Как правильно соединить деревянные балки между собой: варианты сращивания и советы мастеров

Стыковка балок деревянных. Шарнирное соединение деревянной балки с колонной. Колонны. Подкрановые и обвязочные балки


Соединение деревянных балок, способы и материалы

Применяете ли вы деревянные балки в интерьере дома, делаете ли крышу, возможно строите терасу, вам будет необходима информация — как делается соединение деревянных балок.

Если раньше соединения делали с помощью шипов, то этот дедовский метод, постепенно остается в прошлом, возможно им еще пользуются профессионалы, но скорей всего в ближайшее время они стануть использовать более современные подходы.

Ведь в наше время металлические соединители позволяют быстро и надежно соединять деревянные балки. В отличие от завинчивания, которое к тому же подходит только для определенных типов соединений, таких как диагональные распорки. На сегодняшний день, соединители для деревянных балок есть практически для любого варианта соединения.

Соединители изготавливаются из листовой стали и предварительно просверлены. Меньшие отверстия 3,5 или 4,5 мм отлично подходят для оцинкованных V-образных или гребенчатых гвоздей. Некоторые фитинги также имеют более крупные отверстия диаметром 11 или 13,5 мм. Они используются для винтов с шестигранной головкой.

Ниже мы объясним, какой и куда подходит фитинг для соединения деревянных балок.

1. Т-образные соединения для деревянных балок

Если вы хотите, соединить балку с поперек стоячей балкой или, наоборот, чтобы балка вертикально стоячая соединилась с горизонтальной, вы можете сделать такое соединение несколькими способами:

Прямые соединители имеют длину от 96 до 180 мм (на рисунке слева) и крепятся гвоздями или винтами.Есть даже большие прямые соединители с длиной до 400 мм или даже до 1250 мм – что позволяет крепить к балке на большом растоянии.

Т-образные соединители, также еще называют крестовые соединители, подходят для т-образных соединений из 3-х балок (2 поперечные балки укладываются рядом друг возле друга на одном столбе). Обычно такие типы соединений используются при постройке навесов или террас.

2. Крепления для соединения деревянных балок

Такие крепления применяются, прежде всего, в том случае, если необходимо дополнительно стабилизировать прямоугольные соединения балки. Они устанавливаются под углом 135°, для крепления под другим углом используется соединитель с регулируемым углом.

В качестве альтернативы вы можете использовать универсальные соединители (многофункциональные Соединители) с прорезанными концами Бедер. Эти соединители имеют заданную точку изгиба, так что они могут быть адаптированы к любому требуемому углу. Таким образом, эти соединители для балок можно использовать очень разнообразно.

3. Стропильные соединения для балок

Стропильные соединения применяются, прежде всего, для кровельных конструкций. Здесь необходимы особо прочные балочные соединения, так как они часто подвергаются сильным воздействиям ветров.

Такие прочные соединения достигаются с помощью стропильных соединителей, которые доступны в шести стандартных размерах. Изготавливаются такие изделия двух видов — правые и левые — чтобы можно было закрепить балку с двух сторон.

4. Соединители балок в виде башмака

Балочные башмаки используются при соединении балки с главной балкой. Эти соединения являются, в частности, наиболее распространенными при обустройстве интерьера помещения с помощью балок.

Это особо прочное соединение, которое используется не только чтобы соединить балку с балкой, но и балку с бетонном или кирпичом, металлом.

Такие соединители выпускаются в различных исполнениях: для крепления снаружи — тип А, для крепления внутри — тип B. Второй тип позволяет сделать более незаметное соединение, но имеет меньшую жесткость по отношению кручения, чем первый тип.

Соединение балки с балкой, которая не соответствует стандартным размерам, можно реализовать с помощью двухсекционного соединителя — Vario (тип C).

5. Угловые соединители для деревянных балок

Угловые соединители или угловые листы подходят, прежде всего, для прямоугольных деревянных соединений, на которые не будет действовать большая нагрузка. Поэтому они часто используются при изготовлении мебели и при внутренней отделке помещений.

Угловые соединители предлагаются в различных размерах и исполнениях, например, в качестве угла с перфорированной пластиной или с продольными отверстиями. Таким образом, они могут быть очень универсальными.

Для обеспечения большей устойчивости нужно использовать специальные соединители для тяжелых условий эксплуатации.

6. Перекрестные соединители для балок

Перекрестные соединители используются, например, при строительстве перголы. Для закрепления такого рода соединения балок, соединители доступны в нескольких вариантах.

Для перпендикулярных балочных соединений очень хорошо подходят соединители первого типа (см. рисунок). При наклонных перекрестных соединениях можно использовать вилочные соединители. Несколько более сложный вариант, но также возможный, использование соединителей с двумя углами (пункт 5) для больших нагрузок.

 

domostroypro.ru

Как сделать расчёт деревянных балок перекрытия

Выбор деревянного перекрытия обусловлен чаще всего экологичностью материала и лёгкостью монтажа. Перекрытие прослужит долго и будет надёжным, если правильно рассчитать балки. Главное условие определения необходимых размеров сечения — обеспечение прочности конструкции.

Конструкция деревянного перекрытия

Деревянное перекрытие уступает по показателям прочности и жёсткости железобетону, поэтому его устраивают в жилых домах до четырёх этажей. Изготавливают балки из леса хвойных пород (сосна, ель, пихта и т. д.). Длина балок чаще всего составляет 5–6,5 м. В каменных зданиях балки укладывают на расстоянии (по оси), кратному размеру кирпича или блоков.

1. Глухая заделка. 2. Открытая заделка. 3. Соединение балок встык. 4. Соединение балок вразбежку. a — кирпичная стена, b — балка, c — внутренняя опора, d — накладка металлическая e — гидроизоляция

В наружные каменные стены балки заделываются глухим и открытым способом. Не зависимо от способа заделки необходимо предусмотреть меры по предотвращению конденсации паров воздуха в гнёздах стен. Это происходит при их толщине менее чем в два кирпича. В более толстых стенах конденсат в гнёздах не образуется.

Глубина гнезда для опоры балки в каменных зданиях, исходя из прочности кладки на сжатие, принимается 0,6–0,8 h (h — высота балки). Минимально допустимый размер опоры составляет 150 мм. Обычно он принимается 180–200 мм. При этом балка не должна доходить до стены на 3–6 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к её торцу.

Балки перекрытия пропитываются антисептическими составами, а конец обязательно изолируется двумя слоями гидроизоляции (толь, пергамин). Место между стеной и боковой поверхностью балки заполняется раствором.

Каждую третью балку необходимо соединить анкером с наружной стеной. Анкер одним концом заделывается в стену, дугой конец крепится к балке. Между собой они тоже соединяются при опоре на внутренние стены.

Черновой пол настилается двумя способами:

  1. Щиты или доски укладываются на черепные бруски при помощи накладных планок.
  2. Сплошная укладка щитов (досок) непосредственно на черепные бруски.

Балки и лаги подбиваются снизу щитами из тонкой доски, ГКЛ, ГВЛ, ОСП или другими листовыми материалами. Стелется мембранная изоляция, на которую укладывается тепло- и звукоизоляционный слой. Это может быть насыпной, плитный или рулонный утеплитель, закладываемый между балками.

 1. Балки перекрытия. 2. Подшивка. 3. Черновой пол. 4. Утеплитель 5. Пароизоляция

На теплоизоляции также устраивается слой пароизоляции. Далее производится устройство чистого пола, который может крепиться к лагам или непосредственно к балкам. Лаги укладываются на балки перекрытия. Между утеплителем и верхним краем балок оставляется зазор для доступа воздуха к деревянным конструкциям перекрытия.

Покрытие пола и потолка зависит от эксплуатационных показателей помещения и дизайнерского решения интерьера. По деревянным балкам можно делать практически любой пол (дощатый, паркет, линолеум, керамическая плитка и т. д.).

Балки друг к другу крепятся с помощью специальных металлических изделий.

Определение размеров сечения деревянной балки по формулам

Чаще несущие элементы междуэтажного или чердачного перекрытия представляют собой балки с одним пролётом и свободным опиранием на несущую стену или столб.

 1. Круглое бревно. 2. Брус с двумя кантами. 3. Брус, четыре канта. 4. Составная балка. 5. LVL брус. 6. Балка Nascor 7. Доска

Они воспринимают изгиб от веса всего перекрытия и временной полезной нагрузки (мебель, люди и т. д.). Расчётным путём определяются необходимые размеры балки. Условием для этого является заданная прочность и жёсткость несущего элемента.

Для определения нагрузок на балку плотность древесины хвойных пород для конструкций помещений с нормальным режимом эксплуатации принимается 500 кг/м3. Для влажных помещений и сооружений на улице — 600 кг/м3.

Предел прочности хвойной древесины, работающей на изгиб, составляет 75 МПа. Показатель жёсткости (модуль упругости Е) определяет её способность деформироваться при действии каких-либо нагрузок.

Для нормальных условий эксплуатации конструкций при действии нагрузок:

  • Е = 10 000 Мпа — вдоль волокон;
  • поперёк волокон показатель Е уменьшается почти в 50 раз.

На показатели надёжности древесины также влияет температура. В случае её повышения предел прочности и модуль упругости уменьшаются. При этом повышается хрупкость деревянных изделий. То же происходит и при воздействии отрицательных температур.

Для расчёта любой конструкции определяются нормативные и расчётные нагрузки. Расчётную нагрузку получают, умножая величину нормативной нагрузки на n — коэффициент надёжности (перегрузки), который учитывает, в каких условиях работает конструкция.

На прочность балка проверяется по действию максимального момента изгиба:

σ = М/Wр ≤ Rи

  • σ — напряжение в балке;
  • Wр — расчётный момент сопротивления;
  • Rи — расчётное сопротивление по изгибу, которое для древесины хвойных пород равно 13 МПа.

Подбор сечения рассчитывается, исходя из требуемого момента сопротивления Wтр:

Wтр = М / Rи

Для прямоугольного сечения:

Для круглых сечений:

Проверка жёсткости производится на действие нормативных нагрузок:

  • f — предельный прогиб балки;
  • l — расчётный пролёт балки в см;
  • f/l — относительный прогиб, который не должен превышать: 1/250 — для перекрытий между этажами; 1/200 — для перекрытий чердака;
  • J — момент инерции в см4;
  • qн — нормативная нагрузка в кг/пог. см;
  • Е = 10 000 МПа, 100 000 кг/см2 — модуль упругости древесины;
  • с — предельно допустимый коэффициент для отношения l/h, где h — высота сечения балки: 18,4 — для междуэтажных перекрытий; 23,0 — для чердачных перекрытий.

В случае, когда l ≤ ch, балки проверяются только на прочность. Если l > ch, они проверяются только на жёсткость.

Для примера рассчитаем деревянную балку междуэтажного перекрытия. Пролёт l = 4,5 м; вес перекрытия — g = 200 кг/м2; временная нагрузка p = 150 кг/м2; расстояние в плане между осями балок а = 0,9 м; материал балки — сосна Rи = 130кг/см2; m коэффициент условия работы — 1,0.

Расчётная нагрузка на 1 пог. м элемента:

q = (gнn + pнn1) · a = (200 ∙ 1,1 + 150 ∙ 1,4) ∙ 0,9 = 387 кг/пог. м

  • n, n1 — коэффициенты надёжности постоянной и временной полезной нагрузок.

Момент сопротивления, который необходим, определяется из условия прочности:

Таблица моментов сопротивления W в см3 прямоугольных сечений

bh
891011121314
215886617358088829551029
2264572680788796810491129
23705793882970105811461234
247688649601056115212481344
2583393710411146125013541458
26901101411271239135214651577

По специально рассчитанным таблицам можно подобрать прямоугольное сечение элемента — bхh.

Принимаем брус 8х24 см (W = 768 см3). В рассматриваемом случае отношение l/h = 450 : 24 = 18,75, а предельно допустимое с = 18,4 — для междуэтажных перекрытий. Исходя из этого, расчёт на прогиб не производится.

Расчёт деревянной балки по графику

Для удобства подбора балок деревянного перекрытия по приведённым формулам составлены графики, по которым, имея значения l и q, находят ширину и высоту балки. Горизонтальная линия а–а определяет границу, где расчёт ведётся либо на прочность, либо на прогиб.

Если точка пересечения l и h ниже линии а — а, расчёт ведётся на прочность по расчётной нагрузке, выше линии а–а — расчёт ведётся на прогиб по нормативной нагрузке. Данный график имеет следующие показатели:

Е = 130 кг/см2; f = 1/250 l; Е = 100 000 кг/см2; mн = 1,0.

При изменении этих величин находится относительное повышение или понижение получаемых данных. Например, для бруса сечением более 14 см коэффициент условий работы будет 1,15 и, соответственно, расчётное сопротивление Rи = 150 кг/см2, а для бревна коэффициент условий работы равен 1,25, при этом Rи = 160 кг/см2.

В качестве примера рассмотрим следующий вариант: l = 6,1 м; b = 26 см; l/h = 610:26 = 23,4 > 18,4, следовательно, расчёт ведётся на прогиб.

Для нормативной нагрузки по графику qн = 360 кг/м по графику b = 18,3 см.

f = 1/200 l . Так как график составлен для балок чердачного перекрытия, уточняем для междуэтажного перекрытия с относительным прогибом f/l = 1/250. 200/250 = 0,8; b = 0,8∙18,3 = 14,64 см. Окончательно можно принять брус для балки перекрытия 15х260 см.

Высота балок при подборе сечения должна быть больше ширины, так как в таком положении они лучше работают на изгиб. Правильно подобранный размер балок перекрытия обеспечит реальную экономию материала при обеспеченной надёжности и долговечности всей конструкции.

рмнт.ру

rmnt.mirtesen.ru

Устройства перекрытий по деревянным балкам: особенность конструкции преимущества недостатки

Во время строительных работ домов и других типов построек используются балочные и безбалочные перекрытия для сооружения этажей и крыши.

Балки могут быть из металла, дерева или бетона. Все они имеют свои достоинства, недостатки и особенности.

Рассмотрим устройство перекрытий по деревянным балкам, их особенности, преимущества и недостатки.

Классификация перекрытий по балкам

Перекрытие по деревянным балкам

Перекрытия по деревянным балкам, в зависимости от параметра и назначения, делятся по нескольким классификациям:

  • По назначению перекрытия бывают разными те, которые отделяют комнату от горища принято называть чердачными. Перекрытие, разделяющее этажи – междуэтажным (межэтажным). Цокольное перекрытие – это перегородка между цоколем и полноценным первым этажом.
  • По типу конструкции балочное перекрытие может быть закрытым и открытым. Также, в зависимости количества рядов – двухслойным или однослойным. По присутствию утеплительного материала – утепленным или неутепленным.
  • По виду основного материала балки могут быть из клееного бруса, обычного бруса, бревен, обрезных досок, двутавровых клееных балок.
  • По типу материала для междублочного заполнения, которое может быть из мелких брусков и керамзитобетона, самана, из легкобетонных блоков, или щитов.

Кроме этого учитывается еще толщина балок. Толщина междублочного заполнения и прочие параметры.

Деревянные балки чаще всего применяются для перекрытия в деревянных постройках – домах, банях, сараях и т.д. Такой материал обладает многими преимуществами:

  • древесина достаточно легкая, но в то же время очень прочная и способна выдержать большие нагрузки
  • дерево легко поддается обработке, поэтому балки легко изготовить и собрать каркас для перекрытия
  • дерево – это натуральный и экологически чисты материал, его актуально использовать в жилых помещениях, в саунах и банях
  • сравнивая с другими стройматериалами, дерево относительно лояльно стоит

Кроме множества достоинств деревянные балки имеют некоторые недостатки. Например, по сравнению с железобетоном оно не такое прочное. Поэтому, в многоэтажных постройках применяется арматура, а не древесина. Еще дерево может ссыхаться, гнить. Поэтому важно балки обрабатывать специальными средствами на антибактериальной основе.

Как устроено перекрытие

Потолочные несущие балки

К перекрытию есть несколько основных требований. Оно должно быть крепким, прочным  и надежным. Кроме этого, важно, чтобы перекрытие выполняло роль шумоизолятора и теплоизолятора. Например, при чердачном перекрытии, если не будет звукоизоляции, то в доме жить будет практически невозможно, так как все, что происходит на улице, будет слышно.

И ветер, и дождь, тарабанящий по крыше и все посторонние звуки. Это же самое касается и междуэтажного перекрытия. То, что полы и потолки изолируются – это само собой, но не менее важно обеспечить изоляцию в процессе монтажа перекрытия. Монтируя перекрытие, важно высчитать нагрузку таким образом, чтобы на 1 кв. метр приходилось не менее 200 килограмм.

Важно учесть, например, если это междуэтажный пролет, то сверху, кроме мебели и людей, нагрузку дают строительные материалы, стены, пол, стяжка и декоративная облицовка. С учетом всех нагрузок, мебели, людей, перекрытие не должно прогибаться, «гулять» или как-то деформироваться.

Типы соединений

Устройство перекрытий по деревянным балкам в своем доме может быть смонтировано разными способами – вдоль, поперек или под определенным углом.

Схема чердачного перекрытия

Самым распространенным способом является крепление вдоль, то есть по длине. Балки между собой чаще всего соединяют внахлест.

Существует несколько вариантов для устройства перекрытия по деревянным балкам первого этажа, межэтажного и чердачного монтажа:

  • внакладку
  • вилкой
  • в замок
  • шипом

Вне зависимости от выбранного типа сращивания, важно дополнительно использовать метизные крепления или клей, чтобы создать максимально крепкое и надежное перекрытие.

В конце важно отметить, что от перекрытия зависит крепость и надежность всего здания. Поэтому необходимо сопоставлять габариты постройки с материалом и толщиной балок. Во время монтажа следует помнить, что перекрытые не должно деформироваться. Балки из дерева необходимо предварительно пропитывать специальными антисептическими материалами и противопожарными пропитками.

Расчет деревянного перекрытия представлен на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Шарнирное соединение деревянной балки с колонной. Колонны. Подкрановые и обвязочные балки

Опорные узлы балки.

Сопряжения балки со стальными колоннами.

Опирание балки на стальную колонну может быть шарнирным или жестким.

При возможности лучше всего опирать балку сверху и передавать нагрузку по центру профиля колонны. При боковом креплении балки, помимо сжимающей нагрузки в колонне дополнительно возникает момент от действия этой силы из-за того, что появляется эксцентриситет и соответственно это приводит к увеличению нагрузок и перерасходу металла в колонне.

Опирание балки на колонну сверху.

где F — опорная реакция балки;

Ар — площадь смятия опорного ребра;

Rр — расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности.

Чтобы вся нагрузка передавалась через ребро оно должно не много выступать, но не более 1,5 толщины ребра, обычно это 15-20 мм. Ребро необходимо снизу сострогать, чтобы нагрузка передавалась всей площадью ребра.

Т.к. узел шарнирный для фиксации балки достаточно 2-х болтов с одной стороны. Диаметр болтов принимается 16-20 мм. С затяжкой лучше не переусердствовать — это не фрикционное соединение 🙂

Толщина опорной площадки обычно принимается 20-25 мм, толщина ребер 8-12 мм.

Если имеется угол кровли, ребро нужно сострогать под необходимым углом и добавить шайбы, имеющие скос для болта.

Опирание 2-х балок на колонну сверху.

Аналогично предыдущему варианту опираем балки через ребро на оголовок колонны.

Балки соединяем между собой с помощью болтов. Сверху болты устанавливать не стоит если конечно вы не хотите создать жесткий узел. Между 2-мя ребрами устанавливаем пластинки для того, чтобы не стянуть балки вместе (это может нагрузить колонну моментом на противоположном конце балки).

Также есть вариант опереть 2-е балки на оголовок колонны следующим способом

В этом варианте балка нижней полкой ложиться на оголовок колонны.

Для передачи поперечной силы балка усиливается ребром, ребро устанавливаем так, чтобы при монтаже оно оказалось прямо над полкой колонны. Балки соединяем болтами при помощи накладной пластины (для симметричной передачи нагрузки лучше использовать 2-е пластины с 2-х сторон). Как и в предыдущем варианте нет необходимости соединять балки болтами сверху, чтобы не создать жесткий узел.

Ребра на колонне, в этом случае, не нужны.

Между 2-мя балками оставляем не большой зазор около 10-20 мм.

Шарнирное опирание балки на колонну сбоку

При боковом креплении необходимо в расчетах колонны учитывать эксцентриситет.

При шарнирном опирании нагрузка передается через опорное ребро на опорный столик. Столик обычно делают из листовой стали или неравнополочного уголка. Высоту опорного столика определяют из условия прочности сварных швов. Целесообразно приварить столик по 3-ем сторонам. Ширину столика делают на 20-40 мм больше ребра балки, чтобы опорное ребро полностью легло на опорный столик.

Диаметр отверстий делают на 3-4 мм больше диаметра болтов чтобы балка не повисла на болтах, а полностью легла на столик.

Опорное ребро балки рассчитывается на смятие по той же формуле, что и для балки опертой сверху.

При шарнирном опирании ребра в колонне не требуются. Между опорным ребром и колонной монтируется прокладка толщиной примерно 5 мм.

Жесткое сопряжение балки с колонной при помощи болтового соединения

Создать жесткое соединение можно с помощью болтового соединения или сварки. Болтовое соединение более технологично — все детали изготавливаются и окрашиваются на заводе, на строительной площадке необходимо лишь установить и затянуть болты.

В данном узле поперечная сила воспринимается также как и в шарнирном узле с помощью опорного столика. Момент передается с помощью болтов на стенки колонны. Между опорным ребром балки и колонной необходимо установить стальные прокладки для плотного прилегания балки и колонны (зазора после затяжки быть не должно).

Количество и диаметры болтов для верхнего пояса необходимо рассчитать исходя из возникающего момента в заделке балки. Болты применяются только высокопрочные. Необходимо контролировать затяжку болтов.

Стенки колонны укрепляются ребрами жесткости.

  • Шпоры по муниципальному праву (Шпаргалка)
  • Шпоры по БЖД (Документ)
  • Шпоры по конструкциям из дерева и пластмасс (Шпаргалка)
  • Шпоры по химии для подготовки к ГОСам (Документ)
  • Шпоры — Металлические конструкции (50 вопросов) (Шпаргалка)
  • n1.doc

    23 Балки и балочные конструкции, классификация

    Наиболее распространенный элемент стальных конструкций, работающий на изгиб.

    Область применения балок очень широка: от небольших элементов рабочих площадок, междуэтажных перекрытий производственных или гражданских зданий до большепролетных балок покрытий, мостов, тяжело нагруженных подкрановых балок и так называемых «хребтовых» балок для подвески котлов в современных тепловых электростанциях.

    Классификация:

    1.По статической схеме: 1.однопролётные (разрезные) — более лёгкий монтаж и изготовление. 2.многопролётные (неразрезные) – меньший расход металла на 20%.3.консольные (разрезные, неразрезные).

    2.По типу сечения:1.прокатные.2.составные (сварные, клёпаные, болтовые).

    Чаще в строительстве – двутавровые сечения (удобство в компановке, технологичны и экономичны по расходу материала). Экономическая эффективность сечений связана с их тонкостенностью.

    Мерой эффективности, т. е. выгодности сечения бал­ки как конструкции, работающей на изгиб, является отношение момен­та сопротивления к площади сечения, равное ядровому расстоянию p = W / A .

    Сравнение ядровых расстояний круглого, прямоугольного и двутаврового сечений, приведенное на рис, показывает, что двутавровое сечение выгоднее прямоугольного в 2 и круглого в 3 раза, так как в этом сечении распределение материала наилучшим образом соответствует распределению нормальных напряжений от изгиба балки.

    В строительстве нашли применение тонкостенные балки, балки из гнутых профилей, прессованные, составные из алюминиевых сплавов, а также бистальные балки, т. е. балки, сваренные из двух марок стали, и балки предварительно напряженные.

    24 Балочные клетки, узлы сопряжения

    Балочные клетки подразделяют на три основных типа: упрощенный (а), нормальный (б) и усложненный (в).

    В упрощенной балочной клетке нагрузка на перекрытие передается через настил на балки настила, располагаемые обычно параллельно меньшей стороне перекрытия на расстояниях а (шаг балок) и через них на стены или другие несущие конструкции, ограничивающие площадку. Из-за небольшой несущей способности настила поддерживающие его балки приходится ставить часто, что рационально лишь при небольших пролетах.

    В нормальной балочной клетке нагрузка с настила передается на балки настила, которые в свою очередь передают ее на главные балки, опирающиеся на колонны, стены или другие несущие конструкции, ограничивающие площадку. Балки настила обычно принимают прокатными.

    В усложненной балочной клетке вводятся вспомогательные балки, располагаемые между балк

    starer.ru

    Как соединить деревянные конструкции. Варианты соединений деревянных элементов.

    Соединения деревянных элементов призваны предотвратить их последующее смещение. В этой статье мы рассмотрим, какие методы соединений деревянных элементов используются современными мастерами.

    Можно выделить следующие методы соединений деревянных элементов:

    • встык
    • врубка гребнем
    • вшип
    • на шипах

    Соединение лобовым упором

    При прямом стыке торцы стыкующихся деталей обязательно должны быть расположены перпендикулярно их продольной оси. Это требование должно выполняться неукоснительно.

    При косом стыке торцы должны быть расположены строго по диагонали к их продольной оси. Такое соединение предпочтительней прямого, так как позволяет, за счет косого среза, увеличить опорную поверхность деревянных элементов. Важно четко осознавать, что стык не должен выступать в роли опоры.

    Если в столярном изделии необходимо сделать несколько соединений лобовым упором, то целесообразно применять специальный шаблон: прямоугольный треугольник из куска толстой ровной фанеры, один из катетов которого должен быть равен ширине стыкуемых изделий. Его можно применять, например, при изготовлении балок перекрытия.

    Если соединение подвергается растяжению, его обязательно необходимо укрепить одним из ниже приведенных способов:

    • скобы
    • хомуты
    • деревянные накладки

    Шиповое соединение лобовым упором применимо лишь при скреплении небольших деталей из дерева. В несущих конструкциях соединение лобовым упором ни в коем случае не должно находиться вне опоры.

    Соединение — врубка

    При методе соединения, называемом «прямая врубка», длина, как и при шиповом соединении лобовым упором, может быть любой величины. Например, врубка балки потолка, лежащая на стене, должна строго полностью покоиться на опорной плоскости. Если врубка длиннее опоры, то ее обязательно кладут на ребро и скрепляют болтами.

    Косой прируб применяется при стыковых соединениях элементов столярных изделий, которые не могут быть усилены скобами, шинами или дощатой накладкой. Это актуально и для врубки с косым зубом при прямом соединении встык.

    Соединения лобовым упором и врубкой не допускается для применения в пролете несущих деревянных конструкций.

    Соединение (врубка) гребнем

    Применяется в случае соединения деревянных элементов друг к другу под прямым углом. Иногда его применяют и для соединений под острым или тупым углом.

    Полный гребень удерживает деталь от продольного смещения, наиболее часто используется для балконов и свесов крыши. Полугребень удерживает деталь и от продольного, и от поперечного сдвига.

    Если вам необходимо соединить грубые необработанные детали из дерева, смещение предотвращают посредством соединения из гвоздей. В этом конкретном случае изготовление самих гребней намного упрощается.

    К более сложным разновидностям соединения гребнем относят следующие его подтипы:

    • двойной гребень
    • гребень «ласточкин хвост»

    Соединение вшип

    При соединении вшип шип торцевого конца одного элемента вставляется в специальное отверстие в другом элементе. Такой тип соединения великолепно предупреждает боковые смещения деревянных элементов.

    Различают следующие виды шипов:

    • прямой
    • косой
    • сквозной

    Простой шип ни в коем случае не должен упираться в дно подготовленного для него отверстия. Необходимо оставить своеобразный карман в несколько мм. Нагрузка должна прикладываться к поверхностям окружающим шип, а не к самому шипу.

    К наиболее часто используемым шиповым соединениям относятся следующие виды шипов:

    • угловой
    • горизонтальный с прямым верхним срезом
    • горизонтальный с косым верхним срезом
    • простой косой
    • простой с врубкой
    • укосина с двойной врубкой
    • сквозной
    • сквозной с врубкой
    • ложный сквозной
    • простая врубка

    Соединения на шипах можно применять только для соединения качественно обработанных деревянных элементов столярных изделий. Оно требует высокой профессиональной подготовки и уже отточенных навыков, что связано с высочайшими требованиями к точности измерений, разметки и пиления.

    Для усиления надежности соединения деревянных элементов необходимо применять по мере надобности специальные средства, которые в данном случае будут дополнительными гарантами безопасной эксплуатации деревянных изделий в сборе. К этим специальным средствам относят:

    • гвозди
    • винты
    • болты
    • скобы
    • хомуты
    • столярный клей

    www.diy.ru

    Терминологической справочник 2 СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ

    Дерево — исключительно «теплый» материал. В воде не тонет. Один недостаток — в огне горит. И вопреки этому любили на Руси строить и мастерить что-либо из дерева.

     

    Предлагаемая классификационная схема деревянных соединений и сопряжений может не иметь абсолютного соответствия современной номенклатуре. Ее разработка производилась с целью систематизировать понятийные и терминологические группы той полноты материала, которую обеспечивал массив извлеченных из специальной литературы XVIII—XIX вв. типов и способов соединений, в их числе:

    1.  Продольные (боковые)

    1.1.  Плашмя

    1.1.1.  Пластевые

    1.1.2.  На зубьях и шпонках

    1.2.  По кромке (на кромку)

    1.2.1.  Составные

    1.2.2. Сплоченные в щиты

    1.3. По кромке и по пласти.

    2. По длине (торцовые соединения)

    2.1.  Наращивание (по вертикали)

    2.2.  Сращивание (по горизонтали).

    3. Угловые соединения

    3.1.  Под прямым углом

    3.1.1. Концевые

    3.1.2. Тавровые, Т-образные, серединные

    3.1.3. Крестовые, крестообразные, перекрещивающиеся

    3.2. Наклонные, соединения под непрямым углом.

    При разработке понятийной, а затем и типологической структуры не были полностью устранены недостатки, присущие терминологическим системам.

    Например, не устранен и даже не снижен уровень синонимии и омонимии. Многословность и громоздкость терминов оставлена такой, какой она представлена в источниках. Отбор и сокращение терминов должна произвести практика их употребления.

    Отдельные противоречия между терминологией XIX и XX вв. представляются неустранимыми, а борьба со смысловыми неточностями нашего времени — безрезультативной. Например, соединение 31-1 ранее называлось — «ласточкин хвост», а 31-2 — «сковородень» (лапа, охряпка, развалистый щип). В XX в. термин ласточкин хвост перенесен на все сковородневые соединения.

    Соединения в графических таблицах размещены в последовательности, определенной классификационной схемой.

    Продольные соединения

    Рис. 734. Пластевое соединениеРис. 735. Прямая вязка пластями впритык, вразбежкуРис. 736. Дуговая вязка пластями в притык, вразбежкуРис.  737. Вязка по пласти и по кромке (впритык, на гладкую фугу)

    Продольное сплачивание бревен

    Рис. 738. Прямым зубомРис. 739. Косым зубомРис.  740. Сложная натяжная балка  

    Соединения по кромке

    Рис. 741. На гладкую фугу, встык, впритыкРис. 742. Встык с утоненными кромкамиРис. 743. Впритык с фаскойРис.  744. Со скошенной кромкойРис. 745. В четверть, в закройРис. 746. Способы соединения в четверть: 1— разностороннее; 2— одностороннееРис. 747. В четверть с фаскойРис. 748. В паз и прямоугольный гребень, в шпунтРис. 749. В шпунт прямойРис. 750. В шпунт скошенныйРис.  751. Соединение в шпунт одностороннееРис. 752. Соединение в шпунт разностороннееРис.  753. С пазом, гребнем, фаскойРис.  754. Клиновидное соединениеРис. 755. С фаской, косым пазом и гребнемРис. 756. В паз и гребень треугольный, косой шпунтРис. 757. В паз и гребень овальныйРис. 758. В трапециевидный паз и гребеньРис. 759. Я паз и гребень ласточкин хвост, в паз и гребень сковороденьРис. 760. Зубчатый шип треугольныйРис. 761. Зубчатый шип трапециевидныйРис. 762. С пазом, гребнем, фаской и выступающей кромкой для забивания гвоздейРис. 763. В ножовку, на ус, обножовленное соединениеРис. 764. Прямоугольный рустРис. 765. Вразбежку, по-польскиРис. 766. В рустикРис.  767. В полуруспшкРис. 768. На рейкуРис. 769. На гладкую фугу и вставные шипыРис. 770. Лотковое, соединение

    Способысплачивания щитов

    Рис. 771. Со шпонками, на шпонкахРис. 772. С наконечником в паз и гребень, в наконечник, в нагродник, с фундаментомРис. 773. С вклеенной треугольной рейкойРис. 774. В рейку, с вклеенной рейкой в торецРис. 775. С наклеенной треугольной рейкойРис. 776. Переклейный — двуслойный

    Наращивание

    Рис, 777. Впритык с внутренним коренным шипом (потайным)Рис. 778. Впритык со штырем (внутренним вставным шипом)Рис. 779. Впритык со сквозным торцевым гребнемРис. 780. Двойной шипРис. 781. В четыре шипаРис. 782. В язык с креплением полосовой стальюРис. 783.Прямая накладка вполдерева, вполдерева с прямыми концами, с креплением полосовым железомРис. 784. Косая накладна, косой прируб на болтахРис. 785. Вполдерева со скошенными концами на хомутах

    Сращивание

    Рис. 786. Прямой стык, впритыкРис. 787. Впритык на скобеРис. 788. Впритык со штыремРис. 789. На ус, косой стык, косой притык, косой прирубРис. 790. Косой прируб на скобеРис. 791. Косая накладка на усРис. 792. Косая накладна па нагеляхРис. 793. Косая накладка с торцевым зубомРис. 794. Потайной косой зубРис. 795. На ступенчатый усРис. 796. Двойной зуб косой на нагелях, двойная косая накладка, косой накладной замок, на ступенчатый ус  с затуплениемРис. 797. Вязка замком иди зубом со скошенным клиновидным шипомРис.  798. Косой замок с натяжным клиномРис. 799. Косой натяжной зуб с шипом, косой натяжной замок с зубомРис. 800. Зуб призматическийРис, 801. Натяжной замок на дуговых брусьяхРис. 802. Тройной натяжной косой замокРис. 803. Голландский замок, работающий на сжатие, растяжение и изгиб

    Сращивание

    Рис. 804. Вполдерева, простой прируб в ½ дерева, в четверть, прямая накладка вполдерева, ступенчатое клеевое соединениеРис. 805. Вполдерева на нагеляхРис. 806. Вполдерева с косым шипом, прямая накладка с торцевыми углами, накладка со скошенными торцамиРис. 807. Торцевой замок вполдереваРис. 808. Прямой накладной замок сковороднемРис. 809. Косой зуб, косая накладнаРис. 810. Двойной зуб прямой, прямой натяжной замок без шипа, прямой замок с натяжным клиномРис. 811. Прямой натяжной намок с зубомРис. 812. Прямой замок со ступенчатым торцомРис. 813. Прямой ступенчатый замок с шипомРис. 814. Прямой натяжной замок со ступенчатым торцомРис. 815. Прямой натяжной замок с зубом и ступенчатым торцомРис. 816. Прямой гладкий стык со вставным двойным зубомРис. 817. Прямой гладкий стык со вставным двойным сковородпевым зубомРис. 818. Клиновидный замок, клиновидное соединениеРис. 819. Зубчатое соединение с острыми зубцамиРис. 820. Зубчатое соединение с затупленными зубцамиРис. 821. Вертикальное зубчатое соединениеРис. 822. Косой прируб вполдерева, прямой замок с косым торцомРис. 823. Косой прируб вполдерева с зубомРис. 824. В паз и гребень, торцевой замок с гребнемРис. 825. На рейкуРис. 826. Сквозная лапа, сквозной сковороденьРис. 827. Глухая лапаРиc. 828. Двойная лапаРис. 829. Потайной крюковый шип

    Концевые соединения под прямым углом

    Рис. 830. Притык на усРис. 831. На ус накладнойРис. 832. Вязка на ус со шкантамиРис. 833. Вязки на ус со вставным несквозным плоским шипомРис. 834. На ус со вставным шипом, на ус сквозной со вставным плоским шипомРис. 835. Наус впрямуюнакладку, наусвнакладку, накладкавполдерева наусРис 836. На ус сквозным шипом, одинарный прорезной шип на усРис. 837. Вязка полуусовым шипомРис. 838. На уc с потайным шипом, одинарный потайной шип на усРис. 839. Потайной шип с косым прирубомРис. 840. Ящичный прямой сквозной шипРис. 841. Ящичный скошенный сквозной шипРис. 842. Прямой полупотайной ящичный шипРис. 843. Скошенный полупотайной ящичный шипРис. 844. Прямой потайной ящичный шипРис. 845. Сношенный потайной ящичный шипРис. 846. Вполдерева, накладной вполдереваРис. 847. Накладной в четвертьдереваРис. 848. В лапуРис. 849. В полулапуРис. 850.Полу сковородень с прямой накладкой, шип в ласточкин полухвостРис. 851. Сковородень продольныйРис. 852. Сковородень поперечныйРис. 853. Открытый сквозной одинарный шип, прямой сквозной одинарный шип, прорезной одинарный шипРис. 854. Открытый сквозной двойной шип, прямой двойной сквозной шип  Рис. 855. Открытый сквозной тройной шипРис. 856. Прямой глухой шипРис. 857. Шип несквозной с потомкомРис. 858. Шип сквозной с потемкомРис. 859. Шип несквозной с полутемкомРис. 860. Шип сквозной с полутемном

    Тавровая вязка

    Рис. 861. Вполдерева, врубка внакладку вполдереваРис. 862. Сковородень, врубка сковороднемРис. 863. Двойной встречный сковороденьРис. 864. Врубка полу сковороднемРис. 865. Натяжной сковородень, сковородень односторонний с нажимным клиномРис. 866. Полу сковородень с зубомРис. 867. Шип в ласточкин полухвостРис. 868. Одинарный крюк, одинарный зубРис. 869. Двойной крюк, двойной зубРис. 870. На крюк и сковороденьРис. 871. Врубка потайным сковороднем, шип в ласточкин хвост несквознойРис. 872. Потайной полу сковороденьРис. 873. Потайной натяжной полу сковородень с нажимомРис. 874. Потайной накладной полусковородень с нажимомРис. 875. Глухой полусковородень с нажимом

    Тавровая вязка.

    Врубки стоек в горизонтальные брусья

    Рис. 876. Шип с наклонно срезанным торцомРис. 877. Соединение круглыми вставными шипамиРис. 878. Шип несквозной в паз и гребеньРис. 879. Соединение о прорезьРис. 880. Уголковый шипРис. 881. Крестообразная врубкаРис. 882. Прямой одинарный сквозной шипРис. 883. Прямой одинарный потайной шип

    Тавровая вязка.

    Врубки горизонтальных брусьев в стойки

    Рис. 884. Одинарный шип сквознойРис. 885. Одинарный шип глухойРис. 886. Скошенный шипРис. 887. Подпорка с двойным зубомРис. 888. Прямой потемокРис. 889. Прямой полуторный шипРис. 890. Глухой (потайной) раздвоенный шипРис. 891. Вязка сквозным раздвоенным шипом с расклинкой торцов

    Тавровая вязка.

    Соединение горизонтальных брусьев

    Рис. 892. ПростойРис. 893. СковородневыйРис. 894. Прямой торцевой шипРис. 895. Трапециевидная накладкаРис. 896. Трапециевидная проушина

    Шипы, их разновидности и части

    Рис. 897. Прямая проушинаРис. 898. Клиновидная проушина

    Тавровая вязка. Балки, лежащие на долевых лежнях или прогонах

    Рис. 899. Обыкновенная боковая врубкаРис. 900. Осевая врубкиРис. 901. Крестовая врубкаРис. 902. Врубка в сковороденьРис. 903. Соединение внакладку с гребнем

    Крестообразные соединения

    Рис. 904. ВполдереваРис. 905. Вполдерева с уступомРис. 906. Втретьдерева, вчетвертьдереваРис. 907. С нарубкой одного бруса

    Наклонные, соединения наклонных брусьев с горизонтальными

    Рис. 908. Нарубка стропильных ног без врубки в прогоны и мауэрлатыРис. 909. Одиночный косой зубРис. 910. Одиночный косой зуб с открытым шипомРис. 911. Пяточный зуб с открытым шипомРис. 912, Шиповое соединениеРис. 913. Одиночный потайной зуб с потайным шипомРис. 914. Двойной башмак, косой зуб с двумя уступами

    Шипы, их разновидности и части

    Рис. 915. Шип одинарный: 1 — шипы; 2 — губки, шипы-щечки; 3 — плоскость щечки; 4  — заплечик; 5  — проушинаРис. 916. Шип двойной: 1 — шипы; 2 — губки, шипы-щечки; 3 — плоскость щечки; 4  — заплечик; 5  — проушинаРис. 917. Паз сквознойРис. 918. Паз глухой, гнездо, долбежа, пятаРис. 919. Шип кореннойРис. 920. Шип вставнойРис. 921. Потемочиый шипРис. 922. Полутемочпый шипЭлементы щитаРис. 923. Щит на гладкую фугу встык: 1 — делянка;   2 — фугаРис. 924. Щит на косую одностороннюю фугу: 1 — делянка;   2 — фугаРис. 925. Щит на косую двустороннюю фугу: 1 — делянка;   2 — фуга

    Соединения и их детали

    Рис. 926. Подпружное укрепление, шпренгель, ферма: 1 — ноги, подпруги; 2 — бабка; 3 —   пятка; 4 — башмакРис. 927. Подкос, упорРис. 928. КонсольРис. 929. ПодмогиРис. 930. ЛегельРис. 931. Расклинка в ласточкин хвост, касаткин хвостРис. 932. Сковородень, сковородня, сковородник, лапа, охряпка, развалистый шип

    Первоисточник: 

    Архитектурные детали в русском зодчестве XVIII— XIX веков. Справочник архитектора-реставратора. КИСЕЛЕВ И. А. — М. 2005

    art-con.ru

    Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

    При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

    Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

    Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

    Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

    Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

    Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

    • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
    • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
    • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

    В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

    Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

    И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

    Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

    В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

    Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

    На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

    А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

    А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

    Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

    Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

    А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

    Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

    А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

    Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

    Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

    Платформа: для холодного чердака

    Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

    В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

    Жесткий щит: для равномерной усадки

    А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

    Эконом-настил: для экономии времени

    В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

    Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

    Готовые фермы: для жилой мансарды

    Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

    Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

    В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

    Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

    Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

    Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

    Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

    Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

    К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

    А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

    Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

    Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

    Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

    Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

    При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

    Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

    Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

    Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

    Обязателен ли армированный пояс?

    Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

    При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только,  если:

    1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
    2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

    Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

    Крепление балок к брусьям или срубу

    Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

    Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

    Крепление к металлической двутавровой балке

    Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

    А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

    Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

    Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

    Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

    И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

    Крепление к стенам из кирпича

    Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

    Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь  зависит от толщины стены:

    • Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
    • Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

    Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

    Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

    Крепление к хрупким стенам из блоков

    Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

    Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

    Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

    Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

    Вариант #1 — балки из обычных досок

    Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

    Вариант #2 — балки из клееного бруса

    В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

    На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

    Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.

    Вариант #3 — балки из OSB

    Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

    Вариант #4 — двутавровые балки

    Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

    Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

    Вариант #5 — балки из готовых ферм

    Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

    Вариант #6 — LVL-балки

    Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

    Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

    Вариант #7 — HTS-балки

    Еще один новый вид чердачных балок — немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

    Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

    Узнаем как соединить брус между собой. Способы соединения бруса

    Деревянный брус сегодня все чаще применяется для строительства бань, дач и домов. Это объясняется тем, что материал с большим сечением становится качественнее и может конкурировать с бревном. При возведении стен особое значение имеет надежное скрепление.

    Использование профилированного бруса обеспечивает экономию усилий и времени, легкость сборки строения. Такая технология имеет мало отличий от бревенчатого сруба. Но монтаж и отделка производятся намного легче и быстрее, при этом данный материал во многих регионах отличается большей доступностью. Соединение бруса между собой является одним из самых важных этапов, от которого напрямую зависит прочность конструкции.

    Ключевые моменты

    При возведении стен задача стыковки возникает в двух случаях: при наращивании (сплетении) материала по длине и связке углов здания. Стыковка бруса в углах имеет наибольшее значение. Во время ее осуществления идет закладка надежности дома, его размеров, дизайна и качества стены.

    Существует два типа стыковок: без остатка и с остатком. Последний основывается на том, что торец выходит на установленную длину за место углового скрепления. Своеобразное деревянное утепление угла, особенно заметное во время ветра, является главным достоинством такого способа. Помимо этого, благодаря такому исполнению создается оригинальный дизайн, имеющий своих ценителей.

    Под сплетением без остатка подразумевается расположение торцов на одном уровне с плоскостью стены. Главное достоинство заключается в экономии строительных материалов и уменьшении размеров постройки.

    Для любого типа продукции правила соединения являются общими, это может быть профилированный или клееный брус 150х150, просушенный или с естественной влажностью. В ходе установки сруба не должен использоваться один и тот же метод. Разные элементы строения имеют собственную методику скрепления. Во время закупки материалов стоит помнить о том, что образцы для хорошего утепления должны иметь разный размер, в частности параметры сечения.

    Инструменты

    Для того чтобы осуществить соединение бруса между собой своими руками, вполне подойдет механизированный обычный инструмент, который есть у многих:

    • Набор стамесок. В магазинах, несмотря на обширный выбор, не всегда удается отыскать инструмент с необходимыми параметрами. Решить проблему можно, заказав его у кузнеца или сделав самостоятельно.
    • Цепная пила с электрическим или бензиновым приводом. При ее отсутствии возможно применение циркулярной ручной пилы с приводом электрического типа, но при этом устройство должно иметь максимальную глубину пропила не меньше, чем полдерева.
    • Топор, киянка, молоток.

    Выполняли рубку углов раньше при помощи одного топора, но на это уходило много сил и времени. Благодаря современным инструментам уменьшаются временные затраты на работу и упрощается труд.

    Виды соединения бруса

    Закрепление пазами прямоугольного вида является наиболее известным методом стыковки. У такого варианта сплетения есть три разновидности, самая простая из них – это односторонний способ соединения. В данном случае вырезается на боковой стороне прямоугольный небольшой паз. Два соединяемых изделия должны иметь идентичные габариты паза. Их размер соответствует ширине используемого материала, глубина составляет половину высоты. Боковые стороны брусьев во время стыковки паз в паз должны быть на единой плоскости без выступов. Длина остатка выявляется дистанцией от начала паза до торца балки.

    Другим вариантом является двухсторонний тип сплетения. Паз нужно пропилить на двух краях, противолежащих друг другу. Его глубина должна равняться ¼ высоты самого бруса. Обеспечивает такая сборка бруса качественный монтаж.

    Четырехстороннее скрепление представляет собой вырезание паза на каждой грани. При этом верхние и нижние пазы должны иметь глубину в ¼ высоты бруска. Предельная плотность соединения брусьев обеспечивается именно этим методом.

    Стыковка на коренных шипах, специальных шпонках и сведение бруса встык считаются самыми популярными вариантами соединения без остатка. Последний из них является самым легким, но ненадежным. Торец бруска в данном случае упирается в бок другого (они далее меняются местами). Используются металлические скобы для крепления бруса или гвозди. При таком монтаже прижатие торца плохо контролируется, это оказывает влияние на качество последующей обработки и обеспечение перпендикулярного расположения узловых элементов. Оправдан такой метод при возведении небольших хозяйственных построек.

    Вариант “вполдерева” более надежный, в нем используется накладка брусьев, при которой на их концах осуществляется пропил длиной, соответствующей ширине данного материала. Концы брусков, таким образом, вклиниваются друг в друга. При помощи крепежа укрепляется точка соединения.

    Коренные шипы

    Основывается данная методика на создании шипов и гнезд, подходящих для них. В центре торца на краю одного элемента для соединения вырезается шип. Равняется его длина ширине материала. На другом бруске, соответственно, формируется паз размером, подходящим для шипа. Во время стыковки паз в паз с усилием загоняется шип. Чаще всего с целью утепления углов перед закреплением закладывается льноджутовый материал.

    Соединение “ласточкин хвост” является одним из вариантов такой стыковки. Изготавливаемый шип в данном случае имеет трапециевидную форму, которая расширяется наружу. Аналогичную форму имеет паз. Такой стык отличается большей надежностью и плотностью.

    Некоренной шип для закрепления

    В отличие от коренного варианта, он имеет вертикальное расположение. Такой шип при соединении оказывается на внутренней стеновой поверхности. Поперечный подходящий паз формируется на боковой плоскости другого бруса. Соединение бруса между собой заключается в стыковке с шипом.

    Удлиненные шпонки для соединения бруса

    Особое распространение приобрел метод, заключающийся в сочетании креплений на шипах и встык. На торце одного бруса в данном варианте вырабатывается паз под шпонку. Формируется подобный элемент сбоку другого бруса в поперечной линии. Каждая балка упирается в соседнюю. На всю длину пазов вставляется древесная шпонка. Она является квадратом, размер стороны которого составляет треть общей ширины. Монтируется шпонка таким образом, чтобы в одном бруске оказалась одна часть, в другом – другая. Вставляться она может горизонтальным и вертикальным способом, последний более распространен за счет простоты изготовления.

    Использование нагелей

    В углах строения для увеличения качества соединения используется дополнение в виде усиления штырями, они называются нагелями. Осуществляется их установка внутри брусков, благодаря чему снижается механическая нагрузка и исчезает вероятность деформационных изменений при высыхании. В роли нагеля может выступать арматура или труба из металла, также используются деревянные варианты.

    Соединение бруса между собой на коренных шипах чаще остальных имеет упрочнение нагелями. Для подобной стыковки вырезается отверстие в отвесном направлении с диаметром, немного превышающим размер упрочнения. Штырь вставляется в отверстие.

    Подбирается размер нагеля в диапазоне от 20 до 50 мм. Необходимость соединения двух рядов определяет требуемую длину.

    Скрепление вполдерева

    Зачастую при возведении дома появляется необходимость в увеличении длины, данную задачу способны решить различные методики продольного закрепления. Наибольшее распространение приобрели стыковочный способ с коренными продольными шипами и совмещение с названием “полдерева”, от них не отстает и скрепление при помощи косого замка. При создании углов первые два варианта не имеют отличий от подобных методов, за исключением последовательного расположения самих балок.

    Продольное скрепление с применением нагеля (вполдерева) является качественным и простым способом. Осуществление процесса отличается достаточным удобством. Горизонтально размещается стык брусков и просверливается несколько отверстий при помощи дрели. Вставляются в отверстие круглые штифты из древесины с диаметром до 25 мм. Для обработки места стыковки может использоваться клей. Древесный нагель с дальнейшим склеиванием применяется также для скрепления с коренными шипами.

    Сложностью в осуществлении отличается соединение при помощи косого замка. Изготавливается скос на конце, при этом на одном деревянном элементе образуется паз, а на другом – шип.

    Теплое угловое соединение

    Во время соединения брусьев стоит уделить внимание утеплению стыков. По причине неточностей в пазах, неуплотненных стыков в местах скрепления тепловая защита снижается. Чтобы избежать этого, можно применять теплый угол. Для его создания размещается теплоизолятор в виде льняных волокон или пакли в стыках между балками. Это должно осуществляться в процессе монтажа теплого угла.

    Существует много методов, позволяющих изготавливать углы стен, стыковать брус 150х150 во время его наращивания. Главным фактором, который определяет качество всех работ, является правильный монтаж. Выбор необходимого способа зависит от типа постройки и условий эксплуатации.

    Соединение бруса между собой по длине для лаг

    лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

    Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание. Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

    Для чего нужны лаги

    При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или готовое чистовое половое покрытие.

    Назначение лаг:

    • равномерное распределение нагрузки на базовое основание;
    • уменьшение прогиба полового настила;
    • вентиляция подпольного пространства.

    Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

    Брус и доска для пола

    Функции лаг и требования к ним

    Полезные функции лаговой подосновы:

    • скрытие инженерных коммуникаций;
    • нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
    • удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
    • шумоизоляция.

    Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

    Преимущества лаговой подосновы из бруса:

    • простота в ремонте отдельных участков;
    • сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
    • незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
    • относительно небольшая цена деревянного бруса.

    При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

    Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

    Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

    • цельномассивность;
    • малая смолистость;
    • отсутствие коры;
    • низкая сучковатость;
    • отсутствие продольно-поперечной кривизны.

    Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

    Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

    Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

    Выбор древесины

    Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

    Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

    Брус из хвойных пород деревьев

    Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

    Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

    Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

    Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

    Брус из сибирской лиственницы

    Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

    Влажность древесины

    Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

    Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

    Визуальный способ

    Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

    • по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
    • фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
    • снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
    • химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

    Зная вид древа, опытные резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным, продольным трещинам.

    Бракованный брус повышенной влажности
    Расчётный метод

    Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

    1. На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
    2. Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
    3. Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100оС.
    4. Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
    5. С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

    Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

    W = (m – m0) × M0 × 100%,

    где m и m0 — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

    Использование электронного прибора

    Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

    Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения его влагой.

    Игольчатый влагомер для древесины

    В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

    В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности древесины.

    Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

    Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины значительно выше эксплуатационные качества:

    • прочность;
    • противодействие загниванию;
    • долговечность.

    Конструкции, изготовленные из влажной древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может привести к порче полового настила.

    Деформация пола по сырому брусу

    Размеры лаг для пола

    При относительной простоте монтажа лаг, необходимо скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

    Базовыми данными для расчёта являются:

    1. Назначение и габариты помещения.
    2. Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
    3. Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

    В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

    Стандартные размеры

    Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

    Таблицы соотношений

    Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

    Как вычислить размер и сечение

    Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг — вдоль или поперёк,

    Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

    На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

    • материал древесины;
    • толщина будущего настила;
    • расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
    • интенсивность движения в помещении;
    • возможные нагрузки на половое покрытие.

    Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м2.

    При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

    Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

    Стандартный брус

    Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

    Выбрать шаг между лагами

    При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие поправки, в зависимости от конкретных условий:

    1. В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
    2. Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

    Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

    Установка лаг для пола

    Несмотря на то, что лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево — материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти антисептическую и огнеупорную обработку.

    Предварительная антисептическая обработка бруса

    Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

    Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

    Установка на деревянные перекрытия

    Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

    1. Прямоугольные или квадратные.
    2. Круглые.

    Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

    Крепление к балкам

    Если не получается выставить ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор или подкладок.

    Боковое крепление к балкам

    1 — Несущее балки.

    2 — Лаги.

    3 — Саморезы.

    Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

    Укладка поперёк балок

    Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

    Последовательность укладки такого основания:

    • на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
    • каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
    • бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
    • остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

    Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

    Поперечная установка лаг на балки

    Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

    В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются свои требования к использованию изоляционных материалов:

    1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
    2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

    Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

    Пирог деревянного перекрытия

    Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

    Установка на бетон

    При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

    1. Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
    2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
    3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
    4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
    5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
    6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

    Достижение правильного уровня основания по маякам производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением втулок, регулирующих высоту брусьев.

    Регулированные лаги на втулках
    Установка по грунту

    Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

    Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

    1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
    2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
    3. Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
    4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
    5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
    6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

    Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

    Монтаж по столбикам

    На черновое основание стелется гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

    Как усилить половые лаги

    Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

    Вариантов усиления несколько:

    • монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
    • установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
    • замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

    Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

    Армирование бруса углеволокном

    Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

    Сращивание лаг

    При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

    Основные способы соединений:

    1. При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
    2. Внахлёст.
    3. В пол дерева.
    4. В лапу.

    Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

    Варианты сращивания лаг

    Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

    Обязательные условия при использовании составных лаг:

    • в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
    • участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

    Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

    Продажа древесины: руководство по планированию для землевладельцев

    Обучение на опыте может быть очень дорогим, когда речь идет о продаже древесины, многие из которых встречаются один или два раза в жизни. Годы роста и стоимости накапливаются в зрелом лесопильном цехе, и совокупный годовой доход за все эти годы часто продается в одной транзакции. Когда и как вы продаете свою древесину, может влиять на то, сколько денег вы зарабатываете, ваши общие финансовые планы, стоимость восстановления леса и другие цели управления.

    На карту поставлено слишком много, чтобы продать древесину, не зная рынков и качества и количества вашей древесины. Не существует ежедневных отчетов о рыночных ценах на древесину (пень), а также отсутствуют какие-либо данные о государственной поддержке. Спрос и цена на многие изделия из древесины колеблются в широких пределах. Размер, качество и виды древесины также сильно различаются. Требуются специальные знания для определения видов деревьев и оценки объема и стоимости в рамках стандартов, принятых на местных рынках.

    Эта публикация предлагает советы по маркетингу и продаже, терминологии по лесоматериалам, примеры соглашений о продаже древесины, а также советы по поиску профессиональной помощи у консультанта-лесника. Используя эту информацию, вы можете сделать вашу следующую (или первую) продажу древесины приятной и выгодной.

    Прежде чем продать свою древесину

    Прежде чем продавать свою древесину, вы должны рассмотреть следующие вопросы:

    • Как покупается и продается древесина?
    • Какие деревья мне продавать и почему?
    • Как скоро я должен продать их?
    • Хорошо ли обозначены границы собственности и границы резки?
    • Какой объем древесины? (А какое из трех «правил регистрации» — Doyle, Scribner или International — будет использовано для оценки содержания деревьев в футах доски?)
    • Какой темп роста?
    • Какова справедливая рыночная стоимость моей древесины?
    • Какова текущая тенденция цен на рынке древесины?
    • Являются ли деревья финансово зрелыми?
    • Кто и где соответствующие покупатели древесины?
    • Какой метод продажи я должен использовать?
    • Знаю ли я свою основу?
    • Как будет облагаться налогом доход?
    • Как я должен восстановить лесные площади?
    • Как я могу получить совет от профессионала?

    Как покупается и продается древесина

    Процесс покупки древесины. Процесс покупки древесины включает в себя владельца древесины, покупателя древесины, лесоруба и мельницу (изготовителя). Сырье, поставляемое производителю, получается через сеть покупателей, которые закупают древесину у частных лесовладельцев. Покупатели могут работать непосредственно на мельнице, для поставщиков древесины, для лесозаготовителей или для лесных брокеров. Покупателям могут выплачивать зарплату или комиссионные, или они могут получать часть прибыли. Лесопромышленники покупают и перепродают древесину, получая прибыль от прибыли.

    Методы продажи лесоматериалов. Древесина продается «за единицу» или «единовременно». Продажа за единицу товара заключается в том, что покупатель и продавец договариваются о цене за единицу заготовленной древесины, а покупатель платит за древесину после ее рубки и определения объема. Древесина на единицу продукции продается либо по классу продукции, либо по средней цене смешивания для всех продуктов. Классы продукции включают в себя опоры и столбы, фанеру или плилог, пиломатериалы, стружку и балансовую древесину.

    Землевладельцы владеют древесиной на единицу, пока она не будет собрана и не получена оплата.Землевладельцы продолжают брать на себя большую часть рисков, связанных с владением древесиной, включая разрушение древесины, ущерб, вызванный стихийными бедствиями и кражами. Единовременная продажа — это та, при которой покупатель и продавец договариваются об общей цене на древесину в пределах определенной области продажи, и продавец получает оплату до начала сбора урожая. В этом методе покупатель, приобретая постоянную древесину, принимает на себя риски собственности.

    Как измеряется древесина

    Владельцы лесоматериалов должны иметь общее представление о том, как обычно оценивается объем древесины на корню.«Круиз» по лесоматериалам — это проверка древостоя, проводимая для оценки объема товарной или товарной древесины. Круиз на крупной или дорогостоящей древесине может включать измерение всех продаваемых деревьев. Чаще всего круиз основан на систематической выборке деревьев на участках или полосах, представляющих весь стенд; это выполняется с помощью статистического проектирования, чтобы придать уверенность в оценках.

    Обычно требуется два измерения на каждом дереве для определения объема: диаметр на высоте 4.5 футов над земной линией (DBH или диаметр на уровне груди) и товарная высота. Высота пиломатериалов, как правило, записывается с точки зрения количества «бревен» (обычно длиной 16 футов) до некоторой «товарной вершины» (обычно диаметр малого конца 8 дюймов на внешней стороне коры). Высота балансовой древесины может быть измерена как количество «палок» балансовой древесины или футов до диаметра товарного верха (обычно 3 дюйма на внешней стороне коры), или может быть записана общая высота дерева.

    Измерения деревьев могут быть выполнены с использованием деревянной палочки или других измерительных приборов для лесного хозяйства (см. Примечание владельца леса).5, Оценка объема стоящего дерева с помощью шкалы (Biltmore) Stick ). Как только диаметры и высоты деревьев известны, их объемы могут быть определены из различных правил регистрации. Правило журнала — это таблица или формула, используемая для оценки объемов для различных диаметров и длин журналов. Правила бревна часто измеряют объем в футах доски.

    Качество или сорт деревьев также важны, особенно для лиственных пород; чрезмерные конечности и изогнутые или иным образом дефектные стебли имеют меньшее значение.

    За прошедшее столетие было разработано, по меньшей мере, 100 правил регистрации, при этом международные правила регистрации журналов International 1 4 дюймов, Дойла и Скрибнера были наиболее широко приняты в восточной и южной частях Соединенных Штатов. В Северной Каролине правило Скрайбнера чаще всего используется для южных желтых сосен, а правило Дойля — для лиственных пород. Правовое правило разрешения споров — это международное правило, которое является наиболее точным.

    Выбор логарифмического правила может существенно изменить оценку объема древесины на стенде (Рисунок 1).Если и покупатель, и продавец знают об этом и если цена корректируется соответствующим образом (таблица 1), можно использовать любое правило регистрации, поскольку общая стоимость древесины (цена, умноженная на количество) останется неизменной (рисунок 2). Например, дерево 14 дюймов DBH, содержащее два 16-футовых бревна, может оцениваться в 130 футов доски по правилу международного журнала, 115 футов доски по правилу Скрайбнера, но только 75 футов доски по правилу Дойла. Цена 115 долларов за тысячу футов доски (MBF) по международному правилу приведет к 15-долларовой стоимости дерева.Чтобы сгенерировать то же самое значение 15 долл. США для дерева по двум другим правилам журнала, потребуется скорректированная цена 130 долл. США / MBF по правилу Скрайбнера или 200 долл. США / MBF по правилу Дойла.

    Покупатели лесоматериалов все чаще используют вес и другие единицы измерения древесины. Выбор логарифмического правила или единицы измерения относительно не важен для «единовременных» продавцов древесины. Тем не менее, землевладельцы, которые продают древесину по принципу «на единицу», должны понимать применяемые единицы. Продавец должен иметь некоторые средства проверки измерений и знать, как точно преобразовать эти измерения в более привычные единицы.Масштабирование веса (процесс оценки объема бревна на основе веса) является менее желательным, потому что виды деревьев, почвы, скорость роста и другие факторы дают сильно различающиеся веса на единицу объема. Разница в весе эквивалентного объема древесины среди аналогичных пород может составлять до 35 процентов, и это может существенно повлиять на цену, которую продавец получает за свою древесину.


    Таблица 1. Преобразования цены между различными правилами журнала.
    Какую цену вы используете?
    Цены на пиломатериалы варьируются в зависимости от того, какое правило бревна используется для оценки объема древесины.Вот коэффициенты пересчета для различных правил журнала:
    Преобразование логарифмов (в долларах)
    Дойл Скрибнеру (разница 26%) 0,75 Дойла Скрибнеру
    Scribner to Doyle 1,33 Scribner to Doyle
    Дойл Интернешнл ¼-дюймовый (разница 39%) 0.62 Doyle в Международный ¼-дюймовый
    Международный ¼-дюймовый до Дойла 1,60 Международный ¼-дюймовый до Дойла
    Scribner to International inch-inch (разница 20%) 0,83 Scribner to International inch-inch
    Международный ¼-дюймовый для Scribner 1,20 ¼ дюйма до Scribner

    Например: Вы знаете, что пиломатериалы из сосны продаются по цене 300 долларов за 1000 футов доски (правило журнала Scribner).Какова цена, эквивалентная правилу International log-inch log?

    300 долларов США за 1000 футов доски (правило журнала Scribner) X 0,83 = 249 долларов США за 1000 футов доски (международное правило регистрации log-дюйма).

    Факторы, влияющие на пень цен на древесину

    Порода, качество и размер дерева, тип продукта, площадь, местоположение, условия участка, рынки и условия договора — все это влияет на цену, заплаченную за древесину.

    видов. На Юго-востоке, большинство сосновых деревьев имеет более высокую цену, чем сладкая камедь или смешанные лиственные породы. Высококачественная черная вишня, северный красный дуб, дуб вишневый, белый дуб и желтый тополь могут принести премиальные цены. Цена на виды широко варьируется в зависимости от местоположения и с изменяющимся спросом на рынке

    Качество и размер. Большие, крепкие деревья с прозрачными бревнами (бревна без сучков или веток), которые можно использовать для пиломатериалов, шпона или экспортной продукции, обычно приносят самые высокие цены. Остерегайтесь высокой оценки! Высокая оценка — это удаление наиболее ценных с коммерческой точки зрения деревьев из древостоя, часто оставляя остаточный древостой, состоящий из деревьев низкого качества, плохого видового состава или того и другого. Высококачественный древостой часто имеет мало или вообще не имеет будущей экономической ценности в отношении древесины.

    Тип продукта. Основные продукты, которые могут быть произведены из сосен, включают балансовую древесину, пиломатериалы, пиловочник, бревна шпона (также называемые плилогами), а также опалубку или столбы.Основные продукты, производимые из лиственных пород деревьев, включают балансовую древесину, пиловочник и бревна шпона (также известные как бревна сорта или экспорт). Каждый из этих продуктов должен соответствовать определенным минимальным требованиям к размеру (таблица 2), и каждый из них имеет разную стоимость в зависимости от продукта, качества дерева и рынков.

    Площадь и объем. Лесозаготовка требует больших капиталовложений в оборудование. Низкообъемные лесоматериалы на небольших площадях обычно не могут быть зарегистрированы с высокой эффективностью механизированными и эффективными подрядчиками, поэтому относительные значения обрубок, как правило, увеличиваются как по объему, так и по площади.Площадь и объем становятся менее важными, так как качество (сорт) дерева увеличивается.

    Местоположение. Расстояние до мельницы, доступность хороших дорог и простота лесозаготовок являются важными факторами, влияющими на цену, уплаченную за пень. Большинство подрядчиков по лесозаготовке хотели бы, чтобы все их операции были сплошными, расположены рядом с асфальтированными дорогами, рядом с мельницами, на хорошо дренированных почвах и без контрактных ограничений, просто потому, что эти условия снижают затраты на лесозаготовки. Следовательно, когда условия заготовки более сложны, а расстояние до мельницы больше, цена, которую покупатель готов заплатить за пень, будет ниже.

    Конкурентные рынки. Конкурсные торги, проводимые покупателями древесины в местном регионе, как правило, обеспечивают справедливую рыночную стоимость древесины. Покупатель, единственная цель которого — избежать конкуренции, часто предлагает незапрошенную ставку. На число участников торгов и их заинтересованность в продаже может повлиять реклама, которая способствует конкуренции и положительно влияет на уплаченную цену. С некоторыми ситуациями, связанными со специализированными продуктами, необычными условиями заготовки, некачественной древесиной или плохими рынками, можно лучше справиться, договорившись с одним подходящим покупателем.

    Условия договора. Ограничения, налагаемые на заготовку древесины, могут защитить участок, остаточные деревья и землевладельца, но они могут снизить цену, уплаченную за пень. Контрактные положения, которые учитывают важные соображения, должны быть включены в контракт или договор купли-продажи древесины (см. Раздел «Основные положения контракта и контракта»).

    См. Лесника сначала

    Пару Северной Каролины недавно была предложена незапрошенная ставка в размере 20 000 долларов за 20 акров зрелого соснового пиломатериала.Понимая сложность продажи древесины, пара наняла лесничего-консультанта, чтобы следить за их интересами.

    Лесничий-консультант, работавший по контракту на процент от валового дохода, провел продажу древесины с закрытыми ставками. Валовая выручка от продажи составила 39 895 долл. США — на 19 895 долл. США больше, чем первоначальная незапрошенная заявка. Это увеличение дохода было значительно выше, чем плата, взимаемая консультантом-лесником.


    Таблица 2. Минимальные требования к размеру для различных изделий из древесины.
    Знаете ли вы, какие продукты содержит ваш лес?
    Сосна
    Баланс

    ≥ 6 ”DBH
    до минимального верхнего диаметра 3 ”

    Чип-п-пила

    9-14 ”DBH
    до минимального 6 ”верхнего диаметра

    Пиломатериал

    ≥ 14 ”DBH
    до минимального 8 ”верхнего диаметра

    фанера бревно

    ≥ 16 ”DBH
    чистый / прямой первый бревно

    Пилинги различных спецификаций на основе местных рынков
    Лиственные породы
    Баланс

    ≥ 6 ”DBH
    до минимального верхнего диаметра 3 ”

    Пиломатериал

    ≥ 16 ”DBH
    до минимального 10 ”верхнего диаметра

    фанера бревно

    ≥ 18 ”DBH
    чистый / прямой первый бревно


    Шаги к маркетингу древесины

    По мере того, как цена поставки, затраты на заготовку и транспортные расходы будут колебаться, покупатели будут готовы платить непомерную цену.То, как вы проводите продажу, будет иметь большое влияние на вашу общую прибыль. Будьте хорошо информированы и агрессивны в маркетинге своей древесины. Покупатели больше доверяют продавцам, которые используют деловой подход. Вот несколько предложений:

    Обратиться за профессиональной помощью. Исследования (Cubbage, и др. , 1996) показывают, что профессиональные советы могут быть полезны. Землевладельцы, которые получали профессиональную помощь в лесном хозяйстве перед заготовкой древесины, в среднем получали на 23 процента больше дохода на акр, получали на 64 процента более высокую цену за доску и имели прогнозируемый поток дохода от будущих продаж на 120 процентов больше в результате улучшения восстановления и заготовки (см. раздел, озаглавленный «Руководство для потребителей по консультированию лесников»).

    Продаем финансово зрелую древесину. Убедитесь, что ваша древесина зрелая в финансовом отношении. Если древесина не является зрелой в финансовом отношении, частичная заготовка (прореживание), позволяющая вырастить лучшие деревья, может быть более подходящей, чем вырубка. Краткосрочный кредит с использованием древесины в качестве обеспечения может быть менее дорогостоящим, чем преждевременная или ненадлежащая продажа древесины. Информация в приложении: «Срежьте свою древесину, а не свою прибыль!» будет полезно

    Проверьте рынок. Проверьте текущий спрос на рынке древесины и последние тенденции.Цены на пиломатериалы и другие ценные продукты колеблются в широких пределах. Ваш профессиональный консультант-лесник отслеживает тенденции рынка и может проконсультировать вас по этому вопросу. Землевладельцы могут получить эту информацию от государственных учреждений, университетов и предприятий, которые предоставляют информацию о ценах. В Северной Каролине вы можете получить общие тенденции рынка и информацию о ценах, посетив веб-сайт Extension Forestry.

    Есть план лесовосстановления. Землевладельцы должны начать планирование лесовосстановления заблаговременно до уборки урожая.Наличие хорошо спланированной продажи древесины, включающей план лесовосстановления, сведет к минимуму затраты на регенерацию и обеспечит регенерацию желаемого вида на убранной площади.

    Четко обозначить границы продаж. Законная продажа древесины требует четкой маркировки границ заготовки. Пересмотр границ часто является самой большой затратой на продажу древесины, но эта стоимость может быть вычтена как стоимость продажи. Установление четко обозначенных границ может защитить продавца от повышенной ответственности и судебных разбирательств.

    Использовать зарегистрированного консультанта лесника. Пройдите регистрацию у консультанта-лесника, чтобы оценить его объем, качество и стоимость. Консультации лесников доступны и готовы к этой работе. После сбора урожая эти специалисты также могут помочь в создании новой лесной культуры, которая будет иметь максимальную ценность в будущем (см. Раздел «Руководство для потребителя по консультированию лесников»). Не полагайтесь на покупателя древесины, чтобы гарантировать вам справедливую рыночную стоимость; их интересы не ваши интересы.

    Сообщите соседям. Информировать соседних землевладельцев о любых предполагаемых продажах древесины, чтобы убедиться, что границы и подъездные пути приемлемы. Также вы можете обнаружить, что ваш сосед тоже хочет продать свою древесину. Объединение продаж между соседними участками может иногда увеличивать объемы без существенного увеличения затрат на заготовку, что может привести к повышению цен для продавцов.

    Есть доступ к земле. Если земля, на которой продается древесина, не имеет разумных средств доступа, то в соответствии с Общим статутом Северной Каролины § 136 может быть установлен законный путь проезда (проезд).69. G.S. §136.69 обеспечивает въезд и выезд на общественную трассу через промежуточные земли из других земель, которые не имеют других разумных средств доступа и которые используются или могут быть использованы для законно определенных коммерческих или сельскохозяйственных целей. Землевладелец имеет право на проезд, если он занимается деятельностью, перечисленной в уставе, если нет общественной дороги или других адекватных средств разумного доступа к собственности землевладельца, и если это необходимо, разумно и Просто у землевладельца есть свой путь.

    Объявление о продаже. Используйте консультанта-лесника, чтобы рекламировать древесину всем надежным покупателям в этом районе. Высококачественные продукты или участки могут привлечь покупателей на расстоянии до 100 миль. Чтобы получить список большинства покупателей древесины для конкретного графства в Северной Каролине или для всей Северной Каролины, обратитесь к Покупателям лесоматериалов в Северной Каролине , онлайн-публикации Лесной службы Северной Каролины (NCFS).

    Исследования показывают, что закрытые заявки обычно дают более высокое предложение, чем аукционы или договорные продажи.Потенциальных покупателей лучше всего уведомить, отправив им приглашения принять участие в торгах на древесину (см. Раздел «Приглашение к участию в торгах»). Предоставьте столько информации о лесоматериалах, тракте и ограничениях контракта, сколько можно указать в приглашении к участию в торгах. Опишите условия оплаты, включая любые гарантийные депозиты или гарантийные обязательства, которые потребуются. Также включите копии карт окрестностей, карты плат или аэрофотоснимки с указанием местоположения древесины, предлагаемой для продажи.

    Планы до сбора урожая. Попросите зарегистрированного специалиста-консультанта разработать предварительный план сбора урожая, чтобы следить за вашими интересами. Планирование предварительной уборки урожая необходимо для защиты качества почвы и воды, а также для обеспечения применения надлежащих передовых методов управления (BMP). Для защиты землевладельца план должен включать список и описание BMP, которые должны быть реализованы. В зависимости от места и характера урожая, план и карта должны учитывать границы собственности, торговые площади, цвет и тип маркировки деревьев, если они используются, тип леса, почвы, склоны, сроки сбора урожая (сезон или погодные условия) и приблизительные расположение подъездных дорог, трелевочных путей, потенциальных посадок из бревна, водотоков, зон управления водотоками и запланированных пересечений ручьев.

    Проведение продажи

    Провести продажу древесины, как заявлено. Разрешить покупателям, по крайней мере, месяц, чтобы они провели свои собственные осмотры или круизы на лесоматериалах до проведения продажи (см. Раздел «Приглашение к участию в торгах»). Перед продажей установите минимальную ставку, которую вы будете принимать, и ту, о которой покупатели не знают. Лесник-консультант может помочь вам определить эту минимальную ставку. Оставьте за собой право отклонить любую или все заявки. «Право на отказ» защищает продавца, позволяя продавцу прекратить продажу, если минимальная ставка не выполнена, или выбрать покупателя с деловой и земельной этикой, более подходящей для продавца.Небольшие участки, небольшие объемы, плохое качество древесины или плохой доступ могут потребовать договорных продаж древесины.

    Договоры купли-продажи древесины . В идеале, профессиональный лесник, который знает правовые положения, должен подготовить договор купли-продажи. Лесничий-консультант обычно готовит условия продажи и карту продаж, которые фиксируются в акте о продаже древесины. Хороший договор купли-продажи древесины понятен, выполним и выполним как для покупателя, так и для продавца. Это не так сложно, что он пытается охватить все возможности.Это также не так кратко, чтобы исключить существенные моменты сделки.

    Стоящая или отрубленная древесина. Определенные юридические и налоговые последствия вступают в силу в зависимости от того, продается ли древесина как стоящая или разделенная (отрезанная). Пиломатериалы в Северной Каролине — это недвижимость, а пиломатериалы — это личная собственность. По закону передача интересов в недвижимом имуществе, например, стоячей древесине, должна осуществляться посредством письменного документа. Акты и контракты предоставляют средства передачи прав на интерес к древесине.Пиломатериалы чаще всего используются при оплате за древесину; Контракты используются, когда оплата за разорванную древесину.

    Контракты. Контракт устанавливает как условия, с которыми согласны покупатель и продавец, так и их права и обязанности в соответствии с этими условиями. Контракты на продажу древесины или контракты на рубку обычно используются в сделках, где древесина не продается в единовременной продаже древесины. Оплата производится периодически, когда древесина доставляется на мельницу или на погрузочную площадку, хотя право собственности на деревья переходит к покупателю после того, как древесина будет разорвана.

    Контракты подходят для единичных продаж, таких как балансовая древесина, щепа, выборочные лесозаготовки, столбы и штабелирование, а также продажа другой специализированной продукции. Однако, поскольку типовые контракты (см. Раздел «Базовый договор и условия сделки») редко содержат положения, подходящие или желательные для конкретных продаж, многие покупатели предпочитают их не принимать.

    Акты . Акты чаще всего используются при единовременной продаже древесины, особенно с покупателями стоячей древесины, которые требуют договор на оплату.Большинство покупателей древесины предпочитают документ, оформленный их юридическим отделом. Во многих отношениях дела обычно менее сложны, чем контракты. Они содержат стандартные положения (см. Раздел «Основные условия договора») для дорог, заборов, рвов, полей и пограничных деревьев. Юридическое описание недвижимости является единственной необходимой дополнительной информацией. Прежде чем акт может быть исполнен, необходимо подписать продавца нотариально. Несмотря на то, что оно содержит случайные изменения, которые допускает большинство землевладельцев, право собственности на древесину переходит к покупателю после получения надлежащим образом оформленного акта.

    Наконец, продавцы должны использовать свои права для контроля регистрации через формулировку контракта или документа, но не делая документ длинным и сложным. Такие сложные документы могут обескуражить покупателей древесины, привести к тому, что они подадут более низкие заявки, или их будет невозможно администрировать. Точно так же, слишком большое количество ограничений на ведение журнала увеличит затраты на ведение журнала, и в этом случае продавец должен быть готов принять более низкую цену. Но некоторые важные ограничения включают ограничение вырубки в сырую погоду и ограничение времени, необходимого покупателю для вывоза древесины.В большинстве случаев должен быть установлен срок не более двух лет.

    Закрытие продажи. В идеале между покупателем и продавцом должно быть взаимное доверие и взаимопонимание. Любой важный документ, договор или средство передвижения должны иметь нотариально заверенные подписи и должны быть зарегистрированы или зарегистрированы сразу после исполнения в здании суда округа, где находится имущество. Продажи лесоматериалов осуществляются в виде сделок с недвижимостью, в которых продавец часто платит за подготовку документов, печать выручки и комиссию консультанта-лесника.Покупатель часто оплачивает поиск по названию и любые документы, необходимые для обеспечения средств. Перед закрытием продажи обе стороны должны понять, кто будет покрывать различные расходы на продажу. Для хороших отношений, на которых строятся будущие продажи, вы должны провести и завершить продажу в сердечной и деловой манере.

    Приглашение к участию в торгах
    На 30 +/- акрах древесины, принадлежащей Джо Пайну, округ Тупело, Северная Каролина
    18 марта 2015 года, в 10:00 утра

    Описание пиломатериалов. Джо Пайн предлагает всю древесину в торговом районе для продажи через своего агента Selling Timber Enterprises (далее «S.T.E.»). В зоне продажи древесины преобладают спелые сосновые пиломатериалы, которые содержат немного смешанной сосновой и лиственной древесины, и после лесозаготовок они будут восстановлены.

    Сводная информация об объемах древесины: Оценки объема представлены только для информации и не рассматриваются как подразумевающие или гарантирующие какое-либо конкретное количество древесины владельцем.Для получения информации о круизе с лесом обращайтесь в S.T.E., (111) 222-3333.

    Расчетный пиломатериал: (6 ”верх) Сосна 78 Сосна — 212 MBF / 1389 тонн
    Сосна C-N-S-II MBF / 100 тонн (10 дюймов сверху) Doyle 78 Разное Hdwd — 2 MBF / 18 тонн

    Расчетная балансовая древесина (включая верхнюю) сосна — II тонны
    Древесина лиственных пород — 70 тонн

    Торговая площадь, линии собственности и разметка границ. Область продажи древесины ограничена ручьем Риди, образующим западную границу, осевой линией государственной дороги NCSR 2007, образующей северную границу, и линиями, описанными в книге актов 8-J стр. 401, образующими южную и восточную границы, обратно к ручью (запад граница).Пожалуйста, смотрите прилагаемую карту для лучшей идентификации. Продажа имеет хороший доступ со средними условиями заготовки. Урочище расположено в 22,5 милях к востоку от города Ред-Оук в округе Тупело, штат Северная Каролина. Доступ к журналу будет предоставлен с NCSR 2007. Границы тракта отмечены синей краской. Зоны управления водотоками (SMZ) отмечены красным цветом, и внутри SMZ не должно быть деревьев.

    Способ продажи . Пиломатериалы будут проданы по закрытой заявке, единовременная продажа 18 марта 2015 года с 10:00 а.м. до 2:00 вечера Тендерные предложения принимаются в офисе S.T.E., 100 Ash Avenue, Red Oak, NC. Будут приняты только те предложения, которые поданы лично в месте продажи. Продавец оставляет за собой право отклонить любую ставку. 10-процентный депозит может быть выплачен в момент продажи по усмотрению агента продавца, S.T.E. В момент закрытия будет принята полная сумма принятой ставки. Закрытие произойдет в течение 10 дней с момента продажи древесины. Во время закрытия также потребуется депозит в размере одной тысячи долларов.

    Условия продажи. Продажа ранее описанного лесного массива регулируется, но не ограничивается, следующими условиями: (Условия сбора урожая будут прописаны в отдельном контракте и должны быть подписаны обеими сторонами.)

    1. Срок. Пиломатериалы, предлагаемые в соответствии с условиями продажи, должны быть вырублены и вывезены в течение 24 месяцев с момента подписания акта о продаже древесины.

    2. Присвоение договора. Покупатель не может переуступить этот договор третьей стороне без согласия продавца или агента продавца.В случае такой уступки покупатель не освобождается от указанных обязанностей по договору купли-продажи, если только продавец не предоставил такой выпуск. Покупатель может заключать договоры на вырубку, заготовку, транспортировку и вывоз древесины без письменного согласия продавца, но не будет освобожден от каких-либо обязательств по договору купли-продажи древесины.

    3. Уведомление. Агент продавца должен быть уведомлен не менее чем за 24 часа до начала лесозаготовительных работ и за 24 часа до ожидаемого завершения уборки.

    4. Опалубка / трелёвка / погрузка. Все опалубка, трелевка и погрузка должны производиться в специально отведенных местах для продажи древесины.

    5. Кюветы. Любые канавы на сайте должны быть свободны от всего мусора. Все канавы будут оставлены в лучшем или равном с этим состоянии до регистрации.

    6. Заготовка мусора. Запрещается оставлять мусор за пределами обозначенных торговых площадей. Обломки лесозаготовок на площадках должны быть разбросаны по торговым площадкам таким образом, чтобы ни одна из свай не была выше 36 дюймов от уровня земли.

    7. Граничные линии и заповедные зоны. Деревья на границе не должны быть срезаны. Плата в двести долларов за дерево будет оцениваться за ущерб деревьям пограничной линии в дополнение к стоимости дерева, оцененной агентом. Покупатель несет ответственность за повреждение угловых маркеров и пограничных деревьев. Все области в пределах обозначенных границ могут быть убраны, за исключением СМЗ.

    8. Мусор / Wildfire. Покупатель древесины будет нести ответственность за хранение мусора вне тракта во время лесозаготовительных работ, что включает в себя содержание бочки для мусора на месте.Покупатель должен проявлять разумную осторожность в предотвращении пожаров из-за его действий.

    9. Оговорка о возмещении. Покупатель пиломатериалов освобождает продавца от ответственности и возмещает любую ответственность и любые убытки, включая расходы на оплату услуг адвоката и другие разумные расходы, понесенные в результате операций, действий или бездействия работников, подрядчиков, субподрядчиков покупателя, и приглашенных, а также, несет ли такая ответственность или убытки примыкающую собственность, лицензиатов покупателя или любых других лиц за ущерб имуществу, телесные повреждения, смерть или иным образом.Покупатель должен согласиться сохранить компенсацию работникам за своих агентов и работников.

    10. Название. Продавец гарантирует свое право собственности на указанную древесину и соглашается защищать его от любых претензий. Право собственности на указанную древесину переходит на побочные продукты, такие как верхушки, плиты и опилки, но только в том случае, если покупатель удаляет их в течение срока действия договора купли-продажи древесины. Покупателю пиломатериалов не разрешается осуществлять прямые продажи дров для широкой публики из тракта.

    11. Устав. Покупатель обязан соблюдать все федеральные законы, законы штата и местные законы, применимые к заготовке древесины, такие как Общие законы штата Северная Каролина § 77-13, § 77-14 и §§ 113A-50–82, касающиеся на заготовку древесины, качество воды и отложение осадка, так как они влияют на эту собственность и далее, что покупатель несет полную ответственность за любые нарушения таких правил. Покупатель обязан следовать передовым методам управления в соответствии с Руководством по лесной практике (15A NCAC 11.0100 -0209).

    12. Влажная погода. В случае сырой погоды агент продавца имеет право временно приостановить уборочные работы, если повреждение участка чрезмерное или вероятное из-за погодных условий. Период рубки будет продлен на такой же период, когда агент остановил уборочные работы.

    13. Производительность облигаций. При закрытии покупатель должен опубликовать исполнительную облигацию на тысячу долларов с агентом продавца. Облигация подлежит конфискации покупателем агенту в случае неисполнения в соответствии с контрактом на обрезку при условии окончательной проверки агентом лесозаготовки.Облигация не ограничивает ответственность за ущерб, понесенный в соответствии с определением агента

    14. Вход и выход. Дороги на карте продажи древесины могут быть использованы для входа и выхода. Дороги должны поддерживаться в состоянии, сопоставимом с тем, которое было обнаружено до начала рубки. Ключи от ворот будут предоставлены.

    15. Пересечение ручьев. Пересечений рек не ожидается. Кюветы и ручьи должны быть очищены от всего мусора. Покупатель будет нести ответственность за посев и мульчирование любого потока или пересечения рва, которые могут возникнуть во время рубки.

    Основной договор и условия сделки

    Контракт. Нет двух одинаковых контрактов на рубку леса, но все контракты должны включать основные положения, такие как:

    1. Гарантия прав собственности и описание земельных и пограничных линий.
    2. Конкретное описание транспортируемой древесины; способ обозначения деревьев для рубки; и когда, где и как определить объем.
    3. Условия оплаты.
    4. Дата начала и срок действия соглашения.
    5. Положения о возмещении ущерба не назначенным деревьям, заборам, рвам, ручьям, дорогам, мостам, полям и зданиям.
    6. Положения о возмещении ущерба от пожара в случае небрежного обращения со стороны экипажа и защиты продавца от ответственности, которая может возникнуть в процессе сбора урожая.
    7. Положение, ограничивающее лесозаготовку во влажную погоду, чтобы включить ремонт повреждения участка, если происходит гона.
    8. Стандарт для полного использования продаваемой части деревьев.
    9. Положения об арбитраже в случае разногласий.

    Дело. Базовый документ может содержать такие положения, как:

    1. Спецификация сторон, как продавца, так и покупателя.
    2. Условия оплаты.
    3. Юридическое описание имущества.
    4. Гарантия права собственности на претензии третьих лиц.
    5. Особые условия, при которых лесные участки должны быть вырублены. Они будут варьироваться в зависимости от продажи.
      Возможные условия включают в себя:
      1. Пункт, охватывающий продолжительность времени для сбора урожая.
      2. Карта торгового района с указанием места доступа, палуб, полозьев и т. Д.
      3. Пункт, касающийся состояния дорог, заносных дорожек, палуб и т. Д., Должен быть оставлен после завершения уборки.
      4. Пункт о покрытии ущерба, нанесенного неназначенным деревьям, дорогам, заборам, мостам, ручьям и т. Д.
      5. Положение о борьбе с эрозией и отложениями.
      6. Положение, ограничивающее лесозаготовку в сырую погоду и включающее исправление повреждения участка в случае возникновения гона.
      7. Уведомление о начале уборочных работ.

    Рисунок 1.Взаимосвязь между тремя логарифмическими правилами в оценках объема доски для деревьев с использованием международного правила 1/4 дюйма в качестве стандарта для сравнения.

    , Как установить ландшафтные пиломатериалы | Домашние направляющие

    Пейзажная древесина бывает различной толщины. Их легко разрезать циркулярной пилой или бензопилой, чтобы обрезать клумбу или дорожку любого размера. Когда они стареют, обработанные давлением древесные породы приобретают естественный цвет дерева и гармонируют с ландшафтом. В то время как вы можете просто установить пиломатериалы на землю, чтобы установить их, они с меньшей вероятностью будут двигаться, если вы похороните их немного ниже уклона. Размещение 12-дюймовых шипов в пиломатериалах также помогает стабилизировать их.

    Отметьте, где вы планируете установить передний край канта, с помощью пары кольев и струны. Прикрепите уровень строки к строке и используйте его, чтобы выровнять строку.

    Выкопайте траншею примерно на 3 или 4 дюйма глубиной с помощью лопаты. Используйте вашу струну в качестве направляющей глубины, чтобы измерить ее, чтобы глубина траншеи была одинаковой. Сделайте траншею достаточно широкой, чтобы в ней можно было использовать пиломатериалы.

    Установите ландшафтные пиломатериалы в траншее. Соедините концы каждой древесины вместе.Пиломатериалы не обязательно должны быть ровными, но их концы должны быть ровными, чтобы создать сплошную окантовку. Добавьте или удалите почву из траншеи, чтобы создать гладкий верхний край к краю.

    Измерьте длину любых пиломатериалов, которые вам нужно обрезать. Отметьте линию резки на всех четырех сторонах древесины. Разрежьте пиломатериалы на всех их лицах с помощью циркулярной пилы. Если после резки со всех четырех сторон пила не прорезает весь лес, закончите резку середины ручной пилой.

    Просверлите четыре отверстия по длине ландшафтной древесины с помощью сверла, немного меньшего, чем диаметр 12-дюймового шипа.Поместите одно отверстие возле каждого конца и два дополнительных отверстия, равномерно распределенных по длине пиломатериала.

    Вставьте шип в каждое отверстие. Разбейте каждый металлический якорь в землю небольшой кувалдой.

    Добавьте грязь в любой открытый промежуток, который остается перед и за лесом. Упакуйте грязь с помощью ручного трамбовки.

    Как использовать ландшафтном Тимберс для подпорной стены | Домашние справочники

    Пиломатериалы — это длинные, довольно толстые куски дерева, часто размером 8 на 8 дюймов. Эти лучи используются во многих отношениях, начиная от создания шпалер для построения скамьи, но они также являются отличным источником подпорной стенки материала. Добавьте балки в области, где вы собираете почву для грядки растений или чтобы удержать насыпь, которая неустойчива.

    Поместите первый ряд ландшафтных лесоматериалов на место, в 2 дюймах от раскопанного берега или там, где вы планируете заполнить возвышенный естественный участок.

    Просверлите отверстия шириной 1/2 дюйма в концах каждого бруса с помощью сверла и забейте 18-дюймовый металлический ландшафтный шип через отверстие в почву. Вы также можете использовать арматуру. Шипы или арматура должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через древесину и 12 дюймов в почву.

    Заполните за первым рядом пиломатериалов 2 дюйма гравия. Добавьте дополнительный гравий, чтобы слегка наклонить поверхность к одному концу стены с падением 1/4 дюйма на каждые 4 фута.Поместите перфорированную трубу на гравий так, чтобы отверстия были внизу. Труба удаляет дождевую воду с основания стены, сохраняя ее относительно сухой. Запустите трубу по длине стены и проложите ее в конце.

    Добавьте второй ряд пиломатериалов, разложив концы так, чтобы они не сходились в той же точке, что и первый ряд.

    Просверлите во втором ряду пиломатериалов, 2 дюйма от их концов. Ударьте 12-дюймовые шипы через второй ряд и в первый, чтобы соединить их вместе.

    Заполните второй ряд пиломатериалов большим количеством гравия. Вы хотите, чтобы гравий был рядом со стеной, чтобы дождевая вода не задерживалась на нем надолго, а текла вниз по трубе. Если стена возводится для поднятой растительной площади, которая еще не застроена, начните добавлять грунт в это время, оставляя 2 дюйма гравия рядом со стеной, а затем грунт позади нее.

    Добавьте третий ряд, как вы сделали другие, и заполните гравием и почвой. Упакуйте почву и добавьте больше, если необходимо, чтобы выровнять грязь с верхней частью третьего луча.

    Прогулка 3 фута обратно на стороне почвы подпорной стены и рыть траншею параллельно стене, которая равна ширине и высоте пейзажных древесных пород. Просверлите отверстия вдоль пиломатериалов каждой ногой, а затем положите пиломатериалы в траншею по всей длине стены. Забейте шипы или арматуру через отверстия и в почву.

    Лягте четвертую строку подпорной стенки, оставляя промежутки каждые 6 футов, которые равны по ширине балок. Поместите балки в зазоры так, чтобы они были перпендикулярны стене и бежали назад к балкам, которые были закопаны в траншее на расстоянии 3 фута назад.Перпендикулярные балки должны лежать поперек задней балки. Просверлите отверстия в концах этих прямоугольных пиломатериалов и проткните шипы через них и в балки внизу на обоих концах.

    Добавьте пятый и даже шестой ряд, чтобы покрыть стену, покрывая прямоугольные балки грунтом. Для более коротких стен высотой всего в три ряда перпендикулярные балки не нужны.

    Как самому сделать двухскатную крышу?

    Самое простое из кровельных сооружений, это двухскатная крыша своими руками, но в тоже время одно из самых надежных, она позволит не бояться снегопадов, дождей и сильных порывов ветра.

    Но для ее строительства надо знать несколько ключевых особенностей строительства данного сооружения.

    Так что же надо знать для строительства двухскатной крыши своими руками? Первое и самое важное это опора, на которой все сооружение будет держаться.

    Мауэрлат

    Мауэрлат – это квадратные, длинные брусы, которые надежно закрепляются на несущей стене, так как они несут основную нагрузку всего сооружения.

    Обычно, для надежности их встраивают в стену, обкладывая с трех сторон кирпичной кладкой, что позволяет добиться прочности конструкции.

    Стропила

    Стропильные ноги (стропила) — это распорки установленные между мауэрлатами и коньком крыши. Конек крыши это горизонтальный брус, который соединяет две половины крыши в одно целое, посредством стропил.

    Брус для конька лучше выбирать из прочного, и толстого дерева, так как он является соединительным элементом всей конструкции и от него зависит ее надежность. Нужно учитывать также фактор, чтобы не было чрезмерного намокания стен, для этого делают на крыше свес, удлиняя стропильные доски дополнительными отрезками, «кобыльками», это позволяет стекающей с крыши воде не попадать на стены дома, а падать на некотором расстоянии от него.

    Угол наклона двухскатной крыши

    Угол наклона крыши в идеале должен составлять 30 градусов, это позволит не залеживаться на ней снегу, но в то же время убережет от резких порывов ветра.

    Лежень

    Для поддержания и дополнительной прочности конька используют еще один брус – лежень. Он несет на себе вертикальную нагрузку веса всей конструкции в целом, поэтому брус должен быть прочным и достаточного диаметра.

    Для более понятной картинки приведем примеры, фото двухскатной крыши своими руками.

    Затяжки

    Для дополнительной поддержки и укрепления мауэрлатов используют поперечные, горизонтальные брусы (затяжки) их задача не дать продольным нагрузкам повалить крышу вместе с несущими стенами.

    Стойки

    Для придания дополнительной прочности и избегания провисания стропил дополнительно по всей конструкции ставят вертикальные брусы (стойки), они снимают часть нагрузки и не позволяют крыше деформироваться со временем.

    Для удержания диагональных деформаций конструкции используют брусы, которые идут от стоек к затяжкам, идеальным углом в этом случае считается 45 градусов, хотя многие строители этим пренебрегают.

    Обрешетка двухскатной крыши

    И завершающим этапом, является обрешетка, как на фото. Продольные узкие брусы, которые, ложатся поверх стропил и добавляют конструкции прочности, которая даже позволяет лазить по крыше, во время ее строительства или ремонта, и кроме этого позволяет верхнему покрытию не деформироваться под влиянием внешних факторов.

    Крепление деталей

    Для качественного строительства двухскатной крыши своими руками, нужно знать еще, как закрепить, между собой детали.

    Для соединения диагональных конструкций используют пазовое соединение деталей. Хоть и зачастую, его используют и при соединении перпендикулярных деталей, но стоит учесть, что данное соединение уменьшает прочность деталей в этом месте, поэтому его нужно использовать, лишь в местах не самой большой важности.

    Вторым способом соединения, является металлические уголки, пластины и т.д. Но у него тоже есть недостаток, при угловых нагрузках шурупы могут, быть просто вывернуты с деревянного основания.

    Поэтому рекомендуется использовать смешанный способ крепления, с учетом направления нагрузок на ту или иную деталь.

    Фото двухскатной крыши

    Смотрите ниже фотографии двухскатной крыши, сделанной своими руками

    Видео строительства двухскатной крыши своими руками

    Предлагаем посмотреть для наглядности, как сделать двухскатную крышу своими руками в видео.

    Лаги пола 2 этажа, стропила:

    ч.5 Каркасный дом 6 на 6 своими руками (лаги пола 2 этажа, стропила)

    Стропильная система:

    ч.6 Каркасный дом 6 на 6 своими руками (стропильная система)

    Обрешетка, кровля, водосток:

    ч.7 Каркасный дом 6 на 6 своими руками (кровля, водосток, обрешетка)

    Установка конька, снегозадержателей:

    ч.8 Каркасный дом 6 на 6 своими руками (установка конька, снегозадержателей, обшивка ОСП (OSB)) Монтаж стропильной системы крыши стропильная система крыши (фильм о монтаже)

    В настоящее время при строительстве индивидуальных домов, коттеджей, дачных домиков всё чаще используют двускатные крыши. Данные современные системы будут практичными для бани, гаража и других подобных строений. Устройство такой конструкции представляет собой две поверхности, которые располагаются под необходимым углом по отношению друг к другу.

    Опор системы происходит на несущие стены, располагающиеся на одной и той же высоте. В верхней части конструкции располагается конёк, а по бокам — фронтоны. Сделать такую крышу и покрыть её кровельными материалами можно самостоятельно — это будет простой процедурой для любого домашнего мастера, который умеет пользоваться строительными инструментами.

    Самые популярные виды крыш

    Эти конструкции разнятся по форме, но самыми популярными видами являются (ниже приведены картинки):

    • полувальмовая;
    • мансардная;
    • ломаная.

    Первый вид системы используется на местности, где дуют сильные ветра. Такой элемент дома представляет собой обычную двускатную конструкцию, но с небольшими свесами с двух торцевых сторон. Срезанные поверхности с боков имеют по линии уклона меньшую длину, чем основные скаты.

    Благодаря такой особенности возведения, здание способно выдержать большие ветровые нагрузки. Чердак получается просторным, и в нём можно обустраивать жилые или хозяйственные помещения. Фронтоны постройки отлично защищены от атмосферных осадков. Кроме этого данная система придаёт дому необычный сказочный вид.

    Мансардная крыша — самая эффективная конструкция. Два пологих ската смыкаются в вершине, а два

    Варианты устройства конструкции двухскатной крыши

    крутых ската являются их продолжением. Данная конструкция обеспечивает лучшее обустройство мансарды.

    Ломаная — это самый лучший вариант для возведения любой мансарды. На боковых сторонах делаются специальные изломы, благодаря которым получаются высокие потолки во внутреннем помещении.

    При строительстве такой крыши большое значение имеет соблюдение правильных пропорций всех элементов конструкции, то есть система должна быть полностью пропорциональная с двух сторон. Но такое здание будет плохо выдерживать ветровую и другую атмосферную нагрузку, так как перелом в скате делает верхнюю часть крыши наиболее уязвимой. Нижняя часть резко направлена вниз и также является барьером для ветра.

    Устройство двускатных крыш

    Кровельный пирог имеет такое же устройства как и для других видах крыш. Его разделяют на:

    • теплую крышу — жилую;
    • холодную — нежилую.

    Основное отличие — это наличие слоя утеплителя, которое варьируется, для средней полосы России, 100-200 мм. Выбор толщины утепления зависит от типа кровли и ее конструкции.

    Тёплая крыша — мансарда

    Стропильная система — это основной элемент крыши, на которую монтируют кровлю и внутреннюю обшивку. Она может быть использована в качестве ниши при прокладке инженерных коммуникаций. Стоит отметить, что совокупность составных элементов данной конструкции обеспечивает передачу любых внешних атмосферных нагрузок с кровли на несущие стены строения.

    Устройство теплой крыши

    Правильное взаимное расположение стропил (висячих и наслонных), прогонов (коньковых и боковых), связующих элементов (подкосов, распорок) и мауэрлата, позволяет добавить запас прочности, который поможет противостоять сильному ветровой нагрузке и обильному снегу.

    Между стеной и мауэрлатом прокладывается качественная гидроизоляция. Крепление должно быть надёжным и прочным, так как именно на этой части крыши держится вся конструкция. Следует использовать деревянный брус сечением 100х100 или 150х150. Все стропила между собой соединяются специальными растяжками.

    При проведении расчётов учитываться атмосферные нагрузки действующие на кровлю. С учётом этих параметров нужно будет выбирать необходимый материал для кровли, а также сечение и расстояние между стропилами. «Запасом прочности» в данном случае будет коэффициент от 1,5 до 3. Вес кровельной системы также учитывается. Например, если планируется использовать керамическую черепицу, тогда сечение бруса должно быть не менее 70х150 мм, с шагом равном 0,5 м.

    Если стропильная система будет сделана из дерева, тогда следует выбирать прочные сорта древесины, которые не подвержены гниению. Оптимальным вариантом считается лиственница — это дешёвая, прочная древесина, стойкая к образованию разных грибков.

    Размеры и взаимное расположение стропильных ног, ригелей, связок, подкосов и распорок определяется при составлении проекта дома. Все эти элементы в сборе образуют основу стропильной системы двускатной крыши. Высота конька может быть в пределах от 732 мм до 2170 мм, в зависимости от расположения стропил.

    Холодная крыша — гараж, баня, беседка, теплица

    По периметру такого строения также укладывается мауэрлат — деревянный брус сечением 100х50. Крепление выполняется при помощи арматуры. Гидроизоляцию для такой крыши так же рекомендуется укладывать. Стропила (брус 50х50 или 100х50) прикрепляются к мауэрлату при помощи шурупов. В верхней части крыши устанавливается конёк, выполненный из двух брусков.

    Окончательный монтаж выполняется после проведения гидроизоляции. Если ширина опор стропил превышает 6 метров, тогда следует выполнять конструкцию с наслонными стропилами. Это более сложная система, которая имеет дополнительные опоры в промежутке и дополнительный конёк.

    Конструкция стропильной системы

    Устройство данной конструкции имеет различия в использовании опорных систем для стропил. Используют для установки висячие или наслонные системы. Можно также использовать гибридный вариант — устанавливается одновременно как висячая, так и наслонная конструкция.

    Висячие устанавливаются в зданиях с расстоянием между деревянными опорами не менее 6,5 метров. Наслонные элементы применяются в домах с несущей средней стеной или со столбчатыми опорами внутри.

    Стропила могут быть изготовлены из железа, железобетона или дерева. Наиболее популярны конструкции из древесины. Они получаются прочными, надёжными, с ними легко работать и производить монтаж.

    Ниже приведены фото чертежей каркаса крыши.

    Чертеж стропильной системы

    Этапы строительства и возведения

    • В первую очередь, на бетонную плиту укладывается рубероид или другая гидроизоляция. После этого крепится мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Укладка этого элемента должна происходить не ближе чем 5 см от наружной балки. Соединяется мауэрлат методом плотницкого крепления при помощи врубки на 50 см по ширине, а также закрепляется болтами и гвоздями.
    • Следующий этап — крепление балок. Данный элемент крепится надёжно, чтобы крышу не снесло ветром. Крепление производится при помощи катанки или специальных металлических шпилек.

    Как самостоятельно укладывать мауэрлат и балки смотрите в видео.

    • Сборка стропильной системы. Конструкция крепится на мауэрлат на оба фронтона. После этого производится опора внизу у карниза. Стропила устанавливаются в верхней части конструкции. Соединение производится при помощи плотницкого способа врубки и скрепления гвоздями. Бруски размером 50х100 устанавливаются на расстоянии 60 — 100 см друг от друга. Крепление стропил производится разными способами: крепление бруса к поперечному коньку и бруса к мауэрлату.
    • Стяжка. Горизонтальная стяжка необходима для защиты конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого используются доски толщиной равной толщине стропил. Они должны «распирать» прогоны, крепление производится болтами или гвоздями.
    • Гидроизоляция. Нанесение специальной плёнки, которая не пропускает влагу. Её раскатывают поверх стропил, начиная снизу конструкции. Выше продвигаются таким же способом, отрезая от плёнки отрезок необходимой длины. Так нужно делать, пока не будет покрыта вся поверхность.

    Крепление производится при помощи степлера. Если данная крыша производится для дома, тогда следует настелить утеплитель (минеральная вата, стекловата или др.). Если крыша предназначена для гаража и хозяйственных помещений, можно обойтись без данного материала.

    • Обрешётка. Данная конструкция может быть выполнена из таких материалов: ОСП, ФСФ, деревянные доски, брус 50х50 или 60х60.

    Перед креплением обрешётки, необходимо установить решётку из деревянных реек, которая обеспечит вентиляцию между гидроплёнкой и основной обрешёткой. На данном этапе следует соблюдать технику безопасности, чтобы не провалиться между элементов стропильной системы.

    • Лицевая обработка крыши. Это завершающий этап строительства крыши. Технология проведения данного процесса зависит от выбора отделки. Работы начинаются с торца кровли. Все расчёты по расходы кровли выполняются до её приобретения. Необходимо учитывать расход кровельного материала с учётом карнизов и «нахлёстов».

    Подробнее о правилах монтажа и как самому установить крышу смотрите в видео.

    Утепление мансардной крыши

    Основной этап создания надёжного кровельного пирога — это правильный монтаж утеплителя. Только так можно обеспечить комфортные условия для проживания в мансарде и зимой, и летом. Утепление ломаных крыш производится по тем же принципам, что утепление обычных кровельных конструкций, но с применением более повышенных требований. Утеплительный многослойный пирог мансарды состоит из таких компонентов:

    • пароизоляция;
    • утеплитель;
    • специальный зазор для вентиляции;
    • гидроизоляционный слой;
    • кровельный материал.

    Наличие всех слоёв считается обязательным, так как каждый из них должен выполнять свою определённую функцию.

    Варианты материала для кровли

    Выбор материала для кровли следует производить с учётом нагрузок на её поверхность, архитектурного решения, необходимой долговечности и огнестойкости. Нагрузки состоят из всего «пирога» крыши и веса снегового покрытия в том или ином регионе, учитывается и сила ветра.

    Архитектурное решение зависит от проекта крыши — форма, габаритыи конструктивные особенности. Например, выбирая керамическую черепицу, следует соблюдать уклон не менее 30-35 градусов — это предусмотрено по технологии устройства.

    В зависимости от условий эксплуатации подбирается долговечность и огнестойкость крыши. Например, не целесообразно делать капитальную крышу с использованием новейших и дорогостоящих материалов для сарая.

    В настоящее время существуют такие современные кровельные материалы:

    • гибкая черепица;
    • металлочерепица;
    • натуральная черепица;
    • шифер;
    • битумные волнистые листы;
    • профнастил и кровельная сталь;
    • сланцевая кровля;
    • фальцевая кровля.

    Сроки гарантийного срока каждого из этих материалов равен от 10 до 15 лет при условии правильного монтажа и эксплуатации. При этом реальная долговечность превышает эти показатели в 10 раз — от 50 до 200 лет.

    Подводим итоги

    • Двускатная крыша — это наиболее популярный вид крыши для любых современных построек.
    • Данная система подразделяется на несколько видов в зависимости от формы, расположения стропильной системы, наличия чердака и других элементов.
    • Можно сделать тёплую двускатную крышу для мансарды дома или холодную — для гаража и различных хозяйственных построек.
    • Стропильная система бывает двух видов — висячая или наслонная. Изготавливается она из дерева, металла или железобетона.
    • К этапам строительства крыши следует отнести: укладку рубероида; крепление балок; сборку стропильной системы; стяжку; гидроизоляцию; производство обрешётки; лицевая обработка крыши.
    • Утепление мансардной крыши по тем же технологиям, что и утепление обычных конструкций, но с применением более высоких требований.
    • Видов материалов для кровли существует превеликое множество. Выбор производится в зависимости от эксплуатации, нагрузок и архитектурного решения здания.

    Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

    Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.

    Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

    Устройство

    Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

    Схема расположение элементов стропильной системы крыши

    1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
    2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
    3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

      Конек крыши

    4. Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
    5. Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
    6. Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.

    Стойки

    Стропильная система двухскатной крыши

    Кобылки стропильных ног

    Виды стропильных систем

    Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

    Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

    Расчет кровли

    Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

    • Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
    • Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

    Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

    Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

    Монтаж мауэрлата

    Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.

    Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

    Крепление стропильных ног к мауэрлату

    Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.

    Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

    Последовательность работ

    Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.

    Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

    Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

    Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

    Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.

    Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

    Конструкция двухскатной крыши гарантирует:

    1. Отличное сопротивление порывам ветра;
    2. Легкий сход снега со скатов;
    3. Защиту от дождя и холода;
    4. Долговечность и надежность.

    Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

    Видео-инструкция

    Ноябрь 24, 2016

    Наиболее простым типом конструкции обладает двухскатная крыша. Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно сделать двухскатную крышу, чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли — дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

    сооружение двускатной крыши

    Этап 1-й. Чертёж

    Любая архитектурная постройка начинается с чертежа — теории. Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель — дизайнерская изящность. Наша — функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы построить качественную крышу.

    1. Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20. В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором — затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила — больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов — крайний минимум.
    2. Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла — стропила; затяжка — основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель — укрепление между стропилами — находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты — деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк — «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки).
    3. Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности. Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата — от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног — от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами — от 6 до 12 см, затяжки — 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.

    чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

    Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

    Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

    В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.

    Крепление стропил к мауэрлату

    В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками. Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.

    Этап 3-й. Установка стропила и конька

    Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

    В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

    Установка стропил

    К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

    Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

    Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

    Гидроизоляция и обрешетка двускатной крыши

    Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

    Этап 5-й. Монтаж кровли

    Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

    • профнастил;
    • черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
    • рубероид;
    • ондулин.

    Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

    Монтаж металлочерепицы

    Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

    Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

    Установка фронтона двухскатной крыши

    Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

    Итоги

    Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

    Как правильно крепить деревянные балки перекрытия. Перекрытие по деревянным балкам: расчет и монтаж.

    Балки перекрытия из дерева представляют собой несущую конструкцию, которая отвечает за прочность пола и потолка между этажами. Установка деревянных балок производится между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

    Перекрытия – важный элемент конструкции любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство здания по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

    Перед тем как сделать деревянное перекрытие, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, приобрести необходимый материал и инструмент.

    Перекрытия из балок являются наиболее прочными, монтаж их производится легко, они экологичны, что является важным аспектом для здоровья человека. Раскладка балок связывает конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

    Характеристики и преимущества

    Укладка позволит решить многие вопросы для строения:


    Внимание, перед тем как сделать деревянное перекрытие, необходимо учесть, что используют только шумовую изоляцию, а в ванной и цоколе добавляется тепловая изоляция с гидроизоляционным слоем.

    Когда производится монтаж деревянных балок, следует учесть их собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, оборудование, мебель). Собственный вес деревянных балок на квадратный м доходит до 250 кг, а дополнительные нагрузки еще примерно 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и длину пролета, можно просчитать в точности расстояние между. В частных случаях оно не превышает 1 м.

    Когда выбирается материал, следует учесть некоторое параметры балок:

    Схема деревянного перекрытия

    1. Толщина материала – 5 см.
    2. Высота – 15 см.
    3. Уложенная конструкция должна быть с шагом 0,5 м, а при укладке используется минеральная вата или другой теплоизолятор.

    Когда производится монтаж, следует помнить, что все перекрытия настилают на каркасное и щитовое строение, для более надежной жесткости конструкции. Основа для потолочных перекрытий – балки, размеры подбираются по схеме силового каркаса строения.

    Особенности использования

    Чтобы сделать перекрытия, понадобятся доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски, спаренные гвоздями, толщиной 50 мм, но в частых случаях их применяют для конструкции короба. Весь принцип перекрытия сводится к набиванию на несущие балки настила из досок.

    При строительстве каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянную балку.

    Для небольших загородных строений в частных случаях производится монтаж подшивного перекрытия, учитывая, то, что важность теплоизоляции актуальна на время сезонного эксплуатационного периода. Для обшивки с двух сторон нужны шпунтованные доски для набивания, на нижнюю часть обшивки вначале производится монтаж шумопоглощающего материала.

    Утепляющий слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего применить опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отошли от обшивки. Примерно таким образом выглядит нижнего этажа. Верхним перекрытием станет пол для мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, то рекомендуется использовать нешпунтованные доски и обязательно подшить дранку – тогда сцепление с материалом будет гораздо качественнее.

    В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с накатом, это обеспечит повышенную тепловую и шумовую изоляцию. Монтаж наката производят из сбитых досок (щитов) и собирается на несущих балках. Такого рода накат вполне справится с весом теплоизолятора, кроме того, станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

    Монтажные работы

    Подготовительные работы и монтаж начинается с подготовки деревянных балок, выбирать необходимо материал влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью. Можно купить уже готовый материал, который прошел полностью все технические обработки.

    Когда производится монтаж, помимо материала необходимо иметь в наличии следующие инструменты.

    На фото приведен пример крепления балок на стенах и стыковка стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами.

    1. Молоток.
    2. Отвертка.
    3. Ключи.
    4. Анкерные болты.
    5. Скобы.
    6. Трап или лестница.
    7. Топор.
    8. Уголки.
    9. Шурупы.
    10. Гвозди.
    11. Ножовка по дереву.
    12. Прочная веревка.
    13. Жидкостный уровень и строительный шнур.
    14. Рулетка.

    После приобретения необходимого инструмента и материала производится монтаж несущего строения, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобрести клееные брусья, длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготовляют под индивидуальный заказ, поэтому отпадает необходимость на строительной площадке подгонять сырье.

    Выбор сечения и шага размещения балок зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

    • начинается с укладки от краев к центру несущих брусьев, при этом одновременно следует контролировать соблюдение точного расстояния между брусьями и ровной укладки. Контроль производится строительным уровнем, особенно горизонтальность балок. Если при установке обнаружены неровности, то для выравнивания под их концы подставляются заранее просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой доски;
    • в наружных стенах конструкции, для установки балок, оставляются специальные гнезда, глубиной 20 см, куда и закладывается материал. Опорная часть должна составлять не более 180 мм. Но при этом следует рассчитать таким образом, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
    • при монтаже в стеновую плоскость каждую 3-ю закрепляют анкерными болтами. Концы балок перед укладкой обворачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики, чтобы избежать гниения. Нишу заполняют дополнительным утеплителем, в качестве изолятора можно использовать пенопласт или минеральную вату.

    Пространство между выполняется из двух слоев теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и настила. Первый слой производится из деревянных щитов. Этот щит-доска шириной 15 см и толщиной 5 см, отличным вариантом станут пустотелые панели. Для нижней части перекрытия отлично подойдут подшитые доски из ГКЛ или ДСП.

    Между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируют пароизоляционную пленку для защиты от влаги, а сверху — гидроизоляционную пленку.

    После того как будет произведен слой наката (настила), устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

    • минеральная вата;
    • пенопласт;
    • экструдированный пенополистирол;
    • перлит;
    • керамзитобетон.

    Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для чердака вполне подойдет настил глинопесчаный, от 2 до 3 см, для тепловой изоляции. После выполнения заполнения разматывается армирующая сетка, после чего слой заливается цементной стяжкой, что является черновым основанием под напольное покрытие. Для чердака поперек балок забиваются лаги, на которые устанавливают шпунтованные доски. Между лагами и балками рекомендуется уложить просмоленные кусочки картона или оргалита. На следующем этапе можно рассмотреть требования к потолочным балкам перекрытия.

    Методы усиления перекрытий

    Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

    Деревянные перекрытия дома должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать вес всех эксплуатационных нагрузок на нее. При расчетах несущего перекрытия необходимо учитывать вес самого материала, плюс дополнительный вес мебели людей и необходимого оборудования.

    Важную роль играет жесткость деревянных балок, которая обязательно должна быть рассчитана на дополнительные нагрузки, во избежание деформации и прогибов. Также следует обратить внимание на звуковую изоляцию, кроме того, тепловую изоляцию рекомендуется усилить. Это делается в случае, когда выше нет никакого помещения или расположен неотапливаемый чердак. Кроме того, перекрытия должны обладать высоким уровнем огнеупорности.

    Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усилить способность деревянных перекрытий. Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг к другу, несмотря на то что это увеличит объем работ. Кроме того, материала понадобится больше и придется делать вырезы в местах пересечения и стягивать их проволокой или хомутом. Дополнительно к по бокам можно добавить накладки из досок, тем самым увеличив поперечное сечение.

    Балочные конструкции

    Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12м.

    Данный вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если монтаж перекрытий производится самостоятельно, то рекомендуется применять именно балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

    В основу несущего строения входят именно балки, которые опираются на несущие стены. Рассчитав ширину пролета, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определить точное сечение балок. При покупке материала необходимо уделить внимание качеству древесины (обязательная просушка в течение 4-х месяцев). Если при покупке обнаружились дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя применять.

    Если материал не обработан специальными средствами, допускать его к установке строго запрещено. При укладке нужно обратить внимание на мельчайшие точности со строгим соблюдением горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда на балках обустраивается черновое потолочное перекрытие, то следует использовать черепные бруски. Их монтируют по боковым граням, затем прибивается накат, который служит черновым перекрытием.

    Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

    Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

    Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

    В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

    Какие требования предъявляют к перекрытиям?

    Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

    Согласно (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м² . Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

    Другое требование — перекрытие должно быть жестким , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

    Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

    Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

    Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

    Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

    В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

    Деревянные балки перекрытий

    Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

    Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

    Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

    В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

    К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

    Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

    Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

    Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

    Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

    Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

    Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

    В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

    Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

    Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно , допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

    Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

    Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

    При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

    Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.


    Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

    Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены , а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

    «Пирог» перекрытия

    Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

    Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

    Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).


    Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

    При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

    Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

    Немаловажным является и стоимость деревянного межэтажного перекрытия. Она в несколько раз дешевле железобетонного. Цена дерева значительно ниже, при этом нет необходимости в использовании подъёмных кранов, а балки перекрытия можно уложить самостоятельно.

    Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия? », «Какое сечение должно быть у балки? », «Через какое расстояние их устанавливать? »

    В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам , как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

    Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия. Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

    Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро. Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

    Расчет балок перекрытия

    Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки. Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

    В среднем, общую суммарную нагрузку по деревянным перекрытиям принимают равным 400 кг/м 2 .

    Ниже, приведена таблица, по которой можно определить необходимое сечение балок перекрытия в зависимости от длины пролета и шага установки.

    Например, при длине пролета 5,5 м и шаге установки 0,6 м, необходим брус толщиной 150 мм и высотой 200 мм. При этом нужно учитывать, что длина бруса будет больше т.к. он должен заходить в стену на 15 см. Таким образом длина будет 5,5м + 0,15м + 0,15м = 5,8 м

    Крепление балок перекрытия к стене

    В статье «Межэтажные перекрытия» мы рассказывали о том, каким образом железобетонные и деревянные перекрытия должны монтироваться в стену из газобетонных блоков.

    В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

    Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

    Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 60 0 , обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

    После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка. Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

    На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

    При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.


    Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты. Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

    Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних. Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

    Устройство пола по деревянным балкам

    После укладки балок, можно приступить к настилу перекрытия. Существуют различные конструкции межэтажных перекрытий. Все они строятся по одному принципу.

    Приведем только общее устройство для чердачного и перекрытия первого этажа. Перекрытия между первым и вторым этажами утеплять нет необходимости, потому что температура на этих этажах примерно одинакова.


    Чердачное перекрытие делается по следующей схеме: на балки перекрытия снизу подшиваются пароизоляция, после которой набиваются доски, вагонка, плиты ОСБ или другое покрытие. Далее укладывается утеплитель нужной толщины.

    В окончании статьи, предлагаем вам посмотреть видео из которого вы узнаете как простым способом сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

    Балки из дерева не слишком тяжелые, а значит, не утяжеляют конструкцию. Их можно использовать в частном кирпичном доме или же в других сооружениях, например, административного типа. Лаги из досок обладают длительным сроком эксплуатации, и с ними очень легко работать. К тому же, стоимость их не слишком высока.

    Особенности монтажа деревянных перекрытий

    Чтобы построить перекрытия из дерева, стоит использовать полотна из лиственницы и хвойных пород. Обработать их не сложно и к тому же, они боле прочные и обладают высокой эластичностью.

    Установить на перекрытия можно только просушенные брусья, в противном случае, вполне возможно образование плесени, сырости и даже гниения полотен.

    Как проверить сухость бревна? Достаточно постучать по нему топором, и он должен издать звонкий и чистый звук. Длина балок зависит от ширины здания. Балки – это не единственный вариант материала чтобы сделать балочное перекрытие между первым и вторым этажом, так как есть и другие не менее подходящие варианты, посредством которых можно сделать качественный монтаж.

    Варианты:

    1. Нередко, укладка проводится черепными брусками, сечение которых составляет 50х50 мм. Их правильнее уложить на нижние части балок по обеим сторонам. А уже на них проводится подшивка потолка первого этажа.
    2. Междуэтажное перекрытие может быть сделано за счет такого полотна, как черновая доска, которая станет черновым полом мансарды. Сделать ее не сложно, и можно использовать даже нестроганое полотно.
    3. Можно положить шпунтованную доску.

    Обязательно нужно провести утепление пола мансардного этажа. Толщина утеплителя напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, пространство заполняется рулонным материалом, например, волокнистой теплоизоляцией в виде минеральной плиты. Она не горит, отлично сохраняет тепло и при этом хорошая шумоизоляция.

    Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

    Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.

    В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.

    Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.

    Помимо этого, дерево:

    • Экологически чистое;
    • Обладает хорошей теплоизоляцией;
    • Смотрится очень эстетично.

    Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.

    Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме

    Установка такого элемента в кирпичном доме, как межбалочное перекрытие, должно проводиться в момент его строительства. Стоит заметить, что по глубине гнездо под балку должно быть не менее половины толщи материала установленного в стене. Не редко балки устанавливают сквозным путем, но такая конструкция должна быть потом тщательно утеплена. Многие предпочитают делать строительство дома самостоятельно, даже если он из кирпича.

    Стоит заметить, что нужно:

    • Соблюдать технологию;
    • Следовать инструкции;
    • Обращать внимание на советы специалистов.

    Рассчитать то, какая будет опора на балки, требуется максимально четко, чтобы выбрать оптимальный шаг между балками. Важно помнить о том, что балки допустимы для использования в качестве перекрытий, в том числе наката крыши, только в том случае, если дом не превышает 8 метров в длину (опирание балок). Класть балки нужно по определенному принципу. Как правило, их устанавливают на кирпичные столбы, если речь идет о перекрытии первого этажа, а также на прочные столбы из толстого бруса, для второго.

    Помимо множества опасностей, древесина – это самый оптимальный вариант для строительства дома и образования перекрытий, так как она экологически чистая, совершенно безопасная и при этом не вызывает аллергии и других реакций. Сейчас очень модно строить именно деревянные дома, так как они теплые, стильные, долговечные и, самое главное, не дорогие по стоимости.

    Крепеж межэтажных перекрытий по деревянным балкам

    Крепить балки для пола второго этажа нужно правильно и для этого используется особая технология. Сначала ведется раскладка крайних элементов конструкции. Их нужно обязательно выровнять по уровню за счет подкладок в виде длинной палки или подкладок, предварительно обработанных мастикой.

    Крепеж промежуточных балок проводится с ориентиром на крайние элементы.

    Предварительно на брусовом полотне должна провестись обработка специальными антисептическими средствами. Широкая сторона каждой балки устанавливается вертикальным способом, что позволяет усилить жесткость конструкции. В некоторых случаях может не хватить балки в длину дома. Что делать в такой ситуации? Нужно сращивать полотна и устанавливать сборные конструкции.

    Стыковка позволяет соединить между собой полотна за счет:

    • Сращивания полотен в длину;
    • Используя срощенные элементы по ширине;
    • Вязки или углового соединения.

    Концы балок нужно срезать под острым углом, для смазки стоит использовать специальную мастику и несколько слоев рубероида. Там, где проводится соединение краев балок и стен дома, проводится укладка минеральной ваты в углубления, а уже потом заведение материала для последующего монтажа.

    Варианты улучшения несущей способности межэтажных перекрытий

    О том, какие бывают материалы, которыми можно перекрыть пространство между помещениями первого и второго и цокольного этажа, уже было написано ранее, однако есть еще способ того, как улучшить несущую способность пола, за счет чего возможно оказывание больших эксплуатационных нагрузок.

    Варианты усиления:

    1. Популярный вариант – это крепление, используя кронштейны, дополнительных накладок в виде досок средней толщины. Их опора – это специально сделанные столбы, высота которых не должна быть слишком большой.
    2. Также конструкцию можно сделать крепче дополнительным швеллером П-образного профиля (эксплуатационная нагрузка увеличивается). Их устанавливают на балки с боковых сторон.
    3. Идеальным способом укрепления считается выбор дополнительных блоков, так конструкция выдерживает большие нагрузки, устраняет зыбкость. Процесс трудоемкий, но очень эффективный.

    Обязательно нужно продумать финишную отделку или нанесение чистового покрытия. Для этого можно использовать деревянные полотна, сделанные по принципу вагонки, фанеру, плиты ОСБ, листы ГКЛ и не только. На них впоследствии кладется линолеум, плитка, ламинат и другие покрытия.

    Устройство защиты деревянного перекрытия между этажами

    Видычастных домов бывают самые различные точно так же, как и их внутренний состав. Однако, чтобы его построить и жить без проблем, нужно тщательно позаботиться о выборе материалов, проведении перекрытий, грамотной защите материалов.

    На этапе проектирования составляется схема будущей конструкции, а также план, в котором должен учитываться не только размер здания, но и то, как она будет защищена от различного рода последствий. Защита требуется от пожара и биологического влияния внешней среды.

    Что касается горючести, то каждое полотно имеет свою степень пожаростойкости, однако, выбирая такие банальные материалы, как плиты ОСБ, щиты ОСП или клееный брус, нужен специальный антисептик глубокого проникновения, который предотвратит не только гниение и плесень, но и воспламеняемость.

    Лучше отделать помещение, в котором будет установлена печь или камин, металлическим полотном, таким образом, можно предотвратить распространение огня.

    В продажу поступают самые различные составы, способные предотвратить возгорание дерева, и выбирать их нужно по:

    • Глубине проникновения;
    • Сроку эксплуатации;
    • Огнестойкости.

    Пропитка проводится на этапе, когда осуществляется черновой ремонт, и лучше осуществлять обработку не менее двух раз, после того как тщательно высохнет каждый слой. На этапе проектирования нужно, учитывать и тот момент, сколько определенный вид древесины может выдерживать воздействие огня.

    Лучше всего обладают устойчивостью к огню материалы, у которых поперечное сечение 11х24 см, если пролет по ширине составляет 5,8-5,85 м.

    Не менее важно защитить дерево от воздействия биологического воздействия, например, воды, за счет которой начинается разрушение древесины, образование плесени и образование микроорганизмов, таких как грибок. Очень редко, но возможно встретить в домах из деревянного бруса насекомых, которые образуются, в первую очередь, в полотнах, которые при строительстве были не обработаны и стали постепенно увлажняться.

    Слоеный пирог пола по деревянным балкам

    Пол в помещении деревянного дома должен быть прочным, надежным и тщательно продуманным. Чтобы сделать и закрепить пол в деревянном доме, можно применять множество различных технологий, одной из которых считается пирог, который пользуется особой популярностью.

    Особенность его состоит в укладке слоев в следующей последовательности:

    • Пароизоляция;
    • Гидроизоляция;
    • Звукоизоляция;
    • Теплоизоляция;
    • Стяжка или, другими словами, бетонное полотно.

    Что касается утеплителя, то наполнением пространства второго этажа должна быть минеральная вата, а вот керамзит или шлак с опилками подойдет для обустройства пола на первом этаже. Утепление пола в комнатах, где будет повышенная влажность, нужно делать посредством такого материала, как стекловолокно, так как у него оптимальные свойства гидроизоляции.

    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам (видео)

    Соблюдение технологии и инструкции, представленной специалистами высшей категории, позволит сделать перекрытия и их отделку в лучшем виде и без допущения оплошностей. Самое главное, не торопиться и тщательно продумывать каждый последующий шаг.

    Читайте также…

    Методы и способы соединения деревянных деталей. Соединение досок между собой по ширине и длине

    Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

    Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

    Выбор вида соединения

    Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

    Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

    Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

    Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

    Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

    Шиповое соединение (шип-паз)

    Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

    Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

    • ручная обушковая пила с мелким зубом;
    • электрическая или ручная дрель;
    • несколько стамесок разной ширины;
    • наждачная бумага;
    • измерительный инструмент, угольник и карандаш.

    Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

    Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

    Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

    Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

    В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

    Соединение вполдерева

    Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

    • поперечное соединение;
    • вполдерева – ласточкин хвост;
    • угловое соединение;
    • на ус;
    • сращивание вполдерева.

    Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

    Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

    Как сделать поперечное соединение

    Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

    • делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
    • первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
    • заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
    • обрабатывают вторую деталь;
    • плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

    Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

    Формирование углов на ус

    Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

    Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

    Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

    На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

    Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

    Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

    В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

    Шип в проушину

    Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

    Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

    Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

    Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

    Шип в гнездо

    Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

    Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

    Особенности японского столярного соединения

    Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

    В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

    Сплачивание досок

    Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

    Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

    Сплачивание на гладкую фугу (встык)

    Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

    Сплачивание несущих элементов

    Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

    Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

    Рубка без остатка означает, что уложенные бревна сформируют ровный угол, их концы не будут выступать за пределы строения, отдельная его разновидность – теплый угол. Рубка с остатком, в свою очередь, означает, что по углам здания сформируется переплетение из выступающих торцов. Второй способ более затратный в плане количества материала, но здание лучше сохраняет тепло и более устойчиво.

    Существуют различные способы соединения деталей из дерева, умение определить оптимальный для того или иного вида работ позволит значительно разнообразить ассортимент изделий, которые может изготовить мастер. Правильно выбранный способ обеспечит привлекательный внешний вид изделию и гарантирует надежность объемной конструкции.

    Соединения деревянных элементов имеют задачу связать сопрягаемые строительные материалы, например обрезные брусья, так, чтобы они не смещались относительно друг друга. По положению и направлению соединяемых деревянных элементов различают продольные соединения и угловые соединения, а также соединения на ответвлениях и перекрестях. Пространственные соединительные элементы из стального листа и накладки из стального листа с просверленными заранее отверстиями часто заменяют плотницкие соединения.

    Соединения, которые должны передавать усилия определенной величины и направления, например усилия сжатия, называют также стыками соединяемых деревянных элементов как стержней, например сжатых стержней. Сжатые стержни, соединяемые под острым углом, могут соединяться на врубках. Другие соединения деревянных конструкций устраиваются за счет стыков деревянных элементов с помощью соединительных средств.

    По виду соединительных средств такие соединения называются гвоздевыми или болтовыми, дюбельными или нагельными соединениями. В строительстве из дерева применяют также клееные строительные конструкции. Так как они имеют особенные преимущества, применение клееных деревянных конструкций имеет все увеличивающееся значение.

    Продольные соединения

    Различают продольные соединения на опорах и продольные соединения в пролете. Над опорами применяют перпендикулярные цапфы, стык «в лапу» и частично цапфовый стык «в лапу» (рис. 1). Для усиления этих стыков сверху или сбоку могут вбиваться строительные скобы из плоской или круглой стали. Часто деревянные элементы стыкуются в лоб и закрепляются только строительными скобами. Если, однако, в стыке действуют большие растягивающие усилия, например у прогонов на стропилах крыши, то оба элемента в лоб стыкуются на опоре и связываются боковыми накладками из досок или дырчатыми полосками защищенной от коррозии стали.

    Рис. 1. Продольные соединения

    Прогоны могут быть также выполнены в виде консольно-подвесных (прогоны Гербера) или шарнирных прогонов . У них стык находится в месте, определенном расчетом, недалеко от опоры, в которых изгибающие моменты равны нулю и где нет изгибающих усилий (рис. 2). Там прогоны соединяют прямой или косой накладкой. Входящий прогон удерживается шурупным болтом, который называют также шарнирным болтом. Шарнирный болт с подкладочными шайбами должен воспринимать нагрузку от подвешенного прогона.

    Рис. 2. Продольные соединения прогонов Гербера

    Прогоны Гербера с лежащим сверху стыком нецелесообразны, так как имеется опасность, что прогоны на краю стыка оторвутся. При подвешенном стыке, напортив, опасность отрыва отсутствует.

    Для соединения прогонов Гербера применяют также пространственные элементы из стального листа, которые называют также соединительными элементами Гербера. Они прикрепляются гвоздями по лобовым стыкуемым концам прогонов (см. рис. 2).

    Угловые соединения

    Угловые соединения необходимы, когда два бревна или бруса в углу стыкуются под прямым или приблизительно под прямым углом в одной плоскости. Наиболее часто применяемыми видами стыков являются вырезные цапфы, гладкая угловая лапа и сжатая лапа (рис. 3). С помощью вырезных цапф и гладких угловых лап соединяются лежащие на опорах или выступающие консольно концы порогов, прогонов и стропильных ног. Для закрепления соединений могут применяться гвозди или шурупные болты. Сжатая лапа имеет косо входящие друг в друга плоскости. Она особенно подходит для соединения нагруженных, полностью лежащих на опоре порогов.

    Рис. 3. Угловые соединения

    Ответвления

    При ответвлении подходящий под прямым или под косым углом брус в большинстве случаев поверхностно стыкуется с другим брусом. В обычных случаях применяют стык на цапфах, а во второстепенных конструкциях также и соединение «в лапу». Кроме того, балки из бруса могут стыковаться с помощью металлических соединительных пространственных элементов. В цапфовых соединениях толщина цапфы составляет примерно одну треть толщины бруса. Цапфы имеют длину в большинстве случаев от 4 до 5 см. Паз для цапфы делается на 1 см глубже, чтобы сила сжатия передавалась не через сечение цапфы, а через большую площадь оставшегося сечения брусьев.

    При устройстве цапф различают нормальные цапфы, проходящие через всю ширину бруса, и оттопыренные (пеньковые) цапфы , которые применяют при соединениях на концах брусьев (рис. 4). Если брусья в соединении подходят друг к другу не под прямым углом, например у угловых подкосов, то цапфа у подкоса должна быть выполнена под прямым углом к горизонтальному (или вертикальному) элементу конструкции (см. рис. 4).

    Рис. 4. Соединения с помощью цапф

    При устройстве цапф в деревянных балках и прогонах цапфа должна нести всю нагрузку. Более выгодно такие соединения осуществлять с применением балочных башмаков из защищенной от коррозии стали (рис. 9). Эти башмаки закрепляются с помощью специальных гвоздей таким образом, чтобы предотвратить их подкашивание и поворот относительно места стыковки. Кроме того, поперечное сечение балки не ослабляется отверстиями для цапф.

    Перекрестные соединения

    Деревянные брусья могут пересекаться в одной плоскости или со смещенными плоскостями и быть накладными или опорными. Пересекающиеся в одной плоскости брусья могут пересекаться «В ЛАПУ», если ослабление сечения не играет никакой роли (рис. 5). Пересекающиеся накладные пороги на опорных балках желательно связать круглыми шпонками (штифтами) из твердого дерева или из стали длиной от 10 до 12 см (рис. 6).

    Рис. 5. Соединение «в лапу»

    Рис. 6. Соединение с помощью круглых шпонок (штифтов)

    Стыкующиеся сбоку брусья получают хорошую опору на столбе, если их соединение выполнено «В ПАЗ» (рис. 7). Для этого плоскости пересечения обоих элементов вырезаются на глубину от 1,5 до 2,0 см. При этом получается несдвигаемое соединение, которое закрепляется с помощью шурупного болта.

    Рис. 7. Соединение «в паз»

    При стыковании наклонных и горизонтальных брусьев, как это обычно имеет место при стыковании стропильных ног с прогонами — порогами, в стропильной ноге делается вырез, соответствующий уклону, который называется врезкой (рис. 8).

    Рис. 8. Врезка стропильной ноги

    Глубина врезки в стропильных ногах при нормальной высоте сечения от 16 до 20 см составляет от 2,5 до 3,5 см. Для крепления служит один гвоздь, проникающий в порог на длину не менее 12 см, или специальный анкер для крепления стропил к прогонам.

    Рис. 9. Соединение с помощью стального башмака

    Врубки

    При врубках входящий под острым углом сжатый стержень связывается с другим брусом с помощью одной или нескольких передающих усилие плоскостей на его лобовой стороне. По количеству и положению передающих усилие плоскостей различают лобовую врубку, врубку с зубом и двойную лобовую врубку с зубом.

    При лобовой врубке (называемой также лобовым упором) принимающий брус имеет клиновидный вырез, соответствующий по форме концу сжатого стержня (рис. 10). Лобовая плоскость должна проходить под углом, делящим тупой внешний угол врубки пополам. То же направление должен иметь и скрепляющий болт, гарантирующий стык от бокового смещения. Для разметки врубки проводят параллели на одинаковом расстоянии от сторон угла, который надо делить пополам. Соединительная линия между точкой их пересечения и вершиной тупого угла будет биссектрисой этого угла (см. рис. 10). Положение скрепляющего болта получается, если расстояние между биссектрисой и концом врубки разделить на три части параллельно биссектрисе (см. рис. 10).

    Рис. 10. Лобовая врубка

    Под действием сжимающей силы лежащая перед лобовой частью сжатого стержня древесина работает на срез (см. рис. 10). Так как допустимое напряжение на срез древесины вдоль волокон сравнительно невелико (0,9 МН/м 2), то плоскость древесины перед гранью среза (плоскость среза) должна быть достаточно большой. Так как, кроме того, следует принимать в расчет трещинообразование за счет усушки, то за редким исключением длина плоскости среза не должна быть меньше 20 см.

    При обратной или зубчатой врубке плоскость врубки обрезается под прямым углом к нижней стороне сжатого стержня (рис. 11). Вследствие того, что из-за внецентренного соединения в зубчатой врубке может возникнуть опасность раскалывания сжатого стержня, необходимо, чтобы свободный конец врубки плотно не прилегал к опорному стержню и между ними был бы предусмотрен шов.

    Рис. 11. Зубчатая врубка

    Двойная врубка состоит, как правило, из лобовой врубки в сочетании с зубчатой врубкой (рис. 12). Направление плоскостей врубки аналогично тому, как это принято для каждой из врубок этого сочетания. Однако зубчатая врубка в этом случае должна быть глубже не менее чем на 1 см, для того чтобы ее плоскость среза находилась ниже плоскости среза лобовой врубки. Скрепляющий болт должен проходить параллельно лобовой части врубки примерно посередине между биссектрисой и вершиной острого угла соединения.

    Рис. 12. Двойная врубка

    Глубина врубки t v ограничивается по DIN 1052. Определяющими для этого являются угол примыкания (а) и высота h вырезаемого стержня (табл. 1).

    Штифтовые и болтовые соединения

    В случае штифтовых и болтовых соединений деревянные брусья или доски, соприкасающиеся боковыми сторонами, соединяются цилиндрическими соединительными элементами, такими, как стержневые дюбели, болты с утопленными головками и гайками, обыкновенные болты с гайками. Эти стержневые дюбели и болты должны препятствовать тому, чтобы деревянные элементы сдвигались в плоскости соединения, которая называется также плоскостью среза. При этом действуют силы перпендикулярно к оси стержневого дюбеля или болта. Дюбели и болты при этом работают на изгиб. В соединяемых деревянных элементах все усилия сосредоточиваются на внутренней поверхности отверстий для дюбелей или болтов.

    Количество устанавливаемых в месте соединения стержневых дюбелей и болтов зависит от величины передаваемого усилия. При этом, как правило, должно устанавливаться не менее двух таких элементов (рис. 13).

    Рис. 13. Соединение с помощью стержневых дюбелей

    В одном соединении многие плоскости среза могут быть расположены рядом друг с другом. По числу плоскостей среза, которые связаны одинаковыми соединительными элементами, различают односрезные, двухсрезные и многосрезные дюбельные и болтовые соединения (рис. 14). Согласно DIN 1052 односрезные несущие соединения с помощью стержневых дюбелей должны иметь не менее четырех стержневых дюбелей.

    Рис. 14. Болтовые соединения

    Для болтовых соединений применяют в основном болты с гайками из стали с нормируемым диаметром 12, 16, 20 и 24 мм. Для того чтобы головка и гайка болта не могли врезаться в дерево, под них следует подкладывать прочные стальные шайбы. Минимальные размеры этих шайб приводятся для различных диаметров болтов в DIN 1052 (табл. 2).

    Чтобы предотвратить расщепление соединяемых деревянных элементов стержневыми дюбелями и болтами, эти соединительные средства должны иметь установленные минимальные расстояния между собой, а также от нагруженного и ненагруженного концов. Минимальные расстояния зависят от направления силы, от направления волокон древесины и от диаметра стержневого дюбеля или болта db и do (рис. 15 и 16). Для несущих болтов с гайками следует выдерживать большие расстояния между собой и от нагруженного конца, чем в случае стержневых дюбелей и болтов со спрятанными головками. Зато близко расположенные друг к другу в направлении волокон древесины стержневые дюбели или болты со спрятанными головками должны быть расположены в разбежку относительно линии среза, чтобы соединения не растрескивались (см. рис. 15).

    Рис. 15. Минимальные расстояния в случае стержневых дюбелей и болтов со скрытой головкой

    Рис. 16. Минимальные расстояния в случае несущих болтов

    Отверстия для штифтов и болтов предварительно высверливаются перпендикулярно к плоскости среза. Для этого применяют электрические сверла со станиной с параллельным перемещением. Для штифтов при высверливании отверстий в дереве, а также при одновременном высверливании отверстий в дереве и металлических соединительных элементах диаметр отверстия должен соответствовать диаметру штифта.

    Также и отверстия для болтов должны хорошо подходить к диаметру болтов. Нельзя увеличивать диаметр отверстия по сравнению с диаметром болта более чем на 1 мм. При болтовых соединениях плохо, когда болт свободно сидит в отверстии. Также плохо, если за счет усушки древесины зажим болта в отверстии постепенно ослабевает. При этом в плоскости среза возникает люфт, который приводит к еще большему давлению стержня болта на граничные плоскости стенок отверстий (рис. 17). Вследствие связанной с этим податливостью болтовые соединения не могут применяться неограниченно. Для простых построек, таких, как сараи и навесы, а также леса, их, однако, можно применять. Во всяком случае в готовом сооружении болты должны подтягиваться многократно в течение эксплуатации.

    Рис. 17. Люфт при болтовом соединении

    Дюбельные соединения

    Дюбели — это крепежные элементы из твердого дерева или из металла, которые применяются вместе с болтами для соединения гладко-стыкуемых деревянных элементов (рис. 18). Их располагают таким образом, чтобы они равномерно действовали на поверхности соединяемых элементов. При этом передача усилий осуществляется только через дюбели, тогда как болты обеспечивают зажимающее действие в соединении, чтобы дюбели не могли опрокинуться. Рейки из плоской или профильной стали присоединяются к деревянным элементам также с помощью дюбелей. Для этого применяют односторонние дюбели или плоские стальные дюбели. Дюбели бывают различных форм и видов.

    Рис. 18. Соединение деревянных элементов с помошью дюбелей и болтов

    При устройстве дюбельных соединений с запрессованными дюбелями сначала в соединяемых элементах высверливаются отверстия для болтов. После этого деревянные элементы снова разделяются, и вырезается, если необходимо, паз для основной пластины. В зависимости от технологии строительства дюбель полностью или частично загоняется в паз одного из соединяемых элементов с помощью киянки. Для окончательного зажима точно выверенного по оси соединения применяют особые зажимные болты с большой шайбой. Соединения с многими или с большими запрессованными дюбелями зажимаются с помощью гидравлического пресса. При соединениях с большим числом дюбелей, как это бывает при устройстве угловых соединений в рамах из клееных дощатых элементов, более предпочтительно использовать круглые вставные дюбели, так как при запрессованных дюбелях давление запрессовки может оказаться слишком большим (рис. 19).

    Рис. 19. Дюбельное соединение в углу рамы

    Каждому дюбелю, как правило, должен соответствовать один болт с гайкой , диаметр которого зависит от величины дюбеля (табл. 3). Величина подкладочной шайбы такая же, как и при болтовых соединениях. В зависимости от величины действующей на соединение силы могут применяться большие или меньшие дюбели. Самыми употребительными являются диаметры от 50 до 165 мм. На чертежах величина дюбелей обозначается символами (табл. 4).

    Таблица 3. Минимальные размеры в дюбельных соединениях
    Наружный диаметр d d в ммДиаметр болта d b в ммРасстояние между дюбелями/расстояние от дюбеля до конца элемента, е db ,в мм
    50М12120
    65М16140
    85М20170
    95М24200
    115М24230
    Значения справедливы для семейства круглых запрессных дюбелей типа D.

    При расстановка дюбелей следует придерживаться определенных расстояний дюбелей между собой и от краев деревянных элементов. Эти минимальные расстояния согласно DIN 1052 зависят от вида дюбеля и от его диаметра (см. табл. 3).

    Болты с гайками дюбельных соединений проводятся почти всегда через центр дюбеля. Только при прямоугольных и плоских стальных дюбелях они лежат вне плоскости дюбеля. При затяжке гаек на болтах подкладочные шайбы должны врезаться примерно на 1 мм в древесину. При дюбельных соединениях гайки на болтах через несколько месяцев после установки должны подтягиваться повторно, для того чтобы их затягивающее действие осталось и после усадки древесины. Говорят о соединении с постоянной передачей усилия.

    Несущие нагельные соединения

    Несущие нагельные (гвоздевые) соединения имеют задачей передавать усилия растяжения и сжатия. С помощью нагельных соединений могут скрепляться несущие детали, например для свободно опертых ферм, а также конструкций из досок и брусьев. Нагельные соединения могут выполняться односрезными, двухсрезными и многосрезными. При этом величина гвоздей должна соответствовать толщине пиломатериалов и глубине забивки. Кроме того, при расположении гвоздей должны выдерживаться определенные расстояния между ними. В несущих нагельных соединениях отверстия метут высверливаться заранее. Высверленное отверстие при этом должно быть немного меньшего диаметра, чем диаметр гвоздя. Так как при этом дерево не так сильно растрескивается, гвозди таким способом можно размещать ближе друг к другу. Кроме того, несущая способность гвоздевого соединения повысится, а толщина древесины может быть уменьшена.

    Односрезные нагельные соединения применяются, когда сжатые и растянутые стержни из досок или брусьев должны присоединяться к брусьям (рис. 20). При этом гвозди проходят только через один соединительный шов. Они нагружены там перпендикулярно шахте отверстия и могут изогнуться при слишком большом усилии. Так как в соединительном шве в теле гвоздя возникают также усилия среза, то эту плоскость сечения называют плоскостью среза. В случае парного присоединения дощатых стержней на плоскостях основного бруса имеют место два односрезных нагельных соединения друг напротив друга.

    Рис. 20. Односрезное нагельное соединение

    При двухсрезных нагельных соединениях гвозди проходят через три соединяемых деревянных элемента (рис. 21). Гвозди имею по две плоскости среза, так как они в обоих соединительных швах нагружены одинаково направленной силой. Поэтому несущая способность двухсрезно-нагруженного гвоздя в два раза больше, чем у односрезного. Для того чтобы двухсрезные нагельные соединения не могли разойтись, половину гвоздей забивают с одной стороны, а другую половину — с другой. Двухсрезные нагельные соединения в основном применяют, если свободно опертые фермы целиком или преимущественно состоят из досок или брусьев.

    Рис. 21. Двухсрезное нагельное соединение

    Минимальные толщины деревянных элементов и минимальная глубина забивки гвоздей

    Так как тонкие деревянные элементы при забивании гвоздей легко раскалываются, то доски для несущих стержней, поясов и планок должны быть толщиной не менее 24 мм. При применении гвоздей начиная с размера 42/110 следует использовать еще большие минимальные толщины а (рис. 22). Они зависят от диаметра гвоздя. При нагельных соединениях с предварительно просверленными отверстиями минимальные толщины древесины метут быть меньше, чем при простом забивании гвоздей, так как опасность растрескивания при этом меньше.

    Рис. 22. Минимальная толщина и глубина забивки

    Удаление острия гвоздя от наиболее близко лежащей плоскости среза называют глубиной забивки s (см. рис. 22). Она зависит от диаметра гвоздя dn и имеет различную величину при односрезных и двухсрезных гвоздевых соединениях. Односрезно-нагруженные гвозди должны иметь глубину забивки не менее 12d n . Однако для определенных специальных гвоздей из-за большей удерживающей силы вследствие особой профилировки достаточной является глубина забивки 8d n . При двухсрезных соединениях также достаточной является глубина забивки 8d n . При меньшей глубине забивки несущая способность гвоздей уменьшается. Если гвозди имеют глубину забивки менее половины требуемой, то их нельзя принимать в расчет на передачу усилий.

    Минимальные расстояния между гвоздями

    Крепления опалубок, реек и кобылок, а также стропил, обрешетки и т.п. допустимы с применением менее четырех гвоздей. Однако в общем случае для каждого шва или многосрезного гвоздевого соединения, предназначенного для передачи усилий, требуется не менее четырех гвоздей.

    Равномерное расположение этих гвоздей на плоскости соединения производится с помощью гвоздевых рисок (рис. 23). Для того, чтобы два расположенных друг за другом гвоздя не сидели на одном и том же волокне, их смещают относительно точки пересечения взаимно перпендикулярных гвоздевых рисок на толщину гвоздя в обоих направлениях. Кроме того, необходимо соблюдать минимальные расстояния. Они зависят от того, проходит ли направление силы параллельно или поперек волокон. Далее необходимо следить за тем, будут ли концы стержней или края древесины нагружены действующей в соединении силой или не будут. Так как при нагруженных концах стержней или краях возникает опасность растрескивания, то необходимо выдерживать большие расстояния от краев до гвоздей.

    Рис. 23. Минимальные расстояния между гвоздями при односрезном соединении

    При односрезном гвоздевом соединении вертикального или диагонального растянутого стержня гвоздями диаметром d n ≤ 4,2 мм действительны минимальные расстояния, приведенные на рис. 23. При применении гвоздей диаметром d n > 4,2 мм эти расстояния следует несколько увеличить. Если отверстия для гвоздей высверливаются предварительно, то в большинстве случаев требуются меньшие расстояния.

    При двухсрезных гвоздевых соединениях гвозди располагаются уступами. Между рисками односрезного гвоздевого соединения проводятся дополнительные риски с минимальным расстоянием 10d n (рис. 24).

    Рис. 24. Минимальные расстояния между гвоздями при двухсрезном соединении

    Устройство гвоздевых соединений

    При устройстве гвоздевых соединений гвозди должны забиваться в древесину вертикально. При этом шляпка гвоздя должна только слегка вдавливаться в дерево, чтобы волокна древесины в месте стыка не повредились. По этой же причине выступающие концы гвоздей могут загибаться только особым образом. Это должно происходить только перпендикулярно волокнам. Для нанесения расположения гвоздей применяют, как правило, соответствующим образом просверленные шаблоны из тонкой фанеры или жести. В случае фанерных шаблонов дырки делаются такого диаметра, чтобы через них могли проходить шляпки гвоздей. В случае шаблонов из жести места расположения гвоздей размечаются кисточкой и краской.

