Как штукатурить откосы и углы: Штукатурка откосов и углов своими руками. Видео-инструкция

Штукатурка откосов и углов своими руками. Видео-инструкция

Штукатурка откосов своими руками

К моменту штукатурки откосов стены должны быть уже оштукатурены. Только после того, как стены высохнут, можно приступать к штукатурке откосов, а затем уже к штукатурке углов. Желательно установить подоконник до начала штукатурки откосов.

Как штукатурить откосы

  1. Прежде всего необходимо очистить поверхность от пыли, грязи, выступающей монтажной пены.

  2. Далее следует обработать откосы грунтовкой глубокого проникновения.

  3. Затем рекомендуется заклеить монтажную пену пароизоляционной плёнкой (с внутренней стороны стены) или обработать ее морозоустойчивым силиконовым герметиком. Учтите, что излишки герметика нужно удалить до того, как он застынет, иначе убрать его будет очень сложно.

  4. После этого необходимо установить маяк. Для этого на раствор на внутреннем углу откоса крепится металлический профиль.

  5. С помощью строительного уровня выставляем в одной плоскости метку на окне, маячок и рейку.

    Рейка нужна для того, чтобы ограничить внешний угол откоса. Ее необходимо закрепить дюбелями или саморезами к стене так, чтобы она не выглядывала за плоскость откоса. Тоже самое проделываем и с другими откосами. Вместо рейки можно использовать правило.

  6. Когда поверхность откосов подсохла, можно приступать к нанесению штукатурки. Откосы, как и стены, штукатурятся в 3 этапа: наносится набрызг, грунтовочный слой и небольшая накрывка (последний слой до 2 мм). Двигая правило снизу вверх снимаем излишки раствора. В последний раз проведите правило сверху вниз.

  7. После того, как штукатурка подсохла, нужно аккуратно снять рейку (правило) и прогрунтовать откосы. На этом этапе теркой и полутерком формируется внешний угол. Теркой прижимаем внешнюю сторону угла, а вторым инструментом наносим штукатурную смесь. Вместо терки можно использовать два длинных шпателя.

  8. В завершение красим откос после полного высыхания штукатурки.

Как штукатурить углы

В зависимости от дальнейшей отделки существует два способа выравнивания углов. Если вы собираетесь клеить обои, то тогда следует ровнять углы по уровню. В случае, если вы будете красить стены или пользоваться декоративной штукатуркой, нужно выравнивать углы по плоскости.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурку внутренних углов следует проводить вместе с штукатуркой смежных стен.

  1. Начинать следует, как обычно, с подготовки поверхности. Если имеются большие выступы, то их следует сбить.

  2. После выравнивания необходимо обработать углы грунтовкой глубокого проникновения.

  3. На смежных стенах, на расстоянии 20 см от угла, необходимо установить маяки и выровнять поверхность.

  4. Набрасываем раствор в угол по всей высоте. После этого проводим угловым шпателем, формируя внутренний угол.

 

Штукатурка внешних углов

  1. Так же, как и при штукатурке внутренних углов, в начале необходимо сбить выступы стены и прогрунтовать поверхность.

  2. Для того, чтобы наружные углы не разрушались и не осыпались, необходимо использовать угловые профили (металлические рейки в форме угла). Для их установки необходимо нанести раствор штукатурки и вдавить в него профиль.

     

  3. С помощью строительного уровня проверьте вертикальность профиля в двух плоскостях стен.

  4. После того, как штукатурка подсохнет, нужно по обеим сторонам угла нанести тонкий слой штукатурки и тщательно разровнять его.

  5. В завершении необходимо произвести затирку угла с помощью шкурки. Затирка выполняется после полного высыхания штукатурки.

Видео как штукатурить углы стен

На данном видео вы увидите, как сформировать и заштукатурить наружные углы стен:

В целом, необходимо отметить, что штукатурка откосов и углов — дело, требующее опыта и сноровки. Если у вас такого опыта нет и вы хотите получить качественный результат, то лучше обратиться к профессионалам.

Больше информации

Задать вопрос

Штукатурка углов, оконных и дверных откосов

Штукатурка угла

Штукатурку углов, возможно, выполнять несколькими способами. Но сначала рассмотрим, что мы подразумеваем под углом. Углы бывают наружные и внутренние. В строительстве углы  называют усенком и лузгой. Наружный угол это усеночный, а внутренний угол ─ лузга.

Внутренней угол  не представляет особой сложности, так как в лузге раствор хорошо держится.  Выполняют это так, набрасывается раствор на обе стенки и потом  с помощью лузговой терки протягивая, получаем ровный угол. Также для этой цели использую брусок, оструганный со всех сторон. Также  эту операцию выполняют теркой в два приема. То с одной стены, то с другой следя за ровностью угла.

Наружный угол, усеночный, также выполняется усеночной теркой. Лузговая и усеночная терка это специально сделан инструмент для обработки углов. Две терки взбитых под углом 90о. Если рабочая поверхность выступает наружу лузговая и соответственно рабочая поверхность терок внутрь усеночная.

На практике  поступают так,  берут ровною, оструганную доску и прилаживают ее к углу, так чтоб кромка выступала на толщину штукатурного слоя. По  этой кромке штукатурят одну сторону.

Дав застигнуть раствору, аккуратно отделяю доску, от стенки и устанавливаю с другой стороны,  так чтоб кромка доски была заподлицо со штукатуркой и оштукатуривают. Вот таким способом штукатурят углы. При установки доски, следят, чтобы дока стояла строго вертикально.

Штукатурка дверных и оконных откосов (косяков)

Раньше, чем приступить к штукатурке дверных или оконных откосов убеждаемся в том, что дверная или оконная коробка хорошо закреплена.

Зазор между коробом и стеной, который должен быть, заполнен пеной или, законопачен и уплотнен так чтоб до поверхности короба  оставалось 2-3см. Откосы дверных и оконных проемов штукатурят под некоторым углом к поверхности стены. Эти углы создают угол рассвета. Угол рассвета для всех откосов должен быть  одинаков.

Для штукатурения дверных и оконных откосов нам нужно изготовить малку. Малка  представляет собой обструганную дощечку, рейку с небольшим вырезом в одном конце и длиной чуть больше ширины косяка.



Вырез на малке, должен быть таким, чтобы при установке его, на оконный короб, малка расправляла раствор, на необходимою толщины.

Перед началом выполнения штукатурки откоса, устанавливают и закрепляют рейку для одного откоса. Соответственно вертикально для правого или левого откоса и горизонтально для верхнего откоса. Рейку устанавливаем так чтоб получился некоторый угол рассвета. Угол  вымеряют угольником с использование линейки. Прилаживаем угольник к коробке (дверной, оконной) а линейку к стене параллельно коробке, отмечая соответственные размеры. Далее  по этим отметкам устанавливаем нашу рейку. Тогда между нашей рейкой и коробом наносим раствор, а малкой разравниваем как при штукатурке по маякам.

1-стена пройома; 2- штукатурнй слой на откосе;
3- рейка; 4-малка; 5- короб; 6- вирез малки.

После разравнивания откосы затираю теркой. После застывания раствора аккуратно снимают рейку 3 и переходят к следующему откосу.

При обработке откосов окон с металлопласта, так как эти окна устанавливаются без короба. Проделывают все те же операции, плюс попри окно, устанавливают маяк.  Маяк устанавливать желательно металлический или пластмассовый так как их не надо удалять, или выполнить с этого же раствора. Деревянный маяк оставляет после себя выемку, которую впоследствии оштукатуривают. Ели немножко не вовремя произвести эту операцию то впоследствии через некоторое время по этой выемке проходит трещина.

Как правильно штукатурить?

В каждом помещении есть двери и окна, которые имеют откосы. В некоторых случаях откосы могут быть большими, их можно штукатурить широким шпателем.

Для таких откосов рекомендуется ставить маяки, разделив плоскость на две или более частей, в зависимости от ширины. Набрасывать штукатурку можно при помощи мастерка.

Для узких откосов можно применить менее широкие шпателя или терки. Для узких откосов маяки можно не применять, но для ровности поверхности лучше всего установить контрольный маяк возле косяка двери.

Как штукатурить откосы?

Во время ремонта в квартире или в новом доме, после установки дверей и окон, необходимо заделать оставшуюся область проема. Такой элемент строительных работ называют штукатуркой откосов. Откосы нужно делать также при замене старых окон или дверей новыми.

Чтобы правильно осуществить штукатурку откосов, необходимо:

  • Прежде всего, нужно прогрунтовать поверхность глубоко проникающей грунтовкой;
  • В зависимости от видов работ, наружных или внутренних, выбирается штукатурка. Для наружных работ применяют специальные влагостойкие и морозостойкие фасадные штукатурки. Для внутренних работ используются штукатурки на цементной основе, которые имеют эластичность, и не имеют свойств фасадной;
  • Замешиваем смесь в емкости при помощи миксера;
  • Нужно использовать замешанную шпаклевку в установке металлических оцинкованных уголков на углы по уровню, а также нужно выставить маяки;
  • После установки маяков должно пройти не менее 5 часов;
  • Затем на поверхность необходимо нанести слой штукатурки и стянуть при помощи правила;
  • Выждав паузу снова, чтобы высох предыдущий слой, можно наносить второй и также стянуть правилом. Второй слой можно делать более жидким раствором;
  • После того как откосы сделаны, можно их шпаклевать и красить.

Как штукатурить углы?

Штукатурка углов является очень ответственной задачей. При установке новых окон или дверей, возникает необходимость в штукатурке наружных углов, а при шпаклевке стен есть потребность в выведении ровных внутренних углов.

Чтобы осуществить правильно работы по штукатурке углов, нужно:

Внутренние углы.

  • сделать наброс штукатуркой по всей высоте внутреннего откоса, затем затереть пенопластовой теркой;
  • после этого нужно сделать наброс на прилегающей стене и также затереть теркой;
  • чтобы откос получился ровным, необходимо внутрь угла нанести шпаклевки и, при помощи углового шпателя с внутренним углом, провести им снизу вверх. Такую операцию нужно проводить до тех пор, когда угол не станет ровным. Проверить это можно угловой линейкой.

Наружные углы.

  • наружные углы, как правило, делаются металлическим оцинкованным уголком, потому нужно на него нанести слой жидкой штукатурки и провести угловым шпателем;
  • тянуть штукатурку можно как снизу вверх, так и сверху вниз. Только если выбрано одно направление, нужно его придерживаться.

Как штукатурить потолок?

Штукатурка потолка – это одна из самых сложных отделочных работ в помещении квартиры или дома. Выполнять работы без соответствующей подготовки не рекомендуется, поскольку можно испортить материал, и нужно будет переделывать всю работу заново.

Чтобы правильно осуществить штукатурку потолка, необходимо:

  • Прогрунтовать поверхность грунтом;
  • Найти уровень по всей площади потолка. Это можно сделать, натянув резинку или нитку из одного угла помещения к другому. Нитку нужно перемещать по всему потолку;
  • Когда найдена самая низкая точка (уровень), необходимо прикрепить маяки. Их можно крепить как вдоль, так и поперек. Рекомендуют штукатурить потолки вдоль комнаты;
  • Когда маяки установлены на потолку, нужно замешать штукатурку. Для потолка, лучше всего, применять готовую штукатурку, которая продается в мешках. Она обладает отличной вязкостью и легка в работе;
  • Штукатурка на потолок наносится при помощи широкого шпателя или мастерка;
  • Сделав наброс, нужно стянуть штукатурку по маякам, затем сделать следующий наброс. Таким образом, необходимо продвигаться по всей площади;
  • После нанесения первого слоя, необходимо подождать, пока он полностью высохнет;
  • Затем можно ровнять потолок вторым слоем штукатурки.
Твитнуть

Штукатурка стен и откосов фасада с помощью уголка: фото

Когда выполняются штукатурные работы, важно правильно провести обработку углов. Для этого иногда недостаточно просто знать последовательность, в которой должно проводиться оштукатуривание. К самым сложным участкам относятся внешние углы стен, фасад и откосы. Прекрасный результат может гарантировать использование специальных уголков.

Уголок с сеткой

Что собой представляют уголки?

Уголок представляет собой специальный угловой маяк для штукатурки, выполненный из металла или пластика. Такое изделие применяется следующим способом:

  • Уголок вдавливается в грунт и сверху покрывается штукатуркой.
  • При этом может использоваться угловой шпатель.
  • Армированный угол позволяет хорошо зафиксировать штукатурку, чтобы она не осыпалась.

Процесс штукатурки откосов

Так как даже незначительное физическое воздействие может плачевно сказаться на углах (на них, скорее всего, останутся следы повреждений), лучше закрепить специальный профиль и предупредить осыпание штукатурки со стены. Рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • Уголок для штукатурки должен быть установлен на всю длину ребра стены, чтобы сделать поверхность прямой с обеих сторон.
  • Требуется, чтобы уголок был выставлен по уровню. Он должен находиться под углом 90 градусов к потолку или полу. Для выравнивания также можно использовать маячную рейку.
  • Не следует забывать, что уголки для штукатурки должны быть спрятаны, а не выставлены напоказ. Эти приспособления не являются декоративными элементами.

Посмотрите на фото, как выглядит крепление угла стен.

Уголок для штукатурки при отделке фасадов

Преимущества оштукатуривания фасада в основном связаны с использованием природных материалов. Для продолжительного срока службы используется армирование с помощью металлической сетки и штукатурных уголков. Способ установки данных приспособлений следующий:

  • Уголки для штукатурки на фасад устанавливают на цементный раствор, в который добавляют алебастр. Это способствует быстрому застыванию. При этом должен соблюдаться вертикальный уровень с обеих сторон угла.
  • Прежде чем продолжить отделочные работы фасада, требуется подождать, пока раствор полностью не застынет.

Уголок для штукатурки при отделке откосов

Если заменить в доме окна, но не выполнить при этом красивые откосы, то внешний вид здания будет оставаться неприглядным. Раньше на их отделку уходило довольно много времени, но современные строительные материалы позволяют справиться с этой работой за несколько часов. Откосы можно сделать не только с помощью специальных приспособлений для углов из металла или пластика, но также из уголка, перфорированного с сеткой, как на фото. Плюсы применения данных изделий здесь являются неоспоримыми:

  • Готовые уголки гарантируют прочность и долговечность откосов.
  • Идеальная вертикальность откосов может быть обеспечена, если использовать уровень.
  • Ими удобно пользоваться.
  • Уголки для штукатурки максимально упрощают процесс монтажа откосов.
  • Готовые откосы являются экологичными и эстетичными.
  • Цена на данные изделия является доступной.

Важно! Производить все замеры необходимо с высокой точностью.

Специальные приспособления для оштукатуривания самых сложных участков, изготовленные из современных строительных материалов, делают возможным выполнение данного процесса даже новичком.

Смотрите также:

шпаклевка дверного проема своими руками

Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.

Штукатурка — отличный вариант отделки откосов

Зачем штукатурить откосы

Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:

  • Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
  • Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
  • Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
  • Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
  • Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.

Подбор шпаклевки

Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

  • Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
  • Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
  • Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Необходимые инструменты

Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:

  • правило;
  • набор шпателей;
  • емкость для разведения смеси;
  • строительный миксер;
  • строительная терка;
  • уровень;
  • уголки;
  • серпянка;
  • грунтовка;
  • канцелярский нож;
  • кисть.

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.

Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.

Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.

Подготовка проема

Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.

В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:

  • На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
  • На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.

В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.

Технология нанесения штукатурки

Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  1. Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
  2. Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
  3. После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
  4. Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
  5. После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

Рекомендуем посмотреть видео

Как заштукатурить откосы оконных проемов: материалы, технология работ, советы

Как штукатурить откосы оконных проемов

Штукатурные работы выполняются не только для декоративного оформления помещения.

С их помощью реализуются следующие важные моменты:

  • повышаются тепло- и звукоизоляционные качества стен;
  • помещение защищается от проникновения влаги;
  • скрываются нежелательные крепежные и отделочные элементы, устраняются дефекты перекрытия.

Технологический процесс оштукатуривания оконных откосов незначительно отличается от аналогичных работ при замене дверей. Однако, если не учитывать эти различия, обработанная поверхность начнет покрываться трещинами и осыпаться.

Преимущества штукатурки


Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

  • Длительное время использования.
  • Небольшая стоимость материала.
  • Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
  • Устойчивость, прочность.
  • Хорошая теплоизоляция.
  • Скрытие монтажных частей при необходимости.

Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

Для чего нужно штукатурить откосы

Когда речь заходит об откосах из штукатурки? Это происходит тогда, когда в помещении появляется новое окно или дверь (чаще всего входная). Из-за проводимых работ – разрушается часть стены, которая примыкает к устанавливаемому объекту. Поэтому этот участок необходимо привести в эстетическое соответствие. Но, помимо чисто декоративных функций, откосы имеют и еще ряд важных назначений:

  • Сокрытие элементов монтажа.
  • Улучшение теплоизоляции помещения.
  • Предохранение от попадания влаги.
  • Защита от посторонних шумов.

Стоит заметить, что штукатурка оконных откосов и дверного проема – схожие по своей технологии операции, но имеющие некоторые различия. Это очень важно учитывать, иначе могут возникнуть некоторые трудности.


Штукатурка дверных проемов и оконных откосов – похожие по технике процессы

Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка

Для штукатурки откосов пластиковых окон характерны такие преимущества, как:

  • доступность и дешевизна материала;
  • возможность поштукатурить самостоятельно;
  • при повреждении легко отремонтировать участок любой площади;
  • огнестойкость;
  • монолитность покрытия;
  • хорошая паропроницаемость;
  • экологичность;
  • возможность придания различной формы, окраски в самые разные цвета;
  • высокая прочность.

Минусы:

  • на выполнение тратится больше времени;
  • отделка из штукатурки быстрее пачкается;
  • возможно появление трещин.

Плюсы и минусы отделки из пластика:

  • пластиковые панели имеют такой же коэффициент расширения, как и пластиковые окна, поэтому риск появления щелей между оконной рамой и штукатуркой минимален;
  • имеют ровную, гладкую, легко отмывающуюся поверхность;
  • не нуждаются в окрашивании;
  • долговечны;
  • гигиеничны;
  • лёгкие;
  • служат дополнительным кожухом для утепления минватой.

Недостатки:

  • при появлении дефекта придётся заменять всю облицовку;
  • пластиковые элементы считаются недостаточно прочными для боковин шириной более 25 см;
  • небольшой выбор цветов.

Штукатурка откосов – способ оформления окон, имеющий ряд преимуществ. Выровнять и отштукатурить откосы на окнах, при желании, может даже новичок.

Нюансы при штукатурке откосов.

Зачастую работа ведется в пару этапов. И в конце каждого из них необходимо ждать, пока подсохнет нанесенный слой.

Также, стоит заранее приготовиться к тому, что на стыке штукатурки и окна может появиться сеть трещин. Но этого можно избежать, если по шву пройтись герметиком.

Проблемы, которые могут возникнуть

Все подготовлено и ожидает своего часа, но возникает множество нюансов, которые мешают закончить отделочные работы. В чем же основные причины?

  1. Монтаж самой конструкции (окна, двери) – выполнен некачественно. Поэтому все работы, которые делают сторонние специалисты, необходимо тщательно принимать, а самостоятельные – изначально делать на совесть. Иначе получится, что отштукатуренные участки придется ломать, чтобы исправить изначальные дефекты.
  2. Температурные показатели не соответствуют необходимым: для цементных растворов – выше пяти градусов;
  3. для гипсовых смесей – от десяти градусов.

Поэтому следует устранить все побочные причины, а потом приступать к работе.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора.

  1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
  2. Стыки, рамы окон оклеиваются строительным скотчем.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем выровнять.

Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы работа спорилась, важно иметь подходящий инструментарий для ее выполнения. Разберемся, что потребуется для оштукатуривания откосов своими руками и как выбрать правильный инструмент

Прежде всего, понадобится подготовить уровень. Лучше, если на нем будут как минимум 2 ампулы. Выбирая длину, лучше остановиться на инструменте примерно в 1 м. Более коротким будет неудобно работать (придется слишком часто его перекладывать и выше риск наделать «ступенек»), а с длинным инструментом будет не развернуться между стенами и косяком.

Для разметки понадобится рулетка (2-метровой вполне хватит), простой карандаш угломер. Чтобы вывести поверхности оптимальным образом, будет нужно алюминиевое правило.

Для подготовки раствора и нанесения его на стену нужно подготовить:

  • Посудину для приготовления смеси.
  • Мерку для отмеривания объемов.
  • Посуду для воды.
  • Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: шпатель (5-сантиметровый), мастерок (каким пользуются каменщики), полутерок и терки (если планируется штукатурить смесями на основе цемента). Если планируется применять сесь на гипсовой основе, вместо полутерка и терок будут нужны широкий шпатель (45-сантиметровый), гладилка и терка с губчатой основой.
  • Молоток-кирка.

Также понадобится позаботиться о защитном снаряжении. Смеси на базе гипса и цемента очень агрессивно воздействуют на кожу рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно будет медицинского образца). Также нужен рабочий халат или другая спецодежда. Чтобы не запорошить глаза и волосы при работе, стоит подобрать также головной убор и защитные очки.

Еще один аспект безопасной работы – надежная опора для ног. Не стоит работать с шатких табуреток или стульев. Надежная стремянка – уже несколько более подходящий вариант, но ее придется часто переставлять, а от работы на узкой площадке станут уставать ноги. Поэтому если есть возможность, стоит сколотить удобные козлы.

Как сделать раствор для оштукатуривания

В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.

В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

Смесь покупают или делают сами.

Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

Как рассчитать количество штукатурки для откоса?

Крупнозернистая сухая смесь расходуется в соотношении 0,2 – 0,5 кг на 1-2 квадратных метра.

Мелкозернистая – от 0,5 кг.

Проведите расчёты и прибавьте еще 10% от полученного результата.

Утепление и звукоизоляция откоса

Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.


Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

Как штукатурить откосы на окнах?

Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

  • Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.
  • Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.
  • Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:

  1. Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
  2. Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
  3. По полученным отметкам прикручиваем правило.

Выравнивать откос можно двумя способами:

С помощью маяка

Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.

С помощью малки

В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.

  • Снимаем правило.
  • При помощи терки производим затирку.
  • Накладываем слой грунтовки.
  • Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.

Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

Штукатурка откосов по маякам.

Чтобы откос получился правильным, достаточно двух досок (маяков).

Пошагово выставляем маяки:

  1. Определите метку на оконной раме, от которой начнется оштукатуривание.
  2. Поставьте длинный шпатель (или уровень) так, чтобы один его конец касался метки, а второй упирался в стену.
  3. Конец, который упирается в стену, отодвиньте на полсантиметра (это пространство займет будущий слой штукатурки).
  4. Закрепите возле рамы (рядом с меткой) первую доску (рейку, маяк).
  5. Вторую доску (рейку, маяк) закрепите возле откоса (со стороны комнаты). Она должна быть выдвинутой на 5 мм. Это оптимальная толщина самого тонкого слоя штукатурки.


Рисунок 1. Маяки обозначены оранжевым цветом.

Таким образом у вас теперь есть 2 маяка. Как понять, что вы выставили их правильно? Если вы приложите к ним шпатель (или уровень), он будет лежать под углом к откосу. Определите наиболее оптимальный угол и смело приступайте к работе.

С помощью перфорированных профилей

Такой метод подойдет, когда поверхность стены заранее отштукатурена. Профиль необходимо отрезать, учитывая длину стыка с помощью ножниц по металлу. Смесь нужно нанести на место стыка, но не слишком много. После чего нужно произвести установку перфорированного уголка на штукатурные углы, немного придавливая при помощи правила. Контрашульц легко деформируются, поэтому надавливать нужно аккуратно. Раствор, который просочился сквозь его сеточку, убирается шпателем. Движения должны быть от угла.

После того, как все высохнет, нужно произвести ошкуривание углов и если необходимо покрыть финальным тонким слоем.

С помощью серпянки

Данный метод рационально использовать в том случае, если необходимо укрепить стык стен, например, при работе с гипсокартоном. Из инструментов необходимо иметь армирующую ленту и прямоугольный брусок из дерева примерно 60 сантиметров в длину и подготовленный раствор. Смесь гипса нужно наносить в небольших количествах на стык, при этом захватывая по 10 сантиметров стены.

Далее серпянку прикладывают к самой верхней точке угла, после раскручивают рулон на расстояние вытянутой руки

Важно, чтобы низ ленты лег правильно, а главное не сместился в сторону. К ленте, немного нажимая, прикладывается брусок, таким образом, происходит формирование угла

С помощью шпателя убирается выделившаяся смесь и разравнивается лента.

Движения должны быть аккуратными, чтобы лента не деформировалась и не сместилась в стороны.

Финишное доведение работы.

Ждем высыхания слоя. Снимаем защитное покрытие с окон. Очищаем поверхности от случайных брызг. Работа – сделана!

Штукатурка оконных откосов своими руками. Видео урок.

Полезные рекомендации

  1. Температура в комнате, где планируется обрабатывать откосы, не должна быть ниже +5 градусов, если используется цементный раствор, и не менее +10 градусов, если вы купили ротбанд.
  2. Подберите для работы перчатки из плотной резины. Они защитят ваши руки от растворов и царапин.
  3. Если откосы не просушены, они быстро начнут трескаться, краска на них – шелушиться, опадать лоскутами. Закончив очередной этап работы, нужно будет убрать пыль, грязь с поверхности, во время работы нужно держать окна закрытыми.
  4. Для внутренних откосов советуют использовать гипсовый раствор. Но снаружи, в условиях частой смены погоды, возникновения осадков и колебания температур удобнее смесь на основе цемента.
  5. Если необходимо утепление – используйте монтажную пену, пенопласт или пенополистирол.
  6. Перед работой прикройте подоконник куском плотного картона или обрезками гипсокартона, подходящими по размеру. Стеклопакет, фурнитуру и батареи заклейте плёнкой из полиэтилена или плотной бумагой.

Не всегда удаётся найти умелого и аккуратного мастера для отделки откосов. Но, зная основные правила и тонкости работы, справиться с ней будет легче. Удачного вам ремонта!

Источники

  • https://1beton.info/shtukaturka/otkosov
  • https://oshtukaturke.ru/tehnologii/shtukaturka-otkosov-posle-ustanovki-plastikovyh-okon
  • https://vse-okna24.com/okna/otlivy-i-otkosy/shtukaturka-otkosov-okon-posle-ustanovki-poshagovaya-tehnologiya.html
  • https://o-remonte.com/bystraya-i-pravilnaya-shtukaturka-okon/
  • https://mr-build.ru/podgotovka-osnovaniy/shtukaturka-otkosov-svoimi-rukami.html
  • https://sdelai-lestnicu.ru/remont/stukaturka-otkosov-okon-svoimi-rukami-kak-sdelat-pravilno-vybor-materialov
  • https://saucyintruder.org/otdelka-vnutrennih-otkosov-okon-stukaturkoj/
  • https://okcomfort.com/okna/otkosy/oshtukaturivanie-svoimi-rukami.html
  • https://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/pravila-shtukaturki-otkosov-dvernykh-i-okonnykh-proemov.html
  • https://DekorShtukaturka.ru/oshtukaturivanie/shtukaturka-otkosov-vhodnoj-dveri
  • https://ODveryah.ru/uluchshenie/shtukaturka-dvernyh-otkosov
  • https://plastokonnik.com/shtukaturka-otkosov-okon-svoimi-rukami/

Как правильно штукатурить откосы окон. Информационный строительный сайт |

Откосы для оконных проемов изначально заданы во время строительства. Они могут быть выполнены под прямым углом, рассветом (расходящиеся под определенным углом), внешние и внутренние и по геометрии окна – прямоугольные, арочные или любой другой формы по контуру окна. Самая сложная часть штукатурки откосов окон – правильно выведенные углы.

Правильно оштукатуренные откосы окон создают общую картину фасадной или внутренней части стены. Не имеет значения, установлены у вас пластиковые окна или деревянные. Принцип штукатурки для всех оконных проемов один.

 

Подготовительные работы для штукатурки откосов

  1. Работы по оштукатуриванию откосов, нужно начинать после того как выполнены все штукатурные работы по стенам и потолку.
  2. Вам в любом случае понадобится набор инструментов. Уровень, не превышающий ширину оконного проема.
  3. Два – три шпателя из нержавейки. Узкий около 5 см, средний в пределах 10 -12 см и широкий до 25 см.
  4. Кельма (мастерок) для накидки раствора, малка, терка, кирочка или молоток.
  5. Шуруповерт с набором бит, шурупы, (если предполагается отделка гипсокартоном).
  6. Армированная сетка из стекловолокна.
  7. Алюминиевый или пластиковый уголок. Для арочных проемов есть специальный перфорированный гибкий уголок.
  8. Сухая штукатурная смесь и шпаклевка для финишных отделочных работ.
  9. Подоконник желательно установить заранее до начала работ с откосами. Удалите ножом для гипсокартона, остатки монтажной пены по периметру оконной рамы.

 

Порядок выполнения работ по штукатурке откосов

  1. Первым делом подравняйте кирочкой оконный проем, срубите все выступы, удалите пыль и обработайте откосы грунтовкой. Дайте ей просохнуть и промажьте поверхность гипсоклеем. Большие впадины можно заделать гипсом или алебастром. С алебастром работают очень быстро, так как он схватывается в течение 5 минут.
  2. Иногда для нанесения очень толстого штукатурного слоя, крепится армированная металлическая сетка. Она предотвращает сползание или обвал влажной штукатурки, а после просыхания растрескиванию поверхности откосов. Идеальный вариант – армированная оцинкованная сетка. Крепить ее лучше дюбелями из нержавейки. Ржавчина имеет неприятную особенность проступать сквозь штукатурку и шпаклевку.
  3. Набрасывание штукатурки производится кельмой небольшими порциями с послойным разглаживанием поверхности. Для создания нужного угла откоса используйте полутер и терку. Выводя углы, сверяйтесь с уровнем.
  4. Самый сложный участок – верхняя горизонтальная плоскость. Чаще всего оштукатуривается поверхность с применением армированной сетки.  Для простоты обработки ее можно зашить гипсокартонном.
  5. После полного просыхания штукатурки ее обрабатывают сцепливающей грунтовкой и антисептиками предотвращающими возникновение грибка и плесени.
  6. По периметру оконного откоса приклеивается армированная сетка из стекловолокна с небольшим нахлестом на стены. Для откосов с прямыми углами можно использовать пластиковый профильный уголок. Если оштукатуренный угол менее прямого – можно подогнать по размеру алюминиевый или оцинкованный уголок.
  7. Поверхность шпаклюется нетолстым в 2 – 3 мм слоем крупнозернистой шпаклевки. После просыхания, накладывается второй слой финишной мелкодисперсионной шпаклевки.
  8. Просохшая поверхность затирается мелкой наждачной бумагой или специальной затирочной теркой со сменной сеткой. Грунтуется жидкостью под покраску и окрашивается водоэмульсионной краской.
  9. Для придания нужного цвета, есть палитра водорастворимых пигментов разных цветов. Краску наносите кистью или валиком, желательно в несколько слоев.
  10. Отделка наружных откосов окон ничем не отличается от работ внутри помещения. Работы следует производить при температуре не ниже +5° С. Более подробные инструкции о том, как самостоятельно отделать откосы окон есть на видео в конце статьи.

 

Отделка и штукатурка откосов в арочных оконных проемах

  1. Боковые откосы выполняются традиционным способом.
  2. Для верхней полукруглой части вырезается по размеру проема лекало из фанеры и крепятся с внутренней стороны к стене. На кладочную поверхность крепится армированная сетка, и специальным полутером оштукатуривается поверхность.
  3. Другой вариант с использованием потолочного гипсокартона. Радиально с шагом в 15 – 20 см крепятся закладные. Можно использовать брусок или П – образный оцинкованный профиль для гипсокартона. Свободное пространство между ними заштукатуривается или заполняется наполнителем. Для этого можно употребить пенополистирол, минеральную вату или монтажную пену.
  4. К закладным крепится выгнутый в дугу потолочный гипсокартон. Далее арочная плоскость обрабатывается грунтовочными пропитками, шпаклюется и окрашивается, как описано выше.
  5. Иногда вместо потолочного гипсокартона используют обыкновенную ДВП. Привинчивают ДВП гладкой стороной вверх. Шершавая сторона обрабатывается грунтовкой и шпаклюется.

 

Сухой метод отделки оконных проемов

  1. К обработанной и выровненной кладочной поверхности оконного проема крепятся закладные. Их можно изготовить из деревянной планки или использовать профильную крепежную рейку для гипсокартона.
  2. Для отделки откосов окон можно использовать любой отделочный материал. Пластик, гипсокартон, деревянные панели и прочее. Пространство между закладными заполняется наполнителем.
  3. Можно в этих целях использовать утеплитель. Минеральную вату, пенопласт, пену или любой другой подходящий наполнитель.

Как оштукатурить откосы дверей

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки новостройки. Оштукатуривание сегодня можно считать классическим оформлением. Этот способ хоть и занимает много времени, но самый надежный: при такой отделке не остается пустот. Хотя это дело непростое, при соблюдении технологии штукатурка откосов своими руками тоже может быть выполнена на хорошем уровне. В любом случае подготовить поверхность к оклейке обоями можно самостоятельно.

Как оштукатурить откосы


Какой штукатуркой лучше оштукатурить откосы? С составами Кнауф легче работать, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технологии

Оштукатуривание откосов начинается после выравнивания поверхности капитальных стен. Выполняемая работа грязная, поэтому желательно закрыть дверное полотно, пол и дверную коробку пленкой, клеенкой или другими подобными материалами.Косяк можно заклеить малярным скотчем — так будет легче убрать.

Препарат

Первый этап работ — подготовка поверхности. Сначала удалите плохо приклеенную штукатурку, куски кирпича и другие строительные материалы. Если двери меняли, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее сбивают с ног.

Затем жирные или масляные пятна, если они есть, обрабатываются нейтрализаторами. Также отслаивается старая краска: штукатурка плохо держится на ней.После — счищаются пыль и грязь.

Если при установке двери трещины не вспенились, то это нужно будет сделать сейчас. Пенополиуретан наносится на смачиваемую поверхность в объеме — не более 1/3 от необходимого количества. Сначала счищается вся пыль, затем смачивается пульверизатором. Через несколько минут он сильно увеличится в размерах, заполнив все пустые промежутки. Дождавшись полимеризации (застывания) пены, срежьте ножом излишки. Удобнее это делать обычными канцелярскими принадлежностями для бумаги.

Если штукатурка будет на цементно-песчаном растворе, поверхность смачивают. Это можно сделать из того же краскопульта, кистью или валиком.

Настройка направляющих

По направляющим удобнее оштукатурить откосы своими руками, а также стены. Снаружи дверного проема для получения ровного и жесткого края обычно кладут перфорированный краской уголок. После надежного закрепления его можно использовать в качестве ориентира.

Вырезан по высоте дверного проема.Верхний край уголка, который будет примыкать к основной стене, вырезается под углом 45 °. Лучше это сделать, так как во время работы эта кромка почему-то всегда вздымается и доставляет массу неудобств.

Есть несколько способов крепления уголка:


Хорошо прижав угол, его выравнивают так, чтобы его край был заподлицо с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор удаляют шпателем. Затем берут полосу (можно строительный уровень или линейку), прикладывают к углу, проверяя, насколько ровный угол обнажается.Проверяйте как со стороны основной стены, так и со стороны откоса.

Процедура повторяется с другой стороны, а затем сверху. На стыке углов отсутствие капель можно проверить, проведя пальцем по стыку.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Этот способ хорош при работе с гипсокартоном, но при оштукатуривании его не используют: шляпки мешают.

Вторая направляющая — дверная коробка.При установке дверей они были выставлены точно, так что это хороший ориентир. Но так как раствор не должен покрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезается шаблон, которым затем раствор разравнивается. Лучше вырезать его из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и достаточно плотный. Можно использовать кусок плоской деревянной доски. Только край, который будет отрезать излишки раствора, должен быть идеально ровным. Часть шаблона, которая будет скользить по косяку, выполнена в виде ступеньки.Этот выступ позволит удалить излишки раствора.

Можно работать шпателем или правилом, но тогда маяк устанавливается и закрепляется вдоль косяка на необходимом расстоянии. На нее упирается инструмент при срезании излишков раствора.

В данном видеоуроке по оштукатуриванию откосов подробно объясняется технология крепления перфорированных углов и даются пояснения по технике нанесения шпаклевки для отделки.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: раствор заливается на очищенную от пыли и увлажненную поверхность.Делайте это широким шпателем или малярным ведром — как вы привыкли. Удобнее начинать снизу, двигаясь вверх.

Проведя правилом или узором по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор разравнивают, излишки убирают обратно в тару. При первом проходке можно не добиться особо ровной поверхности, но обязательно следить за состоянием углов — регулярно удаляйте излишки раствора.

Гипсовые откосы производятся в два этапа: первый — черновой, второй — финальный

При оштукатуривании верхнего откоса могут возникнуть проблемы: здесь сложнее нанести раствор.Берется широким шпателем (шпателем) и слегка надавливает, наносится небольшой протяжкой. Если поверхность шероховатая, проблем обычно не возникает. Они могут возникнуть, если сверху установить бетонную балку. К такой поверхности плохо «прилипает» раствор, особенно цементно-песчаный. В этом случае его нужно предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (сцепления) с отделочными материалами.

Обработка также может потребоваться, если поверхность, на которую наносится штукатурка DSP, сильно впитывает воду (например, силикатный и клинкерный кирпич).Только в этом случае грунтовка должна еще больше снизить влагопоглощение. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так резко реагируют на недостаток жидкости. И третий способ — нанести слой плиточного клея на обработанную грунтовками поверхность, сформировав зубчатым шпателем волну. Клей для плитки замечательно держится на самых сложных поверхностях и сам по себе служит отличной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как это сделать. Там все предельно просто.Не требуется никаких растворов или шпателей, и результат отличный. Или ты можешь это сделать. Вид почти такой же, но делать быстрее. Тогда ты можешь.

Финишный слой

Через некоторое время или на следующий день высохшая штукатурка выравнивается нанесением второго финишного слоя. Рано начинать разравнивание нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен рассыпаться, но не «плавать».

Для тонкого выравнивания раствор делают немного более жидким.Также применяется и растягивается. Только на этот раз нужно убедиться, что поверхность ровная. При необходимости раствор повторно доливают в пустоты, заполняя даже мелкие ямки.

Раствор

Этот столик создает идеально ровную поверхность. Растирать штукатурку можно только после застывания раствора. Для этого должно пройти не менее 16-24 часов (в зависимости от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку швов, возьмите немного раствора со стены пальцами и потрите.Если крошится, можно работать, если размазан, ждем еще.

Раствор становится еще более жидким. Его больше не наносят, а выливают на поверхность. Причем раздается не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластом с ручкой. С помощью этого поплавка раствор распределяется по поверхности круговыми движениями. При этом штукатурка становится ровной, однотонной. Эта процедура не обязательна, особенно если потом все будет шпаклевать.Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но опять же, в этом нет необходимости.

В этом видео рассказывается, как оштукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Дело непростое, объяснения подробные, только кое-где звук не самый лучший.

Отделка оштукатуренных откосов

Если откос дальше красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносится два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпатлевка имеет более крупное зерно, ее можно укладывать слоем до 1 см.С его помощью устраняются все недостатки, которые сложно устранить цементным раствором. После высыхания финишной шпатлевки все неровности и выступы шлифуются специальной сеткой. После этого наносится слой финишной штукатурки. Он даже пластичнее исходного, и его можно наносить очень тонким слоем. С его помощью можно добиться идеальной гладкости.

Начинающему штукатуру очень сложно получить идеально ровную поверхность под покраску. Выровнять откос под оклейку обоями намного проще.В этом случае можно остановиться на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы были немного повреждены и их можно просто восстановить, работы будет меньше. Вам нужно только залить раствор в полость и разровнять длинным шпателем (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери не ставят в проем, но в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Сама технология штукатурки аналогична, но инструкции и способы их установки разные.

Оштукатуривание дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, две линейки, кусочки пластика, ДВП и т. Д. Одна устанавливается справа, вторая слева, они фиксируются. Их удобнее всего фиксировать струбцинами. Если нет хомутов, усиленно используйте гвозди или шурупы — оставшиеся отверстия потом нужно будет тщательно заделать.

Передние кромки направляющих будут служить основой, по которой будет перемещаться линейка или широкий шпатель. Последовательность действий та же: первый слой черновой, второй финишный, при необходимости довести до идеального состояния делается затирка. Подробнее о том, как зашпаклевать дверной проем, смотрите в видео.

Оштукатуривание дверных откосов — это отделочная операция, которая помогает сделать поверхности более приятными для глаз. На первый взгляд это может показаться сложным в исполнении.Но на самом деле оштукатурить откосы дверей достаточно просто и не доставит серьезных проблем даже новичкам.

Как правило, при замене и установке дверных коробок в процессе работы со стен снимается много слоев штукатурки, а иногда отделяются целые куски материала. Даже при предельно аккуратном выполнении всех действий в зазорах могут остаться трещины и сколы. Поэтому оштукатуривание необходимо не только для улучшения эстетической привлекательности откосов, но и в практических целях.Он создаст непроницаемый для внешних воздействий слой, который обеспечит помещению тепло- и звукоизоляцию при закрытых дверях.

Перед оштукатуриванием дверных откосов следует тщательно подготовиться к работе. В первую очередь стоит определиться с выбором материалов. Отделку можно производить смесями для наружных или внутренних работ; В продаже имеются морозостойкие и влагостойкие составы, выбор которых необходимо основывать на характеристиках ремонтируемого помещения.

Запаситесь необходимыми материалами заранее. Когда все куплено и собрано в одном помещении, можно приступать к приготовлению раствора. Классический гипсовый состав замешивается из 1 части цемента и 3 частей песка. При работе со штукатурными смесями руководствуйтесь инструкциями производителя. Также заранее готовятся все инструменты, которые понадобятся для работы.

Для качественной штукатурки может потребоваться:

  • дрель с насадкой;
  • Монтажная пена
  • ;
  • Гвозди жидкие;
  • сетка гипсовая;
  • уголок перфорированный;
  • малярная лента;
  • уровень и правила;
  • шпатель необходимой ширины;
  • кисть для грунтовки;
  • наждак.

Классическим способом отделки этих элементов считается оштукатуривание дверного проема и откосов. Так что можно делать откосы разных размеров, любой ширины и формы. Этот способ особенно ценен при работе с арочными проемами — для них другой способ отделки невозможен. Раствор хорошо заполняет зазоры, что позволяет создать цельную конструкцию и дополнительно обеспечить изоляцию проема. Оштукатуренные поверхности достаточно экологически чистые, их не составит труда при необходимости обновить или восстановить.

Как осуществляется штукатурка

Перед оштукатуриванием дверного проема стену необходимо выровнять. Смесь для отделки выбирается в зависимости от того, как расположена дверь. Оштукатуривание дверных откосов может быть внутренним или внешним.

Работа осуществляется следующим образом:

  1. При установке дверей боковые элементы коробки размещают на одинаковом расстоянии от правой и левой стенок.
  2. Трещины заделывают изоляционным материалом, который следует утрамбовать плотнее, чтобы максимально заполнить свободное пространство.
  3. Перед оштукатуриванием откосов необходимо очистить их поверхность и установить маяки, помогающие выровнять поверхность.
  4. Отделка поверхности выполняется цементным раствором или штукатурной смесью для фасадных работ.
  5. Для обработки дверных проемов выбор штукатурной смеси выполняется с учетом того, будет это жилое или нежилое помещение.

Если необходимо оштукатурить арочный проем или проем, в котором двери еще не были установлены, эта работа выполняется с помощью направляющих профилей, установленных с обеих сторон.

Для откосов штукатурку и отделку можно производить на цементно-песчаном растворе. Для начала следует тщательно подготовить поверхность. Осторожно удалите остатки краски и шпатлевки, старые слои штукатурки. Иногда требуется сделать небольшие насечки на том из слоев штукатурки, который готовится к покрытию следующей порцией раствора. Эта операция улучшает адгезию слоев. Перед нанесением затирки смочите основание. Направляющие устанавливаются по краям двери.

Для окончательного устранения дефектов, возникающих в результате застывания слоя, используйте терку или мелкозернистую наждачную бумагу. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывается грунтовкой. Перед штукатуркой создайте ветрозащитный экран, чтобы улучшить адгезию и поддерживать смесь в рабочем состоянии на время ее нанесения. Покрыв поверхность финальным слоем штукатурки, можно дождаться ее высыхания и покрасить.

При установке дверей необходимо следить за тем, чтобы обе части дверной коробки находились на одинаковом расстоянии от противоположных стен.После установки двери проверяется надежность ее крепления.

Оштукатуренный таким образом дверной проем получает дополнительную шумо- и теплоизоляцию.

Такой вид работ, как выполнение оштукатуривания откосов, является одним из важных этапов отделки дверного проема. Качество работ зависит не только от внешнего вида двери, но и от ее важных эксплуатационных характеристик. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпатлевки дверных проемов.

Штукатурка отличный вариант для отделки откосов

Зачем штукатурить откосы

Оштукатуривание откосов дверного или оконного проема имеет большое значение, поэтому от качества работ очень многое зависит. Основные причины, по которым проводится такая обработка поверхности:

  • Слоты. С помощью шпатлевки можно устранить все трещины, щели и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
  • Просмотр завершен. Уклоны становятся более аккуратными, дверь готова к эксплуатации, удаляются грязь и строительная пыль.
  • Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного декора.
  • Основа для разного декора. Помимо штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, панели МДФ и другие подобные материалы. Однако в любом случае необходимо предварительно выровнять откосы и вывести под отделку поверхность соответствующего качества.
  • Защита. Благодаря шпатлевке можно скрыть пенополиуретан от ультрафиолета, что является обязательным условием предотвращения его разрушения.

Оштукатуривание откосов дверей выполняется для защиты и декорирования проема

Оштукатурить откосы своими руками — вполне реальная задача. Чтобы облегчить процесс, нужно подготовить все необходимые инструменты и правильно подобрать материалы.

Подбор шпатлевки

Какую шпаклевку выбрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий вы можете выбрать именно ту смесь, которая вам больше всего подходит.Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

  • Цемент. Прочный и достаточно влагостойкий, но после высыхания дает усадку.
  • Гипс. Однородный, легко наносится, обеспечивает гладкую поверхность, но не любит влажную среду.
  • Полимерный. Водонепроницаемый, удобный, прочный, но дорогой.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками часто выполняется в несколько этапов. Для базового покрытия вам понадобится стартовая, более твердая, но грубая смесь.Выровнять его нужно пластиковой и однородной финишной шпатлевкой. Некоторые производители предлагают дженерики, но стоимость намного выше.

Разновидности шпатлевки для отделки откосов дверей

Если после оштукатуривания откосов планируется дальнейшая отделка поверхности проема, для основного заполнения трещин и устранения неровностей можно использовать стандартный цементно-песчаный раствор.

Необходимые инструменты

Оштукатуривание дверных откосов своими руками невозможно без наличия определенных инструментов.В первую очередь вам потребуется:

  • правило;
  • набор шпателей;
  • емкость для разведения смеси;
  • Смеситель строительный
  • ;
  • поплавок строительный;
  • уровень;
  • уголка;
  • серпянка;
  • Праймер
  • ;
  • канцелярский нож;
  • Кисть
  • .

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания откосов дверей

Так как откосы можно оштукатурить разными способами, дополнительно может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для ее крепления.Обязательно запастись набором саморезов для разных поверхностей. Чтобы их исправить, вам понадобятся дрель и отвертка.

Чтобы не замазать короб и прилегающие поверхности штукатуркой, перед началом черновых работ заклейте их малярным скотчем. На пол рекомендуется постелить пленку. По возможности временно снимите полотно с петель. Что касается новой двери, то рекомендуется не снимать с нее защитную пленку до завершения ремонта.

Подготовка к открытию

Для облегчения оштукатуривания дверных откосов необходимо предварительно подготовить рабочую зону.Сюда входит целый список работ. Поскольку такая конструкция откосов практически всегда связана с обновлением самой двери, сначала нужно устранить все дефекты и неровности, оставшиеся после замены коробки.

Прежде всего, острым канцелярским ножом срежьте излишки пенополиуретана. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать лист гипсокартона в качестве основы под штукатурку. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Закрепить этот материал в проеме можно двумя способами:

  • На клее … Это самый простой вариант экономии места. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем на влажную вязкую массу наносится гипсокартон и прессуется. Таким образом, нужно прогнать ровную планку по всему периметру проема.
  • На раме … Если кривизна слишком велика или вы просто не хотите тратить замазку, то воспользуйтесь традиционным подходом и прикрутите листы нужной формы и размера к алюминиевой раме.Эти элементы прикручиваются к откосам с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругления по углам, как арочный свод.

Гипсокартон часто используется для выравнивания откосов дверей.

Если в проеме есть щели и трещины, их необходимо закрыть утеплителем. Обычно для этого используется минеральная вата. Чтобы штукатурка на дверных проемах лучше держалась, откосы рекомендуется покрыть специальной сеткой.Серпянка приклеивается к местам заглубления саморезов по гипсокартону и по углам. Металлическую сетку большего размера можно прибить прямо к стене.

Наконец, поверхности необходимо обработать антисептиком и тщательно загрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап — непосредственно оштукатуривание откосов своими руками.

Штукатурная техника

Рассмотрим, как оштукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

  1. Для начала нужно заделать самые крупные неровности.Если вы кладете массу прямо на бетон с сеткой, обязательно используйте стартовую шпатлевку. Сначала на откосы снизу вверх выливается небольшое количество смеси, а затем разравнивается большим шпателем. Излишки переводятся на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать места заглубления саморезов отделочной смесью.
  2. Важно выделить ровные углы. Для этого закрепите алюминиевый профиль и сетку по периметру.Поверх них нанести смесь небольшим шпателем и проверить толщину слоя большим инструментом.
  3. После начала оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. При наличии значительных неровностей рекомендуется удалить их строительной теркой.
  4. Так как нужно оштукатурить откосы до идеально ровной поверхности, нужно сверху нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
  5. После высыхания затереть поверхность затиркой и удалить пыль перед окончательной отделкой.

Важным этапом штукатурки является удаление ровных углов.

Поскольку шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить адгезию смесей, нанеся на начальный слой неглубокие надрезы до того, как он высохнет.

Если вы планируете покраску или оклейку обоями, постарайтесь создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и вагонкой будет достаточно стартовой обработки. Однако, если в будущем вы планируете заменить покрытие, лучше изначально довести поверхность до совершенства.

При замене окон или выполнении ремонтных работ в помещении также необходимо работать с откосами. Оштукатуривание откосов — дело очень трудоемкое и сложное, поэтому лучше сделать это можно только при наличии хотя бы начальных навыков шпаклевки или опыта оштукатуривания. Без опыта выполнить качественную штукатурку откосов вряд ли получится. Однако при наличии желания и настойчивости можно выполнить работу качественно и достаточно быстро.

Подготовительный этап

Перед началом работы необходимо подготовить или приобрести все необходимые инструменты и материалы. Некоторые инструменты обязательно понадобятся, а необходимость в некоторых продиктована исходным состоянием откоса и другими факторами. Перед началом работы рекомендуется организовать рабочее место. Рядом с этим рабочим местом должен быть доступ к розеткам для подключения смесителя, который будет перемешивать штукатурную смесь.

Чтобы не испачкать пол и окружающие поверхности, рекомендуется расстелить на полу большой кусок плотной клеенки и положить на него все инструменты и материалы.

Таким образом, в помещении будет чисто, а после ремонта можно будет легко убрать рабочее место.

Подбор и подготовка инструментов

Какие инструменты вам понадобятся, чтобы выровнять склоны своими руками:

  1. Шпатель в ассортименте (желательно несколько штук — 10 см, 25 см, шпатель, длина которого немного больше ширины ската).
  2. Уровень, длина которого немного меньше высоты окна или двери, откосы которых необходимо обработать.Если оштукатуривать будут только дверные откосы, желательно выбрать уровень в полтора метра, если и оконные, и дверные откосы подойдет уровень в 1 м. На большой площади не рекомендуется использовать небольшой уровень.
  3. Правило. Его длина должна быть больше длины откоса. Если нет опыта с правилами, лучше выбрать алюминий, он легкий и комфортный в работе.
  4. Ведро для смешивания и мытья инструментов.
  5. Салфетки и щетки для чистки инструментов.
  6. Квадрат, предназначенный для установки маяка под углом 90 °.
  7. Резиновые или прорезиненные перчатки для защиты рук.
  8. Мастерки или кельмы для облегчения работы на склонах.
  9. Емкость для грунтовки (удобны широкие лотки).
  10. Кисти, щетина и валики для грунтовки.
  11. Миксер для перемешивания смеси и взбивания.

В зависимости от выбранной последовательности работ и способа обработки откоса вам также могут понадобиться следующие инструменты:

  • дюбеля;
  • Саморезы
  • ;
  • молоток;
  • бура;
  • и др.

Закупка материалов

Для выравнивания откосов на окнах или дверях понадобятся следующие материалы:

  1. Грунтовка. Можно использовать кварц, либо рассчитанный на глубокое проникновение. Не рекомендуется разбавлять грунтовку водой — при оштукатуривании требуется максимальное сцепление между поверхностями.
  2. Вода. Перед началом работы рекомендуется принести на рабочее место достаточное количество воды. Чем больше на откосы падает слой штукатурки, тем быстрее уйдет вода, предназначенная для замешивания смеси.Рекомендуется иметь 2 ведра — одно для замешивания штукатурки, а другое для очистки инструментов.
  3. Любая стартовая гипсовая шпатлевка (идеально подходит для оштукатуривания дверных и оконных откосов. Смесь обладает высокой пластичностью, легко наносится, удобна в работе. Не слишком быстро сохнет, к тому же легко смывается и смывается).

Как идет оштукатуривание откосов

Технологии оштукатуривания откосов дверей и работы с откосами окон практически не отличаются.Сложности возникают при работе с верхним откосом из-за его крайне неудобного расположения в пространстве. После завершения работы на боковых откосах легче работать с верхним откосом. Во-первых, уже есть небольшой опыт оштукатуривания откосов, а во-вторых, поскольку боковые откосы примыкают к верхнему, часть работ по формированию углов уже проделана.

Крепеж маяков

Оштукатуривание откосов по установленным направляющим. Такими направляющими могут быть длинные линейки, ровные и гладкие деревянные балки, длинные отрезки профилей и т.п.Намного проще проводить работы, опираясь на маяки. Для установки направляющих на боковые откосы удобнее всего использовать стартовую смесь для штукатурки. На стену наносится несколько шпателей смеси и маяк крепится непосредственно к штукатурке. Высыхает, и над маяком заштукатурен склон.

Что касается верхнего откоса, то лучше всего крепить маяк с помощью кронштейнов, профилей или дюбелей. Это сложнее, но надежнее. Несушенный маяк может соскользнуть с верхнего склона, и тогда самолет будет криво оштукатурен.Это же правило действует при выравнивании откосов дверных проемов.

Таким образом, все плоскости будут обрабатываться последовательно. После установки маяка следует убедиться, что он выровнен. Поскольку маяк придает плоскости плоскость, следует следить за тем, чтобы она была ровной. Для этого на одну из сторон маяка наносится уровень и выравнивается направляющая. После этого их нужно дать высохнуть до стены. Примерно через час можно приступать к оштукатуриванию откосов.

Подготовка откоса

Перед тем, как выровнять откосы штукатуркой, проследите за тем, чтобы сделать несколько подготовительных шагов.

Сюда входят:

  • срезание канцелярским ножом выступающего узла или клея пенопласта, который использовался при установке окна;
  • оклейка окна малярным скотчем и стрейч-пленкой во избежание попадания на него штукатурки;
  • вытирание пыли с откосов (для улучшения сцепления), подоконников и окон;
  • грунтование всего откоса.

Все это можно делать, пока высыхают маяки. При этом рекомендуется организовать рабочее место, приготовить смесь для штукатурки, шпатель и другие инструменты, которые понадобятся при работе с откосом.

Подготовка к гипсу

Перед смешиванием смеси обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Производители дают разные рекомендации по смешиванию конкретных шпатлевочных смесей. Поэтому для достижения наилучшего результата и надежности следует придерживаться всех рекомендаций производителя. При замешивании смеси не имеет значения, будет ли оштукатурен дверной или оконный откос. Важно, чтобы смесь имела консистенцию, благодаря которой она не стекала и не соскальзывала со склона.При этом работать с ним будет комфортно и будет время до высыхания выровнять самолет.

Размешайте штукатурку миксером. Какой консистенции лучше всего примерить небольшой лопаткой — 10 или 15 см.

Ведро, в котором замешивается штукатурка для откосов входной двери, межкомнатных дверей или окон, должно быть чистым. Перед замешиванием новой порции смеси ведро следует промыть щеткой и ополоснуть.

Выравнивание плоскости откоса смесью

Когда поверхность подготовлена ​​и смесь для штукатурки начинают наносить на откос.Процесс оштукатуривания дверных откосов не отличается от обработки оконных рам, технология проведения работ такая же. При помощи шпателя смесь наносится на откос. Рекомендуется обрабатывать небольшие участки размером 20-30 см.
Сначала на них наносится смесь, а затем разравнивается полускребом или широким шпателем. Держать кельму или полутерок, с помощью которых выравнивается откос, следует под углом 90 ° к плоскости откоса, перпендикулярно.Таким образом получится добиться ровного и ровного ската.

Сама дверь будет мешать движению при работе с уклоном, и велика вероятность ее загрязнения. Работать с откосами лучше всего после установки коробки.

Отделочные работы

После оштукатуривания откосов необходимо дождаться полного или частичного высыхания и снять маяк. Каким бы методом он ни крепился к стене, снимать его следует по направлению от откоса к стене, чтобы не повредить штукатурный слой.После снятия маяка будет заметно, что на стене образовался небольшой наплыв штукатурной смеси. Его нужно удалить. Если штукатурный слой все еще мягкий, можно сделать это шпателем. В противном случае можно использовать грубую наждачную бумагу (номер 40-80).

После оштукатуривания откосов на них можно укладывать крашеные перфорированные уголки. Углы помогают сформировать ровный угол, а также защищают стену от сколов шпатлевки. После установки уголков можно шпаклевать откос финишной штукатурной смесью.

По приведенной схеме можно выровнять косяки дверных проемов и откосы окон. Работа со штукатуркой довольно грязная, поэтому ее рекомендуется проводить в одежде, полностью закрывающей руки и ноги. По окончании работы все инструменты следует промыть щеткой под проточной водой, а затем насухо протереть (кроме электроинструмента). Так инструменты прослужат дольше.

Работы по оштукатуриванию откосов рекомендуется проводить своими руками при отсутствии опыта выполнения ремонтных работ после просмотра обучающих видеороликов.
По возможности следует проконсультироваться с теми, кто занимается ремонтом или.

Инструкция для новичка по отделке откосов штукатуркой — видео

Продолжаем тему оштукатуривания стен. Сегодня мы поговорим о том, как делается штукатурка дверного проема. Это отдельный интересный случай, с которым вы обязательно столкнетесь при ремонте квартиры.

Штукатурка дверных проемов своими руками

Итак, чем же интересна штукатурка дверных проемов? Посмотрим на стену:

В предыдущих статьях мы с вами узнали, как работать с изогнутыми однородными стенами, которые с большими усилиями становятся гладкими.Что, если на пути есть дверной проем?

Первым делом снимаем дверь и обшивку. Если дверная коробка старая, то от нее лучше избавиться (см.).

А дальше делаем все так, как будто у нас нет проема (см. Предыдущие уроки, начиная с поиска наиболее выпуклого места на стене и заканчивая установкой маяков). Ставим маяки через каждые 50 см (см. Статью :):

Когда мы приближаемся к дверному проему, главный вопрос, который мы задаем, — нужно ли продолжать установку маяков над дверью каждые 50 см? То есть нужно ли это делать?

Или достаточно сделать 1 маяк по ту сторону проема.Здесь в основном все зависит от расстояния между верхом дверного проема и потолком. Потолки во всех домах разные, надо прикидывать. Если высота приличная, лучше эти маяки установить — работать будет проще.
В некоторых домах низкие потолки. Ряд блочных домов имеют ступеньку под потолком по всему периметру, а расстояние между верхом дверного проема и потолком (ступенькой) становится настолько маленьким, что установка коротких маяков становится ненужной работой.Для этого достаточно:

Этого вполне достаточно, так как ширина дверного проема межкомнатных дверей колеблется от 70 до 100 см, а длина используемого вами правила колеблется от 2 до 3 метров.

Рассмотрим более сложный вариант, когда у вас 2 и более дверных проема на одной стене:

Что здесь важно отметить. Двери — самая заметная и привлекающая внимание часть стены, поэтому здесь все должно быть безупречно ровным. Ставим маячки по обе стороны от дверных проемов таким образом, чтобы длина правила позволяла поставить его на эти маяки.В подавляющем большинстве случаев этой длины должно хватить, даже если у вас 3 двери в ряд: ванная, туалет, кладовая. Поэтому лучше сразу купить 3-х метровую линейку. Это конечно дорого, но очень полезно для таких случаев.

Важно!
Правило трех метров работать не всегда удобно. Можно просто выйти из положения — отпилить правило до удобной длины.

Что касается остальных маяков, то если не получается поставить их на расстоянии 50 см друг от друга, ничего страшного, поставить чуть больше или меньше — не беда.Главное, не размещать их на большом расстоянии друг от друга (метр и более), потому что в этом случае вам будет сложнее оштукатурить.

На этом статья завершена, и теперь вы знаете, как оштукатурить дверные проемы.

Способы выравнивания углов комнаты штукатуркой. Как выровнять углы стены с помощью перфорированного угла видео Выровняйте внешний угол стены

Изогнутые углы — обычное явление, которое встречается не только в старых квартирах, но и в новостройках.Если небольшие неровности стен можно замаскировать обоями или элементами декора, то угловые дефекты после оклейки обоями или облицовкой плиткой будут еще заметнее. Выравнивание внешних и внутренних углов может стать частью процесса отделки стен финишной штукатуркой и шпаклевкой, а может выполняться отдельно, если состояние поверхности стен не требует серьезного вмешательства. Узнаем, как разными методами.

Внутренние углы

Выбор одного из трех способов выравнивания в данном случае зависит от того, производится оно вместе с оштукатуриванием стен или самостоятельно.

Выравнивание маяка

Этот способ применяется только в процессе работы со всей поверхностью стен.

Необходимые материалы

  • маяки — металлические или деревянные реечные;
  • шурупы или дюбеля;
  • правило
  • отвес;
  • шпатели — прямые и угловые.

Последовательность работ

  • Закрепите маяки на поверхности стен с помощью крепежа на расстоянии, равном длине правила.Расстояние от угла 5-7 см.
  • С помощью отвеса определить отклонения от вертикали, сделать отметки на полу и потолке, при необходимости поставить клинья в нужных местах.
  • Нанесите штукатурку с одной стороны. Заполните пространство между маяками, как правило, распределяйте раствор. После высыхания слоя переходите ко второй стене.

Важно! Следите за тем, чтобы на стыке не скапливалось большое количество смеси. Чтобы удалить излишки после высыхания, воспользуйтесь шпателем.

  • Для образования плоского стыка используйте угловой шпатель, смоченный водой.
  • После высыхания штукатурки снять маячки и заделать пустоты тем же составом.

С потайной головкой

Лучшим решением при совмещении углов будет использование потайной фаски — перфорированного уголка из алюминия.

Необходимые материалы

  • ножницы для резки металла;
  • длинное правило;
  • наждачная бумага;
  • шпатлевочная смесь.

Последовательность работ

  1. Отмерьте необходимое сечение алюминиевого уголка и осторожно отрежьте специальными ножницами, стараясь не погнуть пластичный металл.
  2. Нанесите небольшое количество гипсовой штукатурки на стык стен и прикрепите столешницу, слегка прижав ее правилом. Шпателем излишки раствора удалить, отводя от шва разглаживающими движениями.
  3. После высыхания шпатлевки зачистить поверхность наждачной бумагой.Если есть небольшие неровности, нанесите еще один тонкий слой шпатлевки.

Метод Серпянки

Как выровнять угол стены в том случае, если не планируется проводить масштабные работы по штукатурке и шпаклевке всей поверхности стен? В этой ситуации выручит широкая лента серпянка.

Необходимые материалы

  • деревянный прямоугольный брус длиной 50-60 см;
  • шпатлевка гипсовая.

Последовательность работ

  1. Нанесите небольшое количество раствора на стык стены и на поверхность, прилегающую к углу.Ширина наносимой полоски шпатлевки будет по 10 см с каждой стороны.
  2. Прикрепите к верху уголка армирующую ленту и осторожно размотайте рулон, чтобы серп не сместился в сторону.
  3. Прижимая планку к стыку, придайте углу правильную форму. Если в процессе лента помялась, выровняйте ее шпателем, удалите излишки шпатлевки, двигаясь по направлению от стыка.

Важно! Шпатель следует осторожно, чтобы не повредить ленту.При этом нельзя дождаться высыхания смеси, так как это лишит вас возможности регулировать положение серпа.

Выравнивание внешних углов

Для внешних углов существует два способа выравнивания: с потайной головкой и без нее.

Метод центровки без счетчика

Чтобы выровнять шов наружной стены таким образом, вам потребуется:

  • шпатели;
  • правило
  • идеально ровная доска или планка, обернутая скотчем;
  • мелкая наждачная бумага.

Последовательность работ

  1. Большие выступы выбить, большие зазоры заделать штукатуркой.
  2. Установите планку на поверхность стены в месте контакта с швом. Делайте это так, чтобы он выступал за угол на расстояние, равное толщине необходимого слоя штукатурки. Закрепите его на полу и потолке, при правильной длине его можно вставить как распорку.
  3. Нанести смесь, распределить, как правило, движениями по стыку с небольшим наклоном вниз.При необходимости повторите процедуру после высыхания слоя.
  4. Через два-три дня снимите планку и прикрепите ее к выступу с другой стороны, уже оштукатуренному, и повторите описанные выше действия.
  5. После высыхания обработать поверхность наждачной бумагой.

Формирование внешнего угла с помощью счетчика

Использование профиля не только упростит процесс выравнивания, но и надежно защитит внешний угол от повреждений.

Необходимые материалы

  • смесь гипсовая;
  • правило
  • шпатель;
  • уровень;
  • наждачная бумага с мелким зерном.

Последовательность работ

  1. На поверхность, прилегающую к стыку стен, нанести приготовленный раствор.
  2. Закрепите пропил с потайной головкой нужной длины на стыке, используя линейку, чтобы предотвратить деформацию алюминиевого уголка.
  3. Удалите излишки смеси шпателем, проверьте, правильно ли зафиксирован угол по уровню, и при необходимости отрегулируйте его положение.
  4. После высыхания отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
  5. Финишное выравнивание проводится вместе с нанесением шпаклевки на оставшуюся поверхность стен.

Выравнивание углов штукатуркой или шпатлевкой — более распространенный способ для многих, но в то же время достаточно «грязный» и трудоемкий. К этому методу стоит прибегать, если кривизна минимальная. В случае значительного искривления стен и углов уместнее будет использовать листы гипсокартона.

Каким бы дорогим ни был ремонт, как бы аккуратно ни была побелка стен, и как бы ни были дорогие обои, весь вид законченного, по сути, ремонта может испортить одна маленькая деталь — неаккуратная отделка или загнутые углы.Углы в комнате просто должны быть ровными и напоминать своим видом нить, туго натянутую от потолка до пола. В этом случае небольшие неровности и дефекты самих стен не будут бросаться в глаза.

Причины неровных углов

Выровнять углы в комнате для получения эффекта тугой резьбы по углам комнаты сложно и в то же время довольно просто даже своими руками. Однако первым делом нужно выяснить, почему углы в комнате не слишком ровные.Их может быть несколько: от некачественной лепнины, в которой песка намного больше, чем требует технология, до кривой стены. Конечно, все подобные недоработки при строительстве и предыдущем ремонте придется исправлять, а в разных случаях действовать по-разному.

Итак, для начала нужно выяснить, почему на самом деле углы в комнате оказались кривыми. Степень отклонения стены от вертикали легко узнать, прикрепив к ней длинный строительный уровень или сделав простой отвес из длинного шпагата и рыболовного грузила, большого ореха или чего-то подобного.Просто прикрепите свободный конец нити к углу между стеной и потолком, и постепенно опустите конец с грузом на пол. Когда груз свободно лежит на полу, вы можете просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

Если стена наклонена в противоположную сторону, и нагрузка из угла между стеной и потолком не падает, а скользит по стене, необходимо опустить ее почти до пола и, приподняв свободный конец веревку к потолку, убедитесь, что нагрузка находится прямо в углу между стеной и полом, а затем измерьте расстояние от веревки до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние больше двух сантиметров, уклон стены слишком велик, чтобы его можно было обработать своими руками. Более того, если вы помимо наклона стены имеете еще и некачественную старую лепнину, которую легче удалить полностью, чем пытаться нанести другую, качественную лепнину или шпатлевку поверх слоя, осыпающегося от любого прикосновения. . Самый простой способ в таких случаях — полностью очистить стены от старой штукатурки и оштукатурить ее по новой, либо использовать гипсокартон.
Таким же образом с помощью отвеса своими руками можно определить, в какую сторону и насколько захламлен угол комнаты.

Если уклон стены не очень сильный, можно легко сделать это самостоятельно, не прибегая к возведению конструкций из гипсокартона вокруг стен. В этом случае вам потребуется:

  • сухая штукатурная смесь, если речь идет об обустройстве нового помещения, или если вы решили полностью отремонтировать комнату и удалить старую штукатурку.В таких случаях специалисты рекомендуют использовать гипсоволокнистые смеси. Они быстрее ловят и меньше скользят. Их применение позволяет значительно сократить время работы;
  • старт и финиш шпатлевка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
  • Праймер
  • ;
  • кисть и валик для нанесения грунтовки;
  • дрель с миксером и емкость для замеса раствора штукатурки и шпатлевки;
  • правило
  • уголок перфорированный (contraschulz).Можно купить уголки металлические перфорированные или пластиковые. Такие уголки значительно облегчают работу. Дополнительным плюсом можно считать то, что даже если такой уголок нельзя установить строго вертикально, весь угол все равно будет ровным;
  • уровень строительный (длинный водяной или лазерный), отвес;
  • строительный шпатель (один шириной не менее 45 см, другой узкий, около 10 см).

Внутренний угол

Последовательность подготовки поверхности не указывается.Угол, под которым будут проводиться работы, нужно тщательно загрунтовать, это повысит адгезию. Шпаклевочный раствор для уголка должен быть толще обычного.

Это решение заполняет угол. Шпаклевку нужно наносить не жалея, можно — с интервалом 15-20 см. Далее накладываем перфорированный уголок, предварительно вырезанный по длине этой замазки, и вдавливаем его в замазку, но не равномерно. Если угол попадает в комнату, то верхнюю часть перфорированного угла нужно максимально прижать почти к стене, а если угол выпадает, то прижать нижнюю часть потайной в угол, наоборот .Противоположный угол перфорированного уголка можно выровнять длинным строительным уровнем. Вы также можете использовать отвес, но с ним процесс займет немного больше времени, если вы будете делать работу самостоятельно и в одиночку.

После закрепления уголка на шпатлевке в вертикальном положении излишки шпатлевки аккуратно удаляют, чтобы он не двигался, и оставляют сохнуть на 24 часа.

Перфорированный угол хорош еще и тем, что он не должен быть твердым для выравнивания угла. Угол в комнате также можно выровнять кусочками перфорированного уголка, перекрывая их друг с другом.Это позволит работать практически без остатка, а места нахлеста угла надежно скроются под слоем финишной шпаклевки.
На следующий день остается только выровнять поверхность перфорированного уголка и всю стену. Это легко сделать с помощью широкого шпателя и раствора стартовой шпаклевки обычной толщины. Узким шпателем раствор наносится на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

Затем один конец шпателя опирается на перфорированный угол, другой — на стену, и таким образом нивелируется разница сначала с одной стороны угла, затем с другой.
Если разница большая, выровнять поверхность с первого раза вряд ли получится. Но тогда небольшие недостатки можно исправить раствором финишной шпаклевки.

Внешний угол

Внешний угол выровнять намного проще, чем внутренний. Здесь вам не понадобится такая кропотливая работа. Вам потребуются те же инструменты и материалы, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс отличается, по большому счету, только тем, что перфорированный уголок на поверхности нанесен наоборот.

Если нет времени ждать, пока высохнет шпатлевка в углу, можно заменить ее специальным клеем для гипсокартона. Он довольно быстро сохнет и уже через час после закрепления перфорированного уголка поверхности можно выровнять. Если же для выравнивания поверхностей также необходимо применять не смесь стартовой шпаклевки, а клей для гипсокартона, то можно легко привести в порядок углы комнаты за один день работы.

В этом случае можно выровнять стены сухой гипсовой штукатуркой — гипсокартоном.
Листы гипсокартона крепятся вокруг стены на специальном каркасе из металлического профиля или на самой стене с помощью дюбелей или специального клеевого раствора для гипсокартона, о котором мы говорили выше. По сути, возле изгиба стены из листов гипсокартона возводится новая тонкая стена, под которой скрываются все недостатки строительства и предыдущего ремонта.
Этот способ выравнивания углов и стен имеет определенные преимущества перед методом выравнивания шпаклевкой:

  • Перед установкой гипсокартона на металлический каркас не нужно снимать старые обои, побелку или штукатурку.Все это будет надежно спрятано под листами гипсокартона;
  • весь процесс отличается относительной чистотой: не нужно замешивать шпаклевочные растворы;
  • можно наносить слой финишной шпаклевки на гипсокартон сразу после завершения монтажных работ, причем слой стартовой шпаклевки всегда нужно будет предварительно просушить;
  • , если облицовка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная регулировка углов комнаты больше не требуется. Внутренние углы можно зашпаклевать армирующей лентой, а для внешних пригодится такой же перфорированный уголок.

У этого способа тоже есть недостатки:

  • гипсокартон — материал, хорошо впитывающий влагу. Поэтому его не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью, где со временем он потеряет свои свойства, и вся стена снова будет заметно покоробиться.
  • Листы гипсокартона
  • — относительно хрупкий материал, покрытие из него легко поддается механическим повреждениям.

В особо тяжелых случаях может применяться комбинированный метод, заключающийся в следующем: листы гипсокартона монтируются на особенно заметно заваленной части стены, а после схватывания клея разница с углами и остальной частью стену можно выровнять стартовой шпаклевкой и затем закончить.

Делитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!

Качественный ремонт требует выравнивания всех поверхностей — стен, полов, потолка. Выравнивание углов своими руками многим кажется непосильной задачей. Сделать это не так сложно, как кажется, если запастись необходимым набором инструментов и правильно подобрать материалы.

Стены и углы выровнять штукатурными смесями или сухой штукатуркой — гипсокартоном. Если нет желания и средств выровнять все стены, хотя бы позаботьтесь об углах.В этом случае угол отображается визуально, чтобы он не шел волнами по всей высоте.

Выравнивание стен и углов гипсокартоном

Гипсокартон — это сухая гипсовая штукатурка. Листы крепятся к каркасу или непосредственно к стене с помощью гипсовой клеевой смеси и дюбелей. Этот метод выравнивания имеет преимущества перед мокрым методом:

  • gKL установка на каркас не требует удаления старых обоев или побелки;
  • не требуется замешивание штукатурных растворов, процесс относительно чистый;
  • gKL можно шпаклевать сразу после укладки, при этом штукатурный слой необходимо просушить.

Недостатки:

  • материал хрупкий, не устойчивый к механическим повреждениям;
  • не применяется в помещениях с повышенной влажностью.

Штукатурка для выравнивания углов

Выравнивание углов не вызовет у вас никаких трудностей, если вы сможете оштукатурить стены ровно и в одной плоскости. Основные этапы работы:

  • очистка поверхностей;
  • гипс;
  • шпатлевка.

Для выравнивания стен используйте. Чтобы угол получился ровным, следует оштукатурить одну стену и дождаться полного высыхания штукатурного слоя.Затем на вторую стену устанавливаются маяки и наносится слой штукатурки. Незначительные погрешности скрывает шпатлевка.

После того, как две стены, образующие угол, оштукатурены, остается лишь осветлить угол шпаклевкой.

Выровнять углы сложнее, если не планируется оштукатурить всю стену. Выравнивание внутренних углов — работа более кропотливая, чем снаружи. Это связано с тем, что при работе с внешними углами можно оштукатурить сразу обе стены. При выравнивании внутреннего угла следует дождаться полного высыхания одной стены, после чего переходить ко второй.

Инструменты и материалы

  • кисть и валик для грунтовки;
  • Уровень
  • — лазерный или водяной, отвес;
  • емкость для замешивания штукатурной смеси;
  • дрель со миксером;
  • правило
  • Шпатель
  • — широкий 45 см и узкий — 20 см;
  • Праймер
  • ;
  • штукатурная смесь сухая;
  • уголок перфорированный;
  • шпатлевка.

С гипсовой смесью работать удобнее — она ​​быстрее схватывается, не скользит.Это сокращает время работы. Knauf Rothband подходит.

Внутренние углы выравниваются двумя способами. Методика подготовки поверхности такая же.

  1. Очистка от старых покрытий — удаление старых обоев и побелки, демонтаж керамической плитки.
  2. Грунтовка для поверхности.
  3. При работе с цементной штукатуркой углы следует очистить от пыли. Перед нанесением штукатурки смочите.

Центровка с алюминиевым уголком с контрперфорацией

Уголок для выравнивания углов используется для работы с внутренними и внешними углами.Такой уголок необходим для внешних углов в целях защиты от механических повреждений. К тому же это облегчает работу. Даже если не поставить угол строго вертикально, угол получится ровным, без загибов.

  1. Обрежьте углы по длине.
  2. Приготовить штукатурную смесь.
  3. Применить к углу. Внутренний угол заполняется смесью полностью. На внешний угол нанесите смесь вьетнамками.
  4. Установите угол, проверяя его вертикальный уровень.
  5. Осторожно удалить излишки штукатурки и дать высохнуть.

После того, как углы будут установлены, вам нужно будет выровнять их края со стеной. Чтобы избежать резкого перехода, штукатурную смесь следует наносить, начиная с угла 50-80 см. Разглаживайте широким шпателем, постепенно уменьшая до нуля.
После высыхания штукатурного слоя обработать поверхность грунтовкой.
Дальнейшее выравнивание проводится шпаклевкой. Шпаклевка способна скрыть мелкие недостатки и неровности.

Выровнять по отвесу или уровню

Этот метод подходит для выравнивания внутренних углов.

  1. Отметьте стену или отвес на одной стене.
  2. Приготовьте смесь.
  3. Залейте угол гипсовой смесью по отметке.
  4. Разгладьте смесь широким шпателем.
  5. После высыхания штукатурки на первой стене аналогичным образом приступить ко второй.

Не всегда получается сделать строго прямой угол.Противоположные стены иногда отличаются длиной на 5-10 см. Чтобы сделать комнату строго прямоугольной формы, потребуется большое количество штукатурки. Такая аккуратность нужна только при подготовке углов и стен к облицовке плиткой. Главное требование — добиться вертикальных углов.

При капитальном ремонте процедура стяжки стен является одной из самых трудоемких из-за значительной площади поверхности. Самый сложный этап работ — угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, нужно определиться с методом и материалами.

Зачем это нужно

Очень красиво смотрится помещение с ровными стенами и углами: в этом случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при качественной потолочной поверхности, красивой мебели и напольном покрытии изогнутые неровные углы смазывают все благоприятное впечатление. Бытует мнение, что такие дефекты можно сглаживать, декорируя различными элементами: если это можно проработать стенами, то неровные углы скрыть практически невозможно.Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову над устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Несмотря на сложность процедуры центровки, вооружившись четкими инструкциями, сделать это сможет даже новичок. Первым делом нужно определиться с подходящим методом, на который влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Основные способы совмещения углов:

  1. Штукатурка. Этот метод обычно применяется при оштукатуривании всего помещения, когда углы выравниваются вместе со стенами. Сразу стоит сказать, что этот способ довольно трудоемкий, требующий как сил, так и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартная штукатурка на цементной основе. Также есть вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые намного удобнее использовать, но намного дороже. Учитывая, что для отделки всех стен и углов требуется довольно много материала, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.
  1. Плиты гипсокартонные. В данном случае на долю так называемых «мокрых» процессов, которые увеличивают скорость работы и уменьшают количество загрязнений. Этот метод предполагает создание идеально ровной поверхности гипсокартона поверх шероховатого основания. Их установка осуществляется двумя способами — приклеиванием или фиксацией на заранее смонтированном каркасе. Второй вариант реализовать проще, однако он предполагает некоторую потерю жилого пространства (рама скрывает около 50 мм на каждой стене).Как и в случае со штукатуркой, уголки из гипсокартона используются одновременно с общим выравниванием стен.

  1. Использование тега. Чаще всего таким способом выравнивают внутренние углы. На одной из стен с помощью отвеса или уровня ставится отметка, после чего этот участок заливается штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используйте длинный шпатель. После схватывания раствора таким образом формируется вторая стенка угла. Этот метод обычно используется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы площадка выглядела визуально ровной.В принципе, если с глазом все в порядке, можно обойтись и без отвеса.

  1. Контршуллер. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется при покраске и штукатурке. Он играет роль своеобразного маяка, установленного на самом верху угла (внутреннего или внешнего) по отвесу: его стороны задают направление для штукатурки в обоих направлениях. В этом случае в качестве материала удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси — по сравнению с цементной штукатуркой они более эластичны и быстрее схватываются.

Как выровнять углы

Уровни качества

Приступая к работе, первым делом нужно определиться с требуемым уровнем качества, на который влияет тип отделки:

  • Использование сложных обоев с рисунком, керамики, клинкера или керамогранита подразумевает наличие очень качественной основы (угол в 90 градусов должен соблюдаться идеально). При этом каждый из этапов работы необходимо выверять по уровню.
  • Если в качестве окончательного дизайна будут использоваться окраска, декоративная штукатурка, однотонные или жидкие обои, выравнивание можно проводить только по плоскости.

Материалы

Что касается выбора материала для штукатурки, то руководствуются следующими соображениями:

  • Для работы в уличных условиях или в помещениях с повышенным уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в этих условиях будут намокать и рассыпаться.
  • Сухие помещения, помимо вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на гипсовой основе.

Покупая готовые смеси, нужно ориентироваться только на известные бренды. Материал следует хранить только в сухих помещениях, поэтому приобретать его на рынке или в другом подобном месте не рекомендуется. Обычно на пакетах сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади в зависимости от толщины нанесенного слоя.Это облегчает расчет необходимого количества материала.

Инструменты

Для совмещения углов нужно подготовить следующие инструменты:

  • Емкость для приготовления раствора (желательно пластмассовая).
  • Строительный уровень и отвес.
  • Правило и набор шпателей.
  • Тёрка для пенополистирола или дерева.
  • Дрель с насадкой-смесителем для смешивания раствора.

Чаще всего для этого используют способ оштукатуривания маяка, который реализуется в следующей последовательности операций:

  1. Подготовка фундамента. Обе стороны угла необходимо тщательно очистить от всех остатков старой отделки — обоев, краски, старой штукатурки или шпатлевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень крепко, его можно оставить. С краской намного сложнее: удалить ее очень сложно и оставить невозможно. На крайний случай очень прочная окрашенная поверхность оснащается насечкой (наносится острым топором или киркой). Если на очищенной стене обнаруживаются выпуклые возвышения, их необходимо сбить молотком и зубилом.

  1. Грунтовка. Очищенная основа обработана акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и удалить пыль. В результате значительно повышается уровень сцепления основания и штукатурки. Нередко на угловых участках стены остаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов у окна). В этом случае для обработки используется специальное антибактериальное средство вместе с обычной грунтовкой.

  1. Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется при помощи специальных гипсовых маячков. Для этого всю площадь основания разбивают на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее крепления можно использовать толстую штукатурку или алебастр. Поставив этот маяк на нужную высоту, аналогично смонтируйте другую направляющую на противоположной стороне стены.

Установка штукатурных маяков на внутренний угол

Каждую из этих досок важно четко ориентировать по вертикали, для чего потребуется отвес или уровень. Для установки промежуточных маяков в закрепленные планки (сверху и снизу) вбиваются 2 гвоздя. Также для крепления маяков можно использовать лепную смесь, как на изображении выше. Протягивая леску или шнур между гвоздями, они получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Поскольку выравнивание штукатуркой углов обычно проводится аналогичной процедурой на стенах, маяки устанавливаются по всей площади стены.По окончании монтажа необходимо удалить гвозди и леску.

  1. Приготовление раствора. Вымешивать готовые сухие смеси проще всего: в этом случае нужно будет просто соблюдать пропорции воды и порошка, указанные на упаковке. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке), применяется следующая процедура: сначала в емкость наливается чистая вода, а затем, создавая рукой небольшой водоворот, наливается сухая смесь (она должна полностью накройте воду).Перемешивание миксером осуществляется в два этапа: после общего перемешивания, после достижения однородности раствора, пауза на 4-5 минут, после чего выполняется заключительное непродолжительное замешивание.

С цементной или известковой штукатуркой дело обстоит сложнее: здесь нужно самостоятельно приготовить сухую смесь из песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, а затем провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа используемого раствора не рекомендуется готовить слишком большие порции (особенно, если работу проводит новичок).Лучше начинать с небольших порций, увеличивая их объем по мере появления ловкости.

  1. Выравнивание угла. Удобнее сначала выровнять одну плоскость уголка, а после захвата — вторую. Это связано с тем, что соседние стены, расположенные в непосредственной близости, не будут работать должным образом, потому что инструмент будет оставлять борозды на влажной поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор сначала заливается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего правилом, двигаясь по направляющим снизу вверх, равномерно укладывается на поверхность.Оформив таким образом одну сторону, делают паузу для ее схватывания (около 30 минут), после чего начинают выравнивать вторую сторону. В тех случаях, когда стены выровнены по углам, в таких паузах нет необходимости: начиная с угла оштукатуривают всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: сначала оштукатурить первую стену, после установки оштукатурить вторую стену

Если необходимо добиться идеального угла в 90 градусов, используйте специальный угловой шпатель.

Иногда невозможно полностью выровнять поверхность за один подход из-за чрезмерно больших неровностей, что предполагает наложение другого слоя штукатурки. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание на всю толщину наметки). Если на непревзойденную основу нанести второй слой, то засоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если вы хотите выровнять внутренний угол локально, не обрабатывая все стены, то устанавливать маяки не нужно. Основная задача в данной ситуации — избежать перепада высот между отделкой и остальной базой. Об идеальном соблюдении угла в 90 градусов говорить не приходится. Все, что здесь можно предложить, — это сделать стены визуально ровными, заполнив видимые пустоты и исключив возвышения.В этом случае применяется так называемый «меточный» метод, который реализуется с помощью широкого шпателя и гипсовой штукатурки.

Для этого понадобится т.н. «Контр-шульц» — перфорированный уголок из алюминия, снабженный по краям сеткой-серпом. Помимо удобства процедуры выравнивания, столешница создает дополнительную защиту для внешнего угла, который подвергается механическим нагрузкам чаще, чем другие участки стены. Если не предпринять дополнительных мер, при сильном ударе он может даже отвалиться.

Описание процедуры выравнивания внешнего угла:

  • Обучение. Как и в случае с внутренним уголком, здесь нужно будет удалить всю старую отделку с поверхности стен и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание загрунтовано .

  • Монтаж уголка. Это важнейшая операция, от правильности которой зависит качество всей отделки.Сложность процедуры в том, что столешницу нужно устанавливать как по вертикали, так и по высоте выравнивающего слоя. Ставить его удобнее всего на алебастр, проверяя вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты крепления, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина наносимого слоя не превышала 10 мм.

Установка контрджета

  • Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу с угла, сразу с двух сторон (во избежание встречного смещения можно дополнительно прикрутить саморезами).Приготовленную штукатурную смесь (процедура замеса описывалась в предыдущей части) набрасывается на стену, а затем стягивается правилом или широким шпателем. Также можно нанести раствор прямо на инструмент и натянуть стену снизу вверх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Оштукатурив низ с одной стороны, сразу переходим ко второй. Избыток раствора обычно концентрируется в верхней части угла: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки.Закончив штукатурку внизу уголка, переходим к верху: для этого вам понадобится удобная строительная козочка подходящей высоты.

  • Заключительный этап. Обработав весь угол, ему дают высохнуть, после чего можно наносить еще один слой для окончательного выравнивания мелких изъянов. В принципе, финишная шпаклевка предназначена для решения подобных проблем.

Также можно посмотреть видео об установке уголков под лак:

По выравниванию стен гипсокартоном

Гипсокартонные плиты можно оформить как внутренние, так и внешние углы.Как и в случае с лепниной на маяки, обычно этим методом полностью выровняются все стены. Также бывают ситуации, когда одна из стен зашита гипсокартоном (например, возле окна). В любом случае полученные таким способом углы необходимо отделать штукатуркой или шпатлевкой. Поскольку общая плоскость уже определена листами, вам нужно только сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Fugenfuller и армируют сеткой из серпянки.В случае внешнего угла рекомендуется использовать привычный перфоратор. В качестве выравнивающего раствора используется гипсовая шпаклевка, потому что нет необходимости в особо толстом слое.

Окончательная отделка

При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и усердие: чем качественнее будут выполнены эти работы, тем меньше хлопот будет на этапе отделки. От того, каким материалом предполагается отделка стены, зависят дальнейшие строительные операции.Для обоев и покраски поверхность, выровненную исходной смесью, дополнительно шпаклевывают, чтобы основание получилось максимально гладким. Укладка плитки и декоративной штукатурки может производиться без шпаклевки.

Оштукатурить ровную поверхность сможет даже новичок, заменив стаж трудолюбием. При работе со сложными рельефами одного усилия будет недостаточно. Здесь нужен либо опыт, либо специальный прибор — перфорированный уголок, с помощью которого можно обыграть спаривание поверхностей. Мы расскажем, как опытные штукатуры и начинающие мастера с помощью перфорированного уголка выравнивают углы.

Как выровнять углы стен штукатуркой и шпателем

В комнате любого дома всегда будет не менее четырех внутренних и шести внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения соседних стен, а внешние — за счет оконного и дверного проема. А если стены и проемы отделаны штукатуркой, то презентабельность такой облицовки будет зависеть в том числе от качества граней на стыках плоскостей.

Поэтому опытные штукатуры уделяют стыку обрезанных плоскостей особое внимание.Причем для создания идеальных лиц настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действующий следующим образом:

  1. 1. Для начала нужно рассчитать отклонение лица от вертикали и горизонтали, используя простой отвес.
  2. 2. Далее необходимо измерить перпендикулярность сопряжения плоскостей с помощью квадрата.
  3. 3. После этого нужно установить маячки на плоскость, задав глубину недостающего слоя штукатурки.
  4. 4. Далее, закончив предварительные замеры и маячки, мастер готовит стартовый и финишный (финишный) штукатурный раствор.Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то выровнять углы стен можно только финишной шпаклевкой, без черновой наброски исходной штукатурки.
  5. 5. После этого раствор выливается на одну и другую плоскость и выравнивается по линейке с периодическим измерением вертикали по отвесу.
  6. 6. В финале проводится окончательная затирка уголка с помощью специального шпателя.

В данном случае техника выравнивания углов предполагает следующий подход к декорированию: сначала выполняется проекция на плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонтали), затем раствору дают застыть, а затем штукатурка накладывается на плоскость с минимальным отклонением, используя затвердевший слой как маяк.

В финале шов доводится до идеального состояния с помощью финишной шпатлевки и специального шпателя в форме уголка. На стену наносится отделочная масса и аккуратно затирается уголком. Если под рукой нет углового шпателя, то вместо него можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и правилом, устанавливаемым по краю.

Скребок с финишным составом скользит по стене и линейке, образуя идеальный угол с одной стороны.Затем правило переставляют на другую сторону, дождавшись высыхания штукатурки на готовой плоскости, и операция повторяется снова. Причем успех в этом деле приходит только к опытным штукатуркам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

Как выровнять угол стены с перфорированным уголком

С уголком мастеру не нужен ни предварительный замер отклонений, ни нивелир. Он заменит оба, значительно упростив операцию.Уголком можно выровнять угол стены, потратив на эту работу минимум времени. И в этом случае действовать нужно так:

  1. 1. Отмерьте рулеткой длину края стыка и отрежьте угол. К тому же в квартире стандартной планировки одной угловой планки хватит на любой стык.
  2. 2. Замесите раствор (даже грубый, хотя бы мелкий) и нанесите шпателем шпателем шпателем глубиной до сантиметра на самую поверхность, предназначенную для выравнивания.
  3. 3.К валу штукатурного раствора прикладываем уголок и прижимаем шпателем, не забывая периодически проверять вертикаль отвесом.
  4. 4. Убираем остатки раствора, появившиеся через перфорацию в угловой пластине. Еще раз проверьте вертикальность или горизонтальность и оставьте стык в покое на 20-30 минут.
  5. 5. Спустя полчаса начинаем оштукатурить стыковочные плоскости, опираясь шпателем в выступ на стыке профильных пластин.

В результате вы получаете идеально ровную поверхность, и окончательное выравнивание углов стен (шовная затирка) в этом случае не требуется. Перфорированная вставка будет играть роль маяка, не позволяя шпателем испортить линию стыка.

Кроме того, после отделки перфорированные пластины будут работать как армирующая вставка. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрыты сколами и трещинами, которые со временем неизбежно появятся на любых лицах, не защищенных от случайных ударов.

Кроме того, с помощью перфорированной угловой пластины можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, образующиеся как на внутренней стороне любой стены (внутри), так и на внешней поверхности (снаружи). ). Для этого вам нужно только выбрать правильный профиль из ассортимента аналогичных товаров, предлагаемых продавцами.

Разновидности гипсовых уголков

В большинстве случаев ассортимент гипсовых угловых профилей классифицируется по типу конструкционного материала, из которого изготовлено такое изделие.И исходя из этого, товарная номенклатура делится на две группы: металлические и полимерные.

В группу металлов входят уголки из стали и алюминия. Сталь, конечно, самая обычная (конструкционная), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому идет на профили без дополнительного покрытия.

Плоскости металлических изделий, уложенных на сопрягаемые поверхности, обязательно имеют перфорацию. Во время монтажа лепнина проступает через отверстие в планках углового профиля, удерживая изделие на стыке.В некоторых случаях, помимо перфорации, полосы металлического изделия дополняют стальной сеткой, что гарантирует стабильную фиксацию на стенах при большом отклонении от вертикали.

Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 мм, поэтому их охотно используют в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать дугу из металлического профиля просто нереально.

Группа полимеров включает как классические, так и арочные уголки.Полоски последнего варианта не монолитны, а декорированы в виде зубцов. В итоге за счет этой особенности и естественной пластичности полимера с помощью этого профиля можно обыграть не только прямой, но и круглый стык (ту же арку).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от влаги, содержащейся в растворе штукатурки, и дешевле стальных аналогов. Однако арочные и обычные уголки из полимера имеют один недостаток — они рассчитаны на нанесение штукатурного слоя минимальной глубиной не менее 3 мм.Поэтому не рекомендуется использовать такие изделия только для отделки.

По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. У них одинаковый метраж, ширина полосы и перфорация, что позволяет приклеить полосу к штукатурному валу. Только вместо стальной сетки в полимерном варианте используется аналог из стеклопластика, который, однако, имеет сопоставимую прочность на разрыв.

Лепка откосов окон как способ декора и надежной защиты.Как оштукатурить откос на окне? Как сделать откосы на окнах из гипса

Как оштукатурить откос на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, решивших самостоятельно закрыть места переходов, образовавшихся при замене окон. Одно из лучших решений для уклона — использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. К тому же оштукатурить его нужно только в исключительных случаях, так как чаще всего для достижения необходимого эффекта.

Нанесение штукатурки на откос окна

Назначение штукатурки — закрытие щелей и отверстий, а также исправление неровностей стен и потолка. Чаще всего его применяют при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложностей монтажа сделать гладкими просто невозможно. Нанесение штукатурки дает возможность устранить явные недостатки плоскости и полностью выровнять ее. Однако для нанесения декоративного покрытия такая поверхность не подходит, так как требует отделки.

Большинство штукатурных растворов изготавливается на цементной или гипсовой основе. При этом, в отличие от шпатлевки, штукатурка отличается крупной зернистостью, что сказывается на качестве готовой поверхности.


Штукатурка откосов из гипсокартона

По отношению к штукатурке встречается крайне редко, так как поверхность их ровная. Поэтому изнутри никогда не покрывают слоями штукатурки.

Единственным вариантом, когда необходимо оштукатурить оконные стропы из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью, например на кухне или в ванной.

В таких условиях назначение штукатурки заключается не в выравнивании плоскости, а в ее защите от негативного воздействия частиц влаги, способных увести материал. При этом оштукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии и не нарушая строительных норм. Процесс оштукатуривания окон или дверных проемов Состоит из двух равнозначных частей:

Каждый из этих этапов имеет свои особенности и определенную структуру.В зависимости от расположения склонов меняются основные этапы. строительные работы. Их назначение в ванной или на кухне — защита поверхности гипсокартона от частиц пара, а вне помещения — противодействие прямому влиянию атмосферных осадков.

Подготовительные работы: Светильники и их характеристики

Какие откосы штукатурки на окнах внутри и снаружи? Назначение подготовительных работ по обработке оконных и дверных откосов — создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности.Он состоит из следующих этапов:

Как оштукатурить откос на окнах? Подготовительные работы — обязательный этап строительных работ, позволяющий создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входных дверей или окон.

Важно! Присоски между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка выполняется с помощью крепежа и не предполагает каких-либо «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.

Нанесение штукатурки на дверные и оконные откосы: пошаговая последовательность действий

Как оштукатурить двери и окна? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание слоя гидрозащиты производится по определенной методике, которая включает в себя следующие этапы:


Готов, что обеспечивает сплошную и монолитную плоскость. Для работы с уличными склонами лучшим решением будет облицовка пластиком. Он в том, что дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить ее целостность.Смотрите в видео: Штукатурка дверных откосов своими руками.

Заключение

Штукатурка откосов из гипсокартона не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Назначение такого процесса — повышение несущих характеристик поверхности и ее защита от воздействия влаги, что особенно важно при обработке наружных входных или оконных откосов. Он состоит из двух основных этапов обучения и непосредственного применения решения.При этом после высыхания самолет подлежит финишной отделке, в роли которой может выполняться шпатлевка или установка пластиковых панелей.

Вопрос как оштукатурить откос на окнах , Это может произойти в двух случаях: откосы когда-то были сделаны, но их нужно отремонтировать, или их нет вовсе. При этом неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, зачастую строители не хотят этим заниматься, а сами хозяева вынуждены застрять на откосах.Эта процедура не приносит облегчения, и любой желающий может научиться этому.

Какие уклоны применяются?

Эти элементы необходимы не только с внутренней, но и с внешней стороны окна. Они выполняют следующие функции:

  • Декоративные: они завершают окно, могут его украсить, помогают придать определенное стилистическое направление
  • С помощью декоративной отделки можно скрыть элементы крепления, следы пенопласта и других строительных работ.

Часы помогают избавиться от лишней влаги на очках, сделать комнату теплее, устранить сквозняки, повысить уровень тишины.

Готовые откосы под штукатурку

Что требуется для работы?

Выполнить разделение склонов можно самостоятельно, не имея большого опыта, для этого нужно будет только ознакомиться с инструкцией и приобрести необходимые инструменты, к которым относятся:

Совет : Используйте самый лучший длинный инструмент, который позволит узнать, произошла ли SCO на большом участке.

  • Правило (чаще всего используется алюминий).
  • Рулетка.
  • Емкость, в которой раствор будет проклеиваться, набираться воды или грунтоваться.
  • Шпатель удобного размера.
  • Мастер ОК.
  • Терка для цемента.
  • Герметик в пистолете.
  • Профиль и доска.
  • Мелкие вспомогательные инструменты, такие как нож, карандаш, кисти для нанесения грунтовки.

Совет : Перед тем, как оштукатурить откосы на окнах изнутри, устроить козочку.Мешалкой пользоваться неудобно, можно упасть или уронить ведро.

Как сделать раствор для перетасовки?

Разводится водой, поэтому его консистенция может быть разной и зависеть от того, сколько жидкости было добавлено в смесь. Состав самого вещества тоже может отличаться. В идеале смесь должна быть похожа на манну кишу .. Для тех участков, где повышенная влажность или для улицы, лучше использовать состав, содержащий цемент.


Готовые сухие смеси для штукатурки

Определиться, откосы на окнах внутри, несложно, так как в большинстве магазинов можно найти готовую смесь для этой цели, но вещества несколько иные.Для работы на улице необходима разновидность цемента. Если работы ведутся внутри помещения, можно использовать штукатурную смесь: она удобна в использовании, быстро застывает, имеет лучший расход.

Перед тем, как начинать поверхность, нужно закрыть все щели, можно сделать это с помощью строительной пены. Также требуется покрыть поверхность грунтовкой.

Совет : Работать лучше в головном уборе, так как при падении с высоты гипс может попасть на волосы и замерзнуть.Избавиться от него будет сложно.


Приготовление поливочного раствора

Порядок работы

Ходячие окна и начинать нужно с подготовки территории для этого. Сначала очищают оконный проем, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют пустоты монтажной пеной. Когда пена застынет, можно допилить. За ее внешний вид не беспокойтесь, штукатурка все равно закроет монтажный материал.

Для того, чтобы в стыки не попадала влага, их нужно заклеить специальной лентой, купив в любом строительном магазине.Подоконник монтируется до начала штукатурных работ. Это позволит сразу закрыть щели монтажной пеной и придаст конструкции дополнительную прочность.

Совет : Если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлен аккумулятор, смонтирован подоконник, есть фурнитура, лучше все эти элементы закрыть, иначе штукатурка может окраситься, упасть и погибнуть на поверхности вовремя.

Переходы по склонам производятся после пропитки элементов откоса грунтовкой.Это необходимо для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены. Грунтовка подбирается в зависимости от материала стен. Есть разные виды, предназначенные для дерева, бетона, других материалов. Невозможно приступить к работе до окончательного высыхания грунтовки. При комнатной температуре это происходит примерно через сутки.

После того, как зазоры приукрашивали, о схватывании думать рано. Нужно нанести пароизоляцию. Это похоже на пленку, но можно использовать герметик.Задача этого слоя — защитить штукатурку от влаги. Если пренебречь этим этапом работ, откосы через какое-то время могут испортиться, начнет появляться конденсат, начнется грибок, штукатурка начнет стачиваться и поворачиваться. К тому же пленка поможет избежать сквозняков.

Council : Должен быть морозостойким. Обычный, который используется в помещении, зимой потеряет свои свойства и разрушится.

Излишки материала следует удалять сразу после нанесения вещества, удобнее всего это делать влажной губкой.


Наблюдение за уклонами после установки зажимных профилей

Рабочий процесс

Работать составом необходимо при плюсовой температуре, если состав не ниже +5 градусов, с цементом — +10. К каждому раствору предъявляются определенные требования, их производитель указывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать указанные в инструкции.


Подготовка откосов под покраску

Наблюдение за откосами дверей начинается с установки угловых профилей. Они потребуются для защиты находки от механических повреждений, а также будут обеспечивать ориентацию маяков.После этого устанавливаются направляющие, и можно приступать к нанесению раствора. Чтобы уклон был ровным, необходимо будет задать его углы и поработать по уровню.

Совет : Штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второй первой необходимо хорошенько просохнуть: она понадобится около суток, поэтому не стоит думать, что работа займет мало времени.

После нанесения последнего слоя его можно зачистить наждачной бумагой и покрыть грунтовкой для нанесения краски.

Вывод : как оштукатурить откосы , , вы можете научиться этому навыку, вы можете практически сразу выучить его. Однако сразу нужно подготовиться к тому, что этот процесс займет много времени.

Прогулочная — самый бюджетный вариант Устройство оконных откосов. Это простая работа, но, несмотря на предельную простоту выполнения, ее также необходимо подготовить.

При отсутствии опыта проведения подобных мероприятий рекомендуется практиковать оштукатуривание более простых поверхностей, таких как потолок и стены.Освоив основные тонкости процесса, вы сможете самостоятельно покачать оконные откосы не хуже квалифицированного мастера.

Перед началом работы подготовьте для этого все необходимые устройства. Лучше заранее собрать все необходимые предметы, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на поиски пропавших предметов.

Вам понадобится:


При выборе строительного уровня обратите внимание на длину изделия — инструмент необходимо нормировать между подоконником и перемычкой окна.При этом не должно быть и слишком коротких уровней — с таким инструментом просто неудобно работать. Оптимальным считается уровень 100 см.

Дополнительно могут потребоваться различные вспомогательные устройства, а именно:


Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо провести несколько подготовительных мероприятий. Уделите им должное внимание. Удобство и скорость дальнейшей отделки и качество готового покрытия напрямую зависят от пропорции подготовки.

Лучше, если подоконник будет установлен до отделки. В противном случае в дальнейшем придется закрыть зазоры между откосами боковых окон и смонтированным подоконником.

Первый шаг . Обеспечить надежную защиту подоконника от повреждений и загрязнения раствором. Для защиты достаточно будет покрыть изделия простым плотным картоном или подходящими по размеру обрезками из гипсокартона в случае их наличия.

Шаг второй. Удалить старую штукатурку, лакокрасочное покрытие и любые загрязнения с поверхностей проема в случае их наличия. Стена под штукатурку обязательно должна быть чистой и ровной, недопустимо наличие пыли и любых других загрязнений.

Шаг третий. Закрыть стекло полиэтиленовой пленкой. На стеклянную стопку скотча просто необходимо наклеить защитную пленку.

Ручки, нагревательные батареи И остальные аксессуары также обернуты или плотно обернуты бумагой.

Шаг четвертый. При обнаружении излишка пены (предполагается, что все щели уже раздулись этим материалом после установки окна) аккуратно разрежьте их острым ножом.

Шаг пятый. Покройте поверхность открывания смесью глубокого проникновения. Такая обработка будет способствовать улучшению адгезии (схватыванию нанесенного штукатурного раствора с поверхностью).

При выборе штукатурки ориентируйтесь, прежде всего, на материал изготовления оконного проема.Подобрать подходящую смесь поможет консультант специализированного магазина.

Шаг шестой. Устройство пароизоляционного слоя. Для этого на пенопластовый уплотнитель прикатывают специальный пленочный пароизоляционный материал или покрывают морозостойким силиконовым герметиком.

Герметик Нанести на предварительно очищенную и высушенную поверхность. Сразу избавляемся от излишков герметика. Удалить застывшее средство очень сложно.

Без внутреннего испарения пенопласта уплотнение будет постоянно ухудшаться из-за образующегося конденсата, терять свои теплоизоляционные свойства и разрушаться.Параллельно стекло и откосы начнут мочить стекло и откосы, в помещении появится внутреннее и так далее.

Шаг седьмой. Сделайте немного. Его можно купить и в готовом виде, но самостоятельное изготовление позволит сэкономить определенную сумму денег.

Малка — это обычный узор, с помощью которого выполняется штукатурка. Осмотрите откосы окна. Вы заметите, что они не имеют строго плавной формы, а как бы слегка расширяются внутри, за счет чего создается окно рассвета.Чтобы качественно перетасовать подобную поверхность и немного понадобится.

Видео — Используйте Malki

Для самостоятельного изготовления Малки проще всего использовать листовой вентилятор. Готовый шаблон будет иметь ширину около 150 мм, а длина на 50-100 мм больше, чем длина откоса. На одной стороне шаблона нужно сделать вырез. Вы переместите сторону с прорезью в откосе окна, а вторая сторона — это заранее смонтированный маяк.

В результате поверхность с отделкой будет максимально гладкой.Также в шаблоне нужно сделать дополнительный вырез для прохождения оконных петель.

Маджика должна производиться со всей ответственностью. Рабочие поверхности шаблона должны быть максимально гладкими.

Профессиональные лепные мастера маля используют в своей работе алюминиевые рудники. Такие приспособления обычно изготавливаются по индивидуальному заказу, но и готовые варианты можно найти в специализированных магазинах. На этом этапе принимайте решение по своему усмотрению.

Конечно, уклоны можно перетасовать и без шаблона, но в такой ситуации углы вряд ли будут одинаковыми.

Что нужно знать перед началом работы?

Чтобы работа проходила максимально легко, а готовое покрытие было прочным, красивым и качественным, запомните и соблюдайте следующие простые правила:

Порядок оштукатуривания откосов

Процесс отделки откосов штукатуркой не имеет существенных отличий от оштукатуривания простых стен под углом. Однако, как уже было отмечено, при отделке откосов окна настоятельно рекомендуется использовать Малку.

Первый шаг. Определите положение угла наклона.

Шаг второй. Добавьте линейку с уровнем до определенного угла и отметьте положение угла на поверхности стены карандашом.

Шаг третий. Нанести раствор стартовой штукатурки на поверхность. Нижний слой штукатурки должен быть достаточно толстым.

Шаг четвертый. Прижать шаблон к створке и приступить к медленному разглаживанию штукатурки с уклоном.Ваша задача получить правильный угол и ровную поверхность Солнца без неровностей.

Шаг пятый. Удалите линейку, медленно продвигая инструмент вдоль предполагаемого угла.

Шаг шестой. После высыхания нижнего слоя нанести на откосы финишную штукатурную смесь. Готовят специальные продукты на углах откосов под названием Perfouge. Такие элементы следует зафиксировать в еще не высохшем пусковом слое штукатурки, слегка вдавив их в покрытие.Благодаря этим устройствам будет обеспечена дополнительная защита кромки от разного рода повреждений.

Через некоторое время воспользуемся гладкой

Финишный слой наносить в том же порядке, что и стартовый. Второй слой сделать тоньше.

Закатайте штукатурку до получения максимально гладкой и идеально гладкой поверхности.

При отделке откосов пластиковыми окнами необходимо соблюдать ряд индивидуальных правил.

Работа выполняется в описанной выше последовательности. После регистрации откоса в еще не высохшем штукатурном растворе нужно прорезать шпателем небольшую бороздку. Сделайте это между рамой вашего окна и сразу чуть-чуть. Достаточно будет уменьшить ширину до 0,5 см. Готовую выемку следует заполнить силиконовым герметиком.

ПВХ

(основной материал изготовления рассматриваемых окон), особенно если он невысокого качества, при нагревании заметно расширяется.В жару пластик может расширяться так, что в месте стыка блока с откосами образуются трещины. Силиконовый герметик имеет эластичную структуру и не позволит проблеме проявиться выше.

Теперь вы знаете, как самостоятельно справиться с эпатажными спусками. Следуйте полученным рекомендациям и все выйдет из строя.

Молодец!

Видео — Замена штукатурки своими руками

Окончательная отделка откосов после установки пластиковых окон — обязательный этап отделки дома.Помимо отделки, качественные свопы хорошо изолируют оконную раму и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.

Откосы снимаются сразу после установки окон. Монтажная пена, перекрывшая щели между рамой окна, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Сама по себе она не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а разрушается — особенно.Так что швы из монтажной пены нужно тщательно прятать под откосами.

Использование цемента или другого специального раствора для отделки и декорирования откосов самое дешевое среди аналогов — металлическая отделка, пластик, керамическая плитка, гипсокартон и др. Недостаток этих работ в том, что они очень грязные, неопытные или новички. Строителю придется повозиться, прежде чем откосы станут идеально ровными. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу намного быстрее и лучше.Однако если вы решили попробовать изготовить их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимый инструментарий и саму технологию, которой стоит неуклонно следовать для достижения максимально возможного результата. .

Виды штукатурки

Для получения максимальной выгоды от вытяжки вновь установленных пластиковых окон с точки зрения обогрева и достижения максимального комфорта, их в первую очередь следует соединить в специальной теплоизолирующей штукатурке.Обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья — вермикулита, перлита и их смесей с прочной штукатуркой.

Схема приготовления раствора для штукатурки довольно проста — нужно купить одну из вышеперечисленных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет стекать прямо по откосам, но она не должна быть слишком густой и перетянутой — с таким раствором работать будет очень тяжело, да и схватится она тоже будет. быстро.

На пакетах со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также будет указано, что эта площадь будет рассчитывать это количество смеси при данном приготовлении раствора, поэтому, выявив примерную площадь работы (с небольшим запасом), можно рассчитать, сколько смеси должны быть куплены.

Подготовка к работе и сбор инструментов

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся в процессе работы:

  • Строитель;
  • Маркер ;
  • Дрель и строительный миксер;
  • острый нож;
  • Строительный бустер;
  • Емкость для воды и раствора;
  • отвес;
  • Corolnic;
  • Шпатели металлические и резиновые разных размеров;
  • Гипсовая смесь ;
  • вода;
  • малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепеж к ней (скобы, шурупы, дюбеля, подойдет и сам раствор).

Подготовка к работе заключается в сборе необходимого инструмента и собственно подготовке поверхности к работе. Он заключается в удалении острым ножом выступающих излишков монтажной пены. Пенопласт желательно разрезать вровень с рамой окна, в шов копаться не нужно. С помощью кисточки по возможности удалите всю пыль и грязь с поверхности, на которой вы будете работать. После окончания подготовительных работ приступаем непосредственно к основной части работы.

Штукатурка наружных откосов пластиковых окон

Данная процедура состоит из нескольких этапов:

  • Самый сложный этап в отделке — штукатурка верхней части. С него и начните крепление основы под нанесенный раствор — выбранный вами вид. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать — прямые (перпендикулярно оконной раме) или развернутые.
  • Строго по граду определите толщину слоя, на который будет наноситься, и отметьте значение маркером.
  • Поверхность, на которую мы будем наносить штукатурку, должна быть очень хорошо обработана строительной грунтовкой, это позволит раствору прочнее закрепиться на поверхности.
  • После этого первый раз замешиваем раствор гипса. Для создания раствора наилучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Это обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры.
  • С помощью кельмы и шпателя мы нанесли первый черновой слой, стараясь облегчить заполнение всех изъянов на поверхности стен.Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не даст штукатурке отслоиться, а захватить прямо на стену.
  • Если нужно много правильных, а слой очень толстый, то сразу наносить его полностью не стоит. Лучше делать поэтапно, набрасывать необходимый слой несколько раз, каждый предыдущий слой предварительно шлифуется. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 дней.
  • Последний слой необходимо удалить шпателем, образуя финишную поверхность.Обычно после высыхания остаются небольшие трещинки, они вызваны тем, что для штукатурки используются «стартовые» смеси. Чтобы удалить их, нужно с помощью небольшого (под размер уклона или чуть меньше) шпателя обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним скрываем все недостатки шероховатой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно прослаивается, удаляя мелкие волнообразные неровности.
  • После того, как они сформированы, необходимо убрать угол с основной стеной.Для этого используются две терки, одна из них прикладывается к плоскости основной стены здания, а вторая снимается красивым углом уровня. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не оказался засоренным. Штукатурный раствор нужен умеренной густоты, чтобы можно было свободно образовывать нужный угол, а после проведения потрескавшийся слой сразу не плавал, а начал схватываться.
  • После завершения формирования уголка необходимо дождаться полного высыхания нанесенного раствора.Для этого необходимо подождать не менее 2-3 дней при сухой погоде, чтобы можно было без труда перейти к дальнейшему реформированию.
  • Далее аккуратно, но осторожно установите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещинки и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов.
  • Следующим обязательным этапом является защита штукатурки от влаги.Идеальным вариантом для этого станет использование гидрофобной краски того же производителя, штукатурную смесь которой вы использовали. Этот слой защитит вашу штукатурку от воды и не позволит вам воздействовать на нее внешними природными явлениями.
  • Готовые ровные откосы после защиты от влаги можно окрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой.К тому же его легко чистить, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть белоснежный первозданный вид. К тому же такая краска по времени эксплуатации превосходит обычную примерно вдвое, что позволит не скоро вернуться к профилактике.

Нестандартная ситуация с установкой окон

Иногда устанавливаемые металлопластиковые окна Нельзя использовать уровни и сантехнику на старых домах, потому что окно, установленное строго по уровню, будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза .В связи с этим наклонная штукатурка также будет выполняться по уровню, но исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может быть неудобным.

Шаблоны для гипса обычно вырезают из подружки (кусок пластика или тонкой пластины), чтобы им можно было работать в самых труднодоступных местах. При установке металлопластиковых окон это сторона откоса ближе к оконной раме, где использование большого металлического шпателя предотвратит открывание створки, которая выступает.Правильно вырезанный узор сможет добраться до этого места и одним движением вместе со всем участком работы выровнять его.

Шаблоны обычно наносятся без использования уровней и сантехники, то есть штукатурка производится на глаз за счет описанного выше способа установки окон.

Видео

Из видео вы познакомитесь с секретами опалубки оконных откосов своими руками.

Штукатурка откосов окон своими руками — отличное и экономичное решение, пользующееся популярностью, несмотря на преобладание на рынке пластика.Далее подробно расскажем об этой процедуре.

Штукатурка оконных откосов сохраняет свою популярность благодаря ряду преимуществ:

  • Наличие. Штукатурной смеси совсем немного, что привлекает внимание.
  • Эффективность. Место украшения будет смотреться очень красиво при соблюдении всех правил.
  • Отсутствие пустоты внутри.

Отделка откосов штукатуркой постепенно отходит на второй план, уступая место панелям ПВХ.Во многом это связано с недостатками техники:

  • Риски. Во время работы велика вероятность повредить рамы.
  • Отсутствие дополнительной изоляции. Использование такой технологии усложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
  • Слабая устойчивость к перепадам температур. Если вы живете в резко континентальном климате (например, в Восточной Сибири), трещины начнут появляться в течение нескольких сезонов.

Совет: Для увеличения срока эксплуатации по периметру откоса в местах подгонки к раме сделайте ножом небольшие бороздки.Они выдавливают акриловый герметик. Такой прием актуален только в том случае, если идет оштукатуривание откосов окон гипсовой штукатуркой.

  • Строительный монтаж. Несмотря на простоту, такая работа потребует много сил.

Вывод: недостатков больше и они существенны у этих достоинств.

Работаем правильно производим

Интересно, сначала подоконник или штукатурка откосов? Настоятельно рекомендуем второй вариант.В этом случае подоконники останутся целыми. В противном случае при работе с цементной смесью они могут быть повреждены. Далее продумайте этапы всего, что вам нужно сделать.

Какой инструмент нужно приготовить

Нам понадобится такой перечень орудий труда:

  • Уровень (если средства позволяют, то лазерный).
  • Рулетка, карандаш (или маркер).
  • Правило (желательно алюминиевое).
  • Набор шпателей.
  • Малка (из фанеры или металлического листа) — она ​​должна идеально подходить под глубину проема.Его можно сделать самостоятельно от подруги.
  • Тарас для воды и замеса.
  • Мастер ОК.
  • Королник

Выбирая смесь, обращайте внимание на ее характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Использование дешевых нестабильных смесей заставит вас практически ежегодно сокращать поверхность.

Подготовить исходную поверхность

В нашем случае подготовка — самый трудоемкий и долгий процесс.Сделайте следующее:


А теперь подробно рассмотрим, как сделать откосы на окнах из штукатурки. Большинство людей знакомы с работой шпателя. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Разберем работу этапов — для лучшего восприятия информации.

Важно! Работать можно при температуре не ниже +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательна работа при повышенной влажности, так как в этом случае раствор будет очень долго сохнуть.

  • Сначала делается разметка. С помощью кулера наносим линию будущего проема.
  • Создать ограничители для подвода боковых частей откоса (чтобы не зайти за нанесенную разметку). Вырежьте из фанеры три полосы и прикрутите их на шурупы по периметру окна. Необходимо, чтобы кромки выходили на кромку на соответствующее расстояние (согласно ранее нанесенной разметке).
  • Необходимо добиться идеальной ровности — выставить горизонтальный край с помощью уровня, а вертикальную стойку — с помощью отвеса.
  • Следуя инструкции, заготавливаем раствор — лучше небольшими порциями, чтобы он не успел схватиться, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Чтобы ускорить процесс смешивания, используйте отвертку с насадкой для миксера. Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
  • Нанесите смесь на плоскость с помощью небольшого шпателя. Заполните все пространство между маяками.
  • Вооружен широким шпателем, разглаживающим поверхность. Делаем снизу плавными круговыми движениями.Добиваемся максимальной ровности.
  • Даем смеси высохнуть (не до конца).
  • Затем сжать места установки маяков и вынуть их. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить штукатурный слой.
  • Обратите внимание на появившиеся щели и дайте поверхности высохнуть.
  • К следующим процедурам приступайте только после полного высыхания смеси.
  • Оцениваем ровность поверхности — если есть необходимость нанести еще один выравнивающий слой.
  • После высыхания слегка смачиваем поверхность водой из пульверизатора.
  • Вооружившись теркой, сделайте затирку. По поверхности производятся плавные круговые движения (как при ручной полировке). Делаем это до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.

Заключение

Как мы уже говорили, шпатлевка — не самый прочный вариант. Однако есть способы продлить жизнь. Можно покрасить эмалью, что придаст повышенную прочность. Если эстетические характеристики этого лакокрасочного покрытия Вам не нравятся, можно сразу после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой).В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.

Штукатурка. Снимая потолок ?? | Форум сообщества Screwfix

Арти, наклон потолка — нежелательный элемент, но я все же предлагаю тебе попробовать !!

Это относительно небольшая область — как новичок, все может пойти серьезно грушевидно, когда у вас есть больших областей, которые нужно передать (необходимость смешивать вторую партию на полпути / первая часть выходит из строя, пока вы все еще сглаживая остальное…). Кроме того, вы явно достаточно практичны — особенно выполняете столярные работы — поэтому ваши глаза, мозг и руки должны быть в достаточно хорошем состоянии связи.

Хорошо покрыть полы … (и я надеюсь, что стены не будут возражать против лишней вторичной штукатурки …?)

Рискуя огорчить профессионалов, я бы посоветовал:

Не попробуйте изогнуть соединение по склону — это действительно только для профессионалов. Надеюсь, ваше соединение хорошее и прямое? Я бы так и оставил. Я бы также оштукатурил две секции по отдельности — позвольте одной секции (верхний плоский потолок) быть полностью установленной и законченной, прежде чем делать наклон; это даст вам твердое преимущество в использовании.(Вы можете сделать уклон сразу после завершения другого участка или оставить его на другой день; но, возможно, вам придется смочить край «старой» штукатурки, чтобы она не вытягивала влагу из новой).

Смешайте небольшую партию — вероятно, пол ведра. Убедитесь, что у вас есть легко передвижная платформа, на которой можно стоять — не очень высокая; предположительно, вы хотите, чтобы верхняя часть головы находилась на высоте около 6 дюймов от потолка.

(я бы рекомендовал наносить штукатурку в один слой — не для профессионалов, но для любителей проще)

Штукатурку нанести небольшими порциями и равномерно распределить шпателем.На этом этапе все, что вы пытаетесь сделать, это покрыть потолок на достаточно ровную глубину (около 2 мм). Не беспокойтесь о технологических колеях и т. Д.

Проберитесь по потолку, убедившись, что нет очевидных недостающих неглубоких частей и что штукатурка аккуратно прилегает ко всем краям (любые кусочки, которые попадают на стену, можно соскоблить. после). Надеюсь, у вас есть окно в одном конце — свет от него очень поможет вам заметить, насколько вы ровны. ПРИМЕЧАНИЕ: на данном этапе это будет выглядеть довольно ужасно — НЕ продолжайте перебирать его, пытаясь удалить следы и выбоины, это будет сделано позже.Залейте все кусочки штукатуркой и загладьте.

Выпейте чашку чая! Примерно через 30 минут (может быть намного раньше — зависит от того, сколько времени вам потребовалось до сих пор; следите за этим), он начнет схватываться и будет вести себя как мягкий пластацин (помните это?!). Вы должны обнаружить, что, когда вы теперь пройдетесь по нему (шпатель держите под углом примерно 45o), он будет красиво сглаживаться, и вы сможете избавиться от наихудших технологических колей.

Установите ручной садовый опрыскиватель на «распыление» и полейте поверхность, которую вы собираетесь разгладить. Заполните любых пустот, с которыми вы столкнетесь, с вещами в вашем ведре — не пытайтесь и просто вдавите в него окружающее пространство! Не переувлаживайте штукатурку.

На этом этапе у вас должна появиться широкая улыбка! Замечательная штука — сглаживает путь волшебством.

Как только он будет выглядеть довольно хорошо и не станет значительно лучше, оставьте его, пока он не установит дальше (вы можете увидеть детали, которые станут более темного оттенка). Теперь он выдерживает гораздо более жесткое сглаживание и , и вы сможете сделать его еще лучше (особенно если штукатурка поверх лент все еще видна).По мере того, как он застывает дальше, вы можете держать шпатель под более крутым углом (около 60o) и теперь фактически соскабливает поверхность, удаляя дефекты — брызги / царапины, брызги / царапины.

Уклон обрабатывается аналогично, но сначала смочите край верхней штукатурки, иначе она будет вытягивать влагу из новой — штукатурка развалится и потянется, когда вы нанесете ее по краю. Если это произойдет, нанесите на него струю и разровняйте, чтобы вернуть на место.

Помните:

(1) После затвердевания и высыхания любые комки / высокие биты можно отшлифовать до гладкости (наденьте маску и очки)
(2) Любые пустоты можно заполнять! (После нанесения на штукатурку герметизирующего слоя разбавленной эмульсии)
(3) Вы сэкономили пару сотен фунтов стерлингов!
(4) Штукатурка в вашем ведре затвердеет, и ее нужно будет удалить…

Штукатурка откосов входной двери своими руками. Лепнина откосов своими руками: Технология открывания дверей

Придать дверным откосам качественную поверхность позволяет шокировать. Поскольку у многих жителей жилого фонда стены оштукатурены (это логичный момент), аналогичным способом осуществляется штукатурка окон и откосов дверей. Метод оштукатуривания откосов доступен даже новичку. Главное — подготовить все необходимые инструменты.

После установки двери нужно потрясти откосы, это придаст красивый аккуратный вид.

Провести замену дверных конструкций так, чтобы они не нуждались в их отделке, не представляется возможным, так как удаление ненужных рам связано с удалением старых слоев штукатурки. При этом в дверных просветах могут появиться сколы с трещинами. Расстояние между стенами и дверными коробками заполняется за счет подходящего материала, который должен быть плотнее в каждом зазоре.Далее следует тщательно очистить поверхность от загрязнений, старой краски, пыли и копоти.

Этапы оштукатуривания откосов дверей

Перед началом штукатурки применяется Lock Location.

Перед штукатуркой откосы дверей должны быть выровнены со стеной. Дверь обычно устанавливают после выравнивания стены там, где это необходимо. Когда дверь уже установлена, выравнивается стена с правой стороны. Начните с измерения углов, учитывая высоту откосов боковых дверей, не забывая о верхнем откосе.

Стены возле откосов дверей необходимо тщательно оштукатурить и заманить. Перед работой на склонах в их верхней части вывешивают правила, которые следует вдохновлять каждой стороной сторон строго вертикально. Штукатурный раствор наносится шпателем, начиная снизу вверх.

Если вы хотите сделать несколько слоев, их нужно поочередно просушивать перед нанесением каждого следующего слоя. Накладывайте лепнину на откосы дверей не только для создания ровного слоя, но и для получения привлекательного внешнего вида.При этом они способны обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

В зависимости от того, где находится дверь, проводят соответствующий подбор вида штукатурки.

Может быть наружным или внутренним. Технология оштукатуривания дверных откосов сводится к следующим принципам действия:

Изготовление шаблона для снятия лишней штукатурки выполняется из фанеры или ДСП.

  1. Монтаж двери осуществляется на одном уровне, а боковые части дверной коробки имеют левую и правую стороны на плавном удалении от стен.
  2. Обрезанные трещины следует предварительно подготовить утеплителем, которым нужно тщательно заполнить все щели.
  3. Обработать войлок ладонями можно 3% -ным раствором фторида калия.
  4. Перед оштукатуриванием поверхность откосов дверей очищается и устанавливается маятник-маятник из металла, помогающий максимально выровнять поверхность.
  5. Можно изготовить с использованием стартовой фасадной штукатурки или цементного раствора.
  6. При оштукатуривании наружных откосов дверей в растворе должны присутствовать различные загрязнения, позволяющие продлить срок использования раствора.
  7. Выбор типа штукатурки осуществляется под определенный тип помещения — жилое или нежилое.

Процесс затирания штукатурки происходит за счет «разложения», и принимать правила можно только после того, как затирка будет сделана. На боковых откосах должен быть небольшой отрезок, длина острия которого должна составлять 20-30 см. Снизу следует сделать скругленную или плоскую фаску.

Какие инструменты и материалы нужны?

Выполнение всех работ по оштукатуриванию окон и откосов дверей требует повышенной осторожности и максимальной аккуратности.Сделать это могут как новички, не занимавшиеся подобными видами работ. Строго определены все требования, касающиеся правил проведения отделочных работ. Их соблюдение позволит качественно оформить поверхность откосов дверей, а также сохранить кассу.

Готовый откос двери должен иметь аккуратный ровный слой штукатурки, и этого можно добиться при наличии следующих материалов и инструментов:

Инструмент и приспособления для оштукатуривания откосов.

  • дрель с насадкой;
  • двухметровая строительная планка;
  • Правило
  • ;
  • Шпатель
  • , ширина которого превышает ширину откоса;
  • плоская кисть для грунтовки поверхностей;
  • металлические уголки с перфорацией для защиты внешних углов;
  • Монтажная пена
  • ;
  • клей «Жидкие гвозди»;
  • сетка штукатурная из стеклопластика;
  • уголок перфорированный с сеткой;
  • маляры скотч;
  • мелкая наждачная бумага.

Для приготовления раствора следует использовать сухой гипсовый гипс, который необходимо растворить до определенной консистенции. Если использовать пену, то на растворе можно сэкономить. Если у вас есть выборочная глубина уклона, используемый пенопласт снабжен деталями в более глубоких местах. Это нужно делать и тогда, когда толщина откоса двери больше 2 см.

Дверная коробка не испортится, если ее покрасить краской скотчем. Только после этого приступайте к грунтованию и укладке.На завершающем этапе производится черновая отделка наждачной бумагой, после чего поверхность шлифуется.

Как закрыть откосы двери?

Изображение 1. Для плавной установки уголка сделайте угол перфорированный.

Отделка откосов выполняется за счет цементно-песчаного раствора. Сначала готовят поверхность: сначала удаляют все остатки устаревших слоев шпаклевки и краски, а затем старую лепнину. При прочном закреплении на нем слоя штукатурки делает специальные обсексы, позволяющие повысить уровень сцепления следующих слоев с дверными откосами.Затем необходимо смочить основание водой, чтобы нанести цементно-песчаный раствор.

Для окончательного устранения всех дефектов применяется терка. По краям оконных проемов следует устанавливать дожди, которые направляются. Необходимо держать под контролем уровень вертикальности расположения откосов, связанный с их уровнем. Далее работы следует проводить по аналогии с отделкой верхнего откоса.

Перед оштукатуриванием поверхность необходимо обработать слоем грунтовки «Бетон контакт» или другой, которую требуется растворить в небольшом количестве воды, установив перфорированный уголок с сеткой (изображение 1) и верхний откос по уровню. .

Для того, чтобы уголок не выделялся на ровной поверхности стены, штукатурка срезается ножом до уровня глубины, равной 3 мм. С помощью уровня, нанесенного на поверхность стены и ножа, выполняется горизонтальная линия. После этого идет снятие гипса с торца. Получившаяся выемка используется для установки угла.

Аналогично установить перфорированные уголки на «Ротбанд». Его следует использовать по уровню, который применяется для проверки вертикальной установки.Перфорированные углы могут быть отлично защищены внешними углами дверных проемов, которые и в дальнейшем будут служить маяками при оштукатуривании.

Для ровного нанесения штукатурки на SPACE можно установить специальную линейку.

Для крепления уголков можно использовать небольшие гвоздики. Главное, следить за тем, чтобы они не могли двигаться. Для этого горизонталь и вертикаль предварительно перфорируются при помощи строительного уровня. В срыв вертикали обычно кладут кусок гипсокартона, который позволит плавно укрепить уголок.

После выравнивания стены и крепления углов шпателем приступаем. Для этого можно использовать гипс «Ротбанд», обладающий прекрасными качествами. Его следует смешивать с водой в необходимых пропорциях вручную либо дрелью со специальной насадкой. Это даст возможность приготовить смесь, которая не будет стекать.

При необходимости можно нанести штукатурку толстым слоем. Технология наблюдения предполагает первоначальную заплатку штукатурного слоя с последующим его высыханием.Это придаст ему сил, и слой не сможет отвалиться. Затем делают откосы дверей и уголки, залив поверхность полностью.

Если откосы имеют неровности, а размер слоя раствора больше 1 см, применяется специальная сетка. Это связано с появлением трещин на поверхностях. Следовательно, вы должны сначала начать делать всю работу. Наблюдение лучше начинать сверху, чтобы получилась балка определенного типа на основе обеих стоек. Так можно увеличить прочность откосов.Ломтики гипса в этом случае не отвалятся.

Верхний ярус следует укрепить рейкой, которую необходимо установить сверху в плоскости дверного проема. Это даст возможность положиться на него по правилу, что можно убрать излишки раствора. Затем слой раствора нужно дать высохнуть, а затем удалить его правилом и сгладить поверхность откоса, на которой могут быть различные дефекты, представляющие собой ямки или другие неровности. Чтобы их устранить, необходимо оставить плоскость дверных шлюх, чтобы толкнуть их еще раз.

Правила прикреплены на равном расстоянии друг от друга по всей высоте склона.

Допускается использование некой уловки, связанной с тем, чтобы поверхность каркаса не была полностью скрыта под слоем цементного раствора и определенная его часть располагалась снаружи. Поэтому рейку следовало делать в определенном месте, которое принадлежит каркасу. При этом возможна регулировка за счет определенной глубины этого, а также высоты, на которую оконные рамы обрамляют штукатурную лепнину.

На что следует обратить особое внимание?

Таблица расхода гипса.

Поворотный откос следует укладывать, дожидаясь полного высыхания штукатурного раствора, потому что при ускоренном процессе испарения смесь с цементом не укрепится, а покроется трещинами. Следует при выполнении опалубки создать защиту от сквозняков.

Нанесенный на откос двери штукатурный слой придаст им ровный вид, что будет ассоциироваться с созданием слоя тепло- и шумоизоляции.Тип смеси для штукатурки выбирают, ориентируясь на способ установки двери — внутренний или внешний. Например, откосы, ведущие в ванную комнату или сауну, лучше обработать раствором на цементной основе, а внутренние помещения — известково-гипсовым раствором.

При последующей установке дверей необходимо следить за тем, чтобы расположение обеих частей дверной коробки было равно расстоянию от противоположных стен. Установка дверей должна производиться на одном уровне, а зазоры в образовавшихся проемах должны быть уплотнены войлоком, пакетами или монтажной пеной.

Затем производят установку стальных маяков, помогающих выровнять поверхность. И первый, и второй маяк следует устанавливать на одном уровне и на одинаковом расстоянии от места расположения дверной коробки. Применяется штукатурка в ряде приемов, количество их определяется величиной толщины слоя.

Изображение 2. Снятие штукатурки производится шлифовальной оправкой.

Если требуется оштукатуривание наружных откосов дверей, в цементный раствор добавляют водоотталкивающие примеси, защищающие от проникновения влаги.Это продлевает срок службы цементной смеси.

Выбор раствора для штукатурки необходимо объяснять тем, что не всякая смесь подходит для отделки жилых помещений. Поэтому необходимо внимательно изучить инструкцию на упаковке, заодно проконсультироваться с администраторами продаж компании, реализующей данный вид отделочного материала или продавцами в магазине.

После полного высыхания штукатурки поверхность начинает очищаться с помощью держателя захвата, к которому прикреплен лист с абразивной сеткой (Изображение 2), который используется вместо наждачной бумаги.После этого поверхность покрывается финишной шпаклевкой и краской.

Делая ремонт в квартире, часто приходится опрокидывать окна, а иногда откладывать, и оштукатурить, чтобы они выглядели должным образом. Эта работа не требует много времени и сил, не требует особых навыков. В процессе замены окон, особенно на металлопластик, работы становится намного больше, ведь необходимо устранить пустое пространство из второй рамы, выровнять откос и как можно быстрее закрыть его, что требует знаний, а главное — навыков .

Характеристики

Ремонт и замена окон сопровождаются перекосом проема и необходимостью работы над ним. Можно вызвать специалистов, и они сделают все необходимое, но это потребует значительных финансовых затрат, а процесс оштукатуривания откосов можно произвести своими руками. Главное, выяснить, как это исправить. Откосы на окнах не играют глобальной роли в интерьере, но при установке нового окна гораздо приятнее переворачивать его свежими элементами, а не оставлять в окружении неровностей самодельные участки стены.

Штукатурка откосов окон не требует больших затрат времени, но требует определенных знаний:

  1. При планировании рабочего процесса важно учитывать температуру в помещении. Ведь если она ниже пяти градусов тепла, то цемент и любые другие растворы будут иметь неправильную консистенцию и намного быстрее превратятся в камень.
  2. Покупая любые сухие смеси, разводить их нужно только по инструкции, которая указана на упаковке.
  3. Фасад работ по штукатурке может быть разным, в соответствии с которым необходимо правильно замесить раствор в количестве. Через полчаса он начнет падать, и пользоваться им уже не будет.

Если неровности на боковой части оконного проема слишком большие, то нужно нанести грубый слой шпаклевки. Удастся максимально увеличить поверхность, а после ее высыхания с помощью финишной шпаклевки будут произведены корректирующие действия.

В результате будет ровный и аккуратный пассажир в помещении, где производится замена окон.

Когда делать?

Хороший ремонт предполагает замену всего содержимого помещения, включая окна и двери. Современные стеклопакеты очень легко монтируются и хорошо обслуживаются. Однако возникает новая проблема, связанная с разрушением от демонтажа старых окон и дверей. Чтобы скрыть дыры и неровности, их нужно разместить самостоятельно или нанять бригаду специалистов.Если ремонт необходимо провести в кратчайшие сроки и качественно, то помощь не будет лишней. Если это всего лишь одно окно или дверь, вы вполне справитесь самостоятельно.

После установки пластиковых окон или входных дверей внутренние стены в разной степени разрушаются. Их нужно немедленно удалить. Для наружных оконных стен нет необходимости что-то менять чаще всего, хотя при желании их можно выровнять и прикрепить к покраске.Внутри помещения очень заметно, когда старые откосы остались на новом окне, сделанном без обучения технологиям и правилам работы с ними.

Считается, что оконное пространство играет небольшую роль в интерьере. Пусть он не украсит во многом комнату, но плохая работа сразу бросается в глаза и портит впечатление не только о самом ремонте, но и о хозяевах помещения.

Чтобы добиться идеального результата и сделать комнату полностью гармоничной, нужно проработать откосы окон и дверных проемов, в случае их замены.

При всей своей невысокой значимости наклон окна все же выполняет ряд важных функций, это:

  • возможность скрыть монтажные элементы;
  • дополнительная теплоизоляция;
  • влагозащита;
  • звукоизоляция.

Как только в помещении планируется замена окон или дверей, важно продумать работы на откосах и проемах. Это важно, потому что процесс завершится быстрее, и помещение получит целостный вид без потери функциональности.

Инструменты и материалы

Для эффективных работ по штукатурке откосов необходимо подготовить инструменты, без которых будет сложно добиться хорошего результата. Независимо от того, с окном или с дверью будут работать, вам понадобятся одни и те же инструменты, а именно:

  • Уровень минимальной длиной 1 метр.
  • Правило, по которому не будет повреждений и перекосов на нервюрах. Это основной инструмент для разравнивания раствора на поверхности, а потому он должен быть идеально гладким.
  • Рулетка.

  • Емкость для перемешивания раствора. Его размеры должны быть максимально удобными для подключения необходимых компонентов.
  • Одеяла разных размеров. Работа тоже будет узкой, и средней, и широкой. Их засыпают смесью, выравнивая небольшими участками.
  • Гладкая, с помощью которой можно правильно распределить состав и сделать поверхность гладкой.

  • Терка выбирается в зависимости от используемого гипса.
  • Строительный нож, чтобы с монтажной пены было удобно снимать остатки.
  • Пистолет для герметика.

  • Несколько карандашей для нанесения. Использование маркера или фломастера может вызвать появление пятен от них на готовой поверхности.
  • Кисточки и валик для грунтовки.

Поскольку основные работы будут проводиться с помощью штукатурки, то к выбору этого материала нужно отнестись со всей серьезностью.

Для помещений с сильной влажностью или наружных работ необходимо использовать смеси с цементом. Для работы в помещении со откосами будет штукатурный состав из гипса.

Помимо основных инструментов и материалов важно подготовить и дополнительные:

  • монтажную пену на случай слишком больших отверстий от старого каркаса;
  • тубовый герметик для закрытия швов на разрезе поролона и щелей на откосах;
  • грунтовка;
  • уголки или доски, выполняющие роль маяков.

Использование сухих смесей оправдано тем, что вы можете самостоятельно изготовить необходимое количество и плотность. Для использования гипсовой шпатлевки важно установить профиль, который может быть как металлическим, так и пластиковым, но лучше выбрать первый вариант.

Если нет опыта штукатурных работ, лучше использовать сетку, которая ускорит нанесение смеси и поможет ее лучше выровнять.

Пучок можно декорировать по-разному:

  • плавные откосы, образующие квадратные окна;
  • угловые конструкции, помогающие визуально расширить пространство.

Если работы производятся над дверным проемом, можно не просто выровнять поверхность стены, но и подготовить ее к будущей отделке. В зависимости от стиля комнаты можно установить у двери столбы, которые будут иметь вид античных колонн. Это характерно для классического стиля. Можно найти оригинальный домик и наличники, которые подчеркнут интерьер комнаты.

Приступая к ремонту откосов и проемов, важно подготовить само место. Все вокруг следует чем-то накрыть или защитить от пыли и грязи, которые непременно возникнут в процессе.

Перед тем, как начинать какие-либо ремонтные действия, важно изучить все характеристики материалов, которые будут использоваться в работе. Именно этот шаг поможет предотвратить серьезные ошибки и ускорить темп работы.

Процесс подачи заявления

Перед началом работ нужно подготовить само окно к ремонту. Подоконник обязательно должен быть закрыт, а окно закрыто пленкой и окладом малярным скотчем. Обрезка откосов будет не так уж и сложна, если соблюдать все правила и нормы в этом виде работ.

  • Первое, что нужно сделать, это удалить остатки пенопласта, после чего можно закатать рельсы. Брус подойдет к любому, но важно, чтобы он имел подходящую длину, не слишком большую ширину и был прочным.
  • Грабли крепят на окно к окну раствором из гипса и штукатурки. Снаружи они обработаны грунтовкой и выдерживают до полного высыхания. После этого начинается процесс штукатурки.
  • Поверхность, на которую будет наноситься материал, также должна быть стволом.Это обеспечит лучшее сцепление с новым материалом.

  • Если оконный проем сделан не из кирпича, а, например, из цемента, необходимо установить специальную сетку или проработать поверхность.
  • Следующий шаг — проверить наличие уклонов и определить наиболее неровные места, чтобы первыми залить их раствором. Нанесение можно производить двумя способами: намазать смесью или отвалить. Второй слой наносится уже при помощи терки, а не шпателя.
  • Очень важно правильно выровнять поверхность, ведь от этого будет зависеть конечный результат. Дополнительной мерой может быть оштукатуривание уголка, соединяющего откос и стену.
  • Обработанные поверхности протирают и доводят до идеального результата. Если опыта в подобных делах нет, можно попросить знакомых или нанятых мастеров, показать мастер-класс, как нужно делать откосы и дверные проемы после демонтажа старых конструкций.

  • Укладываемая поверхность змеевика должна быть полностью готова к работе, необходимо позаботиться об очистке верхнего слоя от пыли и грязи, оставшихся от демонтажных работ.Когда смесь будет собрана, важно не делать ее слишком много, ведь штукатурка быстро сохнет, после чего использовать ее уже невозможно. Для определения оптимального количества раствора измеряется наиболее глубокое место уклона, от которого проводится первоначальный расчет.
  • Смесь на стену удобнее всего наносить шпателем среднего размера, а правилом очень удобно делать плоский угол. Для выравнивания поверхности удобно взять шпатель большого размера, который будет немного больше ширины откоса.
  • Для удаления лишнего количества раствора шпатель устанавливают под прямым углом и поднимают вверх, а также любые другие движения по оконному проему. Все лишнее, что образовалось на большом солдате, удобно убирать средним.

  • Полученные откосы не нужно выравнивать до идеального состояния, ведь следующим этапом работы будет использование терки. Она все доводит до нужного состояния.
  • Нанося слой штукатурки, важно узнать время для пасти.Если их всего двое, то этого будет достаточно. Если слоев больше, например, четыре, то сушить можно до суток. Это связано с нанесением каждого нового слоя штукатурки и есть возможность выравнивать поверхность откоса, которая проверяется каждый раз при выравнивании.
  • Засыпанные откосы по окончании всех этих работ можно просто оставить с нанесенной на них шпаклевкой.

Если планируется последующая покраска, их необходимо спроектировать. Этот вариант более надежен и поможет легкому окрашиванию, так как улучшит сцепление кольца с поверхностью откосов.

Отделка откосов дверей может производиться как под прямым, так и под любым другим углом, может быть наружной и наружной. Внешний вид выполнен из влагостойких и морозостойких материалов.

Для штукатурки наружных откосов используются специальные растворы, разработанные специально для этого вида отделки. В настоящее время на строительном рынке очень большой выбор материалов для подобных работ.

Выбор материалов

Материалом для отделки может служить как дерево и ПВХ, так и специальные штукатурные смеси.Склоны из дерева будут экологически чистыми, в отличие от пластиковых.

Деревянные откосы чаще используются для дверных проемов, а пластмассовые материалы будут пластмассовыми материалами для оконной отделки. Одними из самых прочных и экологически чистых откосов являются штукатурные. За счет отсутствия стыков и окантовки изделие становится максимально привлекательным. Этот вид отделки лучше всего выполнять в новостройках одновременно с штукатуркой стен, так как такие работы достаточно грязные и затратные по времени.При замене окон наиболее подходящим вариантом будет установка пластиковых панелей ПВХ. Работа с такими материалами намного чище, а по времени займет не более суток.

Чистовая обработка

Перед укладкой дверных откосов необходимо убедиться в надежности монтажа. После этого можно переходить к приготовлению смеси. Раствор для таких работ следует готовить из расчета один на три (лопата цемента и три песка).

Лепнина откосов — классика. Бывают ситуации, в которых без такой отделки просто не обойтись. Такие ситуации, пожалуй, можно отнести к обработке практически всех арочных окон, ведь для таких поверхностей откосы из других материалов сделать практически невозможно. Непосредственным достоинством гипса можно считать то, что он дает возможность обработать любую форму. К тому же она устойчива к внешним механическим воздействиям, экологична и проста в ремонте или обновлении.Кроме того, раствор заполнит все щели, что позволит придать целостность конструкции и обеспечит дополнительную изоляцию. Перед запуском дверных проемов нужно установить короб, встряхнуть стены, потом уже приступать непосредственно к откосам.

Большинство ситуаций создаются с использованием шаблона. Сделать желаемый узор можно из любого прочного листового материала. Но часто бывают случаи, когда двери совсем не устанавливают, а откосы дверного проема все же ставят.Как быть в этом случае? Для начала следует установить металлические оштукатуренные угловые профили, которые и дальше будут обеспечивать дополнительную защиту уголка от внешних негативных воздействий, а образовавшееся пространство между профилями залить раствором (излишки нужно сразу удалить). После того, как все высохнет, можно приступать к чистовой отделке.

Перед тем, как приступить к окрашиванию или оклейке тонкими обоями, поверхность предварительно оклеивают.

Арочные трассы

Боковые части Арки размещаются аналогично дверным откосам без установленных дверей, то есть с помощью угловых профилей, установленных с обеих сторон проема.Дополнительного внимания требует только верхняя закругленная часть. Для этого следует на готовых откосах разметить расположение краев арки. Изгиб арки следует усилить проволокой или тонкой арматурой. Для дальнейшей работы вам понадобится пара выкроек, их можно вырезать из фанеры или другого прочного листового материала. Вырезанные шаблоны с заданием необходимого радиуса закругления и с помощью дюбелей прикрепляются к стене. После этого образовавшуюся пустоту заполняют монтажной пеной.Вверху такой конструкции набрасывается штукатурный раствор. С помощью специальной полукруглой створки в шаблонах отображается радиус арки. После полного высыхания арки шаблоны снимаются и можно переходить к окрашиванию или оклейке арки.

Все поверхности подвергаются покраске.

Процесс оштукатуривания дверных проемов не представляет собой ничего сложного. Но для того, чтобы склоны были ровными и красивыми, нужно проявить терпение и настойчивость.Также для выравнивания используется гипсокартон. Использование такого материала не требует особых навыков. Гипсокартон легко устанавливается без особых усилий. Единственное отличие таких откосов — это качество и срок службы.

Видео

Обязательной частью капитального ремонта в помещении является выравнивание дверных проемов. Перед тем как отделать комнату с нуля или произвести в доме капитальный ремонт, следует у специалистов уточнить, как лучше выровнять дверной проем штукатуркой.

Следить за дверным или оконным проемом достаточно сложно, поэтому нужно иметь небольшой личный опыт в этом вопросе или просто пригласить команду специалистов.Второй вариант намного надежнее, но ударит по карману покупателя.

Нанесение штукатурки на поверхность займет много времени, но если соблюдать техпроцесс, то откосы продержатся много десятков лет. Такой вариант возможен только при наличии качественных строительных материалов, некоторого личного опыта и профессиональных инструментов.

Перед выравниванием поверхности следует определиться с понятием уклона. Концепт обозначает зону в районе дверной вставки, обрамляя ее с боков и с верхней стороны.Использование гипсовой смеси в этом варианте позволяет:

  • сможет идеально выровнять поверхности;
  • надежно защитит откосы и прилегающую поверхность от разрушения;
  • повысит уровень теплоизоляции в помещении;
  • усиливают шумоизолирующие свойства.

Для получения идеальных откосов необходимо правильно подобрать штукатурную смесь. Необходимо сказать о выборе начальной и конечной штукатурки, так как она выбирается в зависимости от:

  • особенности объекта технического плана;
  • особенности дальнейшей эксплуатации;
  • Стоимость работ.

В случае, когда зазоры более 50 миллиметров, перед заполнением их штукатурной смесью следует позаботиться о максимальной шумо- и теплоизоляции, заклеив дверной косяк специальными материалами.

Говорит о штукатурном виде Специалисты настоятельно рекомендуют оформлять:

  • цементно-песчаный состав — для чего необходимо залить цемент и песок (1: 4), доведя их водой до состояния густой сметаны;
  • Раствор на основе алебастера.

Если конструкция установлена ​​с соблюдением всех требований, то зазор настолько мал, что его можно легко заполнить обычной монтажной пеной. После высыхания слоя пенопласта можно будет производить дальнейшую обработку поверхности — соблюдать и разделять ее в декоративном плане.

Для качественного выравнивания дверного или оконного проема настоятельно рекомендуется использовать фирменные приспособления, которые можно приобрести в любом строительном магазине.Хотя несколько лет назад штукатурные работы производились исключительно с помощью ствола и маларкера.

Сейчас перед выравниванием дверного проема штукатуркой в ​​магазине выкуплено:

  • скребок — это небольшой шпатель, используемый для удаления со стенок старого рукава, длина которого составляет всего четыре сантиметра;
  • кисть с металлическими прожилками — позволяет удалить старую краску, но часто цепную дрель заменяют;
  • ведро пластиковое для разведения сухой штукатурки, объем которого может составлять десять или двадцать литров;
  • кельма и лезвие для нанесения штукатурной смеси — имеют форму капли или неровный прямоугольник, используются для гладкой поверхности или углов;
  • маяков металлические топливные с гальваническим покрытием, необходимые для выравнивания поверхности;
  • Шпатель штукатурный
  • — для аккуратного набора, нанесения и распределения по поверхности штукатурной стены следует приобретать широкий и узкий (для нанесения смеси на труднодоступные участки).

Необходимо уточнить, как лучше совместить дверной проем с дверным проемом, а затем купить необходимые инструменты. Для работы с этим материалом может потребоваться гипсовый уголок, причем в большом количестве, так как можно сделать подпорку между стенами и потолком и качественно прошить дверной проем.

Специалисты утверждают, что штукатурные работы должны быть в наличии:

  • правило-стойка из металла, который удаляет излишки раствора с поверхности;
  • халфури — Грабли, поверхность которых отполирована, предназначенные для того, чтобы задымить нанесенный слой штукатурки;
  • глажка стали — может заменить шестикрок, но позволяет наносить более толстый слой штукатурки.

Для более комфортного изготовления качественных откосов можно приобрести смеситель для строительства или перфоратор для тщательной зашивки штукатурного раствора. Если нет разгрузки, чтобы застрять в доме или квартире, а постоянно в промышленных цехах или офисных помещениях, без аппарата для нанесения штукатурки не обойтись.

Подготовка проемов

Чтобы определить, как лучше совместить дверной проем с дверью, нужно прислушаться к советам специалистов.Для того, чтобы слой штукатурки был слоем, необходимо как следует подготовить поверхность проемов.

Чтобы правильно отделить дверной проем, необходимо подготовить поверхность будущих откосов по правилам:

  • устраняет с наслоенной поверхности грязь и пыльный характер;
  • устраняет пятна от битума, смолы, жира;
  • тщательно подготовить уголки в районе дверного проема;
  • исключить разбрызгивание бетона;
  • , швы кладки необходимо расчистить на сантиметр, чтобы получить улучшенное соединение и увеличить срок службы углов в области проема покрытия двери;
  • защитите поверхность стены с помощью специального раствора.
Установка направляющих

Для того, чтобы правильно выровнять дверные проемы с помощью качественной и безопасной штукатурной смеси, придется установить в зоне двери направляющие гипсовые уголки и металлические балки.

Для консолидации оцинкованных маяков подать заявку:

  • ротбанд или раствор типа МП-75;
  • выравнивание по отношению к самой стене и по уклону, без смещения положения маяка или угла.

Если будет не один, а несколько дверных проемов, то одновременно на крайние откосы придется ставить профиль-уголок и маяки.Затем специалист дожидается застывания смеси, после чего монтируются промежуточные элементы с параллельным выравниванием по тем, которые были установлены ранее.

В качестве маяков принято использовать алюминиевые направляющие, так как они помогают защитить углы от повреждений. Правила крепления маяка Простые:

  • срезанный угол по высоте проема;
  • верхний угол срезан под углом 45 градусов;
  • закрепить нанесением раствора на профиль или непосредственно на угол двери;
  • выровняйте угол на один уровень со стеной;
  • можно прикрепить уголки на саморез или гвозди.

Если при креплении образовался цементный раствор, его придется аккуратно удалить шпателем. Чтобы определить, как именно маяки и углы легко погасили это значение, можно использовать строительный уровень.

Черновая штукатурка

Правила нанесения штукатурки на дверные стропы не отличаются от большинства штукатурных. Для этого на смоченный водой и очищенный от пыли и грязи участок дверного проема притягивается снизу вверх с помощью шпателя или малярного слоя раствора.

Затем черновой штукатурный слой с помощью линейки или шаблона аккуратно распределяется по направляющим маякам, а лишняя часть раствора удаляется обратно в емкость. Если раствор на углы или перекладины бетона ложится с большим трудом, то перед его облицовкой поверхность обязательно подготавливают (покрывают грунтовкой).

Нанесение финишного слоя

После высыхания штукатурки для черных домов нужно будет сделать слой финишного типа. Придется сделать за сутки, чтобы показать все возможные дефекты.

Если попробовать провести финишную затирку сразу или через пару часов, то откосы не получатся, так как раствор:

  • плавание;
  • потерял форму наконец.

Хорошо улавливаемый штукатурный раствор может крошиться, но не рассыпаться. Для финишной отделки не следует использовать слишком крутой раствор, ведь его потребуется не только нанести, но и размазать. Поверхность откоса должна быть максимально ровной, а раствор придется заливать в ямки и разрывы.

Специалисты указывают, что не нужно тянуть раствор в одну сторону. Лучше делать это зигзагами, так как это придаст дополнительную гладкость.

Перед установкой двери на уложенное место следует произвести шлифовку в декоративных целях. Для этого после нанесения финишного слоя штукатурки, но пока он не схватился, сделайте аккуратную затирку круговыми движениями специальной теркой для дерева.

Отшлифовать поверхность откоса двери можно двумя способами:

  • круговые движения;
  • броня, то есть прямые выдавливания.

Поверхность терки фактически прикреплена к войлочной подушке, потому что так поверхность получается более гладкой и сглаживается уклоны. Как правило, шлифовать штукатурку не требуется, но при необходимости стоит воспользоваться мелкой наждачной бумагой или специальным облаком.

Способы выравнивания дверных проемов

Чтобы понять, как лучше совместить дверной проем с дверью, необходимо разобраться с несколькими способами этой процедуры.Выровнять проем можно с помощью все тех же штукатурок, причем может применяться не только цементный вариант, но и гипсовый или полимерный. Далее идет падение полимерной и гипсовой штукатурки, которая реализована в виде пасты.

Выровнять проем можно с помощью деревянного бруса, но только в домах с деревянными стенами параллельно брусу реально уменьшить ширину или высоту проема, увеличить высоту порога. Для этого вам понадобится:

шт.
  • штанга;
  • ножовка по металлу;
  • пропитка антисептического типа;
  • часть наждачной бумаги;
  • лак (краска).

Сейчас выравнивание наносится с помощью гипсокартона, так как такой вариант недорогой, воплотить его в жизнь сможет даже новичок. Листы гипсокартона позволяют сделать проем для двери любой формы, но для этого придется сделать металлический каркас.

В обрешетке из металла нужно будет зафиксировать куски гипсокартона с помощью самостоятельных образцов, параллельно удаляя неровности и дефекты. Листы для переноски не следует использовать тоньше 12,5 миллиметров, а также предназначенные для потолка.Для длительного срока службы рекомендуется использовать зеленый гипсокартон, который легко переносит влагу в помещении.

С любовью администратор сайта

Теперь узнаем, как сделать обвал откосов и окон, причем делать это будем разными смесями, но по той же технологии, так как принцип всегда остается неизменным. Для этого как в гражданском, так и в промышленном строительстве используются одни и те же составы, это практически все строительные штукатурки и гипсовые смеси, которые есть на внутреннем и внешнем рынке.

Ниже будет более подробный разбор этой темы, а кроме того, в качестве дополнения вы можете посмотреть тематическое видео в этой статье.

Получаем строительные навыки

Примечание. Слово «штукатурка» происходит от итальянского «Stukko» и обозначает действие, которое в результате нанесения на поверхность жидких материалов с целью их выравнивания приводит к затвердеванию. Также этим словом называются материалы, используемые для этой цели.

Классификация подходящих композиций

  • Стартовые лопасти Имеют большую долю порошка, чем отделки, поэтому они используются для грубого выравнивания поверхности.В нашей ситуации для черновой отделки больше всего подходят гипсово-цементные смеси. Но необходимо учитывать тот факт, что для помещений с повышенной влажностью лучше всего использовать составы с цементными вяжущими веществами, так как они обладают влагоотталкивающими свойствами.

  • Для нашей ситуации штукатурная смесь Knauf Rotband , изюминка которой в том, что при правильном нанесении и затирке вам не придется наносить финишный слой шпатлевки.Обработав поверхность шпателем в полусухом состоянии, получается, как зеркало, вполне готовое под покраску.
  • Классика жанра чернового выравнивания откосов, да и вообще любых поверхностей (полов, стен) в строительстве, — это цементно-песчаный раствор (самая низкая цена материалов), где соотношение компонентов зависит от марки цемента. Например, для М400 пропорции компонентов будут 1 цемент / 4 песка, а для М500 — 1 цемент / 5 песка.

  • Для своих рук используются сухие и жидкие (пастовые) тарелки, но опять же с учетом специфики помещения.Для помещений с повышенной влажностью лучше всего подходят цементные и акриловые составы, которые не просто не боятся влаги, но в целом способны реагировать на проточную воду.

Монтажные работы

Примечание. В тех ситуациях, когда в дверную коробку уже вставлены стены в проем двери, то свободное место необходимо как-то декорировать. В этом случае есть откосы, то есть плоскости, которые соединяют короб с краем стены, но так как они прожигаются под углом, то отсюда и название элемента.

В первую очередь нужно вставить дверную коробку (оконную или оконную раму), так как входную дверь можно отлететь, можно только даже на ней и на углу стены. Мастер-класс по его установке мы проводить не будем (это совсем другая тема), но здесь следует отметить, что установка должна быть окончательной — после этого нет смысла что-либо менять.

Но если у вас ящик из дерева, то от раствора он разбухнет и дверь не закроется, поэтому придется принять определенные меры по установке гидроизоляции.

Следовательно, для гидроизоляции деревянного ящика вам понадобится влагостойкий материал и в этом случае лучше всего подойдет скотч, который после монтажа останется в конструкции и никому не будет мешать. Также стоит позаботиться о слишком больших горшочках в работе — иногда они бывают настолько большими, что закрывать их каким-либо раствором нет смысла и в таких случаях их просто кладут кирпичом или камнями.

Кроме того, дверная коробка может уже быть, а не открытием и тут есть два варианта, либо установить дверь посередине, либо со смещением в одну сторону.Практика показывает, что гораздо практичнее коробку сдвинуть в сторону навесов и закрепить на основной стене. С другой стороны, щель засыпается кирпичом, и ждать высыхания кладки здесь не стоит — откос можно бросить в сыром виде.

Для того, чтобы уклон был ровным, инструкция требует установки двух маяков — один в дверном проеме, а другой — на углу сбоку, только под коробом будет маяковая доска перфорированная, а на краю -.

Но есть еще вариант, когда вместо установки профиля у коробки сделать шаблон, как это показано на рисунке вверху — со стороны коробки на нем сделать надрез и потом оказывается, что во время стяжку она ложится одним концом на короб, а другим на угол. Это намного удобнее — вам не придется измерять каждую сторону, к тому же вы сохраните профили.

Теперь самое главное правильно поставить перфорированные уголки по краям дня — они должны быть равноудалены от коробки и при этом угол наклона тоже будет таким же.

Для этого можно использовать конструкционный комплект — приложить его к коробке так, чтобы короткая часть лежала на стене от двери до дверей, затем длинный конец шел по буханке. Теперь вы можете измерить расстояние от края Собственной до балки квадрата — так можно поставить маяк на нужном расстоянии.

Как оштукатурить откосы угловых дверей. Как сделать штукатурку откосов для дверных проемов своими руками. Самостоятельная штукатурка дверных откосов: инструменты, ступеньки, рекомендации

Как оштукатурить откосы угловых дверей.Как сделать штукатурку откосов для дверных проемов своими руками. Самостоятельная штукатурка дверных откосов: инструменты, ступеньки, рекомендации

Помимо классических врезных замков, гаражные ворота распашного типа в обязательном порядке оснащаются гаражным замком, самым старым и надежным устройством для запирания створок. Основная функция замков и защелок для гаражных ворот — зафиксировать их в закрытом положении и предотвратить их открытие даже при большой нагрузке. В этом случае замки и замки можно отпереть только с внутренней стороны ворот.

Запорные системы для гаражных ворот

Отличительной особенностью конструкции запоров является их способность противостоять грубой физической силе и полное отсутствие возможности разблокировать запор извне.

Наиболее распространенные конструкции запорных систем для гаражных ворот:

  • Дверная защелка или защелка. Самый простой и легкий способ закрыть гаражные ворота изнутри;
  • Застежка и вертикальные упоры. Этот вид запора имеет среднюю сопротивляемость и относительно простую конструкцию;
  • Специальные системы запирания с поворотными рычагами и рычагами.Чаще конструкция таких замков копируется с дверей контейнеров, вагонов и даже кораблей.

Важно! Чтобы запорный механизм обладал высокой устойчивостью к взлому или ударным нагрузкам, стопорный стержень или штифт должны входить в сиденье без люфта.

Чаще всего для крепления дверного рулона к раме без зазора применяют различные рычаги и ворота, прижимая замки и защелки гаражных ворот к опорным элементам — порогу и верхней балке.

Такой способ крепления дверей позволяет предотвратить «раскачивание» створки при сильном ветре и сквозняке, главное, чтобы отсутствие люфта не позволяло злоумышленникам сломать розетку или паз для фиксирующего стержня.

Самые удачные варианты запоров на гаражных воротах

Из всех видов конструкций запоров наименее надежными считаются защелки и защелки. Устройство такого механизма простое до примитивности. По сути, это металлический стержень в стальной обойме.Когда шток перемещается с помощью бокового рычага, край запирающего элемента входит в прорезь на соседней створке и блокирует движение ворот. Вы можете установить его за пять минут, но его устойчивость к растрескиванию крайне низкая, в первую очередь из-за слабого корпуса зажима.

Если вам нужен действительно мощный гаражный замок, вам следует использовать одну из следующих конструкций:

  1. Фляговый замок для гаражных ворот;
  2. Поворотный реечный механизм;
  3. Замок блесной;
  4. Замки на сварной раме.

Совет! Каждый вариант по-своему удобен, но требует тщательного ухода и смазки механизма.

Фляговые системы от запора

Конструктивно замок фляги состоит из двух элементов — рычага с крючком и фиксирующей петли. Рычаг устанавливается на полотно ворот или на дверь; при закрывании достаточно надеть петлю на крючок и перебросить рычаг до упора. Таким образом выбирается зазор, и дверь гаража плотно притягивается к дверной коробке.Как работает запор на практике, можно увидеть из видео:

В закрытом положении любые усилия по открытию створки воспринимаются толстой петлей-крючком механизма фляги, чтобы разорвать такое крепление, необходимо усилие требуется более нескольких тысяч килограммов.

Кроме того, гаражное запирающее устройство в виде колбы абсолютно нечувствительно к засорению и загрязнению. Сделать и установить такой механизм на ворота своими руками несложно.

Замки поворотной стойки

Не менее надежным считается эксцентриковый или поворотный замок, выполненный в виде вертикальной трубчатой ​​стойки, закрепленной на створке ворот в четырех опорных рамах. В центральной части к стойке крепится рычаг, с помощью которого трубу стойки можно вращать вокруг вертикальной оси. Для удобства рычаг прикручен на болтах, что дает возможность складывать его вниз.

К верхнему и нижнему концам трубы приварен массивный крюк. На порог и на верхнюю балку дверной коробки гаража устанавливаются толстые и короткие цилиндры.При повороте трубчатой ​​стойки крюк вращается вокруг вертикальной оси и входит в зацепление с цилиндром сверху и снизу затвора.

По прочности механизм не уступает опочной схеме, но более сложный вариант в изготовлении своими руками, требует использования легированных сталей и качественной сварки.

Запорный шпиндель и фиксаторы стержня

Двадцать лет назад среди владельцев гаражей очень популярна была конструкция замка в виде поворотной платформы или поворотной стальной рейки, установленной на одной из дверей.Для изготовления такого замка требовалось приварить ось вращения к одной из створок ворот и сделать два упора для фиксации запорного элемента в закрытом состоянии, чаще всего применялись две подрезки стального уголка.

Для закрытия механизма достаточно было повернуть запорную рамку вокруг горизонтальной оси. Простое и относительно надежное устройство сделало эту конструкцию одним из самых популярных вариантов среди автомобилистов. Долгое время считалось, что открыть его снаружи невозможно.

Самыми простыми схемами были и останутся еще долго вертикальные фиксаторы, устанавливаемые в верхней и нижней частях одной из дверей. Такая схема очень проста в изготовлении, для надежной работы и запирания дверей в верхние и нижние балки дверной коробки потребуется установить специальные втулки или обрезки для труб. Со временем внутри рукавов скапливается грязь, а зимой — замерзший конденсат, поэтому требуется периодическая чистка и продувка крепления.

Калитка выполняет две функции: охранную и декоративную.Для того, чтобы она правильно охраняла свой сад или дачу, ей необходим надежный запор. Это может быть как обычный ригель, так и другое запорное устройство. Вы можете купить его в строительном магазине или сделать самостоятельно.

Конструкция простого ригеля для калитки

Замки для ворот можно разделить на несколько типов. Среди них есть такие приспособления, которые под силу сделать практически каждому домовладельцу. У него всегда есть в наличии самые простые электроинструменты, которые он время от времени берет в руки.Есть болгарка, дрель, отвертка, набор сверл и многое другое. Для него даже сварочный аппарат не проблема. И для этих целей он использует имеющийся в своем распоряжении материал, который остался после любого строительства или ремонта.

Наименования элементов замка для калитки

Простейшие приспособления, не требующие использования ключей:

  • вертушка на калитку;
  • крючок;
  • защелка;
  • устройство вертикальной блокировки;
  • болт потолочный горизонтальный;
  • защелка;
  • болт калитки;
  • задвижка пружинная.

Запорные колеса для ворот не продаются, их сшибают своими руками. Для этого понадобится деревянная балка, которая при помощи сквозного болта крепится к опорной стойке калитки. При повороте вертикально параллельно опоре дверь открывается свободно. А если он расположен горизонтально, вход закрыт. Снаружи не видно, оттуда повернуть практически невозможно.

Самодельную вертушку используют не очень часто, скорее, чтобы свободная створка не болталась на ветру.Со временем болтовое соединение ослабнет, и перекладина устройства не останется на месте.

Затем между ним и опорной стойкой вставляется пружина, и проблема решается. Ровесник проигрывателя виниловых пластинок в России чертовски хорош для калитки. Ставится изнутри, но с улицы открыть невозможно. Они очень разные. Например, те, которые работают по принципу рычага: одна рука под тяжестью своего веса попадает в защелку, и система автоматически блокируется.С другой стороны, открыть его можно, только потянув за шнурок, которого, как правило, вообще не видно.

Защелку ворот часто используют как страховочную сетку, чтобы дополнить устройство, с помощью которого вход можно запереть только снаружи. Его установка проста, а удобство заключается еще и в том, что в случае экстремальной ситуации, например, пожара, он очень легко открывается.

Дачники часто используют для фиксации полотна ворот обычный крюк с скобой.Его очень легко и просто сделать, установить.

Возьмите провод необходимой длины, чтобы он не гнулся и не ломался, нагрейте его на огне или газовой плите и с помощью плоскогубцев придайте ему желаемую форму. Затем продукт закаливают, окунув его в холодную воду. Скоба изготавливается по той же технологии.

В качестве запорного устройства можно использовать задвижку, задвижку в форме оконной или дверной задвижки. Вы можете свободно купить его в любом строительном магазине по невысокой цене. Поэтому, как правило, делать это своими руками никто не торопится.Это удобно для калитки, встроенной в полотно ворот. Можно заблокировать сверху и снизу.

Но если дверь отъезжает, не прилегает плотно и есть люфт, то использование такого приспособления станет невозможным. Металлический стержень не будет над запорным отверстием. Для крепления часто используют вертикальные перекрытия. Но вполне подойдет в качестве замка на калитку.

Схема работы накладной задвижки на калитку

Устанавливается на ровной поверхности внизу ворот в виде металлического стержня с ручкой или изогнутой буквой «Г».Он закрепляется в нише в бетонном основании или в армированном участке трубы. Штанга используется долго, и ее нужно погружать достаточно глубоко, чтобы обеспечить безопасность и прочность конструкции.

Углубление производится садовой дрелью соответствующего диаметра. В него армируют отрезок металлической трубы такого диаметра, чтобы фиксирующая защелка могла беспрепятственно входить. Для удобства использования к нему приварена ручка, а к боковой стойке приварен крючок, на который в открытом состоянии будет опираться болт.В закрытом состоянии он держит дверь надежно запертой и не виден с улицы.

Чтобы открыть его сзади, некоторые владельцы пытаются изготовить различные замаскированные устройства из проволоки или веревки. Точно так же работает и горизонтальный верхний болт.

Вариант установки верхнего замка на калитку

Изготавливается только меньшего размера и, в отличие от вертикальной задвижки, устанавливается перпендикулярно стойке. Он имеет форму плоской металлической пластины или круглого стержня.Используются с незапамятных времен. Конструкция проста: ракушка, подвижная штанга, плоская с карманом-петлей и круглая с фиксирующей проушиной. Также каждый хозяин может сделать его своими руками и с помощью обычных бытовых инструментов.

Защелки также используются для запирания калитки. Они разные, но принцип их работы одинаковый. При закрытии створки ригель опускается в запорное устройство под собственным весом. Он легко открывается изнутри, и для того, чтобы поднять запорное устройство, вам понадобится прикрепленная к нему веревка или проволока.

Широко распространены пружинные защелки, которые устанавливаются изнутри помимо замков.

Схема с размерами пружинной защелки

Их стопорный стержень отводится вручную и возвращается в положение фиксации с помощью пружины. Их применяют при запоре, когда все находятся дома и никто не должен открывать вход снаружи. В остальных случаях, а также ночью дверь закрывается на ключ.

Помимо перечисленных простейших запорных механизмов, некоторые дачники и владельцы приусадебных участков пытаются изготовить собственные секретные устройства, препятствующие свободному проникновению на охраняемую территорию.

Пример самодельного простого замка для ворот

Часто изобретают самодельные запоры, о которых непосвященному сложно догадаться. На дверном полотне нет замков и отверстий для вставленных ключей, и его нельзя открыть с улицы.

Оказывается, защелка изнутри есть, а снаружи закрывается. В общей массе шурупов, расположенных со стороны улицы, теряется мебельный болт с шестигранной головкой. Он проходит прямо через створку и свободно поворачивается.Со двора к нему перпендикулярно приваривается металлическая пластина, которая при повороте блокирует или освобождает входную дверь.

Запорные устройства с использованием металлических ключей

К ним относятся:

  • замки навесные;
  • механизмы винтовые;
  • запор канавки;
  • замки накладные и врезные;
  • кодовые механические устройства.

Навесные замки — наследие прошлого. Сегодня их редко вешают на ворота, практически при посещении территории не так часто, а в постройках нет дорогих вещей.Ведь такое охранное устройство очень легко взломать рычажным способом или с помощью простого отмычка. Единственное его преимущество — простота установки: достаточно приварить две проушины для дужки, одну на металлическом каркасе двери, а другую на опорной стойке, и установка готова. Незаменимый спутник такой защиты — защелка с внутренней стороны.

Винтовая крышка проста в установке и использовании. Устанавливается снаружи калитки.

Похоже на болт для калитки

Его основная деталь — стержень с резьбой.Специальным ключом ее вкручивают в выемку запорной базы, для чего должно быть достаточно места между рамой калитки и опорной стойкой. Такая система запирания не получила широкого распространения из-за малой практичности в эксплуатации.

Сделать ригельный замок на основе стеллажной системы своими руками очень сложно. Требуются инструменты, соответствующая машина и профессиональные навыки. Некоторые устройства этого типа оснащены крабовой системой запирания. При повороте ключа зацепляются язычки замка, который находится на створке ворот.Такой запор надежен и прост в обращении.

Накладные замки требуют достаточной толщины калитки, а также ровной поверхности для ее установки. Конструкция крепится непосредственно к двери, поэтому открыть ее можно только снаружи ключом, а изнутри — защелкой.

Элементы навесного замка на калитке

Получили широкое распространение. Для их установки потребуется углубление в основании калитки. Но не каждый материал, из которого построены калитки, позволяет это сделать.Затем некоторые пользователи приваривают к каркасу прочный металлический ящик, внутри которого будет установлено врезное запорное устройство. Сегодня популярны кодовые механизмы запирания, которые бывают накладными или навесными. Они, помимо корпуса и затвора, оснащены блокировочными элементами, ползунками, кодовыми механизмами.

Вводятся в действие путем составления заранее введенного цифрового кода, который набирает сам пользователь. Расположение номеров может быть разным, а их сочетание в целях надежности можно изменить по своему усмотрению.

Кодовые накладные замки работают путем выбора желаемого расположения цифр на вращающихся дисках.

Их количество обычно от двух до шести, что позволяет набирать длинный код. Грабителю потребуется много времени, чтобы подобрать правильную комбинацию. Также существуют подвесные механизмы, в которых цифры расположены на вращающихся колесиках внутри корпуса замка. Видны только цифры для набора секретного номера.

GI Бусины угловые для штукатурки

Штукатурка по краям стен слабее, чем у гладких стен.Также выше вероятность того, что эти края будут повреждены движением материалов во время строительства или предметами домашнего обихода после занятия. Поэтому нам нужно укрепить эти края с помощью бусинок GI Corner.

Эти угловые бусины имеют V-образную форму длиной от 1,8 до 2,1 м, которые необходимо заделать в штукатурку в следующей последовательности:

Шаг 1: Маркировка быков / маркировка кнопок

Шаг 2: Временное механическое крепление

Этап 3: Постоянный ремонт зданий

Шаг 4: Обычная штукатурка стен

Шаг 1: Маркировка «бычками» / маркировка кнопок: Толщина штукатурки обозначается «бычками».Для внутренней штукатурки средняя толщина составляет от 12 до 15 мм. Толщина штукатурки, пухлость, линии стен и прямые углы учитываются при фиксации отметин Bull. Наши бусины GI Corner должны хорошо фиксироваться в толщине штукатурки.

Шаг 2: Временное механическое крепление: Цель этого процесса — облегчить гражданский ремонт. Угловая планка GI крепится гвоздями с учетом толщины штукатурки, отвеса и лески. Угловой валик следует закрепить так, чтобы он не выходил из гипса.Они фиксируются на высоте 150 мм над уровнем FFL (уровень отделки пола) для удобного крепления плитки на плинтусе.

Примечание: в этом есть недоразумение, люди считают, что угловая планка должна быть закреплена точно заподлицо с гипсовым уголком. Это неправда. Прикрепить его точно к гипсовому уголку очень сложно и требует высокого мастерства. Из-за этого недоразумения во многих проектах не реализована фиксация угловых планок. Штукатурка предназначена в первую очередь для усиления штукатурки, а не для проведения линии штукатурки.

Шаг 3: Постоянное крепление гражданского: после временного механического крепления, гражданское крепление будет завершено сразу же после его засыпки богатым строительным раствором. Затем оставляют для отверждения на 2-3 дня.

Шаг 4: Обычная штукатурка стен: Обычная штукатурка будет производиться в соответствии с техническими условиями проекта на угловые валики.

Эти угловые накладки не нужно закреплять на всех углах. Мы можем избежать углов, в которых вероятность повреждения незначительна, таких как углы крепления дверных коробок, углы кромок плитки, углы, покрытые внутренней столяркой.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *