Как собрать опалубку правильно: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы.

Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2020 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

  • выдерживать давление бетонной массы;
  • иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
  • располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

  1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
  2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
  3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
  4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
  5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

  • Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
  • Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
  • Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
  • Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
  • Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
  • Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

  1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
  2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
  3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

  1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
  2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
  3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов  конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка с съемной конструкцией;
  • Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Съемная опалубка 

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

  • Нарезной доски;
  • Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки
Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

  • Гидроизоляция фундамента хорошая
  • Она легко принимает нужную форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
  • Внешнюю сторону легко и просто обработать

Минус:

  • высокая стоимость.
Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

  • В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Минусы:

  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки
Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

  • Монтаж простой
  • Есть возможность придать определенную форму
  • Утепление
  • Гидроизоляция

Минусы:

  • Не сильно низка цена
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

  • Хорошая цена
  • Доступность материала
  • Монтаж простой
  • Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Минусы:

  • Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки
Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Профнастил
  • Шифер
  • Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

  • Дешевизна возведения

Минусы:

  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливании
  • Возможно получится слабая несущая мощность
  • Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как сделать опалубку для ленточного фундамента: инструкция

Люди, у которых достаточно свободного времени и желания стремятся выполнить ряд строительных работ самостоятельно, так как это позволяет сэкономить финансы, а также быть уверенным в проделанных работах и их качестве, особенно это актуально на таких этапах, как создание опалубки и заливки ленточного фундамента, который становится опорой для всей конструкции. Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Вопрос, который задают достаточно часто, начиная строительство небольшого частного дома, гаража или бани, мы ответим на него и дадим четкие разъяснения.

Основные этапы строительства

В целом, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:

  1. Выбор материала для опалубки и подготовка инструмента.
  2. Подготовка участка и разметка.
  3. Монтаж каркаса.
  4. Укрепление каркаса по необходимости.
  5. Заливка будущего фундамента.

При некоторых индивидуальных особенностях, возможно потребуется проведение дополнительных работ, но в целом их можно будет вписать в представленные 5 пунктов.

Вернуться к содержанию

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

  • Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
  • Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
  • Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
  • Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Вернуться к содержанию

Подготовка участка и нанесение разметки

Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.

Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.

Вернуться к содержанию

Монтаж и укрепление опалубки

Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру. Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.

Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.

После установки всех опор к ним прибивают щиты, которые исполняют роль стен. Если конструкция изготавливается из отдельных досок, их сначала собирают в щиты необходимой высоты, а затем крепят к опорам. Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.

Монтаж щитов производится строго параллельно, для этого постоянно измеряется расстояние между ними. Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.

Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.

В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки. Элементы укрепления можно изготовить из того же бруса или обрезок доски. Они вбиваются в землю под углом так, чтобы один край упирался в опалубку, а второй в грунт. Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.

Вернуться к содержанию

Преимуществ и недостатки деревянной опалубки

Несмотря на низкую стоимость, деревянную опалубку не всегда используют при строительстве, хотя она и обладает рядом преимуществ:

  • Возможность использования подручных материалов.
  • Простота монтажа.
  • Повторное использование материалов, из которых изготавливается деревянная основа.
  • Минимум необходимых инструментов.
  • Создание не только съемной, но и постоянной опалубки.

 

Недостатки такой конструкции заключаются в сложности достижения необходимых геометрических фигур фундамента, а также его пропорциональности. Если для ленточной опалубки из металла, необходимо сделать округлую форму, то достаточно изогнуть цельный лист. В случаи с деревянным вариантом придется использовать множество отрезков дерева, которые укладываются со смещением, постепенно образуя округлость. Кроме того, достичь вертикальной ровной плоскости, если опалубка высокая (более 35-50 см) очень сложно, так как доски при сколачивании шиитов могут смещаться или изначально быть недостаточно ровными.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона и дополнительные работы

Решая вопрос, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, не стоит забывать о том, что прежде чем приступать к заливке бетонного раствора необходимо подготовить арматурный каркас, который будет армировать ленточный или поясной фундамент, обеспечивая ему прочность и защиту от механических нагрузок. В зависимости от типа опалубки, арматурная обвязка может укладываться свободно или крепиться к стенкам конструкции.
 

Используя металлический каркас для опалубки, который не будет сниматься после заливки бетона, арматурная обвязка приваривается прямо к его стенкам. Это обеспечивает максимальную прочность будущему фундаменту. К тому же, корпус опалубки частично защищает бетон от ряда негативных факторов.
 
Вернуться к содержанию

Рекомендации

Изготавливая опалубку из дерева, многие сталкиваются с проблемой герметизации швов или точной подгонкой досок, так как довольно часто попадается материал с недостаточно ровными краями. Самый простой вариант, который позволит не только добиться полной герметичности, но и защитит дерево от контакта с бетонным раствором, что позволит, в дальнейшем его использовать, даже в чистовом строительстве — это закрепление пленки к деревянным стенам при помощи строительного степлера.
 

Чтобы скрепить параллельные стенки опалубки, нередко используют специальные шпильки, которые после застывания раствора и демонтажа деревянного каркаса оставляют в бетоне отверстия. Это не самый удачны вариант, так как впоследствии приходится заделывать эти отверстия или мирится с тем, что если в него попадет вода, то она начнет разрушать бетон изнутри.

При создании основы для фундамента своими руками не стоит экономить, так как от ее качества зависит надежность самого фундамента и всей постройки.

Вернуться к содержанию

Итог

Опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться из любых подручных материалов или приобретаться готовыми секциями в специализированных магазинах. Главное, при самостоятельном строительстве выдерживать технологию, от которой зависит дальнейшая прочность всего строения и его эксплуатационные сроки. В остальном, свобода выбора всегда остается за хозяином, и лишь немного, она зависит от индивидуальных особенностей возводимого строения и участка, на котором ведутся работы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как правильно собрать опалубку для фундамента из досок под забор?

Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

  • Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
  • Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
  • Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

  • Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
  • Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
  • Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

  • перепрыгнуть, перелезть;
  • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
  • совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

  • шифер;
  • ДВП;
  • металлический лист;
  • фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

  1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
  2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
  3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор.
    Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

  • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
  • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

  • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
  • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

  • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
  • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
  • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Видеоматериал об изготовлении опалубки

На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как правильно залить опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

  • предотвращать возможные изгибы;
  • выдерживать массы фундамента;
  • поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Строительство опалубки

Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

  1. Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
  2. От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
  3. Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор

После установки арматуры готовится цементный раствор.

  1. В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
  2. В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
  3. В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
  4. Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
  5. После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

  • удаляются планки между брусками;
  • сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
  • демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

  • пенополистирол;
  • раствор цемента и щепок;
  • фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Несъемная система обеспечивает:

  • меньший объем работ;
  • долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
  • правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

Материал для опалубки

ДСП подходит для монтажа фундамента

Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

Земляная часть работ

Траншея под закладку ленты

Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку  глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым.  Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Разборка деревянной конструкции

После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.

Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.

Статьи по теме:

Как правильно собрать опалубку

Щитовая опалубка состоит из линейного щита – жёсткого металлического каркаса, к которому присоединяют фанерную палубу. Существует несколько видов опалубки, в зависимости от её размеров и высоты. Высота крупнощитовых опалубок может достигать 3 тысяч метров, мелкощитовых – 1,2 метра. Ширина опалубки обычно стандартная до 1,2 метра, но есть и более мелкие конструкции. Как производится сборка различных опалубок, далее рассмотрим более подробно.

Как собрать мелкощитовую опалубку?

Срочная аренда крупнощитовой опалубки осуществляется повсеместно, опалубка состоит из:

  • Основного линейного щита.
  • Более узкого доборного щита, с помощью которого опалубку подгоняют по размерам.
  • Наружного, или внутреннего, углового щита, благодаря которому опалубку можно разворачивать под прямым углом.
  • Шарнирных углов, которые используют если угол опалубки больше или меньше 90 градусов.

Такую опалубку используют при строительстве фундамента или стен, формируя её с учётом характеристик объекта. Щиты соединяют между собой, или укладывают в нужном порядке, формируя прочную конструкцию нужной формы. Иногда опалубку соединяют с другими видами, в зависимости от особенностей будущего объекта.

Чтобы конструкция была достаточно прочная и проще монтировалась, в щитах делают специальные отверстия, с помощью которых их соединяют между собой. Для соединения используют специальные ударные замки. На сложных участках, вместо щитов, могут использовать дополнительные планки. В таком случае для сборки понадобятся удлинённые замки.

С чего начинают работу?

Прежде чем приступать к сборке мелкощитовой опалубки, стоит детально изучить схему и основные составляющие, потому как опалубки на разных объектах могут существенно отличаться друг от друга.

К готовой схеме опалубки прикладывают техническое задание, или чертёж, с детальным расположением каждого яруса. Все щиты заранее маркируют, чтобы в процессе сборки не возникало путаницы и дополнительных проблем. Если между щитами предусмотрены просветы, их помечают как зазоры, и на этом месте ставят деревянные планки. Таким образом специалисты подгоняют опалубку в соответствии с техническими характеристиками объекта.

Когда документы готовы, специалисты начинают сборку опалубки и устанавливают угловые щиты. Затем производится монтаж смежных щитов, ярус за ярусом. Когда соединение становится прочным, можно делать остальные замеры и проверять соответствие опалубки техническому заданию. Если основание собрано правильно, то можно продолжать сборку щитов.

Для сборки опалубки понадобится несколько человек. Хотя сама конструкция небольшая, работать в одиночку неудобно. Для работы понадобится молоток, чтобы соединить щиты замками. Во время монтажа опалубки для стен, дополнительно используют подкосы, чтобы сделать вертикальную конструкцию. Если высота стен больше трёх метров, дополнительно используют специальные балки.

Как собирают балочно-ригельные опалубки?

Балочно-ригельные опалубки имеют ряд характерных отличий и считаются универсальными. С помощью деревянных балок, фанеры и ригелей, можно собрать любую конструкцию.

Собирают такие опалубки на деревянных настилах, чтобы правильно сделать расчёты и необходимые замеры. Сам же процесс сборки состоит из нескольких этапов:

  • На подготовленном настиле размещают ригели, придерживаясь проектной документации.
  • Сверху укладывают деревянные балки и закрепляют их хомутами.
  • На балки монтируют фанеру и закрепляют её с помощью шурупов.
  • Прилепляют к панелям доски, чтобы конструкция была более прочной.

Остаётся только просверлить отверстие для стяжки, чтобы завершить монтаж балочно-ригельной опалубки.

Как правильно собрать опалубку? Мелкощитовая и крупнощитовая опалубка

Главной частью системы щитовой опалубки выступает щит линейного типа. Это жесткий каркас из металла, к которому присоединяется палуба из фанеры.

Подобная опалубка подразделяется на мелкощитовую и крупнощитовую в зависимости от высоты используемых щитов. Опалубочные панели с высотой до 1500 мм приравнивают к первому типу, а 3000 мм – ко второму. Ширина обоих типов щитов принимается от 300 до 1200 мм.   

Установка мелкощитового типа

В состав мелкощитовой опалубки, помимо щита линейного типа включается:

— Доборный щит. Применяется для приведения размеров опалубки под необходимый размер.

— Угловой. При помощи него осуществляется поворот опалубочной конструкции под 90о.

— Шарнирный угол. Применяется когда угол поворота не прямой.

Во время строительства стен или бетонного основания с помощью данного типа опалубки, щиты можно комбинировать и совмещать между собой, производить с ними манипуляции. Если необходимо, можно сочетать опалубку с мелкими щитами с крупнощитовой.

С целью совмещения всех частей в каркасе опалубочной конструкции предусмотрены специальные отверстия. Процесс соединения осуществляется при использовании ударного замка. В труднодоступных местах, где нельзя применить дополнительный щит, устанавливается деревянная вкладка. При таком способе совмещение опалубки осуществляется удлиненным замком.            

Начало сборки

Чтобы более грамотно произвести сборку опалубки, необходимо изучить инструкцию распределения щитов и поэтапной сборки, схему которой формируют специалисты для определенного объекта.

В схеме имеется лист с принятым техническим заданием (схематичный рисунок стеновой части) несколько экземпляров с уровневой расстановкой всех элементов опалубки. Все щиты в схеме имеют свои размеры и маркеры. Бывает, что между элементами конструкции появляются промежутки, обозначенные на схеме как «зазор». В них помещают деревянные бруски или доски. Данные дополнения необходимы для соответствия размерности стен условиям технического задания.

Производить установку мелкощитовой опалубки нужно с монтажа угловых панелей. Далее к ним прикрепляются соседние по чертежу элементы опалубки. После присоединения к угловым щитам, связанная конструкция не упадет, и можно проводить проверку линейных размеров расстояний между всеми углами. Если размерность учтена, то стыковка щитов продолжается.

Производить сборку мелкощитовой конструкции лучше вдвоем. Панели присоединяются друг к другу за счет специального ударного замка с применением молотка, без какого-либо специализированного инструмента. Присоединение к панелям, расположенным напротив, осуществляют с помощью стяжных винтов.

При монтаже опалубки используются также подкосы, обеспечивающие вертикальность стене. В случае необходимости (при высоте 3 м и более)  щиты могут разравниваться балкой.  

Установка балочно-ригельной конструкции

Подобный вид опалубки включает в себя следующие элементы: балка, фанера, ригель из стали. Их сочетание позволяет формировать панели любых габаритов.

Монтаж элементов балочно – ригельной опалубки уместно осуществлять на настиле из деревянных материалов. Такой подход позволяет устанавливать прямой угол между элементами конструкции и необходимое расстояние между ними. Установка подобной опалубки проводится в несколько приемов:

  • Расположение ригелей на настиле. Во время размещения немаловажно использовать ограничители и ориентироваться на размеры проекта. Неправильное размещение ригелей может создать трудности при дальнейшем скреплении опалубочных элементов друг с другом.
  • Размещение деревянных балок. Балки, находящиеся с краю, размещаются сверху ригелей под углом 900 и крепятся к ним хомутами. Далее между крайними устанавливаются остальные балки, а верхние их части выравниваются, расстояния между элементами указываются в проекте.
  • Крепеж фанеры. Фанера крепится сверху балок при помощи шурупов.
  • Установка «защиты». С обеих сторон созданной панели к деревянной части присоединяются доски. Снизу – для изолирования торцевой части балок при разборе опалубки или выгрузки панелей краном, сверху – с целью уменьшения боковой нагрузки на балки при поднятии опалубочных конструкций краном. Подобный прием выполняется не всегда и во время стройки зачастую его не используют.
  • Отверстия без стяжек. Их проделывают в фанере на заключительном этапе.

Установка угловых конструкций данного вида опалубки осуществляется по такой же схеме.

Как правильно установить и снять опалубку колонн

1. Установка опалубки колонн

(1) Оштукатурить выравнивающее покрытие из цементного раствора в соответствии с высотой отметки и расположить опору согласно краю опалубки колонны, чтобы обеспечить точность отметки и положения оси колонны. при установке альпинистской формы.

(2) Установите предварительно собранные части опалубки колонн: сначала поместите две соседние части на место, а затем временно закрепите их железной проволокой, чтобы связать основные ребра; Используйте U-образные зажимы для соединения и зажима двух частей опалубки; После завершения двух частей опалубки установите две другие части опалубки.

(3) Установите обоймы колонн.

(4) Установите стяжные шпильки или диагональные распорки. С каждой стороны опалубки колонн устанавливаются две анкерные шпильки, которые закрепляются на закладном стальном кольце перекрытия, контролируемом теодолитом, а вертикальность опалубки колонн корректируется болтами цветочной корзины. Угол между стяжкой и землей должен составлять 45 °, а расстояние между закладным стальным кольцом и колонной должно составлять 3/4 высоты колонны.

(5) Очистите внутреннюю часть опалубки колонн, закройте отверстие для чистки и выполните предварительную проверку опалубки колонн.

(6) Снятие опалубки колонны. Сначала снимите анкерные стержни (или опоры) опалубки колонн, затем снимите обруч колонны, снимите U-образную карту, соединяющую каждую опалубку колонн, а затем аккуратно подденьте опалубку ломом, чтобы отделить опалубку от бетона.

2. Защита продукта и меры предосторожности при установке и демонтаже опалубки колонн

(1) При подъеме опалубки поднимайте и осторожно кладите ее, избегайте столкновения с бетоном пола и не допускайте деформации опалубки.

(2) Опалубка колонны может быть снята только тогда, когда прочность бетона колонны может гарантировать, что поверхность и углы колонны не будут повреждены при снятии опалубки.

(3) При снятии опалубки не используйте кувалду или монтировку для сильного поддевания, чтобы не повредить бетонную поверхность или углы колонны.

(4) Снятая опалубка колонн вовремя очищается и подрезается, окрашивается разделительным составом и укладывается в штабель в соответствии со спецификациями.

(5) При снятии предварительно смонтированной опалубки колонн сначала повесьте стропу, затем снимите стяжные шпильки и соединительные детали двух частей опалубки колонн и поднимите опалубку колонн после отделения опалубки от бетонной поверхности. .

(6) Строительные леса должны быть возведены для работы на большой высоте, а операторы должны носить ремни безопасности.

Как работает опалубка | HowStuffWorks

Распространенное мнение в бетонной промышленности заключается в том, что опалубка должна обеспечивать баланс между качеством, стоимостью и безопасностью.С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии со спецификациями архитектора-инженера, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета проекта. Несвоевременная отделка опалубки может также отсрочить оставшуюся часть графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, что дает бетонщикам стимул к эффективной работе.

Но безопасность важнее всего.Около 25 процентов всех отказов строительства происходит из-за обрушений и разрушения бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года плита обрушилась во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, в результате чего рабочие на стройплощадке получили несколько травм. В следующем месяце еще одна плита на строительной площадке другого казино обрушилась во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Феран].

Опалубка также стала причиной гибели сотен людей на строительных площадках [источник: Nemati]. В 1972 году на перекрестке Бейли, штат Вирджиния, рабочие сняли берега — опоры, которые удерживают горизонтальные плиты во время схватывания бетона — с 24-го этажа многоквартирного дома слишком рано, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и нанесение увечий многим другим [источник: Hurd]. Опалубки могут разрушиться из-за перегрузки бетоном, недостаточной распорки, несоответствующей опоры, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной зачистки и множества других причин.

Такие организации, как Управление по охране труда и технике безопасности, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие контролеров на месте во время монтажа опалубки и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки. Если необходимо изменить конструкцию опалубки, подрядчикам следует заранее проконсультироваться с проектировщиком формы. Опалубка может быть временной структурой, но ее последствия для конструкции и тех, кто ее строит, могут быть постоянными.

Для получения дополнительной информации о процессе строительства см. Ссылки на следующей странице.

Проектирование опалубки — Wollam Construction

Важность проектирования опалубки в бетоне

Прочная и надежная опалубка задает потенциал качества для конструкционного бетонного строительства. Вот почему тщательное планирование и качественная обработка имеют решающее значение при создании опалубки вашего здания. В процессе планирования опалубки необходимо учитывать множество деталей, включая используемые материалы, способы и место изготовления компонентов опалубки и то, как формы будут размещаться внутри конструкции. Проведение тщательного процесса планирования для принятия решений по каждой детали конструкции опалубки необходимо для создания прочной опалубки, необходимой вашей конструкции. Наем квалифицированного и опытного подрядчика в тяжелой промышленности для строительства вашей опалубки даст наилучшие результаты для крупных проектов. Тяжелые промышленные подрядчики, успешно построившие множество более крупных сооружений, смогут лучше выбрать правильный метод проектирования для вашего проекта. Чтобы дать вам лучшее представление о методах проектирования, которые могут быть использованы для вашего проекта, представляет собой список распространенных конструкций опалубки, используемых сегодня подрядчиками тяжелой промышленности.

Виды бетонной опалубки

  • Деревянная опалубка:

    На месте начинается процесс деревянной опалубки. Здесь формы изготавливаются из дерева и фанеры, а затем соединяются для создания конструкции опалубки. Хотя такая конструкция опалубки является наиболее гибкой, она, как правило, не является предпочтительным методом проектирования для больших зданий, поскольку требует времени. Однако в некоторых более крупных сооружениях по-прежнему используется деревянная опалубка на сложных участках из-за ее гибкости.

  • Инженерная опалубка:

    Компоненты инженерной опалубки изготавливаются заводским способом вне строительной площадки. Обычно они изготавливаются из стали или алюминия, на которые наносится покрытие для предотвращения реакции между цементом и используемым металлом. Это предпочтительный метод проектирования для больших конструкций, поскольку он может быть построен быстро и не требует значительного обслуживания в течение всего срока службы здания.

  • Пластиковая опалубка многоразового использования:

    Этот метод проектирования используется для возведения множества простых бетонных конструкций.Процесс строительства включает в себя соединение модулей блокировки из легких и прочных материалов для создания опалубки. Низкая стоимость многоразовой пластиковой опалубки делает ее идеальной для массовых жилищных схем.

  • Постоянная изоляционная опалубка:

    Модули несъемной изолированной опалубки изготавливаются на месте из изоляционных бетонных опалубок. Эти формы остаются на месте после отверждения и обеспечивают ряд преимуществ, таких как повышенная прочность и изоляция, а также более быстрое строительство.

  • Несъемная опалубка:

    Процесс строительства несъемной опалубки начинается на месте с изготовления армированных пластиковых форм в виде полых труб. Эти формы используются для колонн и опор и остаются на месте после отверждения для дополнительной арматуры.

Теперь, когда у вас есть базовое представление о возможных процессах проектирования опалубки вашей конструкции, пора приступить к строительству! Как упоминалось ранее, поиск квалифицированного подрядчика в тяжелой промышленности для выполнения более крупных работ имеет решающее значение для успеха вашего проекта. В Wollam Construction мы ценим качество исполнения, командную работу, безопасность и прочные отношения с клиентами. Наша команда имеет опыт и навыки в проектировании и строительстве опалубки и будет рада помочь вам построить прочный фундамент, который необходим вашей конструкции, чтобы выдержать испытание временем. Посетите нас сегодня онлайн и посмотрите нашу галерею проектов, чтобы узнать, что мы можем для вас сделать!

Контрольный список безопасных методов опалубки при проектировании и строительстве

🕑 Время считывания: 1 минута

Безопасные методы работы с опалубкой во время строительства на стройплощадке важны для безопасности рабочих.Неправильный монтаж опалубки может привести к повреждению элемента конструкции, а также поставить под угрозу безопасность рабочих. Контрольный список правил техники безопасности для опалубки:

Контрольный список безопасности опалубки при проектировании: 1. Опалубка должна быть правильно спроектирована для рассматриваемого элемента конструкции, и ее рабочий чертеж должен быть доступен на строительной площадке. 2. При проектировании опалубки следует учитывать все нагрузки, которые она будет испытывать во время заливки бетонных элементов конструкции.3. Прочность материалов, используемых для опалубки, должна быть достаточной, чтобы выдерживать нагрузку на конструкцию, а также другие нагрузки, приложенные к ней. 4. В проекте опалубки должны быть указаны скорость заливки бетона, высота заливки, температура, а также последовательность и график заливки бетона. 5. Рабочий чертеж опалубки должен иметь подробные размеры, включая размер заливочного кармана, проем уплотнения и зачистки. 6. При проектировании опалубки следует учитывать безопасную несущую способность почвы.

Контрольный список безопасности опалубки во время строительства: Перед началом бетонирования элемента конструкции необходимо провести следующий осмотр: 1.Осмотр всей системы опалубки на предмет детализации опалубки снизу вверх для правильного безопасного распределения нагрузки. 2. Осмотр рабочих подмостей, лестниц, взлетно-посадочных полос, пандусов и переходов. 3. Поддержание порядка в рабочей зоне и проезде. 4. Защита периферийных краев и проемов в полу. 5. Достаточное пространство для безопасной работы. 6. Обучение технике безопасности рабочих, занятых в опалубочных и бетонных работах. 7. Использование всех средств индивидуальной защиты (СИЗ). 8. Опалубка, монтажные вставки и соединения проверяются на правильность установки и периодически проверяются на износ и правильность положения.9. Удаление всех неиспользованных и свисающих форм, сыпучих материалов и т. Д., Хранящихся на открытых полах. 10. Проверка всех стоек и опор на соответствие всем нагрузкам. 11. Удаление дефектных стоек. 12. Следует проверить выравнивание стоек, например, вертикальность, высоту и расстояние между стойками. 13. Все стойки должны опираться на опорные плиты. 14. Стойки следует ставить на твердую опорную поверхность. 15. Надежное забивание и надежная фиксация хомутов на регулируемых подпорках. 16. Боковая устойчивость опалубки и полная фиксация на стыке стоек, когда одна стойка устанавливается поверх другой.17. Правильная опора под стрингерами и балками в точках опор. 18. Демонтаж опалубки и удаление опор под бетонными плитами и балками после достижения в бетоне достаточной прочности. 19. Строительные нагрузки, не накладываемые на свежеуложенную плиту или балки при снятии опалубки или до того, как бетон наберет требуемую прочность. Для опалубки может быть много других контрольных списков, о которых здесь не было написано. Если вы считаете, что необходимо внести какие-либо дополнения, напишите об этом в комментариях. Вы также можете скачать этот документ для методов безопасности при опалубке Подробнее: Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве Рекомендации по проектированию бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д. Измерение бетонной опалубки для расчета оплаты

Бетонная опалубка — Бетонная опалубка

Опалубка и опалубка — общепринятые термины в бетонной промышленности.Иногда эти термины используются как синонимы. Опалубка — это общий термин, который используется для описания процесса формования. Опалубка определяется как временные формы, которые используются для удержания влажного бетона на месте до тех пор, пока бетон не затвердеет и не затвердеет.

В проектах разных размеров часто требуется использовать как опалубку, так и методы опалубки. Однако оба этих метода решают одну и ту же задачу — единственная разница заключается в используемых материалах.

Виды опалубки и опалубки

Опалубка — чрезвычайно важная задача, которую необходимо выполнить должным образом, чтобы избежать дорогостоящих проблем в долгосрочной перспективе.Обычно это делается из дерева или фанеры. Однако есть и другие ткани, из которых можно сделать опалубку, и каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

При выполнении любой задачи по опалубке бетона важно выбрать правильную опалубку:

  • Деревянная опалубка: Традиционный выбор, деревянная опалубка пользуется популярностью, поскольку ее можно сделать для любой ситуации. Хотя он лучше всего подходит для вертикальных бетонных работ, он также используется с модульными стальными элементами распорки.
  • Опалубка из фанеры: это более дешевый вариант, так как фанеру можно переработать или использовать повторно.Однако опалубка из фанеры должна быть водонепроницаемой, поскольку большинство бетонных проектов выполняется снаружи.
  • Стальные опалубки: состоящие из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными углами, стальные ставни могут быть изготовлены в большом количестве любого размера и формы. Стальные ставни больше всего подходят для круглых или изогнутых конструкций.
  • Пластиковая опалубка: используется для быстрой заливки бетона и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций. она не так универсальна, как деревянная опалубка.

Все типы опалубки и опалубки потребуют внешней поддержки, известной как распорка. Это относится к стабилизаторам, столбам или другим материалам, которые будут удерживать опалубку или опалубку на месте во время высыхания бетона.

Удаление опалубки называется зачисткой. В некоторых случаях разобранную опалубку можно использовать повторно (так называемые панельные формы). В других случаях опалубка или опалубка останутся на месте навсегда.

Наконец, от объема вашего проекта будет зависеть, следует ли вам использовать опалубку или опалубку.Однако есть случаи, когда опалубка не требует опалубки, например, при строительстве бетонного тротуара. В этих случаях брус будет заменен металлическими балками для формы.

Бетонная опалубка или опалубка?

В заключение, между опалубкой и опалубкой нет большой разницы. Если у вас есть предстоящий проект и вы подумываете о замене традиционных деревянных распорок на бетонные боксы, наши регулируемые кикеры могут стать решением, которое вам нужно.

Для получения дополнительной информации об использовании формы MSB для вашей жилой и коммерческой строительной площадки, свяжитесь с нами через нашу контактную страницу здесь.

(PDF) Строительная опалубка

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ОПАЛУБКИ

➢ ТЕХНОЛОГИЯ СЛИПФОРМ

• Метод вертикального выдавливания железобетонного профиля

и подходит для строительства основных стен

в многоэтажных конструкциях, шахтах лестничных клеток. ,

башни.

• Опалубка непрерывно поднимается со скоростью около

300 мм в час, опираясь на ядро, и

, не полагаясь на поддержку или доступ со стороны других частей

здания или постоянных работ.

• Позволяет непрерывную заливку бетона в стены конструкции

и останавливается только при достижении полной требуемой высоты конструкции

.

• Высота опалубки

рассчитана таким образом, что пока верх опалубки

заполняется бетоном, нижний слой бетона

, залитый ранее, уже набрал первоначальную форму.

• Когда опалубка поднимается вверх, обнаженный бетон

остается твердым.

➢ ТЕХНОЛОГИЯ СЛИПФОРМЫ — ПРОЦЕДУРА

• Сборка может быть начата только после того, как фундамент будет установлен на место

и стеновой стартер будет выровнен правильно.

• Опалубка опалубки выравнивается с помощью хомутов.

• Эти хомуты соединяют горизонтальные перекладины.

• К этим траверсам прикреплены гидравлические домкраты для одновременного движения вверх

.

• Высота скользящей опалубки от 1,1 до 1,5

метра.

• Хомуты и перекладины также используются для поддержки рабочей платформы

.

• Конструкция должна быть жесткой, а форма должна всегда сохраняться на уровне

.

• Убедитесь, что нет запаздывания, иначе конструкция

не сможет свободно двигаться вверх.

• Также возможно уменьшить толщину стенок, поскольку конструкция

увеличивает высоту, и необходимо сделать

в конструкции скользящей опалубки, которая обеспечит такое уменьшение

через равные промежутки времени.

СОЗДАНИЕ БАШНЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛИПФОРМЫ

42

Engr. Шад Мухаммад, преподаватель кафедры гражданского строительства, Университет COMSATS, Сахивал.

Подъем мобильной опалубки | Holmatro

Поднятие опалубочной конструкции на нужную высоту для заливки бетонной арки и размещения бетонных элементов. По заказу JP van Eesteren компания Holmatro поставила 680-тонные цилиндры с контргайками.

Подробнее об этом продукте

Заказчик: JP van Eesteren
Расположение: Роттердам, Нидерланды

Ситуация

Марктхал, первый крытый рынок в Нидерландах, расположен в старом центре Роттердама в район Лауренсквартье. Роттердам следует примеру таких городов, как Барселона, Стокгольм и Бирмингем, где крытые рыночные залы существуют уже много лет. Построено здание в форме подковы.Это арка шириной 70 метров, длиной 110 метров и высотой 40 метров. Он был построен, в частности, генеральным подрядчиком J.P. van Eesteren.

Площадь пола Rotterdam Markthal равна площади футбольного поля. Более сотни розничных продавцов предлагают свои товары на продажу на первом этаже и в цокольном этаже. Вы также можете пообедать в различных ресторанах. Под залом расположен четырехуровневый паркинг на 1200 машиномест. Вы выходите из гаража в центр холла.В Марктале делают покупки под впечатляющей аркой высотой 40 метров, которая состоит из 226 квартир. В апартаментах есть просторные балконы с видом на церковь Лауренскерк или реку Маас.

Challenge

Стены зала были построены с использованием обычных строительных методов. Однако конструкция крыши, включая пентхаусы, представляла особую сложность. Нашего клиента, Civiele Technieken De Boer Spanlift, попросили спроектировать и построить передвижную опалубку.Эта временная опора должна была перемещаться в горизонтальном направлении и функционировать как мобильная опалубка в вертикальном направлении. Опора должна была нести максимальную нагрузку около 3000 тонн. Горизонтальное перемещение достигалось с помощью запатентованной системы скольжения.

Решение

Чтобы справиться с вертикальным перемещением максимум на 250 мм в шести точках подъема, компания Civiele Technieken De Boer Spanlift обратилась за помощью к Holmatro. После интенсивного инженерного периода мы поставили восемь цилиндров с контргайками , каждый грузоподъемностью 680 тонн и расстоянием перемещения 250 мм .Эти цилиндры контргайки устанавливались под стойками опалубочной конструкции. Управление цилиндрами позволило поднять опалубочную конструкцию на нужную высоту для заливки бетонной арки и размещения бетонных элементов. Через несколько дней конструкцию можно было разместить на раздвижной системе, чтобы переместить ее в горизонтальном направлении в новое положение. Этот цикл действий повторялся до тех пор, пока не было завершено строительство всей крыши.

Хотите узнать больше об этом проекте? Свяжитесь с нами по электронной почте [адрес электронной почты защищен] или позвоните по телефону +31 (0) 162 751500.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *