Как соединить между собой доски: Как срастить две доски? Виды соединения, как скрепить между собой встык и по ширине для перекрытия

Как соединить половые доски — По полу

 Древесина является самым чистым в экологическом смысле материалом, поэтому ее применение оправдано и с точки зрения экологичности. Все остальные напольные покрытия, выполненные из полимерных материалов, так или иначе выделяют вредные для здоровья вещества (формальдегид, стирол, винилхлорид, ацетон, этилацетат, метиламин, бензол, тетрахлорэтилен и др.). Часто производителей синтетики прикрываются показателем УПДК (уровень предельно допустимых концентраций), но нигде данная характеристика особо не принимается во внимание, тем более если речь идет о жилье.  Именно поэтому деревянные полы, очень востребованы. Дерево кроме экологичности также имеет отличительные, благоприятные теплохарактеристики, достаточно сказать, что у древесины с объемной массой 500 кг/м3 показатель теплоусвоения в два раза ниже нормативного предела, за которым следуют простудные заболевания, вызванные переохлаждением ног.

У материалов плотностью выше 1200 кг/мЗ, а к ним относится обычный линолеум, этот показатель выше нормы в два и более раз.

 Стоит заметить, что пол из полудрагоценных пород дерева кроме того что нейтрален, даже еще и полезен. Доска из такой хвойной породы как лиственница является хорошим выбором для тех, кто хочет создать в своем доме прочное, не знающее износа напольное покрытие. Половые массивные доски из листвиницы не боятся влаги, при резких температурных перепадах листвиница не деформируется. Одним из ключевых достоинств половой доски из лиственницы является то, что эта древесина практически не подвержена гнилостным процессам, то есть на ней практически не образуются грибки, а микроорганизмы и бактерии практически не оказывают на дерево никакого воздействия. Если массивная половая доска перед укладкой была тщательно просушена, то можете не сомневаться в том, что такой настил из такого материала как лиственица прослужит вам долго радуя вас теплотой дерева и своей долговечностью.

Конструкции пола из досок


 Конструктивно деревянные полы состоят из подготовительного слоя и чистового настила. Способ настилки деревянных полов известен давно и, казалось бы, здесь ничего не может быть нового. Но это кажется только на первый взгляд. Поиск новых технологий, направленный на совершенство конструкций, облегчение работ и повышение стойкости полового покрытия не прекращается ни на один день, и деревянные полы в данном случае не являются исключением.Независимо от конструктивного исполнения и используемого материала, полы должны отвечать ряду требований, среди которых главенствуют водостойкость, эстетические функции, стойкость к истиранию, гигиеничность, простота конструкции, надежность, долговечность, технологичность укладки и т. д. Кроме того, полы должны быть теплыми, хорошо гасить звук, легко поддаваться уборке и соответствовать выбранному интерьеру. И неудивительно, что процессу настилки полов предшествует этап мучительных раздумий и предварительных расчетов.

Ведь выбрать из множества существующих вариантов единственно правильный с потребительской точки зрения – задача далеко не простая. Полы деревянного дома могут быть закреплены по лагам которые установлены в балках перекрытий, либо по грунту с использованием лаг. И тот и другой способ имеют право на существование и обладает своими достоинствами и недостатками. Выбор того или иного конструктивного исполнения полов в основном зависит от конструкции дома. В двухуровневых домах и в домах с подвалом неизбежно часто полы настилают по балкам перекрытия. Более подробно, о том и другом способе далее

Полы по балкам перекрытия


Полы по балкам перекрытия предусматривают использование в качестве несущих элементов балки, служащие основой перекрытия дома. Преимущество таких полов заключается в надежной изоляции конструктивных элементов от грунта. Кроме того, такая конструкция пола служит одним из элементов общего каркаса дома, повышая его прочность и жесткость. Существенный недостаток этих полов заключается (как ни парадоксально) в жестком закреплении несущих балок с венцами дома. Подобная жесткая конструкция обладает повышенной шумностью, так как все звуки и колебания, прикладываемые к полу, передаются через балки перекрытия на стены дома. Поэтому и не рекомендуют устраивать дощатый настил непосредственно по балкам, используя их в качестве лаг. Жесткая фиксация балок в венцах (каркасе) дома неизбежно приведет к повышению уровня шума. Частично избежать этого помогают изолирующие прокладки из пропитанного антисептиком войлока, резины и другие вибропогашающие приспособления. Основным методом борьбы с «шумными полами» является установка поперек балок деревянных лаг, под которые уложены шумопоглощающие прокладки. Изолирующие прокладки снизят уровень шума, передаваемого дощатым настилом ограждающим конструкциям, и полы перестанут быть шумными.

Полы по на столбчатом фундаменте


Основанием для столбиков из красного отожженного кирпича может служить бетонная подготовка, щебень, втрамбованный в грунт, уплотненный грунт с ненарушенной структурой. Столбики устанавливают рядами с промежутками, равными расстоянию между лагами и зависящими от толщины дощатого настила. Обычно это расстояние лежит в пределах 50 – 100 см. На столбики укладывают лаги, под которые подкладывают слой толя или рубероида и антисептированные прокладки из обрезков досок толщиной не менее 30 мм. Лаги укладывают в одной плоскости со строгим соблюдением горизонтального уровня. Стыки лаг неизбежно должны приходиться на столбики.

Технология укладки пола из досок


Дощатый настил стелят из чисто строганных досок хвойных и лиственных пород древесины толщиной от 3,5 см.  Сначала устанавливают первые маячные лаги поперек комнаты на расстоянии 2 – 3 см от стены и проверяют по уровню горизонтальность. Подкладывание клиньев,  под лаги для их выравнивания не допускается. Если требуется поднятие лаги, то для этого необходимо применять антисептированные доски различной толщины, подкладывая их между лагой и столбиком лаги. Точность установленных лаг проверяют рейкой с уровнем, прикладываемым к лагам по всем направлениям. Просветы между лагами и рейкой не должны превышать З мм. Между лагами и стенами (простенками) оставляют зазор величиной не менее 8 мм; для возможной их самостоятельной осадки.Настил крепят к лагам Полы по грунту устанавливают по специальной бетонной (асфальтовой) подготовке или на отдельных опорах и не связанных с конструктивными элементами стен. Также данное конструктивное исполнение позволяет легко изолировать полы от стен дома, а значит снизить передачу звуковых и вибрационных колебаний. Однако такая конструкция полое требует хорошей гидроизоляции, так как влага, присутствующая в грунте, губительно сказывается на деревянных элементах гвоздями, длина которых в 2,5 раза больше толщины досок.

Крепление и соединение досок при укладке пола


Расположение досок настила лучше выбирать перпендикулярно к стене с оконными проемами, но в случае устройства полов по балкам перекрытия, выбирать не приходится. Для настила лучше использовать шпунтованные доски, влажность которых не превышает 15 – 18%.

Различают два метода крепления досок.Обычный (простой) метод заключается в том, что гвозди вбивают с лицевой пласти досок.Паркетный метод – гвозди вбивают под углом 45° в угол гребня с утапливанием шляпки в древесину.Первую доску укладывают на расстоянии 10–15 мм от стены и прибивают гвоздями длиной 120 -150 мм к каждой балке или лаге. Щель между стеной и первой доской в последующем будет перекрыта плинтусом и является компенсатором на случай изменения размера при различных температурных режимах, а также при усадке дома.  Между собой доски соединяются впритык, в четверть, в шпунт или на вставную рейку. Соединение впритык не показано. Соединение с использованием вставной рейки аналогично соединению с помощью шпунта

Соединение досок в шпунт дает наиболее плотное прилегание их друг к другу, обеспечивающее качественную теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

Соединение в четверть

  Деревянный пол имеет особенность высыхать, при этом доски дают усадку, между ними через 8–10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать. Первоначальную настилку полов следует выполнять паркетным способом, т. е. к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску. По мере высыхания досок пол перкладывают. При перестилании пола снимают плинтусы, вынимают среднюю, не прибитую, доску плотно прижимают друг к другу и прибивают гвоздями к каждой балке или лаге. Обратите внимание на первом рисунке в статье приведен способ как можно прижимать одну доску к другой при помощи клиньев. Устанавливается упорная скоба на лагу и далее между ней и доской к укладке вставляются клинья, прижимая тем самым доски одна к другой. При настилке пакетным способом первую доску устанавливают гребнем к стене, а при настилке паркетным способом – пазом к стенке. Если доски шпунтованные, у них острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом или с рейкой в шпунт. Пол из таких досок настилать сложнее, так как, не имея выемки внизу для продуха воздуха, доски при малейшей неровности не ложатся ровно на лагу или балку.

Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес и его удаляют строганием. Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной и ударом киянки (через деревянную прокладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2 – 2, 5 раза больше чем толщина доски. Гвозди на доске забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели. Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной.Так как при настилке полов бывает невозможно при помощи молотка плотно сжать две доски, то прибегают к помощи клиньев или скобы. Зазор между плотно пригнанными досками не должен превышать 1 мм. Если при сжатии досок зазор получается больше, то доску вынимают, устраняют все неровности и затем устанавливают на место.

Двойные (утепленные) полы


Состоят из двух настилов – чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол настилают из горбылей или досок толщиной 40 – 50 мм, которые не прибивают к балкам (лагам), а укладывают в выбранные в балках шпунты или на черепные бруски. Для этого сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком, шлаком или керамзитом на половину высоты балки. Песок заливают слоем известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого приступают к настилке чистого пола, устраивая по углам вентиляционные отверстия.

Альтернативы и особенности при укладке деревянного пола


 Светлый пол из натуральной древесины может стать хорошим украшением интерьера. Поэтому половую доску нужно очень тщательно подбирать. В современной торговле появились дощатые полы, изготовленные в заводских условиях, что значительно снижает трудоемкость их укладки и окончательной обработки. К примеру, половую доску немецкая фирма LOPARK выпускает четырех типоразмеров: 9, 11, 13 и 15 см. Высококачественное дубовое покрытие ценно само по себе, но если проявить изобретательность, то декоративное качество пола можно усилить. Это достигается набором досок различной ширины, создавая эффект настоящего палубного пола. К примеру, укладывают несколько досок шириной 9 см, одна шириной 13 см, далее – 11 — сантиметровая и снова несколько 9-сантиметровых. Конечно, это усложняет работу, но позволяет уйти от стандартных решений. Доски обработаны в заводских условиях, поэтому их долго не нужно будет циклевать. Диагональная настилка деревянных полов поможет зрительно расширить пространство и придаст определенный динамизм интерьеру.Конечно, укладка такого пола требует более высокой квалификации и больших трудозатрат, так как он не подвергается дальнейшей обработке и отделке. Для этого основа пола должна быть подготовлена идеально ровно, доски должны плотно примыкать друг к другу и к клеящей эластичной прокладке.  

Звукоизоляция деревянного пола


З вукоизоляция деревянного пола – тема сложная. Особенно актуальным этот вопрос становится в двухэтажных и более высотных домах, когда каждый шаг по полу верхнего этажа передается в нижнюю комнату как удары молотка. Рассматривая конструктивные особенности междуэтажных перекрытий, мы частично затрагивали вопрос звукоизоляции, но существуют и другие способы, позволяющие выполнить изоляцию с достаточно большой эффективностью. Одним из таких способов является «плавающий пол», идея которого заключается в «подвеске» пола на слое звукоизолятора. В качестве изолятора можно использовать рулоны минеральной ваты, листы вспененного полистирола, маты из стекловатина и др.При таком исполнении звукоизоляции пола важно, чтобы «плавающий» пол нигде не прикасался к конструкциям дома. Для выполнения этого маты из стекловатина укладывают по деревянным балкам перекрытия под прямым углом к ним. Применяя маты из стекловатина, нужно внимательно прочитать инструкцию по их применению, так как некоторые виды этого материала настилаются бумажной подложкой вниз, а некоторые -наоборот. Особое внимание следует уделить устройству звукоизоляции между стенами и полом комнаты. Для этого маты заворачивают вверх так, чтобы они в последующем перекрывались плинтусами. По слою стекловатина или другого изолирующего материала устанавливают лаги нужного сечения, по которым в последующем настилают чистовой пол. Доски пола должны плотно прижимать к стенам загнутые вверх концы. Особенностью такой настилки является то, что лаги не прибивают к балкам перекрытия, создавая тем самым плавающую конструкцию. Для удобства лаги можно на время прибить небольшими гвоздями, которые в процессе настилки дощатого пола вынимаются. Щели между дощатым настилом и стеной закрывают плинтусами, прибивая их к полу, а не к стене. «Плавающий» пол обеспечит достаточно надежную звукоизоляцию, создавая в квартире уют. Достоинством такого способа является то, что можно избежать укладки тяжелого наката, который должен удерживать вес звукоизолирующего материала. В данном случае потолок можно сделать из легких материалов (гипсокартон, евровагонка и др.), которые не будут нагружены слоем звукоизоляции.

Чтобы пол служил нам долго…


 Всем известно, что деревянный пол не просто украшает любое помещение, он принимает на себя огромные нагрузки, которые со временем могут вызвать различные повреждения и тогда напольное покрытие нуждается в ремонте. Исправить положение может грамотно проведенный ремонт, который позволит еще долго наслаждаться прекрасным видом таких полов. Все ремонтные работы проводят с учетом того насколько испорчена доска пола. Такие незначительные повреждения как скрип половиц и тому подобные устраняются легко и быстро, это можно сделать даже собственными силами. Для того чтобы доска пола перестала скрипеть, необходимо просверлить над лагой небольшое отверстие и залить в него цементный раствор. После полного высыхания, примерно через 48 часов, туда забивают деревянную пробку, смазанную клеем, обрезают ее излишки и зачищают и наносят поверхностное покрытие. Нередко причиной, по которой доска пола может скрипеть, является ее провисание. Для устранения такой проблемы необходимо установить между лагами дополнительные опоры. Для этого необходимо снять часть досок, установить брусочки или дощечки на одном уровне с лагами и снова восстановить напольное покрытие. Иногда из-за рассыхания половиц между ними могут образовываться щели, исправить такую проблему можно с помощью шпатлевок. Перед тем как заполнить щели, нужно ввернуть между досками шурупы, так чтобы головки их были утоплены на 5 мм. После этого наносят шпаклевку, после высыхания удаляют излишки, шлифуют и покрывают декоративным покрытием. Если повреждена только одна доска пола или несколько, но не все, их можно заменить новыми. Если возникла проблема с наличием половиц такой же толщины, как уже имеющиеся, то это можно легко исправить. Подложите под тонкие доски куски рубероида или картона, а в толстых выпилите пазы нужной глубины. Кроме того, изношенному полу можно придать привлекательный вид, перевернув доски другой стороной. Нужно зачистить кромки и покрыть их декоративным покрытием и каждая доска пола будет выглядеть новой и аккуратной. Для того чтобы защитное покрытие лучше справлялось со своими функциями, его нужно наносить в три слоя, обязательно давая каждому слою просохнуть. Так для первого слоя достаточно трое суток, для второго нужно уже четверо, а последний должен сохнуть не меньше недели. С таким покрытием каждая доска вашего пола, будет долго служить, и радовать отличным внешним видом.

Секреты изготовления плотных соединений из дерева. Как скрепить деревянные детали без гвоздей, клея и саморезов Крепление досок между собой

Про самых крутых столяров и плотников говорят, что они способны построить дом без единого гвоздя. Японские ремесленники, даже любители, как раз из таких.

Несколько лет назад молодому работнику автомобильной индустрии, увлечённому , попалась в руки книга с описанием традиционных японских техник работы с деревом. Его очень увлекли описания соединений деталей без использования гвоздей, саморезов и клея. Он захотел научиться делать также. Вот только схем для изготовления крепежей в книге не было. Тогда парень решил нарисовать их сам.

Для моделирования и анимации деталей он использовал бесплатный сервис Fusion-360. Получившийся результат японец перевёл в гифки и выложил в твиттер-аккаунт под названием The Joinery . Почти за год молодой столяр визуализировал 85 различных способов разъёмных соединений.

Разнообразие креплений действительно поражает. С их помощью можно смастерить в принципе что угодно — табуретку, диван, стол и так далее. Главное — иметь прямые руки и хороший, желательно электрический инструмент.

Но даже если ручной труд вас совсем не вдохновляет, вы, вероятно, получите удовольствие от просмотра гифок. То, с каким изяществом детали сцепляются друг с другом, гипнотизирует.

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2-3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8-10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера .

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3-5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30-50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Деревянные детали используют во многих изделиях. И их соединение — важный процесс, от которого зависит прочность всей конструкции.

Для изготовления мебели и других изделий из дерева используют десятки различных соединений. Выбор способа соединения деталей из дерева зависит от того, каким изделие должно быть в итоге и какую нагрузку должно переносить.

Виды соединения

При соединении деревянных деталей нужно помнить важный момент — всегда тонкая деталь крепится к толстой, но не наоборот.

Согласно взаимному расположению элементов различают такие способы соединения деталей из дерева:

  • наращивание — увеличение детали по высоте;
  • сращивание — удлинение заготовки;
  • сплачивание — увеличение элемента по ширине;
  • вязка — соединение под углом.

Способы соединения деревянных деталей при изготовлении мебели чаще всего используют следующие:

  • склеивание;
  • «ласточкин хвост»;
  • встык;
  • пазовое;
  • внахлест;
  • глухое на шипах;
  • сквозное шиповое.

Рассмотрим технологии некоторых соединений более детально.

Сращивание по длине

Такой деревянных деталей имеет некоторые нюансы. По своей сути это удлинение элементов в горизонтальном направлении. Сращивание может быть:

  • Впритык — срезы концов выполняются под прямым углом и совмещаются друг с другом. В оба бруса (бревна) забивают скобу.
  • Косой притык — срезы выполнены под углом, а концы скрепляют штырем или гвоздем.
  • Торцевой притык с гребнем.
  • Прямая накладка — длина вырубки в 1,5-2 раза больше, чем толщина бруса (бревна).
  • Косая накладка — концы срезают под углом и фиксируют болтами.
  • Накладка с косым прирубом — на концах деталей выполняют торцевые гребни, имеющие ширину и длину в одну треть толщины бруса.

Наращивание по высоте

Из названия понятно, что суть заключается в удлинении брусьев или бревен в вертикальном направлении. Оси элементов находятся на одной вертикальной прямой. Виды наращивания такие:

  • Наращивание впритык. Для восприятия случайных нагрузок по бокам вставляется заершенный штырь.
  • Наращивание с одним или двумя шипами. Ширина и высота одного шипа должны быть не меньше одной трети толщины бруса. Глубина гнезда — чуть больше высоты шипа.
  • Наращивание в полдерева. Концы обоих бревен нужно срезать на половину их толщины на 3-3,5 диаметра в длину.
  • Наращивание языком. В одном брусе нужно выпилить развилку, в которую нужно вставить соответственно срезанный конец другой заготовки. Само соединение необходимо обернуть жестью.

Сплачивание по ширине

Применяют для увеличения изделия по ширине. Используя способы сплачивания, важно обращать внимание на расположение годовых колец дерева. Важно чередовать доски в зависимости от их направления. Варианты сплачивания такие:

  • Впритык — детали нужно обтесать и прифуговать по угольнику.
  • В шпунт — высота и ширина гребня равняется 1/3 толщины доски.
  • В ножовку — кромки нужно обтесать под острым углом к широкой плоскости доски.
  • Гребнем с высотой от 1/3 до половины доски.
  • Четверть с уступом, равным половине толщины доски.
  • В шпунт с рейками — в каждой доске выбрать пазы, в которые нужно вставить рейку, имеющую ширину вдвое больше глубины паза.

Вязка

Вязку используют, когда возникает необходимость в соединении деталей под углом. Виды вязки такие:

  • вязка в полдерева с использованием потайного шипа;
  • вязка в полулапу;
  • одиночный и двойной прорезные шипы;
  • прорезная лапа.

в торец

Самый простой способ сплачивания двух деталей. Соединение деревянных деталей под прямым углом выполняется с использованием этого метода. Поверхности двух деталей тщательно подгоняют друг к другу и плотно прижимают. Происходит соединение деревянных деталей гвоздями или шурупами. Длина их должна быть такой, чтобы пройти через первую деталь и углубиться во вторую где-то на 1/3 длины.

Чтобы крепление было надежным, необходимо вбить не меньше двух гвоздей. Расположить их нужно по сторонам от осевой линии. Толщина гвоздя не должна вызвать растрескивание древесины. Поэтому рекомендуется заранее сделать отверстия в диаметре 0,7 от толщины используемого гвоздя.

Для усиления фиксации следует смазать поверхности, которые соединяются, клеем. Для помещений, которые не будут находиться под влиянием влаги, можно использовать столярный, казеиновый или мездровый клей. В случае использования изделия в условиях повышенной влажности лучше использовать влагостойкий клей, к примеру, эпоксидный.

Соединение Т-образное внакладку

Чтобы выполнить такое соединение деревянных деталей, нужно наложить одну заготовку на другую и скрепить их друг с другом, используя болты, шурупы или гвозди. Располагать деревянные заготовки можно как под определенным углом друг к другу, так и по одной линии.

Чтобы деталей не менялся, применяют не менее 4 гвоздей. В случае если есть всего два гвоздя, то их вбивают по диагонали. Чтобы фиксация была более прочной, гвозди должны пройти сквозь обе детали, а выступающие концы необходимо загнуть и углубить в дерево.

Соединение вполдерева

Чтобы выполнить такое соединение двух деревянных деталей, требуются определенные навыки и наличие опыта. Выполняется оно следующим образом. В обеих заготовках выполняются выборки глубиной, которая соответствует половине их толщины. Ширина выборки должна быть равна ширине детали.

Способ соединения деревянных деталей вполдерева можно выполнить под разными углами. В таком случае важно следить, чтобы угол был одинаковый на обеих деревянных заготовках, а ширина соответствовала ширине детали. Благодаря этому детали плотно прижимаются одна к другой, а их кромки расположены в одной плоскости.

Кроме того, такое соединение может быть полным или частичным. В случае частичного соединения конец одной заготовки срезают под определенным углом, а на конце другой делают соответствующую выборку. К таким соединениям относят угловое в ус вполдерева. Суть заключается в подрезке обоих шипов под углом в 45 о, вследствие чего шов между ними располагается по диагонали. При использовании этого способа нужно быть особо аккуратным, а угловые надрезы выполнять специальным инструментом — стуслом.

Соединение в шпунт

Такой деревянных деталей применяют для крепления досок обшивки или при настилке пола. Грань одной доски имеет шип, а грань другой — паз. Соответственно, крепление происходит, когда шип входит в паз. Такое соединение смотрится очень аккуратно, так как между досками нет щелей.

Выполнение шипов и пазов требует некоторого опыта. И кроме того, для изготовления потребуется специальный станок. Поэтому проще приобрести уже готовые детали.

Соединение «гнездо-шип»

Наиболее часто используемый способ соединения деревянных деталей. Такое сочленение прочное, жесткое и выглядит максимально аккуратно. Чтобы выполнить такое соединение, нужно иметь некие навыки и опыт, а также быть внимательным. Неправильно выполненное соединение «гнездо-шип» непрочное и выглядит некрасиво.

Суть его следующая. В конце одной заготовки высверливается или выдалбливается паз, а в конце другой — шип. Лучше, когда элементы имеют одинаковую ширину. Если толщина разная, то шип проделывают в тонкой детали, а паз, соответственно, в толстой.

Последовательность шипового соединения:

  • Используя рейсмус, прочертить две параллельные друг другу риски сбоку одной заготовки. Расстояние должно быть по ширине будущего шипа. Для его ровности следует сделать разметку с двух сторон.
  • Наиболее оптимальный инструмент для выполнения шипов — ножовка, имеющая узкое полотно и мелкие зубья, или лучковая пила. В процессе работы зубья инструмента должны проходить по внутренней кромке разметочной линии. Для удобства деталь лучше зажать в тисках. Лучше всего шип изготовить чуть больше требуемого размера. Тогда в случае необходимости можно убрать лишнее. А вот если шип окажется короче, то весь процесс потребуется повторить заново.
  • Используя долото или стамеску, во второй детали делают гнездо (паз). Естественно, размеры паза должны соответствовать размерам шипа. Лучше всего перед тем, как приступить к долблению, по всему периметру паза просверлить отверстия. Края аккуратно обрабатываются стамеской.

Если соединение деревянных деталей выполнено правильно, то поверхности кромок шипов прилегают плотно к стенкам гнезда. Это дает хорошее сцепление при склеивании. Чтобы посадка шипов была более тугой, их размеры должны быть на 0,2-0,3 мм больше размеров гнезда. При превышении этой величины может произойти раскол тетивы, при допуске меньше крепление потеряет свою прочность в процессе эксплуатации.

Кроме того, такое соединение предполагает еще склеивание и крепление шурупами, гвоздями или деревянными нагелями. Для упрощения работы перед ввинчиванием шурупов следует просверлить отверстия. Головки шурупов скрывают в потай (выполненный с помощью зенковки). Направляющее отверстие должно быть равно 2/3 диаметра винта и быть меньше на 6 мм (приблизительно) его длины.

Склеивание

Склеивание деревянных деталей проводят следующим образом:

  • Склеиваемые поверхности очищают тряпкой без ворса, а шероховатости зачищают мелким наждаком.
  • Используя картонную палочку, наносят столярный клей ровным тонким слоем по всем необходимым поверхностям.
  • Смазанные клеем поверхности нужно потереть друг о друга. Это обеспечит ровное соприкосновение и прочное склеивание.
  • Детали нужно стянуть друг с другом, чтобы на стыках удержание было надежным. Убедиться в прямоте углов позволит измерение диагоналей. Они должны быть равны. Если это не так, положение элементов нужно подправить.
  • Соединение укрепляется путем высверливания направляющих отверстий, в которые вбиваются отделочные гвозди или вворачиваются шурупы. Головки шурупов должны быть утоплены, для этого отверстия нужно расточить. Гвозди углубляют, используя пробойник.
  • Отверстия с гвоздями замазываются шпаклевкой для дерева. Отверстия, расточенные под шурупы, закрывают деревянными заглушками из твердых пород, смазанных клеем. Когда клей или шпаклевка высохнут, поверхность зачищают наждаком так, чтобы она была гладкой, и затем покрывают лаком.

Необходимые инструменты и приспособления

Инструменты для выполнения отличаются большим разнообразием. Выбирают их в зависимости от типа выполнения работ. Так как в плотничном деле обрабатываемые элементы более крупные, чем в столярном, соответственно, и инструмент должен быть подходящий.

Для соединения деревянных деталей используют следующее:

  • топор;
  • рубанок, прямые и кривые струги, медведка, шерхебель — более тщательная обработка поверхностей;
  • долото — долбление отверстий и гнезд;
  • стамеска — для подчистки врубок;
  • буры с различными наконечниками — для сквозных отверстий;
  • различные пилы — для распиловки вдоль и поперек;
  • молоток, молот, кувалда, киянка;
  • угольник, циркуль, уровень и другие вспомогательные инструменты;
  • гвозди, металлические скобы, болты с гайками, шурупы и другие изделия для крепления.

Заключение

На самом деле способов соединения деревянных деталей мебели или других конструкций существует гораздо больше. В статье описаны наиболее популярные методы и технологии выполнения. Важно помнить, что соединение деревянных деталей под покраску или покрытие лаком должно быть тщательно подготовлено, а все крепления должны быть прочными и выполненными на совесть.

Все фото из статьи

В этой статье мы сделаем обзор того, какие возможны варианты соединения изделий из дерева. А таких способов превеликое множество, от простого соединения встык до сложнейшего соединения «ласточкин хвост». Важно помнить, что не все их можно выполнить самостоятельно, но лишней нижеизложенная информация точно не будет.

Надежная сцепка — залог прочности и надежности для любой конструкции

Перечисляем допустимые варианты

Все они отличаются своей прочностью и сложностью, к примеру, корпус шкафа собирают фальцевым или стыковым соединением, реже используют совмещение «в паз» или «в ус». А вот для изготовления дверной рамы или панели пригодится мастерство шипового соединения.

Ниже перечислены способы соединения деревянных деталей.

Соединение деталей «встык»

Стыковым совмещением называют закрепление краев. Для этого обыкновенно используют крепежные средства и клей. Но стыковое соединение не очень-то надежное, поэтому его следует упрочнять, что сделать не так уж и сложно.

Крепление «встык» желательно упрочнять металлическим креплением: уголками и саморезами

Такой способ обыкновенно применяют при сборке лицевой рамы шкафа, где прочность не играет важной роли, поскольку части рамы надежно прикрепляются к самому шкафу. Соединение деревянных конструкций «встык» обычно укрепляют ламелями или нагелями, которые способны совместить отдельные части во время склейки.

Скрепление деталей «в ус»

Это совмещение имеет некоторые отличия от предыдущего. При склейке поверхности детали скашиваются под углом 45° по отношению к оси . Соединение деревянных деталей «в ус» также необходимо упрочнять с помощью дополнительного крепежа.

К сведению! Обычно такой способ объединения применяют в том случае, когда необходимо соединить два отрезка молдинга в углу.

Упрочнение соединения деталей из древесины

Как уже говорилось выше, упрочнить можно с помощью обыкновенных деревянных нагелей. Нагельные укрепления обыкновенно совершают с помощью двух нагелей, вклеенных в один и в другой конец поперечины, в вертикальные стойки, в соответствующие им гнезда. Существует определенная инструкция выполнения таких соединений:

Размечаем гнезда для нагелей:

  1. Для четкой разметки, необходимо подлежащие скреплению детали приложить друг к другу.
  2. Провести линию карандашом, отмечая места для нагелей.

  1. Продолжить линию на кромку каждой из заготовок, с помощью угольника.
  2. Высверливаем гнезда для нагелей:
  • Для того чтобы гнездо расположилось ровно посредине деревянной детали, необходимо использовать кондуктор для сверления.
  • Чтобы гнездо получилось необходимой глубины, необходимо использовать муфту для стопора.

Совет! Если у вас нет стопорной муфты, можно заменить ее, надев на сверло маленький кусочек пленки.

  1. Собираем детали:
  • Необходимо нанести на нагель клей и вставить его в соответствующее гнездо первой детали.
  • Соединяем детали вместе.
  • Зажимаем.
  • Оставляем на время, чтобы дать клею высохнуть.

Упрочнение соединения при помощи ламелей

Если сравнивать виды соединений деревянных конструкций, безусловно, выигрывает ламельное объединение. Пусть цена таких соединений будет чуточку выше, зато с ними очень легко и удобно работать.

Ламели – это спрессованное дерево в виде сплющенных шариков. Гнезда для таких шариков вырезают при помощи специальной ламельной машины. При этом отверстие получается идеальной формы. А из-за того, что ламели немного короче, нежели гнездо, совмещение деталей при склеивании получается более точным. Это очень не удобно.

Стропильная система – самый сложный и один из наиболее ответственных элементов дома, от правильности ее строительства во многом зависит комфортность и время эксплуатации строения. Расчет и проектирование стропильной системы должен делаться только опытными строителями или инженерами со специальной подготовкой.

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.


Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Почему нужно сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым требуется сращивать стропила.

  1. Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов . Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если скат имеет большие размеры, то доски придется удлинять.
  2. Во время строительства остается много хороших досок длиной 3–4 м . Чтобы понизить сметную стоимость здания и уменьшить количество непродуктивных отходов, для изготовления стропил можно использовать эти куски, предварительно срастив их.

Важно. Нужно помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем целых. Нужно стараться, чтобы место сращивания располагалось как можно ближе к вертикальным упорам.

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращиванияКраткое описание технологии

Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.

Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.

Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

  1. Диаметр и длина шпилек . В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле d ш = 0,25×S , где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

  2. Длина нахлеста досок . Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

  3. Расстояние между отверстиями для шпилек . Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

  4. Количество стягивающих шпилек . Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Рекомендуем также

Соединение бруса между собой: виды и преимущества

При возведении дома вопросы возведения фундамента дома, строительства стен, установки окон и дверей многим уже понятны, то аспекты устройством полов нужно рассмотреть отдельно, формированием перекрытий и созданием крыши.

Чаще всего эти работ связаны с применением деревянных конструкционных материалов. При этом важно правильно выполнять способы соединения бруса, его крепление в пространственных трехмерных конструкциях здания. Рассмотрим последовательно выполнение основных плотницких работ при строительстве дома.

Размеры исходного материала

Объем работ с древесиной бывает весьма значительным. Поэтому важно уметь представлять технологию использования леса. Чаще применяют доски или брус. Грань между доской и брусом мала. Принято называть брусом доски, в которых отношение толщины к ширине менее 0,7. Например, толщина 25 мм и ширина 100 мм дают отношение – 0,25. Но, если взять материал с толщиной 70 мм и шириной 100 мм, получим отношение 0,7. Обычно такой пиломатериал уже называют брусом.

Рис. 1 Конструкция деревянных полов: а – неутепленный пол: б – утепленный пол; 1 – опора под лаги; 2 – гидроизоляция; 3 – лага; 4 – доска чистового пола; 5 – доска чернового пола; 6 – нижняя пароизоляция; 7 – утеплитель; 8 – верхняя пароизоляция

Но вернемся к технологии их использования при строительстве дома. При создании пола нужно обеспечить прочность для последующей эксплуатации, а также предотвратить тепловые потери. Пол может быть неутепленным, а также с различной степенью утепления. На рис. 1 показаны варианты пола. За счет укладки утепляющих материалов тепловые потери снижаются в разы, чем ниже теплопроводность утеплителя и больше его толщина, тем меньше тепловые потери в окружающую среду. Немаловажно обеспечивать еще и пароизоляцию, используя специальные материалы. Тогда внутрь утеплителя не будет проникать влага, что обеспечит неизменность свойств тепловой изоляции.

Из представленного рисунка видно, что лаги и доски пола соединяются встык. При этом обе стыкующиеся поверхности прилегают друг к другу. Соединение называется впритык и выполняется гвоздями. При этом важно, чтобы гвозди забивались не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом, что повысит прочность деталей в единой конструкции. Правда, следует отметить, что в последние годы на смену гвоздям приходят саморезы. Их легко вворачивают, используя шуруповерты. Такие соединения могут стать разборными. Поэтому их чаще используют строители, гарантирующие высокое качество выполнения работ.

При формировании перекрытий требования к прочности соединений выше, так как теперь вся конструкция располагается над головой будущих жителей дома.

Стыковка бруса в полдерева

Здесь способы соединения бруса более разнообразны. Рассмотрим стыковку в полдерева (рис. 2). Выполняется разметка каждого из сопрягаемых брусьев, затем удаляется ненужная половина будущего соединения. Здесь кроме гвоздей и саморезов уже может быть использован клей. Склеенная поверхность обладает более высокой прочностью, а при использовании водостойких клеев будет обеспечена и гарантированная долговечность. Крепление пиломатериалов вполдерева широко используется при строительстве домов.

Рис. 2 Соединение пиломатериалов вполдерева

Соединение на ус

В случаях, когда нужно придать готовому изделию высокие потребительские свойства, а также придать определенную элегантность, выполняется соединение на ус (рис. 3). При строительстве дома для придания дверям и окнам лучшего эстетического вида используется именно такой способ стыковки наличников. При этом заготовки выпиливаются под углом 45°, а потом их тщательно подгоняют при сборке узла.

Рис. 3 Соединение пиломатериалов на ус (вид сверху)

Иногда возникает необходимость усилить соединение на ус. Тогда с невидимой стороны выбирается часть древесины, куда вставляется усиливающая закладная деталь. Ее обычно приклеивают изнутри.

Соединение в четверть

При настилке полов для усиления стыков, а также для придания большей прочности, предотвращению продувания пола используется соединение в четверть (рис. 4). Для изготовления четвертей используют специальные рубанки, которые снимают с края доски часть древесины. Крепление, как и в предыдущих случаях, выполняется гвоздями или саморезами.

Рис. 4 Соединение в четверть

Соединение бруса в шпунт

Строители предпочитают для настилки деревянных полов использовать соединение в шпунт (рис. 5). Здесь больше поверхностей сопряжения. Сам стык получается весьма прочным. Через некоторое время после выполнения работ шпунтованное крепление за счет внутренних напряжений, возникающих при высыхании дерева, дополнительно усиливается. Для обеспечения этого эффекта паз делают несколько меньше по высоте, нежели сам шпунт.

Рис. 5 Соединение пиломатериалов в шпунт

Подобные щиты из шпунтованных деталей применяют не только при настилке пола. Такие крепления используют и при изготовлении наборных деревянных дверей. Двери по прочности практически не уступают металлическим, а при использовании специальных бронированных накладок на замках и торцах деревянным дверям подобного типа отдается предпочтение.

Соединение с потайным шипом

Скрытое соединение деревянных деталей выполняется с потайным шипом (рис. 6). В одной из деталей вырезается отверстие, для большей прочности стыка его делают прямоугольным. Но допускается изготовление отверстия и методом сверления – круглым. В сопрягаемой детали вырезается шип, форма которого полностью соответствует имеющемуся отверстию.

Плотники идут на небольшую хитрость – шип делают чуть больше самого отверстия. Крепление выполняется с «натягом», что повышает прочность состыкованных деревянных деталей. При строительстве дома, задумываясь как крепить брус к брусу, иногда делают не одно отверстие, а несколько. Соответственно, используют и несколько шипов. В этом случае прочность соединения уже соответствует прочности самой древесины.

Рис. 6 Сопряжение с потайным шипом

Виды соединения бруса предусматривают и использование вспомогательных деталей. Особенно много подобных креплений выполняется при монтаже крыши дома. Здесь нужно связывать стропила между собой. Поэтому используют строительные скобы, которые забивают в два сопрягаемых бруса. Для большей прочности часто на один стык забивают несколько скоб, располагая их в разных плоскостях.

Способы соединения бруса постоянно улучшаются. В последние годы в строительстве стали широко применять и силовые уголки. Это вспомогательные элементы, которые используют для пространственного крепления деревянных деталей между собой. В качестве фиксаторов обычно применяют саморезы, которые вкручиваются в древесину на всю толщину.

При строительстве дома решаются сложные инженерные задачи по формированию разных видов соединений, способов укладки отдельных деталей в создаваемой конструкции, а также крепление элементов тем или иным видом фиксации между собой.

Современные инструменты, которыми пользуются строители, позволяют выполнять любые виды соединения бруса, разного типа и способов крепления.

Несколько вариантов соединения стропил из лиственницы

Стропильные системы бывают висячими и наслонными, но вне зависимости от особенностей их конструкции, они передают на колонны или несущие стены свой собственный вес и нагрузку от веса кровли. Стропила же соединяются не только с мауэрлатом, который представлен в виде бруса и является основой стропильной конструкции, но и с другими элементами системы. Иногда они нуждаются в увеличении длины и тогда стропила соединяют между собой.

Виды стропильных соединений

Условно все узлы стропильных соединений можно разделить на группы:

  • Стыкования при удлинении стропил;
  • Стыкования с мауэрлатом;
  • Соединение с дополнительными элементами.

Если говорить об основных способах соединения стропил с мауэрлатом, то их существует два: скользящий и жёсткий. Все соединения делать жёсткими нельзя, так как дерево имеет свойство в зависимости от погодных условий расширяться или сжиматься. При этом если соединение жёсткое, то на несущие стены могут возникнуть достаточно большие распорные нагрузки, приводящие к их деформации. Жёсткое соединение применяется при наслонных стропилах, когда нужно соединить с мауэрлатом стропильную ногу. При этом здесь должны быть исключены любые усилия: поворачивающие, крутящие, сдвигающие и скользящие. Используется преимущественно два метода: с помощью нашивки на стропило подводного бруска и путём устройства врубки на стропильной ноге. При этом седло или врубка в стропильной ноге делается на глубину, которая не превышает 1/3 высоты доски. Чтобы создать жёсткое соединение, стропило, упирающееся седлом в мауэрлат, закрепляется двумя гвоздями, которые забиваются с обоих сторон доски под углом друг к другу. После сюда же забивается дополнительно ещё один вертикальный гвоздь. Такое крепление позволяет создать соединение особенной жёсткости, а потому с его помощью удобно соединять при возведении любых крыш стропила с мауэрлатом.

А вот второй вид соединения характеризуется подвешиванием к стропилу бруска длиной в один метр, при помощи которого оно, собственно, и упирается в мауэрлат. Чтобы исключить сдвиг в стороны, сбоку его дополнительно крепят металлическими уголками. Чтобы соединение не скользило на конце при креплении стропильной ноги к затяжке, используют метод шипа или двойного зуба. Если это не предусмотреть, то на конце затяжка может расколоться. В качестве дополнительного крепления стропил к стенам часто используется проволока, которая закладывается ещё на этапе строительства стен. Её также можно монтировать при помощи анкеров, которые также устанавливаются во время возведения стен.

А вот скользящее соединение обычно актуально при наслонных стропилах, так как висячие в подобном соединении просто не нуждаются, потому что опираются на коньковый прогон. Таким образом они просто не создают ни малейших распорных нагрузок на несущие стены здания. Висящие тропила чаще всего применяются для зданий, которые возводятся из оцилиндрованного бруса или бревна.

Методы соединения стропил

Стоит отметить, что уже после изготовления дерево продолжает в течение ещё нескольких лет изменять свои физические свойства, а потому происходит усадка здания. При этом вся стропильная система находится в движении, а потому жёсткое соединение может привести к видимым изменениям в самих стенах. Перед соединением стропил в системах крепления им создают свободу движения и добиваются этого несколькими способами.

На стропильной ноге делают специальный запил, упирающийся в мауэрлат. С обеих сторон стропильной ноги забиваются наискосок гвозди или же один гвоздь забивается сверху в мауэрлат. Также вместо гвоздевого крепления можно использовать металлические пластины или скобы с уже готовыми отверстиями под гвозди. Стропило при этом выпускается за границы стены на определённую длину и крепится при помощи металлических уголков к мауэрлату. Используется при этом специальная система крепления — салазки. В каждом случае стропило будет упираться в мауэрлат, а вот распорки и подкосы висячих стропил будут к ним крепиться при помощи хомутов и скоб. Чтобы снизить риск срыва крыши порывами сильного ветра, стропильные ноги будут крепиться к стенам проволочными скрутками.

Если пролёты крыши достаточно большие, то иногда стропильные ноги нужно удлинять. Обычно в продажу редко поступает пиломатериал длиннее шести метров, а потому часто стропила приходится удлинять. Обычно это делается при соединении досок косым прорубом, при помощи стыка или внахлёст. Если доски или торцы стропильных брусьев соединяются между собой косым прорубом, то получается угол в 45 градусов.

Надежное крепление

Одной из основных особенностей любой технологии является ее постоянное развитие и усовершенствование. Если еще некоторое время назад при укладке напольных покрытий использовалось только клеевое соединение, то сегодня активно развиваются системы замковых соединений. Ведущие производители регулярно представляют рынку очередные новинки. Об истории развития и последних разработках систем замковых соединений напольных покрытий поговорим в этой статье.

В 1994 г. шведская компания Valinge Innovation изобрела механическую систему замков для сборки ламинированных полов и паркетной доски. Новое изобретение (так называемые замковые системы Lock и Click) позволило осуществлять укладку напольных покрытий без применения клея. Рассказывает Ольга Харитонова, менеджер по маркетингу в России и СНГ Karelia-Upofloor CIS: «Процесс сборки максимально упростился. Теперь вся операция подразумевала соединение планок по длинной стороне, а затем сдвигание планок относительно друг друга до защелкивания торцевого замка на короткой стороне».

Фирма Valinge Innovation на этом не остановилась и продолжила дальнейшее усовершенствование системы. Главная цель, поставленная перед инженерами компании, заключалась в увеличении степени прочности соединения, а также снижении затрат на производство замков. Также ставилась задача еще более упростить процесс сборки.
Вскоре на рынке появилось сразу несколько систем замковых соединений: 1G, 2G, 3G, 4G. На данный момент самой совершенной является система 5G.

Первые версии системы были разработаны в 2004 г., а уже в 2005 г. начинается их использование на серийном производстве. Сегодня патент Valinge Innovation предусматривает 12 вариантов технологии 5G. Кроме того, у шведской компании имеются лицензионные соглашения с другими владельцами патентов – компаниями Classen и Pergo – на схожие системы.

Система 5G
В системе 5G широко используется метод одного движения: длинные и короткие стороны планки защелкиваются во время соединения замков по длинной стороне планки. Торцевые замки защелкиваются автоматически. Простота системы позволяет быстро разобрать соединенные планки.

Характерной особенностью систем 5G является съемная полимерная вставка, обладающая большой гибкостью и усиленная стекловолокном. Вставка вмонтирована в замок на торцевой стороне планки. На Западе данный метод сборки получил название Fold Down (захлопывающийся). Принцип работы данного замка во многом напоминает закрывание обычной двери.

В феврале 2009 г. компания сообщила о начале разработки системы замкового соединения 5G-S, в которой короткая сторона панелей имеет волнообразный торец, выполненный таким образом, что в незакрытом состоянии гребни одной планки проходят в зазоры впадин дополнительной вставки второй планки. При фиксации панелей дополнительная вставка сдвигается вдоль короткой стороны таким образом, что гребни планок совпадают, тем самым «запирая» соединение.
«Практически все ведущие производители давно перешли на систему замкового соединения. Замки позволяют делать укладку быстро и просто. Доски практически невозможно неправильно соединить друг с другом», – комментирует Алексей Барздел, специалист по паркету компании Tarkett.

Это мнение разделяет большинство производителей деревянных полов. Алина Павлова, ведущий менеджер по маркетингу компании Kahrs: «Паркетные замки в наши дни используются практически повсеместно, начиная от ламината, шпонированных полов, многослойной паркетной доской и заканчивая уникальными видами напольных покрытий. В 2000 году шведская фирма Valinge Innovation при сотрудничестве с компанией Kahrs представила миру первое деревянное замковое соединение на основе Click-замка (Woodloc), который по сей день используется в подавляющем большинстве покрытий, укладываемых бесклеевым способом». В 2010 г. компания Kahrs выпустила на рынок новое поколение этой системы – Woodloc 5S.

Система Woodloc 5S оснащена фиксирующим язычком замка, изготовленным из экологически чистых композитных материалов, из отходов древесины. Woodloc 5S позволяет укладывать полы еще быстрее, обеспечивая соединение на 25 % более прочное по сравнению с предыдущей системой. Новое соединение увеличивает площадь возможной укладки без температурного зазора до 75 %.

Многообразие вариантов
Сегодня на рынке напольных покрытий встречаются самые разные замки для паркетной доски. Как отметил Алексей Барздел, Tarkett, названий замковых соединений на сегодняшний день столько же, сколько и производителей, но на самом деле все соединения паркетных досок можно разделить на три группы.

1. Клеевое соединение. По периметру доски нарезается шип и паз (по аналогии со штучным паркетом). Монтаж производится при помощи клея, который наносится в паз доски, а затем доски соединяются между собой.
2. Замковое соединение, позволяющее соединять доски в одной плоскости. Этот вид замкового соединения надежно удерживает доски между собой без применения клея, но его особенностью является то, что при монтаже требуется определенный инструмент – молоток и специальный подбойник.
3. Угловой замок. Позволяет соединять доски без применения клея и специальных инструментов.
Компания Tarkett с 2006 г. использует в паркетной доске преимущественно угловой замок с запатентованным профилем T-Lock.

«Практически все современные виды паркетных замков в настоящее время различаются порядковыми номерами поколения: 1G, 2G, вплоть до 5G-S (где G – Generation, то есть «Поколение») и угловыми системами. По длинной стороне планки различия практически отсутствуют. Это может быть или цельный монолитный кусок древесины среднего слоя, или замок, состоящий из нескольких частей со вставкой из ПВХ. Наибольшей популярностью сегодня пользуются замки с угловым заводом доски, или иначе – со сборно-разборными системами (Click-замок)», – рассказывает Алина Павлова, Kahrs.

По ее словам, зачастую покупатели не понимают разницу между существующими замками и просто просят что-нибудь, укладывающееся по системе «клик». Несмотря на видимое сходство, разница между всеми замковыми системами достаточно серьезная, и основной вопрос лежит в плоскости качества, прочности, долговечности и геометрии пола. Для определения самой прочной системы в качестве индикатора может служить максимальная площадь укладки без «термических швов», рекомендуемая производителем.

«Паркетные замки крайне востребованы российским покупателем. Они позволяют ускорить процесс укладки и создают наиболее крепкое напольное покрытие. Так что российская любовь к бесклеевым замковым соединениям вполне обоснованна и понятна», – говорит Алина Павлова, Kahrs.
«В паркетной доске Karelia и Upofloor производства компании Karelia-Upofloor используется замковое соединение Profiloc и Realloc соответственно. Это механическая замковая система, позволяющая осуществлять быстрое и аккуратное соединение без видимых краев; производить замену досок и перешлифовывать паркет до трех-четырех раз», – добавила Ольга Харитонова, Karelia-Upofloor CIS.

Перспективы
Усовершенствование систем замковых соединений продолжается. Некоторые нововведения следует ожидать уже в будущем году.
О последних новинках и прогнозах рассказала Алина Павлова, Kahrs: «Инновации замковых соединений касаются исключительно торцевой части доски. Благодаря внедрению новейших технологий стало возможным укладывание доски на все большие площади без «термических швов». Например, с введением нового замка Woodloc 5S (V поколение замковых соединений с торцевым креплением) площадь укладки увеличилась до 25х50 кв м, в то время как традиционное соединение 2G может быть уложено не более чем на 18х40 кв м, а клеевое соединение позволяло укладывать площадь 12х25 кв м».
По ее мнению, конкуренция в области разработок паркетных замков сегодня ведется среди торцевых соединений, так что нововведения будут касаться в основном их. «Существуют, правда, разработки металлического язычка, который будет крепиться при помощи магнитов. Однако мы полагаем, что в 2012 году многие производители начнут переход на V-поколение замка. На данный момент это самая современная технология», – заключила она.

Подводя итог, следует отметить, что рынок систем замковых соединений демонстрирует старую истину – «нет предела совершенству». Технологии еще не исполнилось и двадцати лет, а объем проделанной работы и усовершенствований впечатляет.


Крестообразная вязка | Способы соединения древесины

Заготовки с четным количеством концов вяжут крестом внакладку, с нечетным (звездочки) — встык на рейку.

Бруски и доски соединяют крестом (рис. 99) при изготовлении спиц для моделей шкивов, зубчатых колес и других деталей. Заготовки для крестообразной вязки обрабатывают так же аккуратно и точно, как и при тавровой вязке. Все заготовки должны иметь одинаковые размеры и быть взаимозаменяемыми, а места соединения точно размечены.

На рис. 99, а показан способ соединения двух брусков прямоугольного сечения внакладку. Два бруска выстрагивают до одинаковых размеров, а затем тщательно размечают. Далее процесс изготовления пазов соединения протекает как обычно.

На рис. 99, б дан пример крестообразного соединения внакладку двух брусков трапециевидного сечения. Поскольку толщина двух брусков внизу больше, чем вверху, то, прорезав паз до середины каждого бруска, доводят стамеской толщину перемычки до толщины бруска в верхней части (для данного примера —20 мм). Чтобы бруски взаимно соединились вырезанными частями, ребра стыков соединения наклонных поверхностей брусков срезают сверху донизу стамеской под углом 45°. Затем после тщательной пригонки бруски можно склеивать.


Рис. 99. Крестообразные соединения:

а, б, в — внакладку, г — звездочкой встык на рейку

Крестообразно внакладку соединяют и три бруска или доски (рис. 99,в). Как и в предыдущих примерах, заготовки надо выстрогать строго по размерам, тщательно разметить и точно вырезать пазы. После пригонки заготовки склеивают в зажимах.

При выполнении крестообразной вязки с нечетным количеством концов бруски соединяют под определенным углом в зависимости от количества концов. Для пятиконечной заготовки бруски соединяют под углом 72° встык на рейку (рис. 99,г). После пригонки друг к другу в соединяемых концах делают проушины, в которые вставляют на клею пятиконечную рейку, изготовленную из фанеры или из твердого дерева, при этом стыки сжимают скобами.

Чтобы качество работы было высоким, заготовки, предназначенные для вязки любого вида, должны быть правильно изготовлены, иметь точные размеры и при склеивании должны обеспечивать необходимые углы между соединяемыми частями.

Перед разметкой мест соединения на заготовки необходимо обозначить те рабочие поверхности, которые при разметке будут приняты за базовые. Парные заготовки размечают вместе. Разметку щитов и досок начинают вести с кромок, затем линии разметки переносят на пласти и вторые кромки. Перенося риски с одной плоскости на другую, заготовку поворачивают только в одном направлении (от себя или к себе). Это способствует точности разметки.

Процесс изготовления изделий вязкой можно рассмотреть на примере изготовления ящика с косыми шипами. Доски или щиты для вязки ящика шипами типа «ласточкина хвоста» вначале выстрагивают до заданной толщины и ширины. Затем отдельно долевые и отдельно поперечные доски складывают парно долевыми кромками заподлицо, зажимают струбцинками и в таком виде их торцы обрабатывают до заданного размера. После этого на торцах делают разметку шипов и проушин.

От торцовых кромок на пластах рейсмусом наносят риски, определяющие высоту шипов и глубину проушин. На торцах поперечных досок намечают шипы. Сначала у обеих кромок доски размечают проушины, а затем расстояние между ними делят на равные части по намеченному числу шипов. Ширина шипа должна составлять не менее 0,6 толщины доски (щита), но не превышать толщину, а расстояние между шипами может быть равным ширине шипа или превышать его ширину. Скос у шипов не должен превышать 10—15°, так как большой угол скоса может вызывать при сборке щитов скалывание верхних частей проушин (щек).

Профиль шипов на торце наносят при помощи малки, а ширину шипов на наружной и внутренней сторонах пластей — при помощи угольника. После тщательной разметки шипы аккуратно запиливают острой мелкозубой пилой с незначительным разводом зубьев, а лучше без развода, чтобы получить более ровную поверхность и не тратить дополнительно труда на подгонку.

Запиливать шипы можно одновременно у двух и более щитов (рис. 100,а). Запиливание надо вести так, чтобы часть риски оставалась на заготовке. Далее, сделав надрез поперечных линий стамеской, выдалбливают древесину между шипами. Чтобы шип плотнее прилегал кромкой к щиту с проушинами, допускается незначительное поднутрение торцового основания с обоих концов. Долбление надо вести с косой подрубкой, чтобы получить чистое дно торцового основания.

После изготовления шипов размечают проушины на долевых щитах. Для этого щит с готовыми шипами устанавливают на конец продольного щита, чтобы узкие стороны шипов были заподлицо с торцовой частью, и по ребрам шипов столярным шилом или острой чертилкой проводят риски (рис. 100,6). Наносят риски от торца внутрь щита; если сделать наоборот, шило может отклониться от ребра в сторону по волокнам древесины. Дальнейший процесс изготовления проушин почти аналогичен процессу изготовления шипов, только перед запиливанием и долблением делают прорези углом острой стамески по линиям их образующих, чтобы избежать откола древесины у щек и обеспечить прямолинейность проушин.

Перед склеиванием изделия в собранном виде зажимают в специальном приспособлении и проверяют, не перекошено ли оно и правильно ли выдержаны размеры.

На рис. 100, в, г, д показаны приемы сборки и склеивания различных видов соединения вязкой.


Рис. 100. Примеры запиливания шипов, разметки проушин, сборки и склеивания заготовок при вязке:

а — спаривание досок для запиливания косых шипов лучковой пилой, б — разметка проушин для ящичных косых шипов, в — вгонка шипов в проушины с клеем, г — вгонка средника в продольный брусок, д — сборка и склеивание рамы


Соединения деревянных элементов по ширине

Сопряжения деревянных элементов

Лесоматериалы — брусья, бруски, доски — имеют определенную длину, ширину, толщину. Между тем в строительстве применяются элементы конструкций, имеющих большую длину, ширину, толщину, поэтому для получения элементов нужных размеров лесоматериалы соединяют по длине, ширине, толщине и высоте с помощью врубок. Врубки применяют при изготовлении балок, ферм, элементов рубленых и брусчатых домов и др. Врубки на стройках выполняют по разметке вручную или с помощью ручного электрифицированного инструмента.

Соединения должны быть надежными и прочными в процессе эксплуатации, технологичными в изготовлении, выполнены тщательно, с пригонкой в месте сопряжений.
 

Соединения по ширине. При соединении узких досок получают щиты нужных размеров. Соединение может производиться различными способами: из узких досок или реек на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень прямоугольный и треугольный и в «ласточкин хвост» (см. схему ниже). При соединении на гладкую фугу (см. схему ниже, поз. а) каждую доску или рейку, соединяемую в щит, называют делянкой, а шов, образуемый при соединении делянок, — фугой. Во избежание коробления делянки по направлению волокон подбирают таким образом, чтобы соединяемые кромки были одноименны, т.е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине, а соседние пласти — взаимно противоположны.

Для получения качественной делянки кромки ее фугуют строго под прямым углом к пласти. Если при соединении кромок смежных делянок не обнаруживается просветов, то прифуговка выполнена качественно.

При соединении «на рейку» (см. схему ниже, поз. б) по кромкам делянок выбирают пазы, в которые вставляют рейки, соединяющие между собой делянки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины делянки.

При соединении в четверть (см. схему ниже, поз. в) в соединяемых делянках выбирают по всей длине четверти. Глубина и ширина четверти обычно составляют половину толщины делянки.

Соединение в паз и гребень (см. схему ниже, поз. г, д) производят путем отбора по всей длине кромки с одной стороны делянки паза, а с другой — гребня. Соединение в паз и гребень используют при изготовлении досок для покрытия полов, устройства подшивных потолков, изготовления подоконных досок, обшивок и др. Шипы в «ласточкин хвост» (см. схему ниже, поз. е) применяются в ящичных соединениях.

Как соединить две доски по длине: пошаговое руководство

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на amazon.com.

Одним из самых необходимых навыков, которыми должны обладать плотники, является соединение кромок. Однако, как и в случае с другими вещами, есть несколько способов выполнить работу. Фактически, существует четыре основных способа безопасного и эффективного соединения досок по длине.

Хотя вам не понадобятся все методы для каждой работы по деревообработке, вы все равно должны изучить их все, чтобы иметь возможность использовать лучший для вашей ситуации.

Если на этом этапе вам интересно, как соединить доски по длине, продолжайте чтение. Это руководство подробно расскажет обо всех четырех методах.

Платы для соединения кромок: основы

Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы еще не слышали о соединении кромок. Но, скорее всего, вы видели это в действии.Каждый раз, когда две доски скрепляются плоско по длинной стороне, это считается краевым стыком. Это отличается от других типов соединений, которые создают прямые углы или стеки между несколькими досками.

Предполагаемый эффект краевого шва — создать более крупный и широкий кусок пиломатериала, который можно использовать для других целей в более крупном проекте деревообработки. В идеале краевое соединение должно также обеспечивать прямое и точное выравнивание составляющих частей, таким образом имитируя эффект цельного куска дерева, ширина которого равна длине.

4 способа соединить две доски по длине

Разобравшись с основами, давайте перейдем к практическим рекомендациям.

# 1: Клей для дерева

Использование клея для дерева — это первый и во многих отношениях наиболее доступный метод соединения двух досок по длине. По сути, это требует, чтобы вы нанесли твердую полоску клея по длине одной доски, прежде чем выровнять и приклеить другую. После удаления излишков клея этот метод создает бесшовные сварные швы, достигающие желаемого эффекта.Если вы планируете сделать столешницу этим методом, обязательно прочтите это подробное руководство.

Преимущества и недостатки

Склеивание древесины имеет несколько примечательных преимуществ, не в последнюю очередь в том, что ее довольно легко выполнять. Если у вас есть две доски подходящего размера и достаточно столярного клея, вы можете легко выполнить такое соединение. По той же причине этот тип соединения обычно является одним из самых дешевых в изготовлении, если вам не хватает специализированных инструментов, необходимых для других типов соединений.

Однако клеевой шов древесины также имеет тенденцию быть самым слабым среди нескольких доступных вариантов. Хотя современный столярный клей довольно прочен, он может удерживать чрезмерный вес непосредственно на стыке. Кроме того, из-за его тенденции к небольшому расширению при схватывании, может возникнуть некоторый прогиб, если соединенные доски не будут должным образом зажаты вместе.

Инструменты и материалы

Для успешного завершения стыковки кромок деревянным клеем вам понадобится следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Расставьте и отметьте доски: Сначала поместите выбранную доски на ровном рабочем месте.Расположите их по своему желанию, чтобы текстура древесины и оттенки гармонировали друг с другом. Когда вы будете довольны внешним видом выровненных досок, нарисуйте мелом широкую U-образную форму поперек выровненных досок. Эта буква «U» должна открываться вниз, с дугой наружу, проходящей вниз между каждой доской. Эти отметки облегчат выравнивание досок после нанесения столярного клея.

Шаг 2 — Нанесите клей для дерева: Затем поставьте самую нижнюю доску в вашем расположении на ее длинный конец так, чтобы край, который вы собираетесь приклеить, был обращен вверх.Затем нанесите непрерывную полоску столярного клея по всей длине этого края. Ширина этого борта должна составлять не более 3/16 дюйма, чтобы не допустить высыпания излишков. Помните, что остатки клея будет сложнее обработать позже.

Шаг 3 — Сдвиньте вместе и закрепите: Следуя инструкциям для мела, сдвиньте деревянные доски вместе. Как только доски будут правильно выровнены, надавите зажимами. Это гарантирует, что клей распределится и схватится равномерно по всему стыку.Подождите около 20 минут, затем переходите к последнему шагу.

Шаг 4 — Удалите излишки клея: Когда вы собрали склеенные доски вместе, вы, вероятно, заметили, как пролилось немного клея. Это нормально, если вы удалите его до того, как он высохнет. Это может произойти примерно через 20 минут после схватывания. Итак, как только излишки клея затвердеют, но их все еще можно отправить по почте, удалите их стамеской. Это гарантирует, что ваш клеевой шов будет практически незаметным и максимально аккуратным.

# 2: Стыковка для бисквитов

Стыковка для бисквитов — менее популярный метод соединения, не в последнюю очередь потому, что для этого требуются специальные инструменты и материалы.В частности, этот метод требует создания нескольких длинных тонких каналов в каждом куске дерева. Затем в каналы вставляется тонкий соединительный элемент в форме футбольного мяча, известный как «бисквит», что создает натяжение между двумя досками и гарантирует, что они остаются вместе.

Преимущества и недостатки

Как уже отмечалось, многие плотники избегают использовать для этой цели соединения печенья, потому что им требуются специальные инструменты и материалы (а именно, печенье). Кроме того, бисквитные соединения плохо выдерживают поперечное давление, что увеличивает риск изгиба, если соединенная панель используется для того, чтобы выдерживать нагрузку.

Однако новый бисквитный шов может быть идеальным в некоторых ограниченных ситуациях. Например, они идеально подходят для соединения листовых материалов из-за своего размера и широкой точки натяжения. Кроме того, бисквитное соединение может помочь с легкостью поддерживать уже изогнутые доски.

Инструменты и материалы

Для успешного шва печенья вам понадобится следующее:

  • Две предварительно выбранные доски
  • Печенье правильного размера
  • Столярка для печенья (см. Мой любимый на Amazon)
  • Карандаш
  • Линейка или рулетка
  • Бутыль с распылителем с водой
  • Зажим
Пошаговое руководство

Шаг 1 — Выровняйте платы и отметьте прорези: Сначала вы должны выровнять каждую из ваших плат как желанный.При этом следует учитывать их цвет и текстуру, чтобы добиться бесшовного внешнего вида. Как только вы это сделаете, отметьте три или более точек по длине соединенных краев для расположения печенья. Эти точки должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем разделите две платы и отметьте фактическое расположение слотов. Эти прорези должны располагаться по центру вашей предыдущей отметки и быть по длине равной длине печенья, которое вы собираетесь использовать.

Шаг 2 — Установите стыковочное устройство и сделайте разрезы: Как только вы определите, где вам нужно разрезать, достаньте свое стыковочное устройство и при необходимости отрегулируйте его настройки.В идеале ваши прорези должны быть вдвое меньше ширины выбранного вами печенья. После того, как вы отрегулировали глубину врезания и отцентрировали устройство, вы можете приступать к выполнению каждого разреза.

Шаг 3. Вставьте печенье, нанесите воду и установите: После удаления излишков пыли с разрезов вы можете вставить печенье в один из наборов прорезей (обычно это самая нижняя доска в устройстве). Как только они будут правильно вставлены в прорези, сбрызните каждое печенье водой, чтобы активировать любой клей или герметик внутри.Затем вставьте доску с печеньем на другую доску с прорезями. Зажмите всю панель и дайте печенье застыть в течение нескольких часов, прежде чем прикладывать другое давление.

# 3: Kreg Jig

Использование карманных отверстий — это метод, который вы, возможно, видели профессионально используемым для домашней мебели, такой как столы и парты. По сути, этот тип соединения использует зажим Kreg или другой аналогичный инструмент и создает угловое отверстие кармана, в которое вставляется винт отверстия кармана. Угол установки этого винта позволяет ему удерживать соединение вместе, сохраняя при этом ровную внешнюю поверхность панели.

Преимущества и недостатки

Приспособления Kreg обладают различными преимуществами, не в последнюю очередь они очень прочные. Это результат угла, под которым они прикреплены, не говоря уже об использовании металлической застежки (то есть металлических винтов). Их также довольно легко создать, если у вас есть подходящий инструмент для создания карманов.

Фактически это приводит к одному из недостатков этого метода — необходимости в специализированном инструменте. Карманные дыроколы не находят особого применения за пределами этого метода, поэтому некоторые могут не захотеть тратить деньги на то, что они редко используют.Тем не менее, приспособления Kreg требуют некоторой практики, и их можно использовать только в жестких, прочных деревянных досках из-за бокового давления, создаваемого при сверлении кармана.

Инструменты и материалы

Для выполнения торцевого стыка Kreg вам понадобится следующее:

Пошаговое руководство

Шаг 1 — Измерьте планки и установите глубину втулки: измерить ширину вашей доски. Затем используйте это измерение, чтобы отрегулировать хомут глубины сверла.Это гарантирует, что ваше отверстие в кармане будет ровно настолько глубоким, насколько это необходимо. Для этого у многих устройств есть полезная таблица измерений, прикрепленная к основанию приспособления Kreg. После выполнения этой регулировки убедитесь, что подняли правильное направляющее отверстие в соответствии с расположением отверстий кармана.

Шаг 2 — Зажмите древесину и начните сверление: После выполнения всех необходимых регулировок закрепите кусок пиломатериала. Обязательно совместите пиломатериал с выбранными вами направляющими отверстиями на этом этапе. Как только вы это сделаете, вы можете вставить сверло в направляющее отверстие и начать сверление.Вы всегда должны делать как минимум два или три набора отверстий для карманов, чтобы обеспечить максимальную стабильность сустава.

Шаг 3 — Завершите соединение: После того, как вы закончите сверление, возьмите вторую доску, которая будет прикреплена к той, которую вы только что просверлили. При необходимости выровняйте их, зажмите и возьмитесь за винты. Используя сверление, вставьте эти винты в отверстие кармана, пока они не войдут в другую деревянную доску. Продолжайте сверление, пока головка винта не войдет заподлицо в отверстие кармана.

# 4: Дюбели

Как следует из названия этой техники, в этом методе используются нарезанные дюбели, которые служат точкой натяжения между двумя досками.Этот вид соединения довольно прочный и очень гибкий в использовании.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ этой техники является использование обычных деревообрабатывающих инструментов.

На самом деле, если вы заранее приобретете и нарежете дюбели, это также может быть одним из самых быстрых способов создания соединений. Однако этот метод требует очень точных измерений. Таким образом, тем, кто хочет использовать его, следует потренироваться на древесных отходах, прежде чем делать какие-либо окончательные пропилы.

Инструменты и материалы

Для выполнения дюбельного соединения вам понадобится следующее:

  • Две предварительно выбранные доски
  • Предварительно нарезанные дюбеля (см. Мой любимый набор на Amazon)
  • Малярная лента
  • Карандаш
  • Линейка
  • Ограничитель глубины
  • Молоток
  • Зажим
  • Клей (опция)
  • Аккумуляторная дрель
  • Сверла для растачивания
Пошаговое руководство

Шаг 1 — Измерение положения дюбелей: Во-первых, вам нужно измерить расположение дюбелей.Для этого с помощью линейки, глубиномера и карандаша отметьте серию равноудаленных точек. Убедитесь, что эти точки учитывают ширину ваших досок, а также размер ваших дюбелей. Кроме того, не забудьте дважды и трижды проверить эти измерения. Даже незначительные отличия могут привести к неровной отделке панели.

Шаг 2 — Просверлите первое отверстие и проверьте: Выберите сверло правильного диаметра для выбранных вами дюбелей. Оберните полоску малярной ленты вокруг этого бита на глубину, равную половине полной длины дюбеля.Затем прикрепите сверло к сверлу и сделайте первое пробное отверстие. После удаления опилок проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть достаточно плотным, поэтому не бойтесь ударить его молотком.

Шаг 3 — Просверлите оставшиеся отверстия и вставьте дюбеля: Как только вы получите правильный диаметр и глубину отверстия, просверлите остальные оставшиеся отверстия. Затем вставьте оставшиеся дюбели и убедитесь, что они плотно закреплены.

Шаг 4 — Зажим и установка: Если вы используете клей или клей, нанесите его на дюбели.Затем соедините две части пиломатериала, надев кусок без дюбелей на кусок с дюбелями через просверленные отверстия. Это также может потребовать дополнительного давления от вашего молотка. После подключения установите унифицированную панель в зажимы и дайте ей застыть в течение нескольких часов.

Как лучше всего соединить длинные доски по длине?

В большинстве случаев вы обнаружите, что дюбели и кондукторы Kreg обеспечивают максимальную надежность и универсальность за ваши деньги.

Их можно использовать для самых разных работ и часто можно настроить в соответствии с вашими потребностями.Однако, если вы ищете быстрый стык между двумя длинными досками, столярный клей отлично подойдет. Особенно это актуально для декоративных насадок на шкаф, комод или комод.

Сводка

Как видите, у вас есть множество вариантов соединения досок по длине. Любой из этих методов соединения кромок может помочь улучшить ваш следующий проект по деревообработке, если вы учитываете их преимущества и недостатки. Не забывайте также практиковать каждый тип стыковки кромок на обрезках древесины.

В конце концов, когда дело доходит до выполнения стыков с плоскими кромками или улучшения любых других практических навыков деревообработки, практика помогает достичь совершенства.

Если вас интересуют столярные изделия из дерева в целом и вы хотите узнать больше о соединении «ласточкин хвост», стыковом соединении, дадо и других методах, обязательно ознакомьтесь с этой статьей.

Как соединить две доски по длине (советы и хитрости)

Возможно, вы не знакомы с краевыми соединениями, но наверняка видели такое раньше. Это искусство соединения двух досок встык, не оставляя видимых следов стыка.Склеивание досок увеличивает площадь поверхности древесины, создавая большие куски пиломатериалов для других проектов.

Мы покажем вам, как соединить две доски по длине, используя несколько приемов, выделив инструменты и материалы, необходимые для успешного результата.

Соединение двух досок по длине

Склеивание — это наиболее распространенный метод продольного соединения двух досок, но существует несколько методов. Вы можете попробовать использовать приспособление Kreg. Это действительно связано с покупкой специального инструмента, но результаты отличные, и вы получаете крепкий сустав.Самым мощным соединением является соединение внахлест со столешницей, которое предполагает использование настольной пилы и лезвия для дадо. Для овладения также требуется много навыков. Вы также можете распилить древесину под углом 45 градусов и увеличить склеиваемую поверхность на 40 процентов.


Различные способы соединения двух досок по длине

Давайте подробно рассмотрим, как соединить два куска дерева, инструменты и материалы, которые вам понадобятся, а также примерные сроки выполнения каждой задачи.

Склеивание досок

Склейка досок — наиболее доступный и простой в освоении способ соединения двух досок.Если все сделано правильно, образуется невидимый стык. Преимущество в том, что столярный клей легко наносится, но недостаток в том, что это не самое прочное соединение.

Это может ограничить его использование, и часто может возникать изгиб, если вы не зажимаете дерево должным образом. Это один из самых быстрых способов соединения досок, так как это займет всего 30 минут.

Вот что вам понадобится:

  • Клей для дерева.
  • Две доски с прямыми краями.
  • Зажимы.
  • Долото по дереву.
  • Мел.
1. Расставьте доски

Положите две доски на ровную поверхность, стараясь как можно лучше подогнать рисунок текстуры древесины. Когда вы будете довольны, возьмите мел и нарисуйте большую U-образную форму на обеих досках с линиями «U», проходящими через стык на обеих панелях.

Это значительно упрощает выравнивание, когда вы готовы скрепить древесину.

2. Нанесите клей

Положите выбранную доску на край так, чтобы столярный клей наносился на ту сторону, которую вы соединяете.Проведите непрерывную линию столярного клея по длине доски, удерживая ее на расстоянии около 0,188 дюйма, чтобы предотвратить излишки просыпания.

3. Крепление и зажим

Сожмите оба края деревянной доски вместе, используя меловой маркер в качестве ориентира. После выравнивания зажмите доски на месте и оставьте их на 20 минут.

4. Удалите излишки клея

Если вы хотите, чтобы стык был невидимым, нужно соскрести излишки клея. Лучшее время для этого — когда клей начинает схватываться, но еще остается пластичным.Возьмите стамеску и отрежьте ее.

Резные дюбеля

Использование нарезанных дюбелей придает стыку дополнительную прочность и гибкость. Это одна из самых распространенных техник в деревообрабатывающей промышленности, поэтому она популярна и эффективна; однако это требует высокого мастерства и точности.

Для выполнения этой техники требуется немного больше времени, поэтому вам может потребоваться около часа, чтобы дать себе достаточно времени, чтобы понять ее правильно.

Вот что вам понадобится:

  • Две доски.
  • Предварительно нарезанные дюбеля.
  • Малярная лента.
  • Карандаш.
  • Линейка.
  • Глубиномер.
  • Молоток.
  • Зажим.
  • Клей.
  • Сверла и сверла.
1. Измерьте положение дюбелей

Возьмите линейку, глубиномер и карандаш, чтобы отметить серию одинаковых мест, равномерно расположенных друг от друга. Эти точки должны учитывать ширину и доску, а также размер ваших дюбелей. Как и все измерения при обработке дерева, вы должны проверять их дважды, поэтому просверлите только один раз.

2. Просверливание и испытание

Подберите сверло к диаметру дюбеля и вставьте его в сверло. Оберните немного малярной ленты вокруг сверла на расстоянии примерно в половину глубины дюбеля. Теперь сделайте первое пробное отверстие.

Уберите опилки и проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть плотно прилегающим, поэтому при необходимости используйте молоток.

3. Повторить

Повторяйте этот процесс, пока все отверстия под дюбели не будут просверлены и проверены. Убедитесь, что все оставшиеся дюбели на месте.

4. Зажим и комплект

Нанесите каплю столярного клея на открытые концы дюбелей и поднесите вторую доску, совместив отверстия. Сдвиньте две части вместе и надавите, пока зазор между панелями не закроется. Теперь закрепите его на месте, пока клей не схватится.

Kreg Jig (винты с отверстиями в кармане)

Это распространенный метод изготовления мебели, в котором используется приспособление Kreg Jig для отметки мест отверстий под винты.

По сути, он создает наклонный шаблон для вставки винтов, скрывая их из виду и сохраняя целостность соединения.

Преимущество в том, что эти соединения сверхпрочные, благодаря металлическим винтам, но недостаток в том, что вам нужно покупать специализированный инструмент, а это деньги, потраченные на устройство, которым вы будете редко пользоваться.

Время, затрачиваемое на выполнение этой задачи, зависит от уровня навыков, но в руках среднего человека оно должно занимать от 30 минут до часа.

Вот что вам понадобится:

  • Две длины доски.
  • Приманка Kreg.
  • Совместимые винты.
  • Сверла и сверла.
  • Рулетка мерная.
  • Отвертка.
  • Зажимы.
1. Измерьте пространство и глубину

Измерьте ширину доски и используйте это измерение, чтобы отрегулировать хомут глубины сверла. Если вам не хватает воротника с глубиной, вы можете использовать ту же технику малярной ленты, которую вы использовали раньше.

Вы можете найти подходящий размер на основании вашего приспособления. После того, как вы разместили направляющие отверстия, вы можете внести любые необходимые изменения.

2. Зажим и сверло

Тщательно совместив направляющие отверстия, зажмите деревянную планку. Теперь вставьте сверло в направляющие отверстия, подобрав сверло правильного размера.

Сделайте отверстие и повторите несколько раз, пока не получите два или три набора отверстий для карманов для дополнительной устойчивости и сцепления.

3. Присоединяйтесь к советам директоров

Возьмите вторую доску и выровняйте ее. Зажмите вторую доску, вставьте винты в направляющие отверстия и начинайте затягивать отверткой, пока винт не начнет врезаться в другую доску и зазор не закроется.

Ременное соединение

Соединения ремешков просты, потому что они легко устанавливаются, и весь материал скрыт под двумя досками. Это здорово, когда выступления не так важны, потому что они появляются довольно быстро.

На это задание следует выделить около 30 минут.

Вот что вам понадобится:

  • Фанерные ремни толщиной 0,25 дюйма.
  • Соответствующие винты.
  • Отвертка.
  • Сверла и сверла.
  • Карандаш.
1. Согласуйте ширину с заготовкой

Обрежьте слой толщиной 0,25 дюйма до размера, почти совпадающего с размером детали проекта. Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите к доске так, чтобы ремешок выступал на одинаковое количество, так что вы получите такую ​​же сумму покупки на другой доске.

Подождите 20 минут, пока клей начнет схватываться, прижмите вторую доску к ленте, выровняв края доски.

2. Присоедините вторую плату

Теперь приклейте и прикрутите вторую половину ремешка к другой деревянной доске и закрепите на месте, пока клей схватится.Убедитесь, что он сохнет на абсолютно ровной поверхности. Клей для дерева должен затвердеть примерно за 30 минут — час.

Бисквитное соединение

Бисквитные соединения не так популярны, как другие методы, потому что для их правильного выполнения требуется специальный инструмент и определенное мастерство. Соединение печенья использует ряд длинных и тонких каналов в каждой секции дерева, чтобы соединить их вместе.

Затем в каждый канал вставляется кусок дерева в форме печенья, чтобы зафиксировать его на месте. Этот метод не для новичков, и на его выполнение уходит несколько часов.Преимущество в том, что вы получаете аккуратные стыки, но недостатком является то, что они не такие прочные и склонны к изгибу.

Вот что вам нужно:

  • Две длины доски.
  • Кусочки печенья правильного размера.
  • Инструмент для изготовления печенья.
  • Карандаш.
  • Линейка или рулетка.
  • Бутылка с распылителем воды.
  • Зажимы.
1. Выровняйте и отметьте

Выровняйте доски и отметьте минимум три места, где вы хотели бы соединить печенье.Эти точки должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Теперь разделите платы и отметьте фактическое расположение прорезей для печенья на обеих секциях платы.

2. Установить столяр

Когда вы узнаете, где расположены стыки печенья, возьмите устройство для стыковки печенья и отрегулируйте соответствующие настройки. В идеале прорези должны быть вдвое меньше ширины печенья. Установите глубину врезания, отцентрируйте соединитель и начните резать.

3. Вставьте печенье

Удалите излишки опилок и вставьте печенье в самую нижнюю прорезь устройства и проделайте то же самое с остальными прорезями.После правильной установки на место сбрызните каждую из них водой, чтобы активировать надлежащее уплотнение. Теперь соедините две доски вместе. Зажмите панели и дайте печенье застыть. Это может занять несколько часов.

Полузаход

Соединения внахлест — это сверхпрочные соединения, потому что они дают большое перекрытие для приклеивания клея для дерева, а также вы получаете стыки лицом к лицу.

Вам может понадобиться какое-то оборудование, чтобы сделать эти соединения, и это займет у вас час или два.

Вот что вам понадобится:

  • Фрезерная или настольная пила.
  • Набор Дадо.
  • Карандаш.
  • Линейка.
  • Две доски.
  • А кв.
1. Отметьте свои порезы

Используя угольник, поместите обе доски рядом друг с другом, убедившись, что оба конца находятся на одном уровне. Теперь отметьте, где вы хотите сделать надрезы, крестиком на обеих кусках дерева. Проведите линию через обе части дерева, идущую от одного края до другого.

2. Установите набор Dado

Затем установите набор дадо, измеряющий 0.625 дюймов шириной в настольной пиле и установите лезвие так, чтобы разрезать половину толщины доски. Вы можете проверить толщину соединения внахлест, вырезав тестовый образец из куска дерева и предложив его одной из своих досок.

Расположенные лицом к лицу края должны быть полностью ровными, без зазоров, а поверхности должны быть ровными.

3. Сделайте надрезы

Используя удлинитель углового щупа, вырежьте дадо на каждом куске дерева по отмеченной линии соединения. Калибр позиционирует каждый проход и уменьшает отрыв.Помните, что одно изделие будет обработано внешней стороной вниз.

4. Проверьте посадку.

Соедините две части вместе, проверяя наличие зазоров и неровностей. Если вы довольны, нанесите клей и скрепите деревянные доски вместе. Подождите час или два, пока клей затвердеет.

Планшетное соединение

Это соединение имеет все атрибуты соединения внахлестку, но добавляет прочности соединяемым деталям. Он образует замковое соединение, которое выдерживает большое давление.Итак, если вы соединяете две части вместе, чтобы получилась скамейка или стол, это соединение действительно поможет.

На его выполнение уйдет несколько часов, и вам следует пытаться выполнить такой переход только в том случае, если вы знаете, что делаете. Опять же, нам потребуются услуги настольной пилы и резака для дадо.

Вот что вам понадобится:

  • Настольная пила.
  • Набор Дадо.
  • Карандаш.
  • кв.
  • Две доски.
1.Добавить к ширине

Чтобы сделать этот стык, нам нужно увеличить ширину заготовки на 0,25 дюйма. Он будет удален позже, когда мы доработаем стык. Измерьте расстояние от конца заготовки.

Используя ту же технику, что и при соединении внахлест, отметьте обе деревянные детали одновременно. Отличная идея — иметь одинаковый кусок дерева, чтобы измерить глубину и длину стыка с первого раза.

2. Установите Dado

Как и раньше, установите дадо в настольную пилу, но на этот раз мы установили высоту лезвия равной одной трети толщины доски.

Теперь закрепите обе части дерева и тестовые секции от краев до конца.

3. Перезагрузите Dado

Установите дадо на две трети толщины заготовки. Используя тестовую древесину, проверьте и отрегулируйте глубину дадо до тех пор, пока она полностью не будет на одном уровне с поверхностью доски.

4. Измерьте еще раз

Отмерьте от плеча дадо ровно половину ширины заготовки и сделайте там отметку карандашом.Прикрепите обе доски бок о бок к измерителю угла скоса и сделайте два прохода по дадо, чтобы определить ширину. Теперь вырежьте оставшиеся дадо.

5. Отрегулируйте и установите

Для обеспечения точной посадки обрежьте и отрегулируйте концы каждой детали отдельно, пока они не будут плотно прилегать. Теперь приклейте и закрепите их на месте и подождите около часа, пока клей схватится.

Соединение шарфа со скосом

Этот простой стык расширяет склеиваемую поверхность древесины за счет обрезания каждой кромки под соответствующим углом.Чем острее угол, тем лучше зона склеивания и прочнее соединение.

Для этого вам понадобится стол или торцовочная пила, и это займет всего пару минут.

Вот что вам понадобится:

  • Настольная или торцовочная пила.
  • Две деревянные части.
  • А кв.
  • Карандаш.
1. Оставьте свой след

Проведите линию по ширине дерева, чтобы обозначить место резания. Проделайте то же самое со второй доской.Если вы выровняете их так, чтобы концы были на одном уровне, это значительно упростит жизнь. Установите полотно настольной пилы под углом 45 градусов, чтобы увеличить поверхность склеивания на 40 процентов.

2. Сделайте надрез

Включите настольную пилу и пропустите один кусок дерева с одной стороны полотна, а другой — с другой. Неважно, что именно, потому что две части будут совпадать, когда вы их соедините.

3. Зажим и комплект

Добавьте столярный клей и прижмите нижнюю половину к плоской поверхности, а верхнюю половину к скосу нижней части.Дайте столярному клею высохнуть в течение часа или двух для прочной связи.

Другие способы соединения двух деревянных частей

Есть несколько способов соединения двух деревянных брусков, кроме уже перечисленных. Но что они собой представляют и хороши ли они? Давайте разберемся.

Как соединить две части дерева скобами

L-образные кронштейны — наиболее распространенный тип, используемый для соединения двух деревянных частей вместе. Просто просверлите направляющие отверстия там, где предварительно размечены отверстия кронштейнов, и прикрутите кронштейн к каждой секции пиломатериала.

Вы можете купить Т-образные и плоские кронштейны, имитирующие стиль крепления ремешков, только сделанные из металла.

Как соединить две доски друг над другом

Самый простой способ соединить две доски друг над другом — взять сверло и сверло и проделать пилотное отверстие так, чтобы сверло прорезало верхнюю доску и наполовину врезалось в нижний кусок дерева.

Затем возьмите винты соответствующей ширины и длины и вставьте их в направляющие отверстия. Убедитесь, что вы разместили их равномерно по поверхности доски, с винтами на обоих концах, а некоторые — посередине.

Если вы хотите получить максимально аккуратный результат, воспользуйтесь зенковкой, чтобы головка винта была заподлицо с поверхностью доски.

Советы по стыковке двух плат из конца в конец

Итак, какие подсказки и подсказки используют профессионалы каждый день, чтобы облегчить себе жизнь? Вот несколько советов, которые помогут вам двигаться в правильном направлении.

Увеличьте площадь склеивания

Чем больше у вас поверхности для склеивания и склеивания, тем лучше стык и тем прочнее он держится.Если вы наклоните древесину даже на 45 градусов, вы можете увеличить площадь поверхности на 40 процентов. Более того, вы также упрощаете маскировку соединения.

Создайте простой ремешок

Ремешок можно сделать из обрезков фанеры. Убедитесь, что его толщина составляет не менее 0,25 дюйма, и просто прикрутите его к обоим концам дерева. Если вам нужна прочная связь, совместите угол в 45 градусов с ремешком.

Вставные дюбеля

Использование длинных дюбелей — еще одна уловка для крепления к концам дерева, не открывая стык.Можно даже использовать металлические стержни. Все, что вам нужно сделать, это просверлить пилотные отверстия в каждом конце дерева и вставить стержни, а затем капля столярного клея должна закрепить его.

Вы когда-нибудь задумывались о сплайнах?

Установка шлицевого соединения — это изящный трюк для придания жесткости вашему соединению, и он создает поверхность склеивания лицом к лицу, которая сопротивляется изгибу. Вам понадобится установка дадо на настольной пиле, чтобы сделать два одинаковых паза на конце дерева, а также шлицевые прорези на каждом конце и приклеить их на место.

После схватывания он обеспечивает дополнительную прочность соединения.

Часто задаваемые вопросы

Как лучше всего соединить длинные доски по длине?

Самый лучший и самый доступный метод — использовать столярный клей и зажимы, чтобы удерживать его на месте во время схватывания. Нанесите полоску клея по краю планки, а затем надавите на другой край, чтобы он соприкоснулся с клеем. Зажмите его и сотрите излишки клея, которые выдавливаются из стыка. Подождите, пока он затвердеет, и у вас будет аккуратный сустав.

Как сделать бесшовные швы из дерева?

Секрет в том, чтобы попытаться подобрать оттенок и текстуру дерева так, чтобы это выглядело как плавный переход между одной доской и другой. Попробуйте выбрать две доски одинакового цвета, чтобы упростить процесс.

Положите доски бок о бок и по возможности поищите ровную текстуру древесины, потому что так легче совмещать.

Что крепче — дюбели или печенье?

Бисквитные соединения отлично подходят для выравнивания, но обеспечивают очень небольшую поддержку, когда дело доходит до прочности.Дюбели намного прочнее, потому что они скрепляют древесину изнутри, обеспечивая дополнительную поддержку.


Как прикрепить деревянные доски с помощью шурупов с карманом

Трудно встретить проект по деревообработке, в котором вам не нужно соединять пару досок вместе. Понимание основных техник для этого — первый шаг к созданию потрясающих вещей. Карманные винты не требуют каких-либо специальных навыков и являются простым способом начать сборку мебели и другие небольшие проекты.

Joinery по сути объединяет две (а может и больше) доски вместе, чтобы создать что-то более сложное. Есть несколько способов сделать это — от зажимов и клея до специальных надрезов. Я расскажу о некоторых из них в течение следующих нескольких недель в серии статей о Joinery 101. Карманные винты — отличный способ начать сборку мебели или другие проекты по деревообработке.

Итак, вот как работает карманный винт. «Карман» создается путем просверливания отверстия под определенным углом, чтобы винт можно было надежно вставить в два куска дерева, не выпирая ни из одной доски.

Чтобы выяснить, на какой глубине и под каким углом сверлить отверстие, потребуется способов математика для вас, что делает этот простой способ соединения дерева начального уровня.

Приманка Kreg Jig — самая популярная из этих приманок. Он использует сверло со стопором и направляющую, которую можно установить на разную глубину, в зависимости от толщины вашей древесины.

Чтобы создать карманный винт, вы должны сначала установить глубину приспособления и сверла в соответствии с толщиной вашей древесины.Затем прижмите направляющую к концу доски, на котором будут «карманы» (в большинстве случаев вы захотите сделать это на внутренней или нижней стороне детали, которая не будет видна, когда она будет завершена).

Просверлив отверстия, установите шуруп в карман, соединив две доски вместе. Винты Kreg, в частности, имеют длинную часть стержня без резьбы и большую головку, которые позволяют плотно стягивать два куска дерева без использования зажима.

Когда винты с карманом установлены, винты не видны, и доски надежно соединены друг с другом.

Обычно карманы на внутренней стороне изделия позволяют скрыть их, но в случаях, когда карманы могут быть открыты, Kreg продает деревянные заглушки для заполнения отверстий. Если вы планируете покрасить готовую деталь, вы также можете использовать шпатлевку для дерева вместо заглушек.

Этот тип столярных изделий может использоваться для множества различных проектов. В одном из чехлов для дивана, показанном на прошлой неделе, использовались карманные винты, и вы можете видеть, что они работают над более крупными проектами, такими как этот консольный стол, который я только что построил за несколько часов на выходных.


Workshop — это новый блог от Lifehacker, посвященный советам, методам и проектам DIY. Следуйте за нами в Twitter .

Советы по использованию крепежа в качестве временных соединений

Стандартный откидной фиксатор ствола

Начните с долота, которая соответствует меньшему стволу.Просверлите оба блока полностью. Для более широкого ствола используйте более широкое сверло с флажком на нем, который указывает, как далеко следует сверлить. Эту застежку можно легко снять с помощью шестигранного ключа.

Застежка ствола одинарная заглушка

Определите положение отверстия для цилиндрической гайки на конце крепежа. Затем просверлите отверстие. (Точность важна при определении того, где просверлить отверстия для деталей крепежа.Слишком глубокое или недостаточное сверление в доску приведет к смещению головки крепежа).

Определите место, где необходимо просверлить отверстие в конце доски прямо над первым отверстием. На сверлильном станке поставьте доску на один конец и просверлите отверстие.

Найдите и отметьте центр второй доски. Измерьте, насколько глубоко в детали должно быть просверлено отверстие для головки застежки.

Просверлить отверстие; протолкните головку застежки через отверстие, затем через отверстие в конце первой доски. Наконец, прикрепите гайку на место.

Кулачок и застежка-шпилька

Кулачок упал в отверстие в одной плате. Затем винт продевается через вторую доску. Шпилька на конце винта входит в отверстие на первой плате и в отверстие в кулачковой гайке.Поверните кулачок отверткой, зафиксировав его на шпильке и стянув шарнир.

Крепеж для костей собаки

Для соединения углов используйте фиксатор для собачьей кости. Подрежьте углы буквы L и сверлом Форстнера просверлите два больших отверстия с зазором, по одному в любом куске дерева. С помощью спиральной пилы или стамески вырежьте между ними соединительный паз. Опустите собачью кость в отверстия, затем затяните фиксатор гаечным ключом.

Постройте доску для поддонов под покраску — Памела Гроппе Арт

Как построить поддон под покраску. Вам нравится художественный вид, нарисованный на деревянных досках? Я покажу вам, как построить свой собственный!

Хотите построить поддон под покраску? Я люблю рисовать по дереву, и на самом деле я начал использовать холст только лет пять назад. Еще в конце 90-х я продавал вывески с ручной росписью на eBay и использовал вторичную древесину. У меня был такой большой успех на eBay, что я запустил веб-сайт.Поступили индивидуальные заказы на вывески большего размера, и мне пришлось начать соединять доски вместе, чтобы создать их.

Так родился мой поддон для самостоятельной покраски деревянных поверхностей. Могут быть разные способы их создания, но это то, что я делаю для картин Pallet Wood!

Раскрытие информации : этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я получаю комиссию, если вы решите совершить покупку по моим ссылкам бесплатно для вас. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

Вот пара примеров рисунков на деревянных досках поддонов.

Часы из искусственного дерева, 2011 год

Это был изготовленный на заказ знак, состоящий из двух досок размером 1 x 6, собранных и покрашенных в 2013 г.

Древесина, используемая для деревянных вывесок на поддонах

Принадлежности:
Одна планка 1 x 2 длиной 8 футов
Одна доска 1 x 4 длиной 8 футов

Инструменты
Сверло Ryobi со сверлом и головкой винта
Шурупы по дереву 1 1/4 дюйма (или шурупы, достаточно длинные, чтобы войти в обе доски, но не пробить их с другой стороны)
Торцовочная пила
Шлифовальная губка
Варатановый шпат Уретан (внешняя вода на основе)

Вы можете использовать строительный пиломатериал, который продаете в больших коробочных магазинах, таких как Home Depot или Lowes, но я покупаю свой на местном складе пиломатериалов.

Вы можете использовать заборные доски из сосны, пихты или даже кедра.

Знаки и рисунки, показанные выше, были нарисованы на досках размером 1 x 6, но в этом уроке мы собираемся использовать доски 1 x 4 длиной 8 футов. (что на самом деле не 4 дюйма в ширину, но ближе к 3,5 дюйма в ширину)

Время подготовки 10 минут

Активное время 20 минут

Общее время 30 минут

Сложность Легкий

Материалы

  • Обычные пиломатериалы 1 x материал
  • Пример: 1 x 4 доски, 1 x 6 досок и т. д., в зависимости от того, что вы хотите сделать
  • В этом уроке использовались пиломатериалы размером 1 x 4 на 8 футов в длину
  • .
  • 1 x 2 планки обрешетки
  • 1.Шурупы по дереву 5 дюймов
  • Клей для наружных работ
  • Рустолеум для наружных работ на водной основе уретановый лонжерон в цвете сатин
  • Шлифовальная губка

Инструменты

  • Ryobi дрель
  • Торцовочная пила DeWalt Compound
  • Орбитальная шлифовальная машина Ryobi

Инструкции

  1. Отрежьте доски 1 x 4 до длины, в данном примере это 18 дюймов.
  2. Выровняйте доски
  3. Вырежьте и просверлите планки обрешетки
  4. Прикрепите к выровненным доскам сзади с помощью столярного клея и шурупов
  5. Отшлифуйте переднюю часть
  6. Нанесите уретан для уплотнения древесины и сучков.
  7. Снова отшлифуйте, когда поверхность высохнет, шлифовальной губкой, чтобы сгладить выступающие волокна древесины.

Банкноты

Вы можете построить любой размер, какой захотите.

Отрежьте доски до длины

Размеры резки зависят от того, что вы хотите создать.

В этом случае я выбрал высоту 18 дюймов, а ширину — 17,5. Если вы хотите, чтобы он был более квадратным, разрежьте 1 x 4 с шагом 17,5.

Эти платы хранились и обесцветились, но это не имеет большого значения.

С разрезом и выровнением 1 x 4 измерьте поперечный размер опорных элементов. Вы можете подумать, что знаете, что это будет, но помните пословицу «отмерь дважды».

Это 17,5 дюймов.

Отрежьте полосу обрешетки 1 x 2 длиной минус дюйм или около того, чтобы они не перекрывали края.

Подготовка к установке

Выровняйте планки обрешетки в нужном месте на доске поддона. Держите доски плотно прилегающими.

С помощью маркера поместите точку примерно в центре каждой доски поперек планки обрешетки.

Поместите кусок дерева под планку обрешетки.

Предварительно просверлить отверстия в планке обрешетки. Это предотвратит раскалывание дерева при прикручивании. Вот здесь и пригодятся эти точки.

Прикрепить планку обрешетки к доскам

Нанесите полоску клея для дерева на обратную сторону просверленной планки обрешетки. Я предпочитаю наружный столярный клей.

Поместите планку обрешетки на доски и, начиная с центрального винта, прикрутите к доскам.

В видео по ссылке в конце этого поста вы увидите, как я использовал зажим, чтобы доски плотно прилегали друг к другу, когда они хотели развернуться.

Уплотнение из дерева

Поскольку узловые отверстия могут содержать смолу, которая просачивается сквозь краску, герметизация наружным уретаном может предотвратить это.

Дайте уретану высохнуть, затем слегка отшлифуйте доски. Герметик заставляет волокно подниматься на древесине, делая ее шероховатой. Достаточно легкого шлифования шлифовальной губкой, чтобы разгладить поверхность.

И это, друзья мои, как я делаю паллетные доски своими руками для покраски или вывесок. И я хотел упомянуть, что одно из преимуществ рисования на поддонах состоит в том, что если вы по-королевски испортили картину, вы можете просто отшлифовать ее и начать заново.(Я использовал этот трюк раз или два)

Хотите увидеть еще несколько примеров? Один из моих уроков рисования гнезд находится здесь.

Знак из деревянного поддона «Роза» внизу был нарисован на загнутых кедровых досках забора.

Не забудьте подписаться на рассылку обновлений по электронной почте, так как я скоро добавлю больше картин на деревянные поддоны! Они очень веселые.

Happy Building (тогда живопись)

Пожалуйста, наслаждайтесь и делитесь!

Как сделать несколько плат похожими на одну

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Иногда, когда вы делаете проект, вам нужно сделать несколько досок похожими на одну доску. Это удобно для изготовления небольших столешниц, столов и проектов, в которых вы склеиваете древесину. Если вы обратите внимание на свои детали, вы можете сделать так, чтобы несколько досок с клееной кромкой выглядели как одна большая доска. Вот как это сделать.

Выстраивание досок и выделение

Первый шаг к тому, чтобы несколько деревянных частей выглядели как одна большая, — это сделать правильный выбор. Выровняйте свои куски дерева и начните их расставлять.

Переверните части. Переверните их. Измените их расположение. Продолжайте делать это, пока не добьетесь того, чтобы линии волокон хорошо стыковались друг с другом.

Когда вы будете перемещать фигуру, вы заметите, что некоторые аранжировки выглядят намного лучше, чем другие. Вы также увидите, что по мере того, как вы собираете детали правильно, доски начинают выглядеть как одна большая деталь. Продолжайте работать так, пока не убедитесь, что ваша компоновка является наилучшей для используемых вами досок.

Теперь отметьте доски.Сделайте отметки для заказа и отметьте края, которые необходимо соединить перед склеиванием. Поднесите доски к фуганку и выровняйте их края. Затем сделайте последний пробный запуск без клея. Моя статья о проблемах, покрытых клеем, объясняет, почему вы всегда должны делать пробный прогон.

Изготовление цельной детали из более мелких деталей

После того, как вы выполнили пробный запуск без клея, разложите детали для склеивания. Нанесите клей на края, которые собираются встретиться, и распределите его тонким слоем.

Соедините детали вместе по одной и зажмите их все на концах зажимами для стержней.Если вы предпочитаете работать немного медленнее, вы можете склеить пару штук за раз, а затем соединить более крупные части позже.

Дайте клею застыть и снимите зажимы. Взгляните на доску и устраните любые области, требующие шпатлевки или шлифовки. Моя статья о том, как использовать древесный наполнитель, дает вам пошаговое руководство по использованию двухкомпонентного реактивного наполнителя, который является лучшим, что вы можете купить.

Заполните все дефекты и отшлифуйте поверхность до уровня. Когда вы сотрете остатки шлифовальной пыли, ваша доска будет выглядеть как цельная.Это отличный способ использования небольших деревянных частей, позволяющий сэкономить деньги.

Автор сообщения —

  • Более 20 лет опыта в деревообработке
  • 7 книг по деревообработке на Amazon
  • О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
  • Степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Аризона
Купить мои книги на Amazon

I получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении. Присоединяйтесь к группе My Woodworking на Facebook

Топ-3 метода крепления ДСП

ДСП — это дешевая и легкая альтернатива ориентированно-стружечной плите или фанере, производимая путем смешивания древесной стружки и опилок с адгезивной смолой.Из этой смеси формуют блоки и готовят в течение длительного времени при высоких температурах и давлениях, пока она не затвердеет, превратившись в деревянный брусок, который находит множество практических применений в строительстве. ДСП не отличается особой прочностью и водостойкостью по сравнению с другими вариантами пиломатериалов. Поэтому он лучше всего подходит для применений, где долговечность и внешний вид не важны.

Верхняя поверхность ДСП часто покрывается шпоном из более качественной древесины для улучшения внешнего вида.ДСП часто используется для изготовления домашней мебели, обычно скрепляется с помощью дюбелей. Кусочки ДСП также можно скрепить винтами. Перед работой с панелями дайте им постоять в комнате вертикально или горизонтально около 48 часов. Это позволяет панелям достичь равновесного содержания влаги, чтобы они не прогибались после закрепления.

1. Клей

Источник строительного клея на Amazon.

При работе с ДСП или любым другим типом дерева всегда укрепляйте стыки, склеивая их.Выберите подходящий для вашей ситуации вид столярного клея. Один тип клея может быть лучшим для соединения одной древесностружечной плиты с другой древесностружечной плитой, в то время как другой тип больше подходит для соединения древесностружечной плиты с белой. Склейте куски ДСП вместе по незаконченным краям. Удерживая склеенные детали зажимом, дайте им высохнуть в течение 24 часов, прежде чем продолжить. Клеевой шов часто может превышать прочность деталей из ДСП.

2.Дюбели

Дюбели на Amazon

Дюбели — это короткие деревянные цилиндры, которые вставляются в направляющие отверстия и покрываются клеем для скрепления частей мебели из ДСП. При выборе дюбеля следует учитывать несколько характеристик. Используйте дюбели не толще 50 процентов толщины панели. Просверлите направляющие отверстия перед тем, как опустить дюбеля. Направляющее отверстие должно быть чуть шире стержня дюбеля. Стержень со временем расширится из-за влаги или тепла.Если отверстие будет слишком плотным, раскладывающийся дюбель треснет доску. Направляющее отверстие должно быть примерно на 0,2 дюйма шире, чем дюбель. Если стыкуете доски по краям, утопите дюбель как можно глубже. Просверлите направляющее отверстие, в которое можно легко вставить дюбель. Если вы вонзаете дюбель в поверхность, просверлите направляющее отверстие на 2/3 толщины доски. Сделайте это достаточно туго, чтобы дюбель вошел на место.

3. Винты

Винты для ДСП на Amazon

Используйте винты с потайной головкой, параллельной резьбой и утопленной головкой.Выбирайте диаметр винта менее 20 процентов толщины панели. Более длинные винты обладают большей силой захвата. Просверлите пилотное отверстие, которое составляет 80 процентов диаметра керна и на 2 мм больше предполагаемой глубины проникновения. На лицевой стороне расположите винты на расстоянии не менее 25 мм от углов и 12 мм от краев. По краям расположите винты на расстоянии не менее 75 мм от конца. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе вы рискуете расколоть доску.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *