Как сделать отверстие в металлочерепице под трубу: Как вывести дымоход через крышу из металлочерепицы?

Обход трубы на кровле из металлочерепицы — пошаговая инструкция по монтажу: tvin270584 — LiveJournal

Наиболее сложным из всех элементов кровли принято считать обход трубы на крыше. Даже опытные кровельщики выполнение аккуратного обхода трубы считают непростой задачей. В статье мастер сантехник расскажет, как правильно сделать примыкание трубы дымохода к кровле.

Особенности металлочерепицы в качестве кровли

Металлочерепица – кровельный материал, выполненный из профилированного стального листа методом холодной деформации. Для защиты от негативных воздействий атмосферных осадков, солнца материал предварительно проходит оцинкование. Затем его покрывают защитным полимерным покрытием различного цвета.
Внешне крыша из металлочерепицы похожа на кладку из керамических элементов. Профилированный стальной лист легче других кровельных материалов, дешевле как по себестоимости, так и по затратам на монтаж.

При необходимости сделать проход печной трубы материал выигрывает по практичности, поскольку хорошо режется, легко фиксируется крепежными элементами.

Достоинства и недостатки покрытия
Достоинства металлочерепицы:

  • Срок службы до 40–50 лет;
  • Высокая прочность при малом весе;
  • Комплектование дополнительными унифицированными элементами, которые Придают крыше качественный завершеннй вид;
  • Диапазон температур эксплуатации – от -50 до +120 °C;
  • Пригодность для любых крыш с углом ската от 14°;
  • Высокая устойчивость к агрессивным средам;
  • Огнестойкость;
  • Широкая цветовая гамма.

При всех положительных качествах металлочерепица имеет и некоторые недостатки. Главные из них:

  • Большое количество отходов после кровельных работ – вплоть до 5–40 %;
  • При дожде, граде крыша из металлочерепицы шумит, если предварительно не выполнена звукоизоляция;
  • Вероятность коррозии в местах, где нарушили защитное покрытие в результате резания, повреждения острыми предметами;
  • Высокая теплопроводность – крыша из металлочерепицы перегревается на солнце.

Особенности монтажа дымохода на металлочерепице

Устройство узла прохода на профилированной металлической кровле практически ничем не отличается от разделки трубы на других видах кровельных покрытий:

  • Кирпичная труба на крыше из металлочерепице может устанавливаться в теплоизоляционном кожухе или без такового, но стены дымохода, примыкающие к обрешетке и стропилам, необходимо изолировать металлом и термоизоляцией;
  • Из-за волнистого профиля кровельное покрытие намного лучше собирает и удерживает снег на поверхности крыши, чем шифер или профлист. Это означает, что узел прохода трубы через кровлю из металлочерепицы в зимнее время будет постоянно заливаться талой водой;
  • Особое внимание уделяется выбору места для установки трубы. Чем ближе дымоход к коньку крыши, тем лучше тяга, и меньше проблем с обратным потоком.

Но в этом случае потребуется поднять дымоход на максимальную высоту, а значит, нужно устанавливать крепления и увеличивать жесткость дымохода. Для массивной печной трубы проход через металлочерепицу нужно будет дополнительно фиксировать на балках потолочного перекрытия. Если использовать современные двойные конструкции, то для установки трубы — сэндвича придется использовать растяжки и пояса. Иначе гибкая и неустойчивая труба под ударами ветра быстро разрушит узел прохода, юбку и гидроизоляцию кромки металлочерепицы.
Основные требования и нормы

Дымовая труба и деревянные стропила плохо сочетаются в одной конструкции, поэтому СНиПы и ГОСТы требуют, чтобы при разделке трубы на крыше из металлочерепицы расстояние от кирпичной поверхности до ближайшей деревянной детали составляло не менее 25 см.
Кроме того, волнистая поверхность создает определенные проблемы для обрамления трубы на крыше из металлочерепицы. Стык между стеной и кровельным полотном крыши невозможно заклеить одним лишь герметиком, а при периодическом разогреве трубы дымохода даже саморезы отрываются из гнезд.

Обратите внимание! В течение одного дня профилированная волнистая поверхность металлочерепицы совершает до 200 колебаний, растягивания полотна и деформации кромок

Поэтому для правильного обустройства прохода печной трубы через металлочерепицу используется сборная конструкция или мягкая юбка из силикона или термостойкой резины.

Планируя место под проход кирпичной трубы через металлочерепицу, придется учесть расположение стропил и коньковой балки. Кроме того, нормы СНиП требуют, чтобы верхняя кромка трубы располагалась на уровне конька или ниже, как на схеме.

Зачастую кирпичный дымоход через металлочерепицу стараются перенести поближе к углу ендова. Делается это для того, чтобы избавиться от водосборного фартука или хотя бы максимально уменьшить длину сливной части. Если скат крыши получается длинным, то проще сделать небольшой косой лоток с выводом в желоб ендова, чем тянуть лоток на несколько метров к карнизу.
Варианты прохода трубы через кровлю из металлочерепицы
Самой большой головной болью остается проблема обеспечения пожарной безопасности. Поэтому, прежде чем оформлять проход дымохода через металлочерепицу, необходимо обеспечить безопасную фиксацию трубы.

Современные дымоходы оформляются в трех вариантах:

  • Кирпичная кладка без изоляции, с внутренней или наружной термоизоляцией;
  • Коаксиальная сэндвич-труба со слоем минеральной ваты между наружной и внутренней стенкой;
  • Одинарная стальная труба с обмоточной термоизоляцией в виде чехла.
Обратите внимание! В любом случае при оформлении узла прохода стенка трубы не должна касаться любых деталей потолочного перекрытия, стропил, обрешетки, гидроизоляции и полотна металлочерепицы

Может показаться, что металлический металлочерепичный лист не боится огня или длительного нагрева, но это не совсем так. Во-первых, полимерное покрытие металлочерепицы при длительном контакте с горячим в 200-300° кирпичом может расплавиться и стать причиной возгорания.

Во-вторых, лист обладает хорошей теплопроводностью, поэтому тепло может добраться и до деревянных деталей кровельного пирога.
Для сэндвич–дымохода можно использовать покупной вариант узла прохода.

Для стальной трубы возможен вариант засыпки узла прохода перекрытия вермикулитом. В случае кирпичного дымохода ствол выстраивают без контакта с деталями перекрытия, щели заделывают минеральным волокном. Аналогичным способом выполняется проход кирпичной трубы через металлочерепицу.
Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы
Независимо от формы, размеров и материала, из которого сделан дымоход, та часть трубы, которая размещается на участке между металлочерепицей и внутренней подшивкой чердака, должна быть закрыта листовым металлом до самой верхушки. Во-вторых, стальную конструкцию необходимо зафиксировать под самой крышей поясом с растяжками. Это позволит компенсировать толчки от металлочерепицы и боковое давление от ветра.


Чаще всего на трубу одевают двухсторонний хомут из стали толщиной 1-2 мм, к болтовым зажимам крепят стальные тросы с винтовой регулировкой усилия затяжки.
Проход сэндвич трубы через крышу из металлочерепицы

Наиболее простой способ построить узел — это купить готовый проходной элемент для крыши из металлочерепицы, изготовленный под конкретный тип волны и форму профиля крыши.

В состав набора входит:

  • Профилированная накладка на профилированное кровельное покрытие с силиконовой прокладкой. Данный элемент крепится к крыше с помощью саморезов, его задача – прижимать и удерживать базовый конус к поверхности металлочерепицы;
  • Центральный элемент конусной формы, удерживает трубу над крышей в вертикальном положении;
  • Набор силиконовых уплотнителей, прокладок, монтажные хомуты.

Установка прохода сэндвич трубы через металлочерепицу начинается с разметки и вырезания отверстия по готовому шаблону.

Обратите внимание! В состав комплекта всегда входит схема-шаблон, с помощью которого можно точно разметить границы покрытия крыши под будущее отверстие для трубы

Дыру вырезают насадкой для просечки. Далее устанавливается крепление и конус, укладывается силиконовая прокладка. Поверх конусного элемента одевается профилированная пластина. После установки сэндвич трубы конус фиксируется хомутом, а профилированная накладка притягивается к поверхности крыши саморезами.

Для вентиляционного канала узел прохода выглядит еще проще. Это гофрированная конусная накладка, которая крепится саморезами и хомутом.

Обустройство прохода в крыше для горячей стальной трубы дымохода
Для простых металлических дымоходов из нержавейки или легированного чугуна проложить канал через крышу, крытую металлочерепицей, значительно сложнее. Во-первых, необходимо построить теплоизоляционный короб, внутри которого и будет проложена труба.

Такая схема не только предотвращает затекание влаги под крышу, дополнительное тепло от стенок дымохода позволяет компенсировать отсутствие утеплителя.
Верхнюю часть металлической трубы лучше всего обшить полотном из минерального волокна и закрыть коробом из тонколистового металла. Наружную облицовку можно оформить плитами под кирпич, а внутреннюю поверхность короба утеплить тонким слоем минерального войлока. Наружная поверхность будет оставаться холодной, поэтому проблем с возгоранием пластика на крыше не предполагается.

Верхушку трубы закрывают колпаком, желательно, чтобы размеры свесов колпака были больше квадрата зоны примыкания. В этом случае большая часть дождевой воды будет отводиться за пределы фартука и линии герметизации шва. Кроме того, кромку дымохода необходимо зашить металлической сеткой с размером ячейки не более 5 мм. Это позволит защитить крышу и саму дымоходную конструкцию от насекомых и птиц.
Чтобы избавиться от риска затекания воды, в щель между коробом и кромкой кровельного покрытия по периметру закладывают мягкую гидроизоляцию. Стыковочный шов прохода дымохода через металлочерепицу можно закрыть Г-образной планкой примыкания или заклеить битумной мастикой. Для холодных труб подобное решение допускается, так как нет термического расширения металла кровли, из-за которого швы и стыки зоны примыкания могли быть разорваны внутренними напряжениями.
Проход кирпичной трубы через крышу из металлочерепицы

Обустройство прохода кирпичной трубы через металлочерепицу получается сложнее, чем построение узла для круглых металлических дымоходов. Всему виной горячая кирпичная поверхность дымовой трубы. Ее нужно изолировать от контакта со всеми деталями крыши, и одновременно позаботиться о том, чтобы вода не попадала в шов между холодной черепицей и периодически нагревающейся кирпичной кладкой.
Место на обрешетке под узел прохода кирпичного дымохода обязательно усиливают подшивкой досками или рейками. После сборки зоны примыкания часть веса дымохода из-за осадки переносится на обрешетку, поэтому деревянное основание нужно усиливать обязательно.

В конструкции узла прохода дымохода используют два принципиальных решения.
Во-первых, линию стыковки закрывают по периметру планками примыкания. Основная часть конденсированной влаги и дождевой воды будет собираться на фартуке, сшитом из металлического профиля. Далее вода стекает по встроенному под кровлей желобу, именуемому «галстуком».

Чаще всего галстук выполняется клиновидной формы, как на схеме. Это позволяет уменьшить размеры желоба и одновременно не допустить переливания потока воды в сильный дождь. Галстук крепится широкой стороной к нижней кромке фартучного профиля.
Фартук для дымохода под металлочерепицу
Конструктивно фартучный контур состоит из двух наборов профилированных планок, для нижнего и верхнего фартуков. Первый набор представляет собой Г-образную планку с отогнутой кромкой. Данный вид профиля необходим для того, чтобы обшить основание дымохода металлом без малейшего зазора.

Установку нижнего фартука выполняют по той же схеме, что и монтаж обычной планки примыкания. Первоначально на кирпичную стенку дымохода прикладывают боковые планки и размечают линию на уровне отогнутой кромки профиля. Перфоратором или болгаркой вырезают пазы в стене, очищают их от пыли, после чего устанавливают боковые профили нижнего фартука, заводят кромку в штробу и фиксируют саморезами. Стык между трубой и профилем задувают термостойким герметиком.
Следующим этапом устанавливают верхнюю и нижнюю планки фартука. Кромки верхней планки заводят над боковыми профилями, у нижней – наоборот, заводят под полотно горизонтальной полки.
Верхний фартук собирают из коньковой накладки. Профилированные планки укладывают на уплотнителе по периметру только что собранного нижнего фартука. В результате получается импровизированный водосборник для отвода дождевой и талой воды.
Если угол наклона крыши достаточно большой, то фартук можно собрать без отводящего галстука. В этом случае нижняя кромка желоба просто выводится поверх металлочерепицы. Вода вытекает через щели, что можно считать не очень удачным решением, так как в зимнее время сточный желоб просто блокируется ледяными пробками.
Как обойти трубу металлочерепицей
После того как была собрана защита основания кирпичного дымохода, переходят к обводке или дополнительной укладке листов металлочерепицы по контуру трубы. Обвод трубы металлочерепицей делают для того, чтобы обеспечить необходимый размер нахлеста полотна, что обеспечивает защиту от дождя даже в самый сильный ветер.

Монтаж металлочерепицы вокруг трубы начинают с нижней кромки кирпичной трубы, затем укладывают дополнительные панели по бокам дымохода. Далее на черепицу устанавливают нижнюю планку — профиль верхнего фартука. Горизонтальная полка пристенного профиля вырезается на 460 мм шире торца кирпичной трубы. Края вертикальных полок загибаются на стену. В дополнение к нижней накладке устанавливают две боковые накладки шириной по 230 мм, и один верхний профиль Т-образного вида.
Для завершения обводки на верхний пристенный профиль укладывают дополнительный лист металлочерепицы. Между стеной и кромкой листа должно оставаться минимум 100 мм свободного пространства. Его задувают пенополиуретаном и закрывают накладкой.
Все стыки и щели по периметру наружного фартука заклеивают герметиком. Специалисты рекомендуют, перед тем как нанести жидкий уплотнитель, нагрузить верхний и нижний листы металлочерепицы грузом в 5-7 кг. После осадки кирпичного дымохода и элементов конструкции крыши герметик хорошо заполнит все мельчайшие полости.
Производители металлочерепицы рекомендуют не использовать саморезы для крепления листов кровельного покрытия, на которые лягут детали верхнего фартука и обвязки печной трубы. Почему-то считается, что головки крепежа могут стать причиной повреждения полимерного покрытия и в дальнейшем возникновения коррозии. Поэтому все, кроме основных листов металлочерепицы, нижнего фартука и галстука, укладывается с использованием монтажной пены.
На практике мастера широко применяют сращивание листов с помощью висячего крепежа. В точке перехлеста металлочерепичных волн просто вворачиваются саморезы без притяжки к дереву обрешетки. Такой способ не мешает использованию пены и герметика, и одновременно позволяет усилить наборную конструкцию механическим крепежом.
Отделка трубы на крыше из металлочерепицы

Кирпичные дымоходы редко облицовывают металлом, лишь в исключительных случаях, чтобы предупредить выветривание, выкрашивание и осыпание кирпича на крышу, поверхность окрашивают печными лаками и эмалями.
Круглый дымоход из нержавейки одевают в короб, имитирующий кирпичную кладку. На гладком металле со временем налипает пыль и продукты конденсации дымовых газов, поэтому лучше, если наружный кожух будет выкрашен или задекорирован материалом с матовой поверхностью.
Видео
В сюжете — Пошаговая инструкция по монтажу

В сюжете — Монтаж кровельной проходки

В сюжете — Обход трубы на скате

Заключение
Достаточно сложно установить трубу на крыше из металлочерепицы правильно, не имея опыта подобных работ. Если есть выбор, то для первого раза лучше купить готовый комплект пристенного профиля и набор для обустройства узла прохода на крыше под конкретный тип металлочерепицы.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Дымоход для газового котла в частном доме

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.ru/2020/09/Obkhod-truby-na-krovle-iz-metallocherepitsy.html

Кровля своими руками: Урок 15 – Монтаж и установка трубы на крышу, пошаговая инструкция в картинках.

После того как нам удалось возвести над стенами великолепную сверкающую крышу, мы вправе гордиться собой И считать себя настоящими кровельщиками.

Ну да, конечно, право-то мы имеем, а вот насчет кровельщиков еще надо разобраться.

Если бы мы сразу делали сруб вместе с готовой, гордо устремленной в небо трубой, то проблем было бы гораздо меньше. Но мы так стремились до осеннего ненастья закрыть нашу постройку, что отложили эту работу до весны. И она пришла.

Я сознательно поставил нас в такие условия. Если бы мы отвлекались на этот элемент в написанных в уроках выше, то могли бы чего-нибудь упустить.

Во-первых, такая ситуация отнюдь не редкость, а во-вторых, все последующие операции так или иначе пришлось бы делать. В общем, созваниваемся с печником и договариваемся о встрече на предмет доведения трубы до готового элемента крыши. До его прихода нам надо сделать правильное отверстие по размеру будущей трубы и подготовить второй трап. Для чего он нужен?

Все просто. Мы положим два трапа, чтобы было удобно возводить трубу и ее отделывать. Для большей надежности скрепляем трапы ниже трубы доской, чтобы они не разъехались.

Но сначала сделаем отверстие. Для этого мы воспользуемся всемогущим отвесом. Приложив поочередно грузик к краям периметра трубы, отмечаем на внутренней стороне профнастила (МЧ) четыре точки, имитирующие вертикаль.

Соединив эти точки, мы получим проекцию нашего отверстия. Но не будем резать по этому рисунку, а увеличим получившийся прямоугольник (круглые, асбестовые трубы мы не обсуждаем) на 3-6 см. Она не должна слишком плотно прилегать к кровле.

Да, забыл сказать: мы знали, что трубу придется выводить позже, и потому в месте ее выхода на крышу предварительно вырезали обрешетку и укрепили спиленные края деревянной рамкой для жесткости.

Так что теперь с чердака спокойно выпиливаем болгаркой наше драгоценное отверстие. Затем, как я уже говорил, устанавливаем наши трапы и ждем, когда придет печник и закончит свою работу.

Будем надеяться, что он человек ответственный и все сделает как надо. Так и произошло.

Вот тут хотелось бы сделать маленькое отступление

Обычно печники выкладывают стандартную трубу с «выдрой» (рядом выступающих кирпичей, опоясывающих тело трубы параллельно кровле на высоте не менее 15 см) и кирпичным козырьком над вытяжкой.

Это традиционная технология и почти ритуал.

Однажды я разбирал такой козырек для замены на современный заводской колпак из оцинковки с ЛКП.

Я бился с этим чертовым грибом полдня с помощью кувалды, лома, монтировки и отбойника. Просто бункер какой-то! И это понятно. Ведь он (козырек) находится на открытом воздухе и подвергается разным природным испытаниям.

Но у такой конструкции есть один недостаток. Вытяжные отверстия располагаются только, с двух (широких) сторон трубы, в то время как торцы наглухо закрыты. При непредсказуемых направлениях ветра тяга такой трубы бывает изменчива, как «сердце красавицы» .

А поскольку прогресс не стоит на месте, производители металлопрофиля (МЧ) создали универсальную конструкцию вытяжного колпака с посадочной «юбкой» и козырьком на уголках и ножках.

Помимо того что это очень красиво, такая конструкция полностью независима от капризов наших ветров.

В общем, к чему это я? А к тому, что «выдру» надо оставить, а традиционную, кирпичную вытянску с громоздким козырьком не делать.

И работы меньше и тяга лучше. Согласны?

Да, кстати, не забывайте, что если труба располагается выше середины ската, то она должна быть обязательно и выше конька, а если ниже, то высота (от кровли, естественно) выбирается по вкусу, но не меньше 1,5-1,8 м. метра. Впрочем, печник это знает, на то он и печник.

Закончим наше отступление и посмотрим на крышу.

Благодарим печника, даем (отстегиваем или как там еще) денег за работу и готовимся лезть на крышу. Нас ждут примыкания, асбестовый противопожарный пояс и колпак, о котором я уже говорил.

Колпак заказываем по периметру трубы, а его посадочную юбку — высотой не менее 10-15 см для более надежного крепления.

Примыкания (внутренний уголок, ширина полок 150 х 150 мм соответствующего цвета, с обортовкой) также заказываем, отталкиваясь от размера периметра (на этот раз «косого», т.е. параллельного нашей кровле) плюс дополнительный разнос в 30 см (2 по 15).

А еще нам потребуется прямой (гладкий) лист оцинковки с ЛКП.

Итак, мы на трапах и в монтажном поясе (соблюдаем ТБ!).

Для работы с примыканиями и прочим нам потребуются ножницы по металлу, шуруповерт, перфоратор со сверлом на 6 мм, саморезы кровельные, дюбель-гвозди 6 х 60 мм, молоток и силикон для наружных работ.

Все эти инструменты аккуратно раскладываем выше нашего места работы, но в пределах досягаемости, ибо это занятие неторопливое и творческое.

Прежде чем заниматься примыканиями, необходимо опоясать периметр трубы асбестовым поясом и закрепить вязальной проволокой. Это наша защита от пожара.

Еще раз, более точно, измеряем наши стороны и готовим четыре уголка (примыкания) по приведенному рисунку (на словах это не очень-то и объяснишь).

Монтировать примыкания надо в следующем порядке: начинаем с нижнего, затем боковые и, в последнюю очередь, верх. Таким образом, все нахлесты и загибы будут направлены вниз, по направлению стока ходы, как видно на рисунке.

Полки уголков, лежащие на кровле, крепятся кровельными саморезами, а примыкающие к трубе — дюбель-гвоздями.

Подправлять и уплотнять уголки можно деревянной ручкой молотка. Подрезать те мили иные элементы — ручными ножницами по металлу.

Прямой (гладкий) лист режем по ширине получившихся примыканий. Затем верхний край заводим под конек, а нижним накрываем верхнее примыкание, тем самым пресекая любые попытки влаги проникнуть под крышу в районе трубы.

Я советую делать это, даже если труба находится далеко от конька по скату. Ведь в противном случае придется заводить верхнее примыкание глубоко под кровлю с дополнительным гладким куском оцинковки. И даже это не всегда гарантирует герметичность конструкции, ибо снег, собирающийся за ней, очень коварен, а латать или «силиконить» потом что-то — лишняя проблема и досада.

Последним этапом является герметизация силиконом вертикальных полок примыканий (на трубе) и, если они где-то образовались, незначительных щелей по углам.

Осталось водрузить на верхнюю часть трубы вытяжной колпак как императорскую корону, закрепить «юбку» дюбель-гвоздями, убрать дополнительный трап и инструменты.

Основной трап желательно оставить на крыше до первых дождей. Если возникнут течи или другие неполадки, можно будет исправить ошибки.

Я обещал рассказать про круглые асбестовые трубы. Да, есть такие, с внешним диаметром, как правило, 11 и 16 см. Их отделка более тонкая, и мне она, честно говоря, не нравится.

Приходится очень аккуратно вырезать круглые отверстия (без опыта делать это сложно). Я также делаю фигурную «юбку» так, чтобы она, будучи насаженной на трубу, плотно легла на металлопрофиль (МЧ), иначе она будет шататься.

И «силиконить» приходится очень тщательно, предварительно обезжирив поверхность металлопрофиля (МЧ) вокруг трубы. Зато ставить стандартный колпак на нее легко — надел, закрутил болт и все.

Впрочем, нет, не все. Еще на стадии проектирования дома обратите внимание на то, чтобы трубы по возможности находились на плоских областях крыши, то есть не на коньках или ендовак. В противном случае возня с примыканиями выльется в адскую муку. Если у вас слабые нервы, лучше пригласите для такой работы специалиста.

И еще. Описанный выше способ обрамления — самый распространенный и довольно надежный. Он применим ко всем трубам независимо от их расположения относительно конька, включая те, которые находятся в непосредственной близости от карниза. В последнем случае полоса гладкого листа может проходить почти по всему скату. Некоторым гражданам эта полоса очень не нравится.

В таком случае придется заводить верхнее примыкание под кровлю. Если у вас профнастил, это еще куда ни шло, но с металлочерепицей и шифером придется помучиться, уверяю вас. И еще не факт, что весной (и не только) в этом проблемном месте не появятся течи.

Поэтому все же советую не изменять традиции и делать с полосой, потому что по функциональности и простоте этот способ выше всяких похвал.

Правда, в последнее время эти трубы стали выносить за пределы кровли, тем самым не нарушая ее целостности. Как правило, их возводят вдоль фронтонов, и я считаю, что это — благое дело.

Как прорезать отверстие в крыше под трубу

Как вывести трубу через крышу из профнастила

На сегодняшний день кровля из профнастила одна из самых распространенных.

Ее удобно устанавливать, у нее отличные технические и эксплуатационные характеристики, и она облает широкой цветовой гаммой.

Но, несмотря на все удобство монтажа, иногда такая крыша дает течь, и часто эта течь возникает в том месте, где находится печная труба.

Сегодня мы максимально полно раскроем вопрос, как вывести трубу через крышу из профнастила.

Где лучше выводить

Правила устройства печных труб обозначены в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Так в СНиП есть четкие рекомендации по поводу высоты трубы, в которая зависит от ее местоположения:

  1. Если дымоход располагается в пределах 1,5 метра от конька, он должна быть выше крыши на 30 см.
  2. Если дымоход располагается в пределах 1,5-3 метров от конька, его высота должна соответствовать высоте крыши.
  3. Если дымоход располагается в пределах 3-10 метров от конька, высота трубы должна быть на 12 градусов ниже конька.

Соблюдать данные рекомендации очень важно.

При занижении высоты дымохода тяга может оказаться недостаточной, при завышении увеличится риск появления конденсата, а он очень вреден, так как содержит кислоты, разрушающие печной кирпич.

Но в СНиП не указано где предпочтительней расположить проход трубы через крышу из профнастила. В тоже время специалисты советуют размещать его на коньке, или максимально близко к нему.

  • Во-первых, это будет препятствовать попаданию дыма на чердак.
  • Во-вторых, в холодной зоне останется наименьшая часть дымохода, что будет препятствовать образованию конденсата.

Монтаж примыкания к прямоугольному дымоходу

Чтобы в месте вывода дымохода не возникло протекания необходимо правильно выполнить примыкание. Для этого изготавливается так называемый фартук. Его главная задача заключается в сборе и отводе воды, которая может попасть в промежуток между трубой и профнастилом. Как правило, делают нижнее (основное) и верхнее (декоративное) примыкания.

Для нижнего примыкания понадобится лист оцинкованной стали, и стандартные планки из той же стали 150 на 230 мм. На таких планках сверху есть загиб под штробу 20 мм, а снизу загиб для защиты от протекания 16 мм. Порядок работ при монтаже следующий:

  1. Установка листа оцинкованной стали от нижнего края дымохода до карниза. Вместо него допускается использование галстука.
  2. Штробирование дымохода. Для этого планки примыкания плотно приставляются к трубе, строительным карандашом, или маркером отмечается линия по краю загиба для штробы. Само штробирование удобно производить болгаркой с кругом по камню.
  3. Очень важно правильно подогнуть листы один под другой. Поэтому первая планка примыкания устанавливается снизу.
  4. Далее устанавливаются боковые планки.
  5. Последней устанавливается верхняя планка.

Перед монтажом профлиста необходимо решить вопрос с гидроизоляцией трубы на крыше из профнастила. Есть два популярных способа:

  1. Использование только стандартной гидроизоляционной пленки. Для этого, при ее установке в месте прохождения дымохода делается разрез конвертиком. После установки лишнюю часть необходимо удалить, оставив запас в 5-10 см, после чего можно приклеить гидроизоляцию к трубе. Но при этом есть риск попадания влаги непосредственно на мембрану.
  2. Дополнительная гидроизоляция. Лучше всего использовать самоклеющуюся гидроизоляционную ленту. Ее устанавливают под декоративным примыканием. Последовательность монтажа такая же, как и у нижнего примыкания: начиная снизу, переходим на бока, и после – наверх.

Следующим этапом работ является монтаж профлиста, после чего устанавливают декоративные планки примыкания. Порядок работ здесь тот же, что и описанный выше, за исключением необходимости штробирования.

Особенности монтажа примыкания при выводе дымохода через конек

Выход дымохода через конек – наиболее удобный вариант для последующего монтажа примыкания. При этом также минимизируется риск протекания, и исключается возможность задерживания на кровле снега и мусора.

В то же время для осуществления этой идеи придется нарушить целостность коньковой балки. Решить эту проблему можно установив дополнительные опоры.

Если дымоход выходит ровно по центру для отвода атмосферных осадков применяют фартук, изготовленный из гладкого металла, того же цвета, что и вся кровля. Основание фартука необходимо загерметизировать.

Самым подходящим материалом станет бутил-каучуковая самоклеющаяся лента. Верхняя часть необходимо защитить от протекания декоративным примыканием.

Особенности монтажа примыкания при выводе дымохода на скате

Несмотря на все удобство описанного выше метода, дымоход чаще всего выводится на скате. В принципе, это не создает большого количества дополнительных проблем, и как правильно смонтировать примыкание и устроить гидроизоляцию мы уже описали выше. За исключением, пожалуй, одного важного «но».

Монтаж примыкания к трубе круглого сечения

Нередко вместо прямоугольного кирпичного дымохода используют трубу круглого сечения. Для гидроизоляции такой трубы используют рулонную гидроизоляцию на основе битума или фольгированную ленту из модифицированного битума. Причем фольга будет защищать саму ленту от перегрева, что значительно продлит срок ее службы.

Для защиты вывода дымохода не придется устанавливать два этапа примыкания.

Вместо этого на круглую трубу надевается фартук-колпак, или, как его еще называют, кровельный проход.

Крепят его непосредственно к обрешетке и уплотняют с помощью герметика.

При использовании кровельного прохода важно учитывать один нюанс.

Резина, нагретая трубой, будет плавиться. Чтобы этого не происходило, в месте примыкания между трубой и фартуком на дымоход крепится хомут с термостойкой прокладкой.

Как вывести дымоход через существующую кровлю

Мы уже ответили на вопрос, как обойти трубу на крыше профнастилом. Теперь же рассмотрим ситуацию, когда необходимо вывести дымоход через уже существующую крышу.

Сначала проводятся следующие предварительные работы:

  1. Определение диаметра будущего дымохода.
  2. На листе профнастила строительным маркером обозначается линия реза. Стоит оставить несколько сантиметров запаса в меньшую сторону. К примеру, если необходимо отверстие 40 на 80 см, то отмечать нужно 38 на 78 см.
  3. Вырез отверстия лучше всего делать при помощи болгарки с тонким кругом по металлу. Во избежание образования заусениц работы проводятся максимально аккуратно.
  4. Сделать небольшие разрезы по углам отверстия и загнуть наружу те несколько сантиметров профлиста, которые мы оставили про запас.
  5. В месте прохода трубы необходимо сделать сплошную обрешетку, чтобы была возможность закрепления нижней планки примыкания и листа профнастила.
  6. Делаются прорези в утеплителе и гидроизоляции. Чтобы не выбросить лишнего, гидроизоляцию можно разрезать конвертом и временно закрепить края с помощью скоб. С утеплителем этого сделать не получится.
  7. Между дымоходом и двумя стропилами, находящимися по бокам от него, сооружается короб. Величина зазора между ним и непосредственно дымоходом – в районе 150 мм.
  8. К нему приклеиваются края гидроизоляционной пленки.
  9. Прежде чем выводить трубу через крышу необходимо решить вопрос с термоизоляцией во избежание возникновения пожара. Лучше всего для этих целей подойдет каменная вата. Как раз для этого мы и оставляли зазор в коробе.

После того, как труба была термоизолирована, можно приступать к ее непосредственному монтажу.

  1. Устанавливаем дымоход в короб. Важно, чтобы между открытыми частями трубы и деревом было не менее 5 сантиметров зазора.
  2. Чтобы труба не заваливалась, используются стальные хомуты, которые крепятся к стропильной системе и доскам обрешетки.

Следующий этап – наружные работы. Сейчас мы рассмотрим, как заделать трубу на крыше из профнастила.

  1. Если наружу выводится просто круглая труба, без короба, необходимо гидроизолировать ее, при помощи фольгированной ленты или рулонной гидроизоляции, и установить кровельный проход, прикрепив его к созданной нами обрешетке и обработав герметиком места прилегания.
  2. Если наружу выводится прямоугольный короб, придется устанавливать нижнюю планку примыкания, чтобы не допустить протекания.

Облицовка дымохода профнастилом

Дымоходы подвержены агрессивному влиянию окружающей среды. Это:

  1. Перепады температур и осадки.
  2. Образование конденсата, из-за разницы температуры воздуха и дымохода.

Также, голая труба на крыше из профнастила не привлекательна чисто с эстетической точки зрения. Чтобы решить обе эти задачи необходимо провести облицовку дымохода.

Есть несколько популярных видов облицовочных материалов:

Мы же рассмотрим, как облицевать трубу на крыше профнастилом. Профильный лист обладает сразу несколькими преимуществами:

  • Долговечность
  • Широкий выбор цветовой гаммы
  • Удобство монтажа
  • Легкое обслуживание
  • Небольшой вес
  • Устойчивость к перепадам температур
  • Экологическая чистота

Кроме этого, производители профнастила изготавливают специальные облицовочные листы, предназначенные для отделки разных конструкций, в том числе и дымоходов.

Таким образом, для облицовки трубы нам потребуется:

  1. Перчатки или рукавицы для защиты рук. Профилированные листы очень острые по краям, особенно, если производилась самостоятельная обрезка.
  2. Электролобзик со специальным лезвием. В крайнем случае, при его отсутствии можно использовать болгарку с тонким кругом. Но учтите, что болгарка сильно нагревает металл, что вредит полимерному и цинковому покрытию листа.
  3. Шуруповерт и саморезы.
  4. Утеплитель. Подойдет любой невоспламеняющийся материал.
  5. Дюбеля «грибы» для крепления утеплителя и обычные дюбеля для крепления каркаса.
  6. Молоток для крепления дюбелей.
  7. Дрель со сверлом под дюбеля. В ее отсутствие можно использовать шуруповерт, но это несколько увеличит затраты по времени.
  8. Металлический профиль для создания каркаса. В его отсутствие подойдут деревянные бруски, обработанные антисептиком.
  9. Непосредственно элементы облицовки: профилированный лист и доборные элементы.

Переходим непосредственно к монтажу.

  1. Первый этап работ – монтаж утеплителя. Для этого прямо через него просверливаем дырку дрелью в дымоходе и закрепляем их при помощи молотка.
  2. Далее сооружаем каркас для облицовки из металлического профиля и деревянных брусков. Крепим его к дымоходу также как и утеплитель.
  3. Отмеряем и отрезаем профлисты. Главный принцип: «Семь раз отмерь – один раз отрежь».
  4. Крепим облицовку к каркасу. Друг к другу листы могут примыкаться встык или внахлест. Предпочтительней второй вариант, так как он гарантирует отсутствие зазоров.
  5. Установка доборных элементов, изготовленных по заказу. Это верхняя карнизная планка и дымоходный зонт.
  6. Для большей эстетической красоты можно выполнить работы по установке декоративного примыкания дымохода.

Таким образом, сегодня мы выяснили, как вывести трубу через крышу из профнастила, а также как облицевать профнастилом дымоход.

Чем опасна некачественная гидроизоляция и как вывести трубу через крышу из профнастила

Печная труба – это элемент, обладающий повышенной пожароопасностью, поэтому важно ответственно подойти к процессам ее вывода на крышу из профнастила и изоляции от содержимого кровельного пирога.

Важной является и защита трубы от проникновения влаги, которая может существенно уменьшить срок эксплуатации кровли.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как обернуть трубу на крыше профнастилом и разберем вопросы гидроизоляции.

Разновидности

Элементы различаются между собой по материалу изготовления:

  • Кирпичные дымоходы. Это классический вариант, который отличается надежностью и нетребовательностью к отделке. Для производства изделий применяется красный кирпич. Для укладки кирпича необходимо использовать специальный огнеупорный раствор. Хорошо подходит известковый раствор.
  • Стальные дымоходы. Это бюджетный вариант, для которого характерна простота установки, небольшой вес и большой выбор размеров сечения. Но стальные трубы быстро прогорают, срок их безопасной эксплуатации относительно низок.
  • Сэндвичи. Эти дымоходы состоят из нескольких металлических труб разных размеров, помещенных друг в друга. Между ними находятся слои термоизоляции. Сэндвичи сохраняют достоинства простых стальных дымоходов, но лишены их недостатков. Главными минусами таких конструкций являются высокая цена и возможность разгерметизации при резких перепадах температур, которая может привести трубу в полную негодность.
  • Модульные дымоходы. Как и сэндвичи, эти дымоходы являются многослойными. Они состоят из слоев металла и огнеупорной глины (шамот). Между ними расположен слой базальтового утеплителя. Корпус трубы выполняется из облегченного бетона. Если слой глины находится внутри, то дымоходы называются шамотными, если внутри расположена металлическая труба, то конструкция называется модульной.

Существуют сложные дизайнерские варианты труб, производство и установка которых стоят больших денег. В строительстве они используются редко. Сюда относятся стеклянные конструкции.

Выбор места

Самым оптимальным местом для вывода трубы является пространство возле конька крыши, находящееся на расстоянии 50-80 от его верхней точки. Это обусловлено рядом соображений:

  • Чем ближе к свесу крыши находится труба, тем большая на нее ложится снежная нагрузка, а также увеличивается количество стекающей воды.
  • Чем выше находится труба, тем меньшая ее часть будет располагаться в зоне холодного воздуха. Это уменьшит количество образуемого конденсата, замедлит процессы накопления сажи и пыли.

Возможна установка трубы непосредственно по верхней линии конька. Это исключит возможность создания снежных карманов, минимизирует конденсацию и протечки. Но такая конструкция нарушает целостность конькового прогона.

Выбор места под трубу

Установка трубы в областях, находящихся близко к краю скатов, не исключена. Но тогда потребуются большие затраты на ее герметизацию.

Как вывести трубу через крышу из профнастила

В листе профнастила, который будет окружать дымоход, очерчиваются контуры с параметрами длины и ширины, соответствующими габаритам дымохода. Затем с помощью болгарки необходимо вырезать отверстие с небольшим отступом от контуров.

  1. Также отверстия проделываются в элементах кровельного пирога, при расчете их ширины нужно учитывать не только собственные размеры трубы, но и габариты защитного короба, который будет отделять дымоход от содержимого пирога. Обрешетка в месте примыкания должна быть сплошной.
  2. Как сделать проход трубы через крышу из профнастила? Трубу необходимо плотно окружить внешним и внутренним фартуками. Внутренний фартук находится под листами профнастила (за исключением части, облегающей стены трубы), он прикрепляется к обрешетке. От него простилается желобок из нержавеющей стали, который должен обойти дымоход со всех сторон и выходит непосредственно на концы скатов к карнизной планке. По нему будут стекать осадки и конденсат.
  3. Если труба сделана из кирпича, то прилегающие к ней грани фартука необходимо загнуть на концах и завести их в штробы. Штробы – это небольшие отверстия в кирпичах (но не в швах между ними), которые проделываются с помощью болгарки.

Под нижним фартуком должен находиться слой гидроизоляции. Гидроизоляция трубы на крыше из профнастила выполняется в следующем порядке:

  • Внешний фартук устанавливается на лист профнастила и тоже прикрепляется к обрешетке. По большей части он выполняет декоративную функцию, делая стык дымохода и кровли более плавным, но этот элемент обеспечивает и дополнительную защиту.
  • Фартуки можно изготовить самостоятельно из сплошного цинкового листа, а можно приобрести набор готовых окладных планок. Первый вариант более сложный, так как он требует самостоятельного разреза и загибания краев отверстия в листе. Но второй вариант предполагает дополнительные траты денег.

Схема монтажа в разрезе

Части фартука, прилегающие к дымоходу, необходимо уплотнить герметиком.

Под трубы с круглым сечением вырезать отверстия в профнастиле и в кровельном пироге более сложно, чем под прямоугольные дымоходы, но их изоляцию можно осуществить простыми методами. Для этого используются насадки Мастер-Флеш. Это резиновые или силиконовые изделия в форме ступенчатой пирамиды, имеющие круглое сечение. Они плотно облегают дымоход и надежно прикрепляются к листу профнастила.

Основание насадки выполнено из алюминия. Обратная сторона изделия имеет гофрированную поверхность, что увеличивает его герметичность.

Монтаж круглой трубы

Итак, как обшить трубу на крыше профнастилом, если она круглого сечения? Перед установкой насадки необходимо срезать такое количество колец пирамиды, которое обеспечит диаметр отверстия на 20 % меньший, чем диаметр трубы. Затем Мастер-Флеш протягивается по трубе сверху вниз. Основание приклеивается к листу профнастила с помощью силикона и прикрепляется к нему шурупами. Место прилегания колец изделия к трубе герметизируется силиконом.

Также герметизировать круглые трубы можно с помощью самоклеящихся свинцовых лент.

Устранение протечек

Основной причиной протечки стыков трубы и кровли является нарушение герметичности конструкций фартуков. Чтобы решить эту проблему, необходимо соорудить дополнительный наружный фартук из битумной ленты.

Перед его монтажом кровлю следует очистить от пыли металлической щеткой.

Лента укладывается в несколько слоев по нижней части трубы и по прилегающему к ней листу профнастила (или по фартуку). Затем ее необходимо разогреть горелкой и придавить деревянной дощечкой.

Такая прокладка может прослужить несколько лет.

Серьезные протечки можно устранить только путем замены фартука.

Влага может попадать под кровлю и по причине излишней выработки конденсата трубой. Чтобы уменьшить его количество, на дымоходе можно соорудить зонт. Зонты производятся из таких металлов, как медь, оцинкованная и нержавеющая сталь. Колпак не только уменьшает объемы конденсации, но и гасит выходящие из дымохода искры, повышая пожаробезопасность конструкции.

Если дымоход находится близко к краям скатов, то протечки могут происходить из-за накопления большого количества снежных масс. Для устранения этой проблемы фартук дополняется треугольной выпуклой конструкцией (с обязательной герметизацией), которая будет разделять снег и упрощать его сход.

Полезное видео

Проход дымохода через кровлю из профнастила — видео инструкция:

Заключение

Основная сложность, возникающая при выводе дымохода на крышу – это установка гидроизолирующих элементов в местах стыков конструкций с целью избежания протечек, также проблемы могут возникнуть при проведении трубы через кровельный пирог. Но при правильном выполнении работ эти сложности будут преодолены.

Как вывести трубу через крышу из профнастила и

Крыши из профнастила заслужили доверие частных застройщиков благодаря своему легкому весу, долгому внешнему виду и сроку службы, имитирующему рельеф классической керамической черепицы. Страницы профнастила – это узкий, прочный, устойчивый к коррозии металл, который покрывают слоем краски и посредством прессовки придают поверхности нужную форму. Дабы отопить дом, в нем устанавливают дровяные печи, газовые котлы печи на жёстком горючем. Так как установка для того чтобы оборудования – дело технически сложное, ее доверяют специалистам. Но, обеспечить проход трубы через металлочерепицу и профнастил – задача домовладельца.

Виды дымоходов

Труба дымохода – это полый цилиндр, через продукты сгорания и который дым отводятся в атмосферу. Печники применяют следующие варианты организации этого процесса:

  1. Посредством кирпичного дымохода. Дымоходная система из жаростойкого кирпича, предназначенного специально для кладки печей, имеет квадратное либо прямоугольное сечение. Это дорогостоящий метод избавиться от дыма, но, более надёжный и долговечный. Единственный минус кирпичного дымохода – пористая вытуренная поверхность, на которой оседают сажа, пыль. Если не изводить регулярную прочистку трубы, сажевые наслоения всецело ее закупорят, снизят тягу и повысят риск пожара. Вывести кирпичный дымоход через кровлю, исходя из этого самостоятельно этим лучше не заниматься.
  2. Посредством железного дымохода. Железные трубы из нержавеющей стали с добавлением молибдена либо цинка реализовывают в строительных магазинах. Приобретя, прямые участки, отводы и хомута возможно собрать дымоход нужной конфигурации, засунув сегменты трубы один в другой. Скользкая внутренняя поверхность дымохода не дает саже скапливаться, давая воздуху вольно перемещаться к крыше. Минус этого метода, в том, что металл не так прекрасно держит тепло, как кирпич, исходя из этого из-за отличия температур на улице и в трубы на нем оседает конденсат. Железный дымоход изготавливают круглого сечения, а благодаря тому, что он складывается из отдельных подробностей, вывести его через крышу достаточно легко.

Выбор места вывода

Выбор эргономичного места для изготовления отверстия в крыше из профнастила под трубу дымохода – добрая половина успеха. Конечно, решающий фактор в этом вопросе – размещение печи. Опытные печники советуют располагать дымоход строго вертикально, но существуют более узкие нюансы:

  • оптимальнее располагать отверстие для вывода дымохода в самой высокой точке крыши, другими словами поближе к коньку. Оптимальное расстояние от конька до трубы – 50-80 см.
  • Нужно, дабы отверстие в крыше из профнастила для трубы не попадало на элементы стропильной системы. Дабы их обойти пользуются отводами, угловыми участками дымохода. Посредством них возможно задать поворот на 90 либо 45 градусов.
  • Длину сегментов дымоходной трубы рассчитывают так, дабы стыки находились выше либо ниже кровли прохождения и мест перекрытий из профнастила. В противном случае как следует выполнить соединение будет проблематично.
  • Дабы обеспечить хорошую тягу, высота дымоходной системы должна быть на 1-1,5 больше конька кровли. В случае если труба через чур высокая, на протяжении прохождения по ней поток дыма успеет остыть, что ведет к появлению конденсата.

Дабы проверить, верно ли вы выяснили место выхода будущего дымохода, нарисуйте маркером на крыше из профнастила отметку и удостоверьтесь в надежности ее температуру в конце дня – труба обязана размешаться в «холодной территории», другими словами оставаться в тени в течении практически всего дня.

Подготовительный этап работы

Дабы в ходе установки трубы не появилось сложностей, необходимо заблаговременно подготовить инструменты и место работы. Отверстие из профнастила вырезают в соответствии с следующей технологии:

  1. По окончании определении конфигурации дымохода, намечают, где будет размешаться выход на кровлю. Отметим, что лучше размещать трубу вертикально.
  2. Подбирают размер сечения дымоходных труб исходя из рекомендаций производителя отопительного прибора. Чем толще и выше труба, тем лучше удаляется дым из печи. Принципиально важно, дабы все сегменты были одного сечения и доходили друг другу, вставлялись без образования зазора.
  3. На крыше из профнастила намечают контур трубы посредством перманентного маркера.
  4. Болгаркой с узким диком по металлу вырезают отверстие, отойдя от намеченной лини несколько сантиметров вовнутрь. Работать с профнастилом направляться бережно и медлительно, дабы край среза был ровным, без зазубрин, об каковые возможно пораниться в ходе вывода трубы.
  5. В углах отверстия необходимо сделать маленькие надрезы, дабы загнуть края профнастила вверх.
  6. В потолке выпиливают такое же отвесите. Монтируют железный короб, который соединит трубу со стропилами. Дымоход пройдет через отверстие в короба, расстояние между их стенками должно быть не меньше 15 см.
  7. Из изготовленного отверстия в крыше вынимают утеплитель, гидроизоляционную пленку, пароизоляционную мембрану. Нужно, дабы отверстие вышло сквозным.

Для северных районов, в который слой утеплителя превышает 150 мм, советуют сэндвич-трубы, каковые складываются из двух теплоизоляционного материала и слоёв металла между ними.

Вывод дымоходной трубы на крышу

Вся подготовительная работа продела, остается лишь верно подсоединить трубу и ввести в эксплуатацию дымоход. Дабы вывести дымоход на крышу нужно:

  • Через отверстие в коробе просунуть дымоходную трубу и направить ее на кровлю. Посредством клейкой ленты края гидроизоляционной пароизоляционной мембраны и плёнки надежно фиксируют к поверхности дымохода.
  • В короб хорошо засыпать керамзит либо уложить минеральную вату. Эти виды утеплителя не подвержены возгоранию, исходя из этого они и теплоизолируют трубу и защищают от неожиданного воспламенения древесных элементов стропильной обрешётки и системы.
  • Надевают на трубу резиновый либо силиконовый уплотнитель, который защищает от просачивания жидкости в месте вывода. Дабы обеспечить лучшую гидроизоляцию уплотнитель приклеивают к профнастилу огнестойким герметиком.
  • Надставляют дымоход новыми сегментами до нужной высоты, стягивая места соединений хомутами из оцинкованной стали.
  • Затем остается лишь навести красоту – установить наружный фартук под цвет металлочерепицы, который закрывает короб и резиновый уплотнитель.

Не опасайтесь перегрева гидроизоляционной пленки от поверхности дымохода, от возгорания ее надежно защищает минеральная вата либо керамзит, заложенные в коробе.

Выполнить вывод дымоходной трубы на кровлю под силу кроме того начинающему умельцу, основное помнить, что халатное отношение к этому вопросу может привести к утрате и пожару вашего имущества.

Видео-инструкция

Пошаговая инструкция на тему: как вывести трубу через крышу из профнастила

Много частных домов отапливается с помощью печей, работающих на твердом топливе: дровах, угле, разного состава брикетах. В результате эксплуатации образовываются продукты горения, которые выводятся наружу трубопроводами, состоящими из конструктивных элементов разной сложности. Их монтаж начинается с проделывания отверстий в потолке комнаты и «кровельном пироге», венцом которого в данном случае является профнастил, и заканчивается утеплением, креплением и герметизацией трубы.

Правила вывода печной трубы

Чтобы система вытяжки газов работала исправно и долго, при ее устройстве необходимо придерживаться общепринятых правил. Выполняя их, задача: как вывести трубу через крышу из профнастила, будет решенной.

  • Выпуск желательно осуществлять как можно ближе к коньку – оптимальным расстоянием от него к трубе считается в 0,5 м.
  • Наиболее эффективная высота патрубка составляет от 2,0 до 3,0 м, при этом нужно учитывать, что наилучшая тяга обеспечивается при возвышении козырька над коньком в 1,0÷1,5 м. Если труба будет излишне высокая, на ее стенках образуется конденсат, способствующий образованию и прилипанию сажи. Кроме того, нужно стремиться, чтобы ее большая часть на протяжении дня находилась в затененной зоне.
  • При выполнении расчета нужно учесть, что стыки соединительных патрубков не должны быть в уровень с проходящими конструкциями. В противном случае качественно выполнить монтажные работы будет крайне затруднительно.
  • При устройстве системы желательно не выполнять повороты – делать это допускается только при конструктивной необходимости.
  • Расстояние между стенками короба и внешней поверхностью трубы должно быть от 15 см.
  • Для более качественной теплоизоляции базальтовую вату можно дополнить дымоходным кирпичом.
  • Изготавливать специальные отводы в районе наружной части конструкции нет необходимости.
  • Во избежание уменьшения тяги колпак не должен быть слишком объемный.
  • Покупать в магазине трубу нужно с учетом размеров топки.

Монтаж трубы в теле крыши

Выполнение отверстия в крыше из профлиста

Определяется место выпуска патрубка и под него маркером на профнастиле рисуется круг. Диаметр его должен быть сантиметра на 3 меньше чем аналогичный размер цилиндрической фасонки — на более позднем этапе зарезанные вглубь края будут загибаться в сторону от кровли.

  1. Вырезание отверстия производится болгаркой, оснащенной диском по металлу, причем делается это аккуратно, ибо нежелательные зубчатые края могут при монтаже поранить руки.
  2. Ниже в «кровельном пироге» удаляется утеплитель, под «конверт» режутся ножом гидро- и пароизоляционные пленки.
  3. В потолке комнаты с печкой под зияющей дырой выпиливается прямоугольное отверстие и устраивается короб.

Устройство вывода

После выполнения предварительной работы устраивается система вытяжки.

  1. Труба протягивается через короб с выходом на крышу, при этом по всей ее длине производится утепление базальтовой ватой, которая покрывается фольгой и крепится стальной проволокой. Теплобарьер является негорючим, поэтому, кроме своего прямого назначения, не позволяет воспламениться конструктивным элементам крыши – температура газов составляет 200÷600 ºС. Еще 2 плюса изоляции заключаются в предотвращении: возможных ожогов тела при неосторожном контакте человека с раскаленным металлом и образовании конденсата на ней при перепаде температуры.
  2. С помощью 1- или 2- сторонней герметизирующей ленты утеплитель и 2 мембраны в районе монтажа фиксируются к стропильным элементам, при этом плотность прилегания к каменной вате должна быть максимальной.
  3. В районе стропильной системы патрубок после выверки крепится хомутами. Свободное пространство в коробе при отсутствии теплоизолятора засыпается керамзитовыми гранулами, которые покрываются огнеупорным глиняным раствором.
  4. Выполняются наружные работы – заделывается зазор между цилиндрическим элементом и профлистом, для чего используется силиконовый уплотнитель с фланцем. Фасонка плотно натягивается на патрубок, прижимается к поверхности крыши, дублируя при этом краями профилированный рельеф. С помощью пистолета с жаростойким герметиком фланец крепится к полимерной поверхности, стыки повторно заливаются тем же составом. В завершение соединительная полка фиксируется к стальному листу специальными саморезами по металлу.
  5. Над выпускной конструкцией устраивается козырек, предохраняющий полость трубы от осадков.

В случае устройства вытяжки кирпичной прямоугольной: к обрешетке и проштробованным стенкам крепится герметизирующий профиль; под него заводится отбортованный «галстук»; поверх конструкции устанавливается «фартук».

как правильно вывести через крышу

В зданиях, в которых в качестве отопительного оборудования используется любой вид котла, камин или печь, обязательно присутствует дымоход, который, как правило, выводится на крышу. Требования к дымоходным трубам достаточно жесткие, они должны быть полностью безопасными с точки зрения пожарной охраны. Кроме того, необходимо правильно выполнить проход трубы через металлочерепицу, чтобы в месте установки трубы не возникало угрозы образования протечек.

Об установке дымохода хозяевам приходится задумываться еще на этапе планирования установки камина или котла. Размещают эту трубу, как правило, около конька, чтобы основная часть трубы располагалась «теплой» зоне. Такое решение позволяет снизить вероятность образования конденсата в трубе.

Очень важно правильно оформить проход дымохода через крышу из металлочерепицы, так как место прилегания покрытия к трубе – это место потенциальной протечки. Способ оформления прохода выбирают в зависимости от формы трубы, ведь она может быть, как круглой (овальной), так и прямоугольной (квадратной).

Общие правила организации дымохода

При устройстве дымоходной трубы, следует помнить, что этот элемент является потенциальным источником пожара. Поэтому их изготавливают в виде трехслойных систем с качественной теплоизоляцией. То есть, внутренняя труба в такой системе отделена от внешней слоем теплоизолирующего материала.

При устройстве современных кровель используются разнообразные материалы. Для сооружения стропильной системы и обрешетки применяется пиломатериал, для утепления кровли используются теплоизоляторы, кроме того, в состав «пирога» включают паро- и гидроизоляционные пленки.

Некоторые из перечисленных материалов достаточно чувствительны к возгоранию, поэтому правильная организация дымохода – это гарантия безопасности дома и защита от возгорания.

Совет! Приобретать элементы и материалы для устройства дымохода следует в специализированных магазинах. Причем перед приобретением стоит убедиться в том, что материалы не являются подделкой и имеет сертификаты качества.

Как организовать проход к кровле для трубы?

Рассмотрим, как вывести трубу через крышу из металлочерепицы, чтобы снизить вероятность протечек в местах примыканий.

Вывод трубы прямоугольной формы

Если на крыше располагается труба с прямоугольным или квадратным сечением, то необходимо еще до укладки основного покрытия установить внутренний фартук, а после завершения основного монтажа – поставить внешний декоративно-защитный элемент. Монтаж проходит так:

  • К стенке дымохода прикладывают внутреннюю планку примыкания, отмечая на стенке трубы расположении верхней кромки планки.
  • По линии разметки при помощи УШМ (болгарки) делают штробу на стенке трубы.

Совет! Глубина штробы должна быть не меньше 1,5 см, при этом, необходимо сделать небольшой уклон кверху. Закончив выполнение штробы, следует хорошо почистить поверхности от пыли, лучше промыть их водой.

  • Установку планки примыкания рекомендуется начинать со стороны трубы, обращенной к карнизу. Затем планки устанавливают по всему периметру.

  • При установке планок их укладывают с 15 см нахлестом. Планки, вставленные в трубу, заполняются герметиком из силикона.
  • Далее следует сформировать «галстук». Для этого берут лист металла, который подводится под нижнюю часть установленного фартука. Галстук направляют либо к карнизному свесу (непосредственно в водосточный желоб) либо в ендову.
  • Для обеспечения дополнительной надежности примыкания необходимо на стенку трубы вывести гидроизоляционный ковер, подняв его на высоту 5 см и закрепив на поверхности специальным скотчем, который выдерживает воздействие высоких температур. Изоляция, которая непосредственно прилегает к поверхности трубы, также, должна быть термостойкой.
  • После укладки основного покрытия вокруг трубы, устанавливают наружный фартук. Выполняется он из верхних планок примыкания и выполняет, в основном, декоративную функцию. Верхние планки устанавливают без выполнения штроб на стенках трубы.

Вывод трубы, имеющей круглое сечение

  • При выведении труб, имеющих круглое или овальное сечение, рекомендуется использовать специальные проходные элементы, которые способны обеспечить надежный уровень гидроизоляции. Проход представляет собой комбинированный элемент, состоящий из плоского стального основания и герметично соединенного с ним эластичного колпака с переходными диаметрами.

Совет! Специальные проходные элементы можно использовать не только для оформления вывода трубы, но и при установке любых других деталей круглого сечения, выводимых на крышу. Например, для вывода антенны или элемента вентиляции.

  • Проходные элементы выполняются из эластичных материалов, поэтому они обеспечивают полную герметичность. Изготавливают эти элементы из силикона или специальной разновидности резины – EPDM. Данные материалы способны сохранять свои качества в достаточно широком диапазоне температур. Силиконовые переходные элементы можно применять в температурном диапазоне от -75 до +260 градусов. Для модифицированной резины от -55 до +135.

  • Выбирают кольцо на проходном элементе, которое по диаметру примерно на 20% меньше, чем сечение дымоходной трубы. Производят подрезку проходного элемента на выбранном уровне.
  • Вырезают отверстие на покрытие кровли в соответствии с диаметром трубы.
  • Элемент натягивают на трубу, чтобы облегчить себе задачу, можно воспользоваться жидким мылом.
  • Надавливая на уплотнительный элемент, следует придать его основанию, придавая форму покрытия.
  • Под кромки элемента наносят герметик, затем прикручивают его при помощи саморезов. Располагать винты нужно с шагом около 35 см.

Итак, место, в котором происходит стыковка основного кровельного покрытия и вертикальной поверхности трубы является одним из наиболее «слабых» мест кровли. Поэтому к оформлению места вывода трубы на крышу следует подходить с удвоенным вниманием.

кирпичную, круглую, сэндвич, на сколько поднимать, проходные узлы, мастер-флэш

Одна из самых важных задач при строительстве бани – правильный вывод и заделка дымоходной трубы. Причем решить нужно одновременно две проблемы: обеспечить пожаробезопасность и изоляцию стыка трубы от протекания атмосферных осадков и конденсата.

Прежде всего, перед тем как решать проблему прохода воды, необходимо определиться с местом выхода трубы на кровле. Высота трубы должна соответствовать определенным нормам. Зависит высота от того, в каком месте скатной крыши труба будет выходить.

Содержание статьи

На сколько поднимать трубу над коньком бани?

При монтаже трубы действует правило: «Чем ближе к коньку, тем выше должна быть поднята труба».

Возвышение дымовой трубы над плоскостью крыши
  • Если расстояние от центра дымовой трубы до конька крыши не превышает 1500 мм, труба должна быть поднята над коньком не менее чем на 500 мм;
  • При расстоянии от центра трубы до конька от 1500 до 3000 мм, верх трубы может находиться на одном уровне с коньком крыши;
  • При расстоянии свыше 3 метров, верх трубы должен находиться не ниже линии, проведенной вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту.

Где лучше делать вывод трубы через крышу бани

Самый удобный вариант вывода трубы через кровлю – пропустить ее через конек. В этом случае монтаж выполнять проще всего, на коньке редко имеются снеговые карманы, к тому же благодаря такому расположению легко провести изоляционные работы. Но у такого способа есть недостаток: стропильная система не должна иметь коньковой балки. Подходит также вариант с двумя балками, которые крепятся в районе прохода дымохода через кровлю, но это достаточно сложно реализовать, к тому же не всегда возможно.

Самый неудачный вариант расположения дымохода – в ендове (ендова — элемент кровли, выполненный своеобразным лотком, образующий внутренний угол меж стыками скатных элементов кровли). Тут обычно скапливаются большие массы снега, во время дождя вода стекает с двух скатов, так что даже при самой тщательной изоляции появление течи только вопрос времени.

Самый удобный вариант вывода трубы через крышу — недалеко от конька

Исходя из этого, наиболее приемлемый вариант для скатных крыш – недалеко от конька, но ниже его:

  • устанавливать достаточно просто,
  • снега обычно скапливается немного, а значит, нет необходимости устанавливать снегозадержание,
  • монтаж не самый сложный,
  • благодаря не очень большой высоте трубы ее не нужно укреплять растяжками.

Если получилось так, что дымоход проходит вблизи балок  перекрытия, или вплотную к ним (минимальное расстояние должно быть 13-25 см в зависимости от типа трубы), выходит в ендове или близко к скату, выходом из положения может стать дополнительное колено, при помощи которого можно вывести трубу в нужное место.

Если крыша бани односкатная, наиболее разумным решением будет организовать вывод трубы через крышу поблизости от верхней точки кровли.

Как вывести трубу через кровельный пирог

Кровли бань имеют, как правило, солидное утепление, которое решает задачу сохранения тепла. Для обеспечения хороших тепло и влагозащитных свойств кровельного пирога, необходимо, чтобы мембраны и пленки тепло- и влаго-защиты были сплошными.

Выводя трубу через кровлю мы обязательно нарушаем их целостность. Причем согласно противопожарным нормам расстояние от трубы до горючих материалов (которыми и являются пленки пароизоляции и гидрозащиты)  должно быть не менее 13-25 см. Как выйти из положения? Самый оптимальный вариант – отделить зону прохождения трубы через кровлю. Для этого на необходимом расстоянии от трубы справа и слева закрепляют  дополнительные стропильные ноги, а снизу и сверху на таком же расстоянии между этими стропилами устанавливают поперечные балки. В этом случае труба оказывается в отдельном коробе.

Часто случается, что «труба попадает на стропила». В таком случае разрезается стропильная нога, устанавливают дополнительные стропильные ноги, а также поперечные балки. Таким образом образуется короб для безопасного прохода дымовой трубы через кровлю

Пространство между трубой и стропильной конструкцией заполняют при этом минеральной ватой. Только не стекловолокном – оно не переносит высоких температур, а базальтовой ватой, которая и температуры переносит нормально, и при попадании влаги не теряет своих теплоизолирующих свойств.

При этом для обеспечения герметичности кровельного пирога в рамках короба, в котором будет находится труба, материалы надрезают «конвертом», края заворачивают до балок и стропил, фиксируя скобами или гвоздями (можно использовать планки контр обрешетки). Для предотвращения попадания влаги, места прилегания материалов к древесине нужно дополнительно заизолировать при помощи клеевых лент или составов-герметиков.

Кровельный пирог в месте прохода надрезают «конвертом» и закрепляют его к обрешетке и стропилам

Но есть и другой вариант. Если температура трубы в районе ее прохода через кровлю не превышает 50-60°С можно пленки кровельного пирога просто приклеить при помощи все тех же герметиков и клеевых лент. Это возможно, если на трубе после выхода из топки, например, установлен бак для нагрева воды или устроена дополнительная каменка и т.п., а выходит на крышу не  сэндвич.

В любом случае для отвода конденсата в гидроизоляционном слое нужно будет прикрепить дренажный желобок. Его можно купить (обычно его делают из нержавейки), или сделать самостоятельно из пленки достаточной толщины. Желобок закрепляют вокруг трубы и его конец выводят в сторону. Таким образом конденсат стекает в этот желобок и выводится на скат кровли.

Проход через кровлю в зависимости от кровельного материала и вида дымохода

При проходе через кровлю самое главное — отвести воду, стекающую по кровле и самой трубе. Для защиты от атмосферных осадков используют защитные фартуки, верхний край которых заводят или под расположенный выше лист кровельного материала, или под конек.

Фартук заводят или под расположенный выше лист кровельного материала или под конек

Выводя дымоход через кровлю его нужно фиксировать, но так, чтобы он оставался подвижным относительно кровли. В противном случае за счет теплового расширения/сжатия будет нарушена целостность и обязательно появятся течи. Например, круглой трубе можно придать направление металлическими планками или уголками.

При установке проверяете вертикальность при помощи отвеса – это важно для того чтобы не скапливалась сажа и была хорошая тяга.

Фиксировать трубу при проходе через кровлю нужно не жестко

Проход кирпичной трубы через кровлю

В случае если дымоход кирпичный, прямоугольной или квадратной формы, можно использовать материалы, идущие в комплекте с кровельным материалом.

При проходе кирпичной трубы через кровлю можно использовать элементы, предлагаемые производителями кровельного материала

Если кровля сделана из металлочерепицы, то фирмы, ее производящие, предлагают для герметизации стыка с трубой специальные ленты, на одну из сторон которых нанесен клеящий слой. Эти эластичные ленты —  сложный состав, содержащий алюминий и/или свинец. Одним краем такую ленту клейкой стороной приклеивают к основанию дымохода, вторым – к кровельной обрешетке. Верхний край дополнительно фиксируют металлической планкой, которую крепят к кирпичу термоустойчивыми дюбелями.

Чтобы уменьшить вероятность затекания воды по стенке, можно сделать под планку углубление – штробу. Тогда лента и планка окажутся в углублении. Чтобы совсем исключить просачивание воды, на стык наносят термостойкий герметик.

Практически также герметизируют проход трубы через кровлю из мягкой черепицы или толя. Но в этом случае вместо эластичной ленты на дымоход заводят саму черепицу или толь.

При проходе трубы через кровлю крытую мягкой черепицей ее края заводятся на дымоход или фартук

Можно сделать фартук для квадратной или прямоугольной трубы самостоятельно. Кровельщики обычно для этого используют жесть, но вполне подойдет листовой алюминий. Из металла изготавливают четыре отдельные части – две боковые, передняя и задняя.

Фартук для прямоугольной или квадратной трубы легко изготовить самостоятельно

Полосы металла сгибают  так, чтобы одна ее часть заходила на трубу, а вторая крепилась к обрешетке. В кирпичном дымоходе, в верхней части фартука, делают кромку, которая вставляется в специальную штробу и промазывается герметиком. Чтобы вода, стекая по фартуку, не попадала на обрешетку и пирог утепления, под переднюю часть фартука подкладывается лист металла большой ширины, по краям которого выгнуты бортики. Он идет под кровельным материалом и называется «галстуком».

Если используется на кровле металлочерепица, то из гладкого листа того же цвета делают фартук, верхний край которого заправляют под расположенный выше ряд кровельного материала, чтобы вода стекала на фартук, а не затекала под него. Если труба выходит близко от конька, можно его или заправить под сам конек, или перегнуть на другую сторону.

Есть один важный нюанс: если ширина кирпичного дымохода больше 80 см (ее размер в перпендикуляре к стропилам) нужно делать разуклонку – небольшую двускатную кровлю, расположенную выше. Она отводит осадки, уменьшая вероятность протечки. Но такая ширина дымоотводов на бане скорее исключение, чем правило.

Проход круглой трубы через кровлю

Современные круглые дымоходы на банях это обычно сэндвич-труба. Изредка еще на крышах бань можно увидеть асбестовые трубы, еще реже – монотрубу без теплоизоляции.

Простая одностенка, которая выводится через кровлю, несет в себе очень высокую вероятность возникновения пожара. Потому использовать такой вариант крайне нежелательно.

Современные круглые трубы — это обычно сэндвич-трубы

В видео ниже показан вариант герметизации трубы при установке на кровлю из металлочерепицы.

Если в качестве кровельного материала используется металлочерепица, то часто производители предлагают и кровельные проходы. Они изготавливаются из листа того же цвета и соединены со специальным колпаком, через который и проходит труба.

Проход трубы через кровлю из металлочерепицы

Легко и просто сделать герметизацию круглой трубы на крыше, если использовать заводскую проходку. Она представляет собой фланец из алюминия, к которому присоединена эластичная часть из резины или силикона.

Проходки заводского изготовления — самый легкий вариант герметизации места стыка трубы и кровли

Они бывают разных размеров и имеют разные углы уклона. Подобрать можно под любой диаметр, тип кровли и место установки. Фланец проходки покрыт составом, схожим с составом гофрированной части, по краям имеются канавки, в которые заполняются герметиком. Одна из проходок – «Мастер Флэш» имеет 11 размеров, которые охватывают диаметры от 3 до 660 миллиметров.

Проходка «Мастер Флэш» MASTER FLASH

При установке такой проходки часть гофры срезают в соответствии с нужным диаметром. Затем ее надевают на трубу. Резина должна идти с усилием, чтобы обеспечить плотность прилегания. Так как отверстие меньше диаметра трубы примерно на 20%, то тянуть приходится сильно. Чтобы прилагать меньшие усилия, можно и то и другое смазать мыльным раствором.

Как устанавливать заводскую проходку

После того как гофра натянута до нужного места, фланцу придают требуемую форму – материал пластичный и можно использовать молоток, но работать нужно осторожно.

Используя молоток фланцу придают требуемую форму

Затем расположенные с изнанки канавки заполняются герметиком, края прижимают к кровельному материалу и закрепляют (саморезы идут в комплекте). Если кровельный материал не из железа, саморезы не подходят. Нужно использовать или длинные саморезы, которые достанут до обрешетки, или дюбеля для плит перекрытия.

Разъемная модель проходки

Есть достаточно много вариантов проходок фабричного изготовления, есть разъемные модели. Они используются, когда на трубе имеются утолщения или приходится монтировать на уже собранный дымоход большой высоты.  В этом варианте в комплект входят хомуты, которыми соединяются части проходника друг с другом. В остальной части монтаж аналогичен.

В видео показано, как герметизировать проход через крышу из обычного шифера при помощи угловой кровельной проходки Мастер Флэш (MASTER FLASH).

Герметики для кровли

Для того чтобы загерметизировать стыки разных частей прохода трубы бани через кровлю нужно использовать не просто герметик для кровли, а обязательно термостойкий герметик. Желательно – нейтральный силиконовый термостойкий герметик.

Если Мастер Флэш устанавливается на кровлю из металла (металлочерепица или металлопрофиль), то необходимо использовать силиконовый герметик который не содержит уксус (безуксусный герметик). Это необходимо для того, чтобы он не вступал в химическую реакцию с металлом и не разрушал его

Кровельный силиконовый герметик сохраняет свои свойства в диапазоне от -50°С до +300°С, что достаточно для любых погодных условий и вполне подходит для герметизации дымоотводной трубы.

Герметик для кровли должен быть нейтральным и термостойким

Но нужно помнить, что обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Время полного отвердевания указано на упаковке, обычно это 24 часа.

Меры пожарной безопасности при использовании MASTER FLASH

MASTER FLASH из силикона выдерживает температуру до +300 градусов Цельсия. Этого вполне достаточно чтобы герметизировать сэндвич трубу и, во многих случаях, дымоход из асбесто-цементной трубы.

Проход через металлочерепицу герметизирован при помощи проходки Мастер Флеш. Дополнительно использована битумная лента

Что касается металлической моно-трубы, то в этих случаях возможно использование MASTER FLASH в тех случаях, если протяженность дымохода от печки до места прохода через кровлю составляет не менее 3 метров. Как правило, при таком раскладе температур не будет критической, если же нет, то необходима теплоизоляция участка, который проходит через кровельный пирог.

До того как выйти на крышу, труба проходит еще и потолочное перекрытие. Правильно сделать потолочную разделку не сложно: есть заводские проходные узлы, но можно обойтись и без них. Как правильно провести дымовую трубу через потолок читайте тут.

Как вывести трубу через крышу из профнастила

Виды дымоходных конструкций

Труба дымохода служит для отведения дыма и продуктов горения в атмосферу. Она представляет собой полый цилиндр.

Для организации данного процесса печники строят:

  1. Кирпичные дымоходы. Дымоотводящая система создается из жаростойкого кирпича, который производят по особой технологии специально для обустройства печей. Труба при этом имеет сечение прямоугольной или квадратной формы. Этот способ избавления от дыма является дорогостоящим, но зато он более долговечный и безопасный. Главным его недостатком считается пористая внутренняя поверхность – по этой причине на ней оседает в большом количестве сажа и пыль. При отсутствии регулярной прочистки трубы, слои сажи могут ее полностью или частично закупорить, сила тяги понизится, а риск возгорания повысится. Процесс, как вывести дымоход через крышу из профнастила, отличается сложность и поэтому данную работу лучше своими руками не делать – ее должны выполнять опытные печники.
  2. Металлические дымоходные системы. Чтобы собрать конструкцию требуемой конфигурации, нужно приобрести трубы из нержавейки с добавлением цинка или молибдена. Потом вставить сегменты один в другой — понадобятся прямые трубные изделия, хомуты и отводы. Благодаря наличию скользкой внутренней поверхности саже не удается скапливаться, а значит, дым может беспрепятственно перемещаться вверх, за пределы дома. Недостаток данного способа заключается в том, что металл недостаточно хорошо сохраняет тепло по сравнению с кирпичом, в результате чего на нем собирается конденсат, поскольку имеет место разница температур между трубой и воздухом на улице. Металлическую дымоходную конструкцию можно легко вывести на крышу, ведь она состоит из отдельных элементов.

Устранение протечек

Основной причиной протечки стыков трубы и кровли является нарушение герметичности конструкций фартуков. Чтобы решить эту проблему, необходимо соорудить дополнительный наружный фартук из битумной ленты.

Перед его монтажом кровлю следует очистить от пыли металлической щеткой.

Лента укладывается в несколько слоев по нижней части трубы и по прилегающему к ней листу профнастила (или по фартуку). Затем ее необходимо разогреть горелкой и придавить деревянной дощечкой.

Такая прокладка может прослужить несколько лет.

Серьезные протечки можно устранить только путем замены фартука.

Статья по теме: Выступ крыши от стены

Влага может попадать под кровлю и по причине излишней выработки конденсата трубой. Чтобы уменьшить его количество, на дымоходе можно соорудить зонт. Зонты производятся из таких металлов, как медь, оцинкованная и нержавеющая сталь. Колпак не только уменьшает объемы конденсации, но и гасит выходящие из дымохода искры, повышая пожаробезопасность конструкции.

Если дымоход находится близко к краям скатов, то протечки могут происходить из-за накопления большого количества снежных масс. Для устранения этой проблемы фартук дополняется треугольной выпуклой конструкцией (с обязательной герметизацией), которая будет разделять снег и упрощать его сход.

Место выхода дымохода — как вырезать отверстие

До того, как вырезать отверстие под трубу в профлисте, следует выбрать для этого удобное место. Решающим фактором при этом является месторасположение печного агрегата.

По мнению профессионалов, дымоход следует размещать строго вертикально с учетом некоторых нюансов:

  1. Желательно делать отверстие для выхода дымоходной трубы в наивысшей точке крыши, а значит поближе к коньку. Оптимальным расстоянием от него до дымохода считаются 50 –80 сантиметров.
  2. Прежде, как сделать отверстие для трубы в профнастиле, следует убедиться, что оно не попадет на элементы системы стропил. Чтобы их обойти задействуют отводы, с помощью которых задают поворот на 45 или 90 градусов.
  3. Длину сегментов дымохода подбирают так, чтобы стыки между ними оказались ниже или выше мест пересечения кровли и перекрытий, в противном случае качественное соединение не получится.
  4. Достичь требуемого уровня тяги удастся, если высота дымоходной конструкции превысит этот параметр у конька на 1 –1,5 метра.
  5. Чтобы убедиться в том, что место вывода определено правильно, его обводят на крыше маркером и проверяют температуру в нем в конце дня. Труба должна находиться в холодной зоне в течение всего времени.

Видео-инструкция

На сегодняшний день кровля из профнастила одна из самых распространенных.

Ее удобно устанавливать, у нее отличные технические и эксплуатационные характеристики, и она облает широкой цветовой гаммой.

Но, несмотря на все удобство монтажа, иногда такая крыша дает течь, и часто эта течь возникает в том месте, где находится печная труба.

Сегодня мы максимально полно раскроем вопрос, как вывести трубу через крышу из профнастила.


Где лучше выводить

Правила устройства печных труб обозначены в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Так в СНиП есть четкие рекомендации по поводу высоты трубы, в которая зависит от ее местоположения:

  1. Если дымоход располагается в пределах 1,5 метра от конька, он должна быть выше крыши на 30 см.
  2. Если дымоход располагается в пределах 1,5-3 метров от конька, его высота должна соответствовать высоте крыши.
  3. Если дымоход располагается в пределах 3-10 метров от конька, высота трубы должна быть на 12 градусов ниже конька.

Соблюдать данные рекомендации очень важно.

При занижении высоты дымохода тяга может оказаться недостаточной, при завышении увеличится риск появления конденсата, а он очень вреден, так как содержит кислоты, разрушающие печной кирпич.

Но в СНиП не указано где предпочтительней расположить проход трубы через крышу из профнастила. В тоже время специалисты советуют размещать его на коньке, или максимально близко к нему.

  • Во-первых, это будет препятствовать попаданию дыма на чердак.
  • Во-вторых, в холодной зоне останется наименьшая часть дымохода, что будет препятствовать образованию конденсата.

Подготовительные мероприятия для вывода дымохода через крышу

Существует следующая технология, как сделать отверстие в профлисте под трубу:

  1. Сначала перманентным маркером отмечают место ее выведения на кровлю.
  2. Размер сечения элементов дымохода подбирают с учетом рекомендаций изготовителя отопительного агрегата. Чем толще и выше труба, тем легче дым выходит из печи. Главное, чтобы при соединении между элементами не было зазора.
  3. Вырезают отверстие болгаркой с тонким лезвием для работ по металлу, отступив внутрь от начерченной линии на несколько сантиметров. Профнастил нужно резать аккуратно и не спеша, чтобы край среза получился без зазубрин.
  4. В углах отверстия делают короткие надрезы, чтобы края профнастила загнуть кверху.
  5. Аналогичный проход делают в потолке. Потом устанавливают металлический короб, предназначенный для соединения трубы со стропилами. Дымоход прокладывают через отверстие, имеющееся внутри короба.
  6. Из вырезанного в крыше выхода убирают гидро- и пароизоляционный материал, а также утеплитель.

Для холодных районов, где толщина теплоизоляционного материала более 15 сантиметров, нужно использовать сэндвич-трубы, имеющие два слоя металла и слой утеплителя между ними.

Разновидности

Элементы различаются между собой по материалу изготовления:

  • Кирпичные дымоходы. Это классический вариант, который отличается надежностью и нетребовательностью к отделке. Для производства изделий применяется красный кирпич. Для укладки кирпича необходимо использовать специальный огнеупорный раствор. Хорошо подходит известковый раствор.
  • Стальные дымоходы. Это бюджетный вариант, для которого характерна простота установки, небольшой вес и большой выбор размеров сечения. Но стальные трубы быстро прогорают, срок их безопасной эксплуатации относительно низок.
  • Сэндвичи. Эти дымоходы состоят из нескольких металлических труб разных размеров, помещенных друг в друга. Между ними находятся слои термоизоляции. Сэндвичи сохраняют достоинства простых стальных дымоходов, но лишены их недостатков. Главными минусами таких конструкций являются высокая цена и возможность разгерметизации при резких перепадах температур, которая может привести трубу в полную негодность.
  • Модульные дымоходы. Как и сэндвичи, эти дымоходы являются многослойными. Они состоят из слоев металла и огнеупорной глины (шамот). Между ними расположен слой базальтового утеплителя. Корпус трубы выполняется из облегченного бетона. Если слой глины находится внутри, то дымоходы называются шамотными, если внутри расположена металлическая труба, то конструкция называется модульной.

Стальной дымоход

Сэндвич

Кирпичных дымоход

Модульный дымоход

Существуют сложные дизайнерские варианты труб, производство и установка которых стоят больших денег. В строительстве они используются редко. Сюда относятся стеклянные конструкции.

ОСТОРОЖНО!

Категорически не рекомендуется использовать трубы из асбоцемента. Их огнестойкость находится на низком уровне, а при нагревании они выделяют канцерогены, отравляющие окружающий воздух.

Как вывести трубу на кровле из профнастила

Когда подготовка к тому, как вывести печную трубу через профнастил, завершена, ее следует правильно подсоединить и ввести в эксплуатацию дымоход, для чего:

  1. Нужно через отверстие в коробе просунуть трубу и направить ее в сторону крыши, а края гидроизоляционного материала клейкой лентой зафиксировать на поверхности дымохода.
  2. В короб плотно насыпают керамзит или пользуются минватой.
  3. На трубу надевают резиновый или силиконовый уплотнитель, защищающий место вывода от просачивания воды. Для улучшения гидроизоляции приклеивают уплотнитель к профнастилу, пользуясь огнестойким герметиком.
  4. Дымоотводящую конструкцию надставляют сегментами до требуемой высоты, при этом места соединений стягивают стальными оцинкованными хомутами.
  5. Устанавливают наружный фартук, имеющий цвет кровельного покрытия, который закроет короб и резиновый уплотнитель.

При выводе дымоходной трубы на крышу надо помнить, что халатное отношение к такой работе может завершиться пожаром и материальными убытками.

Монтаж примыкания к прямоугольному дымоходу

Чтобы в месте вывода дымохода не возникло протекания необходимо правильно выполнить примыкание. Для этого изготавливается так называемый фартук. Его главная задача заключается в сборе и отводе воды, которая может попасть в промежуток между трубой и профнастилом. Как правило, делают нижнее (основное) и верхнее (декоративное) примыкания.

Для нижнего примыкания понадобится лист оцинкованной стали, и стандартные планки из той же стали 150 на 230 мм. На таких планках сверху есть загиб под штробу 20 мм, а снизу загиб для защиты от протекания 16 мм. Порядок работ при монтаже следующий:

  1. Установка листа оцинкованной стали от нижнего края дымохода до карниза. Вместо него допускается использование галстука.
  2. Штробирование дымохода. Для этого планки примыкания плотно приставляются к трубе, строительным карандашом, или маркером отмечается линия по краю загиба для штробы. Само штробирование удобно производить болгаркой с кругом по камню.
  3. Очень важно правильно подогнуть листы один под другой. Поэтому первая планка примыкания устанавливается снизу.
  4. Далее устанавливаются боковые планки.
  5. Последней устанавливается верхняя планка.

Перед монтажом профлиста необходимо решить вопрос с гидроизоляцией трубы на крыше из профнастила. Есть два популярных способа:

  1. Использование только стандартной гидроизоляционной пленки. Для этого, при ее установке в месте прохождения дымохода делается разрез конвертиком. После установки лишнюю часть необходимо удалить, оставив запас в 5-10 см, после чего можно приклеить гидроизоляцию к трубе. Но при этом есть риск попадания влаги непосредственно на мембрану.
  2. Дополнительная гидроизоляция. Лучше всего использовать самоклеющуюся гидроизоляционную ленту. Ее устанавливают под декоративным примыканием. Последовательность монтажа такая же, как и у нижнего примыкания: начиная снизу, переходим на бока, и после – наверх.

Следующим этапом работ является монтаж профлиста, после чего устанавливают декоративные планки примыкания. Порядок работ здесь тот же, что и описанный выше, за исключением необходимости штробирования.

»

Чем заделать отверстия в кровле от саморезов или гвоздей

При устройстве кровли из металлочерепицы или профнастила иногда саморез попадает мимо обрешетки. То ли монтажника “глаз подвел”, то ли доски неправильно прибиты… Разные ситуации бывают. Но после этого на металлическом листе остаются отверстия, которые нужно как-то заделать. При этом, и сохранить водонепроницаемость кровли, и обеспечить эстетичность. Существует несколько способов решения такой проблемы.

Заклепка вытяжная

Вытяжная заклепка с широким бортиком

Заделать дыру можно при помощи глухой вытяжной заклепки. Главное иметь под рукой заклепочник и заклепки. Тем более что есть заклепки диаметром 4,8 мм, который совпадает с диаметром кровельных саморезов. Очень удобно, что клепка вытяжными заклепками односторонняя. Под головку заклепки нужно капнуть немного силикона или полиуретанового герметика, что обеспечит кровле водонепроницаемость. Место заделки не будет сильно выделяться на фоне остального крепежа — виден лишь небольшой бугорок. При наличии резервной краски, головку заклепки можно подкрасить. Тогда она вообще будет практически не видна.

Кровельный саморез плюс кусок фанеры

Хороший способ, не требующий покупки дополнительных материалов. Технология проста. Вкрученный по ошибке саморез вывинчивается. Под отверстие подкладывается кусок фанеры или доски (желательно, не менее 5х5 см, толщиной не менее 8 мм) и саморез ввинчивается снова. При этом он уже войдет в основание и прижмется к металлу. Резиновая шайба обеспечит герметичность в точке соединения. Учитывая, что саморез будет одного цвета с металлочерепицей, ошибка монтажа будет практически незаметна.

Герметик

Существуют специальные кровельные герметики, которые позволяют выполнить ремонт кровли — заделать дыру или щель. Таких материалов достаточно много. Основное их различие, от которого зависят рабочие характеристики, — состав компонентов. Есть на основе силикона, битума, полиуретана. Рекомендуем обратить внимание на кровельный герметик SOUDAL AQUAFIX. Герметик изготовлен на основе дисперсии пластмасс (полиакрилат). Отличается быстрым схватыванием до 2 мин. Термостойкость от -20 ℃ до +90℃. Наносится с помощью монтажного пистолета и образует бесцветную пленку, устойчивую к смещениям до 10%. Отличная адгезия к металлу и большинству других строительных материалов. Купить герметик SOUDAL AQUAFIX профессиональный для кровельных работ можно в нашем интернет-магазине

Гидроизоляционная лента


Такой материал также часто называют “лента герметик”. Ее прямое назначение — герметизация щелей на кровельных материалах, водостоках, водоприемных желобах. Как правило, лента состоит из двух слоев. Верхний — металлическая фольга, устойчивая к ультрафиолету, атмосферным осадкам. Нижний — клейкий, из битума, полимера или их композиции. Заделать дыру в металлической кровле проще простого. Нужно просто отрезать кусок нужного размера, приклеить его поверх отверстия и прикатать валиком. После этого латку нужно покрасить в цвет кровли.


Болт, гайка, шайба

Это самое надежное соединение. Таким способом часто заделывают даже дырки в емкостях под давлением. Под ошибочно просверленное отверстие подбирается болт (лучше с полукруглой головкой), гайка соответствующего диаметра, две металлические шайбы и резиновая прокладка. Можно взять шайбу с резинкой от кровельного самореза. Под головку болта подкладывается шайба и прокладка, под гайку — шайба. Капля герметика тоже не помешает. Крепеж стягивается и подкрашивается с лицевой стороны. Данный способ обеспечит герметичность отверстия на долгие годы.

Полезные советы     Обновлено: 25.09.2020 12:04:08

Клавдия

Каким способом надежнее заделать отверстие со стороны чердака?

09.06.2020 12:07:23

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/poleznye-sovety/chem-zadelat-otverstiya-v-krovle-ot-samorezov-ili-gvozdey/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

Просверливание отверстий в грязи, растворе и плитке в ванной для дренажной трубы.

Мне пришлось переставить слив для мойки наверху в ванной. Стена была облицована керамической плиткой на растворе. Поскольку эта часть стены всегда будет скрыта внутри туалетного столика, это может быть немного некрасиво. Мне нужно было сделать новое отверстие для слива диаметром около 2 дюймов.

Этот пост предоставляется без гарантии, и пользователь принимает на себя все риски. Убедитесь, что любая сантехника соответствует вашим местным нормам..

Используйте защитные очки и респиратор.

Сверла нагреваются.

Проблема

У меня возникла проблема со сливом раковины и вентиляционной трубой. Раковина в ванной подключена к вертикальной трубе. Это обеспечивало дренаж для раковины, а также вентиляционное отверстие для остальной домашней сантехники.

Мне нужно было заменить 5-дюймовую гальванизированную дренажную трубу размером 1 1/4 дюйма. Вместо того, чтобы возиться с резьбой на трубе, я выбрал 1 1/2 ПВХ.Я подумал, что труба большего размера может быть более устойчивой к засорам в будущем.

Из-за нехватки сантехнической арматуры, связанной с Covid-19, мне не удалось достать обычный адаптер ловушки. Я подумал, что могу использовать трубу из ПВХ для резьбового переходника. Это сработало бы, если бы он не входил в шкаф дальше, чем обычный адаптер ловушки. Это сделало невозможным подсоединение раковины к сливной трубе с помощью надлежащего сифона.

Гибкая ловушка была возможна, но я не был уверен, насколько она устойчива к засорению.Ниже видно, что выход из стены находился слишком близко к патрубку.

Оригинальное отверстие и новый ПВХ не сочетаются с патрубком

План — Добавить еще одну дырку.

После того, как я посмотрел на проблему, ответ показался второй дырой. Я немного неохотно делал это, так как это потребовало бы прорезания 2-дюймового слоя грязи на проволочной основе и плитки.

Я соединил детали U и P с патрубком и смог приблизительно приблизиться к месту, где мне нужно было вставить отверстие.

Примерка, чтобы увидеть, где просверлить отверстие

Я посмотрел на заднюю часть стены и увидел, что там достаточно места, чтобы добавить вторую дыру. Вы можете видеть исходное отверстие справа и новое отверстие с проходящим фитингом.

ПВХ проходит через исходное отверстие.

Бурение скважины

Лучше всего проделать отверстие с помощью кольцевой пилы для керамики / бетона. Мне не удалось найти его в хозяйственном магазине. Я купил две 2-дюймовые кольцевые пилы по дереву / металлу примерно по 13 долларов каждая.Я знал, что они быстро сгорят, но они послужили моей цели. Обратите внимание, что это была кольцевая пила большей толщины вместо стандартной.

Я прошел сквозь стену с ПВХ толщиной 1 1/2 дюйма. Это было немного тесновато. Если бы мне когда-нибудь пришлось делать это снова, я бы использовал кольцевую пилу 2 1/4 дюйма.

2-дюймовая кольцевая пила для тяжелых условий эксплуатации

Я просверлил отверстие сверлом по камню 3/8 там, где, как я думал, должен быть центр отверстия. Как вы можете видеть ниже, я был немного ниже, чем должен был быть. Мне нужно было просто вставить дырокол или просверлить отверстие, чтобы увидеть, где именно оно проходило.

Меня не волновало просверливание ПВХ, так как я все равно отрезал бы эту часть.

Плитка проделана кольцевой пилой и отверстиями 3/8 ″

Кольцевая пила

Проблема с глазурованной плиткой… ну, она глазурована. Сверло проскальзывает, когда вы пытаетесь начать отверстие. Вы, вероятно, могли бы пробить поверхность, но здесь пригодится кольцевая пила.

Вы заметите, что я напортачил и начал спускаться ниже. Когда я осознал свою ошибку, я поднял центральное пилотное отверстие.

Пробить пилотное отверстие с помощью перфоратора было почти несложно, за исключением того, что отверстие получилось там, где нужно. Как только это началось, тренировка прошла насквозь.

Когда у меня было пилотное отверстие, я переключился на кольцевую пилу. Пилоту центра дерева / металла не пришлось грызть плитку и раствор.

ВНИМАНИЕ — кольцевая пила ОЧЕНЬ сильно нагревается. (спросите меня, как я это узнал)

Идея состоит в том, чтобы зайти достаточно глубоко, чтобы нанести круг на плитке.Кольцевая пила быстро перегорит. Я получил порез примерно на 1/8 дюйма или меньше. Ну, вообще-то, я проделал это дважды, но на втором правильном разрезе это было НАМНОГО скучнее.

Надрез помогает удерживать сверло на месте, когда вы начинаете отверстие. Я сделал восемь отверстий диаметром 3/8 дюйма одинаково по кругу. На каждый удар с перфоратором 1/2 дюйма и относительно дешевым, но новым сверлом по камню потребовалось около 30 секунд.

После того, как у меня были эти отверстия, я переключился на коронку 1/2 дюйма, проходящую через те же отверстия, которые только что проделал.В этот момент я мог просто постучать по центру. Вы можете увидеть 1 1/2 ПВХ за отверстием.

После повторного просверливания сверлом 1/2 ″

Постукивание по центру дало довольно приличное отверстие.

Почти готово

Я проделал 2-дюймовую кольцевую пилу, чтобы очистить некоторые края. Молоток помог очистить отверстие. Я также использовал длинный удар. Осторожное использование полудюймовой насадки немного очистило ее. Мне пришлось немного скосить грязь, но молоток и 1/2 дрель работали.

Использование нового отверстия

Успех — Простое соединение P-образной ловушки

В результате P-Trap теперь правильно подсоединен к сливной трубе.Вы можете увидеть старую дыру слева. Это было легко исправить с помощью просеивания и строительного раствора. Фиолетовая грунтовка сразу же снялась с Goof off.

Готовые и водонепроницаемые.

Сводка

Работа заняла некоторое время, но оказалось не так уж и плохо. Инструменты, которые мне понадобились, чтобы проделать отверстие в комплекте:

  • Защитные очки
  • Респиратор — вы будете производить много пыли.
  • Ударная дрель 1/2 дюйма
  • Пила для резки старых труб
  • Кольцевая пила диаметром 2 1/4 дюйма для тяжелых условий эксплуатации.Вы его испортите.

Как просверлить стеклянную плитку | Home Guides

Вне зависимости от того, вносите ли вы изменения в существующую площадь, облицованную стеклянной плиткой, или начинаете новый проект установки, может потребоваться просверлить отверстия в стеклянной плитке для установки новых приспособлений или труб. Хотя это может показаться трудным, процесс можно завершить, если вы готовы терпеливо работать над проектом.

Установленная плитка

Оторвите два куска малярной ленты и приклейте их к поверхности плитки в виде буквы «X» на участке, где вы планируете просверлить отверстие.Это помогает предотвратить отклонение сверла от метки при сверлении. Сделайте отметку в том месте, где вы хотите просверлить.

Установите на сверло твердосплавное сверло с алмазной инкрустацией подходящего размера. Если вы планируете прикрепить приспособление к плитке, используйте биту на 1/8 дюйма больше, чем анкерные винты. Это дополнительное пространство предотвратит передачу нагрузки от приспособления через анкер на стеклянную плитку.

Поместите наконечник сверла над отметкой. Сверлите на медленной скорости с постоянным давлением.Держите сверло перпендикулярно плитке, чтобы избежать сколов. Время от времени распыляйте воду вокруг сверла, чтобы оно оставалось смазанным. Просверлите до желаемой глубины.

Uninstalled Tile

Отметьте обратную сторону стеклянной плитки там, где вы планируете просверлить отверстие. Положите плитку на обрезок плиты МДФ тыльной стороной вверх. Совместите сверло с контрольной меткой и просверлите небольшое пилотное отверстие. Переверните плитку.

Возьмите шарик замазки для сантехников и превратите его в рулон диаметром 1/2 дюйма и длиной 10 дюймов.Соедините концы замазки, чтобы получился круг, и поместите его вокруг того места, где вы будете сверлить. Придавите кружок шпатлевки на плитку, чтобы образовался шов. Это действует как временная плотина, удерживающая воду во время бурения. Заполните круг водой.

Совместите кончик сверла с пилотным отверстием и держите сверло перпендикулярно плитке. На малой скорости осторожно прикладывайте постоянное давление. Работайте в медленном темпе и продолжайте сверление, пока не пройдете плитку.

Ссылки

Наконечники

  • Для просверливания больших отверстий под трубы используйте алмазную коронку.

Предупреждения

  • Защищайте глаза защитными очками.

6 рекомендаций по ремонту плитки

Удалите несовпадающую плитку.

Шаг 4: С помощью холодного долота с твердосплавным наконечником 1/4 дюйма нанесите удар по диагональным линиям, работая наружу. Проверьте, нет ли остатков раствора, прежде чем поддевать отдельные куски по краю.

Если вы обнаружите повреждения от воды — непонятный мягкий раствор — вырежьте все плохое за соседней плиткой и продолжайте удалять раствор, пока не достигнете твердой земли.Если ремонт распространяется на две стойки, я считаю, что с подкладкой для плитки Dens-Shield проще работать и она более устойчива к влаге, чем зеленый гипсокартон или бетонная подкладка. Для небольшого ремонта используйте метод, аналогичный тому, который используется для ямочного ремонта стен из штукатурки.

Шаг 1: Кусачками вырежьте кусок алюминиевой планки, как штукатурки используют для внутренних углов. Проденьте проволочную связку через отверстия.

Шаг 2: Вставьте планку в отверстие. Карандашом поверните проволочную связку так, чтобы планка находилась на расстоянии 1 дюйма от поверхности плитки.

Отремонтировать поврежденную основу.

Шаг 3: Для одной плитки смешайте 2 стакана клея Durabond 20 с водой. С помощью пластикового шпателя диаметром 1 дюйм протолкните Durabond через планку. Сформируйте ключ за исходным раствором. Сделайте как можно больше по краю. (Если вы ремонтируете поврежденную поверхность пола, используйте цементный наполнитель / выравниватель.)

Шаг 4: Снимите стяжную проволоку. Заливаем середину, выравнивая поверхность даже оригинальным раствором.Заштрихуйте Durabond перекрестием, чтобы получить «зуб» для плиточного клея.

Заменить

Теперь, когда вы готовы укладывать плитку, вы найдете профессиональные инструменты для укладки плитки, уменьшающие поломку:

  • Кусачки для плитки с твердосплавными напайками 5⁄8 ″ для круглых вырезов вокруг труб
  • плиткорез (инструмент для аренды) или электрическая пила для плитки (также инструмент для аренды)
  • Шлифовальный кирпич зернистостью 60 для сглаживания шероховатостей
  • распорки для плитки для обеспечения однородности линий затирки
  • Твердосплавное полотно 12 ″ для вырезов под квадрат

Вам также понадобится зубчатый шпатель для нанесения клея, резиновая терка для плитки или ракель, губка и зубная щетка для завершения затирки швов.

Шаг 1: Разметить плитку для резки полоской малярного скотча. Для резки с помощью электрической пилы для плитки перенесите линию реза на заднюю часть, используя восковой мелок, чтобы она не смывалась. Обрежьте неровности или выровняйте их шлифовальным кирпичом зернистостью 60.

Шаг 2: Чтобы сделать квадратные выемки, зажмите плитку на резиновой подушке и используйте алмазную ножовку диаметром 12 дюймов или стержневую пилу.

Шаг 3: Для круглых отверстий поместите плитку на резиновую прокладку (например, коврик для мыши) и очертите круг с отверстиями, просверленными сверлом для каменной кладки или керамической плитки.Для редкой плитки подумайте об использовании «тисков для плитки с дыроколом». Этот инструмент снижает вероятность поломки. Затем закройте отверстия для труб накладками.

Подключить заново

Хотя существует несколько типов клея, от на основе растворителей до эпоксидной смолы, для настенной плитки я предпочитаю акрил первого типа. (Тип I означает, что клей водостойкий.) Клей двойного назначения Super-Tek можно использовать практически на любой поверхности, и плитка, прижатая к месту, сверху или снизу вперед, не соскользнет вниз. Он также имеет длительное «открытое время», что дает вам время для размещения дополнительной плитки, очистки инструментов и удаления излишков, которые выдавливаются через швы раствора.

Космические плитки.

На полах используйте цементирующий, тонко схватывающийся клей (с акриловой или латексной добавкой, в зависимости от продукта). Тонкие наборы выдерживают больший вес, поэтому они необходимы для полов. Для закрепления приспособлений, таких как мыльницы, используйте быстросхватывающийся клей, например Super-Fixset, который затвердевает за 10 минут. При этом удерживайте приспособление на месте изолентой.

Шаг 1: С помощью зубчатого пластикового шпателя нанесите клей для керамической плитки типа I от края до края на заделанную поверхность.

Шаг 2: Разместите плитку, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить ширину шва. Слегка постучите по подушке 2 × 4 с мягкой подкладкой, чтобы сгладить выступы.

Regrout

Залейте плитки раствором через 24 часа после их укладки. Используйте период ожидания для создания пробных партий, работая с порошкообразным красителем и песком, пока сухой образец не совпадет с оригиналом. Используйте чайные ложки и мерные чашки, чтобы цвет оставался однородным. Увеличьте масштаб, если вы повторно заделываете большую площадь.

Затирочная плитка.

Шаг 1: По диагонали протолкните раствор между плитками с помощью резиновой терки. Удалите излишки ракелем или теркой.

Шаг 2: Губка, частое полоскание. Проведите ручкой зубной щетки по швам раствора, чтобы уплотнить их. Когда на плитке образуется порошкообразная пленка, удалите матовость мягкой тканью.

Starrett — Хаки для кольцевой пилы | Кольцевые пилы

Проблемы, с которыми сталкиваются торговцы, и способы их преодоления

Материалы и технологии в наших домах и коммерческих зданиях быстро развиваются.Хотя это отличная новость для дизайнеров и инженеров, она создает проблемы для специалистов, отвечающих за установку новых проектов и ремонт существующих зданий. Здесь Джон Коув, менеджер по маркетингу в аксессуаров для электроинструментов и специалист по ручным инструментам, Старретт, рассматривает пять лучших решений для кольцевых пил, которые могут упростить эту работу.

Независимо от того, являетесь ли вы водопроводчиком, электриком или плотником, вы слишком хорошо знакомы с проблемами, возникающими при резке и подгонке различных материалов изо дня в день.Поверхности из металла, дерева, искусственного дерева, пластика, стекла, фарфора и кирпичной кладки, среди прочего, могут потребовать различных подходов для создания чистого отверстия.

Это не просто поверхности. Возможность адаптироваться к окружающей среде, когда вы сталкиваетесь с нестандартной фурнитурой, при выполнении работ, связанных с образованием большого количества мусора и пыли, и даже в условиях с плохой вентиляцией, это может стать настоящей проблемой, отнимая драгоценное время на работе и снижая производительность. . Однако внесение некоторых простых изменений в рабочий процесс и выбор правильного инструмента для работы может иметь решающее значение.Итак, вот пять лучших приемов для кольцевой пилы, которые помогут вам в этом.

1. Резка керамогранита

Керамическая плитка существует на протяжении веков, поэтому мы все привыкли видеть ее повсюду, от полов и кухонных фартуков до ванных комнат и даже в качестве декоративных фресок. Развитие технологий производства сделало керамогранит более популярным, чем когда-либо. Хотя керамическая плитка изготовлена ​​из мягкой минеральной глины, покрытой глазурью, керамогранит обжигают при более высоких температурах и давлении.Это разжижает минерал в твердое стекло, поэтому сама плитка намного тверже и плотнее, что делает ее идеальной для самых разных применений.

Эта сила сделала керамогранит популярным выбором в современном дизайне интерьера, при этом плитка используется не только для полов, кухонь и ванных комнат. Однако твердость плитки очень затрудняет резку простым плиткорезом, а керамогранит также более склонен к сколам во время резки.

Когда работа требует вырезания отверстий под плитку вокруг кабелей и труб, или если фитинги нужно прикрепить к плиточной поверхности, всегда используйте кольцевую пилу с Наконечник с алмазным покрытием.Алмазное покрытие легко прорезает фарфор, стекло, керамику, кирпич и камень без сколов и трещин. При правильном водяном охлаждении вы получите чистый срез и гладкую поверхность.

2. Расширение отверстия

Когда вы приступите к установке даунлайтов и поймете, что 75-миллиметровые прожекторы сверхнизкого напряжения, которые указал заказчик, должны вписаться в 50-миллиметровые отверстия, оставленные предыдущими лампами, вы можете немного запутаться.Там, где обычно было бы уместно просто просверлить отверстие диаметром 75 мм для установки светильника, здесь нет очевидного способа пилотировать кольцевую пилу диаметром 75 мм.

В этом случае подумайте о замене пилотного сверла на сверло. оправка для расширения отверстий. На оправку можно установить кольцевую пилу того же диаметра, что и существующее отверстие — она ​​действует как пилот, — а также кольцевую пилу большего диаметра, позволяющую резать больший диаметр одним движением.

3. Резка толстой стали

Нет ничего более неприятного, когда инструмент неожиданно ломается.Однако для большинства инструментов это редко случается неожиданно, а скорее вызвано длительным износом инструмента, который может привести к внезапной поломке. Резка стали — прекрасный пример того, что может вызвать это. Хотя обычные кольцевые пилы справятся с этой задачей, резка более толстой стали может привести к нагреву инструмента, что приведет к быстрому износу режущей поверхности и значительному сокращению срока службы изделия.

При резке более толстой стали рассмотрите возможность использования Кольцевая пила с твердосплавными напайками, разработанная специально для глубокой резки стали толщиной до 25 мм.Он работает на более высокой скорости для более быстрого пропила, предотвращая нагрев и износ пилы. Принимая такие меры предосторожности, подрядчики могут увеличить срок службы принадлежностей для электроинструментов и обеспечить более высокую окупаемость инвестиций.


4. Отключить неприятные испарения

Композитная и инженерная древесина, в том числе древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), может стать универсальным, легким и прочным строительным материалом для различных применений — от шкафов, столов и полов — однако резка может выделяют действительно неприятные пары.Плотность древесноволокнистого картона может привести к нагреву кольцевой пилы, что может привести к расплавлению клеевого клея в самом композите.

Чтобы преодолеть эту проблему и ускорить резку, некоторые подрядчики просверливают множество пилотных отверстий по окружности отверстия, которое нужно вырезать, а затем использовать кольцевую пилу для завершения работы. Однако этот метод требует много времени и не дает идеального и чистого среза.

При сверлении МДФ, инженерной и композитной древесины, содержащей клей, а также пластика и гипсокартона, рассмотрите возможность использования Универсальная кольцевая пила с твердосплавными напайками.Это обеспечит скорость резания, которая до пяти раз выше, чем у обычной биметаллической кольцевой пилы, а при быстрой резке будет накапливаться меньше остаточного тепла, что даст меньше времени клею для достижения температуры плавления.

5. Пыль и мусор

Большинство подрядчиков подтвердят, что одна из самых больших неприятностей для клиентов — это чистота площадки. Хотя поддержание чистоты на рабочем месте является привычкой всех хороших специалистов, на большинстве рабочих мест неизбежно образуется избыточная пыль и мусор, которые впоследствии необходимо убирать.

Было испробовано множество решений, включая коробки для обуви с просверленными отверстиями и различные приспособления с использованием пылесосов. Подобные идеи могут хорошо работать для простых задач или когда-то не на работе, но могут стать опасными для более сложных или труднодоступных мест, где могут быть задействованы лестницы. Это может не только привести к возникновению страховых обязательств, но и неспособность защитить двигатель электроинструмента от пыли и мусора, что приведет к его возможному выходу из строя, также может привести к аннулированию гарантии на большинство электроинструментов.

При пилении или резке ручным электроинструментом Приспособление для сбора мусора, которое может улавливать пыль и мусор, образующиеся во время процесса резки, готовое для легкой утилизации, может значительно упростить работу. Это не только быстрее, с экономией времени на очистку, но и избавляет от необходимости маскировать участки с повышенным риском перед пилением или резкой и предотвращает попадание пыли и мусора в корпус двигателя вашего электроинструмента.

Выполняйте свою работу

Нет никаких оснований для того, чтобы достижения в области материалов и технологий дизайна мешали торговцам добиваться совершенства.Приложив немного изобретательности и используя несколько специализированных инструментов, люди на все руки могут опережать тенденции и выполнять свою работу без проблем.

Как вырезать керамическую плитку различной формы

общая резка плитки — прямой пропил плитки — нестандартные пропилы плитки

Резка керамической настенной плитки — общая:

Подавляющее большинство плиток имеют какой-либо узор, который не всегда легко распознать, так как узор может казаться быть случайным — очень немногие действительно случайны.Шаблон всегда должен использоваться для установления общего «пути вверх» — не используйте оттиск. на обратной стороне плитки в качестве ориентира — они не всегда совпадают.

Перед тем, как разметить плитку для резки, убедитесь, что она ориентирована так, чтобы узор был таким же, как и остальные.

Как правило, более толстую плитку труднее резать, чем более тонкую, однако при резке более толстой плитки можно ожидать большего количества поломок, Аренда «профессионального» режущего оборудования в местном магазине по аренде инструментов повысит ваши шансы на успех.

Используйте карандаш или мелок, чтобы обозначить линии разреза на плитке, избегайте маркеров с фетровыми наконечниками, так как чернила при нанесении обесцвечивают раствор.

Будьте осторожны при обращении с обрезной плиткой, так как обрезанные края будут острыми.

Прямой пропил

Получение прямых резов на большинстве керамических плиток может быть достигнуто с помощью простых инструментов, часто все, что требуется, — это портативный плиткорез (или писец) и стальной прямой край для направления резака.

Измерительная плитка для резки

После того, как будет уложен последний ряд полноразмерных плиток, пространство для каждой частичной плитки следует измерить индивидуально, не Предположим, что расстояние между стеной, потолком, плинтусом и т. д. и рядом сплошных плиток будет одинаковым — расстояние будет отличаться.

Чтобы измерить каждую плитку для резки, убедитесь, что узор расположен правильно по вертикали, а затем поместите плитку глазурованной стороной. вниз на соседнюю полную плитку и сдвиньте ее к краю, который будет облицован плиткой, оставив зазор около 3 мм (1/8 дюйма) для затирки швов. вокруг.

Отметьте обе стороны плитки, которую нужно разрезать, там, где она совпадает с краем существующей плитки внизу, с помощью карандаша или мелка.

Резка плитки

с оба края плитки отмечены, поместите стальную линейку на глазурованную лицевую поверхность плитки и выровняйте ее карандашом Метки.

Используя ручной плиткорез (он же писец), нанесите на глазурь одним сильным движением по лицевой стороне плитки.

Место Положите плитку с надрезом (глазурованной стороной вверх) на плоскую твердую поверхность и поместите спичку под каждый конец под линией с надрезом.

Положите руки на каждую сторону плитки и сильно надавите вниз, это сломает плитку по отмеченной линии.


В качестве альтернативы можно использовать машину для резки плитки — (это может быть привлекательной альтернативой, когда нужно cut), будьте осторожны при выборе станков для ручной резки плитки, поскольку некоторые более дешевые модели работают не очень хорошо, но из-за них плитка ломается.Большинство пунктов проката инструментов предлагают профессиональные плиткорезы, которые могут быть лучше, чем дешевые машины, продаваемые для домашних мастеров.

Выполнение нестандартных пропилов

Резка плитки неправильной формы сложнее, чем выполнение прямых пропилов, и требует использования специальной пилы для плитки и / или плитки. кусачки. Нет необходимости аккуратно вырезать сложные формы, заполнение затиркой по краю плитки обеспечит удовлетворительный результат. финиш.

Пила для плитки:

А Пила для плитки состоит из рамы, удерживающей концы лезвия для резки плитки (лезвие имеет круглое сечение с режущими кромками наоборот) — похоже на ножовку.

Чтобы избежать повреждения остекления плитки, всегда используйте пилу для плитки с глазурованной стороны плитки и разрезайте плитку на ход лезвия вниз.


Ноблеры для плитки:

Плитка высечные ножницы — это ручной инструмент, который удаляет небольшие кусочки плитки, когда ручки сжимаются вместе — они похожи на пару по дереву щипцы, но с закаленными режущими кромками.

Не пытайтесь сделать слишком большой надрез ножницами за один раз, лучше отгрызать мелкие кусочки, чтобы постепенно придать плитке форму.

Типичные неправильные формы.

Срезание угла.

Чтобы обрезать плитку так, чтобы она подходила к углу, измерьте положение угла после того, как была размещена последняя полная плитка. по обе стороны от угла.

Выполните два измерения от края угла до последних полных плиток, расположив плитку (глазурованной стороной вверх) напротив край закрепленной плитки с одной стороны угла и разметка глазури, затем сделайте то же самое с другой стороны угла.

Отметьте угол на двух краях плитки, оставьте еще 3 мм (1/8 дюйма) (для размещения раствора) и проведите линии на глазури, чтобы установить контур угла на плитке.

Метод 1 (наверное, самый безопасный).

Используйте пилу для плитки, чтобы пропилить самый короткий край угла от края плитки до поворота.

Затем сделайте второй (более длинный) пропил с помощью кафельной пилы от края плитки до первого пропила.

Метод 2 (более быстрый, но повышенный риск ошибки).

Отрежьте самую длинную сторону угла от края плитки до прямого угла с помощью пилы для плитки.

Сделайте надрезание глазури с помощью прямой кромки и ручного плиткореза от конца пропила до края плитки, чтобы сформировать самая короткая сторона угла.

Крепко удерживайте плитку на плоской поверхности так, чтобы линия надреза находилась над острым краем, затем резко сбейте кусок мусора. плитка — она ​​должна обломиться по намеченной линии.

A изогнутый из-за угла.

Где необходимо удалить угол плитки, чтобы он подходил не только к углу с прямыми краями, отметьте необходимую форму на плитке с учетом зазора не менее 3 мм (1/8 дюйма) между профилем препятствия и профилем готовой плитки.

Сначала удалите большую часть отходов, используя ручной плиткорез с прямым краем, чтобы надрезать глазурь как можно более длинной прямая линия на отходах. Плотно положите плитку на ровную поверхность (глазурью вверх) так, чтобы линия надреза находилась над острым краем, резко стучите по отходу вниз — он должен отломиться по намеченной линии.

Теперь используйте ножницы для плитки, чтобы медленно удалить оставшиеся отходы небольшими кусочками — это может помочь получить окончательный требуемый профиль. на глазурь ручным плиткорезом, но для этого потребуется твердая рука.

Отверстия для труб.

Когда труба войдет в плитку, лучший способ — вырезать отверстие на краю плитки.

Отметьте положение трубы на плитке после размещения плитки ниже. Положите плитку (глазурованной стороной вверх) сверху. фиксированной плитки напротив стороны трубы, учесть вертикальную регулировку расстояния между плитками и отметить вертикаль в центре трубы на плитку.Отметьте горизонтальный центр трубы на плитке, переместив ее под трубу и выровняв с закрепленным плитка ниже.

По отметкам центра трубы на двух краях проведите линии на глазури, чтобы показать центр трубы на плитке. Затем нарисуйте на плитке круг как минимум на 6 мм (1/4 дюйма) больше (дополнительный размер позволит выполнить затирку).

Нарисуйте линию с каждой стороны круга под прямым углом к ​​ближайшему краю плитки — это сформирует область плитки, которую нужно удалить.

Используйте пилу для плитки, чтобы разрезать по одной из линий от края плитки до края отмеченного круга. Затем разрежьте плитку по другая линия от края плитки.

Используйте ручной плиткорез, чтобы надрезать глазурь между двумя внутренними концами надрезов, поместите спичку под надрезанную отметку. а резкий удар по центральному обрезку отделит его от плитки. Вы можете использовать этот отрезок, чтобы «заткнуть» отверстие, когда плитка установлена, в этом случае вам нужно будет использовать плиточную пилу, чтобы удалить полукруг на внутреннем конце.

В завершение вырежьте оставшийся полукруг ненужной плитки с помощью пилы для плитки.

Примечание:

Иногда предлагается, чтобы плитка вокруг трубы была обрезана по центральной линии трубы и полукругу. вырежьте из каждой части плитки, затем две части установите вокруг трубы с каждой стороны. Этот метод на самом деле не работает, хотя он умещается по трубе, точное соединение по надрезанной линии невозможно и места для затирки не хватит вдоль стыка.

Неровные края.

Вы Вам нужно решить, насколько близко к неровному краю вы хотите обрезать плитку — это часто будет зависеть от того, насколько видимой будет плитка. Если край плитки будет хорошо виден, вы можете решить сделать сложный надрез на плитке вместо того, чтобы делать более простой надрез и заполнение пространства затиркой.

Чтобы отрезать неровную кромку, метод в основном такой же, как и для удаления изогнутой части из угла плитки (см. Выше):

  • Сначала нарисуйте необходимый профиль на лицевой стороне плитки,
  • Затем срежьте большую часть отходов, используя прямой нож и ручной плиткорез,
    и
  • Наконец, откусите плитку, пока не получите требуемый профиль.

Как сделать флейту из металлической трубы

Единственное, что может быть лучше, чем создание музыки, — это сочинять музыку на инструменте, который вы построили сами. Для начинающего изготовителя инструментов флейта — хорошее начало. Имея немного больше, чем кусок трубки, дрель и пилу, вы можете начать сочинять музыку через несколько часов. Возможно, вас никогда не пригласят выступить с Лондонским филармоническим оркестром, но вы получите удовольствие, создавая музыку с нуля. Приведенная ниже простая модель будет играть только в одной тональности, но ее вполне достаточно для исполнения большинства народных и популярных мелодий.

Вещи, которые вам понадобятся:

  • Измерительная лента
  • Напильники
  • Металлическое сверло 1/4 дюйма
  • Медная труба (внутренний диаметр 3/4 дюйма и как минимум 21 дюйм длиной)
  • Тонкий наконечник Перманентный маркер
  • Заглушка для трубы
  • Сверло (ручное, электрическое или сверлильное)
  • Металлическое сверло 1/2 дюйма
  • Мелкозернистая наждачная бумага
  • Ножовка для труб или ножовка

Изготовление и настройка ваша флейта

Отмерьте и отрежьте трубу до длины 21 дюйм.Использование резака для трубок даст вам более чистый край и снизит опасность «забивания» или сплющивания трубы. Ножовка по металлу вполне подойдет, но аккуратно удалите заусенцы наждачной бумагой. Медь относительно мягкая. Избегайте чрезмерного давления при изготовлении инструмента.

Отмерьте 1 и 1/4 дюйма от одного конца трубки и отметьте несмываемым маркером. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в одной стенке трубы по центру этой отметки.

Продлите отверстие, надрезав края надфилем.Когда закончите, у вас должно получиться овальное отверстие с длинными сторонами овала, направленными в сторону обоих концов трубы.

Зачистите края отверстия мелкозернистой наждачной бумагой. Вы будете прикладывать губы к этому отверстию, поэтому сделайте его как можно более гладким.

Наденьте заглушку на конец трубы рядом с только что законченным отверстием. На этом этапе вы должны услышать тон D, когда дунете через мундштук.

Измерьте и отметьте отверстия для аппликатуры.Положите флейту на ровную поверхность мундштуком вверх. Отмеряя открытый конец трубы, сделайте отметку на расстоянии 3 и 1/8 дюйма, 5 и 3/8 дюйма, 6 и 1/2 дюйма, 8 и 5/8 дюйма, 10 и 3/8 дюйма и 11 и 11 дюймов. 1/2 дюйма. Убедитесь, что эти отверстия совпадают с отверстием для мундштука.

Просверлите отверстие 1/4 дюйма на каждой отметке. Тщательно центрируйте каждое отверстие, ориентируясь по отметке.

Настройте флейту, закрывая пальцами все отверстия во время дуновения в флейту.Уберите палец от самого дальнего от мундштука отверстия и прислушайтесь к высоте звука. Скорее всего, он будет плоским. Увеличение с помощью надфиля повысит высоту ноты, сделав ее более резкой. Не торопитесь и удаляйте только небольшое количество материала за раз, пока не достигнете желаемой высоты звука.

Повторите описанный выше процесс для каждого из оставшихся отверстий. Делайте по одному отверстию по направлению к мундштуку.

Отшлифуйте края отверстий наждачной бумагой до получения однородной массы.

Наконечник

Если шаг канавки в целом очень плоский, попробуйте немного обрезать открытый конец трубы, прежде чем просверливать отверстия для пальцев.Настройка может быть утомительным процессом, но время будет потрачено не зря. Эта флейта может прослужить всю жизнь.

Предупреждения:

  • Тщательно разгладьте и очистите все отверстия и порезы на трубе. Небольшие кусочки меди могут быть острыми.

Как резать стеклянную плитку с помощью 4 типов инструментов

Фото: istockphoto.com

Стеклянная плитка наслаждается солнцем, поскольку все больше и больше домовладельцев предпочитают включать ее в свои проекты ремонта дома. Простая в уходе стеклянная плитка с глянцевой и прочной поверхностью делает ее привлекательным вариантом для отделки фартуков, стен душевых и акцентов в ванной комнате.Настоящая привлекательность заключается в том, что в отличие от керамики, стеклянная плитка дает вам чистое или драгоценное сияние, которое отражает свет и часто создает красивый мерцающий эффект.

Установка удобна для самостоятельного выполнения; проект обычно не требует кропотливой работы. Но на самом деле разрезать стеклянную плитку может быть непросто, потому что материал имеет тенденцию легко разрушаться. Лучшая техника, как резать стеклянную плитку? Это зависит от размера проекта и от конкретной плитки, которую вы устанавливаете. Чтобы охватить все возможные сценарии, мы описали, как резать стеклянную плитку с помощью четырех различных инструментов:

  • мокрого пилы,
  • ручного подрезного круга,
  • отрезного ножа,
  • и колесных кусачков для мозаики.

Примечание: Для достижения наилучших результатов создайте сухой макет мозаичного рисунка перед укладкой. Это позволит вам улучшить укладку плитки перед тем, как навсегда прикрепить ее к стене. Не забудьте расположить обрезанные плитки в местах, где обрезанные края будут наименее заметны, например, вдоль верхней части фартука, где плитка касается нижней стороны шкафов.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 1. Резка стеклянной плитки мокрой пилой

Мокрая пила особенно полезна, если вы укладываете плитку на большой площади, требующей множества прямых резов, например под душем.Использование мокрой пилы — это эффективный по времени метод получения чистых краев при одновременном снижении риска повреждения стеклянной плитки. Пила выпускает устойчивую струю воды, когда лезвие прорезает плитку, что снижает трение и охлаждает обрезанную кромку, что приводит к более плавному резу с минимальным полом.

Эти мощные пилы варьируются по цене от примерно 100 долларов за недорогую модель до более 1000 долларов за высококачественный инструмент подрядного класса. Если вы не хотите тратить большие деньги на пилу, которую вы будете использовать только один или два раза, вы можете узнать об аренде ее в магазине по аренде строительных инструментов или даже в местном крупном доме.Качественную мокрую пилу, которую стоит купить за 500 долларов, часто можно взять напрокат примерно за 50 долларов в день.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Резиновые перчатки
— Мокрая пила
— Ткань

ШАГ 1. Отметьте разрез моющимся маркером.

Измерьте плитку, которую нужно разрезать, и с помощью моющегося маркера начертите на ее поверхности линию резки. Позже, когда вы закончите разрезать стеклянную плитку, вы сможете легко стереть оставшуюся линию маркера чистой влажной тряпкой.

ШАГ 2: Запустите мокрую пилу.

Наденьте резиновые перчатки (кожаные или тканевые перчатки быстро пропитаются водой) и затем включите мокрую пилу. Дайте ему поработать примерно 15 секунд, позволяя воде свободно стекать по пильному полотну.

ШАГ 3: Медленно и осторожно пропустите плитку через мокрую пилу.

Совместите стеклянную плитку с направляющей для резки мокрой пилы и аккуратно разрежьте ее по начерченной вами направляющей. Медленно пропустите плитку через пилу, двигаясь от себя с легким, но постоянным давлением, пока не прорежете.Выключите пилу после того, как надрезы будут сделаны, и вытрите оставшиеся следы маркера влажной тканью.

Фото: istockphoto.com

МЕТОД 2: Подрезка и резка стеклянной плитки вручную

До изобретения пил для плитки мастера вручную резали и надрезали толстое стекло для создания витражей и стеклянной мозаики. Ручная резка стеклянной плитки занимает больше времени, чем использование мокрой пилы, и с большей вероятностью приведет к неравномерным поломкам, однако профессиональные установщики плитки все еще используют этот метод сегодня, особенно при резке небольших плиток.

Ручные шлифовальные круги по стеклу стоят недорого, начиная с 15 долларов (см. На Amazon). Вам также понадобятся плоскогубцы (см. На Amazon) или плоскогубцы (см. На Amazon). Оба являются недорогими инструментами для работы со стеклом. Когда у вас появятся соответствующие инструменты, потренируйтесь оценивать и ломать несколько образцов стеклянных плиток перед тем, как погрузиться в проект, чтобы убедиться, что вы понимаете, какое давление вам потребуется.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Ручное шлифовальное колесо по стеклу
— Прямой край
— Плоскогубцы
— Плоскогубцы
— Точильный камень для стекла
— Ткань

ШАГ 1: Отметьте свой разрез моющимся маркером и сделайте отметку с одной стороны.

Положите стеклянную плитку на плоскую поверхность лицевой стороной вверх и проведите линию разреза. Затем возьмите линейку и выровняйте ее по линии разреза. Поместите подрезной ролик на дальний конец плитки, затем потяните его на себя вдоль линейки, чтобы обеспечить ровный срез. Нажмите с достаточной силой, чтобы вы услышали отчетливый треск, когда подрезное колесо катится по стеклу. Подрезное колесо оставит на поверхности стекла слабую линию.

ШАГ 2: Отрежьте стеклянную плитку с помощью канавок или плоскогубцев.

Приложите плитку вверх, поместите плоскогубцы на участок стекла, который вы хотите отломить (расположенный параллельно надрезанной поверхности), и защелкните вниз.

В качестве альтернативы вы можете сломать плитку по линии с надрезом с помощью плоскогубцев со слегка изогнутой головкой, которая мягко сжимает плитку по линии с надрезом. Чтобы использовать плоскогубцы, поместите центр плоскогубцев прямо на один конец линии с надрезом так, чтобы губки плоскогубцев были расположены перпендикулярно линии, и надавите.Движение будет оказывать равномерное давление на стекло по обе стороны от линии с надрезом, позволяя стеклу расколоться по длине линии для получения чистого разреза.

ШАГ 3: Сгладьте края перед установкой.

Перед укладкой загладьте обрезанную кромку стеклянной плитки, если необходимо, с помощью шлифовального камня. Точильный камень, который продается по цене около 7 долларов, похож на камень для заточки ножей, но с немного большей зернистостью для полировки острых краев стекла.

Фото: amazon.com

МЕТОД 3: Резка стеклянной плитки с помощью прутка

Использование прутка для резки стеклянной плитки более эффективно, чем использование подрезного круга и плоскогубцев, поскольку машина может как надрезать, так и надрезать плитку. (Некоторые резаки для прутка только режут плитку, в то время как другие включают в себя прижимную ножку, которая защелкивает плитку по линии с отметками.) Недорогие ножницы для брусков, например, начинаются от 25 долларов (см. Пример на Amazon) и идут вверх оттуда. Более дорогие модели часто поставляются с измерительными инструментами для резки точных углов.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Резак для стекла
— Плоскогубцы
— Плоскогубцы
— Точильный камень для стекла
— Ткань

ШАГ 1: Отметьте порез моющимся маркером .

Измерьте стеклянную плитку и отметьте желаемые линии разреза, затем поместите плитку на режущую пластину прутка. Тщательно совместите отмеченную линию с направляющей для резки на пильном станке.

ШАГ 2: Используйте резак, чтобы надрезать плитку.

Сделайте надрез по стеклянной плитке, потянув за ручку подсчета (или ручку) вдоль плитки от себя.

ШАГ 3: Приложите плитку к линии с надрезом.

Если ваш инструмент оснащен прижимной лапкой, используйте ее, чтобы защелкнуть плитку по линии с надрезом. В противном случае вы можете вручную защелкнуть плитку плоскогубцами или пассатижами, как описано выше.

ШАГ 4: Сгладьте края перед установкой.

При необходимости удалите осколки шлифовальным камнем и вытрите маркер влажной тканью.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 4: кусание стеклянной плитки колесными кусачками для мозаики

Кусачки для мозаики чаще всего используются для резки небольших кусочков стеклянной плитки неправильной формы, которые используются в художественном дизайне. Хотя с любым из методов, описанных здесь, полезно потренироваться на нескольких запасных плитках, прежде чем двигаться вперед, практика здесь особенно важна. Прикус не такой точный, как надрезание или резка мокрой пилой. Кусачки с колесами похожи на обычные плоскогубцы, но вместо плоской головки этот инструмент за 15 долларов (см. На Amazon) оснащен острыми верхними и нижними твердосплавными колесами, которые прорезают стекло.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Моющийся маркер
— Кусачки для мозаики на колесиках
— Очки
— Ткань

ШАГ 1. Отметьте разрез моющимся маркером.

Нарисуйте ориентиры маркером на стеклянной плитке.

ШАГ 2: Наденьте защитное снаряжение, включая очки.

Надевайте защитные очки и не прикасайтесь к плитке, пока поблизости находятся другие люди, так как в результате этих порезов заклинившееся стекло будет стрелять по комнате.Держите кусачки в руке (так же, как вы держите обычные плоскогубцы), держа их близко к вашей рабочей поверхности, и расположите кромку колес вдоль линии, которую вы хотите разрезать.

ШАГ 3: Разрежьте стеклянную плитку.

С силой сожмите ручки кусачка, чтобы прорезать плитку.

Фото: istockphoto.com

Что делать при вырезании изгибов в стеклянной плитке

Если вы укладываете стеклянную плитку вокруг трубы или другого изогнутого объекта, прямые линии просто не подходят.Однако вы можете добиться плавной кривой, используя инструмент для надрезания, мокрую пилу, плоскогубцы и шлифовальный камень в сочетании, а также смешивая некоторые из методов, описанных выше.

ШАГ 1. Отметьте порез моющимся маркером и сделайте надрез.

Нарисуйте изогнутую линию на стеклянной плитке моющимся маркером, затем осторожно потяните ручной инструмент для резки стекла на себя по отмеченной направляющей. Поскольку вы, скорее всего, будете делать это от руки, без эквивалента линейки для направления инструмента, работайте медленно и точно.

ШАГ 2: Сделайте прямые надрезы перпендикулярно линии надреза.

Пилой по мокрому покрытию сделайте несколько прямых пропилов (примерно на дюйма друг от друга), начиная от края той части плитки, которую вы собираетесь выбросить, до линии с надрезами, работая перпендикулярно линии с надрезами.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *