Как срубить сруб в лапу правильно: Срубы в лапу – 3 плюса и 5 минусов, строительство, выбор материала

пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно

Рассмотрим еще один способ соединения бревен в углах сруба – рубка в лапу. При строительстве срубов он является одним из самых распространенных видов.

Однако, в отличие от ручной рубки в чашу, угловая врубка в лапу требует особой точности, так как небрежная обработка концов бревен может привести к сильной деформации бревенчатых стен. Кроме того, углы сруба «в лапу» менее защищены от воздействия окружающей атмосферы.Но есть и положительные свойства от сборки сруба бани или других строений этим способом. Это экономия строительного материала, потому что врубка бревен получается без остатка, то есть концы бревен не выходят за наружные стены. Если стены сруба возводятся из профилированного бруса, то рубка в лапу, практически, единственно возможный способ.

Разметка и начальная обработка под рубку в лапу

Если в качестве основного материала для бани будут использоваться оцилиндрованные бревна, то это значительно упростит дело.

Другое дело, когда сруб бани будет строиться из цельных бревен. В этом случае надо будет заняться выбором нужного бревна.

Одним словом, следует выбрать из бревен то, которое имеет наименьший диаметр в торце. Для чего это нужно? Дело в том, что при снятии горбов при обработке «болвана» надо гарантированно сделать эту операцию для всех бревен. Если выбрать, например, самое большое, то может получиться так, что наименьшее бревно не сможет быть обработано. Это не есть хорошо!

Примечание : интересно происхождение слова «болван» в русском языке. Как ни странно, оно произошло от голландского языка и означает «быкоголовый», а по словарю Даля толкуется, как «отрубок бревна, чурбан…, истукан…». В простонародье оно получило свое дальнейшее толкование, потеряв свой первоначальный смысл. Так, в основном болваном называли (и называют) людей, не слишком продвинутых умом. «

Ростом с Ивана, а умом с болвана » — вот одна из многочисленных русских поговорок.

Тем не менее, для удобства мы условимся называть обработанный конец бревна «болваном» без кавычек, как бы оно не благозвучно ни звучало. Итак, нужное бревно подобрано, и можно приступать его обработке.

Наша задача на этом этапе рубки в лапу состоит в том, чтобы обработать выбранное бревно, получив на обоих его концах одинаковую конфигурацию болванов (разумеется – с приемлемыми допусками). Они и будут служить образцами для всех остальных бревен. Будем руководствоваться ГОСТом 30974-02, в котором приведены нормативные размеры для угловых соединений способом «в лапу».

Прежде всего, предположим, что наименьший диаметр бревна составляет 200 мм, для которого и будем производить все дальнейшие расчеты. Далее делаем так:

  • При помощи рулетки находим центры в обоих торцах.
  • Используя отвес, на торце с меньшим диаметром проводим относительно этого центра две симметричные вертикальные линии. Причем расстояние между ними выбираем по вышеуказанной таблице, а именно – A=141 мм. Также проводим две горизонтальные симметричные линии.
  • Подрезаем горбы со всех сторон, не доходя до размеченных линий на 10-15 мм и стесываем (отпиливаем) их. Длина горизонтальных плоскостей болвана должна быть не меньше самого большого диаметра из всех подобранных бревен. Длина же вертикальных плоскостей должна быть такой, чтобы впоследствии можно было бы закрыть углы досками, с одной стороны, и обеспечить сборку – с другой. Как правило, ее делают равной самому большому диаметру бревна, например 250 мм. Затем обтесываем болван до чистовых размеров – 141 мм. В итоге получаем призму с квадратным сечением, которую опять обрабатываем одним из двух способов:
    1. Разбиваем все вертикальные плоскости болвана на 8 равных частей (приблизительно по 17 мм) и проводим через них параллельные горизонтальные линии. Обтесываем болван так, чтобы получились две наклонные плоскости (см. рисунок), проходящие через разные горизонтальные линии с наклоном относительно горизонтальной оси бревна;
    2. Берем размеры по таблице для диаметра 200 мм, вычерчиваем соответствующие линии на вертикальных плоскостях болвана.
  • Обтесываем бревно по проведенным линиям.
  • То же повторяем для второго торца.

Так можно обработать все бревна и укладывать их друг на друга. Или изготовить шаблон по готовым лапам из фанеры (картона) и по нему обтесать оставшиеся бревна. Но, если разметку лапы и продольного паза производить при помощи плотницкой «черты», тогда читаем следующую главу.

Рубка сруба в лапу с продольным пазом

Бревна окладного (нижнего) венца сруба делают несколько по-другому. Вначале на противоположных стенках укладывают по одному бревну только с верхними пазами лапы. Нижние пазы делать не надо. Затем их подгоняют в одну горизонтальную плоскость обтесыванием нижних горбов.

На лапы болванов укладывают поперечные бревна с готовыми лапами. Если лапы не готовы, то их вычерчивают «чертой» или шаблоном, повторяя профили согласно требуемым размерам.

Последующие венцы собираются путем наложения нового бревна на горб нижнего. Затем черту разводят на величину зазора между соседними лапами и вычерчивают контуры нижнего продольного паза. После чего бревно снимается, в нем вырубается продольный паз, и повторно укладывается в лапы нижнего венца. При необходимости делается дополнительная подгонка пазов и лап.

Чтобы обеспечить надежность конструкции сруба, собранного способом «рубка в лапу», в них делают так называемые «присеки» (коренные выступы) и соответствующие посадочные пазы для них. Такая сборка не позволяет в случае большой усушки сруба уходить лапам из посадочных мест в угловой врубке. Правда, усложняется процесс сборки сруба бани, но, зато, и его качество соответствующее.

Но также весьма востребованным остается и соединение в лапу или, как его еще называют – соединение в ласточкин хвост.

Такое название происходит от формы отесанного конца бревна, чем-то напоминающего расправленный хвост ласточки.

Давайте в этой статье подробнее рассмотрим технологию рубки в лапу, узнаем, как правильно размечать и отесывать бревна для их соединения в ласточкин хвост.


Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен.

Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом .

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Если у вас есть возможность, закажите изготовление сруба бригаде рубщиков. Но в любом случае рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врубки в лапу.


Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Роль соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Размеры соединений лапы

Диаметр, мм

Размеры, мм

a

b

c

f

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8.

Как выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):


Соединение бревен в лапу

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье .

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку .

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***
Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Сборка сруба в лапу с помощью бензопилы показана в приведенном ниже видео:

Выбирая между двумя классическими типами рубки углов деревянных срубов “в лапу” и “в чашу” следует обратить внимание на их свойства. Мастера нашей фирмы владеют обеими техниками в совершенстве, однако заказчику все же стоит разобраться, какой из видов рубки углов срубов отвечает его требованиям. В настоящей статье будет проведен сравнительный анализ двух классических типов соединения – “в чашу” и “в лапу”, чтобы Вы смогли определиться, какой из них стоит выбрать.

Рубка “в лапу” при строительстве сруба

Первое, что может привлечь заказчика в выборе рубки “в лапу” – это экономическая составляющая. При рубке углов “в лапу” есть реальная возможность для экономии. Данный вид рубки углов сруба не предполагает перерасхода материала. А стены сруба соответствуют длине бревна. Как результат – удешевление общей стоимости рубленного или брусового дома, или бани до десяти процентов.

Однако, рубка “в лапу” имеет и ряд недостатков.

Одним из главных недостатков рубки “в лапу” является значительный расход тепла. Из-за того, что распространение холода вдоль древесных волокон идет значительно быстрее, чем поперек, а торец бревна или бруса при таком соединении находится на достаточно близком расстоянии от внутреннего помещения, теплу легче просочиться наружу. Теплообмен между холодным воздухом снаружи и теплым воздухом внутри в деревянном доме, срубленном “в лапу”, идет значительно интенсивнее, чем при рубке “в чашу”.

Собственно такая рубка требует большей квалификации от мастера и сама по себе более трудоемкая. Дело в том, что ненадлежащее качество работ может привести к тому, что со временем бревна “поплывут”. И это неуклонно приведет к перекосу всей постройки. При этом размер сруба роли не играет, будь то большой дом, баня или же летняя веранда.

Постройка, рубленая “в лапу” недолговечна, виной тому нарушение структуры дерева при данном типе рубки сруба. Это неизбежно приводит к снижению устойчивости дома или бани к естественным воздействиям внешних факторов и погодных условий. Так, например, вода, попавшая в сруб с подобным типом соединения, при замерзании может серьезно повредить постройку. Зато произвести работы по внешней отделке такого сруба значительно проще. Если хозяин дома вообще заинтересован в обналичивании постройки, делать ее на доме, срубленном “в лапу” гораздо более удобно, чем на доме, срубленном “в чашу”.

Рубка “в чашу” при строительстве сруба

Рубить деревянный дом или баню “в чашу” дороже, чем “в лапу”. Впрочем, разница в цене не так уж и велика. Она составляет порядка 5-ти – 10-ти процентов. Однако, за эти деньги вы покупаете не только более классический вид рубленой бани или бревенчатого дома, но и ряд приятным бонусов, речь о которых пойдет ниже.

Во-первых, теплопотери в деревянном доме или бане, срубленных “в чашу”, значительно меньше. Размер постройки в данном случае не играет роли. Начиная от срубов малых, и заканчивая наиболее распространенными среди заказчиков срубами – все они обладают меньшей теплоотдачей если срублены не в “лапу”, а именно “в чашу”.

Устойчивость дома, сруб которого сделан в “в чашу”, стала среди мастеров по рубке срубов притчей во языцах. И это многократно подтверждено на практике. Кроме того, сруб дома “в чашу” выглядит более аутентичным и классическим по сравнению со срубом “в лапу”. Сразу видно – это настоящий традиционный бревенчатый дом.

При рубке сруба “в чашу” структура древесины бревна подвергается минимальным нарушениям. Это самым непосредственным образом влияет на долговечность сруба . Его устойчивость по отношению к естественному воздействию внешних факторов и погодных условий повышается многократно.

Мы надеемся, что этот материал поможет Вам сделать правильный выбор. Теперь Вы в состоянии самостоятельно разобраться, какой тип сруба – “в чашу” или “в лапу” – предпочтительнее. Остается лишь сделать заказ в нашей фирме. Остальное мы возьмем на себя!

Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева – удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как – в чашу.

Преимущества и недостатки рубки в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен “в лапу” и порядок ее разметки.

  • пила;
  • топор;
  • долото;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.

2016-02-24, 22:12

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.



Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно. Разметка и начальная обработка под рубку в лапу

Построить сруб своими руками по силам каждому. Этому способствует не только простая технология, но и доступность материала. Еще наши предки занимались строительством домов, для соединения которых не использовалось ни одного гвоздя. С того времени метод строительства изменился совсем незначительно. Но, в любом случае, не обладая специальными навыками и умениями по обработке древесины, очень сложно рассчитывать, что сруб будет изготовлен методом «в чашу» или «в лапу» по всем правилам.

Подготовка к строительству

Задумавшись о том чтобы срубить избу методом «в чашу» или «в лапу», вам необходимо вначале оценить этот проект с финансовой стороны. На практике затраты получаются более, чем значительными, хотя технология и предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает выполнение дополнительных действий кроме обработки древесины. Однако каждый должен быть готов к тому, что процесс рубки сруба «в чашу» или «в лапу» займет немало времени.

Всё-таки это не то же самое, что заниматься строительством каркасного дома. Иногда сроки могут затянуться еще больше, если для работ был куплен плохо высушенный брус. В этом случае придётся ждать не менее года, чтобы бревна прошли по всем правилам этап усушки.

Фундамент

Если вы еще полны решимости изготовить сруб «в чашу» или «в лапу», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом. У вас есть два варианта – выбрать свайное основание или обычное заливное. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на первом, поскольку он более экономичный, требует меньше времени на сооружение, а также более простой в технологическом плане.

Естественно, если за дело берется человек, который впервые слышит о технологии «в чашу» или «в лапу», то ему будет интересно узнать, действительно ли можно эту работу выполнить своими руками и как происходит изготовление сруба в лапу.

Если сравнивать это строение с другими, то главными его особенностями можно назвать наличие правильной формы и отсутствие выступающих окончаний бревен. Рубить сруб из бревен «в чашу» или «в лапу» рекомендуется из бруса одинаковой толщины.

Материал

Для рубки «в чашу» или «в лапу» необходимо подготовить материал, для этого на нём размечают торцы. Первыми для сборки используют элементы с минимальным диаметром. В процессе строительства вы должны помнить о том, что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому во время работы дерево может «разъезжаться». Но вы этого можете избежать, если изготовите шип во внутреннем углу. Для нанесения точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Их делают из картона, а когда шаблоны будут готовы, их только останется приложить к торцам и вырезать по контуру шип.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется рубить сруб по самой простой схеме – соединение «в прямую лапу». Она отличается тем, что имеет только горизонтальные и вертикальные линии тески. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать рубку косой лапы. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Но вне зависимости от выбранного варианта в процессе рубки обязательно соблюдают следующие правила:

Угловые соединения

Наибольшие трудности у мастеров, принявшие решение рубить сруб из бревен, возникают с изготовлением в брусе округлого сцепления. Однако большой необходимости в этом нет, так как существуют специальные методики, предназначенные для стыковки венцов бревен.

Постройка

На этом этапе используется рубанок или шлифовальная машинка , при помощи которой необходимо выровнять одну сторону бруса. Она впоследствии станет внутренней стеной дома. С другими сторонами поступают несколько иначе — их обрабатывают у краев.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба, на выбранном для строительства месте наносят разметку, после чего выставляют первые два бревна таким образом, чтобы они располагались друга против друга. После этого на них укладывают под прямым углом еще два карандаша.

Полученный квадрат в строительстве называется главным венцом. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню, и только затем переходят к нанесению разметки на оба конца каждого бруса. Особое внимание нужно уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половину диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Оставшуюся верхнюю часть лапы необходимо подготовить для следующего элемента — ее выравнивают, что обеспечивает плотное примыкание очередного элемента.

Иногда строителям не хватает навыков , чтобы обеспечить максимально плотное примыкание элементов сруба. Если даже с помощью топора уже ничего нельзя сделать, то выйти из этой непростой ситуации поможет деревянный клин, который нужно вбить в щель. Однако всё же специалисты рекомендуют избегать подобных соединений.

На этом этапе строительства сруба необходимо выбрать тип соединения. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, так как сцепление должно получиться максимально жестким, чтобы брус не начал «гулять».

Одной из часто используемых в строительстве является схема , которая предполагает изготовление в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивают кол, именуемый прямым шипом. Выбирать его нужно с тем расчетом, чтобы он по диаметру был немного больше отверстия. Эту операцию выполняют по шахматному принципу. Иными словами, каждый новый кол не должен попадать в предыдущий. При наличии такой необходимости можно произвести усиление конструкции при помощи прямых шипов, которые необходимо вбить по периметру. Эта мера поможет избежать деформации.

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подойдет только строителям с опытом.

  • В соответствии с ним, на начальном этапе нужно нанести разметку, при этом на лапе должен присутствовать шип, выступающий на 2–3 см вверх. Здесь важно правильно определить его площадь, которая должно соответствовать четверти лапы.
  • Вырубите для него подходящих размеров отверстие.
  • В рамках этой методики соединение лаг осуществляется по той же схеме, которая применяется в детском конструкторе Лего.
  • Для установки шипа, как правило, выбирается место рядом с внутренним углом.

Завершающие работы

Бревна в лапу




Еще одной обязательной операцией, которую выполняют в процессе изготовления сруба, является утепление углов. Материалом может служить доска или же можно взять любой из современных теплоизоляторов и уложить его изнутри. По мере того как древесина будет сохнуть, между лапами начнут возникать зазоры. Ими также необходимо заняться, обработав раствором или вбив в расщелины клинья.

Распространенные ошибки

В соответствии с технологией изготовления сруба , сборка осуществляется при помощи пазовых соединений. Для крепления можно применять только деревянные клинья, использование металла не разрешается этой технологией. Если нарушить это правило и воспользоваться скобами или металлическими гвоздями, то это гарантированно обеспечит гниение древесины.

Пока не будет завершена усушка сруба , переходить к обшивке стен, террасы и потолка, а также выполнять настил пола нельзя. В противном случае потребуется проводить трудоемкую операцию по демонтажу сруба, чтобы исправить пазовые соединения. Дело в том, что такая поспешность может привести к появлению в них щелей и перекосов.

Заключение

Метод изготовления сруба в лапу применялся нашими предками на протяжении многих столетий, поэтому неудивительно, что и сегодня он не утратил своей популярности. Однако не стоит думать, что построить дом по этой технологии так просто. Здесь, как и в любой методике строительства имеются свои хитрости, поэтому неспециалисту лучше не браться за эту работу.

Лучше воспользоваться услугами плотника , которому уже приходилось заниматься подобным делом. Во время изготовления сруба методом кладки в лапу обязательно нужно выполнить основательно подгонку всех бревен, чтобы избежать заваливания их концов за периметр строения. Точное соблюдение технологии изготовления сруба по вышеописанной технологии позволит получить постройку, напоминающую собой «коробочку» с идеально прямыми углами.

Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева — удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как — в чашу.

Схема рубки сруба в лапу.

Преимущества и недостатки рубки в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Схема рубки в лапу с зубом.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.

  • пила;
  • топор;
  • долото;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.

Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева – удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как – в чашу.

Преимущества и недостатки рубки в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен “в лапу” и порядок ее разметки.

  • пила;
  • топор;
  • долото;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.

Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.

Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

  • с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
  • или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется . В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».


По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями .


Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).


Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи ).


Порядок работ такой:


Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».


Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.


Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном — для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.


Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.


Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.


Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Выбирая между двумя классическими типами рубки углов деревянных срубов “в лапу” и “в чашу” следует обратить внимание на их свойства. Мастера нашей фирмы владеют обеими техниками в совершенстве, однако заказчику все же стоит разобраться, какой из видов рубки углов срубов отвечает его требованиям. В настоящей статье будет проведен сравнительный анализ двух классических типов соединения – “в чашу” и “в лапу”, чтобы Вы смогли определиться, какой из них стоит выбрать.

Рубка “в лапу” при строительстве сруба

Первое, что может привлечь заказчика в выборе рубки “в лапу” – это экономическая составляющая. При рубке углов “в лапу” есть реальная возможность для экономии. Данный вид рубки углов сруба не предполагает перерасхода материала. А стены сруба соответствуют длине бревна. Как результат – удешевление общей стоимости рубленного или брусового дома, или бани до десяти процентов.

Однако, рубка “в лапу” имеет и ряд недостатков.

Одним из главных недостатков рубки “в лапу” является значительный расход тепла. Из-за того, что распространение холода вдоль древесных волокон идет значительно быстрее, чем поперек, а торец бревна или бруса при таком соединении находится на достаточно близком расстоянии от внутреннего помещения, теплу легче просочиться наружу. Теплообмен между холодным воздухом снаружи и теплым воздухом внутри в деревянном доме, срубленном “в лапу”, идет значительно интенсивнее, чем при рубке “в чашу”.

Собственно такая рубка требует большей квалификации от мастера и сама по себе более трудоемкая. Дело в том, что ненадлежащее качество работ может привести к тому, что со временем бревна “поплывут”. И это неуклонно приведет к перекосу всей постройки. При этом размер сруба роли не играет, будь то большой дом, баня или же летняя веранда.

Постройка, рубленая “в лапу” недолговечна, виной тому нарушение структуры дерева при данном типе рубки сруба. Это неизбежно приводит к снижению устойчивости дома или бани к естественным воздействиям внешних факторов и погодных условий. Так, например, вода, попавшая в сруб с подобным типом соединения, при замерзании может серьезно повредить постройку. Зато произвести работы по внешней отделке такого сруба значительно проще. Если хозяин дома вообще заинтересован в обналичивании постройки, делать ее на доме, срубленном “в лапу” гораздо более удобно, чем на доме, срубленном “в чашу”.

Рубка “в чашу” при строительстве сруба

Рубить деревянный дом или баню “в чашу” дороже, чем “в лапу”. Впрочем, разница в цене не так уж и велика. Она составляет порядка 5-ти – 10-ти процентов. Однако, за эти деньги вы покупаете не только более классический вид рубленой бани или бревенчатого дома, но и ряд приятным бонусов, речь о которых пойдет ниже.

Во-первых, теплопотери в деревянном доме или бане, срубленных “в чашу”, значительно меньше. Размер постройки в данном случае не играет роли. Начиная от срубов малых, и заканчивая наиболее распространенными среди заказчиков срубами – все они обладают меньшей теплоотдачей если срублены не в “лапу”, а именно “в чашу”.

Устойчивость дома, сруб которого сделан в “в чашу”, стала среди мастеров по рубке срубов притчей во языцах. И это многократно подтверждено на практике. Кроме того, сруб дома “в чашу” выглядит более аутентичным и классическим по сравнению со срубом “в лапу”. Сразу видно – это настоящий традиционный бревенчатый дом.

При рубке сруба “в чашу” структура древесины бревна подвергается минимальным нарушениям. Это самым непосредственным образом влияет на долговечность сруба . Его устойчивость по отношению к естественному воздействию внешних факторов и погодных условий повышается многократно.

Мы надеемся, что этот материал поможет Вам сделать правильный выбор. Теперь Вы в состоянии самостоятельно разобраться, какой тип сруба – “в чашу” или “в лапу” – предпочтительнее. Остается лишь сделать заказ в нашей фирме. Остальное мы возьмем на себя!

 

как правильно рубить сруб

Выбрав сруб в качестве объекта для строительства,мы зачастую не представляем те трудности,с каторыми нам предстоит столкнуться.Первая-выбор специализируемой на срубах компании или «мастеров шабашников».Конечно вторые обойдутся дешевле.Но последствия от работы могут быть плачевны.Второе-проект.Правильный проект составляет архитектор,который расчитывает стены по нагрузкам,балки перекрытия и кровлю.На основании этих данных составляет проект дома и рекомендации для рубщиков.

Третье-как и любой строительный объект-сруб рубится согласно определенных нормативных документов и ГОСТов в которых прописаны виды соединений,материалы для сруба и т.п.

В данной статье мы поможем вам дать представление о правильном срубе доме.

Для сруба дома используется материал хвойных пород деревьев.Материал на сруб должен быть заготовлен зимой.Отобранные бревна должны быть одного диаметра(22-24,24-26 и т.п)Изменение диаметра бревна от комля к вершине не должно превышать 1см на метр бревна.Рубка сруба происходит в два этапа.Первый этап черновая сборка на строительной площадке,с последущей маркировкой бревен и разборкой сруба.Вторая сборка на участке заказчика  чистовая с прокладкой межвенцового утеплителя.

На этапе проектирования вы должны определиться с видом сруба.,какое соединение(чаша или лапа) будет у сруба.Мы специализируемся на русской чаше,по-этому будем рассматривать ее.

Устойчивость всего сруба обеспечивается перевязкой продольных и поперечных  стен дома.В нашем случае это чаша.Соединение в чашу регламентируется ГОСТом 30974-2002.

Бревна в срубе образуют венцы.В угловых соединениях,перерубах в верхних бревнах делаются пазы(чаша)которые должны иметь округлую форму ,без сколов и трещин.Глубина чаши определяется Гостом и должна быть равной 1/2диаметра бревна.Для плотного прилегания бревен в венцах,в верхнем бревне в его нижней части делается паз,повторяющий профиль нижнего бревна.Ширина паза равняется в 2/3 диаметра бревна .

Для предотвращения растрескивания бревна,в его верхней части по всей длине делается компенсационный паз,глубиной 1/3 диаметра бревна .Бревна в срубе укладываются так,чтоб комли по направлению чередовались,а годовые кольца бревен в срубе были соорентированы -северные ,более плотные смотрели наружу.Необходимо учитывать кривизну деревьев,т.к. они подвергаются значительным ветровым нагрузкам.Согласно  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,она должна составлять не более 0,5-1,5% от длины бревна.Бревно укладывается

кривизной вверх.

При правильной подгонке бревен и стыковке,качественном выполнении угловых соединений величина зазоров не должна превышать 1мм( СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»)

Это небольшая информация поможет вам при строительстве сруба,поможет проконтролировать ход постройки сруба.

 

Рубка в чашу: как правильно срубить бревно

Содержание статьи

Рубка в чашу полноправно может считаться самым древним строительным приемом на территории Восточной и Центральной Европы. Сделать бревенчатый сруб в чашу вполне можно было с помощью самых примитивных ручных инструментов, главным из которых служил топор. Тем не менее такая, на первый взгляд, незамысловатая технология позволяла возводить настоящие архитектурные шедевры деревянного зодчества. Часть из них сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает восхищение как простых людей, так и профессиональных архитекторов и строителей. Именно поэтому рубка сруба таким образом сохраняет популярность до наших дней.

Русская рубка

Постройка сруба в чашу по-прежнему сохраняет популярность и в сельской местности, и в дачных кооперативах, и в спальных пригородах крупных мегаполисов. Срубить дом из бревна по этой технике вполне можно и самостоятельно, тогда как рубить сруб в лапу требует определенной плотницкой квалификации. Так можно построить и жилой дом, но особой популярностью в наши дни пользуются рубленые бани. Чтобы добиться желаемой цели, нужно запастись плотницким топором, бензопилой, стамеской по дереву и молотком. Для разметки нужно будет обязательно иметь специальную черту.

Традиционная русская рубка предусматривает отступление от оконечности бревна расстояния в 15-20 см и вырубание в нем поперечной выемки полукруглой формы, в которую будет уложено сверху поперечно расположенное бревно. Для того чтобы бревна плотнее прилегали друг к другу, на их продольной поверхности еще принято выдалбливать поперечный паз такой же формы, но значительно меньшей глубины. Если поперечная чаша должна достигать половины диаметра бревна, то продольный паз может иметь глубину всего 2-3 см. В него принято укладывать прокладку изо мха, пакли или современного утеплителя.

Одной из самых характерных черт сруба в чашу является большая прочность образовавшейся деревянной конструкции. Она очень устойчива к просадкам почвы под стенами, поскольку образует замкнутую коробчатую систему, где нагрузка в большей степени распределяется по всему периметру. Сруб в чашу можно возводить как из оцилиндрованного, так из рубленого бревна. Последнее очень популярно в качестве строительного материала в сельской местности от Средней Полосы до Сибири и Дальнего Востока. За ним можно сходить в чащу ближайшего леса, в то время как для производства оцилиндрованного обязательно нужна дополнительная станочная обработка.

Рубка в канадскую чашу

В последнее время в строительстве деревянных рубленых домов русская рубка утратила свою недавнюю безраздельную монополию. Сегодня многие строительные компании предлагают своим заказчикам рубить сруб в чашу не только по русской, но и по другим технологиям. Из них самой распространенной можно считать канадскую чашу. Ее главным технологическим отличием является форма поперечной выемки, которая имеет затес, придающий ей треугольную форму. Есть и усовершенствованная рубка в канадскую чашу, где дополнительной деталью является шип. Еще она называется рубкой в курдюк. Она делает стены сруба практически непродуваемыми, а углы более теплыми.

Главные преимущества канадского способа проявляются уже после того, как рубка сруба закончена и происходит усадка бревен. В русском срубе в результате этого образуются достаточно заметные щели, которые требуют того, чтобы их дополнительно конопатили. В канадской чаше за счет треугольной формы и наличия затесов образующиеся зазоры заклиниваются, что помогает сохранить тепло. При этом переруб приобретает вполне эстетичный внешний вид.

Технология канадской рубки предусматривает оставление на внешних углах сруба между бревнами дополнительных щелей шириной от 5 до 10 мм, для чего прорезают специальные пазы. На большей же части бревна остается щель не более 2 мм. Поскольку наружные углы ссыхаются меньше, интервал между бревнами оказывается минимальным и равномерным на протяжении всей длины бревна. Это снижает необходимость конопатить стены и сокращает время на эту процедуру.

Норвежская чаша и ее своеобразие

Для возведения жилых домов все чаще используются бревна, одна или обе стороны которых делают ровно отесанными. Эта технология носит название полулафета или лафета. Для соединения их и применяется в основном рубка в чашу, называемая норвежской. Способ, как срубить норвежский замок, заключается в следующем: на верхней поверхности бревна делается затес, в углублении которого вырубается шип, а на бревне, что кладется на него сверху, под размер шипа делается паз. В результате этот замок по мере высыхания и усадки бревна самозаклинивается.

Норвежский способ возведения рубленых стен является самым нарядным внешне и прочным на разрыв соединением бревен. Но по сравнению с другими технологиями рубки в чашу эта самая сложная и трудоемкая, поэтому и наиболее дорогостоящая. Однако если точно знать, как правильно она делается, и иметь некоторый опыт в плотницком ремесле, норвежский способ рубки в чашу может быть доступен для выполнения своими руками. Успешный результат того стоит. В целом можно отметить, что рубка бревенчатых зданий в чашу является надежным и проверенным временем строительным приемом, поэтому сохраняет устойчивую популярность.

Обучение как рубить сруб в лапу. Технология рубки срубов в лапу

Окончательный результат деревянного строительства выглядит замечательно. Но мало кто знает, скольких трудов оно требует, помня, что в старину избы рубили без единого гвоздя. Особенно сложной считается рубка углов, которая имеет несколько способов и технологий.Во-первых, все виды рубки представляют собой почти одну и ту же технологию, за исключением нескольких. Во-вторых, чтобы собрать сруб «без единого гвоздя» потребуется вырубание не только углов, но и дополнительной сцепки – пазов, шипов и прочего. Итак, как рубить сруб в лапу – самая популярная рубка.

Технология

Процесс рубки имеет несколько решений , достоинства же её таковы:
  1. Технология не слишком сложна, поэтому понятна начинающим.
  2. Используется вся длина бруса, а это существенно экономит материал.
  3. Строение получает правильную форму без выступающих углов.
Но также есть и недостатки:
  1. Углы, если они не зачищены, требуют дополнительного утепления.
  2. Эстетика оставляет желать лучшего.
  3. Сруб не слишком устойчив, в отличие от, например, так называемого ласточкиного хвоста.

Этапы подготовки и сборка

Процесс – рубка сруба в лапу, включает в себя несколько этапов:
  • Подготовка. Брусу или бревну нужно придать форму. Для этого, одна сторона стёсывается по всей длине с помощью рубанка – это внутренняя часть. Затем обработке подвергаются края, дерево срезается на 1.5 диаметра, и форма торца должна напоминать квадрат либо прямоугольник.
  • Начало склада. Первый венец делают так: брус или бревна выставляют друг напротив друга строго параллельно, а на них кладут ещё два – лапы должны плотно соприкоснуться, если по неопытности этого не произошло, то исправить с помощью топора уже нельзя, лучше вбить клин, хотя маститые рубщики делать его не рекомендуют.
  • Теперь, сборка сруба в лапу подразумевает определение с видом крепежа. Если мастера не используют гвоздей, скоб и прочего, тогда делаются отверстия под шипы – деревянные колья.
Они должны быть немного больше диаметра окружности, куда будут входить, это надёжное крепление. Конструкцию можно усилить, если такие колья использовать по всей длине.
  • Второй способ крепления, требует большого мастерства – на самой лапе вырубается шип, который должен быть в ¼ всей площади лапы, а следующий верхний элемент просверливается под него и таким образом, конструкция укрепляется основательно.
Также процесс сборки идёт с дополнительной работой по утеплению и уплотнению сруба. Для такой цели поверхность брусьев перекладывается паклей, мхом, а внутренняя сторона стёсывается для создания пропорциональных сторон. Если перед работой брус не был подвергнут защитным материалам, то сделать это нужно немедленно, иначе гниение и плесень обеспечены.

Инструмент

Маститый плотник, который начинал рубить срубы еще под присмотром своего отца или деда, выполняет всю работу лишь топором. Начинающему рубщику нужен целый перечень:
  • Бензопила. Ручной процесс распила займёт всю жизнь.
  • Топор.
  • Молоток.
  • Инструменты для конопатки.
  • Строительный уровень или верёвка.
  • Карандаш, угольник, средства измерения.

Недурно сделать сначала эскиз своей работы, а заодно и посчитать, сколько материала уйдёт на процесс и брак. И стоит ли собственная работа такого разорения. Возможно, рассчитав всё, владелец стройки примет решение нанять для работы бригаду.

Мастера владеют всеми навыками и могут подсказать способ рубки углов будущего дома, всего лишь за один осмотр бруса. Потому что при покупке материала стоит рассмотреть его со всех сторон и понять степень качества:
  1. Брус подойдёт для «лапы», если у него нет видимых повреждений или трещин.
  2. Также ответит качеству брус, без следа сучков или какой-либо иной порчи.
  3. Нельзя покупать, а тем более рубить брус, если он сырой визуально. Однако, и сухой на первый взгляд требует сушки. Вообще, насколько степень сухости соответствует заявленной, можно узнать по весу – сырой, естественно, тяжелее.

Предварительная сборка

До того момента, когда брус начнёт складываться как конструктор, пройдёт немало времени. Придётся собрать брус «на живульку», то есть провести генеральную репетицию. Дом или баню собирают, тщательно нумеруют элементы, затем разбирают и сушат.
Провести такой процесс необходимо, чтобы избежать риска усушки уже собранного сруба, и таким образом, обезопасить себя от лишних трат и работы. Также в этот период можно провести и обработку каждого бревна или бруса, чтобы потом не терять на это времени. После того как дом собран и конопатка произведена, окончательный результат рубки по такой технологии станет понятен, лишь через год, когда произойдёт первая усадка дома или бани.

Предварительный расчёт

Перед тем как задать себе вопрос – как срубить дом в лапу, нужно задуматься о проблемах связанных с такой рубкой без достаточной квалификации.Во-первых, из-за того, что мастер неумело обращается с топором, неизбежны зазоры в углах, то есть на самой лапе. При усадке это неминуемо скажется, и если не заметить проблемы вовремя, то все обернётся плачевно – сруб рискует развалиться. Решаются такие огрехи вставлением клиньев в рассохшиеся места и своевременной конопаткой.Во-вторых, углы при рубке сруба в лапу потребуют дополнительного утепления либо снаружи, либо более плотным слоем теплоизоляции изнутри. С улицы можно применить монтажную пену, но тогда не стоит ждать какой-либо красоты – такой способ хорош, если дом предназначен для обшивки.А, вообще, рубленые дома «в лапу» очень красивы, особенно после декоративной обработки. К ней можно отнести лак, краску, морилку и прочее. Не стоит подвергать обработке химикатами лишь срубы, предназначенные для бани.

И последнее, если пренебречь дополнительным крепежом по всей длине бруса, то со временем дерево «поведёт», плюс сруб даст усадку. Стоит ли говорить, что тогда получится? Все перечисленные ошибки, далеко не последние, поэтому перед тем, как собраться с духом и решить для себя вопрос – как срубить сруб в лапу, нужно просчитать свои силы, ведь не у каждого хватит смелости начинать всё сначала.

Дома из срубов используются уже сотни лет, для России это по-настоящему традиционная технология, отработанная веками. Существует несколько вариантов соединения брёвен в срубе: самыми распространёнными остаются сруб «в чашу» и сруб в «лапу» (такое соединение часто называют «ласточкин хвост»). Чем оно удобно, и как его делать?

Преимущества строительства сруба «в лапу»

Сруб дома «в лапу» более сложен в исполнении, чем традиционный вариант «в чашу»: намного больше риск «завалить углы» перекосив стены дома. Торец каждого бревна приходится обрабатывать с геометрической точностью, в противном случае в доме постоянно будут гулять сквозняки , с которыми не сможет справиться никакое утепление. Однако даже при таких сложностях технология сруба «в лапу» не теряет своих поклонников.Сруб для бани «в лапу» используется так же часто, как и для загородного дома, так как у такой конструкции имеется несколько важных преимуществ. Несмотря на то, что это не самый энергоэффективный вариант, у него есть свои явные плюсы:
  • Это экономичное решение, которое позволяет использовать всю длину брёвен. Нет выступающих концов, значит, весь материал будет использован с максимальной эффективностью.

Существенная экономия обеспечила этому методу популярность, заказать изготовление у профессионалов не так уж дорого. Кроме того, можно попробовать справиться со строительством своими руками.

  • Не возникает проблем с наружной отделкой. Это может быть виниловый сайдинг или другие современные материалы, которые будет легко стыковать за счёт правильных ровных углов. Отделка углов сруба «в лапу» не требует перерасхода материала, что составит дополнительную экономическую выгоду.
  • Эстетичный внешний вид и аккуратные контуры дома. Здание отлично смотрится, соответствуя всем традициям деревянного строительства, при этом дизайн можно разнообразить за счёт современных вариантов отделки.
Сруб «в лапу» своими руками сделать трудно, и если это возможно, лучше поручить это дело бригаде рубщиков. Это трудоёмкая работа, которая требует тщательной обработки каждого торца бревна и точной разметки.Если опыта нет, такую работу лучше вести хотя бы под контролем специалиста. Как сделать сруб «в лапу»?

Технология строительства сруба

Потребуется точный расчёт для определения размера «лапы», то есть места соединения. При этом важно учитывать, что нижняя часть дерева всегда толще верхней и строго идеального по размерам дерева быть не может. Чтобы «лапы» не начали расползаться поле сборки, в верхней части каждого соединительного элемента делают шип, а в нижней – паз, чтобы обеспечить дополнительное крепление.С внутренней стороны вытёсывается кант, который будет тянуться по всей длине. Это позволит обеспечить дому ровные стены, удобные для отделки. Длина канта с наружной стороны составляет 1,5-2 диаметра.
Для сложной разметки брёвен можно использовать бумажные шаблоны, которые приклеиваются к торцу бревна. Если нет опыта, работа по подготовке соединений окажется очень трудоёмкой даже с использованием всех современных инструментов.
Сруб из бруса «в лапу», как и из бревна, собирается по вполне понятной технологии. Если разметка и крепёжные элементы были сделаны правильно, обычно не составляет труда построить дом в самый ограниченный срок. Технология выглядит следующим образом:
  • На фундамент в качестве гидроизоляции укладывается слой рубероида, а затем из самых толстых брёвен на нём собирается первый венец, который называют окладным. Второй венец сруба называется основным, в него врезают лаги для последующей укладки пола.
  • В брёвнах каждого следующего венца делается полукруглый паз, который должен тянуться по всей длине. Он нужен для более плотного прилегания брёвен, чтобы обеспечить защиту от теплопотерь.

После изготовления паза необходимо проверить, насколько плотно верхнее бревно будет прилегать к нижнему. Если есть необходимость, его нужно подравнять.

  • Место соединения венцов обязательно прокладывается утеплителем: обычно для этого используют рулонные материалы натурального происхождения: джут, паклю и т. д., что благотворно сказывается на экологичности дома.
  • При укладке венцов обязательно нужно проверять вертикальность стен, вовремя внося коррективы. Когда сруб собран, его оставляют на некоторое время для просушки и усадки. После этого необходимо дополнительно законопатить щели.

При правильной разметке и укладке углы сруба «в лапу» должны получиться максимально ровными. Современные инструменты значительно упрощают и ускоряют работу: с помощью бензопилы при определённом навыке можно добиться геометрически правильных углов и точного прилегания граней «лап» в соединении. Однако для работы с любыми инструментами нужен опыт и строгое соблюдение техники безопасности.

Дополнительные особенности сруба «в лапу»

Поскольку в нижней части – комле бревно шире, чем в верхушке, при укладке нужно чередовать вершины и комли, тогда стена получится ровной. После возведения сруба древесина обязательно обрабатывается специальными составами, которые защитят её от гниения и насекомых. Желательна дополнительная обработка антипиренами, повышающими пожаробезопасность.Сруб «в лапу» нуждается в обязательной теплоизоляции углов, иначе в доме будет холодно. Со временем в местах соединения брёвен могут появляться щели из-за высыхания древесины. Их необходимо своевременно закрывать, подкладывая подклинки или утеплительные материалы.

Сруб «в лапу» — трудоёмкое, но красивое решение, позволяющее упростить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой дом будет красиво смотреться, прослужит долго, а при правильной технологии строительства и утепления, не возникнет проблем с теплопотерями. Классическая технология строительства сруба обеспечит дому комфорт и надёжность.

Рассмотрим еще один способ соединения бревен в углах сруба – рубка в лапу. При строительстве срубов он является одним из самых распространенных видов.

Однако, в отличие от ручной рубки в чашу, угловая врубка в лапу требует особой точности, так как небрежная обработка концов бревен может привести к сильной деформации бревенчатых стен. Кроме того, углы сруба «в лапу» менее защищены от воздействия окружающей атмосферы.Но есть и положительные свойства от сборки сруба бани или других строений этим способом. Это экономия строительного материала, потому что врубка бревен получается без остатка, то есть концы бревен не выходят за наружные стены. Если стены сруба возводятся из профилированного бруса, то рубка в лапу, практически, единственно возможный способ.

Разметка и начальная обработка под рубку в лапу

Если в качестве основного материала для бани будут использоваться оцилиндрованные бревна, то это значительно упростит дело. Другое дело, когда сруб бани будет строиться из цельных бревен. В этом случае надо будет заняться выбором нужного бревна.

Одним словом, следует выбрать из бревен то, которое имеет наименьший диаметр в торце. Для чего это нужно? Дело в том, что при снятии горбов при обработке «болвана» надо гарантированно сделать эту операцию для всех бревен. Если выбрать, например, самое большое, то может получиться так, что наименьшее бревно не сможет быть обработано. Это не есть хорошо!

Примечание : интересно происхождение слова «болван» в русском языке. Как ни странно, оно произошло от голландского языка и означает «быкоголовый», а по словарю Даля толкуется, как «отрубок бревна, чурбан…, истукан…». В простонародье оно получило свое дальнейшее толкование, потеряв свой первоначальный смысл. Так, в основном болваном называли (и называют) людей, не слишком продвинутых умом. «Ростом с Ивана, а умом с болвана » — вот одна из многочисленных русских поговорок.

Тем не менее, для удобства мы условимся называть обработанный конец бревна «болваном» без кавычек, как бы оно не благозвучно ни звучало. Итак, нужное бревно подобрано, и можно приступать его обработке.

Наша задача на этом этапе рубки в лапу состоит в том, чтобы обработать выбранное бревно, получив на обоих его концах одинаковую конфигурацию болванов (разумеется – с приемлемыми допусками). Они и будут служить образцами для всех остальных бревен. Будем руководствоваться ГОСТом 30974-02, в котором приведены нормативные размеры для угловых соединений способом «в лапу».

Прежде всего, предположим, что наименьший диаметр бревна составляет 200 мм, для которого и будем производить все дальнейшие расчеты. Далее делаем так:

  • При помощи рулетки находим центры в обоих торцах.
  • Используя отвес, на торце с меньшим диаметром проводим относительно этого центра две симметричные вертикальные линии. Причем расстояние между ними выбираем по вышеуказанной таблице, а именно – A=141 мм. Также проводим две горизонтальные симметричные линии.
  • Подрезаем горбы со всех сторон, не доходя до размеченных линий на 10-15 мм и стесываем (отпиливаем) их. Длина горизонтальных плоскостей болвана должна быть не меньше самого большого диаметра из всех подобранных бревен. Длина же вертикальных плоскостей должна быть такой, чтобы впоследствии можно было бы закрыть углы досками, с одной стороны, и обеспечить сборку – с другой. Как правило, ее делают равной самому большому диаметру бревна, например 250 мм. Затем обтесываем болван до чистовых размеров – 141 мм. В итоге получаем призму с квадратным сечением, которую опять обрабатываем одним из двух способов:
    1. Разбиваем все вертикальные плоскости болвана на 8 равных частей (приблизительно по 17 мм) и проводим через них параллельные горизонтальные линии. Обтесываем болван так, чтобы получились две наклонные плоскости (см. рисунок), проходящие через разные горизонтальные линии с наклоном относительно горизонтальной оси бревна;
    2. Берем размеры по таблице для диаметра 200 мм, вычерчиваем соответствующие линии на вертикальных плоскостях болвана.
  • Обтесываем бревно по проведенным линиям.
  • То же повторяем для второго торца.

Так можно обработать все бревна и укладывать их друг на друга. Или изготовить шаблон по готовым лапам из фанеры (картона) и по нему обтесать оставшиеся бревна. Но, если разметку лапы и продольного паза производить при помощи плотницкой «черты», тогда читаем следующую главу.

Рубка сруба в лапу с продольным пазом

Бревна окладного (нижнего) венца сруба делают несколько по-другому. Вначале на противоположных стенках укладывают по одному бревну только с верхними пазами лапы. Нижние пазы делать не надо. Затем их подгоняют в одну горизонтальную плоскость обтесыванием нижних горбов.

На лапы болванов укладывают поперечные бревна с готовыми лапами. Если лапы не готовы, то их вычерчивают «чертой» или шаблоном, повторяя профили согласно требуемым размерам.

Последующие венцы собираются путем наложения нового бревна на горб нижнего. Затем черту разводят на величину зазора между соседними лапами и вычерчивают контуры нижнего продольного паза. После чего бревно снимается, в нем вырубается продольный паз, и повторно укладывается в лапы нижнего венца. При необходимости делается дополнительная подгонка пазов и лап.

Чтобы обеспечить надежность конструкции сруба, собранного способом «рубка в лапу», в них делают так называемые «присеки» (коренные выступы) и соответствующие посадочные пазы для них. Такая сборка не позволяет в случае большой усушки сруба уходить лапам из посадочных мест в угловой врубке. Правда, усложняется процесс сборки сруба бани, но, зато, и его качество соответствующее.

Один из способов сборки сруба – это рубка в лапу. В отличие от наиболее часто используемой рубки в чашу тут необходимо максимум внимания, так как в противном случае возможна сильная деформация стен. Если соединения не получатся точными, то угловые части могут покрыться трещинами, а это означает, что угол просто начнет разрушаться, дом потребует серьезных ремонтных работ. Кроме того, наличие щелей в стыках приведет к потерям тепла, дом придется тщательно утеплять, а это большой расход материалов.

Как рубить сруб в лапу? Сначала наносится разметка, после чего выполняется сама рубка с соблюдением всех норм. При таком варианте сруб бани или жилого дома получается более экономным, врубка осуществляется почти без остатка. Это означает, что концы бревен после укладки за наружные стены не выходят, сам угол получается максимально ровным и красивым.

Решая, как рубить сруб в лапу, стоит учесть, что в качестве основного материала применяется профилированный брус или цельное бревно. Такой вариант рубки позволяет выполнить работу в максимально короткий срок, сэкономить расход дерева, сделать крепления привлекательными и надежными.

Как выбрать древесину для сруба?

Сруб из кедра не требует внутренней и фасадной отделки, благодаря красивой текстуре и целебным свойствам древесины.

Перед тем как заказать древесину для сруба, необходимо ее правильно выбрать. Решая, как рубить сруб, об этом этапе забывать не стоит. От правильно выбранной древесины будет зависеть не только качество работ, но и долговечность всего строения. Если все сделать правильно, то теплопроводность, текстура, качество сборки будут на высоте.Лучше всего рубить сруб из хвойных пород. Они недорогие, отлично обрабатываются, обладают многочисленными полезными свойствами. Популярна в этом смысле сосна, которая применяется в строительстве чаще всего. Бревно почти не подвергается усыханию. Особенно важно это при строительстве бани, где стены конструкции постоянно подвергаются воздействию резких температурных перепадов, колебаниям влажности. Кроме того, сосна обладает небольшим весом, она долговечна, проста в работе.

Кроме сосны используется и лиственница, она отличается прочностью, долговечностью, не подвержена гниению. Но вот обработке подвергается сложно, а это делает работы трудными и длительными. Лапа рубится плохо, необходимо прилагать определенные усилия. Из минусов необходимо отметить и то, что лиственница представляет собой разновидность холодной древесины, поэтому ее диаметр должен быть больше, чем для других типов.

Рубить сруб можно и из кедра, который отличается мягкой древесиной, но по прочности он напоминает лиственницу, по остальным свойствам больше похож на сосну.

Отличает этот материал приятный запах. Внешний вид сруба получается стильным и красивым, отличающимся от остальных. Древесина кедра обладает многочисленными полезными свойствами, что является большим плюсом для любого строения, а особенно для бани. Текстура очень красивая, для такого сруба не требуется внутренняя отделка, фасадная не применяется тоже. Но стоимость этого материала выше, чем у остальных, хотя качество и оправдывает такую цену.

Вернуться к оглавлению

На какие параметры обращать внимание?

При выборе дерева необходимо обращать внимание на такие факторы:

Рисунок 1. Шаблоны для разметки “лапы”.

  • тип древесины;
  • свойства конкретного вида дерева, соответствие требованиям строительства;
  • необходимый размер, диаметр бревна;
  • есть ли полезные свойства у выбранного материала.

Среди свойств требуется обращать внимание на такие:

  • срок эксплуатации, ее условия;
  • уровень защиты помещений от потерь тепла;
  • уровень защиты от негативных погодных условий;
  • защита от гниения, поражения насекомыми, грызунами;
  • насколько древесина удобна в работе, проста в обработке.

Чтобы не рубить сруб, можно купить готовый проект, где уже подобрана древесина, выполнена рубка и нанесена разметка. В результате сам процесс сборки будет максимально простым и быстрым. Такой вариант отлично подходит тем, кто не имеет никаких навыков работы с древесиной.

Вернуться к оглавлению

Процесс рубки в лапу

Как рубить сруб для бань или жилого дома качественно? В данном случае надо соблюдать несложную пошаговую инструкцию, которая позволяет максимально точно выполнить все работы. Ход работ состоит из следующих этапов:

Рисунок 2. Разметка “лапы”.

  1. Первое, что необходимо сделать, – это подготовить материал для строительства сруба бани. Для этого на бревна наносится разметка. Это необходимо для того, чтобы вся рубка была одинаковой, лапы должны быть идентичные, во время соединения концов бревен не должно оставаться никаких зазоров. Чтобы этого не произошло, можно использовать уже готовый шаблон, на основе которого и выполняется вся разметка. Пример шаблона приведен на схеме 1. Размеры лапы зависят от того, какую толщину имеет бревно. Начинать разметку следует с бревен самого маленького диаметра, после этого переходить к большим. Материал для нижнего венца бани обтесывать не надо, но качество древесины для него должно быть отличным.
  2. Перед тем как начать рубку, необходимо у всех бревен концы обтесать примерно на 1-1,5 диаметра, выполнив при этом 4 канта. Концы должны принять квадратную форму, сечение должно оставаться одинаковым. После этого следует отмерить толщину канта для каждого отдельного бревна, к этому надо подойти очень серьезно, так как от этого зависит качество кладки самого строения. Далее торцы и все вертикальные стороны надо разделить на 8 частей, которые будут равными друг другу. По точкам деления надо провести параллельные отесанным частям линии. Чтобы было удобнее работать, на ребра нужно нанести разметку, например, пометить при помощи букв «АБ», «ВГ», «ДЕ», «ЖЗ».
  3. На ребре, помеченном буквами «АБ», надо на 1/8 снизу отложить точку. Для ребер «ДЕ», «ВГ» откладывается на 2/8, на «ЖЗ» – на 3/8. После этого все отмеченные точки соединяются линиями, получая таким образом стороны лапы. Они будут равны по «АБ» 6/8, по «ДЕ», «ВГ» – 4/8, по «ЖЗ» – 2/8 от стороны для бруса. Пример на схеме 2.
  4. Излишки древесины для сруба бани по отмеченным линиям аккуратно удаляются, для чего применяется бензопила либо топор. В итоге должна получиться лапа. Часто специалисты рекомендуют при ребре оставлять небольшой шип и паз, которые при совмещении не дадут бревнам соскальзывать, т. е. фиксация будет максимально надежной. Размер такого шипа не должен превышать 1/3 от общей длины или ширины лапы бревна. При кладке сруба бани такой шип должен располагаться очень плотно к внутреннему углу строения.

После того как сруб бани или жилого дома готов, необходимо оставить его примерно на пару месяцев. Это требуется для выполнения просушки всего строения, его дальнейшей усадки. Далее сруб монтируется на подготовленный фундамент, между отдельными брусьями ставится утеплитель, проводится процесс конопачения сруба. Далее здание оставляется еще на год, его верх надо защитить пленкой. Примерно через год проводится повторная операция по конопачению, можно начинать сооружение крыши.

Рубка в лапу – это один из наиболее экономных вариантов постройки сруба. Расход дерева минимальный, но требуется тщательное соблюдение процесса подготовки материала. Если рубка будет выполнена с нарушениями, то углы здания начнут разрушаться, будут наблюдаться значительные потери тепла.

Рубка стен «в лапу» может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором — коренные (рис. 1). Технология рубки стен «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такую технологию рубки именуют рубкой без остатка, она более сложна и трудоёмка по сравнению с рубкой «в обло» и требует более квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка.

Начинают рубку с того, что торцы брёвен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр (рис. 2). Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его «лапы» должны размечаться торцевые части остальных брёвен. Все отклонения в разметке «лап» могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтёсывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора — двум диаметрам бревна. При этом конец бревна, отесанный с двух параллельных сторон, называют «болваном», образовавшиеся при этом плоскости — «щёками», а необработанная выпуклая поверхность — «обзолом». Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.

Намного проще и удобнее разметку «лап» выполнять специальным шаблоном, который изготавливают по методике, указанной на рис. 3. Для этого на листе картона вычерчивают две одинаковые окружности для шаблонов №1 и №2. В этом кругу через его центр проводят две взаимно перпендикулярные диаметральные линии. Соединив точки их пересечения с окружностью, получают квадрат. Затем противоположные стороны одного квадрата размечают в разных пропорциях 8/8 или 6/8 и 4/8 и т.д. Полученные шаблоны, если они из бумаги, наклеивают на основу и вырезают. В местах, где заканчивалась вертикальная линия, делают засечки, необходимые для дальнейшей разметки торцов брёвен. Во время разметки «лапы» шаблон прикладывают к торцу бревна, совмещая вырезы-засечки с прочерченной ранее на торцах бревён линией вертикальных диаметров, и обводят его по контуру. После протески боковинок бревна расчерчивают все грани «лапы». При устройстве «лап» в бревнах тоньше 22 см, стороны шаблонных квадратов делят не на 8, а на 12 частей, и тогда пропорции членения выглядят уже как 8/12 к 6/12 и 6/12 к 4/12.

«Лапы» готовят на всех брёвнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как брёвна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после неё.

Рубка срубов в наше время

Рубка срубов в наше время

Что предлагает рынок

Множество сайтов, фирм и частных поставщиков предлагают срубы из бревна ручной рубки, и, естественно, вы думаете, что рубщики берут в руки топоры и, как в старину, рубят сруб, но, если вы посмотрите водео с youtube или с разных строительных сайтов, то выяснится, что топор почти никто не применяет. Рубку «в лапу», «в чашу», «в канадскую чашу», «норвежская рубка» и т.д. подразумевает собой пиление брёвна бензопилой. Казалось бы какая разница чем обрабатывать бревно, топором или пилой? Будем разбираться дальше.

Красота старых мастеров

В глухом краю, в верхневолжье, на берегу озера Вселуг уже более 300 лет стоит трёхярусная церковь Широкого погоста, рубленая топором. Это уникальное строение высотой 45 метров, другого такого сооружения в России больше нет. Размер брёвен нижних венцов поражает — до 70мм. в диаметре. Срублена она топорами, без единого твоздя. Дело в том, что топор при рубке закрывает поры в древесине и препятствует проникновению влаги в бревно, а гвозди быстро ржавеют, перестают держать и начинают разрушать дерево.
Большинство небольших недорогих срубов для бань и хоз. построек делается «в лапу», с внутренним протёсом стен. Соединительный продольный паз в бревне делается почти всеми плотниками бензопилой по черте и выглядит как треугольник (рис.1). «Лапа», естественно, тоже делается бензопилой.

Чем же чревато использование пилы, а не тпора?

Не важно сруб у вас «в лапу» или «чашу», по торцам пила рвет бревно и не только оставляет поры открытыми, но и ещё больше лохматит бревно и оно как губка начинает сосать влагу через торец. При рубке «в чашу», желательно отшлифовать торцы бревна ленточной шлифмашиной, при движении ленты сверху вниз поры закроются. Если сруб срублен «в лапу», то углы, после усадки сруба, необходимо зашить половой доской. В обоих случаях брёвна по торцам хорошо бы сразу после сборки сруба покрыть специальной пропиткой (например NEOMID TOR PLUS)

Продольный паз в бревне

Вернёмся теперь к продольному пазу. Напомню, что чаше всего паз делается треугольного сечения. С помощью бензопилы и топора треугольный паз дорабатывается до «лунного», получается паз такой же ширины, как и в оцилиндровке(рис.2), но это уже стоит дороже.

«Лунный паз» можно делать и с помощью бензопилы и тесла.

Многие считают, что чем меньше будет зазор между брёвнами, тем теплее будет стык брёвен. Это не так. Коэффициент термического сопротивления воздуха при отсутствии конвекции 0,024, а сосны поперёк волокон 0,14-1,18, поэтому, если полностью прекратить движение воздуха через межвенцовый зазор, то термическое сопротивление воздуха в зазоре будет в 3-5 раз выше, чем термическое сопротивление самого бревна, и не важно, какая форма этого зазора: лунный паз или треугольник. Разница только в том, что лунный паз немного шире, на 10-20мм., чем треугольный. Наличие в пазе утеплителя (мох или пакля) само по себе на термическое сопротивление не влияет, утеплитель только уменьшает конвекцию воздуха в межвенцовом зазоре. Отсуда следует, что только тщательная конопатка стыка брёвен с двух сторон стены может обеспечить тепло в срубе (рис.3).

Полную герметичность может обеспечить акриловый герметик Therma — Chink ( http://www.laurex.org/terma.htm ). Можно конопатить и джутовыми материалами — паклей или канатом, канат надо брать диаметром от 16мм. ( http://djutov.ru/ ) Допустим сруб «собран на мох», который через некоторое время спекается в плотную массу. Затем, при конопатке, если стремиться забить в межвенцовый зазор как можно больше пакли, то этим самым вы только разворошите мох и поломаете его структру и нанесёте больше вреда, чем пользы. Конопатить надо не межвенцовый зазор, а стык брёвен, чтобы максимально ограничить туда доступ воздуха. Конопатка ведётся паклей, скручивая её в верёвочку или пеньковым канатом. В последнее время всё чаще вместо конопатки межвенцовый стык заделывают акриловым герметиком (например TERMA-CHINK фирмы LAUREX).

 

Сруб в лапе своими руками. Разметка и выполнение углового надреза »в лапе

Бревенчатые дома используются сотни лет, для России это действительно традиционная технология, отработанная веками. Существует несколько вариантов соединения бревен в бревенчатом доме: самые распространенные — «в чаше» и «лапа» (такое соединение часто называют «ласточкин хвост»). Насколько это удобно и как это сделать?

Преимущества постройки сруба «в лапе»

Сруб «в лапе» выполнить сложнее, чем традиционный вариант «в чаше»: риск «завалить углы» из-за деформации стен дом намного больше.Конец каждого бревна необходимо обработать с геометрической точностью, иначе в доме будут постоянно гулять сквозняки, с чем не справится никакой утеплитель. Однако даже при таких сложностях технология бревенчатого дома «в лапе» не теряет своих поклонников. Баня «в лапе» применяется не меньше, чем загородный дом, поскольку такая конструкция имеет ряд важных преимуществ. Несмотря на то, что это не самый энергоэффективный вариант, у него есть свои явные преимущества:
  • Это экономичное решение, позволяющее использовать всю длину бревен.Нет выступающих концов, а значит, весь материал будет использован с максимальной эффективностью.

Значительная экономия сделала этот метод популярным; Заказать продукцию у профессионалов не так уж и дорого. К тому же можно попробовать самостоятельно справиться со строительством.

  • С внешней отделкой проблем нет. Это может быть виниловый сайдинг или другие современные материалы, которые будет легко стыковаться за счет правильных ровных углов. Отделка углов бревенчатого дома «в лапу» не требует перерасхода материала, что будет дополнительной экономической выгодой.
  • Эстетичный вид и аккуратные очертания дома. Здание отлично смотрится, выдержанное в традициях деревянного строительства, а дизайн можно разнообразить современной отделкой.
Сделать бревенчатый дом «в лапе» своими руками сложно, а если есть возможность, лучше доверить эту задачу бригаде резчиков. Это трудоемкая работа, требующая тщательной обработки каждого конца бревна и точной разметки. Если у вас нет опыта, лучше проводить такие работы хотя бы под контролем специалиста.Как сделать бревенчатый дом «в лапе»?

Строительная техника из бревна

Потребуется точный расчет для определения размера «лапы», то есть стыка. Важно учитывать, что нижняя часть дерева всегда толще верхней и не может быть строго идеальной по размеру. Чтобы «лапы» не раздвигали монтажное поле, в верхней части каждого соединительного элемента делается шип, а в нижней части — паз для дополнительного крепления.С внутренней стороны вырезается кант, который будет растягиваться по всей длине. Это обеспечит дому гладкие, удобные для отделки стены. Длина канта снаружи 1,5-2 диаметра.
Для сложных журналов можно использовать бумажные шаблоны, приклеенные к концу журнала. При отсутствии опыта работы по подготовке соединений будут очень трудоемкими даже при использовании всех современных инструментов.
Сруб из бруса «в лапу», как и из бревна, собирается по вполне понятной технологии.Если разметка и крепеж были выполнены правильно, построить дом в кратчайшие сроки обычно не составляет труда. Технология выглядит так:
  • На фундамент в качестве гидроизоляции укладывается слой рубероида, а затем на нем собирается первый венец из самых толстых бревен, который называется гидроизоляцией. Второй венец сруба называется основным; В него нарезают бревна для последующей укладки пола.
  • В бревнах каждого следующего венца делают полукруглый паз, который должен тянуться по всей длине.Он нужен для более плотной посадки бревен для защиты от потерь тепла.

После выполнения паза необходимо проверить, насколько плотно верхнее бревно будет прилегать к нижнему. При необходимости его нужно подрезать.

  • Место стыка венцов необходимо прокладывать утеплителем: обычно для этого используются рулонные материалы природного происхождения: джут, пакля и др., Что благотворно сказывается на экологичности дома.
  • При кладке венцов обязательно проверять вертикальность стен, вовремя внося корректировки.Когда каркас собран, его оставляют на некоторое время для высыхания и усадки. После этого необходимо дополнительно заделать трещины.

При правильной разметке и укладке углы сруба «в лапу» должны быть максимально ровными. Современные инструменты значительно упрощают и ускоряют работу: с помощью бензопилы при определенном навыке можно добиться геометрически правильных углов и точной подгонки краев «лап» в стык. Однако работа с любыми инструментами требует опыта и неукоснительного соблюдения техники безопасности.

Дополнительные особенности сруба «в лапу»

Так как бревно в нижней части стыка шире, чем в верхней, то при кладке нужно чередовать верхушки и торцы, тогда стена получится быть даже. После постройки сруба древесину необходимо обработать специальными составами, которые защитят ее от гниения и насекомых. Желательна дополнительная обработка антипиренами, повышающими пожарную безопасность. Бревенчатый дом «в лапе» нуждается в обязательной теплоизоляции углов, иначе в доме будет холодно.Со временем на стыках бревен могут появиться щели из-за просыхания древесины. Их необходимо своевременно закрывать, уложив подкладки или изоляционные материалы.

Сруб «в лапе» — трудоемкое, но красивое решение, позволяющее упростить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой дом будет красиво смотреться, прослужит долго, а при правильной технологии строительства и утепления не возникнет проблем с теплопотери. Классическая технология строительства бревенчатого дома обеспечит дому уют и надежность.

Бревенчатый домик в лапе по популярности немного уступает исконно русскому способу соединения бревен в чашу, но до сих пор имеет в нашей стране немало сторонников. И хотя построенные таким образом срубы считаются менее устойчивыми по сравнению с «чашей», они имеют более эстетичный вид.

Бревна

Paw менее устойчивы, чем другие варианты рубок, но выглядят намного эстетичнее.

Способы надреза в лапе

Бревенчатый домик сложнее выполнить, но он позволяет максимально использовать всю полезную длину бревен или балок.Существует три основных способа соединения планки при изготовлении бревна в лапу:

  • прямое подключение;
  • соединение с поднутрением;
  • ласточкин хвост.

Перед тем, как рубить сруб на лапу, нужно убедиться, что во время работы у вас всегда под рукой есть необходимый инструмент:

Также следует учитывать, что при вдавливании сруба в лапу углы немного холодные, поэтому потребуется дополнительная теплоизоляция.

Подготовительные работы

Независимо от выбранного способа подключения существует несколько общих правил, которые следует строго соблюдать. Выбирая материал для строительства, нужно учитывать, что чем толще брус, тем теплее будет здание, так как в нем меньше соединительных пазов.

При устройстве нижней — отливной — коронки используются самые толстые планки. Если для строительства был приобретен качественный выровненный брус такой же ширины, то для установки отворота лучше дополнительно приобрести 4 балки с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема врезания в лапу с зубом.

Перед тем, как приступить к кладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки является оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или болгаркой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки окажется внутри помещения.

Противоположная сторона обрабатывается на длину 2-2,5 диаметра прутка от края торца. Боковые стороны нужно обработать на длину 1-1.5 диаметров от края торца. При обработке следует учитывать, что торец бревна всегда будет толще верха.

Венок оформлен одинаково для всех способов. Первые две балки или бревна укладываются строго параллельно друг другу. Поверх них перпендикулярно укладываются следующие две короны. Квадрат, образовавшийся в результате кладки, выравнивается строго по уровню. Далее сруб сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Прямое подключение

Это самый простой способ встать в лапу. Имеет две разновидности: односторонний и двусторонний. При одностороннем способе на обоих концах верхней балки делают паз на половину ее толщины и на длину ее диаметра. При двустороннем методе паз прорезается на 1/4 толщины, причем не только сверху, но и снизу прутка или бревна, так что в итоге общая глубина пропила составляет половину. толщина.

Рисунок 2.Схема подключения с выточкой.

Затем коронку кладут поверх лежащей с выделенными бороздками на двух коронках, уложенных перпендикулярно ей. На него ставят две перпендикулярные коронки с пазами, затем поверх них укладывают верхний с пазами и так, соблюдая порядок одевания коронок, каркас выбивают (рис. 1). Его также можно установить обратным способом, т.е. поставить верхний венец на выбранные канавки, но в этом случае в канавки будет попадать больше воды во время осадков.

Для повышения устойчивости постройки венцы по углам скрепляют между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при закладке в него верхнего и лежащего под ним кроны делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивают шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы он мог войти в него, но с определенным усилием. С каждой короной, помещенной сверху, процедура повторяется, но отверстие необходимо просверлить в шахматном порядке, чтобы не упасть на уже забитый шип.

Соединение с канавкой

Этот способ стыковки в лапу более надежен, но и выполнить его намного сложнее, поэтому без должного опыта изготовления соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и обрезке лапы на своей внутренней поверхности оставляют выступ 2-2,5 см площадью 1 / 4-1 / 5 от общей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или подрез, как его называют специалисты, делают на лапе, чтобы при укладке венца он располагался во внутреннем углу строящегося здания.

Рисунок 3. Схема подключения «ласточкин хвост».

В нижней части укладываемого верхнего обода делают отверстие для шипа такой же площади и глубины. При использовании лап с подрезкой для крепления венцов сборка сруба сравнима со сборкой деталей в детском конструкторе.

Благодаря подрезке значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость здания. Однако такое форсирование требует почти ювелирной точности входа шипа в паз, поэтому время на изготовление швов значительно увеличивается не только из-за их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени для их регулировки. .

Если при прямом пропиле лапы проделывается паз больше, чем требуется, и бревна не прилегают плотно друг к другу, то можно выпилить деревянный клин нужной ширины и вбить между ними (хотя это должно быть исключением, но не правилом сборки). При вырезании лапы с поднутрением, если отверстие больше шипа, коронки сместятся, и это не исправить никакими клиньями.

Рубка ласточкин хвост

Многие строители выделяют этот способ рубки сруба как отдельный вид стыковки венцов, хотя по сути это та же лапа, только усовершенствованная.Этот тип соединения имеет все преимущества соединения в лапу, но практически лишен его недостатков.

При таком способе соединения лапки у коронок делают не перпендикулярно, а с небольшим наклоном. При сборке бревенчатого дома каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается закрепленной между нижней и верхней лапами в виде клина (рис. 3).

Этот захват намного сильнее, чем другие методы копания лапы. При должном умении и ловкости сложенный в ласточкин хвост бревенчатый дом может стоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами.К тому же срезанный таким способом угол намного теплее из-за разных показателей наклона лап, хотя все же требует дополнительной теплоизоляции.

Но у этого способа подключения есть свои недостатки. Во-первых, сделать такую ​​лапу намного сложнее, чем даже лапу с поднутрением, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков и опыта резки даже не стоит пытаться делать это самостоятельно — только вы переведете материал.

Во-вторых, наклонная форма лапы, которая придает раме дополнительную устойчивость во время дождя, помогает воде попадать внутрь лапы по этому уклону.После нескольких лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углы такого сруба требуют дополнительной гидроизоляции.

Если вы хотите сложить бревенчатый дом своими руками, но не имеете достаточного опыта раскроя, то, независимо от способа стрижки лап, соблюдайте золотое правило: всегда изначально делайте бороздки немного меньше, чем необходимо.

После примерки излишки всегда можно удалить, но нарастить лапу в случае слишком большого образца будет невозможно.

Врезка в лапу незаменима, когда в будущем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же такой способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость в последующем утеплении и гидроизоляции углов практически сводит на нет эту экономию.

Рубить бревна своими руками — это вырезать или вырезать угловые стыки и продольные пазы на бревнах или брусе. Это можно сделать несколькими способами.

На крючок

Крюковая валочная техника делится на 2 вида:

  1. чаша выбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, на одной стороне оси бревна. В верхней части бревен делается полукруглый паз до невыделенного остатка подготовленной чаши;
  2. внутренняя сторона бревна обрезана. При сборке сруба получается ровная стена, с прямыми углами. Внутренняя часть бревна зачесана на ¼ диаметра. Замок крепится шипом, который цепляется за неотрезанный участок.

Из лафета

Вагонную рубку еще называют «норвежской». Бревно полуовальное, брус обоюдоострый.

Замки норвежского сруба клиновидные. В высыхании они более плотные, что исключает появление больших щелей, сохраняя тепло. Снижена стоимость изоляционного материала.

Этот способ изготовления замка предотвращает скручивание бревен, уложенных в венцы.

Канадская кабина

Канадские рубки популярны благодаря сохранности ценной древесины — заболони. При других технологиях подготовки древесины к закладке коронок этот слой теряется.

Заболонь, длина которой составляет всего 3-4 см, удаляется перекосом, зачисткой, округлением. Сохранность заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Канадская чаша трапециевидная.

Преимущества рубок в Канаде:

  • увеличение срока службы древесины;
  • минимизация тепловых потерь;
  • помещение, построенное из дерева с сохраненным слоем заболони, длительное время сохраняет микроклимат;
  • влагозащита внутренних углов;
  • Межвенцовый утеплитель
  • «прячется» в специальный изоляционный канал.

ВАЖНО! Канадский валок полностью ручной.

Закупка не требуется после усадки сруба, выбитого канадскими рубками.

Финская кабина

Для финской рубки используются круглые хвойные и подготовленные пиломатериалы. Финская кабина похожа на традиционную русскую.

Канавки выполнены вогнутыми, полностью закрытыми, края плотно прилегают. Утеплитель в финской кабине скрытый.

В чашу

Самый простой способ изготовления срубов, который активно используют строители, — это распиловка «в чашу».

Преимущества технологии:

  • структурная устойчивость;
  • скорость, простота сборки;
  • способность конструкции сохранять тепло.

Недостатки:

  • потеря «полезной» длины древесины около 1м. При врезке «в таз» концы выступают за углы постройки на 30 см.

Такая нарезка может производиться тазом вниз или тазом вверх. Технология сборки сруба может быть усложнена дополнительной установкой шпилей.

Режущие метки наносятся специальным простым инструментом — линией. Плотницкий циркуль можно сделать самому.

Кроме чаш делаются продольные пазы овальной формы. Межвенцовый утеплитель укладывается в пазы.

Конопатка необходима до и после усадки бревенчатого дома.

Рубка бревна из бруса

Технология рубки срубов из деревянных балок отличается простотой. Подготовленную древесину легче маркировать, чем круглую.

На схеме показаны варианты разрезания бруса, позволяющие учесть, как разрезаются углы и стыки.

При сборке венцов брус крепится дюбелями, дюбелями, шипами.

Технологии лесозаготовки делятся на:

  • валка полукровки;
  • кабина в теплом уголке;
  • рубка «ласточкин хвост».

Попадание в лапу

«В лапе» сруб собран с полным использованием полезной длины древесного материала. Углы срубов состыковываются без выступа торцов, что предотвращает перерасход древесины.

После сборки по данной технологии можно проводить внешнюю отделку срубов сайдингом фасада.

Для использования валки «в лапу» требуется тщательная разметка бревна / бруса. Желательно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы одинаково выполнять разметку на всем материале.

Фото 7 — Отделка бревенчатого дома сайдингом

Видео валки бревна

На видео показано, как выполняется валка бензопилой по технологии «в лапу».

Бревенчатый домик, видео

Традиционная рубка крючком самая простая и выглядит так.

$ Цена продажи

Сруб бревенчатого дома отличается технологичностью, уровнем сложности. Цена основных видов сруба за 1м 2 на сегодняшний день составляет:

.
  1. нарезка в таз — от 100 $;
  2. норвежский сруб — от 170 долларов США;
  3. канадский сруб — от 120 долларов.

Увеличение диаметра бревна / бруса влечет удорожание работ.

Самая простая — технология «чаша». И самая трудоемкая — канадская рубка.

Сегодня дома, в которых дерево является основным материалом, стремительно набирают популярность у населения. Однако наем квалифицированных специалистов для строительства деревянной конструкции некоторым может показаться дорогостоящим. Решение — приступить к работе самостоятельно. Но, не зная азов, не обладая необходимыми навыками, чаще всего оказывается совсем не то, что ожидалось.Для успешного выполнения работы нужно знать хотя бы минимум, например, как нарезать лапу и таз на бревне или бруске.

Плюсы и минусы этих методов

Характерной особенностью вдавливания сруба в лапу является то, что концы бревен не выходят за углы строящегося дома. По сравнению с пропилом в чашу этот метод более-менее прост при нарезании канавок, в этом его главное преимущество. К тому же использование этого метода позволяет сэкономить материал для строительства, так как брус или кругляк используется целиком и на всю его длину.

Однако, как бы хорошо это ни звучало, у этого метода рубки в лапу есть свои недостатки. Дом, созданный таким способом, имеет пониженную устойчивость. Помимо этого, его углы обладают высокой теплопроводностью, что негативно сказывается на температуре в доме. Именно поэтому для таких срубов предусматривается дополнительная изоляция.

Но есть способ сделать плюс из минуса, причем в довольно короткие сроки. После постройки такого бревенчатого дома внутренняя часть покрывается эффективным отделочным материалом, например, сайдингом, проблема решается сама собой.Такой способ в какой-то мере защитит тепло дома от лишнего труда, а также будет смотреться очень достойно. Но для дома, сделанного из пилы в чашу с выступающими концами углов, эта процедура просто недоступна.

Планировка сруба

Сделать пазы достаточно просто, однако качественную вырубку в лапу сделать можно только при грамотной разметке торцов бревен и бруса. Если использовать брус, то материал всегда должен быть одинаковой толщины, чем массивнее бревно, тем меньше станет количество соединительных пазов в углах, благодаря этому постройка будет намного теплее.Для выборки бревна необходимо взять бревно меньшего размера и сравнить другие бревна, используя его.

Принимая во внимание диаметр балки, размеры опоры можно установить в соответствии с таблицей ниже:

При разметке стержня будет проще сделать шаблонную версию, чем обрабатывать каждую по отдельности. Чаще всего шаблоны изготавливаются из плотного картона. Разметка производится простой накладкой на торцы бревен. Для качественной распиловки бревна вам потребуется:

  • ножовка по металлу;
  • топор;
  • Зубило
  • ;
  • электрический или обычный самолет;
  • Рулетка
  • ;
  • уровень;
  • Отвес
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • молоток.

Самолет работает на площадке, смотрящей в будущее помещение. Обратную сторону бруса следует обрабатывать только с торцов, длина профиля обрабатывается с соблюдением размеров примерно 2-2,5 диаметра бревна. Остальные стороны обрабатываются с торцов по 1-1,5 с каждой.

Техника вырезания лап

Вначале закладывает обшивку, потом начинают резать остальную часть рамы. Два бревна кладут параллельно на обозначенную площадку.Последующие устанавливают на своих концах под углом 90 градусов. Плод этих трудов должен быть квадратным, впоследствии выровненным в общую правильную плоскость. На торцы наносится разметка, после чего вырезаются пазы для укладки бревен. Максимальная глубина пропила канавки ни в коем случае не может быть больше 1/2 толщины бревна.
Самые массивные бревна надо ставить на сборку цоколя. От того, насколько качественно и слаженно он будет выполнен, напрямую зависит надежность и устойчивость дома в целом.

И вот, после того, как яма закончена, в нее сверху вставляется бревно. Верхнюю часть которой тоже нужно подготовить к следующей. К разметке и подготовке канавок нужно относиться очень скрупулезно. Установка следующей коронки должна производиться с максимально точной посадкой в ​​углубление. И это касается не только правильности вхождения кроны в гнездо. Всегда необходимо контролировать положение коронок по вертикали и горизонтали.

С помощью ножа для лап метод установки коронок немного отличается. Монтаж выполняется венцом на венец, если брус из дерева имеет ровные кромки. При строительстве дома из бревна верхняя часть венца ставится на овальную плоскость нижней.

Для более плотного соединения материала в нижней части верхнего венца по всей длине бревна проделан паз. После этого производится укладка и осмотр на предмет возможной кривизны и герметичности коронок.В случае недостаточной герметичности ее снимают, выравнивают паз и операцию повторяют. После достаточно плотной укладки допускается переход на следующий уровень.

Бывает, что плотник не имеет необходимой квалификации и «лапы» недостаточно подогнаны по углам конструкции, после чего появляются трещины. Если с помощью топора удалить эти прорези невозможно, используется клин, имеющий такие же размеры, что и прорезь, его просто вбивают туда.Однако таких методов закрытия лучше избегать.

Крепление коронок

Вспомогательная фиксация коронок играет важную роль при использовании ножа для лап. Логи фиксируются двумя способами: с помощью плагина или корневых шипов. Выбрав второй способ, вы обеспечите дому более надежную фиксацию, с первым проще работать.

Работа по первой системе заключается в вырезании двух коронок для соединения в лапах через отвесное отверстие диаметром 3-4 см.Эти прорези нужны для установки туда деревянного колышка, обязательно равного диаметра. В каждой лапе должно быть по два шипа. Вставлять их следует в шахматном порядке, чтобы не было возможности столкнуться друг с другом. Для усиления прочности всего каркаса через каждые 1,4-2 м вставляются прямые шипы по всей длине венцов.

Профессионалы этого дела в погоне за увеличением прочности соединения узлов пришли к идее установить в месте стыка коронок специальный шип, получивший название «корень».Его необходимо установить в каждую нижнюю корону. Похоже на небольшой выступ, в зависимости от толщины бревна он может составлять от 2 до 4 см. Бытует мнение, что общая площадь шипа должна быть равна рабочего пространства лапы. Такой выступ устанавливается только с внутренней стороны уголка, а в короне делается отверстие такого же размера, которое накладывается сверху.

С пониманием самого процесса врезания в лапу, при отсутствии опыта работы лучше не торопиться.Возьмите 2-4 бревна и потренируйтесь на них. Если вы все сделали правильно, и в лапе нет люфтов, то смело используйте их для постройки дома. Однако неправильно выполненная работа сразу покажет, какие ошибки вы делаете, а что делаете неправильно. Неправильно вырезанные заготовки должны быть осмотрены и проанализированы, а следующая партия должна быть выполнена нормально, с учетом ошибок.

Если вы решили поставить бревенчатый дом самостоятельно, вам нужно будет определиться, как вы будете соединять бревна или балки по углам.Также нужно будет понять, как при необходимости срастить два бревна или бруса по длине, вставить перегородку.

Независимо от того, из чего изготовлен каркас, существует два типа угловых соединений:

  • с остатком (или выпуском) — это когда за стыком еще остается какой-то кусок бревна или бруса;
  • или без остатка.

При резке с остатком происходит довольно большой выход материала. Каждый остаток не менее 20-25 см. Эти «хвосты» на одну корону занимают 160-200 см.Расход довольно значительный. Но с другой стороны, такой сруб называют «теплым уголком» именно потому, что при обычной конопатке они не выделяются.

Вырубка бревенчатого дома без следа более экономична с точки зрения расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол является наиболее промерзающим местом. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу даже небольшие ошибки сильно сказываются на качестве. Поэтому к качеству нарезки дежи предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бруса и бруса. Бревна имеют округлую форму и плотно стыковать их без обработки невозможно. Поэтому в нижнем или верхнем ободе делается насечка — паз, в / на которую укладывается следующее бревно. Это увеличивает поверхность их контакта. Фактическая толщина стены бревна — это ширина паза. Насколько теплой будет стена, зависит от формы паза и точности его выполнения.

С планкой все иначе. Поскольку строганный имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и склеенный без «почти», а края у них плоские, то посадки и проточки не нужны. Поэтому вся сборка сруба из бруса состоит из стыков молдинга в углах. Он успешно справляется с завалом мелких нестыковок. В результате сруб из бруса складывается в разы быстрее.

Сначала поговорим о срубах. В последнее время они снова стали популярными, особенно в загородном строительстве: они и выглядят привлекательно, и они натуральные.Причем, даже несмотря на значительные траты материала, углы делают на остаток. Эти способы соединения бревен являются традиционными. Они пришли к нам от прадедов, так строили свои дома.

Бревенчатый дом

Как уже было сказано, в каждом бревне делается продольный паз — паз. В углах они больше приподняты, в виде лежащего поперек бревна. Эта выемка получается закругленной, поэтому ее называют чашей, а способ вырезания угла — чашей.Второе название — «в обл».


По месту расположения чаш бывают верхние и нижние. Верхняя чаша называется так потому, что бревно опирается на макушку, обхватывая нижнюю. Такое соединение еще называют «попаданием». Помните: чаша верхняя, несмотря на то, что она формируется внизу бревна.

Работа ведется в несколько этапов. Бревно предварительно кладут в раму и выравнивают. Затем контуры желоба и чаши намечаются, переносятся на ровную поверхность и там обрабатываются — чаши измельчаются.Когда насечка готова, бревно снова поднимают и ставят на место, примеряя. При необходимости поправить (снова удалить, при необходимости подрезать) и только потом нанести на герметик (паклю, джут, мох). Все эти движения компенсируются тем, что при таком способе валки отложения просто стекают по боковым поверхностям стены, и они обычно хорошо защищены несколькими слоями.


Нижняя чаша может быть отформована прямо в раме: все манипуляции можно производить на сложенном венце.Когда стены уже подняты высоко, при недостаточном умении это делать очень неудобно, поэтому бревна все равно тащить вверх / вниз. Возможно, поэтому этот метод менее популярен.

Рамку сделать в тазу проще: она позволяет исправить практически все ошибки. К тому же, при всей кажущейся сложности, именно такой вид стыковки бревен легче делать новичкам. Для всех остальных требуется больше столярных навыков.

Как сделать стык бревна к нижней чаше показано на видео ниже.Подробное объяснение показывает техники работы с топором и полную процедуру. Раньше нужно сказать только об инструменте, которым строится бревно. Это черта плотника или писца.

Устройство очень похоже на школьный компас. Также с одной стороны есть острый упор, а с другой — карандаш. Как и в компасе, необходимое расстояние фиксируется винтом. Выставив концы на нужное расстояние, по бревну проводят острую часть, под которой нужно разрезать чашу.Карандашом соответственно по тому, в котором будет вырезаться паз и чаша. Так получается разметка, которая затем указывается маркером. Понятнее станет, когда вы увидите процесс маркировки чаши на видео.

Собственно теперь видео, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формировании продольной канавки, во второй — непосредственно о разрезании чаши.

Компаунд охры

Этот тип соединения состоит из двух полукруглых чаш.Чтобы сложенный таким образом уголок был теплым, требуется приличный опыт: даже незначительные погрешности в ширине паза или толщине перемычки вызовут сквозняки.

Распил бревна с углами без остатков

Как уже было сказано ранее, углы совсем холоднее, но позволяют существенно сэкономить на стройматериалах.

Уголок «в лапу»

Среди стыков бревен по углам популярен метод «в лапу». Он прост в реализации и в то же время обеспечивает высокую прочность и надежность соединения.Также наличие наклонных вырезов позволяет добиться высокой герметичности. Метод давно апробирован, даже разработаны ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (см. Фото).


Все размеры отложены относительно найденной середины бревна и проведенной от нее вертикальной линии (проведена с помощью).


Порядок работы следующий:


Значит, все логи обрабатываются по очереди. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен.Чтобы не мучиться каждый раз, когда рисуем, из тонкой фанеры делают шаблоны по имеющимся диаметрам бревен (подписывают). Затем, найдя серединку и сделав болвана, примените и обведите подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов на ошибку и меньше времени на нарезку мисок.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ соединения бруса в углах сруба — «до пола дерева». Вырезается прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют.Глубина котлована составляет половину толщины бруса. Именно поэтому его называют «в половину дерева».


Соединение бруса по углам с остатком — в полдереве, в толстом хвосте, в охре

Метод «толстый хвост» отличается наличием дополнительного шипа, обеспечивающего более прочный и надежный подключение, но требует больше столярных навыков. Сложнее соединение планки с охрой. Здесь нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но это реализовано намного проще, чем на бревне: геометрия здесь стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и тогда ошибка может только быть при резке.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов подключений. Традиционно для бань и домов их используют «в полдерева» и «в лапу». Они отличаются только формой. У полудерева прямые параллельные края. Просто реализовать. При стыковке планки «в лапу» форма шипов делается трапециевидной. Выполнить его немного сложнее, но меньше вероятность появления сквозных отверстий.


Есть еще несколько видов стыковых соединений.Они не очень надежны и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономичны по материалоемкости. Их редко используют для жилых домов, в основном для постройки хозяйственных построек.

Простое стыковое соединение происходит с чередованием. Это делает уголок более прочным. Для армирования можно использовать стальные пластины или сбить брус длинными гвоздями под углом.


Существуют также способы сборки приклада с ключами разной формы.

Другой способ строительства: по каркасно-балочной технологии. Затем в углах и на стыках бруса по длине ставят вертикальную стойку с вылепленными в нужных плоскостях пазами. На концах планки формируется шип соответствующей формы. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно вылепить все шипы по единому шаблону, а потом просто собрать все как конструктор (не забывая проложить межкроновый утеплитель).Соединение герметичное и полностью надежное, к тому же сам стык не виден и вид очень красивый.


Как связать бусины длиной

Самый простой способ — половинкой дерева. Его конфигурация и форма аналогичны сделанным при стыковке уголка. Но недостатком такого способа сращивания является то, что при возникновении продольных сил, которые могут возникнуть при усадке или движении грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошной разрыв.


Наклонный патч-замок имеет тот же недостаток: его легко отсоединить. Если вам нужно надежное соединение бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатого расположенными сверху колесными дисками, и веса крыши она будет противостоять силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Выполнить сложнее, но намного надежнее.

в лапе, чаша

Бревенчатый домик в лапе по популярности немного уступает исконно русскому способу соединения бревен в чашу, но до сих пор имеет в нашей стране немало сторонников.И хотя построенные таким образом срубы считаются менее устойчивыми по сравнению с «чашей», они имеют более эстетичный вид.

Бревна

Paw менее устойчивы, чем другие варианты рубок, но выглядят намного эстетичнее.

Способы надреза в лапе

Бревенчатый дом сложнее выполнить, но он позволяет максимально использовать всю полезную длину бревен или балок. Существует три основных способа соединения бруса при валке в лапу:

  • прямое подключение;
  • соединение с поднутрением;
  • ласточкин хвост.

Перед тем, как рубить сруб на лапу, нужно убедиться, что во время работы у вас всегда под рукой есть необходимый инструмент:

  • пила;
  • топор;
  • Зубило
  • ;
  • молоток.

Также следует учитывать, что при вдавливании сруба в лапу углы получаются немного холодными, поэтому потребуется дополнительная теплоизоляция.

Подготовительные работы

Независимо от выбранного способа подключения существует несколько общих правил, которые следует строго соблюдать.Выбирая материал для строительства, нужно учитывать, что чем толще брус, тем теплее будет здание, так как в нем меньше соединительных пазов.

При устройстве нижней — отливной — коронки используются самые толстые планки. Если для строительства был приобретен качественный выровненный брус такой же ширины, то для установки откидного створки лучше дополнительно приобрести 4 балки с чуть большим сечением.

Рисунок 1.Схема врезания в лапу зубом.

Перед тем, как приступить к кладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если строительный материал представляет собой оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или болгаркой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки окажется внутри помещения.

Противоположная сторона обрабатывается на длину 2-2,5 диаметра прутка от края торца. Боковые стороны нужно обработать на длину 1-1.5 диаметров от края торца. При обработке следует учитывать, что торец бревна всегда будет толще верха.

Венок оформлен одинаково для всех способов. Первые две балки или бревна укладываются строго параллельно друг другу. Поверх них перпендикулярно укладываются следующие две короны. Получившийся квадрат выравнивается строго по уровню. Далее сруб сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Прямое подключение

Это самый простой способ встать в лапу. Имеет две разновидности: односторонний и двусторонний. При одностороннем способе на обоих концах верхней балки делают паз на половину ее толщины и на длину ее диаметра. При двустороннем методе паз прорезается на 1/4 толщины, причем не только сверху, но и снизу прутка или бревна, так что в итоге общая глубина пропила составляет половину. толщина.

Рисунок 2.Схема подключения с подрезкой.

Затем коронку кладут поверх лежащей с выделенными бороздками на двух коронках, уложенных перпендикулярно ей. На него ставят две перпендикулярные коронки с пазами, затем поверх них укладывают верхний с пазами и так, соблюдая порядок одевания коронок, каркас выбивают (рис. 1). Его также можно установить обратным способом, т.е. поставить верхний венец на выбранные канавки, но в этом случае во время атмосферных осадков в канавки будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы по углам скрепляют между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем делают отверстие диаметром 3-4 см и лежащий под ним венец. В это отверстие вбивают шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы он мог войти в него, но с определенным усилием. С каждой короной, помещенной сверху, процедура повторяется, но отверстие необходимо просверлить в шахматном порядке, чтобы не упасть на уже забитый шип.

Соединение с канавкой

Этот способ стыковки в лапу более надежен, но и выполнить его намного сложнее, поэтому без должного опыта изготовления соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и обрезке лапы на своей внутренней поверхности оставляют выступ 2-2,5 см площадью 1 / 4-1 / 5 от общей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или подрез, как его называют специалисты, делают на лапе, чтобы при укладке венца он располагался во внутреннем углу строящегося здания.

Рисунок 3. Схема подключения «ласточкин хвост».

В нижней части укладываемого верхнего обода делают отверстие для шипа такой же площади и глубины. При использовании лап с подрезкой для крепления венцов сборка сруба сравнима со сборкой деталей в детском конструкторе.

Благодаря подрезке значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость здания. Однако такая перегонка требует почти ювелирной точности входа шипа в паз, поэтому время на изготовление швов значительно увеличивается не только из-за их более сложной формы и необходимости дополнительно проделывать пазы, но и в значительной степени для их корректировка.

Если при прямом пропиле лапы проточка сделана больше, чем требуется, и бревна не прилегают плотно друг к другу, то можно выпилить деревянный клин нужной ширины и вбить между ними (хотя это должно быть исключением, но не правилом сборки). При отрезании лапы с поднутрением, если отверстие больше шипа, коронки сместятся, и никакие клинья это не исправить.

Рубка ласточкин хвост

Многие строители выделяют этот способ вырубки сруба как отдельный вид стыковки венцов, хотя по сути это та же лапа, только усовершенствованная.Этот тип соединения имеет все преимущества лапного соединения, но практически лишен его недостатков.

При таком способе соединения лапки у коронок делают не перпендикулярно, а с небольшим наклоном. При сборке каркаса каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается закрепленной между нижней и верхней лапами в виде клина (рис. 3).

Этот захват намного сильнее, чем другие методы копания лапы. При должном умении и ловкости сложенный в ласточкин хвост бревенчатый дом может стоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами.Кроме того, отрезанный таким способом угол из-за разных показателей наклона лап получается намного теплее, хотя все же требует дополнительной теплоизоляции.

Но у этого способа подключения есть свои недостатки. Во-первых, изготовление такой лапы намного сложнее, чем даже лапы с поднутрением, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков и опыта резки даже не стоит пытаться делать это самостоятельно — только вы переведете материал.

Во-вторых, наклонная форма лапы, которая придает раме дополнительную устойчивость во время дождя, помогает воде попадать внутрь лапы по этому уклону. После нескольких лет такого чередования намокания и высыхания лапа деформируется и покрывается трещинами, поэтому углы такого сруба требуют дополнительной гидроизоляции.

Если вы хотите сложить бревенчатый дом своими руками, но не имеете достаточного опыта раскроя, то, независимо от способа стрижки лап, соблюдайте золотое правило: всегда изначально делайте бороздки немного меньше, чем необходимо.

После примерки излишки всегда можно удалить, но нарастить лапу в случае слишком большого образца будет невозможно.

Врезка в лапу незаменима, когда в будущем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же такой способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость в последующем утеплении и гидроизоляции углов практически сводит на нет эту экономию.

Окончательный результат деревянного строительства выглядит великолепно.Но мало кто знает, сколько это требует работы, помня, что в старину хижины рубили без единого гвоздя. Особенно сложной считается обрезка углов, для чего существует несколько методов и технологий. Во-первых, все виды рубок — это практически одна технология, за исключением нескольких. Во-вторых, для сборки сруба «без единого гвоздя» потребуется обрезка не только углов, но и дополнительной заминки — пазов, шипов и прочего. Итак, как срубить в лапу — самый популярный сруб.

Технология

Процесс рубки имеет несколько решений , достоинства следующие:
  1. Технология не слишком сложная, поэтому понятна новичкам.
  2. Используется пруток по всей длине, что значительно экономит материал.
  3. Конструкция приобретает правильную форму без выступающих углов.
Но есть и недостатки:
  1. Углы, если не зачищать, требуют дополнительной изоляции.
  2. Эстетика оставляет желать лучшего.
  3. Бревенчатый дом не очень устойчив, в отличие, например, от так называемого «ласточкин хвост».

Этапы подготовки и сборки

Процесс — валка сруба в лапу, включает несколько этапов:
  • Подготовка. Бруску или бревну нужно придать форму. Для этого рубанком по всей длине обрезается одна сторона — это внутренняя часть. Затем обрабатываются края, дерево обрезается на 1,5 диаметра, а форма торца должна напоминать квадрат или прямоугольник.
  • Начало склада. Первый венец делается так: брус или поленья ставятся напротив друг друга строго параллельно, а на них ставятся еще два — лапы должны плотно соприкасаться, если по неопытности этого не произошло, то уже невозможно закрепить топором, лучше клин вбить, хотя маститыми фрезами делать это не рекомендуется.
  • Теперь сборка бревна в лапу подразумевает определение с типом застежки. Если мастера не используют гвозди, скобы и прочее, то делают отверстия под колючки — деревянные колья.
Они должны быть немного больше диаметра круга, в который они войдут, это надежное крепление. Конструкцию можно усилить, если использовать такие колья по всей длине.
  • Второй способ крепления требует большого мастерства — на самой лапе вырезается шип, который должен составлять всей площади лапы, и под него просверливается следующий верхний элемент, и, таким образом, конструкция усилена основательно.
Также в процессе сборки идут дополнительные работы по утеплению и герметизации сруба.Для этого поверхность балок перекладывается паклей, мхом, а внутренняя сторона обшивается для создания пропорциональных сторон. Если брус перед работой не подвергался защитным материалам, то сделать это нужно немедленно, иначе обеспечиваются гниение и плесень.

Инструмент

Маститый плотник, который начал рубить бревна еще под присмотром своего отца или деда, всю работу выполняет только топором. Начинающему резчику нужен целый список:
    Бензопила
  • .Процесс ручного пиления займет всю жизнь.
  • Топор.
  • Молоток.
  • Инструменты для уплотнения швов.
  • Строительный уровень или веревка.
  • Карандаш, угольник, измерительные приборы.

Неплохая идея сначала сделать набросок своей работы, а заодно посчитать, сколько материала будет потрачено на процесс и брак. И стоит ли ваша собственная работа разорения? Возможно, все просчитав, хозяин стройки решит нанять бригаду для работы.

Мастера обладают всеми навыками и могут подсказать, как обрезать углы будущего дома всего за один осмотр бруса. Потому что при покупке материала стоит рассмотреть его со всех сторон и понять степень качества:
  1. Пруток подходит для «лапы», если на нем нет видимых повреждений или трещин.
  2. Древесина также будет соответствовать качеству, без следов сучков или каких-либо других повреждений.
  3. Нельзя покупать, а тем более рубить пиломатериал, если он визуально влажный.Однако даже сухая на первый взгляд требует сушки. В целом, насколько степень сухости соответствует заявленной, можно узнать по весу — мокрый, конечно, тяжелее.

Предварительная сборка

Пройдет много времени, прежде чем древесина начнет приобретать форму конструктора. Придется собрать планку «на трюк», то есть провести генеральную репетицию. Собирается домик или баня, элементы тщательно пронумеровываются, затем разбираются и просушиваются.
Такой процесс необходимо проводить, чтобы избежать риска усадки уже собранного сруба, а значит, обезопасить себя от лишних трат и работы.Также в этот период можно проводить обработку каждого бревна или бруса, чтобы потом не тратить на это время. После того, как дом собран и произведена конопатка, окончательный результат стрижки по этой технологии станет ясен только через год, когда произойдет первая усадка дома или бани.

Advance paynemt

Прежде чем задать себе вопрос — как срубить домик в лапе, нужно без достаточной квалификации подумать о проблемах, связанных с такой вырубкой.лапа. При усадке это неизбежно скажется, и если вовремя не заметить проблему, то все обернется плачевно — сруб рискует развалиться. Подобные недоработки решаются вставкой клиньев в места трещин и своевременной конопаткой. Во-вторых, углы при распиловке сруба в лапу потребуют дополнительного утепления либо снаружи, либо более плотного слоя теплоизоляции изнутри. Наносить пенополиуритан с улицы можно, но тогда никакой красоты ждать не стоит — этот способ хорош, если дом предназначен для облицовки.Да и вообще рубленые домики «в лапу» очень красивы, особенно после декоративной обработки. Сюда входят лак, краска, морилка и многое другое. Только срубы, предназначенные для бани, нельзя обрабатывать химическими препаратами.

И последнее, если пренебречь дополнительными крепежами по всей длине бруса, то со временем дерево будет «вести», плюс каркас даст усадку. Излишне говорить, что тогда происходит? Все вышеперечисленные ошибки — далеко не последние, поэтому, прежде чем набраться смелости и решить для себя вопрос, как срубить сруб в лапу, нужно посчитать свои силы, ведь не у всех хватит смелости начать все сначала.

А вот соединение в лапе, или, как его еще называют, соединение в форме ласточкина хвоста, остается очень популярным.

Это название происходит от формы обтесанного конца бревна, чем-то напоминающего расправленный хвост ласточки.

Давайте в этой статье подробнее разберемся с технологией врубания в лапу, узнаем, как правильно разметить и распилить бревна, чтобы соединить их в ласточкин хвост.


Достоинства сруба в лапе

Особенность стыковки бревен в лапу — отсутствие выступающих наружу концов бревен в углах рамы.Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, врезка бревен в лапу придает срубу более привлекательный вид.

Блок-хаус из бревен, соединенных в лапу, лишен таких недостатков, легко обшивается виниловым или металлическим сайдингом.

Единственным недостатком бревенчатого дома в лапе можно считать чуть большую трудоемкость изготовления по сравнению с бревенчатым домом в чаше (в мгновение ока). Разметку концов бревен должен проводить специалист, имеющий опыт данной работы.

Если есть возможность, закажите изготовление сруба бригадой резчиков. Но в любом случае рекомендуем прочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врезания в лапу.


Разметка бревна для валки в лапу

Перед началом сборки сруба размечаются концы бревен, начиная с бревна меньшего диаметра.

При выборе размера лапы нужно учитывать, что полено со стороны торца дерева всегда толще, чем со стороны кроны.

Часто, чтобы лапы не расходились в стыках со стороны внутреннего уголка, делают специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь рамы, обрезка, как правило, обрезается на всю длину бревна, а с противоположной (внешней) стороны — обрезной на длину 1,5-2 диаметра.

В качестве соединительного шипа может выступать выступ, называемый поднутрением.Схема сруба в лапе с подрезкой и без нее представлена ​​ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна можно примерно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Размеры опорного шарнира

Диаметр, мм

Габаритные размеры, мм

а

б

с

f

Разметить бревна для рубки в лапу удобнее всего с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона, и разметить концы бревен, приложив к ним шаблон.

Нарисовав круг и используя перпендикулярные линии, чтобы нарисовать квадрат внутри него, вам нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединить их линиями, как показано на рисунке ниже, чтобы получить разные профили лапы. — 8/8, 6/8 и 4/8.

Как выглядит шаблон для вырезания лапы, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумали различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

На видео ниже показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (нажмите на треугольник для просмотра):


Стыковка бревен в лапу

Сборка сруба начинается с самых толстых бревен, образующих нижний (гидроизоляционный) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

Дальнейшее возведение стен сруба будет зависеть от правильной установки полки оцилиндрованного бревна.

После сборки створки переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет уложен поверх оцилиндрованного бревна, то в бревнах, из которых оно будет собираться, нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к закругленному бревну. поверхность бревен, расположенных снизу.

Для этого нужно положить одно бревно на другое и провести линию, параллельную нижнему бревну, плотницкой линией на верхнем бревне.После этого вышележащее бревно снимается, переворачивается и в нем делается продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне, вы можете посмотреть в этой статье.

После того, как сделана проточка, бревно снова кладут сверху и, постукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли оно прилегает к нижнему. При необходимости удалите неровности и повторите примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то стык бревен прокладывается паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Бревна сруба, уложенные утеплителем, в собранном состоянии оставляют для просыхания и усадки. Только после этого производят окончательную конопатку сруба и его шлифовку.

При сборке сруба необходимо постоянно следить за вертикальностью стен и правильностью геометрических размеров сруба в плане.

***
Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед началом строительства.

Несмотря на определенную трудоемкость, после некоторой практики можно научиться отрезать лапы. Более того, современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных бороздок.

Сборка сруба в лапу с помощью бензопилы показана на видео ниже:

Бревенчатые дома используются сотни лет, для России это действительно традиционная технология, отработанная веками. Существует несколько вариантов соединения бревен в бревенчатом доме: самые распространенные — «в чаше» и «лапа» (такое соединение часто называют «ласточкин хвост»).Насколько это удобно и как это сделать?

Преимущества постройки бревенчатого дома «в лапе»

Бревенчатый дом «в лапе» выполнить сложнее, чем традиционный вариант «в чаше»: риск «завалить углы» из-за деформации стен дом намного больше. Конец каждого бревна нужно обрабатывать с геометрической точностью, иначе в доме будут постоянно гулять сквозняки, с чем не справится никакой утеплитель. Однако даже при таких трудностях технология бревенчатого дома «в лапе» не теряет своих поклонников.Бревно для бани «в лапу» применяется не менее часто, чем для загородного дома, поскольку такая конструкция имеет ряд важных преимуществ. Несмотря на то, что это не самый энергоэффективный вариант, у него есть свои явные преимущества:
  • Это экономичное решение, позволяющее использовать всю длину бревен. Нет выступающих концов, а значит, весь материал будет использован с максимальной эффективностью.

Значительная экономия сделала этот метод популярным; Заказать продукцию у профессионалов не так уж и дорого.К тому же можно попробовать самостоятельно справиться со строительством.

  • С внешней отделкой проблем нет. Это может быть виниловый сайдинг или другие современные материалы, которые будет легко стыковаться за счет правильных ровных углов. Отделка углов бревенчатого дома «в лапу» не требует перерасхода материала, что будет дополнительной экономической выгодой.
  • Эстетичный вид и аккуратные очертания дома. Здание отлично смотрится, выдержанное в традициях деревянного строительства, а дизайн можно разнообразить современной отделкой.
Сделать бревенчатый дом «в лапе» своими руками сложно, а если есть возможность, лучше доверить эту задачу бригаде резчиков. Это трудоемкая работа, требующая тщательной обработки каждого конца бревна и точной разметки. Если у вас нет опыта, лучше проводить такие работы хотя бы под контролем специалиста. Как сделать бревенчатый дом «в лапе»?

Строительная техника из бревна

Потребуется точный расчет для определения размера «лапы», то есть стыка.Важно учитывать, что нижняя часть дерева всегда толще верхней и не может быть дерева строго идеального размера. Чтобы «лапы» не раздвигали монтажное поле, в верхней части каждого соединительного элемента делается шип, а в нижней — паз для дополнительного крепления. С внутренней стороны вырезается кант, который будет растягиваться по всей длине. Это обеспечит дому гладкие, удобные для отделки стены.Длина кромки снаружи 1,5-2 диаметра.
Для сложных журналов можно использовать бумажные шаблоны, приклеенные к концу журнала. При отсутствии опыта работы по подготовке соединений будут очень трудоемкими даже при использовании всех современных инструментов.
Сруб из бруса «в лапу», как и из бревна, собирается по вполне понятной технологии. Если разметка и крепеж были выполнены правильно, построить дом в кратчайшие сроки обычно не составляет труда.Технология выглядит так:
  • На фундамент в качестве гидроизоляции укладывается слой рубероида, а затем на нем собирается первый венец из самых толстых бревен, который называется гидроизоляцией. Второй венец сруба называется основным; В него нарезают бревна для последующей укладки пола.
  • В бревнах каждого следующего венца делают полукруглый паз, который должен тянуться по всей длине. Он нужен для более плотного прилегания бревен для защиты от потерь тепла.

После выполнения паза необходимо проверить, насколько плотно верхнее бревно будет прилегать к нижнему. При необходимости его нужно подрезать.

  • Место стыка венцов необходимо прокладывать утеплителем: обычно для этого используются рулонные материалы природного происхождения: джут, пакля и др., Что благотворно сказывается на экологичности дома.
  • При кладке венцов обязательно проверять вертикальность стен, вовремя внося коррективы.Когда каркас собран, его оставляют на некоторое время для высыхания и усадки. После этого необходимо дополнительно заделать трещины.

При правильной разметке и укладке углы сруба «в лапу» должны быть максимально ровными. Современные инструменты значительно упрощают и ускоряют работу: с помощью бензопилы при определенном навыке можно добиться геометрически правильных углов и точной посадки краев «лап» в стыке. Однако работа с любыми инструментами требует опыта и неукоснительного соблюдения техники безопасности.

Дополнительные особенности сруба «в лапу»

Так как бревно в нижней части стыка шире, чем в верхней, то при кладке нужно чередовать верхушки и торцы, тогда стена получится быть даже. После постройки сруба древесину необходимо обработать специальными составами, которые защитят ее от гниения и насекомых. Желательна дополнительная обработка антипиренами, повышающая пожаробезопасность. Бревенчатый дом «в лапе» нуждается в обязательной теплоизоляции углов, иначе в доме будет холодно.Со временем на стыках бревен могут появиться щели из-за просыхания древесины. Их необходимо своевременно закрывать, кладя прокладки или изоляционные материалы.

Сруб «в лапе» — трудоемкое, но красивое решение, позволяющее упростить внешнюю и внутреннюю отделку. Такой дом будет красиво смотреться, прослужит долго, а при правильной технологии строительства и утепления не возникнет проблем с теплопотери. Классическая технология строительства бревенчатого дома обеспечит дому уют и надежность.

Построить бревенчатый дом своими руками может каждый. Этому способствует не только простая технология, но и доступность материала. Еще наши предки занимались строительством домов, для соединения которых не использовался ни один гвоздь. С тех пор способ строительства практически не изменился. Но, в любом случае, не обладая особыми навыками и умениями в обработке дерева, очень сложно рассчитывать, что каркас будет изготовлен методом «в тазу» или «в лапе» по всем правилам.

Подготовка к строительству

Размышляя о том, как срубить хижину методом «чаши» или «лапы», Вам нужно сначала оценить этот проект с финансовой стороны. На практике затраты более чем значительны, хотя технология предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает выполнение дополнительных действий, кроме обработки древесины. Однако всем стоит быть готовым к тому, что процесс врубки сруба «в таз» или «в лапу» займет много времени.

Все-таки это не то же самое, что заниматься постройкой каркасного дома . Иногда сроки могут затянуться еще больше, если для работы был приобретен плохо просушенный брус. В этом случае придется подождать не менее года, чтобы бревна прошли этап сушки по всем правилам.

Фундамент

Если вы все-таки полны решимости сделать бревенчатый дом «В чаше» или «в лапе», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом.У вас есть два варианта — выбрать свайное основание или обычное заливное основание. Специалисты рекомендуют остановить выбор на первом, так как он более экономичен, требует меньше времени на строительство, а также проще в технологическом плане.

Естественно, если дойдет до дела человек, который впервые услышит о технологии «в тазу» или «в лапе», то ему будет интересно узнать, реально ли проделать эту работу своими руками руками и как делается сруб в лапе.

Если сравнивать эту конструкцию с другими, то основными ее особенностями можно назвать наличие правильной формы и отсутствие торчащих концов бревен. Рубить сруб из бревен рекомендуется «в чашу» или «в лапу» из бруса такой же толщины.

Материал

Для нарезки «в таз» или «в лапу» необходимо подготовить материал; для этого на нем размечаются концы. Сначала для сборки используются элементы с минимальным диаметром.В процессе работы вы должны помнить, что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому дерево может «раздвигаться» во время работы. Но этого можно избежать, сделав шип во внутреннем углу. Для точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Они сделаны из картона, и когда шаблоны будут готовы, остается лишь прикрепить их к концам и вырезать шип по контуру.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется распиливать бревенчатый дом по самой простой схеме — соединение «прямая лапа».Он отличается тем, что в нем всего горизонтальных и вертикальных линий. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать косой срез лапы. В этом случае наклонные плоскости будут надежно удерживать бревно и предотвращать его выворот.

Но независимо от того, какой вариант выбран, в процессе рубки необходимо соблюдать следующие правила:

Угловые соединения

Наибольшие трудности для мастеров, принявших решение рубить сруб из бревен, возникают с изготовлением закругленной муфты в брусе.Однако особой необходимости в этом нет, поскольку существуют специальные приемы, предназначенные для стыковки венца бревен.

Строительство

На этом этапе используется строгальный станок или шлифовальный станок , с помощью которого необходимо выровнять одну сторону бруса. Позже он станет внутренней стеной дома. С остальными сторонами поступают немного иначе — обрабатываются по краям.

В соответствии с принятой технологией сборки бревенчатых домов наносится разметка в месте, выбранном для строительства, после чего первые два бревна выставляются таким образом, чтобы они располагались друг напротив друга.После этого на них под прямым углом накладываются еще два карандаша.

Получившийся квадрат в конструкции называется главной короной. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню , и только потом переходить к нанесению разметки на обоих концах каждой балки. Особое внимание стоит уделить посадочному гнезду, размер которого не должен превышать половину диаметра бруска. Созданная выемка используется для размещения следующего бревна.

Остальную часть верхней части ножки необходимо подготовить для следующего элемента — она ​​выровнена, что обеспечивает плотное прилегание следующего элемента.

Иногда строителям не хватает навыков для обеспечения максимально плотного стыка бревенчатых элементов. Даже если ничего не поделаешь даже с помощью топора, то выбраться из этого непростого положения поможет деревянный клин, который необходимо вбить в прорезь. Однако специалисты все же рекомендуют избегать таких составов.

На данном этапе строительства бревенчатого дома необходимо выбрать тип подключения. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, так как сцепление должно быть максимально жестким, чтобы штанга не начала «ходить».

Одной из наиболее часто используемых в конструкции является схема , которая предполагает изготовление сквозного отверстия в лапе, в которое впоследствии вбивается кол, называемый прямым шипом. Подбирать его нужно так, чтобы по диаметру он был чуть больше отверстия. Эта операция выполняется по шахматному принципу. Другими словами, каждая новая ставка не должна попадать в предыдущую. Если есть такая необходимость, можно усилить конструкцию прямыми шипами, которые необходимо вбивать по периметру.Эта мера поможет избежать деформации.

Можно предложить более надежный метод, однако из-за повышенной сложности он подходит только строителям с опытом.

  • В соответствии с ним на начальном этапе необходимо нанести разметку, при этом на лапе должен быть шип, выступающий на 2-3 см вверх. Здесь важно правильно определить ее площадь, которая должна соответствовать четверти лапы.
  • Вырежьте для него отверстие подходящего размера.
  • В рамках данной методики подключение лага осуществляется по той же схеме, которая используется в детском конструкторе Лего.
  • Для установки шипа, как правило, выбирают место возле внутреннего угла.

Выпускная работа

Бревна в лапе




Еще одна обязательная операция, которая выполняется в процессе изготовления сруба — утепление углов.Материалом может быть доска, а можно взять любой из современных утеплителей и уложить его изнутри. По мере высыхания дерева между ножками начнут образовываться щели. С ними также нужно бороться, обработав раствором или забив клинья в щели.

Типичные ошибки

По технологии изготовления бревенчатого дома сборка осуществляется с использованием пазовых соединений. Для крепления можно использовать только деревянные клинья, использование металла по данной технологии не допускается.Если вы нарушите это правило и воспользуетесь скобами или металлическими гвоздями, то это гарантированно обеспечит гниение древесины.

До завершения усадки сруба не допускается переход к облицовке стен, террасы и потолка, а также полов. В противном случае потребуется провести кропотливую операцию по демонтажу сруба с целью закрепления пазовых швов. Дело в том, что такая спешка может привести к появлению в них трещин и перекосов.

Заключение

Метод изготовления сруба в лапе использовался нашими предками на протяжении многих веков, поэтому неудивительно, что сегодня он не утратил своей популярности.Однако не стоит думать, что построить дом по этой технологии так просто. Здесь, как и в любом способе строительства, есть свои хитрости, поэтому неспециалисту лучше не браться за эту работу.

Лучше воспользуйтесь услугами плотника , которому уже приходилось заниматься подобным бизнесом. При изготовлении бревенчатого дома укладкой в ​​лапу обязательно тщательно подогнать все бревна во избежание нахлеста их концов за периметр конструкции.Точное соблюдение технологии изготовления сруба по указанной выше технологии позволит получить постройку, напоминающую «коробку» с идеально прямыми углами.

Использование дендрохронологии для исследования исторической и образовательной ценности двух бревенчатых структур в природной зоне штата Медвежья лапа, Северная Каролина, США

В мае 2013 года природная зона штата Медвежья лапа недалеко от Буна, Северная Каролина, приобрела участок земли площадью 11,5 га и две бревенчатые хижины от Дэвида Рэя из Блоуинг-Рока, Северная Каролина.Вскоре началась работа по определению исторической природы этих двух зданий и оценке их для включения в Национальный регистр исторических мест. Отчет об исторической структуре, составленный в результате сотрудничества между Государственным университетом Аппалачей и Отделом парков и отдыха Северной Каролины, не смог многое узнать об истории двух бревенчатых домиков, за исключением того, что они оба, вероятно, были перемещены на их текущее местоположение в начале 20 век. Чтобы определить, когда были построены хижины, мы извлекли образцы керна из бревен в обеих хижинах и сравнили образцы годичных колец с региональными, точно датированными справочными хронологиями.Хронологию колец тюльпанов и тополей из Большой Хижины мы датировали периодом 1675–1859 гг. Даты распиловки нескольких бревен показали, что урожай деревьев, вероятно, произошел в период с осени 1859 года по весну 1860 года. У некоторых бревен были крайние кольца, датированные 1857 и 1858 годами. Тем не менее, эти бревна могли быть собраны несколькими годами ранее или некоторые из внешних колец могли быть потеряны во время строительства или отбора проб. Мы не смогли точно датировать 81-летнюю хронологию американских каштанов из Малой Хижины.Наши результаты подтвердили, что Большая Хижина была сооружением довоенного периода (до гражданской войны в Америке) и, следовательно, имеет потенциальное историческое значение. Поскольку мы все еще не можем связать эту хижину с исторической фигурой или историческим событием, хижина еще не может быть номинирована для включения в Национальный реестр исторических мест, но идентификация первоначальной даты постройки хижины может способствовать дальнейшей оценке для включения. в местном или национальном реестре. Тем временем мы намерены использовать эту кабину на ежегодных летних семинарах для студентов бакалавриата, обучающихся на курсах в Государственном университете Аппалачей, чтобы больше студентов могли познакомиться с практическим характером научных исследований и узнать о ценности дендрохронологии для понимания человека и экологическая история.

Как в бревенчатых домиках остается тепло без утеплителя? — Открытый отряд

Если вы посмотрите на настоящую бревенчатую хижину, вы заметите, что в стенах нет места для изоляции. Это просто журналы. Я решил провести небольшое исследование, чтобы узнать, как бревенчатые домики сохраняют тепло, и хотел поделиться тем, что я нашел.

Как бревенчатые домики остаются теплыми без утеплителя? Бревенчатые домики можно обогревать разными способами, включая камины, электрическое отопление и удобно расположенные окна.Также важно не допускать зазоров в щели и контролировать влажность в самой кабине.

Удержание бревенчатой ​​хижины в тепле — удивительно сложный процесс, который может зависеть даже от ориентации здания. Это связано с наукой, ландшафтным дизайном и плотницкими работами.

Основы

Есть несколько основных способов сохранить тепло в бревенчатых домиках с их неизолированными стенами. Во-первых, древесина сама по себе является изолятором. Причина того, что древесина является хорошим изолятором, заключается в том, что в ней много места.Все дело в ячеистой структуре самого дерева. Ячейки внутри дерева фактически заполнены воздушными карманами . Это делает его в 15 раз лучше кирпичной кладки, в 400 раз лучше, чем сталь, и в 1770 раз лучше, чем алюминий.

Еще один способ сохранить тепло в бревенчатых домиках — это их ориентация. Эксперты говорят, что окна выходить лучше всего на юг. Это связано с тем, что зимой солнце садится низко в южном небе, поэтому больше светит через окна, выходящие на юг. Окна, выходящие на запад и восток, в прохладные месяцы видят только несколько часов солнечного света, что позволяет уйти гораздо большему количеству тепла.

Еще одним важным фактором сохранения тепла в каюте является качество древесины, из которой она построена. Эксперты используют рейтинг под названием «R-Value». R-Value измеряет, как тепло проходит через определенный материал. . Чем выше R-Value, тем лучше, потому что это означает, что материал имеет тенденцию удерживать тепло внутри себя, а не пропускать его к другому материалу, что делает его хорошим изолятором.

Также очень важно следить за утечкой воздуха в кабине . Они могут образовываться в здании вашего дома во время его оседания или со временем. Утечки воздуха — это полости между бревнами, когда они сжимаются или расширяются. Лучше всего использовать высушенную в печи древесину с содержанием влаги не менее 19%. Это предотвратит растрескивание или слишком сильное смещение дерева. Когда дело доходит до предотвращения утечки воздуха, также полезно гулять. Следите за этими свежими полостями при каждом осмотре своей кабины.После обнаружения их можно легко заполнить расширяющейся пеной.

Камины

Один из классических образов зимних месяцев — ревущий камин, расположенный внутри уютной хижины. На полу ковер, возможно, рождественская елка, и дети неизбежно читают сказки своему плюшевому мишке или собаке.

Этот образ стал широко распространенным в нашем обществе, потому что камины, несомненно, уютны. Есть три вида каминов, перед которыми вы можете обниматься со Спотом, пока вы погружаетесь в чудеса Dr.Seuss: газ, электричество и дерево.

Газовые камины — это камины, подключенные к вашей газовой магистрали. Они используют настоящий огонь для нагрева, поэтому их необходимо устанавливать осторожно и правильно. Взрывы газа плохо сочетаются со сборниками рассказов. Газ также может быть невероятно дорогим. А если есть проблема с вашим газом, возможно, придется прижаться к Споту под самым тяжелым одеялом.

Тем не менее, это отличный вариант, потому что нагревом можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.Вам также не придется иметь дело с дымоходом или дымоходом. Газовые камины лучше всего подходят для больших помещений.

Электрические камины требуют электрического подключения к вашему дому, чтобы он мог генерировать тепло. Эти камины выглядят как настоящие камины и очень просты в уходе. . К тому же они не станут слишком горячими, чтобы их можно было дотронуть, что снижает опасность ожога для хвоста Спота.

Однако, хотя они могут быть дешевле с самого начала, чем газ, в долгосрочной перспективе они будут стоить дороже.А если у вас по какой-либо причине отключится электричество, вам придется укрыться под одеялом. Эти камины лучше всего подходят для небольших помещений.

Дровяной камин — это классический камин, о котором мы все думаем. Это определенно один из самых дешевых вариантов, потому что вам не нужно использовать электричество или газ, чтобы он работал. Так что, если отключится электричество или вы застряли в затруднительном положении, вы все равно можете прочитать, чтобы найти все приключения, о которых мечтает.

Минусом является то, что вам необходимо будет позаботиться о дымоходе, а также вам придется самостоятельно рубить дрова. Однако это может показаться относительно небольшой ценой, особенно с учетом всех жареных каштанов, которые вы сможете съесть.

Опции для установки в полу

В некоторых каютах отопление осуществляется через сам пол. Этот метод использовался тысячи лет. Это называется «лучистое отопление». Есть даже свидетельства об этом типе отопления из Древней Греции! Раньше под полом были туннели, которые вели к главной печи дома. Печь будет зажжена, и горячий воздух будет проходить через каменные туннели и распространяться по всему дому.

В наши дни у нас есть технологии, которые немного лучше, чем камень и дым. Теперь мы используем электричество для обогрева полов, помещая стержни под половицы и нагревая их докрасна. Есть даже несколько вариантов использования солнечной энергии, что является отличной стратегией экономии.

Однако, какими бы жареными ни были стержни или солнечные батареи, очень важно, чтобы кабина была построена с хорошим фундаментом. Обычно это зависит от архитектора или инженера-строителя.Строительство фундамента зависит от структурных особенностей, географических особенностей, уровня грунтовых вод, топографии и бюджета. Но помимо того, что для вашей кабины будет прочная основа, фундамент также обеспечит отличную поддержку для сохранения тепла в кабине. Возможно, стоит утеплить фундамент, так как это может снизить ваш счет за электроэнергию на 20%.

Пол и потолок

Еще одна важная черта бревенчатой ​​хижины — это пол и потолок.Например, потолок кафедрального типа отлично смотрится в вашей каюте, но он также дает больше места для обогрева и охлаждения. Шипованный потолок будет намного лучше удерживать тепло и в целом легче нагревается.

В среднем около 70% тепла в вашей каюте теряется в полу и крыше. Возможно, потребуется изолировать эти части вашей кабины, чтобы сэкономить тепло и электроэнергию.

Этаж

Изоляция пола вашей бревенчатой ​​хижины может сэкономить до 20% ваших годовых расходов на отопление, если она установлена ​​правильно и совмещена с чистым полом.

Первый шаг — сначала вы должны установить влагостойкую мембрану, такую ​​как Tyvek, она предотвратит повышение влажности и сохранит внутреннюю часть вашей кабины сухой, поскольку она препятствует проникновению воды, но позволяет водяному пару выходить.

После того, как ваша мембрана будет на месте, вам нужно будет положить тонкие бревна, чтобы поднять бревенчатый дом над землей. Если ваша бревенчатая хижина уже немного приподнята над землей или стоит на сваях, вам все равно понадобится влагостойкая мембрана, и вы можете продолжить, следуя инструкциям ниже.

Закрепите балки на обрешетке и прикрепите дубинки к балкам для поддержки изоляции. Прикрепляя дубинки, имейте в виду, что вам нужно оставить зазор около 50 мм между мембраной и началом изоляции, чтобы воздух мог отводить влагу.

Балки — это горизонтальные элементы или балки, которые проходят параллельно между фундаментом для поддержки нагрузки.

После того, как мембрана и балки будут на месте, вам нужно разрезать материал, который вы используете для изоляции, до нужного размера, чтобы он идеально вписался в полости, образованные балками.Убедившись, что изоляция плотно прилегает, вы избежите образования холодных пятен на полу.

Верх изоляции должен прилегать заподлицо с верхом балок, а пол должен лежать прямо сверху. Ваша изоляция должна быть не менее 50 мм в глубину для эффективной работы.

Крыша

Если вы хотите изолировать крышу изнутри, вам нужно перевернуть процесс изоляции пола.

Большинство людей, строящих бревенчатую хижину, захотят, чтобы красивые детали высокой крыши и стропил были видны изнутри, в отличие от многих обычных зданий, когда потолок заколочен досками, образуя коробчатую комнату.

Именно по этой причине многие бревенчатые хижины имеют изоляцию поверх бревенчатой ​​хижины. Ваш бревенчатый домик должен быть завершен до уровня стропил, а затем крыша должна быть обшита вашими досками; Я бы порекомендовал использовать состаренные доски хорошего качества, а не фанеру, чтобы добавить деревенской атмосфере в вашу каюту.

Затем вам нужно будет покрыть крышу влагостойкой мембраной, такой как Tyvek или Kingspan, как упоминалось ранее. Вам нужно будет прикрепить мембрану к доскам скобами.Это замечательно, потому что это предотвратит попадание теплого воздуха из вашей кабины в слой изоляции.

Пришло время добавить теплоизоляцию, и есть из чего выбирать. Если вы используете простыни, вам нужно будет прикрепить к крыше дубинки, чтобы обернуть изоляцию.

Ваши дубинки нужно будет положить по краю крыши и равномерно распределить по ее длине. Затем вы можете обрезать утеплитель по размеру, чтобы он поместился между ними. Как и в случае с полом, вы должны оставить небольшой зазор для потока воздуха, поэтому убедитесь, что изоляция не находится заподлицо с самой верхней частью стропил. После завершения этого шага вы можете закончить кровлю по своему желанию.

Влажность

Деревья отлично поглощают большое количество воды, потому что это действительно необходимый процесс во время фазы их роста. К сожалению, для владельцев бревенчатых домов после высыхания бревно все еще может впитывать большие объемы воды; это известно как гигроскопичность.

Если ваша бревенчатая хижина впитает много воды за короткий промежуток времени, это будет способствовать гниению древесины, проникновению воздуха и заражению насекомыми.

Хотя на влажность бревен может влиять множество факторов; На этапе строительства важно убедиться, что бревна правильно распиливаются, хранятся и сушатся. После того, как ваша хижина будет построена, необходимо окрасить ее, разбить трещину и дважды в год проводить техническое обслуживание, чтобы влага не привлекла плесень, плесень, термитов и гниль.

Двойное остекление

Отличный вариант для максимального сохранения тепла в вашей кабине.

Если вы строите в холодном климате, вы определенно используете бревна диаметром не менее 10 дюймов, однако, если вы строите в Европе или в более теплом климате, ваши бревна не обязательно будут такими большими, в зависимости от цели строительства. Ваш бревенчатый домик.

Стеклопакеты стоит приобретать только в срубах, в стенах которых бревна диаметром не менее 58 мм. Если меньше, то стены на самом деле не так эффективны при теплоизоляции, как окна, иными словами, через стены будет уходить больше тепла, чем через окна.

Двойное остекление окон вашей бревенчатой ​​хижины может снизить ваши счета за отопление на 200 долларов в год.

Двойное остекление окон также значительно сэкономит влагу и энергию внутри кабины, поскольку при смене погоды на окнах будет меньше конденсата.

Связанные вопросы

Насколько опасны газовые камины в моей бревенчатой ​​хижине? Если ваш газовый камин установлен правильно и профессионально, у него никогда не должно быть никаких проблем с безопасностью, кроме как сгореть при прикосновении. Никогда не пытайтесь установить газовый камин самостоятельно, так как это может привести к серьезным осложнениям. Как взрыв газа.

Из какого дерева лучше всего строить хижину? Есть несколько отличных пород дерева, из которых можно построить бревенчатый домик.Среди наиболее распространенных — белая и желтая сосна, ель, дуб и красный кедр.

Как построить бревенчатый дом | Блог Уолтона

День — это все, что нужно двум опытным мастерам, чтобы построить бревенчатый домик.

Прочтите наше пошаговое руководство по созданию бревенчатого домика Waltons Home Office 4 м x 3 м, посмотрите видео с обучающим курсом и примените те же уроки к своей сборке.

  1. Подготовьте землю
  2. Укладка несущих и опорных бревен
  3. Установить бревна, окна и дверные коробки
  4. Установить балки перекрытия
  5. Добавить настил и кровельные доски
  6. Укладка полов
  7. Вешать дверь
  8. Подходит для штормовых скоб
  9. Уложить рубероид и добавить отделочные доски

Вам понадобится:

  • Резиновый молоток
  • Молот
  • Рулетка
  • Уровень духа
  • Пила
  • Электродрель
  • Отвертка
  • Гаечный ключ
  • Лестница

Подготовьте землю

Прочное ровное основание — ключ к созданию стабильного садового сооружения.

Убедитесь, что ваша база прочная и ровная. Для сруба мы рекомендуем либо прочное бетонное основание, либо бетонные плиты, уложенные по габаритам постройки. Мы рекомендуем оставить зазор в две ножки по всему краю основания, чтобы у вас был легкий доступ, когда вы собираетесь обрабатывать древесину средством для защиты древесины.

Разложите опоры пола и равномерно распределите их по основанию. Лучше всего делать это в сухой день, но если идет небольшой дождь, используйте покрытие из ПВХ на носителях, чтобы влага не поднималась в пол.

Укладка несущих и опорных бревен

Убедитесь, что ваши носители имеют квадратную форму, прежде чем класть на них базовые бревна.

После того, как носители будут опущены, уложите первоначальные базовые бревна поперек них, убедившись, что все углы являются прямыми.

Закрепите фундаментные бревна на опорах винтами, чтобы предотвратить смещение здания.

Установить бревна, окна и дверную коробку

Постучите молотком по стеновым бревнам в их пазах с гребнем и пазом

Осторожно, но твердо постучите по бревнам в стыках с помощью резинового молотка.Убедитесь, что они плотно закреплены в гребне и канавке по длине бревен.

После того, как стены будут нарастать примерно до трети оконных проемов, вставьте окна в прорези. Сильно надавите сверху, чтобы не было зазоров по нижнему краю.

Если вы обнаружите, что оконный комплект трудно вставить, слегка ослабьте несколько винтов вокруг рамы, а затем снова затяните, когда окно будет на месте.

Продолжайте наращивать бревна до высоты дверного каркаса.Детали дверной рамы должны быть вставлены в нижнюю, боковые и верхние части рамы и надежно зафиксированы резиновым молотком. Закончите возведение стеновых бревен.

Установить балки крыши

Стыки крыши проходят по всей длине вашей кабины.

Когда стена будет успешно возведена, установите балки крыши. Вставьте их в вертикальные каналы наверху стен. Балки перекрытия проходят с одной стороны здания на другую.

Добавить настил и кровельные доски

Соединения крыши проходят по всей длине вашей каюты.

Теперь вы можете приступить к работе с настилом.Используйте предоставленные плиты, обработанные давлением. Используйте доску в качестве распорки, чтобы создать ровные зазоры. Прикрутите доски к опорам для фиксации.

Установите внешнюю опорную балку на угол настила. Это поддержит нависающую балку крыши. Возможно, вам придется обрезать его, чтобы он соответствовал вашей пиле, поскольку он не обрезан заранее. Закрепите соответствующими винтами.

Когда вы начинаете работу на крыше, поместите исходную доску на балки так, чтобы паз был направлен в сторону от здания. Выровняйте до конца балок крыши и прикрепите ко всем балкам крыши.

Зафиксируйте доски на месте, убедившись, что они заподлицо с каждого края, а гребень и канавка находятся на своем месте по всей длине доски. Прибейте их к балкам крыши, чтобы закрепить.

При установке последней кровельной доски вы можете обнаружить, что она выступает над балкой. Обрезка должна быть на одном уровне с концом опорной балки крыши. Не беспокойтесь о грубых краях; их покроют рубероид и обшивка.

Укладка полов

Перед закреплением гвоздями убедитесь, что доски пола плотно прижаты друг к другу.

Прикрепите исходную доску к стене кабины канавкой наружу и закрепите гвоздями.На каждой последующей доске забейте гвозди под углом, чтобы убедиться, что доски плотно прижаты друг к другу, а паз следующей доски закрывает гвоздь.

Может потребоваться измерить и отрезать секции половиц, чтобы учесть внутренние углы стеновых бревен.

Измерьте внутренние размеры кабины и отрежьте отделочные полосы по размеру.

Закрепите их по краю пола, чтобы убрать любые неровности и придать полу более красивый вид.

Вешать дверь

Установите дверные петли на место

Просто совместите стволы дверных петель с дверными петлями и установите их на место. В закрытом состоянии края двери закрываются каркасом, поэтому их невозможно снять снаружи.

Подходит для штормовых скоб

Штормовые распорки фиксируются на месте с помощью болтов, которые крепятся с другой стороны стены

. Они обеспечивают дополнительную поддержку зданию во время сильного ветра. Прикрепите к стенам внутри кабины вверху и внизу распорку, просверлив бревно стены и закрепив гайкой и болтом.

Уложить рубероид и добавить отделочные доски

Предварительно просверлите все отверстия, прежде чем прикреплять облицовочную доску к краю здания.

Раскатайте войлок и отрежьте столько, чтобы покрыть крышу по всей длине. Оставьте выступ в два дюйма с каждого конца.

Для этого здания вам понадобится пять полос.

Положите войлок по обе стороны от вершины, прибивая гвоздями с интервалом в два дюйма. Перекрывайте каждую полоску как минимум на дюйм, чтобы вода не попала внутрь. Положите полоску так, чтобы она закрывала верхушку в последнюю очередь.

Отогните свес над краем крыши и прикрепите к балкам крыши.

Используйте облицовочные доски, чтобы приподнять кровельный фетр и прикрутить к балкам крыши. Просверлите пилотные отверстия, чтобы предотвратить раскалывание древесины.

Прикрепите войлок к передней и задней части крыши с помощью равномерно расположенных прихваток, чтобы получить более профессиональную отделку.

Теперь ваша бревенчатая хижина готова для вас превратить в идеальную мастерскую, человеческую пещеру, уединенное место для отдыха или любое другое место по вашему выбору! Посмотрите видео ниже, чтобы получить более подробное представление о процессе.


Вам также может понравиться


Какой венец у сруба. На фундамент кладем первую корону. Разметка и вырезание лапок нижней пары короны

Экология потребления.Усадьба: Ремонт самой уязвимой части деревянного дома — нижних венцов — очень трудоемкая работа. Обычно это требует привлечения специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях это можно сделать вручную. Все зависит от типа фундамента и степени повреждения древесины нижних венцов дома.

Ремонт наиболее уязвимой части деревянного дома — нижних колесных дисков — очень трудоемкая работа. Обычно это требует привлечения специализированных бригад с соответствующим оборудованием, но в некоторых случаях это можно сделать вручную.Все зависит от типа фундамента и степени повреждения древесины нижних венцов дома.

Виды ремонта нижних бортов дома.

Рассмотрим виды ремонта, а также технологию производства работ в каждом из возможных вариантов.

Ремонт без поднятия дома:

  • с заменой нижней секции обода;
  • полная замена нижних колесных дисков на обломки бревен;
  • замена нижнего венца на кирпичную кладку.

Ремонт с надстройкой:

  • замена венцов дома на свайный (столбчатый) фундамент;
  • замена венцов дома на ленточный фундамент.

Указанные виды ремонта нижних колесных дисков расположены в порядке возрастания сложности производства. Замену без поднятия дома можно произвести самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Подъем дома требует синхронизации усилий как минимум двух человек, работающих с домкратами, чтобы избежать перекоса и разрушения дома или соскальзывания его с фундамента.

Подготовка дома к замене венцов

Первый этап замены — усиление конструкции сруба. Даже если домкратами поднимать не планируется, нелишним будет усилить конструкцию. Для усиления используется деревянный брус толщиной не менее 40 мм, расположенный вертикально по внешней и внутренней поверхности стены.

Нижний край бруса должен находиться на уровне венца, который не подлежит замене, верхний край — на уровне верхнего венца каркаса.Брус стяжки крепится к стене гвоздями. В верхней и нижней точках они фиксируются стяжкой (шпильки не менее 10 мм) через сквозное отверстие, просверленное в стене (бревно). Стяжки располагаются на расстоянии 300–400 мм от края заменяемого участка венца или во всех межоконных пространствах стены.

Схема замены участка бревна

Сначала определяется пораженный участок древесины. Визуально сложно понять, насколько широко распространилась гниль.Для точного определения повреждения используется либо долото, которым бревно продевается со стороны видимой области поражения, либо перьевое сверло по дереву, с помощью которого просверливаются отверстия с помощью электродрели.

Состояние древесины определяется состоянием и цветом стружки. Определившись с заменяемым участком, от его границ отступают на 200 мм в стороны, и с помощью цепной бензиновой или электропилы вырезают участок нижнего венца.После этого на фундамент в два слоя укладывается гидроизоляция.

Замена части короны. 1. Поврежденный участок. 2. Участок среза с запасом не менее 10 см от обнаруженного повреждения. 3. Вставить

На непораженных участках нижнего обода пилой вырезают обрезки для более надежной фиксации вставного элемента. Нижняя часть второй коронки обрабатывается антисептиком. Из бревна соответствующего диаметра вырезается вставка; его длина должна быть на 10–20 мм короче места среза.

Длина разреза должна соответствовать длине неповрежденной части нижнего обода. После этого вставка устанавливается (забивается кувалдой) в проем и имеющиеся трещины выкапываются мхом или другим доступным материалом.

Таким образом, можно постепенно заменить весь периметр сгнившей коронки. Замена начинается с углов от нижнего бревна перевязки бревна.

Как вариант, можно заменить поврежденный участок не деревянными вставками, а кирпичной кладкой.

Замена сруба на столбчатый (свайный) фундамент

Это более простой вариант, так как не требует разрушения фундамента. Расстояние между сваями или фундаментными столбами обычно достаточно для размещения домкратов. Чтобы не допустить деформации сруба и его соскальзывания со столбов, желательно поднимать дом синхронно со всех четырех углов простого прямоугольного сруба. Только в крайнем случае можно поднять только одну сторону дома.

Домкраты кладут под верхнее бревно рубки бревна. Под домкрат ставится подставка для предотвращения проваливания в землю (деревянная доска размером не менее 500х500 мм). Шток домкрата не должен опираться непосредственно на бревно, а должен иметь металлическую пластину-пластину. После подъема домкратами нижнее бандажное бревно освобождается от груза и его можно заменить. На него устанавливаются временные опоры из бревен или кирпича и опускаются домкраты.

Одновременно с домкратами будут опускаться и верхние бревна перевязки сруба.Их тоже заменяют и сразу поддомкрачивают. После этого с нижних бревен перевязки снимаются временные опоры и опускаются домкраты. Сруб встает на место.

Замена бортов сруба на ленточный фундамент

Эта работа является наиболее сложной, так как требует: либо частичного разрушения фундамента для образования ниш для установки домкратов, либо использования рычажной системы для подъема углов дома.

Замена венцов, как и в случае столбчатого фундамента, начинается с замены нижних бревен перевязки сруба. Для этого в фундаменте на расстоянии 200–300 мм от углов дома проделываются ниши под верхние бревна перевязки. После установки домкратов процедура замены аналогична описанной выше.

При использовании рычажной системы разрушения фундамента не требуется. Начальным этапом является отбор половинной толщины верхнего бревна обвязки каркаса на расстоянии 1000–1500 мм от его края со всех четырех углов каркаса.

После этого в образовавшуюся нишу укладывают металлический швеллер или рейку, а угол дома приподнимают домкратом. По мере подъема между фундаментом и швеллером (рельсом) деревянные клинья забивают до тех пор, пока нижнее бревно не освободится от нагрузки. Его снимают и заменяют временные опоры.

Далее между швеллером и фундаментом выбиваются клинья и снимаются. Верхняя перевязочная полоса освобождена и может быть заменена на новую. После этого переустанавливают швеллер или рейку и таким же образом поднимают дом с помощью клиньев.Снимаются временные опоры и укладываются новые нижние бревна для перевязки сруба. Опустив домкраты и выбив клинья, сруб опускают на нижнее бревно перевязки. Сруб встал на место.

Несмотря на отработанную веками технологию замены нижних бортов деревянных срубов, эта работа по-прежнему требует больших затрат времени и больших физических сил. В одиночку это сделать невозможно. Но дело не только в физических нагрузках, но и в необходимости синхронизировать подъем сруба одновременно в 2 или 4 балла.А при сложной конструкции сруба — в еще большем количестве баллов. Тем не менее, замена только нижних венцов — гораздо менее трудоемкий процесс, чем полная переборка всего бревенчатого дома. опубликовано









Деревянные дома — это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергия.Чтобы он прослужил долго, нужно вовремя и качественно провести текущий ремонт.

Опыт эксплуатации деревянных построек показывает, что прикасаться к конструктивным элементам здания без специальных инструментов, опыта и знаний крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость профессиональных услуг окупится долговечностью конструкции.

Источник cutala.free.bg

Причины нарушения целостности нижних колесных дисков

В идеале деревянное здание без капитального ремонта простояет полвека.«Слабое звено» дизайна — нижние ряды. Влага просачивается через щели внутри дерева и через щели между бревнами. Во влажных местах начинают развиваться споры грибка. Появляется плесень, затем гниение. Внутреннее разрушение древесины завершается насекомыми-вредителями.

Причины уничтожения древесины могут быть следующими:

    Использование неподготовленного материала. Необработанная древесина, заготовленная «не по сезону», быстро теряет прочность и начинает портиться.

    Порода дерева имеет большое значение.Например, выбирая лиственницу для возведения нижних рядов, можно не беспокоиться о повышенной влажности, деревце только окрепнет. Не рекомендуется использовать липовые бревна в качестве нижних колесных дисков.

    Некачественная гидроизоляция фундамента, выполненная с нарушением технологии.

    Несоблюдение антисептической технологии стройматериала.

    Недостаточный воздухообмен в подземном пространстве, отсутствие вентиляционных каналов.

Источник zen.yandex.com

    Неправильно возведенный фундамент, не соответствующий типу почвы, рельефу, без учета глубины залегания грунтовых вод, климатическим условиям региона.

    Неграмотно смонтированные передние панели, закрывающие коронки.

Все причины сводятся к двум основным факторам: неправильное использование жилища или непрофессиональный подход к работе строителей.

Как определить степень разрушения коронок

Чтобы кардинально решить вопрос о замене венцов в деревянном доме и степени реконструкции, необходимо определить степень повреждений.

Тупой звук приклада топора по бревну выдаст степень разрушения дерева изнутри. Если поработать долотом, можно представить более полную картину повреждений. Одного профилактического осмотра недостаточно, чтобы правильно оценить состояние здания. Профессиональный подход предполагает оценку состояния фундамента, определение степени нагрузки на конструкцию. Опытные мастера могут дать точный прогноз дальнейшей эксплуатации жилища.Если полностью менять ряды журналов не требуется, можно сэкономить семейный бюджет. И, наоборот, на локальный ремонт можно потратить время, силы и деньги, но это не приведет к ожидаемому результату.

Источник wileyloghomes.com
На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Особенности реконструкции

Перед началом работы следует освободить помещение от мебели и вещей.Выньте оконные рамы, снимите двери и демонтируйте дверные коробки.

Дымоходы печи или камина отделены от потолка и крыши. Они делают все возможное, чтобы облегчить конструкцию и избежать перекосов. Сложите целые ряды вместе.

Безграмотные действия могут привести к повреждению кровли, дымоходов и чердачных перекрытий. Поэтому выполнять их самостоятельно не рекомендуется.

Технология довольно сложная и зависит от следующих моментов:

    состояние фундамента;

    степень разрушения древесины;

    габариты здания, этажность;

    размер свободного пространства возле здания;

    наличие смежных построек,

    Устройство и состояние дымоходов.

Если печь не имеет отдельного фундамента, предусмотренного технологией строительства, поднять дом не получится. Подобрать подходящий метод реставрационных работ сможет специалист, обладающий необходимыми знаниями и опытом в этой сфере.

По возможности используются материалы, максимально приближенные к оригинальным; иногда желательно заменить сгнившие детали кирпичом.

Источник woicetosh.blogspot.com

Иногда деревянные фасады облицовывают сайдингом или кладут кирпичом, чтобы скрыть элементы реконструкции. Между фундаментом и новыми рядами укладывается гидроизоляционный слой, древесина обрабатывается антисептиком.

Методы реконструкции

Восстановить коронки можно несколькими способами:

    Частичная замена (локальное восстановление мест гниения древесины).

    Кирпичная кладка взамен поврежденных венцов.

    Замена нижнего бревна в деревянном доме при подъеме бревенчатого дома домкратами.

Каждый из этих методов имеет особенности, преимущества и недостатки.

Частичная замена коронки

Предполагает локальную реконструкцию. Это самый доступный и малобюджетный способ. Точечный ремонт возможен, когда древесина только начала портиться и не имеет больших повреждений. Однако у такого технологического приема есть недостаток — снижается прочность конструкции, увеличиваются теплопотери помещения. При грамотном подходе к делу эти недостатки можно свести к минимуму.

Важный момент: необходимо правильно определить границы повреждения. Если этого не сделать, усилия будут напрасными. Процесс распада будет продолжаться.

Источник vam-mucziki.ru

Чтобы вставки держались долго, их размеры должны полностью соответствовать снимаемым элементам. Вокруг мест вставки новых брусков мастера проделывают специальные отверстия для забивания дюбелей.

Кирпичная кладка взамен поврежденных венцов

Технология частичной реставрации древесины — временная мера.Поэтому чаще выбирают кирпичную кладку как способ решения проблемы. Это можно сделать как с поддомкрачиванием всей конструкции, так и без нее. Учитываются возраст здания, тип и состояние фундамента, а также возможные материальные вложения.

Места, пораженные гнилью, вырезают. Торцевые соединения срезаются и на их место устанавливаются полнотелые кирпичные опоры. Заложен кирпичный фундамент, его поверхность подводится под целые бревна. С помощью этого метода можно обновить сразу несколько строк.

Если кладка выполняется с подъемом конструкции домкратами, то схема следующая:

    При замене двух нижних колесных дисков вырежьте два бревна и установите домкрат так, чтобы он упирался в третий ряд.

    Конструкция приподнята по углам и установлены временные опоры. Во избежание опасных перекосов конструкция поднимается одновременно со всех сторон.

Источник beloozersk.zakup.by

    Снимается старый фундамент.

    Опускают конструкцию только после завершения кирпичной кладки и укладки гидроизоляционного слоя.

Полная замена нижних колесных дисков

В отличие от местного ремонта, замена коронок в деревянном доме с помощью гидравлических или винтовых устройств будет дороже, но результат оправдает затраченные деньги.

Домкраты

устанавливаются с упором на верхние лаги, чтобы можно было снимать нижние. Возводятся временные опоры.Оборудование, используемое для подъема конструкции, должно быть надежным. Поломка домкрата при подъеме конструкции может привести к нарушению целостности конструкции и травмированию людей.

Хотя процесс поддомкрачивания потребует больше времени и усилий, срок службы конструкции до следующего капитального ремонта значительно увеличится. Обновленный гидроизоляционный слой не допустит попадания влаги в деревянные стены.

Сколько стоит

При замене нижних бортов деревянного дома стоимость работ зависит от сложности ремонта, степени износа материалов, местности и размеров дома.

Источник nicstroy.ru

При замене нижних бортов деревянного дома стоимость работ складывается из следующих составляющих:

    Весь комплекс действий по подъему конструкции.

    Демонтаж поврежденной коронки.

    Подготовка и установка новой коронки.

    Строительство нового фундамента.

    Устройство гидроизоляции.

    Установка крепежа.

К этому следует добавить стоимость строительных материалов.

В среднем стоимость услуг по замене нижнего венца в Москве начинается от 5 000 за 1 кв. М. За самый мелкий брус. Если стены бревенчатые, то цена замены венцов в деревянном доме будет дороже: от 13000 руб. За 1 кв. М.

Описание видео

Наглядно про подъем деревянного дома домкратами на видео:

Заключение

Определение точного объема работ и правильного способа восстановления нижних колесных дисков позволит вам не тратить лишние деньги на реконструкцию.Ремесленная реставрация может привести к искажению конструкции и дальнейшему разрушению дома.

Нет смысла экономить на найме специалистов, ведь стоимость работ по замене короны в деревянном доме не заоблачная и лучше один раз качественно провести реконструкцию, чем постоянно сталкиваться с новыми проблемами.

Сборка каркаса осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если конструкция небольшая, и из нескольких бревен, сращенных определенным образом.Рассмотрим подробно процедуру сборки сруба.

Всем известно, что дерево растет неравномерно по толщине. Больше на юг, чем на север. Причем ширина годовых колец соответственно меньше с севера и больше — с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее термозащита. Поэтому, если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, находилась за рамой, эта часть бревна менее подвержена растрескиванию. Но древесины обычно не много, все деревья имеют определенную кривизну.Укладывают слегка изогнутые бревна вне зависимости от расположения годовых колец «горбом» вниз или вверх. Если гнутых бревен много или все они одинаковые, то при кладке «горбом» наружу заметить кривизну готовой стены практически невозможно.

При кладке венцов сруба между бревнами укладывается герметизирующий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового герметика используют джутовое волокно.

Правила сборки бревен

  • Укладка бревен в венцы.Есть два способа укладки — встык к верху и встык к стыку (сверху вверх). Но если вам нужно произвести горизонтальное выравнивание в ряд, это правило можно изменить.
  • Для получения необходимой жесткости конструкции бревенчатого дома их фиксируют в вертикальных плоскостях с помощью дюбелей — деталей из дерева, выточенных в виде круглого или квадратного стержня. В просверленные отверстия продевают сразу два-три бревна дюбелями, такое крепление делается в каждом венце. Отверстия просверливаются сверлами по дереву длиной от 450 мм и диаметром 25 мм.Расстояния между лунками выбирают от 80 до 150 см. От краев проемов и чаш должно оставаться не менее 100 мм. Штифты забиваются в отверстия молотком, до «натяга». Недопустимо использование металлических шпилек вместо деревянных дюбелей для сруба. Во-первых, металл конденсирует влагу из воздуха, и в уплотнителях внутри стен становится возможным гниение древесины. Во-вторых, при вбивании заостренных штифтов свободная усадка поленьев невозможна, поленья в процессе сушки «болтаются» на штифтах, каркас не садится, зазоры между венцами увеличиваются.

  • После сборки каркаса выступающие части бревен по углам обрезаются до отметки, но не менее 200 мм от углов до торцов. Концы бревен обрезаются по вертикальной разметке. Открытые концы зерна сохнут быстрее, чем волокна средней длины, и могут образовать глубокие трещины. Чтобы этого не произошло, используйте для покрытия торцов акриловые лаки или клей ПВА. Исторически для этой цели использовали глиняный и известковый раствор.
  • Для устройства оконных и дверных проемов в раме не всегда оставляют отверстия или их намеренно делают меньше.Обязательно оставьте только проем для входа внутрь сруба. После усадки каркаса проемы для окон и дверей вырезаются до необходимых размеров с учетом присоединения к посадочной шпильке.

Устройство нижнего фланца сруба

Венок максимально приближен к земле, в нем больше влаги от дождя и снега. Поэтому требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два или три слоя.Слой гидроизоляции укладывается по верхнему краю фундамента под нижний бортик и должен предохранять бревно от промокания от фундамента.

Для изготовления шляпки берутся самые толстые бревна. Лучше всего использовать устойчивые к гниению породы древесины — дуб или лиственницу.

Поленья в венцах лежат на разных уровнях по горизонтали, разница 0,5 диаметра полена. Устроить нижнюю корону можно двумя способами.

Первый способ устройства нижнего венца.

На фундамент кладут два бревна с колотой внизу на 50 мм, чтобы бревна плотнее прилегали к фундаменту.На гидроизоляцию под бревна укладывается уплотнительный материал, тот самый, который пойдет под все последующие венцы. Чаще всего используются волокна джута и пакли. Традиционно — мох.

У этого способа укладки есть недостаток — большой зазор между фундаментом и лагами, расположенными вверху венца. Этот промежуток заполняется деревом в виде бруса или половинок бревна, либо кирпича. Возможно, при устройстве опалубки фундамента сделать ее противоположные стороны на разной отметке, тогда под нижним венцом не будет зазоров.

Но у этого способа есть существенное преимущество, так как бревна укладываются одним куском. Цельные бревна самые прочные.

Второй способ устройства нижнего венца

При таком способе кладки отсутствует зазор между венцом и фундаментом, так как нижние бревна обтесаны к середине, а верхние — на 50 мм для плотная посадка на фундамент.

В углах бревен фланец соединяется угловыми прорезями, которые называются «в охре».

Так как бревна находятся в обработке, необходимо принять меры для предотвращения загнивания нижних сторон пропила, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь нужен антисептик, его наносят в 4-5 слоев кистью или валиком. Иногда под заглушку кладут доску. Они его так называют — мигающая доска. Эту доску, если она гниет, заменить намного проще, чем вороные бревна. С помощью домкратов поднимают сруб и заменяют старую доску на новую. Доска имеет ширину 250-300 мм и толщину 50-80 мм.Для его изготовления используются устойчивые к гниению порода древесины — дуб или лиственница. Проводится тщательная антисептическая обработка, как вариант — в отработанном моторном масле (отработка). Нельзя антисептировать древесину, особенно сушеную, битумом и мастиками. Из-за капиллярной структуры древесины она очень быстро гниет, если капилляры забиты смолами или битумом. Такой же эффект дает обертывание рулонным гидроизоляционным материалом.

Укладку межевенцового герметика необходимо производить как под первым венцом между ним и окладом, так и между гидроизоляцией фундамента и окладом, то есть везде.

В результате атмосферных воздействий безель большую часть года остается влажным, то есть почти постоянно. поэтому для увеличения прочности нижних бревен практично над ними устроить козырьки или свесы, например, из оцинковки.

В соседней теме — виды резки уголков.

Вся дальнейшая «судьба» сооружения зависит от того, насколько точно будет смонтирован и установлен первый (или откидной) венец сруба или фахверка, а насколько качественно будет фундамент, например, из бетонных блоков. утеплен от проникновения влаги.Говорят, что в древности срубы строили своими руками без фундамента, а обшивку обматывали несколькими слоями бересты и укладывали на землю. Технология очень сомнительная, ведь давно известно, что надежный фундамент — залог прочности и долговечности любого здания.

Венок в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу зарекомендовали себя с лучших сторон.Стены здания состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используется газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все остальное. Но для каркаса лучше всего подойдет клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформации.


Первый венец из бруса строится в определенной последовательности:

  • выравнивание верха основания производится под уровень, затем рубероид укладывается не менее чем в два слоя на битумную мастику; для большей уверенности необходимо уложить хотя бы один слой стеклянной изоляции;
  • далее по гидроизоляции укладывается подложка из досок или реек небольшой толщины, пропитанная антисептическим составом; эта процедура выполняется для дополнительной защиты стен, также она не позволяет нижней балке касаться фундамента;
  • проверка уровня строительного уровня;
  • подготовка бруса для устройства первого венца фундамента: нарезка по продольным и поперечным размерам основания, покрытие пространства между брусками разведенной битумной мастикой для защиты от гниения и грибка;
  • установка бруса выполняется по периметру фундамента с четким соблюдением горизонтальности.

Способы укладки первого ряда

Существует несколько способов укладки нижнего ряда балок. Углы должны составлять ровно 90 °. Это строгое требование необходимо соблюдать на протяжении всего процесса строительства здания.

  • Без крепления бруса к фундаменту. Считается, что конструкция надежно выдержит собственный вес. В этом случае угловые стыки выполняются без замкового соединения. Ожидается, что любую нижнюю планку при необходимости можно будет легко заменить.Такое решение может вызвать сомнения в его правильности, особенно при наличии сейсмических проявлений.
  • С креплением к фундаменту и между собой. Бруски можно соединять двумя способами, их называют «в тазу» или «в лапе». В качестве застежек используются булавки или прочные гвозди. Брус крепится к фундаменту специальными элементами.

Щели или щели между брусом и фундаментом не должны оставаться открытыми; они должны быть заполнены пеной или другим герметиком.Есть еще один способ минимизировать такие зазоры — построить фундамент из блоков с противоположными стенами разной высоты в соответствии с высотой бруса. С фундаментом из блоков придется повозиться, но там очевидная экономия уплотнительных материалов.

При возведении первого венца, чем чаще проверяется горизонтальность последнего, тем лучше будет общий результат и не будет проблем с дальнейшим возведением стен.

Именно эти постройки вобрали в себя лучшие качества и технологии жилищного и хозяйственного строительства.При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Также широко используются новые материалы, например, газобетон, клееный брус.


К тому же строительство фахверкового дома с заполнителем из пенобетона обходится намного дешевле, чем, скажем, кирпичный или блочный. А по срокам строительства выигрывает дом с заполнителем из газобетона. Примечательно, что такая конструкция легко разбирается и легко перемещается с одного места на другое.

Только фундамент остается неподвижным. Каркасные постройки из клееного бруса и заполнения из газобетона, стекла, блоков и других материалов устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, сами по себе нагреваются. А если заливка между столбами, поперечинами и раскосами из газобетона, то дом сравнительно легкий и не требует мощного фундамента из блоков.

Такой дом с заполнителем из газобетона при желании можно построить своими руками.Вам просто нужно запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.

Внутренние стены и перегородки в каркасном доме могут быть выполнены из газобетона — легкого, прочного и теплого материала.

Строительство первого венца бревенчатого дома


Для устройства первого ряда деревянного каркаса обычно выбирают оцилиндрованные бревна из твердых пород дерева. Такие, например, как лиственница или дуб, которые менее подвержены гниению и поражению грибком.Пристальное и скрупулезное внимание к построению первой кроны не зря, потому что нижний ряд в первую очередь и больше всего подвержен воздействию влаги из-за его близости к почве. Кроме того, от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.

Подготовительные работы к началу строительства сруба такие же, как и к каркасному. Это значит, что необходимо прежде всего выровнять верхнюю поверхность фундамента, выровнять его.

Уровень и отвес должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента до крыши. Чтобы дом служил своему хозяину долго и надежно, его стены должны быть строго вертикальными, а прямые углы равны 90 градусам, а не 89 или 91.

Также необходимо ответственно подойти к гидроизоляции всех сторон основания и сделать все правильно: тщательно промазать боковые стены битумной мастикой и положить необходимое количество рядов рубероида и стеклянного утеплителя.

Изоляционные рулонные материалы нельзя укладывать всухую. Использование битумной мастики обязательно. Это одновременно и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий. Процесс постройки сруба примечателен тем, что в венец нельзя класть в ряд бревна. Здесь каждое полено должно «знать свое место», и для этого все они помечены, в том числе и предназначенные для первой короны. Очень важно, чтобы такие отметки совпадали при соприкосновении бревен.

Посмотрите видео, как кладут первоначальные венцы деревянного дома.

Заказ на выполнение работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд древесины от холодного бетона фундамента, можно уложить стержни (подложки). Нужно ли это делать или нет — вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено стелить, то и грядки, и бревна обязательно тщательно обрабатывают антисептиком и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап — укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для устойчивости нижняя часть обрезана. Далее устанавливаются поперечные лаги, разметка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований сруб получится ровным. Во время монтажа первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Еще одна задача, которую необходимо решить — закрыть зазор между фундаментом и первым рядом.Для этого мастера часто используют небольшие стволы деревьев той же породы, которая использовалась для первой кроны. Они регулируются по размеру зазора, закрываются специально разработанным для этой цели утеплителем. Калибровка выполняется путем обрезания лишней древесины сверху и снизу бревна.

Процедура очень важна, так как от нее зависит, будет в доме тепло и сухо или нет. Поэтому, если в процессе заделки щелей нет доступа ко всем нужным местам, то поперечные бревна разбирают.Устраните все щели и щели между бревнами в продольном направлении, затем верните перекладины на свои места. В некоторых случаях вместо пакли или мха для заделки трещин используют еще и обычный цементный раствор или пенополиуретан.

Гидроизоляция фундамента

Качественная гидроизоляция фундамента хорошо защищает стены дома и его внутреннее пространство от проникновения влаги. Гидроизоляция должна быть правильной и подбираться в зависимости от уровня грунтовых вод на том или ином участке.

Если уровень высокий, то при возведении фундамента имеет смысл проложить дренажную систему для отвода воды. Дренаж можно сделать от проложенной в земле перфорированной трубы чуть ниже фундамента с уклоном по периметру и отвод воды в ливневой колодец.

Посмотрите видео, как правильно гидроизолировать нижние бревна в домашних условиях.

Вертикальные стенки основания (литого или из блоков) покрывают несколькими слоями битумной мастики, разбавленной дизельным топливом или отработанным маслом.Горизонтальная гидроизоляция чаще всего состоит из двух-трех слоев рубероида на битуме и одного слоя стеклянной изоляции.

Эти работы легко выполнить своими руками, без привлечения специалистов. Но сначала необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности основания, а при необходимости выровнять ее цементным раствором или досками. Гидроизоляцию следует устраивать таким образом, чтобы она была шире фундамента, чтобы не допустить попадания влаги в стены, а также лучше защитить основание.

Чем тщательнее и правильно будут выполнены подготовительные работы, тем меньше проблем возникнет с точной установкой первой коронки, от которой зависит качество всех дальнейших работ.

Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы, поэтому при ее установке нужно соблюдать особую осторожность. Стропильная система представляет собой сложную конструкцию большого веса, которую будет поддерживать мауэрлат — верхний венец, для которого нужно использовать максимально прочный пиломатериал.Существует несколько видов кровли, от их выбора будет зависеть принцип установки стропил и распределение нагрузки кровельной системы.

Укладка последнего венца в бревенчатом доме и потолка

Венчик деревянного каркаса под стропила необходимо обработать антисептическими растворами для предотвращения гниения. Надежная защита должна предотвращать разрушительные процессы, которые со временем могут привести к обрушению кровли.

Кроме того, все деревянные элементы необходимо обработать антипиренами для повышения их огнестойкости.Это касается не только верхних бортов стен, но и самих стропил и обшивки, так как кровля всегда имеет повышенную пожарную опасность, особенно в здании бани.

Венчик последнего ряда бревенчатого дома является основой потолка. В нем проделываются специальные пазы, в которые устанавливаются балки. Отверстия могут быть сквозными, в этом случае концы балок будут выходить за стены, или они могут занимать только часть бревна, и в этом случае стена будет глухой.

Первый вариант менее надежен, так как концы балок перекрытия пострадают от дождя и уличной влаги. Потолочные бревна проверяют водным уровнем, чтобы все они располагались в одной плоскости, а потолок получился ровным.

Последующее крепление стропил зависит от расположения балок перекрытия. Они могут быть расположены так:

  • Стропила соединяются с верхним венцом стен. В этом случае бревна или балки играют роль мауэрлата: на них делают разметку, после чего к ним будут крепиться стропила с шагом в зависимости от предполагаемой нагрузки кровли.
  • Стропила можно прикрепить к потолочным балкам, выходящим за пределы стен. Для монтажа потолка в этом случае нужно выбирать доску сечением 5х15 сантиметров, она должна выходить за стены не менее чем на 50 см. К краю балки перекрытия будет прикреплена стропильная нога.
  • В каркасных зданиях стропила устанавливаются на верхнюю часть каркаса, выполняющую роль обвязки.

Потолочные балки также должны пройти специальную обработку.Впоследствии на них укладываются доски пола, после чего можно будет проводить работы по утеплению.

Стропильная система может быть собрана непосредственно на крыше здания, а может быть выполнена в виде ферм на земле, после чего готовые конструкции поднимаются наверх. Первый вариант применяется при большом весе стропил и балок, так как поднимать их в сборе будет неудобно. Готовые фермы можно поднять с помощью специальной техники, это значительно упростит работу.

Сборник стропильной системы подвесного типа

Все венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шпильками, расстояние между ними 1,5 метра. Это позволяет обеспечить вертикальность стен и ровное расположение всех элементов дома.

Для последнего венца бревенчатого дома крепление играет особенно важную роль, так как оно должно выдерживать разрыв стропил. К тому же, если не закрепить верхний венец, на который будут устанавливаться стропила, то крышу постройки просто может сдуть ветром.

Балки перекрытия укладываются по верхнему краю с шагом не более 90 см, это сделает потолок достаточно надежным. Когда верхний венец закреплен, можно переходить к монтажу стропильной системы. Существует навесная и многослойная стропильная система.

Первый вариант используется редко: он оправдан, если в здании нет внутренних стен, и вся нагрузка должна приходиться на верхний венец здания. Вторая система применяется для жилых домов, так как основная нагрузка ложится на коньковый узел, и стены не пострадают от веса кровли.Для деревянных построек чаще всего используют двускатные крыши, так как они позволяют быстро таять снега.

Для изготовления стропил используется обрезная доска, сечение которой 5 * 20 см, они проходят полную предварительную обработку. Последовательность сбора стропильной системы своими руками:

  • Стропильные фермы собираются на земле. Это лучший вариант для построек с большой площадью, к тому же такие конструкции будут максимально ровными. Готовые элементы поднимаются на крышу.

Верхние концы стропил соединяются между собой, для этого можно использовать болты или металлические пластины. Нижние части стропил также нужно отпилить под углом, чтобы их было легко установить.

  • Вначале устанавливаются крайние фермы, необходимо проверить вертикальность их установки. Во-первых, их можно закрепить укосинами, которые затем снимаются после завершения установки.
  • Устанавливаются центральные фермы, после чего все они соединяются между собой обрешеткой.Его можно сделать из обрезной доски, иногда для этого используют плиты OSB. Тип обрешетки зависит от того, какой рубероид предполагается разместить на крыше.
Этот вариант позволяет собрать стропильную систему без использования коньковой балки. В этом случае нагрузка будет равномерно распределяться по стенам здания; В сборке стропил могут участвовать 4 человека.

Сборка и установка ферм осуществляется только после тщательного предварительного расчета.Конструкция будет зависеть от ветровой и снеговой нагрузки в регионе, расчетного веса кровельного материала, площади здания и ряда других важных параметров.

При проектировании необходимо обращаться к советам профессиональных архитекторов; при неверных расчетах очень скоро будет повреждена крыша дома. Монтаж последнего венца сруба и последующие работы по сборке стропильной системы следует проводить с опытом.

скидок на раннюю Черную пятницу на Amazon: вот наши любимые предложения от подарочных карт до телевизоров, игрушек и многого другого.

Amazon рано отключает сезон праздничных покупок с неожиданной распродажей перед Черной пятницей со скидками на электронику, товары для дома, одежду и даже подарочные карты. Персонал / Amazon

Если вас беспокоят пугающие опасения в цепочке поставок 2021 года — резервные копии, связанные с портами и грузовыми автомобилями, которые затронут все, от одежды до выпивки, — есть хорошие новости.Задержки, связанные с портами, могут сокращаться, и некоторые розничные торговцы говорят, что теперь они снова полностью укомплектованы.

Тем не менее, может быть неразумно откладывать праздничные покупки, особенно когда так много розничных продавцов, особенно Amazon, уже предлагают очень хорошие предложения и распродажи перед Черной пятницей. В преддверии Черной пятницы 2021 года вы уже можете найти предложения и большие скидки на устройства Amazon, кухонную технику, Chromebook, потоковые устройства, самые популярные игрушки 2021 года и многое другое. В продаже есть даже подарочные карты Amazon.

Ниже мы собрали некоторые из наших любимых моментов с большой распродажи Amazon. Но если вы хотите сразу перейти к сделкам, нажмите кнопку ниже и сразу же сделайте покупки на распродаже Черной пятницы Amazon.

И следите за обновлениями: ожидайте еще много ограниченных по времени предложений от ведущих брендов, включая Apple, Samsung, Hasbro, Sony, Shark, Bose, KitchenAid и L’Oreal Paris, которые появятся в этот праздничный сезон на Amazon.

Сделка по подарочной карте Amazon перед Черной пятницей

Амазонка

Давайте начнем с нашей любимой сделки Amazon, потому что это как бесплатные деньги в вашем кармане.Теперь, до 18 декабря, покупатели подарочных карт Amazon впервые получат промокупон на 10 долларов при покупке подарочных карт Amazon на 50 долларов и более. (Кредит появляется через два дня после покупки.)

Купите подарочные карты на 50 долларов, получите кредит на 10 долларов


AeroGarden Harvest Внутренний сад со светодиодной подсветкой

Аэрогарден / Амазонка

Если вы (или ваш любимый человек из вашего списка покупок подарков) когда-либо жаждал достойной ресторанной еды с ограниченным бюджетом, знайте следующее: повара обычно рекомендуют использовать свежие травы вместо сушеных в домашней кухне.Подарите себе ужин на уровне шеф-повара по будням с этим компактным садом на столешнице, где растут свежие травы. Сэкономьте 40% на этом наборе, в котором можно выращивать до шести растений, включая два вида базилика, петрушку, тимьян и даже привередливый укроп.

Еще лучше: набор растет в воде, поэтому не нужно убирать грязную почву.

AeroGarden Harvest Внутренний сад со светодиодной подсветкой. 90 долларов (со 150 долларов)


До Черной пятницы Amazon предлагает устройства

Хотите сэкономить на Amazon Kindle или одном из других популярных гаджетов Amazon? Вот все лучшие предложения до Черной пятницы на устройствах Amazon прямо сейчас.

Смарт-телевизоры Amazon Fire TV 4K с диагональю 50 и 55 дюймов: 330 и 380 долларов

Амазонка

Вы можете заключить сделку на недавно выпущенные смарт-телевизоры Amazon с встроенным Fire TV — 50-дюймовые и 55-дюймовые модели будут уменьшены во время ранней распродажи Amazon в Черную пятницу. «Это не контраст OLED, — говорит обозреватель Amazon Гейл Хьюз, — а красивый 4K HDR.«

50-дюймовый смарт-телевизор Amazon Fire TV 4K, 330 долларов США (скидка с 470 долларов США)

55-дюймовый смарт-телевизор Amazon Fire TV 4K, 380 долларов США (скидка с 520 долларов США)

Для обновления базовой модели Amazon Fire TV 4K , ознакомьтесь с Amazon Fire TV Omni Series 4K. У этого телевизора есть возможности чата «картинка в картинке», а также встроенный микрофон, поэтому им можно управлять без помощи рук без пульта дистанционного управления.

50 «Amazon Fire TV Omni Series 4K, 360 долларов США (снижено с 510 долларов США)

55″ Amazon Fire TV Omni Series 4K, 410 долларов США (снижено с 560 долларов США)


Kindle Paperwhite: 85 долларов США


Амазонка

Хотя это Paperwhite модели 2018 года, он оснащен легко читаемым 6-дюймовым дисплеем и 32 ГБ памяти.Кроме того, он водонепроницаем и почти вдвое дешевле его первоначальной цены.

Kindle Paperwhite, модель 2018 года, 85 долларов США (со 160 долларов США)

Новейший Kindle Paperwhite от Amazon оснащен большим 6,8-дюймовым дисплеем и 8 ГБ памяти. Если вы ищете новейший Kindle, чтобы подарить этот праздник, этот Kindle Paperwhite — это то, что вам нужно.

Kindle Paperwhite, модель 2021 года с дисплеем 6,8 дюйма (8 ГБ), 160 долларов

Fire TV Stick 4K: 25 долларов

Амазонка

Stream Netflix, Prime Video, Disney + и многое другое в ярком 4K Ultra HD с Amazon Fire TV Stick 4K со скидкой 25 долларов — лучшая цена, которую мы когда-либо видели.Поставляется с пультом дистанционного управления Alexa voice.

Fire TV Stick 4K, 25 долларов США (вместо 50 долларов США)


Предложения игрушек перед Черной пятницей на Amazon

Лего

Amazon предлагает скидки на одни из самых популярных игрушек 2021 года. Выберите из ряда популярных игрушек, в том числе бестселлера WowWee Fairy Finder, L.О.Л. Сюрприз! куклы, игрушки Щенячий патруль и многое другое.


WowWee Got2Glow Fairy Finder

WowWee / Amazon

Got2Glow Fairy Finder, одна из самых популярных игрушек 2021 года, представляет собой банку, предназначенную для поиска виртуальных фей. Подобно покемонам и тамагочи по своей концепции, дети ищут маленьких крылатых лучших друзей, где бы они ни бродили.Попав в ловушку, они действуют как цифровые домашние животные. В каждой банке можно найти 30 виртуальных фей, всего 100. Феями можно даже торговать среди друзей.

WowWee Got2Glow Fairy Finder был распродан, когда он был снижен до 35 долларов на Amazon, хотя не стоит рассчитывать на возможность пополнения запасов.

WowWee Got2Glow Fairy Finder, 35 долларов (вместо 40 долларов)


Модные скидки до Черной пятницы на Amazon

Томми Хилфигер через Amazon

Если вы ищете выгодные предложения по моде, особенно часам, стоит посетить раннюю распродажу Amazon в Черную пятницу.


Часы

Invicta Men’s Pro Diver (50 мм): $ 72

Амазонка

Водонепроницаемые до 100 метров эти привлекательные мужские часы Invicta Pro Diver — одно из самых популярных модных предложений Amazon в начале Черной пятницы прямо сейчас. Это более чем половина скидки в течение ограниченного времени.

Мужские часы Invicta Pro Diver, 72 доллара (вместо 149 долларов)


Женские золотые женские часы и браслет Anne Klein с браслетом: $ 51

Амазонка

Вот самая выгодная сделка по продаже женских часов в Черную пятницу на Amazon — этот золотистый браслет с кристаллами, часы и браслет от Анны Кляйн — это колоссальная скидка 66%, экономия 99 долларов.

Набор золотых женских часов и браслета Anne Klein с браслетом, 51 доллар (со 150 долларов)


Скидки на кухню перед Черной пятницей на Amazon

Le Creuset / Amazon

Множество предложений по кухне предлагается во время ранней распродажи Amazon в Черную пятницу, включая экономию 120 долларов на 3.Чугунная духовая печь Le Creuset на 5 литров (180 долларов США) выше. Вот еще несколько предложений по кухне:


Предложения по дому до Черной пятницы на Amazon

iRobot / Amazon

В этом сезоне у вас не будет проблем с поиском товаров для дома. Экспонат A: Робот-пылесос iRobot Roomba 692 теперь продается со скидкой 100 долларов по цене 200 долларов. Но, как говорится, это еще не все. Вот больше предложений для дома и кухни, доступных сейчас на Amazon.


Распродажа электроники «Ранняя черная пятница» на Amazon

В продаже есть не только гаджеты Amazon. Прямо сейчас на Amazon продается множество отличной электроники от Apple, Bose и других производителей.

Apple AirPods Pro: 197

долларов Apple через Amazon

Прямо сейчас в Amazon вы можете получить скидку в размере 59 долларов на водонепроницаемые наушники Apple Apple AirPods Pro.

Apple AirPods Pro, 197 долларов США (снижено с 250 долларов США)

Вы также можете получить новые Apple AirPods 3 с чехлом MagSafe с небольшой скидкой на Amazon.

Apple AirPods 3, 175 долларов (вместо 179 долларов)


11,6-дюймовый Chromebook HP с сенсорным экраном: 158 долларов

Амазонка

Этот Chromebook HP оснащен 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и 11.6-дюймовый сенсорный экран и фантастическая цена.

11,6-дюймовый Chromebook HP с сенсорным экраном, 158 долларов (по сравнению с 260 долларов)


Робот-умные часы Little Tykes Tobi 2: 55 долларов

Амазонка

Эти симпатичные брызгозащищенные умные часы со встроенным интерактивным роботом-компаньоном отслеживают шаги, делают фотографии с помощью двух встроенных камер и даже играют в игры.

Умные часы Little Tykes Tobi 2 Robot, 55 долларов (вместо 68 долларов)


Стилус Motorola Moto G (128 ГБ): 275 долларов

Амазонка

Ищете доступный Android-смартфон по еще более выгодной, чем обычно, цене? Это 6,4-дюймовое устройство от Motorola предлагает все основные функции, включая 48-мегапиксельную тройную камеру и 16-мегапиксельную селфи-камеру для слабого освещения.Поставляется разблокированным, поэтому вы можете выбрать оператора связи.

Смартфон Motorola Moto G Stylus, 275 долларов (по сравнению с 300 долларов)


Беспроводные наушники JBL Tune: 50 долларов

Амазонка

Вы можете сэкономить на настоящих беспроводных наушниках JBL Tune 120TWS — прямо сейчас на Amazon они действуют со скидкой 58%. Наушники работают до 4 часов без подзарядки, а с помощью прилагаемого зарядного чехла можно заряжать до 12 часов дольше.

Беспроводные наушники JBL Tune 120TWS, 50 долларов США (со 120 долларов США)


Предложения красоты в начале Черной пятницы на Amazon

Прямо сейчас на Amazon есть множество отличных предложений косметических товаров перед Черной пятницей.

V-образные маски для лица: $ 11

Амазонка

Эти маски для похудения, рейтинг 4.2 звезды от обозревателей Amazon, содержат гиалуроновую кислоту, экстракт алоэ вера, экстракт морских водорослей и коллаген.

V-образная маска для лица Lauer, 14 долларов


Revlon One-Step Фен и щетка с горячим воздухом для объема: 35

долларов Амазонка

Этот фен и волюмизер с рейтингом 4,6 звезды от Revlon теперь на Amazon со скидкой 25 долларов.

Revlon One-Step Фен для волос и щетка с горячим воздухом для увеличения объема, 35 долларов (по сравнению с 60 долларов)


Ранние предложения для малого бизнеса в Черную пятницу на Amazon

Хотите делать небольшие покупки в этот праздничный сезон? У Amazon есть руководство по подаркам для малого бизнеса, полное отличных идей для хорошего самочувствия. Кроме того, не забудьте ознакомиться с нашими лучшими выборами из журнала «Любимые вещи Опры 2021 года» — в этом году все выборы Опры принадлежат малому бизнесу.


Ранние предложения на открытом воздухе перед Черной пятницей на Amazon


Вот как найти лучшие подарки Amazon на 2021 год


Сотрудник Amazon проходит мимо логотипа компании в день открытия нового распределительного центра во Франции в сентябре 2021 года.Себастьян Бозон / AFP через Getty Images

Помимо снижения цен на самые популярные в этом сезоне игрушки, гаджеты, бытовую технику, устройства Amazon и многое другое, компания выпустила многочисленные руководства по подаркам, тщательно отобранные списки продуктов для различных праздников и функцию праздничного списка подарков. И предложения будут действовать в течение всего сезона по всем категориям.

В этом году Amazon собрала больше руководств по подаркам, чем когда-либо, включая список праздничных игрушек, а также руководства по подаркам для дома, моды, электроники и красоты; подборщики чулок; и самые любимые подарки клиентов.В «Магазинчике для готовки к праздникам» просмотрите тщательно отобранные продукты для подготовки к Дню Благодарения, Рождеству, Хануке, Хэллоуину или другим сезонным праздникам.

Список праздничных подарков

Amazon позволяет членам семьи создавать списки праздничных пожеланий и делиться ими с другими, избавляясь от догадок о подарках. Кроме того, члены Prime в США могут отправлять подарки друзьям, семье и коллегам без адреса, просто вводя свой адрес электронной почты или номер мобильного телефона.

Начните делать покупки по самым выгодным предложениям сегодня в категории «Эпические предложения Amazon», которая также доступна через мобильное приложение Amazon для покупок. Или просто спросите: «Алекса, какие у меня сделки?»


Связанный контент из CBS Essentials

Более .

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *