Как сделать подвал насыпной: Строим насыпной погреб своими руками

Строим насыпной погреб своими руками

Многие люди, ставшие не так давно загородными домовладельцами, в один прекрасный момент начинают задумываться о том, что неплохо было бы сделать место для хранения урожая, который с такой любовью был выращен и собран на приусадебном участке. Конечно, отличным решением является холодильник, но даже несколько таких агрегатов не смогут вместить в себя всё, что будет собрано с участка.

Именно поэтому прекрасной альтернативой холодильнику служит погреб. Погреба бывают насыпными (наземными) и заглубленными. Когда грунтовые воды залегают близко и постройка подземного сооружения сопряжена с определенными трудностями и проблемами, можно смело выбирать насыпной вариант.

Зачем делать погреб?

Основное качество насыпного погреба – сохранение стабильной температуры внутри хранилища, несмотря на погоду и время года. Как правило, температура в насыпных погребах варьируется от +3 до +7 градусов. Зимой, конечно, температурный режим немного иной, потому что воздух в погребе будет охлаждаться даже через несколько слоев теплоизоляции и земли, но в этом ничего страшного нет.

Даже в небольшой по размерам погреб входит огромное количество домашних заготовок и овощей.

Насыпной погреб будет выполнять те же функции, что и холодильник. Но в сравнении с последним в погребе всё происходит естественным образом, поэтому никаких дополнительных затрат в процессе эксплуатации не предусмотрено.

Нельзя не отметить, что очень важную роль играет расположение погреба. Так, например, по правилам такие погреба необходимо возводить в сухом и открытом месте, в отдалении от других сооружений, водоемов и труб канализации, на небольшой возвышенности. Дверь в погреб лучше всего сделать с севера, но это требование не критично.

Кроме того, заранее надо продумать защиту хранилища от проникновения в него корней деревьев, которые, как ни странно, могут полностью разрушить строение. Если вы посадите несколько кустарников вокруг погреба, то своими руками от «корневой» проблемы избавитесь.

Принципы устройства насыпного погреба

Можно выделить сразу несколько типов погребов, которые возводятся в нашей стране для хранения овощей и фруктов, а также продуктов консервации. Если вы планируете сделать погреб во дворе дома или на даче, то обязательно следует учесть условия хранения продуктов, для которых он предназначен, и тип рельефа поверхности. Также роль играют погодные условия, уровень залегания грунтовых вод и степень влажности почвы.

Насыпные погреба рекомендуется делать в тех случаях, когда строительство подземных хранилищ по различным причинам затруднено (например, высокий уровень грунтовых вод). Из-за этого, перед тем как начать работы по устройству погреба, следует учесть расположенные неподалеку реки, заболоченные участки и другие водоемы. Помимо этого, нужно сделать так, чтобы пол погреба располагался на 50 см и более от грунтовых вод. В идеале грунтовые воды должны находиться в значительном отдалении от пола погреба. В этом случае построить качественное хранилище для продуктов можно будет без проблем.

Именно по причине близости грунтовых вод в насыпных погребах, как правило, не делается заглубление в грунт, ведь дно хранилища, по сути, располагается на уровне земли. Лучше всего построить погреб в некотором отдалении от соседних строений. После сборки каркаса он засыпается со всех сторон землей. Именно земля в этом случае выступает в качестве естественного и высокоэффективного термоизолятора.

Особенность насыпной конструкции в том, что роль дополнительной теплоизоляции играет грунт.

При постройке насыпного погреба нужно учесть время года и погодные условия. Конечно, не стоит проводить работы в сильный мороз или дождливые осенние месяцы. Лучшее время – жаркие летние дни. В этот период грунтовые воды имеют минимальный уровень. Кроме того, важно, чтобы в день строительства не пошел дождь, который может стать причиной затопления строения.

Материалы и инструменты для постройки

Если вы запланировали своими руками сделать насыпной вариант хранилища урожая, то рекомендуется иметь при себе следующие инструменты и материалы:

  • Лопата, молоток, топор, пила.
  • Бруски (доски).
  • Кирпич.
  • Бетон (плиты).
  • Рубероид.
  • Битум.

Все деревянные элементы перед строительством настоятельно рекомендуется обработать антисептиком и другими защищающими составами.

Нужно принимать во внимание тот факт, что устройство погреба своими руками потребует не только определенных временных и трудовых затрат, но и строгого выполнения всех этапов работ. Очень важно, чтобы после начала строительства соблюдалась последовательность этапов. В противном случае будут определенные сложности с возведение отдельных элементов будущего хранилища.

Если вы не имеете определенного опыта дачного и загородного строительства, то лучше всего делать насыпной, как и любой другой, погреб вместе с напарником, у которого такой опыт есть. Вдвоем–втроем со всей работой можно будет справиться быстрее. Несмотря на это, сделать качественный погреб можно и своими руками самостоятельно, даже без какого-либо опыта. Главное, в этом случае – соблюдение последовательности действий и качественное выполнение всех этапов работы.

Этапы строительства

По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.

Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.

  1. Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства.  В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
  2. Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
  3. Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок. Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы.
    После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
  4. Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками. Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
  5. Обустройство входа.

После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.

Дополнительная теплоизоляция

Минеральный утеплитель для короба.

Чтобы продукты хранились в насыпном погребе максимально долго, нужно предусмотреть не только качественную гидроизоляцию, но и подумать о теплоизоляции конструкции, которая позволит в течение долгого времени сохранять стабильную температуру внутри хранилища. При создании погреба своими руками, его потолок и стены изнутри необходимо обложить любым современным утеплительным материалом. Для этих целей отлично подходит стандартный минеральный утеплитель, который продается в виде плит. Здесь также можно воспользоваться любым другим, более дорогим теплоизоляционным материалом (например, распространенным в последнее время вспененным пенополиуретаном).

По окончании работ по внутренней обкладке короба теплоизоляцией, стены и потолок надо покрыть глиносоломенной смесью, которая должна хорошенько высохнуть. После этого поверх засохшей смеси делается еще один слой рубероида.

Также, для обеспечения качественной теплоизоляции помещения требуется наличие небольшого коридора, который выступит в роли переходной шлюзовой камеры (тамбур) между погребом и улицей. В этом коридоре должно быть две двери – для входа с улицы и непосредственно дверь в погреб. Двери также рекомендуется сделать с каким-либо теплоизоляционным материалом.

Устройство вентиляции

Любой погреб, в том числе и насыпной, должен иметь качественную вентиляцию. Ее требуется сделать своими руками перед тем, как вы будете производить засыпку получившегося короба землей.

Приточно-вытяжная вентиляция.

Насыпной тип погреба предусматривает наличие приточно-вытяжной вентиляции. Система вентиляции может быть выполнена с помощью двух труб (из пластика или асбестоцемента), диаметр которых составляет примерно 110–150 мм. Трубы должны быть установлены в противоположных углах погреба.

  • Приточную трубу нужно сделать таким образом, чтобы она незначительно возвышалась над уровнем грунта, а своей нижней частью не доходила 50–60 см до основания хранилища.
  • Верхнюю часть вытяжной трубы нужно расположить на высоте в 120–150 см над уровнем земли, а нижнюю – над потолком внутри погреба.

В тех случаях, когда хранилище имеет небольшой объем либо монтаж двух вентиляционных труб сопряжен с определенными трудностями, можно вполне обойтись и одной трубой. Стоит отметить, что верхние части труб должны иметь небольшой колпак, который обеспечить защиту от проникновения посторонних предметов и осадков.

В редких случаях особо трудолюбивые домовладельцы делают электрическую вентиляцию погребов. Такой подход для насыпных хранилищ не актуален. С другой стороны, подобное решение идеально подходит для заглубленных земляных погребов, которые устраиваются в подвалах дач и загородных домов.

Внутренняя отделка

Последний этап строительства погреба своими руками – внутренняя отделка. Она выполняется в соответствии с требованиями, возможностями и вкусами владельца. Главное – удобство хранения урожая и домашних заготовок. Для этого в погребе нужно сделать полки, стеллажи, лестницу. Кроме того, можно провести освещение.

Лучшей отделкой хозяйственного помещения по прежнему остается побелка известью.

Некоторые рекомендации по внутренней отделке насыпных погребов:

  • Стены хранилища следует побелить с помощью гашеной извести, которую смешивают с раствором медного купороса. Этот традиционный состав эффективно воспрепятствует образованию очагов грибка и плесени на стенах погреба;
  • Ящики для овощей не стоит класть непосредственно на пол. Лучше всего воспользоваться небольшими подставками, которые должны быть расположены на небольшом отдалении друг от друга. Около стен должны быть установлены полки, на которых удобно хранить продукты консервации;
  • Внутренняя дверь, которая ведет в погреб, в идеале надо сделать из дубовой доски. А вот внешняя дверь может быть металлической, но должна иметь некоторое внешнее утепление.

Конечно, не стоит забывать о том, то погреб остается погребом, какой-либо эстетичности во внутренней отделке он не требует. Главное, в этом случае – комфортность эксплуатации и эффективность тепло- и гидроизоляции стен, пола и потолка. Остальное же строго по желанию хозяина.

Правильная засыпка грунтом

Закончив все строительные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, полученное сооружение требуется покрыть толстым слоем земли. Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот этап строительства насыпного погреба своими руками также потребуется от вас особого внимания.

Первым делом короб полностью засыпают землей с тем расчетом, чтобы ее объема хватило для создания радиальных склонов, расположенных по сторонам короба. Угол этих склонов должен составлять 45 градусов. Верхняя часть обязательно покрывается рубероидом, после чего засыпается плотным слоем земли. Поверх насыпанной земли лучше всего сделать что-то эстетичное из дерна и декоративных растений. Если короб у вас получился достаточно большим, то земляные работы по его засыпке займут уйму времени. Поэтому на этом этапе рекомендуется позвать на помощь нескольких напарников.

Насыпной погреб, который будет возведен по описанной выше инструкции, сможет прослужить своим хозяевам не один десяток лет. И в течение всего срока эксплуатации в нем будут отлично сохраняться продукты питания. Эксплуатацию погреба, по сути, можно будет начать уже через несколько дней после завершения строительства.

как построить, сделать, чем засыпать воду, в гараже, под домом, видео-инструкция, фото и цена

Всем известно, что земляной погреб является наиболее подходящим местом для хранения зимнего запаса урожая овощей и фруктов. В нем создается наиболее оптимальный микроклимат, который обеспечивает сохранность вкусовых качеств и внешнего вида продуктов на протяжении длительного времени.

Однако в силу различных особенностей грунта на садовом участке (болотистая местность, высокий уровень грунтовых вод), строительство заглубленного подземного погреба не всегда представляется возможным.

Насыпной погреб на садовом участке.

В таком случае можно соорудить насыпной погреб, который расположен на поверхности грунта, но за счет качественной гидроизоляции и толстого слоя обсыпки обладает всеми свойствами подземного погреба.

Сооружение насыпного погреба

В настоящей статье будет представлена пошаговая инструкция с подробным описанием того, как построить насыпной погреб собственными силами. Соблюдая приведенные здесь советы и рекомендации, владелец дачного участка за короткое время сможет самостоятельно соорудить такой погреб из доступных строительных материалов.

Схема полунасыпного погреба.

С чего начать работу

Прежде всего, нужно разработать технический проект будущего сооружения. На самом деле, в этом нет ничего сложного.

В проекте нужно указать:

  • внутренние размеры помещения погреба;
  • материалы стен и потолка,
  • количество слоев гидроизоляции;
  • толщину внешней обсыпки.

Исходя из этих параметров, можно рассчитать количество необходимых строительных материалов и объем грунта для внешней обсыпки.

Далее следует правильно выбрать место расположения будущего погреба.

Для этого можно руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Насыпной погреб желательно располагать на открытом сухом немного возвышенном месте.
  2. Его основание должно находиться не ближе чем 0,5 м до верхнего слоя грунтовых вод.
  3. Вход в погреб (подвал) должен располагаться с северной стороны будущей постройки, а в качестве дополнительной защиты от ветра вокруг него можно насадить невысокие кустарники.
  4. При планировании места для установки погреба нужно заранее предусмотреть возможность подведения электроэнергии.
  5. Все работы лучше проводить в теплое время года, когда земля полностью сухая, а уровень грунтовых вод расположен на минимальной отметке.

На фото показано подходящее место для насыпного погреба.

Совет! Чтобы правильно рассчитать толщину слоя грунта, необходимого для внешней обсыпки погреба, следует  знать номинальное значение глубины промерзания грунта для Вашего региона.

Подготовка основания

В первую очередь, для того чтобы обеспечить устойчивость конструкции, а также исключить подтопление погреба снизу, необходимо грамотно обустроить его основание.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. На ровном участке земли снять плодородный слой почвы и удалить всю растительность с корневой системой.
  2. Выполнить разметку по контуру будущего помещения.
  3. По углам на глубину не менее 0,5 м вкопать 4 деревянных столба их бревна или бруса сечением 200х200 мм высотой над поверхностью грунта 2000 мм.
  4. По всей площади равномерно уложить сырую мятую глину, перемешанную с соломой. Толщина слоя должна быть не менее 100 мм. Поверхность хорошо утрамбовать и дать немного подсохнуть.
  5. После этого насыпать слой гравия толщиной 50-80 мм, тщательно разровнять и залить всю площадку разогретым битумом.

Замешивание соломенно-глиняной смеси.

Стены и потолок

После застывания битума на образовавшейся площадке можно возводить внутреннее помещение будущего погреба.

В качестве несущих элементов коробчатой конструкции внутреннего помещения будут выступать предварительно установленные деревянные столбы.

Рекомендуемый внутренний размер погреба следует делать 1800х2000х3000 мм.

  1. Стены и потолок зашить досками или брусками толщиной не менее 40 мм, закрепляя их к вертикальным столбам и скрепляя между собой.
  2. В торцевой стене предусмотреть входной проем, к которому необходимо пристроить тамбур размером 1800х700х1000 мм из тех же досок что и стены погреба.
  3. Таким образом, зашив все помещение необходимо законопатить и промазать горячим битумом все щели между досками.

Насыпной погреб на двух хозяев в разрезе.

  1. Стены деревянной коробки нужно со всех сторон обклеить рубероидом, завернув его нижнюю часть горизонтально параллельно земле.
  2. По внешнему периметру до самого верха выложить кирпичную кладку толщиной в полкирпича.
  3. Кирпичную коробку снаружи покрыть битумной мастикой и наклеить еще один слой рубероида.

Гидроизоляция стен рубероидом.

Совет! Для предупреждения образования плесени и гнилостных бактерий все деревянные конструкции перед установкой нужно два раза пропитать антисептическим составом.

Утепление и гидроизоляция кровли

Крыша является наиболее уязвимым местом погреба, поэтому ее обустройству необходимо уделить повышенное внимание.

  1. Деревянный настил кровли с наружной стороны нужно промазать горячим битумом, а затем покрыть двумя слоями рубероида. Сверху него настелить теплоизоляцию в виде листового ЭППС или минеральной ваты, цена которой значительно ниже стоимости листовых материалов.
  2. Сверху уложить бетонные перемычки так чтобы они своими краями опирались на кирпичную кладку.
  3. Промежутки между ними заполнить сырой глиняно-соломенной смесью слоем толщиной 0,5 м, которую нужно хорошо уплотнить.
  4. После ее полного высыхания покрыть крышу еще одним слоем рубероида, завернув его края вниз и приклеив к стенам.

Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты.

Совет! Все полотнища рубероида нужно укладывать внахлест с шириной перекрытия не менее 50 мм и сваривать при помощи газовой горелки соблюдая правила противопожарной безопасности.

Засыпка и обваловка

Для засыпки погреба необходимо сначала равномерно до самого верха обнести всю постройку слоем грунта с высоким содержанием глины. Затем засыпать кровлю слоем того же грунта необходимой толщины, таким образом, чтобы в результате образовался правильный холм с равносторонними склонами образующими угол 40°-45° к поверхности земли. При желании форму холма можно сделать более округлой.

После этого для дополнительной защиты от влаги по всей его поверхности нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а сверху насыпать слой плодородной почвы толщиной 100 мм. Для защиты от солнца и укрепления плодородного слоя его необходимо засеять невысокими травянистыми растениями.

После обваловки должен получиться холм правильной конической формы.

Совет! Крайне не рекомендуется высаживать вблизи насыпного погреба высокие деревья с развитой корневой системой. Их мощные корни могут легко пробить слой гидроизоляции и разрушить конструкцию подвала.

Внутренняя отделка

Чтобы обеспечить надежное и долговечное напольное покрытие и не задумываться над вопросом, чем засыпать воду в погребе – пол лучше всего забетонировать. Для этого нужно уложить на гравийный пол, пропитанный битумом, металлическую армирующую сетку и равномерно залить всю поверхность бетонной смесью толщиной 60-80 мм.

Для внутренней отделки приводим некоторые полезные рекомендации.

  1. Стены погреба лучше всего побелить смесью гашеной извести с раствором медного купороса. Такой состав будет препятствовать образованию на стенах очагов плесневого грибка.
  2.  Ящики для овощей необходимо устанавливать не прямо на пол, а используя невысокие проставки, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. На стены можно установить полки для хранения домашних заготовок.
  3.  Внутреннюю дверь тамбура лучше изготовить из дубовой доски, а наружную, выходящую на улицу, сделать металлической с внутренним утеплением.

Внутренняя отделка винного погреба.

Оборудование вентиляции

В любом погребе обязательно должна быть вентиляция. Ее нужно установить, перед тем как сделать засыпку погреба грунтом.

Систему вентиляции можно выполнить при помощи двух асбоцементных или пластиковых труб диаметром 110х150 мм, которые устанавливаются в противоположных углах помещения.

  • Приточная труба должна немного возвышаться над уровнем грунта, а своим нижним краем не доходить 0,5 м до пола погреба.
  • Верхняя часть вытяжной трубы должна находиться на высоте  ~1,5 м над уровнем грунта и заканчиваться под потолком внутри помещения.

Если объем помещения небольшой или две трубы устанавливать проблематично, можно обойтись одной вытяжной трубой. В верхней части труб необходимо установить колпак для защиты от попадания осадков и посторонних предметов.

Схема вентиляции погреба.

Вода в земляном погребе

Иногда случается так, что изготовленный заглубленный земляной погреб начинает наполняться водой. Со временем, особенно в осенне-весенний период ее количество постепенно увеличивается и никакие меры по осушению не помогают.

Чаще всего это случается потому, что верхний слой земли имеет хорошую фильтрационную способность, а нижние слои почвы состоят из глинистого водоупорного грунта. В результате этого вся вода, попавшая в почву после таяния снега и выпавших осадков, не впитывается вглубь, а застаивается в верхних слоях почвы, проникая в подвальное помещение.

По этому поводу многие владельцы затопленных подземных погребов задаются вопросом: как засыпать погреб под домом, чтобы из него не проникала сырость. Для этого можно порекомендовать заполнить его строительным мусором и засыпать сырой глиной.

После этого подождать некоторое время пока глина уплотнится и засыпать оставшееся пространство шлаком от каменноугольных печей. Благодаря своей пористой структуре он впитает лишнюю влагу и будет играть роль теплоизоляции. Входной люк старого подвала можно засыпать щебенкой, уложить армирующую сетку и после этого залить бетонным раствором.

Дренажные скважины для осушения верхних слоев почвы.

Совет! В качестве альтернативного способа, прежде чем засыпать погреб в гараже можно попробовать откачать воду, выполнить дополнительную гидроизоляцию и пробурить дренажные скважины через водоупорный слой.

Заключение

Из всего написанного, можно сделать вывод, что соорудить собственный погреб на садовом участке можно практически в любом месте, независимо от подземных гидрологических условий и состава грунта. Практически единственным отрицательным качеством насыпного погреба является то, что основание конуса, который лежит в основе его формы, имеет большую площадь, поэтому он занимает достаточно много места на садовом участке.

Дополнительную информацию по изготовлению насыпного погреба можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав другие материалы подобной тематики на нашем сайте.

Отличная статья 0

Насыпной погреб своими руками + фото

Насыпной погреб своими руками – отличная замена холодильнику в частном доме и на дачном участке. Там можно хранить как продукты питания, так и овощи с собственных грядок. Температура в помещении поддерживает сохранность продуктов в течение всего года. Плюс такого погреба – большая площадь. Даже в 2-3 холодильниках сложно уместить урожай с пары соток земли.

Погреба насыпного типа удобно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В подземных сооружениях на таких территориях постоянно скапливается влага, что приводит к образованию плесени и других грибков, вредящих заготовкам.

Преимущества погреба

Главная функция любого погреба – поддержание и сохранение постоянной температуры, независимо от условий внешней среды. Средняя температура в подобных помещениях колеблется от 3 до 7 градусов выше нуля. Зимой показатели могут падать ниже нуля, но это не вредит продуктам, хранящимся в погребе.

Внутри такого естественного хранилища помещается в разы больше припасов, нежели в обычном холодильнике. Даже небольшой погреб в 1 м2 способен вместить богатый урожай.

Основное преимущество погреба перед морозильными камерами – естественное поддержание температуры. Это значит, что овощи, фрукты и заготовки не поддаются стрессовым заморозкам, а остужаются постепенно.

Никаких затрат подвал не требует, все траты приходятся на строительство и обустройство помещения.

Особенности устройства погреба

Насыпной погреб менее требователен к месту возведения, но и тут есть свои правила. Такие помещения нужно строить на сухих ровных участках, вдали от других построек и систем (электричество, водопровод и др.). Лучшее место для насыпного погреба – естественная солнечная возвышенность. Дверь в помещение располагают на севере, но это не принципиально.

Частая проблема при эксплуатации насыпных погребов – корневища деревьев, разрушающие стены и пол конструкции. Чтобы обезопасить погреб от подобного явления, создают искусственное насаждение из кустарников по периметру помещения. Корни растений будут препятствовать проникновению больших корневищ рослых деревьев.

Правила строительства погреба

В нашей стране традиционно строят 3-4 основных типа погребов, насыпной в том числе. При выборе типа погреба стоит учесть следующие факторы:

  • тип продуктов, предназначенных для хранения (овощи или фрукты, консервы и заготовки и т.п.) в погребе;
  • тип рельефа на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • влажность грунта;
  • климат на территории.

Помимо уровня грунтовых вод на участке, необходимо исследовать окружающие территории на наличие водоемов. Если участок находится недалеко от реки или болота – то лучше всего возводить именно насыпной погреб. Однако, стоит учесть, что минимальное расстояние от грунтовых вод до пола помещения не должно быть меньше полуметра. Чем больше это расстояние – тем долговечнее будет конструкция.

Насыпные погреба — это выход для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Такие конструкции не заглубляют, а их пол находится на одном уровне с грунтом.

Для термоизоляции насыпных погребов делают земляную насыпь. Конструкция засыпается плотным слоем грунта. Поэтому рекомендуется возводить строение поодаль от основных построек на участке. Помимо изолирующих свойств, земляная подушка предназначена для механической защиты постройки.

Лучшее время для строительства погреба – теплое время года, особенно лето. Крайне не рекомендуется заниматься подобными работами в дождливые дни и зимой. В летнюю пору уровень грунтовых вод минимален, поэтому стройка пройдет легко. Учитывайте прогноз погодных условий еще на этапе планирования стройки: дождь может стать причиной подтопления конструкции.

Необходимые инструменты и стройматериалы

Чтобы разобраться, как сделать насыпной погреб, стоит запастись следующими материалами, прежде чем приступать к работам:

  • бетонные плиты;
  • доски;
  • кирпичи;
  • рубероид или его аналоги и битум;
  • молоток, топор, пилы и совковая лопата.

Важно! Перед строительством деревянные конструкции обрабатывают антисептическими составами. Минимальный конденсат и сырость будут даже в качественном погребе, поэтому деревянные конструкции необходимо обезопасить от преждевременного образования гнили.

Строительство погреба – затратная затея как в плане средств, так и в плане времени. Помимо этого, в подобных работах важно точное соблюдение последовательности. Нарушение этого правила может привести к серьезным техническим нарушениям.

При отсутствии опыта строительства крупных построек рекомендуется приступать к работам с рабочим или знакомым, который занимался подобными конструкциями. Кроме того, вдвоем справиться с конструкцией гораздо проще. Самостоятельно возвести качественный погреб возможно, даже не имея опыта в данной области. Однако работы займут гораздо больше времени и сил, чем строительство вдвоем или втроем.

Этапы работ

Участок, на котором будет строиться погреб, очищают от верхнего слоя грунта и растительности. Крупные корневища удаляют вручную, чтобы защитить конструкцию от возможных разрушений. Размер погреба может быть абсолютно любым, главное – правильно сконструированный пол. Он защитит климат помещения от затоплений и перепадов температуры.

Укладка дна

Для строительства дна погреба используют специальную строительную глину. Перед ее укладкой снимают небольшой слой грунта вместе с травой. Глину укладывают плотным слоем от 5 см и тщательно приминают и выравнивают.

Поверх глины засыпают десятисантиметровый слой щебня мелких фракций. Этот тип лучше всего поддается трамбовке. Для выравнивания щебня используют обычный брусок или грабли. Данный этап очень важен, он является залогом правильного функционирования подушки для погреба.

Когда щебень полностью выровнен, его заливают битумом. Это создаст крепкую основу для дна погреба, сцепив между собой камни. Дополнительная функция наливного слоя – тепло- и гидроизоляция. Помимо битума, используют и другие теплоизоляционные материалы, однако, они стоят на порядок выше.

Возведение каркаса

Для строительства каркаса используют деревянный брус или металлические трубы диаметром от 20 см. Конструкции из древесины подлежат обязательной пропитке антисептиками.

Брус выполняет роль опорных столбов, их устанавливают по углам будущего погреба. Они станут опорой для короба конструкции. Лучше, чтобы помимо основного помещения, погреб имел небольшой коридор или тамбур. Это уменьшит перепады температур во время открывания помещения.

Профессионалы рекомендуют строить насыпные погреба размером 3 на 2 метра и высотой потолка от 1.8 метра. Эти показатели минимальны, увеличивать их можно в зависимости от назначения помещения и пожеланий владельца.

Обшивка и обкладка короба

Для обшивки используют брус или обрезную доску. Щели между досками прокладывают изолятором. На этом этапе необходимо предусмотреть прорубь для вентиляционной трубы. После изолятора доски промазывают битумом и прокладывают тремя слоями рубероида.

Стены хранилища необходимо проложить кирпичом. Это значительно укрепит конструкцию. Для пола можно использовать бетон. Кладка в полкирпича – оптимальна для укрепления стен. Также можно сделать стены погреба из шлакоблоков. После возведения конструкции ее промазывают битумом и накрывают еще одним слоем рубероида. Шлакоблочные конструкции необязательно промазывать дополнительным слоем битума – материал само отлично сохраняет тепло.

Когда стены готовы, конструкция должна пару дней постоять, чтобы битум схватился, и кладка немного осела. После чего погреб осматривают на наличие трещин. При обнаружении их устраняют раствором цемента или битумом.

Установка вентиляции

В погребе обязательно должна быть вентиляция. Лучше устроить естественную конструкцию перед тем, как будет насыпан слой грунта.

Оптимальный тип вентиляции для погребов – приточно-вытяжные. Для это используют две трубы из пластика или асбестоцемента. Их устанавливают на противоположных углах помещения. Верхняя часть трубы должна выходить за слой грунта на 20-30 см, а нижняя не должна доходить до основания погреба на полметра. Верхняя часть вытяжной трубы размещается над землей на высоте 100-150 см, а нижняя – под самым потолком. В маленьких погребах можно установить одну трубу. Подобные конструкции для насыпного погреба своими руками (фото смотрите ниже) делают в форме воронки или шляпки гриба.

Обратите внимание! На концах труб, возвышающихся над грунтом, устанавливают защитный колпак из стального листа или резины.

Отделочные работы

Чтобы запасы на зиму сохранились дольше, необходимо правильно обустроить погреб. Стены белят или обшивают чистовой доской. По периметру погреба устанавливают вместительные стеллажи и полки. Перед созданием стеллажей, замерьте размер банок и ящиков, которые будут храниться в погребе. Для бочек и мешков лучше отвести дальний угол погреба, подальше от выхода.

  • Чтобы облегчить обустройства погреба, соблюдайте следующие правила:
  • Для побелки стен используют смесь гашеной извести и медного купороса. Покрытие защитит погреб от плесени и грибков.
  • Внутреннюю дверь в погреб рекомендуется делать из дуба, а внешнюю – из металла.

Основная задача при оборудовании погреба – чтобы он был максимально функциональным и практичным. Эстетическая сторона должна оставаться на 2 плане.

Засыпка землей

Как только строительство будет завершено, а тепло- и гидроизоляция выполнены, следует насыпать сверху погреба толстый слой грунта. На этом этапе также важно выполнить ряд определенных требований.

Угол каждого склона по краям короба должен иметь 45-градусный уклон. Сверху короб необходимо укрыть рубероидом внахлест. Земля засыпается только после этой процедуры. Земляные работ могут занять достаточно много времени. Именно поэтому стоит заручиться поддержкой нескольких человек.

Насыпной погреб, сооруженный согласно инструкции, окажется достаточно крепким, чтобы прослужить не один десяток лет. Если выполнить все рекомендации профессионалов, сооружение будет надежно защищать зимние заготовки от влаги и перепадов температуры. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, особенно учитывая, что работать будет несколько человек.

Как самостоятельно соорудить насыпной погреб

Насыпной погреб на даче делают на поверхности земли, благодаря гидроизоляции и обсыпке строение обладает всеми достоинствами подземного хранилища, например, в нем можно держать запас овощей и фруктов. Вкусовые качества продуктов сохранятся благодаря оптимальному микроклимату.

Самостоятельно соорудить погреб на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод можно за несколько дней. Яму выкапывать не нужно, поэтому сооружение подходит для болотистой местности. Садоводы могут с пользой использовать даже крышу погреба, сделав в этом месте грядку или разбив цветник.

Как правильно выбрать место для погреба

Строительство насыпного погреба начинается с выбора места. Лучше всего под постройку отвести сухой ровный участок, тогда подвал будет немного возвышаться над уровнем грунта. Необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод, от них до основания погреба должно быть не менее 0,5 м.
Вход в постройку лучше сделать с северной стороны, посадив вокруг кустарники. Высаживать деревья не рекомендуется, ведь их корни разрушат хранилище.

Выбирая место, необходимо предусмотреть возможность прокладки электрического кабеля. Строительством лучше заниматься во второй половине лета, когда земля сухая, а грунтовые воды находятся на минимальной отметке. Сделать насыпной погреб своими руками можно из недорогих строительных материалов.

Как построить насыпной погреб

Когда место будет выбрано, разрабатывают технический проект. В нем указывают размеры помещения и материалы, из которых будут сделаны стены и потолок. Можно построить хранилище из кирпича или плит либо соорудить шлакоблочный погреб из шлакоблоков.
На плане должна быть показана толщина гидроизоляции и обсыпки. Необходимо заранее купить материалы и инструменты.

Подготовка основания

Правильно сделанное основание хранилища обеспечивает его устойчивость, снижает вероятность подтопления поверхностными водами. Работы лучше проводить летом, когда земля сухая и теплая. Сделать основание погреба можно за несколько день, выполнив следующие шаги:

  1. С участка земли, отведенного под строительство, снимают плодородную почву. Растительность убирают вместе с корневой системой.
  2. Нанести разметку, вбив колышки в землю.
  3. В углах будущего погреба вкопать 4 столба высотой 2 м на глубину не менее 0,5 м. В качестве опор можно использовать бревна или брус, сечение которого составляет 200×200 мм.
  4. На строительную площадку следует насыпать мятую глину, предварительно ее смачивают и перемешивают с соломой. Толщина слоя должна быть не менее 100 мм. Поверхность утрамбовывают и дают подсохнуть.
  5. На слой глины насыпают гравий, толщина подушки должна быть не менее 80 мм.

Слои утрамбовывают, а затем площадку заливают разогретым битумом. Пол постройки делают из бетона или кирпича, но можно соорудить деревянный настил.

Стены и потолок

Когда битум полностью застынет, можно приступать к строительству внутреннего помещения хранилища. Деревянные столбы будут выступать в роли несущих элементов конструкции. Стены погреба и потолок обшивают досками. Если их нет, можно использовать бруски. Их набивают к вертикальным столбам. Важно обращать внимание на качество крепления, от этого зависит прочность постройки.

Все элементы конструкции, выполненные из дерева, следует дважды покрыть антисептиком. Это предотвратит гниение материала.
Вход в хранилище делают с торцевой стены, к нему можно пристроить тамбур из досок. Когда помещение будет полностью обшито досками, его нужно законопатить, а потом промазать все щели горячим битумом.

На финишном этапе отделки стены конструкции оклеивает рубероидом, а потом обкладывают в полкирпича. Раствор цемента делают из воды, 1 части цемента и 4 частей песка. Кирпичные стены снаружи покрывают битумной мастикой, а потом оклеивают еще 1 слоем рубероида.

Засыпка землей

Перед тем как делать засыпку, необходимо положить гидроизоляцию. Она нужна для защиты хранилища от проникновения влаги, только после этого можно приступать к земельным работам.

Для того чтобы обсыпать подвал, его нужно обнести слоем грунта. Лучше всего использовать землю, которая содержит большой процент глины. Когда стены будут готовы, этот же грунт насыпают на кровлю. Работать следует так, чтобы получился холм с одинаковыми склонами, располагающимися под углом 40° к поверхности участка. Если есть место, склоны можно сделать более пологими.

Чтобы дополнительно защитить погреб от влаги, его закрывают гидроизоляцией. Сверху насыпают почву, слой должен быть не менее 100 мм.
Укладывая рубероид, необходимо следить за тем, чтобы слои перекрывали друг друга. Для того чтобы надежно защитить хранилище от влаги, полотнища рубероида нужно сварить. Это можно сделать с помощью паяльной лампы. При работе важно соблюдать технику безопасности.

Холм засеивают многолетними травянистыми растениями, они укрепят почву и защитят погреб от солнца. Возле подвала нельзя высаживать деревья. Их корни пробьют гидроизоляцию, что приведет к разрушению постройки.

Гидроизоляция и утепление

Через крышу погреба внутрь может проникнуть влага, поэтому вход в подвал закрывают настилом, сделанным из дерева, а затем снаружи промазывают битумом. Для того чтобы защитить помещение от высокой влажности, крышу покрывают рубероидом, настелив 2 слоя.

Короб со всех сторон закрывают утеплителем, лучше всего использовать смесь из сырой глины и соломы. После полного высыхания смеси на крышу помещают рубероид.

Для возведения конструкции можно использовать лиственницу, эта древесина не боится влажности. Короб делают из досок, щели необходимо законопатить, а потом замазать глиной.

Заключение

Дачников и владельцев частных домов интересует то, как сделать насыпной подвал. Работу можно выполнить своими силами, уделив внимание внутренней отделке помещения. Для того чтобы предотвратить образование грибка на стенах погреба, поверхность белят гашеной известью.

Постройка подходит для круглогодичного хранения зимнего запаса, урожая овощей и фруктов. Ящик, предназначенный для картофеля, свеклы и моркови, устанавливают на подпорки. Воздух будет циркулировать, поэтому плесень не появится. Домашние заготовки в банках удобно хранить на полках, их размещают вдоль стен.

На входе в подвал устанавливают металлическую дверь. В регионах с суровым климатом ее необходимо утеплить, тогда в помещении будет тепло даже в сильный мороз. Внутреннюю дверь, ведущую из тамбура в погреб, делают из лиственницы или дуба.

В погребе обустраивают систему вентиляции. Для этого можно использовать пластиковые трубы, их устанавливают в углах хранилища. Трубу, через которую воздух будет поступать внутрь, укладывают так, чтобы ее нижний конец располагался на расстоянии 0,5 м от пола хранилища. Верхний конец трубы выводят на улицу, он должен немного подниматься над грунтом.

Вытяжную трубу, через которую воздух будет выходить из помещения, устанавливают иначе. Она должна возвышаться над почвой примерно на 1,5 м. Ее нижний конец должен заходить в погреб, заканчиваясь у потолка. Если хранилище небольшое, то можно установить только вытяжную трубу. Ее нужно закрыть колпаком.

зачем нужен, как построить своими руками

С середины лета до конца сентября – самый долгожданный период у садоводов. В это время собирают урожай на приусадебном участке. Порой овощей, фруктов и других культур столько, что не успеваешь их перерабатывать. Холодильники не в состоянии хранить большое количество продуктов. Здесь нужен хороший подвал в доме или погреб насыпной. В таких помещениях температура постоянная, и продукты можно спокойно хранить круглый год.

Зачем нужен насыпной погреб?

Главная задача сооружения заключается в создании условий внутри помещения, обеспечивающих качественное хранение продуктов питания круглогодично, независимо от погодных условий. Температура внутри погреба поддерживается в пределах +3…7 °С, за исключением холодной зимы. За счет промерзшего грунта воздух в помещении охладится всего на пару градусов.

Насыпной погреб имеет ряд преимуществ

По сути, погреб представляет собой ту же холодильную установку. Отличие состоит в том, что процесс охлаждения и хранения происходит естественным путем, не требует вложений на энергоносители. Однако для достижения оптимальных условий хранения немаловажную роль отводят месту расположения насыпного сооружения.

Особенности устройства погреба

Многие владельцы приусадебных участков считают, что устройство насыпного погреба можно осуществить в любом удобном месте. Это не совсем верно. Для обустройства таких сооружений лучше выбирать естественные сухие возвышенности. В этих местах грунтовые воды будут ниже, а значит, существует вероятность, что гидроизоляцию даже не придется делать. Еще одно существенное условие строительства – отсутствие рядом коммуникаций (водопровод, электрокабели, канализация).

Вход в погреб лучше расположить с северной стороны. Все близко растущие деревья следует убрать, дабы не навредить стенам насыпного подвала. Вокруг рассаживают кустарники, корни которых будут препятствовать проникновению корневой системы крупных деревьев.

В данном видео вы подробнее узнаете, как сделать подобный погреб:

Преимущества насыпного погреба:

  1. Внутри подземного хранилища можно разместить большое количество продуктов, не сравнимое с тем, что помещается в холодильниках.
  2. Температура внутри помещения постоянная, нет резких скачков, и продукты не портятся долгое время.
  3. Он не требует дополнительных затрат на электроэнергию, нужно только иногда проводить косметический ремонт и поддерживать помещение в рабочем состоянии.
  4. Процесс замораживания происходит естественно и не зависит от состояния наружного воздуха.
  5. Если есть отдельно построенный погреб, то в жилом домостроении продуктов хранится меньше. Значит, жилье будет не столь привлекательно для грызунов.

Правила строительства насыпного погреба

Так как же правильно сделать насыпной погреб? Строительство основано не только на одном желании, необходимо продумать будущую конструкцию с учетом следующих параметров:

  1. Какие продукты и в каком количестве будут находиться в хранилище. От этого зависит объем помещения.
  2. Рельеф приусадебного участка и глубину прохождения грунтовых вод.
  3. Климатические условия региона, тип и влажность грунта.


Обязательно нужно учесть расположение рек, озер и болот. При их близости вариант насыпного погреба будет наиболее выгодным. Задача заключается в том, чтобы как можно дальше уйти от грунтовых вод, чтобы расстояние от пола до их уровня было не менее 50 см.

Термоизоляцией насыпного хранилища служит сама насыпь, выполненная из плотно утрамбованного грунта. Она же выполняет роль защитного колпака. Место под строительство планируют подальше от основного жилого дома.

Время для начала земельных работ выбирают в теплые месяцы (конец весны или лето). В зимний период такие работы не делают по понятным причинам: холодно, промерзший грунт. Летом грунтовые воды уходят глубже, поэтому легче работать с землей. Желательно перед стройкой заглянуть в интернет и изучить прогноз погоды на ближайшие 2-3 недели.

Насыпной погреб своими руками

Сама конструкция не представляет особой сложности, сделать насыпной погреб своими руками по силам каждому взрослому человеку. Работы пойдут быстрее, если заручиться поддержкой кого-нибудь из родственников или знакомых. Неотъемлемое требование – следовать рекомендациям, разработать план действий и четко его придерживаться.

Подобный погреб можно сделать собственноручно

Необходимые материалы и инструменты

После подготовки плана строительства запасаются необходимыми материалами и инструментарием. Для этого нужны:

  • перекрытия из железобетона;
  • брус или доски;
  • кирпичи для выкладки стен и ступеней;
  • рубероид и битум для гидроизоляции;
  • глина и щебень для устройства надежного пола;
  • штыковая лопата, молоток, гвозди, пила и топор.

Совет. Все деревянные элементы, участвующие в строительстве, в обязательном порядке обрабатываются антисептическим составом, что предотвратит быструю порчу древесины и продлит ее эксплуатационный срок.

Основные этапы работ

Как построить насыпной погреб, и в какой последовательности действовать? Выделяют следующие основные моменты строительства:

  1. Подготовительные работы.
  2. Раскопка котлована.
  3. Строительство каркаса и организация пола будущего помещения.
  4. Отделочные работы.
  5. Устройство перекрытия и вентиляции.
  6. Сооружение насыпи.

Территория, где будет стоять погреб, тщательно очищается от мелкой поросли и деревьев. Затем снимается верхний плодородный слой почвы и переносится в более пригодные для посадки культур участки. После проведения подготовительных работ приступают к рытью неглубокого котлована. Размеры сооружения зависят от желания хозяина. Когда с котлованом будет покончено, начинают укладывать пол. От этого зависит климат в помещении, перепады температур и то, сможет ли грунтовые воды проникнуть внутрь.

Укладываем дно

Чтобы пол не пропускал воду, применяют глину для строительства. Она плотно утрамбовывается на дно приямка толщиной не менее 5 см. Сверху насыпают мелкий щебень, тщательно утрамбовывают и разравнивают. Слой должен получиться не меньше 10 см. Выполненная подушка — основа правильной работы насыпного погреба.

Для придания крепости пол заливают битумом, который будет служить одновременно гидро- и теплоизоляцией.

Возводим каркас погреба

В качестве исходного материала для создания скелета конструкции берут деревянный цельный или клееный брус и металлический профиль (уголки или трубы диаметром 200 мм). Все деревянные материалы обрабатываются пропиткой. По углам будущего помещения монтируют брус, выполняющий роль опоры. В верхней части все опоры по периметру соединяют горизонтальными направляющими (досками или брусом) так, чтобы были выдержаны прямые углы.

Получают короб, который потом обшивают. Для достижения качественного хранения предусматривают небольшой тамбур. Такое дополнение в конструкции сдерживает температуру внутри помещения и не пускает воздух с улицы. Таким образом, резких скачков температуры не будет, и продукты сохранятся дольше.

Для возведения каркаса потребуется деревянный брус

Рекомендуемые размеры насыпного погреба, учитывая опыт садоводов: длина 2 м, ширина 3 м, высота – 2 м.

Обшиваем и обкладываем короба

Приступают к обшивке потолка. В качестве материала для выполнения работы берут обрезную доску или брус. Получившиеся зазоры между досками устраняют изолятором. Проделывают отверстие в перекрытии для установки вентиляционной трубы. Внимательно осматривают перекрытие на наличие щелей и, при отсутствии дефектов, всю поверхность обмазывают разогретым битумом. Сверху накладывают 3 слоя рубероида.

Переходят к стенам. Наиболее подходящий материал — кирпич. Кладки в полкирпича будет достаточно, чтобы укрепить конструкцию насыпного погреба. Пол делают бетонным. Вместо кирпича можно применять шлакоблоки. Поверхность стен промазывают битумом и закрывают слоем рубероида.

По окончании работ погребу дают выстояться несколько дней. Проверяют наличие дефектов. В случае обнаружения трещины тщательно заделываются.

Устанавливаем вентиляцию

Без устройства вентиляционной системы погреб не сможет выполнять свою функцию. Вентиляция осуществляется при помощи двух металлических, пластиковых или асбестоцементных труб, работающих на приток и вытяжку. Одна труба устанавливается под перекрытием и выводится на улицу, высота выхода должна быть 30 см от уровня земли. Вторая устанавливается в противоположном углу возле пола, конец ее выводится над погребом на высоту 0,5 м.

Совет. Концы труб, выведенных наружу, необходимо закрыть защитными колпаками и мелкой сеткой, чтобы исключить попадание внутрь трубы птиц и грызунов.

Заканчиваем отделочными работами

Чтобы продлить срок хранения продуктов в погребе, на стены наносится побелка или они обшиваются чистой доской. Для побелки используется гашеная известь и медный купорос, способные защитить поверхность стен от появления плесени и грибка. Закрепляются навесные полки и устанавливаются стеллажи. Высота между полками должна позволять свободно ставить на них банки, бутылки и небольшие коробки. Бочки и мешки с картошкой целесообразно разместить где-нибудь в углу погреба, подальше от входа. Дверь в помещение обшивается с двух сторон разным материалом: снаружи закрепляется металлический лист, изнутри – дерево.

При выполнении отделочных работ, прежде всего учитывают практическую сторону вопроса, а уж потом – эстетический вид помещения.

Засыпка землей

Работы подходят к завершению, и можно смело насыпать грунт сверху погреба, придерживаясь некоторых рекомендаций. Угол наклона каждого ската принимается в 45°. Листы рубероида укладываются внахлест во избежание протечек.

Вывод

Выполненный по всем правилам насыпной погреб прослужит верой и правдой очень долго и защитит продукты и консервацию не хуже привычного холодильника.

Полезные статьи:

Как сделать погреб насыпной на даче своими руками

Если вы владелец загородного особняка с бассейном посреди лужайки, альпийскими горками и аллеями акаций – вряд ли вас заинтересует эта статья. А вот тем, кто не представляет себе настоящую дачу без картофельных соток и грядок с овощами она будет полезна, поскольку строительство настоящего погреба обыкновенным дачникам просто необходимо.

Ведь овощи нужно где-то хранить? Лучше всего для этой цели подойдет земляной погреб, просторный и глубокий. Однако в низинных участках с высоким уровнем грунтовых вод его вряд ли получится построить, зато можно оборудовать наземный или насыпной погреб.


Среди насыпных погребов различают два основных вида:

— овощной лабаз;

— полузаглубленный погреб.

Прежде чем приступить к оборудованию того или иного вида насыпного погреба своими руками нужно определить максимальный уровень грунтовых вод на вашем участке. Как правило, это лучше всего делать весной, сразу после схода снега, когда земля насыщается талыми водами. Для этого с помощью земляного бура можно заложить шурф – не менее 1,5 м глубиной. Если вода в нём не появилась в течение суток – можно закладывать полузаглубленный погреб. Если появилась и заполнила его достаточно высоко – овощной лабаз.

Приблизительно определить уровень грунтовых вод можно и народным способом. Для этого нужно снять дёрн и в выемку земли положить на подстилку из сухой шерсти только что снесённое куриное яйцо. Далее, его следует накрыть глиняным кувшином и оставить на ночь, а поутру посмотреть: если яйцо покрылось росой, а шерсть осталось сухой, значит грунтовые воды близко; если, напротив, шерсть намокла, а яйцо сухое – грунтовые воды далеко. Если и шерсть, и яйцо за ночь не увлажнились — значит, грунтовых вод в этом месте нет.

Помните, что грунтовые воды не должны подходить к основанию погреба менее чем на полметра. Из этих соображений для любого погреба лучше выбирать самое высокое место на участке.

Овощной лабаз

Построить такой насыпной погреб своими руками проще всего.

Он имеет вид шалаша, укрытого дёрном, с маленькой дверцей-лазом и позволяет сохранять внутри постоянную температуру 2-3 градуса. Первым делом, в основании погреба необходимо уложить подушку из песка и гравия – «оторвать» лабаз от грунтовых вод. Если они проходят более чем в метре от поверхности, то можно «посадить» лабаз в землю на 30-40 сантиметров. Сырая земля в качестве основания хороша тем, что обеспечивает круглый год необходимый уровень влажности, предотвращая усыхание овощей. Далее подготавливаются тонкие брёвна для несущих опор конструкции, длинные жерди для продольного перекрытия и доски для обрешётки. Если рядом с вашим участком есть лес, то брёвна и жерди можно поискать там среди сушняка – это сократит расходы на строительство, доски тоже можно брать не обрезные.

Брёвна разной длины вкапываются в землю параллельно друг другу на глубину около 0,5 м таким образом, чтобы они образовали контур, похожий на фронтон двускатной крыши. Между брёвнами соседних «фронтонов» укладываются продольные жерди, а поверх жердей прибивается сплошная обрешётка из горбыля. Те части брёвен, которые уходят в землю или соприкасаются с нею можно гидроизолировать дедовским способом – обжечь на костре, а можно облить горячим битумом. Поверх обрешётки раскатывается один-два слоя рубероида.

Одна боковая стенка погреба зашивается доской сплошь в два слоя, между деревянными слоями прокладывается рубероид – это защитит лабаз от сквозняков. В стенке делается утеплённая дверца-лаз, к которой примыкает небольшой тамбур. Для постройки внешней стенки и тамбура лучше использовать обрезную доску или блок-хаус – это придаст лабазу вид аккуратной лесной избушки.

Готовый погреб обваловывается торфяной землёй с толщиной слоя примерно 0,6 м у основания постройки и 0,4 м у её конька. Рядом с коньком необходимо расположить деревянную вытяжку. Она представляет собой деревянный короб для вентиляции погреба, оборудованный задвижкой. Если лабаз длинный, то вытяжки может быть две. Поверх торфяной земли можно уложить дёрн или засадить её травой. Общие размеры овощного лабаза: не более двух метров в высоту, около трёх с половиной метров в ширину и длиной от четырёх метров и более.

Внутри погреб, как правило, оборудуется закромом для картофеля и прочих овощей, а также полками для закаток.

Для защиты от подтопления во время дождей и весной вокруг овощного лабаза обязательно оборудуется неглубокая дренажная канава.

Полузаглубленный погреб

Более серьёзная постройка.

Для неё выкапывают котлован, глубиной 0,7- 1 м. Дно котлована выкладывается слоем мятой глины, которая утрамбовывается вместе с насыпанным сверху песком и щебнем, а затем заливается битумом. Поверх этого слоя, препятствующего прониканию подземной влаги, можно (но не обязательно) сделать кирпичный пол, уложив кирпичи на ребро паркетным методом. Мятую глину можно использовать и для создания «замка» — глиняной обвязки стен погреба, которая выполняет роль опалубки. Кроме того, если при отрывке котлована случайно обнаружились водоносные жилы, их тампонируют десятисантиметровыми слоями мятой глины на глубину до полуметра.

Некоторые предпочитают иметь в погребе цементную стяжку. Для этого приготавливается бетон в соотношении цемента и песчано-гравийной смеси 1:4 и заливается в опалубку высотой 10 см. Такую стяжку нужно армировать металлическими прутами, связанными между собой проволокой. Жёстко сваренная сетка не подойдёт, поскольку при движении грунтов она может стать причиной трещин и крошения бетона.

Стены короба можно возводить из кирпича, бетона или делать деревянный каркас, а затем обшивать его горбылём.

При возведении бетонных стен в стяжке еще до её заливки необходимо предусмотреть вертикальные выводы арматуры в стены, которые придадут конструкции цельность даже в том случае, если бетон будет заливаться не за один раз. Для заливки стен по всему периметру погреба на высоту потолка выставляется опалубка с арматурой. Этот метод хорош и надёжен, но требует больших трудозатрат и денежных вливаний.

Кирпичную кладку делать проще, а если использовать газосиликатные блоки, то коробку насыпного погреба своими руками можно вывести за день.

Основой деревянного каркаса служат четыре бревна, вкопанные по углам погреба на глубину 0,5 метра. Как и в случае с овощным лабазом, подземная часть брёвен изолируется от влаги битумом. Обвязка короба выполняется с помощью продольных жердей, а стены формируются из горбыля встык. Щели между досками конопатятся паклей или натуральным мхом.

При строительстве погреба на даче своими руками следует помнить, что и бетон, и кирпичная кладка и, тем более, дерево сильно подвержены губительному действию влаги, и их гидроизоляции нужно уделить серьёзное внимание. Поэтому с внешней стороны стены коробки необходимо покрыть битумной мастикой с помощью кисти или валика, а затем оклеить её полотнами рубероида в один-два слоя.

При необходимости (и для придания внутреннему помещению более эстетичного вида), стены и потолок погреба можно обшить вагонкой.

Перекрытие погреба делается из горбыля. Поскольку после обваловки слой земли, отделяющий потолок от внешней среды будет значительно тоньше, чем у стен, его необходимо дополнительно утеплять. Для этого поверх горбыля укладывается слой минерального утеплителя, а поверх него — сорокасантиметровая подушка из глиносоломы. Так же как и в случае со стенами создаётся гидроизоляционный слой из битумной мастики, поверх которого укладывается один-два слоя рубероида. В потолке необходимо предусмотреть отверстие для вытяжки.

Обваловка короба начинается со стен и выполняется до полной их засыпки под углом 45 градусов к поверхности земли. Последним этапом засыпается перекрытие, после чего весь погреб выкладывается дёрном или засевается травой.

Для создания воздушной подушки, предохраняющей погреб от резких перепадов температуры, на входе организуется тамбур с лестницей.

Обустройство своими руками лестницы, ведущий в погреб, требует подготовительных земляных работ. Размеры тамбура напрямую зависят от параметров лестницы. Оптимальный угол уклона для неё – 30 градусов, ширина – 1-1,5 м. Количество ступеней зависит от глубины котлована. Удобные ступени должны иметь ширину 20-25 см.

Сразу после отрывки котлована для погреба необходимо разметить прямоугольный участок местности под лестницу, примыкающий к котловану. Для этого можно использовать четыре колышка и шпагат. Ширина этого участка должна быть на 20 см больше ширины самой лестницы. Длина определяется как отношение глубины котлована к тангенсу уклона лестницы.

Следующим этапом по установленным размерам вырывается пандус, на нём шпагатом на колышках размечаются ступеньки, создаётся контур лестницы. Ширина земляных ступенек также должна на 7-10 см превышать ширину ступенек готовой лестницы.

Наиболее простым и доступным вариантом является лестница из брёвен и щебня. Для этого в качестве подступенков по контуру укладывают небольшие брёвнышки, закреплённые между парами кольев по краям лестницы, а ступеньки просыпают гравием.

Если же вы строите серьёзный погреб с бетонным основанием и кирпичными стенами, имеет смысл сделать более надёжную лестницу.


Для этого на дне котлована по контуру нижней ступеньки вырывается небольшое углубление, которое заливается бетоном. К полученной ступеньке по земляному контуру пристраивается кирпичный подступенок, выступающий над краем второй ступеньки. Образовавшуюся выемку заливают бетоном по верхнему срезу кирпича, получая, таким образом, вторую ступеньку. Процесс повторяется до самого верха. По краям лестницы устанавливается армированная опалубка в кожухе из рубероида, которая заливается бетоном до начала строительства первой ступеньки. Таким образом, получается надёжная лестница с бетонными стенами, изолированными от земляной влаги.

как сделать своими руками на даче?

Урожай важно не только вырастить, но и сохранить. Многие загородные домовладельцы после сбора урожая задумываются, как сохранить выращенное богатство без потери кондиционных качеств. Традиционным способом хранения является холодильник, но его объема явно недостаточно, чтобы сберечь объем выращенных овощей и фруктов.

Удобной альтернативой холодильнику служит подземный или насыпной погреб. В зависимости от рельефа местности постройка подземного погреба может быть сопряжена с различного рода трудностями и проблемами, а порой и вовсе невозможна, к примеру, в случае заболоченности выбранного места или близости грунтовых вод.

В таком случае предлагается строить насыпной погреб, который расположен на поверхности, но за счет теплоизоляции обладает всеми свойствами подземного подвала. При таком способе хранения внутри помещения создается оптимальный микроклимат, что обеспечивает сохранность продуктов на долгий срок.

Внешне насыпной погреб напоминает небольшой домик в земле. Незащищенной остается только входная дверь. Поверх земли обычно высаживают газонную траву или мелкие растения, корни которых украсят территорию и удержат корнями грунт от обсыпания.

Преимущества насыпного погреба

Главное преимущество хранилища такого типа – поддержание стабильной температуры внутри, несмотря на внешнюю температуру и время года. Зимой, когда температура воздуха падает значительно ниже нуля, воздух в насыпном хранилище будет сильнее охлаждаться, но это никак не повредит хранящейся продукции. За счёт особого устройства системы вентиляции в нём поддерживается необходимый стабильный температурный режим и оптимальный процент влажности.

Насыпной погреб вполне сравним с холодильником, но значительно превосходит его за счет большого пространства для размещения продукции и процесса её хранения естественным путем. Благодаря этому нет необходимости в обременительных расходах по эксплуатации и обслуживанию дополнительного оборудования. В обычном подвале хранение урожая столь долгий срок практически невозможно, поскольку трудно поддерживать условия влажности воздуха и температурных показателей. Именно поэтому постройка насыпного погреба на даче или приусадебном участке является оптимальным вариантом.

Если Вас интересует, как построить насыпной погреб своими руками, то, придерживаясь приведенных ниже рекомендаций, сможете самостоятельно построить такой погреб из недорогих строительных материалов в короткий срок.

Построить насыпное хранилище своими руками по силам каждому, и для начала необходимо создать небольшой чертёж с указанием всех размеров. Необходимо заранее продумать площадь внутри погреба, из чего строить стены и потолок, как защитить от влаги помещение, а также какой толщины сделать внешнюю обсыпку. Такой предварительный проект будущего сооружения позволит примерно определиться с количеством материалов и земли, которые потребуются для строительства.

При планировании необходимо учесть минимальные габариты насыпного хранилища — не менее 3 метров в длину, 2 метров в ширину и 1,8-2 метров в высоту.

Этапы строительства

Перед началом работ по сооружению погреба следует продумать такие важные моменты, как:

  • тип хранимой продукции;
  • влажность грунта;
  • рельефные особенности местности участка;
  • температурные показатели в регионе.

Обратите особое внимание на то, как близко залегают грунтовые воды. Здесь необходимо учесть, что расстояние от дна до ближайшего уровня подземной воды должно быть не менее 0,5 метра. Весной, когда грунтовые воды особенно высоки, можно провести замеры уровня, чтобы узнать глубину. Для этого выкапываются неглубокие колодцы-шурфы (глубиной 2 м), в которых виден срез грунта и обнаруживаются грунтовые воды. Лучшим вариантом размещения, чтобы избежать подтопления, будет максимальная удаленность основания (дна) от пролегания грунтовых вод. Именно поэтому чаще всего насыпное хранилище делают на поверхности без заглубления.

Немаловажным фактором является время года, когда начинать строительство. В тёплое время года уровень залегания грунтовых вод максимален, поэтому лучше начинать все строительные работы именно летом, в сухую погоду.

Выбор места расположения насыпного погреба

Специалисты рекомендуют выбирать открытое сухое место участка, идеальным вариантом будет хранилище на небольшом возвышении. Вход в насыпной погреб лучше расположить с северной стороны будущей постройки, чтобы минимизировать попадание тёплого воздуха в летнее время. Вокруг можно дополнительно высадить невысокие кустарники, которые буду дополнительной защитой от ветра, к тому же их корни помогут не допустить повреждений от больших корней деревьев.

Желательно не строить такой погреб близи крупных деревьев, поскольку их мощная корневая система может нанести существенный ущерб насыпному слою хранилища, вплоть до его разрушения.

Подготовка строительных материалов

Для строительства погреба своими руками понадобятся самые доступные и недорогие материалы:

  • Бетонные плиты, бетон.
  • Деревянные доски;
  • Кирпич и бой кирпича;
  • Керамзит, щебень;
  • Рубероид, толь;
  • Битум.

 

Обратите внимание, что все материалы из дерева должны быть качественными и сухими. Непосредственно перед использованием их необходимо тщательно обработать – отшлифовать, покрыть антисептическими составами, просушить. Так обеспечивается их долговечность и устойчивость к возникновению плесени.

При выборе кирпича необходимо знать, что красный кирпич, из которого обычно строят подвалы, обладает повышенной износостойкостью. Он отлично переносит низкие температуры, прочен, лучше других скрепляется цементом при кладке, наиболее эффективно сберегает тепло.

Некоторые рекомендуют использовать силикатный кирпич, который более выгодный по цене. Его состав — песок и известь. Из-за большого разнообразия расцветок его чаще всего его применяют в постройках малоэтажных домов. Но для строительства погреба и подвала он не подходит, поскольку он неустойчив к среде с высокими температурами и влагой.

Основание

Выбрав место и материалы, можно начать подготовку основания насыпного сооружения — очистить пространство от мусора и растительности, снять верхний пласт грунта. Снятый грунт необходимо по возможности сохранить, он пригодится при обсыпке землей в конце всех работ. Крупные растения или небольшие кустарники лучше удалить вручную.

Расчищенный участок покрывают слоем специальной глины — её укладывают плотно, толщиной от 5 см, и тщательно утрамбовывают.

Глиняную прослойку засыпают 10 см мелкофракционного щебня, керамзита или просеянного кирпичного боя. Такой дренаж способен надежно защитить основание от сырости и проникновения влаги.

Все слои будущего основания необходимо залить битумом и хорошо просушить – это обеспечит надежную защиту дна насыпного погреба от излишней воды.

Возведение стен

Отличительность особенностью постройки наземного хранилища такого типа является безусловная простота проводимых работ. Построить каркас можно самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи. Для строительства каркаса необходимо по углам основания вкопать четыре металлических столба диаметром не менее 20 см. Можно использовать и дерево, но важно помнить, что оно значительно уступает металлу в надежности и долговечности.

Не забудьте, что все конструкции из древесины подлежат обязательной пропитке антисептиками!

Возведя каркас можно проводить обшивку короба. Специалисты рекомендуют разделить работы на два этапа — сначала обшить деревом, а затем усилить кирпичом.

Обшивка наземного погреба проводится деревянными досками (с непременной обработкой антисептиками) толщиной не менее 4 см, которые скрепляются между собой и со столбами по углам. Все щели, возникающие между досками, нужно тщательно заделать. После обшивки короб тщательно промазывается битумом и накрывается парой слоев рубероидного материала.

Обратите внимание, что полосы рубероида кладут внахлест с запасом в 5 см, нагревая их газовой горелкой (не забывайте про технику безопасности).

Усиление каркаса достигается выкладкой кирпича, а пол можно укрепить дополнительным слоем цементного раствора.

Усиление кирпичной кладкой каркаса значительно продлит срок его службы. Как правило, выкладывают кладкой в полкирпича. Если пол делался из бетона, то все работы по укладке кирпича следует отложить на некоторое время, чтобы пол хорошо просох. Обычно достаточно недели или 10  дней.

Наиболее устойчивой считается кладка в половину кирпича в шахматном порядке.

Как только работы по усилению стен завершены, их покрывают жидким битумом, поверх которого укладывается ещё один слой рубероида. Это делается для препятствия проникновению влаги.

Вентиляция

Для обеспечения качественной вентиляции помещения обычно используется приточно-вытяжная схема. Этот вариант наиболее удачен, поскольку обеспечивает приток свежего воздуха, не допуская затхлости. Воздух по трубам будет циркулировать за счет разности температур холодного воздуха с улицы и теплого внутри погреба.

Для повышения эффективности воздухообмена необходимо установить две пластиковые трубы диаметром 11-15 см в перекрытии в противоположных углах. У приточной трубы нижний конец не достает 0,5м до пола, верхний же должен выходить за поверхность грунта на 0,3м. Вытяжная труба одним концом выпирает над землей на 1-1,5 метра, а нижним находится внутри, под потолком.

На выходы труб на поверхности рекомендуется закрепить мелкофракционную сетку для защиты от проникновения внутрь различных насекомых и живности.

Чтобы в трубах не собирался конденсат делают локальную теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу бутерброда — Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой или её аналогом.

Как делают термоизоляцию?

Для обеспечения постоянной температуры внутри помещения необходимо позаботится о хорошей теплоизоляции. Для этих целей лучше всего подойдёт любой утеплитель, но удобнее работать с тем, который поставляется плитами стандартного размера. Возможно использование самой простой минеральной ваты, но необходимо помнить, что со временем она становится плотнее и теряет свои теплоизоляционные свойства. Существуют и более дорогие теплоизоляционные материалы.

После монтажа утеплителя, его покрывают сырой смесью из глины и соломы и рубероидом. Смеси нужно дать немного подсохнуть.

Чтобы усилить теплоизоляцию помещения можно сделать небольшой коридор, добавив тамбур между помещением и улицей. Две двери этого пространства образуют небольшую камеру, которая сдержит проникновение холодного воздуха.

Внутреннюю дверь тамбура специалисты рекомендуют изготовить из дерева, устойчивого к влаге, а наружную обычно делают металлической с внутренним утеплением.

Кровля

Крыша насыпного хранилища требует к себе особого внимания, поскольку она держит несколько пластов земли, не допуская попадания внутрь холодного воздуха или влаги. Любая крыша начинается с каркасного перекрытия. При его создании  применяют металлические профили, деревянные балки, железобетонные плиты и прочие материалы. Самым простым способом обустройства кровли является деревянный настил из досок — тщательно промазывается битумом и накрывается рубероидом в два слоя.

Поверх него нужно уложить жидкий глинистый грунт с добавлением соломы толщиной 50 см. После того как слои хорошо просохнут, застелить ещё одним слоем рубероида, концы которого следует прикрепить к стенам, заведя внахлест.

Как сделать насыпной погреб удобным для использования

Для стабильного функционирования насыпного хранилища необходимо подвести свет, розетки, смонтировать лестницу, прикрепить терморегуляторы и полки. Для того чтобы в помещении не возникала плесень и грибок стены нужно промазать смесью гашеной извести с раствором медного купороса.

Ящики для продукции можно устанавливать в несколько этажей, используя невысокие подставки, это позволит значительно сэкономить пространство и обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри помещения. На стены можно прикрепить подвесные полки для хранения, к примеру, консервированной продукции.

Засыпаем землей

Завершив строительные работы и обустроив помещение внутри, погреб необходимо засыпать землей, причем углы склонов должны быть 45 градусов. Поверх земли кладется слой рубероида с снова земля не менее 10 см. Также можно уложить поверх насыпного холма пласты дерна или высадить почвопокровные растения с поверхностной корневой системой.

Важно! Чтобы правильно рассчитать толщину слоя земли, необходимо узнать значение глубины промерзания грунта по региону. Такую информацию можно узнать в нормативных документах, непременно с учетом того, что величина дается для отсутствия снежного покрова, который обладает дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Вокруг насыпного погреба можно выкопать водоотводную канаву глубиной 0,5 – 0,6 метра – это обеспечит дополнительную защиту от подтапливания весной во время таяния снега или в дождливые периоды.

Очевидно, что сделать собственный насыпной погреб своими руками на даче или в любом месте, независимо от залегания грунтовых вод и состава грунта. Единственным недостатком насыпного хранилища является то, что построенный погреб имеет большую площадь основания, поэтому он занимает довольно много места на участке.

Для обустройства входной группы со стороны улицы можно использовать различные идеи оформления, стилизацию под определенную эпоху. Таким образом можно удачно вписать насыпное хранилище, чисто функциональную постройку, в общий ландшафтный дизайн участка. Примеры созданного оформления, а так же идеи для вдохновения можно найти среди различных фото и видео в открытых источниках.

Поделиться «Насыпной погреб»

Когда и как заменять двери переборки

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Требуются столярные навыки среднего уровня.

Расчетное время

От 4 до 6 часов

В качестве внешнего входа в подвал двери переборки являются одним из внешних защитных сооружений вашего дома, которые следует регулярно обслуживать и обслуживать. Этот тип дверей бывает из разных материалов, и их следует заменять по мере того, как они начинают изнашиваться, чтобы ваш подвал оставался сухим.Обычно они изготавливаются из обработанной древесины или стали. Пластик и стекловолокно являются альтернативой, но не рекомендуются, потому что пластиковые двери склонны ломаться из-за упавших обломков, а стекловолокно часто трескается или деформируется после длительного пребывания на солнце.

Когда лучше всего заменить переборки дверей?

Лучшее время для замены переборок дверей — это когда материалы начинают показывать признаки того, что они уже не в хорошем состоянии. Это может означать значительную ржавчину и коррозию стальных дверей или покоробленных или гнилых деревянных дверей, которые больше не защелкиваются и не сидят прямо на своих рамах.Не ждите слишком долго, чтобы заменить двери переборки, если заметите признаки неисправности. Повреждение водой и воздействие воды могут привести к гниению и разрушению рамы и фундамента под ней, что приведет к более обширному и дорогостоящему ремонту.

Наконечники для деревянной переборки двери

Если вы хотите построить новую дверь из дерева, наилучших результатов можно добиться, используя шпунтованный кипарис, кедр или красное дерево, скрепленные крепежами и фурнитурой из нержавеющей стали. Убедитесь, что любая древесина, контактирующая с камнем, раствором или бетоном, обработана консервантом.Защищать древесину грунтовкой и однотонной акриловой морилкой легче, чем краской, и она не отслаивается; обязательно покрыть все стороны и края. Независимо от того, заменяете ли вы двери перегородки новыми деревянными или стальными, процесс установки остается неизменным.

Как заменить двери переборки

Чтобы заменить существующие двери перегородки, начните с прорезания петель на старых дверях перегородки с помощью угловой шлифовальной машины с отрезным кругом.Снимите обе дверцы, затем с помощью болгарки сточите головки винтов с кронштейнов, которыми переборка крепится к фундаменту. Подденьте металлический каркас старой переборки, затем снимите коллектор в верхней части проема. Не нарушайте существующий оклад — его можно обрезать и использовать повторно после того, как вы прикрепите новые двери.

Затем смешайте партию раствора, используя ½-дюймовую дрель и лопатку для смешивания. Перед нанесением раствора обильно смочите водой обнаженный бетонный фундамент вокруг отверстия в перегородке.Это предотвратит попадание влаги в бетон из влажной затирочной смеси. Нанесите раствор ровным слоем по верху стен фундамента с помощью заостренного кирпичного шпателя и обязательно заполните все пустоты и трещины. Затирка должна затвердеть в течение часа.

После того, как раствор затвердеет, вырежьте и установите обработанные давлением пороги 2х10 наверху фундаментной стены. Прикрутите подоконники к каркасу дома, затем прикрутите их к верхней части фундамента саморезами. Для этого просверлите отверстия под винты с зазором через отверстия 2x10s, затем просверлите направляющие отверстия в бетонном фундаменте с помощью перфоратора.Затем с помощью аккумуляторной дрели вбейте 3-дюймовый шуруп в каждое пилотное отверстие.

Затем установите обработанный давлением порог 2×6 в нижней части проема в перегородке. Этот порог должен быть в той же плоскости и под углом, что и боковые пороги. Затем отрежьте подоконники 2x10s по длине, заподлицо с нижним подоконником. Теперь вы можете приступить к установке новой двери переборки, установив нижнюю фундаментную плиту на дно проема.

Разметьте фундаментную плиту до нужной длины, затем обрежьте ее шлифовальной машиной.Затем с помощью болгарки обрежьте две боковые фундаментные плиты нужной длины. Снимите фундаментные плиты и нанесите самоклеящуюся мембрану на верхние поверхности всех обработанных под давлением подоконников. Это защитит древесину от гальванической коррозии при контакте со сталью.

Распылите слой грунтовки для металла на свежеобрезанные концы фундаментных плит и положите их поверх обработанных под давлением подоконников. Затем нанесите толстую полоску силиконового герметика вдоль оклада в верхней части проема.Вставьте металлический коллектор перегородки под оклад, затем вдавите его в силиконовый герметик.

Установите дверную коробку на фундаментные плиты и закрепите ее гайками и болтами. Просверлите направляющие отверстия в фундаментных плитах, затем закрепите дверную коробку винтами для листового металла. С помощью канцелярского ножа срежьте излишки гидроизоляции в верхней части дверцы переборки, затем нанесите полоску силиконового герметика на коллектор непосредственно под гидроизоляцией. Вдавите планку в герметик.

Установите две двери перегородки, вставив их в шарнирные штифты. Закройте двери и убедитесь, что они квадратные в проеме. Если нет, отрегулируйте дверную коробку. Когда вы будете удовлетворены посадкой дверей, закрутите дверную коробку и прикрепите торсионные пружины с внутренней стороны каждой двери.

Наконец, нанесите силиконовый герметик по всему внутреннему и внешнему периметру каждой двери и распылите грунтовку на каждую оголенную головку винта. Чтобы защитить новые двери перегородки, нанесите слой наружной масляной краски.


Рекомендуемые инструменты:

Установка двери под подвал

Как установить дверную систему переборки подвала
Роб Робиллард

Недавно я установил новую дверь подвала Bilco с порошковым покрытием. Впервые я увидел эту новую отделку дверей на строительной выставке в Орландо, а затем начал видеть, как они появляются повсюду. Когда прошлой весной у меня была возможность установить его у входа в мастерскую, я ухватился за него.

Какой ажиотаж вызывает эта новая дверь Bilco?

Bilco — известный бренд в сфере строительства. Компания уже много лет производит переборочные двери, сборные лестницы и оконные колодцы, отвечающие нормативам выхода. Система дверей подвала Bilco удовлетворяет требованиям строительных норм IRC 2012 для аварийного выхода в готовые подвальные помещения.

Egress требуется в строительных нормах и правилах и гарантирует, что в домах есть много выходов, чтобы в случае чрезвычайной ситуации люди могли выйти быстро и легко.Строительные инспекторы очень внимательно следят за тем, чтобы дома соответствовали стандарту выхода, поскольку несоблюдение правил выхода может быть фатальным в случае пожара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, в каждой спальне должен быть выход наружу, который может быть окном или дверью, через которые кто-то может легко пройти. При реконструкции подвалов или добавлении спален подрядчики часто вырезают выход в фундаментной стене и используют переборку в качестве внешней двери безопасности / защиты от погодных условий, а затем устанавливают внутреннюю дверь с защитой от атмосферных воздействий, чтобы сохранить тепло.

Новые ворота Bilco похожи на классические стандартные стальные двери, которые Bilco производит в течение многих лет, с одним существенным отличием: на них нанесено порошковое покрытие на заводе. Bilco предлагает четыре цвета этой отделки; белый, песчаник, светло-серый и кирпич.

Почему именно порошковое покрытие?

Порошковое покрытие в основном наносится на металл и представляет собой тип покрытия, которое наносится в виде сыпучего сухого порошка. Это покрытие обычно наносится электростатически, а затем отверждается под действием тепла, чтобы позволить ему течь и образовывать «пленку» на металле.В результате получается превосходное покрытие, более прочное и стойкое, чем обычная краска. Отделка с порошковым покрытием обычно более устойчива к сколам, царапинам и выцветанию — всему, что может случиться с окрашенными стальными дверями подвала.

Краска на старой двери сильно потрескалась за долгие годы. Порошковое покрытие новой двери обеспечит гораздо более надежную окраску.

Благодаря порошковой окраске дверей Bilco может предложить более качественный и экологически безопасный продукт. Порошковое покрытие дает более толстое, однородное и красивое покрытие, чем обычные жидкие краски.Порошковые покрытия выделяют нулевые или почти нулевые летучие органические соединения (ЛОС), а избыточное распыление может быть переработано для достижения почти 100-процентного использования покрытия.

Установка переборки

Для моей установки я заказал дополнительную панель для системы, чтобы обеспечить надлежащую высоту при выходе из подвала. Новый агрегат заменял 25-летний агрегат. Предварительно сформированный бетонный фундамент лестницы был в отличной форме, поэтому все, что мне нужно было сделать, это заменить заглушку.

Сайдинг пришлось снять, чтобы разобрать старую дверь.

СОВЕТ: Если ваша ситуация требует ремонта бетона, посетите веб-сайт Bilco, чтобы получить помощь и совет. Компания предлагает идеи о том, как произвести необходимый ремонт, а также продает «фундаментные плиты», которые помогают сгладить и выровнять поверхность для лучшей установки. Это самый простой и быстрый способ улучшить площадь поверхности фундамента.

Вытащили старый крепеж из бетонного фундамента.

Перед заказом я должен был тщательно измерить свое текущее состояние, чтобы убедиться, что измерения соответствуют параметрам нового дверного блока Bilco с порошковым покрытием для подвала.Существует некоторая свобода действий с размерами, и бетонная заранее подготовленная лестница по-прежнему подходит для установки.

После снятия старой двери старый бетонный фундамент оказался в хорошем состоянии.

Очень важно, чтобы новая дверь была установлена ​​на гладкой и ровной поверхности. При правильной установке дверной блок Bilco будет плавно открываться, легко закрываться и защищать от проникновения матери-природы.

Дверь прибыла в виде пакета металлических панелей для сборки.

СОВЕТ: Одной из причин выхода из строя старой переборки было отсутствие желобов.Я предлагаю вам установить водосточные желоба или отвод дождя над любым дверным блоком подвала, чтобы защитить дверь, а также предотвратить попадание воды под швы в подвал ниже.

Первое впечатление

Двери и панели Bilco прибыли с моего склада в качестве груза прямой поставки. Дверь была закрыта прочными металлическими панелями. Мне было приятно видеть, как красиво смотрится порошковое покрытие с покрытием из полиэфирной смолы. Полиэфирная смола обеспечивает прочное, атмосферостойкое покрытие, излучающее качество.

Приставные панели были собраны с помощью прилагаемого оборудования и затем прикреплены непосредственно к каркасу дома и бетонному фундаменту.

Этот процесс порошкового покрытия также исключает время и деньги, необходимые для покраски двери — огромная экономия времени и денег. Если бы я только могла купить себе дом кедровую вагонку с порошковым покрытием!

Просверлите фундамент под анкеры.

Сборка

ШАГ 1: Соберите раму.Этот шаг был простым и легким для выполнения с помощью гаек и болтов с полукруглой головкой. Это напомнило мне набор Erector. Bilco предоставляет подробное руководство с изображениями для помощи на каждом этапе.

Дверь была собрана, проверена на прямоугольность и затем перенесена на фундамент как единое целое.

ШАГ 2: Прикрепите каркас к фундаменту дома. Это было самое интересное. Я переставил дверную систему целиком на место и проверил ее на соответствие, при этом выровнял ее.После того, как я был доволен подгонкой, я измерил диагонали двери, чтобы «выровнять единицу», а затем использовал маркер, чтобы отметить места анкеров на бетонном фундаменте.

Тщательно выровняйте дверцу и закрепите согласно инструкции.

В инструкции по эксплуатации требуется 3/16 дюйма. отверстие и шесть 1/4 на 1-3 / 4 дюйма. саморезы по три с каждой стороны.

Для дополнительной удерживающей способности крепежные детали для этого проекта были модернизированы с рекомендованных бетонных винтов до клиновых и распорных болтов.

Я решил использовать клиновые болты там, где я мог установить свой ударный шуруповерт, а затем использовал распорные болты там, где я не мог установить свой драйвер. Моя основная причина в том, что мне нравится чрезмерно строить, и я хотел лучшую защиту от «ураганного подъема», чем то, что, как мне казалось, предлагали шурупы для каменной кладки.

У удлинительных панелей есть фланцы, которые позволяют крепить агрегат к стене дома.

Фланец двери уплотнен резиновой накладкой.

Я использовал его для установки шурупов прямо на деревянный каркас дома.После того, как этот блок был установлен, я перекрыл и покрыл эти швы резиновой накладкой Vycor, а затем перекрыл их обшивкой из кедра, заделав все швы.

ШАГ 3: Установка двери.

Двери были тяжелыми и прочными. У них есть шарниры, которые входят в кронштейны приемников шарниров и фиксируются на месте с помощью шарнирных штифтов — очень легко и быстро установить!

ШАГ 4: Установка пневматической пружины. Для облегчения открывания и закрывания каждая дверь имеет поршень с газовой пружиной, который предотвращает захлопывание дверей, а также помогает их поднимать и опускать.Поршни позволяют оператору поднимать обычно тяжелую дверь одной рукой.

Поршни пневматической пружины крепятся к кронштейнам на дверях.

В этот момент я почти почувствовал запах победы — несколько простых гаек и болтов прикрепляют пружинный поршень, который защелкивается на кронштейне.

Поршни помогают легко открывать и закрывать тяжелые металлические двери.

ШАГ 5: Покраска двери. Если вы приобрели дверь с порошковым покрытием, нет необходимости красить дверь.Готово!

ШАГ 6: Установка резинового амортизатора. Последний шаг — установить два резиновых амортизатора на краю двери, чтобы защитить двери и рамы боковых стен.

Последние впечатления от двери перегородки Bilco

Газовые поршни действительно позволяют легко открывать и закрывать эти тяжелые двери — отличная особенность для маленьких детей и пожилых людей. Задвижка с внутренней фиксацией проста в использовании и очень надежна. Прочность и долговечность этих дверей также обеспечивает реальное ощущение домашней безопасности.Двери закрываются достаточно плотно и имеют перекрывающиеся фланцы, защищающие от непогоды и ветрового дождя. Я скоро добавлю к этой двери дополнительный замок с ключом.

Дверь в подвал Bilco с порошковым покрытием установить очень легко. Я оцениваю этот средний уровень сложности для домашнего мастера.

Порошковое покрытие действительно заставляет эти двери «хлопать» и, без сомнения, будет защищать от непогоды на долгие годы.

Одна вещь, которая меня не впечатлила, заключалась в том, что Bilco не использует оцинкованную или нержавеющую сталь для своих креплений.Небольшие вложения в улучшение качества крепежа будут иметь большое значение для вашей новой переборки двери.

После установки этой двери я без колебаний порекомендую дверь с порошковым покрытием Bilco в качестве входа или выхода в подвал. Двери перегородки идеально подходят для доступа в подвал и позволяют перемещать через дверь большие складские помещения, резервуары с горячей водой, печи, бильярдные столы, мебель и т. Д.

Это безопасно, надежно и долговечно, а покрытие будет служить долго.

Прочие изделия для рукоделия


Рекомендуемые статьи

3 совета по проектированию переборки подвала

Термин «переборка» может означать несколько вещей внутри дома, но переборка подвала в основном используется как несущая конструкция. Перегородка сделана из металла и установлена ​​заподлицо с домом.

Переборка подвала используется для обеспечения доступа в подвальные помещения для пешеходов. В переборках обычно есть двери для защиты подвала от вредителей, дождя или грязи.Конструкция переборки подвала при строительстве обычно не рассматривается; поэтому в большинстве случаев это простые, функциональные, непривлекательные или нейтральные входы с дверями, которые не позволяют дождю, животным и другим предметам или людям проникать в ваш подвал. Вы можете превратить переборку в красивое украшение своего дома.

Наличие красивой конструкции переборки, которая сочетается с остальной частью дома, не всегда означает тратить много денег или прилагать значительные усилия. Вы можете выбрать одну из нескольких форм, материалов, углов и цветов, чтобы он выглядел красиво, сохраняя при этом функциональность.Какую бы модель вы ни выбрали, не забудьте сделать переборку в подвале простой в использовании и соответствовать остальной части вашего дома.

Размер и форма входа

При проектировании переборки подвала учитывайте ее размер и форму. Он должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить легкий доступ, но достаточно маленьким, чтобы оставаться пропорциональным. Из-за стоимости и полезности предпочтительны прямоугольные переборки, расположенные под углом; однако ваша переборка может иметь разную форму.

Может быть круглой формы и иметь вид входа в пещеру.У вас также может быть небольшая квадратная незаметная перегородка, которую вы можете объединить с садовой укрытием с растениями.

Если вы не хотите, чтобы переборка была видна, можно отказаться от угла и сделать перегородку на уровне земли горизонтально, которую также можно прикрыть растениями или другими легко снимаемыми предметами. Какой бы тип вы ни выбрали, убедитесь, что двери подходят к вашему дому и что они обе изолируют ваш подвал и защищают его от протечек.

Используемые материалы

Есть несколько материалов, из которых вы можете выбрать, решая построить переборку подвала.Сталь — это прочный вариант, но она может не иметь той эстетики, которую вы ищете.

Древесину можно выбрать как для переборки подвала, так и для его дверей. Вы также можете комбинировать материалы, сочетая бетонные боковины и деревянные, стальные или полиэтиленовые двери.

Если у вас дом из камня и дерева, комбинация этих двух материалов также может быть использована для переборки подвала. Какой бы материал вы ни выбрали, убедитесь, что он сочетается с внешними стенами вашего дома, патио или двора.

Цвет и украшения

Выберите что-нибудь нейтральное или смелый цвет для дверей перегородки, чтобы они дополняли общий вид дома. Помните, что двери перегородки не обязательно окрашивать в однотонный цвет. Вы можете добавить украшения и растения, чтобы скрыть вход. Самое главное, чтобы внешняя часть вашего дома соответствовала окружающему пространству.

Сборная переборка для выхода из подвала

Если вы добавляете жилую площадь в свой подвал, вам потребуется установить какую-либо форму выхода из подвала.Сборная переборка — наиболее эффективный способ удовлетворить это требование.

В основном существует 3 профессиональных услуги по установке переборки в существующем доме. Сначала вы должны раскопать местность. Второй шаг — вырезать проем или снять старую переборку. Третий — установить сборный элемент со стальным верхом. Затем экскаватор возвращается, чтобы засыпать зону вокруг новой переборки.

График работы разных подрядчиков для выполнения такого проекта может быть трудным и напряженным.Очень важно, чтобы все было завершено вовремя и чтобы все работали вместе. После того, как экскаватор выкопает яму, важно, чтобы работа была завершена своевременно.

Means Precast предлагает всю эту услугу как единое целое! Мы предлагаем бесплатные оценки и поможем вам выбрать место, наиболее подходящее для вашей переборки из сборного железобетона. Вызовем Dig Safe, выкопаем яму, прорежем проем, установим переборку, засыпаем! Большинство работ можно выполнить за один день. Наличие Means Precast, выполняющего всю работу, гарантирует, что каждый шаг будет выполнен эффективно, так что следующий пройдет гладко.

* Прежде всего, мы должны иметь возможность доставить в этот район тяжелую технику *

Для доступа у нас есть большой грузовик, который должен быть на небольшом расстоянии от места установки переборки.

Шаги, которые мы предпринимаем для установки сборной переборки, следующие:

    Выберите место, которое лучше всего соответствует потребностям выхода из подвала.
    Позвоните в Digsafe. Digsafe уведомляет коммунальные предприятия о предлагаемых раскопках. Коммунальные предприятия направят свой персонал для разметки любых линий метро в районе ваших раскопок.www.digsafe.com
    Выкопайте окрестности. Выкопайте отверстие достаточного размера для установки новой сборной переборки
    Вырежьте отверстие. С помощью пилы по бетону. Сделаем проем в фундаментной стене. Если у вас есть переборка, мы ее удалим. Никакой резки бетона не потребуется.
    Установите сборный элемент и стальной верх.
    Залить перегородку.

Работа со средствами сборного железобетона позволяет полностью расслабиться. Сделайте нам один телефонный звонок, и мы позаботимся обо всем проекте за вас.

Специалист по дверям для переборок подвала в Новой Англии MA

Добро пожаловать в ведущего специалиста по переборкам в Новой Англии. Спасибо, что посетили наш сайт. Мы — прежде всего сервисный бизнес. Оказание помощи и предоставление заказчику долговечных и качественных переборок №1 с профессиональным мастерством монтажа. У нас есть решение любой проблемы с дверью переборки или доступом в подвал. У вас сейчас нет переборки? Мы тоже можем это предоставить!

Мы работаем с 1968 года, то есть 43 года профессиональной деятельности.Выполнив сотни установок в год, мы обладаем опытом и ноу-хау, необходимыми для выполнения работы. Мы лицензированы и застрахованы, у нас есть страхование гражданской ответственности и компенсаций рабочим.

Мы всегда были первыми в сфере продаж и обслуживания, благодаря нашим конкурентоспособным ценам и непревзойденным навыкам установки. Мы гордимся тем, что оперативно отвечаем на звонки, прислушиваемся к ситуациям наших клиентов и описываем им процесс установки, предоставляя подробные и честные ответы.Отзывы клиентов всегда одни и те же; «Из другой компании мне не перезвонили… или позвонили через неделю… или так и не пришли… и если они это сделают, то они, как продавец автомобилей, вступят в напряженную торговую кампанию». Когда вы звоните нам, этого никогда не происходит, наша политика быстрых и вежливых обратных звонков является одним из краеугольных камней нашего бизнеса.

Мы специализируемся на каменных и бетонных работах, а также в сварке, плотницких работах, лестничных работах, земляных работах и ​​профилировании. У нас есть собственное оборудование, и мы можем сделать все, что связано с установкой вашей переборочной двери.

Предлагаем замену металла, одной или двух дверных переборок, или целиком на стоянку, лестницу и все такое. Кстати, мы никогда не кладем сталь в землю; мы не предлагаем стальные лестницы, так как они ржавеют и гниют. Мы используем готовые бетонные лестницы, которые выглядят привлекательно и служат на всю жизнь; наша специальная герметизация обеспечивает герметичное уплотнение. При необходимости мы можем приварить новую крышу или заменить крошившуюся кладку или бетон на сплошной блок или заливной бетонный колпак.

Если предварительно отформованный бетон не подходит для вашей ситуации, мы вам поможем.Предлагаем наливные бетонные или кирпичные стены для прохождения зоны переборок. Мы также предлагаем услуги крана, если у вас нет доступа к рабочей зоне.

Вы не пожалеете, что наняли нас, у вас будет новая переборочная дверь аккуратного внешнего вида и бесперебойной работы, обеспечивающая дополнительную безопасность для вашего дома и беспроблемный вход, который увеличивает возможное новое жилое пространство. Все больше и больше домашних инспекторов, страховых компаний и сотрудников пожарной безопасности ищут прочно построенный, безопасный и быстрый выход из вашего подвала.Это рынок покупателя, поэтому все настроены сознательно. Позвоните нам, и вы будете рады, что сделали это! Спасибо Вам что посетили наш сайт!

Требования к выходу из спальни для подвалов

Тодд Фратцель, проект «Подвалы»

Выход из подвала

Выход для зданий определяется как средство эвакуации и спасения. Все строительные нормы и правила рассматривают средства эвакуации как часть мер по обеспечению безопасности жизни, предназначенных для защиты жителей в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар. Международный жилищный кодекс (IRC) требует:

Требуется аварийный покидание и спасение. Подвалы с жилыми помещениями и каждая спальная комната должны иметь по крайней мере одно открывающееся окно для аварийного выхода и спасательное окно или наружный дверной проем для аварийного выхода и спасения.

Далее код сообщает вам конкретные сведения о минимальных требуемых размерах дверей и окон для выхода. Очень важно отметить, что все строительные нормы и правила немного отличаются, и вам необходимо проконсультироваться с местными строительными органами и убедиться, что вы соблюдаете местные и государственные требования.

Спальни на цокольном этаже

В последнее время у меня возникло немало вопросов об отделке подвалов и несколько вопросов о строительстве спален в подвале. Поэтому я подумал, что важно поговорить о требованиях к выходу, которые применяются к спальням в подвале.

Все спальни, независимо от того, находятся они в подвале или нет, ДОЛЖНЫ иметь выходное окно или дверь на улицу. Это означает, что в спальне должна быть дверь или окно, из которых можно выйти прямо на улицу. Для подвалов это представляет собой серьезную дизайнерскую проблему, которая может помешать вам легально установить спальню в своем подвале.

Есть несколько вариантов, которые можно использовать для выполнения требований к выходу из спальни в подвале.

  • Подвал с выходом из дома — Подвал с выходом из дома обеспечивает максимальную гибкость при строительстве спальни в подвале. Вы можете расположить спальню так, чтобы в одной из внешних стен было выходное окно или входная дверь подходящего размера.
  • Дверь переборки — Переборка — еще один вариант обеспечения выхода в жилое помещение подвала.В этой ситуации вы захотите установить внешнюю дверь в основании лестницы переборки, чтобы создать изолированную дверь наружу. Дверь должна располагаться в спальне для прямого выхода наружу. Важно отметить, что дверь ДОЛЖНА открываться наружу, чтобы соответствовать большинству кодов. Это означает, что вам нужно будет соответствующим образом спланировать стену и дверь перед переборкой.
  • Окно и оконный колодец — Оконные колодцы действительно могут быть установлены с достаточным размером для размещения окна выходного размера.Есть несколько компаний, продающих колодцы для окон аварийного выхода, которые можно установить в соответствии с требованиями кода выхода.

Сводка

Важно понимать, что требования к выходу предназначены для защиты вас и вашей семьи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Подвалы, безусловно, создают проблемы при проектировании, однако при некотором планировании их можно преодолеть. Поэтому, если вы планируете построить спальню в подвале, обязательно проконсультируйтесь с представителями местного строительного надзора, чтобы убедиться, что вы соответствуете требованиям к выходу.

Дилемма дизайна — в какой цвет красить переборку

Хотите знать, должна ли краска вашей переборки соответствовать цвету потолка или стен? Сегодня я подробно расскажу о трех различных вариантах окраски переборки, какой я выбрал при ремонте нашего собственного подвала и почему.

Дела в подвале развиваются довольно быстро (если вы не уверены, о чем я говорю, вы можете узнать о наших планах здесь). На позапрошлой неделе Брэди установил черновой пол и светильники для горшков, а это значит, что в прошлые выходные я наконец-то смог покрасить стены (и с ровными полами и с хорошим освещением!).Я уже загрунтовал потолки и стены несколько недель назад, и мне даже удалось наклеить два слоя на потолок за первые несколько дней, проведенных Карсон в школе. На самом деле, особо не задумываясь, я покрасил большую переборку, проходящую через все пространство, в цвет потолка, в то время как здесь я красил остальные потолки.

Я знаю, что обычно люди предполагают, что все вертикальные плоскости должны быть окрашены в цвет стены, а все горизонтальные — в цвет потолка, но у меня была другая идея.Потолки здесь довольно низкие, особенно под этой переборкой, поэтому я подумал, что покраска в цвет потолка поможет сделать его более высоким и исчезнуть в потолке.

Но когда я добрался до этого угла подвала, я начал сомневаться в своем выборе. Имейте в виду, что мои стены все еще были просто загрунтованы белым, поэтому разница между этой стеной и переборкой была не так заметна, но, тем не менее, это заставляло меня сомневаться в этом.

Я решил провести опрос в Instagram о том, следует ли мне использовать цвет стены или цвет потолка на вертикальных плоскостях стен, надеясь найти больше ясности, но с окончанием разделения 50/50, оказывается, вы все были так же нерешительны, как и я.

Итак, в ту ночь я потратил несколько часов, копаясь немного глубже в Интернете, и оказалось, что вопрос о цвете перегородки на самом деле довольно распространен — ​​то, что было не так часто, было одним окончательным правильным ответом. Казалось, у меня было три варианта: 1. покрасить всю переборку в цвет потолка; 2. закрасьте вертикальные плоскости в цвет стен, а горизонтальные — в цвет потолка; или 3. покрасить всю переборку в цвет стены, о чем я даже не думал.

Я провел весь вечер в поисках лучшего варианта цвета.Я поискал в Интернете все фотографии переборки, которые смог найти, и вот что я узнал о своих возможностях:

  1. Окрашивание всей переборки в цвет потолка не только сделало его более заметным, но и, казалось, сделало потолок чувствую себя ниже.

источник фото | источник фото

2. Окрашивание вертикальных плоскостей в цвет стены и горизонтальных в цвет потолка дает очень заметную «полосу» (я уже был уверен, что не хочу использовать этот вариант).

источник фото | источник фото

3. Покраска всей переборки в цвет стены была вернейшим способом заставить ее «исчезнуть».

источник фото | источник фотографии

После просмотра бесчисленного количества фотографий я почувствовал, что немного лучше понимаю, в какой цвет я мог бы покрасить нашу переборку, но решил, что лучший способ быть уверенным — это попробовать все три варианта самостоятельно.

С переборкой, уже окрашенной в мой цвет потолка, это был самый простой вариант, который можно было сначала попробовать.Вот как это выглядело, когда цвет стен был поднят, а переборка полностью закрашена в цвет потолка…

Как видите, вместо того, чтобы сделать эту переборку сливающейся с потолком, покраска ее в белый цвет только сделала ее более заметной. И это, несомненно, сделало нижнюю высоту потолка под ним намного более очевидной.

Затем я хотел попробовать покрасить вертикальные поверхности в цвет стен, а горизонтальные плоскости оставить в цвете потолка. Я знал, что это не тот путь, которым я бы хотел пойти, но хотел нарисовать его так, чтобы поделиться им с вами.Вот как это получилось…

Полосу по краю переборки разглядеть сложнее, потому что у меня стена довольно светлая, но, поверьте, она есть.

Это действительно помогло связать этот маленький угол, что дало мне надежду, что я был на правильном пути, закрашивая стороны в цвет стены.

Наконец, я попросил Брэди убрать светильники для горшков, чтобы я мог попробовать закрасить нижнюю сторону этой переборки в цвет нашей стены. Как только я отступил, чтобы взглянуть, я понял, что это правильный путь…

Посмотрите, как он просто исчезает в пространстве и заставляет потолки казаться выше! Обещаю, в реальной жизни это еще более очевидно!

Вот краткий обзор всех трех вариантов окраски переборки:

полностью окрашен в цвет потолка | окрашены в цвет стен + потолка | полностью окрашен в цвет стен

. Как я уже сказал, это было бы НАСТОЛЬКО более очевидным с более темным цветом краски или более резким контрастом между двумя цветами, но я думаю, вы все равно поняли идею.Поначалу это может показаться немного нелогичным, но покраска переборки в цвет стены — лучший способ заставить ее гармонировать с пространством!

Как вы можете видеть на последних фотографиях, мы переходим к отделочным работам в подвале — финиш уже не за горами, друзья (если вам интересно, вы можете ознакомиться с нашими дизайнерскими планами здесь)!

Цвет стен: Benjamin Moore Edgecomb Grey

Цвет потолка: Benjamin Moore Cloud White