    Гвоздевые соединения со стальными накладками

    Гвоздевые соединения со стальными накладками можно подразделить на три вида, а именно соединения с врезанными или снаружи лежащими накладками толщиной не менее 2 мм и соединения с врезанными накладками толщиной менее 2 мм.

    Снаружи лежащие накладки , как правило, имеют заранее просверленные отверстия (рис. 25). Они накладываются поверх соединения брусьев или досок в торец и прибиваются соответствующим количеством проволочных или специальных гвоздей. При врезанных накладках толщиной не менее 2 мм отверстия для гвоздей должны просверливаться одновременно в деревянных элементах и в накладках. При этом диаметр отверстий должен соответствовать диаметру гвоздя. Врезанные накладки толщиной менее 2 мм, которых в месте стыка может быть несколько, могут пробиваться гвоздями без предварительного просверливания (рис. 26). Такие соединения могут устраиваться только с помощью специально разработанных шлицевых инструментов и выполняться только на основе специального допуска властей.

    Рис. 25. Соединение с помощью дырчатой стальной пластины-накладки

    Рис. 26. Гвоздевое соединение с врезанными стальными накладками (Грейм)

    Соединения с помощью гвоздевых фасонок

    Гвоздевые фасонки применяются для рационального изготовления деревянных фахверковых ферм из однорядных сечений древесины (рис. 27). Для этого обрезаются по длине деревянные стержни одинаковой толщины, пропитываются и подгоняются точно друг к другу.

    Рис. 27. Соединение с помощью гвоздевой фасонки

    Влажность древесины при этом не должна превосходить 20%, а разница по толщине не должна быть больше 1 мм. Кроме того, стержни не должны иметь никаких срезов и кантов.

    Гвоздевые фасонки необходимо расположить с обоих сторон симметрично и с помощью подходящего пресса так вдавить в древесину, чтобы гвозди сидели в древесине на всю длину. Забивка гвоздевых фасонок с помощью молотка или тому подобного недопустима.

    Скрепление с помощью гвоздевых фасонок создает в узловых точках прочное на сжатие, растяжение и сдвиг соединение или стыки без ослабления несущего сечения древесины. Для передачи усилий главное значение имеет рабочая площадь соединения гвоздевой фасонки (рис. 28). Она соответствует площади соприкосновения гвоздевой фасонки с деревом, за исключением краевой полоски с шириной минимум 10 мм.

    Рис. 28. Рабочая площадь соединения у гвоздевой фасонки

    Фермы с соединением стержней фасонками индустриально изготавливаются только лицензированными предприятиями, поставляются в готовом виде на стройплощадку и там монтируются.

    Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

    Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

    Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

    Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

    Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

    Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

    Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

    По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

    Маркирование и склеивание

    Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

    Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

    Использование фанеры

    Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

    Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

    Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

    Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

    Изготовление мебели своими руками приобретает все большую популярность и в силу дороговизны готовых изделий, и благодаря большому количеству исходных материалов, появившихся в свободном доступе. В домашних условиях с минимальным набором соответствующих инструментов реально собрать жизнеспособную мебель, которая будет исправно служить и радовать своим видом. Одним из максимально востребованных способов соединения является склейка, позволяющая получить прочные, монолитные детали. Склеивание может использоваться как самостоятельный крепеж или как дублирующий, при применении внешних элементов, таких, как нагели, шпонки или саморезы.

    Клееная древесина своими руками

    Перед склейкой детали обрабатываются, это делается не только для очистки поверхности, но и позволяет раскрыть древесные поры. При нанесении клеевой состав проникает через поры в структуру древесины, в межклеточное пространство, и при застывании образует множество тончайших нитей (паутинок), надежно «сшивающих» заготовки между собой. Прочность правильно выполненного шва превышает прочность самой древесины, при тестировании на излом деталь ломается не в месте склейки, а по цельному дереву.

    Клейка дерева позволяет получать изделия с лучшими, чем у массивных, параметрами. В процессе склейки подбирают подходящие по фактуре и оттенкам элементы, отбраковывают поврежденные, треснутые и сучковатые участки. В результате у склеенных деталей прочность больше, чем у обычного , а посредством наклеивания на лицевые поверхности тончайшего шпона изделиям придают вид ценнейших пород. Склеенная по всем правилам древесина гораздо меньше коробится, трескается и рассыхается, чем массив.

    Чем склеивать древесину. Технология

    Существует несколько способов соединения деталей при склеивании.

    • Склейка дерева на гладкую фугу – соединение гладких деталей, без увеличения площади проникновения.
    • Склейка на микрошип – увеличение площади проникновения на 2,5 – 5 мм за счет создания на детали зубчатого рельефа (с помощью фрезера).

    • Склейка на зубчатый шип – увеличение площади проникновения на 10 мм за счет создания зубчатого шипа.

    • Склейка на шпунт-гребень (шип-паз, ласточкин хвост, косой шип) – дополнительное сцепление за счет пазового соединения.

    Хотя в определенных ситуациях, когда предполагаются особые условия применения, актуальны пазовые и шиповые соединения, в большинстве случаев детали склеиваются на гладкую фугу. Современные клеевые составы проникают глубоко в структуру и создают прочный шов без дополнительной выборки древесины.

    Как склеить доски между собой. Параметры

    Склеиваемая древесина должна иметь показатель влажности в пределах 8 – 12%, максимум – 18%. Если есть необходимость склеить влажные детали, используют специальный состав, в процессе затвердевания он вытягивает влагу из дерева. При склеивании болванок с различной влажностью не допускается перепад больше 2%, чтобы избежать внутреннего напряжения в клеевом шве из-за деформации более влажной детали. Температура склеиваемых заготовок колеблется в пределах 15 – 20⁰С, поэтому работы проводятся в теплых помещениях (18 — 22⁰С). На холоде большинство составов кристаллизуется, что приводит к ухудшению качества склейки и затрудняет процесс.

    Заключительная подготовка древесины (строгание, фугование, обработка наждачкой) проводится непосредственно перед склеиванием, чтобы повысить проницаемость клея и избежать коробления. Важно не только подобрать детали по габаритам, структуре и внешним данным, но и правильно их расположить.

    • При склеивании по длине используются планки только одного типа распиловки – тангентальной или радиальной;
    • При склеивании и по длине, и по ширине не допускается чередование разных частей древесины – ядро укладывается с ядром, заболонь (молодая, крайняя часть) с заболонью;
    • Годовые кольца соседних заготовок из досок или брусков должны быть направлены в разные стороны или под углом друг к другу от 15⁰.

    Стандартная толщина мебельных щитов – 2 см, но, чтобы склеить деревянные щиты в домашних условиях, при выборе досок для щита учитывается предположительный отход при обработке, поэтому заготовку подбирают толщиной до 2,5 см. Лишок снимется в процессе первичной обработки, при устранении дефектов, и после склейки, при шлифовании щита. Если распускать для мебельного щита доску в 5 см толщиной, получаются две заготовки с одинаковой текстурой и оттенком, что увеличивает декоративность изделия. Для щитов подбираются доски древесины одной породы, шириной до 120 мм, чтобы была возможность качественно обработать кромки щита, длина болванок должна иметь запас (2 – 5 см).

    Клеящие составы

    Клеи, используемые для изготовления клееной древесины, подразделяются на две основных группы.

    Синтетические – получаемые на базе смол или поливинилацетатных дисперсий (ПВА). Они характеризуются повышенной прочностью получаемого соединения, влагостойкостью, биостойкостью. К недостаткам относится наличие вредных веществ, которые могут выделяться в окружающую среду в процессе работы и дальнейшей эксплуатации. Этим «славятся» составы на базе фенолформальдегидных смол. Современные ПВА дисперсии и их производные нетоксичны и обычно используются в бытовой сфере и считаются универсальными для дерева. Основная масса синтетических смесей готова к употреблению. Нуждается в доводке эпоксидный клей, для работы с ним входящий в комплект отвердитель смешивается с эпоксидной смолой.

    Натуральные смеси – животные, растительные, минеральные. Безопасны, дают прочное соединение, но выпускаются в виде полуфабрикатов, которые приготавливаются перед использованием. Как клеить дерево ими: при приготовлении необходимо четко следовать инструкции и соблюдать дозировки, в противном случае качество клея не позволит получить прочное соединение. Для приготовления клея обычно требуется развести концентрат-порошок водой до нужной консистенции (может потребоваться определенный период для набухания) или расплавить твердые частицы. Не допускается прямое воздействие огня, применяется «водяная баня», на которой масса с добавлением воды после набухания расплавляется до однородной консистенции.

    Как склеить дерево

    При склеивании деревянных поверхностей клей наносится на обе детали равномерным слоем. Толщина слоя зависит от разновидности клея, его консистенции и типа склеиваемых поверхностей – чем тоньше древесина, тем тоньше слой. Клей должен смочить деталь, но не избыточно, при соединении элементов наружу должен выделиться ровный валик. Клеевые потеки удаляются с поверхности, как только немного схватятся, скребком или шпателем. Застывший лишний клей сильно портит внешний вид деталей и усложняет их дальнейшую обработку.

    Чем склеить деревянную заготовку.

    После нанесения клея детали выдерживают определенный промежуток времени, это позволяет составу проникнуть глубже, одновременно испаряется лишня влага, концентрация клеящих веществ повышается. Во время выдержки не допускается заветривание шва на сквозняке или его запыление. Некоторые разновидности натурального клея (костный, мездровый) нужно наносить в горячем виде, мгновенно скрепляя детали без выдерживания, так как по мере остывания состав теряет свои свойства.

    Инструмент для склеивания древесины

    Для получения максимально прочного соединения, при склеивании древесина запрессовывается – подвергается сжатию посредством специальных прессов. В домашних условиях для этих целей используют подручные инструменты и средства – тиски, струбцины, кулачковые приспособления, рамки из металлического уголка с зажимными механизмами. Давление при прессовании древесины выдерживается в диапазоне от 0,2 до 1,2 МПа. На производстве возможны большие величины, в домашних условиях таких показателей, чтобы детали конструкции склеились, достаточно.

    Клееная древесина своими руками.

    При соблюдении технологии склейки клеевой шов получается прочным и надежным, и, в отличие от способа соединения деталей металлическим крепежом, не портит внешний вид.

    Для любителей создания предметов обихода своими силами на FORUMHOUSE открыта тема . Как организовать удобный уголок для работы с деревом, можно узнать в статье . В видео о деревянных элементах в загородном доме показаны интересные изделия, сделанные пользователями портала.

    Ни для кого не секрет, что сделать что-то полностью из массива древесины без единого крепления, без разделения изделия на детали довольно сложно и практически невозможно. Кроме того, вырубка леса сейчас идет не такими ударными темпами, как прежде, поэтому приобрести большой массив древесины — удовольствие не из дешевых. Если нечаянно допустить ошибку, можно испортить весь брусок. Намного легче разделить чертеж на отдельные детали, а не выпиливать каждый изгиб или выемку, постоянно переворачивая все изделие. При этом все отдельные детали должны соответствовать размерам, а при соединении составлять единое целое. Кроме того, немаловажным фактором прочности изделия будут точность и прочность соединений.

    Виды соединений

    Все соединения, будь то плотничные или столярные, называются посадками, потому что в их основе лежит принцип насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно соприкасаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные. В основе всех соединений лежит узел — место крепления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся детали и как расположен узел, существует несколько видов соединений. Среди них выделяются торцевые, боковые, угловые, т-образные и крестовидные.

    Торцевое соединение

    Есть еще одно определение такого соединения — наращивание. Оно характеризуется тем, что все детали скрепляются между собой в торцевой части, при этом увеличивается длина целой детали. В зависимости от типа крепления такие торцевые соединения могут выдержать большие нагрузки при сжатии, растяжении и изгибе. Обычная целая доска здесь во многом уступает доске, полученной при наращивании.

    Торцевое соединение деталей, сопротивляющееся сжатию, может иметь различную конструкцию. Основная особенность этого соединения состоит в том, что каждый брусок обладает и накладкой, и пазом, которые чаще всего делаются равными и по толщине, и по длине. Можно делать наращивание с прямой накладкой в полдерева (рис. 53) или торцевое соединение с косой накладкой (рис. 54).

    Если нет уверенности в прочности будущего соединения, можно дополнительно усложнить его шипами или различным стыком. Естественно, это соединение требует дополнительного клеевого крепления или крепления с помощью гвоздей и шурупов. Торцевое соединение деталей, сопротивляющееся растяжению, в основе своей конструкции содержит накладку в замок Прежде всего необходимо расчертить накладку. Затем на одной детали сделать паз, а на другой — выступ. Именно этот замок и позволит обеим половинам избежать разъединения.

    Так же как и соединение, сопротивляющееся сжатию, этот тип соединения может иметь прямую (рис. 55) и косую накладку (рис. 56). В качестве дополнительного крепления здесь можно использовать клей, гвозди или шурупы. Торцевое соединение, препятствующее изгиб, в своей основе использует накладку либо с косым стыком (рис. 57), либо накладку со ступенчатым стыком (рис. 58).

    Особенностью первого типа соединения, где используется косой стык, является то, что торцевые стороны обеих деталей срезаются под острым углом. При этом при выпиливании торцов нужно с точностью до нанометра соблюдать угол среза. Второй тип соединения характеризуется тем, что на торцевых сторонах деталей есть небольшие пазы и шипы. Оба перечисленных типа соединений обязательно должны иметь прямую поверхность накладок. Накладки с косой поверхностью используются достаточно редко, хотя они не уступают по прочности прямым. Для дополнительного крепления здесь в одинаковой степени могут использоваться клей, шурупы или гвозди.

    Дополнительное крепление больших брусьев, использующихся при строительстве домов, может быть металлическим или деревянным. В качестве деревянных креплений используются шипы, как выдолбленные, так и вставные. Металлические крепления могут быть в виде хомутов или обмотки толстой проволокой. Нередко встречается крепление болтами.

    Боковое соединение

    Боковые соединения называют еще сплачиванием. Чаще всего такое соединение используется при устройстве полов, дверей или ворот. Это достаточно прочное соединение. Большие массивы, которые получаются в результате такого соединения, дополнительно крепятся поперечными досками или щитами. Если детали имеют гладкую поверхность боковых кромок и при соединении просто склеиваются, то такое соединение называется боковым на гладкую фугу (рис. 59). Если в каждой детали на боковой стороне имеется паз по всей длине, в который вставляется соединяющая рейка, то такой тип соединения называется боковым на вставную рейку (рис. 60).

    Если на боковых сторонах снята четверть и детали крепятся с их помощью, то такое соединение называется боковым в четверть (рис. 61). Следующая разновидность этого соединения — боковое в паз и гребень, которое имеет несколько типов в зависимости от качества гребня. Этот паз может быть как треугольным (рис. 62), так и прямоугольным (рис. 63).

    Для устройства крыши используют следующий тип бокового соединения, который способствует лучшему стоку осадков с поверхности и большей защите покрытия от разрушающего воздействия атмосферных явлений. Такой тип соединения называется боковым внахлестку (рис. 64). Соединять детали нужно следующим способом: под нижнюю планку кладут тонкую рейку и закрепляют гвоздями верхний боковой край детали, затем устанавливают следующую планку, сделав нижним ее краем небольшую нахлестку, равную 1/4 толщины планки, и также закрепляют ее несколькими гвоздями.

    Также для соединения сразу нескольких деталей в одно целое с помощью только одной можно использовать сплачивание с наконечником (рис. 65). Этот тип требует одинаковой выемки с боковой стороны одиночной детали и с торцевой стороны соединяемых деталей. Чаще всего он используется при составлении паркетных полов. В качестве декоративного приема чаще всего используется боковое соединение с перекрытием (рис. 66), которое не только украшает поверхность, но и способствует большей звуко- и теплоизоляции. Такое соединение выполняется следующим образом: сначала через промежуток, равный половине ширины планки, настилается первый ряд. Затем сверху него на детали устанавливается второй ряд, который закрывает пустоты.

    Т-образное соединение

    Такое соединение названо из-за своего вида. После закрепления деталей вставная деталь как бы вырастает из массива другой. Чаще всего такой тип соединения используется при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома. Угол, при котором соединяются детали, обязательно должен быть в 90°. При других углах соединение получается непрочным и очень быстро приходит в негодность.

    Среди множества разновидностей т-образного соединения 2 типа встречаются наиболее часто. При первом типе используется потайной шип, который имеет трапециевидную форму и вставляется с одной из сторон балки (рис. 67). Второй тип для крепления использует ступенчатую прямую накладку (рис. 68). Для того чтобы сделать такую накладку, потребуется прежде всего сделать обычную накладку, выбрав древесину с одной части на 1/2 всей ширины, а на другой части — на 1/3. Затем на первой части выбирают древесину на половине накладки еще наполовину, тем самым толщина незатронутой части бруска будет составлять 1/4 от ширины целого бруска. На второй части конструкции, где первоначально древесина выбрана лишь ни 1/3, делают еще небольшое углубление так, чтобы незатронутая древесина составляла 1/2 всей толщины бруска. Такая ступенчатая накладка считается наиболее прочной. Для дополнительного крепления здесь преимущественно используется клей. Шурупы и гвозди могут только повредить целостность ступеней.


    Рис. 69.

    Для устройства крыш и ферм чаще всего используют такой тип крепления, как крестовое, немного напоминающее т-образное. Но здесь в одинаковой степени ведущей можно назвать и ту, и другую планки (рис. 69). Разновидности такого соединения различаются только по глубине крепежной накладки: от 1/6 толщины бруска до 2/3.

    Угловое соединение

    Такой тип креплений чаще всего используется в креплении оконных, дверных блоков и парниковых рам. Угловое соединение отличается от других тем, что сплачиваемые детали располагаются по отношению друг к другу под углом в 90°. В зависимости от использованных креплений все угловые соединения разделяются на соединения на шип и на соединения на ус.

    Угловые соединения на шип имеют несколько разновидностей. Сквозное соединение на шип (рис. 70) может в своей конструкции использовать от 1 до 3 шипов, причем с увеличением количества шипов увеличивается и прочность крепления. Несквозное соединение отличается от сквозного тем, что шиповое крепление происходит в середине деталей и внешне остается незаметным. В этом случае внутри заготовок делают небольшие углубления под шипы, которые будут немного глубже, чем сами шипы, чтобы оставалось место и для клея (рис. 71).

    Угловые соединения на ус отличаются тем, что стороны деталей, соединяющихся между собой, срезаны под углом в 45°. Так же как и соединения на шип, крепления на ус могут быть сквозными, при котором видно сплачивание, и несквозными, когда само крепление зафиксировано внутри деталей. Сквозное соединение на ус (рис. 72) может укрепляться как 1 шипом, так и 3. Принцип крепления здесь остается тем же, что и при угловом несквозном на шип. При несквозном соединении на ус разглядеть положение шипа невозможно. Здесь в равной степени могут использоваться как круглые шипы, так и плоские — крепление от этого ни в коей мере не ослабеет (рис. 73).

    При выборке древесины под шипы обязательно делают гнезда немного больше, чем сами шипы, чтобы потом заготовки легко соединились между собой. Для возведения крыши требуется освоить еще 2 типа соединения: угловую врубку и врубку в лапу.

    Угловая врубка

    Этот тип соединения можно отнести к угловым типам креплений, так как детали находятся друг относительно друга под определенным углом. В зависимости от величины угла различают 2 типа такого соединения, которые в одинаковой степени перпендикулярно направлены на действующую силу соединения — сжатие. Первый из них используется только тогда, когда угол между деталями не превышает 45°. Сначала вытесывают древесину со вставной деталью, а затем подгоняют под нее поверхность основания (рис. 74). Второй тип соединения требует угла не меньше 45° между соединяющимися деталями. Врубка здесь делается несколько иначе, чем при первом типе, и состоит из двух плоскостей, расположенных под разным наклоном к первоначальной поверхности основания (рис. 75).

    Этот тип соединения используется только при строительстве сруба стен или колодца. Чаще всего такое крепление делают простым, так как оно и без того прочное, но встречаются и некоторые усложнения конструкции в виде дополнительных накладок. Чтобы получилась врубка, необходимо обтесать конец бревна, сформировав куб, и разделить его стороны на 8 частей. Затем из куба на торцевой поверхности вырубают трапецию, одно основание которой должно составлять 6 частей, а другое — 4 части. Лапа со стороны вдоль волокон должна тоже иметь форму трапеции, постепенно сужаясь к основанию бруска. Возле бруска толщина трапеции должна составлять примерно 2-3 части, а с торца — не больше 6 частей (рис. 76)


    Рис. 76.

    Дополнительные крепления, используемые при соединении деталей

    Зачастую сплачивания и наращивания бывает недостаточно, и само соединение через несколько лет приходится ремонтировать. Для того чтобы соединение прослужило дольше, его специально закрепляют различными деревянными или металлическим деталями. Среди деревянных деталей можно выделить такие крепления, как нагели, шканты, клинья и шпонки. Все эти виды делаются из твердых пород древесины, которые высушивались в течение долгого времени.

    Нагели

    Нагели представляют собой деревянные гвозди из древесины твердолиственных пород. Чаще всего нагели используют при укреплении соединений в оконных рамах и рамах парника, при креплении деталей для рамы под зеркало. Перед тем как забить нагель в древесину, потребуется в массиве просверлить отверстие подходящего размера, сделав его немного глубже, чем длина деревянного гвоздя. Затем, чтобы не растрескалась древесина после забивки гвоздя, зачищают и закругляют нагель со всех сторон. После этого можно установить гвоздь на просвет отверстия, поставить на него дощечку и забить гвоздь молотком. Дощечка нужна для того, чтобы во время забивания нагель не растрескался и не раскололся.

    Шканты

    Шканты чаще всего применяют для закрепления на коньке крыши стропил. В отличие от нагелей, которые преимущественно бывают круглыми, шканты могут быть круглыми, цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. Для большего удобства в процессе проникновения шканта в отверстие его конец всегда делается заостренным. Кроме того, чтобы шкант потом не вылетал, его забивают с некоторым напряжением. Для этого диаметр отверстия под него всегда делается меньшего размера, чем сам шкант. Чаще всего шкантовое крепление дополнительно усиливается с использованием клея.

    Клинья

    Клинья используются в столярном и плотничном деле достаточно шире, чем вышеперечисленные крепления. Это незаменимая часть конструкций крепления ручного инструмента, конструкций натяжения, конструкций для укрепления и выравнивания стен, полов и крыш. По форме клинья разделяют на 2 части: у одной обтесана только 1 сторона, у другой части обтесаны 2. Чаще всего для изготовления клиньев используется древесина хвойных пород.

    Шпонки

    Шпонки могут быть как деревянными, так и металлическими. Но все они представляют собой различные вставки в гнезда между двух балок и предназначены для увеличения их прочности. Такое крепление дополнительно снабжают стальными болтами, которые могут проходить как через шпонку, так и не затрагивать ее, сжимая только балки.

    Деревянные шпонки . В зависимости от того, какая часть древесного ствола была использована при изготовлении шпонки, выделяют продольные, поперечные, продольные косые и шпонки с натяжкой. Сопротивление поперек волокон намного меньше, чем вдоль них, поэтому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью. Поперечными они называются из-за того, что направление волокон шпонки перпендикулярно к направлению волокон обеих балок. Продольные шпонки обеспечивают более прочное крепление. Направление волокон шпонки здесь полностью совпадает с направлением волокон балок. Продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. Чаще всего они расположены под углом 45°. Они обеспечивают еще большую прочность балки, не позволяя ей перегибаться сразу в 2 направлениях: вдоль и поперек. Шпонки с натяжкой используются там, где одновременно необходимо укрепить балку и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо между балками вбиваются сразу 2 шпонки, имеющие клиновидную форму. Обе шпонки должны быть забиты до упора.

    Металлические шпонки могут быть утапливаемыми и впрессованными, кольцевидными или квадратными. Утапливаемые шпонки используются при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки обязательно выдалбливается гнездо, затем устанавливается сама шпонка, а потом вся конструкция затягивается болтами. Для впрессованных шпонок тоже готовится гнездо, они закрепляются и затем закрываются другой половиной конструкции. Также соединение фиксируется болтами.

    Гвозди

    В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины. Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще возникает вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины.

    Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки — длина самого гвоздя должна быть как минимум на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла крепиться в основе. Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Но только при этом не располагают гвозди слишком близко друг к другу — достаточно прибить доску в 2-4 местах, чтобы она крепко держалась. Кроме того, нужно постараться расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб. Еще одно немаловажное правило — не вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки: здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.

    Чтобы крепление получилось наиболее прочным, на толстую доску нужно положить тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение получится еще более прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно. Иногда бывает так, что шляпка гвоздя только испортит внешний вид поверхности. Чтобы шляпка была не видна, можно сделать следующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, затем плоскогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив. Такого же эффекта можно достичь, если предварительно расплющить шляпку, а затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Затем такую поверхность нужно прошпатлевать, чтобы заделать образовавшееся углубление.

    Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, конец нужно загнуть, а затем вбить его в массив. В некоторых случаях необходимо перебить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого нужно выбить его с обратной стороны, если он вышел наружу, или подрезать древесину с внешней стороны, затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком, подложить под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка понадобится для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

    Шурупы

    Используя при креплении детали шурупы, получают более качественное и надежное крепление. Чаще всего шурупы используют для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок. При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещение, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается. Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3-4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться на основе.

    Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом в 12-15 см. Также в зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпатлевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.

    В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления просверлите небольшое отверстие, по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом закрепляют 2 достаточно толстые планки, то просверлить придется обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.

    Для того чтобы скрыть шляпку шурупа в массиве, понадобится сделать небольшое коническое углубление, ввинтить шуруп до предела и зашпатлевать. Но в любом случае, независимо от величины шурупа, он вворачивается с помощью отвертки с подходящим размером и видом полотна. Отвертка вставляется в шлиц — небольшую прорезь на шляпке шурупа крестообразной или прямой формы.

    Чтобы облегчить труд при ввинчивании шурупов, можно воспользоваться несколькими уже проверенными способами. Если предстоит ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы его нужно смазать хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, то можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие жирные следы можно будет убрать спиртом или другим обезжиривающим раствором.

    В том случае, если придется работать с древесностружечной плитой, сначала просверливают отверстие чуть меньше, чем шуруп, затем смазывают его клеем и вставляют в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп.

    Нередко случается, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска. Но такое крепление никогда не считалось прочным. Для того чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться 2 приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.

    В ходе работы случается и такое, что уже намертво ввинченный шуруп мешает соединению тех или иных деталей. Убрать его помогут следующие несколько приемов. С помощью разводного гаечного ключа фиксируют между его рамками полотно отвертки, которую потом устанавливают в шлиц шурупа. Затем немного нажимают на отвертку и поворачивают гаечный ключ. Даже самый старый шуруп должен без труда вывинтиться. При другом способе понадобится молоток. Сначала вставляют жало отвертки в шлиц, обхватывают рукоятку отвертки всей рукой, чтобы открытой оставалась верхушка, и, осторожно ударяя молотом по верхушке, синхронно поворачивают отвертку. Следующий способ поможет заменить шуруп с отколовшейся наполовину декоративной шляпкой. Для этого понадобится гаечный ключ, отвертка и тонкая небольшая деревянная дощечка. Если шуруп завинчен недалеко от края, то можно просто воспользоваться гаечным ключом. Потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится. Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, берут отвертку, устанавливают ее на место бывшего шлица и придвигают как можно ближе к ней приготовленную дощечку, Всю эту конструкцию фиксируют гаечным ключом. Затем осторожно поворачивают ключ и следят за тем, чтобы он не сорвался.

    Болты

    Основное предназначение болтов — соединять между собой бревна, брусья или толстые доски в несущих конструкциях. В зависимости от толщины балок их диаметр может колебаться в пределах 10-30 мм, а по длине такие крепления могут достигать 70-90 см. При выборе размера болта обязательно должна учитываться ширина балки. Для того чтобы установить болт в бревно, понадобится просверлить сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. Затем на выбранный болт надевают шайбу, которая предотвратит вдавливание шляпки болта в массив древесины. Также на болт надевается контргайка, которая предотвращает ослабление крепления. Такой собранный болт теперь уже можно вбивать в массив. Выступающий конец болта также снабжается шайбой и контргайкой. На него надевается гайка, которая до предела затягивает всю конструкцию.

    Хомуты

    Также для крепления 2 балок или толстых досок используется такое крепление, как хомут. Многим оно известно из слесарного дела, когда необходимо заделать на время дыру в водопроводной трубе до прихода слесаря. Чаще всего для крепления несущих конструкций используют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полоски толщиной 8-16 мм и шириной 28-105 мм. Хомуты бывают прямоугольными, квадратными и круглыми и используются в зависимости от формы соединяемых деталей. На место крепления 2 или более досок или балок устанавливают одну половину хомута, с другой стороны на этом же уровне — вторую часть и затягивают их болтами.

    Уголки

    Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, то есть посередине имеется еще одна планка, расположенная под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот.

    Накладки

    Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины, в зависимости от наращиваемых деталей.

    Строительные скобы

    Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Внешне они представляют п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45-55 см. Различные типы скоб используются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую скобу или s-образную. Концы такой скобы располагают параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, то лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.

    Глухари

    Этот тип крепления чем-то напоминает концы скобы. Именно они используются при закреплении оконных блоков и дверных коробок в проемах. Длина глухарей может колебаться от 10 до 12 см.

    Соединение деревянных деталей клеем

    Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладают водоотталкивающими свойствами.

    Клеи

    Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения. Любой клей, который потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

    Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, если, например, в мансарде планируется устроить душ или ванную комнату, для склеивания лучше взять другой клей. Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.

    Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает. Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей. Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого просто понадобится подогреть его на огне.

    И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если купили клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения. Если клей в виде плиток, то перед тем как опустить в воду, его измельчают, затем заливают в емкости холодной водой и оставляют на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом перекладывают куски в другую посуду и приступают к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

    Для того чтобы приготовить клей, потребуется приобрести специальное приспособление — клеянкой. Ее можно заменить 2 обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю наливают воды и засыпают клей, а в другую наливают воды, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать. Большинство клеев не способны долго простоять и на следующий день при комнатной температуре приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить несколько граммов фенола из расчета 1 г на 1 л клея. Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

    Склеивание

    Соединять детали клеем можно 2 способами: склеиванием или наклеиванием. Склеивание используется при различных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т. п. Склеить детали можно 2 способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея.

    Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготавливают все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае если ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протирают места загрязнения ацетоном или спиртом. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также он предохраняет поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры.

    Кроме того, чтобы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью. При склеивании способом сжатия обязательно следят за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить. Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20°. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим — при высыхании он растрескается.

    Также не рекомендуется шлифовать склеиваемые поверхности — плоскости должны быть немного шероховатыми, что позволит получить надежное соединение. Если необходимо склеить сразу несколько деталей, нельзя наносить клей сразу на все — в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, детали делят на несколько частей, склеивают планки частей между собой, а потом уже и части. Склеивать лучше всего по уровням, например, в один прием — ножки стульев, в другой — сиденья.

    Если приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, то сначала соединяют все детали без клея, подгоняют, если что-то выступает, и только потом наносят клей. Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно. После того как нанесли клей на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если использовали столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только через 1 сут. Клей ПВА требует меньше времени — всего 4-5 ч. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабляют зажимы, проверяют, нет ли сдвигов слоев, и кладут все еще на 1 сут., чтобы клей высох полностью.

    Наклеивание

    Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме этого, этот прием поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.

    1. Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
    2. Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
    3. Если используется дорогой шпон и наклеивается на древесно-стружечную плиту, то обязательно наклеивают промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
    4. Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подбирают основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
    5. Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используют клей ПВА, а на больших — столярный клей. Это поможет сделать наклеивание более качественным.

    Так же как и склеивание, наклеивание ведется 2 способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:

    • сначала наносят на основу слой клея, затем накладывают на нее шпон, проглаживают чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смачивают сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1-2 ч, когда клей начнет загустевать, притиркой проглаживают шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним;
    • перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, нужно положить листы белой бумаги на швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив бумагу, затем прокладку и только потом зажать струбцинами;
    • в качестве пресса для деталей с неровной изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность кладут сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимальное давление будет оказываться слоем песка в 9-11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не «пошел пузырями».

    При наложении шпона на основу могут появиться некоторые недостатки. Прежде всего, это образование так называемых чижей — мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки поможет самое простое простукивание — пустые места будут глухо звучать под ударами. Чиж следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределяют клей внутри бывшего чижа и проглаживают шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску. Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100-110 °С (цифра «1» на регуляторе температур).

    Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу. Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона. Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе — примерно в 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно кладут рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.


    способов соединения балок при постройке

    Плотники до сих пор изучают их: деревянные соединения для соединения балок при строительстве. Существует огромное множество способов соединения балок и строительных материалов. Начиная с простых накладок, сквозных пазов и шипов до сложных угловых соединений, таких как наклонный и скрытый угловой лист или лист с крючками.

    Но то, что традиционно преподают молодым плотникам, — это почти целая книга для мастеров, которые делают своими руками, потому что, конечно, для соединения балок при строительстве вам потребуется много практики и знаний для выполнения этих соединений.И поэтому сегодня эти искусственно изощренные соединения часто заменяются современными металлическими разъемами.

    Использование этих металлических конструкций из листовой конструкционной стали экономит много рабочего времени по сравнению с традиционными методами строительства, а мастерство изготовителей не так велико. Кроме того, в отличие от вышеупомянутых старых технологий соединения, иногда возможно уменьшить размеры дерева при использовании современной фурнитуры.

    В любом случае, они значительно облегчают мастеру самостоятельное соединение всех деревянных соединений и соединения балок при строительстве.Он может строить садовые домики, зимние сады, навесы для автомобилей, крыши патио, ширмы или перголы без специальных знаний с помощью этих практических приспособлений.

    Для различных форм деревянных соединителей также существуют очень универсальные области применения. Здесь мы разделили типы подключений на четыре группы, чтобы быстро стало понятно, какой разъем для чего подходит.

    Все деревянные соединители изготовлены из листовой стали, обрезаны по размеру, профилированы и просверлены для монтажа. Меньшие отверстия — 3.Размером 5 или 4,5 мм — предназначены для упора специальными оцинкованными гвоздями (V-образными анкерными гвоздями).

    Эти гвозди доступны в шести вариантах длины от 40 до 100 мм и толщиной 3,1, 4 и 6 мм. Они предлагаются, как и фурнитура, на специализированных рынках древесины и строительных магазинах.

    Некоторые фитинги, такие как перфорированные пластины и перфорированная пластина, имеют небольшие отверстия для гвоздей, в то время как другие, такие как угловые соединители или башмаки стержней, имеют большие отверстия диаметром 11 или 13,5 мм для гальванизированных шестигранных шурупов в дополнение к особенно сильная привязанность.

    Найдите другие руководства, советы и рекомендации по столярному делу

    Классические способы соединения балок при строительстве

    Так бы это делали старые мастера, или до сих пор реставрируется в фахверковом строительстве. Нижняя стойка имеет конус шириной примерно в треть толщины материала. Длина конуса составляет от 5 до 6 см, при этом, конечно, также следует учитывать толщину материала верхней балки.

    Лежащая балка получает прорезь соответственно.Если сверху размещается другая балка, она должна иметь перекрытие глубиной около 2–3 см и, таким образом, устанавливается соединение по форме.

    Плоский соединитель

    Плоские соединители в более тяжелой конструкции имеют толщину от 2,5 до 3 мм, длину от 96 до 180 мм, каждый с отверстиями для гвоздей и шурупов.

    Соединитель Т-образный

    Т-образные соединители имеют отверстия для гвоздей, а также для винтов с шестигранной головкой. Вы можете получить их в размерах 80 х 86 х 2 мм и 160 х 98 х 2.5 мм.

    Таблички StHole

    Дырчатые пластины используются для преодоления больших расстояний. Их можно получить длиной до 400 мм, полосы перфорированного листа — до 1250 мм.

    Угловые соединения

    Угловые соединители
    StSimple

    Простые угловые соединители изготавливаются толщиной 2 мм и доступны в размерах от 40 x 40 x 20 мм. Они используются для легких соединений, например, при монтаже планки крыши.

    Отверстие угловое горизонтальное

    Уголки с отверстиями для отверстий — это, так сказать, более крупные родственники угловых соединителей.Мощные балки размером от 40 x 40 x 60 мм до 100 x 100 x 100 мм можно соединять как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

    Дырочная пластина угловая вертикальная

    Дырочная пластина угловая вертикальная

    Угловой соединитель

    Угловые соединители прочной конструкции созданы для того же диапазона, что и вышеупомянутые углы с перфорированной пластиной, но предлагаются с большими отверстиями для винтов с шестигранной головкой.

    Угловой соединитель для тяжелых условий эксплуатации

    Угловые соединители для тяжелых условий эксплуатации также имеют выступ для большей устойчивости, что делает практически невозможным изгиб уголка.

    Угловой соединитель с длинным отверстием

    Угловые соединители с длинным отверстием идеально подходят, когда винты с шестигранной головкой используются как сквозные винты с контргайкой.

    Штанговые соединения

    Анкеры стропильные

    Анкеры для стропил идеальны для соединения двух уровней. При использовании с обеих сторон они идеально удерживают балки вместе. Стропила обычно имеет толщину 2 мм и ширину бедра 33 мм. Длина варьируется от 170 мм до 330 мм.

    Уголок усиленный

    Угловые соединители для тяжелых условий эксплуатации используются не только для L-образных соединений, но и для балок, проходящих через крестовины.Для этих соединений стержней убедитесь, что верхний стержень всегда находится на нижнем. Это означает, что балка никогда не прикручивается.

    Башмак балки

    Башмак для балки с внешними выступами, называемый типом А. Если балка прямо попадает в другую перекладину, необходимо использовать башмак для балки. Затем луч хранится в металлическом соединителе. Таким образом, винтовые или гвоздевые соединения испытывают только отвлекающие силы и не испытывают растягивающих усилий. Вы приобретаете их для балок шириной от 40 до 160 мм.

    Башмак балки с внутренними выступами

    Башмак для балки с внутренними выступами, называемый типом B, используется, когда нужно увидеть как можно меньше металла.Однако его жесткость на кручение меньше, чем у варианта типа А.

    Башмак Vario Beam

    Двухкомпонентный башмак для луча Vario может плавно регулироваться и особенно интересен при использовании пробников для дерева. Для балок шириной от 50 мм.

    Наклонные приспособления для соединения балок при строительстве

    Соединитель стойки
    Соединители стойки

    , также известные как соединители оголовья, имеют предварительно изготовленный угол 135 градусов. Благодаря такому уклону можно легко закрепить перголу и распорки крыши.Такие соединители стойки также доступны с регулируемым углом. Здесь пробита середина и можно согнуть под любым углом. Доступны размеры от 50 x 50 x 40 мм до 90 x 90 x 65 мм.

    Универсальный разъем

    Универсальные соединители: благодаря конструкции с прорезями на бедрах, эти соединители можно изгибать практически под любым углом. При длине бедра 40 мм они имеют общую длину 120 мм и толщину 2 мм.

    Анкер стропильный

    Стропила анкерные, здесь их основная задача, а именно соединение стропил (косые балки) и пфет (прямые ходовые балки).Стропило необходимо вырезать под соответствующим углом, чтобы оно могло плотно прилегать к пфету. Это углубление, которое необходимо обработать ручной пилой или ручной пилой для кейса, называется Керве. Затем анкеры для стропильных швов крепятся анкерными гвоздями (пазовыми или гребенчатыми).

    Дырочная плита угловая

    Уголки для отверстий также могут использоваться в качестве соединителей стропил. Важно, чтобы углы всегда были зафиксированы с двух сторон.

    Насадки для обработки
    • Гвозди : Всегда используйте так называемые гребенчатые гвозди в качестве крепежного материала.Это гвозди с рифленой поверхностью, которые хорошо сцепляются с деревом. Не следует использовать винты Spax, поскольку они довольно хрупкие по материалу и плохо выдерживают усилия сдвига, поэтому они просто ломаются при высоких нагрузках.
    • Расстояние от края : Всегда выбирайте металлический угловой соединитель на 1-2 см уже, чем дерево, которое необходимо соединить. Таким образом можно следить за тем, чтобы расстояние от гвоздя до края оставалось не менее 2 см. На это расстояние между гвоздями следует обращать внимание, так как в худшем случае древесина лопается по краю, гвоздь перестает держаться, и вам придется сменить балку.

    Герхард Рихтер — писатель и преподаватель в профессиональных технических колледжах, специализирующийся на плотницких работах, сантехнике, механике и строительстве.

    Как совместить две балки на столбе?

    3 ответа. Если ваши стойки достаточно большие (например, 6×6), вы можете вырезать верхнюю часть стойки , чтобы принять балки , а затем закрепите балки болтами с квадратным подголовком. Таким образом, все, что будет видно, — это закругленные головки болтов с квадратным подголовком, что может быть важно, если ваша балка обнажена.Лучший выбор — использовать колпачок post .

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Принимая это во внимание, как прикрепить дерево к стальным балкам?
    1. Отрежьте деревянную доску размером 2×6 или 2×8 до нужной длины с помощью циркулярной пилы.
    2. Измерьте чередующиеся отверстия с интервалом 12 дюймов в двутавровой балке с помощью рулетки. Отметьте точки карандашом.
    3. Просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма с помощью сверла и сверла по металлу.
    4. Поместите деревянную доску на полку двутавровой балки.

    Кроме того, как удлинить балку? Как удлинить несущую балку

    1. Измерьте величину необходимого удлинения балки. Удлинитель балки должен быть такой же высоты и ширины, что и основная балка.
    2. Отрежьте две боковые пластины, чтобы прикрепить их к балке с каждой стороны.
    3. Просверлите четыре отверстия для болтов на расстоянии 2 дюймов друг от друга в боковых пластинах и балках с каждой стороны соединения.

    Точно так же можно спросить, как укрепить деревянные балки?

    Другой способ армирования балкой — с помощью перемычки.В этом методе стальная пластина зажата между двумя идентичными деревянными балками , а балка — стальной сэндвич скреплена болтами. Стальная пластина должна быть такой же длины, как балка , с отверстиями для болтов, пробитыми или просверленными в стали.

    Как соединить стальные балки?

    Как соединить стальные балки

    1. Определите, нужно ли использовать стальные балки для сварки или болтов.
    2. Определите, нужно ли прикрепить стыковочную пластину болтами к фланцу (нижней стороне) или стенке (штоку) стальных балок.
    3. Изготовьте стыковочную пластину, которая позволяет соединить две стальные балки вместе.

    Как совместить две балки на столбе?

    Как совместить две балки на столбе? Соединение балок над стойками может быть выполнено либо вырезанием выемки из стойки и сращиванием балок вместе над выемкой, либо стыком концов каждой балки вместе на верхней части стойки и соединением их с помощью гальванизированных металлических крышек столбов.

    Как соединить бруски вместе? Вырежьте совпадающие выемки, которые вдвое меньше толщины древесины и одинаковой длины друг с другом, на концах двух деревянных частей с помощью настольной пилы или циркулярной пилы.Нанесите столярный клей на выемки, соедините 2 куска дерева вместе, как пазл, и плотно зажмите их, пока клей не высохнет.

    Как соединить балки? Соедините деревянные балки любой длины с помощью косынки. Чтобы получить прочный стык на деревянных балках, необходимо использовать косынку. Соединение косынкой открывает большую площадь поверхности, покрытой клеем между деревом и деревом. Кроме того, шарф красиво вписывается и становится незаметным после шлифовки и обработки.

    Как далеко может пролететь балка без опоры? Двухслойная балка может иметь ширину в футах, если за ней нет выступа.Двойная балка 2 × 12 может охватывать 12 футов, двойная 2 × 10 — 10 футов и так далее.

    Как совместить две балки на стойке? — Связанные вопросы

    Как сделать два куска дерева похожими на одну?

    Изготовление цельного изделия из более мелких деталей

    Нанесите клей на стыкующиеся края и нанесите его тонким слоем. Соединяйте детали вместе по одной и зажимайте их все на концах зажимами. Если вы предпочитаете работать немного медленнее, вы можете склеить пару штук за раз, а затем соединить более крупные части позже.

    Можно ли соединить балку?

    Соединения балок должны поддерживаться опорами или несущими колоннами. А балки должны быть подключены к столбу с помощью утвержденного металлического соединителя. Балки должны опираться на столбы толщиной не менее 1 дюйма из массива дерева.

    Балка какого размера может охватывать 24 фута?

    Например, для дома шириной 24 фута с центральной балкой перекрытия общая поддерживаемая длина балки перекрытия составляет 24 фута. Затем вы разделите это на два, чтобы получить длину опоры в 12 футов.Это число, которое вы будете использовать для обозначения поддерживаемой длины.)

    Можно ли соединять балки настила?

    Для большей прочности всегда лучше использовать неразрезную балку без швов. Однако, если ваш пролет больше 20 футов (как на изображении ниже), вам, вероятно, потребуется соединить несколько досок, чтобы сформировать балку. Для этого вы должны перекрыть отдельные части балки так, чтобы они располагались в шахматном порядке, если это возможно.

    Балка какого размера будет охватывать 20 футов?

    Для этого обычно добавляют балку, чтобы обеспечить эту структурную опору.Но важно правильно подобрать размер луча. Если вы рассматриваете 20-футовый пролет, необходима балка определенного размера. Для 20-футовых пролетов деревянная балка должна иметь глубину не менее 18 дюймов.

    Как далеко может пролететь балка 2X6 без опоры?

    2-ступенчатые балки 2 × 6 могут простираться на расстояние до 10 футов 9 дюймов от балки к балке при стандартном расстоянии 16 дюймов друг от друга с максимальной динамической нагрузкой 30 дюймов на квадратный фут. Для сравнения, пиломатериалы сорта №1 при тех же параметрах могут простираться немного дальше, до 10 футов 11 дюймов.

    Балки опираются на балки?

    Один из самых традиционных способов установки каркаса без подвесов для балок — это расположение балок поверх балки. В этом методе нет ничего плохого, но учтите, что верхняя часть балки будет находиться в нижней плоскости балок пола. Подвес можно легко установить так плотно, что балка не войдет в вешалку.

    Как мне поставить 2 стойки 4 × 4 рядом?

    Для соединения 2 полноприводных автомобилей используйте соединение внахлест, закрепленное строительным клеем, две стальные пластины и от четырех до шести сквозных болтов 1/2 или 5/8 дюйма.Столбы, поддерживающие крыши или платформы, должны заходить внахлест от 20 до 24 дюймов, другие конструкции должны соединяться на расстоянии от 6 до 10 дюймов по средней линии.

    Как вы поддерживаете колоду без стоек?

    Вместо использования опор добавьте уровень гравия, чтобы получить желаемый эффект дренажа. Затем вы можете добавить деревянную раму, которая крепится к бетонным блокам, лежащим на гравии, создавая вашу новую колоду. Бетонные блоки не гниют, что делает их идеальным вариантом для тех, кто не хочет использовать дерево.

    Насколько прочна клееная древесина?

    Насколько прочны доски из соснового клея с кромкой? Тот факт, что клееные плиты менее прочны, чем фанера, не означает, что они очень склонны к поломке. Клееные панели, как правило, из сосны, широко используются в строительстве для обшивки стен и дверей. Из него также делают мебель, например, столешницы.

    Саморез соединяет два деревянных бруска лучше, чем гвоздь. Как?

    При выборе гвоздей и шурупов имейте в виду, что гвозди менее хрупкие, поэтому они обеспечивают большую прочность на сдвиг.Винты, с другой стороны, могут быть не такими простыми, но их стержни с резьбой лучше держатся в дереве и стягивают доски гораздо плотнее, а также обладают большей прочностью на растяжение.

    Какой самый прочный способ соединения древесины?

    Одним из самых прочных соединений для деревообработки является паз и шип. Этот стык простой и прочный. Мастера по дереву используют его уже много лет. Обычно вы используете его для соединения двух деревянных частей под углом 90 градусов.

    С чем соединяются балки перекрытия?

    Поскольку балки несут нагрузку на пол, они должны быть надежно прикреплены с любого конца к балке или балке и должны быть выровнены во всех плоскостях.Кроме того, у балок не должно быть перекосов, перекручиваний или перекосов. Прочная, хорошо сконструированная балочная система обеспечит прочный фундамент пола на десятилетия.

    На что опираются балки пола?

    Концы балок пола опираются на пластину порога, а центр балок опирается на главную балку. Сама основная балка поддерживается большими опорными колоннами, установленными через каждые несколько футов.

    Могу ли я использовать винты вместо гвоздей для подвесов балок?

    На открытом воздухе для установки подвесов используйте оцинкованные гвозди с двойным окунанием 16d (или из нержавеющей стали, если требуется).Производители соглашаются: никогда не используйте гальванизированные шурупы для настила или шурупы для гипсокартона для установки подвесов для балок. Эти винты не имеют такого размера стержня и прочности, чтобы выдерживать нагрузки на балки.

    При забивании балок 2 × 6 дюймов Какой гвоздь следует использовать?

    В балке 2 × 6 я бы использовал в общей сложности 8 гвоздей 8d или 10d, по 4 с каждой стороны, обычно размером 8d или в некоторых случаях 10d — это наиболее часто используемые размеры гвоздей при установке 2-х кратного каркаса. пиломатериалы, поскольку, если вы не используете гвозди, большие гвозди имеют тенденцию раскалывать пиломатериалы, особенно когда, как на вашей фотографии, они прибиты слишком близко

    Можно ли использовать пистолет для гвоздей для подвешивания балок?

    NO, Гвозди для обрамления недостаточно прочные (ширина в диаметре), чтобы их можно было использовать для установки подвесов для балок.Вам необходимо использовать одобренные гвозди для подвешивания балок.

    Как мне прикрепить носителя к сообщению?

    При прикреплении опоры к стойкам необходимо сместить болты. После того, как опоры будут прикреплены к стойкам и выровнены, прикрепите диаганальную ленту, чтобы закрепить настил. Балки проходят перпендикулярно балкам на максимальном расстоянии 450 мм. Балки крепятся к опорам гвоздями с обеих сторон.

    Как соединить две стальные двутавровые балки вместе?

    Соединение стальных балок обычно выполняется болтовым соединением или сваркой.Здания, которые спроектированы и возведены с использованием стали, обычно требуют, чтобы стальные элементы были соединены вместе для передачи усилий. Болтовое соединение и сварка — общепринятые методы соединения стальных балок.

    Можете ли вы родственные балки палубы?

    Sistering — это хорошо, за одним исключением: если у вас есть доски настила, которые встречаются у ваших грязных балок, они могут создать проблемы в будущем. Но даже если вы этого не сделаете, вырезание старых дрянных балок и установка новых — это примерно такой же объем работы.У вас не будет гнилого / гниющего дерева в контакте с вашим настилом.

    Как далеко может пролететь тройная балка 2 × 10 без опоры?

    Для настила нормального размера та же балка может охватывать 8 футов, поддерживая настил шириной 8 футов. Вы также можете утроить луч 2 × 10. В этом случае вы можете охватить до 15 футов для колод шириной 4 фута и до 10 футов для колод шириной 8 футов.

    Декор, что можно и нельзя делать для домашних мастеров

    Настилы

    созданы для лета, и теперь, когда дни длинные и светит солнце,

    EHT предлагает обзор некоторых критически важных строительных технологий, чтобы ваш следующий проект на заднем дворе был устойчивым и устойчивым.

    Код Соответствие

    Пройдя небольшое исследование, вы найдете множество методов построения колоды, но конструкция колоды всегда должна соответствовать местным строительным нормам. Для строительства палубы также может потребоваться разрешение на строительство. Как правило, строительные нормы и правила разрабатываются отраслевыми ассоциациями для обеспечения минимальных стандартов безопасности для жителей дома, окружающей среды и населения в целом. Строительные нормы и правила принимаются и соблюдаются должностными лицами местных органов власти и поэтому различаются в зависимости от местных политических вопросов, экологических норм и т. Д.Однако строительные нормы «не предназначены для исключения использования других строительных методов или материалов. Все конструкции и материалы должны быть одобрены уполномоченным органом »(Международный жилищный кодекс 2009 г.). Другими словами, если местное должностное лицо по строительству определит, что ваш метод строительства соответствует требованиям безопасности и прочности, предписанным строительными нормами, или превышает их, то вы получите зеленый свет, чтобы начать строительство. Проконсультируйтесь с вашим местным инспектором по строительству, чтобы определить все местные требования и уточнить любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу конструкции террасы.

    Выложите палубу кольями и веревкой и положите полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить рост сорняков и нежелательной растительности под палубой.

    План настила

    Создание компоновки колоды просто включает в себя определение размера и формы колоды с помощью тетивы и деревянных кольев. Этот шаг определит, где вы разместите опорные бетонные опоры и опорные стойки. Это может помочь натянуть периметр колоды, а затем выровнять второй набор кольев и веревки внутри периметра, чтобы отметить ваши опорные стойки. Измерьте диагонали вашей планировки относительно стены дома, чтобы проверить квадрат. Переместите необходимые колья, пока контур не станет полностью квадратным.

    Чтобы предотвратить прорастание сорняков и нежелательной листвы — и, возможно, сквозь — настил, расстелите лист полиэтиленовой пленки по всему участку. При необходимости разрежьте пленку, чтобы обернуть ее вокруг столбов и обеспечить дренаж дождевой воды. После завершения обрамления пластик можно утяжелить гравием или камнями.

    Если возможно, настил должен быть прикручен непосредственно к дому с помощью водонепроницаемых соединений и воздушного пространства, предотвращающего накопление влаги.(Изображение любезно предоставлено Ассоциацией производителей южного кипариса, www.cypressinfo.org)

    Установка Ledger Board

    Для настилов, прикрепленных к дому, для соединения необходима бухгалтерская доска. Для наружного использования пиломатериалы для балки и всех элементов каркаса должны подвергаться обработке давлением. Гроссбух определит высоту вашей колоды. Это абсолютно важное соединение, и оно должно быть правильно установлено, чтобы обеспечить прочность и безопасность настила.Ваша бухгалтерская доска и балки настила будут выдерживать вес колоды, поэтому используйте 2 на 8 или 2 на 10 в зависимости от размера колоды, которую вы планируете построить. Для установки доски может потребоваться снять часть сайдинга. Ригель часто прикрепляется болтами непосредственно к балочной балке дома с помощью водонепроницаемого соединения и воздушного пространства, которое предотвращает накопление влаги. Убедитесь, что ригель выровнен, и прикрепите его, используя винты с шестигранной головкой диаметром 1/2 дюйма с шайбами ​​под головками винтов. Вы можете создать воздушное пространство (для дренажа), используя шайбы между ригелем и домом.Стяжные болты, гайки и шайбы также являются приемлемыми крепежными элементами. Все метизы и крепеж должны быть из горячеоцинкованной или нержавеющей стали. При закреплении ригеля просверлите направляющие отверстия диаметром 1/4 дюйма для винтов через каждые 2 фута. (Некоторые стягивающие винты, такие как линия RSS от GRK Fasteners, являются самосверлящими.) Используйте 1-дюймовую лопаточную коронку, чтобы зенковать винты, что обеспечивает ровную поверхность для соединения балок настила.

    Если вы прикрепляете ригель к бетонному фундаменту, используйте распорные болты.Для соединения с блочным фундаментом заполните ячейки блока бетоном или раствором и используйте резиновый молоток, чтобы вбить свинцовые анкеры для кирпичной кладки для винтов с шестигранной головкой диаметром 3/8 дюйма в предварительно просверленные отверстия. Закрепите крепеж эпоксидной смолой.

    Закройте головки винтов ригеля силиконовым герметиком. Соединение с ригелем также должно быть защищено окладом, чтобы предотвратить проникновение воды. Это важный шаг; Гидроизоляция поможет предотвратить скопление воды за решеткой и ее гниение. А гниль, в свою очередь, может привести к обрушению настила, когда винты оторвутся от гнилой древесины.Ознакомьтесь с местными кодами для получения конкретных инструкций по перепрошивке. Вообще говоря, вам нужно спрятать гидроизоляцию за сайдингом, чтобы постоянно отводить сток от дома и соединения с бухгалтерской книгой.

    Оцинкованные анкеры для столбов от Simpson Strong-Tie приподнимают нижнюю часть стойки примерно на дюйм над поверхностью опоры, чтобы защитить ее от стоячей воды (www.strongtie.com).

    Опорная рама

    Действующие правила кодирования обычно указывают, что стойки палубы должны быть из обработанных пиломатериалов размером 6 на 6 дюймов и рассчитаны на контакт с землей, а не 4 на 4.Столбы настила могут поддерживаться бетонными опорами опор или заглубляться ниже линии промерзания и устанавливаться в бетоне. Один из новейших и самых умных методов крепления столба — это использование оцинкованных анкеров от Simpson Strong-Tie, которые приподнимают нижнюю часть стойки примерно на дюйм над поверхностью опоры, чтобы защитить ее от стоячей воды.

    Балки настила часто поддерживаются балками, построенными из двух больших кусков бруса, 2 × 8 или больше. Балки настила могут быть соединены с балкой металлическими ураганными кронштейнами.

    Если балки настила поддерживаются балкой, балка должна быть соединена с опорными стойками с помощью соответствующих металлических скоб или вырезана в стойке 6 на 6 и закреплена шурупами. Недопустимо, чтобы балки перекрывали только стороны стоек с помощью стяжных болтов. Балка состоит из двух прямых досок одинаковых размеров — обычно 2 на 8 или больше — которые прибиваются и приклеиваются заподлицо и лицом к лицу, образуя единую 4-дюймовую. Постройте балку с помощью шурупов или гвоздей 10d в шахматном порядке через каждые 12–16 дюймов.Убедитесь, что все стыки в балке расположены над опорной стойкой.

    Настройки инструмента являются ключом к организованному проекту. Здесь мы используем торцовочную торцовочную пилу Bosch с выдвижной опорной стойкой для резки досок настила по длине (www.boschtools.com).

    В местах, где балки палубы пересекаются с доской, их нельзя прибивать гвоздями. Соедините балки с помощью гвоздей для балок из горячеоцинкованной стали. Там, где балки перекрытия пересекают верхний край балки, они могут быть прикреплены с помощью оцинкованных ураганных стяжек.Используйте свой план настила, чтобы определить расстояние между балками. Балки, расположенные на расстоянии 16 дюймов по центру, обычно делают свое дело, но вам может потребоваться более тесное расстояние между ними, чтобы разместить некоторые системы настилов.

    Сделайте надрез в досках настила, чтобы они подходили к стойкам перил, и проведите ими по краю рамы настила. Вы можете обрезать их все сразу после завершения установки.

    Для стабилизации движения в раме деки у вас есть несколько вариантов. Один из них — установить длинную диагональную распорку 2 на 4 к нижней стороне балок.Другой — установить перпендикулярный блок между балками, вырезанный из бруса того же размера, что и балки настила. Другой проверенный и верный метод — установка диагональных распорок 2 на 4, прикрепленных к опорным стойкам и прилегающим элементам каркаса.

    Пневматический гвоздезабивной станок с кольцевыми гвоздями позволяет быстро установить палубу, обработанную давлением.

    Решения по настилу

    Поверхность настила может быть изготовлена ​​из обработанной под давлением древесины, древесно-пластикового композитного настила, настила из ПВХ, кедра, кипариса или экзотических твердых пород дерева, таких как ипе.Доступны даже системы алюминиевых настилов. Каждый материал имеет разные преимущества; некоторые предлагают фактуру натурального дерева, которую вы получите только с натуральным продуктом, в то время как другие варианты могут предложить классные системы скрытых креплений, готовый внешний вид и минимальные требования к обслуживанию. Тщательно изучите варианты материалов, изучите вопросы обслуживания и сбалансируйте свое желание определенной эстетики с пристальным вниманием к своему бюджету — в зависимости от материала доски настила могут сильно различаться по стоимости.

    Предварительно просверлите концы досок настила перед закреплением, чтобы предотвратить растрескивание волокон древесины.

    Способ крепления террасных досок будет зависеть от выбранного вами продукта. Самым популярным материалом для настила в Северной Америке по-прежнему остается пиломатериал, обработанный под давлением. Эти доски настила обычно устанавливаются стороной с корой вверх, чтобы избежать образования чашечек. Мы рекомендуем стыковать обработанные доски настила вместе, потому что по мере высыхания влаги из дерева доски будут сжиматься и естественным образом образовывать зазоры, позволяющие стечь воде.(В зависимости от содержания влаги для настилов из кедра, кипариса и особенно твердых пород древесины может потребоваться преднамеренное расстояние для обеспечения одинаковых размеров швов.)

    Крепежные элементы

    Scrail от Fasco представляют собой комбинацию винта и гвоздя (www.fasco.com).

    Примечание: Популярным методом установки обработанного настила является укладка досок по диагонали поверх обрамления для придания дополнительного декоративного чутья. Вам нужно будет принять это решение до создания каркаса вашей террасы, потому что балки диагональной системы настила должны располагаться не более чем на 12 дюймов по центру.Узоры паркета или другие более сложные конструкции могут потребовать дополнительной поддержки, такой как дополнительные блоки или двойные балки.

    Вы можете приводить в движение крепежные элементы Scrail с помощью пневматического гвоздезабивателя, а также легко вынимать их с помощью отвертки.

    Крепежные детали для дерева должны быть из нержавеющей стали, горячеоцинкованной или с другим покрытием для наружного применения. При прибивании досок персонал EHT рекомендует использовать два гвоздя с кольцевым стержнем на каждую балку, вбитые в настил под углом друг к другу для дополнительной удерживающей способности.Чтобы древесина не раскалывалась, используйте гвозди с тонкими стержнями и тупым концом. И всегда предварительно просверливайте волокна на концах досок перед закреплением, чтобы избежать расколов.

    Вы можете приводить в движение крепежные элементы Scrail с помощью пневматического гвоздезабивателя, а также легко вынимать их с помощью отвертки.

    Винты также можно использовать для крепления настилов. Одним из новых элементов, облегчающих установку палубы, является крепеж Scrail. Scrail — это нечто среднее между винтом и гвоздем. Используйте пневматический гвоздезабиватель, чтобы с высокой производительностью забивать скребки Scrail в разобранном виде.Однако, если вы допустили ошибку, вы можете легко открутить резьбовой фиксатор с помощью отвертки, чего нельзя сделать с гвоздем с круглым хвостовиком.

    Некоторые производители композитных настилов предлагают системы креплений, которые скрыты за бороздками между досками настила. Покажите вот скрытую застежку ConceaLoc от Timbertech.

    Для деревянных настилов, а также для пластиковых и композитных материалов системы скрытых креплений, которые устанавливаются по краю досок, являются одними из самых горячих новых тенденций в области настилов.Некоторые композитные доски настила даже имеют канавку на каждом краю, в которую можно зацепить зажим или печенье, которые привинчиваются к балке, а затем скрываются внутри стыка при установке следующей доски. В других системах используется конструкция «шпунт-паз», при которой винты настила скрываются под язычком сопрягаемой доски.

    Металлические лестничные скобы от GOPro Construction позволяют построить лестницу с минимальными отметками и разрезами (www.goproconstruction.com).

    Лестницы, поручни и отделочные элементы

    Лестницы на настиле должны быть соединены с помощью гальванизированных металлических подвесок, специально предназначенных для соединения стрингеров с каркасом настила.Предварительно обрезанные стрингеры лестницы, которые могут сэкономить вам много времени и расчетов, доступны на большинстве лесных складов и строительных магазинах.

    Также доступны металлические лестничные кронштейны для построения лестницы с минимальными отметками и разрезами. Вместо того, чтобы использовать стрингеры с надрезом, кронштейны прикрепляются к паре твердых 2 на 6 с помощью предварительно просверленных отверстий и предварительно отмеченных размеров. Это создает монтажную поверхность для ступеней и подступенков независимо от наклона лестницы.

    Создание террасы дает вам возможность добавить индивидуальности, от декоративных рельсовых систем до встроенного освещения и многого другого.Здесь показаны балясины из нержавеющей стали и колпачки для солнечных столбов от Maine Ornamental (www.deckorators.com).

    Системы перил представляют собой еще одно место для потенциальной опасности, если они не построены должным образом. Столбы поручня не следует прибивать к краю настила. На стойках не должны быть выемок в местах их соединения с палубой. Как минимум, стойки перил 4 на 4 должны быть прикреплены к балкам обода с помощью пары болтов и шайб диаметром 1/2 дюйма. Еще лучшая практика — усилить соединение стойки с палубой с помощью металлической фурнитуры, например, произведенной Simpson Strong-Tie или Deck-Lok.Установите стойки отвесом и квадратом. Рельсы и пикеты должны быть жесткими, без раскачивания или раскачивания конструкции. Высота рельсов обычно составляет 36 дюймов, а расстояние между пикетами не должно превышать 4 дюймов. Различные производители предлагают комплекты направляющих для настилов, которые обеспечивают соответствие нормам и прочную конструкцию.

    Создание собственной колоды дает возможность придать ей индивидуальный характер. В дополнение к широкому спектру строительных конструкций вы можете украсить его комбинацией дополнительных красок или пятен, добавить художественные акценты на террасную доску или встроенное освещение, даже построить ящики для цветов, скамейки или вставные рамы, которые обвивают деревья.В конечном счете, окончательный вид остается за дизайнером, поэтому, если вы разрабатываете колоду, получайте удовольствие от этого.


    Рекомендуемые статьи

    Исторические столярные соединения шарфов и стыков: современное состояние | Heritage Science

    Важность статического анализа столярных стыков

    Разработка и оценка статического поведения существующих столярных стыков является важным вопросом. Это связано с тем, что существует большое количество сохранившихся конструкций с такими стыками, которые часто требуют консервативных вмешательств.Более того, отсутствуют достаточные знания о поведении таких соединений и отсутствуют стандартные рекомендации по их конструкции, необходимые для проведения ремонта или замены. В принципе, можно выделить три вида подходов к статическому анализу: экспериментальное исследование, аналитические расчеты, численное моделирование. Первые два подхода являются основным источником данных, используемых для дальнейшего анализа. Они также позволяют проверять численные модели.

    Основными аспектами и задачами анализа столярных соединений были, прежде всего, следующие [10]:

    • определение жесткости и несущей способности соединения в зависимости от нагрузки,

    • механические свойства древесины,

    • проверка сжимающих напряжений перпендикулярно зерну между поверхностями соединяемых элементов (неизвестные площади поверхностей давления и неравномерное распределение напряжений, сжатие под углом к ​​волокну, расширение фактической зоны контакта в соответствии с рекомендованными стандартами [1]),

    • проверка распределения касательных напряжений в соединении.

    Поскольку столярные соединения представляют собой важный аспект при анализе деревянных конструкций, исследования их статического поведения, методов ремонта и усиления продолжаются.

    Исследования столярных соединений в исторических сооружениях проводились и продолжают проводиться многими исследователями во многих различных регионах Европы (в основном в Италии и Португалии, но также в Великобритании, Германии и в последнее время в Чешской Республике. ), а также глобально (например,грамм. в США и Японии). Современное состояние / обзор современных исследований и анализа исторических стыков столярных изделий представлено в таблицах 1 и 2. Основное внимание в анализе уделялось зубчатым соединениям (среди прочего, в [20,21,22]) и шиповым швам. суставы (среди прочего, в [23,24,25]). Анализы также были сосредоточены на затяжке шиповых соединений с помощью штифтов и штифтов (например, в [26]). В настоящее время ведутся исследования поведения суставов при статической нагрузке, а также при динамической нагрузке (в частности, в [27,28,29,30]) и по определению режимов разрушения (например.грамм. в [7]). Исследования касаются как самих суставов, так и целых структур, например стропильные фермы (в том числе в [31,32,33,34]). Также предлагаются методы усиления традиционных швов (например, в [11, 35,36,37]). Они, однако, относятся, прежде всего, к швам с надрезом, а также к пазовым и шиповым швам. Определенно меньше исследований ведется по изгибным соединениям. Более того, все исследователи, проводившие исследования изгибных суставов (в Чешской Республике [38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50], Великобритании [51] или Германия [16, 17]) подчеркивают тот факт, что все еще необходимы исследования, чтобы дать адекватное описание статического поведения суставов и предложить наиболее эффективные методы ремонта или укрепления этих суставов.

    Таблица 1 Обзор современных исследований и анализа исторических столярных стыков Таблица 2 Обзор исследований и анализа различных типов исторических столярных стыков

    Изгибных стыков

    Kunecký et al. проведены испытания стыков косынки с наклоном на изгиб с наклонными гранями (описанные в [38,39,40, 46,47,48,49]). Экспериментальные испытания и численный анализ были направлены на определение эффективного поведения соединения по отношению к механическим параметрам.Было проанализировано влияние количества штифтов, геометрии и расположения соединения по длине балки на ее несущую способность и жесткость. Испытания проводились на моделях балок длиной 6 м с диагональным поперечным сечением 200 на 240 мм и включали испытания на трех- и четырехточечный изгиб. Модель, использованная этими исследователями, представлена ​​ниже (рис. 4).

    Рис. 4

    Модели балок с притертыми стыками косы с наклонными поверхностями, подвергнутые трехточечным испытаниям на изгиб (ВЕРХНЕЕ) и четырехточечным испытаниям (ВНИЗ) в соответствии с [47]

    Было определено, как различные параметры влияют на статическое поведение соединяемого элемента и какое изменение представляет собой наиболее выгодное решение [39].Испытания показали, что в этом случае наиболее эффективным решением было соединение, состоящее из трех колышков с равными выемками, равными половине ширины каждого из соединяемых элементов. Расположение шарнира ближе к опоре увеличивает несущую способность балки (ограничивающие силы вокруг штифтов). Уменьшение длины стыка приводит к снижению несущей способности и жесткости балки (увеличение усилий на штифтах). На практике, по мнению исследователей, для 6-метровой балки 1.Наиболее выгодным решением было соединение косынки длиной 38 м с наклонными гранями и тремя деревянными колышками, расположенными на одной пятой длины балки от опоры. По прочности (несущей способности), жесткости и качеству изготовления. Это относится к ситуации, когда необходимо заменить конец балки. Авторы подчеркивают, что при обнаружении таких швов во время ремонтных работ необходимо учитывать, прежде всего, необходимость сохранения как можно большего количества исходного материала и максимально возможного ограничения повреждений, которые в первую очередь привели к вмешательству. .Более того, было определено, что использование проанализированного соединения могло обеспечить 65–75% несущей способности исходной балки, в то время как ее жесткость в значительной степени не изменилась.

    В [47, 49] представлены отчеты об исследованиях соединения с одиночным штифтом. В ходе исследования изучалось влияние отдельных геометрических параметров. Были проведены экспериментальные испытания, а результаты были впоследствии подтверждены численным анализом. Модели были подвергнуты испытанию на четырехточечный изгиб для получения изгиба без сдвига и испытанию на трехточечный изгиб для получения изгиба со сдвигом.В испытании использовался стальной штифт. Также были представлены типичные виды разрушения для испытанных соединений: разрушение материала вокруг штифта и растрескивание древесины из-за напряжения сдвига, а также разрушение диагональной поверхности, вызванное силой, приложенной перпендикулярно волокну. Результаты испытаний подтверждают высокий уровень жесткости по сравнению с эталонной сплошной балкой, который зависит от положения штифта, поскольку это влияет на распределение сил в соединении. Угол наклона стыка имеет наибольшее влияние на жесткость.Вертикальное расположение штифта и его размеры меньше влияют на результат. Несущая способность соединения поддерживается на уровне более 50% по сравнению со сплошной балкой. Результаты численного анализа показывают, что конфигурация соединения (геометрия и количество соединителей) мало влияет на несущую способность элемента [46, 47].

    Испытания того же соединения в сложных условиях нагружения описаны в [40]. Они должны были отражать фактическую нагрузку на элементы деревянного каркаса крыши: сжатие с изгибом в случае стропил и растяжение с изгибом в случае элементов каркаса.Экспериментальные испытания проводились на моделях меньшего масштаба. Затем последовал более широкий численный анализ, основанный на применении метода конечных элементов. Прочность и жесткость шва оценивалась с точки зрения реставрационных вмешательств в исторические конструкции с учетом их эстетики (для одинарных и двойных швов внахлест, так называемых уздечных) (рис. 5).

    Рис. 5

    Модели одинарных (левая сторона) и двойных (правая сторона) диагональных стыков внахлест — так называемые уздечки согласно [38]

    На основании своего анализа [38, 40] авторы делают вывод, что когда при ремонте стропил (подверженных изгибу и сжатию) рекомендуется применять стыки с наклоном плоскостей 60 °, тогда как в случае балок, подверженных изгибу и растяжению, угол стыка 45 ° более выгоден (как с точки зрения несущая способность и жесткость).Более того, исследование показало, что разрушение соединений в растяжных балках связано с несущей способностью используемых соединительных элементов. Авторы описывают режим разрушения, по которому можно оценить несущую способность и жесткость соединения. Это правда, что стыковые соединения сложнее и требуют много времени, но они являются более выгодным решением с точки зрения механики по сравнению с простыми стыковочными соединениями. В результате это решение, рекомендованное авторами при ремонте балок, требующих большей несущей способности.Также было подсчитано, что с этим типом соединения несущая способность таких балок составляла прибл. 60% исходной (сплошной) балки, и был также сделан вывод, что жесткость составной балки существенно не изменилась.

    Помимо экспериментальных исследований и численного анализа, авторы провели также тесты с использованием корреляции цифровых изображений, в частности, в соответствии с [34, 47, 48]. Было подчеркнуто, что преимущества использования различных методов тестирования дополняют друг друга и, таким образом, приводят к лучшим (более точным) результатам.

    В [48] авторы использовали этот метод для исследования длины контакта на диагональной поверхности стыка. Этот параметр влияет на распределение напряжений и составляет важную часть анализа всей конструкции. Авторы отмечают, что в литературе этот вопрос не обсуждается, за исключением нескольких описаний расшатанных соединений с ограниченной зоной соприкосновения соединяемых поверхностей. Обычно предполагается, что зона контакта охватывает всю длину и остается неизменной во времени (идеальный случай), тогда как в действительности может быть совсем иначе.Использованный авторами метод исследования эффективен и позволяет быстро получить важную информацию о зоне контакта. Полученные значения контактной длины различались в зависимости от модели несущей (четырех- и трехточечный изгиб).

    Вопрос о режимах разрушения композитных балок исследовался, в частности, в [39, 48]. В численном анализе, основанном на методе конечных элементов, проведенном авторами, режим разрушения связан с распределением сил вокруг штифтов и разрушением древесины в результате растягивающих напряжений, перпендикулярных направлению волокон в районе штифта. проемы.Выход из строя всего соединения происходит при выходе из строя штифтового соединителя, так как он подвергается наибольшей нагрузке. Величину разрушающей нагрузки можно оценить, применив стандарты или параметры из литературы, основанные на теории Йохансена, которая предполагает пластическое разрушение. Некоторые исследователи полагают, что следует также учитывать метод хрупкого разрушения (см., Например, [39, 48]).

    In Milch et al. [34] описывают поведение дюбелей, построенных в моделях технического масштаба из древесины сосны ( Picea abies L.Karst.) И древесины дуба ( Quercus robur L.) с учетом различных размеров дюбелей (диаметром 12, 16, 20 и 24 мм). Соединения подвергались растягивающим нагрузкам в соответствии со стандартами EN 339 и EN 26 891. Авторы определили модули проскальзывания и нагрузки на основе перемещений и распределения силы, исследованных для дюбелей разного диаметра с помощью метода корреляции цифровых изображений, а также на основе теоретических соображений, которые включали, в частности, теорию Йохансена.

    Fajman et al. (в частности, в [41,42,43,44,45, 50]) связывают аналитические модели и результаты экспериментальных исследований, касающихся стыковок с зазубринами и косых стыков в вертикальных плоскостях с помощью штифтов или ключей (рис. 6). Их можно использовать, например, для ремонта изгибаемых элементов, например конструкционные потолочные балки [41].

    Рис. 6

    Рифленые стыки и косые стыки в вертикальных плоскостях со штифтами или шпонками согласно [44]

    В ходе исследования были проанализированы стыки в различных конфигурациях, т.е.е. с усилением колышками и штифтами, а также в разных местах по длине балки испытываемых соединений (в конце балки, в середине пролета балки). Элементы были подвергнуты испытанию на изгиб в трех или четырех точках в зависимости от местоположения. Авторы исследования утверждают, что в большинстве случаев решающим фактором для этих элементов является предельное состояние по пригодности к эксплуатации [44]. Трудно было точно определить силы, возникающие в зазубрине и стыке косынки шпонками (рис.7а) и штифтами (рис. 7б). Также точно не известно, какой угол наклона и какое количество колышков является наиболее выгодным. По мнению авторов, такие соединения с четырьмя штифтами рекомендуются, например, в Германии, что не оправдано с точки зрения статики (механики) соединения. Авторы констатируют отсутствие существенной разницы в статическом поведении шарниров с двумя и четырьмя колышками [41, 44].

    Рис. 7

    Схема, показывающая распределение сил в соединениях a с двумя шпонками, b с двумя штифтами [44]

    Соединения с штифтами повсеместно используются при ремонте исторических деревянных конструкций [43, 50 ].Можно использовать деревянные ключи (булавки) или их комбинации. В настоящее время в литературе практически нет информации о статическом поведении таких соединений, хотя это необходимо современным инженерам. Анализ этих авторов приводит к некоторым практическим выводам. Значения, полученные для смещений, совпадают при расчетах с использованием аналитических методов и при экспериментальных испытаниях стыков и косых стыков в элементах, нагруженных изгибающим моментом и усилием сдвига.Значения жесткости соединений штифтов и кламмеров сопоставимы [41, 44]. В случае, когда решающим фактором является предельное состояние эксплуатационной пригодности, несущая способность соединения используется не полностью. В таком случае эффективность обоих решений сопоставима.

    Результаты исследования, проведенного в Университете Бата в Великобритании группой Walker, Harris, Hirst et al. [51] касаются статического поведения шарнирных соединений, которые наиболее часто встречаются в исторических зданиях по всей Англии.Исследование суставов включает в себя: недостаточно прищурившийся приклад в разрезанном пополам шарфе с двумя штифтами, разрезанном пополам и ограниченном двумя штифтами, косоугольном и скошенном шарфе с ключом и четырьмя штифтами, а также разрезанном пополам и уздеченном шарфе с четырьмя штифтами. Авторы подчеркивают, что создание отверстий для штифтов потребовало смещения обоих соединяемых элементов, чтобы обеспечить затяжку соединения после вставки штифта (см., Например, [9]). Проанализированные соединения представлены ниже (рис. 8).

    Рис. 8

    Соединения и косынки проанализированы в исследованиях в [51]: a недостаточно скошенный стык в разрезанном пополам шарфе с двумя штифтами, b разрезанный пополам и скрепленный двумя штифтами, c стопор- косынка со скошенной кромкой и четырьмя штифтами, d шарф с разрезом на половинки и уздечкой с четырьмя штифтами

    Экспериментальные исследования [51] проводились на балочных моделях 2.Длина 5 м, соединенная с использованием перечисленных выше стыков и сплошных балок 1,5 м для сравнения результатов. Элементы были подвергнуты испытаниям на четырехточечный вертикальный и боковой изгиб для достижения чистого изгиба. Были определены пути статического равновесия (графики нагрузки-прогиба), которые послужили основой для сравнения результатов по вариациям и параметрам соединения по отношению к сплошным балкам. Был определен коэффициент производительности или нагрузка и жесткость составной балки по отношению к сплошной балке. Наибольшая жесткость наблюдалась в случае соединения, разделенного пополам и обузданного, и стыка с упором в косынку, в ответ на вертикальный изгиб . Наибольшая несущая способность отмечена для шпонки в стыке с упором в косой стык (28% по сравнению со сплошной балкой) и в косой части с торцевыми половинками и уздечками с четырьмя штифтами (24% по сравнению со сплошной балкой). при изгибе в вертикальной плоскости. Авторы сообщают, что все балки изначально демонстрировали почти линейное поведение при небольшой нагрузке, даже несмотря на то, что дерево было описано как материал, который не является линейно неупругим. Все соединения были охарактеризованы как демонстрирующие пластичность при нагрузке и до разрушения.Также описаны виды отказов. Поскольку штифты в испытанных соединениях были изготовлены из высококачественного материала, разрушение было вызвано повреждением древесины балки, а не штифта. В выводах были выделены важные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании этих типов соединений: длина соединения, оптимизация использования штифтов и ориентация соединения по отношению к направлению нагрузки. Однако исследователи подчеркивают, что полученные результаты не совсем надежны хотя бы из-за получения в некоторых случаях аномально высокого значения КПД.Чтобы получить надежные результаты, необходимо провести дальнейшие и более подробные испытания соединений, описанных выше.

    В Mirabella-Roberti и Bondanelli [15] представлены отдельные анализы изгибных элементов, которые представляют собой так называемые составные балки, соединенные в продольном направлении с помощью косых стыков с упором. Применив численный анализ, авторы обнаружили места, где вероятнее всего возникнут самые высокие концентрации напряжений, особенно вблизи краев стыка (рис. 9).

    Фиг.9

    Карта напряжений, показывающая места концентрации на основе численного анализа в соответствии с [15]

    Rug et al. В [16, 17] представлены правила формирования и определения размеров балок, описанные выше, на основе литературы до 1970-х годов. Сегодня трудно разобраться в правилах строительства или реконструкции таких элементов. По этой причине в Университете Эберсвальде в Германии было проведено исследование для определения несущей способности таких элементов и их статического поведения, описываемого в терминах смещения из-за влияния приложенной к ним нагрузки.Экспериментальные испытания проводились на физических моделях, построенных в техническом масштабе 1: 1 (размеры были определены как размеры существующей деревянной каркасной конструкции башни одной из церквей Германии), а также на моделях в масштабе 1: 2. Были проведены испытания на изгиб (в соответствии с EN 408), и была получена средняя несущая способность 57 кН. Была определена кривая нагружения-смещения, а также модуль смещения соединения в физической модели (в соответствии с EN 26891).Описанные экспериментальные модели представлены ниже (рис. 10).

    Рис. 10

    Модель составной балки, соединенной стыками косых упоров, и модель стыка и всего элемента [17]

    В исследованиях также представлены способы расчета параметров композитных балок, подвергнутых испытаниям: Метод расчета параметра γ (параметр, введенный в процедуру EN при расчете эквивалентной жесткости на изгиб для сложного сечения) представлен в приложении B стандарта EN 1995 (при условии, что нагрузка распределяется равномерно по всей длине балки), аналогия поперечной силы метод, включенный в качестве приложения к национальному (немецкому) стандарту EN 1995, и метод конечных элементов.Эти расчеты возможны, если известно значение модуля смещения шарнира. Стоит отметить, что и в этом случае авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований по этой теме.

    Исследования по соединению композитных элементов косыми соединениями также были предприняты, в частности, Сангри и Шафер в Балтиморе, США [52, 53] для шарнирного соединения с разрезом пополам и со скошенной кромкой и шарнира с упором и косой кромкой с ключом. Эти соединения использовались в традиционных деревянных конструкциях, например. в мосту Моргана, на котором представлены исследователи.В их исследованиях использовались шарниры реальных масштабных моделей. Результаты экспериментальных испытаний подтверждены численным анализом (рис. 11).

    Рис. 11

    Численные модели стыков с упором в косынке, представленные в [52, 53]

    Исследователи подчеркивают, что этот тип соединения следует анализировать как элемент, который функционирует в сложных условиях нагружения: изгиб при растяжении. В случае разделенного пополам и скошенного стыка косы [52] авторы описывают два режима разрушения для соединения: разрушение при сдвиге параллельно волокну или разрушение при растяжении перпендикулярно волокну.Исследования показывают, что жесткость соединения мала по сравнению с жесткостью твердого элемента. В случае стыков со шпонкой и шпонками [53], исследователи пришли к выводу, что ориентация шпонки имеет наибольшее влияние на статическое поведение шва, поскольку она создает сжатие, перпендикулярное волокну. Помимо этого, они обращают внимание на наличие стяжных болтов, которые необходимы для поддержания соединения. В таких случаях можно получить разрушение при сдвиге параллельно волокну, что позволяет создать более высокий уровень напряжения.Авторы отмечают, что соединения можно моделировать на основе контакта между элементами, используя значение жесткости, полученное из экспериментальных данных. Жесткость рассматривалась с точки зрения линейной эластичности. В качестве модели материала был использован поперечно изотропный материал. Кроме того, моделирование боковых зазоров в стыке со стопорной косой без ключа позволило количественно определить снижение жесткости стыка.

    Растягивающие соединения

    Некоторые исследования были сосредоточены на соединениях со шпонками (включая стыки с косой кромкой), которые подвергались растягивающей нагрузке (среди прочего [7, 37, 54, 55]).Представлены виды отказов, а также предложены способы усиления исследуемых соединений. Описание исследований, проведенных на растянутых соединениях, представлено ниже.

    Анализ половинных и выпуклых шиповидных стыков косынки представлен в [7, 55] и на рис. 12а.

    Рис. 12

    a Геометрия испытуемого соединения; b схемы распределения сил и напряжений в соединении, c режимы разрушения соединения [7, 55]

    Целью исследования было выявить режимы разрушения соединений, подверженных действию растягивающих усилий.Наблюдались три различных режима разрушения (рис. 12c): сжатие параллельно зерну в области надреза, сдвиг параллельно зерну на поверхности пятки, растрескивание, начинающееся в уменьшенном поперечном сечении. Была определена нагрузка, вызвавшая растрескивание. Также было проанализировано влияние длины зубчатых зон на величину разрушающей силы. Максимальное растягивающее усилие, передаваемое соединением, было ограничено появлением трещин и было значительно ниже максимального значения для сплошной балки.

    В [54, 55] представлена ​​численно-аналитическая модель анализируемого соединения. Предлагалось включить стальные зажимы или ключи, чтобы натянуть соединение и обеспечить прилегание соединительных поверхностей соединяемых элементов (рис. 13). Было проанализировано распределение напряжений в соединении, а также зоны концентрации напряжений, и были сопоставлены результаты двух методов. Было обнаружено, что результаты двух методов совпадают (за исключением мест, в которых были сосредоточены напряжения).Авторы также рассмотрели влияние на конечный результат размера сетки, принятого для стыка при численном моделировании.

    Рис. 13

    Шпоночные соединения со стальными зажимами и шпонками в соответствии с [54]

    Анализ поведения шарнирных соединений со стопорными косами со шпонками, подверженных растягивающим усилиям, представлен в [37] и на рис. Авторы проанализировали различные способы усиления стыка: с помощью деревянных колышков и стальных шпилек.

    Фиг.14

    a Геометрия стыка с косым упором, b вид экспериментальной исследовательской станции, используемой для проведения испытаний на растяжение [37]

    В этом исследовании было отмечено увеличение жесткости на 41% для соединение с замками и 52% для соединений со стальными шпильками. Также было проанализировано увеличение значений усилия текучести. Были подготовлены графики прогиба и нагрузки и определены виды отказов. Авторы обращают внимание на различия в статическом поведении соединения, которые зависят от материала, из которого сделаны соединительные штифты (дерево, металл).

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения создания», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

    Public.Resource.Org

    Хилдсбург, Калифорния, 95448
    Соединенные Штаты Америки

    Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

    Уважаемый гражданин:

    В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

    Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

    Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) v.Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

    Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

    Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца.Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах гражданина в соответствии с нормами закона , тел. пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступных ресурсах. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

    Спасибо за интерес к чтению закона. Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за возможные неудобства.

    С уважением,

    Карл Маламуд
    Public.Resource.Org
    7 ноября 2015 г.

    Банкноты

    [1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

    [2] https://public.resource.org/edicts/

    [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

    Изготовление деревянных швов »Создание невидимых швов в балках

    Услуга
    • Онлайн-сервисы

    • Сервисная информация

    • Полная гарантия

      Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно через MyFestool и пользуйтесь преимуществами в течение трех лет.
    Компания
    • О Festool

    • Технологии и инновации

      • Беспроводные решения
      • Систейнер³
    • Области применения электроинструментов Festool

    • Готово.С индивидуальными беспроводными решениями.

      Каждая наша беспроводная продукция наполнена опытом Festool, накопленным почти за 100 лет.

    Примеры приложений для печати

    Специальное приложение с использованием MFS и OF 2200

    В этом руководстве показано, как быстро и точно изготовить деревянные швы с помощью системы Festool и соединителей балок.В нем содержится пошаговое объяснение того, как настроить маршрутизатор, установить шаблон разводки, фрезеровать деревянные балки и соединить балки без видимых винтов. Этот процесс особенно удобен, когда пользователям необходимо выполнить несколько стыков — система Festool позволяет мастерам многократно выполнять точные деревянные стыки.

    Описание

    Невидимые стыки балок часто используются в деревянном строительстве.Для деревянных швов доступен ряд различных средств соединения. Они должны быть проложены аккуратно и точно, чтобы гарантировать идеальную подгонку. Для создания невидимых стыков балок особенно удобна комбинация фрезерного станка и универсального шаблона. С помощью системы Festool пользователи могут быстро и точно соединять деревянные балки без видимых винтов. Это особенно удобно при фрезеровании нескольких стыков. В этом руководстве объясняются шаги, которые следует предпринять пользователям для точной фрезерования невидимых стыков балок с высокой повторяемостью.

    Инструменты и аксессуары

    Следующие инструменты и принадлежности рекомендуются для использования в этом примере применения:

    Альтернативные инструменты

    В качестве альтернативы рекомендуются следующие инструменты и принадлежности:

    Подготовка / установка

    • Для фрезерования соединителей балок сначала установите фрезу для канавок и копировальное кольцо в фрезер.В качестве альтернативы можно использовать другой базовый бегун.

    • Отрегулируйте шаблон для разводки по ширине соединителя балки, который необходимо развести.

      При работе с шаблоном: ширина соединителя плюс разница между диаметром копировального кольца и диаметром фрезы. Здесь: 60 мм + (30 мм — 18 мм) = 72 мм.

    • Вставьте соединитель в шаблон.

    • Добавьте ширину соединителя и разницу (в данном примере 12 мм), считайте шкалу шаблона разводки и закрепите ее соответствующим образом. Длина шаблона для разводки рассчитывается как длина соединителя плюс прибл. 30 мм. Эта дополнительная длина требуется, так как она упрощает вставку фрезы в материал.

    • Два угловых упора установлены параллельно оси ширины.Эту настройку проще всего настроить прямо на заготовке. В этом примере узкая кромка шаблона должна быть на 6 мм ((диаметр копировального кольца — диаметр фрезы) / 2 = ((30 мм — 18 мм) / 2 = 6 мм) от фрезерной кромки. Вставьте два рычажных зажима по порядку для закрепления шаблона на краю балки.

    • Шаблон готов, и его можно в кратчайшие сроки разместить на метке оси на краевой балке.После завершения трассировки его также можно быстро переместить в следующую позицию.

    Процедура

    • Для создания деревянных швов установите фрезер и установите глубину. После подключения пылеудаляющего устройства к маршрутизатору можно начинать трассировку.
      Чтобы избежать вырывания фрезой из материала на верхнем крае, мы рекомендуем кратковременно провести фрезеровку в материале с правой стороны.

    • Затем снимите резак и протрите деревянные стыки по левому краю по часовой стрелке. Обработайте внутреннюю часть материала.

    • После обработки деревянных соединений соединители собираются с помощью подходящих шурупов.

    • Система Festool позволяет изготавливать деревянные стыки безупречно. Результат: невидимые стыки балок, фрезерование и сборка точно, быстро и с превосходной точностью повторения.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *