Как удлинить стропила правильно: различные варианты стыковки, правила соединения брусьев

Сращивание стропил по длине: методы

MesterulManole

4290 0 0

Пример того, как из двух коротких балок можно сделать одно длинное и прочное стропило

Часто при сборке кровельного каркаса стандартной длины, пиломатериалов недостаточно. Эту проблему помогает решить сращивание стропил по длине. Я расскажу об актуальных способах, позволяющих правильно нарастить доски и брусья. В итоге вы сможете собрать прочные стропила нужной длины, из тех пиломатериалов, которые есть в наличии.

Зачем сращивать стропила

ИллюстрацииПричины для сращивания пиломатериалов
Недостаточная длина пиломатериалов. Решили строить кровельный каркас своими руками? Имейте ввиду, что максимальная длина доски, которую вы сможете поставить на ребро составляет 6 метров.

Разумеется, такой длины будет недостаточно даже для строительства крыши на типовом доме 6×6 метров.

Возможность снизить вес пиломатериалов. С увеличением длины доски пропорционально увеличивается ее поперечное сечение, а значит растет вес.

Если нужно сделать легкий, но прочный каркас для вальмовых и полувальмовых крыш, будет правильно покупать не цельные тяжелые пиломатериалы, а нарастить доску и получить стропило нужной длины с небольшим сечением и приемлемым весом.

Возможность сэкономить на стоимости пиломатериалов. Две спаренные доски 200×50 мм обойдутся дешевле чем брус 200×100 мм.

То есть, строительство кровельного каркаса из наращённых элементов обойдётся дешевле.

Сэкономить деньги при сборке стропильной системы можно покупая древесину не естественной влажности (30%), а камерной сушки (12%). Несмотря на то, что сухая доска стоит дороже, ее потребуется меньше, так как она характеризуется большей прочностью на изгиб в сравнении с пиломатериалами естественной влажности. То есть, выбирая сухую древесину, можно купить доски с меньшим сечением, чем планировали.

Базовые методы сращивания стропил

ИллюстрацииОписание
Внахлест. Совмещаемые деревянные элементы сводятся с нахлестом 1 метр. Крепление выполняется 10 гвоздями или оцинкованными саморезами, расположенными в шахматном порядке.

Рассмотренный способ годится для изготовления стропил длиной до 7 метров. То есть, оптимальный вариант использовать пиломатериалы длиной 6 и 3 метра. Учитывая нахлест 1 метр как раз получаем обозначенные 7 метров.

Внахлест (усиленный вариант). Обычное наращивание внахлест позволяет получить добавочный метр относительно максимальной длины балки 6 м. Усиленный вариант делает возможным при том же соединении увеличить длину не до 7, а до 9 м.

Для этого соединение выполняется на гвозди и на шпильки с накидными шайбами и гайками. Между совмещаемыми элементами закладывается уплотнитель.

Крепление узла шпильками М12 выполняем в шахматном порядке. В том же порядке вбиваем гвозди.

Крепежные элементы располагаются в шахматном порядке для того, чтобы избежать растрескивания древесины.

Сращивание встык с применением накладок. Торцы совмещаемых элементов обрезаются под углом 90°. С обеих сторон совмещения прикладываются деревянные планки длиной 1 метр. Узел скрепляется 10 гвоздями или саморезами, расположенными в шахматном порядке.

Такой способ позволяет без усиления собирать стропила диной до 9 метров. Усиление крепежного узла болтами позволяет выполнять сращивание балок перекрытия длиной до 10 метров.

Удлинение с усилением. Поверх одной доски накладываются две составные балки. Узел скрепляется гвоздями или оцинкованными саморезами.

В промежуток между двух смежных досок с одинаковым шагом укладываются обрезки балок. Каждая вставка фиксируется также, как и узел сращивания.

Такой способ позволяет удлинить стропило не более чем на 2 метра. Способ повсеместно применяется при установке кобылок для формирования кровельного свеса по краю ската.

Сращивание брусакосым прирубом. На торцах сращиваемых деталей делаем наклонные запилы (врубки). Длина запила должна равняться двойной высоте сечения. Толщина торцов запила должна равняться 15% от высоты сечения бруса.

Совмещенное сечение сверлится под болт с диаметром 12 мм. В отверстие вставляется оцинкованный болт и стягивается гайкой через предварительно поставленные шайбы.

При правильном выполнении запила сечение под нагрузкой (пластичный шарнир) не должно иметь раскачиваний и смещений.

Такой способ пригодится если нужно сделать длинный брус под коньковый прогон, мауэрлат или лежень.

При выборе пиломатериалов обратите внимание на то, чтобы вся древесина была одной породы и имела одинаковый процент влажности. Только при соблюдении этих рекомендаций по всем стропилам в кровельном каркасе будет равный прогиб под нагрузкой.

Фотообзор с примерами сращивания стропил

На фото показано, как удлинить накосные стропила, соединяя пиломатериалы внахлест

Соединение внахлёст — самое простое, но по прочности уступает соединению, выполненному встык. По поверхности одной доски на длину примыкания выстилается джутовая лента. Поверх уплотнителя укладывается доска и узел скрепляется болтами в шахматном порядке. Кроме болтов в соединение вкручиваются саморезы.

ИллюстрацииКак срастить стропила встык
Распиловка деталей. Совмещаемые торцы должны быть обрезаны под прямым углом, так чтобы они идеально совпали без каких-либо зазоров. Поэтому края совмещаемых балок режем не ножовкой, а дисковой пилой.

На этом же этапе нарезаем накладку, которая скрепит стыкованные пиломатериалы.

Стыковка деталей. Перед тем как соединить две доски встык, выстилаем поверх них джутовую ленту или аналогичный уплотнитель.

Укладываем поверх стыка усиливающий элемент и высверливаем сквозные отверстия под болты. В отверстия вбиваем болты и переворачиваем весь узел изнанкой кверху.

Затягиваем гайки. Накидываем на концы болтов шайбы и накручиваем гайки. Ставим конструкцию на ребро и с обеих сторон затягиваем крепление гаечными ключами. Свободные края болтов срезаем болгаркой под гайку.
Забиваем гвозди. Кроме болтового крепежа места соединения нужно зафиксировать гвоздями и делать это удобнее на уже установленных стропилах.

Гвоздь вбиваем примерно наполовину, так чтобы его конец вышел с обратной стороны на 2 см. Конец загибаем, но не впрессовываем в дерево. Вбиваем гвоздь до упора и полностью вбиваем его конец в дерево.

Если все сделано правильно, конец гвоздя не просто прижмётся к балке, а войдет в нее крючком.

Удлинение стропил кобылками

ИллюстрацииОписание
Установка стропил. Стропильная система строится с тем расчетом, чтобы балки от конька достали до мауэрлата.

То есть, после этого нам придется нарастить часть необходимую для устройства свеса ската и карниза.

Подготовка материалов. Для наращивания заготавливаем обрезки доски той длины, которой недостаточно для формирования свеса.

Ширина и толщина заготовленных обрезков может быть меньше ширины и толщины установленных стропил.

Крепим кобылки. Обрезки доски крепим к краю стропил так чтобы вылет за мауэрлат был одинаковым. Для большей прочности в кобылках по внутренней стороне делается вырез, которым деталь ляжет на края несущей стены и получит дополнительный упор.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как правильно увеличить длину стропильных ног, а значит, сможете собрать кровельный каркас, используя пиломатериалы стандартных размеров. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 12 декабря 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!


Последние ответы на форуме

Возможно вас заинтресуют

Как удлинить стропила двухскатной крыши | Древология

Как удлинить стропила двухскатной крыши

Если вы участвуете в процессе строительства дома большого размера, нередко приходится задаваться вопросом о том как сращивать стропила. Так сложилось, что максимальная длина стропил составляет 6 метров, поэтому решать эту проблему можно разными путями. Если сечение изделия больше, то и длина его соответственно тоже возрастает. Специалисты добиваются поставленной цели при помощи дополнительных материалов, таких как брус или доска. Мы предложим простой способ как правильно удлинить стропила и при этом не потратить слишком много денег. Однако первым делом стоит помнить, что покупать лучше только качественные стропила, иначе конструкция не будет достаточно прочной.

Чтобы увеличить длину стропил к ним присоединяют другие деревянные конструкции, например, стропильные доски, брус. Конечно, в местах соединения стропил и досок не удается достичь нужной жесткости на изгиб, поэтому стык нужно делать там, где будет полностью отсутствовать возможность появления изгиба. Если вы будете использовать для этих целей пластинчатый шарнир, то следует отступить на 15% от длины пролета и соединение сделать именно там. Ещё один важный момент заключается в том, чтобы на всех элементах конструкции добиться одинаковой прочности, а не создавать равный прогиб. В коньковом прогоне лучше добиться появления равного прогиба, это позволит коньку крыши оставаться на одной высоте.

Создание стропил для двухскатной крыши

Многие люди также задаются вопросом как сделать стропила на двухскатную крышу самостоятельно, к счастью это довольно простая процедура, освоить которую может каждый. Как правило, такая система строится из двух компонентов, соединенных в верхней части. Это позволяет осадкам легко стекать по ней, не оставаясь на поверхности.

Специалисты утверждают, что прежде чем приступить к работе, нужно внимательно изучить компоненты, из которых будет состоять конструкция. Также перед работой необходимо произвести расчеты. Например, шаг стропил двухскатной крыши может составлять примерно 1 – 1.2 метра.

Как удлинить стропила двухскатной крыши

Первым делом выполните шаблон, в соответствии с которым вы будете производить сборку стропильных ферм. Изготовить его можно из двух досок, соединенных между собой, например, гвоздем. Затем свободные края нужно положить на основания стропил, получится угол, равный наклону крыши дома. Фиксируете конструкцию при помощи гвоздей. Затем приходит очередь другого шаблона, можно его сделать из фанеры или дерева.

После проведения этой части работ нужно соединить стропила, в результате получится конструкция, которую принято называть стропильной фермой. Её можно сразу же переносить на крышу, после чего закреплять к мауэрлату. Затем нужно между её краями протянуть веревку, являющуюся уровнем, на который вы будете ориентироваться во время работы.

Затем добавляются стропильные соединения, расстояния между которыми вы предварительно рассчитали, кстати, оно не должно быть меньше 0.6 метров. В качестве дополнительных креплений рекомендуем использовать подпоры. К брусу в дальнейшем крепятся короткие стропила.

Источник: Древология.Ру

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Для домов большого размера нередко при создании каркаса приходится сращивать стропила, поскольку максимальная длина стропил составляет 6 метров. Чем большим является сечение изделия, тем больше и длина. Чтобы добиться оптимального соотношения толщины и длины стропильных ног, прибегают к увеличению толщины стропил путем соединения их с дополнительными элементами (брусом, досками).

Выбор стропил имеет немаловажное значение. Только качественные материалы помогут создать надежную стропильную систему, и крыша прослужит долго. Поэтому перед выбором будет нелишним изучить ГОСТ стропила.

Как увеличить длину стропил

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Стропильную систему обычно собирают из различных деревянных элементов, таких как стропила, брус, доски, бревна. Гнутые стропила позволяют построить крышу необычной формы: например, округлой.

Способы, как срастить стропила:

  • соединением встык;
  • косым прирубом;
  • соединение внахлест.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Прибивают их в шахматном порядке, через один.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы.

Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше.

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Несколько советов мастера по монтажу стропильной системы для тех, кто выполняет строительство или ремонт крыши

Наши друзья с сайта «Форум Хаус»  любезно разрешили нам использовать видеосюжеты снятые ими. Эта статья  открывает серию публикаций.

Возведение стропильной системы на первый взгляд кажется простым делом. Но это ошибочное мнение. В этом видеоролике вы узнаете, как правильно ее смонтировать.

При строительстве дома своими руками особое внимание следует уделить возведению стропильной системы – небольшое нарушение в монтаже может привести к тому, что через несколько месяцев хозяева дома останутся без крыши над головой. 

Заготовка элементов на стропильную систему 

После установки первого  фрагмента создается шаблон, по которому делаются остальные элементы. Конек зарезается под нужным углом в соответствии с шаблоном. 

Удлинение стропил 

В том случае, если дом большой, стропила необходимо удлинить. Для этого на стыковочной доске сверлом делаются технические отверстия под болты. Чтобы дерево не коробилось при сверлении отверстий, рекомендуется сверлить их на расстоянии от 50 до 100 мм от торца доски. Чтобы во время сверления не появились трещины, отверстия сверлят в хаотичном порядке на расстоянии около 100 мм и от торца доски около 50 мм.

Данная технология приемлема  и в том случае, когда осуществляется ремонт крыши. 

Расчет стропильной системы

Расчет стропильной системы необходимо делать, учитывая нагрузки, которая она впоследствии будет испытывать:

— вес с которым на нее  давят кровельные материалы;

— снеговая нагрузка;

— сила ветра;

— усадка в деревянных домах. 

Установка стропильной системы 

Установленная стропильная система выглядит следующим образом:

— конек;

— промежуточное опирание на промежуточные балки;

— опирание стропил но карнизный свес.

Конек скрепляется между собой при помощи стыковочных пластин.

Скользячка (интересный термин – правда?!)  на промежуточной части опирания стропил устанавливается строго перпендикулярно стропиле. В брусе делается запил под ее основание. Скользячка устанавливается в самое крайнее положение, это позволит не деформировать кровлю при усадке дома.

Соблюдение  правил, которые даны в этом видеоролике, позволит вам правильно смонтировать стропильную систему дома.

А теперь посмотрите видеосюжет

узлы стыковки, шаг установки, подбор опоры, как удлинить накосные детали


Как удлинить стропила по длине узлом сращивания внахлест при монтаже крыши дома, пошаговая 3D видео инструкция, своими руками, Ваш Загородный Дом

Описание по удлинение стропил внахлест Чтобы своими руками сделать удлинение стропил вам необходимо четко следовать инструкцией:

1. Для данного узла нам понадобится 2 доски, для примера возьмем 6 метров и 3, сам узел у нас будет равен 1.5 метра, соответственно стропила получится 7.5м, между досками укладываем уплотнить.

 

 

2. Прикладываем доски друг к другу, с нахлесток 1.5 метра.

 

 

3. Просверливаем отверстие для шпилек 12 мм, в шахматном порядке.

 

 

4. Монтируем шпильки и затягиваем их.

 

 

5. После чего забиваем гвозди точно с таким же шагом.

 

  На данной инструкции мы описали, как делается удлинение стропил, если у вас остались вопросы рекомендуем посмотреть видео или пишите нам.  

Часто задаваемые вопросы

 Вопрос: Надежный ли данный метод?

Ответ: Да он один из самых популярных и надежных, естественно если соблюдать всю технологию его изготовления.

  Вопрос: Шаг шпилек от чего зависет?

Ответ: Он зависит от размеров досок, его легко посчитать, у нас также представлена таблица и формула на сайте по расчету шага.

  Вопрос: Можно ли не ставить упор под данным узлом?

Ответ: Нет нельзя, под данным узлом или рядом должен стоять упор, также все это рассчитывается.

home-zagorod.ru

Наращивание стропил по длине — Всё о металлочерепице

При возведении скатных кровель для изготовления стропил стараются брать цельный брус или жерди, но такая возможность у строителей есть далеко не всегда. Для стропильных ног длинных скатов и накосных стропил вальмовых крыш найти брус необходимой длины бывает очень сложно. Тем не менее, если деревянные балки требуемой длины будут найдены, их доставка на строительную площадку может оказаться невозможной или неоправданно дорогой. В таких ситуациях стропило набирают из нескольких элементов, которые соединяют различными способами.

Данный способ наращивания стропил до нужной длины заключается в следующем: два бруса подрезаются под углом в 90 градусов к продольной оси, после чего их стыкуют, совмещая торцы. Очень важно, чтобы торцы плотно прилегали друг к другу, обеспечивая таким образом сопротивление изгибу. Для закрепления соединения на него с двух сторон накладывают отрезки деревянных досок, которые прибиваются несколькими размещенными в шахматном порядке гвоздями. Вместо досок могут быть использованы металлические планки, в этом случае их следует прикручивать к стропилу саморезами.

Название данного способа обусловлено тем, что подрезку концов объединяемых балок делают не перпендикулярно, а под углом в 45 градусов. Затем балки соединяют, совмещая косо срезанные поверхности, а место соединения фиксируют болтом диаметром от 12 до 14 мм.

Два бруса, служащие составными частями будущего стропила, прикладывают друг к другу боковыми поверхностями, закрепляя получившееся соединение гвоздями. Величина нахлеста (длина перекрываемых соединением частей балок) должна составлять 1000 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. При желании их можно заменить шпильками или болтами. В этом случае с двух сторон крепежного элемента обязательно следует установить шайбы.

При отсутствии бруса или жердей с достаточной площадью поперечного сечения применяют спаренные стропила. Такое стропило изготавливают из двух стропильных досок, совмещенных широкой гранью и сбитых вместе гвоздями. В такую стропильную ногу гвозди, как и в предыдущем варианте, забивают в шахматном порядке. При недостаточной длине спаренные стропила также приходится сращивать. При этом используется сопряжение – такой способ соединения двух элементов, когда их конструкции частично соединяются в одну. Одна из досок спаренного стропила подрезается перпендикулярно своей оси так, что оставшаяся доска выступает за ее торец примерно на метр. Доски второго элемента также подрезаются, но в зеркальном порядке. Теперь обе части сращиваемого стропила можно соединить, при этом их выступающие доски соединятся внахлест, одновременно образуя стыковое соединение с подрезанными досками. Сопряжение закрепляют гвоздевым боем в шахматном порядке.

Применяемые на практике способы сращивания стропил не предполагают наличия в соединении жесткости на изгиб. Как правило, при сращивании отдельных элементов образуется пластичный шарнир. По этой причине место соединения рассчитывают так, чтобы изгибающий момент в нем стремился к нулю. Оптимальным считается установка соединения на таком участке, чтобы расстояние от него до опоры составляло 15% пролета стропила. При сращивании стропил стараются добиться равной прочности по всей их длине, а не равного прогиба, как это делается при монтаже конькового прогона.

Основой любой крыши с несколькими скатами является стропильная система. Стропильная система представляет собой конструкцию,

Устройство и расчет вальмовой крыши

Привлекательный внешний вид дома во многом зависит от устройства кровли. Кроме этого именно она

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом .

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям :

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины .

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Похожие новости
Комментарии (0)

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Для домов большого размера нередко при создании каркаса приходится сращивать стропила, поскольку максимальная длина стропил составляет 6 метров. Чем большим является сечение изделия, тем больше и длина. Чтобы добиться оптимального соотношения толщины и длины стропильных ног, прибегают к увеличению толщины стропил путем соединения их с дополнительными элементами (брусом, досками).

Выбор стропил имеет немаловажное значение. Только качественные материалы помогут создать надежную стропильную систему, и крыша прослужит долго. Поэтому перед выбором будет нелишним изучить ГОСТ стропила.

Как увеличить длину стропил

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски. брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Стропильную систему обычно собирают из различных деревянных элементов, таких как стропила, брус, доски, бревна. Гнутые стропила позволяют построить крышу необычной формы: например, округлой.

Способы, как срастить стропила:

  • соединением встык;
  • косым прирубом;
  • соединение внахлест.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Прибивают их в шахматном порядке, через один.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы.

Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления «).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Источники: http://podkryshej.ru/vidyi-srashhivaniya-stropil-po-dline/, http://vseokrovle.com/stropilnaja/140-srashhivanie-stropil-po-dline.html, http://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/narashchivanie-stropil-po-dline-sparennye-i-sostavnye-stropila.html

stroykrishu.ru

Как удлинить стропила двухскатной крыши — Древология

Если вы участвуете в процессе строительства дома большого размера, нередко приходится задаваться вопросом о том как сращивать стропила. Так сложилось, что максимальная длина стропил составляет 6 метров, поэтому решать эту проблему можно разными путями. Если сечение изделия больше, то и длина его соответственно тоже возрастает. Специалисты добиваются поставленной цели при помощи дополнительных материалов, таких как брус или доска. Мы предложим простой способ как правильно удлинить стропила и при этом не потратить слишком много денег. Однако первым делом стоит помнить, что покупать лучше только качественные стропила, иначе конструкция не будет достаточно прочной.

Чтобы увеличить длину стропил к ним присоединяют другие деревянные конструкции, например, стропильные доски, брус. Конечно, в местах соединения стропил и досок не удается достичь нужной жесткости на изгиб, поэтому стык нужно делать там, где будет полностью отсутствовать возможность появления изгиба. Если вы будете использовать для этих целей пластинчатый шарнир, то следует отступить на 15% от длины пролета и соединение сделать именно там. Ещё один важный момент заключается в том, чтобы на всех элементах конструкции добиться одинаковой прочности, а не создавать равный прогиб. В коньковом прогоне лучше добиться появления равного прогиба, это позволит коньку крыши оставаться на одной высоте.

Создание стропил для двухскатной крыши

Многие люди также задаются вопросом как сделать стропила на двухскатную крышу самостоятельно, к счастью это довольно простая процедура, освоить которую может каждый. Как правило, такая система строится из двух компонентов, соединенных в верхней части. Это позволяет осадкам легко стекать по ней, не оставаясь на поверхности.

Специалисты утверждают, что прежде чем приступить к работе, нужно внимательно изучить компоненты, из которых будет состоять конструкция. Также перед работой необходимо произвести расчеты. Например, шаг стропил двухскатной крыши может составлять примерно 1 – 1.2 метра.

Первым делом выполните шаблон, в соответствии с которым вы будете производить сборку стропильных ферм. Изготовить его можно из двух досок, соединенных между собой, например, гвоздем. Затем свободные края нужно положить на основания стропил, получится угол, равный наклону крыши дома. Фиксируете конструкцию при помощи гвоздей. Затем приходит очередь другого шаблона, можно его сделать из фанеры или дерева.

После проведения этой части работ нужно соединить стропила, в результате получится конструкция, которую принято называть стропильной фермой. Её можно сразу же переносить на крышу, после чего закреплять к мауэрлату. Затем нужно между её краями протянуть веревку, являющуюся уровнем, на который вы будете ориентироваться во время работы.

Советуем прочитать статью – Установка стропил двухскатной крыши.

Затем добавляются стропильные соединения, расстояния между которыми вы предварительно рассчитали, кстати, оно не должно быть меньше 0.6 метров. В качестве дополнительных креплений рекомендуем использовать подпоры. К брусу в дальнейшем крепятся короткие стропила.

drevologia.ru

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются изо бруса неужели доски, высекание которых зависит отрасчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется аблактировка стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, тренировка материала

В частном строительстве ради возведения стропильной системы обычно используется пиломатериал. Металлические неужели железобетонные конструкции встречаются многозначаще реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнениецелого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры ради каждого элемента стропильной системы. Стропила впроцессе эксплуатации крыши принимают на себе основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, надобно определиться с домиком наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходяиз ширины дома. Наслонные неужели висячие стропила подле небольших размерах дома могут выполняться изо цельного бруса неужели доски. Если апофема имеющегося пиломатериала недостаточна, надобно выполнить сращивание, ради стропильная ножонка соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит отразмера пролета посереди коньком и верхней в известной степени стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается взависимости отрасчетной нагрузки и расстояния посереди ними. Усредненные значения приведены втаблице. Если вкачестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу неужели асбоцементный шифер, остов крыши целесообразно возводить изо пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материалдля изготовления стропил, предпочитание рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она несерьезно обрабатывается, что надо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши должно пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить аблактировка стропил река длине, сверхценно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную надежность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ногпо длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ногпроизводится за результат соединения коротких элементов изо доски неужели бруса. Узел стыковки (практически подле любом методе наращивания) представляет собою пластичный шарнир. Но стропилинадолжна иметь необходимую жесткость река всей длине, почему стык надобно располагаться в томик месте, где-либо практически отсутствует скривляющий момент. С этой целью черта (пластичный шарнир) надобно располагаться на определенном расстоянии отопоры, которое составляет 15% отдлины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, яко расстояние отмауэрлата задолго промежуточной стропильной опоры отличается отрасстояния посереди этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – надобно обеспечить одинаковую прочность река всей длине, пописывание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают река длине стропила боковых скатов и служат опорой ради нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, подле необходимости увеличить их длину, выполняется река следующим технологиям:

соединение досок встык; метод «косой прируб»; соединение внахлест.

Использования такого инструмента, персонаж стусло, дает вероятие отрезать концы досок чопорно под заданным углом, обеспечивая необходимую массивность стыков.
Соединение встык

Метод соединения встык дает вероятие нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы закономерно выполнить соединение, надобно стыкуемые концы досок неужели бруса отрезать чопорно под домиком 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба поднагрузкой вместе стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются чрез металлического крепежа неужели используются накладки изо обрезков доски, устанавливаемые с обеихсторон соединения. Каждая крага должна быть прибита гвоздями, расположенными вшахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединениевстык больше всего подходит ради сращивания стропильных досок, декрипитация косого прируба отлично подходит ради увеличения стропильной ноги изо бруса большого сечения. Данная теротехнология получила свое название из-запринципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок надобно подрезать подопределенным углом.

Элементы, выполненные изо бруса, вплотную стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения надобно выполнить сквозное вертикальное ход под шпильку неужели болт. Важно, чтобы диаметротверстия словно бы соответствовал диаметру крепежного элемента (12 неужели 14 мм) неужели был меньше на 1 мм. В этом случае крепление вплотную сидит вдревесине и отсутствуетлюфт, который вероятно создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек неужели ботов надобно использовать широкие металлические шайбы, чтобы вязник со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски разрешается внахлест – это дает вероятие создать жесткое соединение. Данный генералбас удлинения стоит прост: дведоски укладываются лада на друга с нахлестом, апофема которого должна составлять не меньше одного метра. Соединение досок выполняется подле помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются вшахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – особо простой генералбас стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не надобно соблюдать исполнительность подрезки элементов. Вместо гвоздей вкачестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила изо досок

В качестве удлиненных стропильных ногиспользуются конструкции, выполненные изо досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются изо двух или больше досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются лада с другом с помощью гвоздей, расположенных вшахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные парами доски стыкуются внахлест и встык с противолежащий спаренной системой. Это дает вероятие создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги изо спаренных досок практическине уступают стропилам изо цельного бруса и могут применяться ради создания накосных стропил ради вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, ради сплачиваемые доски располагались сосдвигом не менее, нежели на метр. Соединения должны располагаться вшахматном порядке, ради каждый черта был закрыт цельной доской.

Составное опора изготавливается изо трех досок. Основой конструкции являются дведоски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, река ширине соответствующая основным. Ее апофема должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный декада между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширинакоторых соответствует доске-вкладышу. Вся пневмоконструкция прошивается гвоздями. Дополнительная дска должна заходить посереди основными не менее нежели на метр река длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными вшахматном порядке.

Надежность составных стропил существенноуступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться ради возведения скатных кровель, однако их запрещается применять вкачестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы закономерно выполнить литмонтаж удлиненных балок, надобно учитывать дуван расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться вблизи от опоры, яко в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически взаимовыгодный шаг, то как позволяет применять унифицированные материалы ради создания конструкций необходимой длины.

Тематическое видео встатье дает вероятие подробно ознакомиться с тем, как закономерно выполнить стыковку элементов стропила подле наращивании.

abik55.ru

Соединение стропил — как соединить стропила

Любое строительство состоит из комплекса мероприятий и, пожалуй, одним из важнейших этапов является оборудование стропильной системы крыши. Она выполняет несущие функции для кровли, а кровля в свою очередь защищает всё остальное строение от негативного воздействия окружающей среды. Поэтому можно говорить о том, что обеспечение прочности и устойчивости каркаса стропильной системы является одной из приоритетных задач. От того, насколько качественно выполнено соединение стропил зависит очень многое. Именно об этом и пойдет речь ниже.

Виды соединений

Соединение стропильных ног и конькового бруса

Следует сказать, что основные отличия между соединениями, как правило, обусловлены местом их локализации. И, исходя из этого, узловые соединения стропил можно условно разделить на несколько обособленных групп:

  • соединение стропильной ноги с мауэрлатом,
  • соединение стропильных ног между собой,
  • соединение стропильных ног и конькового бруса,
  • соединение стропильных ног и дополнительных элементов стропильной системы (подкосов, раскосов, затяжек),
  • соединение составных частей стропил при стыковании элементов.
Соединяем стропила в коньке

Каждый из этих узлов соединения может быть выполнен разными способами, осуществление которых в некоторой степени отличается с технологической стороны. Выполняться разные соединения будут с помощью различных крепежных элементов. Для лучшего понимания сути вопроса и нюансов выполнения работ, каждый из способов соединения стоит рассматривать отдельно.

Скрепление отдельных частей

Наращивание стропил встык

Встык. В качестве одного из основных способов соединения элементов стропильной системы следует рассматривать соединение встык. При таком соединении скрепляемые части упираются друг в друга. В основном этот метод применяется при наращивании длины элементов, например, стропильной ноги. Торцы составных частей, которые необходимо соединить, отпиливаются под углом 90⁰, после чего совмещаются и соединяются с помощью накладок. Можно использовать как обрезки деревянных досок, так и специальные металлические пластины.

Обратите внимание! Крепить накладки можно гвоздями или саморезами, но при этом нужно помнить, что располагать их нужно в шахматном порядке.

Косой прируб

Метод косого прируба. Следующим способом соединения частей стропильной системы является так называемый метод косого прируба. Этот прием также применяется при соединении составных частей стропильных ног между собой. В этом случае торцы соединяемых частей отпиливаются под углом 45⁰, после чего состыковываются друг с другом. После этого, сверлится сквозное отверстие, в которое вставляется резьбовая шпилька, при помощи которой элементы притягиваются.

Обратите внимание! При затяжке должны использоваться широкие шайбы для предотвращения возможности растрескивания элементов.

Внахлест

Внахлест. Еще одним вариантом скрепления отдельных частей в стропильной системе является соединение внахлест. Этот способ характеризуется тем, что соединяемые части накладываются друг на друга с некоторым заступом по длине и фиксируются саморезами или гвоздями. Таким образом, обычно соединяют составные части стропильных ног, если не хватает их длины. Этот же способ можно применять при сборе длинных стропил из трех составных частей, когда одна часть как бы зажимается между двумя другими и фиксируется саморезами.

Обратите внимание! Если используются составные стропильные ноги, то их жесткость должна быть равномерной по всей длине. Если этого не обеспечить, то кровля может деформироваться.

Соединение стропил между собой

Соединение стропил с коньковым прогоном

Что касается мест соединения стропильных ног между собой вверху, то тут тоже могут быть различные варианты.

  1. Стропила можно соединить внахлест. То есть речь идет о том, что стропильные элементы накладываются друг на друга, после чего сверлится сквозное отверстие и части притягиваются либо болтом с гайкой, либо резьбовой шпилькой. При этом обязательно должны быть подложены широкие шайбы с обеих сторон.
  2. Стропила могут быть соединены под углом. Для этого торцы отпиливаются под нужным углом, стыкуются между собой или к коньковому прогону и стягиваются гвоздями или саморезами. При отсутствии конькового бруса, стропильные ноги могут быть соединены с помощью специальной крепежной пластины, которая накладывается с двух сторон. В сквозные отверстия в пластинах и стропилах вставляются болты или резьбовые шпильки, и элементы стягиваются.
  3. Ещё один способ соединить стропильные ноги в коньке– это метод врубки в полдерева. При этом лобзиком или ножовкой на обеих стропильных ногах выпиливаются выемки, глубиной до половины толщины бруса. После чего части соединяются, и в месте стыковки выполняется сквозное отверстие, через которое при помощи болта производится притягивание элементов друг к другу.
Схема соединения стропил

Соединение стропильных ног и мауэрлата

Крепление стропил к мауэрлату

Наряду с прочим, необходимо рассмотреть и способы соединения стропильных ног и мауэрлата. Этот узел соединения играет немаловажную роль, ведь именно благодаря ему происходит фиксация всей стропильной системы к остальному каркасу строения. Соединение может быть осуществлено несколькими способами.

Врубка
  • Соединение при помощи врубки в стропильной ноге. В этом случае в стропильной ноге делается врубка, глубиной до трети толщины стропильной ноги, которая играет роль своеобразного паза. Назначение врубки в том, чтобы противодействовать различным смещениям стропильной ноги относительно мауэрлата. После установки элементов их фиксируют при помощи трех гвоздей, два из которых вбиваются под углом к плоскости мауэрлата, а третий вертикально. Таким образом, соединение получается достаточно прочным.
  • Также стропильная нога может фиксироваться при помощи специально смонтированного опорного бруса. Его крепят на мауэрлат, и стропильная нога упирается в него. Для предотвращения смещения по бокам стропильной ноги устанавливаются фиксирующие металлические уголки.
Варианты крепления

Что касается того, как соединяются дополнительные элементы стропильной системы, разнообразные подкосы, раскосы, затяжки и подпорки, то следует сказать, что это может быть осуществлено любым из перечисленных способов. Всё зависит от конкретного случая.

Стоит также добавить, что в качестве расходного материала, используемого при сборке стропильной системы, могут использоваться как привычные гвозди, так и саморезы, деревянные клинья, болты или резьбовые шпильки.

В заключение вышесказанного можно добавить несколько слов о том, что несмотря на то, каким способом будут крепиться отдельные элементы стропильной системы, важно помнить одно правило. Излишне жесткое крепление элементов крайне нежелательно. Дело в том, что дерево при перепадах температуры и влажности склонно в некоторой степени менять свои размеры, а именно, расширяться и сужаться. Это является естественным процессом.

Обратите внимание! Если сделать все крепления излишне жесткими, это может привести к нарушению целостности всей конструкции.

К слову говоря, некоторые деформации могут возникать и в результате усадок грунта, так что данное правило представляется достаточно актуальным в большинстве случаев.

Видео

В этом видеоролике показано, как соединять и сращивать стропила:

Последняя редакция: 18.05.2015 Автор: Вячеслав Баронов

kryshasvoimirukami.ru

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Древесные стропильные ноги делаются из бруска или дощечки, сечение которых подчиняется от расчетной нагрузки на систему. Если необходимо создается сращивание стропилин для цели повысить длину компонента.

Расчет длины и сечения стропилин, подготовка материала

В приватном сооружении для строительства системы стропил по традиции применяется пиломатериал. Железные или железобетонные системы могут встречаться очень редко. Проектная разработка каркаса кровли предполагает исполнение большого ряда расчетов, какие дают возможность выбрать идеальные показатели для любого компонента системы стропил. Стропилины во время эксплуатации кровли принимают на себя главную внешнюю нагрузку, и к надежности этого элемента предъявляются высокие требования.

Чтоб определить требуемую длину стропильной ноги, нужно сформироваться с углом наклона крыши и высчитать высоту кровли, если исходить из ширины дома. Наслонные или висячие стропилины при маленьких размерах дома могут делаться из целостного бруска или дощечки. Если длина имеющегося пиломатериала неудовлетворительна, требуется сделать сращивание, чтоб стропильная нога подходила установленным габаритам.

Длина стропилины подчиняется от размеров пролета между коньком и частью вверху стенки дома. Сечение стропильной ноги подбирается в зависимости от расстояния и расчётной нагрузки между ними. Усредненные значения показаны в таблице. Если в виде покрытия для кровли планируется применять черепицу из керамики или асбоцементный шифер, кровельный каркас лучше всего сооружать из пиломатериала увеличенного сечения.

Подбирая производственный материал стропил, предпочтительность рекомендуется отдать древесине пород хвои. Она очень легко отделывается, прекрасно противостоит гниению, имеет нужную крепость. Приготовленные к монтажу стропилины и иные детали каркаса кровли следует пропитать огнебиозащитным составом.

Если необходимо сделать сращивание стропилин по длине, важно подобрать идеальную технологию, которая даст возможность обеспечить расчетную конструкционная прочность. На видео продемонстрированы важные варианты сращивания стропильных ног по длине.

Особенности конструкции сращивания стропилин

Повышение длины стропильных ног делается благодаря соединения коротких компонентов из дощечки или бруска. Узел стыковки (фактически при любом способе наращивания) собой представляет пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь нужную жесткость по всей длине, и поэтому стык обязан находится в том месте, где фактически отсутствует изгибающий момент. Для этой цели стык (пластичный шарнир) обязан размещаться на конкретном расстоянии от опоры, которое формирует 15% от длины пролета, перекрываемого стропилиной.

Необходимо взять во внимание, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры выделяется от расстояния между этой же опорой и коньком. Это просит применения равнопрочной схемы – нужно обеспечить одинаковую крепость по всей длине, изготовление равного прогиба не требуется.

Особенные потребности к надежности предъявляются к накосным (диагональным) стропилинам вальмовых и полувальмовых кровель. Они превосходят по длине стропилины боковых скатов и являются опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропилин, если необходимо повысить их длину, создается по следующим разработкам:

  • соединение дощечек встык;
  • способ «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Применения подобного инструмента, как стусло, предоставляет возможность отрезать кончики дощечек строго под установленным углом, обеспечивая нужную плотность соединений.

соединение встык

Способ соединения встык предоставляет возможность нарастить стропильную ногу, применяя специализированную накладку. Чтоб правильно сделать соединение, требуется состыковываемые кончики дощечек или бруска отрезать строго под угол 90°. Это даст возможность недопустить возникновения прогиба под нагрузкой в стыковочном месте торцов состыковываемых стропилин.

Срезанные торцы соединяют и крепятся при помощи железного крепежа или применяются накладки из обрезков дощечки, ставимые с двух сторон соединения. Каждая накладка обязана быть прибита гвоздками, расположеными как в шахматах.

Способ «косого прируба»

Если соединение встык лучше всего подойдет для сращивания стропильных дощечек, способ косого прируба прекрасно подойдет для повышения стропильной ноги из бруска большого сечения. Эта технология была названа из-за правила подрезки компонентов. Соприкасающиеся кончики дощечек нужно подрезать под конкретным углом.

Детали, сделанные из бруска, вплотную состыковываются полученными плоскостями. В месте соединения требуется сделать сквозное отвесное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтоб диаметр отверстия определенно подходил диаметру крепежного компонента (12 или 14 мм) или был поменьше на 1 мм. В этом варианте крепление вплотную сидит в древесине и отсутствует люфт, который может сделать нагрузку на изгиб.

При монтаже шпилек или ботов нужно применять широкие железные шайбы, чтоб крепеж по прошествии какого то времени не испортил древесину.

соединение внахлест

Срастить стропильные дощечки можно внахлест – это предоставляет возможность сделать твёрдое соединение. Этот вариант удлинения весьма прост: две дощечки ложатся друг на друга с нахлестом, длина которого обязана составить не меньше одного метра. соединение дощечек делается с применением гвоздей – элементы крепежа ставятся как в шахматах.

Крепление компонентов внахлест – самый обычный вариант стыковки наращивания стропильных ног. В этом варианте не требуется исполнять точность подрезки компонентов. Взамен гвоздей для крепежа используются шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропилины из дощечек

Вместо удлиненных стропильных ног применяются системе, сделанные из дощечек – спаренные и составные.

Спаренные делаются из 2-ух или более дощечек, совмещённых широкими сторонами, какие сшиваются между собой при помощи гвоздей, размещенных как в шахматах. Чтоб повысить длину стропильной ноги, совмещённые попарно дощечки состыковываются внахлест и встык с другой спаренной конструкцией. Это предоставляет возможность сделать равнопрочную систему, способную выдерживать большие нагрузки. Продолговатые стропильные ноги из спаренных дощечек фактически совсем не уступают стропилинам из целостного бруска и используются для изготовления накосных стропилин для вальмовых и полувальмовых кровель.

При удлинении стропильной ноги важно, чтоб соединяемые дощечки расположились со сдвигом не меньше, чем на метр. Соеденения должны находится как в шахматах, чтоб все стыки был закрыт целостной дощечкой.

Составное стропило делается из трех дощечек. Основой системы считаются две дощечки, имеющие одинаковую длину. Между ними ложится третья дощечка, по ширине подходящая важным. Ее длина обязана обеспечить нужную длину стропильной дощечки. Свободный зазор между 2-мя основными дощечками наполняется обрезками дощечки, ширина которых подходит дощечке-вкладышу. Вся система прошивается гвоздками. Добавочная дощечка обязана заходить между основными не меньше чем на метр по длине. Она крепится гвоздками, расположеными как в шахматах.

Прочность составных стропилин значительно уступает спаренным системам. Составные конструкции могут успешно применяться для строительства кровель скатного типа, но их нельзя применять в виде накосных стропилин вальмовых кровель.

Чтоб правильно сделать монтаж удлиненных балок, стоить учесть место размещения соединений нарощенной конструкции. Они обязаны находится неподалеку от опоры, что в небольшой стадии подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропилин – рентабельный шаг, потому что дает возможность применять унифицированные материалы для изготовления систем длины которая необходима.

Тематическое видео в заметке предоставляет возможность детально познакомиться с тем, как правильно сделать стыковку компонентов стропилины при наращении.

certainteed.by

Сращивание стропил по длине, удлинение стропильной доски: узлы стыковки, шаг установки, подбор опоры, как удлинить накосные детали

Сращивание стропил по длине: особенности процесса

Когда для строительства крыши необходимы длинные стропила, а в наличии их нет, то нужно произвести сращивание стропил по длине. Брус для изготовления стропил, как и сами стропила, имеют стандартные размеры. Чем больше площадь сечения стропил, тем больше их длина.

Для достижения требуемого соотношения между длиной и толщиной стропильных ног можно увеличить толщину стропил, путем присоединения дополнительных элементов (стропильные доски, брус). В этой статье мы расскажем о способах и конструкционных особенностях сращивания стропил в стропильной системе крыши .

Как удлинить стропила- важный вопрос при строительстве кровли. Для того, чтобы увеличить длину стропильных ног зачастую необходимо соединить друг с другом короткие элементы конструкции (брус, доски стропильные и т.д.).

Жесткость на изгиб в местах, где происходит стыковка стропил достигается крайне редко, обычно там получаются пластичные шарниры. Для решения этой проблемы стык делают в том месте, где изгибающий момент практически равен нулю.

При устройстве пластичного шарнира, его расстояние от опоры для стропил берут как 15 процентов от шага установки стропил (длины пролета), на котором располагается соединение.

Из-за того, что длина пролетов между такими элементами, как мауэрлат и промежуточная опора для стропил, а также между промежуточной и коньковой опорами абсолютно разная, при стыковании стропил применяют равнопрочную, а не равнопрочную и равнопрогибочную схему, как при стыковании прогонов.

Гораздо важнее по всей длине создать одинаковую прочность стропилины, чем создать равный прогиб. Совсем иная ситуация возникает в коньковом прогоне. Там первоочередная задача – это обеспечение равного прогиба: тогда конек кровли останется на одной высоте .

При строительстве вальмовых крыш используют стропила, которые направлены к углам стен (внутренним или внешним). Такие стропильные ноги называются накосные стропила. Они длиннее обычных и являются опорой для укороченных стропил скатов.

Стропильная система собирается, чаще всего, из отдельных деревянных элементов – стропил, досок, бруса, бревен.

Рассмотрим следующие способы сращивания стропил:

  1. Сращивание стропил способом соединения встык. Для идеального соединения двух стропил необходимо отрезать под углом в девяносто градусов стыкуемые концы стропил ( для предотвращения прогиба места соединения двух элементов стропила срез торца каждого из элементов должен быть выдержан в девяносто градусов).Соединив срезанные торцы висячих стропил. необходимо, с помощью металлического крепежного элемента или накладки из доски закрепить соединение.Для прикрытия стыка стропил с двух сторон используются накладки из доски, каждую из которой прибивают металлическими гвоздями через один, в шахматном порядке.
  1. Наращивание стропил способом косого прируба. Метод получил свое название «косой прируб» из-за того, что подрезка соприкасающихся концов стропил происходит под углом в 45 градусов, после чего срезанные концы соединяются вместе, и скрепляются посередине болтом, диаметр которого обычно составляет 12 или 14 мм.
  1. Соединение стропил внахлест. При таком способе удлинение стропил производится следующим образом: деревянные элементы конструкции накладываются друг на друга с нахлестом в один метр и более, так что в этом случае не обязательно соблюдать точность среза торцов стропил.Дальше, как и при установке стропил методом соединения встык, производится пробивка гвоздями по всей длине соприкосновения соединяемых элементов в шахматном порядке.Иногда вместо гвоздей используют шпильки, которые с обеих сторон закрепляют гайками и шайбами.

Важно: обратите внимание, что монтаж соединенных балок в строительной системе происходит так, чтобы на места соединений нагрузка влияла как можно меньше.

Сопряжение стропил

Сопряжением называется соединение деталей, при котором детали частично или полностью входят друг в друга. В нашем случае деталями являются деревянные элементы крыши.

Стропила соединяются с балками или мауэрлатом при помощи врезки, либо зубом с шипом, образуя узлы стропил.

Верхняя часть стропильной ноги кладется на коньковый прогон с полным или частичным соединением со встречной стропильной ногой.

Стропильная конструкция, которая была собрана из досок, считается не менее прочной, чем та, которая была изготовлена с использованием жердей и деревянного бруса.

Доски наращиваются или соединяются в определенном порядке и в некоторых случаях их использование гораздо выгоднее использования тяжелого бруса, как с экономической точки зрения, так и по универсальности.

Особенно часто используется доска стропильная при строительстве крыши с холодным чердаком без утепления и дальнейшей его перестройки в мансарду .

Иногда, для увеличения длины стропил, используют стропила, которые соединены двумя досками с просветом.

Особенность данной конструкции в том, что в верхней части стропильной системы достаточно закрепить одинарные стропила, а в верхней части спаренные, которые будут раздвинуты по толщине верхнего стропила.

Находя наиболее рациональные площади сечений, данное сочетание стропил существенно экономит строительный материал и облегчает сбор конструкции соединительных узлов стропил друг с другом и ригелем-схваткой. Вкладыши из обрезков стропильных ног вставляют между стропилинами так, чтоб между ними расстояние не было более семи высот соединяемых досок.

При таких условиях гибкость стропилины спаренной между вкладышами равняется нулю, и стропильная нога работает как цельный элемент. Длина вкладышей при этом должна равняться двум высотам досок и более.

Существует две разновидности стропил из досок: спаренные и составные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила состоят как минимум из двух досок, которые складываются друг к другу без зазоров вплотную широкой стороной и по всей длине прошиваются гвоздями через один в шахматном порядке.

При удлинении стропил из спаренных досок, части соединяются встык и внахлест одновременно ко второй парной стропильной доске, что сохраняет прочность стропила и увеличивает его длину.

Важно: выполняя подбор стропил, необходимо следить, чтобы расстояния между стыками сплачиваемых досок соединения были больше одного метра и располагаться в шахматном порядке по стропилу, из-за чего каждый стык защищен цельной доской, а шарнирные соединения не находились напротив друг друга.

Накосные стропила являются наиболее длинными элементами стропильных систем, и спаренная стропильная доска является идеальным материалом для их строительства.

Составные стропила

Для создания составного стропила две деревянные доски одинаковой длины кладутся на ребро и соединяются через третий кусок (вкладыш) между собой. Далее все три доски приколачиваются в два ряда гвоздями. Длина вкладыша должна быть больше, чем две высоты доски.

Шаг установки стропил между вкладышами должен быть меньше чем значение толщины сращиваемых досок, умноженное на семь. Первый вкладыш устанавливают в начале стропил, тогда стропильная нога будет иметь толщину трех досок.

Верхнюю часть стропила делают из одной доски, которую, как вкладыш, крепят гвоздями между боковыми досками и укладывают на коньковый брус.

Составные стропила никогда не используют как диагональные стропила.

Рекомендуем лучшую цену на товар ▼

http://krovlyakryshi.ru

legkoe-delo.ru

Длина стропил и пропилы стропил, практичный, без расчетов способ.

Вот вопрос о длине стропила от Раймонда А., который живет в SWANSEA United Kingdom.
«У МЕНЯ ЕСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ КОНЬК И НАСТЕННАЯ ПЛИТА НА МОЕМ ГАРАЖЕ, КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ДЛИНУ И УГЛЫ ЛОПКА».

Раймонд, вы задали вопрос, который я уже должен был задать, когда я впервые написал этот раздел о кровле, вот мое мнение 🙂


Во многих случаях, делая крышу, так же легко получить ваши углы практическим методом проб и ошибок.Никаких расчетов. Нет ничего плохого в том, чтобы установить гребень с помощью пары подпорок и временных распорок, а затем измерить длину.

  • Возможно, вы надвигаетесь на существующую крышу.
  • Вы можете временно установить конек, возможно, с парой стропил, чтобы вы могли отступить и взглянуть на него с улицы или получить представление о внутреннем пространстве, если у вас высокие наклонные потолки.
  • Возможно, вы не слишком уверены в своих расчетах.

По какой-то причине иногда проще измерить и разметить на месте. Раньше я всегда проверял длину своих бедер с помощью рулетки, прежде чем разрезать их. Разница в 30 мм может легко возникнуть.

Длина стропил — не делайте этого так.

Хорошо, если вы просто вбейте гвоздь в край выступа и измерьте расстояние до края настенной пластины или верхней пластины, то вы увидите, что получаете неправильный размер.То, что вы видите выше, является довольно преувеличенным, но вы можете видеть, что верхний угол среза был бы большим, а длина также была бы незначительной.

Длина стропила — получение правильного положения для временного удержания стропила.

Чтобы получить правильную длину и угол, вы должны каким-то образом учесть глубину стропила, за вычетом глубины птичьего рта, если таковой имеется. Есть несколько способов сделать это. На рисунке выше показан один путь и показан основной принцип.

  • Временно зафиксируйте конек и укрепите стену в правильных положениях.
  • На небольшой крыше с довольно мелким уклоном вы можете физически уложить стропило в таком положении, которое предоставит вам необходимую информацию.
  • Прикрепите кусок обрезка древесины (скажем, обрезок конька) к стене в удобном для вас месте. Я показал его изнутри, чтобы рисунок был упрощен, но он мог легко быть снаружи. Если хотите, можете положить на стену пару бревен.Все, что угодно, лишь бы поднять это стропило.
  • Определите, какое у вас расстояние в точке «А». В моем примере я использую стропило 125 х 50. Скажем, мне нужен небольшой птичий пасть (определенно не более 1/3 глубины), поэтому я говорю, что сделаю 25-ти глубокую птичью пасть, что даст мне 100 кусков твердой древесины, оставшихся в стропиле. 100 — это мой размер «А». Если бы я вообще не хотел птичий рот, , тогда полная глубина стропила 125 равна размеру «А».
  • Расстояние «А» измеряется в квадрате от стропила. Не вертикально.
  • Путем проб и ошибок переместите стропило вверх или вниз, пока оно не будет установлено правильно.
  • Возьмите спиртовой уровень и отметьте верхний прорезь стропила и внешнюю линию стены, чтобы можно было разметить прорези «Птичья пасть».
  • Теперь у вас есть образец стропила, который вы можете полностью разметить и использовать в качестве образца.

Если уклон крыши слишком крутой, или стропила длинные и тяжелые, или если у вас нет офсайдера, который мог бы удерживать ее на месте, пока вы ее отмечаете, вы можете попробовать эти способы.

Длина стропила — использование троса для получения правильного верхнего среза.
  • Используйте легкую деревянную рейку, которую вы прибиваете к коньку, постарайтесь минимизировать провисание при разметке длины и используйте регулируемый скос, чтобы получить угол.
  • Используйте веревку, чтобы сделать то же самое, просто убедитесь, что вы каким-то образом закрепили ее с учетом расстояния «А».
  • Когда вы измерили верхний пропил с помощью скоса, отпилите верх образца и поместите его на место так, чтобы вершина стропила выступала выше гребня на глубину птичьего рта.То есть, используя приведенный выше пример, пусть верх стропила будет на 25 выше конька, а затем отметьте свою длину на стеновой плите.
Длина стропил — готовое положение


Простое руководство о том, как резать стропила профессионально

Когда дело доходит до строительства, кровля — это, пожалуй, один из самых сложных и ответственных проектов. Помимо плотницких работ, кровля также включает сложную математику, поэтому легко почувствовать себя немного напуганным, научившись резать стропила.

В этом руководстве мы разберем все, что вам нужно знать, чтобы подготовиться к работе. К тому времени, как вы закончите читать, вы почувствуете себя гораздо увереннее в том, чтобы самостоятельно обрезать стропила.

Что вам понадобится

Когда дело доходит до резки стропил на крыше, вам понадобится всего несколько инструментов для правильного выполнения работы.

  • Циркулярная пила (другие пилы тоже справятся с этой задачей, просто найдите, если у вас нет под рукой циркулярной пилы)
  • Верстак (или пила лошадей )
  • Калькулятор кровли
  • Квадрат для ограждения
  • Шагомер
  • Защитные очки
  • Перчатки
  • Плотницкий карандаш

Шаг I: математика

Самым важным этапом резки стропил крыши является расчет размеров для ваших разрезов.Поначалу это может показаться пугающим, но с помощью кровельного калькулятора вы можете быстро выполнить математическую часть работы.

Если у вас нет кровельного калькулятора, этот калькулятор стропил поможет вам точно измерить размеры. Он также особенно прост в использовании и является хорошим второстепенным инструментом, даже если у вас есть кровельный калькулятор.

После того, как вы обработали все свои числа, запустите их снова, а затем еще раз. Это поможет вам обеспечить полную точность, поэтому ваш конечный продукт будет именно тем, на что вы надеялись.

Полезно записывать различные измерения для общего пробега, скорректированного пробега, пробега, длины диагонали, подъема и уклона прямо на дереве для первого стропила. Таким образом, вы можете в любой момент взглянуть на свои измерения.

Шаг II: Нанесение на карту разрезов

После того, как вы сделали свои измерения, вы можете использовать размеры ступеней и рамный квадрат, чтобы быстро и точно наметить различные разрезы для стропил.

Скорее всего, у вас уже есть под рукой рамный квадрат, если нет, вы можете купить его в своем любимом строительном магазине или в Интернете.То же самое и с ступенями.

Хотя ступенчатые калибры не являются полностью обязательными для разметки при ваших измерениях, они значительно облегчают работу и помогают защитить себя от ошибок.

Наклон крыши будет определять, где вы разместите ступенчатые калибры. Калибр язычка обрамляющего квадрата соответствует шагу, а калибр на корпусе соответствует шагу.

Например, если вы работаете с шагом 8/12, измеритель языка будет расположен на 8 дюймов, а измеритель тела — на 12 дюймов.

Оттуда вы можете нанести карандашом свои размеры для головы стропила, длину стропила, вырез сиденья, фасции и подфасции.

Это исчерпывающее руководство от Irwin отлично иллюстрирует, как наносить на карту эти различные рекомендации с использованием квадрата кадрирования.

Шаг III: Вырезание шаблона

Когда дело доходит до резки, вы можете использовать любую пилу, которая у вас есть под рукой. Я беру циркулярную пилу для этой работы, но если вам проще использовать отрезную пилу, торцовочную пилу или ручную пилу, в любом случае, используйте их.

Прежде чем приступить к стрижке, убедитесь, что вы работаете комфортно и вам не нужно принимать неудобные позы, чтобы делать стрижку. Прежде чем брать пилу, убедитесь, что на вас надеты перчатки и защитные очки.

Теперь сделайте вырезы по линиям, нанесенным на шаге II. Когда вы закончите, у вас будет первое стропило, и вы сможете использовать его в качестве шаблона для резки всех остальных стропил.

Шаг IV: Обрезка оставшихся стропил

Используйте шаблон, который вы заполнили на шаге III, чтобы наметить остальные стропила, которые вам понадобятся для всей крыши.

После того, как вы разметили все стропила, вы можете выполнить все пропилы в каждом стропиле один за другим, что поможет вам сэкономить время.

Final Word

Когда дело доходит до резки стропил, процесс сначала может показаться немного сложным. Надеюсь, после прочтения этого руководства вы поймете, как легко резать стропила, как только вы освоитесь.

Одна вещь, которую я не могу не подчеркнуть, — убедиться, что ваши измерения точны, прежде чем вы что-нибудь помечаете или режете.Последнее, что вам нужно выяснить, это то, что вы обрезаете все свои стропила на основании неправильной математики, и вам нужно вернуться к чертежной доске. Помните, измерьте дважды (или три, или четыре!) Раза и отрежьте один раз.

Если вы хотите больше узнать о кровельных покрытиях и о следующих шагах, которые нужно выполнить, когда крыша будет построена, это руководство — хорошая отправная точка.

Как измерить и оценить крышу для подрядчиков по кровельным работам

Большинство подрядчиков по кровельным работам обычно измеряют крышу, вычисляя площадь крыши, а затем прибавляя 10% для возможных отходов.Когда кровельные подрядчики пользуются большим спросом, например, во Флориде после урагана, такой способ оценки кровли может быть приемлемым, но на более узком рынке вам, возможно, потребуется иметь более точные навыки оценки, чтобы конкурировать с вашими конкурентами и выгода. Здесь я покажу вам, как получить быструю и очень точную оценку кровли для всех типов крыш.

Перед тем, как подавать заявку на кровельные работы, необходимо знать, сколько будут стоить материалы. Чтобы знать, сколько материалов вам понадобится, вы должны знать размер крыши.Для начала вам нужно будет измерить общую площадь крыши. Затем вам нужно будет измерить длину выступов, граблей (фронтонов), бедер, впадин и карнизов. Если работа связана с установкой новой конструкции крыши, вы можете получить размеры по чертежам; однако, если крыша заменяется или ремонтируется, вам нужно будет измерить крышу самостоятельно.

Многие кровельщики начинают измерять крышу с измерения карниза. На двускатной крыше вам нужно будет измерить только в одном направлении.На вальмовой крыше вам нужно будет измерить в двух направлениях.

Двускатная крыша Вальмовая крыша

После того, как вы сделаете замеры карниза, вам нужно будет измерить ширину крыши. Чтобы измерить ширину двускатной крыши, вам нужно будет привязать рулетку к одному из карнизов и провести ее до противоположного карниза. Таким же методом вы будете измерять ширину вальмовой крыши.

После того, как вы измерили ширину крыши, вам нужно будет измерить ее длину.Чтобы измерить длину вальмовой крыши, вам нужно будет прикрепить измерительную ленту к карнизу у стропила конька, провести ее вверх по стропилам конька, по всей длине конька, а затем обратно вниз на противоположную. конек стропила спускается до противоположного карниза. Вы можете измерить конек, пока снимаете длину крыши. Если вы получите длину двускатной крыши, просто измерьте конек. На двускатной крыше конек и длина будут одного размера.

После того, как вы измерили длину крыши, вам нужно будет измерить впадины и вальмы.Вам нужно будет получить эти размеры, чтобы знать, сколько металла гребня (покрытия бедра) и ендовы.

При измерении крыши некоторые измерения должны быть более точными, чем другие. Например, вы можете немного ошибиться с измерением гребня, бедра или впадины, и это не повлияет на ваши расходы. Однако, если вы не получите точных измерений ширины или длины крыши, это может стоить вам больше материалов, чем вы предполагали, если вы недооцените, или это может стоить вам работы, если вы переоцените и, следовательно, предложите завышенную цену.Если бы вы измерили крышу 100 на 120 футов, которая на самом деле была 101 на 121 фут, разница составила бы 221 квадратный фут, что составляет 2,21 квадрата кровельных материалов, что может стоить несколько сотен долларов.

При измерении кровли ВСЕГДА необходимо рисовать схему кровли. Ваш эскиз компоновки крыши должен включать размеры, уклоны, препятствия и проходы, а также любые другие необычные ситуации, такие как области мягких мест, гнилое дерево и любые другие препятствия.

Когда у вас будут все измерения, вы сможете использовать их для расчета площадей, уклонов, углов и коэффициентов допуска.Давайте продолжим и сделаем пример простой крыши.


Как измерить плоскую крышу

Взглянув на план крыши выше, вы можете увидеть фактические размеры. Плоская крыша такой конструкции, вероятно, проще всего измерить. Очевидно, что не все крыши будут такими простыми, но это, по крайней мере, хорошее начало, чтобы научиться измерять крышу.

При измерении крыши, подобной показанной выше, вам нужно будет разделить ее на прямоугольники, как мы это делали в Изображение 1.2 . Затем вы вычислите площадь прямоугольников и сложите их. Это известно как метод измерения положительной кровли. Итак, вы найдете площадь секций A, B и C и сложите их вместе, чтобы получить площадь всей крыши. Чтобы найти площадь прямоугольника уровня, умножьте длину на ширину.

Площадь прямоугольника уровня = длина x ширина

Пример 1.1

Метод измерения положительной крыши

Метод положительного измерения крыши требует, чтобы вы разбили крышу на измеримые секции.Для изображения 1.2 найдите площадь всех секций крыши, а затем сложите их вместе, чтобы найти общую площадь крыши.

Площадь сечения A = 20 ′ x 60 ′ = 1200 квадратных футов

Площадь сечения B = 20 ′ x 40 ′ = 800 квадратных футов

Площадь сечения C = 20 ′ x 20 ′ = 400 квадратных футов

Таким образом, общая площадь верхнего плана крыши составляет 1200 квадратных футов + 800 квадратных футов + 400 квадратных футов = 2400 квадратных футов

Пример 1.2

Метод измерения отрицательной крыши

Чтобы найти площадь крыши с помощью метода отрицательного измерения крыши, вы продлите линию крыши за крышу, чтобы сформировать единый прямоугольник.Затем вы вычтете прямоугольные области, лежащие за пределами крыши.

Метод измерения отрицательной крыши

Сначала вам нужно удлинить линии крыши, чтобы сформировать единый прямоугольник.

60 ′ x 60 ′ = 3600 квадратных футов расширенный прямоугольник

Затем вам нужно найти площадь прямоугольников за пределами площади крыши. Вы можете видеть в Image 1.3 , что области за пределами плана крыши разделены на секции A и B. Мы найдем области этих секций, а затем вычтем их из нашего расширенного прямоугольника.

Площадь сечения A = 20 ′ x 20 ′ = 400 квадратных футов

Площадь сечения B = 20 ′ x 40 ′ = 800 квадратных футов

Общая площадь за пределами планировки крыши составляет 800 кв. Футов + 400 кв. Футов = 1200 кв. Футов.

3600 квадратных футов — 1200 квадратных футов = 2400 квадратных футов

Вы можете видеть, что использование метода измерения отрицательной крыши дает тот же результат, что и метод измерения положительной крыши.


Как измерить периметр плоской крыши

Периметр плоской крыши — это общая длина, измеренная по краям крыши.Внешние края большинства крыш — это не простые прямоугольники и квадраты. На большинстве крыш есть углубления, которые затрудняют измерение периметра крыши.

Периметр крыши

Формула для определения периметра крыши:

L + W + L + W + R + R = Периметр крыши

или

2L + 2W + 2R = Периметр крыши

или

2 (Д + Ш + П)

Формула крыши без выемок:

2 (Д + Ш) = Периметр крыши

Пример 1.3

Давайте попробуем пример. Измерьте периметр крыши image 1.5 .

Периметр крыши:

2 x (25 ′ + 15 ′ + 5 ′) = 90 погонных футов


ОТКЛЫ КРЫШИ

Наклон крыши определяется подъемом (в дюймах) на 12 дюймов длины крыши. Например, крыша «4 из 12» — это крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пробега.

Формула для определения уклона крыши:

Наклон = общий подъем / общий пробег

Уклон крыши = Подъем (в дюймах) / 12 (дюймов на фут пробега)

Уклон крыши = (общий подъем / общий пробег) x 12

Пример 1.4

Давайте на примере найдем уклон крыши на изображении 1.7.

Уклон крыши = 5 футов / 10 футов x 12 = 6 дюймов подъема на 12 дюймов спуска.

Таким образом, имеется 6 дюймов подъема для 12 дюймов пробега, что делает эту крышу «6 из 12»


Шаг крыши

Чтобы найти уклон крыши, необходимо разделить общий подъем крыши на общий пролет крыши.

Шаг = общий подъем / общий диапазон

Наклон = 2 x шаг

Обычно уклон кровли используется строителями, но иногда это все, что есть у кровельщика.Вы можете преобразовать уклон крыши в уклон крыши. Вот как это сделать.

(2 x уклон крыши) = уклон

Умножьте уклон на 12, и вы получите уклон крыши.

Пример 1.5

Преобразование 1/3 ската в скат крыши.

Наклон = (2 x (1/3))

= 2/3

Уклон крыши = (2/3) x 12 = 8

Следовательно, крыша представляет собой крышу «8 на 12»


Как измерить уклон крыши

Для измерения уклона крыши вам понадобится уровень и рулетка.Отметьте свой уровень в 12 дюймах от одного из концов. Держите этот конец на крыше и поднимайте уровень, пока пузырек уровня не окажется в центре. Теперь измерьте расстояние между крышей и отметкой 12 дюймов на вашем уровне. Это измерение — рост более чем на 12 дюймов. Если расстояние между отметкой 12 дюймов на вашем уровне и крышей составляет 5 дюймов, тогда крыша будет крышей «5 на 12», если расстояние составляет 4 дюйма, то это крыша «4 на 12», и если расстояние составляет 3 дюймов, то крыша будет крышей «3 в 12».

Кровельные стропила

Стропила — это наклонная часть каркаса крыши, на которую опирается кровельное покрытие и настил.

Обычное стропило — Обычное стропило проходит перпендикулярно от внешней стены до коньковой доски.

Коньковое стропило — Стропило, проходящее параллельно коньковому стропилу от края внешней стены до конца коньковой доски.

Бедренные стропила — Бедренные стропила проходит по диагонали от внешнего угла здания до конца коньковой доски.

Hip Jack Rafter — Стропила для бедра проходит от края внешней стены до бедра.

Стропила Valley Jack — Стропила Valley Jack проходит перпендикулярно от коньковой доски к стропильной балке.


Измерение длины стропил

Вид сверху на двускатную крышу

Взгляните на изображение 1.11. По длине край карниза проходит горизонтально до уровня земли. Таким образом, вы сможете узнать фактическую длину прямо из планов.То же самое можно сказать и о коньковой доске, так как коньковая доска проходит горизонтально и на уровне земли. Однако вы не сможете узнать точную длину обычных стропил, просто взглянув на планы, потому что крыша наклонная. Длина в плане обычных стропил известна как прогон стропил. Маршрут стропил — это длина в плане, измеренная от края карниза до конька. См. Изображение 1.12 для лучшего понимания.

Чтобы определить фактическую длину стропил на виде сверху или с высоты птичьего полета, вы можете просто использовать таблицу преобразования уклона крыши, показанную на рис. 1.13. В таблице преобразования представлены коэффициенты уклона крыши, которые можно умножить на длину вида в плане (пролет). Например, если вы хотите вычислить фактическую длину обычных стропил с длиной в плане 10 футов для крыши «10 из 12», вы просто умножите длину растений на коэффициент «10 из 12» для обычных стропил. Следовательно, фактическая длина будет 10 ′ x 1,302 = 13,02 ′ .

Таблица коэффициентов преобразования уклона крыши

Коэффициенты в столбце 3 на рисунке 1 .13 используются для нахождения фактической длины впадин и шатровых стропил, используя пролет долинных стропил или шатровых стропил. Коэффициенты в столбце 4 рис. 1.13 используются для определения фактической длины стропил ендовы и бедра с использованием длины стропила в плане. Коэффициенты в столбцах 3 и 4 предполагают, что стропила вальмы и впадины установлены под углом 45 градусов. Пожалуйста, обратитесь к рис. 1.14 для лучшего понимания хода бедра или впадины по сравнению с длиной бедра или впадины в плане.У обычных стропил и стропильных ног длина в плане и длина стропил одинаковы; тем не мение; это не относится к стропилам вальмы и впадины, как вы можете видеть на изображении 1.14 .

Коэффициент преобразования уклона кровельных стропил

обычных стропил: пролет равен длине плана

Вальмовые и долинные стропила: пролет не равен длине плана

Пример 1.6

Шатровая и двускатная крыша

Давайте попробуем на примере. Посмотрите на изображение 1 .15 Предположим, что крыша на изображении 1.15 представляет собой скатную крышу 5 на 12. Какова реальная длина обычных стропил, идущих от карниза до стропила конька? Как вы можете видеть, длина пробега составляет 10 футов, а поскольку уклон крыши составляет 5 из 12, коэффициент уклона крыши равен 1,083. Уравнение фактической длины обычных стропил:

Фактическая длина = длина участка x коэффициент уклона крыши

, поэтому в нашем примере

10 ′ x 1,083 = 10,83 погонных футов

, поэтому фактическая длина обычных стропил равна 10.83 погонных фута

Какова реальная длина вальмовых стропил?

Вылет шатровых стропил составляет 10 футов, а коэффициент уклона вальмовых и ендовых стропил для крыши 5: 12 при умножении на длину спуска составляет 1,474. Таким образом, для нашего примера фактическая длина бедренных стропил составляет 10 футов x 1,474 = 14,74 погонных фута.

Какова фактическая длина стропил ендовы? Вы можете видеть, что ширина слухового окна 10 футов. Разделите ширину на 2, и вы получите бег по долинам. 10 ’/ 2 = 5 ′ , поэтому длина впадин составляет 5 погонных футов. Теперь давайте найдем реальную длину стропил ендовы. Длина впадины составляет 5 футов, а коэффициент уклона крыши 5 из 12 при умножении на длину хода составляет 1,474. Таким образом, для нашего примера фактическая длина стропила составляет 5 футов x 1,474 = 7,37 погонных фута.

Как измерить периметр скатной крыши

Двухскатная крыша и вальмовая крыша Вальмовая и двускатная крыша

Периметр вальмовой крыши или вальмовой крыши проходит горизонтально до земли.Взгляните на изображение 1.16 и изображение 1.17 в качестве наглядного примера для лучшего понимания. Вы можете определить длину и ширину, просто используя размеры из плана крыши. Следовательно, вы можете найти периметр вальмовой крыши или вальмовой и двускатной крыши, используя ту же формулу, которая используется для определения периметра плоской крыши.

Периметр = 2 (Д + Ш + П)

Если в здании нет ниш, формула:

Периметр = 2 (Д + Ш)

пример 1.7

Найдите периметр крыши на снимке 1.15

Периметр = 2 (25 футов + 30 дюймов) = 110 погонных футов.

Когда вы пытаетесь найти периметр двускатной крыши, вы также должны учитывать наклон двускатной крыши. Поскольку край фронтона (называемый в терминологии кровли граблями) проходит по диагонали от земли, длина в плане не является фактической длиной. Если бы вы использовали длину плана для определения периметра двускатной крыши, ваши измерения были бы короткими, что привело бы к недооценке необходимых материалов, таких как карниз, стропила и облицовочная доска.Чтобы найти периметр двускатной крыши, ваша формула:

Периметр двускатной крыши = 2 (длина + фактическая ширина)

Фактическая ширина = (Ш x коэффициент уклона крыши)

Таким образом, формула периметра двускатной крыши:

Периметр = 2 (длина + (ширина x коэффициент уклона крыши))

Обычные стропила

Вот и стропила…

ШАГ 1: Подойдите к торцу фронтона и протяните ленту от края коньковой доски к дальнему углу настенной пластины. Запишите измерение.

ШАГ 2: Потяните за измерение с противоположной стороны и запишите его. Не влияйте на положение гребня при этом, позвольте ему стоять в таком состоянии. Эти два измерения должны совпадать, но это случается очень редко. Просто найдите среднее значение между ними. То есть, если один 21 фут 7 дюймов, а другой 21 фут 9 дюймов, то ваша правильная длина составляет 21 фут 8 дюймов.

ШАГ 3: Загрузите кучу стропильных досок на своих пильных лошадей, увенчивая их и делая разметку по ходу движения.

ШАГ 4: Отрежьте угол наклона на верхнем конце двух досок.

ШАГ 5: Наденьте ленту на точку и измерьте длину до полученного размера. Удерживая карандаш в этой точке ленты, нарисуйте дугу на лицевой стороне доски.

ШАГ 6: Поместите свой скоростной квадрат на доску под углом наклона, как если бы вы разрезали здесь еще один верхний угол наклона.Расположите квадрат так, чтобы метка 4,5 дюйма пересекала дугу. Когда у вас все получится, нарисуйте линию подачи. (Помните, что это 4,5 дюйма, которые мы добавили к общей высоте скобы ранее).

ШАГ 7: Перпендикулярно этой линии в точке пересечения 4,5 дюйма проведите еще одну линию до края доски.

ШАГ 8: Теперь немного вытяните эту линию за линию подачи. Отмерьте 1/2 дюйма по вытянутой линии и сделайте отметку. Нарисуйте еще одну линию поля, параллельную первой, на 1/2 дюйма дальше по доске.Это позволит вашей птице очистить оболочку, а также даст немного места для регулировки.

ШАГ 9: Вырежьте маленький треугольник, чтобы оставить «птичий рот» в хвосте стропила. Хвост стропила пока оставьте неразрезанным. Полностью разрежьте две доски и перенесите их на крышу.

ШАГ 10: Когда один человек будет на подиуме, а другой у нижней стены, попросите человека у нижней стены прибить брусок на внешнем конце стены, выступая на несколько дюймов над пластиной.Это сделано для того, чтобы стропила не соскользнула с конца стены и не создала беспорядок.

ШАГ 11: Теперь поднимите стропило и поместите его на место у коньковой доски и на стене. Острие стропила должно совпадать с краем коньковой доски, а край пасти птицы должен иметь зазор ¾ дюйма со стороны верхней плиты стены. Закрепите стропило одним гвоздем сверху. Не забивайте гвоздь.

ШАГ 12: Поднимите второй стропила и установите его напротив первого.Когда оба подвешены, они должны иметь зазор 3/4 дюйма для правильной посадки. Возможно, вам придется слегка подтолкнуть гребень, чтобы они оба подошли правильно. Это нормально. Стропила станут центром гребня для вас. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что они оба подходят правильно. Если они не подходят, найдите причину и устраните ее. Продолжайте проверять соответствие пары, пока не убедитесь, что они правильные.

ШАГ 13: Когда первая пара будет правильной, пометьте один из них как «узор» и используйте его, чтобы провести линии разреза на оставшихся стропильных досках.

ШАГ 14: Разрежьте все стропила и поместите их так, чтобы их можно было легко передать.

Comon Rafters ВАЖНО:

Перед тем, как приступить к вывешиванию стропил, установите 2 длинные диагональные распорки от коньковой доски до основания стоек. Даже лучше, если эта диагональ проходит мимо другой стойки. Прибейте это к обоим. Эти две длинные распорки должны быть прочными, потому что после установки всех стропил будет значительный вес, и вы не хотите, чтобы сборка встала в стойку и рухнула.

ШАГ 15: С того конца, с которого вы начали, повесьте первую пару и после проверки центра прибейте их на место.

ШАГ 16: Пропустить 5 комплектов стропил по длине коньковой доски и установить шестую пару. Выровняйте два зазора и прибейте стропила на место.

ШАГ 17: Продолжайте по всей длине, пропуская пять подходов и ставя шестой.

ШАГ 18: Наконец, установите два конца стропила и прибейте их гвоздями.

ШАГ 19: Теперь взгляните на струну центральной линии.Он должен находиться в центре коньковой доски по всей длине. Если нет, выясните, почему, и исправьте.

ШАГ 20: Когда гребень прямой, можно заполнить промежутки. Сначала прибейте центральную пару стропил в середине каждой секции из 5 стропил, одновременно проверяя наличие зазора в гнезде для пасти птицы и прямой линии струны.

ШАГ 21: Когда эти средние стропила установлены, вы можете просто прибить оставшиеся стропила на их место, без учета зазоров и средней линии.В любом случае они все должны быть близки.

ШАГ 22: Когда все стропила на месте, вырежьте доску «воротника» для каждой пары. Эта доска будет переходить от одного стропила под коньком к другому стропилу прямо под коньковой доской. Вам нужно, чтобы эти воротники были достаточно длинными, чтобы они были прочными, но не настолько длинными, чтобы они выступали над вершинами стропил. Используйте доски длиной около 3 футов и отрежьте угол с каждого конца. Вставьте по три лицевых гвоздя в каждый конец воротника.

ВАЖНО: Хомуты создают статическую нагрузку на вершину стропил и помогают удерживать все вместе.Позже вы разместите несколько более длинных завязок на воротнике ниже. Пока достаточно коротких воротников, чтобы стабилизировать крышу.

ШАГ 23: Добавьте диагональные скобы на каждом конце, которые пересекаются в каждом направлении, и прибейте их вместе там, где они находятся. С этим можно немного переборщить. Вы не хотите, чтобы крыша лежала на земле, когда вы приедете утром.

ШАГ 24: После того, как весь каркас крыши установлен, установите металлические стропильные стропы (также называемые ураганными стропами) на все угловые стропила и все остальные внутренние стропила.идет еще текст …


О вентиляции чердаков | О программе ENERGY STAR

Естественная вентиляция чердака

Сначала может показаться странным добавить теплоизоляцию, а затем намеренно позволить холодному воздуху проникать на чердак через вентиляционные отверстия, но эта комбинация является ключом к прочному и энергоэффективному дому. Вот почему: зимой, позволяя естественному потоку наружного воздуха проветривать чердак, он помогает сохранять его холодным, что снижает вероятность образования заторов льда (снег, который тает с крыши слишком теплого чердака, а затем снова замерзает на желобов, создавая ледяную дамбу, которая может повредить крышу).Правильная изоляция и воздухонепроницаемость также сохраняют холод на чердаках зимой, блокируя проникновение тепла и влажного воздуха снизу. Летом естественный поток воздуха на чердаке с хорошей вентиляцией выводит перегретый воздух из чердака, защищая черепицу и удаляя влагу. Утеплитель будет сопротивляться передаче тепла в дом.

Самая распространенная ошибка домовладельцев при установке утеплителя — перекрытие потока воздуха на карнизе. НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРДАКА ИЗОЛЯЦИЕЙ — используйте стропильные и потолочные вентиляционные отверстия для поддержания воздушного потока.

Вентилятор вентиляции чердака

Вентиляторы для чердаков предназначены для охлаждения горячих чердаков путем втягивания более холодного наружного воздуха из вентиляционных отверстий чердака (потолка и фронтона) и выталкивания горячего воздуха наружу. Однако, если ваш чердак заблокировал вентиляционные отверстия на потолке и плохо изолирован от остальной части дома, вентиляторы чердака будут всасывать прохладный кондиционированный воздух из дома на чердак. Это потребует больше энергии и заставит ваш кондиционер работать активнее, что увеличит ваши летние счета за коммунальные услуги.

Вы же не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охлаждался вашим кондиционером.Чтобы предотвратить это, следуйте стратегиям воздушной герметизации и изоляции, описанным в этом руководстве, и убедитесь, что чердак хорошо вентилируется с помощью пассивных вентиляционных отверстий и естественного потока воздуха.

Выполнение работы

Укладывать рулоны из стекловолокна проще всего в домашних условиях. Если у вас есть утеплитель любого типа между стропилами, установите второй слой перпендикулярно первому (опять же, второй слой рулонной изоляции должен быть без облицовки — без пароизолятора). Это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить потери тепла через каркас.Также при укладке дополнительного утеплителя работайте по периметру в сторону чердачного проема. Никогда не кладите изоляцию на утопленные светильники или вентиляционные отверстия в потолке. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от «консервных» светильников, если только они не имеют класса IC (Изолированный потолок). Если вы используете неплотный утеплитель, используйте листовой металл для создания барьеров вокруг отверстий. Если используется стекловолокно, для создания барьера можно использовать проволочную сетку.

Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12.8 МБ).

Установка вентиляционных отверстий для стропил

Чтобы полностью покрыть чердачный пол изоляцией до карниза, вам необходимо установить стропильные вентиляционные отверстия (также называемые изоляционными перегородками). Полное покрытие чердачного этажа вместе с герметизацией утечек воздуха обеспечит максимальную эффективность теплоизоляции. Вентиляционные отверстия в стропилах обеспечивают чистоту вентиляционных отверстий в потолке, а также есть канал для выхода наружного воздуха на чердак у потолков и наружу через вентиляционные отверстия фронтона или конька. Чтобы установить форточки, прикрепите их прямо к настилу крыши.Вентиляционные отверстия для стропил бывают длиной 4 фута и шириной 14-1 / 2 и 22-1 / 2 дюйма для различных расстояний между стропилами. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в потолке мансарды между стропилами в том месте, где потолок мансарды встречается с мансардным этажом.

Как только они будут на месте, вы можете положить ватины или одеяла или продуть изоляцию прямо до самого края чердачного этажа. Примечание: для выдувной изоляции может потребоваться дополнительный блок для предотвращения выдувания изоляции на потолок. Кусок жесткого пенопласта, размещенный на внешнем крае верхней пластины, очень хорошо подходит для этого.

РАФТЕР ВЕНТС

Поместите стропильные отверстия между стропилами в месте соединения потолка с полом.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

ДОБАВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ

Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном


Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

Узнайте больше об улучшении вашего дома с помощью ENERGY STAR

ДАЛЕЕ >> Глоссарий

Как установить угловые стропила на вальмовую крышу. Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая кровля — одна из разновидностей шатровых кровельных конструкций. По сложности обустройства вальмовые крыши превосходят классические и двускатные — разместить на доме четыре ската, точно согласованных между собой и состыкованных под одинаковыми углами, не очень-то просто.Но при большом желании даже самые сложные дела становятся понятными и простыми. Ознакомьтесь с руководством и приступайте к работе.

Четырехскатная кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Итак, вальмовая крыша включает в себя пару длинных скатов с ярко выраженной трапециевидной формой, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

Основные трудности устройства традиционной вальмовой кровли возникают на этапе возведения стропильной конструкции, которая состоит как из наклонной, так и из рядовой, и стропильной.

Вальмовые крыши обладают высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам и в целом обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Чтобы готовая кровля прослужила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

  • выбрать оптимальный материал для устройства кровельной конструкции;
  • определить интенсивность осадков, характерных для района строительства;
  • устанавливают средние и максимальные ветровые нагрузки.

С учетом вышеперечисленных показателей можно рассчитать оптимальные значения углов наклона и высоты конструкции крыши.

Для проведения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту или найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. Если у вас есть необходимые навыки, вы сможете справиться с упомянутыми занятиями своими руками.

Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию.И если практически на всех крышах можно увидеть большие уклоны, то короткие уклоны делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

Конструкция кровельной системы такова, что скаты не перекрывают длину дома, а оставшееся свободное пространство заполняют двумя короткими шатрами.

При самостоятельном составлении схемы конструкции вальмовой крыши потребуется использовать разметочную полосу и таблицы Пифагора.

Важно, чтобы проект крыши был максимально точным — только так можно самостоятельно сделать правильные пропилы из стропил и своими руками установить все составляющие системы.

Что нужно знать перед началом работы?

Для того, чтобы система полностью соответствовала всем выдвигаемым требованиям, помните следующие рекомендации:

  • Промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши более крутые по сравнению с угловыми частями, поэтому доски, используемые для устройства промежуточных элементов, должны иметь размер не менее 5х15 см;
  • крепление коротких элементов осуществляется к угловым стропильным элементам, а не к коньковой доске.Промежуточные доски необходимо крепить с таким же уклоном, как и короткие балки;
  • Коньковая кровельная система и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
  • промежуточные стропильные ноги закреплены по краям скейтборда. Они должны одновременно состыковываться с верхним концом обвязки и с коньковой доской;
  • Стропила
  • и коньковые балки должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы.Если какая-либо из стропил будет тоньше, каркас крыши со временем деформируется и целостность системы будет серьезно нарушена;
  • Вальмовая кровельная система может быть практически любой высоты. Однако при устройстве слишком низкой кровли необходимо использовать дополнительные опоры;
  • , чтобы обеспечить максимально долгий срок службы вальмовой кровли для ее обустройства, необходимо использовать тщательно высушенный и качественный брус хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные детали необходимо обработать антисептической пропиткой.

Руководство по строительству вальмовой крыши

Приступаем к устройству крыши. Начнем с создания макета строительной площадки.

Разметка

Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально надежные расчеты — вот три основных фактора успешного строительства. Выполните разметку в соответствии с чертежами. Придерживайтесь следующей последовательности.

Первый шаг. Разметьте ось вдоль верхнего рельса в конце здания;

Второй шаг. Рассчитайте 50% толщины конька и найдите первый элемент стропильной системы.

Третий этап … Поместите один край палки на ранее отмеченную линию. Другой конец разместите по линии боковой стенки. Это установит точку позиционирования для промежуточного стропила.

Шаг четвертый. Определите длину стропильного свеса. Для этого положите брус одним краем у внешнего угла стены, а другим установите на свес крыши.

Шаг пятый. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Пододвиньте обрешетку к краю боковой стены и отметьте, где будет крепиться стропила. Элемент будет располагаться между верхней рейкой крыши и боковой стенкой.

Повторите то же самое для остальных трех углов. Так вы узнаете, где в дальнейшем будут установлены промежуточные стропильные ноги и концы коньков.

Платеж

Первый шаг. Возьмите маркерную планку и определите значение горизонтальной проекции промежуточного стропильного элемента.Найдите подходящий уклон крыши для вашей ситуации согласно стандартизированной документации и умножьте указанные значения.

Второй шаг. Измерьте длину стропила. Делайте это от разреза на коньке крыши до разреза в точке крепления опоры. Измерьте по нижней линии.

Шаг третий. Определите таким же образом длину вылета. Для этого умножьте горизонтальную проекцию на соответствующий поправочный коэффициент. Можно использовать положение теоремы Пифагора, известное со школьных времен: c2 = a2 + b2.В рассматриваемой ситуации a — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

Шаг четвертый. Перейдите к вычислению угловых компонентов. На одной стороне стропильных ног имеются косые пропилы, благодаря которым обеспечивается надежное крепление элементов к коньку кровли. Непосредственно на коньке имеется подрезка со специальной двойной фаской, которая используется для крепления угловых элементов.

Угловые стропильные ноги рассчитываются в следующем порядке:

  • Длина стропила отсчитывается от любого угла дома;
  • устанавливается выступ равным квадратам длины выступов используемых центральных стропильных ног, умноженным друг на друга;
  • полученное значение умножается на поправочный коэффициент, который позволяет определить длину наклонной стропильной ноги.

Установка стропил

Первый шаг. Приступить к установке вертикальных стоек, за счет которых будет поддерживаться коньковая балка. Прикрепите элементы к центральной балке с помощью системы навеса.

Второй шаг. Установить диагональные стропила. Все элементы должны быть одинаковой длины. В случае свесов показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание уделите правильному стыковке вальмы, диагональных стропил и конька.

Шаг третий. Установить косые стропила, а затем обычные стропила с шагом около 600 мм. К мауэрлату и коньковой балке прикрепите обычные стропила методом распила. Используйте фрамуги и стяжки для усиления фиксации.

Важно, чтобы обычные стропила не соприкасались со шпильками, за счет которых мауэрлат крепится к стенам дома.

Шаг четвертый. К каждой стороне диагональных планок прикрепить распорки, благодаря которым косые стропила будут соединяться с мауэрлатом.

Как обычные стропила, так и стропила следует монтировать строго перпендикулярно коньку.

Усиление ферменной конструкции

Выбирая способ усиления стропил, руководствуйтесь, прежде всего, размерами постройки. Среди наиболее популярных методов усиления следует выделить следующие варианты:

  • По углам кровли фермы крепятся специальной стойкой, которая служит опорой для диагонального стропильного элемента.Шпренгель в этой ситуации представляет собой перекладину, которую нужно перекинуть между двумя угловыми рычагами поддерживающего мауэрлата. Если монтаж фермы необходимо проводить на большом удалении от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму;
  • Упаковываются
  • на железобетонном полу или на стяжных стойках. Они будут выполнять функцию т.н. «Полочки», поддерживающие стропильные элементы посередине;
  • , если диагональные стропильные элементы слишком длинные, следует использовать двойные балки вместо одного бруса.

Вентиляция

Для устройства необходимого уровня вентиляции подкровельного пространства проделайте отверстие в ветрозащитной пленке для забора воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к коньку крыши.

Если ветровое полотно деревянное, достаточно просто закрепить доски с зазором 2-3 мм. В том случае, если для изготовления подшивки используются изделия из пластика, элементы необходимо предварительно перфорировать.

Если лобовое стекло уже смонтировано, в него можно установить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр этих решеток — 50 мм. Сетка изделия может быть любого цвета. Решетки разместите по всей длине ветряной рубки с шагом около 800 мм.

В итоге остается только уложить утеплитель, оборудовать слой гидроизоляции, залить обрешеткой и смонтировать выбранную отделку.

Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного устройства вальмовой крыши. Работу сложно назвать слишком легкой, но, применив знания, полученные на практике, вы сможете своими руками справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий.

Удачной работы!

Видео — Вальмовая крыша

своими руками

Вальмовая крыша часто используется в архитектурных решениях загородных домов европейского типа. Его конструкция не только надежна, но и очень эстетична. А взяв за основу даже самый простой его вариант, можно разнообразить его различными элементами, которые станут своеобразным украшением всей конструкции и признаком изысканности стиля.

Вальмовая крыша своими руками, которую нужно выбрать или подготовить заранее, можно сделать самостоятельно, но с таким объемом и сложностью работы один мастер явно не справится.

Что такое вальмовая крыша?

Самая распространенная простая схема вальмовой кровли состоит из четырех скатов, два из которых имеют форму треугольника — они называются «вальм». Они располагаются на торцах постройки и соединяют конек с карнизом. Две фронтальные плоскости в виде трапеции имеют большую площадь и наклон, который также расположен от конька до карниза.


Вальмовая крыша — вид сверху

Следует отметить, что бывают полувальмовые крыши — их еще называют голландского типа.В этом случае при строительстве карнизы торцевых откосов располагаются намного выше фронтальных. Монтаж такой кровли, как правило, осуществляется в тех случаях, когда в ее пространстве устраивается гостиная.


Основы устройства вальмовой кровли

Традиционная вальмовая система состоит из определенных узлов и элементов, которые всегда монтируются одинаково и являются основой для более сложных крыш этого типа. На этом рисунке показана именно такая структура, которая включает в себя следующие детали:


1 — Угловые стропила или ребра всегда располагаются под меньшим углом, чем такие же, но промежуточные элементы системы.Для такой конструкции крыши как для боковых, так и для промежуточных стропил подойдут доски сечением 50 × 150 мм.

2 — Короткие стропильные ноги закрепляют не на коньке, а на угловой стропильной доске. Они должны иметь такой же уклон, как и промежуточные стропила.

3 — Конек в данном случае имеет такой же размер поперечного сечения, как и стропильные ноги.

4 — Стропила, сходящиеся и соединяющиеся на углах конька с трех сторон, называются центральными стропилами.

5 — Промежуточные стропила — это ножки, соединяющие конек и обвязку, которая проходит по верху конструкции и образует карниз.

На следующей схеме, помимо уже упомянутых, можно увидеть устройство других конструктивных элементов.


  • После стропил можно рассмотреть стойку, которая поддерживает конек и устанавливается на стыке двух балок. Эти элементы используются не всегда, иногда их просто заменяют другими удерживающими деталями, например, в тех случаях, когда пространство под кровлей должно быть свободным, если в ней планируется обустроить комнату.
  • Раскос — это элемент, который скрепляет стропила.Чаще всего он также выступает в роли балки перекрытия.
  • Кобылка крепится к установленным стропильным ногам для увеличения свеса крыши, что обеспечит защиту от атмосферных осадков зазора под крышей и верхней части стен.
  • Ветровая балка крепится к стропилам под наклоном со стороны крыши, считающейся ветреной. Иногда его устанавливают на обоих трапециевидных откосах.
  • Стропильная или короткая стропильная нога используется только в вальмовой конструкции и крепится к угловому стропилу.
  • Мауэрлат присутствует в любой стропильной системе и представляет собой брус, который крепится по всему периметру стен здания.
  • Шпренгель — еще одна часть системы, которая придает ей жесткость и снимает напряжение со стен. Устанавливается по диагонали относительно углов постройки и крепится к мауэрлату.
  • Раскосы устанавливаются под разными углами к стропильным ногам, в зависимости от того, будет ли чердак использоваться для создания дополнительного помещения.
  • Ребристые, диагональные или боковые стропила могут устанавливаться как с одной торцевой стороны крыши, так и с обеих сторон, в зависимости от предполагаемой конструкции.
  • Прогонами в данном случае называется расстояние между креплением стропил к коньковой балке — оно будет зависеть от веса выбранного кровельного материала и ожидаемой снеговой нагрузки в районе строительства.

Этапы работ по устройству вальмовой крыши

Если для крыши дома выбрана вальмовая конструкция, то работы над ней необходимо проводить в строгой последовательности:

  • Любой проект начинается с составления схемы стропильной системы.

  • Следующим этапом является расчет всех параметров, которые будут зависеть от ширины расстояния между стенами дома и наличия капитальных перегородок внутри конструкции.
  • Далее по расчетам закупаются необходимые материалы и подготавливается необходимый для работы инструмент.
  • Далее следует подготовка к обвязке стен под стропильную установку системы кровли — гидроизоляционный материал полов.
  • Стены размечены для установки стропильной системы.
  • Самый важный этап — установка всей системы в соответствии с проектом.
  • Завершающий этап — устройство кровли.
Подготовка плана кровли

Схема кровли может быть разной — это будет зависеть от фантазии и возможностей хозяина дома, а также от расположения стен постройки. При составлении схемы необходимо учитывать тот факт, что чем сложнее конструкция крыши, тем больше материала для нее потребуется, да и монтаж системы также займет больше времени.

Если конструкция очень сложная, то лучшим вариантом будет обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать толщину и количество элементов, необходимых для надежности системы. Конечно, на составление такого проекта уйдет какое-то время и определенные финансовые ресурсы будут потрачены, но лучше использовать разработки специалистов, чем действовать наугад и получить ненадежный дизайн.

Расчет параметров системы

Если принято решение полагаться на собственные силы, то при расчетах необходимо учитывать следующие факторы:

  • Надежность несущих стен и фундамента конструкции, над которой будет возводиться кровля.
  • Тип стропильной системы (многослойная или навесная).
  • Размер сечения стропил и брусков для других элементов системы.
  • Угол наклона откосов и расстояние разбега между стропилами.
  • Размеры таких элементов, как выступы и отверстия для дымоходов, вентиляции, окон.

Для расчета точных пропорций конструкции можно использовать для этого специально разработанные формулы, которые сделают крышу надежной и долговечной.Обозначение параметров в формулах:

S — общая площадь скатов кровли;

h — высота системы от пола до потолка;

d — длина боковых или диагональных стропильных ног;

е — длина промежуточных стропил;

а — расстояние между стропилами по длине здания;

α — угол наклона ската;

b — расстояние между стропилами с торцевой стороны бедра.

Формулы расчета устройства простой вальмовой кровли следующие:

  • Длина передних промежуточных стропил:

  • Длина конца, стропил:

Рассчитав основные параметры системы, вы можете на их основе приобретать материалы для строительства.

Материалы для устройства кровли

Для монтажа стропильной системы понадобится не только хорошо просушенная качественная древесина, но и металлический крепеж, а также кровельные гвозди, саморезы и анкерные болты.


  • Из металлических элементов потребуется приобрести уголки и крепления различной конфигурации, которые помогут сделать конструкцию более надежной и прочной.

Одно из них — подвижное крепление. Его устанавливают внизу стропил, тем самым закрепляя их на мауэрлате. Установив его, можно исключить риск деформации кровельной системы при усадке несущих стен.


Еще одна давняя застежка — скоба.Они соединяют различные части системы, например, стропила и балки перекрытия или мауэрлат, если возводится кровля, например, на давно усадившейся постройке.


  • Для изготовления деревянных элементов потребуется:

Особое внимание при установке системы

уделяется качеству древесины — для укладки мауэрлата понадобится брус сечением 100 × 150 мм;

— стропила и конек выполнены из бруса сечением 50 × 150 мм.Строители, занимающиеся возведением стропильных систем, рекомендуют монтировать всю систему из бруса или досок одинакового сечения — это дает гарантию прочности и надежности постройки;

— поверх стропильной системы набивается обрешетка из досок, сечение которой должно быть 25 × 150 мм.

Выбирая древесину для стропильной системы, можно опираться на составленный специально для этого стол. На нем показана допустимая длина стропил (в метрах) из древесины хвойных пород (лиственница, ель, кедр, сосна) в зависимости от ее качества, сечения бруса и среднего значения снеговой нагрузки в данном регионе.

Разновидность Поперечное сечение Расстояние между стропилами в мм
мм 300 400 600 300 400 600
1,0 кПа 1,5 кПа
Высшее 38 × 89 3,22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
38 × 140 5.06 4,60 4,02 4,42 4,02 3,54
38 × 184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
38 × 235 8,50 7,72 6,74 7,42 6,74 5,89
38 × 286 10,34 9,40 8,21 9.03 8,21 7,17
1 и 2 38 × 89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2,16
38 × 140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3,40
38 × 184 6,44 5,85 5,11 5,62 5,11 4.41 год
38 × 235 8,22 7,47 6,38 7,18 6,52 5,39
38 × 286 10,00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
3 38 × 89 3,06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
38 × 140 4.67 4,04 3,30 3,95 3,42 2,79
38 × 184 5,68 4,92 4,02 4,80 4,16 3,40
38 × 235 6,95 6,02 4,91 5,87 5,08 4,15
38 × 286 8,06 6,98 6,70 6.81 год 5,90 4,82
2,0 кПа 2,5 кПа
Высшее 38 × 89 4,02 3,65 3,19 3,73 3,39 2,96
38 × 140 5,28 4,80 4,19 4,90 4,45 3,89
38 × 184 6,74 6,13 5.35 год 6,26 5,69 4,97
38 × 235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
38 × 286 2,47 2,24 1,96 2,29 2,08 1,82
1 и 2 38 × 89 3,89 3,53 3,08 3,61 3.28 год 2,86
38 × 140 5,11 4,64 3,89 4,74 4,31 3,52
38 × 184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4,30
38 × 235 7,80 6,76 5,52 7,06 6,11 4,99
38 × 286 2.43 год 2,11 1,72 2,21 1,91 1,56
3 38 × 89 3,48 3,01 2,46 3,15 2,73 2,23
38 × 140 4,23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
38 × 184 5,18 4,48 3.66 4,68 4,06 3,31
38 × 235 6,01 5,20 4,25 5,43 4,71 3,84
38 × 286 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4,30
  • Дополнительно необходимо будет купить рубероид, утеплитель и пароизоляционную пленку, которая укладывается на стропила под обрешетку.В качестве кровельного материала для конструкции вальмовой кровли традиционно выбирают мягкое покрытие — его легче закрепить на сложной конфигурации такой стропильной системы. Под такой кровлей необходимо будет сделать настил из фанеры.
  • Также необходимо приобрести для обработки древесины перед установкой.
  • Для крепления некоторых элементов несущей стены может потребоваться стальная проволока толщиной 4 мм.
Цены на пиломатериалы различных пород
Инструмент рабочий

Необходимо заранее подготовить не только все необходимые материалы, но и инструменты, так как без них работа не может быть проведена.Для установки стропильной системы потребуется:


  • Молоток, желательно с гвоздезабивателем.
  • Отвертка электрическая.
  • Молоток — резиновый или деревянный молоток. Иногда это требуется для некоторых операций по выравниванию и подгонке деревянных элементов.
  • Деревянная рейка длиной 1,5 — 1,7 м для приведения отдельных элементов в один уровень.
  • Маркер или карандаш для пометок.
  • Лобзик, ножовка и бензопила.
  • Строительный уровень, отвес.
  • Рулетка и линейка.
  • Долото для строжки канавок.
  • Рубанок — лучше иметь и обычную, и электрическую версию, так как на высоте удобнее работать обычным инструментом, а большие плоскости можно обрабатывать внизу с помощью электрического.
Монтажные работы

На рисунке представлена ​​упрощенная схема вальмовой крыши, на которую можно ориентироваться при установке системы.


Работа ведется поэтапно и без спешки, с тщательной продуманностью каждого шага, так как конструкция вальмовой крыши достаточно сложная.

Первый шаг — подготовить древесину, обработав ее антисептическим раствором и хорошо просушив. Когда материал будет готов, можно приступать к установке системы.

  • Монтаж системы начинается с установки и крепления мауэрлата по периметру несущих стен. Его необходимо положить на слой гидроизоляционного материала.

  • После установки мауэрлата на нем производится разметка, согласно ранее выполненным расчетам.Чтобы разметка была максимально точной и заметной, используются яркие маркеры или в определенных местах вбиваются маяки.

Очень важно, чтобы расстояния, отмеченные на одной стене, совпадали с разметкой на противоположной стене, иначе балки перекрытия и другие элементы будут уложены неравномерно.


Залог успеха — правильная разметка.
  • Далее укладываются балки перекрытия. Их можно закрепить на стенах рядом с мауэрлатом или на закрепленной балке ниже поверхности стены.

  • Затем мауэрлат крепится стяжками, которые помогают снять нагрузку с несущих стен.

  • После того, как балки перекрытия уложены, опытные мастера советуют застелить их дощатым настилом, не прикрепляя к балкам. Такое напольное покрытие необходимо для комфортной и безопасной работы.

  • Следующим шагом будет установка стоек. Их закрепляют на затяжках или балках перекрытия.
  • Стойки скрепляются сверху коньковой балкой, к ней с торцевых вальмовых сторон крыши крепятся центральные стропильные ноги.
  • Далее размечаются и прикручиваются промежуточные стропила от фронтальных скатов крыши.

  • Далее следуют диагональные стропила, соединяющие конек и углы здания. При необходимости под них устанавливаются дополнительные стойки.

  • На диагональных стропилах крепят брус или короткие стропила. Устанавливаются на таком же расстоянии между собой, что и промежуточные.
  • В зависимости от конструкции в нее могут быть встроены другие поддерживающие или усиливающие элементы, например, подкосы или фермы, а также ветровая балка.
  • Если стропила установлены и заканчиваются на мауэрлате, то их расширяют дополнительными элементами — «кобылкой», они будут создавать навес над стеной.
Профнастил рубероид
Конструкция кровельного «пирога» вальмовой крыши
  • Перед тем, как перейти к следующему этапу монтажа элементов, необходимых для кровли, необходимо разметить расположение проемов окон, отверстий, через которые будут выведены дымоходные и вентиляционные трубы, устроен вход в чердачное помещение или выход на балкон.Их обрамляют дополнительными планками, набивая их по периметру намеченных проемов.
  • Затем монтируется кровельный «пирог» на стропильную систему. Работа выполняется в следующей последовательности:
  • Поверх стропил натягивают и закрепляют пароизоляционную пленку
  • Далее поверх него на стропила прикручивают рейки обрешетки.
  • Между планками укладывается утеплитель, который покрывается ветрозащитными материалами (например, плотной полиэтиленовой пленкой).
  • Затем следует крепление контррешетки.
  • Следующий шаг будет зависеть от того, какой материал покрытия будет выбран. Если, например, используется металлочерепица, то ее можно прикрутить непосредственно к рейкам контррешетки. Выбирая мягкую кровлю, обязательно подкладывайте под нее фанеру или листы OSB.
Комплексные узлы вальмовой кровельной системы

Особо хочу обратить внимание на сложные узлы стропильной системы, установка которых всегда вызывает много вопросов.

  • может выполняться несколькими видами жестких креплений:

— с помощью металлических уголков, установленных с двух сторон стропильной ноги;

— гвозди, вбитые под углом через стропило в мауэрлат;

— кронштейны специальные;

— застежки-молнии.


  • Соединение стропильных ног на коньковой планке также может осуществляться разными способами:

— накладывая их друг на друга на брус и скрепляя друг с другом болтами;

— устройство на стропилах специальных пазов для жесткости при установке их на коньке;

— установка стропил под выбранным углом на конек и закрепление их деревянными или металлическими пластинами с двух сторон.

  • Еще один очень сложный узел — соединение конькового бруса со стропильными ногами. Эти элементы должны иметь надежную стыковку и крепление, так как от этого зависит долговечность вальмовой стороны крыши.

— Коньковая планка ставится на стойки и с двух сторон крепится накладками из досок.

— Диагональные разрезаются под нужным углом и закрепляются на коньковой балке и промежуточном стропиле. Таким же образом монтируется и второе стропило, уходящее в другой угол дома.

Цены на различные виды креплений стропил

Крепеж стропил

Видео: секреты устройства вальмовой крыши

Если нет опыта возведения такого сложного архитектурного элемента здания, как котлован, то рекомендуется воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Причем этот момент касается не только вальмовой конструкции крыши, но и всех остальных, так как любой тип этой конструкции имеет свои особенности со сложными соединительными узлами.

Необходимо помнить, что от надежности покрытия дома будет зависеть длительная служба всей конструкции, поэтому к его возведению нужно отнестись с максимальной ответственностью.

О вальмовой крыше мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей на сайте. Описано устройство крыши с опорой на стропила на мауэрлате. После публикации статьи ко мне поступило множество просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опорой стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона.

Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» на одном примере. Теперь рассмотрим устройство вальмовой крыши с опорой стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть коробка дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установите мауэрлат (см. Рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0.6 метров (см. Рисунок 2). Больше не буду останавливаться на расчете балок.

Рисунок 2

Мы первые поставили балки, идущие строго посередине дома. Мы будем руководствоваться ими, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и еще одна балка могла бы уместиться, но это не так. Такой пролет оставляем специально для «аутригеров».Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Установите шток. Их шаг определяется при расчете стропил, о котором чуть позже (см. Рис. 3):

Рисунок 3

А пока ставим только шток, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45 ° в плане (в виде сверху), а угол наклона откосов и бедер будет другим.Склоны будут иметь более пологий уклон.

Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например так (рис.4):

Рисунок 4

Нет необходимости делать какие-либо разрезы в этом узле. Любой смывка ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в конец ствола. Самым последним забиваем гвоздь, когда стебель уже прикреплен к мауэрлату.

ШАГ 4: Установите ребро гребня (см. Рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы конструкции, кроме подкосов, изготовлены из бруса размером 100х150 мм. Раскосы для досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45 °. Мы видим, что под крайними столбами балки опираются сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи ее части на несущую перегородку устанавливаются подкосы.

Высоту установки коньковой планки и ее длину для своего дома определяем самостоятельно, сделав предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

В первую очередь изготавливаем шаблон стропильного стропила. Для этого возьмите доску нужного сечения подходящей длины, приложите ее, как показано на рисунке 6, и сделайте разметку с помощью небольшого уровня (синие линии):

Рисунок 6

Высота планки, которую мы наложили на шток для обозначения нижнего среза, равна глубине верхнего среза.Сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила откосов, опирающихся на балку конька, и закрепляем их (см. Рис.7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, мы всегда ставим небольшие опоры под стропила над мауэрлатом, формируя своего рода небольшой треугольник и разгружая крепление ствола к балке (см. Рис. 8):

Рисунок 8

Нет необходимости переносить эти опоры дальше в крышу и уж тем более ставить их на стык ствола с балкой.Большая часть нагрузки с кровли передается через них (это видно в программе проектирования) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило — это стропильная балка. Она здесь самая длинная и угол ее наклона меньше угла наклона стропил вальмы (пояснение — мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмовой — уклон крыши в форме трапеции. форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Ремешок 3».Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал эту расчетную программу с моего сайта до 1 декабря 2013 года. Вкладки «Строка 3» нет. Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите к статье еще раз по ссылке:

Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте шток и прикрепите ветровые доски (см. Рис.10). Добавляем столько стеблей, чтобы оставалось место для крепления угловой стебли. А пока просто сшиваем ветровые доски по углам, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, не провисают ли углы. В таком случае разместите под ними временные опоры прямо с земли. После установки угловых стоек снимаем эти подпорки.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловой шток.

Сначала нам нужно протянуть шнурок по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем планку подходящей длины (сечение такое же, как у всех стеблей) и кладем поверх уголка так, чтобы шнурок находился посередине его. Внизу этой планки нарисуйте карандашом линии надрезов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем распиленный брус по намеченным линиям (см. Рис.13):

Рисунок 13

Прикрепляем угловую штангу к мауэрлату с помощью двух уголков крыши. Крепим к балке перекрытия уголком 135 ° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости согните уголок на 135 ° молотком.

Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.

ШАГ 8 : Производим и устанавливаем угловые стропила.

В вальмовой крыше, которую я описал ранее, углы скатов и вальм были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Также делаем его из двух досок того же сечения, что и стропила. Но обычно мы не сшиваем эти доски вместе. Один будет немного ниже другого (примерно на 1 см в зависимости от разницы углов наклона скатов и бедер).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Две по угловым стропилам, одна по средней стропиле бедра (см.рис.14):

Замеряем угол между шнурком и наклонной ножкой — нижний срез. Назовем его «α» (см. Рис. 15):

Рисунок 15

Также отметьте точку «B»

Рассчитываем угол верхнего пропила β = 90 ° — α

В нашем примере α = 22 ° и β = 68 °.

Теперь возьмем небольшой кусок доски со стропильной частью и пропилим на нем один конец под углом β. Прикладываем полученную заготовку к коньку, совместив один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости соседних стропил ската. По нему сделаем еще одну промывку и получим шаблон для верхней пилы нашего углового стропила.

Также, когда мы накладываем заготовку, нам нужно отметить точку «А» на стропиле пандуса (см. Рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила.Для этого возьмите доску подходящей длины. Если одной доски мало, сшиваем две доски вместе. Его можно временно сшить, отрезав на саморезах дюйм длиной около метра. Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «Б». Переносим его на стропило и делаем нижний пропил под углом «α».

Устанавливаем получившееся стропило и закрепляем (см. Рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него нужно поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках это не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте расстояние между точками «C» и «D» (см. Рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», нижний пропил делаем под углом α. Установите вторую половину углового стропила и пришейте ее первыми гвоздями (100 мм).Забиваем гвозди в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис. 20:

.

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила нужно снова пропилить. Делаем бензопилой прямо на месте (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила.В первую очередь необходимо поставить подставку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. Рис. 22):

Рисунок 22

Если длина перекрываемого угловым стропилом пролета (его горизонтальный выступ) больше 7,5 метров, на расстоянии ¼ пролета от верхней точки углового стропила ставим дополнительные стойки. Если пролет больше 9 метров, добавьте стойки посередине углового стропила. В нашем примере это 5.2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальмы. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — измеряем угол нижнего пропила «γ» с малым углом, рассчитываем угол верхнего пропила «δ»:

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Мы видели концы под определенными углами. После этого верхний торец нужно еще раз подрезать (заточить) с учетом угла «φ», который мы также измеряем с помощью фаски (см. Рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте стержень к углам. Самые крайние вылеты, не доходящие до мауэрлата, делаются облегченными, из доски 50х200 мм (см. Рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем жен. Как делать салфетки я подробно рассказывала в первой статье о вальмовой крыше. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. Рис.25):

Рисунок 25

Прикручиваем брус к угловому стропилу металлическим уголком 135 °, при необходимости сгибая.

После установки всех детских кроваток остается подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз об этом говорили.

    Устройство Х-образных (восьмискатных) крыш.

    Строительство Т-образной кровли жилого дома.

    Устройство Г-образной кровли с фронтоном различной ширины.

    Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

    Шатровая крыша дома своими руками.

Смотрите, вы можете «притормозить» счетчик электроэнергии в 2 раза! … Полностью ЮРИДИЧЕСКИ! Отнести нужно к ближайшему к счетчику …

Дачные участки не большие. Поэтому многие люди строят дома с небольшой площадью и увеличивают жилую площадь за счет создания дополнительных жилых помещений на чердаке. Это возможно, если устройство стропильной системы вальмовой кровли выполнено правильно.

1 Что такое вальмовая крыша?

Такая крыша выполняется в виде четырех скатов. Два из них — классические боковые в виде трапеции, еще два — треугольные на концах кровли. В отличие от шатровой крыши, где все четыре ската сходятся в одной точке, вальмовая крыша имеет две вершины, соединенные коньком.

Вальмовая четырехскатная крыша

Это боковые треугольные фронтоны, которые выполняются с наклоном, и называются бедрами. Двускатная крыша также имеет треугольные торцевые фронтоны, но расположены они строго вертикально; у вальмовой крыши эти скаты наклонные, что является отличительной чертой этого типа кровли.

Двускатная шатровая крыша

Вальмовой крышей называют, если торцевые откосы, начиная от конька, доходят до внешней стены, то есть до карниза. Но есть варианты, когда склон прерывается и в одном месте переходит в вертикальную плоскость. Тогда такую ​​крышу называют полушатровой или голландской.

2 Узлы и элементы вальмовой крыши

По способу монтажа и использованию различных материалов такие крыши можно отнести к категории сложных конструкций.В целом конструкция вальмовой кровли состоит из мауэрлата, конькового бруса, стропил — угловых, коротких и промежуточных.

Мауэрлат — это деревянный брус, устанавливаемый по всему периметру дома на самом верху стен. Он служит для правильной передачи и распределения нагрузок от ветра, снежного покрова, веса кровли и самой стропильной системы на несущие стены здания. Этот элемент представляет собой соединительную верхнюю рейку для стен из штучных материалов — кирпича, бетонных блоков.

Шатровая крыша мауэрлат

Для стен из бревна или бруса мауэрлат не подходит. Его роль играют верхние бортики рамы.

Коньковая балка — основной элемент стропильной системы, соединяющий все скаты кровли в единую конструкцию. Он должен быть одного сечения со стропильными ногами. В противном случае в будущем возможен перекос всей стропильной конструкции и кровли в целом.

Угловые стропила, также называемые по-другому наклонными или диагональными стропилами, являются основными прочностными деталями, соединяющими углы строительной коробки с коньковой балкой.Для их изготовления вам понадобится доска, равная по толщине коньковому бруску. Одним концом он прикреплен к гребню, другим опирается на мауэрлат. В зависимости от проекта кровли используется разное количество таких стропил, но не менее четырех.

Стропила угловая вальмовая

Короткие стропила могут быть разной длины, но при сборке конструкции крыши все они выносятся под одним углом и располагаются параллельно промежуточным стропилам.Когда производится необходимый расчет их количества, в первую очередь учитывается площадь всей кровли. Один конец коротких стропильных ног соединяется с угловым стропилом, а другой опирается на внешнюю стену постройки.

Центральные стропила устанавливаются верхним концом на коньковую балку, нижним концом опираясь на несущие стены дома. Как правило, их расчет такой: три с одной стороны крыши и столько же с другой, но при проектировании стропильных систем для домов большой площади допускается увеличение их количества.

Центральные стропила вальмовой крыши

Промежуточные стропила — это элементы, закрепляемые с одной стороны на коньке, а с другой — на мауэрлате. На вальмовых спусках их обычно не используют, так как вся площадь покрыта короткими стропилами. Расчет сечения и количества промежуточных элементов производится исходя из несущей способности стропильной конструкции и типа рубероида.

При большом строительстве потребуется установка дополнительных усиливающих элементов в виде подкосов и вертикальных подкосов, поддерживающих коньковый брус, и стропильных конструкций для предотвращения провисания диагональных стропил.

3 вида вальмовых крыш

Стропильные системы в этих типах крыш изготавливаются в различных вариантах исполнения. Например, если вальмовый скат не доходит до конька, в результате чего наверху образуется вертикальный небольшой фронтон треугольной формы, то такую ​​крышу называют голландской.

Голландская вальмовая крыша

Также выделяются вальмовые крыши. Все четыре ската имеют одинаковую форму, и боковых фронтонов в таких конструкциях просто нет. Бедра в этом варианте представляют собой треугольные поверхности, наклон которых выполнен под одним углом с другими наклонами.Как правило, такие системы используются для построек, имеющих площадь в проекции квадратной формы. В группе вальмовых крыш бывают полушатровые, шатровые, двускатные, многоскатные и двускатные.

Шатровая крыша

Кроме того, бывают ломаные крыши, состоящие из скатов разного размера, угол наклона которых разный. Такие конструкции очень сложны в устройстве, также сложно произвести их расчет. Поэтому встречаются их не часто, но следует отметить, что они имеют очень привлекательный внешний вид.Оценить эффективность крыш с нарушенной конструкцией стропильной системы вы можете на видео, где также рассказывается об особенностях их возведения.

4 Расчет тазобедренных конструкций — угол наклона

Устройство вальмовых стропильных систем начинается с разработки их проекта. Правильный и грамотный проект позволит в короткие сроки собрать крышу. Определяется оптимальный выбор угла наклона откосов в зависимости от климатических условий:

  • В местности, где преобладает ветреная погода, угол наклона должен быть меньше, это снизит нагрузку на крышу от ветра.
  • В более снежные зимы угол наклона откосов, наоборот, увеличивается, чтобы на крыше не скапливались лед и снег.

Вальмовая стропильная система проекта

При выборе угла наклона стропил, соответственно, проводится расчет необходимого количества материала. И если для обрешетки практически во всех случаях расчет ведется от общей площади кровли, то количество и сечение угловых и коротких стропил рассчитываются отдельно, в зависимости от выбранного типа кровли.

Помимо климатических особенностей региона, при выборе угла наклона учитывается тип рубероида:

  • Если используется наборный материал, например, шифер или металлочерепица, то, чтобы не увеличивать нагрузку на стропила, лучше сделать угол не менее 22 °.
  • При использовании рулонных покрытий учитывается количество слоев. Чем их больше, тем меньше можно сделать уклон спусков.
  • Устройство большего угла наклона откосов позволяет использовать рубероид — профнастил, но учитывается высота профиля.При этом угол наклона может варьироваться от 20 до 45 градусов.

Выбор угла наклона кровли по материалу

Правильный расчет угла наклона кровли начинается с определения конечной оси здания по верхней обвязке. После этого необходимо разметить середину коньковой планки, в этом месте будет располагаться центральная стропильная нога. Затем необходимо определить расположение следующего промежуточного стропила, для которого измеряется расстояние, соответствующее расчету распределения промежуточных стропильных ног.В большинстве случаев он не превышает 70–90 см.

Длину стропил определяют так, чтобы их нижний конец выступал на 40-50 см над наружной стеной, а верхний конец упирался в коньковый брус.

Аналогичный расчет проводится по всем четырем сторонам крыши для расчета расположения промежуточных стропильных ног на коньковой планке. Пример их правильного расположения показан на фото.

5 Сборка стропильной системы

При проектировании вальмовых крыш можно использовать два вида стропил — навесные и слоистые.Подвесные упираются только в стены постройки, передавая на мауэрлат все распорные нагрузки. Если предполагается установка мансарды, то дополнительно потребуется установка стяжек из металла или дерева, которые укладываются на несущие стены здания и впоследствии служат основанием для устройства перекрытия. На фото видно, как устроены мансардные вальмовые крыши с подвесной стропильной системой.

Мансардная вальмовая крыша с подвесной стропильной системой

Армированные стропила используются, если они поддерживаются в виде колонн или внутренних несущих стен.При проектировании системы допускается чередование стропил двух типов. Там, где внутренние стены играют роль опор, крепятся многослойные, а в других местах нависают.

Крепление стропил в основном осуществляется с помощью пил (седел). Но их глубина не может превышать четверти ширины стропильной доски. Чтобы прорезь на всех ножках была одинаковой, необходимо сделать шаблон. Кроме того, элементы стропильной системы крепятся с помощью металлических уголков, саморезов, гвоздей.Крепление также может производиться скобами, болтами и шпильками.

Крепление элементов стропильной системы вальмовой кровли

При установке мауэрлата не забудьте уложить слой гидроизоляции по верху стен. Если стены облицованы кирпичом, то в последние ряды кладки устанавливаются закладные для дальнейшего крепления мауэрлата. Такой крепеж может быть выполнен в виде вертикальных шпилек или болтов, устанавливаемых с шагом не более полутора метров.

Вальмовые крыши — сложные конструкции, но это нисколько не снижает их популярности. Несмотря на сложность конструкции, они дают возможность устроить в мансардном пространстве дополнительные жилые помещения, а если провести качественное утепление чердака, то можно использовать и зимой.

Практически все загородные дома, построенные в европейском стиле, украшены шатровыми крышами. Такие конструкции отличаются надежностью и эстетичным внешним видом.Если присмотреться, то по устройству они похожи на верхние части домов, которые с древних времен возводили в Японии и Китае.

1 Простые и сложные виды вальмовых крыш

Самая простая вальмовая крыша представляет собой четырехскатную систему, у которой передние скаты имеют трапециевидную форму, а торцевые скаты выполнены в виде треугольников. Пандусы-треугольники называются «шатрами», они берут начало в торцевых карнизах и доходят до краев конька. При возведении такого сооружения используется система слоистых и наклонных стропил — приемы заимствованы из схем возведения двускатных и шатровых крыш.

Конструкция полувальмовой крыши формируется из двух элементов условного двускатного и двухскатного. Карнизы последних, как правило, располагаются значительно выше лобовых. Отличительная особенность конструкции такого типа — отсутствие острых выступов. Такие крыши распространены в регионах с сильными ветрами. Если дом строится в зоне, характеризующейся обильными снегопадами, то уклоны полушатровой конструкции делают более крутыми. Пологие скаты крыши идеальны для менее заснеженных регионов.

Четырехскатная система — пример простейшей вальмовой крыши

Вальмовая крыша может напоминать шатер или пирамиду, в этом случае ее называют шатровой крышей или, соответственно, пирамидальной крышей. Подобные кровельные конструкции возводят на дома, несущие стены которых образуют квадрат или правильный прямоугольник. Все стороны вальмовой крыши имеют форму треугольников, вершины которых сопрягаются в одной точке.

Самая сложная конструкция бедра имеет ломаную форму.Такая роскошная крыша состоит из скатов разного размера и формы, и каждый из них имеет излом. Простой пример скатной крыши — двухскатная крыша, у которой лицевые стороны имеют излом в верхней части. Такой подход позволяет значительно увеличить чердачное пространство, в котором обычно обустраивают чердак.

2 Шесть основных частей стропильной системы

Надежность и долговечность вальмовой кровли обеспечивают определенные узлы и элементы стропильной конструкции.Без них незаменим монтаж как простых, так и сложных вальмовых кровель.

  1. 1. Ребра (угловые, диагональные стропила) — образуют стыки бедер и трапециевидных откосов. Их монтируют под меньшим углом, чем промежуточные стропила. В качестве материала для изготовления угловых и промежуточных стропил используется доска 50х150 мм.
  2. 2. Короткие стропила (стропила) — одна сторона упирается в угловые стропила, другая упирается в мауэрлат. Уклон стропил такой же, как и у промежуточных стропил.
  3. 3. Конек (верхний горизонтальный край крыши) — в вальмовой конструкции отсутствует. В крышах сложной конфигурации количество коньков можно увеличить до двух и более. В сечении конек должен быть такого же размера, как и стропильные ноги.
  4. 4. Центральные стропила (обыкновенные) — с двух сторон коньковой балки стыкуются по три обыкновенных стропила. Нижняя часть каждого упирается в мауэрлат.
  5. 5. Промежуточные стропильные ноги — верхняя часть элементов упирается в коньковый брус, нижняя часть — в основание.
  6. 6. Мауэрлат — закрепляется по периметру здания, служит опорой для стропильной системы.

Опора для стропильной системы по всему периметру — мауэрлат

Для того, чтобы описанная в пунктах внешняя часть стропильного каркаса приобрела необходимую прочность, в конструкции также используются другие важные элементы. Например, устойчивость конька, помимо стропил, обеспечивают стойки.Эти удерживающие детали устанавливаются на станине; они приобретают устойчивость за счет подкосов, которые также препятствуют прогибу стропил. Если на чердаке планируется устроить мансардный этаж, то стойки можно заменить другими подпорными деталями.

Карнизные свесы позволяют продлить срок службы здания. Вытянутые свесы крыши защищают стены и цоколь дома от намокания, вызванного косым дождем. В летний период карниз не пропускает солнечные лучи в дом.Но чтобы ее увеличить, к стропильным ногам крепятся детали, называемые кобылкой.

Конструкция вальмовой кровли приобретает устойчивость к ветровым нагрузкам за счет наличия ветровой балки в стропильной системе. Этот элемент надежно соединяет стропила скатов кровли. Доска крепится под углом, от коньковой балки к мауэрлату, изнутри чердачного помещения. Для снятия нагрузки со стен в конструкции используются такие детали, как шпренгели, они крепятся к основанию по углам постройки.

3 Порядок возведения бедра четырехроликовый

Вальмовую крышу начинают возводить с устройства мауэрлата, который монтируется на несущие стены по периметру здания, и устройства кровати. Если дом построен из дерева, то основанием обычно выступает верхний венец сруба. Для бетонных и кирпичных построек мауэрлат может быть выполнен из железобетонных или деревянных балок, все зависит от бюджета и несущей способности стен дома.

Лежен и мауэрлат изготавливаются из бруса сечением 100х150, 150х150 мм.

Брус крепится анкерными шпильками, они закладываются в кладку еще на этапе возведения стены. Лежен оборудуют на балках перекрытия или на внутренней несущей перегородке дома, это необходимо для установки опорных столбов. Правильность установки опор контролируется строительным уровнем или отвесом. Опорные элементы временно фиксируются с помощью подпорок и саморезов, а на станине фиксируются с помощью металлических пластин и уголка.Стойки монтируются в один ряд непосредственно под коньковой балкой на расстоянии не более двух метров друг от друга.

Если возводится шатровая тент, то опоры монтируются таким образом, чтобы они могли образовывать прямоугольник, повторяющий форму периметра здания. Для этого их устанавливают на одинаковом расстоянии от углов дома. Что касается высоты опорных элементов, то она определяется конструкцией кровли. Если в стандартной четырехскатной системе оборудован один конек, то в шатровой конструкции сверху на опоры монтируется сразу несколько спусков, которые образуют прямоугольник.

Как было сказано выше, простая вальмовая крыша возводится при помощи слоистого стропильного типа, который применяется в двускатных конструкциях. Процесс проходит по следующей схеме:

  1. 1. Делаем из доски шаблон, прикрепляя его поочередно к коньку и мауэрлату, размечаем на нем разрезы снизу и сверху и вырезаем их. Еще раз проверяем готовый шаблон, прикрепив боковые стропила к коньку на месте установки, при необходимости подгоняем элемент по месту.Если шаблон подходит, то делаем необходимое количество стропил по нему. Затем монтируем его к коньку и основанию (расстояние 0,5-1,5 м) при помощи металлических скоб или уголков и саморезов.
  2. 2. На следующем этапе изготавливаем угловые стропильные элементы по шаблону, но поскольку они будут испытывать повышенную нагрузку, для их усиления делаем их из двух одинаковых досок путем сращивания по толщине. Надрезы в угловых элементах выполняются под углом 45 градусов.Верхнюю часть нервюры монтируем на опору конька, а нижнюю закрепляем на углу мауэрлата.
  3. 3. В пространстве между угловыми стропилами на вальмовой кровле установить стропила. Доска для них по толщине не выбираем, так как эти элементы не будут нести значительную нагрузку. Первую половину ножей выполняем по шаблону с пропилом в верхней части, вторую половину изделий делаем в зеркальном отображении. Нижнюю часть ручек размечаем при установке, по завершении обрезаем края, образующие свес, выравниваем натянутым шнуром.

Основанием для мауэрлата обычно является верхний венец сруба.

Внизу, под угловыми стропилами, обязательно ставят опоры (шренгели), так как именно на их нижнюю часть будет идти большая нагрузка. Шпренгели монтируются как опорные стойки на усиленном основании. Для усиления боковых стропил под ними монтируются подкосы, верхняя часть которых должна опираться на стропильную ногу, а нижняя — на кровать.

4 Как правильно сращивать стропила по длине

Если возводится вальмовая кровля сложной конфигурации, то при отсутствии досок подходящего размера кровельщикам приходится стыковать стропила по длине.Конечно, на основе стройматериалов можно подобрать необходимый брус, но опытные строители знают, что толщина доски увеличивается одновременно с длиной, а в результате сращивания стропил можно добиться необходимого длина строительных элементов без нарушения соотношения геометрических размеров.

Для того, чтобы удлиненные детали могли обеспечить необходимую степень жесткости стропильной системы, необходимо определить, какие нагрузки действуют на разные участки конструкции.Стыки можно располагать только в местах с минимальным изгибающим моментом. Обычно это территория у гребня. Опытные кровельщики знакомы с несколькими способами удлинения стропил, ведь в строительной практике невозможно применить какой-либо один метод. Это связано со следующими факторами:

  • шаг установки стропил;
  • ограниченный запас материалов;
  • тех. оборудование строительной площадки.

Самый распространенный способ наращивания стропильной ноги — это удлинение встык.Сращиваемые элементы разрезаем под углом 900. Разрез должен быть точным, что исключит образование прогиба на стыке. Закрепляем стропила при помощи деревянных или металлических подкладок и гвоздей, которые во избежание растрескивания древесины вбиваем в шахматном порядке.

«Косая выемка» — этот способ соединения элементов выполняется путем обрезания краев стропил в месте стыка под углом 450. В качестве крепежных элементов используются болты диаметром от 12 до 14 мм, которые монтируем в центр сустава.Если нет времени на обрезку материала, то соединяем стропильные элементы просто и быстро методом «внахлест», при этом перекрытие может составлять до 1000 мм. Гвозди в бруски вбиваем по всей длине перекрытия в шахматном порядке, также можно использовать болты для сращивания, вкручиваем в предварительно просверленные отверстия. Последний способ называют более надежным.

Четырехскатная вальмовая крыша позволяет придать вашему дому презентабельный вид. Включая слуховые и слуховые окна в проекты крыш, можно оживить и разнообразить конструкции.Главное, чтобы расчет стропильной системы был проведен точно, тогда дом простояет многие десятилетия.

Самая важная конструкция дома, которая влияет на всю конструкцию в целом, — это его крыша. Основные конструктивные особенности кровли зависят от многих факторов, таких как максимально допустимая нагрузка на стены, тип конструкции, вид кровельного материала и т. Д. Вальмовая крыша, стропильная система которой не совсем проста, бывает тем не менее довольно популярное сооружение при строительстве.Его главным преимуществом считается отличная самоочищающаяся способность, а также хорошая устойчивость к сильному снегопаду и ветровой нагрузке.

Вальмовая крыша — особенности конструкции

Вальмовая крыша нашла широкое применение в строительстве благодаря сильной конструктивной особенности, долговечности и довольно оригинальному дизайну, имеющему красивый внешний вид. Конструкция крыши позволяет создать просторный жилой мансардный этаж с великолепными врезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки от сильных ветров.

Стропильная система вальмовой крыши состоит из четырех скатов: два из которых — боковой (трапециевидный), и еще два — вальмовый (в виде треугольников). Таким образом, конструкция имеет две вершины, объединенные гребневым спуском.

Основные узлы вальмовой крыши

  • Коньковый спуск — главная ось в верхней части крыши, которая является стыком всех четырех аппарелей. Изготовлен из обрезной доски 50х200 мм.
  • Диагональ (косые стропила) — важный опорный элемент каркаса, соединяющий углы дома с коньковой балкой.Выполняется из той же доски, что и коньковый прогон.
  • Боковые стропила — изготавливаются из доски 50х200 мм. Крепится к коньковой балке и боковым стенам здания или мауэрлату. Их основная задача — равномерно распределить боковую нагрузку на несущие стены.
  • Укороченные стропила (стропила) — доска с прорезью под определенным углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой части стены дома или мауэрлата. Таким образом, нет связи между клиньями и конной балкой.

Схема вальмовой крыши

Важно соблюдать основные правила увязки конструктивных узлов, от качества их крепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и полированные гвозди.

Стропильная система вальмовой крыши — схема подключения основных конструктивных элементов

Виды вальмовых крыш

Вариантов исполнения вальмовой кровли очень много, кроме стандартных есть еще: (полувальмовые голландские и датские, шатровые, а также ломаные).

  • Если, например, длина вальмового ската крыши меньше, чем боковых, такая конструкция называется полувальмовой (голландской). Такая конструкция достойно выдерживает сильные всасывающие нагрузки, а благодаря резким уклонам снег на ней практически не задерживается надолго. Этот вид больше похож на классическую двускатную крышу, однако по своим характеристикам значительно превосходит ее.

Крыша полуавесная (голландская)

  • Датская полувальмовая крыша чуть посложнее в исполнении.Отличие конструкции заключается в том, что бедренная часть находится уже не внизу, а вверху вертикального фронтона, который можно заменить красивой рамкой со стеклом.

Датская полувальмовая крыша

  • Здания со стенами одинаковой длины (квадрата), отлично подойдет шатровая крыша. В отличие от вальмовой, у которой коньковый спуск, у шатровой ее нет. Конструкция выглядит так, четыре абсолютно одинаковых ската крыши сходятся в одной верхней точке.таким образом образуя пирамидальную геометрическую фигуру.

Пример дома с шатровой крышей

  • Из-за сложности конструкции скатные крыши встречаются очень редко. Однако их внешний вид настолько завораживает, что долгое время не сводишь с нее глаз. Он представляет собой набор из множества откосов, расположенных под разными углами относительно стен. Сделать такую ​​крышу своими руками, не имея достаточного опыта за спиной, очень проблематично, поэтому лучше доверить это дело профессиональным кровельщикам.

Стропильная система вальмовой крыши своими руками

Правильные расчеты — залог надежности и долговечности любой кровли. Правильно составив схему конструкции, вы легко сможете собрать ее самостоятельно, имея в подмастерьях 2-3 партнеров. Не придется прибегать к помощи строительной бригады; достаточно сделать все по плану и придерживаться данных расчетов.

Угол наклона вальмовой крыши

При проектировании любой кровли угол ее наклона выбирается исходя из климатических условий, которые в России очень разные в зависимости от региона.Если здание возводится в районе, где зимой преобладают обильные снегопады, то угол наклона желательно сделать большим, чтобы снег не задерживался на крыше и постоянно соскальзывал с нее под собственным весом. .

В южных регионах, где осадки выпадают довольно редко и только в виде дождя, но часты сильные порывы ветра, возводят крыши с небольшим уклоном. Основная задача которого — противостоять этим ветровым нагрузкам.

Карта ветровой нагрузки регионов России

Также немаловажным фактором при расчете уклона является тип кровли.Дело в том, что у некоторых из них есть рекомендуемое ограничение по высоте угла, которым нельзя пренебрегать. И так, чтобы не ошибаться, ознакомьтесь с каждой из них:

  • Шифер — рекомендуемый угол наклона 15º — 65 ° … Несоблюдение этих параметров может привести к попаданию влаги между стыками листов;
  • Керамическая черепица — лучший угол наклона для откосов 35 ° — 65 ° … Пренебрежение уклоном, рекомендованным производителем, приведет к возможности образования конденсата;

  • Металлочерепица — минимальный уклон для этого материала 13 ° , максимальный производителем не установлен;
  • Мягкая черепица — оптимальным считается размер уклона не менее 15º … Монтаж кровли можно проводить при любом другом значении угла выше минимального;
  • Ондулин — любой угол наклона не менее 5 ° , шаг обрешетки напрямую будет зависеть от размера угла.
  • Металлическая фальцевая кровля — применяется при уклоне скатов более 25 ° градуса.

Правильный расчет площади вальмовой крыши

Чтобы правильно рассчитать общую площадь вальмовой крыши, сначала нужно рассчитать площадь каждого ската отдельно, а затем сложить полученные числа.Как мы помним, скаты вальмовой крыши представляют собой геометрические формы двух трапеций и треугольников. Вспомнив школьную программу, несложно подсчитать их общую площадь.

Расчет площади вальмовой крыши

Если вы все же боитесь ошибиться, специалисты, у которых вы будете приобретать рубероид, правильно рассчитают, либо вы можете воспользоваться любым из удобных для вас онлайн-калькуляторов, которых полно в Интернете.

Точно указав все параметры будущей кровли, помогут все рассчитать с точностью до квадратного метра.

Расчет стропильной системы вальмовой крыши

Для точного расчета стропильной системы необходимо использовать приведенную ниже таблицу для соотношения между длиной и размещением.

Коэффициент уклона крыши Поправочный коэффициент для угловых стропил Поправочный коэффициент для промежуточных стропил
3:12 1,016 1.031
4:12 1,027 1,054
5:12 1,043 1,083
6:12 1,061 1,118
7:12 1,082 1,158
8: 1 2 1.106 1,202
9: 1 2 1,131 1,250
10:12 1,161 1,302
11:12 1,192 1,357
12:12 1,225 1.414

Исходя из приведенной выше таблицы, длина стропильной ноги равна произведению коэффициента и проекции. Использование таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые расчеты.

Сам расчет ведется в следующей последовательности:

  • Используя обычную рейку, найдите место (горизонтальный выступ) промежуточной стропильной ноги. Найдите свой коэффициент уклона в таблице и умножьте на заданный коэффициент;
  • От гребня конька до точки крепления нижней части упора измерьте длину стропила;
  • Таким же образом, умножив поправочный коэффициент на кладку (горизонтальная проекция), находим длину стропильного свеса.Или вы можете использовать теорему Пифагора (см. Рис. 1).

  • Теперь находим длину угловых стропил. Сделать это визуально будет проще по рисунку ниже.

Стропильная система вальмовой крыши

Монтаж стропил вальмовой крыши

  • Процесс начинается с установки вертикальных опор, на которые закладывается и прочно фиксируется коньковая балка. После их установки измерьте получившуюся горизонталь, если результат положительный, переходите к следующему шагу.
  • Установка диагонали (косые стропила). Нижняя часть стропильных ног в месте подрезки для опорной части соединяется с планкой обвязки в углу постройки. Верхние крепятся друг к другу и к коньковой планке. На их концах должны быть специальные угловые надрезы, сделанные таким образом, чтобы получилось максимально плотное соединение между ними.
  • Стропила усилены дополнительными вертикальными опорами. Верхний конец опоры выпиливают под углом, равным углу наклона стропил.Металлические пластины используются для крепления опор и стропил.
  • Следующим шагом будет установка боковых стропил, шаг установки 600 мм ., Этот шаг предпочтительнее, так как большинство стандартных утеплителей имеет такую ​​ширину. Здесь мы действуем аналогичным образом. Нижняя часть с выемкой крепится к планке обвязки; для его крепления можно использовать металлические кронштейны или уголки. Верхние концы соединяются над коньковой балкой при помощи пластин. Чтобы стропила максимально плотно прилегали к коньковой балке, сделайте на ней небольшой надрез под прямым углом.
  • Завершающий этап — установка укороченных стропил (стропил). Шаг их установки такой же. 600 мм … Одна их сторона опирается на обвязочную балку, вторая соединяется с диагональю (защелкивающееся стропило). Обратите внимание на установку центрального сустава, который находится посередине наклона бедра. Дело в том, что он будет сразу прилипать к обеим ножкам угловых стропил, поэтому конец его верхней части должен иметь двойной скос.

Установка укороченных стропил (стропил)

Усиление рамы

Для придания конструкции большей жесткости ее необходимо усилить дополнительными угловыми распорками и вертикальными стойками.Необходимое количество рассчитывается исходя из максимальной нагрузки стропильной системы. В стоимость входит вес: кровельного пирога и покрытия, а также масса снеговых и ветровых нагрузок.

После армирования стропильной системы вальмовой крыши можно смело приступать к монтажу обшивки. Его шаг и конструкция зависит от выбранного вами типа кровельного материала. Например, под мягкой плиткой должно быть сплошное ковровое покрытие.

Вальмовый тип крыши чаще всего применяется для частных домов или коттеджей.Комплекс оформлен в виде шатровой крыши с двумя трапециевидными скатами. В его основе сложные элементы, состоящие из стропил и балок. В этой статье мы расскажем, как установить вальмовую крышу, а также разберем устройство стропильного комплекса.

Элементы стропильной системы многослойные и навесные. Стропильная система крыши считается самой выгодной. Такой комплекс используется для несущих конструкций или конструкций со средней несущей стеной. Подвесная система применяется на стенах с наружными проемами.Недостатком выщего комплекса является сложность монтажа.

Для информации! С помощью дополнительной опорной конструкции площадь пролета можно значительно увеличить. Чаще всего такое устройство используют в шатровой крыше с углом наклона 35 градусов.

Вальмовая крыша имеет стропильную систему:

  • стойки, подкосы;
  • трапециевидных элементов аппарели;
  • жен;
  • шпренгелей;
  • ригелей;
  • скошенные элементы крепятся по диагонали или по направлению углов проема.

Элемент диагональной распорки крепится краем в нижнюю опору всей стропильной системы или в балку. Такая конструкция имеет большие линейные размеры и способна выдерживать нагрузки большой мощности. Народники — это короткие по длине стропильные элементы. Они крепятся к подвесной системе в одной точке опоры, а вторая фиксируется в самой нижней точке опоры. Для уменьшения линейного размера используются подкосы и подкосы. Это соединение позволяет установить вальмовую крышу без дополнительных распорок.Следует отметить, что в коньковом элементе вальмовой крыши возможно использование подкосов для поддержки всей конструкции. Устранить образование тяги поможет установка горизонтального уровня, который используется вместе с нижней опорой:

  • путем закрепления на балке, которая врезается в дополнительную балку и размещается на нижней опоре;
  • Крепление на нижнюю балку с обязательной обвязкой верхних коронок.

Специалисты не рекомендуют крепление к нижней опоре, поскольку такое действие значительно снижает прочность и надежность конструкции.Независимо от выбранной конструкции крыши и стропильной системы, должное внимание следует уделить гидроизоляции. Например, при укладке кровати на слой кирпича сечение рулонной гидроизоляции должно быть 100х150 мм, но при укладке кровати на стенные проемы или пол ее высота может быть на 10 см меньше.

Для информации! Лежен может отсутствовать на стропилах вальмовой крыши только при отсутствии подкосов на крыше.

Балки выполняют функцию дополнительного усиления всей конструкции.Они расположены как опора на расстоянии 4,5 м. Монтаж ферм осуществляется с учетом линейных размеров пролетов, а изготовление их осуществляется из бруса или бревна. Наклонные стропила увеличивают нагрузку и уходят в ферму.

Процесс установки стропильного комплекса

Устройство стропильной системы для вальмовой кровли состоит из следующих этапов:

  • Возведение мауэрлата по всему периметру стен.Его фиксируют шпильками с резьбой, которые устанавливают в кладку, и плотно затягивают гайками. В точках стыковки мауэрлата находят посадочную плоскость и срезают половину балки;
  • Следующий этап требует строгого соблюдения чертежей проекта дома. Если ширина дома до 7,5 метров, подвесные стропила перевязывают перекладиной вверху. При ширине дома менее 6 метров выполняется нижняя подтяжка;
  • После укладки мауэрлата на торцевой стене размечают центральную ось, фиксируют две крайние стойки и устанавливают на балки перекрытия, закрепляя временными распорками;

Для информации! Если конструкция крыши покрыта панелями, то сверху следует установить центральную балку с закреплением нижних концов концевых стоек.Если постройка перекрывается балками, на них монтируются стойки и крепятся саморезами.

  • Коньковый брус ставится на стойки, на самом мауэрлате размечаются и устанавливаются стропильные ноги. Крепление стропил к мауэрлату выполняется методом раскроя. Для этого на стропильной ноге делается специальный вырез, за ​​счет которого опорные элементы становятся герметичными и обеспечивают высокую прочность;
  • Косые и диагональные стропила прикрепляют к мауэрлату, а другой конец — к стыку конькового бруса.На фото хорошо виден элемент опорных стропил на вальмовой кровле.

Способы крепления человека

Народники изготовлены из твердого материала. Для обеспечения жесткого крепления верхний край этого элемента выпиливается на одной площади со стропилами. Монтаж стропил дополнительно армируется металлическими деталями. На силовой каркас кровли монтируются народники, за счет чего опираются стропила, что значительно повышает надежность и безопасность кровли.Для увеличения несущей способности стропильной системы применяется метод:

  • Все стороны нижней плоскости стропильного элемента укрепить брусками сечением 50х50 мм. Монтаж стропил следует производить из хорошо просушенной древесины, предварительно обработанной специальными антисептиками.
  • Если на мауэрлат устанавливаются стропила, их удлиняют дополнительными элементами — кобылками, которые служат навесом над стеной.

Усиление стропильной системы

В устройстве стропильных элементов, стыковочных узлов следует отнестись серьезно.Увеличить несущую способность бедра можно, установив специальную стойку, задача которой соединять стропы и перекрытия. Еще один важный момент — устройство обрешетки, которое выполняется из досок или бруса. Можно использовать любой шаг обрешетки, однако при использовании мягкой плитки специалисты рекомендуют устанавливать сплошную обрешетку, а при других видах шаг составляет 20-50 см. Комфортное проживание в доме обеспечит грамотное устройство пароизоляции, гидроизоляции, вентиляции и звукоизоляции.Все стройматериалы укладываются в виде кровельного пирога.

Для информации! Устройство кровельного пирога позволит обеспечить нормальную вентиляцию помещения, а также сохранит элементы стропильной системы.

Монтаж стропильной системы вальмовой конструкции — достаточно сложный и длительный процесс, требующий неукоснительного соблюдения норм и правил. Каждое действие в ее устройстве влияет не только на внешний вид кровли, но и отвечает за технические и эксплуатационные характеристики.Грамотный расчет всех показателей и правильное устройство кровли позволят создать в доме комфортные условия проживания.

Вальмовая крыша — один из видов шатровой кровли; его конструкция включает два основных трапециевидных и два торцевых треугольных ската, образующих замкнутую поверхность с общей коньковой балкой. Если боковые откосы расположены на всей площади от конька до карниза, то крышу называют шатровой, а если они не доходят до карниза — полушатровой.

Виды стропильных конструкций для вальмовой крыши

Если стропильная конструкция опирается только на капитальные стены здания, она называется подвесной, а если имеет дополнительные точки крепления за счет стен внутри дома, то называется слоистый.

Если стропильная система опирается только на внешние несущие стены здания, она называется подвесной


Если в здании две основные стены, то в верхней части вертикальных стоек укладывается натяжная балка, которая усиливает стропила и распределяет нагрузку по всей площади вертикальных опорных стоек.

Для создания вальмовой кровли наиболее подходит многослойная стропильная система, так как она имеет большую степень прочности и дает возможность облегчить конструкцию крыши, равномерно распределяя ее вес по всему каркасу здания.

Стропильная система вальмовой крыши может иметь несколько различных по способу монтажа конструкций, каждая из которых предполагает наличие определенных особенностей при сборке.

  1. Традиционная стропильная система. В этой конструкции диагональные ребра опираются на опорную балку главного конька, а свесы находятся на одинаковой высоте. Такая система состоит из двух равнобедренных треугольников и двух трапеций.

    Стропильная система классической вальмовой крыши состоит из двух треугольников и двух трапеций.

  2. Тентовая система.В данной конструкции не предусмотрено наличие опорной балки конька, поскольку она устроена над зданиями квадратной формы и состоит из четырех одинаковых откосов треугольной формы. Все диагональные края сходятся в общей точке, и к ним связаны короткие столбики без накида. Изготовить надежный коньковый узел шатровой кровли могут только профессионалы.

    Стропильная система вальмовой крыши состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся своими верхними частями в одну точку.

  3. Полувальмовая конструкция. Такая система предусматривает наличие в откосах фронтона вертикальных частей, в которые можно установить стандартные окна.

    Полускатная крыша имеет вертикальные секции фронтонов, в которые можно вставлять обычные окна.

  4. Покатая крыша (мансарда). Это наиболее сложная и трудоемкая система вальмовой кровли, поскольку все скаты имеют разную форму и площадь и расходятся друг от друга под разными углами. Такая крыша позволяет максимально эффективно использовать площадь под кровлей и создавать на ней дополнительные жилые помещения.

    Конструкция ломаной или мансардной крыши позволяет оборудовать полноценное жилое помещение в подкровельном пространстве

Как рассчитать стропильную систему для вальмовой крыши

При расчете конструкции стропил вальмовой крыши необходимо учитывать следующие факторы.

  1. Степень региональной ветровой нагрузки. Чем он больше, тем меньше должен быть угол наклона крыши и тем прочнее система. Основные опорные стропила должны быть выполнены из толстых балок.
  2. Количество осадков. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем круче должны быть скаты крыши, чтобы избежать сильного давления на стропильную конструкцию.
  3. Материал для покрытия крыши дома. В зависимости от типа и веса используемого рубероида подбирается система обшивки.Этот фактор учитывается на этапе разработки проекта дома.
  4. Теплоизоляция кровли. Ширина утеплителя, марка и толщина бруса учитываются при расчете шага установки стропил.
  5. Скат крыши. Наклон крыши влияет на выбор материала финишного покрытия.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов уклона кровли

Угол наклона ската крыши определяет положение всех стропил.Место установки промежуточных стропил рассчитывается следующим образом:

  1. Осевая линия проводится по верхней балке боковой стены.
  2. Середина коньковой балки определяется по толщине, а линия расположения первой из центральных промежуточных стропил отталкивается.
  3. Конец мерной полосы соединяют с линией расположения ранее размеченной центральной опоры стропила.
  4. На другом конце доски линия расположения внутреннего контура торцевой стены отскакивает.
  5. Точка, которая будет получена на предыдущем шаге, будет местом установки промежуточного стропила.

Соотношение между размером стропил и длиной их кладки (горизонтальной проекцией) определяется с помощью поправочного коэффициента, значение которого прямо пропорционально углу наклона пандуса. Если умножить размер кладки на этот коэффициент, можно определить точную длину стропил.

Таблица: поправочные коэффициенты для определения длины стропил

Формулы расчета конструкции стропил

В процессе разработки проекта любой кровли следует определить точный угол наклона ската, который необходим для всех последующих расчетов.

Расчет площади вальмовой крыши

Площадь кровли рассчитывается следующим образом:

  1. Высоту конька определяем по формуле h = d / 2 · tg α (где d — ширина здания, α — уклон откоса, h — высота конька).
  2. Рассчитываем размер боковых стропил по формуле c = d / 2 · cos α.
  3. Найдите длину диагональных стропил l = √ (h 2 + d 2/4).
  4. Считаем площадь кровли, для которой складываем площади всех элементов конструкции (двух трапеций и двух треугольников):
    • площадь треугольного ската S 1 = 1/2 · d / 2 · с;
    • площадь трапециевидного откоса S 2 = 1/2 · (b + k) · e, где b — длина карниза, k — длина конькового прогона, e — высота трапециевидной склон;
    • S = 2 (S 1 + S 2).

Для определения площади вальмовой крыши необходимо использовать формулы площади простых геометрических фигур: треугольника и трапеции

Расчет расстояния между стропилами

Большинство стропильных систем создают с уклоном 1000 мм между двумя стропилами. Минимально допустимый шаг — 600 мм.

  1. Выбираем примерное расстояние между стропилами, руководствуясь стандартными размерами (например, этот параметр принимаем равным 0.8 м).
  2. Длину откоса замеряем или берем из конструкторской документации. Допустим, это 12 м.
  3. Делим длину ската на ранее выбранное значение шага стропил, округляем сумму в большую сторону и прибавляем 1. Получаем 12 / 0,8 + 1 = 16.
  4. Делим длину ската на полученное число третий абзац. Заключительный шаг стропил будет 12/16 = 0,75 м = 75 см. Полученное значение будет равно расстоянию между центральными осями стропильного бревна.

Подготовительные работы

Чертеж стропильной системы является обязательным условием для возведения кровли данного типа, так как не существует идентичных схем, готовых к непосредственному использованию без учета конкретного типа здания и места его строительство.

Чем сложнее кровельная система, тем точнее должны быть расчеты, так как они повлияют не только на качество выполняемых работ, но и на их стоимость.

На чертеже основных конструктивных элементов необходимо точно указать размеры всех элементов стропильной системы, расположение точек примыкания диагональных стоек к коньковой балке и точек крепления стропил к мауэрлату.

Инструменты, необходимые для сборки конструкции:

  • строительный уровень;
  • ножовка;
  • молоток большой;
  • длинная рулетка;
  • шнур строительный;
  • степлер;
  • электродрель;
  • клепальный станок;
  • ножницы для продольной резки металла;
  • гвозди;
  • мерный стержень.

Материалы для работы:


При установке вальмовой крыши на дом из бруса, который дает усадку, специалисты рекомендуют использовать специальные плавающие крепежи для стропил, чтобы компенсировать движение венцов.

При установке стропильной системы в деревянном доме рекомендуется использовать раздвижную систему крепления стропил, компенсирующую деформацию здания при усадке

Видео: обеспечение жесткости вальмовой крыши

Особенности конструкции стропильная система вальмовой крыши

Все типы стропильной системы вальмовой кровли имеют идентичные детали, образующие каркас конструкции:


Видео: сбор стропил

Технология создания вальмовой стропильной системы

Поскольку большая нагрузка Наложенная на стропильную конструкцию кровли все узлы и соединения должны выполняться в строгом соответствии с технологией, иначе кровля не сможет полноценно выполнять свои функции.

Монтаж основных узлов

Монтаж узлов сводится к следующим этапам:

  1. Подготавливаем стропила. Определяем угол наклона стропил, длину коротких опор и косых стропил, которые несут значительную нагрузку. Чтобы получить все элементы необходимой длины, используем метод соединения досок внахлест. Для этого укладываем две доски друг на друга с нахлестом 1 м и скрепляем их гвоздями в шахматном порядке.Это самый простой и прочный способ сращивания стропильных ног.

    Самый прочный и надежный способ сращивания стропильных ног — это внахлест

  2. Крепим мауэрлат. Крепим брус по всему периметру стен здания в верхней части. Соединяем брус внахлест, используя большое количество точек крепления к основанию несущих стен. Стыки скрепляем металлическими скобами.

    Балка мауэрлата крепится к верхнему торцу стены с помощью анкерных болтов.

  3. Укладываем слой рубероида между стеной и брусом для создания гидробарьера.В домах из кирпича, газобетона, пенобетона и арболита под мауэрлат заливается железобетонный пояс с заранее закрепленными шпильками для установки бруса. Штифт должен быть не менее 10 мм в диаметре и выступать за ремень примерно на 30 мм. Шаг между штырями от 1 до 2 м.

    Слой рубероида создает гидробарьер между мауэрлатом и стеной из влагопоглощающего материала.

  4. Устанавливаем скамейку — центральную балку между двумя короткими сторонами мауэрлата для дополнительной прочности под стропилами.Такой разбег необходим для создания большой вальмовой крыши.
  5. Монтируем опорные стойки. Они служат опорами для конькового хода.

    Опорные стойки устанавливаются на станину и служат опорами для конькового прогона

  6. Монтируем коньковую балку. При установке конька вальмовой кровли следует проводить точные замеры, так как на нем будет держаться вся кровельная система. Проверяем точность его установки уровнем по высоте.

    Проведение работ по устройству коньковой балки требует точных замеров, так как она несет наибольшую нагрузку в системе вальмовой кровли

  7. Прибиваем стропильные ноги.Монтируем центральные стропила, а затем диагональные. Во время монтажа упираем нижнюю часть балок в мауэрлат. Сделать это можно двумя способами: с насечкой или с помощью опорных ножек. В первом случае вырезаем в мауэрлате паз, вставляем в него стропила и фиксируем металлическими уголками. Во втором случае просто кладем на мауэрлат стропило и подкладываем под него брусок с косым срезом. Также фиксируем их металлическим уголком.

    Стропильные ноги могут крепиться к мауэрлату двумя способами: с насечкой и на опорной планке.

  8. Сборку узла на коньковой балке производим методом «полудерево».Для этого на конце стропильных ног вырезаем выемку, которая должна быть равна половине толщины доски. Затем соединяем эти бороздки между собой и фиксируем гвоздями или булавками. Получается крепкий гребневой узел. Для большей прочности фиксируем все узлы стальными уголками.

    Для создания прочного конькового узла на вальмовой кровле применяется метод распила «полудерево»

  9. На диагональные стропила оказывается большое давление, поэтому укрепляем их с помощью стоек, на которые монтируем потолок или установить подкосы под определенным углом.Можно использовать шпренгель в виде тавровой балки, повернутой на 180 °.

    Шпренгель — один из вспомогательных элементов, обеспечивающих необходимую жесткость стропильной системы, передавая часть ее нагрузки на мауэрлат

  10. Крепим обычные стропила так же, как и центральные, которые образуют края трапециевидной конструкции . Нижнюю часть балки поддерживаем и прикручиваем к мауэрлату, а верх упираем в коньковую балку.
  11. Устанавливаем клинья, которые делаем из массивной доски.В месте их крепления к длинному стропилу делаем специальные пропилы или ставим опорные балки и обеспечиваем необходимую прочность с помощью металлических крепежей. Для упрощения работы бусинки можно устанавливать произвольно.

    Народники крепятся прорезью в стропильную балку и устанавливаются в шахматном порядке

Все деревянные части стропильной системы перед сборкой обрабатываются специальными огнеупорами и антисептиками.

Видео: стропильная система вальмовой крыши

Создание вальмовой стропильной конструкции — долгий и сложный процесс, требующий внимания к каждой конкретной детали.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *