Как расширить дверную коробку: Как расширить коробку межкомнатной двери? – Как расширить дверную коробку не снимая — MOREREMONTA

Содержание

Как расширить дверную коробку не снимая — MOREREMONTA

Поломалась межкомнатная дверь. Купили новую. По размерам такая же, а в дверной проём не входит, упирается. Не хватает примерно 1мм, а лучше — 5, чтобы учесть сезонные расширения материалов от перепадов влажности. Существуют ли методы, как расширить уже установленную дверную коробку, не снимая её?

На рисунке искомое написано, как "зазор 3-4 мм между полотном и коробкой":

flower: как расширить дверную коробку

Мобыть, сузить размер дверного полотна будет меньшим из двух зол? 1-5 мм. легко убрать рубанком.
Красивый у вас рисунок. Что-то специально строительное?

Новая дверь — из ламинированной двп, и если её строгать с одного из торцов, сами понимаете, что получится.
Рисунок с интернета.

есть вариант поменять петли, потайныеоткрытые
возможно спасёт

Петли на этапе примерки вообще были сняты. А на прошлой двери так и были сделаны, впотай.

Пену выковыривать с одной стороны. Раздвинуть косяк. Поставить распорки. И опять пеной залить.
Или косяк со стороны петель срезать (углублять). В принципе на 1-2 мм можно только петли углубить, может этого и достаточно будет.

P.S. можно снять наличники и ножовкой по дереву вдоль косяка срезать слой пены. Только см. чтобы шурупы на попались по ходу….

Дверь не должна входить плотно, должен быть и зазор небольшой, у меня в бригаде обычно тонкий оргалит (3-5 мм) прокладывают перед запениванием, так зазор и остаётся. Чисто геометрически дверь при закрывании (она же не сейфовая, которая плашмя садится ) входит под углом и передняя кромка чуть выпирает, на это и нужен зазор. Ну и так рама дышит чуть.

Очень похожая ткань употреблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая. В чистейшем ацетоне превращалась в нечто наподобие соплей, но полностью не растворялась. В домашнем хозяйстве применяли для приклеивания кафельной плитки. Процесс так и назывался — "клеить на тряпку"
Тот ацетон, что щас продается, в принципе всеми свойствами ацетона и обладает. Но имеет отвратительный запах какого-то нефтепродукта (наподобие уайт-спирита) — возможно просто качество такое скверное, а возможно специально добавляют, делают типо денатурата.

AN1440: Очень похожая ткань употреблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая.

С хлориновой не приходилось, а описанная-показанная именно из нитроцеллюлозы,
и её растворяли в ацетоне ( ГОСТ тех времён — у нас с этим было строго — малейшее отклонение от госта, и применение запрещалось ПЗ) — после полного растворения, этот клей уж в жидком состоянии, разной консистенции, хранил в пузырьках, как обычный жидкий нитроклей.
Что бы как то приблизить качество бытовой жидкости с именем "ацетон", добавлял в него бутилацетат, вот тогда уже эту ткань, можно было растворить полностью.
В бутилацетате ткань растворялась также полностью, но из-за его дефицита, у нас, приходилось смешивать с галимым бытовм ацетоном.
Настоящий ацетон идёт как катализатор при варке соломки, посему и запрещён в свободной продаже.

Как решилась проблема с дверной коробкой.
Был оторван наличник на левой стороне коробки. Стало видно, что между стеной и коробкой есть расстояние, 2.5 мм. Коробка прибита к стене. огроменными гвоздями. В левом верхнем углу коробки — шип, скреплённый гвоздём. Гвоздь был вытащен, ударами молотка через деревяшку левая часть дверной коробки была придвинута к стене вплотную. Шип был вновь закреплён гвоздём. Этих миллиметров хватило, чтобы новая дверь влезла в старую коробку.

Как строители умудрялись вбивать в стену гвозди — загадка.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

  • Быстрая процедура установки;
  • Отсутствие дополнительных отделочных работ;
  • Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

  • К планке прикрепляют добор;
  • Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

  • Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
  • Расширители подгоняют до требуемых величин;
  • Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
  • Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

  • После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
  • В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
  • Зазоры между стеной и добором запенивают;
  • Избытки пены после высыхания обрезают;
  • Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

У нас на даче в один из дверных проемов невозможно поставить стандартную дверную коробку. Делать коробку под заказ дороговато. Как можно самостоятельно расширить дверную коробку до нужного размера?

Бывает такие ситуации, когда при выполнении ремонта в помещении необходимо расширить дверной проём. И конечно, нужна деревянная дверная коробка уже соответствующего размера под него. Как автор вопроса отметил, что изготовить дверную коробку не стандартных размеров накладно по финансам, стоимость существенно выше чем обычной стандарной. И лучший вариант в этом случае, расширить ее своими руками. Это можно сделать двумя способами: заменить полностью верхний, при наличии и нижний, горизонтальный коробочный брус или удлинить горизонтальный брус коробки до нужного размера небольшим брусом.

Для работы подготовить необходимый инструмент, желательно такой: электролобзик, электрорубанок, ножовка. Так как дверная коробка будет расширяться по ширине, нужны подходящие по размеру доски (по толщине и размеру паза), можно использовать от старой коробки такой же.

Стандартную коробку разобрать, все очистить от грязи, старой краски. Теперь подготовить заготовки, если используются от старой коробки, тоже детали очистить, подогнать их по ширине и толщине с помощью электрического рубанка. Строгать только с противоположной стороны от дверного паза, чтобы не нарушать его размер.

Заготовки для расширения коробки готовы, теперь нужно сделать разметки, чтобы они оказались точной копией наших поперечных досок, но увеличенные до необходимой длины для расширения. С учетом их крепления заготовки отторцевать с помощью ножовки с мелким зубом. Поперечины готовы, остается только собрать. Они закрепляются помощью длинных коленых саморезов, но сначала под них засверлить отверстия.

Собрать коробку, если есть необходимость, при наличии трещин и сколов, подшпаклевать и затем обработать эти места наждачной бумагой.

Как расширить коробку - советы специалистов, технология

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

Главные достоинства:

  • Быстрая процедура установки;
  • Отсутствие дополнительных отделочных работ;
  • Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

  • К планке прикрепляют добор;
  • Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.
  • После застывания пены избытки срезают;
  • Заключительный этап  – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Дверные доборы с пазами  – самый легкий вариант установки

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

  • Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
  • Расширители подгоняют до требуемых величин;
  • Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
  • Доборы вклинивают в пазы  – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

  • После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
  • В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
  • Зазоры между стеной и добором запенивают;
  • Избытки пены после высыхания обрезают;
  • Крепят наличники.
Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как увеличить дверную коробку — MOREREMONTA

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

  • Быстрая процедура установки;
  • Отсутствие дополнительных отделочных работ;
  • Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

  • К планке прикрепляют добор;
  • Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

  • Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
  • Расширители подгоняют до требуемых величин;
  • Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
  • Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

  • После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
  • В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
  • Зазоры между стеной и добором запенивают;
  • Избытки пены после высыхания обрезают;
  • Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

У нас на даче в один из дверных проемов невозможно поставить стандартную дверную коробку. Делать коробку под заказ дороговато. Как можно самостоятельно расширить дверную коробку до нужного размера?

Бывает такие ситуации, когда при выполнении ремонта в помещении необходимо расширить дверной проём. И конечно, нужна деревянная дверная коробка уже соответствующего размера под него. Как автор вопроса отметил, что изготовить дверную коробку не стандартных размеров накладно по финансам, стоимость существенно выше чем обычной стандарной. И лучший вариант в этом случае, расширить ее своими руками. Это можно сделать двумя способами: заменить полностью верхний, при наличии и нижний, горизонтальный коробочный брус или удлинить горизонтальный брус коробки до нужного размера небольшим брусом.

Для работы подготовить необходимый инструмент, желательно такой: электролобзик, электрорубанок, ножовка. Так как дверная коробка будет расширяться по ширине, нужны подходящие по размеру доски (по толщине и размеру паза), можно использовать от старой коробки такой же.

Стандартную коробку разобрать, все очистить от грязи, старой краски. Теперь подготовить заготовки, если используются от старой коробки, тоже детали очистить, подогнать их по ширине и толщине с помощью электрического рубанка. Строгать только с противоположной стороны от дверного паза, чтобы не нарушать его размер.

Заготовки для расширения коробки готовы, теперь нужно сделать разметки, чтобы они оказались точной копией наших поперечных досок, но увеличенные до необходимой длины для расширения. С учетом их крепления заготовки отторцевать с помощью ножовки с мелким зубом. Поперечины готовы, остается только собрать. Они закрепляются помощью длинных коленых саморезов, но сначала под них засверлить отверстия.

Собрать коробку, если есть необходимость, при наличии трещин и сколов, подшпаклевать и затем обработать эти места наждачной бумагой.

переделка межкомнатных дверей и не только.

Каждый человек перед началом ремонта думает :

  • С чего начать и на чем можно сэкономить?
  • Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
  • Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
  • Как быть частному сектору с его нестандартными размерами?

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать практически в любой размер.

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

  1. Ручной фрезер .
  2. Цилиндрическую фрезу.
  3. Столярные струбцины.
  4. Ручную шлифовальную машину.
  5. Шуроповёрт.

Теперь всё по порядку.

  • 1. Положите распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100 × 100 × 1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
  • 2. Задаём размеры. На сколько уменьшать?
    В нашем случае — на 15 мм + размер от кромки лезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На моём «Фиоленте» — это 57 мм.

  • 5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
  • 6. Так как торец после нашей обработки остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга. Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.

    Планка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.

    Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ, с двух сторон блок
    а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.

    Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый . В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.

    И ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
    Делается это не сложно.
    ✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
    ✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
    Во общем делаем с одной двери, две двери.
    Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).


    Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто поделили по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.

    А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.

    Отмерил сколько надо и отрезал. В принципе всё тоже самое, о чём я рассказывал ранее: отрезали, вставили брусок, шлифанули и наклеили кромку. Размеры двух дверей могут самыми разными: 600 мм и 400 мм; 700 мм и 400 мм до бесконечности.
    Вот ещё пример переделанного ламинированного дверного блока. Этот блок был сделан из-за не соответствия размеров стандарту.
    До переделки были куплены два дверных полотна, которые были одинаковыми по ширине (600 мм).
    Просто одну дверь я уменьшил на 200 мм с двух сторон. По 100 мм с каждой стороны.
    Ну вот и всё по этой теме.
    Пишите в комментариях и обращайтесь по любому вопросу в раздел «Контакты» — всегда отвечу.
    Подписывайтесь на новости сайта и узнаете больше по переделке дверей и не только.

как переделать двери | Секреты мастера


Каждый человек перед началом ремонта думает :

  • С чего начать и на чем можно сэкономить?
  • Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
  • Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
  • Как быть частному сектору с  его нестандартными  размерами?

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются  по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом  в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов:  750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве  внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот  для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать практически в любой размер.

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если  в данный момент проём  занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо  убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный  размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки  по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо  делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

  1. Ручной фрезер .
  2. Цилиндрическую фрезу.
  3. Столярные струбцины.
  4. Ручную шлифовальную машину.
  5. Шуроповёрт.

обрезка двери

Теперь всё по порядку.

 

  • 1. Положите  распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100×100×1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
  • 2.   Задаём размеры. На сколько  уменьшать?
    В нашем случае — на 15 мм + размер от кромкилезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На  моём «Фиоленте» — это 57 мм.

    переделка дверей установка упораИтого получается 72 мм. К примеру, если нам надо уменьшит  дверь  с  800 мм на 785 мм, то упор (у меня — это фрагмент ДСП размерами   2500 × 400 мм) необходимо ставить (800-82=718 мм) 718 мм от края.Ещё один момент — необходимо обязательно проложить скотч (желательно малярный)   вдоль на место, где будет двигаться фрезер. Это защитит дверное полотно от возможных царапин.переделка дверей наклейка скотча
  •  3. Берём ручной фрезер с установленной цилиндрической фрезой (длина лезвия не меньше 40 мм.) включаем и постепенно обрабатываем торец двери по заданному размеру.переделка дверей настройка фрезера
  • переделка дверей фрезеровка


data-ad-client="ca-pub-3518738935631683"
data-ad-slot="6877683473">

  • 5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
    переделка дверей шлифовка
  • 6. Так как торец после нашей обработки  остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга.переделка дверей наклейка кромки
  • Декор — обычная бумажная кромка (шириной 38 мм) на клейкой основе применяемая в мебельном производстве, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры
  • 7. После наклейки кромки лишнее обрезается обойным ножом  и края  зачистить наждачкой.переделка дверей  обрезка кромки
  •  Таким образом можно уменьшать размеры (по высоте и ширине) практически любого дверного полотна  я имею ввиду ламинированные или МДФ двери.

Благодаря этому  можно подогнать полотна стандартных размеров под меньшие, не стандартные. Что даёт возможность заполнять любые проёмы.
Я думаю,что двери из массива (полностью деревянные)  также можно пробовать переделывать в пределах разумного.

Далее я расскажу, как можно поменять дверной блок не вынимая  старую коробку (лутку) т.к. бывает случаи, что просто нельзя производить демонтаж, потому что может рухнуть целый проём из-за специфики постройки в основном — это касается старых частных домов, реже старой постройки квартир. Можно конечно усилить наддверную часть проёма, перед демонтажем, профилем, но это для вас дополнительный труд, затраты и конечно небезопасно.

 Начинаем с замеров.
Замеряем внутренний размер старой коробки по ширине: допустим 1070 мм минус 30-40 мм для точной установки новой коробки, если не по уровню стоит старая. По высоте внутренний размер коробки от верха до пола: допустим 2000 мм минус 20 мм. Если есть порог, то мы его вырезаем и убираем т.к. он нам не нужен. Получаем наружный размер новой — 1980×1030 мм, которую будем ставить.

 Дверной блок для такого размера проёма (1980×1030 мм) должен быть полуторный, т.е. одна дверь по ширине больше,а другая меньше. На пример 600 мм и 380 мм — это размер полотен по ширине с учётом толщины двух стоек коробки и зазора между дверями — это 4-6 мм, а также 30-50 мм зазор для монтажной пены. Этот размер может меняться в зависимости от толщины вставляемой коробки. А высота дверей 1930 мм.  

Как уменьшать дверные полотна я уже писал выше.

  1. Перед установкой блока в старую лутку необходимо убрать старые двери с петлями. Если петли не выкручиваются, то их можно обрезать с помощью болгарки и отрезного круга по металлу, т.к.  в них необходимости уже нет.переделка дверей установка
  2. На фото показано установка двери в старую коробку.переделка дверей установка

Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней  стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.

переделка дверей установкаПланка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.

Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ,  с двух сторон блок
а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.

Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый . В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.

переделка дверей дверь-книжкаИ ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
Делается это не сложно.
✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
Во общем делаем с одной двери, две двери.
Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине  вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).

переделка дверей половинка
переделка дверей вставка бруска

переделка дверей вставка бруска

Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто  поделили  по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.

А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.

переделка дверей полутерный блокОтмерил сколько надо и отрезал. В принципе всё тоже самое, о чём я рассказывал ранее: отрезали, вставили брусок, шлифанули и наклеили  кромку. Размеры двух дверей могут самыми разными: 600 мм и 400 мм; 700 мм и 400 мм до бесконечности.
Вот ещё пример переделанного ламинированного дверного блока. Этот блок был сделан из-за не соответствия размеров стандарту.
До переделки были куплены два дверных полотна, которые были одинаковыми по ширине (600 мм).
Просто одну дверь я уменьшил на 200 мм с двух сторон. По 100 мм с каждой стороны.
Ну вот и всё по этой теме.
Пишите в комментариях и обращайтесь по любому вопросу в раздел «Контакты» — всегда отвечу.
Подписывайтесь на новости сайта и узнаете больше по переделке дверей и не только.

Продолжение следует.

Как расширить дверную коробку | Ремонт квартиры своими руками

Иногда при выполнение ремонта в своей квартире возникает необходимость в расширение дверных проемов, а значить и в расширение деревянной дверной коробки. Коробку расширяют в тех случаях, когда размеры будущего проема не соответствуют общепринятым стандартам в следствие чего купить готовую не представляется возможным. И тут остается только два варианта выхода из ситуации — либо заказывать изготовление коробки по индивидуальному заказу, либо расширять ее своими руками.

Как правило стоимость изготовления коробок не стандартных размеров существенно выше чем обычных, поэтому в данной ситуации вам прежде всего стоит ориентироваться на свои финансовые возможности. Мы же в рамках данной статьи поговорим о том, как сделать подобные работы своими руками.

Первое, что вам необходимо это подготовить необходимый инструмент. Как правило это шлифовальные машинки, электрический лобзик, электро рубанок, ножовки. Расширять коробку мы будем естественно по ширине, а значит нам необходимо найти подходящие по размеру (толщине и размеру паза под дверь) доски, например от старой коробки или другой такой же, но только используя стоевые доски.

Аккуратно разберите коробку, которую необходимо расширить. Далее подготовьте заготовки, а именно очистите их от грязи или старой краски, используя для этого смывки для краски (если доски покрашены) и шлифовальную машинку с крупнозернистой шкуркой. После того, как доски будут чистыми, подгоните если надо их по толщине и ширине, используя электрический рубанок. Доски пристругивайте только со стороны противоположной стороне с четвертью под дверь, чтобы не нарушить размер дверного паза. После того, как заготовки будут готовы, их необходимо разметить, то есть сделать точные копии наших поперечных досок, только увеличив их по необходимой длине, на которую вы будете расширять дверной косяк.

После разметки можно приступать к торцовке досок с учетом их крепления. С помощью ручной запилочной ножовки с мелким зубом, отторцуйте доски по длине. Теперь, когда поперечины будут готовы, можно приступать к сборке. Крепление конструкции выполните с помощью длинных коленых саморезов, предварительно засверлив под них отверстия. Соберите коробку, еще раз просмотрите ее, при необходимости подшпаклюйте трещины и сколы, после чего обработайте места наждачной бумагой.

На этом ремонтные работы по расширению деревянной дверной коробки завершены. Врежьте петли, навесьте дверь и установите блок в дверной проем.

Как увеличить дверной проем в бетонной стене

Как расширить дверной проем в стене и стоит ли делать это самостоятельно

При проведении работ, связанных с перепланировкой квартиры, зачастую приходится сталкиваться с необходимостью расширения дверных проемов. Выполнить подобную операцию можно как с привлечением специалистов, так и самостоятельно. Необходимо знать технологию проведения работ, ведь в зависимости от материала, из которого изготовлена стена, могут быть свои нюансы работы, которые необходимо учитывать.

В каких случаях можно расширить дверной проем, а в каких нельзя

В целом провести технологическую операцию по расширению дверного проема, можно достаточно быстро, а сам процесс, хоть и является трудоемким, но может быть выполнен, в том числе и неподготовленным человеком, при наличии необходимого инструмента. Проблема заключается в другом.

Важно: в некоторых случаях расширение проема считается перепланировкой и требует согласования и внесения изменений в план квартиры. В первую очередь, согласовать действия и получить разрешение необходимо в случае, если речь идет о несущей стене. Получить разрешение можно в соответствующих коммунальных службах, а сами работы необходимо доверить специалистам, способным грамотно произвести частичный слом стены без нарушения характеристик прочности.

Способы расширения дверного проема

В целом метод расширения дверного проема по технологии действий схож для стен из любых материалов и включает следующие действия:

  • Разметка новых размеров проема.
  • Засверливание или выпиливание демонтируемого участка.
  • Укрепление конструкции для исключения обрушения или деформации.

Для демонтажных работ могут применяться ударные инструменты, приспособления для распила и сверления материала. В частности, в зависимости от типа стены могут потребоваться перфоратор или отбойный молоток, болгарка или специальная циркулярная пела для алмазной резки, дрель с алмазным сверлом. Также может быть необходим ручной инструмент — кувалда, молоток, зубило.

Большая часть этих инструментов найдется у домашнего мастера, однако в некоторых случаях не обойтись без помощи специалистов и использования профессионального инструмента для алмазной резки и сверления. Особенно в тех случаях, когда производятся работы с бетоном высокой прочности или требуется ювелирно точная работа без вибраций и повреждения окружающих конструкций.

Порядок проведения демонтажных работ

Перечень и особенности выполняемых работ зависят от типа материала, из которого изготовлена стена здания. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Расширение проема в бетонной стене панельного дома

Данная процедура достаточно проста, и для нее понадобиться перфоратор с победитовым сверлом 10 мм и отбойной лопаткой, болгарка с диском для резки метала, а также кувалда с зубилом. Работы выполняются в несколько этапов:

  • Мелом или строительным маркером намечается контур нового проема.
  • По отмеченному контуру высверливаются сквозные отверстия с шагом в 5 см.
  • По контуру высверленных отверстий необходимо пройтись перфоратором, снабженным отбойной лопаткой, разламывая бетон по намеченной линии.
  • В случае если в процесс разлома обнаружена арматура, пруты распиливаются при помощи болгарки.

Несмотря на простоту технологии этот метод достаточно трудоемкий, кроме того, в процессе работы появляются вибрации и большое количество пыли.

Расширение проема в кирпичной стене

Работа со стенами из кладочных материалов, кирпича, газобетонного блока и т. д. является более трудоемкой. Для выполнения работ потребуется иметь при себе болгарку с диском для камня или специальную пилу для алмазной резки, молоток и зубило. Кроме того, при расширении проема потребуется использование закладных — деревянного бруса или металлической балки для укрепления верхней части проема, исключающей возможность обрушения кладки. Сами работы проводятся следующим образом:

  • Намечается новый проем в стене.
  • Кладка очищается от штукатурки до голого кирпича.
  • Выпиливается старая закладная при помощи болгарки или пилы для алмазной резки.
  • На ее место устанавливается новый закладной элемент, стоит учитывать, что закладная должна быть минимум на 10 сантиметров длиннее ширины проема с каждой стороны.
  • Закладная надежно фиксируется, а оставшийся зазор между кладкой заполняется бетонным раствором и кирпичным боем.
  • После фиксации закладной размеченная часть стены выпиливается при помощи болгарки или алмазной пилы.
  • В случае если диск недостаточно широкий, производится ручной демонтаж распиленных кирпичей при помощи молотка и зубила, после чего пропиливается следующий ряд.

Стоит помнить, что при распиле кирпичей высвобождается значительное количество пыли, и стоит заранее позаботиться о защите глаз и органов дыхания, а также исключить разлетание пыли по комнатам дома.

Возможные риски

При самостоятельном проведении работ велики риски повреждения стены и снижения характеристик прочности. Кроме того, если нет необходимого опыта работы с электроинструментом, то, учитывая объем выполняемых действий, велик риск получения травмы.

Поэтому лучшим решением будет доверить работы специалистам, особенно при отсутствии инструментов для алмазной резки. Мастера выполнят работы быстро и профессионально с гарантией сохранения исходных характеристик прочности стены и изготовят проем в точном соответствии с заданными размерами для быстрой установки двери или изготовления ровной декоративной арки.

Материал подготовлен специалистами магазина межкомнатных дверей — «ИНТЕРЬЕР МАРКЕТ»

Как расширить дверной проем в бетонной стене

Когда Вы решите менять двери у себя в квартире во время ремонта, то реально можете столкнуться с ситуацией, при которой их высота в разных помещениях будет разная. Был случай в моей практике, когда высота дверей в трех комнатах была по 2 метра, а в в туалете и ванной по 1 метр 90 см. Пришлось узнать, как расширить дверной проем в бетонной стене на лишние 10 см. Практика может быть очень полезна начинающим строителям.

Как расширить дверной проем

Из-за чего возникает такая острая необходимость заказывать двери одинаковых размеров? То, что мы покупаем в магазине или заказываем со склада, приходит в определенных партиях. Одинаковые товары приходят обычно в одной партии. Но если у товаров неодинаковые размеры, то скорее всего, это будут разные партии. Это грозит тем, что отличающиеся между собой партии дверей могут иметь разные полутона дерева (ореха, вишни, дуба, ясеня и др.). А кому нужны двери, которые будут выбиваться по цвету из общего интерьера? Поэтому, чаще заказывают все сразу, что называется, одним приходом.

Если Вы заказали установку дверей у сторонней компании, то за то, чтобы расширить каждый дверной проем Вы будете платить отдельно. Причем расширить проем — это не такая уж и дешевая работа! Однако, если у Вас в доме есть перфоратор, то Вы сами без проблем сделаете данную работу и сэкономите на установке.

Для начала небольшой экскурс к болгарке. Очень уж сильное возникает желание взять в руки болгарку, одеть диск по бетону и расширить проем, просто отпилив верхние 10 см над дверью. Однако, не торопитесь! Если у Вас более-менее жилая квартира, да еще с частично сделанным ремонтом не вздумайте этого делать. Стену то Вы расширите, а вот строительной грязи и пыли будет столько, что впереди Вас будет ждать недельная генеральная уборка квартиры да еще с сомнительным положительным результатом. После одного моего неудачного опыта пиления стен болгаркой в жилом помещении, я напрочь отказался от этого занятия. Так расширять можно, когда Ваш дом — это новостройка с кирпичными стенами и еще вообще необжитая, или строящаяся дача на открытом воздухе. А в своей квартире этим можно заниматься, только отдавая себе отчет за последствия, при очень герметично закрытой двери помещения. Если Вы все же на это решитесь, тогда обязательно загляните в статью Какие есть средства защиты от строительной пыли. Там есть видеоролик, который возможно Вас вовремя остановит.

Ну так вот, болгарку мы убираем в сторону и готовим перфоратор, чтобы расширить пространство над дверью.

Давайте взглянем на картинку:

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу . Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Думаю, что после ее недолгого изучения, Вам все стало ясно. Просто нужно взять сверло по длине большее, чем толщина стены, установить его в перфоратор и начать высверливать отверстия близко-близко друг к другу. После этого можно обычным молотком с зубилом обстучать оставшиеся бетонные сцепки между отверстиями и аккуратно вынуть бетонный параллелепипед.

Иногда бывает так, что когда Вы делаете расширение дверного проема, после просверливания отверстий и обстукивания куска бетонной стены над дверью, он повиснет на арматуре, которая проходит внутри стены. Вот в этом случае можно взять болгарку, установить на нее диск по металлу и спилить арматуру. Арматура — это не бетон и от нее будут искры, но не строительная пыль.

Пожалуй, больше и не существует других способов в домашних условиях, как расширить дверной проем.
Кстати, у меня есть очень интересная статья на тему дверного проема. В ней рассказано то, о чем Вы больше нигде не прочитаете, поскольку это нюанс, полученный из практики. Если его не учесть, можно крупно попасть на деньги!

Уменьшаем и увеличиваем размеры дверного проёма грамотно

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

  • молоток, кувалда, длинное зубило;
  • ручная пила по дереву;
  • рубанок;
  • перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
  • пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

  • для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
  • заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
  • после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

  1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
  2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
  3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
  4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
  5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
  6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

  1. Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
  2. Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
  3. Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

  • Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

  • Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

Расширение дверного проема в несущей стене

Не всегда типовая планировка квартиры удовлетворяет пожеланиям своих хозяев. В этом случае, возникает необходимость в ее перепланировке, и часто требуется расширение дверного проема.

Выполнение таких работ производится после точных расчетов и наличия специального инструмента. Как это сделать подскажет статья.

Способы расширения

Любая перепланировка квартиры, требует соблюдения строительных норм. При переносе или расширении проема для дверей, в несущей стене нельзя допускать ослабления конструкции дома, возникновения деформаций. Из-за этого проект перепланировки нужно согласовывать в органах госнадзора.

Некоторые способы, как расширить дверной проем, представлены в таблице:

Способ расширения Особенности
Для проведения работ своими руками могут использоваться:

При этом предварительно намечаются контуры, а затем инструментами сбиваются излишки материала.

Процесс достаточно трудоемкий, а образование микротрещин, которые появляются из-за сильной ударной нагрузки, может привести к снижению прочности стеновой конструкции.

В этом случае, используется болгарка, с помощью которой можно достаточно легко увеличить проем двери по намеченному контуру.

Недостаток процесса — резать стену нужно с обеих сторон. При сухой резке получается много пыли и происходит быстрый износ алмазного диска.

Этот способ сопровождается использованием пульверизатора, который орошает в процессе работы с болгаркой поверхность. Более рационально применение специального строительного резака, оснащенного алмазным диском большого диаметра и емкостью для воды.

При этом за один подход можно срезать лишние участки дверного проема в стене нужного размера с минимальными загрязнениями. Но цена такого оборудования довольно высокая.

Стандарты и допуски

Независимо от назначения строения, в нем имеется проем для двери, чтобы войти в здание и для сообщения с соседними помещениями.

Существует несколько причин, из-за которых нужно увеличивать размеры:

  • Многие хотят визуально расширить пространство, сделать его светлым и просторным, не меняя габариты жилой площади, как на фото.
  • Проём не может вместить в себя приобретенную современную модную дверную конструкцию.
  • Изготовление двери под заказ.

Совет: Прежде, чем увеличить проем в панельном доме , следует иметь в виду, что это кропотливая и не совсем простая работа с существующими рисками, с соблюдением стандартов и норм допуска.

Особых проблем увеличить проем двери в любой стене нет.

Но в несущей стене они достаточно большие:

  • При отсутствии плана строения, нельзя определить назначение стены, будет ли она несущая, что потребует дополнительного усиления конструкции, или достаточно лишь укрепить потолок балками.
  • Необходимо иметь согласование с БТИ. Это станет подтверждением факта, что нагрузка на стену при увеличении ширины двери, не превысит нормы воздействия.
  • Нужно получить соответствующее разрешение для выполнения работ.

При перепланировке квартиры необходимо учитывать параметры стандартов, указанных в СНиПе.

Для дверных блоков предусматриваются такие размеры:

  • Ширина конструкции — от 55 до 80, что зависит от назначения проема.
  • Двери для сантехнических узлов, переходов на кухню – 55 сантиметров.
  • Для гостиных, спальных комнат и входа — не менее 80 сантиметров.
  • Высота может колебаться от 190 до 210 сантиметров.
  • Толщина — 75 миллиметров.
  • Производители предлагают готовые блоки, ширина рам которых составляет от 15 и до 70 мм.

Совет: Определяя размеры, следует придерживаться требований СНиПа, и ознакомиться с имеющимися ограничениями на его расширение.

На сколько можно расширить предлагает инструкция, в которой объединены такие правила:

  • Максимально допустимые размеры простенка для несущей стены могут быть: ширина – 2 метра, высота – 2,1 метр.
  • При увеличении размеров, пролеты между соседними комнатами необходимо дополнительно укреплять по торцам опорами.
  • Расширенные до максимальных размеров и более проходы в основных стенах, рекомендуется укреплять опорой и в центре.

Важными документами при расширении прохода между помещениями в квартире, являются:

  • План этапов проведения работ.
  • Архитектурный план.
  • Поэтажный план здания.
  • Выписка из домовой книги, при ее наличии.
  • Справки из БТИ о разрешении проведения перепланировки.

Подготовка к проведению работ

Определившись, на какой стене будет выполняться расширение дверного проема, о ней нужно узнать:

  • Имеется ли внутри стены скрытая проводка.
  • Наличие арматуры или трубы.
  • Есть ли дымоход и где он расположен.

Для получения этих сведений необходимо пользоваться металлодетектором. При обнаружении любых препятствий в стене их можно устранить:

  • В другое место перенести электропроводку.
  • От дымохода отступить не менее 300 миллиметров.
  • Демонтажом труб и переносом их в другое место — но для этого понадобится помощь специалиста.

Порядок расширения

Увеличение дверного прохода в стенах из любого материала, включает выполнение последовательных действий:

  • Разметка требуемых размеров конструкции.
  • Демонтаж нужного участка.
  • Укрепление проема, чтобы обеспечить его прочность и исключить обрушение или деформацию.

Для демонтажа конструкции можно применять ударные инструменты, распиливающие или оборудование для сверления отверстий.

В зависимости от материала, из которого возведена стена, это могут быть:

  • Перфоратор.
  • Отбойный молоток.
  • Специальная циркулярная пила с алмазным кругом.
  • Болгарка.
  • Электродрель с алмазным сверлом.
  • Ручной инструмент: зубило, молоток, кувалда.

Совет: Больше внимания следует уделить работам с бетонными стенами высокой прочности. Там требуется очень точная работа, и сключающая вибрации и повреждение окружающих конструкций.

Для работы понадобятся следующие материалы:

  • Деревянный брус.
  • Уголок, размерами не менее 35х35х4 мм.
  • Компоненты для изготовления бетонного раствора.
  • Доски.
  • Метизы.

Чтобы лучше представить процесс увеличения проема для двери, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Расширение прохода в кирпичной стене

Работа выполняется в такой последовательности:

  • При необходимости переносится перемычка.
  • Укрепляется верхняя кладка металлическим швеллером.
  • Болгаркой вырезается часть стены по нанесенным отметкам.
  • Для зачистки периметра используются: зубило с ударами молотком, дрель или перфоратор.
  • Лишние элементы со стены лучше извлекать руками, предварительно удалив со швов раствор (см. Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный).
  • По периметру монтируется сварная конструкция.

Совет: После окончания работ следует проконтролировать цельность стены из кирпичной кладки. При обнаружении расколов в швах и трещинок их нужно заштукатурить.

Расширение проема в бетонной стене

Чтобы процесс производить правильно, необходимо предварительно:

  • Подготовить пространство для выполнения работ: укрывается мебель и другие предметы строительной пленкой, что сбережет их от избытка пыли.
  • Купить специальные мешки для сборки кусков стены и другого мусора, которые затем быстро и легко выносятся и грузятся в машину.
  • Использовать респиратор и специальные очки, для защиты лица и глаз от пыли и мелких осколков, при демонтаже.

Этапы увеличения размеров:

  • Демонтируется старая дверная конструкция:
  1. Гвоздодером срываются наличники и доборы.
  2. Снимается с петель полотно, поддев его снизу ломиком.
  3. Разрезаются болгаркой вертикальные стойки и отрываются тем же гвоздодером.
  4. Срывается или оставляется на месте верхняя перемычка.

  • Размечается по периметру стены контур увеличения пролета.
  • По контуру делаются ударной дрелью отверстия для упрощения дальнейшего разрушения.
  • Резка панели выполняется по очереди с каждой стороны.
  • После прорезки арматуры, ударами кувалдой устраняются остатки стены.
  • Проем усиливается металлическими уголками, планками или отрезками прута.

Каким бы способом не выполнялось расширение, необходимо, чтобы весь процесс производился в соответствии с требованиями техники безопасности.

сборка дверной коробки, расширение проема

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся  с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей,  потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, чтобы выполнять замеры проема и  деталей,
  • топор или большой молоток,
  • шуруповерт или отвертка,
  • гвоздодер.
  • зубило,
  • болгарка,
  • уровень,
  • мастерок,
  • шпатели
  • болгарка,
  • электролобзик,
  • стамеска,
  • стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

  • Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
  • Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
  • У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
  • Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
  • Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
  • Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить  новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся  старую дверь, тогда не нужно демонтировать  крепкую коробку.  Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли.  Снять замеры для новой двери можно по старому  полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели  между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов.  Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно  пару саморезов. Верните на место наличники.

 Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые  петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

 Как подготовить дверной проем к  установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах.  Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

// ]]>

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной  проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога  должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери  выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

  • чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
  • С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
  • И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

  • Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
  • просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
  • отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
  • уберите коробку из проема;
  • просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
  • Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

  • Вставьте полотно в коробку.
  1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
  2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
  3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

  • Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
  • Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
  • Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
  • Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
  • Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки.  По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется  саморезами.  Для большей прочности,  перед закручиванием торец добора можно смазать клеем.  Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить  монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

  • Деревянными,
  • Пластиковыми,
  • Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

About Author


admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о