Как сделать опалубку для погреба: видео-инструкция по заливке, утеплению своими руками, потайные ручки, фото и цена

видео-инструкция по заливке, утеплению своими руками, потайные ручки, фото и цена

Полезным помещением, где можно длительное время хранить консервацию, овощи, корнеплоды, фрукты является погреб. Главное, чтобы здесь соблюдался сухой микроклимат, а температура была в пределах 4-7˚С тепла. Достичь таких условий возможно только при соблюдении всех строительных норм для данных объектов.

Создание бетонного перекрытия над подвалом

Потолок, пол и стены погреба должны быть возведены и обработаны по всем правилам. При этом основное усилие следует потратить на гидроизоляционные и утепляющие работы.

Прежде чем узнать, как сделать потолок погреба, необходимо выяснить, какой по конструкции объект может быть и где он может размещаться:

  • отдельностоящим;
  • под первым этажом дома;
  • частью хозяйственной постройки или пристройки.

Прочный и надежный потолок погреба, например, под первым этажом дома является важным в процессе строительства, создать его можно с помощью бетонного перекрытия.

Такая монолитная конструкция имеет несомненное преимущество перед обычными заводскими плитами из ж/б, а цена будет меньше.

Как сделать потолок в погребе из железобетона

В этом случае не понадобится использование подъемного оборудования, что даст возможность значительно сэкономить время и финансовые ресурсы. Можно будет все сделать своими руками, так как сам по себе процесс несложный. Кроме того, вы получите надежное перекрытие, которое останется только правильно утеплить.

Что вам потребуется

Заливка потолка погреба начинается с подготовки необходимых материалов:

  • влагостойкой фанеры толщиной до 15-20 мм;
  • бетонных, металлических или деревянных балок, которые будут играть роль несущей конструкции;
  • брусьев из дерева;
  • стоек поддержки;
  • бетонного раствора;
  • строительной арматуры Ø 15-20 мм;
  • вязальной проволоки.

Из инструментов вам понадобится:

  • лопата;
  • строительный уровень длиной 1,5-2 м;
  • емкость для перемешивания раствора вручную или бетономешалка;
  • ведра;
  • ножовка по дереву или ручная циркулярная пила;
  • защитные очки;
  • рулетка;
  • карандаш.

Изготавливаем каркас и опалубку

  1. На стены погреба положите несущие балки. Бетонные и металлические более долговечнее деревянных, даже пропитанных антисептическими растворами.

На фото – установка перекрытия погреба из деревянного бруса

  1. Начните монтаж с создания опалубки, следите, чтобы не было между листами фанеры промежутков, и они сами должны быть целыми. Материал подбирайте влагостойкий, например, ламинированный толщиной 20 мм. Учтите, что вес железобетона будет более 500 кг на 1 м2 при толщине слоя 200 мм. Установите опалубку по периметру подвала.
  2. Сделайте каркас из арматурной сетки с помощью вязальной проволоки. Нижние пруты укладывайте концами на несущие балки. От такой конструкции и будет, главным образом, зависеть успех строительства.

Арматурный каркас подвала под жилым домом

  1. После укладки горизонтальных и вертикальных рядов арматуры, места их пересечений надежно зафиксируйте вязальной проволокой. Этим вы увеличите надежность и качество несущих балок. Ячейки должны быть размером 15х15 мм или 20х20 мм. После изготовления каркаса, проверьте его на прочность.

Бетонирование

Следующий этап – заливка созданной конструкции бетоном, причем произвести это необходимо быстро. Приготовьте раствор из цемента, который будет связующим, и наполнителями – песком и щебнем. Готовить его можно вручную или использовать бетономешалку.

Заполнение арматурного каркаса бетоном

Заливать опалубку необходимо за несколько заходов, но при этом нужно выдерживая одно направление. Вылитую смесь тщательно уплотните, чтобы не было внутри нее пустот.

Очень важно, чтобы потолочная плита была достаточно прочной. Неровности можно контролировать строительным уровнем.

Закройте бетонный раствор после завершения бетонирования от прямых солнечных лучей, ветра и сквозняка. Следите, чтобы твердеющая плита не подвергалась механическому воздействию разного рода.

Периодически в течение недели сбрызгивайте ее водой для равномерного застывания. Дальнейшие работы с плитой можно проводить спустя 21 одень, тогда же и снимите опалубку.

Потайные ручки для погреба из металла

Качество бетонного перекрытия в первую очередь зависит от качества строительных материалов для него. Марка раствора должна быть не ниже М-250, а лучше М-400, где в состав добавляют специальные тяжелые наполнители.

Совет: прежде чем начинать работу, проведите максимальный расчет материалов, необходимых для изготовления бетонного потолка, что даст возможность значительно сэкономить на строительстве.

Самостоятельное изготовление бетонного перекрытия позволяет продумать и установить необходимые коммуникации. Если сверху плиты предполагается укладка напольного покрытия, выровняйте ее поверхность самовыравнивающимися смесями. Для запланированного люка в подвал, подойдет потайная ручка для погреба, которая не будет мешать хождению.

Утепление

В этом случае также не обойтись без определения типа постройки, а также вы должны сами решить, какой у вас будет потолок.

Известно, что погреба по конструктивным особенностям делят на три типа:

  • наземные;
  • заглубленные;
  • подземные.

По месторасположению:

  • отдельностоящий;
  • под жилым домом;
  • под сараем, гаражом и т.п.

Эти сведения накладывают определенные требования, предъявляемые к теплоизоляции потолка подвала:

  • наземная, заглубленная или отдельностоящая конструкция будет иметь крышу. Поэтому ее утепляют снаружи и внутри, а на потолок погреба укладывают двойной слой утеплителя;
  • однослойная теплоизоляция используется при строительстве хранилища на цокольным этаже или под домом;
  • под гаражом или под другой хозпостройкой слой утеплителя зависит от того, отапливают помещение или нет.

По традиции перекрытие делают двойным: сверху используют керамзит или засыпают грунтом слоем до 200 мм, снизу – основной слой теплоизоляции.

При этом есть два варианта:

  • если на основном покрытии погреба есть хорошая тепловая изоляция, потолок можно утеплить небольшим слоем теплоизоляционного материала, закрыв его пластиковым декоративным покрытием;
  • когда нет возможности провести утепление основного перекрытия подвала или не получится увеличить его толщину с целью лучшей тепловой защиты, в случае, когда он расположен под гаражом, придется устанавливать двойной слой утеплителя с целью создания фальшпотолка из влагостойкого паронепроницаемого материала.
    Примером могут служить плиты экструдированного полистирола.

Совет: обязательно делайте вентиляцию, которая предотвратит образование конденсата в погребе.

Устройство

Если есть хорошее утепление бетонного перекрытия подвала под домом, на потолке устанавливают теплоизоляцию таким же способом, как и на его стенах.

Процесс можно разделить на несколько стадий:

  • покрытие гидроизоляционными проникающими составами;
  • наклейка утеплителя на нижнюю часть бетонного перекрытия;
  • пароизоляция.

Ниже представлена инструкция о том, как утеплить потолок в погребе под жилым домом.

  1. Используйте на первом этапе работ гидроизоляционные составы, которые защитят подвал от попадания воды. Обычно они продаются в виде смесей, которые уже готовы к употреблению. Если же подвал по площади большой, используйте для обработки составы, растворяемые водой.

Гидроизоляционные работы

Для нанесения грунтовки применяйте кисть или валик. Теплоизоляцию разрешается клеить только ее полного высыхания. Лучше всего для таких целей подходят плитные варианты – пенопласт и экструдированный полистирол. Можно также использовать стекловолоконные или базальтовые плиты, а также цементно-стружечные.

  1. Монтаж на потолок подвала проводят с использованием специальных клеев, предлагающихся торговыми сетями в сухом виде для разведения водой. Наносят на поверхность зубчатым шпателем, с помощью которого получается рельефная поверхность, способствующая хорошему схватыванию. Прижмите плиту утеплителя к месту нанесения клеящего состава и зафиксируйте ее дополнительно дюбелями по ее краям и в центре.

Наклеивание на потолок утеплителя

  1. Сверху приклеенных плит закрепите п/э пленку для пароизоляции. Если используются цементно-стружечные плиты, она не нужна.

Чертеж подземного погреба

Утепление в холодном подвале

Сложно, но вполне оправданное устройство фальшпотолка. Данный метод используется для погреба, расположенного под гаражом, хотя он допустим и в других случаях.

Процесс делится на несколько стадий:

  1. Необходимо установить трубы.
  2. Собрать ограждающую сетку.
  3. Покрасить конструкцию.
  4. Заполнить пустоты утеплителем.

Материалы:

  • смесь для гидроизоляции;
  • клеящий состав для полистирола;
  • сурик или краска;
  • трубы Ø 25 мм;
  • строительная арматура или гладкие пруты из металла Ø до 12 мм;
  • крючки с дюбелями;
  • вязальная стальная проволока.
  • плитный утеплитель;
  • п/э пленка в рулонах;
  • дешевая теплоизоляция;
  • листовой материал для зонта.

Инструменты:

  • кисть или валик;
  • молоток;
  • рулетка;
  • строительный нож;
  • зубчатый шпатель;
  • перфоратор.

Теплоизоляция потолка в холодном подвале

  1. Закрепите на расстоянии 120-200 мм на плите со стороны подвала трубы Ø 25 мм, с шагом 500-600 мм. Например, перфоратором пробейте отверстия и установите в них крючки с дюбелями, к которым и подвесьте трубы.
  2. Установите после этого перпендикулярно ним с шагом 300 мм стальные пруты Ø до 12 мм и свяжите между собой проволокой.
  3. Покрасьте конструкцию суриком или окисью хрома (зеленая краска). Помимо них можно применять и другую водостойкую краску для кровли.
  4. Вставьте между сеткой и плитой перекрытия полиэтиленовые мешки с дешевым утеплителем. Их горловины обязательно необходимо запаять.

Укладывайте их друг на друга как можно плотнее, чтобы не было зазоров. Удаляйте конденсат с помощью зонтов из пластмассы, металла или водостойкой фанеры, на которых сделайте желоба для слива влаги в емкость.

Совет: обшейте дополнительно потолок деревом, если у вас в подвале хранится вино в бочках, а не фрукты с овощами. Сначала изготовьте деревянную обрешетку из брусьев, а после произведите отделку досками.

Помните, что утепление потолка подвала ответственная работа, потому что от нее будет зависеть сохранность собранного урожая. Если вы обладаете простейшими строительными навыками, решение данной задачи для вас не составит труда. При этом утепление погреба не потребует значительных финансовых трат.

Вывод

Устройство бетонного потолка для подвала не потребует от вас особых знаний. Особое внимание следует уделить качеству материалов и его утеплению, для чего есть несколько способов.

Прежде чем приступать к работе, необходимо точно знать местоположение объекта и его назначение. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

Арочный потолок в погребе своими руками: пошаговый алгоритм строительства свода

Редакция Homius продолжает цикл публикаций с хештегом #Лучшедома. Сегодня речь пойдёт о довольно сложной и трудоёмкой работе – кирпичной кладке арочного свода в погребе. Почему была выбрана именно эта тема? Такой потолок шикарно выглядит, особенно если для кладки использовать старый кирпич. К тому же сложная работа запросто отвлечёт от скуки, хандры и депрессии, которые постепенно начинают одолевать в затянувшиеся вынужденные выходные. И свой вариант того, как проще выложить арочный свод, предлагает автор YouTube канала «MaSoN».

Содержание статьи

Подготовка к началу работ: монтаж основы опалубки

В качестве материала для основы будущей опалубки лучше всего подойдёт ориентировано-стружечная плита. Из неё нужно выпилить несколько элементов округлой формы. Для того чтобы они все были одинаковыми, стоит задуматься о шаблоне.

Между собой опоры опалубки нужно связать досками, а также крепить к стене. Снизу следует установить подпорки, всё-таки вес будет немалым. Под опоры обязательно должна быть установлена подложка. В противном случае могут возникнуть проблемы при демонтаже опалубки.

ФОТО: YouTube.comОснова для опалубки изготавливается из ориентированно-стружечной плиты

Нюанс, который необходимо учесть на этом этапе

Понятно, что при монтаже опалубки доски на фанерные арки можно уложить сверху. Однако в этом случае не получится всё аккуратно разобрать, когда кирпичный свод будет готов. Поэтому необходимо оставлять немного места возле стены. Его должно быть достаточно для прохода доски.

ФОТО: YouTube.comНебольшой зазор позволит без проблем демонтировать доски опалубки

Монтаж опалубки: какой материал лучше использовать

Для опалубки можно использовать рейки со сторонами 30×50 мм. Их впоследствии очень удобно демонтировать. При этом они не слишком сильно будут испачканы в растворе, а значит вполне подойдут для других работ, например, для сборки каркасов для перегородок в доме.

ФОТО: YouTube.comРейки для опалубки прекрасно подойдут, демонтировать их проще, чем доски

Окончательные замеры перед началом монтажа опалубки

Перед тем как начать монтаж опалубки, следует ещё раз проверить правильность установки арок. Это можно сделать при помощи рулетки, отмерив одинаковые расстояния с обеих сторон и отметив середину. Зачастую на этом этапе приходится поправлять арки, если при их установке мастер был не слишком внимателен.

ФОТО: YouTube.comПоследние замеры перед монтажом опалубки, отметка центра

Теперь остаётся аккуратно уложить рейки. При этом их нужно устанавливать сначала по 3–4 с краю, а остальные ­– будут устанавливаться по мере выкладки кирпича.

Укладка кирпича на реечную опалубку

Каждый кирпич перед укладкой необходимо немного подтесать, снять с него фаску. При укладке между кирпичами нужно ставить круглый пруток. Он не только не даст раствору стекать вниз, но и упростит последующую расшивку швов, а значит и сократит время.

ФОТО: YouTube.comМежду кирпичами следует установить, а после убирать, стальной пруток

Стальной пруток можно убрать после того, как нанесён раствор, а кирпич ещё не занял своё место. В противном случае удалить его можно будет только после демонтажа опалубки. Возникает вопрос, где, в таком случае, набрать прутков на все швы?

ФОТО: YouTube.comГлавное – это не забыть вовремя убрать металлический пруток

Когда будут готовы две стороны свода (посередине арка закрывается в последнюю очередь), необходимо сделать на стене разметку, по которой будет размещаться оставшийся кирпич. Лучше сделать разрывы между кирпичами немного больше, чем ломать их вдоль. Но и слишком широкие щели не стоит делать. Придётся искать золотую середину.

По поводу раствора можно сказать следующее. Если мастер уверен, что выполнит всю работу за один день, то раствор лучше всего замешивать на пятисотом цементе, в соотношении 1/5.

ФОТО: YouTube.comВ середине имеет смысл сделать разметку для каждого ряда кирпичей, чтобы поверхность получилась однородной и ровной

В идеале первая часть укладки кирпича должна выглядеть так – посередине одна треть не закрыта, две трети по разным сторонам закончены. Дальнейшую работу нужно будет делать немного по-другому. Укладку необходимо вести не вдоль арок, а поперёк, укладывая кирпичи клином. Поначалу может показаться, что это слишком сложно, однако после укладки двух-трёх рядов всё упрощается. Ведь не зря старые люди говорили, что глаза боятся, а руки делают.

Небольшое отступление. Не стоит бояться начинать новые для себя работы. Главное – это собрать о них как можно больше информации. И если руки у мастера золотые, то ему по силам любая задача. Понятно, что сначала работа может продвигаться очень медленно, однако со временем придёт навык, а с ним и скорость выполнения.

ФОТО: YouTube.comОстаётся лишь выложить середину свода, и можно отдыхать до следующего дня

Особенности укладки последних, центральных рядов кирпича

При укладке финальных рядов кирпичей, между ними может образоваться более широкий зазор. Его необходимо основательно залить раствором, не оставляя воздушных полостей. Ведь здесь выкладывается потолок, а нагрузка на него значительно выше, чем, к примеру, на напольное покрытие.

Что касается самого материала, то, конечно, можно использовать новый кирпич, однако стоит взглянуть на всё со стороны эстетики. В сегодняшнем примере был использован кирпич, которому более семидесяти лет. Применение такого материала для строительства сводов погреба придаёт подвалу особый шарм. При грамотно сделанном освещении будет создаваться впечатление, что человек идёт по средневековому подземелью. Речь сейчас идёт о больших винных погребах, а не о простом подполе, для которого вовсе не имеет смысла делать арочный потолок.

ФОТО: YouTube.comВсе оставшиеся между рядами кирпичей щели нужно хорошо залить раствором

Разборка опалубки, доводка свода до нужного состояния

Опалубку можно демонтировать уже на следующий день. Для этого сначала нужно выбить подушки опорных стоек, в результате чего ориентированно стружечные плиты немного опустятся. После этого можно вытащить по очереди рейки, поддерживающие кирпич. Сами фанерные арки следует демонтировать в последнюю очередь.

Не стоит бояться, что за 12–15 ч. раствор не успел полностью высохнуть. Необходимую для поддержания прочность за это время он набирает, а после начинают работать законы физики. Получается, что чем сильнее свод тянет вниз, тем прочнее держится кирпич. Вот такой нонсенс.

ФОТО: YouTube.comДля начала следует выбить подушки из-под стоек и демонтировать опорыФОТО: YouTube.comСледующий шаг – удаление рейки из-под кирпича и демонтаж фанерных арок

Расшивка швов между кирпичами арочного свода

После демонтажа реек опалубки необходимо убрать небольшие потёки раствора в районе швов, после чего можно приступить к расшивке. Некоторые мастера советуют использовать для этих целей только специальный инструмент, однако лучше всего делать всё по старинке, при помощи двухсотого гвоздя. Эта техника проверена на личном опыте.

ФОТО: YouTube.comРасшивку лучше всего выполнять при помощи двухсотого гвоздя

Необходимо по несколько раз пройтись шляпкой двухсотки по каждому шву, после чего внешний вид свода преобразится. Ведь от аккуратности и равномерности швов зависит очень многое. На эту работу может уйти довольно много времени.

ФОТО: YouTube.comШляпка гвоздя сровняет все швы, сделав их одинаковыми

Как должен выглядеть готовый арочный свод погреба

Если при работе мастер был аккуратен, то свод погреба будет выглядеть как в старых фильмах про рыцарей и монастыри. При желании сверху можно оставить проём, который впоследствии будет закрыт бронестеклом. Это придаст погребу дополнительного шарма. А вообще, сводчатые потолки в погребах делаются редко, а значит, выглядеть выполненная работа будет, как минимум, интересно и загадочно.

Нельзя сказать, что арочный потолок в погребе сделать просто. Однако, при соблюдении определённых правил строительства, подобная работа под силу даже домашнему мастеру без опыта. Главное здесь – внимательность и аккуратность. Ну а результат налицо. Такой погреб может удивить кого угодно. Тем более, что на данное время основной задачей является отвлечься от коронавируса, переключиться на что-то полезное. А подобное строительство, которое заберёт минимум 2–3 дня, как раз и отвечает подобным требованиям.

Надеемся, что сегодняшняя статья пригодится нашему уважаемому читателю. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит. Там же вы можете выразить личное мнение о том, нужен ли вообще сводчатый арочный потолок в погребе и стоит ли самостоятельно заниматься подобными работами.

Вам понравилась статья? Тогда не забудьте оценить её. Ваше мнение очень важно для нас.

Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

Предыдущая

#Лучшедома#Лучшедома Простейший циркуль на болгарку для вырезания идеального круга

Следующая

#Лучшедома#Лучшедома Простейшая маска без ниток, иголок и швейной машинки

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как построить лестницу в погреб своими руками

Лестница это важный элемент подвала или погреба, ведь именно по ней осуществляется спуск и подъем, а зачастую данные действия приходится совершать не с пустыми руками. Поэтому грамотно изготовленная и правильно установленная лестница должна быть не только удобной, но и гарантировать безопасность, пользующихся ею людей. В статье рассмотрим несколько вариантов, как сделать лестницу в погреб своими руками.

Содержание:

  1. Выбор материала для изготовления лестницы в погреб дома
  2. Основные параметры лестницы в погреб
  3. Вычисления размера ступеней лестницы
  4. Приставные лестницы
  5. Как сделать лестницу в погреб из бетона
  6. Лестница в погреб фото

 

 

Лестница для погреба делится на два типа

 

  • Стандартная или приставная, которая выполняется из дерева или металла;
  • маршевого типа – ее рекомендуется монтировать уже в готовом виде при строительстве хранилища, но вполне возможно выполнить такую конструкцию и в существующем помещении.

 

 

Выбор материала для изготовления лестницы в погреб дома

 

  • Дерево. Из-за температурных особенностей погреба этот материал нуждается в специальной обработке. Это защитит древесину от бактериальной гнили, поражения жучками и прочими насекомыми, мхами, лишайниками. Закрепить полученный результат рекомендуется лессирующим средством, который образует защитную пленку. При обработке, особое внимание следует уделить укосам и торцам. Этим можно значительно продлить срок эксплуатации деревянной лестницы.
  • Металл. При использовании ненового металла, сначала необходимо избавиться от следов коррозии с помощью абразивного материала. Затем следует протереть его моющим средством и ополоснуть чистой водой. Ступени рекомендуется окрашивать в 3-5 слоя, здесь подойдет как масляная краска, так и эмаль.
  • Бетон. Несмотря на высокие прочностные характеристики бетонных поверхностей, они нуждаются в защите. Их можно покрыть краской в пару слоев или выполнить облицовку ступеней напольной плиткой, только такой вариант подразумевает большие финансовые затраты. Также подойдет линолеум или специальные самоклеящиеся коврики.

Совет: недавно залитая бетоном конструкция не подлежит окраске, ей необходимо дать отстояться не меньше месяца.

 

Основные параметры лестницы в погреб

 

  • Ширина лестницы, предназначенной для погреба, допустима в пределах 70-90 см. Но этот параметр в основном зависит от планировки помещения и если позволяет площадь, то можно обустроить лестницу и с более широким маршем.
  • Просвет лестницы в существующем погребе рассчитывается от самой нижней ступени до верхней преграды (балки перекрытия). Если возводится новый подвал, тогда этот параметр должен быть минимум 1,9 м, но, несомненно, чем выше потолок, тем удобнее спускаться в помещение. В таком случае риск удариться головой о перекрытие минимален.
  • Уклон лестницы может составлять от 22 до 75°. Здесь, чем меньше градус наклона, тем больше полезной площади занимает данное сооружение. Более крутой уклон (45-75°) характерен для приставных вариантов.

  • Ширина ступени находится в диапазоне от 25 до 32 см, более широкая проступь создаст неудобство при подъеме. Если параметр будет составлять меньше минимума, тогда спуск станет крайне опасным.
  • Высота ступени находится в границах 12-22 см, но не более.

 

 

Вычисления размера ступеней лестницы

 

Соотношение ширины и высоты ступеней рассчитывается исходя из среднего шага человека, который составляет 60-64 см. Здесь необходимо сложить двойную высоту ступеньки с шириной проступи и прировнять к шагу человека, далее решается как обычное уравнение.

 

Например, наиболее удобная высота ступени составляет 15 см, тогда:

  • 2ˣ15+х=60                                                                          
  • 30+х=60
  • х=60-30
  • х=30 см (ширина ступени).

 

Или можно расчет произвести от следующего параметра – ширины ступеньки, которая составляет 28 см:

  • 2х+28=64
  • 2х=64-28
  • 2х=36
  • х=18 см (высота ступени)

 

Такие вычисления помогают определить наиболее оптимальное соотношение параметров ступеней.

 

Рассчитать длину лестницы можно двумя способами:

  • начертить на миллиметровой бумаге прямой угол, соблюдая масштаб. Отметить с помощью транспортира нужный угол (наклон лестницы) и провести линию. Измерить обычной линейкой полученную длину;
  • изобразить на чертеже угол 90°, на вертикальной линии отметить точку соответствующую высоте потолка, горизонтальной  – нижний край лестницы. Если соединить эти точки, то получится гипотенуза, вычислив которую можно получить длину лестницы. Такие действия выполняются при помощи теоремы Пифагора. Для этого необходимо измерить высоту потолка и расстояние от угла до того места, где заканчивается данная конструкция. Например, одна сторона равна 2 м, другая – 1,5 м, тогда:
    • а² + b² = с²
    • 2² + 1,5² = с²
    • 4+2,25=с²
    • с²=6,25
    • с=2,5 м (длина лестницы).

 

Количество ступеней вычисляется делением длины будущего сооружения на их высоту. Если взять за основу 2,5 м лестницу и разделить на оптимальную высоту – 0,13 см, то получится 19,2 ступеньки. Здесь сразу следует отметить, что последняя ступень приходится на самый низ конструкции, поэтому ее монтаж не выполняется. При получении такого дробного результата можно выполнить следующие действия:

  • 18 ступеней осуществить нужной высоты, а верхнюю или нижнюю – сделать «неправильной»;
  • равномерно распределить оставшиеся сантиметры по всем ступеням;
  • последнюю ступень выполнить в виде подиума.

 

 

Приставные лестницы

 

Ниже представлены 4 самых простых варианта приставных лестниц, осуществить которые по силам даже начинающему «строителю».

 

Деревянная лестница в погреб

 

Вариант первый

 

Для изготовления конструкции длиной 240 см, шириной 60 см и с шагом 30 см понадобится:

  • для опор – 2 доски 10х15х240 см;
  • 7 поперечин – 5х10х80 см;
  • 28 шурупа по дереву 5х100 мм.

 

Этапы работ

  • Опорные доски выложить на ровную горизонтальную поверхность. От их края отмерить по 30 см, сверху них выставить первую поперечную перекладину, тщательно выравнивая торцевое соединение.
  • Крепеж производится двумя шурупами к каждому косоуру, расход метизов следующий — 4 самореза на 1 поперечину.
  • Таким же образом осуществляется монтаж и последующих ступеней. Отмеряя соответствующее расстояние от предыдущей поперечины.

 

Второй вариант

Чтобы выполнить 2-ух метровую лестницу, ширина марша которой составляет 80 см, а высота ступеней равняется 22 см необходимо:

  • 2 доски 10х15х200;
  • 6 досок 6х20х80;
  • 12 брусков 5х5х15;
  • 60 гвоздей 4х100 или шурупов по дереву 5х100.

Эту конструкцию планируется установить с уклоном в 30°, данный параметр очень важно учитывать при ее сборке.    

 

Этапы работ

  • К опорам будущей лестницы сначала необходимо выполнить крепеж брусков, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. Для этого от верха отмеряется 26 см и прикрепляется опора под углом 60°. Почему выбран именно такой наклон – когда лестница будет установлена на свое место, соблюдая наклон в 30 градусов, ступени примут горизонтальное положение.
  • Крепятся бруски 2-мя гвоздями или саморезами, для большей надежности можно использовать еще по одному метизу. Точки для последующих опор отмеряется с шагом равным 26 см. Таким образом, выполняется крепеж и остальных опорных брусков.
  • Следующий шаг — монтаж ступеней. При их креплении выравниваются торцы с задней части, так как выступ должен приходиться на лицевую сторону лестницы. Крепеж осуществляется саморезами (гвоздями) в трех точках.

 

Металлическая лестница в погреб

 

Лестница из труб монтируется довольно быстро и легко, здесь крепить элементы можно при помощи сварного аппарата или применить инверторное оборудование для домашнего использования.

 

Первый вариант

Так, например, для выполнения конструкции длиною 2,2 м, с шириной марша 70 см и шагом 25 см необходим следующий материал:

  • трубы диаметром 50-60 мм;
  • для поперечин – 7 изделий металлопроката по 70 см с круглым сечением 25-30 мм.

 

Этапы работ

  • От верха труб отмеряется по 25 см и крепится первая ступень стыковым швом, далее с таким же шагом производится монтаж и остальных поперечин. Как видно из данного «руководства» никаких затруднений при выполнении конструкций не возникнет.

 

Второй вариант

Следующий способ изготовления железной лестницы в погреб представляет собой каркас, где ступени могут быть из рифленого металла или дерева.

Изготавливается он из швеллера 50х100 мм и уголка 50х50 мм.

 

Этапы работ

  • Сначала из уголков следует подготовить некую опору под ступеньку. Где одна сторона – ширина проступи, другая – высота подступенка.
  • Угол между ними должен соответствовать углу наклона лестницы относительно пола. Так, если он составляет 45°, значит и между металлическими элементами уклон делается таким же.
  • Количество заготовок зависит от числа ступеней, например, если планируется выполнение 7 ступеней, значит, понадобится 14 фрагментов.
  • Швеллер установить на ребро и отметить точку, где будет располагаться первая ступень, и приварить заготовку. Между каждыми последующими такими элементами угол должен быть равен 90°.
  • После того как опорные стойки смонтированы, их необходимо укрепить. Для этого стальной уголок приваривается к выступающим фрагментам опор и в местах их соединения к швеллеру, тем самым образуя рамку.
  • Каркас лестницы готов, теперь можно приступить к отделке марша, в качестве накладки может использоваться рифленый лист или пиломатериал. Данная конструкция позволяет закрыть и пространство подступенка.

 

 

Как сделать лестницу в погреб из бетона

Несомненно, бетонная лестница для такого вида помещения – идеальный вариант. Ей не страшна коррозия, со временем не прогнется и не начнет скрипеть. Установка готовой бетонной лестницы, которая может быть типовой или изготовлена по индивидуальному эскизу, производится на этапе строительства здания.

Но, если есть желание изготовить ее своими руками, то необходимо подготовиться к существенным затратам и трудоемкому процессу.

Совет: здесь нужны тщательные расчеты составляющих: цемента, песка, пиломатериала. К тому же особое внимание следует уделить и параметрам самой конструкции: размерам ступенек, высоте лестницы ее наклону и т. д. Ведь сооружение монолитное, поэтому невозможно будет внести какие-либо изменения или поправки.

 

Этапы работ

 

Опалубка
  • Сначала выполняется так называемая «палуба» — самая нижняя часть конструкции. Для этого рекомендуется использовать цельный лист фанеры ФСФ (водостойкий сорт), толщиной не менее 18мм. Ее нижнюю часть необходимо усилить с помощью подпорок, потому что на нее приходится вся нагрузка: дополнительно установленные элементы и конечно, немалая масса бетонного раствора. Здесь можно применить бруски 100х100 мм или доски 50х150 мм.

  • Далее монтируется отбортовка, которая, во-первых, предотвращает вытекание заливки и, во-вторых – служит местом крепления опор будущих ступеней. Эти поперечины формируют окончательный вид лестницы. Борта конструкции также укрепляются досками, придавая этим необходимую жесткость.
  • Пиломатериал для формирования самих ступенек крепится к косоурам через торцевые части конструкции или можно применить усиленные металлические уголки. Более надежного крепления требует нижняя ступень.

 

Основными требованиями к строительству опалубки являются:

  • для крепежа использовать только саморезы, это значительно упростит последующий демонтаж конструкции;
  • данное сооружение должно быть очень прочным и устойчивым, чтобы при заливке бетонной смеси не произошел какой-либо сдвиг. В процессе таких работ не допустима деформация опалубки.

 

 

Армирование

 

  • Металлические прутья добавляют прочность бетонной конструкции. Предпочтительная толщина, которых составляет 10х12 мм, при их связке ячейки должны иметь размеры 100х120 мм или 150х200 мм. Между собой арматура крепится проволокой, такую работу можно выполнить вручную или воспользоваться специальным крючком.
  • Чтобы в процессе эксплуатации не происходило крошение кромки ступени, необходимо усилить это место добавочным поперечным армированием.

 

 

Бетонирование

 

  • Перед началом заливки рекомендуется все стыки конструкции замазать густым песко-цементным раствором. Это позволит предотвратить появление перепадов, тем самым упрощая дальнейшие отделочные работы.

  • Как правило, при замесе раствора применяют следующее соотношение цемента и песка: на 5 частей песка берется 1 часть портландцемента М500, 3 части песка – 1 часть цемента М300 и т. д.
  • Сначала заливаются и формируются первые 2 ступени, внимательно следя за заполнением всех пустот каркаса. Во время укладки желательно использовать какой-нибудь предмет, которым протыкается бетонная смесь. Таким образом, удаляются образовавшиеся воздушные полости, потому что они в дальнейшем могут негативно повлиять на прочностные характеристики готовой лестницы.
  • На этом этапе бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, после этого с помощью мастерка или широкого шпателя ступеням придается окончательный вид. В такой же последовательности заливка-укладка-вибрирование выполняются и остальные ступени.

 

 

Готовая конструкция

 

Буквально уже через несколько дней после заливки можно выполнить демонтаж каркаса. Он проходит поэтапно:

  • сначала аккуратно снимается опалубка ступеней;
  • затем освобождаются боковины;
  • и только по истечении двух недель снимается «палуба» конструкции. Готовое монолитное изделие шлифуется, штукатурится и шпаклюется.

 

Конечно, приставные лестницы для таких помещений как погреб или подвал имеют преимущества – минимальные временные и материальные затраты, к тому же их легко убрать или просто передвинуть.

Но подниматься и спускаться по ним, особенно если в одной руке банка огурцов, а в другой – сумка с картошкой, весьма неудобно. В этой ситуации встанет дилемма – держать равновесие или беречь зимние запасы.

Из чего соорудить лестницу и как подобрать оптимальный вариант конструкции, несомненно, решать владельцу погреба.

 

Лестница в погреб фото

Опалубка для стен подвала | Журнал Concrete Construction

Сборные формы широко используются для стен подвала. У них есть несколько преимуществ: готовая сборка практически любого размера и формы из стандартных компонентов; минимальное количество квалифицированного труда, необходимого для их возведения; универсальность объединения в большой сегмент для одной работы, использования индивидуально для другой; и уменьшение беспорядка от выброшенных компонентов опалубки разных размеров, что стало возможным благодаря большому количеству повторных использований.Отношение некоторых подрядчиков к рабочим формам зависит от низкой начальной стоимости материалов и знания их рабочими. Однако выбор опалубки должен быть делом экономики. Сборные системы предлагают необычную экономию трудозатрат на монтаж и в большинстве случаев предусматривают большое количество повторных использований. Поверхность практически не деформируется, поскольку стяжки вставляются через пазы или прорези в боковых направляющих. Существует несколько типов сборных формующих систем: фанерные панели без рамы толщиной 1 и 1/8 дюйма, для которых производитель поставляет необходимые фиксаторы и стяжки, а для некоторых конструкций — металлические распорки, прикрепленные к задней части; стальные швеллерные рамы глубиной от 3 до 5 дюймов с любым из нескольких видов граней: алюминиевые рамы с фанерной облицовкой; и литая или катаная алюминиевая облицовка, гладкая или текстурированная, с цельно литой или прикрученной алюминиевой рамой.Возведение опалубки обычно начинается с угла, начиная с внутренней или внешней формы и доводя ее до меловой линии. В качестве альтернативы с помощью бетонных гвоздей можно прикрепить к меловой линии основания опорную пластину 2 на 4, а затем прикрепить к ней опалубку. Установлена ​​первая панель, отремонтирована и закреплена. Дополнительные панели устанавливаются последовательно. Обычно они вставляются при возведении первой стороны, начиная с первого стыка. Уэльс прикреплен для обеспечения выравнивания, а дополнительные распорки поставляются по мере необходимости. Затем следует найти и построить оконные и дверные баксы и бокс-ауты. При установке противоположных форм необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить выравнивание линий стыка, чтобы стяжки могли быть соединены должным образом.

Съемные опалубки (монолитные)

Монолитные бетонные стены (CIP) изготавливаются из товарного бетона, помещенного в съемные опалубки, возводимые на месте. Исторически это была одна из самых распространенных форм подвальных стен зданий. Те же методы, что и ниже уровня, можно повторить со стенами выше уровня, чтобы сформировать первый и верхние уровни домов.

Первые попытки освоить эту технологию были предприняты Томасом Эдисоном более 100 лет назад. Он видел преимущества строительства домов из бетона задолго до того, как это стало широко известно. По мере развития технологий усовершенствования формующих систем и изоляционных материалов повысили легкость и привлекательность использования съемных форм для односемейного строительства. Эти системы сильны. Собственная тепловая масса в сочетании с соответствующей изоляцией делает их довольно энергоэффективными. На внутренние и внешние поверхности можно наносить традиционную отделку, поэтому здания выглядят аналогично каркасной конструкции, хотя стены обычно толще.

История

Томас Эдисон с моделью бетонного дома (около 1910 г.). Фото любезно предоставлено Министерством внутренних дел США, Служба национальных парков, Национальный исторический комплекс Эдисона.

Технология заливки бетона в съемные формы — начало индустрии строительства из железобетона — восходит как минимум к 1850-м годам, вскоре после того, как был запатентован портландцемент. В домах на одну семью съемные опалубки преимущественно использовались для нижних (подвальных) стен.Томас Эдисон был одним из первых, кто осознал потенциал применения качественных материалов и выполнил несколько демонстрационных проектов — несколько домов на одну семью, полностью построенных из бетона.

С тех пор достижения в технологии формования и укладки, бетонных смесей и стратегии изоляции сделали строительство бетонных домов с использованием съемных форм общепринятой строительной техникой.

Преимущества

Монтируемая на месте конструкция дает преимущества как строителям, так и владельцам зданий.

Владельцы ценят:
  • прочные стены
  • безопасность и устойчивость к стихийным бедствиям
  • устойчивость к плесени, гниению, плесени и насекомым
  • способность блокировать звук
  • для изолированных систем, энергоэффективность и, как следствие, снижение затрат

Подрядчики и строители, такие как:

  • знакомство
  • расширяет бизнес за счет включения не только подвалов
  • экономически эффективных строительных технологий

Компоненты, включая изоляцию

Монолитные бетонные системы (CIP) относительно просты.Необходимые шаги включают размещение временных форм и укладку свежего бетона и стальной арматуры. Хотя дозировать бетон можно на месте, товарный бетонный бетон широко доступен и обычно доставляется поставщиком товарного бетона. А в 2011 году среднее расстояние до большинства проектных площадок от завода по производству готовой смеси составляло всего около 14 миль.

Хотя неизолированные стены были обычным явлением в прошлом, изменение требований энергетического кодекса в большей или меньшей степени устраняет стены без изоляции в большинстве климатических условий.Это относится ко всем типам систем, включая бетон, дерево и сталь. Энергия просто слишком важна с точки зрения ее стоимости и воздействия на окружающую среду. Тепловая масса бетона помогает смягчить перепады температур, но не может обеспечить улучшенные энергетические характеристики, требуемые правилами, если стеновая система не содержит изоляцию. Поэтому в прошлом изоляция могла быть дополнительным компонентом монолитной системы, но она все чаще используется в современном строительстве.

Самыми распространенными опалубочными материалами для бетонирования на месте являются сталь, алюминий и дерево. Многие деревянные системы изготавливаются по индивидуальному заказу и могут использоваться только один или несколько раз. С другой стороны, системы формовки стали и алюминия рассчитаны на многократное повторное использование, что позволяет сэкономить на затратах. Металлические панели обычно имеют ширину от двух до трех футов и разную высоту, чтобы соответствовать стене. Наиболее распространены панели высотой восемь и девять футов.

Установка, подключение, отделка

Заливка бетона на месте включает несколько отдельных шагов: установка опалубки, размещение арматуры и заливка бетона.Строители обычно сначала помещают формы в углы, а затем заполняют их между углами. Это помогает при правильном выравнивании форм и, соответственно, стен. Арматурные стержни (сокращенно «арматура») могут быть возведены либо перед формированием фасада в виде каркаса, либо после установки одной стороны опалубки. После того, как обе опалубочные поверхности связаны вместе и закреплены, бетон загружается в опалубки через желоб грузовика, ковш или насос. Формы всегда должны заполняться с соответствующей скоростью, основанной на рекомендациях производителя опалубки, чтобы предотвратить проблемы.Хотя выбросы из металла и дерева случаются нечасто, потенциально может произойти перекос.

Для односемейного жилищного строительства толщина стен может составлять от четырех до 24 дюймов. Неизолированные стены обычно имеют толщину от шести до восьми дюймов. Стены с изоляцией обычно толще, если они содержат внутренний слой изоляции: внутренний или внешний слой стены должен выполнять структурную функцию. Монолитные стены обычно толще, чем каркасные стены (деревянные или стальные).

Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. По вертикали стержни обычно размещаются на расстоянии от одного до четырех футов по центру и привязываются к дюбелям в основании или цокольной плите для обеспечения структурной целостности. По горизонтали в жилых помещениях стержни обычно размещаются на расстоянии около четырех футов. В углах и вокруг проемов (двери, окна) размещаются дополнительные планки, чтобы помочь контролировать растрескивание и обеспечить прочность.

Проемы для дверей и окон требуют наличия баксов, чтобы окружать проем, удерживать свежий бетон во время укладки и обеспечивать подходящий материал для крепления оконных или дверных коробок.

Полы и крыши могут быть бетонными, деревянными и легкостальными. Ригели крепятся болтами, вклеенными в отверстия в бетоне. В случае тяжелых стальных полов внутри опалубки устанавливаются приварные пластины, которые встраиваются в свежий бетон. Это обеспечивает крепление стальных балок, ферм или уголков.

Опалубка стены подвала, используемая в качестве опалубки в новой системе ребристого перекрытия. Регулируемая форма ребер поддерживает форму палубы и может охватывать от 12 до 16 футов.

Отделка систем CIP зависит от наличия изоляции и формы поверхности. Поочередно отделку можно прикрепить планками обшивки. С системами бетонных стен съемной формы можно использовать практически любую отделку. Самой распространенной внутренней отделкой остается стеновая плита. Экстерьер намного разнообразнее и зависит от предпочтений клиента. Формовочные вкладыши, прикрепленные к внешней стороне формы, могут придавать любую текстуру; в качестве альтернативы, после снятия формы к стене можно прикрепить другие традиционные виды отделки, такие как кладка или сайдинг.

Изоляция может быть размещена на внутренней или внешней стороне или в центральной части стены. Чтобы разместить утеплитель на лицевой стороне, в пенопласт вставляют пластиковую арматуру, которая встраивается в бетон. Они имеют фланцы для удержания пенопласта, а фланцы служат для крепления отделки и приспособлений. Лицевую изоляцию можно наносить и после снятия опалубки. Если перед укладкой бетона в опалубку заделывают пену, для соединения двух бетонных поверхностей используются композитные детали (через слой пенопласта).Внутренняя стена обычно является структурным слоем, поэтому она толще и содержит арматуру, а на внешний бетонный слой нанесена отделка. Пенопласт — чаще всего пенополистирол (EPS). Это может быть экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но и дороже.

Устойчивое развитие и энергия

Одно из основных преимуществ утепленных монолитных стен — это снижение расхода энергии на обогрев и охлаждение здания. Изоляция, тепловая масса и низкая инфильтрация воздуха способствуют экономии энергии.Типичное значение R для пен EPS и XPS составляет, соответственно, четыре и пять на дюйм. Тепловая масса действует как аккумуляторная батарея, удерживая тепло или холод, смягчая колебания температуры. Монолитные стены имеют на 10–30 процентов лучшую воздухонепроницаемость, чем сопоставимые каркасные стены, потому что бетонная оболочка содержит мало стыков. В дополнение к экономии энергии и денег, связанных с отоплением и охлаждением, бетонные стены также обеспечивают более стабильную внутреннюю температуру для пассажиров, повышая их комфорт.Монтируемые на месте системы также подходят для использования переработанных материалов. Бетон может быть изготовлен с использованием дополнительных вяжущих материалов, таких как летучая зола или шлак, чтобы заменить часть цемента. Заполнитель может быть переработан (дробленый бетон), чтобы снизить потребность в чистом заполнителе. Большая часть стали для армирования перерабатывается. Некоторое количество полистирола также производится из переработанных материалов. Некоторые из этих методов способствуют получению баллов в определенных системах зеленого рейтинга, таких как LEED®.

Строительные нормы и правила

Международный жилищный кодекс (IRC) касается фундаментов и стен ниже уровня в Разделе R404 и стен выше уровня в R611 для домов до двух этажей плюс подвал.Для больших зданий, таких как многоквартирные и коммерческие постройки, инженеры следуют Международным строительным кодексам (IBC) при проектировании конструкций.

Сравнительная стоимость

Монолитный бетон требует возведения временных опалубок, поэтому это трудозатратно. Но многие типы форм можно использовать повторно, поэтому опалубка не требует больших затрат. Кроме того, бетон исторически более стабилен в цене, чем дерево или сталь.

Жилой проект CIP

Форма древнего искусства вдохновляет современный экологичный дом

Дом Origami-Loft House площадью 3300 квадратных футов в Венеции, Флорида, не совсем маленький, но он живет еще больше, добавлено исследование чердак, читальный зал и игровая комната в типичные жилые помещения.Ощущение простора возникает по многим причинам: высота верхнего потолка 24 фута, геометрические складки на стенах, которые создают отдельные комнаты, и много света — каждая комната выходит на улицу, а окна с фрамугой и внутренние стеклянные перегородки позволяют свету свободно течь.

Этот проект расположен в традиционном районе на участке площадью четверть акра с уважением к окружающей среде. С улицы дом представляет собой разумно выполненный фасад, в то время как задняя часть дома имеет драматические изгибы и каскадные объемы.Дизайнер Джонатан Паркс Архитектор (JPA) выбрал монолитные бетонные стены, чтобы обеспечить сложную геометрию и открытость, обеспечивая при этом прочность, необходимую для противостояния прибрежной погоде вдоль Мексиканского залива, которая включает в себя длительный сезон ураганов.

Как видно из гостиной, высокие потолки и открытая планировка придают интерьеру ощущение простора. Фотография любезно предоставлена ​​К. Пятте.

Как и многие современные проекты, этот дом был спроектирован с учетом экологических требований. Начиная с энергосберегающей системы монолитных бетонных стен и изоляции на основе сои, оболочка защищает от высоких температур Флориды.Комбинация активных и пассивных солнечных методов значительно снижает потребность здания в энергии, при этом обеспечивая все необходимое и удобства, общие для домов во Флориде. Это включает в себя горячую воду для дома и бассейна за счет пассивного солнечного нагрева воды, а также высокие внутренние потолки, помогающие контролировать внутреннюю температуру. Собирая солнечную энергию, владельцы получают дополнительно от 21 до 26 кВт / ч в день, а использование приборов Energy Star снижает потребление энергии.

Энергия, однако, не единственная мера устойчивости, учитываемая при проектировании и строительстве дома. Некоторые виды отделки выполнены из переработанных материалов, а внутренние полы покрыты древесиной с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС). Снаружи ландшафтный дизайн спроектирован с минимальными потребностями в воде, в том числе пастбищной траве полевых цветов, для экономии использования пресной воды. Буквально со всех сторон этот бетонный дом обеспечивает красивый внешний вид, энергоэффективность и экологичный дизайн.

Малоэтажный коммерческий проект CIP

Пышная бетонная автостоянка плывет в Сарасоту

Готовый стать визитной карточкой на горизонте Сарасоты, Флорида, гараж на Палм-авеню и магазины розничной торговли включают в себя множество уникальных торговых площадей по адресу на уровне земли и обеспечивает стоянку для 763 автомобилей, 35 мотоциклов и 80 велосипедов.В качестве примера многофункционального объекта — гаража и магазина — проект Palm Avenue показывает, насколько универсальны бетонные конструкции.

Используя архитектурный бетон как структурную и эстетическую среду, Jonathan Parks Architect создал пышное здание свободной формы, чтобы передать дух местной художественной культуры. Монолитная конструкция устраняет необходимость в поперечных стенах и колоннах между помещениями, обеспечивая открытый план этажа с высокими потолками. Эта беспрепятственная планировка вместе с перфорированными металлическими «парусами», которые покрывают фасад, создают яркую, воздушную и безопасную атмосферу для пешеходов и проезжей части, пропуская свет и естественную вентиляцию, защищая автомобили от посторонних взглядов.

Монолитный бетон также позволил дизайнерам создать игривую скульптурную конструкцию лестницы, которая сама по себе вызывает интерес людей и поощряет ее использование, а не лифт.

Используя гражданский вклад и уловив дух местной художественной культуры, этот проект площадью 240 000 квадратных футов был спроектирован для города Сарасота архитектурной фирмой JPA и построен Suffolk Construction. Результатом стал культовый, удобный, экологически ответственный дизайн, который удовлетворяет функциональные, стратегические и эстетические потребности города и вносит свой вклад в общий успех центра Сарасоты.

Гараж имеет удобную планировку, включая широкий пандус и односторонний транспортный поток, чтобы уменьшить конфликт транспортных средств и облегчить маневрирование на парковочных местах и ​​из них. Эффективное движение транспортных средств достигается за счет проектирования парковочных мест под небольшим углом и широко открытой скоростной рампы, свободной от припаркованных автомобилей.

Хотя сертификация еще не завершена, проект разработан для достижения золотого уровня LEED Core & Shell v3, отчасти за счет использования комбинации ливневой воды, материалов для интерьера, освещения и солнечных батарей для подзарядки электромобилей.Основные моменты зеленых компонентов указаны ниже.

  • Подземное хранилище и цистерна для хранения и очистки ливневых стоков с площадки. Часть воды повторно используется для оросительной системы.
  • Внутренние материалы превосходят требования LEED по выделению ЛОС и других токсичных химикатов.
  • Энергопотребление снижается за счет светодиодного освещения и системы управления энергопотреблением, которая обеспечивает искусственное освещение только тогда и там, где это необходимо.
  • Навес для автомобиля на солнечных батареях расположен на крыше, а плагины для электромобилей предусмотрены на первом этаже.

Владелец: Город Сарасота
Архитектор: Джонатан Паркс Архитектор
Подрядчик: Саффолк Констракшн
Строительство, ландшафтный дизайн и поиск пути: Kimley-Horn and Associates
Инженер-конструктор: Уолтер П. Мур
MEP, Противопожарная защита : TLC Engineering for Architecture
Eco Consulting: Carlson Studio Eco Consulting
Консультанты по парковке: DKS Associates
Конструкционный бетон: Ceco Concrete Construction
Изготовитель алюминиевого паруса: Mullet’s Aluminium Product, Inc .

Ресурсы

Совет по бетонным домам
(Совет Ассоциации бетонных фундаментов)
Ассоциация бетонных фундаментов является голосом и признанным авторитетом подрядчика по монолитному бетону в жилищной бетонной промышленности. Совет по бетонным домам — это те члены, которые привержены позитивному и конструктивному развитию вышеупомянутой индустрии съемных форм для дома из бетона.
Свяжитесь с CHC для получения дополнительной информации.

Совет по бетонным домам
P.O. Box 204
Mount Vernon, Iowa 52314
866.232.9255 / Факс: 320.213.5556
www.cfawalls.org

Отказ от ответственности

Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Portland Cement Association (PCA) . PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.

Как построить бетонный потолок | HowToSpecialist

Эта статья про как построить бетонный потолок . Заливка бетонного потолка не является распространенной техникой в ​​США, но широко используется в Европе. Тем не менее, хотя он дороже и занимает больше времени по сравнению с потолком с деревянными балками, он все же имеет несколько преимуществ, которые могут заставить вас еще раз подумать при строительстве дома. Следовательно, при строительстве бетонного потолка жесткость вашего дома будет намного лучше, и он сможет выдерживать больший вес по сравнению с легкими конструкциями.С другой стороны, бетонный потолок настолько прочен и долговечен, что вы не услышите никаких шагов, сидя на первом этаже.

Построение бетонного потолка повысит звукоизоляцию и долговечность вашего дома. Но эти преимущества сочетаются с несколькими недостатками, такими как более высокая стоимость проекта или тот факт, что заливка бетонного потолка может занять до нескольких месяцев, пока вы не сможете построить стены и крышу. Кроме того, вы должны построить опалубку, чтобы можно было построить бетонный потолок.

Залить бетонный потолок сложно без помощи квалифицированного инженера. Кроме того, вы должны соблюдать местные правила, чтобы получить разрешение на строительство. Толщина бетонных потолков варьируется в зависимости от веса, который они должны выдерживать, но обычно она составляет 5-6 дюймов для жилых построек. Принимая во внимание вес арматурной конструкции, а также вес бетона, создание прочной формы имеет важное значение для любого проекта. Поэтому используйте толстые деревянные доски или панели для создания формы и поддерживайте всю конструкцию с помощью столбов 4 × 4.

Сделано по плану

Чтобы построить бетонный потолок, вам потребуется:

Материалы

  • Деревянные плиты 1 × 4 для строительства опалубки / фанерные плиты tego
  • Деревянные стойки 4 × 4 для поддержки потолка / регулируемые металлические стойки
  • Гвозди / шурупы для крепления опалубки

Инструменты

  • Перчатки защитные, очки
  • Измерительная лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
  • Циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
  • Молот

подсказок

  • Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
  • Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
  • Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
  • Проверить высоту потолочной опалубки

Время

  • От нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Построение опалубки бетонного перекрытия

Опалубка перекрытий

Чтобы построить бетонный потолок, необходимо сделать соответствующую опалубку.Строительство опалубки — сложный процесс, но профессионально с ним справится любой, если у него есть некоторый опыт работы с пиломатериалами.

Полная информация об опалубке и армирующей конструкции должна быть указана в планах вашего дома. Помните, что строительство бетонного потолка необходимо для долговечности вашего дома, поэтому вам необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем начинать такой проект. Кроме того, вы должны соблюдать местные нормы и правила и получить все необходимые разрешения на строительство, поскольку ваша безопасность находится под угрозой.

Умный совет: при строительстве опалубки вы должны использовать пиломатериалы, обработанные давлением, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурных стержней, а также бетона.

Опалубка для бетона

Как вы можете видеть на этих изображениях, вы должны сначала построить каркас опалубки, используя пиломатериалы 4 × 4. На эту конструкцию следует установить деревянные доски 2х4 или фанерные плиты тего. Первый вариант лучше для людей с ограниченным бюджетом, но мы рекомендуем использовать фанерные плиты tego, так как нижняя часть потолка будет идеально ровной, и вам не придется прилагать дополнительных усилий, чтобы выровнять ее.

Если вы используете деревянные доски, убедитесь, что они прямые и находятся в хорошем состоянии. Кроме того, не оставляйте зазоров между деревянными досками, так как бетон может протекать.

Умный совет : при строительстве опалубки необходимо использовать уровень, чтобы убедиться, что она находится идеально горизонтально, иначе вы потратите деньги и время на устранение этих недостатков.

Опалубка перекрытий зданий

Вы можете увидеть форму потолка изнутри дома, чтобы лучше понять процедуру.Для подавляющего большинства из вас это может показаться необычным, но это правильный способ заливки бетонного потолка. Вы должны заметить, что через каждые 15 дюймов в обоих направлениях установлено множество стоек 4 × 4, чтобы выдержать вес армирующей конструкции и бетона.

Умный совет: Арендуйте регулируемые металлические опоры при строительстве бетонного потолка. Они выдерживают больший вес и адаптируются к высоте вашей комнаты.

Опалубка перекрытия

Мы нарисовали этот эскиз, чтобы подробно показать, как должна выглядеть конструкция опалубки перекрытия.Как мы уже говорили, эти детали будут предоставлены архитекторами, но мы хотим, чтобы вы привыкли к этим строительным технологиям.

Умный наконечник: используйте 4-дюймовый спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма ровная, а опорные стойки — отвесно. Для строительства бетонного потолка в большинстве случаев требуется строительство прочных армирующих конструкций, в противном случае он не будет устойчивым, а стены не выдержат его веса.

Замок опалубки перекрытия

Если вы используете стойки 4 × 4, вы должны тщательно прикрепить их к конструкции потолка.Следовательно, вы должны использовать пиломатериал 2 × 4 и несколько гвоздей, чтобы надежно закрепить их. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стойки 4 × 4 вертикальны.

Умный совет: , если вы можете себе позволить, вы можете использовать систему столов, которая намного лучше по сравнению с деревянной формой. К тому же выровнять ее проще.

Строительная арматура для бетонного перекрытия

Арматурная конструкция бетонного перекрытия

После того, как вы построили опалубку для заливки бетонного потолка, вы должны построить и зафиксировать на месте армирующую конструкцию.Поскольку бетонный потолок почти парящий и поддерживается только несколькими стенами и столбами, вам придется использовать много арматуры (необходимое количество арматуры вычислит архитектор)

Умный совет: , если ваша опалубка сделана из деревянных досок, было бы неплохо покрыть всю поверхность полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку бетона.

Арматурная конструкция

На этом изображении вы можете увидеть крупный план армирующей конструкции бетонного потолка.Вы могли заметить арматурные балки и спросить себя об их назначении. Балки арматуры кладут поверх стен и соединяют с остальной арматурной конструкцией бетонного перекрытия. Таким образом бетонный потолок будет опираться на стены и станет более жестким и прочным.

Умный совет: вы всегда должны следовать структурным планам, иначе вы рискуете своей безопасностью.

Конструкция железобетонного перекрытия здания

На этом изображении вы можете увидеть усиливающую конструкцию вокруг лестницы.Вы могли заметить, что мы использовали много арматуры вокруг лестниц и вдоль стен.

Smart T ip: Подобные проекты должны выполняться обученными и опытными профессионалами, поэтому вам следует ознакомиться с нашими рекомендациями в информационных целях. Рекомендуем нанять опытного архитектора, который порекомендует вам команду подготовленных рабочих.

Как залить бетонный потолок

Заливка бетоном шлангом

После того, как вы установили опалубку и армирующую конструкцию, вам нужно залить бетон, чтобы закончить потолок.Следовательно, вам следует арендовать бетонную помпу и несколько шлангов, чтобы заливать бетон в опалубку перекрытия.

Кроме того, вам следует заказать необходимое количество бетона в вашей местной бетонной компании (они будут доставлены грузовиками). Вы должны знать, что есть другие типы бетона, поэтому убедитесь, что вы заказываете тот, который указан в ваших конструктивных планах (обычно для потолков вам нужно использовать B 250). В идеале вам следует нанять инженера, который будет наблюдать за рабочими, пока они заливают бетонный потолок.

Умный совет: при затвердевании бетона на большой поверхности лучше начинать с самого дальнего угла. Таким образом, вы не запачкаете шланги бетоном. Кроме того, следует надеть резиновые сапоги, чтобы защитить ноги от загрязнения бетоном.

Обработка бетона

После того, как вы залили бетон в опалубку, вы должны обработать ее поплавком от одного конца до другого. Но сначала следует встряхнуть бетон, чтобы убедиться, что в бетонном потолке не осталось воздушных карманов.

После использования вибратора для бетона следует обработать бетонную поверхность поплавком. Убедитесь, что вы правильно обработали поверхность, убедившись, что она идеально ровная. Тем не менее, в большинстве случаев вам придется заливать стяжку после того, как бетонный потолок высохнет, чтобы сделать его идеально ровным.

Заливка полов

Далее нужно подождать пару месяцев, пока бетонный потолок полностью не просохнет.После высыхания потолка можно снять опалубку и продолжить строительство стен и остальной части дома.

Умный совет: при высокой температуре снаружи бетонный потолок необходимо поливать водой не реже двух раз в день.

Заливка полов

Обязательно обрызгайте бетонный потолок водой, иначе потолок потрескается. В худшем случае можно даже переделать бетонный потолок, если трещины будут слишком глубокими (трещины могут повлиять на жесткость потолка).

Умный совет: не удаляйте деревянную форму слишком рано, иначе потолок потрескается или станет кривым. Поэтому важно проконсультироваться с квалифицированным инженером-строителем.

Устройство бетонного перекрытия

После того, как потолок просохнет, можно приступать к возведению стен и крыши своего дома. Залить бетонный потолок не так уж сложно, если вы будете следовать рекомендациям из ваших структурных планов.

Умный совет: просто убедитесь, что вы правильно устанавливаете армирующую конструкцию, чтобы построить прочный кирпичный дом. Убедитесь, что вы используете правильные инструменты и материалы, чтобы проект был выполнен на профессиональном уровне. Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить бетонный потолок , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Бетонная опалубка для бетонных конструкций и фундаментов

Продукты

Мы предлагаем полный ассортимент изделий для любого типа бетонных конструкций, изделия, предназначенные для самой опалубки, такие как панели любых размеров и металлические уголки. У нас также есть инструменты и все другие аксессуары, необходимые для выполнения работы, транспортировки и обслуживания материала.

Наши строительные изделия оставляют свой след везде, где они используются. Мы очень гордимся тем, что тщательно производим каждый компонент нашей системы бетонной опалубки. Продукты должны служить дольше, чтобы ваша покупка стала лучшим вложением в материалы, чем вы когда-либо делали.

Для этого все тщательно проверяется, начиная с применения самых строгих спецификаций при выборе всего нашего сырья.Мы покупаем только материалы самого высокого качества, чтобы вы могли получить самые прочные изделия. Вот почему они имеют репутацию более жестких и долговечных.

Качество нашей продукции также является результатом проверенных производственных процессов, а также новейших процессов в бетонной строительной отрасли. Причем все проверяется по строжайшим стандартам. Таким образом, мы обеспечиваем идеальную квадратную форму, точный размер и аккуратную сборку. Неудивительно, что наши продукты также славятся качеством настройки и простотой установки.

Наш флагман — бесспорно качество наших услуг. Вся команда R. Dsilets Inc., как известно, предлагает лучший сервис. Так что расскажите об этом, и вы поймете, почему мы непрерывно росли с самого начала.


Чтобы узнать больше о наших продуктах:
  • Панели для опалубки
    Благодаря производственным процессам, обеспечивающим точность, качество каждого компонента и использование последних инноваций, панели R. Dsilets экономят ваше время…
    подробнее
  • Уголки
    Независимо от того, простая или сложная форма вам нужна, углы R. Dsilets сэкономят ваше время и деньги …
    читать дальше
  • Защелки
    Для гибкости и замены … Многократно зарекомендовавшие себя элементы оборудования …
    подробнее
  • Клетки
    Несколько нововведений сами по себе ставят стеллажи Р. Дсилец в отдельный класс. Задняя удерживающая планка гофрирована, чтобы не повредить центр панелей …
    подробнее
  • Кронштейны лесов
    R.Dsilets имеет два типа кронштейнов для строительных лесов, чтобы облегчить вашу работу. Однако только кронштейны лесов с защитными планками позволяют …
    подробнее
  • Стержни
    R. Стяжки Dsilets уникальны тем, что они очень устойчивы к растяжению при отломе с помощью простого поворота на четверть, коробка за коробкой, когда приходит время снимать формы …
    читать дальше
  • Лотки и средства для работы с цементом
    Независимо от того, хотите ли вы закончить или исправить форму, быстро залить бетон или закончить фундамент, R.Десилетный инструмент …
    подробнее
  • Tools
    R. Продукция Dsilets расширит возможности, которые вы предлагаете своим клиентам, и выделит вас среди остальных …
    подробнее
  • Oil And Tar
    Мы занимаемся продажей масел, известных своим качеством. В их состав входят специальные добавки, которые вступают в реакцию со щелочами бетона, образуя слой, предотвращающий прилипание бетона …
    читать дальше
  • Пешеходные мосты и леса
    Опора лестницы, опора пешеходного моста и алюминиевый пешеходный мостик.
    Подробнее
  • Concrete Remover
    PRO-BTON — кислотный очиститель, растворяющий прилипший бетон в нежелательных местах, таких как автомобили, аксессуары (лопаты), металлические балки и многие другие места.
    Подробнее
  • Опалубки тротуаров
    Жесткие и гибкие опалубки тротуаров.
    Подробнее
  • Технические характеристикиПодробнее
  • Пластиковые формыПодробнее
  • КаталогПодробнее
  • Исследования и разработки
    Мы адаптированы к вашим потребностям и для этого всегда готовы разработать новые продукты в любое время.
    Подробнее
  • Продукциячитать далее

Восстановление входа в переборку подвала

В районе, где я много работаю, много старых домов с каменным фундаментом, и часто вход в подвал находится в плохом состоянии. В данном конкретном случае подвал дома изначально имел вход в стиле крыльца с каменными фундаментными стенами и крышей, которую несколько лет назад заменили простой металлической дверью-переборкой. Домовладельцы хотели заменить сильно проржавевшую металлическую дверь, но фундаментные стены переборки и бетонные ступени, ведущие в подвал, также приходили в упадок и были небезопасными.В своем предложении по ремонту я рекомендовал не только установить новый дверной блок переборки, но и удалить бетонные ступеньки и заменить их обработанными давлением стрингерами с композитными ступенями. Я также рекомендовал поднять бордюр над уровнем проезжей части.

Демо и подготовка. Высота подступенков на старых бетонных лестницах различалась более чем на дюйм, что делало их неприемлемыми для моего строительного инспектора. Но легче сказать, чем сделать, удалить их, несмотря на их потрескавшийся и крошащийся вид.Используя комбинацию кувалды, кирки, монтировки и перфоратора, я начал рубить ступеньки снизу вверх (1). Во время работы я перелопатил мусор в 5-галлонные ведра и сложил его на подъездной дорожке для последующего удаления.

Автор начал с того, что снесли существующие каменные ступени в переборке, работая снизу вверх. Он расчистил завалы, собирая их в 5-галлонные ведра и временно складывая мусор на подъездной дорожке.

Поскольку я был обеспокоен попаданием воды в подвал, я оставил существующую дверь переборки на месте на этом этапе проекта. Таким образом, у меня был легкий доступ к лестнице, но я мог закрыть дверь в конце дня и не беспокоиться о дожде или снеге, выпавшем за ночь.

После того, как я закончил удаление лестниц и отдельных участков бетона из каменного фундамента входа в переборку (2), я удалил старую металлическую дверь переборки и заменил ее временным убежищем (3).Это включало удаление некоторого количества винилового сайдинга, а также некоторых лежащих под ним слоев кедровой черепицы, оригинального сайдинга дома. Эта подготовка позже позволила мне должным образом прикрепить новую дверь переборки к существующей стене.

Затем он удалил виниловый сайдинг и кедровую черепицу вокруг металлической двери переборки и создал временное убежище. Чтобы подготовить переборки для нового перекрытия из бетона, он просверлил отверстия в старом бетоне и каменной кладке для дюбелей из эпоксидной арматуры.

Временное убежище, обрамленное 2х4 и покрытое пластиковым брезентом, было достаточно легким, чтобы его можно было поднять и убрать с дороги, пока я работал. В конце дня я мог надеть его на место над входом в переборку, чтобы рабочая зона оставалась сухой и относительно теплой на ночь, даже во время холодного и влажного января в Новой Англии.

Опалубка. Я не хотел полностью заменять существующий фундамент каменной переборки, но я хотел укрепить и сгладить стены, не теряя слишком большой зазор лестницы.Для этого я планировал покрыть стены тонкой бетонной накладкой при формировании и заливке нового, более высокого бордюра. Хитрость заключалась в том, чтобы прикрепить новый бордюр и тонкие стены к существующему каменному фундаменту.

Я начал с просверливания равномерно расположенных отверстий диаметром 5/8 дюйма в существующем бетоне и камне, используя сверло по камню с твердосплавным наконечником, чтобы просверлить отверстия как можно глубже — до 4 дюймов — насколько это возможно. Выдув пыль из отверстий, я впрыснул в них эпоксидный фиксирующий клей SET-XP от Simpson Strong-Tie, а затем вставил короткие отрезки арматурного стержня № 4 (диаметром 1/2 дюйма) в отверстия с открытыми 2 дюймами арматурного стержня. (4).

Затем я измерил и вырезал опалубочные стены из 3/4-дюймовой фанеры CDX, используя гусеничную пилу, чтобы убедиться, что панели квадратные, а края прямые, и разметал их по мере необходимости, чтобы они подходили к бетонному бордюру и некоторым элементам. сверхширокие фундаментные камни. Следуя самому первому правилу, которое я когда-либо узнал о строительстве от своего самого первого босса — начинайте каждый уровень проекта, отвес и квадрат — я позаботился о том, чтобы стены моей формы были параллельны друг другу и располагались на уровне сверху.

Я использовал портативное приспособление Kreg для вырезания отверстий под винты с карманом в формах и прикрепил боковые формы к дверным косякам.Я также использовал карманные винты, чтобы прикрепить фанерные распорки к формам, чтобы закрепить их (5).

Отрезав торцевую панель до нужной ширины, я прикрепил фанерные планки к ее краям, затем сдвинул панель на место и прикрутил планки к боковым панелям (6).

Чтобы сформировать более высокий бордюр и сгладить стены переборок, автор вырезал из листов 3/4-дюймовой фанеры формы, которые можно было заполнить бетоном. Используя комбинацию планок, клиньев и внутренних прокладок из ПВХ, он укрепил формы так, чтобы они были как можно более отвесными, ровными и квадратными.

Затем я разорвал фанеру по ширине, чтобы сформировать внешний край бордюра, который возвышается примерно на 12 дюймов над уровнем проезжей части. Фанерные планки скрепляли внутреннюю и внешнюю формы вместе наверху, в то время как я использовал распорки, вырезанные из ПВХ, чтобы удерживать формы вместе и удерживать арматуру, в которую я бросил, чтобы укрепить бетон. Я также укрепил внешние формы клиньями, вставленными на место между фанерой и обрезной кромкой асфальтовой дороги (7).

Наружная форма бордюра укреплялась клиньями, вбитыми между фанерой и обрезной кромкой проезжей части. В дополнение к арматурным дюбелям, просверленным в существующей каменной кладке переборки, арматура № 4 использовалась для усиления нового бетона.

При сборке форм я добавил отрезки арматуры №4, ориентированные горизонтально, чтобы укрепить бетонные стены (8, 9).

Полностью связанная опалубка для нового фундамента переборки готова к заливке.

Заливка бетона. Смешать на месте более ярда бетона — тяжелая работа, но в данном случае заказать небольшую загрузку готовой смеси было невозможно. Дом расположен на узком участке на узкой улице, поэтому нам все равно пришлось бы доставлять бетон с желоба на тачки, а затем катать его по подъездной дорожке, чтобы бросить в формы. Вместо этого я заказал пару поддонов (42 80-фунтовых мешка с бетонной смесью на поддон) и отвез свой двухмешковый миксер вместе с моим сыном Картером на стройплощадку, чтобы помочь мне с заливкой.

Перед заливкой я использовал 3-дюймовый валик, установленный на малярном столбе, чтобы нанести связующий агент Quikrete на существующий фундамент. У меня есть привычка использовать связующее при работе со старым бетоном, кладкой и камнем, чтобы улучшить адгезию между старыми материалами и новым бетоном. Иногда в смесь можно добавить связующее, но его также можно нанести щеткой или прикатать по поверхности непосредственно перед заливкой бетона, чтобы поверхность была липкой.

Автор и его сын потратили около полудня, смешивая на месте более 50 мешков с бетоном.Здесь автор заливает бетон из миксера прямо в форму, а его сын Картер распределяет бетон лопатой.

Перемешивание примерно 50 мешков, необходимых для заполнения форм, заняло около четырех или пяти часов (10). К счастью, день был солнечным и мягким, с температурой около 40 градусов, теплым для январского дня в Новой Англии, поэтому меня не беспокоили отрицательные температуры.Я также знал, что перед тем, как покинуть рабочее место, я смогу снова закрыть пространство своим переносным укрытием и открыть дверь в подвал, что сохранит тепло на всю ночь.

Во время заливки мы с Картером использовали лопаты и длинный столб, чтобы уплотнить смесь, устранить пустоты и помочь протолкнуть бетон во все трещины и трещины в существующем каменном фундаменте (11, 12). После выравнивания верхнего уровня и затирки поверхности я позволил бетону схватиться, выровнял его, затем нанес кистью финиш, чтобы обеспечить хорошее сцепление с заглушкой из ПВХ, которая отделяла бы новую металлическую дверь от бетонной поверхности (13 ).

Обе лопаты и длинный столб использовались, чтобы протолкнуть бетон ко дну опалубки и устранить пустоты. Новый бордюр, поднятый на несколько дюймов над уровнем проезжей части, будет препятствовать попаданию дождя и снега через проход через переборку.

Завершение работы. Металлические переборочные двери могут быть — и часто устанавливаются — прямо над бетонным бордюром, но именно здесь я обычно вижу начало самой сильной коррозии.Поэтому я предпочитаю устанавливать подоконник из дерева или ПВХ, чтобы металлическая дверная рама перегородки была отделена от бетона. В этом проекте я выбрал заглушку из ПВХ, потому что она также поможет мне решить проблему перехода в стене между нерегулярным фундаментом дома из полевого камня и стеновой обшивкой.

Я вырезал колпачок из листовых изделий из ПВХ толщиной 3/4 дюйма, придавая размер немного шире, чем бордюр, чтобы помочь отводить воду, и соединил детали вместе с помощью винтов с карманом и клея для ПВХ (14). Установка крышки как единое целое, а не по отдельности, упростила ее установку на стену, а затем металлическую дверцу на крышке.На вертикальной части колпака нанесены рифленые ПВХ рифы, которые заполняют зазоры между колпаком и домом (15). Я прикрепил колпачок к бетону парами двух тапконов с плоской головкой длиной 1/4 дюйма примерно на 10 дюймов по центру, засыпав колпачок валиками герметика OSI Quad Max и заполнив отверстия для крепежа 3/8 дюйма. -диаметр заглушек, которые я вырезал из ПВХ.

Автор изготовил фартук из ПВХ, обрамляющий вход в дверь переборки.Благодаря наличию профилей из ПВХ, нанесенных на каменный фундамент неправильной формы и добавленных к сборке, цельная конструкция упростила монтаж металлической двери и монтаж металлической двери к стене.

Так как заглушка из ПВХ была ровной и квадратной и образовывала идеальный угол в 90 градусов в месте соприкосновения горизонтальной опоры с вертикальной опорой у стены, установка металлической переборочной двери Gordon заняла всего несколько минут. Сначала я нанес непрерывный валик герметика на основание рамы, затем установил его на место и прикрепил к крышке с помощью коротких винтов № 8 из нержавеющей стали с полукруглой головкой.

Перед тем, как разрезать стрингеры, я обработал внутренние стены перегородки раствором типа S, добавив к раствору связующий клей для улучшения адгезии. Когда я наносил раствор, я использовал кисть каменщика, чтобы разгладить его и придать отделке текстуру штукатурки. Это заполняет пустоты и должно помочь предотвратить попадание воды в зону переборок.

После обмазки стенок фундамента переборок раствором, автор разрезал стрингеры, подвергнутые обработке давлением, на которые затем были установлены ступени лестницы из ПВХ, не требующие особого ухода.Изолированная от бетонного бордюра фартуком из ПВХ, новая металлическая перегородка обеспечит долгие годы беспроблемного и сухого доступа в подвал.

Наконец, я вырезал пять подходящих стрингеров для новой лестницы. Всегда приятно иметь широкие ступени, но в данном случае у меня не было много места для работы, и я остановился на 91/4-дюймовой ступени и 8-дюймовой подступенке. К счастью, эти числа были приемлемы для моего строительного инспектора, потому что из подвала уже были другие пути выхода, которые считались второстепенными лестницами.Для него самым важным вопросом было то, чтобы высота подступенка была одинаковой от верха до низа лестницы (16).

Чтобы свести к минимуму обслуживание, я сделал ступени из настила из ПВХ с текстурированной отделкой, которая обеспечит лучшее сцепление во влажном состоянии, чем пиломатериалы, обработанные под давлением (17). Для каждого протектора 9 1/4 дюйма я использовал две доски настила шириной 51/2 дюйма, надрывая от одного до 4 дюймов, чтобы обеспечить небольшой зазор и небольшой зазор между досками для дренажа.

Фото автора.

Процедура обратной засыпки в подвале — Конструктор

🕑 Время чтения: 1 минута

Правильная засыпка подвала — важный и важный шаг при строительстве подвала, так как в значительной степени способствует его структурной устойчивости. Кроме того, правильно уплотненная засыпка обеспечивает поддержку стенам подвала, а также действует как барьер для внешних сил. Выбор правильного материала для засыпки, соответствующее уплотнение засыпки и период засыпки — вот некоторые факторы, которые влияют на засыпку в любом подвале.

В этой статье мы обсудим этапы правильной засыпки подвала.

Порядок правильной засыпки подвала

Процедура засыпки подвала включает четыре основных этапа: 1) Защита конструкции подвала, 2) Выбор материала для засыпки, 3) Уплотнение засыпки, 4) Обработка поверхности засыпки.

1. Защита подвальных помещений

Подвальные конструкции, такие как фундамент, стена подвала или подпорная стена, обеспечивают постоянную опалубку для материалов обратной засыпки.Но защита этих конструкций от нагрузок обратной засыпки — важная часть засыпки.

Не рекомендуется засыпка сразу после заливки подпорных конструкций фундамента. Как только конструкции фундамента достигнут своей окончательной прочности, можно приступать к засыпке.

Рис. 1. Опоры для стены подвала.

Обычно подрядчики начинают процесс обратной засыпки после заливки плиты цоколя или даже до того, как укладывается настил первого этажа, пренебрегая безопасностью конструкции.Засыпку не следует начинать до тех пор, пока не будет обеспечена максимальная прочность опорных конструкций.

В определенных условиях, когда засыпка должна производиться сразу после возведения конструкции цоколя, предусмотрены связи, которые удерживают конструкцию и обеспечивают поддержку нагрузкам засыпки, действующим на конструкцию.

Углы, смещения и пилястры добавляют структурной жесткости фундаментной стене. Но мы полагаем, что эффект жесткости незначителен на расстоянии более 12 футов от угла.Следовательно, в распорках нуждаются только прямые пролеты длиной более 24 футов.

Крепление выполняется вертикально или горизонтально с использованием стальных скоб в соответствии с требованиями площадки. Все строительные нормы и правила предполагают использование распорок во всех работах по обратной засыпке подвала, даже если конструкция сделана из бетона.

2. Выбор материала для засыпки

Никогда не рекомендуется использовать гранулированный материал для засыпки подвала, поскольку пустоты между гранулами притягивают воду к стене подвала.А если система сливной плитки засорилась, это может вызвать серьезные проблемы.

Рекомендуется использовать тот же вынутый грунт в качестве засыпки с надлежащим уплотнением, только если вынутый грунт хорошего качества.

Рис. 2: Гранулированный грунт в качестве материала для засыпки фундамента.

Если тяжелые, влажные или экспансивные глины удаляются во время земляных работ, лучшим выбором будет зернистая засыпка с наружной дренажной системой.

Засыпка глиной, комки, корни и ветви деревьев не уплотняются в полной мере и удерживают воду, даже если засыпка имеет надлежащую дренажную систему

3.Уплотнение засыпки в подвале

Если из-за невозможности или удаленности участка необходимо использовать рыхлый вынутый грунт или зернистый грунт в качестве засыпки, следует принять особые меры для достижения желаемых уровней уплотнения. Со временем естественные абразивы, такие как вода и тектонические движения, могут проникнуть в фундамент и вызвать излишнюю осадку, которая может оказаться опасной для надстройки.

Чтобы смягчить эту проблему, выполняются надлежащие процедуры уплотнения.Существует много видов процедур уплотнения, которые можно использовать для уплотнения засыпки в подвале. Выбор методов уплотнения зависит от условий площадки.

Рис. 3. Использование пластинчатого уплотнителя для уплотнения засыпки в подвале.

Не рекомендуется использовать тяжелые уплотнительные машины при засыпке подвала, так как вызываемые машиной вибрации могут повредить конструкцию подвала. Настоятельно рекомендуется использовать ручные вибраторы или ручное уплотнение. Компакторы с виброплитой также можно использовать для засыпки сыпучих материалов, не повреждая стены.

Ручное уплотнение выполняется путем наложения слоя грунта от 6 до 9 дюймов и его уплотнения с помощью ручной трамбовки. Это длительный и трудоемкий процесс, но этот метод обеспечивает страховку от повреждения стен и от обратных вызовов, связанных с проблемами дренажа.

4. Поверхность засыпки фундамента

Уплотненная засыпка должна иметь твердую, гладкую и наклонную поверхность для отвода воды. Обычно для строительного цоколя предусмотрена защита. Он отводит воду с крыши и защищает засыпку фундамента от воды.

Минимальный уклон готового уклона должен составлять 1/2 дюйма на фут. Предотвращение протечки подвала во многом похоже на предотвращение протечки крыши. Необходимо следить за тем, чтобы вода двигалась и не скапливалась в одном месте. Достичь этой цели помогают правильные методы обратной засыпки.

Подробнее: Засыпка фундамента: виды и порядок действий

Как устроена плита первого этажа?

Практически каждый клиент рано или поздно столкнется с темой плит первого этажа.Этот компонент, являющийся переходным звеном между землей и зданием, незаменим при строительстве подвала. Следует различать ненесущие плиты цокольного этажа и так называемые плиты цокольного этажа. Последние играют важную роль в статике здания.
Говоря о плите перекрытия, люди почти всегда имеют в виду плиту первого этажа. Но как на самом деле возводится такая плита первого этажа? В чем их преимущества и какие бывают варианты? В следующем сообщении блога мы ответим на эти вопросы.

Построен по типовой схеме

В строительной отрасли плита перекрытия скрывает фундамент в форме плиты. Считается конструктивной и статической основой перехода между конструкцией и грунтом. Плиты перекрытия являются основным требованием для обеспечения всесторонней устойчивости здания и всегда возводятся по стандартной схеме. Это включает в себя фундамент, дренаж (включая укладку дренажных труб), установку распорок, обшивку и укладку арматуры и, наконец, бетонирование.Помимо плит перекрытия в виде фундаментных плит существуют также ленточные фундаменты (например, для отдельных стен), а также точечные фундаменты для опорных колонн.

Отдельные ступени в конструкции напольной плитки

Возведение плиты перекрытия выполняется в пять этапов:

  1. Фундамент (неглубокий фундамент / глубокий фундамент)
    В зависимости от грунта первое решение — какой тип фундамента использовать. На склоне холма должно быть иначе, чем на равнине.Важно: защита от замерзания должна быть гарантирована на глубине не менее 80 см. Это единственный способ предотвратить повреждение в будущем.
  2. Дренаж
    Следующим шагом является прокладка твердых пластиковых подземных труб для канализации, дождевой воды и т.д. На этом этапе также устанавливаются обратные клапаны. После того, как трубы и каналы установлены, используется гравийно-битумная засыпка и укладывается специальная полиэтиленовая пленка.

  3. Опалубка и установка распорок
    После укладки специальной полиэтиленовой пленки в качестве разделительного слоя под грунтовую несущую плиту устанавливаются распорки для поддержания бетонного покрытия и обеспечения долговечности верхнего здания.
  4. Арматура
    Перед бетонированием плиты перекрытия монтируется арматурная сталь.

  5. Бетонирование
    Последний этап — бетонирование.Здесь используется бетон марки С20 / 25. Бетон уплотняется специальной техникой, которая затем выравнивает поверхность. Скорость затвердевания бетона зависит от окружающей температуры и давления воздуха. В нормальных условиях это занимает около 28 дней. Как только будет достигнуто минимальное давление, можно приступить к строительству дома.

Доступны различные плиты пола

Glatthaar Fertigkeller предлагает два типа плит перекрытия: Vario и EcoHit.Разница заключается в предлагаемом типе защиты от замерзания. В то время как плита пола Vario считается идеальным решением для ровных строительных площадок, плиты перекрытия EcoHit используются на наклонных участках под застройку или в плохих грунтовых условиях. Как и в случае стандартной грунтовой плиты Glatthaar, защита от замерзания панелей пола Vario достигается за счет окружающего слоя бетона, а защита от замерзания панели EcoHit обеспечивается морозостойким основанием.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.