Как соединить оцинкованные листы – Изготовление водостоков из оцинкованной стали – как сделать тройник из оцинковки?

Содержание

Фальцевая кровля из оцинкованной стали. Как соединить два листа оцинковки

Последние:
  • Куда поехать зимой в россии
  • Рецепты алкогольных коктейлей для домашней вечеринки
  • Как засушить яблоки в домашних условиях?
  • Какие программы я устанавливаю на новый компьютер
  • Кратчайший пересказ «Алые паруса

Фальцевое соединение — виды замков и способы применения

Фальцевым соединением называется неразъемное, но и не жесткое, соединение встык тонких металлических полотен. Слово «фальц» происходит от немецкого «Falz» и переводится как «паз, желоб».

Наибольшее распространение такой вид соединения получил в кровельном деле. Дело в том, что при стыковки листов металла приходится решать вопросы, связанные с их термическим расширением.

Соединение двух кровельных элементовСоединение двух кровельных элементов

Рис. 1

Изменение геометрических размеров при температурных перепадах не позволяет реализовать жесткое герметичное соединение. В месте стыковки возникает напряжение материала, приводящее к существенной его деформации. Именно поэтому наилучшим способом сопряжения выступает фальцевое соединение.

При фальцовке производится соединение двух кровельных элементов, кромки которых предварительно обрабатываются с тем расчетом, чтобы при их сведении можно было получить фиксирующий шов (рис. 1).

Фальцевые швы бывают трех видов:

  • лежачий;
  • стоячий;
  • угловой.

Конструктивно швы делятся на две группы:

  • одинарные;
  • двойные (разновидность — реечные фальцы).

Лежачий фальц

При соединении торцевых краев кровельных листов, идущих поперек ската, используют лежачий вид фальца (рис. 2), а для боковых кромок, которые направлены параллельно скату крыши — стоячий.

Лежачий вид фальцаЛежачий вид фальца

Рис. 2

Лежачие фальцы считаются не вполне надежными, поэтому применяются все реже. К тому же, рулонный кровельный материал можно разрезать на всю длину ската, что устраняет необходимость в поперечном соединении. Но, поскольку такой вид фальца окончательно не изжил себя, рассмотрим его конструктивные особенности.

Фальцевая кромка лежачего типа производится так (рис.3):

а) укладывают полотно на край стола для разметки, обитого по торцам уголком. Затем наносят черту по линии отгиба кровельного листа. Ширина отгиба зависит от толщины листа — чем тоньше жесть, тем меньше отгиб;

б) деревянной киянкой или резиновым молотком выполняют аккуратный отгиб;

Способ кромки лежачего типа Способ кромки лежачего типа

Рис. 3

в) обязательно обеспечивают перпендикулярность отгиба;

г) далее лист переворачивают отгибом вверх и начинают «заваливать» его на лист той же киянкой. Аналогичным образом выполняют и вторую заготовку;

д) кромки двух полотен соединяют в замок, который поджимается киянкой;

е) посредством молотка и бруска из металла подсекают верхнее полотно так, чтобы не замять фальцевый шов.

Стоячий фальц

Одинарный

Такой вид фальца отличается самой простой конструкцией. Его применяют на кровлях с большим уклоном (не менее 10°).

Порядок монтажа одинарного стоячего фальцаПорядок монтажа одинарного стоячего фальца

Рис. 4 (1 — скребок; 2 — брусок)

Порядок монтажа одинарного стоячего фальца:

1) со стороны меньшей кромки плотно прижать скребок к высокой кромке. Подстроить высоту скребка до совпадения с меньшей кромкой. Загнуть высокую кромку к поверхности скребка киянкой. Убрать гребнегиб.

2) закрыть низкий отгиб фальца высоким.

3) поджать фальц с помошью молотка и бруска гребнегиба, который плотно прижимается к тыльной стороне фальцевого соединения (рис. 4).

Двойной

По сравнению с одинарным фальцем, двойной шов более надежен. Его изготовление вручную может вызвать трудности, но, если вы используете специальные инструменты, например, закаточные машины (рис. 5), то вполне справитесь с этой работой.

Также значительно облегчают работу гибочные станки, с помощью которых можно быстро и легко загнуть кромку для придания ей необходимого профиля. Двойной стоячий фальц — это самый применяемый метод для стыковки двух соседних полотен кровли. А фальцевая кровля — один из самых распространенных видов кровельного покрытия.

Изготовление этого фальцевого соединения начинают с создания углового стоячего фальца, после чего его загибают вниз на 90°. Для компенсации температурных деформаций в основании фальцевой конструкции оставляют зазор шириной от 3 до 5 мм.

Работа закаточной машинойРабота закаточной машиной

Рис. 5

Так как для получения двойного профиля приходится увеличить число рабочих операций, то, соответственно, увеличивается и время монтажа кровельного покрытия. Но эти неудобства сполна компенсируются надежностью основательно закрытого фальца — ведь он обеспечивает герметичную целостность вашей кровли во время выпадения осадков.

Однако, от застоя воды на крыше не спасет даже такой прочный стык, поэтому использование двойного стоячего фальца допустимо лишь на кровлях, имеющих уклон 10° и выше. Считается, что делу может помочь специальный уплотнитель — лента, которую вставляют в фальц перед тем, как его начнут обжимать закаточной машиной.

Реечный

Этот тип соединения кровельных листов более характерен для европейского домостроения, хотя, в последнее время, реечный фальц (рис. 6) набирает популярность и у российских кровельщиков.

Внешний вид реечного фальцаВнешний вид реечного фальца

Рис. 6

Реечный фальц по своей сути напоминает двойной вертикальный, но, в отличие от него, имеет более широкую стыковочную кромку за счет использования деревянного бруска.

Подогнутые части кровельных листов поднимаются по бокам бруска и крепятся либо здесь же (бельгийский вариант), либо на поверхности бруска (немецкий вариант). Особенность применения такого фальцевого соединения заключается в том, что его можно использовать только на крышах с уклоном более 3°, иначе накопившаяся на поверхности вода проникнет в подкровельные конструкции.

Угловой

Благодаря объему и отбрасываемой им тени, это фальцевое соединение выглядит вполне нарядно, из-за чего традиционно используется для отделки больших и хорошо обозреваемых поверхностей. Он типичен для монтажа крыш с большим уклоном. Фиксация фальца происходит всего за одно действие. Особенность конструкции углового фальца не дает возникать напряжению в металле, а значит, деформации поверхности кровли сведены к минимуму.

Самозащелкивающийся фальц

Российскими специалистами разработана уникальная схема крепления шва — самозащелкивающийся фальц (рис. 7). Это изобретение превосходит по технологичности все зарубежные аналоги. Применение «защелки» экономит время монтажа кровли и не нуждается в специальном фальцующем оборудовании.

Самозащелкивающийся фальцСамозащелкивающийся фальц

Рис. 7

На кровельном полотне имеются два фигурных профиля, выполненные таким образом, что один из них выступает в качестве основания защелки, а второй играет роль ее крышки. Профиль с крышкой защелки одного полотна защелкивается на профиле основания другого полотна простым нажатием сверху. Таким образом формируется прочный и надежный фальцевый замок. На защелкивание системы замков вы потратите всего несколько секунд. А это означает заметное сокращение времени, необходимого на монтаж всей кровли.

К достоинствам фальца–«защелки» относятся:

  • водонепроницаемость замкового соединения: не нужна дополнительная герметизация;
  • простота сборки и разборки кровельных листов: не нужны профессиональные навыки, и можно обойтись без специального инструмента;
  • единая панель на весь скат кровли, без дополнительных стыков;
  • нечувствительность к термическим расширениям металла, что исключает деформацию кровельных полотен;
  • доступная цена кровельного материала и монтажных работ;
  • скорость в установке кровли;
  • особая прочность соединения.

Фальцевая кровля невероятно популярна в малоэтажном строительстве. Ее признают одновременно простой, надежной и качественной конструкцией. Немаловажную роль играет и доступная цена. Если вы владелец частного дома, — возможно, это был и ваш выбор. Мы будем признательны за ваш рассказ о том, каким способом вы крыли крышу, и какой вид фланцевого соединения использовали при ее монтаже.

Как соединить металлические листы: альтернативные способы

Обычным вариантом соединения листов металла является сварка. Но бывают ситуации, когда ее сложно или нельзя использовать. Например, если вам необходимо скрепить тонкий листовой металл или листы, на которые нанесено защитное покрытие. Решить задачу можно при помощи альтернативных способов – клепки, фальцевых швов и применения специального крепежа.

Виды фальцевых швов для тонких металлических листов

Самые популярные виды соединений для создания металлической кровли:

  • Дойной стоячий фальц – используется для устройства кровель, скаты которых находятся под углом не более 25о. Такой шов шов способен надежно защитить от проникновения влаги. Исключением будет воздействие стоячей воды. Чтобы избежать таких проблем, используют специальные прокладки или делают высокие фальцы.
  • Лежачий фальц – таким образом металлические листы скрепляют в горизонтальном направлении.
  • Г-образный фланец подходит для кровель со скатом от 25о.
  • Стоячий фальц подходит для фиксации листов в продольном направлении.

Крепление металлических листов заклепками

Заклепки производятся из алюминия, стали, латуни и меди. Могут быть различной формы: плоскими, полукруглыми, полупотайными и потайными.

Этапы крепления:

  • Листы необходимо наложить друг на друга и зафиксировать при помощи струбцин.
  • Далее идет разметка центров отверстий, после чего их накренивают.
  • Пробиваются отверстия пробойником или высверливаются в обеих заготовках.
  • Далее вставляются заклепки и прибиваются молотком.
  • Окончательную форму верхней головке придают при помощи обжимки.
  • При выборе заклепок, необходимо учитывать, что элемент должен на треть выступать над металлической поверхностью. Заклепки ставятся на расстоянии 2-12 мм от краев листа и 23-30 мм друг от друга.

Такое соединение является основным для листов из упрочненных, термически обработанных алюминиевых сплавов.

Соединение листового профнастила

Чтобы надежно закрепить на кровле тонколистовой оцинкованный холоднокатаный профнастил, помните о следующих правилах:

  • На скатах наклоном более 30о перехлест – примерно 10 см;
  • Если наклон 15-30о совмещать необходимо с нахлестом в 15-20 см;
  • Для уклона менее 14о потребуется ширина стыка в 20 см.
  • На продольных стыках крепления ставят с шагом 50 см, на верхних и нижних – в каждом углублении профиля.

Специальный крепеж

  • Стальной оцинкованный или оксидированный саморез «клоп» со сверлом подходит для фиксации листов к обрешетке.
  • Аналогичный саморез без сверла также подходит для крепления листа к металлической обрешетке.
  • Оцинкованные самосверлящиеся винты HILTI оптимальны для соединения двух-трех листов толщиной до 2,7 мм.

 

Сварка оцинкованной стали: подготовка, технология, советы

Цинковое покрытие толщиной от 2 до 150 мкм наносится на стальной металлопрокат в целях защиты от коррозионного окисления. При таком покрытии на поверхности металла образуется пленка из оксида цинка, которая защищает сталь от внешней среды. Кристаллическая структура этой пленки очень плотная, содержащая минимальное количество пор, благодаря чему и обеспечивается надежная защита металла.

Следует отличать оцинкованную сталь от «нержавейки». Цинковое покрытие защищает лишь верхний слой стали, оно недорогое и поэтому оцинкованная сталь дороже обычной в среднем на 10-20%. Нержавейка же является сталью с большим содержанием легирующих элементов, которые препятствуют коррозии по всей толщине, а стоимость такой стали в 5-10 раз выше, чем аналогичный по габаритам черный прокат.

Технологический процесс сварки

Поскольку оцинкованный металл в своем сечении практически целиком состоит из обычной стали, технологический процесс сварки оцинковки отличается только отдельными особенностями.

Сварка кровельных конструкций профнастила регламентируется ведомственными нормами ВСН 349-87. Сварка оцинкованного металла производится по ГОСТ 5264-80 и 11534-75, которые устанавливают требования к геометрическим параметрам соединений. Отдельных стандартов для сварки деталей из оцинковки нет, но ведомства и предприятия могут разрабатывать собственные нормативные требования и технические условия для выполнения таких работ.

Подготовка

Сварка оцинкованной стали – это работа, доступная даже сварщикам-любителям. Перед проведением работы рекомендуется потренироваться на каких-либо похожих обрезках, чтобы «набить руку» и отрегулировать настройки аппарата.

Сварщик должен соблюдать ряд мер личной безопасности:

  • работу нужно производить в обычной защитной маске и респираторе, либо в маске с вентиляционным устройством;
  • перчатки с теплоизоляционным покрытием должны иметь резиновое покрытие.

Сварочный шов

Сварка оцинковки производится любым из основных способов соединения:

  1. Ручная сварка – для стали толщиной от 1,5 мм.
  2. Сварка полуавтоматическим аппаратом – применяется для металла более 0,6 мм толщиной.
  3. Контактная точечная сварка – предназначена в первую очередь для соединения жести толщиной до 0,45 мм.
  4. Газовая сварка ацетилен-кислородной смесью – подходит для стали любой толщины.

Соединение труб

Независимо от выбранного метода сварки, необходимо принимать во внимание ряд условий:

  • Температура плавления цинка (420°C) ниже температуры плавления стали (1100-1200°C), уже при температуре в 906°C происходит его испарение. Пары цинка в воздухе загрязняют атмосферу и оказывают вредное влияние на здоровье сварщика.
  • Расплав цинка вспенивается и попадает в структуру стали, нарушая заданные параметры металла, а цинк, затекающий в сварной шов приводит к потере его качества.
  • Шов выполняется «наплывом», электрод либо горелка подводится многократно, короткими касаниями.
  • Не следует варить большие участки одним швом, следует контролировать качество сварочного шва.
  • Перед свариванием цинк должен выгореть полностью, чтобы избежать вспенивания шва.
  • При толщине стали более 4 мм, в сварном соединении делается фаска на 1/3 толщины листа.
  • От выгорания цинка на металл можно положить асбестовую ткань, либо просто мокрую ткань.

Удаление покрытия

Первая технологическая операция при сварочных работах по оцинковке – это удаление цинкового покрытия.

Самый быстрый способ очистки металла – нагрев детали газовой горелкой. Однако, такой способ не безопасен, так как цинк выделяется в виде ядовитых паров.

Рабочий процесс

При небольших объемах сварки в условиях мастерской снятие цинкового покрытия производится механическим способом – наждачной бумагой, напильником, зачистным кругом на УШМ. Можно применять очистку нагревом либо кислотой, но эти способы приводят к образованию вредных испарений.

При больших объемах сварочных работ возможно травление оцинковки с помощью кислоты. Но работа с кислотой требует повышенных мер по пожарной безопасности.

При сварке оцинкованных труб как с внешней, так и с внутренней стороны соединения производится удаление цинкового покрытия, а затем  с помощью кислоты или щелочного раствора производится обезжиривание поверхности.

Применение инвертора

Аппаратом для электродуговой ручной сварки целесообразно варить сталь толщиной не менее 1,5 мм. Более тонкий металл легко прожигается и требует определенной сноровки при работе и чувствительной регулировки аппарата. Сварка производится при обратной полярности тока, при котором на деталь крепится клемма «минус», а на держатель – «плюс».

Скорость проварки шва должна быть меньше, чем при сваривании стали такой же толщины. Это снижение должно составлять не менее 10% и не более 20%.  Отличается сила тока:

  • Если сварка производится обычными электродами ОЗС-4, УОНИ-13/45 и 13/55, МР-3, то сила тока должна быть меньше на 5-10А, чем для неоцинкованной стали.
  • Если сварка выполняется электродами для оцинковки ЦУ-5, ЦЛ-20, ЦЛ-39 и другие, то сила тока устанавливается на 10-50А больше, при этом зазор между свариваемыми элементами должен быть больше, чем при соединении неоцинкованной стали такой же толщины.

Тонкий металл

Электрод наклоняется к заготовке не более, чем на 45°, иначе может произойти прожигание металла. Инвертор требует аккуратной настройки силы тока и стабильного напряжения, поскольку при малом токе шов будет не проварен, а слишком высокая сила тока также приведет к сквозному прогоранию соединения и испарению цинка на большой площади поверхности. При перепадах электричества возможно прилипание электрода к металлу и нарушение целостности шва.

Выбор марки электрода должен производиться с учетом требований к шовному соединению:

  • Электроды с рутиловым покрытием обеспечивают более прочное соединение, но шов будет требовать дополнительной антикоррозионной обработки.
  • Электроды с содержанием сильноосновных флюсов качественно герметизируют шов, обеспечивая ему надежную защиту от коррозии, но прочность шва будет снижена на 15-25%.

Примерный режим применения электродов представлен в таблице.

Примерный режим применения электродов

Наибольшая сложность при ручной сварке – это правильное регулирование силы тока и времени контакта электрода с поверхностью.

Использование полуавтомата

На многих полуавтоматах существует режим сварки «Synergic», при котором в настройках можно выбрать определенный тип работы (пресет), наиболее оптимально подходящий для нужного вида металла. Если такой режим отсутствует, потребуется дополнительное время на отстройку аппарата и, возможно, эксперимент со сваркой какой-либо обрези.

Сварка на полуавтоматах может производиться либо с применением присадок, подающихся по рукаву, либо в качестве защитной среды может использоваться аргон.

Проволока подбирается в зависимости от толщины деталей.

Подборка проволоки

Если напряжение в сети меньше 220В, диаметр проволоки уменьшается на 0,2 мм от рекомендуемой.

Горелка наклоняется под углом 70-75º к поверхности соединения при выполнении переплавляющего шва и 20-30º при выполнении заполняющего. При этом припой (присадка) должен располагаться перед пламенем, чтобы оно не выжигало покрытие металла.

Применение присадочных материалов, изготовленных на основе меди, позволяет создать среду защитного газа в районе сварки. Такая технология имеет ряд преимуществ:

  • сварочный шов и поверхность металла вокруг него защищены от коррозии;
  • минимальное разбрызгивание расплава;
  • флюс потребляет значительное количество выделяемого тепла, предотвращая таким образом нагрев большой площади металла;
  • впоследствии шов легко поддается обработке.

Пайка металла

Температура плавления медных присадок ниже, чем у стали, поэтому такой вид сварки является скорее пайкой металла, но с обеспечением прочного соединения. Отметим, что этот способ позволяет избежать повреждений цинкового слоя.

В зависимости от содержания этих добавок, присадки задают нужные качества сварному шву:

  • Присадка кремниевая CuSi3 позволяет легко обрабатывать шов, но снижает его прочностные качества, так как кремний обладает высокой текучестью.
  • Присадка с алюминием CuAl8 применяется для оцинкованных сталей с большим содержанием этого легирующего элемента.
  • Кремний-марганцевая добавка CuSi2Mn предназначена для создания швов с повышенной прочностью.

Создание идеального шва

Во время сварки трубопроводов с питьевой водой применяются флюсы марки HLS-B, безопасные для здоровья и быстро растворяющиеся в воде. При нагреве флюс сначала становится белым, а затем прозрачным, что свидетельствует о готовности к началу процесса пайки.

Металлы толщиной до 4 мм могут спаиваться за один проход, но для больших толщин требуется сварка в несколько проходов. После выполнения сварки производится удаление остатков припоя с помощью щетки и воды. Внутри труба заполняется водой на сутки, после чего промывается.

Контактная сварка

Точечная сварка может проводиться на металле любой толщины, но лучше всего ее проводить на жести, поскольку очень тонкую оцинковку трудно соединить другими способами. Для сварки оцинкованных сталей на аппаратах контактной сварки применяются электроды марок БрХ и БРХЦр, изготовленные на основе бронзы.

Аппараты для точечной сварки могут работать на постоянном или переменном токе, а специализированное оборудование для сварки жести и оцинковки, помимо этого, обладают тремя дополнительными режимами подачи импульса:

  1. предварительный нагрев зоны соединения;
  2. процесс сварки;
  3. завершающая термическая обработка.

Шов вблизи

Прочность сварного шва при таком способе соединений выше, чем у самих соединяемых элементов, поэтому данный тип сварки распространен при соединении элементов автомобильных кузовов.

Следует также заметить, что контактная сварка обеспечивает равномерное проваривание шва по всей его длине, что затруднительно обеспечить при ручной сварке. Поэтому контактный аппарат целесообразно устанавливать в мастерских, которые регулярно в больших объемах сваривают изделия из оцинковки.

При проведении точечной сварки листов толщиной свыше 1,5 мм рекомендуется проведение проковки. Проковка – это ударное воздействие на шов в процессе остывания, которое производится молотком либо кувалдой.

Существенным минусом точечной сварки является большой расход электроэнергии на сварочных аппаратах.

Завершение работы

После проведения сварочной работы требуется осуществить вентиляцию помещения, и произвести уборку цинковой стружки.

Интересный материал

Следует учитывать, что очищенные участки будут подвергаться коррозии и вызывать снижение качества всей конструкции. Поэтому после завершения работы с них необходимо удалить окалину, обработать шов шлифованием и нанести защитное покрытие.

Поверхность в районе сварного шва должна покрываться краской либо антикоррозионным покрытием. Хорошим вариантом может служить краска, содержащая 94% цинковой пыли. Возможен вариант наплавления цинковой проволоки, либо прутков, изготовленных из цинково-кадмиевого сплава.

Как ровно согнуть лист оцинковки, изготовление отлива

готовый отлив
При изготовлении изделий из листового железа для его сгибания традиционно применяются приспособления, которые так и называются – листогибы. Однако согнуть лист оцинковки можно и без помощи специальных устройств, пользуясь подручными средствами. Например, способом, который описывается ниже.
лист оцинкованного железа
Как ровно согнуть лист оцинкованного железа

Для того чтобы ровненько согнуть лист оцинковки точно по размеченной на нем линии понадобится:
• швеллер;

швеллер
• труба квадратного сечения или длинный массивный уголок;
труба квадратного сечения
• две струбцины любого типа;
струбцины
• киянка, деревянная или резиновая.
киянка
Листовое железо при помощи этих предметов сгибают следующим образом:
1. Укладывают лист на швеллер так, чтобы предполагаемая линия сгиба, которую необходимо предварительно прочертить, располагалась точно над его краем.
укладка листа на швеллер
2. Сверху на лист оцинковки кладут трубу, также располагая её строго по линии сгиба.
укладка прижимной трубы на лист
3. Сжимают швеллер, трубу и находящееся между ними листовое железо струбцинами.
сжатие конструкции струбцинами
сгибание конструкции струбцинами 1
4. Переворачивают получившуюся конструкцию на бок и легкими ударами киянки загибают свободную часть листа оцинковки на швеллер. Сначала, поочередно, углы, а затем по всей длине линии сгиба.
переворачивают конструкцию на бок
сгибание листа 2
сгибание листа 3
5. Киянкой простукивают всю загнутую на швеллер часть оцинковки.
простукивание листа
6. Снимают струбцины с конструкции и получают лист оцинкованного железа, аккуратно согнутый точно по намеченной линии.
конструкцию разбирают
согнутый лист
Загибая оцинкованный лист указанным способом, можно делать из него не очень сложные фигурные изделия. Например, ровный и аккуратный наружный подоконник.

Как сделать из листа оцинкованного железа наружный подоконник (отлив)
Для того чтобы сделать из уже согнутого так, как рассказывалось выше, оцинкованного листа отлив, работу над ним продолжают следующим образом:
1. Размечают и прочерчивают на нем карандашом ещё одну линию сгиба, отстоящую от первой на расстояние, равное ширине отлива.

разметка отлива
2. Укладывают лист линией сгиба на край швеллера и прижимают его вдоль неё трубой.
укладка заготовки отлива на швеллер
3. Стягивают всю конструкцию струбцинами.
стягивание конструкции струбцинами
4. Снова укладывают её на бок и загибают киянкой незажатую часть листа на швеллер в том же порядке, как и при устройстве первой полочки отлива – сначала углы, а затем центральную часть.
сгибание отлива
5. Простукиванием киянки выравнивают плоскость загнутой части листа на швеллере.
простукивание полотна отлива 1
6. Снимают струбцины и разбирают конструкцию.
снятие струбцин 1
В результате получается аккуратный и эстетичный отлив, сделанный из оцинкованного железа без применения каких-либо специальных приспособлений.
готовый отлив

Полный видеоматериал по теме статьи


Источник готовый отлив Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как крепить оцинкованный лист на крыше

Рынок стройматериалов представляет широкий выбор кровельных материалов. Например, ондулин, керамо- и металлочерепица, асбестоцементный шифер, фальц и профнастил, который пользуется большим спросом в строительстве. Этот спрос связан с тем, что при достаточно долгом сроке службы, его цена минимальна в сравнении с другими кровельными материалами. А также из-за того, что покрытие кровли оцинкованным листом обеспечивает долговечность, прочность, устойчивость к условиям внешней среды и коррозии. Профнастил представляет собой оцинкованную стальную пластину с различным покрытием.

Изготовление стального листа с оцинковкой

Кровельный лист является пластиной толщиной от 0,5 до 1 миллиметра с поперечным сечением. Процесс производства происходит в несколько этапов: щелочное обезжиривание, промывка, травление и оцинковка. Непосредственно цинкование происходит несколькими способами:

  1. Лист погружают в электролитическую ванну с раствором цинка, на которую действует электрический ток. При этом цинк как бы оседает на стальном листе. Такой способ называется электролитическим.

  2. Профнастил погружают в ванну, которая заполнена расплавленным цинком. Такой способ покрытия называют горячим.

  3. Пластину обрабатывают цинковым порошком при температуре от 250 до 500 градусов по Цельсию.

  4. Пластину обрабатывают парами цинка при температуре 800 градусов по Цельсию.

  5. Металлическую пластину опыляют цинком из специального пистолета. Этот способ называется шоопирование.

Толщина такого покрытия может быть разной и разделяться на классы: второй, первый и повышенный. Второй класс характеризуется толщиной покрытия от 10 до 20 микрометра, первый класс — от 20 до 45 микрометра, повышенный класс — от 45 до 65 микрометра.

Преимущества профилированной оцинковки:

  • малый вес;

  • легкий монтаж;

  • прочность;

  • долговечность;

  • устойчивость к агрессивным погодным условиям;

  • не подвергается коррозии.

Из недостатков лишь то, что оцинкованный лист для кровли не имеет звукоизоляции.

Технология кровли крыши из оцинкованного листа

Перед тем, как накрыть крышу оцинкованным листом необходимо сделать все необходимые замеры и расчеты для заказа всех необходимых строительных материалов, для избежания лишних затрат. Затем провести, так называемый, подготовительный этап. На этом этапе весь профнастил грунтуют олифой, а затем дают полностью высохнуть. В это время устанавливают стропила и обрешетки, укладывают рубероид и прибивают ветровые доски. Затем переходят непосредственно к кровле крыши. В зависимости от вида профнастила различают два способа укладки: листовым и картинами.

Технология листового способа покрытия:

  • От карниза до конька укладывают гидроизоляцию, так чтобы все было герметично закрыто;

  • Укладку выполняют строго с края кровли и параллельно карнизам;

  • Если длина профнастила совпадает с длиной крыши, то эти листы укладывают в один ряд;

  • Первый лист необходимо прикрепить к ветровой доске так, чтоб можно было его край согнуть в виде желоба;

  • Все пластины укладываются внахлест и параллельно карнизам;

  • Листовые пластины закрепляют с помощью саморезов;

  • После установки последней листовой пластины края сгибают в форме желобов и устанавливают уплотнительную прокладку и конек.

Технология укладки крыши картинами:

  • Стальную пластину расчерчивают и режут на части определенного размера — картины;

  • Картины обжимают по линии кромки;

  • Устанавливают желоба, костыли и сплошную обрешетку или с шагом до 35 см;

  • Первую картину кладут на костыли и крепят к обрешетке;

  • Последующие листы устанавливаются с нахлестом и также крепятся к обрешетке;

  • Листы соединяют между собой фальцевым швом, затем наносится уплотнитель;

  • Последним этапом является склепывание крючьев и желобов.

При монтаже оцинкованного профнастила часто возникают вопросы, например как крепить оцинкованный лист на крыше саморезами или как крепить оцинкованный лист на крыше фальцевым швом или какой вид фальцевого шва выбрать. Ответы на эти вопросы очень просты. В оцинкованном железе делают отверстия под саморезы, устанавливают его на крышу и крепят к обрешетке специальными саморезами с резиновой прокладкой. Однако особой популярность пользуется именно фальцевый шов, так как он более герметично соединяет профнастил. Какой вид фальцевого соединение лучше выбрать зависит от угла наклона крыши. Например, для крыши у которой угол наклона составляет не больше 45 градусов используют горизонтальные фальцы с одним или двумя загибами, а по вертикальные — для крыш, у которых угол наклона составляет от 50 до 145 градусов.

Дополнительные советы при кровле крыши

  1. Угол наклона крыши должен быть минимум 10 градусов.

  2. Ограничитель снега устанавливают рядом с карнизом с дополнительными усилителями волнового листа, который сверху крепится саморезами.

  3. Супердиффузионная мембрана для подкладки крепится от отвеса к гребню с расстоянием 5 миллиметров к обрешетке. Она служит для предотвращения повреждений и конденсата.

  4. Профильные пластины располагаются с нахлестом до 20 см.

  5. Все места соединения пластин подвергаются дополнительной герметизации при помощи уплотнительной ленты или мастики.

  6. Торцевая планка крепиться после установки всего профнастила. Ширина планки должна быть больше 10 миллиметров для перекрытия профиля.

  7. Коньки устанавливают после монтажа всех листовых пластин с нахлестов 10-20 миллиметров. Их прикрепляют саморезами или заклепками.

  8. Карниз в свою очередь наоборот устанавливают до монтажа оцинкованного железа.

  9. Для крепления профилей используют только саморезы с резиновыми прокладками, который вбивают в каждый доску обрешетки.

  10. Все примыкающие узлы смазываются уплотнителем или герметиком по шву.

Сроки эксплуатации и ремонт кровли из оцинкованного железа

Средний срок службы кровли из профнастила 30 лет, при условии ее правильного содержания. Крышу из такого материала очень легко задекорировать или придать ему более красивый вид краской. Покраска стального листа производится специальной кровельной краской по оцинковке- цикролью. Данная краска изготавливается из различных полимерных антикоррозийных элементов и акриловых смол. Благодаря такому составу увеличивается срок службы покрытия, так как краска защищает цинковый слой от воздействия агрессивных погодных условий и коррозии. Еще одним плюсом цикроли является то, что она быстро сохнет, не выгорает на солнце и не впитывает влагу.

Заказать оцинкованный лист для крыши вы можете на сайте Атис Сталь

Ко всем плюсам крыши из профнастила можно добавить еще один — легкий ремонт. Для ремонта такой крыши с небольшим дефектом кровли необходимо очистить нужный участок от грязи, затереть наждачной бумагой и зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой или заклеить специальным герметиком.

Для продления срока эксплуатации кровли необходимо осенью убирать листву с кровли, а зимой — снег.

Как я обшивал железом ульевые крышки

Несмотря на снег за окном и упавший ниже нуля столбик термометра, все ближе весеннее тепло, о нем все чаще поют птицы, и я тороплюсь. Тороплюсь доделать ульи. Три дня назад покрыл оцинковкой крышки ульев.  Делал это и раньше, но сфотографировать довелось только сейчас.

Для десяти крышек размером 489х569 мм купил два листа оцинкованного железа метр на два. Желая сравнить, какой металл подойдет лучше, взял один лист толщиной 0,33 мм, второй – 0,5 мм.

Раскроил и разрезал ножницами на куски 540х620 мм – чтобы был напуск на боковые стенки крышки по 25 мм.

Получилось шесть целых листов, и остались куски, которые можно соединить и покрыть еще 4 крышки. Метал 0,33 мм – почти как фольга, режется легко, но край получается некрасивым, волнистым.

Никакого специального станка для работы у меня нет, делаю вручную. Для сгибания железного листа, подкладываю под него увесистый металлический уголок и использую деревянную киянку.

Отступил от края 25 мм, провел линию и по ней сгибаю. Ударяю сначала по ребру, уверенно, сильно.

А потом, когда наметится линия угла, бью по самой полочке, подгибая ее дальше.

Для такой работы именно киянка и нужна, молотком так не получится.

Перевернул лист и еще раз подогнул полочку вовнутрь, чтобы угол был меньше 90 градусов – тогда край металла плотно прижмется к боковым стенкам крышки, без волн.

На противоположном краю сделал такую же полочку. Вставил между ними крышу улья и закрепил ее с каждой стороны посередине двумя саморезами. Сами крышки делал вот так.

Саморезы с плоской шляпкой длиной 16 мм, сверлить под них отверстия не обязательно, с помощью шуруповерта металл легко прошивается. Края оцинковки пока не закрепляю, сделаю это после загибания углов.

А углы делал так: незакрепленный край железа согнул ударами киянки прямо по крышке.

Угол тонкого железа хорошо обжал пассатижами.

А толстую оцинковку лучше сплющить при помощи двух молотков. Загнул косынку за угол.

Приклепал молотком.

Закрепил саморезом.

И так все углы. Смотрю, где нужно добавить саморезов и крышка готова. 


Чтобы сшить лист металла из двух кусков, нужны те же инструменты – киянка и уголок. Соединяемые края загибаются киянкой вот так.

Ширина края – 7 мм. Затем края вставляются друг в друга, образуя замок.

Листы железа я фиксирую от смещений, просто наступив на них. С силой ударяя по шву, расклепываю его, сначала по краям, затем по всей длине. Далее прохожу киянкой по краю шва, чтобы железо обогнуло его, создавая дополнительный замок. Делаю так с обеих сторон.

А дальше технология повторяется, и вот ульевая крышка, обшитая оцинковкой со швом.

Что сказать… Крышки, покрытые металлом 0,33 мм, конечно, немного легче, но работать с такой оцинковкой лично мне было неудобно, особенно пришлось повозиться, когда соединял два листа – шов несколько раз расходился. Загнутые края получаются волнистыми, и весь вид такого изделия немного неказистый. А вот с металлом 0,5 мм никаких проблем – все получается красиво и надежно, хотя крышка немного тяжелее.

Спустя время я стал обшивать крышки так, чтобы металл полностью закрывал бока — тогда они не намокают. В противном случае вода находит себе щель и крышки изнутри плесневеют. При обшивании листовым алюминием получил значительный выигрыш в весе, да и срок эксплуатации, думаю, больше.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

About Author


admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о