Как разметить стропила двухскатного дома: Какие стропила нужны для двускатной крыши?

Как укрепить крышу дома от ветра. Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы. Стропильная система: правила расчета и разработки

Как крепить стропила правильно?

Вход / Регистрация

> Кровля > Как крепить стропила: технология и материалы

Кровля

Смотреть видео

Стропильная система является базой для всей кровельной конструкции. От того, насколько грамотно спроектирована эта система и насколько прочно соединены между собой ее составляющие элементы, напрямую зависит безопасность эксплуатации крыши. Не менее важен и правильный выбор строительных материалов: и древесины для самих стропил, и крепежной фурнитуры. Итак, какое конструктивное решение для организации стропильной системы выбрать, чтобы крыша успешно справлялась с воздействием ветров и тяжестью снежного покрова зимой? Как крепить стропила, чтобы не возник риск преждевременной деформации или разрушения кровли? Об основных моментах, касающихся монтажа стропил, поговорим далее.

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Расчет размеров

Для правильного расчёта размеров и формы крыши следует придерживаться определённых правил.

Обратите внимание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов иначе монтаж будет очень сложным и с дальнейшими проблемами во время эксплуатации дома.

В случае частых и обильных осадков в районе постройки, можно создавать ломаную крышу, где верхняя часть имеет пологий наклон, а нижняя с резким уклоном. Во время выбора угла также нужно думать о скорости ветра — чем острее угол крыши, тем больше она будет похожа на корабельный парус. Таким образом, нужно подбирать средние размеры и высоту стропил, учитывая все факторы погоды и массы кровельного пирога.

Находим площадь одного ската крыши:

Площадь ската = Длина ската, умноженная на ширину ската

При этом:

Ширина ската = Длина стены + Длина выступа, умноженная на 2

Высота ската в этом случае равна длине стропил.

Количество стропил будет рассчитываться по формуле:

Количество стропильных ног равно двойной ширине ската, разделенной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 м. кв. Еще необходимо прибавить 10% от полученной цифры.

К полученной величине добавляем нагрузку от воздействия факторов внешней среды и угол наклона крыши. В зависимости от этих данных следует подбирать материал для создания стропильной системы.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Монтаж верхних концов стропил

Выбирая, как установить стропила, важно оценить сложность работ и вес стропильных конструкций. Если ферма в собранном виде имеет относительно небольшой вес, либо есть возможность использовать подъемное оборудование, то конструкции проще собирать на земле, а затем поднимать и монтировать на крыше. Если элементы системы имеют большой вес и поднимать их приходится вручную, то сборка ферм выполняется на крыше. О технологии монтажа стропильных ферм рассказывается в видео инструкции.

Соединение верхних концов стропилин может выполняться разными способами. В первую очередь, это крепление встык. На встречных стропильных ногах выполняются зарезы под нужным углом. Затем стропилины состыковывают полученными торцами и крепятся на два гвоздя. Соединение дополнительно усиливается деревянной или металлической накладкой.

Крепление стропильных ног внахлест выполняется с использованием болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. В этом случае стропила соприкасаются плоскостями.

Если стропильная система монтируется на деревянном доме с фронтонами, выполненными из бруса или бревна, ставить стропила на стены требуется с использованием скользящего крепежа, чтобы избежать деформации крыши при усадке сооружения. Соответственно, в коньковой части стропилины должны быть соединены особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла.

При наличии конькового бруса монтаж на земле стропильных ферм не требуется – стропильные ноги устанавливаются по одной, и крепятся к коньковому прогону.

Коньковый прогон должен быть расположен строго горизонтально, чтобы стропильная система равномерно распределяла нагрузку, которую испытывает крыша.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Виды односкатных стропильных систем.

Если предполагается такое строительство кровли гаража или дома, то стропильная система легко собирается своими руками, поскольку это не потребует от “самоделкина” особенных умений и знаний. В первую очередь нужно правильно рассчитать перепад между стенами дома для уклона ската крыши (для местности, в которой часто бывают обильные снегопады, допустимо значение 45 градусов). Для этого применяется формула Н = Ш × tgL, где:

Н – перепад между стенами дома;
Ш – расстояние между несущими стенами гаража;
L – угол ската кровли.

После того как правильно заготовлено необходимое количество стропил (в основном для гаражных строений нужно сделать шаг 60-70 см) и покрыто антисептическими средствами, можем начинать монтаж основных элементов конструкции.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Как сделать правильный монтаж стропил

Способы соединения стропил: одним зубом, болтом и хомутом.

Стропила укладываются в правильно подготовленные пазы мауэрлатов так, чтобы часть их выходила на 30-40 см. В тех местах, где проходят соединения, они прикрепляются к балке с помощью разных анкеров, а также строительных скоб, при этом скрепляют обе «детали» саморезами либо гвоздями. Если длина стропил превышает 4,5 м, требуются подпоры. Каркас под кровельный материал собирают из деревянной рейки, поверх гидроизоляционной пленки, точно перпендикулярно несущей конструкции. Частота ячеек зависит от того, насколько тяжелой будет крыша. Вот это и есть вся схема установки стропил.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Монтаж

Монтаж стропильной системы

В случае бетонных или кирпичных стен проводится монтаж мауэрлата. Если же конструкция состоит из брёвен или бруса, то роль мауэрлата будет играть верхушка стены.

Устройство кровли

На бетонной или кирпичной конструкции в верхушку монтируются металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром в 1 см и с нанесённой на них резьбой, а после полной их установки сверху размещается мауэрлат. Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной для предотвращения попадания влаги и воды. Стены из пенобетонных блоков в местах соединения нужно дополнительно армировать и залить бетоном в 200–300 мм.

Для получения конструкции с приличным запасом прочности используют мауэрлат в виде бруса с поперечным сечением в 150 мм. Его устанавливают на стержни с резьбой в районе верхнего обреза стен (специального канала для мауэрлата) на слой гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на лежни.

Способы крепления

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног с комбинированием наслонной и висячей систем. Для этого следует взять балки с размерами около 50–70 х 150-170 х 6000—Ин9000 мм и изготовить начальный шаблон одной стропильной ноги, по ней будут в дальнейшем создаваться остальные стропила.

Как только получено требуемое количество стропильных ног, можно начинать установку стропил на мауэрлат. Дополнительно соединять с коньковым брусом гвоздями и с балкой перекрытия саморезами. В случае установки наслонной системы, нужно провести монтаж опор под стропилами с шагом, ранее определённым на стадии проектирования. По завершении монтажа стропила соединяются с коньком вверху балок с использованием скоб, болтов или металлических уголков.

Крепление стропил со свесом

Теперь необходимо придать жёсткости конструкции установив нижние затяжки и верхние ригеля. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветра и бури, крышу можно укрепить диагональными связями с использованием простых досок.

Стропила с прогонами и двойными затяжками

После этого устанавливается обрешётка по горизонту и проводится монтаж кровельного пирога. Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так проводится монтаж обеих сторон до получения хорошей жёсткости поверхности.

Таким образом, создаётся стропильная система крыши гаража или небольшой постройки без привлечения бригады специалистов и с приличной экономией денежных средств.

Главные элементы остова крыши ↑

Основной фигурой строения является треугольник, который, как известно, – самая жесткая геометрическая фигура. Главным элементом любой стропильной фермы являются стропильные ноги. Уложенные вдоль ската они поддерживают обрешетку.

Мауэрлат – это опорный брус на который опираются ноги. В деревянных эту функцию выполняет бревно или брус верхнего венца сруба. При кирпичной кладке – это специальный брус, который устанавливают заподлицо с внутренней плоскостью стены. Между мауэрлатом и кирпичной стеной обязательно прокладывают слой гидроизолирующего материала.

При необходимости верхнюю часть стропильных ног поддерживают при помощи системы стоек и раскосов. Они, с одной стороны, обеспечивают жесткость конструкции, а с другой – передают нагрузку на опорные столбы и внутренние стены и разгружают тем самым ноги.

В местах, где отсутствуют несущие стены, опорой для пяток стропильных ног могут стать продольные, достаточно мощные, балки, так называемые, боковые прогоны. Их длину ограничивают оказываемой на них нагрузкой.

Коньковый прогон– на нем в вершине всего каркаса соединяются между собой стропила (фермы). В дальнейшем на этом прогоне будет устраиваться конек крыши.

Для защиты от ветровых нагрузок в плоскости каждого ската устанавливают диагональные связи (сколько потребуется).

Стропильные ноги и мауэрлат вместе должны быть накрепко связаны со стенами. В кладку под пятками ног заделывают ерши (стальные шпильки) или заранее ставят заранее закладные элементы. Ноги к ним притягивают с помощью скрутки из стальной проволоки (диаметр 6 мм).

Этот прием для срубов считают необязательным, поскольку верхний венец и так всегда надежно связан с остальной стеной.

Кобылка в стропильной системе (доска, которой наращена нога) используется для устройства вылета или карнизного свеса. Кровельный свес выполняет защитную функцию – отводит дождевую или талую воду, стекающую с крыши. Кобылку устанавливают с отступом от стены самое меньшее на 40 см. Доска для нее должна быть меньшей ширины, чем стропила.

Как усилить в опасных узлах ↑

Чтобы увеличить несущую способность, рекомендуется устанавливать разгружающие балки (подмоги), двухсторонние накладки и подкосы.

Подмоги крепят в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом с помощью болтовых хомутов или металлических зубчатых пластин.

Одним из опасных узлов, который имеет неразрезная стропильная нога является опирание на подкос. В этом месте возникает наибольший изгибающий момент, из-за чего приходится прибегать к увеличению сечения в целом. Однако, поскольку в этом узле прогиба нет, достаточно лишь увеличить ширину стропил, закрепляя двусторонние дощатые накладки. Их крепят гвоздевым боем, болтовыми хомутами или болтами.

Если стропило уже было усилено подмогой, то ее можно сделать длиннее настолько, чтобы вывести край подмоги за опорный узел. Таким образом удается решить одновременно две задачи: усилить опорный узел и прогиб в пролете.

Если по какой-то причине, например, подгнивания, опирание на мауэрлат становится ненадежным, к пятке ноги крепят дополнительные подкосы. Они будут упираться в ту же балку мауэрлата или же в дополнительный лежень. Кстати, так же проводят выравнивание стропильной системы висячего типа.

Какие материалы нужны: учитываем функциональность ↑

Основным материалом, который используют при изготовлении стропильных конструкций, особенно в индивидуальном строительстве, неизменно остается дерево. Учитывая специфику материала, еще на стадии проектирования необходимо предусмотреть конструктивные, а также защитные мероприятия, направленные на продление службы древесины. К первым относят: устройство в местах, где соприкасаются дерево и кирпичом, прокладок из гидроизоляционных материалов, создание и поддержание паро- и гидроизоляционных слоев, предотвращение протечек, обеспечение вентилируемыми зазорами кровли. К защитным – чем обработать стропильную систему, чтобы оградить ее от загнивания, плесени, пожаров и т. д.

В прежние времена использовался исключительно каркас из бревен или полубревен. Сегодня предпочтение отдается готовому прямоугольному брусу – его сечение соответствует расчетным нагрузкам, или доскам с сечением 50 × 200 (50 × 150) мм, которые в случае необходимости сплачивают. В основном используют древесину хвойных пород – сосны, ели, лиственницы без пороков (влажность не больше 18–22%).

Для повышения жесткости и усиления на отдельных участках вводятся металлические элементы. К примеру, они служат опорами для самых нагруженных коньковых прогон. Пролеты между частями из металла заполняются деревянными элементами. Такой комбинированный вариант намного прочнее деревянного, к тому же позволяет использовать безраспорно-наслонную схему.

Определенные сложности создает стропильная система эркера или мансарды с использованием металла. Он, как известно, отличный проводник, поэтому стандартное утепление – когда утеплитель укладывают между стропил, может и не подойти. Теплоизоляцию нужно уложить так, чтобы металлическая часть оказалась или снаружи его слоев, или полностью внутри помещения (тогда весь кровельный «пирог» – покрытие кровли, вентиляционный зазор, все виды изоляции, тепло-, влаго-, паро- и внутренняя обшивка будут снаружи).

Оба этих способа не без недостатков: в первом случае имеем дело с потерей значительного объема помещения, во втором – возникает необходимость декорировать стропила (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями, гипсокартоном и т. п.).

Способы изготовления стропильных каркасов ↑

Первыми можно отметить изготовление конструкции стропил методом «паз-шип» или при помощи гвоздей, болтовых, скоб, хомутов и прочих подобных соединений. Самым популярным, безусловно, является использование при скреплении стропил гвоздей и скоб.

Однако не надо забывать, что такое соединение по мере высыхания деревянных элементов теряет в надежности и прочности. Этого недостатка позволяют избежать болты.

Второе решение – в использовании при крепеже элементов конструкции фасонных штампованных деталей из стали и саморезов. Монтажные детали бывают разного назначения и формы, начиная от универсальных, например, уголки для стропильной системы или пластины, до исключительно специальных, типа подкосов, в том числе и усиленных. Таким образом, создание сложного варианта становится похожим на работу с детским конструктором.

Примерка стропильных ног

Применяя заготовку, замеряется нужная длина стропил, которая берется с запасом, для того чтобы можно было корректировать места соединения с обвязкой. Места стыков отмечаются строительным маркером. Благодаря такой заготовке быстро формируются пары стропильных ног. Изначально устанавливаются элементы по краям каркаса, затем между ними натягивается веревка для точного расположения следующих пар. Закрепляются стропильные ноги друг с другом монтажными скобами и анкерными крепежами, дополнительно укрепляя стропильную пару перемычками ниже конька.

Рассмотрим, какая же стоимость установки стропил на крышу и цена за оказание данных услуг? Зачастую строительные бригады предлагают свои услуги не только за установку стропил (средняя цена 10-20$ за 1 кв. м.), но и за полный объем работ:

установка стропильных систем на крышу;
монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных материалов;
укладка кровельных материалов.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2-3 миллиметра допустимы.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции

Часто усиление стропильной конструкции подразумевает своевременный ремонт стропил. Причины ремонта стропильной конструкции возникают при подгнивании конца стропильной ноги. Загнивание древесины может произойти по причине использования сырого материала для балок либо при отсутствии правильно обустроенной вентиляции холодного чердачного помещения. Подгнивание мауэрлата либо концов стропильных ног может происходить и из-за отсутствия чердачных продухов.

При достаточном обеспечении вентиляции и достойном утеплении чердака может наступать и при повреждении воздушных продухов и пароизоляции в конструкции мансардного помещения. Главная причина гниения стропильных ног и мауэрлата скрывается в протечке кровли либо в отсутствии слоя гидроизоляции между кладкой стены и древесиной, где часто увлажнение древесины происходит от кладки.

В данном случае, при подгнивании конца стропильной ноги, узел опирания балки на мауэрлат теряет свою надежность и требуется усиление стропила в узле опирания. Решить задачу можно методом прикрепления дополнительного подкоса

к нижнему концу стропильной ноги, и упереть его в эту же мауэрлатную балку (рис.). Крепление дополнительных подкосов производят гвоздевым боем с опиранием на стропиле в прибоины.

Дополнительную устойчивость балке стропильной ноги можно придать, если раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов. Если усиливающие подкосы упереть в дополнительный лежень, таким образом, появляется возможность частично уменьшить прогиб стропильной ноги в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой.

Восстановить и усилить поврежденные участки конструкции можно с помощью нескольких способов, которые рассмотрим ниже.

Например, ремонт узла опирания стропильной ноги на мауэрлат, можно произвести с помощью деревянных накладок, которые опираются на мауэрлат торцом. Заметим, что данный способ используют лишь при одиночном повреждении стропильной балки с последующей установкой скрутки из проволоки.

Ремонт стропильной ноги можно произвести с помощью прутковых протезов (рис. ). Преимущество данного способа заключается в применении при массовых повреждениях стропильной балки. Ремонт стропил с использованием прутковых протезов начинается с закрепления стропильной балки на временных опорах. Далее поврежденную часть стропила необходимо выпилить, для этого нужно разобрать часть кровельного покрытия. Прутковый протез надевается на стропильную балку и опирается на мауэрлат. Протез должен быть обеспечен опорной площадкой предотвращающей сползание стропильной ноги, которая в него упирается. Подкосная решетка обеспечивает жесткость сжимания верхнего пояса протеза.

Причины ремонта стропильной конструкции часто заключаются в повреждении конца стропильной ноги и подгнивании участка мауэрлата, на который опирается стропильная балка. При такой ситуации можно воспользоваться накладками, опирающихся на балку (рис.). Для начала стропильную ногу закрепим на временных опорах и выпилим поврежденные участки мауэрлата и стропильной ноги. Далее в кладку забьем костыли и уложим на них метровую балку. На перекрытие либо непосредственно на стену можно уложить лежень длиной в один метр, если это допускает сделать конструкция перекрытия либо стен. По обе стороны стропильной ноги укрепляем гвоздевым боем усиливающий подкос и упираем его в уложенную балку. Для поддержки обрешетки сделаем новую удлиненную кобылку.

Обеспечение нормального процесса воздухообмена в чердачном перекрытии является одним из наиболее важных моментов для сохранности древесины деревянной конструкции крыши. При недостаточном обмене воздуха в чердачном помещении происходит развитие грибковых спор и как следствие, загнивание древесины. Для восстановления вентиляции необходимо провести ряд мероприятий (рис.).

Стоит знать, что площадь сечения продухов и слуховых окон должна составлять от 1/300 до 1/500 от площади всего чердачного перекрытия. Ширина продухов не должна превышать 2,5 см. Изучив характер движения потоков воздуха в помещении и определив температуру воздуха на границе утеплителя, может появиться необходимость в дополнительных слуховых окнах и продухах. Заметим, что на верхней границе утеплителя температура воздуха не должна превышать двух градусов вне зависимости от уровня отрицательного показателя температуры наружного воздуха.

Может быть, что появится необходимость увеличить толщину слоя утеплителя. Для этого его стоит измерить, может, будет достаточно и просто разрыхлить слежавшийся утеплитель (это необходимо делать один раз в течение пяти лет). Проблема при недостаточном воздухообмене может скрываться и в поврежденной пароизоляции, находящейся под слоем утеплителя, для этого ее стоит просто восстановить.

Стоит добавить, что людей решивших строить сруб, может смущать кирпичная стена на изображениях. Не беспокойтесь, она тут не играет никакой роли, так как стропильная система одинакова, как в кирпичном, так и в деревянном доме. Ваша задача — ознакомиться с тем, как ее ремонтировать и мы в данной статье попытались дать исчерпывающую информацию. Пользуйтесь ей и все у вас будет в целости. Но кроме этого может ознакомиться и с другими материалами нашего сайта.

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж — одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

Угол наклона крыши:
более 10% — скатная кровля.
Нагрузки на крышу:
временные — давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m

, где
Sg
— вес снега на 1 м2,
m
-расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой — снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила

опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила

монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части — на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет — висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра — пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

основание постройки квадратной формы;
в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями — стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

Монтаж П-образной конструкции — опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции — балки перекрытия.
Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

К сожалению вы не указали какую именно систему стропил (висячую или наслонную) использовали ваши родители при устройстве крыши. Узлы креплений этих систем немного отличаются друг от друга. Разберем вкратце каждую из них.

Висячая

система стропил позволяет не укладывать мауэрлат при устройстве холодного (не жилого) чердака (на этом можно сэкономить). Крепление нижней части стропил выполняется к затяжке одинарным или двойным зубом:

Дощатым зубом и зубом на стальных пластинах:

А вверху стропила соединяются между собой болтами, металлическими пластинами или деревянными накладками:

При наслонной

системе стропильная нога впирается в мауэрлат и крепится уголками, гвоздями или скобами:

В верхней части стропила крепятся к коньковому прогону гвоздями, болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами без врубок или с врубками, упертыми в прогон:

Все приведенные выше способы крепления довольно надежны. При креплении стропильных систем нужно придерживаться принципа, при котором один конец стропильной ноги имеет скользящую опору (для висячих стропил это верхний узел) и при изменении величины временных нагрузок (снег, ветер) конструкция не трещит. Другой конец стропил закрепляется жестко и имеет возможность работать при боковых нагрузках (поворотный режим).

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является монтаж крыши, ведь для этого необходимо выбрать оптимальный вариант расположения стропил. Чтобы самостоятельно построить крышу, нужно рассмотреть несколько вариантов монтажа кровли, а также узнать об последовательности выполняемых действий.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать,

Как правильно сделать стропила для двускатной крыши

ProTop 10.01.2019 Необычные решения Оставьте комментарии 59 Просмотры

Немного теории – что нужно знать о стропильной системе?

Прежде всего, нужно поговорить про виды стропильных систем и их характеристики. Так, данная система состоит из следующих элементов:

стропильные ноги;
стойки и вертикальные опоры;
подкосы;
затяжки – элемент, который соединяет стропильные ноги.

Также следует различать стропила по видам. Стропильные системы подразделяют на:

Наслонные. Их следует применять, если в здании есть внутренние перегородки или другие опоры. В этом случае «ноги» конструкции должны опираться и на наружные стены, и на внутренние.
Висячие – при которых «ноги» конструкции опираются только на наружные стены. Отличительная особенность такой конструкции в том, что для ее конструкции необходимо делать затяжку в связи с высокими распорными нагрузками.

Недостатки стропильной системы из металла

Все вышеописанные достоинства больше подходят для промышленного и коммерческого строительства. Такие решения редко применяют при возведении жилых частных домов. Несмотря на повышенную прочность, большой шаг между стропилам и разряженную обрешетку стоимость конструкции выше деревянной. Помимо этого, к недостаткам относят следующие пункты:

Теплопроводность. Металл является отличным проводником тепла, поэтому он становится мостиком, передающим холод внутрь здания. В этом отношении дерево лучший вариант. Для решения этой проблемы увеличивают толщину кровли за счет применения слоя утеплителя.
Транспортировка и монтаж. Часто фермы доставляют уже в собранном виде, а так как они имеют большие габариты, перевозка создает определенные трудности. Кроме того, если деревянный каркас можно собрать вручную, то металлические стропила тяжелые и подаются краном.
Термическая деформация. При высоких температурах, например, при пожаре, металл деформируется из-за чего дальнейшая эксплуатация становится невозможной.

Применение металлических стропил целесообразно только в том случае, если длина ската больше 10 метров. Еще одно важное условие — нагрузка на квадратный метр 450—600 кг.

Рассчитывая стропильную систему крыши на собственном доме, руководствуйтесь не только затратами на разовое возведение конструкции. Просчитайте будущие расходы на обслуживание стропильной системы, безопасность и срок эксплуатации. Возможно, получится так, что однажды сделанная металлическая крыша будет выгоднее регулярной замены деревянной.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Виды стропильных систем

Наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка и стропила каркаса кровли, считается древесина. Однако, если вес кровельного материала достаточно велик, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент. Разгрузить несущие стены и основание постройки можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу использованного материала выделяют следующие типы стропильных систем:

Деревянные. Стропила и обрешетка из дерева применяются для возведения крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ногами обычно бывает в пределах 50-80 см.
Металлические. Металлические кровельные каркасы изготавливают из стального металлопрофиля с цинковым покрытием, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метра. Крепление металлопрофиля выполняют при помощи сварки или крепежных элементов. Металлические узлы крыши применяют при длине ската от 10 метров.
Комбинированные. Стропильный каркас, сочетающий металлические и деревянные узлы, называют комбинированным. Сочетание опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет сделать более дешевую конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, увеличив шаг между стропилами.

Учтите, что металлические и деревянные элементы каркаса нельзя соединять между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или обработки антисептическим препаратом. Так как металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

Расчет количества материала

Количество балок зависит от общей площади крыши и шага укладки

Длину свеса крыши делят на ориентировочный шаг стропил. Полученный результат округляют в сторону увеличения и прибавляют единицу. Так получают количество стропилин. Чтобы выяснить точное расстояние между элементами, делят длину карниза на количество стропил.

Пример расчета:

длина свеса 27 м, ориентировочный промежуток 0,8 м;
вычисление числа стропил: 27 / 0,8, получают 33,75 (34) штуки, прибавляют 1, получают количество 35 шт.;
точная величина интервала: 27 / 35 = 0,77 м.

Количество обрешеток узнают, разделив длину ската на расстояние шага. Общую длину досок или реек считают, перемножив их количество на размер свеса по длине. Учитывают, что в сложных местах примыкания, коньковой области, на карнизе ставят двойную обрешетку.

Последовательность действий при монтаже стропильной системы ↑

Работа на высоте не очень располагает к многочисленным примеркам, поэтому конструкцию крыши необходимо тщательно продумать заранее и просчитать ее. Это значительно облегчит монтаж крыши.

Стропила по своей конструкции однотипные, поэтому чтобы получить из деревянного бруса стропила целесообразно использовать шаблон. Зная все необходимые размеры, сделать его несложно. Это должна быть точная горизонтальная копия фермы, которая образуется стропилами в вертикальной плоскости. Его можно выполнить несколькими способами.

Шаблон для стропил можно сделать под такие параметры крыши, как ее уклон и габариты строения.

С помощью подобного приспособления и карандаша на заготовке в следующей последовательности размечают типовые запилы:

Коньковая часть стропильной ноги. Шаблон прикладывают к заготовке и проводят линию среза.
Длина ската. Взяв за начало отсчета нижнюю точку запила коньковой части, откладывают расстояние, равное L (длина ската), и отмечают точку С. Затем прикладывают шаблон и проводят по горизонтали линию полки стропильного зуба.

Разметка зуба. По полученной линии откладывают отрезок СA, который равен по длине толщине балки, формирующей верхнюю обвязку в конструкции стены. Затем согласно шаблону проводят линию АD, которая должна быть параллельной «коньковому» запилу. Очевидно, что точка D расположится на нижней стороне будущего стопила. Таким образом получают треугольник ACD, который фактически и будет зубом стропилины.
Разметка свеса.

Разметив одно стропило, остальные изготавливают при помощи технологической рейки, на которую перенесены контрольные точки.

Можно воспользоваться и другим вариантом.

shema-shablonarazmetka

Для изготовления шаблона используют доски-дюймовки. Они должны быть длиннее запроектированной длины стропила на 100 – 150 мм. Это дает возможность корректировать при необходимости места соединения с обвязкой.
Две доски сшивают в вершине при помощи гвоздя или болта. Такое соединение не будет препятствовать их свободному вращению вокруг точки соединения. Полученная конструкция будет напоминать ножницы.
Посередине будущего щипца устанавливают рейку и отмечают проектную высоту ферм. Еще одной меткой, проставляемой выше, отмечают высоту зуба, то есть длину вертикали, которая соединяет основание зуба и его вершину.
Теперь можно определить угол наклона ската. Для этого «ножницы» выставляют свободными краями таким образом, чтобы каждая доска упиралась углом в гнездо будущего зуба.
Точку соединения и верхнюю метку на рейке, которая определяет общую длину стропильной ноги и зуба, совмещают.

Высоту зуба откладывают от вершины нижнего угла каждой стропилины. Заготовку шаблона опускаютс крыши вниз, затем выпиливают зуб согласно разметке.
Далее, заготовку возвращают вновь на крышу, затем заводят зубья в соответствующие гнезда. Нельзя исключать, что вершина шаблона и метка на рейке при этом не совпадут. В подобных случаях нужно вырвать фиксирующий гвоздь и исправить положение вершины. Отметку нужно сделать заново.
После того как завершена подгонка вершины, на досках прочерчивают линию их будущего стыка по вертикали.

polnorazmernyjrazmetka-rotiv

Замеряют длину ригеля.
Форму накладок, которые впоследствии монтируют в месте верхнего стыка стропил, размечают на куске доски.
После того как все выверено, шаблон можно считать готовым.
Шаблон возвращают вниз. Заготовку разбирают, по нанесенным линиям выполняют запилы, после чего переходят к сборке фермы.

Стропила раскраивают как на земле, так и на перекрытии дома. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: на земле, безусловно, удобнее работать, зато сборка на крыше позволяет примерять готовую деталь на месте, и в случае необходимости – подправлять погрешности.

РекомендуемСтропильные конструкции сложной конфигурации, к примеру, эркера рекомендуется собирать на месте, так как ее элементы в этом случае будет намного проще разметить сразу, нежели заниматься подготовкой отдельных шаблонов.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Какие стропила можно применять?

Висячие элементы. Они устанавливаются таким образом, что опираются только на внешние стены строения, поэтому полностью отпадает необходимость применять промежуточные опоры. В этом случае получается распирающее усиление, которое передается на стены и основание дома. Чтобы понизить такую существенную нагрузку, применяются затяжки из металла или дерева, которые устанавливаются у основания стропил. Наиболее часто висячие стропила используются в том случае, если строится дом с мансардным помещением. Также они считаются оптимальным выбором для строения, в котором пролеты равны примерно 10 мм.
Наклонные стропила. Они используются в тех сооружениях, где имеется промежуточная столбчатая опора или несколько несущих стен. В этом случае, нижняя часть элементов крепится к внешним стенам строения, а вот в середине они фиксируются к несущему столбу. Довольно часто применяются и наслонные и висячие стропила в доме, поскольку это обеспечивает получение прочной, надежной и долговечной стропильной системы.

Висячий вариант исполнения стропил в доме

Вверх

Установка висячих стропил: особенности

Опорой в таком случае служат только стены, что может привести к горизонтальной распорной нагрузке по всей конструкции (срубу). Для облегчения этих нагрузок до монтажа и соединения стропил к стеновому основанию (срубу) важно использовать затяжку, которая изготавливается из бруска или доски, благодаря которым соединяются встречные элементы при жестком соединении стропила в верхней части. В итоге получается безраспорный треугольной формы каркас, его и устанавливают на венцы сруба.

Есть и аналогичный метод, когда применяются балки перекрытий. Такие элементы устанавливаются со стропилами в одной плоскости и перпендикулярно стеновому основанию. Подобный метод используют при монтаже мансардных построек.

Схема висячих стропил.

Соединение конструкции с балками независимо от тяжести кровли рекомендуется применять в случае достаточной прочности и устойчивости стен сруба. Это связано с тем, что давление на стены сруба самой конструкции будет точечным, а не равномерным, как при использовании мауэрлата.

При этом способе балки для устройства перекрытия необходимо подбирать размерами 50х150 мм. Устраивая свес кровли, деревянные бруски берут такого размера, который позволяет устроить выступ не менее 55 см. Стропильные элементы при этом методе должны выступать за основание стены и крепиться за край бруска.

Зависимость шага стропил от материала кровли

Самыми распространенными кровельными материалами являются шифер, металлочерепица, профнастил, ондулин, мягкая кровля.

Стропильная конструкция для крыш из шифера

Шифер имеет широкое применение как кровельный материал, благодаря своей невысокой стоимости, устойчивости к перепадам температур. Из-за тяжести материала, необходимо устанавливать мощную стропильную систему. Расстояние между стропилами в этом случае будет зависеть от сечения бруса. Оптимальным значением является расстояние в 80 см, которое позволит не только выдержать повышенный вес, но и значительные снежные, ветровые нагрузки. Обрешетку в этом случае выполняют доской шириной не менее 3 см. В зависимости от вида шифера, обрешетку выполняют сплошной для гладких листов или разреженной для волновых.

Важно: шифер должен иметь не менее трех точек опор по краям и центру.

Шаг между стропилами для металлочерепицы

Все большее распространение среди кровельных материалов приобретает металлочерепица. Которая характеризуется простым процессом монтажа, а также поможет создать вашему дому свой уникальный вид. Листы металлочерепицы имеют малый вес, которые позволяют увеличить расстояние между стропилами от 600 до 950 мм, при сечении бруса 150х50 мм. Обрешетка в этом случае будет зависеть от шага волны листа. Так для волны в 350 мм возможно расстояние между досками в 30-40 см.

Важно: на свесах карнизов, ребрах скосов шаг обрешетки делается минимальным для большей надежности кровли.

Шаг стропил под профнастил

Профнастил – это оцинкованный лист стали, покрытый специальным покрытием, защищающим его от вредного воздействия окружающей среды. Большой выбор цветового решения, ширины гофры, позволит создать надежную и эстетически привлекательную крышу. Шаг стропил под профнастил будет напрямую зависеть от характеристики применяемого вида профиля, угла наклона кровли, ее конфигурации. Так же следует учитывать тот факт, что обрешетка под профлист крепится перпендикулярно. Стропильную систему изготавливают из брусьев сечением 50-75 мм либо из доски толщиной 20-50 мм и шириной – не более 15 см. Обрешетка может быть – сплошной с зазором между досками не более 10 мм, с обычным шагом – 20-40 см, и разреженная – расстояние между досками 50-75 см. Шаг стропил под профнастил рассчитывается по общей схеме и составляет 60-90 см.

Шаг стропил кровли из ондулина

Ондулин представляет собой волнистые листы, которые имеют высокую прочность и долговечность. При такой кровле стропильная система выполняется из сосновых досок сечением 50х200 мм, с шагом – 60-90 см. Сверху выполняется разреженная обрешетка 40х50 см.

Важно: если крыша имеет угол наклона больше 50 градусов, то обрешетка должна быть сплошной.

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.

Виды системы крыши: с наслонными и висячими стропилами

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Совет. Чем выше расположена затяжка, тем большей прочностью она должна обладать. Если затяжку не установить, несущие стены могут попросту «разъехаться» от давления, создаваемое стропильной системой.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток – наличие стойки.

{banner_link_1}

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.

Комбинированный вид стропильной системы

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Виды и типы наиболее популярных стропильных систем

Все стропильные системы, независимо от их типа и размеров, являются прежде всего совокупностью балок, крепежных и других элементов, в обязанности которых входит правильное распределение нагрузок на всю поверхность крыши. Важную роль в этом играет именно правильный монтаж стропильной системы своими руками, когда учитываются все нагрузки, которые могут появиться в будущем. От того, насколько качественным будет рассчитана вся архитектура стропильной системы, будет зависеть и надежность строящейся крыши.

Это только кажется, что проектирование при возведении крыши совсем не нужно, на самом деле, без разработки точного и правильного проекта ваша крыша не будет достаточно безопасной, а значит для монтажа кровли придется обращаться к профессионалам и использовать только качественные материалы.

В основном, разделяют все стропильные системы на два основных вида: висячую и наслонную. Одними из самых распространенных систем являются наслонные стропила.

Монтаж стропил

Отличие наслонной

от других систем заключается в том, что стропильные ноги упираются при монтаже в брусок, который чаще всего располагается вдоль всего периметра. Что же касается центральной части, то в этом месте используют обычный коньковый прогон, а чтобы прочность была еще лучше, всю стропильную систему поддерживают балками.

Во втором варианте применяют висячие стропила.

, Это такая система, при которой, устанавливают, при необходимости, дополнительные элементы в конструкцию (стойки) для того, чтобы нагрузка оптимальным образом распределялась по всей крыше.

Установка стропил своими руками выполняется и с использованием более надежных и современных материалов, таких как шпильки, пластины из металла и различные крепежные уголки. Раньше, для скрепления всех элементов конструкции применялись исключительно стальные гвозди и скобы.

Полезные советы

Верное крепление стропил не менее важно, чем правильный расчет самостоятельным монтажом крыши стоит взять урок у опытного плотника и почитать обучающую выборе шага стропил не забывайте о виды утеплителя способны немного сжиматься, поэтому покупать их можно по приблизительному размеру. Наиболее часто выпускаемые размеры — 60, 80, 100, 120 крыш с уклоном от 45 градусов и более можно не учитывать вес человека на крыше. Это снимает 175 килограмм расчетной нагрузки на квадратный метр и позволяет ставить стропила в среднем на 20% и ветровую нагрузку в регионах Россииможно узнать по нормативным документам — картам в приложении ЖкСП «Нагрузки и воздействия».В сети существует множество онлайн-калькуляторов для крыши, способных если не рассчитать верно все нюансы, то хотя бы посоветовать подбор верного сечения для стропила.

Перед монтажом стропильной системы возникает вопрос, с каким шагом ставить балки перекрытия. Правильно рассчитать расстояние между стропилами значит предотвратить впоследствии деформацию или даже разрушение каркаса кровли. Прочитав статью до конца, читатели узнают, какое должно быть расстояние между стропилами для различного вида кровли и как правильно произвести расчет.

Конек, обрешетка крыши

Когда стропила на крышу были установлены, можно приступить к монтажу конька. Он соединяет стропильные ноги вверху. Существует несколько способов установки конька.

Без обрешетки нельзя соорудить качественную крышу. Ее используют для крепления материалов, передвижения по кровле.

Шаг обрешетки может быть различным. Для металлочерепицы – 35 см, для шифера – 44 см, для мягкой кровли она должны быть сплошной.

Качественно сооруженная стропильная система – это надежное основание кровельного материала. Помните, что от нее зависит длительность эксплуатации крыши.

Соединение на эркере

Крыша эркера может быть отдельной или соединенной с основной кровлей дома. Форма ее может быть самой разнообразной: двухскатной, многощипцовой, сложной вальмовой. Простейший вариант — двухскатная кровля. Для сооружения крыши эркера по периметру устанавливают мауэрлат. В кирпичных или бетонных домах предварительно заливают армирующий пояс, а уже на него устанавливают мауэрлат.

Стропила для крыши эркера берут тоньше, чем для основной кровли, так как нагрузка на них меньше. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали за мауэрлат, формируя свес крыши. Как соединить стропила в эркере, смотрите на видео:

Эркер можно включить в проект дома сразу же или пристроить его позже.

Трехшарнирная треугольная арка

Трехшарнирной треугольной аркой часто называют простейшую ферму, которая представляет собой вид замкнутого треугольника (рис.). Балки стропил в ней работают на изгиб и аналогично наслонным стропильным конструкциям рассчитывают единично на сжатие каждую однопролетную стропильную ногу. Конек конструкции рекомендуют в практике поднимать на высоту не менее 1/6 всего пролета арки. Затяжка в такой схеме работает только на растяжение и не является несущей полезной частью этой конструкции, поэтому заменить ее можно на тяж из стали.

Чтобы уменьшить величину изгиба стропильных ног, упирающихся друг в друга, коньковый узел врубают с эксцентриситетом (рис.). В этом случае при воздействии внешней нагрузки от собственного веса, кровли или атмосферных явлений появляется дополнительный изгибающий момент противоположного действия. Дополнительно это дает возможность применять балки меньшего сечения.

Расчеты узлов врубки стропил в затяжку должны дополняться расчетами на смятие и скол древесины. Базисной точкой стыкуемых частей должна быть середина подкладки (рис.), по требованию СНиПа ось затяжки должна располагаться по центру ослабленного сечения, не то в затяжке появляется дополнительный прогибающий момент. Если невозможно выдержать размеры врубок, необходимо поменять брусья на другие с иным сечением. А можно перейти к другой системе, например, к лобовой врубке двойным зубом.

В практике рекомендуют применять ортогональную врубку, в которой площадка опоры врубки размещается перпендикулярно к продольной оси стропильной ноги. В такой лобовой врубке карнизного узла стропильная нога отпиливается под прямым углом и в этом облике прилегает к врубке затяжки. Существует и биссектрисный тип лобовой врубки, в которой площадь опирания стропила и затяжки увеличивается, соответственно увеличивается площадка смятия древесины. В биссектрисной врубке концы стропильных ног отпиливают по биссектрисе внешнего угла соединения затяжки и стропил. Биссектрисная врубка при перегрузке в силу рассыхания карнизного узла сменяет нрав собственной работы и уступает преимущество ортогональной врубке за исключением случая больших углов примыкания элементов.

Врубка карнизного узла двойным зубом обязывает располагать площадки смятия перпендикулярно к оси стропила. Площадка скалывания зуба более глубокого должна быть на пару сантиметров глубже платформы скалывания первого зуба, равная глубина врезки обоих зубьев не допускается. Площадка второго зуба должна нести начало с точки пересечения стропила с верхней кромкой затяжки.

В карнизном узле зубья выполняют назначение страховки, затягивая собой конструкцию, чтобы при скалывании концов затяжки стропильные ноги не раскрылись. Применяют болты и при монтаже арки на стены, чтобы сохранить целостность арки. Размеры подбирают соответственно материалу, но не менее диаметром от 12 до 16 мм. При работе с брусьями толщиной менее 10 см и во многих других случаях заменяют болты хомутами или скобами. Ослабить затяжку может врубка для шайб стяжных болтов, для избегания этого нужно ставить подбалки с размерами в толстом месте не меньше 8 см, а в тонком – 6 см, которые концентрируют опорный узел при возведении арки на стену. Подбалка с аркой скрепляется гвоздями длиной не меньше 150 мм. Если лобовая врубка будет проводиться с помощью накладки коротких досок с гвоздевым креплением, то количество гвоздей определит расчет на срез гвоздей.

Способы фиксации профиля

Самый надежный способ фиксации металлических профилей – аргоновая или углекислотная сварка. Сварные швы, созданные в защитной газовой среде, обладают достаточно высокой прочностью и долговечностью. Правильное выполнение сварочных работ позволит исключить вероятность случайного разрушения металлического каркаса односкатной кровли.
В качестве крепежных элементов при отсутствии сварочного оборудования можно использовать болты, клепки или крабы. Болтовое соединение имеет важное преимущество – в процессе фиксации элементов можно с высокой точностью контролировать усилие затяжки, особенно при наличии динамометрического ключа. Для предотвращения люфтов и самопроизвольного ослабления болтовых соединений также необходимо применять металлические шайбы или контргайки.
При использовании клепок регулировать прочность креплений невозможно: их просто заклепывают до упора. Кроме того, такой способ фиксации неудобен при последующей разборке каркаса – например, если сооружение необходимо снести, модернизировать или переместить.
Краб-системы применяются при сооружении относительно легких конструкций. Их уместно использовать для соединения труб диаметром/шириной до 25 мм.

От чего зависит выбор стропил

На стропильную систему воздействует несколько разноплановых нагрузок и, выбирая сечение и длину, эти нагрузки следует учитывать. Их существует 2 вида:

Постоянные — это вес самой системы, плюс вес кровельного пирога;
Переменные — сюда входят ветровая и снеговая нагрузки.

Для расчета снеговой нагрузки сейчас существуют соответствующие карты в которых указан средний показатель для того или иного района. Величина измеряется в килограммах на метр квадратный. Для любителей точных данных есть строительные калькуляторы и СНиП ;

Карты снеговой нагрузки дают средние данные по региону.

Ветровая нагрузка высчитывается примерно также, по соответствующим картам, но здесь есть интересный нюанс. В ветреных районах нежелательно строить крутые скатные кровли, так как у них большая парусность. Зато на этих же крутых кровлях не задерживается снег, поэтому при расчетах нужно искать золотую середину.

Ветровую нагрузку можно рассчитать по формуле или по специальной карте.

Один из самых часто встречающихся вопросов — это как высчитать шаг стропил и привязать его к длине и сечению доски. Безусловно, в строительной науке есть целый ряд формул и рекомендаций по этому поводу, но я обычно пользуюсь готовыми таблицами, одна из таких таблиц помещена ниже;

Чтобы рассчитать шаг стропил существуют готовые таблицы.

Еще один момент — это отношение шага стропил к шагу подкровельной обрешетки. Проще всего установить стропила с минимальным шагом порядка 600 мм и тогда обрешетка под любой материал будет хорошо держаться. Если же вы желаете получить более точные данные, то они есть в таблице ниже.

Шаг обрешетки во многом зависит от шага стропил.

Как запиливать стропила двухскатной крыши?

Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

Стропильная система своими руками

Виды стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.

Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Элементы стропильной системы

Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
Балки перекрытия верхнего этажа;

Стойки и опоры;
Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

Варианты крыш с висячими и наслонными стропилами

Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения наслонных стропил

До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
- Односкатная крыша;
- Двускатная крыша;
- Трехскатная крыша;
- Четырехскатная крыша;
- Мансардная крыша.
Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.

После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.
Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой
Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.

Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.
Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату
После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.
Крепление стропил
Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше

Технология выполнения висячих стропил

Устанавливают мауэрлат и балки перекрытия. Висячая стропильная система не имеет вертикальных и горизонтальных опор, поэтому стойки и прогоны ставить не нужно. Для удобства размечают центр крыши, по которому будет проходить конек, с помощью временно прибитых по центрам фронтонов досок. Один край доски должен обозначать центр крыши. На досках отмечают высоту крыши по коньку.
Выполняют шаблон. Для этого доску прикладывают нижним концом к мауэрлату, а верхним – к отметке высоты крыши. Размечают верхний запил по краю доски, обозначающему центр крыши, и нижний, по мауэрлату, не более чем на 1/3 ширины доски. Прикладывают шаблон с обеих сторон, уточняя симметричность стропил.
По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Раскладывают их попарно. Две стропильных ноги, образующие ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют накладкой из металла или косынкой из доски на саморезы или шпильки. Нижнюю часть крепят к мауэрлату на уголки и саморезы и гвозди.
Технология выполнения висячих стропил
Устанавливают затяжки (ригели) – доски необходимой длины, стягивающие стропильные ноги и не позволяющие им разъезжаться в стороны. Количество и высота расположения ригелей определяется расчетом и конструкцией крыши, они не должны мешать проходу по чердаку, если там планируется делать жилое помещение или склад. Крепление затяжек осуществляют н шпильки. Так устанавливают все стропильные фермы, подпирая их с помощью укосин.
Способы крепления стропил к затяжкам

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.

Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

Стягивание досок (Вальмовых стропил) с помощью саморезов

Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий кровельный материал, например, профнастил, и правильно уложить его.

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

жесткий;
наслонный;
скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Главная » Разное » Как поставить стропила на двухскатную крышу деревянного дома
Двухскатная крыша дома своими руками, пошаговая инструкция
Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.
Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.
Составные части крыши
Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке. Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.
Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия
Пошаговый монтаж двухскатной крыши
Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.
Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки
Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.
Мауэрлат
Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.
В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки
Способов связки стен и мауэрлата несколько:
В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.

В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.

Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.
Установка стропил
Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу
Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.
В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.
С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.
Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы
Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.
Как правильно выставить стропильную систему

Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии
Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.

Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.

Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревянного дома
Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

В этом ролике показан весть процесс, продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides
Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.
Подготовка
Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.
Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.
Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.
Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.
Замена стропила
Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.
Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.
Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.
Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.
Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.
Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.
Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.
.
Как установить стропила на стену дома | Home Guides
Стропила — самый важный компонент каркаса любой крыши. Они удерживают обшивку крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, чтобы стены могли эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к конструктивно прочной крыше.
Общие стропила
В наклонной крыше общие стропила идут от пика крыши до вершины внешних стен здания.На пике стропила прибивают к коньковой доске, а вверху стены к горизонтальной верхней плите каркаса стены крепят стропила. При обычном каркасе коньковая доска не выдерживает весовой нагрузки кровли; вся нагрузка на крышу передается вниз через стропила на верх стены, что делает соединение между стеной и стропилами критической точкой в каркасе здания.
Birdsmouth
Там, где стропила встречается с верхней пластиной, над пластиной проходит выемка, называемая «птичий рот», которая обеспечивает безопасную и устойчивую поверхность, на которой может сидеть стропила.Птичий рот состоит из горизонтального разреза, называемого посадочным вырезом, который опирается на верхнюю часть пластины, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за пастью птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.
Стропильные стропила
Вес кровли оказывает давление на нижнюю часть стропил, заставляя их растягиваться по горизонтали и выталкивать наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропильными балками, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между внешними стенами здания в нижней части стропил.Эти стяжки скрепляют стены и не дают стропилам выталкивать их наружу.
Крепежные детали
Требования к креплению стропил и потолочных балок к верхним плитам определяются местными строительными нормами. Балки потолка и стропила прибивают вместе, а стропила и балки прибивают к верхней плите. Типичные требования кодов определяют: от балок с пальцами ног к пластинам с тремя гвоздями 8d, балок с ног на ногах к пластинам с тремя гвоздями 8d и балок с торцевыми гвоздями к стропилам с тремя гвоздями 16d.
.
Как привязать двускатную крышу к существующей крыше
Привязать двускатную крышу к существующей крыше — долгий и дорогостоящий проект, обычно предпринимаемый только тогда, когда в доме проводится серьезное пристройка или ремонт. Это не работа для новичков. Вам может понадобиться инженер-строитель, чтобы помочь с проектированием ферм и стропил. Вам понадобится строительная помощь — и большой строительный мусор для мусора. Вам также понадобится способ защиты существующей конструкции от атмосферных воздействий на время снятия и замены кровли.
Как привязать двускатную крышу к существующей крыше
Кредит изображения: JenniferPhotographyImaging / E + / GettyImages
Добавление двускатной крыши к существующей крыше
Во-первых, вам нужно определить, где ваша новая двускатная крыша будет соединяться с существующей крышей. Добавление двускатной крыши к вашему дому потребует каркаса одного типа; Другое дело — привязать крышу перпендикулярно к имеющейся кровле. Проведите тщательные замеры, чтобы определить, сколько ферм вам понадобится.Чтобы привязать к стороне существующей крыши, поместите новую стропильную конструкцию на стены пристройки, закрепите ее вертикально, затем нанесите мелом линии на черепицу, чтобы отметить центральную линию впадин новой крыши, где старые и новые крыши будут соединяться .
Привязка к существующей двускатной крыше
Привяжите к концу существующей двускатной крыши, удалив существующие облицовочные доски, сайдинг и любые другие препятствия обратно к первой ферме старой крыши. Затем установите новые фермы на новые дополнительные стены.
Прикрепите первую новую ферму встык к старой. Затем установите новую коньковую доску, привязав ее к старой крыше, отрезав часть оригинальной коньковой доски так, чтобы оставалось перекрытие. После того, как новые фермы закреплены, обшить крышу ориентированно-стружечной плитой (OSB), уложить рубероид, затем прибить черепицу. Установите металлический отлив на карниз. Затем добавьте сайдинг и отделку к новому концу двускатной крыши.
Крепление перпендикулярно существующей крыше
Начните обвязку новой двускатной крыши перпендикулярно старой, удалив старую черепицу и прибив гвозди размером 2 на 6 дюймов вдоль отмеченных вами меловых линий.Подрежьте их сверху, чтобы они соответствовали коньковой доске. Затем отрежьте «домкраты» — короткие стропила размером 2 на 6 дюймов, которые соединят доску ендовы и новую коньковую доску до точки первой новой фермы. Поднимите ваши новые фермы на место, временно закрепите их вертикально, затем прибейте их к новой стене и добавьте коньковую доску из внешней фермы обратно к старой крыше, чтобы завершить каркас для новой крыши.
Последние шаги для завершения строительства новой крыши
Завершите новую крышу, прибив гвоздями обшивку OSB, накрыв ее рубероидом и прибив гвоздями металлический гидроизоляционный слой вдоль впадин и металлический отлив на карнизе.Затем прибейте черепицу к новой крыше и незащищенным участкам старой крыши. Сложите новую черепицу над новой долиной на старую крышу с перекрытием не менее чем на фут.
Завершите обвязку двускатной крыши, установив сайдинг в тон существующему дому и облицовке, а также обшивочные доски на карнизах и краях.
.
Как обрамить открытое крыльцо с фронтоном | Home Guides
В интерьере здания отделка и детали имеют тенденцию затемнять структурный каркас здания. Однако относительная простота крыльца дает возможность продемонстрировать элегантный дизайн каркаса сооружения. Открытое крыльцо с фронтоном использует эту возможность и демонстрирует свой структурный каркас.
Конек и стропила
Основными компонентами двускатной крыши являются стропила, которые спускаются вниз с каждой стороны крыши, образуя пик посередине, и гребень, который проходит вдоль этой вершины и дает стропилам опору.В обычной двускатной крыше конек не обеспечивает никакой структурной поддержки крыши; это просто поверхность, к которой прибиты верхние концы стропил, и вес крыши передается вниз через стропила на опорные стойки внизу.
Столбы и балки
В случае двускатной крыши над закрытым зданием нижние концы стропил опираются на внешние стены здания. Однако в открытом крыльце стропила опираются на горизонтальные балки, которые поддерживаются вертикальными стойками или колоннами.Требуемые размеры балок и стоек зависят от размера и веса крыши, но обычно используются балки, изготовленные из двойных балок два на восемь или два на десятки, опирающихся на стойки четыре на четыре или шесть на шесть. .
Балки
Поскольку вес крыши передается вниз через наклонные стропила, сила, создаваемая весом, имеет тенденцию выталкивать опорные стойки или стены крыльца наружу. Балки потолка, которые проходят горизонтально от одной стороны крыльца к другой, связывают нижние концы стропил вместе и противостоят этой силе.Во внутреннем пространстве потолочные балки обычно отделаны стеновой доской, чтобы отделить чердачное пространство от комнаты внизу, но на открытом двускатном крыльце балки можно оставить открытыми для пространства под крышей.
Кафедральный потолок и структурный выступ
Удаление потолочных балок оставляет крыльцо с открытым соборным потолком, но для этого требуется, чтобы структурная опора балок была заменена какой-либо другой структурной альтернативой. Самый распространенный вариант — конструкционный коньк — представляет собой относительно тяжелую балку, которая проходит по коньку крыши и поддерживается на концах несущими стойками.Вес крыши опирается на балку конька, а не на нижние концы стропил, и вес переносится через стойки либо на другую балку, которая сама поддерживается другими стойками, либо полностью на землю, где пост опирается на бетонный нижний колонтитул.
.
пошаговая инструкция в фото и видео Установить стропила двускатной крыши
Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности
Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент .
Угол наклона скатов
Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:
Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
Количество дождей, их сила и продолжительность.
Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.
Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.
Что такое стропильная система
Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору . Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:
Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:
создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
связывают крышу с несущими конструкциями здания.
Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:
Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.
Элементы стропильной системы
Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:
Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.
Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.
Из чего делают стропила
Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:
Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
Доступность, распространенность материала.
Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
Прочность, надежность конструкции.
Существуют и недостатки:
Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
Древесина огнеопасна.
Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.
В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.
Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:
Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя .
Виды стропильных систем
Существует два варианта конструкции стропильных систем:
с висячими стропилами;
наслонная стропильная система.
Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.
Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:
Система с висячими стропилами
Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.
Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.
Наслонная стропильная система
Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.
Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.
Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши
Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.
При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции . Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.
Монтаж стропильной системы двухскатной крыши
Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.
Подготовительные операции
Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.
Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:
гнилых участков;
следов жизнедеятельности насекомых;
трещин;
количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.
Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:
Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.
В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.
Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:
Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.
Установка стропил двускатной крыши своими руками
Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.
Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:
Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.
Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:
Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов .
Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.
Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.
Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:
Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина . Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:
По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.
Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.
Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.
Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ . Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.
Видео-инструкции
Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.
Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.
Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.
Как влияют различные факторы на параметры стропилин?
Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропилин
Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.
Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.
Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.
Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.
Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.
Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин
Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.
Постоянные вертикальные усилия . Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.
Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.
Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.
Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.
Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.
Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.
Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.
Какие элементы используются для увеличения устойчивости и несущей способности стропилин
В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации. Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.
Прогоны
Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.
Вертик а льные стойки
Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.
Угловые о поры
Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности. За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.
Затяжки (ригели)
Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.
Накл адки
Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.
Бобышки (упоры)
Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.
Цены на различные виды бруса
Варианты соединения конькового узла стропильных ног
Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.

При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.
Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Пошаговая ин с т рукция уст а новки стропил
Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.
Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.
Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.
Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.
Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения.
Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.
Цены на огнебиозащитные пропитки
Подготовительные операции
Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.
Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.
Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.
Как выровнять прогон?
Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.
Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.
Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.
Установка стропильных ног
Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.
А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.
Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.
Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.
Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.
Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.
Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.
Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.
Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода. Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.
Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.
Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).
Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.
Шаг 7. Снимите струбцины, соедините оба элемента в коньке, проверьте правильность положения.
При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.
Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.
На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.
Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.
Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.
Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше
Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.
Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.
Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.
Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.
Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.
Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.
Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.
Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.
Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.
Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.
При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.
Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.
Для работы понадобится:
брус 100х10 мм и 150х150 мм;
доски 50х150 мм;
доски толщиной 30 мм для обрешетки;
рубероид;
металлические шпильки;
электролобзик и ножовка;
молоток;
гвозди и саморезы;
угольник и строительный уровень.
В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.
В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.
При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.
Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.
Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.
Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.
Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.
Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.
Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.
Устройство наслонных стропил
1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат
Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.
Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.
Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.
Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.
После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.
Видео — Крыша двухскатная своими руками
Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.
Устройство стропильной системы двухскатной крыши
Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.
Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:
Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
Затяжка (стяжка)- распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.
Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.
Угол наклона двухскатной крыши
Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).
От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:
давление выпавшего снега;
вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.
Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.
Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.
Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.
Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.
Виды стропильных систем для двухскатных крыш
Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.
Висячая стропильная система двухскатной крыши
Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.
Наслонная стропильная система двухскатной крыши
Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.
Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:
симметричная двухскатная крыша;
ассиметричная двухскатная крыша;
двухскатная ломаная крыша.
Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.
Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для .
Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.
Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.
В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.
Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.
Проектирование конструкции двухскатной крыши дома
Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.
На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.
После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.
После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.
Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши
Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.
Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.
Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.
Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.
После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.
После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.
Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.
Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.
После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.
Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.
На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую
Внешние работы по установке крыши заканчиваются и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и , если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.
Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.
Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:
3077 0 0
Профессионалы считают двускатную систему самой простой и доступной, отчасти это верно, но для домашнего мастера самостоятельный монтаж крыши любой конфигурации может стать проблемой. Поэтому дальше мы пошагово разберем все этапы возведения двускатной конструкции, начиная с профессиональной терминологии и заканчивая обустройством кровельного пирога.
Основные понятия и тонкости
Прежде чем ехать в магазин за материалом и пытаться что-то сделать своими руками, нелишним будет уяснить, что именно вы хотите, ведь двускатные системы бывают нескольких видов. А чтобы составить элементарный проект, нужно знать основные принципы и терминологию.
Что и как называется
Мауэрлат — это брус, который служит опорой для стропильных ног и монтируется по периметру наружной несущей стены. Минимальное сечение такого бруса 100х100 мм. Он может быть монолитным или наборным, то есть состоять из 2 брусьев меньшего сечения;
Стропильная нога — это наклонная балка нижней стороной опирающаяся на мауэрлат, а верхнее соединение таких балок образует конек, в двускатной системе их 2. Минимальная толщина стропильной ноги 50 мм. По ширине балки могут быть от 150 мм и больше;
Ферма — соединение двух стропильных ног (треугольник), называемое фермой. Количество ферм зависит от длины строения, минимальный шаг ферм 600 мм, максимальный 1200 мм. Выбор шага зависит от веса кровельного пирога, а также от того какова снеговая и ветровая нагрузка в данном районе;
Конек — верхняя линия соединения стропильных ног и двух плоскостей кровли, ее еще называют коньковый прогон;
Кобылки — свесы от края стропильной ноги, до наружной несущей стены. На лицевую сторону свеса набивается лобовая доска, которая зачастую служит опорой для монтажа сливных желобов кровли;
Стойки — вертикальные подпорки, которые принимают на себя значительную часть веса стропильной конструкции. В небольших домах стойка ставиться только по центру, и подпирает конек. При значительных размерах крыши, а также в домах с жилым чердаком монтируются промежуточные стойки;
Подкосы — небольшие балки, которые монтируются под углом и обеспечивают дополнительную устойчивость стропильных ферм;
Затяжка — горизонтальная балка, стягивающая 2 смежные стропильные ноги. Ее еще могут именовать схваткой или ригелем;
Лежень — это в какой-то степени аналог мауэрлата, только здесь балка монтируется поверх внутренней несущей стены или нескольких внутренних стен;
Обрешетка — доски набитые сверху, перпендикулярно стропилам. Обрешетка может быть сплошная и с зазорами, все зависит от веса и устройства кровельного пирога;
Прогон — аналог конькового бруса, но обычные прогоны монтируются по всей плоскости кровли, они укрепляют фермы и служат дополнительной опорой стропильным ногам.
Виды двускатных конструкций
Иллюстрации Пояснения

Симметричная система .

Асимметричная система .
Асимметрия хороша не только своим оригинальным видом, под такой крышей проще обустроить жилое помещение.
Но, в то же время расчетов потребуется намного больше, ведь нагрузки на основу и кровельный пирог сильно разнятся.

Ломаная кровля .
Формально в такой кровле уже больше 2 скатов, но порядок монтажа ломанной и классической конструкций схож. Поэтому их объединяют в одно направление.
Чем отличаются наслонная и висячая системы
Если расстояние между наружными стенами не превышает 10 м, а внутри дома нет капитального простенка, то производится монтаж висячих стропил. Они опираются на мауэрлат и внизу стягиваются потолочными балками, плюс в некоторых случаях монтируются дополнительные поперечные затяжки.
Монтаж наслонных стропил может выполняться только при наличии капитальных простенков внутри дома. При этом размеры строения не имеют большого значения. Наслонная система намного более практична и долговечна, ведь значительную часть общей нагрузки берет на себя простенок.
Пару слов о расчетах
При расчете любой кровли учитываются 3 основные составляющие — это постоянные, переменные и особые нагрузки.
К постоянным нагрузкам относится, прежде всего, вес кровельного покрытия и самой стропильной системы. На неотапливаемых чердаках этот вес зачастую не превышает 30 кг, на 1 м², а если вы обустраиваете полноценный кровельный пирог с утеплением, то здесь вес может доходить до 50 кг;
К переменным относится снеговая и ветровая нагрузки. Для расчета вам необходима роза ветров и средний показатель осадков по региону. Здесь вам поможет СНиП 2.01.07-85, по нему в России снеговая нагрузка колеблется от 80 до 320 кг/м². Как снеговая, так и ветровая нагрузки умножаются на коэффициент, зависящий от угла наклона крыши, и этот коэффициент постоянный;
Если у вашей двускатной крыши угол наклона равен или превышает 60º, то снеговую нагрузку можно не учитывать, снег не удерживается на такой крыше. Зато давление ветра здесь намного выше.
К особым нагрузкам относятся стихийные бедствия, типа землетрясений и ураганов. К счастью в нашей стране таких мест немного, поэтому в расчетах их учитывают крайне редко. Внизу на видео в этой статье дана подробная инструкция по расчету крыши.
Этапы монтажа двускатной крыши
Весь монтаж можно разделить на крепление мауэрлата, дальше идет укладка стропил, стоек и подкосов, а заканчивается все обустройством кровельного пирога.
Как монтируется мауэрлат
Крепление мауэрлата, прежде всего, зависит, из какого материала у вас выстроен дом. Так если дом кирпичный или сложен из шлакоблока, то поверх стены раскатывается пару слоев рубероида и брус мауэрлата прикручивается сверху анкерными болтами или любыми другими шпильками.
С домами из ячеистых бетонов (пено или газобетон) все немного сложнее. Ни анкерный болт, ни шпилька в таком блоке держаться не будут, поэтому здесь по всему периметру стены заливается армированный железобетонный пояс, в который изначально вмуровываются железные шпильки под крепление мауэрлата.
В деревянных домах стропильная система монтируется вообще без мауэрлата, точнее роль мауэрлата исполняет верхний брус.
Стропильные ноги в деревянных домах соединяются с верхним брусом (мауэрлатом) по скользящему принципу, то есть не жестко. Такой монтаж позволяет стропилам двигаться при усадке дома.
Монтируем простую стропильную систему
Иллюстрации Рекомендации

Мауэрлат .
В данном случае установка мауэрлата была выполнена на вмонтированную шпильку с резьбой, сверху через шайбу шпилька законтрогаена.
Плюс рядом для прочности загнали анкерный болт.

Крайние фермы .
Чтобы крайние фермы держались в нужном положении, по центру они были прикручены и дополнительно закреплены распорками и стойками.
Эти стойки нужны только на время монтажа стропильной системы, дальше они демонтируются.

Соединение стропил с мауэрлатом .
Этап 1 .
Первыми на мауэрлат устанавливаются вертикальные стойки. Вырезаются они из того же бруса, что и стропильные ноги.
Крайние стойки фиксируются двумя уголками, по 8 саморезов в каждом, а средние крепятся точно также, только 1 уголком.

Этап 2 .
С обратной стороны стропильной ноги устанавливается точно такая же стойка с уголком. Сама стропильная нога соединяется со стойками длинными саморезами и сквозными шпильками диаметром 12 мм.

Этап 3 .
На крайних фермах кроме крепления на мауэрлате установлены еще промежуточные стойки (они впоследствии не убираются).

Этап 4 .
Между двумя стойками, удерживающими стропильные ноги на мауэрлате жестко крепиться треугольник.

Коньковый прогон .
Этап 1 .
Коньковый брус должен проходить точно под соединением всех ферм. Для закрепления этого бруса на крайних фермах были установлены по 2 затяжки, а сам брус прикручен к затяжкам уголками.
Бруски такого сечения обычно идут по 6 м длиной, поэтому в случае необходимости их наращивают. Чтобы соединение было прочным, мы с обеих сторон приложили такие же бруски и стянули все 4 шпильками 12 мм.
Этап 2 .
Соединения стропильных ног для надежности были стянуты металлическими накладками на 6 шпилек 12 мм, по 3 шпильки в каждый брус.
Если на каждую ферму таких накладок со шпильками не хватает, то стяните хотя бы крайние, а остальные зафиксируйте с обеих сторон пластинами на саморезы.
Затяжки на крайних фермах .
На крайних фермах затяжки устанавливаются внутрь, между стропильными ногами и фиксируются с обеих сторон металлическими пластинами.

Затяжки на промежуточных фермах .
На промежуточные фермы ставится по 2 затяжки, они накладываются с обеих сторон и стягиваются двумя шпильками (12 мм) и четырьмя саморезами.

Ориентир .
Чтобы промежуточные фермы выставить в одной плоскости, сразу после установки крайних ферм, между ними натягивается шнур и по нему монтируются остальные фермы.
Вырез в стропилах .
Для того чтобы стропильные ноги более прочно опирались на мауэрлат в них делаются треугольные вырезы.
Но такие вырезы делаются только в блочных домах, в деревянных домах никаких вырезов нет, там стропила должны скользить.
Кобылки .
От края стропильной ноги до стены должно быть минимум 30 – 40 см. В данном случае было сделано 50 см. Допуск в 10 см оставлен на утепление и облицовку стен сайдингом.

Стропильная система – итог .
У нас получилась облегченная стропильная система висячего типа. Центральные стойки мы не ставили, соответственно чердак можно сделать жилым.
Затяжки на средних фермах спаренные, а на крайних одинарные. В верхней точке ферм проходит единый коньковый брус. Так как система висячая, стропильные ноги имеют двойное усиленное крепление.
Есть еще один важный момент: в деревянных домах кроме скользящего крепления стропильных ног к мауэрлату, желательно коньковое соединение также делать подвижным. Проще всего прикрутить с обеих сторон стропильной ноги металлические накладки и «сшить» эти накладки центральным штырем, как на фото снизу.
Как устроен кровельный пирог
Схема кровельного пирога на всех скатных кровлях похожа, а вот технология монтажа и очередность действий может немного отличаться. Если средств для быстрого обустройства хватает, то пирог монтируется снизу вверх и вся кровля делается максимум за неделю. Но если дом возводится постепенно, то действуют иначе.
При ограниченных финансовых возможностях можно сначала обустроить кровлю под холодный чердак, а потом (когда деньги и время появятся) утеплить все своими руками.
Для начала поверх стропильной системы монтируется пароизоляция. Рулоны раскатываются перпендикулярно стропилам и накрывают друг друга снизу вверх. По мере раскатки рулона, мембрана прибивается к стропилам брусками контр обрешетки (50х50 мм), а поверх этих брусков набивается основная обрешетка.
После того, как первый рулон раскатан и закреплен, поверх него с нахлестом в 150 мм раскатывается следующий. После чего он также фиксируется контробрешеткой, на которую набивается обрешетка. Вымерять нахлест очередного рулона не стоит, на нем для этого есть линия.
Шаг подкровельной обрешетки может быть разным, к примеру, под металлочерепицу планки набиваются с зазором около полуметра, а если у вас керамическая черепица, то там нужно ориентироваться на размеры пластин.
Утеплить крышу изнутри также несложно. Плиты минеральной ваты просто вставляются снизу между стропилами. Дальше утеплитель подшиваются еще одной мембраной, на которую уже можно нашивать чистовую отделку чердака.
Если же вам больше нравится мягкая битумная черепица, то на схеме снизу дана пошаговая инструкция ее обустройства.
Вывод
Двускатная кровля — это хороший выбор для начинающего домашнего мастера. Я постарался осветить основные этапы и тонкости ее обустройства. Если же у вас еще остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.
9 октября 2017г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Строительство двухскатной крыши своими руками.
Крыши загородных домов могут быть разными по форме, но практичный хозяин старается выбрать оптимальное решение. Строительство двухскатной крыши дома всегда будет актуальной. Такая крыша представляет собой надежную конструкцию, и построить двухскатную крышу своими руками при соблюдении всех правил, достаточно легко.
Преимущества
Двухскатные крыши стали сооружать очень давно. Такая конструкция имеет массу преимуществ:
Выполнить строительство крыши может даже неопытный строитель.
С материальной стороны приобретение всех стройматериалов будет не накладным.
Устройство крыши – ее склон позволит избежать скопления снега и осадков.
Двухскатная крыша подходит для любого проекта дома, независимо от формы основания.
Выполнить ремонт крыши из двух скатов достаточно легко.
Проявив фантазию, можно украсить крышу дополнительными декоративными элементами.
Конструкция крыши из двух скатов
Двухскатная крыша имеет простую конструкцию – это две наклонные плоскости, которые опираются на стены дома. В конструкции предусмотрены два торца треугольной формы – фронтоны. Если крыша достаточно высокая и площадь дома не маленькая, то в этом пространстве можно разместить дополнительные комнаты. Такое пространство называется мансарда, а раньше дополнительное пространство называли чердаком и использовали в хозяйственных целях.
Стропила для двухскатных крыш делят на два вида: когда стропила кладут на мауэрлат и второй вариант – на балки перекрытия. Чтобы иметь представление о масштабах предстоящих работ, в интернете можно просмотреть видеоролик, набрав в строке браузера: «двухскатная крыша своими руками видео».
Конструкция крыши. Основные элементы:
Мауэрлат
Стропильные ноги
Стойки
Прогоны
Затяжка
Лежень
Подкосы
Обрешетка
Строительство двухскатной крыши своими руками
Переживаний, как построить двухскатную крышу самому, имея на руках проект крыши, быть не должно. После того, как был произведен расчет и приобретены все необходимые материалы, можно приступать к работе.
1. У вас имеется кирпичная коробка дома размером 8х8 метров, высотой три метра. Строительство крыши любой конфигурации начинается с установки мауэрлата (элемент строительной конструкции, бревно или брус, который укладывается по всему периметру здания). Мауэрлат должен быть установлен с внутренней поверхности стены, а с наружной – его нужно заложить кирпичом так, чтобы он был не виден. Класть кирпич нужно так, чтобы верхняя часть мауэрлата выступала на два-три сантиметра над кирпичом. Это необходимо для того, чтобы нагрузка с крыши распределялась только на мауэрлат и не нагружала кирпич.
2. Теперь нужно установить балки перекрытия – деревянные брусья толщиной 100х200 мм. Устанавливаем балки по периметру, определяя ширину карниза. Стандартная ширина около полуметра. После того, как крайние балки установлены, нужно выставить остальные. Расстояние между балками зависит от размера досок. Если это стандартная доска для пола размером 50х150 мм, тогда расстояние между балками будет около 60-70 сантиметров. Лучше всего придерживаться шага в 60 сантиметров, чтобы при укладке кровельных утеплителей не было зазоров.
3. После установки длинных балок, устанавливаются короткие. Их нужно разместить на расстоянии одного метра по всему периметру дома. Такой секрет позволит избежать провисания.
Чтобы работа не доставляла неудобства, необходимо иметь под рукой крепежные элементы, стропильные уголки и саморезы. Гвозди для крепления балок к мауэрлату нужно использовать 150 размера.
После того, как балки распределены и закреплены, наступает черед укладки досок. Доски служат своеобразным настилом. Для укладки доски подойдет половая доска или дюймовая.
Следующий этап – установка бруса. Сначала нужно установить стойки, используя для этого уровень или отвес стойки из доски размером 50 на 150 мм и прикрепить их на распорки. Распорки потом можно убрать. Стойки нужно располагать на расстоянии около трех метров. Сначала устанавливаются крайние стойки, затем промежуточные. Когда вся стропильная часть будет возведена, промежуточные стойки убирают и в образовавшемся помещении верхнего этажа можно оборудовать комнаты.
Высоту стоек выбирают произвольную, она будет зависеть от того, какой формы будет ваша крыша. В большинстве случаев высота стоек равна высоте первого этажа дома.
На установленные стойки нужно закрепить брус. В нескольких местах коньковый брус (обыкновенная доска размером 50 на 200 мм или на 150 мм) скрепляется болтами.
Настал черед монтажа стропил. Чтобы получить образец нужного размера, необходимо из имеющейся доски сделать шаблон. Возьмем доску размером 25 на 150 мм и приложим ее к брусу и балке. Отметим карандашом линию и обрежем заготовку. Шаблон стропил готов.
Чтобы выполнить каждый этап работы без ошибок, нужно иметь с собой чертеж двухскатной крыши.
Этот вариант с шаблоном стропил можно применять при устройстве двухскатной крыши нового дома. Если новая крыша устанавливается на старый дом, рисковать не стоит, и желательно каждый раз примерять стропила. Секрет установки стропил: после установки одного стропила, сразу же нужно установить противоположное, таким образом, снимется нагрузка коньковой брус. Если не придерживаться этого правила, брус может повести.
Как сделать двухскатную крышу самостоятельно. Нюансы работы
Посмотрев видео как построить двухскатную крышу, заручившись поддержкой друзей и родных, можно без проблем справиться с поставленной задачей и завершить очередной этап строительства дома.
На середине работ, когда конструкция двускатной крыши практически готова, без маленьких советов не обойтись. Если длина крыши (ее ската) большая, то естественно обыкновенной доски (стандарт — 6 метров) будет не хватать. Как можно поступить в таком случае:
Удобный и быстрый, но не всегда дешевый вариант — сразу заказывать доски нужного размера.
Понадобится больше времени, малозатратен. Нужно будет соединить имеющиеся доски путем наложения обрезков досок. Стык лучше выполнить снизу и под него нужно подставить еще одну стойку. Для того, чтобы прикрепить стропило к брусу, используем гвозди, саморезы, специальные крепежные пластины из металла.
Следующий этап строительства двухскатной крыши можно посмотреть на фото.
Под каждую из деревянных брусьев (стропил) нужно установить ригель и стойку, исключая крайние брусья.
Завершением фасада дома служит фронтон. Чтобы его правильно соорудить, нужно установить стойки – они и послужат каркасом. Если в вашем проекте двухскатной крыши присутствует окно, нужно сделать проем. Размеры окна можно обозначить самому, в зависимости от пожеланий. После завершения каркаса, фронтон нужно обшить доской. Стандартный размер доски – 25 на 150 мм.
Подшиваем карнизные доски по периметру всего дома. Если вы предусмотрели обустройство водосточной системы, как раз наступил момент этим заняться. Для желобов можно применить металлические держатели или пластиковые. Они крепятся к доске. Пластиковые считаются практичными и удобными.
Обрешетка.
Закрепим гидроизоляционное полотно на стропилах. Прикреплять пленку удобно с помощью строительного степлера, полосы изоляционного материала нужно крепить внахлест, чтобы между стыками не просачивалась влага.
Затем нужно сделать обрешетку под металлочерепицу или другой материал (согласно инструкции, прилагаемой к материалу) и покрыть крышу. Завершая работы, следует сделать фронтонные отлив и свес.
Чтобы понять, как сделать двускатную крышу своими руками, посмотрите это видео:
Монтаж стропильной системы двухскатной крыши: подготовительные работы, составление проекта
К стропильным функциям также относится формирование плоскостей для размещения элементов покрытия и пространства под все компоненты пирога кровли. Чтобы такая важная часть кровли хорошо справлялась с вышеперечисленными функциями и задачами, необходима информация о принципах устройства, функционирования и обустройства стропиловочной конструкции. Такая информация необходима и тем, кто самостоятельно выполняет монтаж стропильной системы двухскатной крыши, и тем, кто будет использовать для этих работ профессиональных кровельщиков.
Как составить проект будущей двускатной крыши своими руками
В ходе возведения кровли нужно ответственно подходить к изготовлению всех деталей конструкции, так как каждый элемент, каждая стропилина имеют свое индивидуальное размещение. Потому, следует обязательно сделать предварительные расчеты и выполнить проект кровли. Только после составления подробного плана возведения кровли (а еще лучше — создания 3D-модели строящейся крыши) уже окончательно определиться с местами и типом присоединения стропилин к основе — мауэрлату и друг к другу.
Также важно наиболее точно рассчитать углы уклона для стропилин, и углы, под которыми необходимо будет выполнять на них срезы.
Рассчитываем нагрузки
Угол уклона при монтаже стропильной системы двухскатной крыши может быть 5-90. Однако чаще всего возводятся кровли с углом уклона 35-40, на них наиболее рационально распределяются все нагрузки и тратятся стройматериалы.
Как вычислить угол ската крыши и рассчитать ее монтаж
Прямые скатные плоскости применяют в том случае, когда под кровлей планируется обустройство нежилого чердачного помещения, для регулирования вентиляции и теплообмена.
А когда пространство под кровлей планируется сделать мансардным (жилым), изначально используется для проекта ломаный тип двускатной кровли. Она отличается от стандартной кровли наличием в средней части своеобразного излома, изменяющего угол скатных плоскостей на более крутой. Для возведения любых вариантов кровель мансардных типов и для полноценной защиты домостроения такие конструкционные особенности подходят полностью.
Важно: для большинства кровельных покрытий подходит угол уклона больше 45.
Также важно точно выполнить расчеты общей нагрузки на строящуюся крышу, которая состоит из постоянных нагрузок, включающих массу стропиловочной конструкции и кровельного покрытия, и временных нагрузок, возникающих сезонно или периодически (от случая к случаю) – ветровой и снежных масс.
Расчет нагрузки на стропильную систему кровельным материалом
Расчет этих нагрузок важен, так как от их значений зависит, какое будет расстояние между стропилинами при монтаже стропильной системы двухскатной крыши. Необходимое сечение стропилин можно будет подобрать с помощью специальных таблиц или специальных программ, которые несложно найти в сети Интернет.
Даже крепкие по внешнему виду стропильные ноги могут не подойти для обустройства кровли домостроения из-за того, что их характеристики на прогиб недостаточны.
Наиболее простой способ увеличения жесткости стропил на прогиб – выполнить большим их диаметр/сечение. Способ посложнее – усилить конструкцию стропилин специальной балкой, с выведением ее края прямо на подкос.
Общее число нагрузок воздействующих на каждое стропило
Чем у стропиловочной системы больше стоек, схваток и подкосов – тем более устойчивой и стабильной будет вся кровельная конструкция.
Увеличивают жесткость стропиловочной системы подкосы, стойки (опорные) и прогоны. Подкосы также уменьшают свободный пролет стропилин. Наклон таких элементов к горизонтальной плоскости обычно делают не меньше 45.
Прогон представляет собой горизонтальную деревянную балку, размещающуюся параллельно коньковому брусу и закрепляемую на стойках, установленных строго вертикально.
Определяемся с типом будущей крыши: теплая, холодная
При возведении кровли бани или кровли для хозяйственного помещения, ее можно возвести с использованием упрощенной технологии – устанавливая стропилины с соединением на коньковом брусе, с накрытием отрезными рубероидными листами. А для кровли домостроения, где очень важно вентилирование, этот тип стропиловочной системы не подходит.
Для такой кровли уже требуется, как минимум, 3 уровня:
Верхний уровень стропилин – не менее 20 см.
Второй, или средний, уровень по своей высоте всегда равен вспомогательным стропилинам.
Третий уровень – уже на стеновой обрез.
Использование такой схемы позволяет размещать удобнее теплоизолятор. Кровля жилого домостроения отличается тем, что из внутридомового пространства поднимаются вверх теплые воздушные массы, и без теплоизолирования кровельное покрытие будет постоянно прогреваться.
В результате такого процесса – в зимний период — снеговые массы подтаивают и перемещаются вниз, скапливаясь, и намерзают около холодного карниза. Это приводит к образованию больших сосулек, повреждению водостоков и постепенному разрушению всей кровельной конструкции.
Определяемся с типом используемой стропиловочной системы: висячая либо наслонная
Стропилины бывают висячими, наслонными и гибридными.
Стропилины висячего типа чаще всего используются для небольших, легких кровель, межопорное расстояние у которых меньше 6 м. А в строениях с капитальной стенкой посередине или с дополнительными опорами для укрепления кровли размещают стропилины наслонного вида.
Еще одно отличие этих двух типов стропиловочных систем – висячие стропилины принуждают детали мауэрлата действовать на сжатие, а наслонные – на срез. Но основная задача стропилин обоих типов – распределять нагрузки кровли равномернее и передавать их на стенки и далее на фундамент.
Обязательные подготовительные работы перед установкой стропильной системы
Подготовительные работы перед установкой стропиловочной системы начинаются с укладки основы этой системы – мауэрлата. Его монтаж выполняется с армпоясом или без такового, в зависимости от прочности стенок строения. Упрочняющий пояс поверх стенок с недостаточной прочностью сооружают, чтобы у строящейся стропиловочной системы и у всей кровли было надежное основание:
Параметры армпояса определяются, исходя из данных о рассчитанных воздействиях, направленных на крышу.
Мауэрлат на верхних частях стенок закрепляется с помощью шпилек — металлических длинных штырей с резьбой. Применяются при закреплении мауэрлата металлические анкера и скобы, металлическая проволока, гасящая хорошо растяжения.
Простейший способ закрепления мауэрлата при монтаже стропильной системы двухскатной крыши — стальной проволокой-катанкой.
Обработка стропильной системы двускатной крыши пропиленами и антисептиками
Во время монтажа стропильной системы двухскатной крыши важно защитить возводимую стропиловочную систему, предотвращая ее разрушение. Обязательно нужно обработать древесину, используемую для изготовления деталей стропильной конструкции и самих стропилин, био- и огнезащитой.
Стропилины чаще всего обрабатывают различными антисептиками, а затем поверх пропитывают антипиреном. Также иногда такую обработку чередуют по несколько раз. Важно: при использовании универсальных пропиток, в их состав входят чаще всего средства с различающимися сроками использования. Поэтому защита от огня может закончиться раньше, чем биологическая.
Определиться в огромном разнообразии средств легко: когда кровля возводится в засушливой и жаркой местности, используются пропитки, предотвращающие возгорание. А когда домостроение строят во влажных климатических зонах — кровлю нужно защитить от гниения.
Можно, естественно, без смешивания, применять препараты обоих типов. Нужно только правильно выбрать, какое средство будет пропиткой, а какое будет служить поверхностным защитным слоем.
Важно придерживаться рекомендаций и инструкций производителей препаратов, и не использовать влажную или промерзшую древесину, которая не будет впитывать защищающие составы.
Подготавливаем правильные надрезы на стропилах
Вначале необходимо изготовить шаблон, с помощью которого будет удобно произвести одинаковые и ровные стропилины. Удобнее всего использовать для этого малку – специализированный разметочный инструмент для копирования углов. Этот инструмент позволяет не измерять, а переносить точный угол на нужную деталь, не выполняя никаких измерений.
Как выполнить разметку стропил на ползуне и на узле с опорным бруском
Разметка стропил на ползуне и на узле с опорным бруском выполняется так – верх стропилин размещается на прогон и нахлестом с другой стропильной ногой, либо упирается в нее.
Разметка стропилин на опоры, неподвижные внизу и вверху, выполняется следующим образом. В нижней части стропилины выполняется врубка для сцепления с брусом мауэрлата зубом, а в верхней части — треугольная врубка.
Существуют еще варианты выполнения различных надрезов на разных деталях стропиловочной системы, подробнее с которыми можно ознакомиться в сети.
Монтаж стропильной системы двухскатной крыши: как собрать всю систему
После того, как стропилины готовы, можно начинать их монтаж.
Определяемся с местом сбора конструкции: на крыше или на земле
Несмотря на кажущуюся сложность стропиловочной конструкции, ее монтаж и окончательная сборка похожа на игру с конструктором. Проще производить сборку стропилин внизу – на земле, а затем поднимать их наверх. Собирать стропилины вверху на кровле сложнее, а поднимать детали системы в разобранном состоянии значительно проще.
Поэтому, если есть возможность использовать подъемные механизмы – к примеру, кран — поднять двухсоткилограммовую стропиловочную ферму будет несложно. Вручную гораздо проще поднимать стропилины, которые весят почти 50 кг, и соединять стропиловочные фермы на месте их постоянного размещения.
Соблюдаем правила наращивания длины стропил
Если при выполнении монтажа стропильной системы двухскатной крыши недостаточно длины или толщины для изготовления качественных стропильных ног, выполняют наращивание стропилин. Способов такого наращивания несколько:
Самый простой: скрепить между собой отдельные доски, сложив их широкими частями и прибив гвоздями.
Укладываются доски в 1/2 их длины, чтобы получить прочную стропилину, которая выдерживает серьезные нагрузки.
Выполнив косые торцевые срезы, создающие вертикальный противоскользящий упор и соединенные с помощью резьбового соединения.
Укладкой 2 досок с метровым нахлестом, соединив стропилину резьбовыми шпильками/гвоздями.
Как правильно нарастить стропила по длине
Также в ходе расчетов нужно учитывать, что на коньковый брус приходится до 50% нагрузки стропиловочной конструкции. Поэтому коньковый брус изготавливают таким образом, чтобы ее прочность была на 25% больше, чем в первоначальных расчетах.
Важно учитывать, что самые уязвимые части деталей стропиловочной системы расположены внизу, и упираются на основу-мауэрлат.
Подготавливаем стропильные фермы
Крепление деталей стропиловочных узлов осуществляется с помощью:
Внешней прямой скобы.
Угловой пластины из стали.
Стального стрежня.
Также стропильные ноги соединяют резьбовыми шпильками, дающими достаточно прочное соединение. Для этого выполняется в полдерева врубка, а стропилины соединяются уступом. Далее выполняется отверстие под 1,2-1,4 см шпильку, закрепляемую гайками с шайбами.
При монтаже стропиловочной фермы висячего вида необходимо состыковать верхушки стропил. Для этого торец каждой стропилины подрезается под углом, равным запланированному углу уклона кровли. Балки соединяются поверхностями срезов и фиксируются 2 гвоздями. Место соединения закрывается деревянной накладкой/стальной пластиной.
Выполняем подъем и монтаж готовых ферм
Начинают монтаж стропиловочной системы с установки стропил, образующих 2 фронтонные (крайние) фермы. Для прочного их закрепления на мауэрлате устанавливаются временные подкосы. Затем, между вершинами фронтальных стропиловочных ферм протягивается прочная веревка/шнур, которая будет служить уровнем для установки для промежуточных стропильных ферм.
Затем на кровлю поднимаются и устанавливаются на свои места оставшиеся промежуточные стропиловочные фермы, на расстоянии не меньше 60 см одна от другой. Если некоторые из элементов системы получились достаточно тяжелыми и громоздкими, их закрепляют, подпирая временными подпорками.
Теория двускатной крыши | Строитель библиотеки
Также легко определить длину стропил с помощью калькулятора, который имеет функцию извлечения квадратного корня. Знание того, что a2 + b2 = c2 является ключом (это теорема Пифагора, формула нахождения длин сторон прямоугольного треугольника). Если шаг крыши 4(а) в 12(б), то а2(16)+b2(144)=160; квадратный корень из 160 равен 12,65. Длина стропила (гипотенуза) для 4-дюймовой 12-скатной крыши с 1 футом прогона составляет 12.65 дюймов (см. рисунок на стр. 144). Например, если длина стропила составляет 7 футов, умножьте 12,65 на 7, чтобы получить 88,55 дюйма или 7,379 фута. Преобразование десятичной дроби в дроби дает длину стропила 7 футов 414 дюймов.
Разметка и обрезка стропил
Чтобы определить количество, длину (в том числе достаточно для хвоста стропила) и размер стропил, вам нужно свериться с планами. Если стропила расположены на расстоянии 16 дм. в., длину здания разделите на четыре, умножьте эту цифру на три и прибавьте еще одну.Удвойте результат, чтобы покрыть обе стороны крыши.
Если стропила расположены на расстоянии 24 д. o. в., процесс еще проще. Просто возьмите длину здания и прибавьте два.
В наши дни стропила, как правило, изготавливаются из бруса 2×8 или больше, чтобы их можно было заполнить адекватной изоляцией, соответствующей энергетическим нормам и выдерживающей тяжелую черепицу или снеговые нагрузки. Многие из крыш, которые я разрезал и уложил много лет назад, были сделаны из 2×4 и 2×6. Недавно мне позвонила семья, которая жила в таком доме.Однажды ночью они услышали ужасный звук наверху, как будто что-то сломалось, и спросили, не могу ли я взглянуть.
Залез на чердак, и они были правы: Два стропила раскололись, а другие провисли. Они изменили кровельное покрытие с композитной черепицы на бетонную черепицу, не добавляя дополнительных опор к стропилам. Такие же повреждения могут быть нанесены мокрым снегом.
Во многих зданиях также есть стропила (по две на каждом конце), которые образуют выступ на концах фронтона.Эти стропила

— это элементы отделки, которые свисают со здания и хорошо видны любому, кто поднимет голову. Проходя через стропильный брус, отложите четыре чистых прямых куска, чтобы ваша отделка выглядела хорошо. Но проверьте планы. Стропила баржи могут быть меньше обычных стропил или сделаны из кедра, красного дерева, ели или сосны.
Одним из захватывающих аспектов строительства крыши является то, что все стропила можно разложить и обрезать на земле. Затем, идеально, как пазл, части соединяются вместе на каркасе дома, образуя крышу.Это кажется довольно волшебным, но это не сложно сделать. Начните с самого начала, разложив пару обычных стропил на козлах. Однако сначала сделайте шаблон стропила из обрезков 1x или фанеры той же ширины, что и ваш стропильный материал (см. боковую панель на предыдущей странице), чтобы вам не приходилось постоянно использовать свой маленький квадрат для стропил стропила. Я использую этот шаблон
, чтобы разметить коньковый срез (отвесный срез на стропильном запасе, который подходит к коньковой доске) и входной патрубок (выемка в стропиле, которая опирается на верхнюю стеновую пластину).
Чтобы использовать шаблон, поместите его на стропилу рядом с одним концом и отметьте отвес. Убедитесь, что корона находится вверху. От длинной точки этой метки отмерьте верхнюю часть штока и отметьте длину стропила. Затем совместите регистрационную метку шаблона с меткой длины стропила и наметьте рот птицы. Вот и все. Убедитесь, что у вас осталось достаточно материала для хвоста, образующего выступ.
Разметив длину первого стропила, сделайте конек с помощью циркулярной пилы.Перейдите к другому концу ложи и сделайте надрезы для рта птицы, сделав надрез ровно настолько, чтобы удалить клин. Используйте это стропило в качестве образца для разметки и обрезки второго стропила.
Используйте небольшой угольник для стропил, чтобы разметить отвес конька на одном конце шаблона 1×6, как показано на рисунке справа. Сдвиньте шаблон примерно на 1 фут и наметьте пяточный срез (вертикальный срез) рта птицы. Продлите эту линию через верхний край шаблона. Это послужит вашей регистрационной или направляющей меткой при выкладывании устья птицы на стропильном брусе.Затем отметьте ровный вырез на нижнем краю шаблона, который будет иметь длину 31/2 дюйма для стен 2×4 и длину 51/г для стен 2×6.
Добавьте забор 1х2, и шаблон готов к использованию (см. рисунок ниже).
На этом этапе нет необходимости раскладывать и подрезать хвосты стропил. Вместо этого пусть хвосты длиннее. После того, как крыша будет построена, на стропилах, свисающих снаружи стен, будет нанесена меловая линия. Затем хвосты можно отрезать на месте, готовые к тому, чтобы к ним прибить фасцию.
Прежде чем распиливать весь дорогостоящий стропильный материал, очень просто проверить, правильно ли обрезаны первые два стропила. Вместе с напарником поднимите две стропила, по одной с каждой стороны здания. Держите их на месте так, чтобы прорези сиденья плотно прилегали к линиям пластин. Поместите короткий двукратный конек между стропилами на вершине, затем проверьте, все ли разрезы — как в устье птицы, так и на коньковой доске — идеально подходят друг другу. Когда вы будете удовлетворены, используйте первое стропило в качестве шаблона, чтобы выложить и обрезать остальные стропила.После того, как стропила обрезаны, отнесите их в дом и прислоните к стене коньком вверх. После того, как крыша будет построена, хвосты стропил будут обрезаны по длине.
Как и в стропильных крышах, в крышах из стержней между каждым стропилом на линии плиты прибиты фризовые блоки, которые помогают стабилизировать стропила. Вырежьте блоки длиной чуть менее 14 1/2 дюйма для стропил на высоте 16 дюймов. в. и чуть менее 221/г в длину для прибитых гвоздями 24 дюйма. в. Если блоки установлены на стене, их, возможно, придется обрезать на 1,5 см.короче (13 дюймов) из-за потолочной балки, прибитой к плите.
Разметка и установка коньковой доски
Прежде чем браться за коньковую доску и устанавливать стропила, найдите время, чтобы построить себе безопасное место для работы. Прибейте полоски фанеры, оставшиеся от обшивки пола поверх потолочных балок, под линией конька, чтобы получился подиум шириной не менее 2 футов, который проходит по всей длине здания. Иногда, особенно если у вас высокий конек или вы работаете над домом без потолочных балок, вам придется установить леса.Лучше всего использовать прочные металлические леса (вы можете взять их напрокат), чтобы гарантировать вашу безопасность. Всякий раз, когда вы работаете высоко, будьте в безопасности. Риски предназначены для обученных голливудских каскадеров.
Безопасный подиум дает вам место для размещения коньковых досок, которые должны быть как можно более прямыми. Коньковая доска должна быть шире стропильного бруса, чтобы наклонный срез стропила полностью проходил по поверхности коньковой доски. Так что, если стропила 2×6, используйте коньковую доску 2×8. Начинаем конек — разводка доски с одного конца, маркировка его
Как сделать стропило двускатной крыши в 2021 году
Мы собираемся вырезать стропило образца , чтобы я мог построить двускатную крышу этого маленького большого сарая, который мы собираемся построить, поэтому размеры сарая, как мы видим, равны 5.920 м в длину и 3,920 м в ширину — это габаритные размеры снаружи кирпичной кладки снаружи кирпичной кладки.
Как только мы получим это, мы можем разделить его пополам, что даст нам нашу половину пролета, поэтому 1/2 пролета для этой крыши будет 1810 или 1,810 м. Итак, это дает нам нашу половину пролета. Это первое, что нам нужно, затем нам нужно, очевидно, нам нужно знать, каков уклон нашей крыши, в этом случае наш уклон будет 30 градусов. Итак, мы можем использовать формулу TAN Уклон крыши, который в этом случае в 30 раз больше. наш полупролет.
Стропила двускатной крыши?
В данном случае это 1810, что даст нам подъем нашей крыши на 1,045 м, поэтому 1/2 пролета делают по Пифагору или, извините, делают формулу, и вы получаете подъем до 1,045. это позже мы можем фактически определить длину нашего обычного стропила, и аналогичным образом нам также нужно определить, какой у нас свес карниза.
В данном случае у нас была ширина карниза 450 По нашему плану, а потому что это кирпичная облицовка.У нас есть фактически, ну, одна вещь, которую мы собираемся добавить 150 мм, так что 450 плюс 150 дадут нам 600, и затем мы можем определить, каково это расстояние, которое мы называем падением, мы не собираемся это нужно для этих расчетов сегодня, но это обычно используется, чтобы мы могли понять, где может работать кирпичный завод.

Я заканчиваю, а также чтобы мы могли вставить наши оконные проемы и подобные вещи в наши стены по той же формуле, хорошо, поэтому в настоящее время мы используем ширину карниза вот в этом размере вместо нашего полупролета, и мы можем получить подъем.Итак, это информация, которую нам нужно знать сейчас, и другая вещь, если вы хотите сделать фаски на стальном квадрате. Затем мы можем использовать формулу TAN, умноженную на скат крыши, так что TAN 30 дает нам 577, и, конечно, 577 не поместится на языке квадрата, мы делим это на 2. Таким образом, мы получаем 289. Итак, мы помещаем 289 на квадрат. .

У нас здесь 500. Это 0,5 м, потому что, когда мы делаем TAN 30, это зависит от пробега. Так что 50 половина этого ладно 289 это половина 577 так эффективно, мы создали один и тот же треугольник одного и того же пропорции на стальной квадрат Итак, теперь что мы должны сделать.

Мы должны заставить нашу древесину решить, из какой древесины нам нужно вырезать стропила Итак, лучший способ сделать это еще раз, теперь у нас есть вся эта информация Мы можем использовать Пифагор Итак, мы знаем, что наша половина пролета была 1,810 Мы известно, что наш рост составил 1,045, поэтому мы можем просто использовать его.
Как сделать стропило двускатной крыши?
Pythagoras, чтобы выяснить фактическую длину этого стропила. Затем мы должны проделать тот же процесс с нашим свесом, поэтому Pythagoras запоминает нашу ширину карниза, добавляя 150 мм.
Затем мы можем определить, какое у нас было расстояние свеса, и мы можем сложить эти два вместе, чтобы получить фактическую длину 2,782. Теперь мы собираемся добавить, что мы собираемся срезать углы на обоих концах обоих концов стропила. таким образом, мы можем выделить 100 мм для резки углов, которые доводят нас до 2,982, и мы идем заказывать заказные длины, поэтому мы просто округлим это до 3 м.
Итак, мы собираемся заказать 3-метровые длины. Альтернативой этому способу, если хотите, является использование COS, и то, как мы используем COS, мы берем половину вращения и делим его на COS, а затем в данном случае на уклон крыши. 30, так что половина размаха была 1810 COS 30 дала нам тот же ответ 2.090 сделал то же самое для свеса, поэтому вместо половины пролета должна быть ширина карниза COS, а уклон крыши даст нам ответ, поэтому 600, деленное на COS 30, дает нам 692 мм, складываем их вместе, и снова мы получаем 3-метровую длину бруса.
Итак, у нас есть 3-метровая древесина. Итак, следующий шаг, с которого мы хотим начать, мы хотим начать с хребта. Итак, мы собираемся взять наш стальной квадрат, теперь вы можете довольно легко использовать скользящую фаску для его установки. каким бы ни был ваш шаг крыши.
Любой метод, который вы хотите использовать, чтобы получить свой угол.Я собираюсь использовать стальной квадрат, чтобы мы могли показать вам пару вещей с его помощью, но вы можете использовать скользящий скос или что угодно, чтобы получить эти скосы. Итак, я собираюсь начать со скользящего скоса. и я на самом деле собираюсь нарисовать просто линию здесь, сделать ее пунктирной линией.
Это не будет линия, которую вы разрезаете, это просто где-то, с чего вы начнете свой набор. Теперь уникальная вещь со Стальным квадратом в том, что мне на самом деле не нужно знать, что это за расстояние здесь, это все, что мне нужно знать. мою половину промежутка, чтобы я мог на самом деле читать по квадрату отсюда через 500 Поставьте отметку, и тогда я смогу переместить квадрат вниз Хорошо, вот моя центральная линия.Я спустился на 500, спустился еще на 500. Итак, у нас есть еще 500.
Хорошо, так что вы можете сделать меньше, но максимум это одна треть ширины бруса Хорошо, так что, как только мы получим это там, мы можем провести линию длинной здесь, на ровном скосе, и это даст нам верхняя часть нашей птичьей пасти, как хорошо, как только мы это сделали, мы можем беспокоиться о нашем выступе, поэтому в этом случае наш выступ составлял 600 мм по длине в плане, поэтому с помощью стального квадрата мы можем разметить 600 мм и еще раз нет причин, по которым мы не можем это измерить.
Мы рассчитали этот размер, если мы вернемся к нашим случаям, он должен быть 692 мм, чтобы мы могли измерить расстояние от задней части рта птицы до граблей 692 мм и подойти к той же точке. Итак, у нас есть все, что отмечено в Затем нам нужно вернуться к вершине нашей крыши Итак, здесь у нас есть центральная линия нашей крыши, но мы должны вычесть половину толщины нашего конька, иначе стропила не подойдут.
Таким образом, мы должны отойти от исходной линии под прямым углом, каким бы ни был этот размер, может быть 10 мм, может быть больше Еще раз, вы можете использовать стальной квадрат или использовать скользящую фаску, чтобы отметить это укорочение и закончить хорошо, как это хорошо, теперь мы сделали, что следующий шаг, чтобы просто пойти и вырезать все наши все наши метки, так что мы должны отрезать это здесь, где наш хребет укорачивается.
Нам нужно вырезать рот нашей птицы [избавьтесь от этой линии] вырезать рот нашей птицы и отрезать выступ. Мы оставляем выступ в зависимости от того, какую фасцию мы собираемся использовать, если вы собираетесь использовать деревянную фасцию в целом, вам лучше оставить этот выступ и позже обрезать его до струнной линии.
Если вы собираетесь использовать металлическую панель , с регулируемыми зажимами, то нет причин, по которым вы можете отрезать ее на этом этапе, поэтому вы отрезаете стропило, и вот что у нас есть.Образец стропила, который мы теперь можем использовать для разметки оставшихся стропил Это все, что вам нужно сделать для двускатной крыши .
Подробнее: Сколько крышных турбин мне нужно?

Что такое вальмовая крыша? | Преимущества | Шатровая крыша против двускатной крыши
Что такое вальмовая крыша | каркас вальмовой крыши | конструкция вальмовой крыши | калькулятор вальмовой крыши | вальмовая крыша против двускатной.
В этой статье я кратко расскажу о вальмовой крыше, что такое вальмовая крыша, конструкция вальмовой крыши, ее крепление к каркасу, а также ее преимущества и недостатки.
В современной архитектуре приобрел классический внешний вид и красивый дизайн кровельного покрытия в мире, таком как США, северная Австралия и снежные регионы, где выпадали сильные дожди и т. д., что также ощущается как классический внешний вид и красивый вид.
Шатровые крыши
обеспечивают эффективную конструкцию кровельного покрытия в мировых и снежных регионах, которая приобретает красивый, классический вид и широко используется в современной архитектуре, что также часто встречается в строительстве вальмовой крыши во многих стилях архитектуры.
Шатровые крыши представляют собой, по сути, структурную конструкцию кровельного покрытия с крутыми скатами, поднимающимися к пику, где все стороны спускаются вниз к стенам с довольно пологим уклоном, который обычно наблюдается в бунгало и коттеджах, и в основном обеспечивают более устойчивое поведение к повреждению ветром.
Вальмовая крыша состоит из конструкций различной формы, таких как квадратная вальмовая крыша в форме пирамиды, форма домов может быть связана с двумя треугольными сторонами и двумя трапециевидными, а конструкция вальмовой крыши на прямоугольном плане связана с четырьмя лица.
Конструкция вальмовой крыши состоит почти из одного ската или ската, что делает их симметричными относительно осевых линий и крутых скатов, поднимающихся к вершине.
Шатровые крыши спроектированы для самых разных конструкций, таких как пирамидальная, квадратная, прямоугольная в современной домашней архитектуре, эта конструкция состоит из основных частей каркаса с точки зрения конька, который является центральным над прямоугольником здания под ним, а вальмовые концы, имеющие треугольные грани крыши, называются вальмовыми концами и ограничены самими вальмами.
Вальмы и вальмовые стропила сидят на внешнем углу здания и поднимаются к коньковой доске, где здание имеет внутренний угол, ендову делает стык между скатными поверхностями, благодаря правильному монтажу вальмовых частей кровли имеют наиболее эффективное и широко используются и обеспечивают значительное преимущество, заключающееся в придании конструкции компактного и прочного вида.
Вальмовая крыша, или вальмовая крыша, или четырехскатная крыша — это тип крыши, в которой все стороны скатываются вниз к стене с довольно пологим уклоном от вершины.Он не имеет вертикальной стороны к крыше и не имеет фронтонов или плоских концов.
Что такое вальмовая крыша?
В связи с этим, «что такое вальмовая крыша?», вальмовая крыша, или вальмовая крыша, или вальмовая крыша — это тип конструкции крыши с крутыми скатами, поднимающимися к пику, где все стороны спускаются вниз к стенам, конструкция которых состоит из более стойкий для защиты от сильного ветра и снегопадов, что широко используется в современном строительстве крыш в зданиях многих стилей архитектуры, что часто встречается в бунгало и коттеджах.
Что такое вальмовая крыша?
Вальмовые крыши не имеют большого пролета, плоские или плоские концы со сторонами, устойчивые к ветру, благодаря этой конструкции более эффективны, чем двускатные крыши, эта крыша также должна иметь крутой уклон не менее 35 градусов от горизонтали или более крутой уклон, предпочтителен , когда ветер дует над шатровой крышей с пологим скатом, крыша может вести себя как крыло самолета, затем создается подъемная сила с подветренной стороны, более крутая шатровая крыша имеет тенденцию заставлять ветер останавливаться, когда он проходит над крышей.
Конструкция вальмовой крыши
Конструкция вальмовой крыши важна для правильной оценки ее конструкции и должна защищать мелкие проблемы от превращения в серьезные проблемы, а также внутреннее пространство имеет достаточно места, улучшенную вентиляцию для дома и правильное вертикальное пространство для премиального дизайна. такие функции, как высокий потолок, воронье гнездо, которые могут придать вашему дому еще одну конструктивную особенность.
Сооружение вальмовых крыш хорошо отводит воду и подвержено зарастанию листвой.
Конструкция вальмовой крыши состоит из большого разнообразия форм в плане, таких как пирамидальная, прямоугольная, квадратная в плане, что связано с большей сложностью конструкции ее конструкции, а также необходимыми компонентами, такими как стропила или фермы, используемые при строительстве Конструкция вальмовой крыши представляет собой более сложную систему, поэтому конструкцию вальмовой крыши сложнее построить, чем другой тип скатной крыши, такой как остроконечная крыша.
Конструкция вальмовой крыши пирамидальной формы требует наличия скатов со всех сторон, обычно четырех, что означает, что она состоит из двух треугольных сторон и двух трапециевидных, что приводит к приданной пирамидальной форме, которую также называют павильонной крышей и другой конструкцией вальмовой крыши квадратной формы. не требует вертикальных концов, состоит из наклонных со всех сторон скатов, сходящихся в вершине конька, а также вальмовая крыша прямоугольной конструкции состоит из концов, наклоненных внутрь к коньку, образованному соседними сторонами, что является более распространенной формой вальмовой крыши. конструкция, в которой конек крыши встречается с двумя вальмами на каждом конце.
При проектировании вальмовой крыши под вальмой понимается внешний угол, под которым сходятся смежные наклонные стороны крыши, и степень такого угла называется скосом вальмы, треугольные наклонные поверхности, образованные вальмами, которые сходятся в гребень называется тазобедренным концом.
Начнем с тщательного и правильного измерения и резки древесины, затем перейдем к установке стропил и обшивки.
Каркас вальмовой крыши
Каркас вальмовой крыши описывает правильную установку каркаса и его частей, используемых при строительстве вальмовой крыши, таких как простые стропила, коньковая доска, вальмовые стропила и нарожники.
Каркас вальмовой крыши начинается с измерения длины и обрезки обычных стропил, с инженерной точки зрения каркас вальмовой крыши установлен надлежащим образом, быстрый и простой подход с использованием соответствующего расчета
● Измерьте здание, чтобы рассчитать длину стропил – сначала измерьте ширину и высоту всех четырех боковых стен с помощью измерительного прибора или обычной рулетки, если известен размер здания, вы можете пропустить этот процесс.
● Рассчитайте длину каждого из ваших общих стропил – каждое стропило состоит только из половины крыши, поэтому измерьте ширину вашего здания, разделите это число на 2, затем вычтите ширину из коньковой доски, затем рассчитайте уклон крыши, используйте эти замеры для расчета длины каждого стропила.
● Отметьте место, где вы будете обрезать каждое из обычных стропил – вы отметите точку среза конька, используя шкалу для каркаса, отметьте наклонную линию отвеса карандашом на конце деревянной доски, затем отметьте на каркасе. выемка квадрата 1 фут.
● Отметьте место выемки на стропилах – выемка – это зазор, который вы вырезаете в стропилах, чтобы он подходил к верхней части стены здания, затем найдите точку выемки с помощью треугольного квадрата и отметьте выемку. расположение вырезов на всех обычных стропилах, нарожниках и вальмовых стропилах.
● Обрежьте обычные стропила по длине с помощью циркулярной пилы – сначала обрежьте первое стропило по шаблону с помощью пилы, затем по такому же шаблону отрежьте остальные стропила.
Установка каркаса вальмовой крыши начинается с расчета длины и обрезки обычных стропил, как показано выше, в котором обычные стропила рассчитывают высоту и длину коньковой доски, которая определяет, где расположены вальмовые стропила.
Каркас вальмовых крыш сложнее в изготовлении, чем двускатной, а также дороже двускатной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :-
Угол наклона крыши | угол скатной крыши | Преобразование угла в уклон крыши
Как рассчитать уклон крыши | формула шага для крыши
Стандартный уклон крыши в градусах, соотношение & дробь для дома
Калькулятор уклона крыши | как рассчитать уклон крыши
Скатная крыша: детали, типы, угол & как рассчитать уклон крыши
Стропильная крыша: определение, типы & преимущество
Элементы каркаса вальмовой крыши
Конструкция вальмовой крыши приобретена по некоторым частям-
● Рядовые стропила — используются для центрирования коньковой доски в конструкции вальмовой крыши здания, определения расположения концов конька и установки высоты конструкции.
● Коньковая доска – коньковая доска представляет собой самую верхнюю часть конструкции вальмовой крыши, которая используется для установки обычных и вальмовых стропил вместо кровли.
● Вальмовые стропила – вальмовые стропила прибиваются под углом 45 градусов к коньковой доске, которая устанавливается по четырем внешним углам здания.
● Нарожные стропила – прибиваются к вальме и наклону вниз к наружным стенам здания, такое же посадочное и хвостовое сечение, как и обычное.
Расположение компонентов каркаса вальмовой крыши
Процесс возведения вальмовой крыши и описание технологии его монтажа представляет собой сложную конструкцию конструкции, с помощью которой элементы каркаса, такие как простые стропила, коньковая доска, нарожники и вальмовые стропила должны быть правильно установлены в соответствии с расчетом размеров с требуемой длиной и углом в результате образовалась вальмовая крыша в здании.
Преимущества вальмовой крыши Шатровые крыши
более широко используются в современной домашней архитектуре в таких странах мира, как США, Северная Австралия и т. Д., Эти конструкции обычно можно увидеть в бунгало, коттеджах и, в основном, в интегральных стилях, таких как американский квадрат, они широко используются как классический внешний вид и красивый внешний вид, поэтому конструкция вальмовой крыши использовалась во многих стилях архитектуры.
● Вальмовая крыша имеет самоподкосы, поэтому при проектировании вальмовых крыш в здании необходимо меньшее количество диагональных связей.
● Шатровые крыши более устойчивы к ветровым повреждениям, чем двускатные крыши
● Конструкция вальмовых крыш состоит из клиньев, расположенных со всех сторон стены здания, поскольку они могут останавливаться под действием ветра, проходя через крышу, и разрушать воздействие ветра.
● Вальмовые крыши приобретают скатами вверх со всех сторон строения, не имеющими вертикальных концов.
● Шатровые крыши более устойчивы, чем двускатные.
● Эти крыши более устойчивы как к сильному ветру, так и к заснеженным участкам, конструкция крыш позволяет снегу быстро соскальзывать без утечки воды или стояния воды.
● Шатровые крыши очень прочны и используются во многих архитектурных стилях.
● Эти конструкции не имеют больших, плоских или плоских концов, чтобы ловить ветер.
● это улучшает привлекательность многих зданий.
● комбинация вальмовой крыши сформировала эффективную конструкцию крыши в здании.
◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и
Подпишитесь на наш канал Youtube
Недостатки вальмовых крыш
● Вальмовые крыши предъявляют более сложные требования к конструкции и конструкции.
● эти конструкции более затратны в строительстве, чем двускатные крыши.
● Шатровые крыши имеют меньше места внутри подкровельного пространства, чем двускатные крыши
● Конструкция вальмовой крыши более сложна для обслуживания конструкции в здании.
● их труднее проветривать.
◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и
Подпишитесь на наш канал Youtube
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :-
Угол наклона крыши | угол скатной крыши | Преобразование угла в уклон крыши
Как рассчитать уклон крыши | формула шага для крыши
Стандартный уклон крыши в градусах, соотношение & дробь для дома
Калькулятор уклона крыши | как рассчитать уклон крыши
Скатная крыша: детали, типы, угол & как рассчитать уклон крыши
Стропильная крыша: определение, типы & преимущество
Шатровая крыша и двускатная крыша
Шатровые крыши по сравнению с двускатной крышей следующие:
1.Конструкция вальмовых крыш состоит из того, что все стороны крыши наклонены вниз к стене при строительстве зданий, тогда как конструкция двускатной крыши состоит из двух сторон, наклоненных вниз к стенам при строительстве зданий.
2. Шатровые крыши обычно больше подходят для устойчивых к сильному ветру и снегу регионов, тогда как двускатные крыши обычно менее подходят для устойчивых к сильному ветру и снегу регионов.
3. Шатровые крыши очень прочны и используются во многих стилях архитектуры в современном строительстве зданий, тогда как двускатные крыши обычно имеют более простую конструкцию, чем вальмовые крыши, и они менее стабильны, чем вальмовые крыши, поэтому проектирование стилей двускатных крыш в архитектуре обычно используется реже, чем вальмовая крыша.
4. Вальмовая крыша не имеет вертикальных концов, а двускатная крыша имеет вертикальные концы.
5. Конструкция вальмовых крыш является более дорогостоящей, а также требования к ее обслуживанию высоки, в то время как конструкция двускатных крыш менее затратна, а также требования к ее обслуживанию меньше, чем вальмовые крыши.
6. Шатровые крыши имеют сложную конструкцию, тогда как двускатные крыши менее сложны, чем вальмовые.
Как построить крошечный дом. Часть 7: Строительство крыши
Пришло время построить крышу вашего крошечного домика! Следуйте этим простым иллюстрированным инструкциям.
октябрь 2014 г.
Редакторы Skills Institute Press
Хорошие вещи бывают в маленьких упаковках. Просто спросите международно признанного эксперта по маленьким жилищам Джея Шафера. В наборе Джея Шафера «Книга о сараях на заднем дворе и крошечных домах » (Skills Institute Press LLC, 2013) размером от 100 до 120 квадратных футов представлены красивые небольшие дома, которые можно использовать в качестве гостевых коттеджей, художественных или письменных студий, домашних офисов, ремесел. мастер-классы, загородные дома или постоянное место жительства.Какой бы ни была ваша цель строительства, эта книга научит вас планировать и строить свою структуру с нуля. Следующие выдержки из четвертой главы «Как построить крошечный дом» помогут вам построить крышу вашего крошечного дома.
Вы можете приобрести эту книгу в магазине GRIT: «Сделай сам» Джея Шафера. Книга о сараях и крошечных домиках на заднем дворе».
Ищете другие шаги? Ознакомьтесь с ними в разделе «Как построить крошечный дом».
Возведение наклонных крыш
Для небольших стоечно-балочных конструкций можно измерить стропила крыши и отметить их положение.Размеры пиломатериалов, указанные в этом разделе, являются ориентировочными; проконсультируйтесь со строительными нормами и правилами в вашем регионе, чтобы узнать о возможных вариациях. Для открытой крыши покупайте обработанную под давлением древесину для всех частей.
Односкатная крыша
Этот тип крыши определяется как крыша с уклоном, поскольку одна сторона конструкции построена выше другой. Чтобы рассчитать, насколько выше, начните с желаемого уклона крыши, который в приведенном ниже примере составляет 1 к 12 (или 1 дюйм подъема на каждый фут ширины крыши).В этом методе стропила 2 на 6 упираются в перекладину с высокой стороны, но половина их ширины (2 5/8 дюйма) входит в пазы, вырезанные в нижней перекладине. Вам нужно будет добавить эту сумму к высокой стороне или вычесть ее из низкой стороны при построении сторон.
Двускатная крыша
В этом типе крыши стропила опираются на балки и сходятся на коньковой балке размером 1 на 8, которая образует пик крыши. Этот тип крыши легче сложить, чем навес, потому что стороны строятся на одной высоте.Простое руководство по маркировке позволит вам точно разметить стропила без вычислений или догадок.
Распорка с хомутами
Оба типа крыш имеют присущую им слабость. Поскольку стропила встречаются с балками под углом, их вес и нагрузки, которые они несут, имеют тенденцию выталкивать стороны наружу. Это можно преодолеть с помощью галстуков-воротников. Скрепите крышу сарая, прикрепив стяжки 2 на 6 к каждой паре концевых стоек, как показано ниже, с помощью шурупов 3/8 на 3 1/2 дюйма.Для двускатных крыш, которые более склонны к расползанию, каждую третью пару стропил соединяют хомутом.

Крыша сарая
1. Разметка стропил
Сделайте отметки для стропил на расстоянии 16 дюймов от центра поперечных балок.
Проведите мелом линию посередине стропильной доски.Вместе с помощником выровняйте доску так, чтобы ее верхняя часть была на одном уровне с верхней частью верхней перекладины, а меловая линия касалась верхнего края нижней перекладины.
Прикрепите стропило к верхней перекладине и начертите края нижней перекладины для выреза «птичий рот» — выреза, который плотно прилегает стропила к перекладине.
Отметьте вдоль внутренней поверхности верхней перекладины коньковый вырез, который подходит к стропилу к верхней перекладине. С помощью уровня отметьте вертикальный срез на конце стропила.

2. Резка и установка стропил
Подоприте стропило парой пильных коньков и прорежьте вдоль отмеченных линий ручной пилой ( слева ) или сабельной пилой.
Разметьте оставшиеся стропила, используя обрезанное стропило в качестве шаблона.
Чтобы поднять стропила, прибейте их обычными оцинкованными гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма к верхней и нижней перекладинам в отмеченных местах.
Для дополнительной поддержки прикрепите каждое стропило к нижней балке с помощью универсального анкера (, вставка ) с помощью гвоздей, рекомендованных производителем.
Двускатная крыша
1. Разметка стропил для двускатной крыши
Изготовьте направляющую для разметки, прикрепив стойку 1 на 8 к центру доски 2 на 6, достаточно длинной, чтобы перекрыть всю конструкцию. Закрепите стойку под углом 90 градусов к доске с помощью скобы 1 на 2.Отметьте желаемую высоту козырька на стойке.
Установите направляющую для маркировки на поперечные балки на расстоянии 1 1/2 дюйма от края, расположив стойку по центру между сторонами. Прикрепите направляющую на место.
Убедитесь, что стойка стоит вертикально, и при необходимости отрегулируйте скобу. Начертите мелом линию в центре стропильной доски и расположите доску напротив направляющей, как показано (справа) .
Отметьте срез «птичий рот», срез конька и с помощью уровня срез выступа (вверху) .Снимите направляющую для маркировки. Вырежьте выступ, конек и свес, затем разметьте и вырежьте другие стропила, используя первое в качестве шаблона.

2. Сборка рамы
Отрежьте коньковый брус размером 1 на 8 до такой же длины, что и поперечные балки, и отметьте его для стропил через каждые 16 дюймов.
С одной стороны балки прикрепите стропило к каждому концу, прибив через балку к концу стропила тремя 3-дюймовыми оцинкованными обычными гвоздями.
Подкос стропила к противоположной стороне балки (внизу) .

3. Установка рамы
Временно укрепите концевые стропила, прибив их гвоздями 1 на 4.
Вместе с тремя помощниками поднимите раму на место, установив вырезы «птичьего рта» на поперечные балки.
При необходимости снимите временную распорку, чтобы можно было отрегулировать посадку стропил, и замените ее, когда они будут установлены правильно.
Прибейте стропила к перекладине 35-дюймовыми обычными гвоздями.
Для усиления стыков стропил и балок дополнить анкерами каркаса гвоздями, рекомендованными производителем.
4. Установка завязок воротника
Установите 2 на 6, равную ширине конструкции, поверх поперечных балок и напротив пары торцевых стропил и отметьте ее вдоль верхней части стропил.
Разрежьте доску по отметкам и используйте ее в качестве шаблона для других галстуков-воротников.
Прибейте анкерные стяжки к торцевым стропилам шестью 3-дюймовыми обычными гвоздями.
Установите остальные стропила, по мере продвижения прибивая предварительно вырезанные ригели к каждой третьей паре стропил; затем снимите временную распорку.
Дополнительные инструкции см. в разделе Как построить крошечный дом.
Перепечатано с разрешения из Книги Джея Шафера о домашних сараях и крошечных домиках: построй свой собственный гостевой коттедж, писательскую студию, домашний офис, ремесленную мастерскую или личное убежище Джея Шафера и опубликовано Skills Institute Press LLC и Four Компания Lights Tiny House, 2013. Купите эту книгу в нашем магазине: Книга Джея Шафера «Сделай сам» о сараях и крошечных домиках на заднем дворе.
Онлайн-инструменты для коммерческого и жилого обрамления
Онлайн-инструменты и калькуляторы для изготовления стропил крыши
Стропильные инструменты для Android
С технологией аналитического алгоритма Quad Tetrahedra.
Помощь начинающим плотникам в их стремлении стать мастерами-плотниками с сертификатом по каркасу крыши.
Инструменты стропила для файлов справки Android
Инструменты для формования коронок
Crownmoldingtools.com

Блог о геометрии каркаса крыши
Дизайн крыши международного конкурса World Skills
Стены вальмовых граблей повернуты в поверхность крыши
Тим Улер построил дом с наклонной стеной, которая была повернута в поверхность крыши.Эта вальмовая стена может быть рассчитана с помощью Rafter Tools, Plan A Calculator. Чтобы использовать этот Калькулятор наклона стены, прокрутите влево в разделе Инструменты для стропил, пока не отобразится калькулятор углов наклона стены.
Сегментные арки — Готические арки — Лофтинговые эллипсы — Крестовые своды
Смещение вальмового стропила для шестигранной и восьмиугольной конструкции крыши
Углы многоугольника каркаса крыши
Неконструируемый нестандартный каркас крыши и мое приложение для Android
Вот снимок экрана моего приложения Android Frieze Block Mitre Angle & Saw Blade Bevel Angle, показывающий Minor Tetra Angle = 22.99236. Это еще один хороший пример различных математических функций на разных платформах и разных устройствах, вычисляющих разные углы, когда крыша изначально невозможна. Угол малого тетраэдра взят из написанной мной функции, которая пытается нарисовать 2 тетраэдра для 2 разных высоты тона. Если 2 тетраэдра не совпадают с вальмовым стропилом, то крышу невозможно построить.
Ученик плотницких работ по геометрии каркаса крыши, часть 1
Ученик столярных работ по геометрии каркаса крыши, часть 2
Квадрат обрамления Chappell Master и угол среза выступа прогона
Обзор неравной скатной крыши Chappell Master Framing Square
Ad Quadratum — Seed of Life — Шаблоны маршрутизаторов Ad Triangulum
Шестиугольная и восьмиугольная геометрия каркаса крыши
Конструктивный дизайн мансардного окна для бровей и бочкообразной крыши
Конструктивный дизайн мансардного окна для бровей и бочкообразной крыши
Плагин Google SketchUp — геометрия каркаса крыши, версия 1.1
Угол наклона пилы для наклонных стропил
Трапециевидная древесина, созданная с помощью плагина Roof Framing Geometry на основе наклонного стропила на странице 52 в «Trait Thorique et Pratique de Charpente» Луи Мазероля.
Тетраэдр, извлеченный из бокового среза нарожника на вальмовом стропиле
Формулы тригонометрического тождества тетраэдра
Формулы тригонометрической идентичности тетраэдра Джо Бартока — это то, что я считаю наиболее важным документом по каркасу крыши, разработанным за последние 100 лет.Формулы деревянного каркаса Хокиндейла, разработанные Рисом Ачесоном на основе углов крыши Мартиндейл и долины и отредактированные Эдом Левином из Гильдии производителей деревянных каркасов, были первой разработкой тетраэдра для углов каркаса крыши, но формулы тригонометрической идентичности тетраэдра Джо Бартока дали нам возможность найти углы каркаса крыши в любом типе тетраэдра.
Шаги по извлечению тетраэдра в Google SketchUp
Лесоматериалы порно
Билли Диллон назвал мою копию «Trait Thorique et Pratique de Charpente» Луи Мазероля Timber Porn, и она в значительной степени оставалась порнокнигой по геометрии стереотомии, пока я не прочитал блог Тима Мура о стереотомии.План трапециевидной формы на стр. 52 должен был стать упражнением в Theorie des dvers de pas et des niveaux dvers. уровень косяк?? или ровный уклон??
Trait Thorique et Pratique de Charpente
Блог Тима Мура о стереотомии. Искусство изображать предметы в разрезе, фасаде и плане, чтобы вырезать их. — Луи Мазероль
У Тима есть отличные графические рисунки деверс де па. Линия DP или угол проекционной линии, и он проделал большую работу, объяснив, как развивать devers de pas.
X отмечает место
Этот рисунок был разработан Крисом Холлом, серия X отмечает пятно. Отпечаток ноги вальмового стропила был разработан на основе типичной геометрии двугранного угла.

Калькулятор стропил слухового навеса

Калькулятор стропил односкатной крыши CutIn Dormer

Калькулятор стропил односкатной крыши

Калькулятор каркаса мансардной крыши

Калькулятор каркаса слухового окна для бровей

Chappell Master Framing Square Обзор
Единственный каркасный квадрат из нержавеющей стали Сделано в США

Касательные поручни Тригонометрическая разработка

Касательные плоскости сечения поручня и углы тетраэдра

Разработки углов вальмовой и ендовной крыши на основе линий крыши, Джо Барток

Составная пила под углом и угол наклона пилы для построения 5 платоновых тел из дерева
Деревянный многогранник или Деревянные многогранники
5 Платоновых тел:
Тетраэдр (3 равносторонних треугольника в каждой вершине)
Шестигранник (3 квадрата в каждой вершине, куб)
Октаэдр (4 равносторонних треугольника в каждой вершине)
Додекаэдр (3 пятиугольника в каждой вершине)
Икосаэдр (5 равносторонних треугольников в каждой вершине)

Составная пила под углом и углы наклона пильного полотна для калькулятора платоновых тел
Архимедовы тела с углами бокового среза нарожников и опорными углами вальмовых стропил и двугранными углами
Для настройки составной торцовочной пилы (двугранный угол + угол подпирания вальмового стропила + угол подпирания вальмового стропила = 180) Введите Угол бокового среза домкратного стропила и Угол подпирания вальмового стропила по этому URL-адресу ниже для составных настроек торцовочной пилы для составных столярных изделий из архимедовых тел.
Калькулятор геометрического развития платоновых тел или архимедовых тел Тетраэдр
Тетраэдрический расчет угла бокового среза и вальмового стропила
Расчет стены с наклоном бедра для плана A
Расчет наклона бедра для плана Б
Расчет стены с уклоном бедра для плана C
Полигональные стропильные столы
3-сторонний многоугольный стропильный стол
4-сторонний многоугольный стропильный стол
5-сторонний многоугольный стропильный стол
6-сторонний многоугольный стропильный стол
7-сторонний многоугольный стропильный стол
8-сторонний многоугольный стропильный стол
9-сторонний многоугольный стропильный стол
10-сторонний многоугольный стропильный стол
11-сторонний многоугольный стропильный стол
12-сторонний многоугольный стропильный стол
16-сторонний многоугольный стропильный стол
24-сторонний многоугольный стропильный стол
32-сторонний многоугольный стропильный стол
36-сторонний многоугольный стропильный стол
42-сторонний многоугольный стропильный стол
48-сторонний многоугольный стропильный стол
64-сторонний многоугольный стропильный стол
96-сторонний многоугольный стропильный стол
Использование квадрата каркаса для восьмиугольных крыш
Octagon Frameing Square Использование: Шаг 3:12 Использование
Octagon Frameing Square: Шаг 4:12 Использование
Octagon Frameing Square: Шаг 5:12
Octagon Frameing Square Использование: Шаг 6:12
Octagon Frameing Square Использование: Шаг 7:12
Использование Octagon Frameing Square: Шаг 8:12
Octagon Frameing Square Использование: Шаг 9:12
Octagon Frameing Square Использование: Шаг 10:12 Использование
Octagon Frameing Square: Шаг 11:12 Использование
Octagon Frameing Square: Шаг 12:12
Многоугольные стропильные таблицы в одном PDF-файле
Многоугольные стропильные столы
Eagle Square Manufacturing Co., (Саут-Шефтсбери, штат Вирджиния), площадь Октагона, которая на самом деле кровельщики б/у!
Квадрат для обрамления орла — изобретен в 1814 году.

ХОЗ ПАТ
Сайлас Хоуз делал квадраты в Шафтсбери, штат Вирджиния, 1814–1828 гг., но это сделали несколько других местных мастеров. также пометили свои квадраты «HAWES PAT». Это были предшественники знаменитой компании Eagle Square Co., организованной в 1859 году. прекрасный пример бывшей в употреблении площади ручной ковки и штамповки первых дней республики.

Изображение квадрата обрамления восьмиугольника орла
Изображение аналогичного восьмиугольного каркаса квадрата

Урок прикладной геометрии и евклидовой геометрии

Средневековый готический собор Стол
Средневековый готический собор Чертежи эллиптического крестового свода
Средневековые сводчатые ссылки исследовательские ссылки, ключевые слова

Трактат о тех частях геометрии, которые нужны мастерам

Калькулятор соединения под углом и фаски, для вырезания сложных углов на краю материала вместо плоской укладки в торцовочной пиле.
Калькулятор угла скоса хоппера и угла наклона пилы

Углы бункера и бункера Martindale Пример из практики 3
Углы скоса для трехмерных соединений: угловые углы конусного бункера, бункера и башни: соединения каркаса вальмовой и ендовой крыши: аналитическое доказательство … углов соединения фаски вальмы и ендовы

Bosch DAF220K Помощник по цифровому угломеру Bosch DAF220K
Этот сценарий вернет настройки скоса и скоса молдинга короны для заданного угла угла. Он предназначен не для проверки цифрового углового искателя Bosch DAF220K, а для проверки способности пользователя использовать Bosch DAF220K Mitre finder Цифровой угловой видоискатель правильно.

Расчеты эллиптических вальмовых стропил для построения оси X
для хвостов радиусных стропил
Изогнутые вальмовые стропила и расклешенные карнизы, которые распространены в домах Witched Gambrel, голландских колониальных, фламандских колониальных и французских колониальных домах гугенотов.Также на мансардных крышах из Франции, у которых был карниз.
«coyautage» по-французски или «летучий желоб» по-фламандски.

Дизайн слухового окна для бровей и геометрия
на основе слухового окна для бровей Billy’s Dillons класса

Разработка канадского и американского геометрического каркаса крыши
с использованием квадрата стального каркаса

Ядро каркаса крыши рисунок для визуализации картон вырез модель

Ядро каркаса крыши рисунок для визуализации вырезанная из картона модель с подгибом края

Канада & Калькулятор разработки американского геометрического каркаса крыши Тетраэдр & Файл DXF

Чертежи Tetrahedron
для шага 8:12

Чертежи тетраэдра
для литья короны с пружинным углом 38
Расчет наклонной усеченной пирамиды для многоугольников или конусов геометрии каркаса крыши
Калькулятор наклонной усеченной пирамиды

Восьмигранная кровельная конструкция и углы молдинга короны Разработка
Build it Green
Усовершенствованный калькулятор соответствия стеновым каркасам
Усовершенствованный калькулятор соответствия каркаса стен с наклоном
Неправильная геометрия бедер
на основе статьи Билли Диллона в сентябрьском номере журнала.2007 JLC, О сложной геометрии крыши
Калькулятор неправильной геометрии вальм
Неправильная геометрия бедер
на основе развивающей геометрии вальмовой крыши Джо Фуско
Калькулятор неправильной геометрии бедер
Разноскатная крыша со стропильными листами разной высоты
Разноскатная крыша с разноскатной линией стропил
Стропила для двускатной крыши
Калькулятор фронтона для двускатной крыши
Развитие геометрии тетраэдра
на основе развивающей геометрии тетраэдра Джо Бартока
Развитие геометрии тетраэдра
Разработка тетраэдра и двугранного угла для многоугольников
Разработка тетраэдра для геометрии сложных углов
Разработка тетраэдра для геометрии прогонов
Калькулятор тетраэдра разработки геометрического каркаса крыши в Канаде и Америке и файл DXF
Разработка тетраэдра для геометрии квадратной фасции
Разработка тетраэдра для геометрии формул Хокиндейла
Разработка тетраэдра для геометрии формовки короны с использованием пружинного угла и угла пристеночного угла
Разработка тетраэдра для геометрии лепного украшения короны с использованием угла наклона и угла плоскости угла
Разработка тетраэдра для геометрии формовки короны граблей
Геометрия развития вальмовой крыши для полигонов
Калькулятор геометрии полигонов
Разработка 6 тетраэдров для углов формовки короны
Уголки формовки коронки полностью разработана
Формулы тригонометрического угла короны для углов формовки короны в горизонтальной плоскости
Формулы тригонометрического угла короны для формовки короны в вертикальной плоскости (собор/сводчатые потолки/скатные фронтоны)Углы
Настройки угла скоса и угла скоса молдинга короны
Угол пружины короны = 52
Угол пружины короны = 45
Угол пружины короны = 38
Настройки угла наклона стены
Угол пружины короны граблей = 38
Передний угол к горизонтальному углу пружины короны = 38
Polygon 2 Cord Внешний скос Фронтон Молдинг короны Настройки угла скоса и угла скоса
Polygon 2 Cord Внутренний скос фронтона Молдинг короны Угол скоса и угол скоса Настройки
Разработка углов формовки многоугольника и калькулятор

Калькулятор высоты над пластиной, соответствующей стропилу
Калькулятор высоты над пластинчатым стропилом
Калькулятор высоты над пластинчатым вальмовым стропилом — с одинаковым или неравным шагом
Калькулятор стропил с изогнутым эркером с неравными выступами
Калькулятор кольцевых стропил круглой башни
Калькулятор кольцевых стропил восьмиугольной башни
Естественные тригонометрические функции Естественные тригонометрические функции до 5 знаков после запятой для шага или угла для развития геометрии трассировки
Таблица естественных тригонометрических функций Таблица натуральных тригонометрических функций с точностью до 5 знаков после запятой для разработки трассовой геометрии
Геометрия развития для пирамиды с (5-сторонним) многоугольным основанием… пятиугольник
Геометрия развития для пирамиды с (6-сторонним) многоугольным основанием … шестиугольником
Геометрия развития для пирамиды с (7-сторонним) многоугольным основанием … семиугольником
Геометрия развития для пирамиды с (8-сторонним) многоугольным основанием … восьмиугольником
Геометрия развития для пирамиды с (9-сторонним) многоугольным основанием … enneagon
Геометрия развития для пирамиды с (10-сторонним) многоугольным основанием… десятиугольник
Геометрия развития для пирамиды с (11-сторонним) многоугольным основанием … hendecagon
Геометрия развития для пирамиды с (12-сторонним) многоугольным основанием … двенадцатиугольник
Геометрия развития для пирамиды с (16-сторонним) многоугольным основанием … шестиугольник
Геометрия развития для пирамиды с (24-сторонним) многоугольным основанием
Геометрия развития для пирамиды с (36-сторонним) многоугольным основанием
Геометрия развития для пирамиды с (96-сторонним) многоугольным основанием
Как вырезать стык стропила
Когда дело доходит до укладки стропил, важно понимать основные строительные блоки каркаса.Одним из наиболее важных отдельных компонентов является сустав птичьего рта.
Этот тип выреза, также известный как соединение «птичий рот» или иногда «птичий клюв», обычно используется для надежного соединения стропил с верхней частью несущей стены с помощью стеновой пластины.
Если вы пытаетесь построить односкатную крышу, простой фронтон или другую конструкцию стропил, то вам необходимо знать, как вырезать стропильный стержень.
Хотя поначалу это может показаться пугающим, сделать такой разрез на самом деле довольно просто и не требует большого количества инструментов.
Мы уверены, что к концу этого руководства у вас появится уверенность, необходимая для выполнения этого важного разреза.
Что вам понадобится
Существует довольно много способов вырезать птичий рот в стропиле.
Для наших целей сегодня мы покажем вам метод, который требует наименьшего количества инструментов:
Шаг I: Обдумайте общий план план обрамления.
Взгляните на план крыши в частности, отметив количество используемых стропил и уклон, на котором будет располагаться крыша.
Пока вы оцениваете ситуацию, приступайте к предварительным измерениям.
Они будут включать расстояние от верха стены до верхней пластины конька крыши, а также расстояние от одной внешней стены до другой.
Шаг II: Сделайте расчеты
Следующий шаг на самом деле один из самых сложных.
Пришло время сделать три важных расчета, которые будут иметь жизненно важное значение для обрезки каждого стропила до нужной длины и правильного выреза птичьего рта.
Первый заключается в умножении расстояния от верха стены до верха конька на себя.
Второй — вычесть расстояние от вершины стены до вершины конька из расстояния от одной стены до другой стены. Разделите это число на два, а затем умножьте полученное число само на себя.
Следующее вычисление состоит в том, чтобы сложить два числа вместе, чтобы найти их квадратный корень.
Квадратный корень из этих двух чисел — это число, которое вы будете использовать для большинства дополнительных измерений при вырезании птичьего рта.
Шаг III: Сначала отрежьте верхний конец
Сделайте перерыв в измерениях, сначала отрежьте верхний конец стропила. Это гарантирует, что вы сделаете срез птичьего рта нужной длины в стропиле.
Шаг IV: Измерьте и отметьте отвес
Используйте квадратный корень для измерения вдоль верхней части стропила. Сделайте отметку вдоль верхнего края стропила, где заканчивается это измерение.
Повторите этот шаг вдоль нижней части стропила. Сделайте отметку вдоль нижнего края стропила, где заканчивается измерение.
Проведите прямую линию между этими двумя отметками, используя столярный угольник или аналогичный инструмент.
Помните, что эта линия предназначена для вертикального среза птичьего рта. Он всегда должен быть параллелен разрезу, который вы только что сделали на другом конце стропила.
Шаг V: Измерьте и отметьте горизонтальный разрез
Используйте новые линии, отмечающие вертикальные разрезы, чтобы отметить линии для горизонтальных разрезов.
Горизонтальные пропилы будут проходить под прямым углом к вертикальным пропилам, поэтому сделайте соответствующие отметки с помощью столярного угольника.
Шаг VI. Сделайте разрез
Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать обе новые отметки, которые вы только что сделали.
Работайте медленно и осторожно, чтобы точно отрезать линии измерения.
Скорее всего, циркулярная пила не прорежет полностью птичий рот. Остается еще небольшая часть, которую нужно отрезать.
Хотя вы можете использовать лобзик или аналогичный инструмент для этой последней части резки, я считаю, что проще всего использовать простую ручную пилу.
Шаг VII: Использование в качестве шаблона
Теперь у вас должен получиться идеальный срез птичьего рта на первом стропиле.
Поскольку для каркаса крыши требуется много стропил, это ускорит процесс, если вы используете первое стропило в качестве шаблона или шаблона для других стропил.
Используйте его, чтобы сделать необходимые измерения, отметки и разрезы на каждом стропиле.
Заключительные мысли
Вырез «птичий рот» — это классический способ подготовки стропил для двускатной или односкатной крыши ручной вырубки.
Хотя поначалу это, безусловно, может показаться слишком сложным для новичка, научиться резать стропила с птичьим ртом может практически каждый.
Только не забудьте убедиться, что схема стропила и, в частности, стеновая пластина, которую вы используете, на самом деле требуют стыка «птичьим ртом», прежде чем делать какие-либо разрезы.

Как разметить стропила двухскатного дома: Какие стропила нужны для двускатной крыши?

Как укрепить крышу дома от ветра. Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы. Стропильная система: правила расчета и разработки

Вначале расчеты

Расчет размеров

Какие элементы еще понадобятся

Монтаж верхних концов стропил

Способы крепления стропильных балок

Монтаж стропильной системы для крыши дома, имеющей один скат

Подготовка к монтажу

Как сделать правильный монтаж стропил

Процесс работы

Монтаж

Главные элементы остова крыши ↑

Как усилить в опасных узлах ↑

Какие материалы нужны: учитываем функциональность ↑

Способы изготовления стропильных каркасов ↑

Примерка стропильных ног

Вырубка посадочного места

Способы восстановления поврежденной стропильной конструкции

Стропильная система: правила расчета и разработки

Элементы стропильной конструкции

Материалы для изготовления стропил

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Шатровая крыша

Вальмовая крыша

Ломаная крыша

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Монтаж мауэрлата и стропил

Подготовка

Как правильно сделать стропила для двускатной крыши

Немного теории – что нужно знать о стропильной системе?

Недостатки стропильной системы из металла

Подготовительный этап

Виды стропильных систем

Расчет количества материала

Последовательность действий при монтаже стропильной системы ↑

Видео об установке стропильных ног

Какие стропила можно применять?

Установка висячих стропил: особенности

Зависимость шага стропил от материала кровли

Стропильная конструкция для крыш из шифера

Шаг между стропилами для металлочерепицы

Шаг стропил под профнастил

Шаг стропил кровли из ондулина

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Висячие стропила

Наслонные стропила

Комбинированные

Виды и типы наиболее популярных стропильных систем

Полезные советы

Конек, обрешетка крыши

Соединение на эркере

Трехшарнирная треугольная арка

Способы фиксации профиля

От чего зависит выбор стропил

Как запиливать стропила двухскатной крыши?

Виды стропил и их применение

Элементы стропильной системы

Технология выполнения наслонных стропил

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

Разновидности крепления стропил

Общие рекомендации

Вырубка посадочного места

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Требования к строительным материалам

Инструменты для возведения стропильной системы

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Висячие стропила

Расчет стропильной системы

Размеры бруса для стропила

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Монтаж мауэрлата

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство обрешетки

Карнизные свесы

Фронтон