Как сделать опалубку для крыльца – Подробно об устройстве крыльца из бетона, инструкции как рассчитать, сделать армирование и как залить фундамент под крыльцо, фото разных бетонных крылечек

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками

Почему многие владельцы частных домов выбирают для сооружения крыльца бетонный раствор. Все дело в прочности и долговечности бетонных конструкций и изделий. К тому же бетонное крыльцо можно отделать на свое усмотрение, используя достаточно большой список облицовочных материалов. Многим может показаться, что этот строительный процесс сложен. Конечно, не без этого, но сами мастера уверяют, что самое сложное в нем – это сборка опалубки. Что же в ней сложного?

Начнем с того, что определимся, что такое опалубка. Итак, это сборный короб, который собирается из досок или фанеры, металлических листов или плит ОСБ, так же могут быть использованы и другие плитные и листовые материалы. Ее основное назначение – придать форму, габариты заливаемой бетонной конструкции и точно расположить ее на местности. В состав опалубки входят так называемые формообразующие элементы, крепежные изделия и конструкции, которые поддерживают основную часть системы. Есть два вида опалубки: съемная и несъемная. Второй вид собирается навечно до демонтажа самой бетонной конструкции. По сути, она становится неотъемлемой частью бетона.

Так как разговор зашел о крыльце дома, то, значит, дело будет касаться съемного вида. Как его собрать своими руками? Здесь надо будет рассмотреть два варианта: из досок и из фанеры, которые могут быть бывшими в употреблении, то есть, материал остался после возведения самого частного дома.

Опалубка из досок

Для того чтобы сделать опалубку для крыльца из бетона, необходимы доски толщиною 20-30 мм. Чем шире доски, тем лучше. Но для формирования ступенек, высота которых варьируется в диапазоне 14-16 см, лучше применить доски шириною 150 мм.

В первую очередь необходимо подготовить площадку под крыльцо. Обычно по габаритным размерам выкапывается котлован глубиною 30-40 см, который бетонируется. Именно на эта плоскость и будет устанавливаться сама опалубка. Как правильно ее сделать?

Оптимальный вариант – собрать формообразующую часть прямо на земле, учитывая точные размеры самого крыльца. По сути, это боковинки, которые будут располагаться с торцов будущего бетонного сооружения. Здесь основное дело – сделать ступенчатую конструкцию. Поэтому часть досок надо будет подрезать под размеры ступенек, а точнее, их выступов. Поэтому замеряется выступ крыльца (это его ширина), в которую входит ширина первой (нижней) ступени. Этот размер переносится на доску, она по нему подрезается обычной пилой.

Все остальные доски подрезаются под размеры ширины части крыльца до краев второй, третей и так далее ступенек. Теперь все доски укладываются на ровную поверхность и скрепляются между собой досками, уложенными поперек сложенной боковины. Крепить можно саморезами или гвоздями.

Внимание! Все крепежные изделия пройдут насквозь сделанной деревянной конструкции. При ее установке по месту, необходимо учитывать тот факт, что концы крепежей должны смотреть наружу опалубки.

То есть, шляпки саморезов или гвоздей должны остаться внутри полого короба. То же самое касается и крепежных досок, которые после установки опалубки будут располагаться вертикально. Цель такого монтажа – демонтаж боковинок, чтобы торчащие элементы не застряли в бетоне и не повредили его.

Таким образом готовятся две боковые части, которые должны быть установлены по месту. Теперь их надо закрепить.

  • Во-первых, их скрепляют между собой досками шириною 150 мм, которые укладываются по месту формирования ступенек. По сути, эти элементы будут образовывать поверхность подступени. Количество вертикально установленных досок (на ребро, на попа) равно количеству ступеней.
  • Во-вторых, чтобы заливаемый бетон под давлением своей массы не раздвинул боковины в стороны, необходимо по всей их длине забить в землю опоры. Для этого могут быть использованы куски металлической арматуры, трубы или уголки. Чем шире крыльцо, тем больше опор придется вбить в землю.
  • В-третьих, для того чтобы уложенные и закрепленные вертикально доски не выгнул бетонный раствор, посередине их установки необходимо уложить и прикрепить доску во всю ширину всех ступенек. Крепить можно саморезами или гвоздями наискосок или использовать металлический крепежный уголок. Если крыльцо имеет большую длину, то крепежных досок надо будет не одна. Распределить их придется равномерно через каждые 1,5 м по всей длине конструкции.
  • В-четвертых, не стоит забывать и о верхней площадке крыльца. Здесь также придется равномерно расположить горизонтальные элементы, соединяющие две боковины. У краев установка производится обязательно.

Опалубка готова, остается лишь обработать ее внутренние поверхности раствором, который не позволит прилипнуть доскам к бетонной поверхности. Если раствора нет под рукой, можно использовать отработанное техническое масло, можно набить рубероид или полиэтиленовую пленку. Кстати, два последних варианта лучше, если для сооружения опалубки используются доски, бывшие в употреблении. Просто между ними обязательно останутся щели, через которые бетон будет вытекать. А этого допустить нельзя.

Опалубка ступенчатого крыльца

Посмотрите на фото, где показано крыльцо со ступеньками с трех сторон. Для того чтобы залить такую конструкцию, можно использовать упрощенный тип опалубки. Для этого используются все те же доски, которые сбиваются в короб, формируя первую ступень. Ставятся доски на попа и соединяются между собой саморезами или гвоздями, лучше дополнительно установить металлические уголки.

Этот короб устанавливается по месту, забиваются распорки в землю, сдерживающие давление бетона. Производится заливка раствора до верхних краев опалубки (не забываем провести армирование). После того как смесь подсохнет, можно устанавливать верхний короб, который будет формировать второй ряд ступенек. Он меньше первого на ширину проступи. Крепят второй ярус к первому укосинами (это доски или рейки, соединяющие короба по наклонной плоскости). заливается бетон. Третий и последующие ярусы, если они присутствуют в конструкции крыльца заливаются точно так же. Верхняя площадка – это залитый бетоном верхний ярус.

В принципе, по этой технологии сборки опалубки для крыльца из бетона можно соорудить и первую конструкцию. То есть, собирать ярусы постепенно, но заливку делать всей конструкции одновременно. Не забываем скреплять ярусы между собой вертикальными крепежными элементами (досками или рейками).

Опалубка из фанеры

Этот вариант сборки опалубки, можно сказать, и более простой, но есть в нем и свои сложности, если говорим о процессе – сделать своими руками. Очень важно правильно из фанерного листа сделать боковину, чтобы она точно повторяла форму самого крыльца. Здесь важно сохранить размеры ступенек и их прямоугольную форму в разрезе. Поэтому запланированную конструкцию с размерами переносим на фанерный лист. После чего полученных шаблон вырезаем пилой или лобзиком.

Необходимо отметить, что лучше выбирать фанеру влагостойкую толщиною 10-12 мм (она прочнее и выдержит нагрузки). Хотя о влагостойкости можно и забыть, так как такой вид не всегда может оказаться под рукой. Итак, если боковины готовы, устанавливаем их по месту и подпираем рейками или арматурой (трубой, уголком). Посмотрите на фото, расположенное ниже, верхний правый рисунок показывает именно фанерную опалубку.

Теперь боковины соединяются досками, которые будут формировать ступени крыльца. Если верхняя площадка имеет большую площадь, то у края фасада дома и посередине площадки надо обязательно установить две скрепляющие боковины доски. Они не дадут боковым элементам разойтись в стороны под давлением бетонного раствора. Кстати, фанерный вариант надежнее в плане полностью закрытой плоскости, через которую раствор не будет вытекать. Но все равно внутренние поверхности опалубки придется обработать техническим маслом.

Опалубка полукруглого крыльца

С опалубкой полукруглого крыльцо все немного сложнее. Основная сложность – это сформировать полукруглые поверхности, поэтому именно для них придется использовать листовой прочный материал, который можно будет согнуть по криволинейной линии, образующий края ступеней и верхней площадки. К примеру, это может быть листовое железо толщиною 1 мм или все та же фанера толщиною 4 или 6,5 мм.

С фанерой есть сложности, чтобы довести ее до кривизны, необходимо смочить подготовленную по ширине полосу (она должна быть равна размеру проступи) и в таком мокром состоянии согнуть точно по форме полукруга, используя шаблон. После высыхания фанера уже не разогнется. Данный процесс займет время, да и по проведению его есть много сложных моментов. Поэтому рекомендуется использовать листовое железо, лучше оцинкованное.

Что касается установки конструкции, то можно для этого дела использовать облегченную технологию. То есть, устанавливается первый ярус, затем второй и так далее. Каждый ярус заливается отдельно. У многих может возникнуть вопрос, а как скрепляются между собой залитые бетонным раствором ярусы крыльца. Все дело в том, что сделать крыльцо из бетона – это, значит, сделать прочную конструкцию. И здесь без армирования не обойтись. Поэтому совет: сделать объемный армокаркас на все крыльцо или сделать его по частям на каждый ярус. Эти части соединяются между собой по мере сооружения крыльца, соединение производится электросваркой или при помощи вязальной проволоки.

Внимание! Скривленные части фанерной опалубки обязательно соединяются между собой (как это показано на фото), для чего можно использовать укосины из реек или досок.

Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Самодельная опалубка из досок

Самодельная опалубка из досок

Монолитное бетонное крыльцо – самая популярная конструкция для устройства входной группы. Такое основание не подвержено коррозии и гниению, оно очень прочное, долговечное и может отделываться самыми разными материалами. Да и сделать его несложно: главное, чтобы опалубка для крыльца своими руками была смонтирована правильно.

Как и из чего она делается, зависит от формы ступеней. Рассмотрим несколько самых доступных способов.

Содержание статьи

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

  • Обрезные или даже необрезные доски;
  • Фанеру;
  • ОСП или другие листовые плиты;
  • Металлические листы;
  • Пластиковые панели и т.д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

  1. Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
  2. Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Совет. Если вам предстоит большой объем работ с устройством нескольких лестниц, есть смысл купить готовую модульную опалубку многоразового использования. Цена может оказаться довольно высокой, но её можно отбить, сдавая модули в аренду другим застройщикам.

Фото разборной модульной конструкции

Фото разборной модульной конструкции

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

  1. Ширина ступени – 26-30 см;
  2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

ИзображениеОписание
Боковой щит

Боковой щит

Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.
Соединение досок в щит

Соединение досок в щит

Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.
Установка щитов на площадку

Установка щитов на площадку

Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.
Опалубка для ступенек крыльца готова

Опалубка для ступенек крыльца готова

Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин.

Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

  • Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
  • Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
  • В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
  • После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
  • Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Опалубка под крыльцо может быть собрана и установлена и сразу, как показано на следующем фото, чтобы произвести заливку за один прием. В любом случае ярусы скрепляются между собой, а монолитной конструкцию делает арматура, которая должна выходить из одного ряда в другой.

Упрощенный вариант опалубки

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

  • Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
  • Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
  • Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.
  • Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.
Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

Если вы намерены самостоятельно построить надежное бетонное крыльцо к дому, ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем подробно показан весь процесс. В том числе и то, как сделать опалубку для лестницы крыльца.

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Цельное крыльцо из бетона — прочная, долговечная конструкция для обустройства входной группы. Подобное основание не боится коррозии и гниения.

Бетон позволяет применять много способов отделки с использованием разнообразных облицовочных материалов.

Подобное крыльцо — достаточно легкое в изготовлении. Главное, чтобы монтаж опалубки лестницы был выполнен грамотно и надежно. Потребуется собрать по размерам и конфигурации будущего крыльца съемный короб. Он необходим, чтобы бетон не растекся, а принял нужную форму.

Размеры крыльца

Начальный этап возведения — подготовка проекта. Его составляют с учетом размеров крыльца, числа ступенек, видов декоративной отделки.Параметры крыльца

Параметры крыльца

Оптимальные габариты конструкции:

  • Общая высота — на 3–5 мм ниже дверного порога;
  • Общая ширина — около метра;
  • Ширина ступеней 25–30 см;
  • Минимальная ширина 80–100 см;
  • Высота каждой ступеньки — от 12 до 20 см;
  • Угол наклона лестницы — 35–45 градусов.

По указанным нормам составляют чертеж будущего крыльца. Затем приступают к монтажу опалубки.

Количество ступенек

Связано с высотой фундамента дома. Расчет выполняют по формуле: H/L = S, где H — высота крыльца, L — высота ступени, S — общее число ступеней.

Этот показатель в одном марше всегда должен быть нечетным. Крыльцо с тремя и более ступеньками вместе с площадкой оснащается перилами.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.Доски

Доски

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Инструменты

Перед работой необходимо собрать следующий комплект инструментов:

  • Молоток;
  • Шуруповерт;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Болгарка и ножовка по дереву;
  • Шпатель.

Смешивание бетона лучше производить не вручную, а использовать бетономешалку.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.Опалубка

Опалубка

Последующая работа производится поэтапно:

  • Производим разметку и вырываем котлован глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
  • Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
  • Укладываем слой гидроизоляции;
  • Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

  • Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
  • Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
  • В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
  • После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
  • Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.Вязка арматуры

Вязка арматуры

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.Бетонные работы

Бетонные работы

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Посмотрите видео:

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

Опалубка для крыльца: строительство своими руками

Бетонное крыльцо — популярный элемент оформления как частного, так и многоэтажного дома, общественного здания. Способствуют этому отличные эксплуатационные качества песко-цементной смеси: устойчивость к воде, солнечным лучам и механическим нагрузкам. Но многолетнее использование крыльца без ремонта и переделок возможно, если знать, как сделать опалубку для лестницы крыльца правильно.

Бетонная лестница и крыльцо не имеют стыков, представляют собой монолитную конструкцию. Размеры, геометрическая форма ограничиваются только фантазией владельца, архитектурным решением, выбранным для дома и фасада. И от качества опалубки зависит как внешний вид ступеней, так и скорость просушки, набор бетоном прочности.

Конструкция включает в себя формообразующие элементы, упоры и крепежные элементы, может быть одного из двух типов:

  • несъемная. По окончании работ становится неотъемлемой частью фундамента, цокольного этажа или крыльца;
  • съемная. Данный вариант наиболее востребован при обустройстве входных групп. Поэтому, в качестве исходного материала для изготовления опалубки необходимо выбирать прочную обрезную доску, ламинированную фанеру, нержавеющую сталь как новую, так и использованную ранее в процессе строительства.

Рассмотрим более подробно нюансы и особенности строительства опалубки из разных материалов.

Изготовление опалубки из досок

Оптимальный материал, способный выдержать значительную нагрузку — обрезные и необрезные пиломатериалы толщиной не менее 20 мм. Ширина определяется высотой ступеньки. При сооружении короба для нижнего яруса лестницы важно помнить, что конструкция уйдет в грунт на 20-30 см. Соответственно, если высота нижней ступеньки 15 см, ширина доски — не менее 45 см. Для верхних ярусов достаточно к высоте проступенка добавить 2-5 см.

До начала работ над опалубкой необходимо подготовить площадку под строительство крыльца и лестницы. На земле убирается мусор, снимается плодородный слой почвы. Не должно быть ни корней, ни обрезков железа или дерева, способных в будущем разрушить структуру бетона.

По размерам крыльца (+10 см на опоры) готовится котлован глубиной 30-40 см. Дно засыпается просеянным песком и щебнем. Сверху устанавливается короб опалубки. Монтаж можно проводить как непосредственно в подготовленном котловане, так и на земле. Первый вариант более сложен из-за ограниченного пространства. Преимущество — точное соблюдение размеров.

Тес для нижнего яруса обрезается в соответствии с размерами котлована, а соответственно, будущей лестницы. В соответствии со строительными нормативами ширина ступенек не должна быть уже 80 см в расчете на перемещение одного человека. При одновременном передвижении двоих ширина лестницы увеличивается до 110 см.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Если запланирована лестница с подъемом только с одной стороны, доски имеют одинаковую длину. Боковые части опалубки представляют собой своеобразные односторонние пирамиды или ступенчатые щиты. Основание равно максимальному расстоянию между цоколем и краем нижней ступеньки. В верхней части пирамида равна размерам крыльца (как минимум, ширина двери плюс 50 см).

Для скрепления досок между собой используются специальные планки (бруски) и саморезы (гвозди). Концы крепежных элементов не должны быть обращены в сторону бетона. В противном случае неизбежны повреждения структуры и преждевременное разрушение.

опалубка для крыльца

Подготовленные боковые части соединяются в единый короб при помощи досок, равных по длине ступенькам (речь идет о традиционной лестнице с односторонним подъемом). Количество поперечных досок равно количеству ступенек. Высота доски определяется высотой подступенка.

Готовая конструкция устанавливается в подготовленный котлован, где уже сварена или связана арматурная сетка.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Бетон застывает длительное время.

Полувязкая масса имеет значительный вес и может раздавить короб. Чтобы это не происходило, устанавливаются дополнительные упоры из арматуры, прочных деревянных брусьев, металла, трубы. Чем больше крыльцо и лестница, тем больше требуется упоров.

Дополнительная гарантия сохранности опалубки и получения ступеней нужной формы — тес, укладываемый поверх всей пирамиды. Для крепления используются саморезы, гвозди, специальные металлические скобы. Такие доски размещаются не реже, чем через каждые полтора метра. Аналогичным образом соединяются боковины на верхней площадке в том числе, по краям.

Пиломатериалы до заливки бетона обрабатывают машинным маслом или специальным раствором. Можно заменить на полиэтиленовую пленку, рубероид. Если это не сделать, раствор прилипнет к опалубке. При ее демонтаже возможны повреждения ступенек. Пленка и рубероид рекомендованы в том случае, если в работе используются старые доски или горбыли. В структуре могут образовываться трещины и поры, пропускающие раствор, что недопустимо.

Опалубка для ступенчатого крыльца

Задача немного усложняется, если речь идет о крыльце и лестнице с возможностью подъема с трех сторон. В этом случае готовятся отдельные короба из досок для каждого яруса. Размер нижнего совпадает с параметрами котлована. Габариты верхнего — с размерами крыльца или площадки перед дверью. Важно учесть, что ширина ступени равна 25-30 см.

Высота самого нижнего короба — 30-35 см. Он устанавливается в котлован с уже смонтированной арматурной сеткой. Для удержания досок в одном положении после заливки бетона необходимы упоры из трубы, брусков, иного прочного материала.

Далее поступают одним из описанных способов:

  • заливается первый ярус, проходит время, пока бетон наберет прочность. Только после этого выполняется переход ко второму, третьему ярусу ступеней. Процесс будет достаточно длительным, так как период полного созревания бетонной смеси составляет 28 дней;
  • устанавливаются короба для всех ярусов, и только после этого заливается бетон. Для соединения досок отдельных ярусов между собой, чтобы избежать перекосов и смещения, используют специальные укосины из дерева, реек.

Изготовление опалубки из фанеры

Доски при желании меняются на прочную фанеру. Но придется немного больше поработать. Если горбыль просто распиливается на отрезки нужной длины, то на фанере сначала рисуются нужные детали, затем в дело идет пила или лобзик.

Фанера наиболее удобна для сооружения боковин, так как вместо соединения воедино разрозненных досок, можно вырезать единое полотно. Достаточно выбрать материал с влагостойкой пропиткой толщиной не менее 10-12 мм. Далее работа проводится так же, как и в случае с обычными пиломатериалами. Потребуются упоры, обработка машинным маслом.

Опалубка для крыльца полукруглой формы

Крыльцо квадратной формы кажется слишком обыденным? Хотите отказаться от углового варианта и дополнить дом полукруглыми или овальными ступенями? Все возможно, но придется решать проблемы с опалубкой.

Вам придется либо использовать металлопрокат толщиной не менее 1 мм, либо вымачивать фанеру (4-6,5 мм), чтобы согнуть нужным образом. Мокрую фанеру необходимо закрепить и высушить в нужном положении, используя шаблон. Только в этом случае есть гарантия, что лист не выпрямится после просушки. Листы металла нарезаются на полосы расчетной длины и ширины. Предпочтение отдается нержавейке или прокату с дополнительной оцинковкой. Если не планируется облицовка боковых поверхностей ступеней, необходимо обойтись без стыков, соединения отдельных полотен. В противном случае придется заниматься шлифовкой.

Ярусы лестницы, чтобы облегчить процесс, лучше заливать последовательно, не забывая предварительно устанавливать арматурную сетку. Специалисты рекомендуют армокаркас делать общим для всего крыльца. Это придаст конструкции дополнительную прочность. В остальном процесс изготовления полукруглой лестницы ничем не отличается от стандартной или квадратной. Так же устанавливаются упоры и укосины, удерживающие опалубку на одном месте.

Заключение

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Вне зависимости от типа лестницы снимать опалубку можно через 4-5 дней. За это время бетон наберет первичную прочность. Но, если доски не требуются для работ на другом объекте, лучше оставить их на месте на весь период просушки — 28-30 дней. Это гарантирует отсутствие «расползаний» и деформации, если кто-то будет неосторожно ходить по ступеням.

Строительство крыльца и лестницы своими руками — сложный и трудоемкий процесс. Но, если проявить немного фантазии и упорства, вы получите не стандартное жилище, а дом своей мечты.

Опалубка для ступеней крыльца: видео инструкция

 

Опалубка для крыльца из бетона своими руками: видео руководство

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты. Форма не должна препятствовать распространению раствора, при ее установке продумываются любые мелочи: от заложения основания до конфигурации и размеров ступеней. Избежать ошибок помогает точная схема, учитывающая будущие габариты, наличие или отсутствие привязки с цоколем, параметры грунта, климатические условия эксплуатации и ожидаемые весовые нагрузки.

Оглавление:

  1. Формы конструкции
  2. Необходимые стройматериалы
  3. Технология возведения
  4. Советы и видео инструкции

Виды крылечек

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца. Стандартное крыльцо имеет достаточно большую верхнюю площадку, расположенную как минимум на 50 см ниже входного порожка, и монолитные ступени со средней глубиной около 30 см и высотой от 12 до 18. Их число обычно нечетное и варьируется от 3 до 7. Размеры верхней площадки не нормируются, но для обеспечения удобного доступа расстояние от ее наружного края до входа должно превышать ширину дверного полотна в 1,5 раза или на 15 см как минимум.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения. В самом простом исполнении имеется один фронтальных подход и прямые откосы по бокам.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Требуемые материалы для обустройства крыльца

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками. Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.


 

как сделать полукруглую и круглую конструкцию своими руками, видео и фото

В последнее время чаще всего делают крыльцо с использованием бетона. Дело в том, что этот материал отлично переносит различного рода воздействия и устойчив к перемене температуры. Поэтому вопрос о том, как сделать опалубку для крыльца своими руками считается одним из самых распространенных среди начинающих мастеров.

Любительское фото готовой опалубки с установленной гидроизоляцией и арматуройЛюбительское фото готовой опалубки с установленной гидроизоляцией и арматурой

Поэтапный процесс

В качестве примера стоит рассмотреть сложную конструкцию с перилами и опорами для крыши. При этом понадобится специальная опалубка для ступеней крыльца, поскольку чаще всего этот элемент присутствует в таких конструкциях. Дело в том, что освоив такую сложную систему, можно легко справиться с обычными изделиями.

Некоторые мастера если нет необходимости устанавливать опоры делают специальные ямы с арматурой, которые будут входить в общую заливку для более прочной связи изделия с землей, поскольку так можно избежать рытья котлованаНекоторые мастера если нет необходимости устанавливать опоры делают специальные ямы с арматурой, которые будут входить в общую заливку для более прочной связи изделия с землей, поскольку так можно избежать рытья котлована

Установка столбов

Определяясь с тем как выставить опалубку для крыльца, сначала рекомендуется заняться монтажом опорных столбов для кровли. Дело в том, что их намного проще и надежнее устанавливать в землю, чтобы получить прочную опору, которая выдержит различные нагрузки.

Сразу замурованные в бетон столбы будут стоять намного дольше и выдержат даже большие боковые нагрузкиСразу замурованные в бетон столбы будут стоять намного дольше и выдержат даже большие боковые нагрузки

Для этого инструкция по изготовлению рекомендует сначала вырыть небольшое углубление в земле, по площади расположения крыльца. Затем на местах предполагаемого размещения опор выкапывают ямы глубиной около двадцати сантиметров.

Дальше руководство, объясняющее как сделать опалубку для лестницы крыльца, советует в эти отверстия установить по уровню столбы, которые для фиксации заливают бетоном. При этом необходимо закрепить опоры так, чтобы на время застывания раствора они не шевелились.

Совет!
Некоторые мастера для прочной фиксации столбов используют клинья, которые забивают в яму.
Однако стоит дополнительно закрепить и верхушку, используя для этого веревку или проволоку.

Простейший каркас конструкции можно изготовить из любых подручных материалов, главное, чтобы они были устойчивы к влажности и выдержали нагрузку раствора на стенкиПростейший каркас конструкции можно изготовить из любых подручных материалов, главное, чтобы они были устойчивы к влажности и выдержали нагрузку раствора на стенки

Каркас

  • Если изготавливается опалубка для полукруглого крыльца, то в тех местах, где нужно соблюсти радиус можно использовать пластиковые панели или даже широкую вагонку. В остальных случаях лучше применять дерево или фанеру.
Порой для подобной работы подойдет основание в виде своеобразного ленточного фундаментаПорой для подобной работы подойдет основание в виде своеобразного ленточного фундамента
  • Обычная опалубка под крыльцо создается точно так же, как и конструкция для монолитной плиты. Однако если необходимо создавать ступени, то для этих целей лучше использовать другие конструкции. Они зависят от формы всех элементов и заранее разработанного проекта.
Изготовление конструкции необычной формы, которая предполагает поэтапную заливку, на что уходит очень много времениИзготовление конструкции необычной формы, которая предполагает поэтапную заливку, на что уходит очень много времени
  • Стоит отметить, что опалубка для ступенек крыльца выполняется в виде ярусов. При этом край верхней полки должен быть впритык к грани нижнего ряда. Дело в том, что так после заливки раствор не будет вытекать на нижние ступени.
Простейший каркас для изготовления ступеней из бетонаПростейший каркас для изготовления ступеней из бетона
  • Некоторые пособия, рассказывающие о том, как сделать опалубку для круглого крыльца предлагают создавать каждый ряд ступеней отдельно. Однако намного проще и быстрее возвести металлический каркас, который послужит основой.
  • Необходимо помнить, что когда создается опалубка для круглого крыльца, применяемые для этого пластиковые материалы, обычно имеют своеобразное натяжение при сгибании. Поэтому в момент их установки следует производить фиксацию с использованием кольев или специальных ограничителей.

Совет!
Стоит отметить, что все работы по созданию таких конструкций занимают с процессом заливки и первичного высыхания несколько дней, а производят их на открытом воздухе.
Поэтому нужно следить за прогнозом погоды, выбирая для монтажа сухое и теплое время.

Укладка гидроизоляции и арматуры может производиться параллельно с процессов создания каркаса, особенно если речь идет о ступенях, где требует особый подход к проектуУкладка гидроизоляции и арматуры может производиться параллельно с процессов создания каркаса, особенно если речь идет о ступенях, где требует особый подход к проекту

Гидроизоляция и арматура

Обычно руководство, объясняющее как сделать полукруглую опалубку для крыльца, процессу защиты изделия от влаги уделяет мало внимания. Однако данным пунктом не стоит пренебрегать, особенно если над конструкцией не будет навеса. Дело в том, что все изделия из бетона довольно хорошо переносят влагу, но именно она сильно снижает срок их эксплуатации и при последующем воздействии солнца может привести к разрушению.

Порой для усиления конструкции ее дополнительно укрепляют кольями, которые вбивают в землю пол самые стенки опалубкиПорой для усиления конструкции ее дополнительно укрепляют кольями, которые вбивают в землю пол самые стенки опалубки

Учитывая данную особенность, специалисты рекомендуют укладывать на дно опалубки пленку, чтобы защитить конструкцию от воздействия снизу. При этом после создания изделия его стоит либо облицевать, либо обработать защитными составами.

Для создания полукруглой формы можно использовать листовой металл, который сгибают под необходимым углом или придают ему нужный радиус, фиксируя на землеДля создания полукруглой формы можно использовать листовой металл, который сгибают под необходимым углом или придают ему нужный радиус, фиксируя на земле

После укладки гидроизоляции устанавливается арматура. Обычно цена такого металла довольно высока и его часто заменяют металлоломом. Однако специалисты рекомендуют использовать несколько новых элементов, которые станут основой каркаса.

Вся арматура должна быть перевязана между собой, соединенная в единую систему. При этом между самой опалубкой и металлом нужно выдерживать расстояние минимум в 0,5 см. Для верхней ступени, которая является площадкой можно использовать сетку.

Совет!
При установке арматуры нужно сразу создать посадочные места, которые послужат для фиксации ограждений.
Это значительно облегчит последующий монтаж.

Некоторые мастера предпочитают изготавливать металлический каркас, который зашивают только с боков, а при изготовлении ступеней на верхние ряды устанавливают деревянные перегородки, что позволяет не ждать полного высыхания нижних ярусовНекоторые мастера предпочитают изготавливать металлический каркас, который зашивают только с боков, а при изготовлении ступеней на верхние ряды устанавливают деревянные перегородки, что позволяет не ждать полного высыхания нижних ярусов

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно более детально изучить процесс изготовления таких конструкций и узнать некоторые особенности. Также принимая во внимание статью, которую изложили выше, стоит сделать вывод, что подобная работа очень похожа на другие процессы, связанные с заливкой бетона, хотя и имеет свои особенности.

Некоторые мастера предпочитают изготавливать металлический каркас, который зашивают только с боков, а при изготовлении ступеней на верхние ряды устанавливают деревянные перегородки, что позволяет не ждать полного высыхания нижних ярусов

Подписка на дзен канал

Опалубка для крыльца под бетон — порядок сборки

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *