Как соединять на ласточкин хвост: Соединение «ласточкин хвост» и прямое ящичное соединение

Как делать соединение ласточкин хвост. Соединение «Ласточкин хвост» своими руками

Среди различных типов соединения бруса самые используемые: в коренной шип, ласточкин хвост, в стык и в лапу. Крепить таким образом брус между собой, можно по длине, по углам и т- образно. Т-образное соединение используют в любом деревянном строительстве. Так как внутренние стены есть в любом доме. Подробнее об этих видах соединения поговорим ниже.

Крепление бруса между собой в «ласточкин хвост» считается одним из самых герметичных и теплых замковых вариантов под строительство дома из бруса . Выполняют его согласно ГОСТу 30974 – 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры». Использование соединения «ласточкин хвост» дает возможность получить надежное и долговечное соединения без применения дополнительного крепежа.

Конструкция по строению похожа на «коренной шип», подробнее о ней поговорим ниже.

На торце бруса выпиливают шип и паз. Они должны быть идентичными и соединяться в герметичный узел. Форма шипа трапециевидная, это основное отличие.

Применяют крепление «ласточкин хвост» для т-образного, в длину и углового соединений. Для т-образном такая техника дает возможность строить дом из бруса без дополнительных напусков на местах внутренних стен. Это даст возможность использовать для внутренних стен брус меньшего сечения.

Угловые крепление бруса между собой при монтаже утепляют джутовым волокном, хотя система итак не имеет ветра проницаемости. «Ласточкин хвост» в угловых креплениях можно прирубить. Делается прирубка на подобии как у бревна или бруса в полдерева, но она должна иметь форму трапеции. Складывают такие брусья в полдерева друг на друга.

Соединение в «коренной шип»

Соединение в «коренной шип» один из самых простых замковых видов. Его используют для сращивания двух элементов в невидимое и надежное крепление. Конструкция коренного шипа состоит из шипа прямоугольной формы и паза под него.

Выпиливать шип и паз можно своими руками по схемам. Ниже представлен рисунок с точными чертежами и размерами.

На рисунке мы видим шип выпилить который проще всего, так как его расположение с боку. Шип имеет высоту в 4 см и ширину 4 см. Сечение рассматриваемого бруса 150 мм.

Особенности узла «в лапу»

Крепление бруса между собой «в лапу» можно использовать не только для углов, но и т-образных стыков под строительство дома из клееного бруса. Для Т-образного вида в конструкции делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» осуществляется присек, что является отличительной чертой от других видов узел. Но соединять несущие стены, таким образом, не рекомендуется, так как продуваемость углов и стен высокая. Для предотвращения продуваемости плоскости горизонтального типа делают немного под наклоном. Лучше если наклон будет в обоих направлениях.

При угловом соединении «в лапу» можно сделать стены, как с остатком, так и без. Специалисты в основном выполняют таким способом стены без остатка, но своими руками можно сделать и первый вариант.

Для этого в брусе выпиливается выемка и закрепляется. А для придания большей прочности вбивают деревянные нагеля диаметром в 25-30 см. Подробнее конструкция т-образного соединения бруса «в лапу» представлена на схеме — рисунки ниже, с описаниями и чертежами. По ней не сложно будет сделать конструкцию узла своими руками.

Особенности узла «встык»

Это самое элементарное крепление бруса между собой в угол, в длину или т-образно. Для такого соединения используют специальные металлические пластины с штырями или скобы. Соединение скобами осуществляют для сечения больше 150 мм.

Конструкция «встык» простая, брус прикладывают друг к другу плотно и сращивают. Но использовать такое соединение можно только для хозяйственных построек или дачных домов, так как продуваемость будет высокая. Пример такого соединения можно рассмотреть на рисунке выше.

Особенности узла «в полдерева»

Конструкция «в полдерева» носит такое название, так как вырубки, которые делают в брусе, имеют размер в половину сечения. Укладка «в полдерева» выполняется в основном в углах. Соединять брус в длину таким образом можно, но для крепления нужно применять нагеля.

Для углового соединения делают прирубку сверху у одного звена и снизу у другого. Чтобы соединение было более прочным используют деревянные втулки, которые монтируют в торец вырубки. Еще один вариант это косая рубка, такой вариант подробно показан на схеме снизу.

Такое угловое крепление используют для жилого строительства, например под строительство дома из профилированного бруса, только тщательно утеплив стык. Для того, чтобы уменьшить продуваемость конструкции вырубки делают на под прямым углом, а с небольшим уклоном.

Любой из перечисленных видов можно использовать для Т-образного соединения. Но самыми целесообразными и экономически выгодными считаются те, которые не нуждаются в припусках, например «коренной шип», «ласточкин хвост».

Столярное соединение ласточкин хвост создали много веков назад до появления надежных клеев и доступного крепежа. Этот традиционный способ соединения двух деревянных деталей востребован и сегодня. Его используют в ящичных конструкциях и при изготовлении мебели. Мы подробно поговорим обо всех особенностях этого столярного соединения, тонкостях его проектирования и способах создания вручную и механизированными методами.

Ласточкин хвост — это не только эстетика

Распространено мнение, что сегодня, в эпоху доступного качественного клея и дешевых крепежных изделий, использование ласточкиного хвоста — это больше эстетическая прихоть. Это суждение верно лишь отчасти. Бесспорно, всевозможные варианты этого шипового соединения очень выразительны, свидетельствуют о мастерстве столяра и способны украсить любой проект. Но ласточкин хвост помимо красоты обладает и важными функциональными преимуществами.

Соединение хорошо сопротивляется естественным деформациям древесины, не утрачивая структурной целостности. Благодаря этому качеству его целесообразно использовать в больших деталях, в особенности в изделиях из массива при изготовлении мебели и ящиков.

Используя ласточкин хвост, можно выбирать оптимальную прочность соединения: на это влияет общее количество шипов и угол наклона проушины. Еще одна особенность, которая повышает механическую прочность, — большая площадь склейки.

Анатомия ласточкиного хвоста

Соединение состоит из двух деталей. На конце одной из них вырезаны широкие трапецеидальные «ласточкины хвосты», на другой — узкие ответные шипы. Шип на краю называют половинным или односторонним из-за наличия одного скоса вместо двух.

Что нужно учитывать при проектировании соединения?

При проектировании ласточкиного хвоста учитывают ряд моментов, которые будут влиять как на его прочность, так и на внешний вид.

Расстояние между шипами и их размер определяют прочность соединения.

При равных промежутках (соотношение 1:1) механическая прочность наиболее высокая. Но такую конфигурацию используют редко. Поскольку из-за большего количества элементов изготовление детали занимает соответствующее время. Вероятность допустить ошибки, которые станут причиной неплотной подгонки, также выше. Обычно используют соотношение 2:1 или 3:1. В этих случаях прочность соединения остается такой же высокой.

При сочленении широких деталей по краям делают дополнительные шипы с небольшими промежутками. Такое решение помогает эффективно бороться с короблением древесины.

Это важный параметр, определяющий механические характеристики соединения. При слишком маленьком угле, замок не будет запираться и крепление превратиться в обычное шиповое соединение. Если угол слишком большой, при сборке зауженная часть «ласточкиного хвоста» может расколоться и шип отпадет.

Для древесины мягких пород угол «ласточкиного хвоста» делают более крутым, так как она в большей степени подвержена смятию и деформациям под воздействием нагрузок. Оптимальное соотношение 1:6. Для древесины твердых пород угол делают менее крутым — 1:8.

Принцип проектирования формы «ласточкиного хвоста» отображен на чертеже.

Как сделать точную разметку?

При изготовлении ласточкиного хвоста своими руками точность разметки имеет первоочередное значение. Для ее нанесения традиционно используют малку и угольник.

Более практичным и удобным приспособлением для этих целей является специальный шаблон. Такие разметчики бывают с разными показателями угла, и рассчитаны для мягких или твердых пород дерева.

Изготовление ласточкиного хвоста своими руками

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

  • разметочный рейсмус;
  • малка или специальный разметчик;
  • столярный угольник;
  • обушковая пила;
  • столярная стамеска и киянка;
  • разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Первый — с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.

  1. Разметка «ласточкиных хвостов»

Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов». Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.

  1. Выпиливание «ласточкиных хвостов»

Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.

Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.

  1. Сухая сборка и подгонка соединения

Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.

Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают . Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.

Детали ящичных соединений всегда изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки в пачку, и распилить за один раз всю серию.

Как сделать ласточкин хвост фрезером

Для массового производства деталей с таким замком целесообразно использовать механизированные методы. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является применение специальных шаблонов, в которых одна сторона предназначена для фрезерования «ласточкиных хвостов», вторая — для создания шипов.

Шаблоны для ласточкиного хвоста предусматривают использование двух разных фрез. Первая — это конусная фреза для вырезания трапециевидных «ласточкиных хвостов». Вторая — прямая фреза по дереву для создания шипов.

Деталь с «хвостами» позиционируем таким образом, чтобы ее край располагался строго по центру слота. Вторую деталь (с шипами) устанавливаем заподлицо с обратной стороны. Для точной подгонки двух заготовок используем столярный угольник.

Собранную конструкцию фиксируем в горизонтальном положении, зажав струбцинами или в тисках.

  1. Фрезерование «ласточкиных хвостов»

Для удобства карандашом отмечаем отходную часть. Устанавливаем нужный вылет конусной фрезы и вырезаем промежутки между ласточкиными хвостами.

На соответствующей стороне шаблона прямой фрезой вырезаем шипы по всей длине детали.

Срезание лишних шипов. Отпускаем струбцины и сдвигаем шаблон так, чтобы каждый шип находился по центру слота.

Отмечаем лишние элементы и срезаем их фрезером.

Если вы хотите изготовить мебель из цельного дерева, вам придется принять определенные меры против деформации древесины. В перечень таких мер входит и подбор соответствующего соединения.

Способов соединять детали из дерева так, чтобы они в дальнейшем не деформировались, известно немало. Один из самых эффективных — «ласточкин хвост». Детали соединяются друг с другом так, что их и без клея практически невозможно разъединить. Каждый шип зажат, словно клещами. Прочность соединения усиливает еще и то, что площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, здесь значительно больше, чем при простом соединении без шипов.

К тому же соединение «ласточкин хвост» можно с полным правом назвать декоративным, поскольку оно способно украсить любой предмет мебели, конечно, при условии, что все зубчики выполнены тщательно и точно. А это потребует кропотливой работы пилой и стамеской. Все пазы и шипы должны точно подходить друг к другу, а все фуги — быть одинаково узкими. С первого раза такая точность вряд ли достижима: попробуйте сначала набраться опыта, обрабатывая простые доски.

Множество интересных и красивых примеров соединения «ласточкин хвост» можно увидеть, рассматривая старую мебель.

Соединение «ласточкин хвост» считается самым красивым, надежным и долговечным угловым соединением. Выполнить его не так просто.

Это делается так

  • Выпилить из досок детали нужной длины.
  • На одну из досок нанести разметку шипов и пазов.
  • Перенести разметку с лицевой пласти доски на торец и затем на тыльную пласть.
  • Пропилить пазы и вырезать их стамеской.
  • С помощью обработанной доски разметить расположение шипов и пазов на другой доске.
  • После обработки второй доски попробовать соединить обе детали без клея и в случае необходимости внести исправления.
  • На участки стыковок нанести клей, детали осторожно соединить и держать под нажимом, пока клей не схватится.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы :

Заготовки из дерева Клей.

Инструменты :

  • Линейка.
  • Карандаш.
  • Шило или нож.
  • Угольник.
  • Шипорезная пила.
  • Стамески подходящей ширины.
  • Верстак.
  • Струбцины.
  • Молоток.
  • Киянка.

Форма пазов и шипов в соединении «ласточкин хвост»

Красота этой шкатулки — в гармонии материала и соответствующей ему конструкции с использованием соединения «ласточкин хвост».

Самодельное приспособление для разметки скосов шипов: вырежьте из тонкого металлического листа шаблон и придайте ему соответствующую форму.

Выполнять разметку на детали, имеющей необходимую длину

Перед разметкой шипов и пазов еще раз измерьте деталь, она должна иметь необходимую ширину. Если ширина детали больше, чем положено, то разметка будет неточной и, следовательно, негодной.

Выбирайте подходящую стамеску

До того как вы начнете обработку пазов, проверьте, соответствует ли их размерам имеющаяся у вас стамеска. Позаботьтесь о подходящем инструменте заблаговременно, если вы планируете выполнить очень тонкие шипы. Стамески бывают различной ширины — от 4 до 40 мм.

Брусок защищает от повреждений

При соединении деталей никогда не ударяйте киянкой прямо по дереву. Для защиты деталей от повреждений используйте небольшой деревянный брусок.

Подробнее о соединении «ласточкин хвост»

При выполнении соединения «ласточкин хвост» обе детали сцепляются посредством особой формы зубьев. Стоящая вертикально доска, изображенная на рисунке, имеет шипы, которые вгоняются в пазы горизонтально расположенной доски. Соединить и разъединить доски можно только при вертикальном положении шипов. При ином положении это сделать невозможно.

Соединенные таким образом доски по-разному реагируют на нагрузку. И поэтому не все равно, в какой детали выполнять пазы, а в какой — шипы.

В выдвижных ящиках шипы делают на фронтальной доске, пазы — в боковых стенках. Так как самая большая нагрузка на ящик возникает тогда, когда его выдвигают, то соединение будет наиболее прочным именно при таком расположении шипов.

В навесной полке максимальная нагрузка приходится на детали, расположенные горизонтально.

Они и должны быть с шипами, которые будут удерживать фигурные пазы в вертикально расположенных деталях.

Шипы всегда должны быть уже пазов, особенно при использовании плотной и прочной древесины. Своеобразие соединения «ласточкин хвост» еще и в том, что шипы и пазы в готовом изделии выглядят иначе, чем в развернутом виде — как это показано на рисунке внизу.

Равномерное распределение

Изделия, у которых угловые соединения «ласточкин хвост», не покрываются цветным лаком. Поэтому расположение шипов и пазов должно быть равномерным по всей ширине деталей. Крайние шипы могут быть чуть шире или уже. Все остальные шипы и пазы должны быть одинаковыми.

Расчерчивание шипов «ласточкин хвост»

Опытные столяры могут распределять зубцы практически от руки. Тому, кто только начинает осваивать этот способ соединения деталей, рекомендуем воспользоваться линейкой.

Для досок шириной до 15 см размечают, например, четыре шипа и три паза или пять шипов и четыре паза. Для досок шириной до 20 см — пять шипов и четыре паза или шесть шипов и пять пазов. Примерная схема распределения такова: отношение средней толщины шипа к средней ширине паза составляет 1:2.

Очень точно можно расчертить шипы и их скосы по схеме, показанной на рисунках справа.

Возможны и другие способы деления. Можно выбрать, например, меньшую ширину шипов. В так называемом английском соединении шипы очень узкие, а пазы — широкие. Однако в любом случае шипы не должны иметь слишком большие скосы, чтобы ие повредить узкие части пазов.

Пометить на детали параллельно торцевому краю толщину доски, затем половину толщины и далее провести линию, расстояние до которой от торца равно толщине доски, умноженной на три. Чтобы теперь точно распределить четыре шипа и три паза, нанесите на косую вспомогательную линию метки, расстояние между которыми кратно 10. Затем перенесите это деление на линии разметки.

Здесь штриховыми линиями показаны средние линии пазов: точки их пересечения со вспомогательной линией на расстоянии «тройной толщины» доски очень важны для завершающей разметки.

От точек пересечения средних линий пазов со вспомогательной линией провести линии через точки на линии разметки «половина толщины доски». Таким образом, шипы и пазы будут намечены очень точно.

Разметка

Итак, вы наметили шипы и пазы на лицевой пласти доски. Теперь нужно перенести разметку на торцевую сторону.

Для этого понадобятся угольник и хорошо заточенный карандаш, шило или нож. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым покрыть торцевую сторону доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее. С торцевой стороны разметку переносят на тыльную пласть доски.

Разметка получится более точной, если деталь при этом закреплена на верстаке.

Разметку с симметричных элементов на одной детали следует наносить одновременно, чтобы, например, контуры шипов по углам выдвижного ящика совпадали.

С помощью остро заточенного карандаша (или шила) и угольника линии разметки переносят с лицевой пласти на торцевую сторону доски.

Вырезание пазов

После переноса линий разметки, перед тем как начать пилить, заштрихуйте на детали выпадающие участки — промежутки между шипами. Так вы ничего не перепутаете при дальнейшем выпиливании и работе стамеской.

Деталь следует закрепить на верстаке таким образом, чтобы линии разметки параллельных по отношению друг к другу скосов заняли строго вертикальное положение. Сделать это несложно, если использовать угольник. Пропилите сначала пазы с одной стороны, после чего деталь переверните, закрепите и пропилите оставшиеся скосы пазов.

Пилу устанавливайте не на линии разметки, а вплотную к ней на выпадающем участке древесины. Время от времени проверяйте на обеих сторонах доски, правильно ли направлена пила или нужно исправить пропил.

Пазы вырезают стамеской, которую следует держать строго вертикально. При этом положение самой детали должно быть горизонтальным. Более точно направлять стамеску удается тогда, когда поверх детали закреплена еще одна доска, край которой проходит по линии разметки глубины пазов.

Сначала пазы обрабатывают стамеской с одной стороны детали. После того как сделана выемка примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и завершают обработку пазов. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.

Закрепите деталь так, чтобы линии разметки заняли строго вертикальное положение. Проверьте угольником.

Для вырезания пазов стамеской закрепите детали на верстаке в горизонтальном положении. Деталь не должна скользить.

Пропилите только стороны с одинаковым наклоном. Переверните и закрепите деталь, пропилите другие стороны.

Шипы

Опытные столяры предпочитают сначала изготавливать шипы, а затем на другой доске вырезать пазы. Но можно поступить иначе: готовые пазы использовать для того, чтобы наметить на другой доске шипы.

При этом также рекомендуется покрыть торцевую сторону мелом, чтобы на темном дереве с броскими годичными кольцами не терялись линии разметки. Последние должны быть проведены очень точно. Для этого можно воспользоваться шилом или хорошо отточенным карандашом.

Перенос линий разметки

Линии разметки с торцевой стороны доски на лицевую и тыльную пласти переносят строго под прямым углом к торцу. Длина шипов зависит от толщины доски с пазами. Эти линии разметки также должны быть совершенно точными. Лучше размечать глубину шипов не с помощью доски с пазами, а, измерив длину шипов от торцевого края, перенести эти размеры на соответствующую деталь. Иначе шипы могут получиться длиннее, чем нужно.

При разметке имейте в виду, что лицевой должна быть самая лучшая сторона доски, а линии разметки при этом — максимально точными.

Горец детали из темного дерева желательно покрыть мелом, чтобы линии разметки были лучше видны, а пропилы получились более точными.

Соединение

Чтобы вырезать на детали шипы, ее снова крепко зажимают, однако на этот раз положение доски должно быть строго вертикальным, как и пропилов, которые лишь слегка скашиваются в другой плоскости то влево, то вправо.

Закрепление детали

Для выполнения пропилов пилу также устанавливают вплотную к линии разметки на выпадающем участке древесины. После завершения работ пилой деталь закрепляют на верстаке в горизонтальном положении и переходят к обработке промежуточных участков между шипами стамеской. Как и при обработке пазов, выемку делают только в половину толщины доски, после чего деталь переворачивают и удаляют «лишнюю» древесину с противоположной стороны. При этом можно слегка подправить пропилы, если между линиями разметки древесины осталось больше, чем нужно.

Сначала выполнить пропилы только с левой или правой стороны шипов, затем — параллельные пропилы с другой стороны.

После выемки промежуточных участков между шипами осторожно подровнять спилы долотом.

Склеивание

Прежде чем равномерно и тонким слоем нанести на все шипы и пазы клей, слегка обработайте склеиваемые поверхности наждачной бумагой, не закругляя при этом края. Затем попробуйте соединить детали без клея. Вы сразу увидите, подходят ли они друг к другу и что еще можно исправить.

Осторожно соедините доски так, чтобы шипы и пазы не раскололись. Имейте в виду, что особенно часто трескаются пазы.

Клей наносят равномерно тонким слоем по всей поверхности шипа. Для этого используют носик флакона с клеем или тонкую кисточку.

Столярная шпаклевка поможет исправить ошибки

При идеальном соединении шипов и пазов все стыковочные швы очень плотные, без малейших щелей, которые не только уменьшают прочность соединения, но и портят внешний вид изделия. Однако даже опытные столяры не всегда достигают совершенного результата, поэтому вы не должны расстраиваться, если соединение в некоторых местах нуждается в исправлениях.

Поступите следующим образом. Расстелите под верстаком пленку и стряхните на нее опилки. Из опилок и клея сделайте столярную шпаклевку, которая и поможет вам внести небольшие коррективы.

Хотя в продажу выпускаются готовые столярные шпаклевки и мастики всевозможных расцветок, но самодельная шпаклевка имеет преимущества: в ее состав входят опилки древесины, с которой вы в данный момент работаете, то есть эта шпаклевка будет полностью соответствовать тону вашего изделия.

Наносить шпаклевку надо аккуратно, маленькими порциями, заполняя только щели. Уплотнять и выравнивать прошпаклеванные участки лучше лезвием долота, а не шпателем.

Самодельная шпаклевка поможет вам исправить такие погрешности, как отколовшиеся щепки или неточность в работе.

Шаблон

Шипы клиновидной формы можно быстро и точно нарезать фрезой, если использовать специальную насадку для дрели и шаблон. При этом в ходе одной рабочей операции обрабатываются сразу две детали, устанавливаемые с небольшим смещением друг к другу. Правда, их соединение заметно отличается от соединения «ласточкин хвост», выполненного традиционным способом, поскольку при механической обработке деталей все шипы и пазы получаются одинаковыми. По этой причине соединение нельзя признать декоративным, но и оно по-своему красиво, а главное, очень надежное. Распределение шипов и пазов в таком соединении зависит от размеров используемой фрезы.

Быстро нарезать шипы можно фрезой, если использовать специальную насадку для дрели.

Так применяют шаблон для нарезки шипов фрезой, закрепленной в дрели.

Современные специалисты плотницкого дела считают крепление бревен без остатка ласточкин хвост практичным и надежным вариантом углового соединения. Т-образный монтаж брусьев практически аналогичен креплению с коренным шипом, только шип имеет форму трапеции, что обеспечивает сверхнадежную стыковку по углам дома. Правильно срубленный ласточкин хвост придает всей конструкции дома дополнительную прочность, долговечность, удерживает от естественных для древесины деформаций.

Наследие деревянного зодчества

Дерево на Руси традиционный строительный материал. Возводимые в суровых климатических условиях избы, терема из лиственницы, кедра, сосны обладали высокой прочностью, были теплыми, сухими, уютными. Применялась разная техника сруба, в угол, обло, чашу, эти техники предполагали небольшой вынос концов бревен за углы дома, что предохраняло от промерзания даже в самые жестокие морозы. Сибиряки считали такую технику преимущественной, но были и другие способы строительства. Эти техники без остатка, то есть без выноса бревна на поверхность стены:

  • в лапу, бревна на концах стесывались, одно бревно как бы вкладывается в лапу другого;
  • в охряпку, при этом в бревне делались углубления в верхней и нижней части;
  • в ласточкин хвост, когда вырезался шип в идее трапеции в одном бревне и гнездо под него в другом.

Это лишь основные техники сруба, наряду со множеством других венцовых соединений, которыми славились мастера на Руси. Монтаж проводился без крепежа или использовались нагели, деревянные штыри, дополнительно скрепляющие между собой углы. Постройки хозяйственного назначения иногда возводились столбовым способом, когда связывались между собой вертикально стоящие бревна.

Важно ! Соединения без остатка, в том числе и ласточкин хвост, применялись для холодных надворных построек. Современные способы утепления позволяют использовать крепление ласточкин хвост, которое привлекательно тем, делает каркас здания особенно устойчивым и крепким.

Основная хитрость крепления ласточкин хвост – трапециевидный шип заклинивает концы бревен, которые придавливает весом вся конструкция. Без какого-либо крепежа они не расходятся, не разъезжаются.

Достоинства и недостатки крепления

Технология крепления ласточкин хвост сложная. Вырубить шипи трапеции не каждому под силу, требуются навыки работы с деревом, владения столярным инструментом. Но все, возможно, было бы желание.

Ласточкин хвост как способ соединения венцов имеет следующие преимущества:

  • экономия дерева, это способ считается малоотходным;
  • лишние метры полезной площади, крепление без остатка увеличивает длину стены на 10-12%;
  • возможность любой наружной отделки, благодаря ровным углам;
  • высокая надежность замкового соединения;
  • экономия на крепежном материале;
  • дополнительная защита от набухания бревен, угол соединения исключает попадание воды внутрь замка;
  • приятный внешний вид.

Главным доводом в пользу такого способа крепления могут быть столетние дома и постройки, найти которые в российской глубинке не составит труда.

Метод ласточкин хвост, по сути, является переработанным креплением в лапу, еще говорят косая лапа, подчеркивая его традиционность.

Важно ! Ласточкин хвост относится к холодным соединениям бревен в углах, поэтому сразу приготовьте утеплитель. Обратите внимание на акриловые герметики пригодные, для герметизации, утепления. Выбирайте утеплители экологически безопасные, удобные для монтажа, джутовое полотно, к примеру.

Однако и недостатки такого метода налицо. К их числу относятся:

  • растрескивание дерева под воздействием перепадов температур, впрочем, этот недостаток присущ всем видам соединений;
  • возможность возникновения грибка, плесени в местах соединений, требуется соответствующая обработка древесины, качественная гидроизоляция;
  • сложность вырубания шипов трапеций.

Вырубить шип без ошибок действительно сложно. Требуется соблюдать длину от 40мм на шкант, требуется терпение. Мастера советуют приготовить прототип шипа-трапеции, по которому делать заготовки бревен для последующей укладки. Прототип прикладывают к бревну, обрисовывают, затем с помощью молотка и стамески делать вырезы. Работать пилой сразу не получится, можно материал загубить.

Важно! Пригласите профессиональных плотников, хотя бы для того, чтобы посмотреть на их работу, затем перейти к самостоятельному возведению стен с креплением ласточкин хвост.

Особенности технологии

Технология крепления ласточкин хвост соответствует ГОСТу 30974-2002. Используется в основном для соединения малоэтажных зданий из бруса, реже из оцилиндрованного бревна. Соединение имеет такие разновидности:

  • с использованием шпонки, которую забивают в трапециевидные пазы;
  • креплением на шип;
  • креплением в паз.

Наиболее распространено крепление в паз. Оно используется как для внешних стен, так и внутренних. Это наилучший метод при сборке строения из живого непросушенного дерева диаметром 260-320мм. Если использовать бревна меньшего диаметра то может произойти откалывание шипа, для брусьев большего диаметра характерны иные проблемы связанные с большим весом, со временем шипы могут выдавливаться на поверхность.

Перед укладкой бревна готовят. На одном вырезают шип, на другом присек, выемку под первое бревно с шипом. Начинают с первого венца, или как его ещё называют окладного. Его укладывают на слой гидроизоляции, горизонталь правят, используя клинья, так как поверхность фундамента не всегда идеально ровная.

Установка первого и второго венца, а также всех последующих происходит попарно, сначала укладывают два противоположных друг-другу бревна, затем два перпендикулярных. Если соединение получается неплотным, материал снимают, делают подгонку среза по углам.

Важно ! Прежде чем приступать к возведению дома или иного серьезного сооружения, проверьте технологию на чем-нибудь малом, собачьей будке, например. После того как технология будет освоена смело приступайте к главному строительству.

А чтобы убедиться, что технология надежна, посмотрите на другие её применения в оружейном деле, например, сборке мебели.

Отредактировано 29.09.2018

Посадочная планка «Ласточкин хвост» — тип разъёмного соединения деталей, система навеса вспомогательного
оборудования на стрелковое оружие. Угол трапеции для классического ласточкиного хвоста выбирается из ряда 45, 55 и 60 градусов. Фактически, это металлическая планка с канавками по бокам.

Если рассматривать ширину «ласточкиного хвоста», то каждый производитель оружия готов предложить свои варианты. Начиная с турецких ружей, у которых ширина составляет около 6 мм по верхней кромке, заканчивать необходимо диапазон на чешских, у которых ширина «ласточкиного хвоста» составляет 19 мм. Для отечественного производства все же характерны 11 миллиметровые планки.

Из-за разных размеров производители выпускают различные кронштейны-переходники, в том числе и для планок и .

Преимущества посадочной планки «Ласточкин хвост»

  • Простота в производстве.
    В стремлении облегчить жизнь себе и стрелкам, некоторые производители, например ИжМех, HATSAN и др. дошли до того, что посадочное место для прицела может быть выполнено просто в виде двух проточек на ствольной коробке (Иж-38, HATSAN 55S и подобные им винтовки).
  • Удобство применения, так как оптика, крепящаяся таким образом к ружью, находилась вверху ружья и по необходимости можно было установить диоптр в креплении этой оптики. Это позволило не только с оптики делать прицельный огонь, но и применять обычный целик, не снимая самой оптики. Также очень быстрая установка прицела явилась одной из первопричин, по которым крепление «ласточкин хвост» стало популярным.

Форма посадочной планки «Ласточкин хвост»

Существует 2 варианта

«Ласточкин хвост» с округлой формой

Верхняя часть посадочного места представляет собой продолжение окружности ствольной коробки. Для производства такого крепления необходимо было просто фрезеровать с двух краев небольшие проточки. Простота производства повлекла за собой проблему установки, так как многие кольца для оптических прицелов или сами коллиматорные прицелы имеют прямое основание.

«Ласточкин хвост» с прямым основанием

Прямое основание, как видно на срезе, предполагает проделывать отшлифовку верхней части посадочного места. Для данного крепления на данный момент существует различные варианты креплений.

Два вышеизложенных варианта являются верхним типом крепления. Но «ласточкин хвост» так же распространен при боковом креплении таких ружей как Тигр (СВД), Вепрь, Сайга (АК), СКС, КО-44 и другие.

Стопор «ласточкина хвоста»

Довольно важным нюансом крепления «ласточкин хвост» является наличие стопоров. При довольно большой отдаче прицел может передвигаться по планке, тем самым нарушать пристрелку. Для предотвращения схода прицела существуют несколько вариантов:

теория и практика.

Соединение ласточкин хвост своими руками Столярное соединение ласточкин хвост размеры и пропорции

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Шиповое соединение УЯ-2 “ Ласточкин хвост”

Каркас мебельного ящика и многих других элементов корпусной мебели обычно состоит из тонких досок или щитов. Для их соединения может использоваться клей и металлический крепеж (гвозди, шурупы). Но гораздо более качественным скреплением стенок каркаса является соединение на шипах.

Ящичное соединение “ласточкин хвост” отличается трапециевидной формой шипа и паза. Вместе они образуют прочный замок, способный выдерживать распирающие нагрузки на стенки, а так же тянущие усилия, многократно прилагаемые к ящику во время эксплуатации. Это повышает долговечность изделия, а так же улучшает его декоративные свойства. ГОСТ 9330-76 допускает использование трех типов угловых ящичных соединений: а) на шип открытый прямой — УЯ-1; б) на шип “ласточкин хвост” — УЯ-2; в) на шип открытый круглый вставной (шкант) — УЯ-3.

Базовой величиной при разметке шипового соединения является толщина заготовок. От нее рассчитываются остальные параметры.

С помощью угольника размечаем длину будущего шипа и глубину паза (проушины). Разметку делаем по всему периметру заготовки.

Ширина основания проушины равна 0,85 толщины заготовки. Ширина щечек — не более 0,75 толщины заготовки. Угол скоса — 10 градусов. Если в соединении несколько шипов и проушин, расстояние между ними может быть от 1 до 3 толщины заготовки. Проушина

После разметки производят продольное запиливание и долбление проушины. При необходимости зачищают напильником.

Шип Торец заготовки совмещают с выпиленной проушиной, по контурам которой наносят линии разметки шипа. Если проушина имеет неровности, можно перенести основные ее точки, и с помощью линейки или шаблона достроить разметку.

Далее выполняется продольное запиливание шипа и спиливание щечек. Как правило, угловое соединение состоит из двух и более шипов. В таком случае, древесина между шипами удаляется долблением. Затем производят сборку соединения.

Колледж отраслевых технологий “Краснодеревец” Санкт-Петербург 2013


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Урок технологии в 7 классе «Шиповые соединения»

Данный урок был разработан для раздела «Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений» после изучения темы «Понятие о многодетальном изделии и его гра­фическом изображении». …

Электронная презентация «Угловые и серединные шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности»…

Технологическая карта урока «Шиповые соединения. Технология изготовления шиповых соединений»

Данная технологическая карта содержит цель, задачи и планируемые образовательные результаты урока «Шиповые соединения. Технология изготовления шиповых соединений». Структура технологи…

Считается, что замок «в ласточкин хвост» имеет морские корни, в ласточкин хвост выполнялось крепление судов с деревянным корпусом. Такое соединение оказалось наиболее устойчивым к намоканию древесины и разнонаправленным нагрузкам, вызванным волнением моря. Основным преимуществом технологии стала надежная стыковка деревянных деталей без применения дополнительного крепежа, надежность крепления обеспечивает замок оригинальной трапециевидной формы. В составе инструмента судовых плотников имелась специальная пила с названием «ласточкин хвост».

Традиционно на Руси венцы сруба укладывались «в чашу», такое сцепление вырубалось топором. С появлением добротного столярного инструмента, сруб стали укладывать «в лапу», соединение имело прямоугольный шип. Дальнейшим усовершенствованием этого замка стало использование шипа «ласточкин хвост» с трапециевидным профилем.

Технология ласточкин хвост для крепления бруса стала основной в промышленном домостроении, типоразмеры и особенности соединения определены ГОСТ 30974-2002. Введение стандарта создало благоприятные условия для развития малоэтажного домостроения, отечественные деревянные дома промышленного производства по качеству не уступают финским образцам.

Стандартом установлены виды столярного соединения в ласточкин хвост:

  • Соединение «в лапу»;
  • Глухой «сковородень»;
  • Открытый «сковородень»;
  • Скрепление трапециевидной шпонкой.

Отличительной особенностью этих типов крепления является конструкция шип-паз, имеющая трапециевидную форму с прямым основанием.

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца. Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях. Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги. Шаблон прикладывают к торцу и обрисовывают, границы пропилов намечают с помощью молотка и стамески. Пропилы делают ручной циркулярной пилой. Проще всего делать наклонные пропилы через 10-15 мм, обрезь отжать топором и подчистить стамеской.

Достоинством технологии является возможность работать с пиломатериалом естественной влажности, в этом случае шип делают с припуском в 5-7%. Припуск приведет к образованию зазоров между венцами, которые в процессе усадки устранятся естественным путем.

Недостатки и особенности соединения в ласточкин хвост:

  • «Чистый угол» имеет сквозные щели, которые со временем могут расширяться;
  • Сруб не имеет замкнутых венцов, на каждой стене кладка сдвинута на полбруса, конструкцию необходимо усиливать нагелями;
  • Углы строения имеют непрезентабельный вид и не украшают фасад;
  • Застройщик ограничен в выборе типоразмера пиломатериала.

По технологии сруб в ласточкин хвост строят загородные дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки, такое строительство малозатратное и доступно массовому застройщику.

Глухой сковородень

Такой способ в строительной практике позволяет в полной мере использовать преимущества трапециевидного крепления, особенностью является потайное Т-образное соединение паз-шип. Размер шипа не превышает полбруса и полностью утоплен в тело бруса. Угол дома, собранный по такой технологии, получил название «теплый угол». Замок обеспечивает надежное сцепление в венец без сквозных щелей, при обработке строительным герметиком создает полностью герметичное пространство. Таким же способом наращивают брус, если его длина меньше длины стены.

Запиливание профиля выполняют по чертежу с использованием циркулярной и обушковой пилы. Прямоугольную заготовку под шип и паз вырезают циркуляркой, заданную форму придают специальной ручной пилой. Для нарезки паза можно использовать ручную фрезу, рабочее место легко оборудовать самостоятельно.

Преимущества технологии крепления глухой «сковородень»:

  • Улучшенная теплоизоляция строения;
  • Можно использовать пиломатериал любых типоразмеров;
  • Замок «спрятан», фасад приобретает привлекательный вид;
  • При строительстве можно использовать брус с профилем меньшего размера;
  • Обеспечивает экономное использование строительного материала.

Основной особенностью является повышенное требование к влажности древесины – пиломатериал должен иметь влажность не более 20%. Технология широко применяется производителями готовых домов «под ключ».

Открытый сковородень

Этот способ используют при сооружении внутренних перегородок из бруса, укладке лаг для пола и потолочных перекрытий. Паз выпиливается на всю ширину бруса. Замок напоминает соединение «в лапу» в Т-образном варианте и обеспечивает фиксацию конструкции в горизонтальной плоскости. Данное крепление отличается простотой, может быть вырезано циркулярной пилой и обработано стамеской.

Упрощенным вариантом замка сковороднь является профиль в форме прямоугольной трапеции, крепеж называют полусковороднем. Такое крепление разработано для более влажной древесины и пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Скрепление трапециевидной шпонкой

Дальнейшее развитие схема соединения в ласточкин хвост, получила в шпоночном скреплении. Шпонка в виде бабочки, образованной двумя трапециевидными формами, изготавливается из древесины твердых пород. Паз нарезают на современных фрезерных станках. У шпоночного соединения в ласточкин хвост размеры крепления минимизированы, но такая конструкция обеспечивает надежное крепление деревянных конструкций любой сложности, позволяет поставить производство изделий из дерева на поток.

Особенности шпоночной технологии:

  • Требует точной обработки древесины с применением современной техники и приспособлений;
  • Минимизирует расход ресурсов и материала;
  • Сохраняет привлекательный вид текстуры древесины;
  • Позволяет изготавливать деревянные конструкции любой сложности.

Скрепление шпонкой применяется производителями готовых деревянных домов из дорогостоящего клееного бруса и позволяет реализовать самые сложные проекты домов.

Заключение

Соединения бруса в ласточкин хвост в домостроении является надежным способом скрепления деревянных деталей. С появлением современного столярного инструмента эта технология стала доступной для массового применения. Такое крепление широко используется при оформлении интерьера и изготовлении малых архитектурных форм. В миниатюрном исполнении подобный крепеж применяется при производстве мебели.

Если вы хотите изготовить мебель из цельного дерева, вам придется принять определенные меры против деформации древесины. В перечень таких мер входит и подбор соответствующего соединения.

Способов соединять детали из дерева так, чтобы они в дальнейшем не деформировались, известно немало. Один из самых эффективных — «ласточкин хвост». Детали соединяются друг с другом так, что их и без клея практически невозможно разъединить. Каждый шип зажат, словно клещами. Прочность соединения усиливает еще и то, что площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, здесь значительно больше, чем при простом соединении без шипов.

К тому же соединение «ласточкин хвост» можно с полным правом назвать декоративным, поскольку оно способно украсить любой предмет мебели, конечно, при условии, что все зубчики выполнены тщательно и точно. А это потребует кропотливой работы пилой и стамеской. Все пазы и шипы должны точно подходить друг к другу, а все фуги — быть одинаково узкими. С первого раза такая точность вряд ли достижима: попробуйте сначала набраться опыта, обрабатывая простые доски.

Множество интересных и красивых примеров соединения «ласточкин хвост» можно увидеть, рассматривая старую мебель.

Соединение «ласточкин хвост» считается самым красивым, надежным и долговечным угловым соединением. Выполнить его не так просто.

Это делается так

  • Выпилить из досок детали нужной длины.
  • На одну из досок нанести разметку шипов и пазов.
  • Перенести разметку с лицевой пласти доски на торец и затем на тыльную пласть.
  • Пропилить пазы и вырезать их стамеской.
  • С помощью обработанной доски разметить расположение шипов и пазов на другой доске.
  • После обработки второй доски попробовать соединить обе детали без клея и в случае необходимости внести исправления.
  • На участки стыковок нанести клей, детали осторожно соединить и держать под нажимом, пока клей не схватится.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы :

Заготовки из дерева Клей.

Инструменты :

  • Линейка.
  • Карандаш.
  • Шило или нож.
  • Угольник.
  • Шипорезная пила.
  • Стамески подходящей ширины.
  • Верстак.
  • Струбцины.
  • Молоток.
  • Киянка.

Форма пазов и шипов в соединении «ласточкин хвост»

Красота этой шкатулки — в гармонии материала и соответствующей ему конструкции с использованием соединения «ласточкин хвост».

Самодельное приспособление для разметки скосов шипов: вырежьте из тонкого металлического листа шаблон и придайте ему соответствующую форму.

Выполнять разметку на детали, имеющей необходимую длину

Перед разметкой шипов и пазов еще раз измерьте деталь, она должна иметь необходимую ширину. Если ширина детали больше, чем положено, то разметка будет неточной и, следовательно, негодной.

Выбирайте подходящую стамеску

До того как вы начнете обработку пазов, проверьте, соответствует ли их размерам имеющаяся у вас стамеска. Позаботьтесь о подходящем инструменте заблаговременно, если вы планируете выполнить очень тонкие шипы. Стамески бывают различной ширины — от 4 до 40 мм.

Брусок защищает от повреждений

При соединении деталей никогда не ударяйте киянкой прямо по дереву. Для защиты деталей от повреждений используйте небольшой деревянный брусок.

Подробнее о соединении «ласточкин хвост»

При выполнении соединения «ласточкин хвост» обе детали сцепляются посредством особой формы зубьев. Стоящая вертикально доска, изображенная на рисунке, имеет шипы, которые вгоняются в пазы горизонтально расположенной доски. Соединить и разъединить доски можно только при вертикальном положении шипов. При ином положении это сделать невозможно.

Соединенные таким образом доски по-разному реагируют на нагрузку. И поэтому не все равно, в какой детали выполнять пазы, а в какой — шипы.

В выдвижных ящиках шипы делают на фронтальной доске, пазы — в боковых стенках. Так как самая большая нагрузка на ящик возникает тогда, когда его выдвигают, то соединение будет наиболее прочным именно при таком расположении шипов.

В навесной полке максимальная нагрузка приходится на детали, расположенные горизонтально.

Они и должны быть с шипами, которые будут удерживать фигурные пазы в вертикально расположенных деталях.

Шипы всегда должны быть уже пазов, особенно при использовании плотной и прочной древесины. Своеобразие соединения «ласточкин хвост» еще и в том, что шипы и пазы в готовом изделии выглядят иначе, чем в развернутом виде — как это показано на рисунке внизу.

Равномерное распределение

Изделия, у которых угловые соединения «ласточкин хвост», не покрываются цветным лаком. Поэтому расположение шипов и пазов должно быть равномерным по всей ширине деталей. Крайние шипы могут быть чуть шире или уже. Все остальные шипы и пазы должны быть одинаковыми.

Расчерчивание шипов «ласточкин хвост»

Опытные столяры могут распределять зубцы практически от руки. Тому, кто только начинает осваивать этот способ соединения деталей, рекомендуем воспользоваться линейкой.

Для досок шириной до 15 см размечают, например, четыре шипа и три паза или пять шипов и четыре паза. Для досок шириной до 20 см — пять шипов и четыре паза или шесть шипов и пять пазов. Примерная схема распределения такова: отношение средней толщины шипа к средней ширине паза составляет 1:2.

Очень точно можно расчертить шипы и их скосы по схеме, показанной на рисунках справа.

Возможны и другие способы деления. Можно выбрать, например, меньшую ширину шипов. В так называемом английском соединении шипы очень узкие, а пазы — широкие. Однако в любом случае шипы не должны иметь слишком большие скосы, чтобы ие повредить узкие части пазов.

Пометить на детали параллельно торцевому краю толщину доски, затем половину толщины и далее провести линию, расстояние до которой от торца равно толщине доски, умноженной на три. Чтобы теперь точно распределить четыре шипа и три паза, нанесите на косую вспомогательную линию метки, расстояние между которыми кратно 10. Затем перенесите это деление на линии разметки.

Здесь штриховыми линиями показаны средние линии пазов: точки их пересечения со вспомогательной линией на расстоянии «тройной толщины» доски очень важны для завершающей разметки.

От точек пересечения средних линий пазов со вспомогательной линией провести линии через точки на линии разметки «половина толщины доски». Таким образом, шипы и пазы будут намечены очень точно.

Разметка

Итак, вы наметили шипы и пазы на лицевой пласти доски. Теперь нужно перенести разметку на торцевую сторону.

Для этого понадобятся угольник и хорошо заточенный карандаш, шило или нож. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым покрыть торцевую сторону доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее. С торцевой стороны разметку переносят на тыльную пласть доски.

Разметка получится более точной, если деталь при этом закреплена на верстаке.

Разметку с симметричных элементов на одной детали следует наносить одновременно, чтобы, например, контуры шипов по углам выдвижного ящика совпадали.

С помощью остро заточенного карандаша (или шила) и угольника линии разметки переносят с лицевой пласти на торцевую сторону доски.

Вырезание пазов

После переноса линий разметки, перед тем как начать пилить, заштрихуйте на детали выпадающие участки — промежутки между шипами. Так вы ничего не перепутаете при дальнейшем выпиливании и работе стамеской.

Деталь следует закрепить на верстаке таким образом, чтобы линии разметки параллельных по отношению друг к другу скосов заняли строго вертикальное положение. Сделать это несложно, если использовать угольник. Пропилите сначала пазы с одной стороны, после чего деталь переверните, закрепите и пропилите оставшиеся скосы пазов.

Пилу устанавливайте не на линии разметки, а вплотную к ней на выпадающем участке древесины. Время от времени проверяйте на обеих сторонах доски, правильно ли направлена пила или нужно исправить пропил.

Пазы вырезают стамеской, которую следует держать строго вертикально. При этом положение самой детали должно быть горизонтальным. Более точно направлять стамеску удается тогда, когда поверх детали закреплена еще одна доска, край которой проходит по линии разметки глубины пазов.

Сначала пазы обрабатывают стамеской с одной стороны детали. После того как сделана выемка примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и завершают обработку пазов. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.

Закрепите деталь так, чтобы линии разметки заняли строго вертикальное положение. Проверьте угольником.

Для вырезания пазов стамеской закрепите детали на верстаке в горизонтальном положении. Деталь не должна скользить.

Пропилите только стороны с одинаковым наклоном. Переверните и закрепите деталь, пропилите другие стороны.

Шипы

Опытные столяры предпочитают сначала изготавливать шипы, а затем на другой доске вырезать пазы. Но можно поступить иначе: готовые пазы использовать для того, чтобы наметить на другой доске шипы.

При этом также рекомендуется покрыть торцевую сторону мелом, чтобы на темном дереве с броскими годичными кольцами не терялись линии разметки. Последние должны быть проведены очень точно. Для этого можно воспользоваться шилом или хорошо отточенным карандашом.

Перенос линий разметки

Линии разметки с торцевой стороны доски на лицевую и тыльную пласти переносят строго под прямым углом к торцу. Длина шипов зависит от толщины доски с пазами. Эти линии разметки также должны быть совершенно точными. Лучше размечать глубину шипов не с помощью доски с пазами, а, измерив длину шипов от торцевого края, перенести эти размеры на соответствующую деталь. Иначе шипы могут получиться длиннее, чем нужно.

При разметке имейте в виду, что лицевой должна быть самая лучшая сторона доски, а линии разметки при этом — максимально точными.

Горец детали из темного дерева желательно покрыть мелом, чтобы линии разметки были лучше видны, а пропилы получились более точными.

Соединение

Чтобы вырезать на детали шипы, ее снова крепко зажимают, однако на этот раз положение доски должно быть строго вертикальным, как и пропилов, которые лишь слегка скашиваются в другой плоскости то влево, то вправо.

Закрепление детали

Для выполнения пропилов пилу также устанавливают вплотную к линии разметки на выпадающем участке древесины. После завершения работ пилой деталь закрепляют на верстаке в горизонтальном положении и переходят к обработке промежуточных участков между шипами стамеской. Как и при обработке пазов, выемку делают только в половину толщины доски, после чего деталь переворачивают и удаляют «лишнюю» древесину с противоположной стороны. При этом можно слегка подправить пропилы, если между линиями разметки древесины осталось больше, чем нужно.

Сначала выполнить пропилы только с левой или правой стороны шипов, затем — параллельные пропилы с другой стороны.

После выемки промежуточных участков между шипами осторожно подровнять спилы долотом.

Склеивание

Прежде чем равномерно и тонким слоем нанести на все шипы и пазы клей, слегка обработайте склеиваемые поверхности наждачной бумагой, не закругляя при этом края. Затем попробуйте соединить детали без клея. Вы сразу увидите, подходят ли они друг к другу и что еще можно исправить.

Осторожно соедините доски так, чтобы шипы и пазы не раскололись. Имейте в виду, что особенно часто трескаются пазы.

Клей наносят равномерно тонким слоем по всей поверхности шипа. Для этого используют носик флакона с клеем или тонкую кисточку.

Столярная шпаклевка поможет исправить ошибки

При идеальном соединении шипов и пазов все стыковочные швы очень плотные, без малейших щелей, которые не только уменьшают прочность соединения, но и портят внешний вид изделия. Однако даже опытные столяры не всегда достигают совершенного результата, поэтому вы не должны расстраиваться, если соединение в некоторых местах нуждается в исправлениях.

Поступите следующим образом. Расстелите под верстаком пленку и стряхните на нее опилки. Из опилок и клея сделайте столярную шпаклевку, которая и поможет вам внести небольшие коррективы.

Хотя в продажу выпускаются готовые столярные шпаклевки и мастики всевозможных расцветок, но самодельная шпаклевка имеет преимущества: в ее состав входят опилки древесины, с которой вы в данный момент работаете, то есть эта шпаклевка будет полностью соответствовать тону вашего изделия.

Наносить шпаклевку надо аккуратно, маленькими порциями, заполняя только щели. Уплотнять и выравнивать прошпаклеванные участки лучше лезвием долота, а не шпателем.

Самодельная шпаклевка поможет вам исправить такие погрешности, как отколовшиеся щепки или неточность в работе.

Шаблон

Шипы клиновидной формы можно быстро и точно нарезать фрезой, если использовать специальную насадку для дрели и шаблон. При этом в ходе одной рабочей операции обрабатываются сразу две детали, устанавливаемые с небольшим смещением друг к другу. Правда, их соединение заметно отличается от соединения «ласточкин хвост», выполненного традиционным способом, поскольку при механической обработке деталей все шипы и пазы получаются одинаковыми. По этой причине соединение нельзя признать декоративным, но и оно по-своему красиво, а главное, очень надежное. Распределение шипов и пазов в таком соединении зависит от размеров используемой фрезы.

Быстро нарезать шипы можно фрезой, если использовать специальную насадку для дрели.

Так применяют шаблон для нарезки шипов фрезой, закрепленной в дрели.

Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

Выбор вида соединения

Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

  • ручная обушковая пила с мелким зубом;
  • электрическая или ручная дрель;
  • несколько стамесок разной ширины;
  • наждачная бумага;
  • измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

Соединение вполдерева

Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

  • поперечное соединение;
  • вполдерева – ласточкин хвост;
  • угловое соединение;
  • на ус;
  • сращивание вполдерева.

Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

  • делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
  • первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
  • заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
  • обрабатывают вторую деталь;
  • плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

Шип в гнездо

Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

Особенности японского столярного соединения

Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

Рубка без остатка означает, что уложенные бревна сформируют ровный угол, их концы не будут выступать за пределы строения, отдельная его разновидность – теплый угол. Рубка с остатком, в свою очередь, означает, что по углам здания сформируется переплетение из выступающих торцов. Второй способ более затратный в плане количества материала, но здание лучше сохраняет тепло и более устойчиво.

Существуют различные способы соединения деталей из дерева, умение определить оптимальный для того или иного вида работ позволит значительно разнообразить ассортимент изделий, которые может изготовить мастер. Правильно выбранный способ обеспечит привлекательный внешний вид изделию и гарантирует надежность объемной конструкции.

Ласточкин хвост, разъёмное шиповое соединение (пазы трапециевидной формы), используемое в машиностроении и столярных изделиях для надежного крепления деталей между собой. В данном материале рассмотрим изготовление приспособлений облегчающих производство пазов в дереве с помощью ручного фрезера.

Приспособления для фрезера по дереву своими руками

Сам станок очень древнее изобретение человечества, описания принципов фрезеровки появились в 16 веке, а прототипом станка было изобретение Леонардо да Винчи, который предложил вращать круглый напильник для увеличения обработки изделия, что можно считать первым аналогом фрезы.

А уже американский изобретатель Эли Уитни за годы жизни с 1765 по 1825 довел до ума все разрозненные попытки создать полноценный станок, за что по праву считается создателем первого фрезерного станка, хотя с этим утверждение согласны не все ученые.

И поскольку станок имеет столь древние корни, то и приспособлений к изготовлению различных деталей великое множество, описать их все в свете данного материала не представляется возможным, а посему рассмотрим только некоторое из них, на мой взгляд, наиболее важные и полезные.

Универсальное приспособление для соединения шип паз

заводская пластина для изготовления соединения шип паз

Используется с фрезером для резов соответствующих пазов и шипов, оно устанавливается в тиски, и деталь прижимается струбциной к устройству. Как правило, продается в магазинах.

внешний вид соединения

Рассмотрим приспособления для фрезерования пазов

Выпилите верхнюю часть — столешницу из 18 мм фанеры длиной 40 см. и достаточной ширины, чтобы обработать самую толстую заготовку, которую Вы планируете соединять шипом.

Вырежьте два бруска 5х10 см., отпилив их такой же длины, что и верх. Бруски в дальнейшем будут играть роль прижима заготовки и центровки ее относительно паза в столешнице. Чтобы подготовить верх, проведите линию в его центре, затем отфрезеруете пазовую выемку по линии с одного конца.

схематичное изображение оснастки

Обратите внимание

Выемка должна быть такой же ширины, как копировальное кольцо, которое Вы будете использовать со своей фрезой. Выемка должна быть достаточно длинной, чтобы соответствовать длине самого длинного паза, который Вы собираетесь резать.

Затем отфрезеруйте два перпендикулярных центральной линии регулировочных паза. Наконец, просверлите смотровое отверстие между этими двумя пазами. Чтобы собрать всю конструкцию, вверните болты в губки и закрепите верх к брускам гайками-барашками с шайбами.

Чтобы использовать наше оборудование, начертите паз на заготовке и отметьте на ней центральную линию. Ослабьте барашки и установите заготовки между брусками таким образом, чтобы центральная линия соединилась с линией верха приспособы, проверьте, что край заготовки находится напротив кромки верха.

Зажмите барашки. Выровняйте фрезу по одному концу чертежа паза, затем отметьте вспомогательные линии на верхней поверхности стола по края базы фрезера.

Как правильно работать с оснасткой шип паз

Повторите это еще раз, чтобы отметить линии другого конца. Отфрезеруйте паз, внизу начиная рез с выравнивания базы фрезера по первой вспомогательной линии, и остановите фрезерование, когда пластина дойдет до второй вспомогательной линии.

Смастерим своими руками приспособление для изготовления шипов

Изделие для изготовления шипов

Сделанный из дерева и фанеры кондуктор, показанный выше, позволяет резать прямоугольные шипы с двумя заплечиками. Обрабатываемый предмет находится лицевой поверхностью снизу под кондуктором, в то время как фрезер двигается вдоль упора сверху, удаляя лишнее за два прохода.

Изделие состоит из двух параллельных базовых брусков, стопора и упора — все сделано из дерева такой же толщины, что и деталь, в данном случае из брусков 25х75мм, а также верхней поверхности и поддержки, сделанных из 18мм фанеры.

Базовые бруски должны быть приблизительно 400 мм длиной; вырежьте из фанеры верхнюю поверхность приблизительно 200 на 250 мм и приверните ее к брускам как показано на рисунке. Приверните стопор на концах базовых брусков вместе с поддержкой. Установите упор приблизительно в 25 мм от конца верхней поверхности.

вырезаем шип с помощью устройства

Раззенкуйте отверстия под все головки винтов и убедитесь, что сделали все углы прямоугольные. Просверлите смотровое отверстие в верхней поверхности, чтобы безошибочно поместить заготовку точно по разметке.

Ласточкин хвост — технология соединения бруса

Самое первое крепление

Начнем с истории данного крепления. Ствольные коробки первых ружей имели простейший вид, расчитаные в основном на простоту механизмов подачи пули в ствол, но никак не на установку прицелов. Многие ружья имеющие долгую историю, до сих пор заставляют любителей придумывать различные решения установки прицелов. В общем случае корпус прицела также имеет вид цилиндра. То есть, нам необходимо связать цилиндрическую форму прицела и ствольную коробку. Так на первых ружьях возникли небольшие проточки, которые в срезе имели вид трапеции. Такая фигура была очень похожа на тот самый ласточкин хвост. Подобное крепление не стало новшеством, так как нечто подобное существует в соединении бревен.

Соединение «в лапу»

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца. Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях. Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги. Шаблон прикладывают к торцу и обрисовывают, границы пропилов намечают с помощью молотка и стамески. Пропилы делают ручной циркулярной пилой. Проще всего делать наклонные пропилы через 10-15 мм, обрезь отжать топором и подчистить стамеской.

Достоинством технологии является возможность работать с пиломатериалом естественной влажности, в этом случае шип делают с припуском в 5-7%. Припуск приведет к образованию зазоров между венцами, которые в процессе усадки устранятся естественным путем.

Недостатки и особенности соединения в ласточкин хвост:

  • «Чистый угол» имеет сквозные щели, которые со временем могут расширяться;
  • Сруб не имеет замкнутых венцов, на каждой стене кладка сдвинута на полбруса, конструкцию необходимо усиливать нагелями;
  • Углы строения имеют непрезентабельный вид и не украшают фасад;
  • Застройщик ограничен в выборе типоразмера пиломатериала.

По технологии сруб в ласточкин хвост строят загородные дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки, такое строительство малозатратное и доступно массовому застройщику.

Какие бывают виды «ласточкин хвост»

Крепление «ласточкин хвост» — это самое простое исполнение посадочного места для большинства ружей различных производителей оружия. Итак, перечислим основные варианты исполнения данного крепления:

«Ласточкин хвост» с округлой формой

Верхняя часть посадочного места представляет собой продолжение окружности ствольной коробки. Для производства такого крепления необходимо было просто фрезеровать с двух краев небольшие проточки. Простота производства повлекла за собой проблему установки, так как многие кольца для оптических прицелов или сами коллиматорные прицелы имеют прямое основание.

«Ласточкин хвост» с прямым основанием

Прямое основание, как видно на срезе, предполагает проделывать отшлифовку верхней части посадочного места. Для данного крепления на данный момент существует различные варианты креплений.

Внешняя планка «Ласточкин хвост»

Для многих винтовок изначально производителем не было установлено никаких планок, а предыдущие два способа подразумевают точное и существенное механическое воздействие на корпус оружия. Кроме того, этот способ доступен не для всех ружей, например, если не позволяет толщина ствольной коробки. Поэтому для некоторых типов оружия применяется установка внешней планки «ласточкин хвост» и Вивер. Вивер используется чаще, ввиду наличия стандарта и большего распространения среди импортных прицелов и кронштейнов. Наиболее распространён способ установки планки прямо на корпусе ствольной коробки. Обычно в таком случае необходимо обращатся в оружейные матерские, но если вы уверены в своих силах, ниже мы подробно объясняем, как установить такую планку на оружии.

Далее приведём наиболее распространённые внешние планки «ласточкин хвост»:

Довольно популярная планка «ласточкин хвост» для мелкокалиберных винтовок ТОЗ. Планка имеет прямое основание с уменьшением проточек. Стопорами являются установленные в окончании подшибники. Подробнее…

Вариант исполнения планки «ласточкин хвост» с прямой формой и стопорной «стенкой» от новосибирского «ТочПрибор». Подробнее…

Переходная планка с вентилируемой планки и Weaver

Для некоторых ружей с вертикальным расположением стволов прицел можно установить только на вентилируемую планку, которую усиливают переходными универсальными планками «ласточкин хвост» или Вивер. Например для «ИЖ-27» (МР-27) и «ТОЗ-34». Помимо создания посадочного места такая переходная планка позволяет отрегулировать соосность прицела относительно оси выстрела, а также, в отличие от колец, распределяет ударную нагрузку на вентилируемую планку и позволяет установить более массивные прицелы.

Боковая планка «ласточкин хвост»

Широкое распространение получило использование планки «ласточкин хвост» на боковой поверхности ствольной коробки – на оружии, где использовать верхнюю часть корпуса оружия невозможно. Вот лишь некоторые из них (с отсылкой к соответствующим статьям):

  • Калашников и его гражданские модификации («Вепрь», «Сайга»)
  • СВД и «Тигр»
  • Мосина и КО-44
  • СКС
  • СВТ
  • МЦ 20-01, МЦ 20-07, ТОЗ-106

На некоторых ружьях боковое крепление обусловлено верхней подачей патронов или выброса гильз, поворотным затвором или не жёстко фиксируемой крышкой ствольной коробки (как на АК).

Все возможные боковые планки «ласточкин хвост» и кронштейны для них собраны в этом разделе каталога. Здесь есть из чего выбрать

Уникальность бокового крепления в том, что оно является быстросъемным, а главное – без потери пристрелки после снятия и последующей установке оптики.

Наличие полозьев позволяет наездом устанавливать кронштейны. Но главное для бокового крепления наличие стопоров. Для разных типов оружия предусматривается различные стопоры. Связано это с оттяжкой приклада. Например, для «Тигра» свойственно иметь стопор на дальнем краю планки относительно глаза стрелка, для «Сайги» – на ближнем.

Для крепления прицелов существует многочисленное количество боковых кронштейнов как под кольца, так и под планку Weaver. Многие производители выпускают боковые кронштейны для установки ночных прицелов. При выборе таких кронштейнов необходимо учитывать оттяжку прицела (в зависимости от удаления выходного зрачка), высота установки посадочной планки, правильно положение по оси ружья.

Установка боковой планки «ласточкин хвост» аналогична верхней и описана в конце этой статьи.

Ласточкин хвост — это не только эстетика

Устройство классического ласточкиного хвоста довольно сложное, и не всем понятна необходимость выбора именно такого типа соединения, когда любое соединение можно упрочнить, используя столярный клей и крепежные детали. Но ласточкин хвост – это не только эстетичный внешний вид. Вариант соединения ласточкин хвост имеет массу преимуществ. Во-первых, соединение является очень герметичным и не позволяет влаге проникать внутрь замка. Это обеспечивает дополнительную защиту древесине от набухания. Во-вторых, ласточкин хвост препятствует естественной деформации древесины, которая может возникнуть при других способах соединения. Структура материала лучше сохраняется, меньше вероятность появления трещин. В-третьих, прочность крепления повышается благодаря обширной поверхности склейки. Ласточкин хвост применяют для сборки деревянных конструкций из массива, поскольку крепление эффективно в стыковке крупных элементов. Мощность соединения регулируется количеством и углом наклона шипов. Соединения ласточкиным хвостом успешно используются во всех сферах, в которых важно добиться надежного скрепления деревянных элементов. Ласточкин хвост применяют в машиностроении, деревянном зодчестве, производстве мебели, сборке деревянных емкостей.

Ширина планки «ласточкин хвост»

Как говорилось выше, ввиду отсутствия единого стандарта «ласточкиного хвоста», практически каждый производитель оружия предлагает свои варианты. В первую очередь это касается ширины планки: начиная с турецких ружей, у которых ширина составляет около 6 мм по верхней кромке, заканчивая чешскими, у которых ширина «ласточкиного хвоста» составляет 19 мм. Для отечественного производства всё же характерны 11 миллиметровые планки, которые наиболее широко используются на пневматических и мелкокалиберных винтовках.

Самый «наболевший» пример нестандартной ширины планки – популярные в России и СНГ чешкские ружья CZ. Так, ширина планки «ласточкин хвост» у них:

  • 11 мм для CZ 452, CZ 455, CZ 512, BRNO;
  • 16 мм для CZ 527, BRNO;
  • 19 мм для CZ 550, CZ 557, CZ 555;

что в сочетании с длиной патрона (расстоянием между передней и задней планкой), а так же с вылетом прицела вперёд (от стрелка) и назад (на стрелка), приводит к огромному количеству вариантов колец, кронштейнов (моноблоков) и переходных планок. Лучше всех с задачей охватить весь спектр кронштейнов для CZ справился чешский же ]Kozap[/anchor], а всё разнообразие кронштейнов и колец для CZ мы разобрали в отдельной статье.

Но и у «наших» есть свои приколы, так, например у, казалось бы, одной модели ИЖ-94 (МР-94, Тайга и Север) планка ласточкин хвост может быть от 5,6 до 11 мм! Ниже чуть подробнее об этом. Поэтому, перед тем как заказать кольца, переходную планку или коллиматорный прицел на ласточкин хвост обязательно измерьте ширину планки на своём оружии и обращайте внимание на этот параметр в заказываемом товаре!

Встречаются и совсем «удивительные» случаи (сложно подобрать приличное слово). По каким-то причинам проточки под «ласточкин хвост» шириной 11 мм на ствольной коробке на некоторых образцах МР-155 сделаны под разным углом. Коллиматорный прицел под стандартный «ласточкин хвост» на них если и сядет, то будет сдвинут в бок и немного завален. Поэтому на такие МР-155 сначала ставят переходную планку Weaver, на которую уже устанавливают прицел. Подробнее про создание посадочного места под прицел на МР-155 читайте здесь.

Что нужно учитывать при проектировании соединения?

От типа шиповых соединений будут зависеть прочностные характеристики ласточкиного хвоста. Поэтому нужно учесть все нюансы и знать варианты соединения ласточкин хвост до этапа изготовления деталей. Учитывается расстояние между шипами. Наиболее прочное крепление получится при одинаковых промежутках между шипами, однако этот вариант изготовить сложнее всего, поэтому он используется достаточно редко. Чаще всего выбирают расстояние 2:1 или 3:1 – соединение при таком промежутке будет довольно прочным, а сделать заготовку гораздо проще. При соединении широких элементов по краям изделия добавляют шипы, располагая их с короткими интервалами. Это помогает избежать деформации древесины. Угол наклона шипов также имеет значение. Если нагрузка на соединение достаточно мощная, то небольшой угол наклона может снизить прочность конструкции. Тогда для дополнительного укрепления используют столярный клей.

Соединение «Ласточкин хвост Т-образное»

Очень большим угол наклона тоже делать не стоит, поскольку низ шипа получится тонким, а само соединение непрочным. Надежную стыковку изделиям из мягких пород дерева обеспечит соединение ласточкин хвост с крутым углом наклона. Мягкая древесина подвержена изменениям под действием факторов окружающей среды, поэтому для нее особенно важно продумать прочность стыковки. Соотношение 1:6 будет для такого типа древесины оптимальным. Для соединения деталей из дерева твердых пород подойдет угол наклона шипов в пропорциях 1:8. В разных условиях могут применяться разные типы соединения ласточкин хвост. Они имеют свои специфические различия. Сквозной тип соединения используют обычно при создании мебели: при таком способе все элементы тщательно шлифуются и проклеиваются, потому что шип охватывают деталь по всей ширине. При грубом типе крепления хвосты и шипы хорошо просматриваются снаружи. Если делают скрытое соединение, то технология не видна, и шипы скрыты под поверхностью второй детали. Такой тип соединения смотрится эстетично, но требует больше времени и опыта для его создания. Иногда соединения выполняются односторонним шипом ласточкин хвост.

Соединение «Ласточкин хвост 45/135 градусов»

Как сделать точную разметку?

До этапа проведения разметки отмеряют число шипов – оно зависит от размеров самой заготовки. Для разметочных и поверочных операций лучше всего использовать угольник и малку. Также можно воспользоваться специальным шаблоном, на котором уже обозначены различные показатели углов относительно той или иной породы дерева. Разметку наносят на торцевую часть и на боковые поверхности. От точности разметки будет во многом зависеть прочность крепления, поэтому важно не допустить ошибки на этом этапе. Участки, которые будут удалены при распиливании, обозначают маркерами или заштриховывают карандашом.

Типы используемых стопоров

Довольно важным нюансом крепления «ласточкин хвост» является наличие стопоров. Многие пневматические винтовки могут похвастаться отсутствием отдачи, но что делать с огнестрельным оружием? При отдачи ружье идет в направлении стрелка, если вспомнить закон Ньютона, станет ясно, что обратная сила ведет прицелы в противоположную сторону. При довольно большой отдаче прицел может передвигаться по планке, тем самым нарушать пристрелку. Для предотвращения схода прицела существуют несколько вариантов:

1.Стопорная «стенка». Представляет собой небольшую преграду для предотвращения «хождения» прицела. Располагается в основном в конце планке относительно глаза стрелка. При установке оптики необходимо придвинуть кронштейн вплотную к стопору.

2.Стопорные штифты. Рассчитаны на выемки в кронштейне для посадки оптических прицелов или же коллиматоров. Могут располагаться в любом месте посадочной планки. 3.Стопорные отверстия. Рассчитаны на наличие выдвижных стопоров кронштейнов. Возможно расположение в любой части посадочной планки.

Существует еще один способ — ограничение проточек. Довольно распространенный вариант обеспечения прочности установки. Края посадочного места сходят на ноль, при установке кронштейны придвигаются к окончанию проточек, тем самым стопорятся. Чаще всего встречаются на планках с округлой формой.

Изготовление ласточкиного хвоста своими руками

Чтобы самостоятельно выполнить соединение ласточкин хвост, вам нужно приготовить следующие инструменты: малка, угольник или шаблон для разметки, карандаш, шипорезная пила, столярная стамеска, верстак, киянка, струбцины, молоток. Перед разметкой проверьте ширину детали: если она больше стандартной, то разметка ляжет неправильно. Также важно заранее обозначить направление деталей – отметить маркером стороны и края. Используя угольник и карандаш, нанесите разметку на торцевую и тыльную части детали. Для простоты нанесения и точности разметки деталь фиксируют с помощью верстака. Участки, которые впоследствии нужно будет выпилить, заштриховываются. Затем выпиливают хвосты с одной стороны, затем оставшиеся скосы пропиливаются с другой стороны.

Чтобы пила шла ровно, можно воспользоваться столярным угольником. Стамеской вырезают пазы. При этом сам инструмент необходимо держать строго вертикально по отношению к изделию. Процесс обработки пазов также производится поочередно с обеих сторон. Деталь с готовыми шипами используют как шаблон для разметки другой детали. Чтобы правильно и четко вырезать пазы, деталь фиксируют таким образом, чтобы размеченные линии были вертикальными. Распил производят не строго по линии, а рядом с ней, чтобы оставлять запас. Далее проводят зачистку пазов, используя столярную стамеску. Перед склеиванием проверяют плотность соединения, совмещая готовые детали и подбивая их киянкой. Нужно делать это максимально аккуратно, чтобы не повредить шипы. Можно закрыть ласточкин хвост обычной деревяшкой, чтобы равномерно распределить удары. Клей наносят по всему шипу, и соединяют детали. При правильном совмещении шипов и пазов стыки получаются плотными и герметичными. Щелей быть не должно, потому что они снижают прочность соединения и нарушают эстетичный вид.

Примеры использования на оружии

Подходя к самому главному – установке, необходимо уточнить к какому типу относится Ваше посадочное место. Для подбора кронштейнов консультанты OpticsTrade всегда придут на помощь. Мы можем предложить рассмотреть типы «ласточкиного хвоста» на примере некоторых ружей:

Прямая форма со стопорными отверстиями на примере винтовок Diana

Данные винтовки имеют простое по форме посадочное место типа «ласточкин хвост». Изготовлено в виде продольного места с прямым основанием. Необходимо учитывать, что данные пневматические винтовки имеют существенную отдачу по отношению к прицелам. Кстати, при установке прицелов рекомендуем рассмотреть пневматические прицелы Hawke Airmax, так как они выдерживают двойную отдачу при усиленной пружине.

Другие рекоменции по выбору прицела для пневматики в этой статье.

Для обеспечения прочности установки посадочное место имеет стопорное отверстие. Два самых ходовых кронштейна Диана для установки оптических прицелов изготавливаются тульской фирмой ЭСТ (Кронштейн «Диана» ЭСТ) и новосибирским ЦКБ «Точприбор» (Кронштейн «Диана» Точприбор). ЭСТ предлагает два варианта кронштейна под крепежные кольца 25,4 и 30 мм, Точприбор только 25,4 мм. Кронштейны от обоих производителей рассчитаны на установку по всей длине посадочного места, а также имеют выдвижные стопоры. Если кронштейн Диана от Точприбора имеет стандартный стопор, который с помощью отвертки выдвигается в отверстие, то ЭСТ изготовили удобную пружинную фиксацию. Последний имеет два зажима, а Точприборовский стягивает цельной планкой. Отличие кронштейнов заключается в высоте. Кронштейн Диана (ЭСТ) имеет возможность просматривать открытый прицел, при установленном оптическом (необходимо учитывать диаметр объектива). Кронштейн Диана (Точприбор) обеспечивает более низкую посадку. Кронштейн «Диана» от ЭСТ с уникальной системой пужинной фмксации.Подробнее…

Округлая форма раздельных оснований со стопорными штифами на примере карабинов Лось и Барс

Отличительной особенностью «ласточкиного хвоста» является раздельные основания. Важно учитывать при установке, что кронштейны не будут «заезжать» на планку. Для установки нужно закидывать кронштейн с боку. Различие с первого взгляда одинаковых посадочных мест карабинов Лось-7 и Лось-9 заключается в расстоянии между раздельными основаниями. Для многих производителей прицелов ночного видения свойственно давать название кронштейну – «Лось», но по факту можно уточнить, что это будет Лось-7 и его аналоги. На фото отчетливо видны выступающие стопоры. Для установки оптики кронштейны должны обладать соответсвующим проемом, как видно в варианте универсального переходного кронштейна с «ласточкиного хвоста» на Weaver для карабинов Лось-7, Лось-9, Барс:

Кронштейн База Weaver-U (Европризма) + стойки ЛЭП является универсальным кронштейном, так как имеет возможность передвигать стойки по планке, при этом ширина планки «ласточкин хвост» может находится в диапазоне от 8 до 12 мм. Подробнее…

Прямая форма с ограничением проточек на примере комбинированного ружья ИЖ-94 (МР-94)

Хотелось отдельно рассмотреть данные ружья, так как «ласточкин хвост» имеет небольшую длину установки. При этом существует два варианта ширины – 5,4 и 9,5 мм по основанию планки. При такой довольно нестандартной планке все же есть варианты кронштейнов. В основном это все тот же тульский производитель ЭСТ, но белорусские инженеры предложили переходной вариант с «ласточкиного хвоста» на Weaver как под ширину 5,4 мм, так и под 9,5 мм. Переходные кронштейны довольно частое решение, так как многие прицелы больше адаптированы к планке Weaver (прицелы ночного видения), которая позволяет создать универсальное посадочное место.

Все кольца, кронштейны и переходные планки для МР-94 (ИЖ-94) мы объединили в этом разделе каталога.

Вариант исполнения кронштейна под оптический прицел с расчетом установки на небольшую планку «ласточкин хвост, шириной 9,6 мм ( для ИЖ-94 «Север»). Подробнее..

Вариант перехода с «ласточкиного хвоста, шириной 5,4 мм на стандартную планку weaver от белорусского . Подробнее…

Прямая форма раздельных оснований со стопорной выемкой на примере CZ 550

Довольно популярно у охотников использование чешской винтовки 550. В качестве рассмотрения «ласточкиного хвоста» мы не можем пройти мимо ее. Крепление представляет собой два раздельных места с прямым основанием. Но что является нестандартным, так это ширина планки — 19 мм. Так как ширина Weaver планки составляет 21 мм, многие путают данные крепления. Для установки прицелов на 550 используются индивидуальные кронштейны. Это характерно для многих зарубежных ружей. Но в этом обзоре интересно рассмотреть оригинальное решения стопора на 550. На ближнем (относительно глаза стрелка) посадочном месте с левой стороны расположена выемка для стопора. Кронштейны для 550 должны учитывать этот факт. Наиболее популярное решение при выборе кронштейна связано с переходом со столь нестандартного «ласточкиного хвоста» на планку Вивер. Таких кронштейнов существует немало, вот некоторые из них:

Ответная часть кронштейна CZ 550 от Вологодского оптико механического завода. На фото отчетливо виден выступающий стопор с левой стороны кронштейна.Подробнее…

Обновленный в 2021 году кронштейн для CZ 550 от ижевского не имеет характерного стопора для CZ 550. При этом конструкторы разработали уникальную систему жесткой фиксации кронштейна на планке «ласточкин хвост». Подробнее…

Стоит отметить, что не только CZ 550 обладает нестандартным ласточкином хвостом, так, например, модель CZ 527 имеет ширину 16 мм, а CZ 455 — 12 мм. Обзор данных кронштейнов мы представили в отдельной статье — Подбираем прицел на CZ.

Типы соединений

Соединение ласточкин хвост предназначается с для стыковки двух деталей. С торца одной вырезаются широкие шипы в форме трапеции, у другой – соответствующие пазы. Крайние шипы называются односторонними (половинными), поскольку имеют всего один скос, а не два,как у центральных.

При строительстве домов ласточкин хвост рассматривается как основной метод крепления бруса. Его особенности и размеры определяются ГОСТ 30974-2002, гарантирующим соответствие качества сборки деревянных домов европейскому уровню.

ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий

1 файл 368.56 KB

Любому виду соединения ласточкин хвост характерно наличие шипов и пазов с прямым основанием и трапециевидной формы. Согласно ГОСТ, существуют следующие виды соединения деталей по типу ласточкиного хвоста:

  1. В лапу (грубое соединение) – универсальный способ, используется преимущественно при возведении домов из бруса или бревен или под усадку. Правильно выполненный замок прочно фиксирует во всех плоскостях венцы сруба. Места соединений при этом будут видны. Шипы выступают несущими элементами, на которые приходится основная нагрузка. Соединение отличается отсутствием выступающих за пределы контура торцов изделия. Лучше всего для крепления этого вида подходит брус не шире 25 см.
  2. Открытый сковородень (сквозное соединение) – простой способ крепления, при котором паз выпиливается на всю ширину бруса, фиксация при этом осуществляется горизонтально. Этот вид ласточкиного хвоста применяют при укладке лаг, потолочных перекрытий, сборке перегородок. Для влажной древесины используется тип крепления «полусковородень», при котором шип имеет форму прямоугольной трапеции. Простота соединения также обусловлена возможностью вырезки элементов обычной циркулярной пилой.
  3. Глухой сковородень (скрытое крепление) –особенностью этого вида является потайная стыковка элементов. Шипы при этом полностью утапливаются в брус, а их размеры составляют не более половины ширины деревянного изделия. Сцепление в венец осуществляется без зазоров и щелей, при дополнительной обработке можно получить полностью герметичную и надежную конструкцию. Этот способ хорошо подходит для наращивания бруса, расход материала существенно снижается. Также с его помощью можно существенно улучшить теплоизоляцию здания, сделать строение визуально более привлекательным из-за отсутствия видимых мест стыковки. Для такого вида ласточкиного хвоста подходят пиломатериалы любых размеров, но влажностью только до 20%.
  4. Соединение трапециевидной шпонкой – обеспечивает крепкую фиксацию даже самых сложных конструкций. Отличается небольшими размерами крепежных элементов (шпонок), выполненных в виде бабочки (двойной трапеции). Такой способ помогает экономить материалы, подходит даже для изготовления сложных конструкций, сохраняя при этом их эстетичный вид. Но также потребует высокой точности при обработке дерева, что возможно только при использовании современной дорогостоящей техники.

Классификация типов соединения ласточкин хвост также предусмотрена на основе размеров основных элементов:

  • Размеры шипа.
  • Количество шипов.
  • Интервалами между шипами определяется прочность изделия.
  • Угол наклона шипов определяет механические характеристики соединения.

Наиболее высокой прочностью отличается соединение с равными промежутками между шипами (1:1), но используется редко ввиду сложного и долгого изготовления. Чаще всего применяют разбежку 2:1 или 3:1, обеспечивающую надежность крепления.

Небольшой угол наклона может стать причиной потери целостности конструкции под действием нагрузок. Дополнительно в таких случаях используется столярный клей. Слишком большой угол также может стать причиной разрушения замка, поскольку нижняя часть шипа уменьшена.

При выполнении определенных задач используются разные типы соединения ласточкин хвост.

Сквозной тип соединения

Чаще всего встречается в мебельном производстве (мягкой, корпусной, из массива). Другое его название «ящичный». Шипы вырезаются при помощи электролобзика или пилы с мелким зубом. Все элементы замка обязательно тщательно шлифуются, а после проклеиваются. Для плотной подгонки деталей друг к другу требуется полная очистка углов.

Декоративная разновидность

Подобный тип используется там, где нужно подчеркнуть эстетику изделия (углы деревянных домов, мебель, шкатулки). Соединение отличается сложностью, поскольку требует тщательной подгонки деталей. Только опытный и искусный мастер сможет качественно выполнить декоративное крепление. Также требуется тщательная чистка крепежных элементов и их последующая проклейка.

Соединение со скосом

Иногда с целью повышения прочности крепления или с декоративной целью используют соединение ласточкин хвост со скосом. В этом случае обычно комбинируют два вида стыковок. Во время выпиливания на шипах допускается оставлять часть отходов, шлифуя их наждачкой, поскольку последующая проклейка не требуется. Глубина прорезей будет зависеть от ширины профиля пиломатериала.

Фальцевое соединение

Этот тип ласточкиного хвоста обычно применяется при мебельном производстве, например, при сборке кресел, столов, диванов. В нижней части короба, служащего основой изделия, устраивают фальцы, после чего в них вставляется днище ящика. Нередко в углах крепления образуются зазоры, которые потребуют последующей доработки.

Наклонная стыковка

Самый сложный тип соединения, который используется преимущественно при изготовлении крупных деталей. Его особенностью является расположение кромок под определенным углом. Также предъявляются особые требования к пиломатериалу, так, доски должны быть идеально подогнаны друг к другу по ширине. Чтобы процесс крепления деталей таким методом занял меньше времени, настоятельно рекомендуется заранее подготовить чертеж.

Установка планки

Ввиду широчайшего распростронения кронштейнов и прицелов под планку «ласточкин хвост» именно её чаще всего выбирают для создания посадочного места на оружии – моделей, у которых она по разным причинам не установлена на заводе. На большинство ружей и карабинов планка крепится непосредственно на ствольную коробку: верхнее или боковое расположение.

Обычно установку планки, эту нехитрую слесарную работу, делают в оружейных мастерских, но её можно установить и своими руками, если вы уверены в том, что внутренние механизмы ружья позволяют установить винты или заклепки.

Последовательность установки одинакова для всех планок. Описанную ниже инструкцию мы подготовили на основе опыта пользователя impeller с форума сайта Guns.ru для боковового кронштейна «ЭСТ». Смысл в том, что для установки у вас уже должен быть комплект прицел+кольца+планка «ласточкин хвост».

  1. Перед тем как сверлить ствольную коробку.
      Обезжириваем планку прицела. Обезжириваем коробку.
  2. Приклеиваем планку к коробке цианакрилатным клеем, например, «Супер МОМЕНТ».
  3. Даем клею застыть.
  4. Устанавливаем на планку крон с прицелом.
  5. Прикладываемся, смотрим, пробуем. Здесь и далее мы рекомендуем использовать патрон холодной пристрелки для соответвтсвующего калибра: достаточно убедиться, что точка лазера совпадает или близка к выставленой на ноль сетке прицела.
  6. Если не нравится.
      Снимаем крон с прицелом. Легонько постукивая киянкой или подходящей деревяшкой — сбиваем планку (клей хрупкий к ударным нагрузкам).
  7. Смываем остатки клея ацетоном.
  8. Повторяем операцию «приклеил, прикинул». Пока не достигнем желаемого результата.
  9. Если нравится.
      Аккуратно керним коробку. По центрам отверстий в планке.
  10. Сбиваем планку, как описано выше, зачищаем поверхности.
  11. Аккуратно сверлим отверстия тоненьким сверлом.
  12. Берём сверло чуть большего диаметра — под нарезку резьбы.
  13. Нарезаем резьбу.
  14. Проклеиваем поверхости двухкомпонентным клеем.
  15. Привинчиваем планку.
  16. Если кронштейн всё же встал на коробку чуть криво, корректируем прокладками разной толщины в кольцах кронштейна.

Как сделать ласточкин хвост фрезером

Для изготовления большого количества ласточкиных хвостов удобнее воспользоваться ручным фрезером. Применяют два вида фрез: конусный нож для обрезки и фреза для выполнения шипов. Деталь с пазами помещается так, чтобы ее край находился в центре прорези, а деталь с шипами устанавливается сзади. Для четкости расположения также может пригодиться угольник. Часть, которая подвержена удалению, отмечается карандашом. Затем устанавливается нужный вылет конусной фрезы, фрезером вырезаются интервалы между пазами, на другой детали – шипы. Лишние части отмечают карандашом и срезают фрезером. На заводах Holz House все подобные соединения выполняются на высокоточных станках с ЧПУ Hundegger K2i.

Ласточкин хвост – самое прочное соединение для деревянных конструкций любого масштаба, начиная от мебельных ящиков и заканчивая многоэтажными зданиями. Создание надежного соединения имеет свои сложности, но зная нюансы и технологию изготовления, ласточкин хвост вполне можно сделать своими руками. Однако если опыт и строительные навыки отсутствуют, лучше попрактиковаться на отдельных деталях, соединяя между собой деревянные доски. При возведении дома незначительные ошибки в креплениях деталей могут в результате дорого стоить. Чтобы гарантированно получить надежную конструкцию дома из бруса, лучше обращаться в специализированную строительную компанию. Если у вас возникли вопросы по качеству материала и технологии сборки домов из клееного бруса, менеджеры компании Holz House помогут вам в этом разобраться.

Расчерчивание шипов «ласточкин хвост»

Опытные столяры могут распределять зубцы практически от руки. Тому, кто только начинает осваивать этот способ соединения деталей, рекомендуем воспользоваться линейкой.

Для досок шириной до 15 см размечают, например, четыре шипа и три паза или пять шипов и четыре паза. Для досок шириной до 20 см — пять шипов и четыре паза или шесть шипов и пять пазов. Примерная схема распределения такова: отношение средней толщины шипа к средней ширине паза составляет 1:2.

Очень точно можно расчертить шипы и их скосы по схеме, показанной на рисунках справа.

Возможны и другие способы деления. Можно выбрать, например, меньшую ширину шипов. В так называемом английском соединении шипы очень узкие, а пазы — широкие. Однако в любом случае шипы не должны иметь слишком большие скосы, чтобы ие повредить узкие части пазов.

Пометить на детали параллельно торцевому краю толщину доски, затем половину толщины и далее провести линию, расстояние до которой от торца равно толщине доски, умноженной на три. Чтобы теперь точно распределить четыре шипа и три паза, нанесите на косую вспомогательную линию метки, расстояние между которыми кратно 10. Затем перенесите это деление на линии разметки.

Здесь штриховыми линиями показаны средние линии пазов: точки их пересечения со вспомогательной линией на расстоянии «тройной толщины» доски очень важны для завершающей разметки.

От точек пересечения средних линий пазов со вспомогательной линией провести линии через точки на линии разметки «половина толщины доски». Таким образом, шипы и пазы будут намечены очень точно.

Наклонное соединение в замок ласточкин хвост

Это соединение используется для изготовления жестких соединений. Это непростая задача, так как его трудно представить, сложно разметить, и все кромки деталей расположены под углом, что требует аккуратною вырезания. Заготовки должны быть одинаковой толщины и припущены по длине и ширине. Необходимо сделать чертеж в проекциях, по которому вычислять размеры заготовок перед разметкой соединения.

Выполнение чертежа

Начинайте с боковой проекции рамного соединения в готовом виде. Укажите толщину древесины, а пунктирной линией — первоначальные габариты заготовки. Вертикальную проекцию ( план) вычерчивайте под боковой. Затем спроектируйте вид сбоку на горизонтальную плоскость.

Разметка и вырезание концов

Отрежьте заготовки по длине и ширине, как показано пунктирными линиями на боковой проекции. Установите малку на угол наклона Х. Разметьте этот угол на внутренней стороне, работая от угла соединения. Отпилите концы по этому углу наклона. Вторую малку установите на угол У. Разметьте его на кромках, отмеряя от внешней стороны.

Соедините отметки на кромке, чтобы образовалась направляющая линия для выстругивания наклона кромки. На самом деле наклон следует проверять, перпендикулярно кромки в процессе строгания, чтобы получился истинный угол наклона. Установив заготовку в тиски так, чтобы торец находился в горизонтальном положении, осторожно строгайте торцевой скос на каждой заготовке.

Разметка и вырезание элементов соединения

Разметьте шипы на лицевой стороне детали с шипами. Сначала измерьте толщину материала на обеих сторонах обеих заготовок, отмеряя размер по скошенным торцам. Соедините линии на каждой кромке детали с шипами. Малкой, приложенной к торцевому углу Х, разметьте линию от внутреннего нижнего угла по кромке детали с шипами.

Сделайте отметки в 6 мм ниже верхней кромки и в 6 мм выше нижней. Рассчитайте и разметьте форму и положение шипов между этими отметками. Затем, приложив картонный трафарет к угольнику, разметьте шипы на внешней стороне.

Разметьте уклон торцов шипов на наклонном конце детали с шипами. Пользуйтесь малкой, установленной на угол Х. Колодку малки держите так, чтобы она располагалась в параллельной плоскости по отношению к торцу. Пользуясь угольником и картонным трафаретом для ласточкина хвоста, разметьте шипы на внутренней стороне. Пометьте излишек. Аккуратно вырежьте шипы в точном соответствии с размеченными углами. Поместите заготовку в тиски под таким углом, чтобы пилить вертикально.

По вырезанным шипам разметьте торец детали с гнездами. Натрите торец мелом, чтобы линии от чертилки были видны более отчетливо. Положите деталь с шипами на торец так, чтобы кромки н внутренние заплечики совпали, и прочертите вокруг шипов. С помощью малки, выставленной на угол Х, нанесите параллельные линии от каждого шипа до линии заплечиков. Пометьте излишек, затем пилой и стамеской или долотом осторожно удалите его в соответствии с разметкой.

Можно прострогать наклон на длинных кромках как до, так и после склейки. В обоих случаях для проверки пользуйтесь малкой, выставленной на угол Х. Наклоненные стороны при склеивании могут создавать трудности. Если при сборке подбиваете соединение молотком для подгонки элементов по мест , пользуйтесь деревянным обрезком в качестве прокладки для предохранения деталей от повреждения.

Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. — 320 с. [ил.] — (Мастер Золотые руки).

dovetail — с английского на русский

  • Dovetail — Dove tail , n. (Carp.) A flaring tenon, or tongue (shaped like a bird s tail spread), and a mortise, or socket, into which it fits tightly, making an interlocking joint between two pieces which resists pulling a part in all directions except one …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Dovetail — Dove tail , v. t. [imp. & p. p. {Dovetailed}; p. pr. & vb. n. {Dovetailing}.] 1. (Carp.) (a) To cut to a dovetail. (b) To join by means of dovetails. [1913 Webster] 2. To fit in or connect strongly, skillfully, or nicely; to fit ingeniously or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • dovetail — ► NOUN ▪ a joint formed by interlocking tenons and mortises. ► VERB 1) join by means of a dovetail. 2) fit together easily or conveniently …   English terms dictionary

  • dovetail — index correspond (be equivalent) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • dovetail — late 16c. (n.), 1650s (v.), from DOVE (Cf. dove) (n.) + TAIL (Cf. tail). So called from resemblance of shape in the tenon or mortise of the joints to that of the bird s tailfeather display. Related: Dovetailed …   Etymology dictionary

  • dovetail — [v] link, fit together accord, agree, check out, coincide, conform, correspond, go, harmonize, interlock, jibe, join, match, mortise, square, sync*, sync up*, tally, tenon, unite; concepts 113,664 Ant. disconnect, disunite, unlink …   New thesaurus

  • dovetail — [duv′tāl΄] n. 1. a part or thing shaped like a dove s tail; specif., a projecting, wedge shaped part (tenon) that fits into a corresponding cut out space ( mortise) to form an interlocking joint 2. a joint thus formed vt. 1. to join or fasten… …   English World dictionary

  • dovetail — I UK [ˈdʌvˌteɪl] / US verb [intransitive/transitive] Word forms dovetail : present tense I/you/we/they dovetail he/she/it dovetails present participle dovetailing past tense dovetailed past participle dovetailed to fit together, or to work… …   English dictionary

  • dovetail — [[t]dʌ̱vteɪl[/t]] dovetails, dovetailing, dovetailed 1) V RECIP ERG If two things dovetail or if one thing dovetails with another, the two things fit together neatly or have some common characteristics. [pl n V] I m following up a few things that …   English dictionary

  • dovetail — dove|tail1 [ˈdʌvteıl] v 1.) [I and T] to fit together perfectly or to make two plans, ideas etc fit together perfectly dovetail with ▪ My vacation plans dovetail nicely with Joyce s. 2.) [T + together] to join two pieces of wood by means of… …   Dictionary of contemporary English

  • dovetail — 1 verb 1 (I, T) to fit perfectly together or to make two plans, ideas etc fit together perfectly (+ with): My vacation plans dovetail nicely with Joyce s. 2 (transitive + together) to join two pieces of wood by means of dovetail joints 2 also… …   Longman dictionary of contemporary English

  • Соединение ласточкин хвост своими руками. Шиповые соединения «ласточкин хвост Станочное соединение ласточкин хвост размеры

    Разъемное скрепление деталей методом «ласточкин хвост» выполняется установкой в паз устроенного на одной стороне заготовки трапециевидного шипа, выпиленного в краях другого элемента. Тип соединения деталей применяется во многих конструкциях, требующих создания жесткого неразъемного каркаса: стрелковом оружии, мебельном производстве, машиностроении, деревянном капитальном строительстве.

    После того как будет составлен чертеж, размеры «ласточкина хвоста» подбираются в индивидуальном порядке. Мастер приступает к выполнению подготовительных операций, в процессе которых принимают участие станина и салазки. Материалом, используемым в процессе решения задачи с нагружаемыми узлами, может быть сталь, чугун, бронза. В других случаях типы соединения могут выполняться из легких цветных металлов и пластической массы. Поверхность изделия обрабатывается профильной фрезой с доводкой шабером или диском для полировки.

    Перед тем как сделать «ласточкин хвост» своими руками, следует создать чертеж, размеры которого должны выдерживать допустимые эксплуатационные нагрузки. При выполнении пропила необходимо правильно выбрать угол наклона сторон трапеции, стандартное значение которого составляет 45 0 , 55 0 и 60 0 . Соединение по выбранному методу применяются в системе:

    1. навеса стрелкового оружия;
    2. металлообрабатывающего станка;
    3. оптического прибора;
    4. «в лапу» и «сквородем» в деревянном домостроении.

    К положительным свойствам технологии относится высокая прочность конструкции. Применение метода позволяет скреплять элементы без гвоздей, шурупов, саморезов и чопов.

    Применение метода с древесиной

    Деревянный шип и крепежный паз должны иметь идентичную форму и соединяться в плотный герметичный узел. Соединение «ласточкин хвост», чертеж которого предназначен для разных изделий, помогает формировать т-образное и угловое скрепление досок, брусьев или бревен без напусков в местах установки внутренних перегородок. Технология сборки деревянных сооружений позволяет использовать для межкомнатных перегородок строительный материал меньшего диаметра. При необходимости защиты от ветра и сквозняков угловые сочленения конструкции капитального сооружения герметизируются джутовыми волокнами.

    Классическим примером использования соединения элементов является выдвижной ящик мебельного гарнитура. Электрическое столярное оборудование, используемое при устройстве системы шип паз для ручного фрезера, позволяет выполнить переплетение шиповых элементов при помощи естественного сопротивления сочленения силе, приложенной к лицевой части изделия при выдвижении.

    Соединение, чертеж которого составляется для каждого предмета индивидуально, может выполняться разными способами.

    Большинство мастеров, работающих в мебельном производстве и домостроении, отдают предпочтение именно методу сквозного соединения сочленений из-за декоративности повторяющегося узора. Подготовка элементов осуществляется на фрезеровальном станке специальным приспособлением.

    Разметка соединительных шипов

    Подготовка материала для соединения шип паз своими руками по шаблону осуществляется после разметки «хвостов» рейсмусом, карандашом или маркером по сторонам и граням детали с гнездами или перегородками. Размеры и количество элементов зависит от вида материала, ширины доски и способа расположения шипов. Для придания декоративного вида линии соединения шипы должны иметь одинаковые размеры, располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

    До начала работ на станке материал оснащается разметками поперек заготовки с отступлением 6 мм от кромок. Оставшуюся часть доски необходимо разделить на четное число шипов, отмерить по 3 мм с каждой из сторон отметок, провести разметочную линию перпендикулярно торцу. С помощью трафарета или малки нанести контуры уклона шипов для сочленений под «ласточкин хвост».

    Вырезание трапециевидных шипов

    Для формирования соединительных элементов ящичную заготовку устанавливают в тисках таким образом, чтобы одна сторона шипов располагалась вертикально. На боковой грани каждого шипа делаются пропилы, не доходящие до линии заплечиков, заготовка переустанавливается, и подобным образом обрабатываются другие боковые грани. После этого деталь закрепляют горизонтально, срезают боковой отход по уровню заплечников. Лишнюю древесину между шипами необходимо удалить ажурной пилой.

    Разметка и выпиливание посадочного гнезда

    Для точной разметки посадочного гнезда заготовку устанавливают на столярный стол в тисках при вертикальном положении, торец доски натирают мелом для получения отпечатка на детали с уже вырезанными шипами. При помощи специального приспособления выравниваются кромки, линия заплечников боковой стороны по форме шипов и торец заготовок с гнездами.

    После завершения подготовительной работы можно приступить к формированию канавки по углам заготовки рядом с линией заплечников в соответствии с шиповой разметкой. Пропил, для которого используется фреза шип паз для ручного фрезера, следует делать в отходной части доски таким образом, чтобы канавка размещалась параллельно линии разметки. Излишек древесины между перегородками гнезда удаляется ажурной пилой, зачищается долотом или стамеской со скошенной кромкой. Движение инструмента должно быть направлено от краев к центру.

    Сборка соединительных сочленений

    Для производства изделий, соединение деталей которых осуществляется способом «ласточкин хвост», используются практически все виды древесины, фанера, пластик. Особенностью метода является неразборная технология с применением скрепляющих средств (столярного клея). Проверка точности и подгонка деталей осуществляется после:

    1. предварительной «сухой» сборки конечного изделия;
    2. удаления лишнего материала;
    3. зачистки или шлифовки тугих мест.

    Клеящее вещество наносится на соприкасающиеся стороны двух деталей из дерева. Для плотного соединение частей конструкции используется молоток и деревянная прокладка, обеспечивающая защиту изделия от случайных повреждений.

    После простукивания места соединения по всей линии необходимо удалить излишки клея, изделие отправляется на просушку с последующей зачисткой фуганком по направлению от края к середине.

    Форма и раствор угла пропила

    Стандартные углы места скрепления не должны быть острыми или тупыми. Большой уклон фрезерного пропила способствует образованию коротких волокон в угловой части. Недостаточный наклон канавки снижает прочность соединения элементов. Для решения задачи специалисты рекомендуют пользоваться разметкой скоса, шаблонами или трафаретами. Для древесины твердой древесины необходимо выбрать оптимальный уклон пропила, который должен составлять 1/8, для мягкой породы дерева фрезерование уклона делается на 1/6 часть.

    Декоративное соединение элементов

    Аккуратно выполненный пазовый «ласточкин хвост» может служить дополнительным украшением для бытовой и офисной мебели. Варианты оформления мебельной конструкции позволяют подчеркнуть красоту древесины и оценить мастерство специалиста. Выбранный тип сборки изделия соответствует показателям стандартных пропорций конструкции.

    Особенностью «ласточкина хвоста» является возможность прирубки в полдерева бревна или бруса формой трапеции при угловом креплении деталей. В деревянном строительстве часто используется метод соединения брусьев способом «коренной шип», когда два элемента сращиваются прямоугольным шипом и пазом аналогичной формы. Выпиливание деталей для соединения осуществляется фрезой по чертежам, схемам и размерам.

    Из разного вида соединений двух съемных деталей между собой в механике и деревянной промышленности, ласточкин хвост крепление — самое крепкое и надежное. В работе с деревом этот вид соединений, или замков применяется во всех формах производства.

    Способы применения крепления ласточкин хвост:

    1. производство мебели;
    2. соединение заготовок между собой;
    3. соединение брусков;
    4. скрепление бруса при строительстве домов.

    При масштабном производстве конструкцию данного замка, быстро и успешно выполняет фреза ласточкин хвост. В домашних условиях, при отсутствии фрезерного оборудования, несложно сделать ласточкин хвост своими руками. В тоже время, умение качественно изготовить эту конструкцию, считается мастерством высокого класса.

    В данной статье приводится подробное описание процесса изготовления, с пошаговым перечислением всех приемов, чтобы мастеру любого уровня было понятно, как сделать ласточкин хвост.

    Подготовка к работе

    Перед началом следует приготовить следующие материалы и инструменты.

    Материалы

    НазваниеВид и размеры, ммКоличество
    Деревянные бруски — заготовки40х40х5002
    Столярный клей1

    Инструменты

    Перечень инструментов, которые используются при изготовлении:

    • циркулярная пила;
    • ленточная шлифовальная машинка;
    • ручная эксцентриковая шлифовальная машинка;
    • торцовочная пила;
    • ленточная пила;
    • ручной фрезер;
    • верстак с прижимными тисками;
    • стамеска прямая;
    • лобзик ручной;
    • пальчиковая фреза 10 мм;
    • струбцина;
    • угольник столярный;
    • линейка:
    • карандаш;
    • напильник;
    • наждачная бумага зерно 100.

    Описание процесса изготовления

    Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

    В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

    1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
    2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
    3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

    Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

    Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

    Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

    Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

    Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

    Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

    В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

    Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

    Заключение

    Практика показывает, что соединение ласточкин хвост крепление самое распространенное из надежных деревянных замков в столярном производстве. При правильном изготовлении и надежной склейке оно способно выдержать большие нагрузки на разрыв, удары и вибрацию. Его использовали еще со времен строительства деревянных домов. В старину этот распространенный в столярном и плотницком деле замок с названием ласточкин хвост, называли сковородень.

    В настоящее время, этот вид деревянного замка распространен повсеместно во всех странах, в любых видах деревянных соединений.

    Видео

    Теперь вы не ограничены шириной вашего фрезерного шаблона.

    Приспособление для фрезерования открытых соединений «ласточкин хвост» обычно применяют для работы с досками шириной не более 305 мм. Но это не значит, что вы не можете делать такие соединения на щитах любой ширины. Просто освободите шаблон-гребенку от основания, которое ограничивает ширину заготовок, и закрепите непосредственно на щите. Вот как это делается.

    Настройка

    Вам потребуется сразу два фрезера: один для конусной фрезы «ласточкин хвост» и один для прямой фрезы, которая формирует шипы. Это позволяет обойтись без замены фрез и настройки глубины. Еще подготовьте пару пробных заготовок, ширина и толщина которых точно соответствует деталям вашего проекта. Вам нужно сделать «ласточкины хвосты» на одной доске (доске с «хвостами») и шипы — на другой (доске с шипами).

    Снимите шаблон-гребенку с приспособления и освободите его от всех упоров и кронштейнов. Сделайте из обрезков две проставки шириной 76 мм по длине шаблона. Их толщина должна быть такой, чтобы они на 13 мм заходили в вырезы на обоих краях шаблона. Прикрепите одну проставку шурупами к нижней стороне шаблона, а другую отложите в сторону. Проведите базовую линию на внутренней стороне доски с «хвостами». Для этого поставьте доску с шипами на торец, выровняв ее с торцом и кромками доски с «хвостами». Разметочным ножом отметьте толщину доски с шипами на доске с «хвостами».

    Струбцинами закрепите пробные заготовки на противоположных сторонах проставки, расположив их внутренними сторонами наружу и плотно прижав к нижней стороне гребенки (фото А). Переверните эту сборку шаблоном вверх, установите вторую проставку между заготовками, а затем зафиксируйте все это в тисках или на передней стороне верстака так, чтобы доска с «хвостами» была обращена к вам (фото В).

    Край доски с «хвостами» должен располагаться точно по центру выреза. Используйте угольник для выравнивания кромок обеих заготовок, чтобы они совпадали в готовом соединении.

    Прикрепите заготовки с шаблоном к толстому брусу, закрепленному струбцинами на верстаке. Наждачная бумага на передней грани бруса препятствует смещению деталей.

    Теперь пометьте крестиками участки материала, которые собираетесь удалить. Для шиповых соединений с переменным шагом (таких как в проекте «Постельный ларь») не проводите фрезу через все вырезы гребенки. Например, для стенок ларя шириной 400 мм мы пометили два первых выреза, затем пропустили один и поставили метку под четвертым вырезом (фото С). Пропустив еще два выреза, пометили седьмой, затем пропустили три и пометили одиннадцатый вырез.

    Наконец, настройте на каждом фрезере вылет фрезы на 0,5-0,8 мм ниже базовой линии, размеченной на лоске с «хвостами» (фото С).

    Пометьте удаляемый материал между «хвостами». Затем настройте вылет обеих фрез так, чтобы шипы и «хвосты» слегка выступали над поверхностью щита. Отшлифуйте их заподлицо после сборки.

    Направляйте фрезу только в вырезы гребенки, расположенные над метками. Фрезеруйте не спеша, чтобы уменьшить сколы, но и не слишком медленно, чтобы не появились прижоги.

    Сформируйте соединение

    Сначала отфрезеруйте «хвосты» (фото D ). Затем возьмите другой фрезер и сделайте прямой фрезой проходы в каждом вырезе гребенки для шипов. Работать нужно аккуратно, так как при фрезеровании шипов особенно важно, чтобы подошва фрезера плотно прилегала к шаблону. Наклон фрезы приводит к неровностям на краях шипов.

    Ослабьте верхние струбцины и передвиньте шаблон, чтобы сформированные шипы располагались посередине вырезов (фото Е). (Возможно, для этого придется применить киянку, чтобы слегка постукивать ею по проставке.) Пометьте все шипы, расположенные напротив «хвостов». Снова затяните струбцины и убедитесь, что заготовки плотно прижаты к шаблону, и их кромки выровнены. Затем удалите фрезой помеченные шипы. В зависимости от используемого шаблона, на заготовке может остаться небольшой заусенец в виде тонкой стружки, который можно обломить, а можно снова немного передвинуть гребенку, чтобы еще раз зачистить фрезой промежуток между оставшимися шипами.

    Пометьте удаляемые шипы, поставив крестики на тех, которые расположены напротив «хвостов». Оставьте только шипы, расположенные напротив проушин.

    Сдвинув шаблон и снова зафиксировав заготовки, разметьте остальные «хвосты».

    После зачистки шипов снова ослабьте верхний зажим и передвиньте шаблон, чтобы нетронутый край доски с «хвостами» оказался в середине выреза гребенки (фото F ). Поставьте метки, чтобы завершить формирование «хвостов». (На наших щитах осталось сделать лишь одну проушину.) Затем повторите весь процесс, чтобы изготовить соединение полностью.

    Теперь — точная подгонка

    Попробуйте собрать соединение. Легкой сборки и идеальной плотности можно добиться перемещением шаблона-гребенки вперед или назад относительно проставки. Если соединение слишком плотное, сдвиньте шаблон в сторону «хвостов». Если слишком свободное, сдвиньте его в сторону шипов. Отпилите края ваших пробных заготовок и сделайте следующую попытку, пока не добьетесь оптимального результата.

    Когда удастся аккуратно соединить пробные заготовки, отфрезеруйте соединения на деталях проекта. Помните, что на каждом конце шаблона-гребенки обрабатываются противоположные углы коробки. Когда доска с «хвостами» обращена к вам, соединения для переднего левого и заднего правого углов нужно начинать от левого конца шаблона. Соединения для переднего правого и заднего левого углов делаются у правого конца шаблона. Тогда «хвосты» будут расположены на передней и задней стенках ларя. Перед тем как приступить к фрезерованию деталей проекта, временно скрепите их струбцинами и пометьте каждую деталь и каждый угол, чтобы не перепутать.

    Изготовление соединения «ласточкин хвост» старинным ручным методом — это не только попытка прикоснуться к прошлому. Такое соединение, выполненное красиво, придаст вашей работе подчеркнутую уникальность.

    Практика и терпение помогут достичь высокого уровня мастерства, необходимого для изготовления соединений «ласточкин хвост» вручную. Если ваша первая попытка далека от совершенства, не переживайте. Каждый в своей практике проходит через подобный этап изготовления соединений, прежде чем приобретет нужные навыки.

    Начните с подготовки инструмента, показанного на фото -(киянка А,стамески В, комбинированный или столярный угольник С, разметочный рейсмус D, регулируемая малка Е и мелкозубая пила F. Желательно также иметь разметочный нож, линейку и карандаш.)

    Практикуйтесь на древесине средней мягкости, такой как тополь, и сделайте заготовки одинаковой ширины и толщины. С приобретением опыта вы можете попробовать изготовить соединение на заготовках разной толщины. Для правильной ориентации элементов соединения временно пометьте стороны заготовок (передняя, задняя, внутренняя, наружная и боковая) и кромки (верх, низ).

    Сначала выпилите шипы и используйте их для разметки «ласточкиных хвостов». В некоторых случаях имеет смысл начинать с выпиливания «ласточкиных хвостов». Предлагаем подробное описание всех шагов этого процесса.

    Установка угла на малке

    Существует простой способ определения угла для правильного изготовления соединения. Приложите угольник к прямой кромке обрезка фа меры и проведите к середине линию длиной около 250 мм под углом 90° к кромке (рисунок).

    Поставьте на этой линии метки на расстоянии 1 50 и 200 мм от кромки. Теперь нанесите метки на кромке, отступив 25 мм вправо и влево от линии. Соедините линиями отметки «25» с отметками «150» и «200». Установите малку по меньшему треугольнику для древесины мягких пород и по большему треугольнику для твердых пород, как показано на фото.

    Традиционно угол, используемый в соединении «ласточкин хвост» для древесины мягких пород, более крутой, чем угол для твердых пород, потому что древесина мягких пород больше подвержена смятию и смещению при воздействии нагрузки. Но разница невелика: 81° (соотношение 1:б) — для мягких пород против 83° (соотношение 1:8)- для твердых.

    Разметка шипов

    Шипы всегда начинаются с кромок детали, и разметка для них наносится на торцы, тогда как «ласточкины хвосты» размечаются на пласти. Определите количество и размещение шипов по своему усмотрению. Для равномерного распределения рассчитайте, сколько шипов следует сделать между крайними полушипами.

    Разделите расстояние между крайними полушипами на это число и затем разметьте на конце заготовки с внутренней стороны центры шипов через равные промежутки. Определите ширину узкой грани шипов и нанесите метки на ребро заготовки. Избегайте делать шипы с шириной узкой грани менее 6 мм — этого пространства будет недостаточно при дальнейшей работе с «ласточкиными хвостами».

    Разметочным рейсмусом с установленной шириной, которая на 0,4 мм больше толщины заготовок, проведите линию на обеих пластях и кромках заготовок со стороны торцов, где будут изготавливаться шипы и позднее «ласточкины хвосты».

    Обе лицевые стороны соединения будут отшлифованы после сборки. С помощью малки разметочным ножом нанесите на торцы заготовки разметку шипов, как показано на фото слева.

    С помощью угольника проведите прямые линии от концов линий разметки на торце до пиний, прочерченных ранее рейсмусом, как показано на фото справа. Заштрихуйте участки, подлежащие удалению.

    Выпиливание шипов

    Пилой с тонким полотном (такой, как ножовка японского типа) сделайте пропилы вдоль линий разметки до линий, нанесенных рейсмусом на обеих сторонах. Держите полотно пилы строго перпендикулярно торцу и пилите медленно, чтобы избежать увода пропила в сторону волокнами древесины. Маленький угольник, установленный вплотную к полотну, поможет поддерживать угол 90°, пока накопленный опыт не позволит вам обходиться без него.

    Уберите лишний материал стамеской

    Самой широкой стамеской, которая помещается между соседними шипами в месте их наибольшего сближения, сделайте неглубокие ограничительные надрезы по проведенной рейсмусом линии, как показано на верхнем фото слева. Не углубляйтесь слишком в древесину — для начала достаточно 3 мм. Ваша цель — ровная, прямая линия.

    Аккуратно удалите лишний материал, легкими ударами киянки направляя стамеску со стороны торца. Повторяйте эти операции, пока не срежете материал до середины толщины заготовки. Создание небольшой V-образной выемки облегчит скалывание излишков при удалении древесины между шипами. Переверните заготовку, зафиксируйте ее струбциной и продолжайте работу с другой стороны.

    Зачистка вырезов между шипами

    Зачистите области между шипами стамеской. Для упрощения сборки соединения сделайте в вырезах между шипами небольшое углубление с торца, как показано на фото. Теперь шипы готовы. Не подвергайте их никакой обработке, пока не сделаете «ласточкины хвосты»

    Разметка «ласточкиных хвостов»

    Готовые шипы послужат шаблоном для разметки «ласточкиных хвостов». Удерживая переднюю заготовку вертикально на внутренней стороне боковой доски, у ее торца, совместите широкую часть шипов с линией разметки, прочерченной рейсмусом на второй доске.

    Разметьте «ласточкины хвосты» с помощью ножа. Когда разметка будет отчетливо видна, с помощью угольника и ножа нанесите линии пропилов на торцах перпендикулярно пласти. Если необходимо, заштрихуйте участки, подлежащие удалению.

    Аккуратно выпилите «ласточкины хвосты»

    Сделайте пропилы под углом. В отличие от других заготовок, где пропилы обычно идут по линии разметки, в данном случае нужно пилить рядом с ней, создавая запас для возможности точной подгонки соединения.

    Выпилите и подрежьте плечики

    Начиная пилить с припуском, выпилите плечики на краях соединения. Затем зачистите этот участок стамеской до совпадения с линиями разметки.

    Удаление материала между «ласточкиными хвостами»

    Эта операция похожа на зачистку шипов, за исключением того, что нужно подрезать оставленный припуск, приближаясь к линии разметки, для точной подгонкии. Мы не рекомендуем делать слишком узкие шипы: они не оставляют места для работы стамеской между «ласточкиными хвостами».

    Подгонка соединения

    Работая медленно и точно, удалите излишки стамеской почти до линии разметки, оставленной ножом. Делайте пробные попытки собрать соединение во время работы.

    Срезайте с «ласточкиных хвостов» тончайший слой материала при каждой подгонке, пока соединение не соберется при легких ударах киянки. Не изменяйте шипы.

    Приобретение опыта может занять некоторое время, но вы заметите разницу между соединением, которым можно восхищаться, и таким, которое приходится латать.

    По материалам журнала «Wood-Мастер»

    Расскажи друзьям об этом:

    Соединения на шипах «ласточкин хвост» не только внешне привлекательны, но и очень прочны. Умение правильно нарезать такие шипы — признак мастерства, которое приходит с опытом.




    При сборке мебели сейчас широко применяют крепежные изделия — шурупы, шканты, различные стяжки. Однако шиповые соединения, в том числе и на шипах «ласточкин хвост», окончательно своих позиций не сдают. Они достаточно надежны и в то же время красивы. На таких соединениях можно скреплять, например, боковые стенки корпусной мебели с крышками. Разрушить соединение «ласточкин хвост» растяжением непросто. Поэтому его часто применяют при изготовлении выдвижных ящиков. Но не следует забывать, что соединение «ласточкин хвост» стойко к такой нагрузке только в одном направлении.

    Детали из ДСП для соединений «ласточкин хвост» не годятся: этот материал слишком рыхлый. В той или иной мере здесь подойдет фанера, доски или мебельные щиты.

    Форма шипов «ласточкин хвост»

    Если посмотреть на соединение сверху, то хорошо видно, что «ласточкины хвосты» — это веерообразные шипы на торце одной из деталей. Боковые стороны шипов скошены внутрь с уклоном, колеблющимся в пределах от 1:5 — для «грубых», но зато прочных соединений, применяемых при сплачивании деталей из мягкой древесины и мебельных щитов, до 1:8 — для деталей из твердой древесины. Соединение на последних выглядит более привлекательно. И надо знать, что при меньшем уклоне соединение под нагрузкой может разойтись, а при большем — шипы могут разрушиться.

    В готовом соединении хорошо видны «зубцы», входящие в зацепление с шипами. Уклон шипов должен точно соответствовать уклону «зубцов».

    В соединении по краям всегда должны быть «зубцы» (а не половинки шипов) —

    это предотвращает выпучивание соединяемых деталей.

    Еще один фактор, влияющий на внешний вид соединений, — расстояние между «ласточкиными хвостами». В принципе действует такое правило: чем шире «ласточкины хвосты» (шипы) или чем больше расстояние между ними, тем лучше. Однако всему есть предел, к тому же изделия бывают разных габаритов (например, сундук и шкатулка), да и не следует забывать о прочности соединения.

    Разметка шипов

    Подготовку деталей начинают с торцовки (при этом толщина их не обязательно должна совпадать), а затем размечают
    положение шипов и «зубцов». Начинающему мастеру лучше дать небольшой (1-2 мм) припуск по длине.

    Для разметки используют малку. Чтобы настроить ее на угол уклона шипов, например 1:6, на бумаге прочерчивают две взаимно перпендикулярные линии и от точки пересечения делят их на шесть равных частей. Соединяют шестую метку на одной линии с первой меткой — на другой. Уклон получившейся диагонали и будет равен 1:6. По этому эскизу выставляют малку.

    У обеих кромок детали с шипами намечают ширину крайних «зубцов» и проводят через эти точки линии, параллельные кромкам. Далее на деталь диагонально
    накладывают рулетку или линейку и поворачивают ее, пока размер между линиями не будет делиться без остатка на желаемое число шипов. Помечают на диагонали эти точки, а затем с помощью рейсмуса переносят их к торцу детали. В результате этих несложных построений определены положения центров промежутков между шипами.

    В обе стороны от найденных центров откладывают по одинаковому отрезку (в нашем примере — 3 мм). Расстояние между концами отрезков будет равно минимальному зазору между шипами. Из этих точек с помощью малки размечают, наконец, сами шипы. Высоту шипов отмечают рейсмусом, выставленным на тол-

    щину детали с «зубцами». Разметку делают на обеих сторонах детали.

    Если деталь имеет припуск по длине, его следует учесть при разметке. В этом случае длина шипов будет несколько больше требуемой. Позднее, когда детали будут соединены, лишнее снимают торцовым рубанком.

    Выполняя разметку, все детали с шипами помечают какими-нибудь условными знаками, чтобы избежать перепутывания.

    Нарезание шипов

    Для нарезания шипов и «зубцов» служат специальные шипорезные пилы. При использовании обычной мелкозубой пилы для продольного пиления ее потребуется дополнительно подготовить, в частности, уменьшить развод зубьев (особенно если пила новая). Для этого пильное полотно кладут всей поверхностью на оселок и один-два раза легко проводят по нему. То же самое повторяют, перевернув полотно другой стороной.

    При нарезании шипов «ласточкин хвост» деталь зажимают в тиски. Если таких деталей две (например, боковые стенки выдвижного ящика), шипы можно нарезать сразу на обеих.

    Резать вдоль линий разметки начинают, наклонив пилу назад и одновременно направляя ее ногтем большого пальца. Когда линия резания «поймана», пилу выравнивают и продолжают работу, пока деталь не будет пропилена на всю высоту шипа (до горизонтальной метки). Переходить эту метку ни в коем случае не следует.

    Теперь можно удалить материал между пропилами, образующими шипы. Эту операцию выполняют стамеской. Выбрав древесину с одной стороны до половины толщины детали, ее переворачивают и таким же образом обрабатывают с другой стороны.

    Далее приступают к нарезанию «зубцов». Деталь с «зубцами» зажимают в тиски, на торец накладывают и фиксируют деталь с пропиленными шипами. Затем пилу вводят в пропилы и надрезают торцевую часть детали с «зубцами». Окончательно «зубцы» нарезают так же, как и «ласточкины хвосты». И в этом случае пилить следует не по размеченной линии, а так, чтобы зубья пилы слегка касались ее снаружи. В заключение материал между «зубцами» удаляют стамеской.

    Прежде чем соединять детали, необходимо устранить возможные неровности и осторожно скосить внутреннюю кромку на обеих сторонах каждого шипа (особенно на внешних). Это облегчит операцию соединения деталей, а в готовом изделии такой скос не будет заметен.

    No related posts.

    ШИПОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

    Расскажи друзьям об этом:

     

    50 примеров Соединения «Ласточкин хвост», типы и варианты применения. НОВИНКА 2021!

    Ящичное соединение «Ласточкин хвост»

    Классический «Ласточкин хвост» на угловом соединении ящичных боковин завораживает своей Красотой благодаря контрастным цветам покрытия на одном и том же материале. В сочетании с высокой прочностью соединения это дало широкое распространение данного вида соединения у краснодеревщиков.

    Использование натуральных масел для окраски деревянных изделий позволяет тонировать даже самую сосну так, что она выглядит как дорогое дерево.

    Игра на контрастах как на фото ниже: сочетание пород разного дерева, разного цвета, и соединение «ласточкин хвост», выполненное с широкими шипами и узкими промежутками между ними, создает лучший визуальный эффект. Данное соединение выполняется вручную и на фото привлекает высокая точность исполнения!

    Данное соединение выполняется вручную и на фото привлекает высокая точность исполнения!

    Опытному Мастеру в этом помогают всего пять инструментов:

    • рейсмус с точной регулировкой,
    • стусло (шаблон), задающее угол шипу,
    • обушковая пила — шиповка,
    • стамеска для выравнивания паза
    • и рубанок для окончательного торцевания шипов.

    Посмотреть Набор иструментов для изготовления ящичных шипов «Ласточкин хвост» 1: Пила обушковая, Стамеска, Рубанок, Рейсмус, Шаблоны угловые Посмотреть Комплект для изготовления ящичных соединений ​INCRA I-Box PROMO 2 : Фрезерный стол M-RT COMBO 4 плюс шипорезка I-BOX плюс приспособление для изготовления деревянных петель КОМПЛЕКТ для изготовления шипового соединения: Пила столярная обушковая классическая Dovetail 20tpi ПЛЮС Рейсмус Veritas 150 мм ПЛЮС Стамеска плоская NAREX PREMIUM 20 мм 05T0505-05N3631-811670-AM

    Еще одно решение для изготовления ящичного соединения — с выступающими шипами с фаской. Такое решение добавляет объема

    ​Оригинальность этого решения в том, что все донца пазов лежат не на прямой, а на дуге. Поэтому выполняется данное соединение исключительно ручными инструментами.

    Всегда красиво смотрится сочетание контрастных цветов, исполненных разными породами дерева! На фотографии ниже мы видим составное соединение «Ласточкин хвост», выполненное с дополнительным вставным третьим элементом.


    Соединение выглядит сложным и дорогим.

    Если придать внешним стенкам ящика радиусность (выпуклость), то сединение становится еще более интересным и красивым.


    На фото ниже изображено неразборное ящичное соединение «Ласточкин хвост» на скругленном угле. Это соединение отличается от стандартного углового тем, что изначальная заготовка должна быть гораздо толще для обеспечения радиуса на угле. В дальнейшем снимается большой объем материала. Готовые изделия с таким соединением демонстрируют серьезный уровень Мастерства. Но при этом много материала «уходит в мусор».


    Видео изготовления закругленного угла с соединение ласточкин хвост:

    Кроме открытого соединения «Ласточкин хвост» часто используется полуоткрытый «Ласточкин хвост» (не сквозной). Здесь шипы выступают частично только на одной боковине.

    Поиграв с шириной шипа и его размером можно добиваться новых визуальных эффектов.


    Угловое соединение, где фасадная доска имеет криволинейную поверхность может быть обыграно так:

    Как это делали корабелы?

    Требования к жесткости, прочности и надежности всегда предъявлялись к плавсредствам. Удары океанских и морских волн могут расшатать самый крепкий корпус корабля, особенно если он, как в давние времена, сделан из дерева. Тип соединения деталей «ласточкин хвост» очень часто использовался, по понятным соображениям, судостроителями. Стоит упомянуть, что для этой отрасли всегда были характерны самые передовые технологии. Для вырезания крупных выступов и углублений в массивах дерева существует даже специальная пила типа «ласточкин хвост», сама по себе совершенно непохожая на раздвоенный птичий силуэт. Напротив, режущая часть этого инструмента прямая и ровная. Название пила-ножовка получила за свое назначение, ею удобно вырезать пазы и зубья с наклонными кромками. Применяется она в сочетании с другими плотницкими инструментами, среди которых важнейшие – долото и стамеска. Ножовка этого типа сегодня используется только в ограниченных областях производства, например, при строительстве яхт или элитного жилья в стиле «эко». У настоящих мастеров столярного дела этот инструмент, как правило, есть.

    Соединение в шпунт «Ласточкин хвост»

    Следующее соединение, где используется «Ласточкин хвост» — это соединение в шпунт — гребень. Данное соединение раньше было распространено при изготовлении шкафов, буфетов и другой мебели .


    Гребень и паз могут иметь отличную от трапеции форму:

    Каркасные соединения балок в «Ласточкин хвост»

    Широкое распространение соединение «Ласточкин хвост» нашло и в плотницких работах при строительстве каркасных деревянных конструкций. Такое соединение требует высокой точности изготовления:


    Соединение нескольких сходящихся брусьев (стропил) почти всегда оказывается технически сложной задачей. Особенно если надо сделать соединение разъемным, но при этом прочным и надежным. В данном случае 8 балок (стропил) объединены в единую конструкцию с помощью соединения «ласточкин хвост». В таких конструкциях пазы и шипы изготавливаются с помощью ручного фрезера и шаблонов. Любая крыша, имеющая в плане многогранный или круглый скат (к примеру крыша беседки или башни), может быть выполнена по данной схеме. Сложное составное соединение, применяемое в деревянном каркасном и фахверковом домостроении. Врезка вертикального и горизонтального бруса в середине балки.

    «Хвосты» в других областях знаний

    Термин оказался настолько образным и удачным, что им обозначают практически любую расходящуюся (или сходящуюся фигуру). Математики называю «ласточкиными хвостами» графики пересечений сложных криволинейных поверхностей, механики – особого вида зубчатые кинематические пары, физики – зависимости неоднозначных параметров. Даже экономисты считают, что диаграммы валютных курсов или инвестиционных ожиданий порой напоминают «ласточкин хвост». Так бывает в тех случаях, когда разброс данных уменьшается или увеличивается во времени. В общем, так называют все, что расходится надвое, или напротив, соединяется воедино из двух частей.

    «Ласточкин хвост» в применении для скамьи, табуретки, стола

    На фото ниже скамья из ели, пролежавшей на открытом воздухе 20 лет. Увеличенный шип ласточкиного хвоста соединяет негабаритные ножки со скамьей, делая ее массивной и крепкой безо всякого клея и винтов:

    Широкое распространение данное соединение получило при изготовлении верстаков:

    Рамочные конструкции также могут соединяться на короткий, но широкий шип — Ласточкин хвост


    На фото ниже оригинальное решение врезки ножек стола в столешницу. ​И снова «Ласточкин хвост»! Но в совершенно другом исполнении: здесь шип состоит из двух симметричных деталей. Оригинально, красиво и надежно.

    А так изготавливается скрытое столярное соединение. После сборки самого соединения не видно:

    Соединение Ласточкин хвост можно иногда найти и в самых неожиданных местах. К примеру, на перилах:

    Более сложные фигурные соединения


    Разнообразные фигурные шипы можно делать с помощью фрезера и специального шипорезного приспособления — шипорезки


    А вот такие соединения можно выполнить только со специальными шаблонами


    при помощи шипорезного приспособления — шипорезки Leigh :

    Описание процесса изготовления

    Процесс изготовления зависит от применяемых станков и инструмента. Если изготавливается соединение ласточкин хвост с помощью фрезера, задача сводится к правильной настройке фрезерного станка, выбору необходимого режущего инструмента. Обычно проведением таких работ занимаются профессиональные столяры. Для них заранее подготовлена документация с чертежами, в которых указаны все необходимые размеры и последовательность изготовления.

    Для качественного изготовления крепления ласточкин хвост своими руками сначала производят разметку на каждой из деталей. Параметры зубьев и пазов, их количество и расположение выбирается в соответствие с установленными стандартами.

    Если нет возможности обратиться к документации, опытные столяры советуют изготавливать отдельные элементы с учётом следующих параметров. Толщина зуба должна быть около одной третьей части всего размера. Длину желательно выбирать равной толщине самой детали.

    После проведения подготовительных работ необходимо обязательно провести предварительную проверку точности зацепления. Если были допущены ошибки, необходимо провести подгонку каждого элемента (шипа или паза). После устранения всех недостатков приступают к склеиванию деталей.

    Фигурная шпонка (планка) «Ласточкин хвост» или «бабочка»

    Шпонка может быть и угловая при соединении на ус:

    Классическая «Бабочка»:

    Мастер за работой (размечены места под «ласточкины хвосты»):


    Обзор Изделия из слэбов: примеры, технологии обработки и инструменты для изготовления. Обновление 2020


    Еще фото обеденных столов из слэбов дерева со контрастными вставками

    Крепление, соединение бруса типа Пол ласточкиного хвоста

    При строительстве домов из дерева часто применяется соединение по типу «полу ласточкин хвост». Эта разновидность стыковки отличается от традиционного крепления тем, что только одна часть шипа делается на скос. Такой замок надежно фиксирует венцы, он может использоваться для соединения бревен друг с другом. Как и рубка «в лапу», это надежная конструкция, которая может выдержать высокие нагрузки – вес стен и крыши.

    При данной технологии заготовки стыкуются под прямым углом. Шпонка плотно фиксируется в гнезде и даже после усыхания остается на своем месте. Этот способ является более простым и не уступает по надежности сборке по типу ласточкин хвост. Особое внимание мастер должен уделять изготовлению зубьев и гнезд.

    Преимущества метода

    Соединение в «полу ласточкин хвост» представляет собой угловую врубку брусьев друг в друга, элементы фиксируются и дополнительно утепляются джутом или другими материалами. Соединить заготовки можно только вертикально, шип должен входить в паз с умеренным усилием. При такой сборке в помещении будет всегда тепло, в дом не будут проникать сквозняки.

    Многие мастера выбирают сборку в «полу ласточкин хвост» благодаря следующим преимуществам:

    • простота – такой замок проще, чем «ласточкин хвост», сложнее ошибиться с размерами;
    • надежность – соединение сохраняет высокую прочность длительное время даже после усадки помещения;
    • высокая скорость сборки – работать с такими заготовками проще, строительство можно завершить в короткие сроки.

    Врубку можно провести быстро, вероятность ошибок и брака при сборке заметно ниже. Даже если дерево усохнет, широкая верхушка зуба не выйдет из гнезда. Врубка проводится непосредственно на месте, поверхности замкового соединения подгоняются друг к другу. Шип должен входить в паз с умеренным усилием, так можно добиться надежной фиксации.

    Почему лучше выбрать такое соединение?

    Многие опытные мастера считают, что использование гвоздей – чистая «халтура». Такое соединение ненадежно, металл со временем подвергается коррозии и крепление становится слабым. При сборке современных домов из бруса или бревна используют только замковые соединения, которые сохраняют прочность спустя много лет.

    Стыковку в «половину ласточкиного хвоста» многие считают самым простым и надежным вариантом. Изготовить такие замки проще, нужно только не ошибиться с размерами. При монтаже учитывают тип материала и особенности проектировки помещения.

    Другие типы брусовых соединений

    Как обработать стыки «ласточкин хвост» вручную

    Вы можете отрезать «ласточкин хвост» с помощью фрезерного станка и зажимного приспособления «ласточкин хвост», что является вполне приемлемым вариантом. Но если вы хотите сделать штифты более узкими, чем позволяет приспособление «ласточкин хвост», или если вы хотите свободно размещать узор «ласточкин хвост» по своему усмотрению, тогда лучший вариант — вырезать стыки «ласточкин хвост» вручную.

    Начните с подготовки вашего бульона, обрезав его до окончательного размера и убедившись, что концы прямоугольные. Отметьте внешние «выступающие» грани на панелях и отметьте угловые соединения, чтобы их ориентация была четкой.


    Нарисуйте скошенные концы на концах передней панели с помощью измерителя угла наклона 10 °.

    Выложите хвосты на лицевую панель. Начните с разметки базовой линии для хвостов по всему периметру обоих концов панели с помощью калибра. Установите эти разметочные линии примерно на 1/32 дюйма глубже, чем толщина боковых панелей (таким образом, хвосты будут немного выступать, когда стыки будут собраны, чтобы вы могли обрезать или отшлифовать их идеально заподлицо). Затем разложите центральные точки булавки, с половиной булавки только на верхнем конце груди.Я выложил свой с восемью штифтами, расположенными на расстоянии 1-7 / 8 дюймов друг от друга, по центру. Нижние части гнезд для штифтов имеют ширину 1/2 дюйма, и я установил углы хвостовиков равными 1: 6 (около 10 °). Используйте скользящую фаску, чтобы нарисовать хвосты по форме острым, острым или механическим карандашом.


    Затем прижмите к ней заднюю панель и перенесите линии хвоста поперек торцевого волокна, чтобы можно было воспроизвести тот же узор хвоста на задней панели.

    Продлите контрольные линии хвоста на концах передней панели квадратом.На заднюю панель нанесите базовые линии хвостов. Затем прижмите заднюю панель к передней панели так, чтобы их внутренние поверхности были прижаты друг к другу так, чтобы концы и края были ровными. Перенесите линии хвоста с передней панели на заднюю. Используйте эти линии как ссылки, чтобы нарисовать соответствующий узор из хвостов на внешней стороне задней панели.


    Отметьте участки с отходами втулки штифта и отпилите хвостовики до их базовых линий.

    Затем распилите хвосты до базовых линий пилой с мелкими зубьями в соответствии с линиями разметки.Если у вас есть опыт работы с ручной пилой, вы сделаете это от руки.


    Удалите отходы гнезда штифта, выпилив основную часть материала лобзиком или копировальной пилой, а затем разрезав или отрезав остатки до базовых линий.

    Теперь, когда хвосты обрезаны по форме на передней и задней панелях, прижмите боковую панель к краю скамейки концом вверх и выровняйте над ней правильную заднюю панель. Осторожно перенесите шаблон изогнутого хвоста на его конец, чтобы отметить штифты.Используйте острый перочинный нож с тонким лезвием или маркировочный нож, чтобы разметить эти линии. Повторите то же самое для трех других угловых швов.


    Отметьте места для отходов и аккуратно совместите переднюю и заднюю панели с боковыми панелями.

    Возьмите маркер, снова установите на 1/32 дюйма глубже, чем толщина передней и задней панели, чтобы разметить базовые линии на лицевых сторонах боковых панелей, чтобы штифты немного выступали за пределы, когда соединения будут собраны. Затемните зазубренный штифт линии острым карандашом, чтобы их было легче увидеть при пилении.Затем нарисуйте прямые линии вниз от линий на концах волокон до базовых линий, чтобы завершить формы булавок.


    Нож между хвостовиками для расположения штифтов на торцевых волокнах.

    С каждой боковой панелью, зажатой на удобной рабочей высоте для ручного пиления, разрежьте прямо до базовых линий, чтобы сформировать скошенные поверхности штифтов. Как можно лучше стремитесь буквально разделить эти линии разметки полотном пилы — это поможет свести к минимуму количество обрезков, которые вам придется делать в следующий раз, чтобы улучшить подгонку стыков.


    Осторожно срежьте отходы хвостовой части гнезда так же, как вы делали это для штыревых гнезд. Поверните лезвие в сторону, чтобы сделать эти горизонтальные разрезы.

    Выпилите или расколите отходы в области хвостового гнезда. Фактически, процесс такой же, как и при очистке участков гнезда штифта, но здесь нужно удалить больше отходов. Используйте более широкие долота, чтобы ускорить процесс, и работайте осторожно, когда долбляете до базовых линий, чтобы они оставались прямыми и равномерно выровненными друг относительно друга.Набранные исходные линии обеспечат здесь точное совмещение кромки долота.


    Базовые линии с надрезом точно соответствуют кромке долота и гарантируют, что нижние части всех гнезд выровнены равномерно.

    Теперь соедините угловые соединения вместе по одному. Если вы разрезали аккуратно, штифты и хвостовики должны с самого начала зацепиться друг с другом хотя бы частично. Если они этого не делают, вам нужно кое-что сделать, чтобы улучшить посадку. Здесь важно обрезать как можно меньше материала, чтобы стыки плотно закрывались.Удалите слишком много, и вы откроете пробелы, которые будут видны. Удалите слишком мало, и панели могут потрескаться, если потребуется чрезмерное усилие для зацепления «ласточкин хвост». Обрезайте только скошенные внутренние стороны штифтов, не трогая рисунок хвоста. Работайте медленно и осторожно. Продолжайте проверять соединения до тех пор, пока они не закроются достаточно легко, чтобы соединиться вручную без излишнего усилия.


    Даже при аккуратной резке и долблении вам, вероятно, также потребуется выполнить некоторую обрезку, прежде чем ласточкин хвост хорошо совместится.Зубила или пилка только со стенок штифтов и удаляйте как можно меньше материала, чтобы не допустить зазоров.

    Процесс сборки, которому вы будете следовать, будет зависеть от проекта, который вы строите. В этом примере я строил сундук с одеялом с фанерным дном. Фанерная нижняя панель сундука входит в углубление шириной 3/4 дюйма и глубиной 3/8 дюйма на нижнем внутреннем крае панелей каркаса. Я фрезеровал эти валки широким прямым сверлом на фрезерном столе.


    Зажимы для обрезков с короткими выступами для хвостовиков помогают сжимать эти стыки во время склеивания.Обмотка внутренних поверхностей стыков лентой упрощает удаление или снятие выдавливания.

    Затем я отшлифовал внутренние поверхности всех четырех панелей сундука до зернистости 180 и собрал каркас сундука с помощью клея и зажимов, убедившись, что коробка квадратная, измеряя ее диагонали. Не торопитесь — я склеил стыки задних углов за один сеанс, при этом передняя панель смонтирована в сухом виде в качестве распорки. Затем, когда эти стыки высохли, я склеил передние угловые стыки. Как только каркас выйдет из зажимов, очистите внешние поверхности угловых соединений путем строгания или шлифования, пока концы хвостовиков и штифтов не будут на одном уровне.

    ласточкин хвост для начинающих | Как сделать соединение ласточкин хвост

    Ручные инструменты привлекают меня своей (относительной) тишиной и интимностью. Вибрация, пыль и шум двигателя электроинструментов подавляются. Кроме того, они занимают меньше места и начинаются по гораздо более низкой цене. Полное раскрытие, я тоже читал Сундук с инструментами анархиста Кристофера Шварца .Мое школьное «я» было привлечено к анархии, и объяснения того, что делает определенные инструменты полезными и необходимыми, обратились к моему взрослому чувству порядка.

    В солярии в нашем арендуемом доме встроена отвратительная цельная древесина, которую я использую, чтобы спрятать мою крошечную коллекцию инструментов (я планирую когда-нибудь разобрать зверя и переработать древесину). Это также комната, в которой находится наш круглогодичный елочный лес. (Деревообрабатывающий цех в закрытом лесу с контролируемым климатом? Что лучше использовать.) В планах на будущее — обустройство дома и магазина в реальном лесу.

    Я нашел старый самолет Stanley 5-1 / 2 jack в комиссионном магазине в Маккейсвилле, штат Джорджия, за 40 долларов, и я не купил его, потому что еще не узнал достаточно, чтобы сказать, хорош ли он. . Я все еще задаюсь вопросом, позволю ли я хорошей находке ускользнуть сквозь пальцы. Я стоял в проходе и держал его в течение двадцати минут, пытаясь вспомнить, что сказал Шварц о наиболее важных вещах, на которые следует обращать внимание при покупке старинных инструментов (отсутствующие детали, деформированная подошва, потрескавшийся или изъеденный металл), и обнаружил, что я нарисовал пустой, но когда я держал его в руках, я испытал такое чувство удовлетворения и волнения.Я собирался научиться делать вещи. Я люблю творить. В аспирантуре по творческому письму я пошла на курсы букмекерства и недавно написала пару буклетов. Размещение созданных мною книг на созданной мною книжной полке было, пожалуй, самым захватывающим, что я сделал в своем образовании — развитием ремесла.

    Я нахожусь в завидном положении, работая в месте, где я могу учиться — и меня побуждают учиться — абсолютно всему. Это часто ошеломляет. Объем инструментов, экспертов и советов, ежедневно перемещаемых по магазину, унизительно.

    Итак, я начну с самого начала.

    УРОК 1: РУЧНАЯ ВЫРЕЗКА

    У каждого плотника есть любимый способ вырезания ласточкина хвоста — разметка, инструменты, порядок работы. Перед тем, как отправиться в путь, я наблюдал за двумя мастерами по дереву: прекрасным мебельным мастером Дэвидом Бэрроном и краснодеревщиком Фрэнком Клаусом.Бэррон стремится к своим новаторским магнитные направляющие типа ласточкин хвост , пользующийся спросом инструмент, который удерживает пилу под постоянным углом, удерживая пилу и верхнюю часть доски. Клауш , еще один мастер своего дела, чертовски свободно вытаскивает из стопки ласточкин хвост, и они каждый раз безупречно подходят друг к другу. Мой вывод из обоих: отрежьте миллион ласточкин хвоста, и вы можете начать производить приемлемое соединение.

    В видео, показывающем процесс стрижки ласточкин хвоста Дэвида Бэррона. , он начинается с грубой разметки. «А что насчет одного здесь?» — говорит он, и по приподнятому уголку его рта видно, что он очень хорошо понимает, как нас бросают к волкам. Но просто нет другого способа сделать это, кроме как это сделать. Защелкивается по направляющей, сначала режет хвосты японской пилой ( Rip Dozuki Saw Гёкучо aka Razorsaw ), переворачивает доску (направляющая все еще находится наверху), чтобы пила оставалась с правой стороны направляющей, удаляет отходы с помощью Лобзик для алюминия Knew Concepts , затем использует долото для очистки (определяет углы каждого пропила перед удалением отходов).Он использует доску для выравнивания «ласточкин хвост», специально созданную для того, чтобы выровнять хвосты на неразрезанной доске. Размечает ножом, нарезает булавками. Сухой прилегает к стыку. Стругает стыки с Бронзовый малоугловой блочный самолет Lie-Nielson No. 102 .

    Фрэнк Клаус первым режет булавки, снова глядя, куда он хочет, чтобы они пошли. Годы и годы опыта резки тысяч ласточкиных хвостов позволяют ему каждый раз вырезать идеальный стык.Лобзик для нарезки штифтов. Затем долотом и молотком расколоть отходы. Он складывает свои доски в шахматном порядке и зажимает их, чтобы ускорить процесс. Все в его настройке ориентировано на эффективность. Нет бесполезного движения. С обратной стороны доски берется небольшое количество древесины, чтобы исключить образование зубцов в процессе долбления. Зубило удерживается скосом, чтобы быстро растратить излишки и прорезать торцевое зерно.

    Мой собственный проект включал сопоставление некоторых существующих ящиков в Хайленде для хранения незакрепленного инвентаря.Оригинальные коробки изготовлены из желтой сосны размером 12 x 15 дюймов. Из трех кусков лома из магазина я отрезал заднюю и боковые стороны трех коробок на Пила Festool Kapex (используя Удлинитель гусеницы левый ). Я разделил коробки на части A, B и C (A — самое красивое, C — дерево с наибольшим количеством символов) и нарисовал плотницкий треугольник, чтобы обозначить внутреннюю, внешнюю, переднюю и заднюю части.Затем я взял кусок дерева и сделал сюжетную палочку для своих «ласточкин хвост», оценивая расстояние, основанное на исходном наборе коробок (на которое смотрела другая пара глаз).

    Я начал с плат C и использовал 1: 6 Гид Бэррона (наш самый популярный) и Knew Concepts лобзик . Сотрудник помог разрезать некоторые суставы, но не смог проконсультироваться со мной по поводу моей системы оценок, поэтому некоторые суставы пришлось перерезать.Мне удалось неправильно расположить руководство по защите от идиотов, что привело к некоторому визгу металла о металл, поцарапанному руководству и решению не возиться с гаджетами выше моего уровня оплаты (как вы увидите, это длилось недолго ).

    Коробка B Я начал путь Клауса, сначала булавки, и на этот раз с помощью гида / исторической палочки, которую я выложил линейкой. Есть что сказать о последовательности. Я использовал Японская пила ласточкин хвост .Моему услужливому коллеге запретили прикасаться к проекту, хотя все продолжали предлагать полезные советы (следите за пилой, когда вы режете, зажимайте кусок жертвенными досками, резайте зерном, а не рубите его, Господи, смотрите, что ты поживаешь). На этот раз я вонзил долото в хвост, который по ошибке оставил свисающим с края жертвенной доски, и кусок сразу же разделился по его длине. Я закончил вырезать булавки и хвосты с помощью дополнительных зажимов и починил деталь во время склеивания.

    Уверенный, что я наконец-то понял, что делаю, я начал от руки коробку А, полную удовольствия — и тут же порезал суставы назад. Перевернутый ласточкин хвост бесполезен, и хотя есть сообщения о том, что один из них все еще стоит где-то в деревянном каркасном доме в Вермонте, я не рекомендую его менять. Я обрубил концы капексом и перерезал стыки, чтобы получилась коробка меньшего размера. Этот держался без клея, возможно, потому, что я теперь перекомпенсировал и оставлял слишком много отходов в суставах.Три исправных, хотя и непривлекательных коробки стали результатом моих усилий.

    Я собираю коробки насухо перед склеиванием. Я пропустил ту часть, где проверяю, стоят ли квадраты квадратов на коробках B и A, к моему большому огорчению, когда я проверял их позже. Коробка C — самая верная. я использовал Клей Titebond и наш Зажимы для бара Quick Action 12 дюймов . Затем я строгал углы с помощью Низкоугловой бронзовый блочный самолет Lie-Nielson 102 для разглаживания стыков.Я отшлифовал склеенные коробки Шлифовальная машина со случайным вращением Festool ETS EC 125/3 EQ до 120 грит. Ошибка здесь заключалась в установке дна ящиков перед шлифовкой, так как днище усиливали звук случайной шлифовальной машины до тревожной степени. Благодаря чудесам склеивания, строгания и шлифования я получил продукт, который можно было продавать на Etsy как objet de shabby chic.

    Вместо этого я положил их на полку, чтобы они держали ручки для деревянных тисков.

    Поскольку единственные известные мне средства от некачественных «ласточкин хвост» — это практика и терпение, мне просто придется все согласовать. Рамки для шелкографии с ласточкиным хвостом? Проверять. Подставки для книг с ласточкиным хвостом? Почему нет. Древесный лом в стиле ласточкин хвост? Ну а что еще валяется. Я планирую включить их в как можно больше проектов, над которыми я сейчас работаю. Мой партнер попросил меня построить платформу, чтобы щенок мог удобно наблюдать за белками из окна. Я уверен, что она оценит мои смелые попытки мастерства.



    Эми получила степень магистра в области творческого письма в Государственном университете Сан-Франциско. Она штатный писатель в Highland Woodworking. В 2015 году она и ее отец стали соучредителями Coywolf Woodworks, своего хобби-магазина в Северной Флориде.

    Вернуться к Wood News Online титульная страница

    Как сделать сквозной ласточкин хвост

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Марио Родригес

    Сундук с одеялом — идеальный проект для дальнейшего развития — или проверки — ваших навыков совмещения. Вы найдете полные планы этого сундука в AW # 157, декабрь / январь 2012 года. В этой статье я пропустил тонкости того, как я обрезал ласточкин хвост. В этой сопутствующей статье я расскажу об этих деталях. Я предполагаю, что вы уже знакомы с основными техниками совмещения.

    Решка впереди!

    Спор все еще бушует.Некоторые плотники думают, что сначала нужно отрезать булавки, другие считают, что сначала нужно отрезать хвосты. Я пробовал оба способа, но неизменно добиваюсь наилучших результатов с методом «решка в первую очередь».

    Поскольку все углы этого сундука одинаковые, я делаю шаблон «ласточкин хвост» из алюминиевого гидроизоляционного материала (Фото 1). Я размещаю все хвосты на расстоянии 7/8 дюйма друг от друга, с горловиной 3/8 дюйма и под углом 10 градусов. Учитывая количество необходимых «ласточкин хвост», единообразная компоновка делает задачу более управляемой.

    1.Используйте шаблон , чтобы разметить стыки с множеством ласточкиных хвостов, например, по бокам этого сундука с одеялом. Изготовьте шаблон из алюминиевого оклада.

    После отметки базовой линии с обеих сторон хвостовой доски с помощью маркировочного щупа, я использую шаблон, чтобы разметить хвосты острым заостренным ножом (Фото 2). Я также использую этот нож для углубления базовых линий. Хорошо заточенный нож оставляет чистый, четкий, легко отслеживаемый след.

    2. Углубить все линии разметки острым ножом для разметки.

    Затем, используя нож и небольшой квадрат размером 2 дюйма, я размечаю шейки хвостов по всей толщине доски, следя за тем, чтобы мои разрезы оставались прямыми и квадратными (фото 3). Эти важные линии будут направлять пилу, поэтому я работаю осторожно.

    Я видел прямо до линий, не оставив ничего, что можно было бы обрезать позже. Я концентрируюсь на прямом, чистом и квадратном срезе. Однако, если я пропущу строчку, меня это не сильно беспокоит. Любая ошибка или отклонение могут быть учтены при изготовлении штифтов.

    3.Выровняйте толщины задней стенки с помощью квадрата 2 дюйма и маркировочного ножа. Пила прямо по линиям.

    Вместо того, чтобы рубить отходы, я удаляю их большую часть ювелирной пилой (фото 4). Используя тонкое лезвие, я режу настолько близко к базовой линии, насколько это безопасно (фото 5). Используя узкую стамеску, я обрезаю отходы до базовой линии — с обеих сторон — старательно избегая углов. Наконец, я использую тонкий маркировочный нож, чтобы убрать оставшиеся щепки (Фото 6).Я не закончил, пока все внутренние углы не станут четкими и острыми.

    4. Удалите большей части отходов ювелирной пилой.

    5. Обрежьте очень близко к базовой линии, но не опускайтесь ниже нее. Приступайте к базовой линии узким зубилом, входящим с обеих сторон.

    6. Очистите внутренние углы тонким маркировочным ножом.

    Штифт второй

    Тонким заостренным ножом для маркировки я переношу контуры хвостов на конец доски.Затем я вытягиваю контуры штифтов до базовой линии с обеих сторон контактной доски (фото 7). Четкий, четкий контур предотвратит появление трещин и сколов в дальнейшем.

    7. Выложите штифты и ножом. Сделайте глубокий надрез, чтобы линии были четкими и четкими.

    Обрезаю булавки жиром, оставляя немного лишнего по обе стороны от линий разметки (фото 8). После удаления отходов (фото 9) подрезаю булавки до линий. Я также подрезал их, аккуратно срезав небольшую выемку на их внутренней стороне.Этот метод подрезки устраняет любые препятствия для легкой посадки и упрощает получение плотного соединения.

    8. Обрежьте штифты примерно на 1/32 дюйма внутри линий разметки. (Показанные здесь булавки относятся к основанию сундука с одеялами.)

    9. Удалите отходы, затем соедините их с линиями.

    Перед пробной установкой соединения я использую маркировочный нож для снятия фаски с внутренних углов хвостовиков (Фото 10). Фаска помогает упростить штифты на месте и исключает выкрашивание и вырывание.

    10. Отрежьте небольшую фаску на внутренних углах хвостовика, затем проверьте соединение.

    Контрольный штуцер

    При проверке «ласточкин хвост» я внимательно слежу за любыми возникающими проблемами; пойманные на ранней стадии, их можно легко избежать или незаметно починить. Разгоняю стык равномерными ударами киянки. Каждый удар должен медленно и равномерно закрывать сустав. Если зависает какая-то часть сустава, я проверяю это. Когда я еду домой, я смотрю, чувствую и слушаю.Если соединение легко соединяется, я слышу твердый «стук», когда ударяю по хвостовику. Если соединение слишком тугое, я услышу более резкий звук.

    Когда стык сросся, я опрыскиваю его небольшим количеством воды (Фото 11). Смачивание древесины имитирует небольшое разбухание, которое происходит во время окончательной склейки, что дает мне предварительное представление о том, как будет выглядеть собранный стык. Надеюсь, отлично!

    11. Предварительно проверьте соединение , смочив древесину водой.

    Эта история является дополнением к «Сундуку с одеялами Новой Надежды», который впервые появился в American Woodworker , декабрь / январь 2012 г., выпуск 157.


    Рекомендации по продукту

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    Соединения типа «ласточкин хвост» для качественной конструкции

    Соединения типа «ласточкин хвост»

    Соединения типа «ласточкин хвост» — это чрезвычайно прочные и привлекательные соединения, которые традиционно используются на ящиках, сундуках, качественной мебели и ящиках шкафов.Могут быть созданы несколько типов соединений типа «ласточкин хвост», включая: сквозное или открытое; притертый или полуслепой смыв; полуслепой шпунт и тайно-митровый ласточкин хвост. Сквозное соединение типа «ласточкин хвост» обнажает «ласточкин хвост» с обеих сторон соединения. Они обычно используются там, где стык не виден, например на задних стыках ящиков. В некоторых случаях это соединение используется, чтобы продемонстрировать качество изготовления соединений типа «ласточкин хвост». Притертый ласточкин хвост, также называемый полуслепым ласточкиным хвостом, показывает только одну сторону соединения ласточкина хвоста, противоположный край перекрывает ласточкин хвост.Они также могут быть обрезаны заподлицо или зазубрины. Это соединение довольно часто используется для фиксации фасадов ящиков при качественной конструкции. Двусторонний ласточкин хвост скрывает оба ласточкина хвоста. «Ласточкин хвост» скрытой митры скрывает «ласточкин хвост» в стыке под углом.

    Независимо от типа конструкции передняя и задняя части называются штифтами, а боковые части — хвостовыми. Ласточкин хвост в штырях называются штифтами, а хвостовики — хвостами.

    «Ласточкин хвост» можно отрезать ручным или электроинструментом.В любом случае резка «ласточкин хвост» — это прецизионная обработка дерева, особенно при ручной резке. Используйте только высококачественные инструменты и убедитесь, что они острые. Для ручных инструментов вам понадобятся столярные тиски для удержания ложи, тонкая пила с лезвием типа «ласточкин хвост» или пила с задней частью, стамески для деревообработки, молоток, маркировочный шаблон и калибр «ласточкин хвост». Показанные инструменты являются высококачественными инструментами, доступными от Woodcraft Supply Company.

    Ласточкин хвост с ручным инструментом

    Первым делом отметьте толщину каждого куска дерева на другом с помощью маркировочного щупа.Не врезайтесь в дерево слишком глубоко. Это будет нижняя часть вырезов «ласточкин хвост». Затем наметьте разрезы для ласточкин хвоста с обеих сторон ложа, а также на конце. Это можно сделать с помощью линейки, линейки и карандаша, но калибр «ласточкин хвост» делает работу проще и точнее. После того, как ласточкин хвост будет отмечен, отметьте X на деревянных частях, которые нужно вырезать. Это предотвращает путаницу, когда вы начинаете удалять материал между ласточкин хвостом.

    Отметьте глубину ласточкин хвоста с помощью маркировочного щупа.

    Используйте квадрат, чтобы обозначить внешнюю ширину ласточкин хвоста на краю доски.

    Угловые вырезы ласточкиного хвоста отмечаются калибром типа ласточкин хвост.

    Отметьте участки для отходов, чтобы избежать путаницы.

    Поместите заготовку в тиски для деревообработки под углом, чтобы пилу можно было удерживать в вертикальном положении. Затем с помощью задней пилы обрежьте до линий, отмеченных датчиком.Обрежьте только внешнюю сторону отходов линий и вниз точно на отмеченную глубину.

    Для выполнения угловых пропилов воспользуйтесь небольшой задней пилой или пилой «ласточкин хвост».

    Затем используйте очень острое долото, равное ширине внутренней линии на калибровочной линии, чтобы срезать древесину между пропилами (показано в верхней части этой статьи). Для этого также можно использовать долото меньшего размера, переставив его для выполнения разреза, но разрез не будет таким чистым. Обрежьте ложу с обеих сторон, чтобы не растрескаться.

    Поместите вторую деталь над первой и отметьте на ней положение «ласточкин хвост». Затем отрежьте таким же образом. Наконец, попробуйте соединить суставы вместе и с помощью очень острого долота срежьте края разрезов, чтобы сустав плотно прилегал к месту. Как только стыки будут правильно подогнаны, повторите операцию для других углов коробки, ящика или ящика. После того, как все стыки будут разрезаны и вы убедитесь, что они подходят правильно, нанесите клей для деревообработки и скрепите сборку вместе, убедившись, что сборка имеет квадратную форму.

    Полуслепой или полузакрытый ласточкин хвост немного сложнее. Открытая часть разрезается таким же образом, как и открытая часть соединения «ласточкин хвост», за исключением того, что длина «ласточкин хвост» не такая глубокая, как толщина детали, к которой они должны быть присоединены. Это позволяет нахлесту покрывать концы ласточкин хвоста. Отрежьте выступающую деталь в виде ласточкина хвоста, поместите ее на неэкспонированную деталь и отметьте места расположения ласточкина хвоста. Глухие «ласточкины хвосты» необходимо полностью отрезать зубилом. Первый шаг — сделать задние разрезы, затем боковые разрезы и, наконец, торцевые разрезы.Попробуйте соединить детали вместе и соскребать куски дерева, пока не добьетесь хорошей и плотной посадки. В завершение приклеиваем и зажимаем.

    Заподлицо, полуслепое соединение типа «ласточкин хвост» обычно используется для прикрепления заподлицо передней панели ящика к его сторонам.

    Швабры, полуслепые соединения типа «ласточкин хвост» также используются на фасадах ящиков — тех, которые имеют выступ 3/8 на 3/8 дюйма с рифлением.

    Двойной «ласточкин хвост» внахлест используется, чтобы полностью скрыть соединение.В этом случае внутренняя деталь вырезается стамеской так же, как и при нахлесте. Затем по краю наружного ложа нарезается шпунт. Внутренний край помечен для ласточкин хвоста, и они обрезаются стамеской. Один из самых интересных шарниров — это потайной косяк «ласточкин хвост». Сначала обрежьте «ласточкин хвост» долотом, затем пропилите каждый край под углом 45 градусов до верхнего и внешнего краев «ласточкин хвост».

    Декоративные коробки могут быть изготовлены из двух разных пород дерева, чтобы подчеркнуть стыки «ласточкин хвост».

    Ласточкин хвост с электроинструментом

    «Ласточкин хвост» можно очень легко и точно обрезать с помощью фрезерного станка и зажимного приспособления «ласточкин хвост». Система соединения коробки «ласточкин хвост» от Craftsman Professional позволяет использовать фрезерный станок для изготовления некоторых из самых популярных и наиболее часто используемых соединений для декоративных коробок, сундуков надежды, сундуков и конструкций корпусов шкафов. Шаблоны в системе Craftsman включают: 1/2 дюйма, полуслепой заподлицо «ласточкин хвост»; 1/2 дюйма, полуслепые соединения заподлицо со смещением; и 1/2 дюйма, полуслепые соединения «ласточкин хвост» с пазом.Также в комплект входит шаблон для разрезания открытых или сквозных соединений типа «ласточкин хвост». Это приспособление вмещает доски шириной до 16 1/2 дюйма и толщиной 1 дюйм и оснащено эксклюзивной парой скользящих зажимных планок с крупногабаритными фиксирующими ручками, которые помогают подбирать размеры, а затем закреплять заготовки для резки. Набор шаблонов для муфтовых соединений приспособления включает два шаблона для муфтовых соединений толщиной 3/8 дюйма.

    Зажим «ласточкин хвост» поставляется с двумя направляющими втулками диаметром .40 и 0,05. Первый шаг — следовать инструкциям по установке направляющей втулки на основание маршрутизатора с помощью приспособления.Приспособление должно быть надежно закреплено на верстаке. Это можно сделать с помощью шурупов или закрепив зажим на деревянной доске, которую можно закрепить на верстаке. Вставьте сверло в фрезер и отрегулируйте глубину резания.

    Две соединяемые детали затем зажимаются в зажимном приспособлении и устанавливаются напротив упоров. Обратите внимание, что вертикальная деталь плотно прилегает к верхней части горизонтальной детали. Рекомендуется сначала сделать пробные распилы лома, особенно при работе с дорогими лиственными породами для окончательного проекта.

    При использовании системы «ласточкин хвост» Craftsman сначала закрепите заготовку с помощью подходящего зажимного приспособления.

    Используйте фрезер со сверлом «ласточкин хвост», чтобы сделать пропилы.

    Полученные «ласточкин хвост».

    Ниже приведены инструкции по созданию открытых или сквозных стыков с помощью системы Craftsman ласточкин хвост.

    Передняя и задняя части проектов (детали булавок) должны быть толщиной от 3/8 до 1 дюйма.Боковины (хвостовые части) также должны быть толщиной от 3/8 до 1 дюйма. Отрежьте переднюю, заднюю и боковые части до нужной длины, ширины и толщины. Убедитесь, что все поверхности гладкие и квадратные со всеми прилегающими поверхностями. Выровняйте заготовки на ровной поверхности, поставив их на край. С помощью мягкого графитового карандаша отметьте верхнюю и внешнюю поверхности всех деталей. Пронумеруйте углы, как показано. Опорные плиты должны быть изготовлены из обрезков древесины, чтобы свести к минимуму раскалывание деталей проекта во время трассировки.

    Опорные доски также предотвратят врезание фрезы в основание типа «ласточкин хвост».

    Отрегулируйте глубину резания с помощью ограничителя глубины на приспособлении «ласточкин хвост». Глубина пропила для открытых соединений типа «ласточкин хвост» равна толщине ответной части.

    Для нарезки

    1. Расположите верхнюю опорную доску перпендикулярно правому верхнему упору и выровняйте с передним краем основания «ласточкин хвост». Слегка закрепите верхнюю опорную панель на месте.

    2. Расположите верхний край выступающей стороны перпендикулярно правому переднему упору, наружной поверхностью наружу.Поместите переднюю опорную доску, как показано, между выступающей стороной и зажимной планкой и слегка зажмите переднюю опорную доску на месте. Отрегулируйте все детали до тех пор, пока верхние концы выступающей стороны и передней опорной доски не будут на одном уровне с верхним краем верхней опорной доски. Соберите шаблон для сквозных соединений с зажимом и надежно закрепите его на месте.

    3. Расположите фрезер так, чтобы направляющая втулка была напротив левого конца обрабатываемой детали. Удерживая направляющую втулку плотно прижатой к шаблону, следуйте шаблону слева направо по длине заготовки.Не применяйте силу к маршрутизатору, всегда перемещайте маршрутизатор медленно и плавно.

    4. Для обеспечения гладкого и равномерного соединения проследите пропил справа налево, снова прижимая направляющую втулку к шаблону.

    5. Снимите обрабатываемую деталь и опорные плиты с крепления «ласточкин хвост».

    6. Повторите шаги для углов 1 и 3, но разместите заготовки с левой стороны приспособления «ласточкин хвост».

    7. Повторите эти шаги для каждой доски, поместив доски в приспособление с пронумерованными углами влево или вправо в соответствии с инструкциями по приспособлению.

    Создание полуслепых соединений выполняется аналогично, за исключением того, что необходимо использовать полуслепой шаблон «ласточкин хвост».

    Независимо от того, резка ли выполняется вручную или с помощью электроинструмента, создание соединений типа «ласточкин хвост» — это весело, сложно и отличный способ продемонстрировать свои навыки работы с деревом.


    Рекомендуемые статьи

    Столярные изделия «ласточкин хвост»: необходимые инструменты

    Соединение двух деревянных частей друг с другом — прекрасная вещь — и отличный способ найти качественный предмет мебели.Так что прибивание стыков типа «ласточкин хвост» просто необходимо, когда вы хотите улучшить свои навыки работы с деревом.

    «Точность» — вот главное в игре, и правильные инструменты определяют разницу между неудачным проектом и победой.

    1. Маркеры

    Конечно, вы можете использовать скользящую Т-образную фаску для разметки хвостов. Но он гораздо менее точен и более громоздок, чем использование четырех специальных маркеров, которые вы легко можете купить. Убедитесь, что они имеют коэффициент наклона 1: 8, 1: 7, 1: 6 и 1: 5.Это позволяет вам провести квадратную линию через край доски и линию наклона на боковой стороне доски одновременно. Отметьте линии графитным карандашом 0,5 мм.

    Вам также понадобится разметочный шаблон для резки базовых линий с поперечным расположением волокон. Вы можете использовать популярный колесный измеритель ножа (слева) или японскую модель (справа). У каждого из них есть две ключевые особенности, которые помогут вам создавать точные соединения: во-первых, у каждого есть острие (необходимо для обрезания линии измерения). Во-вторых, лезвие ножа находится на конце ствола, где вы можете видеть, как он режет дерево.Таким образом, вы не будете беспокоиться о том, где проходит линия или насколько глубоко вы разрезаете.

    Но что бы вы ни делали, не используйте одноточечный калибр для разметки. Это создает нечеткие, рваные линии — последнее, что вам нужно для создания чистых стыков типа ласточкин хвост.

    2. Пилы

    Для работы «ласточкин хвост» вам понадобится пила с продольными зубьями. Это означает, что режущие кромки зубьев приблизительно перпендикулярны длине пилы.

    Две пилы, которые делают свое дело — японская дозуки (вверху) и западная пила.Не используйте японскую пилу дозуки для поперечной резки, она замедлит вашу работу и также испортит ваши суставы.

    Копировальная пила (слева) отлично подходит для удаления древесных отходов, которые вы, возможно, захотите сделать перед долблением до базовой линии. Или воспользуйтесь качественным лобзиком. Тонкое лезвие легко входит в пропил (или пропил), и вы можете повернуть его в горизонтальное положение одним легким движением.

    3. Долота

    Конечно, вам понадобятся стамески и молоток. Выбирайте классический столярный молоток или небольшой латунный молоток весом 14 унций, который обладает мощным ударом.Вы можете получить базовый набор долот размером ¼ ”, ⅜”, ½ ”и ¾”.

    При выборе долота меньшего размера обращайте особое внимание на стороны. Вы хотите, чтобы они очищали края хвостов при резке, поэтому избегайте стамески с высокими квадратными сторонами, потому что они врежутся в хвосты, когда вы будете убирать стружку между ними. Вместо этого рассмотрите японское долото, у которого стороны скошены под 12-15 градусов. Также хорошо подойдут долота Western с очень тонкой квадратной фаской ниже основной боковой фаски.

    4.Ножи

    Разметка штифтов от хвостовиков очень важна для выполнения соединений типа «ласточкин хвост». Для этого многие плотники используют тонкий нож с одним скосом, такой как нож с V-образным острием (средний выше). Если вы работаете с древесиной с мелкими порами, например с древесиной груши, где легко увидеть линию ножа, используйте нож для резки стружки (вверху) и заточите его до одного широкого скоса с каждой стороны. Для других пород дерева вы можете использовать простой точечный скребок (внизу).

    Вы захотите потратиться (по крайней мере, столько, сколько позволяет ваш бюджет) на пилы и зубила высочайшего качества, какие только сможете.Они действительно будут иметь значение. Еще одно полезное оборудование — это хорошо настроенная настольная пила, оснащенная превосходным угломером для резки под углом или поперечными салазками. Нет такого в вашей деревообрабатывающей студии? Доска для стрельбы работает так же хорошо, если вам нужно настроить параметры.

    С правильными инструментами сделать соединения типа «ласточкин хвост» намного проще!

    Демистифицируя вырезанные вручную ласточкины хвосты

    Поместите хвостовую часть на кусок лома, чтобы защитить скамейку во время долбления.Двух кранов с каждой стороны должно хватить, чтобы удалить отходы.

    Шаг 5: Обрубка хвостов

    Положите хвостовую часть на скамью поверх куска лома. Начинайте рубить с внутренней стороны доски и заканчивайте с хорошей стороны. Таким образом, если трещина прорвется, повреждение будет на внутренней стороне сустава.

    Стараюсь нарезать отходы двумя метчиками. Первый удар помещает долото в линию разметки, а второй продвигает долото на полпути через доску (Фото I).Переверните доску и повторите процесс с лицевой стороны.

    Некоторые плотники подрезают базовую линию, я обнаружил, что удерживание долота в вертикальном положении и резка прямо вниз позволяет избежать двух проблем. Во-первых, перпендикулярный пропил исключает риск появления зазора, если вам потребуется отрезать больше древесины, чем ожидалось, от готового шва. Во-вторых, расположение долота напротив линии разметки и прямое движение вниз предотвращает его отталкивание назад и прохождение базовой линии.

    Осмотрите хвостовую часть.Предполагая, что вы выпилили до линии с обеих сторон хвоста, углы должны быть острыми. В противном случае зачистите углы узким зубилом.

    Шаг 6: Перенесите хвосты на булавочную доску

    Независимо от ваших навыков пиления и долбления, вы получите неряшливый сустав, если ваши штифты выложены неправильно, поэтому действуйте осторожно. Для начала положите плоскость скамьи на бок, затем зажмите доску для булавок в тисках так, чтобы хвостовая доска могла соединиться между ними.Если вы вырезали паз на внутренней поверхности хвостовой доски, сопоставьте его с внутренней поверхностью доски для обозначений. Убедитесь, что длинные края хвоста и доски для булавок находятся на одном уровне.

    Удерживая доски на месте левой рукой, перенесите положения хвоста на конец доски для обозначений, как показано на фото J. Прижмите край лезвия разметочного ножа к хвосту, чтобы убедиться, что ваша отметка точна. Приложите 80% своих усилий, чтобы удерживать нож сбоку от хвоста, а 20% — вырезать отметку на доске.Как и при пилении, отметьте все правые стороны перед левыми. Прежде чем разжимать ножи, осмотрите стропы ножей.

    Наконец, нарежьте небольшие фаски на задней панели, начиная с 1/16 дюйма от конца до базовой линии, как показано на фото К. Фаски позволяют клею проникать в стык и предотвращают повреждение штифтов во время сборка.

    Сквозное соединение «ласточкин хвост»; Как разметить хвосты

    «Ласточкин хвост» используются для соединения двух деревянных кусков по всей их ширине, причем прелесть конструкции заключается в том, что соединение выдерживает механическое усилие в одном направлении.

    Сквозное соединение типа «ласточкин хвост» часто считается кульминационным моментом в деревообрабатывающем проекте, главным образом потому, что оно всегда «выставлено на обозрение» для всеобщего обозрения.

    Соединение типа «ласточкин хвост» сложно разрезать, но не так сложно, и несколько тренировок обычно позволяют увидеть, как даже относительный новичок нанесет ему разумный удар. Достаточно взглянуть на некоторые вещи, которые делают японцы, чтобы понять, что существует огромное количество столярных изделий, которые бесконечно сложнее.

    Эта запись охватывает разметку и вырезание простого сквозного соединения «ласточкин хвост» в дубе; тип вещи, которая подойдет для небольшой коробки или ящика.Углы, отмеченные для этого соединения типа «ласточкин хвост», составляют 1: 8, что подходит для твердых пород дерева. Для мягких пород древесины лучше использовать угол 1: 5 или 1: 6. Все методы разметки по сути одинаковы, и большинство мастеров по дереву найдут свои собственные вариации на эту тему.

    Что вам понадобится

    Материалы
    • 2 x соединительный материал — 90 x 10 мм

    Шаг 1

    Обязательным условием точной работы является качественная подготовка древесины.Каждый кусок должен быть подготовлен ровно и точно со строганными концами под прямым углом. Первый шаг — разметить плечевые линии режущим калибром или ножом и угольником.

    Значок раздела How To’sHow To

    Шаг 2

    Линия плеча должна быть немного больше (0,5 мм), чем толщина древесины, чтобы обеспечить небольшой выступ при соединении стыка. Отметьте два «полустыка» по краям на первом куске дерева.«Штифты» — это кусочки дерева между хвостами, поэтому есть два полустыка; по одному с каждой стороны. Общее правило состоит в том, что они измеряют половину толщины древесины плюс около миллиметра, поэтому две точки на плечевой линии находятся на расстоянии 7 мм от каждого края.


    Шаг 3

    Две точки, обозначающие углы полустыков, теперь преобразованы в наклон 1: 8 с каждой стороны, в результате чего теперь в середине дерева есть один большой ласточкин хвост. Для ясности здесь использован черный биро; острый карандаш 4H сделает линию более тонкой, однако ее будет труднее разглядеть.


    Шаг 4

    Отметьте одиночный большой ласточкин хвост под углом 90 ° на торцевых волокнах.


    Шаг 5

    Должно быть примерно один ласточкин хвост на каждые 25 мм или около того по ширине. Жесткого правила не существует, поэтому плотник должен использовать свое суждение, чтобы решить, сколько нужно. Ширина древесины здесь 92 мм, и, как следствие, у меня будет три ласточкина хвоста.Есть несколько способов сделать это, но самый простой — использовать пару разделителей. Установите их примерно на 28 мм и «выходите» через край волокна, начиная с правой стороны.

    Важно!

    Когда разметка закончена, ширина штифтов вдоль плечевой линии должна быть шире, чем ширина долота, которая в конечном итоге будет использоваться для их очистки. Таким образом, если предполагается использовать долото 6 мм, основание штифта должно быть 7 мм.

    Шаг 6

    Сделайте первый шаг, чтобы отметить «точку» на конце волокна.

    Значок раздела How To’sHow To

    Шаг 7

    Поверните разделители на 180 °, двигаясь справа налево, чтобы образовались вторую и третью точки; последний должен быть на несколько мм за линии ласточкин хвост с левой стороны.


    Шаг 8

    Превратите первые две полученные точки в линии поперек торцевого волокна доски.


    Шаг 9

    Повторите процесс «выхода» еще два раза, двигаясь слева направо и начиная с точки разделения на левой боковой линии.

    Значок раздела How To’sHow To

    Шаг 10

    Превратите две последние точки в линии на конце доски.


    Шаг 11

    Завершите разметку стыка «ласточкин хвост» и закрасьте отходы. Зубило диаметром 3 мм будет использоваться для очистки штифтов, чтобы длина основания составляла 5 мм вдоль линии плеча.

    .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *