Как сделать тетиву для лестницы: Тетива для лестницы своими руками

что это такое и как сделать своими руками

Ремонт и отделка
коммерческих и производственных помещений

Магазины. Кафе. Рестораны. Салоны Красоты. Офисы.

бесплатный звонок по России

8-495-225-46-88

Звоните! Ежедневно с 10 до 20!

Заказать звонок

Главная › Новости

Опубликовано: 02.09.2018

Как самому сделать лестницу.Расчёт и чертежи. Ч 4

Такие элементы, как тетивы лестниц являются одними из основных, а потому, при самостоятельном проектировании и монтаже, необходимо ознакомиться с правилами их обустройства в первую очередь. Чтобы разобраться в этом вопросе, недостаточно рассмотреть только суть понятия, необходимо разобрать виды конструкций и саму технологию изготовления своими руками.

Виды лестниц
Итак, что же такое тетива лестницы? По своей сути это боковой элемент конструкции, который удерживает ступени и служит своеобразным ограничителем.

В том или ином виде, тетива используется практически во всех моделях лестниц.
Тетива лестницы является опорой для крепления ступеней

Простая лестница для террасы на косоурах
Можно выделить следующие виды лестниц на тетиве:
Приставные. Это самая простая лестница, которая используется в хозяйстве, особенно на дачных участках. Она состоит всего из двух элементов: боковые тетивы и поперечные перекладины, выполняющие роль ступеней. Сделать такую модель своими руками очень просто. Более совершенным видом является стремянка, имеющая дополнительные опоры. Складные чердачные . Такие лестницы состоят из нескольких секций. Тетива в этом случае складывается. Для соединения частей могут использоваться каретки, петли и другие подобные крепежи.
Маршевые. Это разновидность лестниц в наиболее привычном для нас представлении. Такая конструкция при наличии именно тетив, имеет боковые планки или балки, которые удерживают ступени и формируют марш. Винтовые . В этом случае рассматриваемый элемент либо вообще отсутствует, либо же располагается с наружной стороны. Очень эффектно выгладит деревянная тетива. Увы, сделать её самостоятельно очень непросто, так как выгнуть таким образом древесину весьма сложно и дорого.
Также можно выделить разные типы лестниц на тетиве в зависимости от способа присоединения к ней ступеней. Этот вопрос следует рассмотреть более подробно.

Лестница на второй этаж (черновая) своими руками
Разновидности лестниц в зависимости от конструктивных особенностей
Способы крепления ступеней
Именно способы крепления ступеней лестницы на тетиве являются определяющим критерием при составлении классификации подобных элементов. Несмотря на то, что со стороны подобные лестницы выглядят однообразно и незамысловато, на самом деле существует масса вариантов их конструирования.
Чтобы разобраться в том, как сделать своими руками оптимальный вариант тетивы для лестницы, стоит рассмотреть базовые способы монтажа ступеней:
Врезные. Это стандартный прием присоединения проступей и подступенков к несущей конструкции. В этом случае в тетиве с внутренней стороны прорезается углубление, куда в дальнейшем забивается ступень. Для открытых моделей достаточно одного паза на шаг, а для подступенков обустраивается гребенчатый шаблон. Удобнее всего прорезать пазы ручным фрезером. В качестве альтернативы можно использовать молоток и стамеску, но на это уйдет гораздо больше времени. Когда ступени будут зафиксированы на одной тетиве, с другого края набивается второй элемент.
Задвижные. В этом случае ступени не просто вставляются в заготовленные пазы, а задвигаются внутрь. Это возможно благодаря тому, что вырезанное углубление имеет открытый выход наружу. Именно в таких конструкциях проступи можно извлечь без полной разборки лестницы. Использование уголков. Также можно оборудовать крепление с использованием вспомогательных элементов. Чтобы обойтись без вырезания пазов, можно закрепить на боковины металлические уголки, на которые в дальнейшем будут накладываться проступи.
Варианты крепления ступеней к тетиве
Кроме того, чтобы сделать своими руками прочную и надежную лестницу на тетивах, боковые элементы нужно скрепить между собой с помощью стержней — используйте металлический тяж на гайках или же деревянный на клиньях или болтах. Тяжи располагаются по краям и в центральной части лестницы и предотвращают раздвигание боковин при оказании на них нагрузки при ходьбе по ступеням.

Косоур как разновидность тетивы
Если говорить о маршевых лестницах, здесь очень часто встречаются несколько другие элементы. Ступени не просто врезаются в боковые планки, а укладываются на зубчатые опоры. Эти гребни называются косоуры и они являются разновидностью лестниц на тетиве.
В отличие от обычных тетив, для косоуров характерно наличие гребенчатых выступов. Чтобы сделать их своими руками, необходимо выпилить в планке выступы согласно схеме проекта под расположение каждой проступи. Можно также набить на прямую планку треугольник, то есть именно сам зуб. Такие конструкции имеют свои преимущества в плане большей простоты изготовления, так как не нужно вырезать специальные пазы.

Для некоторых людей использование гребенчатого косоура является более предпочтительным ввиду его декоративного внешнего вида.
Косоуры используются как более простая альтернатива лестничной тетивы
Изготовление своими руками
Так как же сделать лестницу на тетивах своими руками? Для того чтобы украсить свой дом такой конструкцией, для начала нужно определить её высоту, количество и габариты ступеней. Если в приставных лестницах достаточно взять две балки и врезать в них перекладины методом «шип-паз», в полноценных конструкциях объем работ является более значительным.
Чтобы сделать тетиву для лестницы, можно взять деревянную планку подходящей толщины. Для выпиливания пазов рекомендуется использовать шаблон. На нем отмечаются гребни на основании снятия параметров с проступей и подступенков. При этом делается небольшой отступ от края.

Для выпиливания пазов в тетиве используются шаблоны
Для того чтобы вырезать пазы своими руками, перенесите отметки с шаблона на заготовку и обработайте древесину фрезером с насадкой нужного диаметра. Затем внутреннюю тетиву фиксируют на месте строительства лестницы и присоединяют элементы ступеней. В конце они прижимаются со второй стороны другой тетивой и плотно подбиваются. Для надежности можно использовать гвозди и клей. Чтобы лестница не разъехалась не забудьте установить тяжи из расчета один элемент на 4-5 ступеней.
На самом деле, сконструировать подобную лестницу не так уж и сложно. Перед началом эксплуатации убедитесь в прочности соединений и при необходимости установите дополнительные вертикальные опоры. Для этой цели можно использовать деревянные балки, металлические трубки или подвесы, крепящиеся к потолочному перекрытию. Ограждения можно монтировать как на тетиву, так и на сами ступени. Первый вариант более предпочтительный в эстетическом плане.

Рекомендуем посмотреть видео:
г.Москва, просп. Маршала Жукова, д. 2, офис 704
8-495-225-46-88 — звонок по России бесплатный
Заказать звонок
Ремонт и отделка
коммерческих и производственных помещений
Магазины. Кафе. Рестораны. Салоны Красоты. Офисы.
Все права защищены, 2021
Простая лестница своими руками
Простую лестницу построить несложно. Однако, перед тем, как браться за эту работу, следует иметь в виду некоторые моменты.
Лестница должна быть продумана и заложена в проект. Оставлять ее на потом и делать абы как нельзя. Очень часто от дачников можно услышать фразу: мы мансардой или вторым этажом практически не пользуемся. В самом деле, пару раз поднимешься туда по крутой лестнице, почти стремянке, больше не потянет. Вот и будешь придумывать всякие отговорки.

Лестница должна быть удобной для своего хозяина. Пропорции ступеньки (ширина и высота) определяют крутизну лестницы, а ширина самой ступеньки обеспечивает безопасное размещение на ней ступни человека. Очевидно, что все эти параметры достаточно индивидуальны, они во многом определяются комплекцией самого человека, который будет пользоваться лестницей. Лестница, подходящая взрослому, может быть опасной для ребенка. В частности отсутствие подступенников для маленьких детей может привести к травмам.
Оптимальный наклон правильной лестницы для человека средней комплекции — от 30⁰ до 45⁰, с учетом того, что ширина ступеньки – около 30 _см(не менее 25). Это условно. На мой взгляд, определяясь с пропорциями и размером ступеней будущей лестницы, вернее взять линеечку и померить эти параметры у комфортных для вас лестниц, которыми вы часто пользуетесь.

Если отталкиваться от исходных данных – точного расстояния от пола первого этажа до пола второго этажа, то учитывая приемлемые для вас габариты ступеньки, можно определить количество ступенек на вашем лестничном марше. Естественно, количество ступенек целое число и цифры придется подгонять.
Например, у вас высота от пола до пола — 290 _см, желаемая высота ступеньки 20 _см, получается 14,5 ступенек. Значит, придется делать либо 14 ступенек по 20,₇₁_смвысотой каждая, либо 15 ступенек по 19,₃₃ _см. Увы, считать неудобно, но ступеньки должны быть одинаковые.
Для простоты далее будем рассматривать пример с целыми числами. Общая высота лестницы 260 см, а высота ступеньки -20, количество ступеней 13.
Чтобы вместить такую лестницу в интерьер, нужно представлять, сколько она займет места. Очевидно, что проекция лестничного марша на плане дома будет равна ширине ступеньки, умноженной на количество ступенек минус одна (
последняя ступенька представляет собой поверхность пола второго этажа). При этом, чтобы сэкономить, нужно ужимать ширину ступеньки, что нежелательно, от этого лестница станет круче и неудобнее (хотя для многих дачников, экономия внутренней площади помещения, весомый аргумент.
Ширина лестничного марша менее 70 _см категорически не рекомендуется.
В рассматриваемых нами примерах заложим метр.
Но ведь еще нужна свободная площадка снизу, откуда начинать подъем, и сверху, где подъем заканчивается? Ширина такой площадки не может быть меньше ширины лестничного марша, причем минимально разумная форма таких площадок – квадрат. Получается, вначале и конце лестничного марша, нам понадобится еще 2 м² площади для нашей лестницы, плюс ступеньки…
Может можно сэкономить на форме лестницы? Вот пример с тремя самыми распространенными простыми формами лестниц, которые несложно изготовить самостоятельно.
Делая этот расчет, я исходил из принятых выше исходных данных (для примера), а также из того, что при высоте 260, на первом и втором этаже можно сэкономить не более чем «по две ступени» за счет дизайна интерьера. При подъеме, начиная с третьей ступеньки человек, может удариться о перекрытие головой – следовательно, эта площадь на втором этаже, из полезной — вычитается. Перекрытия там быть уже недолжно.
Из иллюстрации видно, что самая «выгодная» — простая прямая лестница. У Г-образной занимаемая площадь увеличивается за счет появления площадки вместо ступени, у П-образной лестницы такая площадка минимум вдвое больше. Причем промежуточная площадка захватывает полезную площадь дважды: на первом и втором этажах.
На практике, форма лестницы может быть любая, если она красиво и эффективно вписывается в интерьер. А с учетом существующих планировок, наиболее распространенной является П-образная лестница. Кроме того, в дачном частном доме под лестничным маршем вполне может разместиться чулан или туалет. Промежуточную площадку удобно использовать, «как ящик» для хранения хозяйственного инвентаря и инструмента. Вариантов много. Сами видели – знаете.
В каркасном доме тетива лестницы может служить для укрепления конструкции. Это отличное естественное треугольное ребро жесткости – откос. Не использовать такую возможность недопустимая роскошь.
Лестничный марш изготавливается (из дерева) двумя основными способами: ступеньки по тетиве, и ступеньки по косоуру.
Мое твердое убеждение, в обоих случаях нельзя полагаться на точный чертеж, если вы (и я тоже) не являетесь специалистом высокого класса в этой области (я только делюсь свои практическим опытом). Все окончательные метки удобнее делать на «местности» и в реальной обстановке. Если делать все по чертежу, то ошибки на миллиметры, а то и целые сантиметры могут появиться с самой неожиданной стороны.
Тетиву нужно «отладить так, чтобы она с точными запилами с обеих сторон ложилась на свое место, без щелей. Для этого я делал шаблон из тонкой доски, у которой миллиметр за миллиметром убирал лишнее, пока она идеально не ложилась в отведенное для нее место, как мне того хотелось. Затем делал на ней предварительную разметку. Прикладывал еще один шаблон – ступеньки с подступенником, и смотрел, что получается. Иногда приходилось наращивать шаблоны.
Когда результат удовлетворял меня полностью, то я из качественной, красивой доски выпиливал основное изделие. Чуть дольше, но гарантированный результат. От того, как вы закрепите тетиву относительно перекрытия, будет зависеть, как в ней будут лежать ступени: будут ли они выступать наружу, или прятаться за тетиву. А это внешний вид лестницы.
После того, как тетива установлена и временно прихвачена шурупами (в невидимых местах), можно начисто размечать ступени.
На уровне второго этажа тетиву можно прочно прикрепить к несущей балке межэтажного перекрытия. Если есть возможность, то в этом месте полезно увязать конструкцию со стойкой внутренней перегородки «В» (если такая имеется), колонной так, чтобы она переходила в столб для крепления будущих перил. Можно крепить столб и без стойки, но с балкой его увязать желательно. Этот столб будет нести большую нагрузку. Не менее важен узловой столб «С» (либо его аналоги при других формах лестницы). Если вы заранее сделаете его, как выступающий элемент каркаса короба для промежуточной площадки, то такая основа для перил будет несравненно прочнее. Вероятно, внешнюю тетиву, где будут располагаться перила, имеет смысл сделать толще. В нее будет проще «врезать» балясины.
Окончательно тетива должна быть установлена прочно, лучше, чтобы она была исполнена с различными врезками, и могла держаться без крепежа, на одном упоре, хотя и без надежного крепежа я бы рисковать не стал.
Как разметить ступени по тетиве, видно из рисунка. На данном этапе это будут линии горизонтальной разметки, соответствующие плоскости будущих ступеней. Фактически эти линии делят высоту лестничного марша на равные промежутки по числу ступеней. По результатам такой разметки можно окончательно уточнить ширину ступеней (и размеры подступенников). Будут ли ступени нависать друг над другом или нет.
Когда точные размеры ступеней определены, можно отметить их расположение в пределах горизонтальной разметки. То есть нанести на тетиву «вертикальную» разметку. Такая разметка обеспечивает, чтобы проекции ступеней на пол имели равные размеры на протяжении всего лестничного марша. Метки можно ставить для обозначения переднего, заднего края ступеньки. Как сподручнее. Они могут выступать за тетиву или прятаться за нее – все будет зависеть от того как вы ее установили (пока вы игрались с шаблоном). Сейчас возможны лишь незначительные корректировки. Чтобы радикально изменить положение ступенек относительно тетивы, нужно переставлять ее. Поэтому, я уделяю такое важное внимание работе с шаблоном. Чертеж не даст вам такой же реальной картины, как шаблон.
Ступени можно изготовить вручную. Доски на клею ПВА, прочно стягиваются шурупами, через аккуратно просверленные отверстия поперек доски 150х50. Получаются плашки 300х50. Потом они строгаются и торцуются. Прочно, красиво, и дешево.
Крепить ступеньки удобно и надежно специальными широкими уголками. Сначала наживить на 2 шурупах уголки в нужном месте с обратной стороны ступенек, затем начать их крепить (у меня в окончательном варианте крепеж виден снаружи не будет). Особые варианты крепежа можно посмотреть в интернете. Рекомендуемый мною способ самый простой и «крепкий» — лестница не шевелится, не то, чтобы скрипела!
Для крепежа ступеней я сделал из досок различный толщины подставку для нивелира, чтобы он с этой подставки с плоскости каждой последующей ступени повторял разметку тетивы. Обычный контроль. К верхней ступеньке приходишь в «ноль».
Перила и балясины можно сделать самому, можно купить. Выбор есть. Если нет специального оборудования, то купить разумнее. Сначала перила подгоняются под столбы и размечаются под балясины, чтобы все выглядело ровно и вертикально. Намертво перила крепить пока не надо. Это удобнее сделать одновременно с балясинами. Крепить можно по-разному, но красивее, когда не видно крепежа, то есть врубками. В зависимости от формы балясин врубки могут быть круглыми (сверла стамески) или квадратными (стамески).
Если придется сверлить на наклонной тетиве вертикальные отверстия, полезно сделать направляющий шаблон. В прямоугольном брусочке правильной формы сверлим вертикальное отверстие, затем распиливаем этом брусочек под тем же углом, под которым у нас установлена тетива. Полученный шаблон прикладываем к тетиве и сверлим.
Помимо тетивы, ступеньки можно крепить по косоуру.
С врезкой ступенек в «седло» лестница получается очень красивой. Дополнительно ступени можно притянуть декоративными болтами. Существует вариант фиксации ступенек на накладных консолях, хотя в этом случае возникает риск появления трещин в консоли в связи с большим количеством крепежа. Шаблон для выпиливания посадочных мест под седло можно придумать много. Для творчества, тут есть где развернуться. Главное не торопиться с разметкой будущего косоура под ступени, пилить придется много и точно, поэтому поговорка: семь раз отмерь… здесь будет к месту, как никогда.
Следует иметь в виду, что косоур может быть существенно ослаблен чрезмерными выпилами. Его можно усилить изнутри, пустив под ступенями вдоль косоуров дополнительные бруски, чтобы они особо не бросались в глаза. Можно вообще установить три косоура вместо двух. Если вы выберите косоур, то продумайте заранее, как будут выполнены перила. Как вариант, красиво крепить балясины к выступающим ступеням врубкой (с декоративным винтом снизу). Будет прочно и «воздушно».
{jcomments on}
Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings. DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.AUTHOR}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$select. selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}
Как сделать тетиву для лестницы своими руками
Как сделать тетиву для лестницы своими руками.
Способов сборки лестничных конструкций существует несколько. Что-то требует работы специалистов, а что-то можно собрать и собственными силами. Один из таких вариантов и предполагает, что лестница будет конструироваться на тетивах. Здесь возникает естественный вопрос, что такое тетива лестницы.
Лестница на тетивах.
Существует достаточно простое определение — это опорная несущая конструкция лестничного пролета, которая представлена в виде балки со специальными вырезами на внутренней стороне. Вырезы обозначаются как пазы или гнезда и в них располагаются ступени.
Это не единственный способ крепления ступеней, но именно он считается классическим. Данный тип крепления позволяет ступенькам сливаться с тетивой, не демонстрируя своих торцов. С точки зрения материала, тетивы для лестниц могут изготавливаться из дерева или металла, а так же из железобетона. Выбирая древесину, в качестве материала, можно пойти двумя путями: Габариты тетивы всегда зависят от длины лестничного марша, однако можно привести стандартные размеры для деревянной опорной балки, с учетом ширины в 90 см, это минимум 40 мм толщина и мм — ширина балки.
Глубина прореза гнезда рассчитывается на уровне мм. Размер между вырезами и ширина гнезда в боковых плоскостях балки задают все основные характеристики пролету.
Это и ширина проступи, и высота шага и угол наклона конструкции. Если речь об опорных балках из древесины, то изготовление тетивы для лестницы, первым делом потребует подобрать пиломатериал, причем размер по длине и ширине должен соответствовать проектным рекомендациям.
Таким образом, получается цельная балка, без сращивания. Минимально допустимый размер ширины балки — мм, это обусловлено тем, что над ступеньками и под ними должна оставаться полоса тетивы шириной не менее 50 мм. Вторым шагом идет разметка тетивы лестницы, а здесь необходимо учитывать, что фактическое количество ступеней в лестничном пролете будет меньше, чем расчетное.
Просто за ступень принимается уровень пола второго уровня. Разметку можно произвести двумя простыми способами: Есть и третий вариант, при котором разметка проводится не для врезок, а для опорных креплений, накладок или металлических уголков.
Здесь она проводится так же, учитывая опорную линию. Опорная линия, это нанесенная черта вдоль всей длины кромки балки, которая располагается на определенном, например, 50 мм, расстоянии от кромки балки.
Все деревянные заготовки обрабатываются антисептиками и пропитываются грунтовкой до того, как начинается работа. Схематически можно все отобразить следующим образом: Глубина ступени играет определяющую роль в вопросе безопасного подъема и спуска по любому лестничному маршу.
Самостоятельное изготовление лестничного пролета начинается с расчетов и подготовки необходимого материала. После чего производится своими руками разметка, и начинается непосредственно процесс изготовления.
Для работы потребуются определенные инструменты: После разметки необходимо провести вырез гнезд. Это достаточно просто делается ручным фрезерным станком, таким образом, тетива для лестниц полностью подготавливается под установку ступеней. В зависимости от типа крепления ступеней производится либо закрытый вырез гнезда, либо открытый паз. Далее идет крепление всей конструкции. Здесь сразу необходимо отметить, что лестничная тетива примыкает непосредственно к двум плоскостям, это лестничная площадка первого этажа, и потолочное перекрытие, или половина второго этажа.
Таким образом, на лестничную площадку оказывается определенная нагрузка. Любые, в том числе и деревянные лестницы на тетивах, представляют собой статическую конструкцию, в которой балки располагаются на двух опорах. Помимо этого, лестница всегда находится в наклонном положении. Именно по причине технических моментов в конструкции, на нижнюю опору лестничного марша всегда приходится максимальная нагрузка, причем и горизонтального и вертикального типа.
А вот на верхнюю опору нагрузка воздействует исключительно вертикального типа, и только в том случае, если тетивы лестничного пролета опираются на площадку лишь в горизонтальной плоскости. В том случае, если крепление тетивы деревянной лестницы проходит у стены, а это самый предпочтительный вариант, пристенную балку нужно тщательно измерить, и произвести отпил сверху, где она будет опираться на поперечную балку проема, и снизу, где тетива ровно ляжет на плоскость пола. Подгонка пристенной тетивы в верхней части производится следующим образом: Пимо этого, лестница на тетивах своими руками предполагает наличие шпунтов для крепления с верхней и нижней опорными стойками.
Естественно, в стойках должны быть произведены специальные пазы для шпунтов. Весь лестничный марш удерживается под собственным весом, однако для надежности, марш крепится шурупами через опорные стойки к балкам, а через тетиву к стене. Очень важно перед тем, как крепить тетиву лестницы к полу определить способ крепления, ведь именно на этом участке будет постоянно оказываться серьезная нагрузка. Наиболее предпочтительно выглядят следующие типы крепления: Второй вариант намного более просто реализуется на практике, особенно, учитывая, что работа ведется самостоятельно.
Особенно, если она прямолинейная и состоит из одного марша. Такая конструкция подходит как для частного дома или дачи, так и для обустройства квартиры из двух уровней.
Плюс, это достаточно недорогой вариант лестничного пролета, который не обязательно даже делать с ограждениями, а в этом случае достаточно будет только приобрести две балки и доску для ступеней. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Получите ПОДАРОК — бесплатный подробный ВИДЕО-урок по установке лестницы своими руками! Please leave this field empty. Чем яснее проблема — тем проще ответить эксперту.
Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток. Какие лестницы вам приходилось делать своими руками? Заказать обратный звонок info sdelai-lestnicu. Калькуляторы Фирмы Товары Услуги Бренды Книги Статьи Документы Видео Фото Интервью.
Фото тетивы и разметка подступенка. Пример идеальных балок для тетивы. Виды креплений и разметка под них. Пример крепления конструкции на опорную стойку. Добавить в избранное Версия для печати.
Все материалы по теме. Современная деревянная лестница в дом Виды лестниц Изготовление металлической лестницы Оформление лестничного пролета Монтаж перил и балясин Чем яснее проблема — тем проще ответить эксперту Ваше имя обязательно Ваш e-mail обязательно Тема Сообщение Удалить Удалить Удалить Удалить Добавить файл Ответ эксперта придет вам на почту. Задайте их в нашей группе вконтакте.
Бетонные Деревянные Комбинированные Металлические Из минеральных материалов Специальные виды лестниц. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.
Лестницы на тетивах, бетонные модели всех форм на тетиве
Тетива́ (англ. closed stringer) — это основной несущий элемент конструкции каркаса бетонной лестницы (наклонная балка), формирующая каркас строения к которому крепятся просветные ступени или полнотелые. По способу монтажа ступеней подразделяются на косоуры и классическую тетиву.
Лестницы на тетивах, бетонные модели всех форм на тетиве, для подъема на второй этаж частного дома, таунхауса, коттеджа, дачи, двухуровневой квартиры или офиса, ресторана, гостиницы — все формы монолитных лестниц на тетиве и цена работы от компании «ДНК Спираль», собраны на одной этой странице, для удобства выбора.
Основные отличия лестниц на тетивах-балках
Лестницы на тетивах отличаются от других видов кардинально иной установкой и креплением ступеней. Балки на тетивах, по сути являются каркасом сооружения, двухсторонней опорой для ступеней. Возможен вариант на одной внутренней или внешней тетиве, с просветными ступенями или нет. Ступени в балки тетивы устанавливаются особым образом. Это может быть цельное монолитное сооружение, а могут ступени устанавливаться отдельно. В бетонном исполнении они самонесущие и служат дополнительными опорами для конструкций здания.
Монолитные тетивные сооружения устанавливаются на постоянном месте. Изготавливается каркас, в который заливается раствор. Ступени открытого типа визуально облегчают грузность железобетонного изделия. Лестницы с тетивным каркасом подходят для установки как в ограниченном пространстве в квартире на второй этаж, так и для коттеджей по центру просторного холла. Пригодятся в частном доме в виде крыльца на улице. Уличная бетонная лестница должна гармонировать с обликом всего здания. Долговечность монолитных лестниц соизмерима со сроком эксплуатации всего жилого здания.
Наш наглядный пример двух моделей 3-х маршевых бетонных лестниц на тетивах балках с двух сторон, с двумя промежуточными четверть-площадками. Первый вариант с просветом между ступенями, второй вариант полнотелый — обе конструкции массивные, по 1,5-2 тонны.
Описание всех форм конструкции каркаса тетивных лестниц
Классификация лестниц по количеству тетив:
На одной тетиве внутренней или наружной (монокосоур).
На двух тетивах (стандартная).
На трех-пяти тетивах (сложные поворотные лестницы).
Классификация тетив по форме
Межэтажные лестницы на тетиве, представлены широким многообразием форм. Изделие нужного вида выбирается исходя из особенностей помещения для установки, и пожеланий заказчика. При этом учитывается высота потолков, общая площадь, место будущего расположения. По форме изготовления сооружения на тетивах бывают:
винтовые;
полувинтовые;
классические;
П- и Г-лестницы;
менее популярные E- T- Y- Z- S-образные.
В коммерческое предложение нашей компании входят различные виды сооружений на тетивных балках. Это прямые марши и экстравагантные лестницы с красиво оформленными пригласительными ступенями. По вашему выбору установим и конструкцию с площадкой или с забежными, поворотными ступенями. Существующие формы бетонных лестниц на тетивах (первые 10 из них перечислены в начале этой страницы более подробно), которые мы вам можем построить:
Прямая одномаршевая, классическая;
Полувинтовая с забежными ступенями;
Полувинтовая классическая на 180 градусов поворота;
Г-лестница с забежными ступенями в 1-2 марша;
Г-лестница двухмаршевая с площадкой;
П-лестница двухмаршевая с площадкой;
П-лестница двухмаршевая с забежными ступенями;
П-лестница трехмаршевая с двумя площадками;
П-лестница трехмаршевая с забежными ступенями;
Винтовая на 360 градусов поворота;
E- T- Y- Z- W- S-образные лестницы на тетивах-балках;
Авторская лестница на тетиве из бетона и арматуры, по вашему эксклюзивному проекту.
Мы строим наши лестницы в коттеджах и в двухуровневых квартирах, в частных домах и в таунхаусах. У нас можно купить, как изготовление бетонной лестницы с нуля, так и только монолитный каркас на выбор клиента.
Преимущества и недостатки тетивной лестницы
Устойчивая и надежная, армированная лестница на тетивах – станет настоящей изюминкой в современном помещении. Это долговечные, прочные сооружения со сроком службы от 50-ти лет. В таблице приведены достоинства и недостатки тетивных сооружений.
Преимущества Недостатки
Высокая прочность и долговечность сооружения благодаря армированию и бетону. Тетивы-балки из бетона и арматуры, относятся к сложным инженерным сооружениям, поэтому проектирование и чертежи-схемы сделать самому сложно и не рекомендуем делать этого.
Эффектный внешний вид. Тетивные изделия смотрятся очень необычно. Большой вес бетонного сооружения потребует укрепления фундамента и основания под конструкцию.
Бесшумность в отличие от скрипучих деревянных конструкций и металлических, шаги по которым звучат гулко. Высокая цена.
Износостойкость, устойчивость к механическим и динамическим нагрузкам, влагоустойчивость, пожаробезопасность. Временные грязные и влажные работы, но после нас всегда чисто.
Пространство под сооружением можно успешно использовать для кладовки либо гардероба.
Не реагирует на перепады температуры.
Не требует особого ухода и частого ремонта.
Разнообразие дизайнерских решений по оформлению. Бетон совместим со всеми видами декора.
Как видно из таблицы, у конструкций на ЖБ балках-тетивах масса преимуществ и всего несколько недостатков. Хотя, даже эти не многочисленные, печальные моменты ликвидируются профессиональным подходом. Наши специалисты сделают бесплатно замер, 3D проектирование лестницы, расчеты и 2D чертежи, при заказе изготовления лестницы на тетивах с нуля, у нас. Рассчитаем правильно силу давления будущего сооружения на перекрытия пола и фундамент. Что касается цены, то тетивные изделия относятся к сложным формам каркаса и стоимость работы у них выше. С другой стороны, есть компании, предлагающие строительство конструкции на тетивных балках недорого, но сомнительного качества. Мы – «ДНК Спираль», специализируемся на возведении качественных бетонных сооружений с нуля, с 2010 года, даём гарантию 18 лет, на наши изделия из бетона любых форм и видов каркаса, в данном случае, на тетивах. Используя свои контакты с поставщиками строительных материалов, добиваемся снижения общей стоимости.
В каких стилях интерьера использовать просветные лестницы на тетивах?
При установке железобетонных сооружений нет оглядки и привязанности к стилю интерьера. Все зависит от облицовочного материала. С его помощью лестничная конструкция на тетиве гармонично вольется в любой стиль. Конечно, декорирование – это затратное мероприятие, но тем не менее оно является обязательным. Без финишной отделки бетон начнет расслаиваться и пылить.
Плюсом является возможность облицовки монолитного изделия любым материалом. Бетон – инертный стройматериал. Какие виды декора могут быть применены:
пластик, дерево, металл;
оргстекло, ковролин, камень;
краска по бетону, побелка, полировка спецсредствами.
Монтаж подсветки ступеней лестницы светодиодами, кованные перила, вазоны с цветами, статуэтки – логично завершат оформление конструкции. Облицовку всегда легче заменить по мере эксплуатации, чем ремонтировать все сооружение в целом.
Особенности расчётов, замеров, 3Д визуализации
В деле изготовления лестниц на тетивах-балках, первостепенную роль играет профессионально разработанный проект, особенно при проектировании лестниц с забежными ступенями и проектировании винтовых лестниц, в силу повышенной сложности строительства поворотных ступеней, на каждом из этапов монтажа. Некорректные вычисления могут привести к смещению балок опоры и выпадению ступенек.
Мы делаем замеры высоты от точки чистового пола первого этажа, до такой же точки второго этажа, с учетом толщины материала будущего покрытия, облицовки. Вычисляем площадь под установку междуэтажной ЖБ конструкции. Рисуем первичную схему, чертёж от руки, где указываем расположение в комнате, условия, с занесением всех измеренных значений.
Далее, опираясь на эти цифры, высчитываем количество ступенек. Их должно быть нечетное число. Как правило, удобнее начинать и заканчивать движение по лестнице с одной и той же ноги. В случае, если получается дробь, десятые доли значения нужно приплюсовать к пригласительной ступени.
При расчете ступеней, нужно опираться на принятые нормы строительства: высота ступени 14-20см, глубина проступи 25-30см. Комфортный угол наклона конструкции 30-35 градусов. Можно увеличить до 45 градусов, но это уже критично крутая лестница, по которой будет тяжело подниматься.
На основании этих данных, нами разрабатывается финальный, точный чертеж всего изделия и размеров, в плоскостном разрезе, как показано на следующем нашем примере девяти 2Д чертежей, планов.
Девять фото примеров чертежей, 2D планов проектирования бетонных лестниц разных видов и форм конструкции каркаса, которые мы спроектировали для наших клиентов по всей Московской области.
Если застряли на этапе самостоятельного проектирования, вам на выручку придут онлайн калькуляторы расчета лестниц. Программа, на основе занесенных данных высчитает параметры, количество арматуры в килограммах, сколько потребуется кубов бетона и т.д. Но кое-что все равно придется подгонять и корректировать вручную, ведь шаблоны стандартны, а лестницы у всех необычные всегда получаются, со своими нюансами и размерами, способом крепления и пр.
Мы делаем расчет бетонной лестницы на тетивах балках различных конфигураций и форм: винтовые, прямые, одномаршевые, многомаршевые, закругленные, поворотные и прочие, которые перечислены в самом начале, с подробностями по каждой. Замеры будущей бетонной лестницы выполняет наш специалист непосредственно на объекте монтажа ЖБ изделия. Он обговаривает с клиентом все детали, учитывает пожелания.
Так как мы строим бетонные лестницы в Москве и Московской области, то выезд на замеры в границах Малого Московского кольца оплачивать не нужно. Также клиенту предлагается бесплатный 3D дизайн и компьютерная визуализация конструкции выбранной формы, в примерном интерьере помещения и отделки лестницы. Компания предлагает строительство лестниц по привлекательным ценам за работу.
Строительство лестниц из бетона на улице
Главное отличие в строительстве уличных конструкций от внутри-домовых – это марка бетона. На улице нужна М500. Атмосферные осадки, ультрафиолет, перепады температуры будут влиять на прочность бетона, поэтому сразу готовим высокую марку и класс.
Расчищается и готовится основание под сооружение:
Снимается грунт с выходом за размеры площадки на глубину 30-40см.
Насыпается слой щебенки или гравия, увлажняется и утрамбовывается.
Засыпается песчаная подушка слоем 5-6см.
Стелется гидроизоляция, например, рубероид.
Монтируется опалубка.
Выполняется армирование, и заливается бетон.
Ступени уличных лестниц делают с небольшим наклоном (до 2 градусов Цельсия). Важно, чтобы вода свободно стекала и не застаивалась. Изготовление не большой уличной одномаршевой лестницы на даче, идеальный вариант для начинающего строителя перед установкой большой бетонной конструкции в доме. Если даже маленькая бетонная лестница была не осилена, то лучше заказать добротное монолитное сооружение у профильной компании, как наша «ДНК Спираль» — строим тетивные конструкции с нулевого цикла по конкурентным ценам.
Монтаж тетивного каркаса, особенности
В ходе подготовительных работ контуры тетив балок рисуются на полу и стене. По контуру радиуса кроится нижняя полка для тетивы. Идеальный вариант – это контур не только на полу, а и на потолке. Далее его можно выставить на всю высоту брусками.
Опалубка
Для криволинейных форм опалубки тетив-балок используется 6мм влагостойкая фанера. Ступеньки рисуются по стенам и с внутренней стороны опалубочного короба с помощью лазерного уровня. Вся опалубка укрепляется подпорными столбами.
Сборка самих коробов выполняется в соответствии с размерами по стандартной схеме. Никаких гвоздей, только саморезы, металлические уголки, обязательная гидроизоляция.
Армирование
Армокаркас тетивы может быть пространственный (если предвидятся большие нагрузки), а может и плоским. В ступенях вяжется обычная арматурная сетка. Если тетивы балки с обеих сторон, то сетка кладется в один слой. Стыковка балок и ступеней выполняется методом загиба арматуры. К основанию вполне хватит вертикальных штырей, которые работают на сдвиг.
Некоторые мастера, для придания еще большей фундаментальности конструкции, при монтаже используют современные тяжи фиксации. Не забываем про зазор для защитного слоя бетона. Армирование не должно доходить до стенок короба 3см.
Бетонирование
На этом этапе все как обычно. Покупается либо замешивается бетонный раствор М250-350. Заливка бетоном начинается снизу, с обязательной проработкой вибрационной машиной всех коробов. Поверхность раствора выравнивается мастерком и закрывается. Бетон сохнет долго – около месяца. За это время он набирает нужную прочность. До момента полной просушки изделием пользоваться нельзя, даже если снята опалубка со ступеней.
Наш фото коллаж с примером построенной нами полувинтовой (или можно также сказать П-образной, с забежными ступенями) железобетонной лестницы на тетивах, с просветом ступеней, показана в разных ракурсах.
В чем сложности и как их преодолеть
В изготовлении лестниц из бетона на тетивах, вырисовывается несколько наиболее сложных этапов:
Проектирование, расчеты лестниц из бетона, верные замеры. Если высчитать высоту без учета чистового пола (материала покрытия), то это приведет к погрешности. В основу расчетов лягут изначально не правильные цифры. Затем это отобразится в чертеже. В итоге будут не состыковки уже на деле, в процессе строительства.
Кройка фанерных листов и сборка коробов опалубки считается самым сложным этапом изготовления. Не точно или неправильно собранные короба зададут не верный размер конструкции. А это уже грубое нарушение строительных норм. Может привести к плачевным последствиям.
Неправильное или не достаточное армирование повлияет на прочность конструкции.
Ошибки бетонирования. Не та марка бетона, не качественный цемент, замес раствора руками, крупный щебень – это все приведет к потере прочности сооружения.
Вот лишь некоторые нюансы и этапы, на которых новичок в изготовлении бетонных лестниц обязательно столкнется с трудностями. Можно представить какое разочарование испытает строитель, когда поймет, что ошибся на каком-то этапе. Деньги и время потрачены, трудозатраты колоссальные, а результата нет. Мало того, все нужно начинать сначала, с закупки материалов, потому что лестница нужна.
Поэтому нужно честно ответить себе на вопрос – А смогу ли я? Если нет, то выгоднее заказать монолитную лестницу на тетивах у строительных компаний, которые именно этим и занимаются. Наша фирма «ДНК Спираль», как мы уже писали ранее, работает с 2010 года, занимаемся производством только лестниц из бетона любых форм и видов. Накоплен огромный опыт. На всех этапах работают компетентные в своем деле мастера и специалисты. Компания занимается лестницами в Москве и всей Московской области. На все изделия даем гарантию 18 лет эксплуатации.
фото, ступени из дерева, что это такое, размер деревянной и крепление металлической
Тетива зачастую идет в комплекте с другими конструкционными элементами лестницы
Давно ушли в историю дни, когда лестница являлась только лишь средством перехода между этажами. Они перестали быть громоздкими, угловатыми, холодными, грубыми и скучными. Их теперь не прячут в отдельные комнаты. Сегодня лестница это достояние всего дома, настоящий элемент декора, привносящий в помещение новое дыхание. Профессиональный мастер знает, что все элементы лестничной конструкции очень важны.
Содержание материала:
Лестницы на тетивах: какими они бывают
Прежде чем начинать строительные работы по возведению лестницы, требуется четко понять, из чего она состоит и как устроена. Тетива лестницы – это боковой элемент конструкции, с помощью которого удерживаются ступени.
Лестница не тетивах выглядит эффектно и на много мягче, чем конструкции на косоурах. Хотя функции тетивы и косоура практически схожи, внешний вид у них очень различен.
Лестницы на тетивах могут отличаться по типу, форме и конструкции
В состав лестницы на тетивах входят два элемента: поперечные перекладины и боковые тетивы. Умельцы могут построить такой объект самостоятельно. К тому же, данное устройство лестниц бывает разных типов конструкции.
А именно:
Одномаршевая;
П-образная двухмаршевая;
Винтовая;
Полуоборотная с забежными ступенями.
Кроме того, лестницами на тетивах можно назвать и обычные стремянки или односекционные приставные лестницы, которые применяются в хозяйстве для ремонтных работ или сбора урожая.
Что такое тетива лестницы: принципы крепления элемента
Тетива для лестниц представляет собой, так называемую несущую балку, которая расположена под наклоном. На нее, в специальные отверстия закрепляются ступеньки. Обычно данные конструкции используются для лестничных маршей в офисах, частных домах, общественных зданиях.
Что такое тетива лестницы? Часто можно увидеть этот вопрос на онлайн-страницах интернета. Чтобы ответить на него, нужно изучить устройство лестничной конструкции.
Благодаря правильно подобранной тетиве можно существенно улучшить эстетические качества лестницы
Мастера дизайнерского искусства все чаще используют данный элемент при разработке проектов. По их мнению, тетива отлично украшает помещения, придавая интерьеру особый шик и стиль. Благодаря усовершенствованным разработкам, их можно применять в любом помещении. Но, следует сказать, что винтовые лестницы на тетиве встречаются реже, чем ровные, ввиду сложности такой конструкции. Толщина самой тетивы напрямую зависит от такой нагрузки, которую теоретически необходимо будет выдерживать лестнице. Но не старайтесь произвести расчет самостоятельно, если вы не знакомы с принципами проектирования. Ошибка в расчетах может стоить дорого членам вашей семьи.
Конструкции на тетиве могут выполняться в 2-х вариантах:
Открытом;
Закрытом.
В открытом варианте лестница выглядит более легкой, и может пропускать большее количество света. Во втором, конструкция получается более массивная.
Тетива лестницы: ступени и их крепление
Кроме метода расположения ступеней на лестничных маршах, существуют еще и варианты их крепления к тетиве. Разнятся они по принципу монтажа.
Тетива лестницы, ступени которой располагаются одна над другой в правильном порядке и крепятся, согласно установленных стандартов, является несущей конструкцией, и обеспечивает фиксацию подъемных элементов.
Данные элементы классифицируются по принципу крепления ступеней лестницы к тетивам. Известен довольно широкий спектр модификаций лестничных конструкций на тетиве. Чтобы правильно выбрать оптимальную разновидность тетивы для своей лестницы, необходимо знать признаки, по которым они отличаются.
Прикрепить ступени к тетиве можно с помощью саморезов
Варианты крепления проступей к тетиве:
Врезной. Стандартный прием закрепления и проступей, и подступенков к основной конструкции. Данный метод предусматривает прорезание углубления на внутренней части тетивы, в которое потом вставляются ступени.
Задвижной. Здесь пазы вырезаются так, что сегменты ступенек не только вставлены, но и плотно задвинуты вглубь тетивы.
Конструкциями, с использованием уголков.
Кроме этого, известны версии, в которых для крепления используются вспомогательные предметы. Чтобы не вырезать углубления, на тетивах крепятся по паре металлических уголков. На них, в последующем, накладываются проступи.
Прочная тетива лестницы – это главный ее элемент
Лестницы на тетивах – одна из разновидностей лестничных конструкций. Сегодня они получили массовое распространение и в частных, и в загородных домах, и в больших многоуровневых квартирах. Данные лестницы внешне выглядят на порядок массивнее своих аналогичных собратьев, но они на много надежнее, и в привлекательнее.
Тетива лестницы – это самое грамотное решение для не больших конструкций, которые устанавливаются в домах или квартирах, а также выполняются самостоятельно для хозяйственных нужд. Крепление ступеней в данной модификации не составляет большого труда для профессионала, и обеспечивает качество и надежность конструкции.
При самостоятельном изготовлении лестниц на тетивах, необходимо учитывать несколько правил монтажа. Это позволит избегнуть грубых ошибок, которые приведут к перекосу конструкции, или ее разрушению.
Тетива должна гармонично сочетаться по цвету и форме с другими элементами лестницы
Особенности монтажа лестницы на тетивах:
Размечая места для надрезов, делайте правильные замеры.
Когда возводите лестницу с врезными ступенями, на внутренней стороне тетивы нужно сделать пазы, глубиной 1,5-2 см. Следите за тем, чтобы они были одинаковой глубины и на ровном расстоянии от низа.
Месторасположение пазов должно напоминать зеркальное отражение.
Для строительства деревянной лестницы применяется лишь специально подготовленная доска, которая не будет деформироваться впоследствии.
Разметка и установка изделия требует особенного внимания, и четких действий.
Чем больше ширина тетивы, тем лестница будет надежнее.
Важно, чтобы вверху, на опорных балках, размеченные линии совпадали с уровнем пола обоих этажей.
Деревянная лестница на тетивах: чем она лучше металлической
Основные принципы построения деревянной лестницы на тетивах не очень отличаются от основ построения лестниц на косоурах. Опирание тетив к нижней и верхней балкам строится по таким же принципам, что и у лестниц на косоурах. Особенное отличие этих конструкций в способе опирания ступеней. Если в лестницах на косоурах ступеньки опираются на балки-косоуры сверху, то в лестницах на тетивах проступи находятся между балок-тетив.
Деревянная лестница на тетивах – самый распространенный вид лестничных конструкций из дерева. Их монтаж прост и надежен. Такие лестницы служат долго, и легко подвергаются ремонту в случае выхода из строя какого-либо ее элемента.
Среди преимуществ деревянной лестницы на тетивах стоит отметить отличные эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид
Под действием нагрузки проступь прогибается, и выпрямляется после того, как человек сошел со ступеньки. В момент нажатия возникает распор. Для того, чтобы тетивы не расходились в стороны, их нужно соединять гнутыми металлическими прутами, либо другими конструкциями. Данные крепежные узлы закрепляются на торцах, и в центральном секторе изделия. Если вы правильно сконструируете свою лестницу, она будет функционировать очень долго.
Какие преимущества есть у лестниц на тетивах:
Надежность;
Легкость монтажа;
Удобство в эксплуатации;
Ее не сложно ремонтировать;
Лестницы межэтажные имеют отличный эстетический вид;
На тетиву легче крепить ограждения;
Хозяйственные модели легки в транспортировке и практически безопасны.
В современном мире лестницы на тетивах можно увидеть не только деревянные. Заводские модели, которые используются сплошь и рядом, как в быту, так и на профессиональном строительном поприще, выполнены тоже по такому же принципу.
Тетива для лестниц (видео)
С момента появления первых лестничных конструкций прошло уже очень много веков, но лестница на тетивах и сейчас является актуальным предметом. Не много найдется конкурентов этой модели, которые смогли бы совместить в себе все качества, преимущества, и функциональные задачи лестничной конструкции. Кроме того, данная модель лестницы доступна для каждого. Вы запросто можете изготовить ее своими руками, причем, она будет иметь тот размер, какой вам нужен. Рассчитать его трудно самому, а изготовление займет не больше одного дня.
Примеры лестниц на тетивах (фото идей)
Лестница на второй этаж своими руками: схемы, чертежи, примеры.
Содержание:
В настоящее время при строительстве загородного дома, дачи владельцы редко ограничиваются одним этажом. В большинстве случаев возводят двухэтажные, а иногда — трехэтажные дома. Чтобы доступ на второй этаж был возможен, необходимо возвести лестницу. Конечно, ее проектирование, изготовление и установку можно заказать у специалистов. Однако конструкцию можно изготовить самостоятельно. Монтаж лестницы на второй этаж своими руками, без привлечения специалистов осуществляется достаточно часто. Это неудивительно, поскольку выполнение работ своими руками позволяет экономить значительные средства при отделке частного дома. Не менее выгодный вариант — купить готовую деревянную лестницу на второй этаж и собрать ее самостоятельно.
Проект, разработанный своими руками, позволяет создать лестницу с учетом архитектурных особенностей здания. Изобилие материалов позволяет выполнить лестницу на второй этаж в подходящем стиле. Конструкция, изготовленная своими руками, в обязательном порядке будет соответствовать интерьеру, а также потребностям владельцев. Перед тем, как приступить к работе, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами.
Выбор правильного материала
После выбора места расположения конструкции многие задаются вопросом, какой материал выбрать. К этому вопросу нужно подходить с максимальной ответственностью. Ведь от качества материала зависит надежность, внешний вид возведенной лестницы.
Деревянная лестница на второй этаж своими руками — это классический вариант, поскольку деревянные конструкции всегда смотрятся аккуратно, красиво, они наполняют дом уютом, невероятным теплом. Можно выделить следующие преимущества деревянной лестницы:
экологичность: лестницы на второй этаж из натурального дерева совершенно безвредны для окружающих;

доступность: дерево — относительно недорогой и распространенный материал;

универсальность: дерево прекрасно сочетается практически с любой отделкой;

небольшим весом: сооружая крупную конструкцию, можно не беспокоиться о значительных нагрузках на фундамент.

Для изготовления лестниц используются следующие виды дерева: сосна- самый востребованный и недорогой материал, ясень, клен, дуб, лиственница, а также бук.
К выбору древесины для лестницы на второй этаж своими руками необходимо относиться с максимальной ответственностью. Неправильно подобранный материал способен привести к тому, что изделие в конечном итоге прослужит совсем непродолжительный срок.
Достоинства лестниц из сосны
Огромную популярность имеет такой материал как сосна. Сосна отличается невысокой стоимостью, а также универсальностью. Если говорить о сосновых лестницах на второй этаж, чаще всего они отличаются светлым оттенком, достойным внешним видом. Еще один немаловажный плюс — удивительный аромат. Примечательно, он держится даже после нескольких месяцев эксплуатации лестницы.
Сосна — очень легкий материал, который не создает значительных нагрузок на стены, пол. Из этих характеристик следует простота в использовании. Благодаря особенной структуре сосна просто распиливается, легко шлифуется. Эти свойства позволяют осуществлять художественную отделку по сосне.
Для создания элементов лестниц можно использовать клеёную продукцию. Лучше выбирать древесину с небольшими сучками, категории А. Можно использовать бессучковый массив, категории Экстра.
Основные элементы лестницы
Можно выделить следующие элементы, которые используются для возведения деревянных лестниц на второй этаж:
Любая лестница состоит из следующих компонентов:
1. Ступени и подступенники. Подступенники устанавливают вертикально к основным ступеням.
2. Опоры – в данном случае, имеется в виду так называемая тетива, которая фиксирует ступени с торцов. Кроме того, иногда в сборке лестниц используется косоур – балка, которая фиксирует ступени снизу.

Все остальные элементы могут и не быть представлены в структуре лестнице, однако они имеют очень большое значение:
Перила устанавливают не на всех видах лестниц, но для удобства и безопасности мы рекомендуем все-таки установить.

Балясины – вертикальные опоры для перил. Имеют не только структурное, но и декоративное значение.

Столбы представляют собой вертикальные конструкции, которые устанавливают на опорные балки. Основная функция столбов — удерживать перила;
Одним из важных структурных компонентов винтовой лестницы является стойка – опорный элемент, к которому производится крепление ступенек с определенным шагом.
Помимо этого, для сооружения лестницы на второй этаж своими руками требуются площадки. Для изготовления лестницы выше перечисленные элементы можно приобрести в готовом виде.

Расчетные данные, чертежи для возведения деревянной лестницы
Маршевые конструкции считаются наиболее популярными моделями лестниц на второй этаж. Для правильного возведения необходимо провести расчеты:

Для начала необходимо измерить точное расстояние от пола до потолка по стене («плюс» толщина перекрытия).

Рассчитываем количество ступеней. Расстояние от потолка до пола с учетом толщины перекрытия лестницы делим на высоту ступеней. Практикой доказано, что оптимальная высота ступени 150 – 200 мм. Толщина, как правило составляет 40 мм. Пусть расстояние от пола до потолка 2800 мм, при высоте ступени 200 мм, потребуется 14 ступеней (2800 мм / 200 мм= 14 шт)

Длина марша лестницы = количество ступеней умножаем на предварительно принятую ширину ступени. 14 шт * 270 мм=3780 мм

Расчёт высоты прохода, ее ещё называют точкой «удара головой». Рассчитываем на какую ступень попадает окончание пролёта проёма (на рисунке, это 3-я). Необходимо учитывать рост человека плюс запас, 20-25 см, это расстояние должно быть не менее 2 метров. Лучше рассчитывать габариты лестницы так, Длина лестницы = Длина проёма, в этом случае высота прохода будет всегда оптимальной.

Вычисляем длину косоура (тетивы). По теореме Пифагора, длина равна квадратному корню, взятому из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника. =4,70м

Ограждения. Балясины желательно располагать друг от друга на расстоянии 10-12 см, высота ограждения: 0,9 м – стандарт для жилых домов, 1.2 метра рекомендуется, для помещений с детьми.

Для комфортного передвижения угол наклона лестницы должны быть не более 35-40 градусов. Для расчёта оптимального угла наклона и количества ступеней используют таблицу.
Маршевые лестницы на второй этаж состоят из маршей (в каждом должно присутствовать не более 15, не менее 3 ступеней). Маршевый тип различают по виду крепления, их монтируют при помощи тетив и косоуров. Косоурная конструкция основывается на закладке ступеней в специальные ячейки.
Изготовление деталей лестницы
Чтобы изготовить элементы для лестницы на второй этаж своими руками, необходимо создать чертеж будущей и размеры всех элементов перенести на материал. Подбор качественной древесины — не менее важный этап. Изготовление (выпиливание) деталей лестницы — сложный процесс, он включает:
аккуратное выпиливание косоуров: от этой работы зависит надежность, внешний вид конструкции. Для таких несущих элементов необходимо отобрать ровные доски без смоляных карманов, сучков. Толщина заготовок должна быть не менее 4,5 – 5 см. Внимание ширина от «нижнего зуба» косоура должна быть не менее 20 см. При увеличении глубины ступени ширина от «нижнего зуба» должна быть увеличена.


для изготовления ступени необходимо взять доску, предпочтительнее клееную толщиной минимум 40 мм. Выпиливаются шириной на 1- 2 см больше, чем место, которое предусмотрено для них на косоурах. По длинному краю снимается фаска.

при возведении лестницы на второй этаж с подступенниками, для изготовления подступенников необходимо взять материал толщиной 18-20 мм.

Что касается поручней, балясин, их целесообразнее всего приобрести в готовом виде со всеми необходимыми креплениями. Если в семье присутствуют дети, на каждую ступеньку лучше установить по 2 балясины.
Процесс монтажа
Несмотря на то, что монтаж лестницы на второй этаж — это завершающий этап, к его выполнению необходимо подойти с максимальной ответственностью. Работы по установке требуют определенных навыков. Монтаж не отнимет значительных сил, если следовать некоторым советам:

По разметке монтируют косоуры. На полу их закрепляют на опорный брус, в верхней части — в созданные ранее отверстия (в балке перекрытия). Для фиксирования косоуров необходимо использовать анкерные болты;

Если лестница на второй этаж своими руками возводится с подступенниками, их прикручивают перед укладкой полотен ступеней;

Сверху косоуров, подступенников при помощи саморезов закрепляются ступени;

Когда ступени установлены, можно приступать к монтажу балясин. У основания и в верхней части лестницы устанавливают опорные стойки, которые служат в качестве границы для перил. От вида конструкции, балясины могут просто устанавливаться в подготовленные отверстия в поручнях, ступенях. Некоторые элементы прикручиваются при помощи саморезов;

После установки балясин фиксируют поручень, который закрепляют на крайних опорных стойках;

Удобная, надежная лестница на второй этаж — обязательный атрибут многоэтажного дома. Теперь, когда вы знаете как самостоятельно делать лестницы на второй этаж то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию — ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ.

Разметка основных стрингеров лестницы
Суть выкладки стрингеров проста. Вы используете квадрат для обрамления, чтобы нарисовать выемки на косой балке, а затем вырезаете их. Если вы правильно посчитали (это школьные вещи) и правильно разметили, то прорези проступи будут ровными, а подступенок будет ровным. Большинство производителей лестниц используют габаритные пиломатериалы для изготовления каркасов лестниц, но если вам нужны прочные и прямые стрингеры Super , подумайте о том, чтобы сделать их из специального пиломатериала.
Международный жилой код (IRC) регулирует максимальный подъем (высота каждой ступеньки) и минимальный подъем (глубина каждой ступеньки), которые составляют 7-3 / 4 дюйма и 10 дюймов, соответственно. Во многих юрисдикциях, особенно на северо-востоке, разрешено использование 8–1 / 4 дюйма. подъем и 9-дюйм. бег. Ступени на лестницах с шагом менее 11 дюймов должны выступать над подступенком как минимум на 3/4 дюйма и максимум на 1-1 / 4 дюйма, поэтому глубина проступи на самом деле больше, чем высота прохода.
В поисках подъема и бега
Измерьте расстояние от готового пола внизу лестницы до готового пола вверху, чтобы найти общий подъем.Если готовый пол не находится на месте, измерьте расстояние от черного пола, прибавив толщину верхнего и вычтите толщину нижнего пола. Если готовый пол не будет стоять на месте при установке стрингеров, добавьте его толщину к высоте нижнего подступенка или установите регулировочную прокладку для стрингеров. Допустим, общий подъем составляет 46 дюймов.
Чтобы найти минимальное количество подступенков, необходимое для лестницы, разделите общий подъем на максимальный подъем IRC в 7,75 дюйма. Получается 5.93, что округляет до шести подступенков. (Всегда округляйте в большую сторону; округление в меньшую сторону приводит к более высокому подъему, что не соответствует нормативам.) Теперь разделите общий подъем на количество подступенков: 46 дюймов ÷ 6 = 7,66 дюйма или 7-11 / 16 дюймов. Всегда есть на одну ступеньку меньше, чем подступенков. У этой лестницы будет пять ступеней.
Максимальный пробег зависит от материалов и ограничений конструкции. Прогон влияет на то, насколько далеко выступает лестница в целом, что влияет на то, сколько места на полу занимает лестница. Обычный номинальный диаметр 12 дюймовРазмер материала протектора составляет 11-1 / 4 дюйма, что создает соответствующий нормам вылет протектора на лестницах с пробегами от 10 до 10-1 / 2 дюйма. бега, эта лестница с шестью подступенками и пятью ступенями будет выступать на 50 дюймов от верхней площадки. Если вам нужна не такая крутая лестница, вы можете добавить еще один подступенок и ступеньку: 46 дюймов ÷ 7 = 6,57 дюйма, или высоту подступенка 69/16 дюйма. Однако добавленная ступенька сделает лестницу проектируемой. 60 дюймов, что может помешать требуемой IRC посадке на глубину 3 фута внизу.IRC также требует высоты 80 дюймов, измеренной по отвесу над линией выступа протектора. Более пологая лестница может повлиять на высоту этажа.
Вы можете сделать лестницу более мелкой, используя больший пролет, но это создает другую проблему. После того, как прорезал выемки , должно остаться не менее 5 дюймов стрингера сзади. Используя стрингер 2 × 12 и 10-дюйм. пробег едва оставляет 5 дюймов, а больший пробег оставит еще меньше. После того, как вы определились с подъемом и бегом, выложите стрингер обрамляющим квадратом.Последовательный макет имеет решающее значение. IRC допускает не более 3/8 дюйма. изменение высоты подступенка или глубины пролета по лестнице. Не стремитесь ни к чему. Прикрепите деревянную полоску к квадрату так, чтобы ее край совпадал с размерами подъема и пролета лестницы. Это создает точную направляющую , которая помогает сделать макет точным.
Пошаговая инструкция
1. Прижмите направляющую к квадрату.
Чтобы упростить правильное выравнивание обрамляющего квадрата на стрингере, прижмите к квадрату прямую деревянную планку.На внешних краях квадрата совместите полосу с размером пробега на одной ножке и высотой подъема на другой.
2. Найдите корону.
Визируйте край приклада стрингера, чтобы определить, венчает ли он. Если это так, разложите стрингер так, чтобы корона готовой лестницы была обращена вверх.
3. Разложите первую ступеньку и второй подступенок.
Удерживайте угольник так, чтобы стойка с размером проступи находилась как можно ближе к концу балки стрингера, но достаточно далеко от конца, чтобы подступенок был внизу. Старайтесь выкладывать выемки так, чтобы их обрезка избавляла от сучков и дефектов.
4. Разложите вторую ступеньку и третий подступенок.
Сдвиньте угольник вверх и аккуратно совместите размер ступени с тем местом, где линия подступенка ниже пересекает край стрингера. Продолжайте подниматься по стрингеру до , вы выложите столько ступеней, сколько необходимо .
5. Отметьте заднюю часть верхнего протектора.
Верхний подступенок раскладывать не нужно; просто сделайте отметку, чтобы вы точно знали, где заканчивается протектор.
6. Отметьте вертикальный разрез в верхней части стрингера.
Переверните квадрат к низу стрингера и отметьте линию пореза от задней части верхней ступени до низа стрингера.
7. Выложите нижний стояк.
Крепко прижав направляющую к стрингеру, совместите размер подступенка с тем местом, где первая ступенька пересекает стрингер, и отметьте первый подступенок. Полностью вытяните эту линию.
8. Отрегулируйте высоту первого подступенка.
Отнимите одну толщину проступи от первого подступенка, иначе эта ступенька будет выше остальных. Прибавьте толщину готового пола к подступенку, если пол не уложен.
9. Не перерезайте выемки.
Остановите циркулярную пилу сзади над выемкой и закончите пропил ручной пилой. Резка дисковой пилой за надрез происходит быстрее, но ослабляет стрингер .
10. Используйте первый стрингер в качестве шаблона.
Чтобы расположить последующие стрингеры, совместите обрезанный стрингер с краем балки стрингера и проведите линии. Сделайте надрез, удалив карандашную линию.
Фото: Патрисия Стид
Подробнее на лестнице:
Цеховая лестница со стрингерами — Строительство в цехе упрощает сборку столяру
2 Правила удобной лестницы — Вам кажется, что на лестнице тесновато? Ваши ступени слишком короткие? Изучите два разных метода определения и обеспечения безопасного и комфортного подъема и бега.
План лестницы на палубе 101 — Схема лестницы на палубе проста, не так ли? Наверное, правильно, если только вы не беретесь за задачу впервые. Имея в наличии множество «калькуляторов лестниц», легко рассчитать размеры подъема и пролета. Другое дело — применение этих размеров. Посмотрите это руководство, чтобы узнать, как разложить базовый набор ступеней настила.
Разметьте точные косы лестницы с помощью этого специального инструмента — Если вы обрамляете лестницу, вы можете надеяться, что ступени на вашем квадрате обрамления коснутся края красивой прямой доски, но это может быть не так — в этом случае есть способ получше.Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно разложить косынки.
Обрамление лестницы — Независимо от того, какой метод вы выберете, для каждой лестницы требуется один и тот же базовый подход для безопасного, удобного и законного перехода с одного этажа на другой. В этом слайд-шоу автор Fine Homebuilding Джон Спир покажет вам этапы обрамления лестницы.
7 типов лестничных косичек {и лучшие материалы для использования}
Конструкция лестницы требует принятия множества решений.Какой тип лестницы строится? Какие материалы лучше всего использовать для различных компонентов? Какие стили лучше всего использовать для различных частей лестницы? В этой статье мы рассмотрим лучший материал для стрингеров и различных типов стрингеров.
Сколько существует типов лестничных косоуров?
Когда дело доходит до терминологии лестниц, большинство людей знакомо со ступенями (на которые вы наступаете) и подступенками (вертикальная часть лестницы между каждой ступенькой).Но что такое стрингеры?
Стрингер — это вертикальная опорная плита или элемент конструкции, проходящий вдоль каждой стороны или центра лестницы. Ступени и подступенки закреплены в стрингере. Различные стрингеры можно комбинировать с разными типами ступеней лестницы, чтобы обеспечить практически бесконечное сочетание конструкций лестниц.
При размещении по обе стороны от лестницы внутренний стрингер располагается у стены, а внешний стрингер находится на стороне лестницы, открытой для обзора. В некоторых случаях лестница может находиться в центре помещения с двумя внешними стрингерами.
Стрингеры
изготавливаются из различных материалов, стилей и отделок, которые могут способствовать внешнему виду и функциональности лестницы.
Какой самый лучший материал для косоуров?
Выбор лучшего материала для стрингера зависит как от функциональности лестницы, так и от желаемого внешнего вида. Сталь, алюминий и различные породы дерева — распространенные материалы, используемые для изготовления косоуров.
Сталь
Сталь — это сплав железа, углерода и других материалов, которые могут ржаветь. Для предотвращения ржавления часто используется оцинкованная или нержавеющая сталь. Оцинкованная сталь имеет долговечное цинковое покрытие, предотвращающее попадание коррозионных материалов на нижнюю часть стали. В нержавеющую сталь добавляют хром, никель, азот и молибден, чтобы сталь противостояла коррозии.
Применения стальных стрингеров для лестниц
Стальные перекладины для лестниц широко используются для изготовления лестниц в жилых, деловых и промышленных помещениях. Стальные стрингеры также могут использоваться на открытом воздухе, особенно если они изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. Сборные металлические лестницы со стальными продольными балками — хороший вариант, если лестница должна выдерживать тяжелые нагрузки, например, в промышленных применениях. В металлических лестницах, соединенных болтами, используются профилированные стальные перекладины для создания функциональной и легкой металлической лестничной системы. Стрингеры из конструкционной стали используются при проектировании и производстве коммерческих лестниц.
Достоинства и недостатки стальных стрингеров
Плюсы
Основным преимуществом использования стальных лестниц является их прочность и долговечность, что позволяет им выдерживать большие весовые нагрузки и интенсивное движение.
Стальным стрингерам можно придать практически любую форму, что позволяет создавать индивидуальные варианты лестниц, например изогнутые и спиральные, а также обеспечивать современный вид.
Когда требуются металлические лестницы, стальные лестницы дешевле, чем алюминиевые.
Стальные стрингеры легче установить, чем деревянные, так как их можно просто скрепить болтами.
Сборные стальные стрингеры, поскольку их легче установить, чем деревянные стрингеры, также дешевле в установке — независимо от того, завершаете ли вы проект «сделай сам» или нанимаете профессионала.
Стальные лестничные перекладины не требуют особого ухода как внутри помещения, так и снаружи. Они устойчивы к экстремальным погодным условиям, гниению и вредителям.
Стальные стрингеры обладают огнестойкостью, обеспечивая дополнительную безопасность для лестниц на выходе.
Минусы
Один из самых больших недостатков металлических стрингеров для лестниц — шум, возникающий при подъеме и спуске по ступенькам.
Хотя стальные стрингеры дешевле алюминиевых, они дороже деревянных.
Сварочные швы могут выглядеть грубыми и даже испортить внешний вид стрингера лестницы, если это не сделает квалифицированный специалист. Если вы делаете проект своими руками, обязательно купите сборные стрингеры и убедитесь, что сварные швы имеют высокое качество.
Алюминий
В отличие от стали, алюминий является естественным элементом, устойчивым к коррозии без какой-либо обработки. Алюминий также легче стали.
Применение алюминиевых косоуров
Алюминиевые стрингеры для лестниц могут использоваться в различных промышленных, коммерческих и жилых лестницах.
Достоинства и недостатки алюминиевых стрингеров
Плюсы
Из-за меньшего веса алюминий дешевле в транспортировке и установке, чем сталь, поэтому его удобно использовать, когда лестница должна быть переносной.
Установка алюминиевых косоуров проста, что экономит время и трудозатраты.
Алюминий очень пластичен и гибок, поэтому его можно использовать в различных формах, включая винтовые лестницы.
Благодаря естественному антикоррозийному слою алюминиевые стрингеры для лестниц долговечны и не требуют особого ухода.
Минусы
Стрингеры из алюминия дороже стальных.
Алюминиевые стрингеры из-за их меньшего веса менее прочны, чем стальные.
Алюминиевые лестницы более подвержены царапинам и царапинам, чем стальные.
Оксидный слой алюминия имеет тенденцию тусклать металлический блеск, придавая материалу сероватый оттенок.
Дерево
Деревянные стрингеры для лестниц изготавливаются из натурального дерева различных пород, включая дуб, клен и орех.Стрингеры лестницы также могут быть изготовлены из обработанной под давлением или искусственной древесины. Деревянные стрингеры лестницы можно предварительно обрезать для облегчения установки или необрезать, если предпочтительна индивидуальная установка.
Аппликации для деревянных лестниц
Деревянные стрингеры для лестниц обычно используются в жилых и коммерческих зданиях. Деревянные перекладины не только служат опорой для лестницы, но и придают помещению или окружающей среде теплый и естественный вид.
Достоинства и недостатки деревянных лестниц

Плюсы
Деревянные перекладины для лестниц долговечны и легко чистятся.
Из-за множества доступных вариантов древесина универсальна и может дополнять как классический, так и современный вид.
Стрингеры из дерева, подвергнутого обработке давлением, обычно используются для лестниц на открытых площадках. Обработка под давлением предотвращает гниение и вредителей в течение многих лет и имеет тенденцию быть экономичной.
Инженерная древесина изготавливается из тонкого слоя твердой древесины, склеенной поверх высококачественной фанеры. Инженерная древесина обеспечивает стабильность, сопротивляется деформации и усадке, а также более устойчива к воздействию тепла и воды, чем твердая древесина твердых пород.Кроме того, он обычно дешевле и проще в установке.
Минусы
Если не используется древесина очень высокого качества, у вас могут возникнуть проблемы из-за того, что она прямая и имеет большое количество сучков.
Твердая древесина твердых пород может быть дороже, чем другие варианты, но обычно увеличивает стоимость вашего дома или здания.
В отличие от массивной древесины твердых пород, искусственно обработанную древесину твердых пород можно отполировать только один или два раза до истощения поверхностного слоя твердой древесины.
Какие бывают типы лестничных косоуров?
Стрингеры лестницы могут изготавливаться из разных материалов, а также изготавливаться в разных стилях и типах. Разница в стилях зависит от типа конструкции лестницы, функции и использования лестницы, а также материала, из которого изготовлена лестница.
Коммерческие и промышленные стили стрингеров для лестниц
Стрингеры для коммерческих и промышленных лестниц обычно изготавливаются из стали, алюминия или нержавеющей стали.Общие стили материалов для этих лестничных косоуров включают:
Стрингеры двойные (две стрингеры снаружи ступеней)
Стрингер центральной балки (один стрингер под протектором)
Стрингер двойной

Двойные стрингеры лестницы включают по два стрингера с внешней стороны каждой ступени. Стрингер с двойной лестницей — наиболее распространенный тип стрингера для коммерческих и промышленных лестниц. Конструкция используется для сборных лестничных систем и может работать со многими типами лестничных перил.В стальных лестницах с двойными стрингерами часто используются стальные конструкционные профили:
Стрингеры швеллеры
Стрингеры из быстрорежущей стали
Стрингеры пластины
Аппликации для двойной лестницы
Стрингеры с двойной лестницей обычно используются для лестниц выхода в коммерческих зданиях, промышленных лестниц и металлических лестниц в жилых домах. Конструкция с двумя стрингерами обеспечивает дополнительную поддержку для соответствия инженерным требованиям, обеспечивая безопасную и долговечную конструкцию.
Достоинства и недостатки двойной лестницы
Плюсы
Отличный дизайн сборных лестниц, упрощающий установку
Гибкий и функциональный дизайн для пожарных лестниц и промышленных лестниц
Двойные опоры для продольных балок повышают прочность лестницы в соответствии с техническими требованиями
Минусы
Требуются два стрингера, что может увеличить стоимость
Стрингер центральной балки
Стрингеры с центральной балкой — это тип моно-стрингеров, используемых в элитных лестницах для офисов, гостиниц и других хорошо заметных мест. В этом типе стрингера используется одиночная балка, обычно из стали или нержавеющей стали, которая находится под ступенями лестницы и обеспечивает поддержку лестницы. Двутавровые балки из стали и нержавеющей стали или трубы из быстрорежущей стали являются обычными формами, используемыми для изготовления стрингеров центральной балки.
Применение продольных балок центральной балки
Стрингеры с центральной балкой — распространенный тип стрингеров в монументальных и дизайнерских лестницах. Стрингер прикреплен к нижней стороне стрингеров лестницы и проходит по центру марша.
Достоинства и недостатки стрингера центральной балки
Плюсы
Обеспечивает эстетичный дизайн высокого класса для декоративных и декоративных лестниц
Минусы
Строительство и установка обычно дороже
Лестницы бытовые типы
Стрингер закрытый (направленный, закрытый, коробчатый или боковой)
Стрингеры для закрытых лестниц имеют множество различных названий, включая проложенные, размещенные, боковые и коробчатые стрингеры. Стрингер этого типа располагается вне ступеней и подступенков, так что лестница находится между двумя стрингерами. Стрингеры закрытой лестницы имеют выемки, в которые можно вставить ступеньки и подступенки. С этим типом стрингера край ступени не виден, а вертикальные части поручня (состоящие из балясин и подпорок) обычно прикрепляются к верхней части стрингера.
Закрытые (проложенные, закрытые коробчатые или боковые) применения для косоуров
Закрытые лестничные ступени можно использовать для лестниц практически в любом месте — в домах, коммерческих зданиях и промышленных объектах.Лестницы закрытого типа обычно используются для наружных лестниц.
Преимущества и недостатки закрытых (проложенных, коробчатых или боковых) лестниц
Плюсы
Стрингеры закрытые лестницы могут быть изготовлены с открытыми или закрытыми подступенками в зависимости от потребности и желаемого вида.
Лестницы с закрытыми ступенями, как правило, строить проще и дешевле. Во многих случаях доступны предварительно нарезанные стрингеры.
Минусы
Лестницы с закрытыми косоурами, как правило, обеспечивают более простой и функциональный вид, чем лестницы, построенные с другими стилями лестниц.
Стрингер открытый (зубчатый или зубчатый)
Стрингеры открытых лестниц также называются косыми или пилообразными стрингерами. При взгляде сбоку проступи открываются. Когда в конструкции лестницы используются открытые стрингеры, балюстрада, поддерживающая поручень, устанавливается непосредственно поверх ступеней.
Аппликации для лестниц с открытыми (резными или пилообразными) ступенями
Стрингеры открытой лестницы используются в помещениях, где лестница должна быть привлекательной, в том числе в жилых и коммерческих зданиях.Обычно они не встречаются в промышленных условиях.
Достоинства и недостатки открытой лестницы (с зубьями или зубьями)
Плюсы
Лестницы с открытыми косоурами обычно выглядят более изысканно и привлекательно, чем закрытые лестницы.
Стрингеры открытой лестницы могут также иметь открытые или закрытые подступенки в зависимости от функции и желаемого стиля.
Минусы
Лестницу с открытыми перекладинами сложнее построить и обычно она дороже, чем лестница с закрытыми перекладинами.
Поскольку стороны протектора открыты, их необходимо обработать, чтобы они выглядели привлекательно.
Стрингер одинарный
Как следует из названия, в лестнице с одинарными стрингерами используется один, но усиленный стрингер под центром ступеней для поддержки лестницы. Моно стингеры обычно металлические и привариваются к каждой ступени с помощью кронштейна. Все лестницы с моно-стрингерами имеют открытые подступенки.
Применение стрингеров для моно лестниц
Стрингеры для моно лестниц в основном используются в современных домах и офисных зданиях для достижения современного вида и обычно используются на винтовых лестницах.
Преимущества и недостатки моно-лестницы
Плюсы
Лестницы с одинарной косой балкой придают самый открытый вид лестнице любого типа.
Лестницы различных стилей, например прямые, U-образные или забивные, могут быть построены с использованием одинарных косоуров.
Лестницы
Mono чрезвычайно прочные и долговечные, и их легко спроектировать в соответствии с большинством строительных норм.
Минусы
Лестницы с моно-стингером нуждаются в индивидуально сконструированном стрингере, который не так легко доступен, как предварительно вырезанные закрытые лестничные стингеры.
Поскольку и ступени, и стрингеры, скорее всего, будут иметь индивидуальную конструкцию, такая конструкция лестницы обычно дороже.
Одноуровневые лестницы обычно не используются для больших расстояний.
Стрингер сдвоенный
Разновидностью стрингера моно лестницы является сдвоенный стрингер. В этом случае два тонких стрингера заменяют монострингер. Обычно они располагаются на расстоянии около 6 дюймов посередине лестницы. Их также можно разместить не по центру, чтобы создать более эффектный вид.
Применение стрингеров для сдвоенных лестниц
Подобно одинарным стрингерам, парные стрингеры в основном используются в современных жилых домах и офисах для достижения открытого, современного вида.
Достоинства и недостатки парных перекладин
Плюсы
Стрингеры, как правило, более скрыты за ступенями лестницы, чем в конструкции с одинарными стрингерами.
Минусы
Как и в случае лестниц с одинарными стрингерами, двойные стингеры обычно не используются на больших расстояниях, поскольку лестница может скручиваться.
Стрингер консольный
Лестница с консольным продольным перекладиной имеет односторонний продольный перекладин, который крепится внутри стены и укрепляется. Ступени, поддерживаемые жалом, выступают из стены, и лестница обычно открыта с другой стороны.
Применение балок консольных лестниц
Консольные стрингеры для лестниц используются в домах и офисах для достижения потрясающего архитектурного эффекта.
Преимущества и недостатки консольных лестниц
Плюсы
Консольные лестницы благодаря своему парящему виду придают помещению более открытый и просторный вид.
Плавающая лестница с консольными косыми балками обеспечивает один из самых современных, уникальных и визуально интересных образов.
Поскольку лестничная коса устанавливается в стене, консольные лестницы могут обеспечить большее пространство над головой.
Минусы
Для консольных лестниц необходимо принять во внимание конструкцию опорной конструкции и установить ее в стену до ее завершения.
Из-за дополнительных требований к конструкции консольные лестницы могут быть дороже в строительстве, чем лестницы других типов.
Если не укрепить должным образом, ступени консольных ступеней могут провисать на открытой стороне.
Часто консольные лестницы не имеют перил для усиления эффекта парения, что также может сделать их более опасными.
Конечные точки на различных стрингерах лестницы
Стрингеры лестницы — это часть лестницы, которая служит опорой для ступеней и подступенков. Тип материала, из которого изготовлены стрингеры, а также их стиль влияют на внешний вид лестницы.Лестница с закрытой перемычкой, сделанной из стали или дерева, может больше использоваться для работы в этом стиле. Другие типы лестниц, такие как открытые, моно и консольные, позволяют создать более драматичный и современный вид.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стрингеров нужно для лестницы?
По крайней мере, один стрингер необходим для лестницы, спроектированной с центральным или одинарным стрингером под ступенями лестницы. Два стрингера используются с двойными или сдвоенными стрингерами, расположенными снаружи ступеней лестницы.
Нужна ли опора для косоуров?
Для продольных балок может потребоваться дополнительная поддержка в зависимости от длины и ширины лестницы. Для деревянных лестниц обычно требуются дополнительные опоры длиной от 6 до 10 футов, в то время как для металлических лестниц обычно не требуются дополнительные опоры.
Какова максимальная длина косоура лестницы?
Максимальная длина стрингера зависит от материала, используемого для конструкции стрингера, размера стрингера и требований строительных норм и правил для лестниц.Нормы IBC для лестниц ограничивают максимальную вертикальную высоту стрингеров 12 футов за один проход.
Можно ли построить лестницу без стрингеров?
Вы можете построить лестницу без стрингеров, если каждая ступенька обеспечивает собственную структурную опору, построив их в виде коробов или добавив опоры для каждой ступени. Построение лестницы таким способом может быть менее экономичным, чем использование лестничных косоуров.

Готовы сделать следующий шаг?
Расположение ступеней и расстояние между ними
После разговоров со многими строителями настилов на протяжении многих лет мы обнаружили, что конструкция лестницы считается самой сложной частью построения палубы.Чтобы найти правильное расположение косоуров для вашей лестницы, вам сначала нужно измерить точную высоту настила от верха настила до места, где лестница будет приземляться на землю. Вы можете ввести это число в наш Калькулятор лестниц на Decks.com. Калькулятор предоставит вам количество ступенек, высоту подступенка и глубину проступи для обрезки стрингеров. Вам нужно будет уменьшить толщину подступенка на верхней ступеньке и убрать толщину проступи с нижней ступеньки.Теперь вы можете нарисовать выемки для лестницы на балках лестницы 2х12. Разница между высотой ступени лестницы и глубиной ступени не может отличаться более чем на 3/8 дюйма от наибольшего до наименьшего.
Расстояние между косоурами палубы
Требования к удержанию нагрузки для ступеней лестницы более жесткие, чем для остальной части настила, потому что сила, прилагаемая человеком, идущим по лестнице, является более сильным ударом по поверхности, чем стандартный шаг по ровной поверхности.По этой причине никогда не следует размещать стрингеры лестницы более чем на 16 дюймов по центру. Это означает, что вам нужно будет установить минимум четыре стрингера на любой лестнице шириной более 36 дюймов. Всегда проверяйте максимальный пролет для вашего настилочного материала, поскольку он применяется к ступеням лестницы.
Некоторые композитные материалы и деревянный настил 5/4 более низкого сорта могут потребовать уменьшения расстояния между стрингерами до 10 дюймов по центру. Перед постройкой лестницы обязательно прочтите инструкции по установке композитного настила для ступеней лестницы.Лучше всего перестроить лестницу из-за повышенного износа, который она часто вызывает. Обратите особое внимание на размещение стрингеров, если вы прикрепляете лестницу за углом, как в случае каскадной лестницы.
Куда будет приземляться лестница?
Определите общий подъем лестницы с помощью уровня и рулетки. Измерьте расстояние от верха поверхности настила до верха лестничной площадки. Введите общее число подъемов в колоды.com Калькулятор лестниц для определения количества ступенек, каждого подъема и подъема лестницы для выкладки косоуров. В приведенном выше примере показана внешняя лестница с подвесом.
Используя информацию из калькулятора лестниц на Decks.com, отметьте свой подъем и бегите по обрамляющему квадрату. На изображении выше показано, как нарисовать верхнюю ступеньку на высоте 10 дюймов и подъем на 6-3 / 8 дюймов.
Отрегулируйте верхнюю ступеньку для отсутствующей подступенки.
После разметки подъема и измерений на лестнице 2х12 удалите 1 дюйм с задней части верхнего марша, если вы планируете установить подступенок толщиной 1 дюйм.
Отрегулируйте нижнюю ступеньку для отсутствующей ступени.
На приведенном выше изображении показан пример использования настила 5/4 x 6 толщиной 1 дюйм, подъема лестницы 6-3 / 8 дюймов и подъема косоуров нижней ступени 5-3 / 8 дюймов. в красном.
Пример компоновки нижней ступеньки.
В этом примере используется настил 5/4 x 6 толщиной 1 дюйм, высота ступени лестницы 6-3 / 8 дюймов и нижняя ступенька лестницы 5-3 / 8 дюймов. Линия разреза выделена красным.
Обратите внимание, что верхняя ступенька лестницы имеет длину 9 дюймов, а следующая ступенька — 10 дюймов.Заднюю ступеньку верхней ступеньки пришлось оторвать, чтобы она соответствовала проему.
Бетонная площадка для приземления лестницы.
Нижняя ступенька имеет подъем на 5-3 / 8 дюймов. Следующая ступенька имеет подъем на 6-3 / 8 дюймов. Обратите внимание, что стрингеры лестницы приземляются на бетонную площадку с опорой 12 дюймов.
Лестница
: как установить лестницу с перемычкой на вашу палубу
Лестница с подступенком / перекладиной с внешними углами
Обрамление лестниц с перекладинами с внешними углами во всех отношениях аналогично стандартным ступеням с перекладинами, за исключением угла.Разместите стрингеры через каждые 16 дюймов OC и установите их, используя опорные блоки, как описано в разделе о строительстве лестницы. При расчете угла наклона берите угол угла, например, угол 45 ° состоит из двух углов 22 ½ °. Подступенки, или пальцы ног, скошены в углах, где они встречаются с подступенком, идущим под углом, противоположным углу.
Отметьте, отрежьте и установите все стрингеры, проверяя уровень.
Установите дополнительный стрингер с внутренней стороны угла на каждый угол угла, чтобы обеспечить поддержку угла лестницы.
Измерьте и отрежьте каждый подступенок или упор для каждой ступеньки. Сначала отрежьте скошенный конец, затем отмерьте и отрежьте квадратный конец для точных и простых митров.
Прикрепите каждый подступенок, прикрепив их к стрингерам как минимум двумя винтами или гвоздями, где бы подступенок ни встречался со стрингерами.
Измерьте и вырежьте все выемки или другие необходимые регулировки. * На фото подступенок второй ступеньки вниз прорезан под световую ступеньку и проводку.
Добавьте проводку и другую внутреннюю конструкцию, пока лестница открыта и доступна.
Добавьте ступеньки лестницы, как только будет завершено все каркасное и внутреннее строительство.
При необходимости установите настилочные доски поверх ступеней.
Установите накладку, как только все остальные части будут на своих местах, для лучшего внешнего вида.
Другой вариант обрамления внешних угловых опор — это добавить сплошную деревянную блокировку в пространство между двумя ближайшими к углу опорами.
Измерьте расстояние в углу и отметьте его на куске пиломатериала размером 2×12 PT.
Вырежьте по линиям дисковой пилой или торцовочной пилой.
Насухо установите блокировку и отрегулируйте ее, чтобы добиться идеальной посадки.
Установите блокировку так, чтобы верхние края были на одном уровне или немного ниже верхнего края стрингеров и подступенка. Это упрощает установку протектора.
Прибейте или ввинтите стрингеры и подступенок к краю блокировки со всех сторон, чтобы закрепить ее на месте.
При необходимости используйте несколько частей, чтобы покрыть все пространство.Устанавливайте детали сзади для облегчения установки.
Ступеньки из короба с внутренними углами
При создании ступеней из коробки с внутренними углами обрамляйте одну сторону угла, как если бы она была отдельно стоящей. Удар ногой идет от лицевой панели обратно к откидному блоку. Добавьте блокировку и крепеж, как если бы эта лестница была завершена. Добавьте противоположный угол, чтобы он упирался в пятку. Это гораздо более прочный сустав, чем если бы удары ногами были соединены вместе.
Перекрыть внешние углы, при этом передняя часть скошена под углом противоположной грани.Наклоните заднюю часть так, чтобы она плотно прилегала к задней части переднего пальца в суставе.
Всегда сначала создавайте нижнюю ступеньку коробчатой ступени, чтобы обеспечить основу для вышеперечисленных ступеней. Для ступеней коробки, которые заканчиваются под углом, установите упор с носком так, чтобы он проходил параллельно лицевой панели деки. Измерьте угол отталкивания пальца ноги. * На фото конец шага отходит на 45 ° назад от носка. Перекрывайте эти угловые стыки, а не соединяйте их на митре для более прочного стыка.Поскольку внешний конец имеет наименьшую опору, протяните его над ударом зацепа заподлицо с лицевой стороной зацепа для дополнительной силы.
Измерьте, используя нижнюю ступеньку в качестве шаблона для верхней ступеньки. Разместите верхнюю ступеньку так, чтобы задняя часть была ровной на всех гранях, если только концы не должны быть длиннее или короче. Если у вас большие ступеньки коробки, вам потребуются опоры. Разместите их, как если бы вы использовали опору для палубы, и установите опоры и стойки, прежде чем начинать строительство рамы для простоты.
Как построить лестницу: шаг за шагом — Сделай сам
Найдите время изучить лестницу в своем доме. В свете тщательного изучения эта единственная часть конструкции может превратиться из само собой разумеющейся полезности в демонстрацию планирования и исполнения, которая настолько близка к совершенству, насколько вы, вероятно, увидите под крышей своей семьи.
Подумайте обо всех элементах, которые могли бы пойти не так: слишком крутой или слишком мелкий угол, луч, помещенный в том месте, где ежедневно проходит ваша лопатка, короткие, узкие или наклонные шаги в ту или иную сторону — любой из них будет сделать быстрый бег наверх похожим на рывок через полосу препятствий.
К счастью, другие пошли раньше нас и наметили путь. А для тех, кто заинтересован в том, чтобы научиться строить лестницы дома, хорошая новость заключается в том, что в подавляющем большинстве домов для строительства лестниц требуются не навыки мастера-строителя, а скорее понимание планирования. Как только это будет установлено, циркулярная пила и несколько ручных инструментов могут творить чудеса для заботливой души, ищущей простую лестницу в другую историю.
Открытая лестница — это именно то, что она подразумевает: она открыта с одной или обеих сторон и использует балюстраду, если ступеней больше двух или трех. Закрытые лестницы примыкают к сплошным или коленным стенам и используют поручни, а не перила открытого типа. Лестницы без щитов или подступенков называются открытыми ступенями и могут быть или не быть открытыми.
Для производителя лестниц существуют дополнительные различия, основанные на том, как ступени и подступенки крепятся к кареткам лестницы или стрингерам .
Но в наиболее удобной конструкции используется стрингер с вырезом или с надрезом.Сиденья для ступеней врезаны непосредственно в планки каретки 2 × 12, создавая на верхнем крае увеличенный пилообразный рисунок. Сборка может быть открыта, как на лестнице в подвал, или быть украшена юбками — боковой обшивкой , которая прикреплена к ступеням и подступенкам, чтобы придать законченный вид конструкции под ней. Это хорошая лестница для начинающего строителя.
Планирование лестничного марша
Несколько правил, которые существуют в лестничных домах, основаны на сочетании здравого смысла и соответствия нормам.Например, главная лестница обычно должна иметь ширину 36 дюймов от стены до стены, но ширина 42 дюйма более удобна. Точно так же минимальная высота над головой — расстояние от носа проступи до любого верхнего элемента — устанавливается на уровне 80 дюймов, но многие домашние лестницы более просторны на 6 дюймов или около того, а ступеньки в подвал меньше, чем на пару дюймов.
Открытая сторона любой лестницы высотой более 30 дюймов должна иметь перила, закрепленные на высоте от 30 дюймов до 34 дюймов над выступом ступени; закрытые лестницы требуют поручня с одной стороны (или обеих, если ступени шире 44 дюймов).
Стрингеры каретки почти всегда изготавливаются из листов 2 × 12, поскольку их глубина позволяет оставлять минимум 3 1/2 дюйма древесины между нижним краем доски и надрезами. Лестницы с двухметровыми или более толстыми ступенями — ступени настила или интерьер в деревенском стиле — стрингеры должны находиться на расстоянии 3 фута друг от друга. Для готовой лестницы с более тонким протектором требуется стрингер каждые 30 дюймов. Конечно, центральный элемент может быть добавлен к любой лестнице для повышения устойчивости.
Поскольку мы — существа привычки, мы склонны развивать определенные ожидания, и одно из них заключается в том, что лестничный пролет будет казаться «правильным» под ногами.Строительные нормы и правила устанавливают руководящие принципы: ширина проступи не менее 9 дюймов и высота подступенка не более 8 1/4 дюйма. В этих пределах достаточно гибкости, чтобы подняться по лестнице, удобной — как по ступенькам, так и по углу — и которая впишется в любое разумное пространство между этажами.
Один хорошо известный метод получения наилучшей комбинации проступи и подступенка — это сложение двух вместе: общая сумма должна равняться 17 1/2 дюйма, плюс-минус дробь. Итак, подступенок 7 1/4 дюйма и подступенок 10 Протектор 1/4 дюйма — это как раз то, что нужно.(Носик от 1 до 1 1/4 дюйма не учитывается в расчетах.) Угол наклона немного более субъективен, хотя идеальным считается где-то между 32 ° и 37 ° — немного больше, чем у внешней лестницы, но не такой же крутой, как лестница 50 ° в некоторых старых домах.
Соответствие требованиям по запасу габаритов требует внимательного отношения к нескольким пунктам, упомянутым ранее. Увеличение подступенков (и сужение ступени спереди назад) сделает свое дело, но вы заплатите цену за более крутые лестницы.
Лучшим выбором может быть увеличение проема лестницы наверху; Рамочную скважину размером 3 × 10 футов можно немного удлинить, чтобы набрать «высоту» над этими более низкими ступенями. Обрамление большинства лестничных проемов сводится к простому удвоению коллекторов и подрезных (боковых) балок, но лестничные клетки, построенные вдали от несущих стен, нуждаются в поддержке снизу, если потолочные балки не спроектированы должным образом.
Расчет ступеней лестницы
Теперь можно переходить к делам. После того, как вы установили высоту между и закончили этажей и проверили ровность верхней и нижней поверхностей, возьмите калькулятор и приготовьтесь ввести несколько пробных чисел.Допустим, у вас потолок 7 1/2 футов, и ваша рабочая высота составляет 102 дюйма. Разделите это на 15, общее количество подступенков для домашней лестницы. Результат — 6,8 дюйма на подступенок — немного низок; уменьшив план на один подступенок до 14, вы получите высоту подступенка 7,28 дюйма, что практически идеально. Затем, используя старое эмпирическое правило 17 1/2 дюйма, упомянутое ранее, вычтите 7,28 из 17,5, чтобы получить ширину каждый протектор: 10,22, или комфортно близко к 10 1/4 дюйма.

Затем вы рассчитаете общий пролет — горизонтальную длину лестницы от нижнего подступенка до верха, где коллектор образует последний подступенок.(Это не относится к лестнице, которая заканчивается полной или частичной ступенью, но это не влияет на формулу, поскольку эта поверхность все еще является частью каретки.) Имейте в виду, что это не диагональ измерения, но пространство, которое в конечном итоге будет занято этажом ниже.
Чтобы получить это число, умножьте количество ступеней (13) на ширину каждой (10,22 дюйма), чтобы получить 132,86 дюйма, или просто ширину полотна пилы более 11 футов. Но как мы узнали количество ступеней? Легко: на любой лестнице всегда на одну ступеньку меньше, чем подступенков, просто потому, что поверхности пола служат ступенями, не являясь частью лестницы.
Вооружившись этой информацией, вы можете быстро определить, поместится ли ваш план полета в предполагаемое пространство. Если вам не хватает места у подножия лестницы, это еще не конец света. Слегка сузьте ступеньки или уберите одну ступеньку и подступенок и живите с более крутой лестницей.
Наконец, вам нужно рассчитать длину стрингеров. На самом деле они всего лишь третья сторона треугольника, поэтому простая геометрия (a ² + b ² = c ²) даст вам эту цифру — 167.5 дюймов. Однако, поскольку для точной разметки вам нужно знать, где закончится «отсутствующий» протектор пола, вам придется добавить ширину проступи, чтобы получить рабочее значение — 177,72 дюйма. Это 14 футов 9 3/4 дюйма, так что доски 16 футов позволят достаточно места для обрезки и планирования вокруг сучков.
Обрезка косоуров
На этом этапе теория становится фактом. Вы готовы перенести числа на планки косоура и сделать надрезы, по которым будет закреплена ваша лестница. Чтобы сделать это правильно, вам понадобится рулетка с широким лезвием 16 футов и квадратный квадрат 2 фута с винтами для ступенек — маленькие ручки, которые крепятся к краю инструмента.
Сначала отметьте край одного стрингера рассчитанной вами длины. Затем определите ширину ступени и высоту подступенка на своем квадрате и закрепите ступенчатые калибры на внешней стороне квадратных лезвий в этих точках.
Начиная с одного конца стрингера, прижмите калибр к краю доски и проведите по линиям разреза проступи и подступенка вдоль кромок лезвия, начиная каждую последующую комбинацию с конца предыдущей. Не делайте ошибку, изменив свои размеры, иначе вы получите узкие ступени, которые резко выйдут вперед.
Перед тем, как приступить к резке, вам необходимо принять во внимание толщину материала протектора и его соотношение с толщиной покрытия пола. Этот процесс, известный как «сбрасывание стрингеров», гарантирует, что высота всех готовых подступенков будет одинаковой при установке лестницы, и сводится к не более чем обрезке основания стрингеров.
Самый простой способ рассчитать этот разрез — вычесть толщину отделочного материала пола из фактической толщины протектора.В результате получится то количество, которое вам нужно будет обрезать снизу. Если лестница опирается на готовую плиту, этот размер будет равен толщине проступи.
Используйте циркулярную пилу, чтобы сделать концевые пропилы и пропилить почти всю длину каждой ступени и подступенка. Вам придется использовать ручную пилу, чтобы закончить внутренние углы, потому что кривизна дискового лезвия не дает квадратного среза. Если вы не уверены в своей арифметике, вы всегда можете закончить только базовую и верхнюю обрезки, а затем временно установить стрингер в нужное положение для проверки.При правильном выполнении стрингер будет касаться пола и жатки заподлицо с обоих концов, и все линии протектора будут ровными. В этом случае используйте готовый стрингер с вырезом в качестве шаблона для любых других, которые вы будете делать.
Крепление лестничных тележек
Лестничные каретки должны быть надежно закреплены сверху и снизу, как для безопасности, так и для минимизации скрипа, который будет развиваться с годами. Наверху лестницы легко позволить жатке быть первым подступенком.В этом случае каретка может быть закреплена на подвесной доске во всю длину, равную глубине стрингера и высоте подступенка. Затем плата прибивается к заголовку. Также можно использовать предварительно отформованные стальные подвески.
Если полный или частичный протектор встречается с чистым полом, стрингеры могут быть прибиты прямо к заголовку; Еще лучшая установка — сделать надрез в нижних углах в верхней части каретки и установить ригель шириной 2 × 4 для поддержки узла снизу.
Прикрепить базу еще проще.Его можно прибить гвоздями непосредственно к черному полу или вырезать по размеру опорной рамы, а затем закрепить. На плите или деревянном полу обработанная давлением пластина 2 × 4, прикрепленная болтами или гвоздями к поверхности и установленная за нижним подступенком, может служить в качестве упора, так же, как верхняя доска выше.
Перед тем, как на самом деле прибивать стрингеры, вам нужно решить, останутся ли каретки открытыми или будут отделаны плинтусом. Конструктивно разница небольшая, но в готовой лестнице один или оба внешних стрингера могут быть установлены на 3 дюйма или более.Затем стойку перемычки можно прикрепить к стрингеру, а нижнюю ступеньку и прилегающую к ней юбку обрезать так, чтобы она подходила к стойке так, чтобы она была заподлицо с досками юбки.
Конечно, вам может понадобиться столб в конце или снаружи лестницы; если это так, то стрингер можно сдвинуть наружу.
Установка ступеней и подступенков может варьироваться от работы по монтажу отрезанием гвоздями до утомительного процесса установки. В простейшем случае открытая лестница имеет подступенки 1 × 8, разорванные до соответствующей ширины и обрезанные для соответствия внешним краям каретки.Ступени обрезаны так, чтобы оставалось около 1 дюйма выступа спереди, когда тыльная сторона упирается в уже установленные подступенки, а по бокам имеется небольшой выступ.
Намного труднее устроить лестницу, пристроенную к стене, но отделанную юбкой. Здесь перед установкой стрингеров к стене прибивается плинтус размером 1 × 10 параллельно линии выступа проступи. Открытый плинтус вырезан по образцу стрингера, за исключением того, что вертикальные края, которые встречаются с подступенками, должны выходить достаточно далеко вперед, чтобы принять угол под углом 45 ° (здесь может помочь стол или пила с радиальным рычагом).Затем юбка прибивается гвоздями к внешнему стрингеру на блокировке 1 × 4.
Каждая ступенька и подступенок обрезаны до нужной ширины, как и раньше. Затем подступенки подгоняются под плинтус, а противоположные концы индивидуально обрезаются и закрепляются, когда вы поднимаетесь по лестнице. Ступени обрезаны так, чтобы выступать с открытой стороны, чтобы соответствовать носу. Затем каждый квадратный край можно скруглить с помощью рашпиля и шлифовальной машины, или передний угол может быть скошен, а край обрезан, чтобы принять кусок закругленной кромки.Под протектором обычно используется молдинг, чтобы покрыть стыки в местах соприкосновения подступенка и юбки.
Используйте чистовые гвозди 8d, чтобы прикрепить проступи и подступенки к стрингерам (также можно использовать винты, особенно если материал протектора толстый). Если у вас ступени из твердой древесины, просверлите отверстия, прежде чем забивать гвозди. Также важно убедиться, что внутренний стык между проступью и подступенком не поврежден; несколько двухдюймовых гвоздей, вставленных в задний край протектора, предотвратят любое разделение.
Чтобы закончить лестницу, вам нужно добавить балясины и поручни. Раньше балясины или шпиндели обычно соединялись «ласточкин хвост» с выступом сбоку каждой ступеньки. Сегодня они обычно устанавливаются на гнезда в поручнях и ступеньках (или прибиваются гвоздями или винтами, по два к ступени внизу).
Готовые перила и крепежные детали часто используются из-за работы, связанной с формованием этих отделочных деталей; они настолько популярны, что почти любой размер и стиль являются обычным делом.Если вы делаете свои собственные, убедитесь, что поручень надежно закреплен длинными шурупами № 12 на стойке штанги и конструктивном элементе стены выше.
Строительство лестниц по-прежнему остается одним из навыков, которые в основном оставляют на усмотрение экспертов. Но имея хороший фундамент в основах, вы сможете взяться за небольшие лестницы на открытом воздухе и лучше спланировать их в рамках проекта строительства дома по контракту. И, кто знает, как только у вас появится небольшой опыт, вы можете быть готовы к следующему шагу !
Первоначально опубликовано: июль / август 1989 г.
Фанера Лестница своими руками ⋆ 🌲 Фанера.com
Строительство лестницы считается настоящим испытанием для мастера-плотника. Это может быть верно для сложной лестницы, но не все лестницы такие сложные. На самом деле вы можете построить довольно простой набор лестниц, особенно если для этого использовать фанеру.
Что обычно усложняет изготовление лестницы, так это то, что они обычно строятся с использованием стрингера размером 2 x 12 дюймов. Если углы не совсем правильные, все, что у вас получается, — это обрезки дерева, а не то, что можно использовать, чтобы подняться на второй этаж дома или спуститься в подвал.Люди все время путают угол, потому что они пытаются работать с этими стрингерами.
Многие из этих проблем можно решить, сделав лестницы из фанеры; особенно из фанеры для изготовления стрингеров. Поскольку фанера обеспечивает прямой угол и край, который можно положить на пол, при вычислении угла приходится иметь дело с очень небольшим углом. Однако здесь есть компромисс, так как фанерные лестницы обычно не открываются, как другие лестницы.Их можно сделать открытыми, но обычно они таковыми не являются.
Тем не менее, фанерные лестницы редко используются для главной лестницы дома, хотя их можно найти и для лестниц в подвал. В остальном они обычно используются только тогда, когда необходима короткая лестница, например, для передвижного дома. Но на самом деле это эстетическое решение, больше, чем что-либо другое.
Расчет подъема и спуска по лестнице
Первая часть создания любой лестницы — это расчет высоты подъема и спуска самой лестницы.Подъем — это высота, на которую каждая ступенька выше следующей, более низкой; или, другими словами, количество, на которое вы должны поднять ногу, чтобы перейти к следующему шагу. Бег — это глубина, на которую ваша ступня должна ступить, прежде чем упереться в следующий подступенок.
Это вызывает еще одну важную терминологию; подступенки и ступени. Подступенки — это вертикальные части лестницы, которые переходят от более низкой ступени к следующей более высокой ступени. Некоторые лестницы на самом деле построены с «открытой» конструкцией, в которой отсутствует подступенок, но это не рекомендуется для фанерных лестниц и ограничено строительными нормами для лестниц с максимальной общей высотой 30 дюймов.Поступь — это та часть, по которой вы ходите или наступаете. Нам нужно рассчитать подъем и разбег, чтобы знать, какой размер подрезать подступенки и ступени.
Причина, по которой эти размеры должны быть рассчитаны, заключается в том, что они зависят от доступного пространства. Хотя может показаться, что все домашние ступени примерно одинакового размера; это не так, хотя они находятся в довольно небольшом диапазоне измерений. Тем не менее невозможно обеспечить постоянство подъема и пробега конкретной лестницы без ее расчета.
Последовательность важна для безопасности. Если одна лестница имеет меньший подъем, чем все остальные, это становится опасным для всех, кто поднимается и спускается по лестнице. Следовательно, строительные нормы и правила требуют, чтобы все лестницы имели одинаковую высоту с максимальным отклонением 3/8 дюйма. Строительные нормы и правила также определяют высоту подъема жилых лестниц не более 7 ¾ дюймов.
Чтобы определить высоту лестницы, измерьте расстояние от поверхности нижнего этажа до поверхности верхнего этажа.Затем возьмите этот размер и разделите его на 7,75. Это, вероятно, даст вам число от 14 до 16, но оно также включает различные цифры справа от десятичной точки. Округлите это число в большую сторону, чтобы получить общее количество ступенек (включая верхний этаж), и разделите это число на одинаковые размеры от этажа к этажу. Это даст вам фактический подъем лестницы, необходимый для этой лестницы.
Прогон рассчитывается примерно так же; разделив доступное пространство на количество ступеней, определенное при расчете пробега, за вычетом той, которая будет на верхнем этаже.Строительные нормы и правила здесь снова вступают в силу, так как минимальный пробег ступени составляет 10 дюймов, если ступени лестницы будут иметь выпуклый нос, и 11 дюймов, если лестницы не имеют выпуклого носа. Лестница также должна иметь минимум 36 дюймов свободного пространства внизу лестницы.
Рассчитывать длину марша лестницы — это нормально, но на самом деле в этом нет необходимости. Если необходимое пространство доступно, все, что нужно сделать, это умножить 10 или 11 дюймов пробега на количество ступеней лестницы, чтобы определить общий пробег.
Разметка и разрезание стрингеров
После математических расчетов пора приступить к изготовлению опилок. Как я уже упоминал ранее, на фанере гораздо проще выложить стрингер, чем на пиломатериалы размером 2 x 12 дюймов. Можно использовать и простой угольник для обрамления, но лучше всего использовать угольник из гипсокартона.
В строительных нормах и правилах для стрингеров из фанеры нет требований к минимальной толщине. Однако тот факт, что они заменяют плиты размером 2 x 12 дюймов, указывает на то, что для обеспечения прочности необходима достаточная толщина.Я бы рекомендовал минимум ¾ дюйма фанеры для стрингеров с общим подъемом не более 48 дюймов и от 1 до 1 ½ дюйма фанеры для более длинных стрингеров.
Начните с отметки внизу для справки. Затем измерьте край фанеры и отметьте каждую ступеньку подъема. С помощью квадрата нарисуйте линии на этих отметках, чтобы указать, где будут вершины подъема. Это будет нижняя часть ступеней лестницы.
Сделайте то же самое, работая через основание фанеры, чтобы отметить проход для каждого шага.Затем становится видна зубчатая линия кромки стрингера, образованная пересечением этих линий. Разрежьте по этой линии, чтобы получился стрингер. При необходимости зашлифуйте линии разреза, чтобы они стали прямыми. Если его правильно разложить и разрезать, обрезок можно использовать в качестве стрингера для другой стороны лестницы.
Чтобы сделать более толстые стрингеры из более тонкой фанеры, рекомендуется перед резкой склеить фанеру. Это поможет обеспечить одинаковую линию разреза у обеих частей, чтобы они могли одинаково поддерживать ступеньки.
При широких лестницах нередко можно использовать третью балку под ее серединой. Но это не нормально для лестниц шириной 36 дюймов, встречающихся в большинстве домов.
Обрезка подступенков и ступеней
Поскольку строительные нормы и правила указывают, что домашняя лестница должна быть минимум 36 дюймов в ширину и иметь минимум 31 ½ дюйма свободного пространства (от поручня до противоположной стены), это то, что обычно встречается в домах. Это обеспечивает ширину лестницы после установки стрингеров.
Подъем, который был рассчитан ранее, обеспечит другое измерение для подступенков лестницы. Подступенки не обязательно должны быть из толстого материала, так как они обеспечивают минимальную структурную поддержку. Поэтому они могут быть изготовлены из фанеры толщиной ½ дюйма или OSB. Обычно они устанавливаются первыми, а затем следуют ступени. По высокой лестнице можно подняться наверх, установив подступенок, проступь, подступенок, проступь до самого верха.
Хотя фанера или OSB толщиной ¾ дюйма считается достаточно толстой для чернового пола, для ступеней лестниц нередко используется более толстый материал.Один дюйм общей толщины фанеры идеален и может быть сделан из двух слоев фанеры ½ дюйма, соединенных вместе. Носик с выпуклой головкой может быть вставлен в дерево или прибит к нему гвоздями из алюминия. Для вырезания бурового наконечника в фанере можно использовать либо 1-дюймовую бортовую фрезу, либо круглую фрезу ½ дюйма.
Если на ступеньке используется выступ с выпуклым носом, то глубина ступени должна быть не менее 11 дюймов. Однако он также должен быть на –1 дюйма глубже, чем пространство, прорезанное в стрингере для ступенчатой проступи.Обязательно перед резкой убедитесь, что ступенька достаточно глубокая, чтобы достичь всей глубины отведенного для нее пространства, а также необходимого выступа для бурильной колонны.
Фанерные лестницы, Томас Т.
Восстановление изношенных ступеней фанерой
Некоторые люди восстановили существующие лестницы с помощью фанеры, особенно в старых домах. Что касается стояков, то с этим проблем нет. Даже тонкий слой фанеры (1/4 дюйма) поверх существующей древесины очистит ее и обеспечит хорошую поверхность для окраски.Однако со ступеньками это может быть проблематично.
Проблема в том, что добавление дополнительной ступени из фанеры толщиной ¾ дюйма, не говоря уже о ступеньке толщиной 1 дюйм или более, поверх существующей, сделает так, что подъем для нижней ступеньки будет слишком высоким, а подъем для ступени верхняя ступенька слишком низкая, если только они не были установлены таким образом, чтобы учесть эту дополнительную толщину материала. Лучшее решение в большинстве случаев — удалить существующие ступени и заменить их новыми, обязательно сделав ваши новые такой же толщины, как и старые.
Отделка лестницы фанерой
Как обычно, фанера обрабатывается, как и любое другое деревянное изделие. Однако на лестницах подступенки и стрингеры обычно окрашивают полуглянцевой белой краской, чтобы она соответствовала отделке дома. Ступени можно окрасить, а затем покрыть лаком для пола с повышенной прочностью.
Ни в коем случае подступенки и ступени не должны быть окрашены в белый цвет или покрыты лаком одного цвета. Это может вызвать проблемы с визуальным ориентиром для некоторых людей, когда они не могут четко определить края ступеней или различить ступеньку и подступенок.Как уже упоминалось, использование двухцветной системы обеспечивает наилучшее визуальное представление, обеспечивая максимальную безопасность.
Как закрепить лестницу | Home Guides
Как и строительство дома, строительство лестниц — это не ракетостроение, но требует внимания к деталям, размерам и разрезам в стрингерах. Чтобы закрепить лестницу, вы должны прикрепить косые балки в двух местах: к балке или стойке стены пола или настила наверху и внизу лестницы. Чтобы закрепить нижнюю часть лестницы, необходимо установить защитную пластину и использовать молоток для бетона, если вы крепите лестницу к бетону.Используйте деревянные шпильки, чтобы прикрепить нижнюю часть лестницы к дереву.
Измерьте ширину лестничной клетки этажом выше. Если вы делаете лестницу для террасы, выберите ширину лестницы в соответствии с минимальными требованиями строительных норм.
Отрежьте гроссбух размером 2 на 4 дюйма по ширине лестничной клетки. Также вырежьте пластину 2 на 4 дюйма того же размера.
Сделайте вырез на нижней стороне верхней части стрингеров лестницы того же размера, что и у ригельной доски размером 2 на 4 дюйма, от края стрингера на 2 дюйма в глубину стрингера и на 4 дюйма в высоту.Разместите вырез так, чтобы он соответствовал высоте главной доски. На более позднем этапе пластина вставляется в вырез и закрепляется гвоздями через заднюю часть балки в стрингерах. Прикрепляя ригель к стрингерам сзади, гвозди надежно прикрепляют ригель к стрингерам. Задняя часть ригеля с головками гвоздей прикрепляется к балке, перемычке или стене стойки, гарантируя, что гвозди не выходят наружу, а стрингеры закреплены наверху.
Измерьте расстояние от верха стрингера до того места, где начинается вырез для ригеля на всех трех стрингерах.Используйте столярный карандаш, чтобы перенести измерения на балку, перемычку или стойку стены, измеряя сверху вниз. Включите измерение чистовой ступени лестницы в это общее измерение, чтобы оно соответствовало высоте чистового этажа, в противном случае продольная балка не будет установлена на соответствующей высоте. Финишный пол и высота ступеней верхней ступеньки должны совпадать. Например, если вы устанавливаете ступеньку 2 на 12 дюймов для настила на стрингере, измеряйте от готовой высоты в верхней части ступени, как если бы ступенька лестницы уже была установлена на стрингере, до место выреза.
Используйте линейку, чтобы провести линию по трем отметкам, сделанным для стрингеров на балке, перемычке или стойке стены перекрытия выше.
Отметьте ригель размером 2 на 4 дюйма для установки стрингера. По одному стрингеру устанавливают на каждом конце ригеля и по одному посередине. Например, если ширина лестницы составляет 36 дюймов, отметьте ригель на расстоянии 1 3/4 дюйма с каждого конца и на отметке 16 1/2 дюйма для центральной отметки. Отложите бухгалтерскую книгу в сторону.
Отметьте защитную пластину таким же образом, как вы отметили регистр на шаге 6.Отложите защитную пластину в сторону.
Сделайте вырез в нижней части передней части каждого стрингера, который крепится к балке или стене. Измерьте и отметьте вырез длиной 4 дюйма в стрингере и 2 дюйма высотой. Прижимная пластина сидит своей 4-дюймовой стороной на полу или бетонной подушкой, вставленной в дно и прикрепленной к каждому стрингеру.
Переверните стрингеры и натяните их на две козлы — для удержания их в нужном положении может потребоваться помощь. Перед тем, как прикрепить стрингеры к опорной пластине, проверьте уровень и отвес перед тем, как забивать гвоздями, поместив уровень с каждой стороны стрингера.Прикрепите защитную пластину к нижней части стрингеров с помощью гвоздей 16d. Забейте гвоздями на полдюйма сверху и снизу накладки на каждый стрингер. Забейте гвозди прямо. Убедитесь, что они не высовываются через стрингер.
Переместитесь к верхней части стрингеров и поместите решетку в сделанный вырез. Центрируйте каждый стрингер на доске в отмеченных местах. Прикрепите ригель к стрингерам таким же образом, как это было сделано на шаге 9.
Прикрепите ригель к балке, перемычке или стене стойки в ранее отмеченном месте.Убедитесь, что верх стрингеров выровнен, поместив уровень поперек каждого стрингера. Перед тем, как закрепить гроссбух, еще раз проверьте свои измерения для готового пола и высоты ступени. Вы можете временно забить гвозди 16d, чтобы удерживать ригель на месте, прежде чем прикреплять деревянные шпильки. Забейте два деревянных болта, равномерно расположенных между каждым ригелем, чтобы завести болт. Используйте трещотку и головку, чтобы затянуть болты. Добавьте металлические угловые опорные кронштейны с каждой стороны стрингера над ригелем.Закрепите металлические угловые кронштейны винтами 1 1/2 дюйма в стрингере и балке обода, балке пола или стене с гвоздями через отверстия, предусмотренные в кронштейнах.
Прикрепите опорную плиту к бетону с помощью четырех бетонных гвоздей и молотка для бетона. Стреляйте по два бетонных анкера или гвоздя с каждой стороны каждой продольной балки. Прикрепляя защитную пластину к дереву, используйте тот же процесс, что и в шаге 11, для крепления защитной пластины к деревянному полу, как и для крепления ригеля.
Установите переднюю облицовку на подступенки в передней части каждого стрингера.После установки подступенков прикрепите ступени к стрингерам с помощью шурупов.
Справочные материалы
Наконечники
При установке опорной пластины на бетон можно использовать обработанную под давлением древесину. Не используйте обработанную древесину для перекладины, чтобы закрепить верхнюю часть стрингеров при установке лестницы в помещении. Если вы устанавливаете стрингеры на открытую площадку, используйте обработанную древесину. Обработанная древесина предназначена только для использования вне помещений или в непосредственном контакте с бетоном.
Всегда перепроверяйте свои размеры, прежде чем разрезать ригели и подпорки или закрепить стрингеры на месте. Распространенная ошибка — рассматривать верхнюю часть стрингера, как если бы это была готовая высота ступени. Вверху каждой стрингеры проложены ступени. Если вы используете ступеньку высотой 2 дюйма, не забудьте включить это измерение при закреплении ригеля и стрингеров на верхнем этаже. Это критический момент, который, если вы его пропустите, потребует от вас разорвать пластину ригеля и опорную пластину и начать заново.
Когда вы прибиваете к стрингерам опорную пластину и ригель, убедитесь, что стрингеры стоят отвесно и выровнены, прежде чем прикреплять эти доски. В противном случае ступени вашей лестницы и облицовка подступенка будут перекоситься.
Предупреждения
Соблюдайте осторожность при работе на лестнице. Имейте под рукой помощника, который поможет поднять стрингеры на место, так как они тяжелые.