Как сделать паз в бревне: Server Error in ‘/’ Application.

Секреты лунного паза

Многие люди ошибочно полагают, что строительство из оцилиндрованного бревна — дело элементарное, и что самостоятельно собрать сруб из оцилиндровки можно без особых хлопот — как конструктор из лего собрать. Однако думать и сделать — это совсем разные вещи.

Лунный паз нужен для стыковки оцилиндрованных бревен и контроля вертикальности сруба при монтаже.

Бытовой смысл этого паза заключается в сохранении температуры, т.е. какими будут затраты на отопление в дальнейшем.

Ширина лунного паза определяет теплопроводность стены. Узкий паз в широком бревне не имеет смысла — стык будет промерзать.

Радиус лунного паза очень важен при сборке сруба. При хорошей геометрии паза и грамотном монтаже щелей между бревнами не будет даже после полной усадки строения.

Как же избежать щелей после усадки?

Можно построить сруб из оцилиндрованных бревен с финским пазом.

Ширина финского паза чуть больше половины бревна, а радиус дуги такой, чтобы при монтаже между бревнами оставался зазор (см.рис). В процессе усадки бревно обязательно даст трещину, разъедется под нагрузкой и зазор полностью исчезнет, щелей между бревнами не будет.
Такой монтаж более сложен, довольно трудоемкий и стоит дороже по сравнению с вариантом «скидать сруб». Для выполнения работы требуются квалифицированные руки и опыт.

Правильный вариант:


Неправильный лунный паз имеет тот же радиус, что и само бревно. После монтажа щелей не будет, но после усадки они обязательно появятся по всей длине бревна (см.след. рис.).
Избавиться от таких щелей НЕВОЗМОЖНО — только законопатить. 

Неправильный вариант:

Как не наделать грубых ошибок?

Заказывайте проектирование, изготовление и монтаж бревен тольео у одной строительной фирмы. Обязательно контролируйте монтаж комплекта бревен. А лучше всего обращайтесь к нам.

Чем выбрать паз в брусе


Паз в брусе: способы как сделать своими руками

Постройка деревянного дома или бани с каждым днем набирает все большей популярности и нередко домашние мастера принимают решение строить здание из бруса собственными руками. Помимо создания рабочего проекта следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы соединения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать паз в брусе и правильно его соединить.

Как пилить брус?

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

  • При недостаточной длине для наращивания;
  • При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

О чём пойдет речь:

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков. Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.

Способ выпиливания

Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:

  • Соединение методом «в охлоп»;
  • Схожий способ «в охряп»;
  • Самый простой вид – это чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:

  • срез с одной стороны;
  • двухсторонний срез;
  • срез с четырех сторон.

Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.

Односторонний срез

Для односторонней кладки применяется простая технология соединения, которой пользуются многие строительные фирмы. Для ее реализации в брусе пропиливается перпендикуляр в виде чаши. Размер этого среза подбирается таким образом, чтобы каждое предыдущее бревно ложилось без зазоров и совпадало по его размерам.

Двусторонний срез

Этот вариант соединения немного сложнее предыдущего, ведь паз прорезается с двух сторон. Выглядит он как первый, только вырезаются два перпендикуляры сверху и снизу на ¼ толщины сруба с каждой стороны. Если выборка производится собственными руками, в качестве инструмента можно применить бензопилу или приобрести специальный фрезер.

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса. Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

  • выборка заоваленым гребнем;
  • паз в курдюк;
  • выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста».

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится.

Как соединить брус продольно?

При постройке дома из бруса часто случается, что не хватает длины материала, ведь стандартное бревно 6-метровое. Но нередко размеры дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Чтобы соединить два бруса, можно применить несколько способов:

  • в полбревна;
  • продольно-коренной паз;
  • продольный шип.

Во время фиксации сруба по методу продольного шипа, то на одном бревне пропиливается внутренний паз, а на другом наружный, который буте плотно входить в первый, после чего обе детали закрепляются железной скобой или шплинтом.

Если был выбран способ крепления в полбревна, то каждый край бруса пропиливается наполовину и кладется встык, после чего фиксируются скобой или нагелем.

Важно! Применение такого способа крепления очень редкое в связи с малой эффективностью фиксации.

Третий способ фиксации самый надежный, для его реализации на краях брусьев пропиливается паз и шип в виде «ласточкиного хвоста».

Выводы

Все работы по постройке деревянного дома должны осуществляться только профессионалами, но если вы уверены в своих силах, что сможете собрать брусовое здание своими руками. То следует детально изучить технологию создания и крепления пазов, а также просмотреть видео «как выпилить паз в брусе». Но главным залогом успеха является уверенность в своих силах.

затрат, план, полное пошаговое руководство

У вас есть концепция, у вас есть деньги, вы готовы приступить к действиям.

Следующим важным моментом для открытия бара является выбор наилучшего варианта для вас: купить существующий бар, построить свой собственный, переделать или купить франшизу. Давайте посмотрим на каждого из них.

Покупка существующего бара

Номер 1 совет здесь — сделайте свое исследование заранее, прежде чем вступить во владение. Вот несколько способов узнать все о месте, которое вы планируете купить:

— Стать постоянным.Наблюдать за клиентами и персоналом; начните разговор с несколькими, чтобы спросить об их общих впечатлениях о месте. Таким образом, вы, вероятно, получите много объективных и правдивых идей.

— Задайте правильный тип вопросов — Является ли объект чистым? Насколько хорошо организован персонал? Они уделяют достаточное внимание клиентам или также внимательно относятся к потребностям своих серверов? Что клиенты говорят об атмосфере, еде, чистоте и т. Д.?

— Проконсультируйтесь о своих инвестициях.Обычно справедливая цена за бар равна сумме валовой выручки за один год. Однако это может сильно варьироваться в зависимости от местоположения и некоторых других факторов, в том числе мотивации продавца продать место и общего состояния экономики. Проконсультируйтесь с вашим адвокатом или бухгалтером по поводу сделки. Вам также следует сравнить инвентарь бара с фактическим объемом продаж, чтобы убедиться, что вы получаете правильные цифры для валовой выручки за год.

— Запустите полный инвентарь до и после покупки.Вы должны убедиться, что вы получаете все, что указано в договоре, до и после вступления во владение.

Создание собственного бара

Как создать бар с нуля? Это может звучать захватывающе; тем не менее, это также может быть длительным и дорогостоящим процессом, включающим много дополнительных затрат.

Бюджет всех финансовых деталей с высокими оценками. После этого планируйте свой прогнозируемый доход с помощью консервативных оценок.

Затем сравните цифры с вашими ресурсами, прежде чем начать.Кроме того, учитывайте дополнительные расходы на персонал, поскольку вам, вероятно, понадобится помощь архитектора, подрядчиков, агента по недвижимости и т. Д. Модернизация существующего бара

При реконструкции существующего помещения, которое полностью соответствует вашим ожиданиям и концепции, имейте в виду следующие пункты:

— Избегайте радикального поглощения и перехода при работе под тем же именем.

— Решите, хотите ли вы работать во время реконструкции или выключиться, а затем снова открыть.

— Решите, сохраните ли вы старое имя или введете новое.

Перед совершением сделки убедитесь, что вы тщательно проанализировали сделку. Составьте список всех вещей, которые вы хотели бы изменить, а затем проконсультируйтесь со своей командой, если это стоит усилий и денег.

Покупка франшизы

Присоединение к франшизе дает вам возможность избежать некоторых ошибок как владелец бара-новичка, поскольку вы станете частью более крупной, опытной организации. С другой стороны, у вас меньше возможностей для творчества и добавления индивидуального подхода к месту.

Не имеет значения, какой тип бизнес-структуры вы выберете, убедитесь, что вы проконсультировались с вашим юристом и бухгалтером на данный момент, и вы получили лучшее из сделки и выбрали правильный тип собственности.

RA: понимание канавки

Если вы играете на пианино, скрипке или трубе, и многие другие, то основы умения хорошо играть на своем инструменте включают умение играть в такт и в срок. Как производители электронной музыки, у нас нет таких проблем — мы можем вводить заметки в пошаговом режиме или замедлять щелчок, чтобы записывать ноты со скоростью, с которой мы можем справиться. Затем мы можем зафиксировать высоту или синхронизацию любых нот, которые мы сыграли неправильно, предоставив нам сетку безопасности, которой нет у акустических музыкантов.

Фактически, когда речь идет об игре вовремя, наши рабочие станции могут помочь нам достичь невозможного: идеального времени. Используя квантование, мы можем привязать каждую ноту в наших последовательностях к точному местоположению, чтобы создать безупречную ритмическую основу. Некоторые музыкальные жанры требуют такой метрономической точности, в то время как другие — несмотря на использование той же технологии — лучше работают с ритмическими вариациями. В этих случаях, а не прямые ритмы, мы получаем более забавный, отличный результат. Но что на самом деле означает «паз»? Какие ритмические паттерны идут в ногу с нашим телом и заставляют нас хотеть танцевать? Благодаря этой функции мы поместим ритм под микроскопом, чтобы понять, что такое канавка и какие параметры будут играть роль в том, насколько прямыми, качающимися или разнообразными будут результаты.

Чтобы понять ритм, мы сначала должны быть знакомы с основами ритма, начиная с того, как измеряются единицы музыкального времени. Подавляющее большинство танцевальной музыки исполняется в 4/4 времени, что означает, что один такт (альтернативно называемый мерой) музыки делится на четыре удара.

(Если вы пишете паттерны «четыре на пол», с ударным барабаном на каждом бите, вы теперь понимаете, откуда взялся этот термин.) Ноту продолжительностью в один полный удар обычно называют четвертной нотой (или 1 / 4 примечание, так как мы напишем это здесь).Каждый удар может быть далее разделен, с восьмыми нотами (1/8 ноты), разделяющими каждую 1/4 ноту на половину, и шестнадцатыми нотами (1/16 ноты), разделяющими каждую 1/4 ноту на четверти.

Простой ритмический паттерн: этот пример должен помочь нам понять, как можно комбинировать эти значения. Здесь у нас есть паттерн 1/4 ноты, производящий ноту на каждом такте такта, в то время как ловушка присоединяется к нему только на втором и четвертом тактах (обычно называемых обратным ударом). Кроме того, закрытая партия хай-хэта играет шаблон ноты 1/16.Разработанный паттерн: Конечно, ничто не мешает нам создавать более сложный паттерн, добавляя инструменты и, возможно, удаляя несколько нот хай-хэта, чтобы создать что-то менее неустанное. Наряду с модифицированными шляпами, удар и малый барабан были соединены перкуссионным звуком, который воспроизводит ноту 1/16 перед каждым попаданием в ловушку, а также дополнительный удар между ними.

Этот новый звук представляет другое ритмическое устройство: синкопа. Синкопированные ноты создают ритмические напряжения, которые специально предназначены для того, чтобы играть против основного потока ритмического паттерна, нарушая его и размещая акцентированные ноты там, где их не ожидают.Вместо того, чтобы присоединяться к шаблону удара или ловушки, наш новый ударный звук синкопирован против него, танцуя вокруг частей, не позволяя его исполнению совпадать с другими хитами. Это не меняет того факта, что, поскольку его ноты привязаны к сетке из 1/16 ноты, которую использует наш паттерн, ритм остается ровным. Тем не менее, мы можем ввести углубление в наши запрограммированные доли, выбрав альтернативное значение квантования на основе колебаний.

«Качели» — это распространенное и популярное ритмическое устройство, которое служит для того, чтобы вторая из двух смежных нот запаздывала в такт.Предположим, вы выбрали значение квантования колебания на основе ноты 1/16. Это отодвигает вторую и четвертую ноты 1/16 в такт назад, чтобы они звучали поздно, продолжая квантовать первую и третью ноты 1/16, чтобы они оставались привязанными к обычной сетке 1/16 ноты.

Это вводит идею свинга, поскольку весь ритм изменяется соответственно. Чем выше значение свинга, тем позже становятся эти вторые и четвертые ноты 1/16 и тем более отчетливо ощущается свинг.

Swung pattern: здесь тот же ритм, который мы слышали раньше, на этот раз с выбранным достаточно выраженным значением квантования свинга.
Как вырезать паз в раме вручную и без плоскости плуга
Я владею почти каждым ручным инструментом, который каждый изобрел. Мой наставник, покойный Морис Фрейзер, говорил, что в старые времена можно было кое-что позаимствовать на следующей скамейке, но в настоящее время большинство столяров работают самостоятельно. Если они не владеют инструментом, они не смогут выполнить операцию.

В этой философии есть доля правды, но идея для новичков в том, что вам нужно сначала приобрести инструменты в магазине, прежде чем что-то делать, вводит в заблуждение и обескураживает.

Когда мне нужно нарезать канавку, я берусь за одну из своих многочисленных плоскостей плуга (на самом деле это Стэнли 45 — нет необходимости заточать какие-либо другие). Но меня учили совершенно хорошему методу, который все еще очень применим для остановленных канавок, и довольно быстро для тех, кто случайно не собирает инструменты, как я.

Наиболее распространенное использование канавки, о которой я могу думать, — это удержание панели в раме и конструкции панели. Никто не видит дна канавки, что облегчает его. Пока канавка настолько глубока, насколько это необходимо для удержания панели, нижняя отделка не критична.С другой стороны, обычно по крайней мере один край канавки будет виден рядом с панелью, и если он не будет чистым, он будет выглядеть действительно ужасно.

Как вырезать канавку без плоскости плуга? Первым шагом является установка моего врезного / комбинированного манометра немного больше, чем долото, которым я планирую прорезать канавку. Это просто должно быть на ощупь больше, и поскольку панели обычно наклонены, у вас есть много возможностей с шириной. Я хочу немного больше ширины, чтобы я мог сократить чистую линию (как я сделал на моем врезной). С набором комбинированного манометра нарисуйте канавку на длине рамы. В этом случае я отцентрировал канавку и остановил оба конца. С этим методом остановка легка, и это избавляет от необходимости беспокоиться о неприглядном промежутке или пробке в конце части. Я также провел линию карандаша в линиях писца, чтобы я мог видеть, что я делаю.


В двух словах, вот как сделать паз: Используя обычное 1/4 «долото, я собираюсь сделать серию долот, не особенно глубоких, каждый поднимая немного дерева.Затем, делая несколько проходов, я могу легко очистить фишки, которые я поднял, и затем повторить процедуру, чтобы углубиться. У меня есть тенденция делать работу в секциях, поскольку я иду в последовательной прогрессии вдоль доски.




Я обнаружил, что периодическое реверсирование зубила и измельчение на частично удаленных зубилах помогает очистить отходы, равно как и использование зубила, параллельного пазу, для дробления и очистки стружки. Я привык использовать разные узкие или даже немного более широкие долота (для долбления параллельно канавкам), чтобы разбивать отходы. Я делаю это в первую очередь потому, что обычно мне нужно сделать два рельса и два стайлера, чтобы завершить каркас, и это экономит износ основного долота, который мне нужен. Мне не нужно останавливаться и точить.

Когда я закончу на глубину, я беру зубило для обрезки — самое широкое, которое у меня есть, — и разрезаю линии разметки, чтобы получить законченный чистый край.


Ваша первая реакция на этот метод может быть, что это очень медленный способ сделать это.По сравнению с плугом, абсолютно. Этот стиль занял у меня около 20 минут. Я мог бы пойти быстрее, если бы не пытался фотографировать, но не сильно. Если вы делаете остановленную канавку, подобную этой, и у вас есть плоскость плуга, возможно, имеет смысл использовать этот метод для первого дюйма или около того на каждом конце канавки, а затем пахать остальную часть. Если у вас нет таблицы маршрутизатора, для одного маленького нижнего ящика было бы быстрее и безопаснее выполнять гусиные лапки вручную, чем пытаться настроить маршрутизатор для канавок.

Продольный паз: разметка и вырубка продольного паза. Самодельный скрайбер

Вырубка продольного паза — операция, объединяющая все виды угловых врубок из бревен и лафета. На этой и последующих страницах сайта мы рассмотрим логические элементы работ, как и что делается, но эти элементы к строительству реального сруба имеют мало отношения. В реальном строительстве сруба, паз и угловые врубки связаны между собой и работы, зависящие от типа угловой врубки, ведутся в комплексе.

Общее правило построения сруба располагать бревна по принципу «комель к вершине». Бревна имеют утоньшение от комля к вершине. Чередование тонкого и толстого концов по высоте стены позволяют выравнивать стены сруба. Нижнее бревно выравнивают в горизонт нижним горбом, верхнее — верхним горбом. Таким образом, два бревна уложенные друг на друга получаются с примерно параллельными продольными осями. После причерчивания и выборки продольного паза, их верх становится близким к горизонтальному. На него можно класть и причерчивать другое бревно. Так постепенно вырастает стена, верх которой стремится к горизонту.

Разметку продольного паза и чаш угловых врубок делают специальным инструментом — «чертой». Этот инструмент может быть изготовлен из подручных средств, например, из проволоки диаметром 8–10 мм. Проволока загибается буквой V с длиной ножек примерно 10–15 см. Для того чтобы «черта» царапала древесину и оставляла след, концы ножек затачиваются. Инструмент прикрепляют к палке или рукоятке молотка. Для того чтобы закрепить размер раздвижки ножек «черты» между ними вставляют клин, а сами ножки обматываются шнуром. Настоящая плотницкая «черта» — это, дорогой инструмент, импортный вариант называется скрайбером. В современных инструментах причерчивания, вмонтированы уровни, позволяющие контролировать удержание ножек черты в вертикальном положении. От «правильности» этого инструмента зависит вся работа по рубке сруба. Для изготовления одного единственного сруба, возможно, что нет необходимости приобретать дорогостоящий инструмент, его можно с переменным успехом заменять плотницким циркулем и коротким уровнем. Непроизводительно и долго? Да, это так, но если никто с работой не подгоняет, то можно.

Для причерчивания одного бревна к другому их вертикально (комель к вершине) укладывают друг на друга и закрепляют скобами. В зависимости от региона строительства определяют ширину продольного паза (рис. 2) и наносят на тонкий торец бревна горизонтальную линию длиной равной ширине продольного паза. Одну ножку «черты» приставляют к центру отчерченной линии, а вторую ножку раздвигают и касаются вершины горба бревна. Инструмент готов к работе — его ножки раздвинуты на требуемое расстояние

Не сбивая разгиб ножек «черты», начиная от конца линии ширины продольного паза, касаясь одной ножкой «черты» горба бревна ведут ею по поверхности горба. При этом другая ножка черты царапает торец другого бревна, в точности повторяя линию горба первого бревна. На торце бревна получаем профиль поперечного паза, выцарапанный чертой (рис. 11). Для улучшения визуальности его можно обвести карандашом.

Далее задвигая рукоять «черты» между бревен и ведя инструмент вдоль бревен, выцарапывают две линии — это будет граница паза. Подойдя к другому торцу бревна, вычерчивают и на нем профиль продольного паза. Затем очерчивают другую сторону бревна. Вот в принципе и вся операция по разметке паза. При причерчивании бревен со скольжением рукояти «черты» между бревен получается ровный по ширине паз, но он не горизонтальный, а наклонный повторяющий сбег бревен. Следующий по высоте паз будет наклонен в другую сторону и так до самого верха стены, пазы будут чередовать наклон. Совершенно очевидно, что метод применим только к бревнам с очень малым сбегом или совсем без сбега, практически цилиндрам, где наклон пазов будет почти не заметен. Либо к срубам, все бревна которого калиброваны и имеют примерно одинаковую толщину в отрубах (независимо от сбега) и в которых наклону пазов не придается значения.

Разновеликие бревна со сбегом причерчивают несколько по-другому. Нижнее бревно укладывают на подкладки, выравнивают его нижний горб в горизонт (насколько это возможно) и закрепляют скобами. На него укладывают другое бревно, поворачивая комель к вершине нижнего бревна. У этого бревна в горизонт выравнивают верхний горб, после чего бревно закрепляют. Разметку ширины продольного паза и раскрытие ножек «черты» делают, как и в первом варианте. Но очерчивание паза вдоль бревен ведут горизонтально, ориентируясь на горизонтально уложенный горб нижнего бревна. У современных плотников появилась «черта» с гидроуровнями, но на крайний случай можно воспользоваться и обычной намелованной шнуркой натянутой между разметками на торцах бревен. При очерчивании чертящие концы ножек «черты» должны быть на одной вертикали. Продольный паз получится горизонтальным, но переменной ширины — сужающийся в одну сторону. Неправильное очерчивание паза и/или неверный выбор раскрытия ножек «черты», приводит к «поцелую». Это когда в результате причерчивания и выборке паза, конец одного из бревен лишь слегка касается другого. Разумеется, ни о какой ширине продольного паза и теплотехнических характеристиках сруба речь здесь уже не идет.

Далее кладется третье бревно, его верхний горб выравнивается в горизонт и причерчивается паз. Потом следующее и так до верха, все пазы сруба получаются горизонтальными. Но возможен и другой вариант. Третье бревно не выравнивается в горизонт, а выравнивается только горб четвертого бревна. Получается как бы попарная рубка стены, внутри каждой пары которого, можно сделать как наклонный, так и горизонтальный паз.

Плотницкая черта

Что выбрать? Ответ могут дать только сами бревна, поскольку горизонтальные пазы на бревнах с крутыми сбегами могут срезать до половины толщины бревна.

После причерчивания бревно освобождают от временного крепления скобами и переворачивают направляя царапинами вверх. Чтобы было лучше видно, царапины обводят карандашом Сильными ударами погружая пятку лезвия топора на глубину паза, на всей длине бревна делают крестообразные зарубы. Середина лезвия топора должна касаться отчерченных линий. Затем носком лезвия топора делают паз: врубая его между зарубами и выковыривая древесину. Работу можно ускорить если использовать электро-, бензопилы. В этом случае зарубы на бревне не делаются, а делается концом бензопилы много поперечных запилов и один длинный запил, вдоль бревна. Нужно постараться не пилить на всю глубину паза, а оставлять 0,5–1 см на ручную доработку паза. Это удлинит срок жизни рубленного строения.

Чистовую зачистку паза производят «теслом», наклоняя бревно в удобную для отесывания сторону. Тесло — это топор, режущая плоскость которого направлена не вдоль рукояти, как у обычного топора, а поперек ее, как у кирки, но с закругленной режущей кромкой. Различают два вида тесло: большое и маленькое. Большим теслом плотник работает стоя, нанося двумя руками сильные удары вдоль бревна. Этим инструментом можно сразу выбирать паз, не используя обычного топора. Маленьким теслом работают одной рукой сидя на бревне. Этим инструментом «доводят» паз после большего тесла или топора.

Далее проверяют правильность выборки паза: бревно «сажают на головешку». Горб цельного бревна обмазывают цветным пигментом, (раньше это делали углем или золой, отсюда и название) и сажают на него бревно с пазом. Снимают пазированное бревно и смотрят, как цветной пигмент вымарал паз. Чистое место означает, что паз не коснулся вымазанного горба, вымаранное место, наоборот, показывает, что здесь лишняя древесина не позволившая бревну «сесть» — ее нужно убрать. Так постепенно, паз дорабатывают, пока он не окажется полностью вымаранным Значит паз полностью соприкоснулся с горбом другого бревна.

Есть и другой способ проверки правильности выборки паза — деревянной «бабой». Берут обрезок бревна (с впечатляющим названием — «баба») длиной до одного метра и обстукивают им соединенные бревна. Затем бревно с пазом снимают и смотрят где есть замятые места означающие излишек древесины в пазе. «Баба» должна быть изготовлена из мягкой древесины, иначе она сомнет лицевую поверхность обстукиваемого бревна.

Плотницкая черта

По классической схеме во время рубки сруба сначала выбираются чаши начерно. Затем бревно «присаживают» — накидывают по месту сверху ниже лежащего уже готового. Потом с помощью черты размечают на противоположных боковых поверхностях бревна очертания укладочного паза и чаши. Затем бревно снимается, выборка паза с чашами на земле производится. Или не снимается, когда это неудобно или сруб в невысокую стопу рубится. Интересно, что лапу ласточкин хвост некоторое постоянно практикующие плотники, с твердой рукой и нормальным глазомером, умеют рубить без причерчивания. Говорят, существуют модификации плотницкой черты, якобы позволяющие размечать бревно в один прием. Но, это не так или речь идет о высочайшем мастерстве отдельно взятых плотников.

В разметочном инструменте можно зажать как обычный грифельный карандаш, так и специализированный «точковочный» круглый, овальный или граненый.

Черта плотника.

Оставляющий отлично читаемую черту на бетоне, камне, металлической поверхности, сухом и влажном дереве. Есть еще интересное изобретение — газовый стержень от Fisher Space Pen, пишущий жирно не только буквально на всем, но и при впечатляющем диапазоне температур, в снегу и воде (без разницы). Плотницкую черту иногда оснащают зеркальцем, чтобы причерчивать на высоте на вытянутой руке или в труднодоступных местах было удобнее. С помощью этого старинного инструмента раньше много чего размечали. Даже причерчивали (отбивали) для плотного их примыкания впоследствии доски перед кромлением.

Плотницкая черта

О профессиональных инструментах постоянно рассказываем. Зачем под Тесло срубы делают. Как контролируют вертикальные отклонения стен специальным отвесом. Одними изменяют форму и количество дерева. Другими работают с внешним видом сруба. Есть третья измерительная группа специфичных приспособлений. Без каждого из них не обеспечь качество дома. Например, черты плотника.

Плотницкая черта (каракуля) или скрайбер (импортный аналог) — это плотницкий инструмент для предварительной разметки. Применяется при отчерчивании на поверхности дерева границ выборки межвенцового укладочного паза и элементов угловой врубки. Черта похожа на крупный модифицированный металлический циркуль со специальным карандашом и грифелем повышенной прочности. Оставляющий хорошо различимый след на бревне естественной влажности. Многие из плотницких черт оснащены водяным или спиртовым гидроуровнем. Часто двумя для контроля положения в двух измерениях. Черта не требует карандаша (инструмент поменьше на фото слева) при гладкой разметке.

По классической схеме во время рубки сруба сначала выбираются чаши начерно.

Как изготовить плотницкую черту своими руками

Затем бревно «присаживают» — накидывают по месту сверху ниже лежащего уже готового. Потом с помощью черты размечают на противоположных боковых поверхностях бревна очертания укладочного паза и чаши. Затем бревно снимается, выборка паза с чашами на земле производится. Или не снимается, когда это неудобно или сруб в невысокую стопу рубится. Интересно, что лапу ласточкин хвост некоторое постоянно практикующие плотники, с твердой рукой и нормальным глазомером, умеют рубить без причерчивания. Говорят, существуют модификации плотницкой черты, якобы позволяющие размечать бревно в один прием. Но, это не так или речь идет о высочайшем мастерстве отдельно взятых плотников.

В разметочном инструменте можно зажать как обычный грифельный карандаш, так и специализированный «точковочный» круглый, овальный или граненый. Оставляющий отлично читаемую черту на бетоне, камне, металлической поверхности, сухом и влажном дереве. Есть еще интересное изобретение — газовый стержень от Fisher Space Pen, пишущий жирно не только буквально на всем, но и при впечатляющем диапазоне температур, в снегу и воде (без разницы). Плотницкую черту иногда оснащают зеркальцем, чтобы причерчивать на высоте на вытянутой руке или в труднодоступных местах было удобнее. С помощью этого старинного инструмента раньше много чего размечали. Даже причерчивали (отбивали) для плотного их примыкания впоследствии доски перед кромлением.

Скрайбер — плотницкий разметочный инструмент, пришедший на смену плотницкой черте.
Это инструмент для прочерчивания венцов в процессе рубки срубов. Прочерчивание бревен требует мастерства, поскольку от твердости руки зависит качество рубки сруба. Для точности “посадки” верхнего венца черту нужно вести ровно и без отклонений от горизонтали и вертикали.

С помощью СКРАЙБЕРА отступление от горизонтальной и вертикальной плоскостей теперь можно контролировать визуально. Это позволяет, при аккуратном подходе, делать всего одно причерчивание

Вес в сборе:
450 грамм
Укомплектован уровнем:

Габаритные размеры:

Работает на растворе:
от 24 до 360 мм Основные детали: “ножки” изготовлены из алюминиевого сплава, которые термообработаны (увеличена прочность) и покрыты анодированием — антикоррозионным покрытием. Остальные делали изготовлены из конструкционной стали и покрыты антикоррозионным покрытием — цинком. Повторные держатели вращаются на шайбах из термопласта, что значительно снижает трение при повороте. Конструкция держателей позволяет работать с карандашами и стержнями Фишера. Технология изготовления с применением программируемых станков позволяет получать точные детали, что в свою очередь гарантирует высокую точность разметки.
=-=
купить плотницкую черту, купить плотницкий разметочный инструмент, плотницкая черта, скрайбер, плотницкий разметочный инструмент, купить разметочный инструмент, купить инструмент для сруба, точный разметочный инструмент купить, черта для сруба, купить черту для сруба, купить скрайбер

Москва. Сергей

Контакты 8 (917)***37-23

Сергей

Написать сообщение

Вес в сборе: 450 грамм Укомплектован уровнем: тип 2D (крестовый ватерпас, 1 вертикальный и 1 горизонтальный) Габаритные размеры: длина 270 мм; ширина 190 мм; толщина 40 мм.

Работает на растворе: от 24 до 360 мм Основные детали: “ножки” изготовлены из алюминиевого сплава, которые термообработаны (увеличена прочность) и покрыты анодированием — антикоррозионным покрытием. Остальные делали изготовлены из конструкционной стали и покрыты антикоррозионным покрытием — цинком.

Повторные держатели вращаются на шайбах из термопласта, что значительно снижает трение при повороте. Конструкция держателей позволяет работать с карандашами и стержнями Фишера. Технология изготовления с применением программируемых станков позволяет получать точные детали, что в свою очередь гарантирует высокую точность разметки.

Акционный комплект: плотницкая черта Veritas Log Scriber 05u05.01 и комплект карандашей, 10штук
Настоящий хит продаж!

Описание акции :
«Арсенал Мастера» предлагает в выгодном комплекте: хит продаж плотницкая черта Veritas Log Scriber 05u05.01 и комплект карандашей, 10штук за полцены.
Срок действия акции: пока есть в наличии .

арт Ver 05U0501
Плотницкая черта предназначена для разметки параллельных линий, для причерчивания друг к другу брёвен, разметки пазов при рубке срубов.
Эта черта может использоваться с двумя для двойной разметки, или со стальной иглой на одной ноге для гладкой разметки.

Комплект поставки :

Производство Veritas (Канада).

Компания Veritas (Веритас), базирующаяся в Оттаве, Канада, является мировым лидером в деревообрабатывающем инструменте инновационного дизайна и является производственным подразделением Lee Valley Tools, ведущей североамериканской розничной сети ручных инструментов. Проектирует и выпускает инструменты начиная с 1982 года. Сегодня ассортимент Veritas включает 250 наименований и более 100 патентов, в том числе рубанки, приспособления для заточки, разметочный и измерительный инструмент, и многое другое для удовлетворения потребностей взыскательных столяров.

Рекомендация «Арсенал Мастера» :
Плотницкая черта (Скрайбер) Веритас — настоящий хит продаж! Рекомендуем к покупке, в наличии на складах в Москве, Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде, доставим по всей России.

Как купить: нажмите кнопку «добавить в корзину». В корзине нажмите «оформить заказ» и заполните Ваши контактные данные, Ваш вариант оплаты и доставки. В течение рабочего дня после получения Вашего заказа, Вам позвонит менеджер «Арсенал Мастера», утвердит и согласует все детали исполнения заказа. Также Вы можете оформить заказ по телефону 8-800-7000-462 (звонок по России бесплатный) или по емайл [email protected]

Отзывы покупателей и владельцев :

Достоинства:

Прекрасный, легкий, удобен в работе.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Он стоит этих денег, один заказали думаем заказывать еще один.

Незаменимый инструмент

Достоинства:

Раньше размечали бревно простейшими пластинами, получалось приблизительно. поэтому рубили в 2 этапа: грубо — присаживали бревно, а потом — начистую. Некоторые делают самодельные скрайберы — та еще канитель. Пользуюсь чертой Веритас. Со встроенными в ней уровнями разметка получается точной и ровной. Делаю и сложную фигурную разметку по сопрягающим деталям. Приноровился пользоваться тонкими маркерами. Простой и универсальный инструмент, только разве что подсветки не хватает!

Недостатки:

Негде им быть

При рубке сруба необходимо стремиться к тому, чтобы зазоры между брёвнами на уплотнительных пазах и чашках были как можно меньше. От этого напрямую зависит, насколько тёплым будет дом и как много потребуется мха и пакли для законопачивания щелей. Нет двух одинаковых брёвен, каждое бревно в срубе уникально, поэтому нельзя создать единый шаблон для разметки всех брёвен сразу. Такое возможно только если приходится работать с материалом, оструганным под единый размер, таким, например, как оцилиндрованный брус. Но с «диким лесом» сделать это невозможно, и к каждому бревну приходится подходить индивидуально.

Важнейшее место в арсенале плотницкого инструмента, наряду с топором и скобелем, занимает черта. Черта предназначена для разметки угловых соединений в срубе (чашек) и продольных пазов в брёвнах (долов). Также для разметки плах и досок, для плотного их прилегания друг к другу. Самые ранние находки черт в Великом Новгороде датируются XI веком (Древняя Русь. Город, Замок, Село).

По конструкции черты очень просты: это либо металлическая пластинка с треугольными пропилами на концах,

либо двузубая вилка с загнутыми концами,

либо раскованный надвое металлический пруток.

Черту можно согнуть, например, из толстой проволоки,

или просто вбить в деревянную ручку два гвоздя под углом. Также вместо черты можно использовать слесарный циркуль.

Чем меньше расстояние между зубцами черты, тем больше точность разметки. Разметка чертой требует определённой сноровки.

При прочерчивании зубья черты должны быть строго ориентированны по горизонтали и вертикали, любое отклонение, заваливание даёт погрешность в разметке, из-за которой бревно либо не встанет в паз, либо наоборот образуется щель. Навыки точной разметки приходят с опытом, но прогресс не стоит на месте, и на смену классической плотницкой черте приходит новый, точный инструмент — скрайбер.

Фактически это механический циркуль, на котором установлен уровень. Уровень помогает удерживать черту строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях, благодаря чему удаётся избегать погрешностей, и разметка получается очень точной. Из личного опыта работы со скрайбером могу заметить, что точность посадки брёвен настолько велика, что между ними не пролезает спичка. Но так как наша задача — построить реконструкции домов для проекта «Семеро в прошлом», то пользоваться приходится традиционным инструментом!

Как контролируют вертикальные отклонения стен специальным отвесом . Одними изменяют форму и количество дерева. Другими работают с внешним видом сруба. Есть третья измерительная группа специфичных приспособлений. Без каждого из них не обеспечить качество сруба. Например, черты плотника.

Плотницкая черта (каракуля) или импортный аналог Скрайбер это — плотницкий инструмент для предварительной разметки. Применяется при отчерчивании на поверхности дерева границ выборки межвенцового укладочного паза и элементов угловой врубки. Черта похожа на крупный модифицированный металлический циркуль со специальным карандашом и грифелем повышенной прочности. Оставляющий хорошо различимый след на бревне естественной влажности. Многие из плотницких черт оснащены водяным или спиртовым гидроуровнем. Часто двумя для контроля положения в двух измерениях. Черта не требует карандаша (инструмент поменьше на фото слева) при гладкой разметке.

По классической схеме во время рубки сруба сначала выбираются чаши начерно. Затем бревно «присаживают» — накидывают по месту сверху ниже лежащего уже готового. Потом с помощью черты размечают на противоположных боковых поверхностях бревна очертания укладочного паза и чаши. Затем бревно снимается, выборка паза с чашами на земле производится. Или не снимается, когда это неудобно или сруб в невысокую стопу рубится.

Лапу ласточкин хвост некоторое постоянно практикующие плотники, с твердой рукой и нормальным глазомером, умеют рубить без причерчивания. Говорят, существуют модификации плотницкой черты, якобы позволяющие размечать бревно в один прием. Это не так, либо речь идет о высочайшем мастерстве отдельно взятых плотников.


В разметочном инструменте можно зажать как обычный грифельный карандаш, так и специализированный «точковочный» круглый, овальный или граненый. Оставляющий отлично читаемую черту на бетоне, камне, металлической поверхности, сухом и влажном дереве. Есть еще интересное изобретение — газовый стержень от Fisher Space Pen, пишущий жирно не только буквально на всем, но и при впечатляющем диапазоне температур, в снегу и воде.

Плотницкую черту иногда оснащают зеркальцем, чтобы причерчивать на высоте на вытянутой руке или в труднодоступных местах было удобнее. С помощью этого старинного инструмента раньше много чего размечали. Даже причерчивали (отбивали) доски перед кромлением для плотного их примыкания впоследствии.

О профессиональных инструментах постоянно рассказываем. Зачем под Тесло срубы делают. Как контролируют вертикальные отклонения стен специальным отвесом. Одними изменяют форму и количество дерева. Другими работают с внешним видом сруба. Есть третья измерительная группа специфичных приспособлений.

Как сделать сруб своими руками

Без каждого из них не обеспечить качество сруба. Например, черты плотника.

Плотницкая черта (каракуля) или импортный аналог Скрайбер это — плотницкий инструмент для предварительной разметки. Применяется при отчерчивании на поверхности дерева границ выборки межвенцового укладочного паза и элементов угловой врубки. Черта похожа на крупный модифицированный металлический циркуль со специальным карандашом и грифелем повышенной прочности. Оставляющий хорошо различимый след на бревне естественной влажности. Многие из плотницких черт оснащены водяным или спиртовым гидроуровнем. Часто двумя для контроля положения в двух измерениях. Черта не требует карандаша (инструмент поменьше на фото слева) при гладкой разметке.

По классической схеме во время рубки сруба сначала выбираются чаши начерно. Затем бревно «присаживают» — накидывают по месту сверху ниже лежащего уже готового. Потом с помощью черты размечают на противоположных боковых поверхностях бревна очертания укладочного паза и чаши. Затем бревно снимается, выборка паза с чашами на земле производится. Или не снимается, когда это неудобно или сруб в невысокую стопу рубится.

Лапу ласточкин хвост некоторое постоянно практикующие плотники, с твердой рукой и нормальным глазомером, умеют рубить без причерчивания. Говорят, существуют модификации плотницкой черты, якобы позволяющие размечать бревно в один прием. Это не так, либо речь идет о высочайшем мастерстве отдельно взятых плотников.


В разметочном инструменте можно зажать как обычный грифельный карандаш, так и специализированный «точковочный» круглый, овальный или граненый. Оставляющий отлично читаемую черту на бетоне, камне, металлической поверхности, сухом и влажном дереве. Есть еще интересное изобретение — газовый стержень от Fisher Space Pen, пишущий жирно не только буквально на всем, но и при впечатляющем диапазоне температур, в снегу и воде.

Плотницкую черту иногда оснащают зеркальцем, чтобы причерчивать на высоте на вытянутой руке или в труднодоступных местах было удобнее. С помощью этого старинного инструмента раньше много чего размечали. Даже причерчивали (отбивали) доски перед кромлением для плотного их примыкания впоследствии.

Обзор и примеры работы с плотницкой чертой.

алексей к: за 8000р она сама должна чертить!

Глушитель Макарыч: Какая цена

настя Зайцева: Большой труд и красивые работы! успехов Вам! Сначала надо дорасти. а потом оценивать дорого-дешево! А языком на «клаве» чесать проще всего.

Sergei Savcuk: напешыте сколко стоет в доларах я хочю купить

Вадим Тараканов: Интересны сожаления иных зрителей о дороговизне сего девайса. Ребята, Если вы рубите дом, на котором намерены заработать несколько лямов, вы будете экономить на инструменте, который сэкономит вам силы, время и нервы? А если вы намерены срубить не один дом? Всё равно 8000 много?

Сергей Сарапулов: Здравствуйте. Слышал вы их продаете. Какая цена?

Ярослав Чащин: ну, бревно на выброс это маловероятно, перечертишь его на пол сантиметра-сантиметр да и все)

Иван Смирнов: а как раньше рубили деды наши без уровней???

Олег Панов: нихуа себе 8000 рубликов!!бензопилу штиль купить можно

Андрей Кабанов: Пользуюсь такой! Ребята спасибо! Вот только ослабло одно из креплений (верхнее), которое держит стержень с уровнем. Пришлось молотком подбивать клепание, иначе погрешность получается, уровень болтается. И при жаре пузырек в уровне исчезает, надо либо в тени хранить, либо холодной водой обливать!

Сергей Макеев: где можно приобрести

Наталья Андреева: а где это как найти г. уфа.

Наталья Андреева: и сколько она стоит.

Наталья Андреева: как купить вашу черту.

акакий акакиевич: а зачем уровень в черте?

Kurlyandr: Раньше чашу черновую рубили и причерчивали, а с помощью Черты сейчас можно сразу начисто фигачить. Раньше, раньше. Прогресс на месте не стоит. Отвес говорите? Да на ветру нахрен он не сдалися. Кованная черта?

как изготовить черту для рубки сруба

Покажите мне кованную черту с раствором на 15-20 см, и прочертите ей, а потом срубите. Выйдет у вас лохань дырявая…

владимир лебедев: Пока настройку сделаешь, да ещё если карандаши обломаются и рубить не когда, меня отец и дед кованной чертой учили работать процарапал и разметка тоже по ней же+ доска разметочная с отвесом. Никакой мороки

Ник Кос: Да… Ну и цены лупите ребята. Инновации…)

Денис Ермаков: Здравствуйте, скажите а есть возможность заказать плотницкую черту у вас????? очень срочно нужно!!!

Кузница Топорсиб: Черта на сайте в категории «Специнструмент» .

Video on this topic

Плотницкая черта

агентство исторических проектов «Ратоборцы» проект «Семеро в Прошлом»

ПЛОТНИЦКАЯ ЧЕРТА

Плотницкая черта/устройство/принцип работы Наш сайт — http://vologdahouse.ru/ Мы Вконтакте — http://vk.com/vologdahouse Forumhouse -…

разметка и вырубка продольного паза. Плотницкая черта Изготовление плотницкой черты своими руками

Главная -> -> Строим и мастерим -> Самодельный скрайбер — плотницкая черта.

Скрайбер – плотничный разметочный инструмент, пришедший на смену черте.

Время не стоит на месте и вносит свои усовершенствования в плотницкие инструменты. При разметке чертой самое сложное — обеспечить строго вертикальное положение разметочных концов черты. Канадский изобретатель, один из авторов технологии «канадской рубки», Роберт Чамберс предложил разметочный инструмент, в котором вертикальность обеспечивается пузырьковыми уровнями. Он назвал его ChambersScriber.

Талантливый Российский плотник Юрий Милых разработал свой вариант скрайбера, который он назвал плотницкий циркуль . По его мотивам и выполнена моя самоделка.

Основная причина самостоятельного изготовления — дороговизна этого инструмента (300 – 500 долларов США).

Для изготовления скрайбера понадобился следующий инструмент:

1. Молоток,
2. Ножовка по металлу,
3. Тиски,
4. Болгарка с отрезным и шлифовальным дисками,
5. Сварочный трансформатор,
6. Дрель,
7. Набор надфилей – напильников,
8. Метчики и плашки диаметром 6, 8, 10мм,
9. Отвес (для настройки вертикальности),
10. Уровень (для настройки горизонтальности).

Скрайбер изготовлен полностью из подручных материалов. Обошёлся он мне в 2 доллара (цена гаек и шайб) и два дня потраченного времени.

Ну а теперь, процесс изготовления в картинках.

Фотографии готовой конструкции.

В процессе разметки проблема обычного карандаша — стачивание грифеля. Его приходится постоянно острить и выдвигать. Так как настройка скрайбера делалась под определённую длину карандаша, то для того чтобы при выдвижении не ошибаться, сделан специальный шаблон (одновременно отвёртка и головка на 10мм) .

При рубке сруба необходимо стремиться к тому, чтобы зазоры между брёвнами на уплотнительных пазах и чашках были как можно меньше. От этого напрямую зависит, насколько тёплым будет дом и как много потребуется мха и пакли для законопачивания щелей. Нет двух одинаковых брёвен, каждое бревно в срубе уникально, поэтому нельзя создать единый шаблон для разметки всех брёвен сразу. Такое возможно только если приходится работать с материалом, оструганным под единый размер, таким, например, как оцилиндрованный брус. Но с «диким лесом» сделать это невозможно, и к каждому бревну приходится подходить индивидуально.

Важнейшее место в арсенале плотницкого инструмента, наряду с топором и скобелем, занимает черта. Черта предназначена для разметки угловых соединений в срубе (чашек) и продольных пазов в брёвнах (долов). Также для разметки плах и досок, для плотного их прилегания друг к другу. Самые ранние находки черт в Великом Новгороде датируются XI веком (Древняя Русь. Город, Замок, Село).

По конструкции черты очень просты: это либо металлическая пластинка с треугольными пропилами на концах,

либо двузубая вилка с загнутыми концами,

либо раскованный надвое металлический пруток.

Черту можно согнуть, например, из толстой проволоки,

или просто вбить в деревянную ручку два гвоздя под углом. Также вместо черты можно использовать слесарный циркуль.

Чем меньше расстояние между зубцами черты, тем больше точность разметки. Разметка чертой требует определённой сноровки.

При прочерчивании зубья черты должны быть строго ориентированны по горизонтали и вертикали, любое отклонение, заваливание даёт погрешность в разметке, из-за которой бревно либо не встанет в паз, либо наоборот образуется щель. Навыки точной разметки приходят с опытом, но прогресс не стоит на месте, и на смену классической плотницкой черте приходит новый, точный инструмент — скрайбер.

Фактически это механический циркуль, на котором установлен уровень. Уровень помогает удерживать черту строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях, благодаря чему удаётся избегать погрешностей, и разметка получается очень точной. Из личного опыта работы со скрайбером могу заметить, что точность посадки брёвен настолько велика, что между ними не пролезает спичка. Но так как наша задача — построить реконструкции домов для проекта «Семеро в прошлом», то пользоваться приходится традиционным инструментом!

Вырубка продольного паза — операция, объединяющая все виды угловых врубок из бревен и лафета. На этой и последующих страницах сайта мы рассмотрим логические элементы работ, как и что делается, но эти элементы к строительству реального сруба имеют мало отношения. В реальном строительстве сруба, паз и угловые врубки связаны между собой и работы, зависящие от типа угловой врубки, ведутся в комплексе.

Общее правило построения сруба располагать бревна по принципу «комель к вершине». Бревна имеют утоньшение от комля к вершине. Чередование тонкого и толстого концов по высоте стены позволяют выравнивать стены сруба. Нижнее бревно выравнивают в горизонт нижним горбом, верхнее — верхним горбом. Таким образом, два бревна уложенные друг на друга получаются с примерно параллельными продольными осями. После причерчивания и выборки продольного паза, их верх становится близким к горизонтальному. На него можно класть и причерчивать другое бревно. Так постепенно вырастает стена, верх которой стремится к горизонту.

Разметку продольного паза и чаш угловых врубок делают специальным инструментом — «чертой». Этот инструмент может быть изготовлен из подручных средств, например, из проволоки диаметром 8–10 мм. Проволока загибается буквой V с длиной ножек примерно 10–15 см. Для того чтобы «черта» царапала древесину и оставляла след, концы ножек затачиваются. Инструмент прикрепляют к палке или рукоятке молотка. Для того чтобы закрепить размер раздвижки ножек «черты» между ними вставляют клин, а сами ножки обматываются шнуром. Настоящая плотницкая «черта» — это, дорогой инструмент, импортный вариант называется скрайбером. В современных инструментах причерчивания, вмонтированы уровни, позволяющие контролировать удержание ножек черты в вертикальном положении. От «правильности» этого инструмента зависит вся работа по рубке сруба. Для изготовления одного единственного сруба, возможно, что нет необходимости приобретать дорогостоящий инструмент, его можно с переменным успехом заменять плотницким циркулем и коротким уровнем. Непроизводительно и долго? Да, это так, но если никто с работой не подгоняет, то можно.

Для причерчивания одного бревна к другому их вертикально (комель к вершине) укладывают друг на друга и закрепляют скобами. В зависимости от региона строительства определяют ширину продольного паза (рис. 2) и наносят на тонкий торец бревна горизонтальную линию длиной равной ширине продольного паза. Одну ножку «черты» приставляют к центру отчерченной линии, а вторую ножку раздвигают и касаются вершины горба бревна. Инструмент готов к работе — его ножки раздвинуты на требуемое расстояние

Не сбивая разгиб ножек «черты», начиная от конца линии ширины продольного паза, касаясь одной ножкой «черты» горба бревна ведут ею по поверхности горба. При этом другая ножка черты царапает торец другого бревна, в точности повторяя линию горба первого бревна. На торце бревна получаем профиль поперечного паза, выцарапанный чертой (рис. 11). Для улучшения визуальности его можно обвести карандашом.

Далее задвигая рукоять «черты» между бревен и ведя инструмент вдоль бревен, выцарапывают две линии — это будет граница паза. Подойдя к другому торцу бревна, вычерчивают и на нем профиль продольного паза. Затем очерчивают другую сторону бревна. Вот в принципе и вся операция по разметке паза. При причерчивании бревен со скольжением рукояти «черты» между бревен получается ровный по ширине паз, но он не горизонтальный, а наклонный повторяющий сбег бревен. Следующий по высоте паз будет наклонен в другую сторону и так до самого верха стены, пазы будут чередовать наклон. Совершенно очевидно, что метод применим только к бревнам с очень малым сбегом или совсем без сбега, практически цилиндрам, где наклон пазов будет почти не заметен. Либо к срубам, все бревна которого калиброваны и имеют примерно одинаковую толщину в отрубах (независимо от сбега) и в которых наклону пазов не придается значения.

Разновеликие бревна со сбегом причерчивают несколько по-другому. Нижнее бревно укладывают на подкладки, выравнивают его нижний горб в горизонт (насколько это возможно) и закрепляют скобами. На него укладывают другое бревно, поворачивая комель к вершине нижнего бревна. У этого бревна в горизонт выравнивают верхний горб, после чего бревно закрепляют. Разметку ширины продольного паза и раскрытие ножек «черты» делают, как и в первом варианте. Но очерчивание паза вдоль бревен ведут горизонтально, ориентируясь на горизонтально уложенный горб нижнего бревна. У современных плотников появилась «черта» с гидроуровнями, но на крайний случай можно воспользоваться и обычной намелованной шнуркой натянутой между разметками на торцах бревен. При очерчивании чертящие концы ножек «черты» должны быть на одной вертикали. Продольный паз получится горизонтальным, но переменной ширины — сужающийся в одну сторону. Неправильное очерчивание паза и/или неверный выбор раскрытия ножек «черты», приводит к «поцелую». Это когда в результате причерчивания и выборке паза, конец одного из бревен лишь слегка касается другого. Разумеется, ни о какой ширине продольного паза и теплотехнических характеристиках сруба речь здесь уже не идет.

Далее кладется третье бревно, его верхний горб выравнивается в горизонт и причерчивается паз. Потом следующее и так до верха, все пазы сруба получаются горизонтальными. Но возможен и другой вариант. Третье бревно не выравнивается в горизонт, а выравнивается только горб четвертого бревна. Получается как бы попарная рубка стены, внутри каждой пары которого, можно сделать как наклонный, так и горизонтальный паз.

Плотницкая черта

Что выбрать? Ответ могут дать только сами бревна, поскольку горизонтальные пазы на бревнах с крутыми сбегами могут срезать до половины толщины бревна.

После причерчивания бревно освобождают от временного крепления скобами и переворачивают направляя царапинами вверх. Чтобы было лучше видно, царапины обводят карандашом Сильными ударами погружая пятку лезвия топора на глубину паза, на всей длине бревна делают крестообразные зарубы. Середина лезвия топора должна касаться отчерченных линий. Затем носком лезвия топора делают паз: врубая его между зарубами и выковыривая древесину. Работу можно ускорить если использовать электро-, бензопилы. В этом случае зарубы на бревне не делаются, а делается концом бензопилы много поперечных запилов и один длинный запил, вдоль бревна. Нужно постараться не пилить на всю глубину паза, а оставлять 0,5–1 см на ручную доработку паза. Это удлинит срок жизни рубленного строения.

Чистовую зачистку паза производят «теслом», наклоняя бревно в удобную для отесывания сторону. Тесло — это топор, режущая плоскость которого направлена не вдоль рукояти, как у обычного топора, а поперек ее, как у кирки, но с закругленной режущей кромкой. Различают два вида тесло: большое и маленькое. Большим теслом плотник работает стоя, нанося двумя руками сильные удары вдоль бревна. Этим инструментом можно сразу выбирать паз, не используя обычного топора. Маленьким теслом работают одной рукой сидя на бревне. Этим инструментом «доводят» паз после большего тесла или топора.

Далее проверяют правильность выборки паза: бревно «сажают на головешку». Горб цельного бревна обмазывают цветным пигментом, (раньше это делали углем или золой, отсюда и название) и сажают на него бревно с пазом. Снимают пазированное бревно и смотрят, как цветной пигмент вымарал паз. Чистое место означает, что паз не коснулся вымазанного горба, вымаранное место, наоборот, показывает, что здесь лишняя древесина не позволившая бревну «сесть» — ее нужно убрать. Так постепенно, паз дорабатывают, пока он не окажется полностью вымаранным Значит паз полностью соприкоснулся с горбом другого бревна.

Есть и другой способ проверки правильности выборки паза — деревянной «бабой». Берут обрезок бревна (с впечатляющим названием — «баба») длиной до одного метра и обстукивают им соединенные бревна. Затем бревно с пазом снимают и смотрят где есть замятые места означающие излишек древесины в пазе. «Баба» должна быть изготовлена из мягкой древесины, иначе она сомнет лицевую поверхность обстукиваемого бревна.

Плотницкая черта

По классической схеме во время рубки сруба сначала выбираются чаши начерно. Затем бревно «присаживают» — накидывают по месту сверху ниже лежащего уже готового. Потом с помощью черты размечают на противоположных боковых поверхностях бревна очертания укладочного паза и чаши. Затем бревно снимается, выборка паза с чашами на земле производится. Или не снимается, когда это неудобно или сруб в невысокую стопу рубится. Интересно, что лапу ласточкин хвост некоторое постоянно практикующие плотники, с твердой рукой и нормальным глазомером, умеют рубить без причерчивания. Говорят, существуют модификации плотницкой черты, якобы позволяющие размечать бревно в один прием. Но, это не так или речь идет о высочайшем мастерстве отдельно взятых плотников.

В разметочном инструменте можно зажать как обычный грифельный карандаш, так и специализированный «точковочный» круглый, овальный или граненый.

Черта плотника.

Оставляющий отлично читаемую черту на бетоне, камне, металлической поверхности, сухом и влажном дереве. Есть еще интересное изобретение — газовый стержень от Fisher Space Pen, пишущий жирно не только буквально на всем, но и при впечатляющем диапазоне температур, в снегу и воде (без разницы). Плотницкую черту иногда оснащают зеркальцем, чтобы причерчивать на высоте на вытянутой руке или в труднодоступных местах было удобнее. С помощью этого старинного инструмента раньше много чего размечали. Даже причерчивали (отбивали) для плотного их примыкания впоследствии доски перед кромлением.

Плотницкая черта

О профессиональных инструментах постоянно рассказываем. Зачем под Тесло срубы делают. Как контролируют вертикальные отклонения стен специальным отвесом. Одними изменяют форму и количество дерева. Другими работают с внешним видом сруба. Есть третья измерительная группа специфичных приспособлений. Без каждого из них не обеспечь качество дома. Например, черты плотника.

Плотницкая черта (каракуля) или скрайбер (импортный аналог) — это плотницкий инструмент для предварительной разметки. Применяется при отчерчивании на поверхности дерева границ выборки межвенцового укладочного паза и элементов угловой врубки. Черта похожа на крупный модифицированный металлический циркуль со специальным карандашом и грифелем повышенной прочности. Оставляющий хорошо различимый след на бревне естественной влажности. Многие из плотницких черт оснащены водяным или спиртовым гидроуровнем. Часто двумя для контроля положения в двух измерениях. Черта не требует карандаша (инструмент поменьше на фото слева) при гладкой разметке.

По классической схеме во время рубки сруба сначала выбираются чаши начерно.

Как изготовить плотницкую черту своими руками

Затем бревно «присаживают» — накидывают по месту сверху ниже лежащего уже готового. Потом с помощью черты размечают на противоположных боковых поверхностях бревна очертания укладочного паза и чаши. Затем бревно снимается, выборка паза с чашами на земле производится. Или не снимается, когда это неудобно или сруб в невысокую стопу рубится. Интересно, что лапу ласточкин хвост некоторое постоянно практикующие плотники, с твердой рукой и нормальным глазомером, умеют рубить без причерчивания. Говорят, существуют модификации плотницкой черты, якобы позволяющие размечать бревно в один прием. Но, это не так или речь идет о высочайшем мастерстве отдельно взятых плотников.

В разметочном инструменте можно зажать как обычный грифельный карандаш, так и специализированный «точковочный» круглый, овальный или граненый. Оставляющий отлично читаемую черту на бетоне, камне, металлической поверхности, сухом и влажном дереве. Есть еще интересное изобретение — газовый стержень от Fisher Space Pen, пишущий жирно не только буквально на всем, но и при впечатляющем диапазоне температур, в снегу и воде (без разницы). Плотницкую черту иногда оснащают зеркальцем, чтобы причерчивать на высоте на вытянутой руке или в труднодоступных местах было удобнее. С помощью этого старинного инструмента раньше много чего размечали. Даже причерчивали (отбивали) для плотного их примыкания впоследствии доски перед кромлением.

Скрайбер — плотницкий разметочный инструмент, пришедший на смену плотницкой черте.
Это инструмент для прочерчивания венцов в процессе рубки срубов. Прочерчивание бревен требует мастерства, поскольку от твердости руки зависит качество рубки сруба. Для точности “посадки” верхнего венца черту нужно вести ровно и без отклонений от горизонтали и вертикали.

С помощью СКРАЙБЕРА отступление от горизонтальной и вертикальной плоскостей теперь можно контролировать визуально. Это позволяет, при аккуратном подходе, делать всего одно причерчивание

Вес в сборе:
450 грамм
Укомплектован уровнем:

Габаритные размеры:

Работает на растворе:
от 24 до 360 мм Основные детали: “ножки” изготовлены из алюминиевого сплава, которые термообработаны (увеличена прочность) и покрыты анодированием — антикоррозионным покрытием. Остальные делали изготовлены из конструкционной стали и покрыты антикоррозионным покрытием — цинком. Повторные держатели вращаются на шайбах из термопласта, что значительно снижает трение при повороте. Конструкция держателей позволяет работать с карандашами и стержнями Фишера. Технология изготовления с применением программируемых станков позволяет получать точные детали, что в свою очередь гарантирует высокую точность разметки.
=-=
купить плотницкую черту, купить плотницкий разметочный инструмент, плотницкая черта, скрайбер, плотницкий разметочный инструмент, купить разметочный инструмент, купить инструмент для сруба, точный разметочный инструмент купить, черта для сруба, купить черту для сруба, купить скрайбер

Москва. Сергей

Контакты 8 (917)***37-23

Сергей

Написать сообщение

Вес в сборе: 450 грамм Укомплектован уровнем: тип 2D (крестовый ватерпас, 1 вертикальный и 1 горизонтальный) Габаритные размеры: длина 270 мм; ширина 190 мм; толщина 40 мм.

Работает на растворе: от 24 до 360 мм Основные детали: “ножки” изготовлены из алюминиевого сплава, которые термообработаны (увеличена прочность) и покрыты анодированием — антикоррозионным покрытием. Остальные делали изготовлены из конструкционной стали и покрыты антикоррозионным покрытием — цинком.

Повторные держатели вращаются на шайбах из термопласта, что значительно снижает трение при повороте. Конструкция держателей позволяет работать с карандашами и стержнями Фишера. Технология изготовления с применением программируемых станков позволяет получать точные детали, что в свою очередь гарантирует высокую точность разметки.

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

Особенности плотницкой черты

Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.

В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.

Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.

Принцип причерчивания

Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.

Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:

  • установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
  • после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
  • проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить , что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.

Состоит в том, что расположение бревен должно соответствовать порядку — «комель к вершине». Природное строение бревен таково, что они становятся тоньше в направлении к вершине. Для того чтобы стены будущего бревенчатого дома были ровными, необходимо чередовать расположение бревен, другими словами за бревном с тонким концом должно следовать бревно с толстым концом.

Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.

Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.

Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.

Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».

Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.

Как использовать «черту» («скрайбер»)

Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.

Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.

На рис.2 Вы можете увидеть схему разметки продольного паза.

Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.

Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.

Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.

Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.

Если неправильно разметить паз, то это приведет к так называемому «поцелую» — край одного бревна будет лишь немного касаться конца другого. Конечно же, в таком случае разговор не идет ни о теплотехнических свойствах сруба, ни о необходимой ширине продольного паза. Таким образом, друг за другом укладываются и размечаются все брёвна до самого верха, пока все пазы не будут горизонтальными.

После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.

Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.

Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.

Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.

После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Древстрой || Секреты лунного паза

Некоторые люди уверены в том, что строительство из оцилиндрованного бревна занятие простое, и что самостоятельно «скидать сруб из оцилиндровки» можно без особых проблем — как конструктор собрать. Думать и сделать — разные вещи.

Лунный паз, или как его еще называют, продольный (монтажный) необходим для стыковки оцилиндрованных бревен и контроля вертикальности сруба при монтаже.

Бытовой смысл этого паза заключается в сохранении температуры внутри помещения, т.е. какими будут затраты на отопление в дальнейшем.

Ширина лунного паза — это теплопроводность стены. Иначе говоря, деревянный дом или баня будут удерживать тепло, если лунный паз имеет достаточную ширину. Узкий паз в широком бревне не имеет смысла — стык будет промерзать.

Радиус лунного паза очень важен для монтажа сруба. При хорошей геометрии паза и грамотном монтаже щелей между бревнами не будет даже после полной усадки строения.

Как избежать щелей после усадки?

Мы строим из оцилиндрованного бревна с финским пазом. Ширина финского паза чуть больше половины бревна, а радиус дуги такой, чтобы при монтаже между бревнами оставался зазор (см.рис.1). В процессе усадки бревно обязательно даст трещину, разъедется под нагрузкой и зазор полностью исчезнет, щелей между бревнами не будет.
Такой монтаж более кропотливый, трудоемкий и стоит дороже по сравнению с вариантом «скидать сруб». Для выполнения работы требуются квалифицированные руки и опыт.

Неправильный лунный паз имеет тот же радиус, что и само бревно. После монтажа щелей не будет, но после усадки они обязательно появятся по всей длине бревна (см.рис.2).
Избавится от таких щелей НЕВОЗМОЖНО — только законопатить.
Потраченные деньги, время и потерянная эстетика строения вам гарантированы.

Как не совершить грубых ошибок?

Заказывайте проектирование, изготовление и монтаж бревен у одной строительной фирмы. Обязательно контролируйте монтаж комплекта бревен. От этого многое зависит.

А лучше всего — обращайтесь к нашим специалистам.

Сосед показал как он делает глухой паз между бревнами | САМОРЕЗ | СТРОИТЕЛЬ

Делать глухой паз нужно для того, чтобы в период строительства деревянного дома, бревна плотнее прилегали друг к другу. При соблюдении этого кромка края бревна будет нести на себе основную нагрузку и так, строение будет довольно устойчивым и надежным. Как же правильно сделать этот глухой паз? Существуют простые и доступные каждому домашнему мастеру способы.

Последовательность создания глухих пазов на бревне

Последовательность создания глухих пазов на бревне

Для начала подготавливается бревно, которое будет находиться снизу. Для этого нужен будет тесак: с его помощью убираются нервности, сучки, чтобы дерево имело гладкую округлую форму.

Глухой паз в виде чаши

Глухой паз в виде чаши

Затем нужно будет сделать небольшой надрез вдоль предполагаемого прикрепления бревна. Это не последний надрез. Этот нужен только для того, чтобы первоначально закрепить бревна между собой.
Уже после надреза, бревно кладут в паз. Оно ложится горизонтально и закрепляется. После этого рисуют строительным циркулем на двух сторонах бревна зазор.

Потом верхнее бревно с отметками, переворачивают и закрепляют для того, чтобы с ним было легче работать. По отметкам уже делают паз.
Для этого могут использовать пилу, ножовку или любые другие, доступные мастеру инструменты. В результате получается V-образный паз. Оставшиеся боковые отростки следует делать не острыми, чтобы они не сломались под тяжестью остальных бревен.

Заделка пакли между бревнами

Заделка пакли между бревнами

Глубину паза тоже нужно делать достаточной, чтобы туда могла быть вложена пакля.

Затем паз проверяется на правильность исполнения и ровность. Затем осматривается дерево, обрабатывается специальным составом от коррозии и грибка. Если положение бревен устраивает, одно из них снимается для того, чтобы заготовить паз для нижнего бревна. Для этого его набивают паклей, чтобы она выступала за размеры паза. Затем ставят бревно сверху и вбивают его.

Для работы можно использовать резиновый молоток, чтобы от ударов не страдала структура дерева. После завершения, бревна скрепляются между собой шипами, место стыка обрабатывается дополнительными стройматериалами, которые помогут сохранить все полезные свойства дерева.

Вам также могут быть интересны:

Надеюсь материал вам понравился. Поддержите мой канал: ставьте лайки, подписывайтесь, а если есть, что добавить, то пишите в комментарии. До скорых встреч.

Оцилиндрованное бревно производства компании Рада НН

Очень часто можно услышать и прочитать мнение, что технология обработки дерева при производстве оцилиндрованного бревна уничтожает плотный слой, защищающий дерево от внешней среды — заболонь. При этом основная масса людей, утверждающих это, почему-то забывает, что самый прочный наружний слой дерева — это кора. Именно она защищает расположенную под ней заболонь.

Сдерите кору — и дерево засохнет.

То есть, — все с точностью до наоборот! Заболонь — это самая нежная часть дерева, по которой происходит все сокодвижение и в которой происходит прирост новых клеток древесины. После того, как дерево срубили, этот самый «прочный» наружный слой начинает стремительно портится — за счёт поражения грибками. Причиной их размножения является как раз наличие соков, содержащих питательные вещества. Появляется синева, плесень а если вовремя не остановить этот процесс — гниль.

Наименее подвержены этому явлению две породы дерева, имеющих минимальную заболонь — лиственница и кедр. Основная часть заболонной древесины срезается в процессе оцилиндровки, остается совсем незначительный слой (до 1-го см). Даже если на заболони и появляется синева, то она не затрагивает основной части ствола дерева и не причиняет ему урона.

Задача процесса оцилиндровки — во-первых, придать бревну правильную форму, и, — во вторых, — и это самое главное — сделать монтажный (продольный) паз правильной формы. Форма паза по кривизне для обеспечения правильной сборки должна не просто повторять форму бревна. Необходимо, чтобы в результате сборки бревна легли плотно краями одно на другое (без зазоров!), а в центральной части остался зазор для утеплителя и запаса на частичную усадку бревна. Именно возможность изготовления такого паза придает оцилиндрованному бревну значительные потребительские преимущества перед другими видами стеновых материалов из дерева.

В процессе высыхания сруба происходит следующее:
  1. Благодаря давлению бревен, лежащих выше, и наличию зазора внутри монтажного паза, образуется трещина, расположенная внутри бревна по вертикали. Эта трещина, которую мы заставили образоваться специально!
  2. Одновременно образуется сетка трещин на поверхности бревна. Эти трещины не любит никто, так как они ухудшают и внешний вид бревна, и его потребительские свойства. Причина их появления в том, что высыхает сначала верхний слой древесины. Происходит уплотнение волокон. Влага, оставшаяся внутри, не может найти себе выход, и, — происходит разрыв поверхности.
  3. Постепенно внутренняя влага из бревна улетучивается, трещина в середине увеличивается в результате просадки сруба под собственной тяжестью, а трещины на поверхности постепенно «закрываются». В итоге обычно остается одна, ориентированная чаще всего по вертикали, скрытая от нашего с вами взора.

Оборудование

Есть два типа станков, на которых можно производить оцилиндровку бревен: проходного и токарного типа. В чем их принципиальное отличие?

На станке проходного типа Термит 320 и бревно протаскивается («проходит») через вращающуюся фрезу на огромных оборотах, за счёт чего достигается почти идеальная гладкость поверхности и отсутствие задиров на сучках и смоляных карманах. Это очень производительный тип станков, но с серьёзным достоинством с точки зрения строительства: бревно не наследует начальную кривизну. А в процессе производства прямые стволы попадаются не так уж и часто. Мы используем оборудование исключительно проходного типа. На наших станках можно делать бревна в форме правильного цилиндра с разгрузочным и лунным пазом за один проход.

На станках токарного (или токарно-фрезерного) типа бревно вращается в специальных зажимах, а вдоль него перемещается вращающаяся фреза.

Производительность таких станков значительно меньше, но в результате получаем не то, что нужно — бревно цилиндрической формы с задирами и вставшим ворсом.

К несомненным плюсам оцилиндрованного бревна следует отнести отсутствие необходимости в дополнительных материалах для внутренней и внешней отделки зданий, а следовательно, избежать лишних затрат. При обработке происходит «вскрытие» внутренней структуры древесины, что даёт очень красивый рисунок на поверхности бревна. После сборки сруба и его даже частичного подсушивания бревно шлифуется и покрывается специальными составами для защиты от потемнения и огня, но не препятствующими воздухообмену. Отделка готова!

СДЕЛАЙТЕ БРЕНЕВЕННЫЙ ДИЗАЙН С ВУДМАСТЕРОМ — Братья-близнецы рассказывают свою историю деревообработки

Тодд и Тим Джеймс построили новый дом Тима на 364 акрах земли в Пенсильвании, которая с 1956 года является фермой их семьи.

Дизайн Тима предусматривал внутреннюю обшивку бревенчатой ​​хижины.

Привет, Вудмастер,

Это Тодд и Тим Джеймс пишут. Мы братья-близнецы. Мы купили у вас Woodmaster два года назад. Два года назад мы начали проект по строительству бревенчатого дома.Все, что вы видите на фотографиях, было сделано с нашим Woodmaster.

Мы строим коттеджи, столы, скамейки, бревенчатые кровати, детские игровые домики, шпунтованные доски, бревенчатый сайдинг, деревянную отделку, паркетные полы и многое другое.

Наш Woodmaster окупил себя, и мы сделали много бревенчатого сайдинга для клиентов. Нам это нравится, и мы добились большого успеха. Нам нравится заниматься деревообработкой, и мы прогнали много дерева через этот станок!

Тим и Тодд Джеймс, Everett PA

Вот Тодд Джеймс с Woodmaster и его 3-сторонней формовочной системой.

Тим Джеймс и братья Вудмастер Формовщик/строгальный станок.

Красивый потолок. Братья Джеймс чередуют более узкие и широкие доски, чтобы подчеркнуть красоту дерева. Прекрасная работа! Тодд тоже занимался каменной кладкой.

«Мы никогда не занимались деревообработкой»

«Мы близнецы, 52 года. Тим начал строить дом и хотел бревенчатый сайдинг, поэтому мы купили Woodmaster и начали делать свой собственный. Потом я начал собирать мебель. Становится так, что люди начинают видеть мою работу и заказывают столы и многое другое.Строим для людей охотничьи избы из бревенчатого сайдинга, пока их девять.

Мы мальчики с фермы и никогда не занимались деревообработкой. Мы выращиваем крупный рогатый скот и белохвостых оленей на наших 364 акрах здесь, в Пенсильвании.

Прекрасный вид с крыльца Тима.

Я потратил 15 000 долларов на сайдинг для своей двойной ширины. Потом я залез в интернет и посмотрел на деревообрабатывающее оборудование. Мы нашли Woodmaster и увидели, что вы можете сделать свой собственный бревенчатый сайдинг. Мы получили Woodmaster и начали его делать. У Woodmaster было больше всего возможностей и вариантов по цене.Оборудование Grizzly не может делать бревенчатый сайдинг. Вот почему мы получили модернизированный мотор мощностью 5 л.с. Когда вы делаете бревенчатый сайдинг, вы снимаете столько древесины, что вам нужна дополнительная мощность.

Вудмастер сделал мне нож для обшивки бревенчатой ​​хижины. Я отправил образец сайдинга с более глубоким профилем, чем у стандартных ножей. Я также получил пакет отделки и сделал паркет для своего дома. Хорошая история…..

Мальчики Джеймс тоже делают мебель со своим Woodmaster. Тодд говорит нам, что его мебельный бизнес начинает набирать обороты.

«Если бы он знал, он взял бы с меня гораздо больше»

У моего знакомого было шесть или семь пикапов с бревнами, которые стояли в лесу так долго, что они выглядели так, как будто они исчезли все сгнивший. Я предложил ему 50 долларов за все. Я показал ему образец после того, как распилил, разорвал и выстрогал его в пол. Я использовал 3-стороннюю формовочную систему Woodmaster, чтобы вырезать шпунт и паз. Он сказал, что если бы он знал, что древесина получится такой красивой, он бы взял с меня гораздо больше!

Тодд называет это своим детским игровым домиком.Как вам такой игровой домик, как этот, вашим детям или внукам?

ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШУЮ СЕЙЧАС на строгальных станках Woodmaster – цены со скидкой, онлайн-предложения

СЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШУЮ СЕЙЧАС на барабанных шлифовальных машинах Woodmaster – цены со скидкой, онлайн-предложения

охоты наследство. Тим и Тодд строят охотничьи домики из бревенчатых домиков — на данный момент их 9, и их число продолжает расти.

Тим работает на производстве; Сейчас я занимаюсь деревообработкой полный рабочий день. Мы получили вашу модель 718 с модернизированным двигателем мощностью 5 л.с., высокопроизводительной формовочной головкой C2, спиральной режущей головкой и системой трехстороннего формования.Я использую наш Woodmaster в основном как рубанок, иногда как шлифовальный станок. Я тоже пользуюсь рип-пилой.

Советы, как сделать деревянный пол красивым

Для пола я сделаю доски разной ширины. Я могу продеть 7-дюймовую доску через насадку для продольной пилы и распилить ее на две доски — одну 4-дюймовую и одну 3-дюймовую. Я кладу 4-дюймовую доску, затем 3-дюймовую, затем 2-дюймовую. Это разрушает контраст и делает пол действительно великолепным. Потолочные доски я кладу одинаково — 8-дюймовая доска, потом 6-дюймовая, потом 8-дюймовая и так далее.

Woodmaster стоил меньше денег, чем другие машины, даже со всеми дополнительными насадками. Если бы я купил отдельные станки для каждой функции, мне пришлось бы приобрести отдельный строгальный станок, шлифовальный станок, продольную пилу и сайдинговый станок. Мой магазин не вместил бы их всех. Woodmaster — это 4 станка в 1. Замена инструмента проста, я могу заменить головки максимум за 20 минут. Головки легко меняются.

Прекрасное мастерство и необыкновенная поверхность этого стола ручной работы.

«Я могу зарабатывать до 300 долларов в день»

Ребята приносят мне пиломатериалы, чтобы строгать их на бревенчатый сайдинг, и я беру с них 20 центов за дощатый фут.И они приносят мне 75 или 100 досок для запуска. Я могу зарабатывать до 300 долларов в день, просто делая бревенчатый сайдинг. Я очень доволен всем этим оборудованием. Если я стану более занят, я мог бы купить Woodmaster побольше. Я бы оставил один набор для рубанка, а другой для других работ.

Неплохой маленький бизнес — очень весело,

Я получаю от этого огромное удовольствие. Мы с братом пропустили через машину около 10 000 футов досок. Я запускаю его каждый день. Это превращается в хороший маленький бизнес, покрывающий все, что мне нужно.Это занимает мой разум, когда я строю вещи. Это делает мой день!»

— Тодд и Тим Джеймс, владельцы Woodmaster, Everett PA

ВОПРОСЫ? КОММЕНТАРИИ?

  3 СПОСОБА помочь вам!

Позвоните нам по БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 1-800-821-6651
• Напишите нам по электронной почте [email protected]
• Свяжитесь с нами на Facebook

СЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШУЮ СЕЙЧАС на строгальном станке/строгальном станке Woodmaster – цены со скидкой, онлайн-предложения

СЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШУЮ СЕЙЧАС на барабанных шлифовальных машинах Woodmaster – цены со скидкой, онлайн-предложения

Профили и угловые стили для бревенчатых домов

Позвольте нам помочь вам воплотить дом вашей мечты в реальность.Запишитесь на наш онлайн-курс, чтобы узнать об основах производства бревенчатых и деревянных домов, о том, как найти землю для дома своей мечты, как определить свой бюджет и как выбрать кредитора.

 

Итак, теперь, когда вы знаете варианты древесины, из которых можно выбирать, как превратить это сырье в дом? Во-первых, вам нужно выбрать, хотите ли вы, чтобы дом выглядел как фрезерованный или сделанный вручную. Основными отличиями здесь являются размер и однородность бревен, а также метод их подготовки.
 
Бревна ручной работы подготавливаются, как следует из названия: люди, а не машины, обрезают, придают форму и режут бревна до тех пор, пока они не станут пригодными для строительства в соответствии с вашими планами. Форма бревен обычно очень органична и неровна, что придает дому своеобразный вид.
 
Фрезерованные бревна проходят через автоматизированный окорочный станок, а затем компьютеризированную лесопилку, которая формирует и распиливает каждую древесину до точного, одинакового диаметра и «профиля».
 
Ознакомьтесь с нашим руководством по различиям между фрезерованными и изготовленными вручную бревнами здесь:

Машинная фрезеровка Vs.Ручная работа против. Полубревно

Машинно-фрезерованный вариант

1. Отрежьте до однородной формы и размера.

2. Для соединения бревен можно использовать скошенную кромку или шип-паз.
Шведский колпачок также является опцией.

3. Обычно с бревен удаляют кору для обеспечения одинаковой текстуры и цвета.

4. Углы имеют одинаковую длину для точной подгонки и аккуратного внешнего вида.

5. Часто щели не нужны, но их можно использовать в эстетических целях.

Фото: Брэдон Мэлоун, Дом: Honest Abe Log Homes

Вариант ручной работы

1. Бревна имеют неправильную форму и различаются по размеру и диаметру.

2. Каждое бревно обрезается в соответствии с лежащим под ним.

3. Обычно можно увидеть следы от тесла и складных ножей, которыми пользуются мастера.

4.Длина углов обычно неодинакова.

5. Герметик или щель приклеивают бревна друг к другу и заделывают щели, чтобы сделать дом непроницаемым для непогоды.

Фото: Хайди Лонг / Дом: Summit Log & Timber Homes

Полубревенчатый вариант 

Существует еще один вариант строительства бревенчатого дома: полубревенчатый. По своей сути полубревенчатый дом традиционно складывается из габаритного бруса, обшивается и обшивается полубревенчатым сайдингом.Половинки бревен также можно приклеить внутрь, чтобы придать им вид полного бревна, или гипсокартон можно повесить в помещении, если вам не нравится обилие внутренней древесины.

 

Фото: KCJ Studios / Дом: Wisconsin Log Homes / Подробнее об этом доме можно узнать здесь.

Предыдущий Следующий

Машинно-фрезерованный вариант

1. Отрежьте до однородной формы и размера.

2. Для соединения бревен можно использовать скошенную кромку или шип-паз.
Шведский колпачок также является опцией.

3. Обычно с бревен удаляют кору для обеспечения одинаковой текстуры и цвета.

4. Углы имеют одинаковую длину для точной подгонки и аккуратного внешнего вида.

5. Часто щели не нужны, но их можно использовать в эстетических целях.

Фото: Брэдон Мэлоун, Дом: Honest Abe Log Homes


 
 

Профили журналов

Если вы выбираете бревенчатый дом из бруса, выбор профиля — ваш следующий шаг после выбора породы.Профили и то, как ваши бревна соединяются друг с другом, существенно повлияют на внешний вид вашего дома как внутри, так и снаружи. Это также включает в себя то, как они пересекаются в углах.

Помимо личных предпочтений, на ваше решение может повлиять регион, в котором будет находиться ваш дом. Например, бревенчатые дома квадратного профиля со скошенными углами распространены на юго-востоке США и в Аппалачах. В Скалистых горах очень популярны профили круглого сечения и шведского профиля с углами встык и проход или с седловидным вырезом.Но не чувствуйте себя привязанным к региональным предпочтениям. Бревенчатые профили и угловые системы будут хорошо работать практически в любом климате, и вы можете захотеть, чтобы ваш бревенчатый дом выделялся из общей массы.

Форма бревен может сильно повлиять на внешний вид вашего дома. Вот самые популярные стили.

 

 

Как бревна становятся стенами — стили интерфейса

Бревна пересекаются по углам, но надежно опираются друг на друга по всей длине стены.Существует три основных способа проектирования полноразмерных несущих систем:

1. Плоскость на плоскость

Плоские горизонтальные интерфейсные поверхности, пожалуй, самые простые. Обычно они используют угловой дизайн встык и проход, сухую или хорошо выдержанную древесину, которая не склонна к скручиванию или деформации, хороший герметик и график забивания гвоздей. Бревна обеспечивают широкую основу для поддержки, но нет второй линии защиты, если бревна скручиваются или деформируются, а герметик не работает.

2. Шведская копия

Шведская колода представляет собой вогнутую конструкцию, при которой верхняя часть нижнего бревна остается естественно круглой или фрезерованной, а нижняя поверхность обрезается до вогнутой формы или формы полумесяца.Два внешних края вогнутой поверхности упираются в круглую вершину нижнего бревна, обеспечивая две точки уплотнения и широкое опорное основание.

3. Шип-паз

Поверхности с шипами и канавками требуют прецизионного фрезерного оборудования, которое врезается в горизонтальную поверхность в продольном направлении, образуя конфигурацию с одинарным, двойным или тройным шипом и пазом. Язычки, как правило, находятся сверху, где они не будут собирать и удерживать воду, а канавки обычно фрезеруются на дне. Когда бревна укладываются друг на друга, шпунты и пазы соединяются друг с другом, создавая герметичное соединение, а внутренние и внешние края поверхностей обеспечивают широкую основу для структурной устойчивости.

 

Ваш профиль бревна будет влиять на то, как бревна будут подогнаны друг к другу по горизонтали. Ознакомьтесь с распространенными методами.

 


Стили углов

То, как ваши бревна пересекаются в углах, является одной из самых определяющих особенностей вашего дома. Вот несколько примеров различных вариантов оформления бревенчатых домов:

 

 

eTool: ведение журнала — ручные операции — обрезка сучьев и раскряжевка — примеры

Пружинные стойки:

Самый безопасный способ высвободить древко рессоры — сбрить достаточное количество древесины с нижней стороны древка, чтобы позволить древесному волокну на верхней стороне медленно высвобождаться.

Чтобы определить оптимальную точку освобождения рессоры, определите прямую вертикальную линию от культи до места ее пересечения с прямой горизонтальной линией от самой высокой точки изгиба и спуститесь под углом 45° от точки пересечения двух линий.

Блокировка конечностей:

Давление назад и в стороны на конечности можно снять с помощью фиксатора конечностей.

Если на конечности оказывается обратное давление, они могут серьезно травмировать лесоруба при отрыве от дерева.Хорошей мерой предосторожности в таких обстоятельствах является блокировка конечностей. Целью блокировки конечности является предотвращение отдачи конечности под давлением назад и удара по ноге или защемления пилы. Первый разрез делается либо на верхней, либо на нижней стороне ветки (верхняя и нижняя части относятся к верхней и нижней части ветки, как если бы дерево стояло). Предпочтительно первый разрез делать со стороны сжатия, а второй — со стороны растяжения.

Срез в верхней части ветки делается ближе к стволу дерева, а в нижней — дальше от ветки.Важно, чтобы два разреза проходили в обход, чтобы все волокна были разорваны. Это создаст ступеньку в конечности, которая предотвратит отбрасывание конечности назад и удар по лесорубу.

Верхний замок:

Скручивание деревьев и комлей от земли создает давление на ствол, которое можно устранить с помощью верхнего замка.

Если ствол дерева испытывает нагрузку, можно использовать верхний замок, чтобы верхушка не подпрыгнула и не ударила лесоруб.Первый срез топового замка делается на той стороне дерева, которая подвергается сжатию, в верхней или нижней части ствола. Второй разрез делается на той стороне дерева, которая находится под напряжением. Это предотвращает защемление пилы. Верхний пропил всегда делается ближе к вершине дерева, а нижний — ближе к низу дерева (обратный порядок блокировки конечностей). Оба разреза должны проходить в обход, чтобы все волокна были разорваны.

Шпунт и канавка:

Если существует опасность того, что дерево или часть дерева покатятся на лесоруб, можно использовать шпунт и паз.Чтобы сделать шпунт и паз, ствол дерева просверливается в центре. Затем делаются верхние и нижние пропилы либо ближе к вершине, либо к комлю дерева так, чтобы каждый из них обходил сверлильный пропил, но не встречался. Когда все волокна разорваны, шпунт и канавка предотвратят скатывание дерева.

Лесозаготовительные машины, использующие распилы с шипом и канавкой для предотвращения скатывания бревна по крутым склонам.

Настоящее бревно с пазогребневыми насечками.

Настоящее бревно с вырезанным гребнем и пазом.

AkerWoods Почему наши бревна стоят дешевле

Aker Woods: почему бревна нашего дома стоят дешевле

На странице «Журнал дома» был показан бревенчатый дом площадью 1680 квадратных футов, а цена бревен дома была указана в размере 19 584 долларов. Мы слышали от многих клиентов, что эта цена кажется им низкой. Это низко по сравнению с другими, и мы гордимся этим. Однако мы не хотим, чтобы вы думали, что что-то не так с нашими домашними журналами или с нашей математикой. Что касается нашего качества, то их несколько…

Чем наши бревна лучше, чем другие фрезерованные бревна:

Они больше. Начнем с пиловочника, толщина коры которого составляет не менее 11,5 дюймов. После того, как мы обработаем три стороны, ваша стена везде будет иметь толщину не менее 8 дюймов. Это как бревно 8×8 дюймов с одной круглой плитой, оставленной снаружи. В середине бревна нашего дома имеют толщину около 10 дюймов. Мы можем фрезеровать другие размеры, но это размер, который мы рекомендуем, и это размер на фотографиях, представленных на этой странице.

Увеличить Запуск бревенчатого дома Увеличить Ручная очистка снаружи

Снаружи они очищены вручную. Большинство фрезерованных бревен для домов изготавливаются из бруса квадратного или прямоугольного сечения с строганой круглой стороной. Для нас они выглядят как D-образные опоры ЛЭП.В них нет ни неровностей, ни пятен коры, которые можно увидеть в бревенчатом доме ручной работы.

Не имеют шипа и паза. Мы до сих пор не можем понять, почему некоторые производители вырезают шипы и пазы в бревнах своих домов. Для нас углы этих бревен выглядят немного более «деловыми» или «промышленными», чем вы хотели бы, чтобы бревенчатый дом выглядел. Пожалуйста, перейдите на нашу страницу «Часто задаваемые вопросы» для получения информации о пазогребневых бревнах.

Они вырезаны из центров медленно растущих прямолинейных деревьев. Преимущества этого не видны ни на одной фотографии, которую мы можем вам предоставить, потому что это то, чего вы не увидите в наших бревнах: изгибание и скручивание.


Зум Дом Бревно Изображение

Они не высушиваются в печи. Посмотрите, какие мелкие трещинки на наших бревнах. Это потому, что они сохли медленно, на открытом воздухе. Чем быстрее сохнет бревно, тем сильнее оно трескается.К сожалению, многие компании убедили покупателей бревенчатых домов в том, что сушка в печи повышает ценность бревен. Пожалуйста, просмотрите нашу страницу «Часто задаваемые вопросы» для получения информации о камерной сушке.

Внутренняя сторона выстругана вручную. С внутренней стороны они выструганы ручным электроинструментом, что придает им слегка отесанный вид.


Зум Изображение бревен дома на бревенчатом доме

Итак, если мы убедили вас, что у нас отличные журналы, вы все еще можете задаваться вопросом о наших математических способностях.Как бревна в доме площадью 1680 квадратных футов могут стоить всего 19 584 доллара? Во-первых, помните обо всем, что не входит в эту цену: доставка, фундамент, балки, внутренние пиломатериалы, гипсокартон, крыша, крыльцо, окна, двери, сантехника, электрика и т. д. Но это верно и для других компаний, берущих в два-четыре раза больше мы делаем для журналов. Вот некоторые из…

Причины, по которым мы можем продать вам отличный бревенчатый дом по такой низкой цене:

Мы не инвентаризируем много журналов. Мы продаем их так же быстро, как и перемалываем. Иногда у нас есть в наличии сухие бревна, но если вам нужны хорошо выдержанные, тщательно просушенные бревна, пожалуйста, делайте заказ за 3-5 месяцев до запланированного срока. Мы отложим ваши журналы в сторону, гарантируя, что они будут готовы, когда они вам понадобятся.

У нас нет сети местных дистрибьюторов. Мы ничего не имеем против дистрибьюторов. Они позволяют вам рассмотреть продукт вблизи и могут помочь вам принять решение о дизайне и о том, сколько труда вы хотите взять на себя.Но они также увеличивают стоимость ваших журналов. У нас есть дочерняя компания, которая строит бревенчатые дома здесь, в Блэк-Хиллз, и вы можете посетить строительную площадку, чтобы узнать, какие инструменты и методы лучше всего подходят для нас. Вы узнаете гораздо больше о строительстве бревенчатого дома, посетив строительную площадку, чем потягивая кофе в образцовом доме дистрибьютора. Для некоторых клиентов это долгая поездка в Блэк-Хиллз, но мы — прекрасное место для посещения. Помимо горы Рашмор, у нас есть два национальных парка, два национальных памятника, огромный национальный лес, два национальных пастбища, родео мирового класса, индейские пау-вау, музеи, мотоциклетное ралли Стерджиса, отличные сельские тропы, рыбалка нахлыстом. и исторические места добычи золота.Если вы привыкли к толпе, пробкам, смогу, неоновым огням, стрессу, шуму и грубости, вам может быть здесь не комфортно.

Мы не отправляем бесплатные образцы. Мы берем 40 долларов США за образцы и учитываем эту сумму при любой возможной покупке. Для нас это отсеивает людей, которые только мечтают построить бревенчатый дом через несколько лет, и позволяет нам сосредоточить свое внимание на платежеспособных клиентах, которые уже решили построить бревенчатый дом.Это экономит много времени и денег.

У нас нет продавцов, докучающих вам покупать наши бревна. Мы готовы потратить время на ответы на ваши вопросы, но если мы не получим от вас ответа, мы не будем продолжать звонить и отправлять вам электронные письма. После того, как мы ответим на ваш звонок или электронное письмо, следующий шаг за вами. Это экономит всем много времени и денег.

Мы не размещаем рекламу в журналах для бревенчатых домов. Мы также не рассылаем глянцевые брошюры.Мы интернет-компания. Объявления и брошюры стоят тысячи долларов, которые мы бы предпочли потратить на разработку лучшего веб-сайта и рейтинга в поисковых системах. Мы, вероятно, упускаем некоторых хороших клиентов, но мы считаем, что клиенты, которые ищут в Интернете журналы домов, являются для нас хорошей целью. Скорее всего, это умные, самостоятельные люди, которые уже приняли решение построить бревенчатый дом.

Цена 19 584 долл. США указана за журналы произвольной длины. Мы можем продать вам ваши бревна, предварительно нарезанные до указанной вами длины, за дополнительную плату в размере 33%.Мы можем вырезать вам полный комплект, в котором мы определим количество и длину, необходимые для всего вашего дома, за дополнительную плату в размере 66%. Но если у вас есть бензопила, карандаш, угольник и довольно твердая рука, вы можете распилить бревна на месте и сэкономить немного денег.


Зум Изображение бревенчатого дома в процессе строительства Характеристики бревенчатого дома

от Hochstetler Log Homes

Выбор пород бревен

Выбор породы бревен основывается на нескольких факторах, таких как личные предпочтения, местоположение участка и стоимость.

Например, Сосна белая восточная — отличный выбор для большинства областей, поскольку он предлагает высокое значение R по низкой цене. Простота монтажа и малая усадка также способствуют его популярности. Наша восточная белая сосна собирается к северу от реки Огайо, что гарантирует вам высококачественную северную породу с выдающимся соотношением цены и качества.

Белый кедр — это универсальный универсальный выбор, обладающий одним из самых высоких значений R среди всех пород, обычно используемых для бревенчатых домов.Он также устойчив к гниению и насекомым. Наш White Cedar прибывает из Мичигана.

Красный кедр и Кипарис особенно хорошо подходят для чрезвычайно влажных районов, таких как Флорида и Луизиана, из-за их естественной устойчивости к гниению и насекомым. Оба имеют более низкое значение R, чем Белая сосна или Белый кедр . Наш Кипарис происходит из глубоких южных прибрежных районов США, а Красный кедр — с Западного побережья.

В дополнение к этим породам, мы также можем поставить Желтая сосна и Ароматный кедр , среди прочих.

Что бы вы ни выбрали, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить красоту вашего бревенчатого дома. Всегда рекомендуется проектировать свой дом с большими выступами (не менее двух футов) и крытыми верандами, чтобы защитить его от солнечных лучей. Лучше использовать Сосну Белую с большими свесами, чем тратить деньги на более дорогие бревна типа Кипарис или Кедр с малыми свесами.

Всегда используйте качественную отделку, которая позволяет бревнам «дышать». Это позволяет влаге выходить и сводит к минимуму «проверку». Хорошая отделка также содержит УФ-защиту и долговечна (3-4 года для южных областей, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, и 6-8 лет для северных). Остерегайтесь дешевых покрытий, которые могут прослужить всего год или два.

Бревна для бревенчатых домов по оптовым ценам

Чтобы построить бревенчатый дом самого высокого качества, начните с бревен высшего качества.

В компании Wholesale Log Homes мы производим бревна восточной белой сосны только высшего сорта для бревенчатых домов и других связанных с ними изделий из дерева.Наши бревна поставляются длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов, с профилем бревна (формой), толщиной и двойным или одинарным шипом и пазом на ваш выбор. Каждое бревно доводится до чистого, точного размера в соответствии с вашими спецификациями.

Вы предоставляете план этажа

Мы поставляем бревна в соответствии с вашим планом с профилем угла бревна, который вы укажете. Ключевым компонентом бревенчатого дома являются БРЕВНА . Покупка бревен у Wholesale Log Homes — это разумный бизнес с большой экономией.Думайте «за пределами комплекта» для более доступного бревенчатого дома.

Мы также предлагаем угловые выемки типа «ласточкин хвост», седельные выемки, а также врезные и шиповидные углы для многих наших профилей бревен. Звоните или пишите, чтобы узнать цену. Эти угловые разрезы очень точны и придают захватывающий вид любому бревенчатому дому.

Прямые цены на бревна для бревенчатых домов

Оптовая продажа бревенчатых домов продает бревна, пиломатериалы и бревенчатый сайдинг высочайшего качества по ценам завода напрямую таким людям, как вы, строителям, подрядчикам и компаниям по производству бревенчатых домов в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании, и мы делает это более 45 лет.

Высушенные в печи бревна

Мы предлагаем бревна камерной сушки и бревна воздушной/поверхностной сушки . Высушенные в печи бревна высушиваются в наших собственных современных печах до влажности примерно 18%, рекомендуемой влажности для строительства бревенчатых домов.

Наши бревна вырезаны из прочной сердцевины бревна, что делает наши бревна стабильными по размеру. Заболонь (мягкая древесина между сердцевиной и корой) выбрасывается в процессе обрезки, чтобы обеспечить минимальную осадку ваших бревен.

Мы продаем наши бревна погонными метрами. Вся необходимая обрезка по длине выполняется на строительной площадке. Этот метод не только гарантирует плотные соединения и точные разрезы, но также позволяет максимально контролировать расположение и внешний вид бревна. Кроме того, линейный метод строительства позволяет вам вносить изменения в конструкцию во время строительства, что дает вам гораздо больше гибкости, чем готовые пакеты. Мы также предлагаем пиломатериалы, бревенчатый сайдинг, готовые плиты T&G и аксессуары, которые помогут построить ваш дом.

Будьте проще — сэкономьте состояние!

Самое главное, помните о простоте — лучшие бревна стоят дешевле при оптовой покупке!

К сожалению, многие люди полагают, что для постройки бревенчатого дома своей мечты они должны доверить все одному поставщику (то есть крупным компаниям-комплектовщикам), которые продают идею «пакетов», включающих все.

Зачем вам покупать окна, двери и кровельные материалы и доставлять их на большие расстояния, если вы можете купить те же продукты на месте, не оплачивая доставку и имея местную поддержку в случае возникновения каких-либо проблем?

– Найдите опытного строителя бревенчатых домов
– Купите окна, двери и т. д.
– Покупайте бревна оптом
Сэкономьте на своем бревенчатом доме!

 

Shiplap vs Tongue and Groove: в чем разница?

Если вы следили за тенденциями в дизайне интерьеров в течение последних нескольких лет, вы, вероятно, заметили увеличение использования деревянных панелей для придания объема и характера домам и зданиям. Таким образом, «корабельный шлепок» и «язык и канавка» стали двумя домашними фразами, но знаете ли вы, что это такое и в чем разница между ними?

Что такое шиплап?

Поклонники Fixer Upper Чипа и Джоанны Гейнс наверняка слышали термин «корабельный щелчок».Нахлест состоит из деревянных досок, которые перекрывают друг друга для создания канала между досками и устанавливаются путем прибивания гвоздей к передней части доски. Внахлест можно определить по Г-образному пазу или шпунту на краях досок. Во время установки эти канавки соединяются вместе, как ступеньки, создавая эффект перекрытия и позволяя каждой доске иметь равномерное расстояние между досками.

Для придания рустикального вида вы можете нанести на доски шероховатую или круговую отделку, но также доступна гладкая отделка.Размер зазора между досками может варьироваться в зависимости от вашего применения.

Что такое язык и канавка?

Похожий на нахлест, шпунт и паз — это способ соединения двух деревянных панелей вместе. Однако есть ключевые различия, которые отличают эти два стиля. В частности, если посмотреть на доску с шипом и пазом, вы увидите, что на одной стороне доски есть выступ, называемый «язычком», а на другой стороне есть открытая щель, называемая «пазом». Эта система блокирует панели, поэтому они идеально подходят друг к другу, что упрощает процесс установки.Он также скрывает ногти, делая их более гладкими в целом.

90 116 вопросов, которые необходимо решить между шпунтом и языком и канавкой 90 119

После установки шпунт и шпунт могут выглядеть очень похоже; хотя, как упоминалось выше, есть некоторые ключевые различия, когда речь идет об установке и дизайне. Пытаясь сделать выбор между ними, рассмотрите следующие вопросы:

  • Хотите увидеть гвозди после установки?
  • Какой цвет или отделка вам нужны?
  • Вам нужно пространство между досками?

Компания Northern Log Supply предлагает как корабельные, так и шпунтовые панели прямо из леса.Чтобы завершить ваш проект, мы также предлагаем различные цвета предварительной отделки и окраски для еще более простой установки.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.