Как укрепить балку перекрытия в деревянном доме: Деревянные перекрытия в доме из газобетона: чердачное, межэтажное, под крышу

Деревянные перекрытия в доме из газобетона: чердачное, межэтажное, под крышу

Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам и лагам чаще всего производят в частных и малоэтажных жилых домах. Они состоят из несущей деревянной балки или лаги пола, меж балочного, лагового заполнителя (тепло-звукоизоляция) и верхнего финишного чистового слоя пола. Нижняя часть меж балочного и меж лагового заполнения перекрытия пола дома называется накатом (черные полы), на который укладывается тепло-звукоизоляция.

Собираемся усилить перекрытие из древесины важные моменты

Необходимость ремонта перекрытий из древесины связана со следующими моментами:

  • частичным или полным повреждением деревянных балок;
  • разрушением других элементов деревянного перекрытия;
  • уменьшением площади поперечного сечения несущих брусьев.

Необходимость усиления деревянных балок возникает чаще всего в связи с их разрушением или частичным повреждением

Для восстановления деревянной конструкции потребуются следующие материалы и инструменты:

  • доски или балки с минимальной толщиной 4 см;
  • листовой рубероид для гидроизоляционных работ;
  • саморезы или гвозди для крепления накладок;
  • молоток или профильная отвертка;
  • состав для антисептической обработки.

Усиление перекрытий из древесины выполняется различными способами:

  • заменой поврежденных брусьев. Данный метод применяется при значительных повреждениях деревянных конструкций по всей их длине. Технология предусматривает демонтаж пришедших в негодность балок и установку новых брусьев из древесины или металла в имеющиеся на капитальных стенах гнезда. Процесс замены брусьев связан с локальным восстановлением перекрытия между ними. В процессе демонтажа поврежденных балок несложно сформировать часторебристую конструкцию, располагая элементы на равном расстоянии друг от друга;
  • увеличением общего количества опорных брусьев. Для уменьшения величины нагрузки, действующей на горизонтально расположенную балку, следует между имеющимися брусьями установить дополнительные опорные элементы. Уменьшив интервал между ними, и увеличив количество брусьев, профессиональные строители обеспечивают повышение несущей способности деревянного перекрытия. Наряду с изменением количества опорных элементов целесообразно использовать балки увеличенного поперечного сечения, повышающие прочность конструкции;
  • усилением деревянных брусьев перекрытия. Повышение прочности балок в опасных сечениях и поврежденных участках обеспечивается путем установки специальных накладок. В качестве накладок применяют бруски или доски толщиной от 4 см, а также металлические пластины, размещенные с противоположных сторон балки. Фиксация накладок осуществляется как на поврежденном участке, так и по всей длине брусьев. Важно обеспечить надежность крепления накладок, гарантирующих жесткость поврежденного участка.

Замена деревянных балок, которая необходима только в том случае, если они подверглись повреждению по всей своей длине

При выполнении работ обратите внимание на следующие моменты:

  • антисептическую обработку имеющихся и добавляемых деревянных элементов;
  • изоляцию деревянных брусьев в местах контакта со стенами с помощью рубероида.

Обратите внимание, что древесина, к которой должна крепиться подшивка, не должна быть трухлявой. Завершив усиление деревянного перекрытия, надежно закрепите потолок и пол к брусьям.

Преимущества деревянных перекрытий

Для разделения этажей и жилых помещений от чердаков и подвалов, применяются как деревянные, так и железобетонные перекрытия. Последние могут быть монолитными (заливными) или панельными (сборными). Они прочнее, надежнее, долговечнее, но как перекрытия для дома из газобетона используются редко.

Панельные перекрытия обладают и таким существенным преимуществом, как высокая скорость монтажа.

Но недостатков у них больше:

  • Большой вес железобетонных элементов создает слишком высокую нагрузку на несущие стены и фундамент;
  • Он же вынуждает использовать для укладки и транспортировки грузоподъемную технику, увеличивая стоимость монтажа;
  • На строительной площадке необходимо выделять площадку для складирования и хранения;
  • Плиты перекрытия выпускаются только определенных типоразмеров, что при сложной или нестандартной форме возводимого здания делает их использование невозможным.

Перекрытия из железобетонных плит

У монолитных перекрытий свои плюсы, главный из которых – возможность сделать плиту любой сложной формы. Но общая масса все равно остается слишком большой для хрупких газобетонных стен.

Да и сам процесс заливки очень долгий и трудоемкий, требующий неукоснительного соблюдения технологии, особенно температурного режима.

Чем длиннее пролет, тем больше должна быть толщина монолитного перекрытия

Для справки. В зданиях с небольшими пролетами допускается устройство монолитных перекрытий, несъемной опалубкой для которых служат деревянные балки и влагостойкая фанера.

Деревянное перекрытие газобетонного дома лишено большинства перечисленных недостатков:

  • Оно не создает большой нагрузки на несущие конструкции здания;
  • Ему можно придать любую желаемую форму;

Устройство перекрытия в доме с эркером

  • Для его монтажа не нужна тяжёлая строительная техника;
  • Сам монтаж не отличается сложностью и выполняется довольно быстро и без оглядки на температуру воздуха;
  • Общая цена таких перекрытий ниже, чем железобетонных.

С другой стороны, деревянные конструкции не столь прочны и долговечны, так как подвержены влиянию таких внешних факторов, как сырость, огонь, естественное старение. Но эти недостатки частично нивелируются обработкой деревянных элементов специальными средствами.

Антисептическая обработка позволяет избежать гниения древесины и поражения её грибком

Кроме того, защитить их от воздействия изменчивой влажности и температуры воздуха можно с помощью особых изоляционных материалов. Но это уже относится к вопросу технологии устройства деревянных перекрытий, речь о которой пойдет ниже.

Способы усиления деревянной балки перекрытия

Если выяснилось, что несущий элемент требует ремонта, есть несколько методов, которые помогут восстановить способность балки к выдерживанию нагрузок.

  1. Наращивание площади сечения. Один из самых эффективных методов. С двух сторон деревянной доски или бруса, поврежденных по тем или иным причинам, устанавливают накладки с толщиной не менее 50 мм. Усиливающие детали могут монтироваться как по всей длине, так и на поврежденном участке. Перед проведением работ следует поднять балку домкратом, чтобы полностью убрать существующий прогиб. Монтаж проводится с помощью винтов или шпилек, проникающих сквозь первоначальный несущий элемент и скрепляющих обе накладки между собой.
  2. Металлические накладки. Вариация на тему предыдущего метода, только в качестве усилителей выступает не деревянная доска, а швеллер либо металлическая полоса.
  3. Прутковый протез. Этот метод чаще всего применяют для восстановления несущей способности торцевых частей балок. В качестве материала используют металлическую арматуру. Работы проводятся после установки опоры под поврежденную балку и разборки перекрытия. Восстановленный несущий элемент имеет меньшую способность сопротивляться нагрузкам, чем новый, это следует учитывать в период эксплуатации.
  4. Армирование углеволоконными элементами. Современный инновационный метод усиления и укрепления балок перекрытия. Подходит даже в том случае, если нарастить размеры конструкции невозможно. Углепластиковые элементы имеют малый вес и значительную несущую способность. Для ремонта балок используют различные типы углеволоконных материалов – пластины, листы, пруток. Монтаж проводят с применением специального эпоксидного клея, после застывания полученный конструктивный элемент по прочности не уступает стали.

Вне зависимости от выбранного способа реставрации несущей конструкции, необходимо выполнить требования безопасности во время проведения работ. Следует установить опорные поддерживающие стойки или леса во избежание обрушения во время ремонта.

Перекрытия досками на и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами. Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят. Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 – перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

RoracottaПользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв. м.

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба?

Основным элементом чердачных, межэтажных перекрытий и перекрытий погребов, во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом.

При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиления протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Усиление балок шпренгельными затяжками

Тип усиления с изменением работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Изменение условий работы конструкций

Изменение схемы работы

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

  • Типы горелок для котлов и их особенности
  • Наиболее подходящий материал для теплообменника газовых котлов
  • Замена радиаторов отопления в квартире
  • Обслуживание газовых котлов
  • Капитальный ремонт системы отопления
  • Как стыковать ковролин незаметно?
  • Бетонный пол в деревянном доме без подвала

    Если в вашем доме нет подвального помещения, а сам дом стоит на, например, мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ), то тут еще проще.

    После того, как старые полы полностью разобраны, на грунт укладывается геотекстиль или любой другой аналогичный материал, а пространство внутри фундамента засыпается сначала слоем песка или песчано-гравийной смеси и затем керамзитом. Сверху все заливается бетоном по всей площади дома.

    Бетонный пол в доме без подвала

    Собственно процедура строительства железобетонного перекрытия на этом заканчивается, а вы становитесь обладателем деревянного дома с бетонными полами на первом этаже.

    © 2014 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

    Межэтажное перекрытие в деревянном доме

    Строительные конструкции в доме, разделяющие собой различные этажи, называют перекрытиями. Они усиливают каркас дома, связывают стены между собой, служат основанием для настила полов и крепежа потолков. Могут быть расположены между этажами, между крышей и нижним помещением, а также разделять первый этаж и подвал.

    В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, используются деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянных балок перекрытия.

    Деревянные конструкции обладают большими преимуществами, поэтому имеют большое распространение в индивидуальном строительстве. Подробнее остановимся на плюсах деревянных перекрытий чуть ниже, а также приведем некоторые рекомендации по их монтажу, технологии сооружения и способам шумоизоляции. Подскажем, как не делать ошибок при устройстве деревянных перекрытий.

    Варианты оснований для пола

    Для деревянных домов при строительстве в зависимости от местных условий применяются несколько видов оснований, которые и выступают основной опорой для установки лаг.

    Наибольшей проблемой для деревянных домов выступают грунтовые воды, которые проникая в поры грунта, поднимаются и проникают в волокна древесины и со временем запускают естественный механизм разрушения дерева.

    Для недопущения этого в каждом конкретном случае выбирается оптимальный вариант фундамента под дом:

    • Ленточный фундамент.
    • Монолитный железобетонный фундамент.
    • Столбчатый фундамент.
    • Свайное основание из железобетонных свай или металлической свайной конструкции.

    В каждом из этих видов основания техника и технология укладки лаг имеет свои особенности. Лаги для пола в деревянном доме на сваях устраиваются поверх балки лежащей на свайной конструкции.

    Лаги для пола в деревянном доме на опорах устраиваются в основном на ленточном и столбчатом фундаменте. Здесь основной опорой лаг будет выступать грунт, поэтому для того чтобы лаги не прогибались, не поддавались гниению и не впитывали влагу с грунта под них устанавливаются дополнительные опоры.

    В каждом конкретном случае технология установки лаг может быть скорректирована в зависимости от местных условий. Например, для монолитного фундамента лаги можно разместить непосредственно поверх бетона, а можно создать дополнительный объем воздушной подушки и установить лаги на брус, подобно тому, как устанавливаются лаги в доме на свайном фундаменте.

    Мансардное перекрытие

    Перекрытие между этажами в доме из газобетона – это подчас горизонтальная конструкция между основным домом и мансардой. Отличительных особенностей при сооружении перекрытия в этом месте нет, если мансарда частично собирается из газоблоков. Но если это другой материал, то нужно будет принять во внимание, некоторые нюансы процесса.

    Часто мансарда возводится из бруса, потому что в выборе, что лучше – газоблок или брус, предпочтение многие отдают последнему. Сам процесс установки и крепления стеновых бруса от стандартной технологии ничем не отличается. Их укладывают по периметру здания, но крепят к несущим балкам межэтажного перекрытия.

    Между собой газоблок и мансардный брус не скрепляются. Здесь идет разговор о блоках, которые уложены между балками перекрытия. Но даже в этом случае первые все равно являются опорой для вторых. То есть, мансардные брус должен плотно ложиться и на газоблок, и на балки перекрытия.

    Технология устройства перекрытия пола дома по деревянным балкам, лагам.

    Деревянные балки и лаги перекрытия пола дома первого этажа в бревенчатых или брусовых домах укладываются на кирпичные столбы толщиной в 1-1,5 кирпича (под них желательно выкопать небольшие ямы под ширину столбов и залить бетоном на 15-20 см. ) на расстоянии 70-80 см. друг от друга , на цоколь здания и врубаются между первым и вторым венцом.

    Для предохранения балок и лаг перекрытия от загнивания их укладывают на столбы с прокладкой толя в два слоя с обработанным обрезком доски.

    Если дом бревенчатый или брусовый и стоит на столбчатом фундаменте, то балки перекрытия пола дома должны поддерживаться не менее чем двумя венцами. При ленточном фундаменте балки можно врубать в нижний венец.

    Усиление деревянных балок перекрытия – как укрепить межэтажные, чердачные и подвальные лаги по полу и потолку Устройство пола в деревянном доме на первом этаже: видео-инструкция по монтажу своими руками, как поднять, какой Изоспан лучше, что делать если прогибается, изоляция, строительство, обустройство, схем Как усилить деревянную балку перекрытия своими руками: материалы и инструменты, технология укрепления, усиление металлом – советы, пошаговые инструкции, фото, схемы Конструкция перекрытия по деревянным балкам: видео-инструкция по монтажу своими руками, как нарастить, укрепить, усилить, удлинить, расчет, цена, фото Укрепление потолочной балки – основные методы

    При строительстве кирпичных домов концы балок и лаг перекрытия закладываются в стены на 25-27 см.

    Концы балок и лаг нужно обертывать толстой пленкой или толем чтобы предохранить их от сырости и при укладке следить за тем, чтобы их торцы не соприкасались с кирпичной кладкой стен, т. е. оставался зазор 2-3 см. Осмаливать или обертывать торцы балок и лаг не нужно, так как это способствует их загниванию.

    Таблица определения сечения балок для пола.

    Основы монтажных работ

    Одним из главных компонентов конструкции балочного перекрытия из дерева является выбранный материал. Так, рекомендуется использовать лиственные или хвойные породы древесины. Перекрытие создается из балок, накатов и полов и утеплителей. В случае создания здания в виде прямоугольника, лучше использовать кладку параллельную наименьшей стены.

    Для избегания появлений прогибов балочных элементов необходимо сохранять определенную конструкцию между собой. Стоит отметить, что для выполнения этой задачи следует брать во внимание сечение деталей и длины, которую имеет пролет.

    Внимание! При толщине 3 см, расстояние необходимо соблюдать расстояние 50 см. Кстати, эта величина не зависит от сечения балок.

    Прежде чем приступить к монтажным работам, следует выполнить обработку материала антисептическими средствами. На стенку укладываем концами балки, обворачиваем их рубероидами. Стоит отметить, что торцы элементов необходимо оставить свободными. При выполнении данной работы соблюдаем зазор в 3 см.

    Внимание! У вас осталось свободное пространство, поэтому заделать его можно монтажной пеной.

    Далее анкерными болтами крепим балки к конструкции. Черепные бруски, размером 5 на 5 см присоединяем к боковой части, что обеспечит накат. После саморезами прикручиваем доски к постройке. Данные действия обязательно нужны нам, если в наших планах потолок делать самостоятельно.

    После закрепления наката, приступаем к изоляции, что защитит постройку от проникновения шума, а для цокольных и подвальных помещений создаст еще и тепловую изоляцию. Для таких целей в современном строительстве минеральную вату, которая хорошо циркулирует воздух.

    Внимание! Для изоляции можно пользоваться пенопластом, опилками, древесной стружкой и керамзитом.

    Вот мы и ознакомились с особенностями перекрытия, и способами их монтажа.

    Выбор деревянного перекрытия обусловлен чаще всего экологичностью материала и лёгкостью монтажа. Перекрытие прослужит долго и будет надёжным, если правильно рассчитать балки. Главное условие определения необходимых размеров сечения — обеспечение прочности конструкции.

    Прогнулись деревянные балки перекрытия. Перекрытия досками на и другие ходовые размеры

    Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами. Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

    Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят. Деревянная балка более 6 метров : тонкости

    Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

    Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

    На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

    50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

    Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

    Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

    Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

    Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

    Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

    Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

    Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

    Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

    Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

    Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

    Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв. м.

    Как правильно выбрать балки перекрытия

    Чтобы потолок был надёжным, нужно максимально ответственно подойти к выбору балок. Мнение профессионалов гласит, что круглый лес – лучший материал для перекрытия, так как он очень устойчив к деформациям.

    Перекрытия из бруса не могут гарантировать подобную прочность, так как их изготавливают из древесной середины, не отличающейся своей плотностью. То же самое можно сказать и про дощатые материалы.

    В качестве альтернативы перекрываемую поверхность можно заполнить древесиной, которая сушилась на воздухе не менее трёх лет.

    Существует небольшое количество требований, относящихся к древесным перекрытиям:

    1. Устанавливая перекрытия между жилыми и нежилыми помещениями, их необходимо утеплить, в противном же случае комната для жилья будет плохо сохранять тепло.
    2. Перекрытия должны быть достаточно прочными, так как на их долю выпадает большая нагрузка.
    3. Звукоизоляция лишней не бывает, для её усиления надёжно заделываются места стыка.
    4. На цокольном уровне необходимо соорудить вентиляцию.

    Балки из дерева значительно превосходят остальные материалы по своему качеству, так как они являются наименее проблематичными в использовании и экологически чистыми.

    Другие решения

    Прежде чем усилить лаги второго этажа, можно проверить, если ли возможность их разгрузить, то есть распределить нагрузку на другие элементы.

    Например, можно использовать опоры или установить дополнительные лаги. Первый вариант, однако, далеко не всегда можно реализовать. Дело в том, что опоры будут занимать место и могут создать неудобство при перемещении по помещению. Но некоторые умельцы превращают их в декоративный элемент интерьера.

    Что касается установки дополнительных лаг, то, как выше уже говорилось, не всегда это возможно в силу конструктивных особенностей здания. Если же условия позволяют, то лучше добавить несколько элементов к потолочному перекрытию. Особенно это актуально в случае, когда существующие лаги не повреждены. При этом торцы новых элементов перед установкой нужно защитить рубероидом.

    Когда стропила выгодно опирать на балки?

    Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

    Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

    • у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
    • на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
    • стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
    • для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

    А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

    Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

    Потолок из гипсокартона

    Гипсокартон является сравнительно дешевым и эстетичным материалом. Важное преимущество гипсокартона – термостойкость. С гипсокартоном нетрудно работать, он легко монтируется. Современные технологии позволяют наносить необходимое изображение на гипсокартонные плиты. При помощи гипсокартона легко изготавливать многоуровневые потолки с элементами неправильной формы. Это позволит создать на потолке интересную композицию, поддерживающую основную дизайнерскую линию интерьера.

    Основным минусом гипсокартона является его гигроскопичность. Поэтому этот материал лучше не применять в особо влажных помещениях.

    Гипсокартон укладывают на потолок с применением подвесной технологии. Поэтому вначале нужно смонтировать обрешетку из оцинкованного профиля, начиная с пристенных элементов. Между ними равномерно размещаются внутренние элементы с шагом не более 0,6 м. К обрешетке крепятся листы гипсокартона. Соединения обязательно шпаклюются.

    Схема монтажа подвесного потолка

    Готовый потолок из гипсокартона покрывают декоративной штукатуркой, окрашивают, оклеивают шпоном, обоями. На законченной поверхности можно создать интересную композицию из балок, реек, накладных панелей или аналогичных декоративных элементов.

    Порядок расчёта

    Определить шаг балок деревянного перекрытия, их размеры и количество помогает предварительный расчёт. Перед проведением таких операций необходимо:

    • провести замеры пролёта между несущими стенами жилого здания;
    • рассчитать нагрузку, которую будет испытывать перекрытие после монтажа;
    • провести расчёт сечения и шага балок по специальным таблицам.

    Длина балок основания для устройства крыши состоит из размера пролёта и необходимой величины запаса в пределах 10–15 см для устройства надёжного перекрытия при опоре на стену. Длина пролёта – расстояние между внутренними частями противоположных стен в жилом доме или любой другой постройке. Самым популярным вариантом в частном строительстве считается расстояние от 2,5 до 4 м. При величине пролёта больше 6 м для монтажа перекрытия используются деревянные фермы.

    Важно! Нагрузка на деревянную балку включает в себя усилия от вышерасположенных конструкций, внутреннего наполнения перекрытия, а также временных элементов (людей, бытовой техники и мебели).

    Точные расчёты может выполнить только специализирующаяся на этом строительная организация. При самостоятельных вычислениях отталкиваются от следующих значений:

    • общая нормативная нагрузка на квадратный метр перекрытия при использовании утеплителя (минеральной ваты) составляет 130 кг/м2;
    • при использовании толстых досок и тяжёлого теплоизоляционного материала нормативная нагрузка увеличивается до 150 кг/м2, общая с учётом коэффициента безопасности 1,3 – до 245 кг/м2;
    • в мансардном помещении на перекрытие действуют временные нагрузки от установки мебели или перемещения людей – общая нагрузка составит 350 кг/м2;
    • общая нагрузка для междуэтажных пролётов не менее 400 кг/м2.

    Все указанные величины считаются базовым значением для дальнейших расчётов.

    Каркасный дом из двутавровых балок

    Применение двутавров в домостроении позволяет в четыре раза увеличить прочную конструкцию стен, по сравнению с простыми каркасными строениями. В итоге здание, выстроенное по канадской технологии из этого материала, получается надежным и облегченным, а возведение дома – сравнительно недорогим и с сокращенными сроками.

    Достоинства такого строения:

    Как усилить деревянные балки перекрытия? Советы от мастеров – Прохор-Строй Как усилить деревянную балку перекрытия своими руками: материалы и инструменты, технология укрепления, усиление металлом – советы, пошаговые инструкции, фото, схемы Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам Как правильно усилить балку перекрытия? Устройство пола в деревянном доме на первом этаже: видео-инструкция по монтажу своими руками, как поднять, какой Изоспан лучше, что делать если прогибается, изоляция, строительство, обустройство, схем
    • Ровные стены внутри и снаружи дома;
    • Увеличенная прочность и устойчивость остова;
    • Отсутствие прогиба, кручения и гниения перекрытия;
    • Длительный срок службы;
    • Сравнительно невысокая стоимость строительства здания из двутавровых балок.

    К тому же при возведении каркаса дома можно незаметно установить в проемах изделия все коммуникационные магистрали и электропроводку.

    Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба и утеплить потолок

    Необходимость в решении такой задачи, как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба, может возникнуть как в старом, так и в новом доме. Какие факторы вызывают эту необходимость и как их не допустить, должен знать каждый домовладелец. Как и о том, что делать, если полы первого или перекрытия второго этажа потеряли изначальную прочность. Изучив все описанные в статье способы их укрепления, вы сможете выбрать тот, который больше других подойдет вам по технологическому решению, стоимости и трудоемкости.

    Балки перекрытия и половые лаги – важнейшие элементы конструкции домаИсточник krepezhinfo.ru

    Из-за чего прогибаются балки

    Причины прогибания балок могут быть первичными и вторичными.

    Первичные причины

    К первичным факторам, из-за которых опорные элементы перекрытий начинают нуждаться в укреплении, относят неправильный расчет их несущей способности. То есть, когда проектировщик не учел длину пролета и расстояние между балками, не соизмерил эти величины с их сечением и предполагаемой нагрузкой. Иными словами, если изначально для устройства перекрытий был использован брус недостаточной высоты и толщины.

    Ещё одна причина – использование некачественного материала: с сучками, трещинами, следами гнили. И невыполнение требований по его предварительной обработке антисептиками.

    На заметку! Очень часто такие промахи совершают строители, поэтому так важно постоянно следить за выполнением работ, особенно скрытых. В случае с балками и лагами необходимо убедиться в их соответствии проектным требованиям до того, как будет произведено утепление, так как утеплить перекрытие между этажами в частном доме, значит скрыть несущие элементы от визуального осмотра.

    После монтажа паро- и теплоизоляции оценить сечение балок и их состояние будет невозможноИсточник zbbr.ru

    Проконтролировать соответствие сечения балок длине пролета можно по таблице:

    Длина пролета, мШаг между балками, м
    0,61
    2100х70120х80
    3140х90160х110
    4160х120200х120
    5160х120220х160
    6220х140250х180

    Эти значения определены для нагрузки 400 кг/м2 перекрываемой площади, их можно менять только в большую сторону. В идеале для каждого дома все эти параметры определяются индивидуальными расчетами. Например, если проектом предусмотрен утеплитель для межэтажных перекрытий, какой выбрать шаг между лагами, зависит от его ширины.

    Вторичные причины

    Даже изначально качественные и достаточно мощные балки со временем могут ослабнуть по следующим причинам:

    • повреждение древесины вследствие старения, воздействия высокой влажности, порчи насекомыми;
    • увеличение нагрузки на перекрытия, например, при установке тяжелой мебели, оборудования;
    • превращение нежилого помещения над перекрытиями в жилое: их утепление, звукоизоляция и монтаж напольного покрытия также создают дополнительную нагрузку.
    Утепление, устройство перегородок и монтаж напольного покрытия увеличивают нагрузку на балкиИсточник lestnitsygid.ru
    Способы произвести расчет балки на прогиб, и что поможет добиться прочности

    В последнем случае перед тем, как правильно утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам и настелить на них пол, необходимо выполнить расчеты и при необходимости увеличить их несущую способность.

    И в любом случае из перечисленных желательно периодически проверять состояние балок по горизонтальному уровню. При наличии провисания более чем на 1/250 от их общей длины, требуется усиление.

    Прежде чем рассказать о том, как усилить деревянную балку перекрытия, предлагаем вам посмотреть обучающее видео по использованию онлайн-калькулятора для расчета её сечения:

    Совет! Подбирая сечение, делайте большой запас по несущей способности бруса, чтобы никакие дополнительные нагрузки не привели к необходимости его усиливать.

    Способы укрепления перекрытий

    Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

    Усиление балок

    Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

    • Увеличение сечения деревянными накладками.

    Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

    Опорный уголок из оцинкованной сталиИсточник i.ytimg.com
    Деревянные балки перекрытия: виды, расчет и особенности выбора

    При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

    Укрепление боковыми накладкамиИсточник i.ibb.co

    На заметку! Вместо деревянных накладок можно использовать металлические швеллеры, уголки или полосы, которые перед монтажом нужно обработать от коррозии и проложить между деревом и металлом слой гидроизоляции.

    Как выполняется усиление стальным швеллером, показано в видеоролике:

    • Армирование углепластиком.

    Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

    Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.

    Углеволокно используют для усиления самых разных конструкцийИсточник u10.filesonload.ru
    • Протезирование стальной арматурой.

    Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

    Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

    Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.

    Схема установки стального протезаИсточник i.ibb.co
    Требования к лагам для пола и правила их выбора

    Обратите внимание! Длина протеза не должна превышать 120 см, вместе с тем она должна быть больше двойной длины срезанного торца на 10%. То есть, этот метод может применяться, только если длина поврежденного конца балки не более 50-55 см.

    Перераспределение нагрузки

    Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки. 

    • Монтаж промежуточных опор или подкосов.

    При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.

    В качестве опор для лаг выступают столбики из блоков или бетонаИсточник 3.bp.blogspot.com
    • Монтаж дополнительных балок.

    Чем больше лаг, на которых лежит перекрытие, тем меньшая нагрузка приходится на каждую из них. Установив дополнительные брусы подходящего сечения между существующими, можно не только снять с них лишнюю нагрузку, но и увеличить общий вес перекрытия. Который складывается из веса утеплителя, напольного и потолочного покрытия, мебели, техники и находящихся на этаже людей.


    Требования к лагам для крыши: их конструкции, материалу и правилам расчета

    Коротко о главном

    Половые лаги и балки перекрытия между этажами могут оказаться недостаточно надежными из-за ошибок, допущенных при строительстве дома, а также вследствие старения древесины, её порчи, увеличения нагрузки на несущие конструкции. Они начинают прогибаться, что со временем может привести к обрушению перекрытий. В таких случаях необходимо срочно решать, как усилить пол в деревянном доме. Для этого применяют разные способы: укрепляют балки деревянными и металлическими накладками, армируют углеволокном, устанавливают стальные фермы и вертикальные подпорки или увеличивают количество лаг. Какой из них выбрать, решают в индивидуальном порядке в зависимости от трудоемкости способа, его стоимости, необходимости демонтировать внутреннюю отделку.

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки лестницы, балок перекрытия к стене, к армопоясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фо


    Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

    Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно. Важно! Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

    В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

    Плюсами деревянных балок являются:

    1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
    2. Небольшая масса.
    3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
    4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
    5. Большой ассортимент в выборе.
    6. Простота установки балок.

    Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

    1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
    2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
    3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

    Важно! Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.

    Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

    1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
    2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.


    Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

    Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

    1. Цельные.
    2. Клееные.
    3. Двутавровые.

    Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

    Из цельного бруса

    Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

    Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

    Внимание! Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.

    Из клееного бруса

    У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.

    У клееных балок выделяют такие преимущества:

    1. Особая прочность.
    2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
    3. Небольшая масса.
    4. Более долгий срок службы.
    5. Не деформируются с течением времени.
    6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

    Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

    Деревянные двутавровые балки

    Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

    К плюсам двутавров можно отнести:

    1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
    2. Отсутствие прогибов.
    3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
    4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
    5. Легкость в монтаже.

    Основные виды разгрузочных поясов

    В зависимости от расположения армопояса, он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:

    1. Ростверк – укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят – слишком ответственный участок.
    2. Цоколь – это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется в строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и также изготавливается из ЖБ. Хотя достаточно распространенным вариантом является кладка из кирпича, выполняющая функции несъемной опалубки под последующую заливку.
    3. Разгрузка – промежуточный армопояс под плиты перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучшим способом является именно кирпич.
    4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, которые плохо воспринимают точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкерования. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединен раствором, и фермой крыши, укрепленной через мауэрлатный брус.

    Особенности укладки на газобетон

    Как правило, кирпичный пояс делают высотой в 4-7 рядов и в ширину укрепляемой стены. Армирование обязательно выполняется в каждом горизонтальном шве с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

    • со смещением швов в 1/3 длины;
    • с тычковой перевязкой в каждом третьем ряду.

    Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри – металлические резьбовые шпильки диаметром 12-16 мм. Устанавливаются они с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна оказаться вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Впрочем, многие строители советуют сразу вмуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

    После схватывания раствора на поверхности кладки расстилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и надстройку из кирпича от скапливания конденсирующейся влаги. Дальше намечается и просверливается в нужных точках мауэрлат, нанизывается на выпуски шпилек и фиксируется на поясе армирования гайками под широкие шайбы.

    Поскольку керамика обладает большей теплопроводностью, чем основной стеновой материал, она превращается в некое подобие мостика холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича. Для этого со стороны помещений выводят тонкую перегородку из ГБ, как бы пряча армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно теплоизолировать.

    Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

    Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м2). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

    Совет! Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4 : 1.

    Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:

    • Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
    • При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
    • Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
    • При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
    • Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
    • Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

    Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки. Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

    пролёт (м)/ шаг установки (м) 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0
    0,675х10075х15075х200100х200100х200125х200150х225
    1,075х150100х150100х175125х200150х200150х225175х250

    Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м2. Вот значения для шага установки 60 см:

    Нагрузки, кг/пог. мСечение балок при длине пролета, м
    3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
    150 50х140 50х160 60х180 80х180 80х200 100х200 100х220
    200 50х160 50х180 70х180 70х200 100х200 120х220 140х220
    250 60х160 60х180 70х200 100х200 120х200 140х220 160х220
    350 70х160 70х180 80х200 100х220 120х220 160х220 200х220

    Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

    • нет в продаже балок с требуемым сечением;
    • доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

    Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

    Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

    Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

    Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

    Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

    Рекомендуем

    Для максимальной защиты стен с кирпичной либо блочной кладкой от разрушения под воздействием больших нагрузок, поверх них предварительно выполняют железобетонный армированный пояс.

    Монтажные работы

    Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

    Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

    Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

    1. Битумом или праймером.
    2. Рубероидом, толью или пергамином.
    3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
    4. Линокромом.

    Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

    Справка. Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

    Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

    Внимание!Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

    Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

    Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

    Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

    Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

    Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

    Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

    На что опирать балки перекрытия

    Вопрос:

    Здравствуйте, много уважаемый шабашник, Семеныч! Вопрос. Нужен ли мауэрлат на мой одноэтажный дом. Крыша двух скатная. Шпильки заложены в стену для его крепления, Средняя стена по длинной стороне. Толщина стен 0,5 метра, керамзитобетон + армопояс с арматурой. Опирание стропил на балку перекрытия. Изначально планировал, а сейчас думаю пусть лучше балки перекрытия (150*100 или 200*100) лягут на стену шириной 0,5 метра, чем на мауэрлат шириной 100 мм.

    Саня, Самара.

    Ответ:

    Привет, Саня из Самары!

    Наилучшие пожелания от шабашника.

    Ширина мауэрлата в 100 миллиметров, лежащего на стене шириной в полметра, не самое правильное конструктивное решение. Мауэрлаты обычно бывают шириной соразмерной ширине стен строения. Что в вашем случае маловероятно, досок шириной в 0,5 метра сейчас днем с огнем не сыщешь, а укладывать две или три доски для получения полуметровой ширины основы — себе дороже.

    В случаях, подобных вашему, обычно по верху стен укладывают два слоя гидроизоляции, протыкая ее заложенными в массив стен шпильками. После чего кладут балки перекрытия, иначе стропильные основания треугольников стропильной системы с закреплением их к шпилькам. Хомутами или проволокой, иными вариантами. Поскольку цельные стропильные основания длиной более 12 метров также затруднительно приобрести, то их делают из состыкованных между собой балок меньшей длины. С опиранием места стыка в районе имеющейся средней стены.

    Балки сечением 200*100 миллиметров кладут на ребро с шагом 0,6 метра, не реже. Сечение 150*100 миллиметров маловато, балки будут иметь прогиб даже по 6 метровой длине (между наружными и внутренней стеной).

    По стенам между соседними стропильными треугольниками монтируют забирки (запирки) из обрезных досок, установленных на ребро. Они закрывают прогалы и уменьшают вероятность свободного гуляния сквозняков, а также проникновения всякой крылатой живности.

    Ответил в меру понятого.

    Удачи!

    Распродажа кварц виниловых полов!

    Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж! Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
    +7 (495) 925-06-19

    vinyl.inavek.ru

    Другие вопросы по теме полов:

    • Лаги толщина — таблица сечений деревянных лаг
    • Стоимость замены полов в бане — Смета
    • Деревянное перекрытие в срубе 7 на 7
    • Утепление полов пенопластовой крошкой
    • Настил половой доски из лиственницы по балкам
    • Выравнивание деревянных полов
    • Крепление потолочных лаг в срубе
    • Подшивка потолка с открытыми балками
    • Как обновить пол в гараже
    • Сушка потолочных балок на сруб
    • Ремонт деревянной балки потолка
    • Утепление деревянного пола в доме без подвала
    • Крепление лаг пола
    • Гидроизоляция между досками пола
    • Натуральные материалы для утепления пола
    • Замена пола в дачном кирпичном домике
    • Утепление деревянного пола в деревянном доме
    • Как заделать дыру в бетонном перекрытии
    • Гнилые полы в новом каркасном доме
    • Замена потолочной балки без разбора крыши
    • Как залить полы в парилке и мойке бани
    • Какие балки на потолок 7 метров пролет
    • Замена полов в саманном доме
    • Сгнили полы по грунту в дачном домике
    • Прогибаются перекрытия в брусовом доме
    • Заливка бетонного пола в деревянном доме
    • Пол из деревянных шпал по песку
    • Варианты полов по грунту
    • Плитка и ламинат на полы в срубе
    • Полы из керамической плитки в срубе
    • Замена лаг пола с опорами перекрытия
    • Сгнили полы между первым и вторым этажом
    • Как закрепить лаги потолка сруба
    • Пол на бетонное основание
    • Расчет количества половой доски на две комнаты
    • Стяжка на деревянные полы
    • Гниение клеенного бруса в сезонном срубе
    • Пленка при утеплении пола
    • Дача, влажность, полы, погреб.
    • Замена и утепление деревянного пола
    • Просели балки пола дачного дома
    • Утепление межэтажного перекрытия из дерева
    • Какая пленка нужна для пирога пола по грунту
    • Увеличить потолки в пристройке к дому из шпал
    • Столб под балки пола мансардного этажа
    • Деревянные полы в гараже
    • Потолок с открытыми балками
    • Выравнивание полов в брусовом доме
    • Утепление чердачного перекрытия
    • Замена пола на кухне старого деревянного пола
    • Межэтажное перекрытие в доме из сруба
    • Пристрой к панельному одноэтажному дому
    • Чем засыпать подпол
    • Почему в квартирах всегда делали деревянные полы
    • Утепление деревянного межэтажного перекрытия
    • Покрытие битумной мастикой бетонного пола в бане
    • Усиление потолочных лаг для мансардного этажа
    • Балки перекрытия под потолок в гараже 7 на 7 м
    • Рабочие для замены пола на даче
    • Вредные вещества от мебели
    • Провисание перекрытия между первым и вторым этажом
    • Замена лаги и полов под перегородкой с дверью
    • Перекрытие дома из газоблока швеллером
    • Опора под лагу и усадка сруба
    • Сделать люк в полу для доступа к черновому полу
    • Отделка старого бетонного пола на балконе
    • Замена сгнивших балок потолка
    • Устройство стяжки пола
    • Утепление старых полов на балконе без снятия
    • Пирог пола по грунту
    • Замена опорных столбов для лаг
    • Перекрытие между парилкой и жилым этажом
    • Гидроизоляция пола в деревянном доме по грунту
    • Борьба с мышами в утепленных деревянных полах
    • Потолочные матки в гараж
    • Дом с антресолью под палати для детей
    • Чем утеплить деревянные полы в доме из газоблока
    • Замена сгнившего пола в финском доме
    • Расчёт балок перекрытия
    • Новый пол поверх старого деревянного
    • Как утеплить полы в бане
    • Полы по балкам из круглого бревна
    • Бетонные полы в срубе
    • Полы без утепления в бане по черному
    • Цена замены деревянного пола в кирпичном доме
    • Замена потолка с увеличением его высоты
    • Выравнивание провисшей балки без опоры
    • Как устранить провисание деревянного пола
    • Теплые водяные полы в срубе
    • Пирог пола в ванной комнате брусового дома
    • Замена деревянных перекрытий в доме 1906 года
    • Деревянные полы в доме из СИП-панелей
    • Проседает пол в каркаснике на сваях
    • Укрепление деревянного пола
    • Выравнивание прогиба деревянных полов
    • Вздулись деревянные полы
    • Как поменять балки вмонтированные в стены из блока
    • Обшивка потолка саманного дома евро вагонкой
    • Смена пола в шлакозаливном доме
    • Пол по грунту в старом деревянном доме
    • Кафельные полы в деревянной бане
    • Утепление деревянного пола
    • Полы из фанеры по лагам
    • Как выровнять черновой пол под ламинат
    • Как укрепить обрезанную деревянную балку перекрытия
    • Покрытие лаг пола битумным праймером
    • Как восстановить старые балки
    • Керамогранит на деревянные полы
    • Замена лаг и черновых полов в доме из бруса
    • Провисла потолочная балка
    • Ремонт просевших полов в деревянном доме
    • Опустить пол в старом доме из бревна
    • Ламинат на пол в старом деревенском доме
    • Совместимость пенополистирола и дерева в строительстве
    • Переборка полов в кирпичном доме из-за скрипа
    • Лаги из бруса 150 на 4 метра пролета
    • Как выровнять провисший потолок в доме
    • Замена гнилых лаг пола в срубе
    • Замена полов по грунту в бане
    • Гидроизоляция подпола дома
    • Балочный потолок
    • Почернел потолок в бане
    • Полы из 12-мм фанеры в два слоя
    • Новые полы на старые
    • Выравнивание балок в доме из бруса
    • Укрепление межэтажного деревянного перекрытия
    • Пирог деревянного перекрытия потолок-пол
    • Как поднять лагу не вскрывая пола
    • Вариант обустройства пола в срубе из ОЦБ
    • Можно ли заменить балки
    • Межэтажные деревянные перекрытия
    • Как распилить брусок по диагонали циркуляркой
    • Пергамин в пироге перекрытий дома
    • Рассохлись полы — что делать?
    • Ремонт потолка старого деревянного дома
    • Как и чем красить OSB
    • Крепление лаг в фундамент
    • Гидроизоляция пола по грунту
    • Плавающий пол по грунту
    • Пирог пола по балкам перекрытия
    • Укрепление лаг потолка
    • Новое перекрытие не трогая старое
    • Утепление пола в деревенском доме
    • Как усилить лаги перекрытия 150х50 пролет 6 метров
    • Обустройство полов в пристройке к дому
    • Деревянные полы по грунту
    • Цементная стяжка на землю
    • Холодные полы в доме
    • Можно ли лаги устанавливать после сборки сруба
    • Сечение и шаг балок на пролет в 5 метров
    • Перекрыть полы в шлаколитой постройке
    • Крепление половых лаг в срубе из бруса
    • Чердачное перекрытие в старом шлакоблочном доме
    • Швеллер или двутавр для балки перекрытия
    • Запах лака от пола — как избавиться
    • Пол на сгнившие венцы
    • Выперло полы в дачном домике
    • Чем отделать деревянный потолок над газовой плитой
    • Замена сгнившего пола — цена работы и материала
    • Плавающий деревянный пол на даче
    • Двутавр металлический как потолочная балка
    • Полы из фанеры фк на открытой террасе
    • Как лучше уложить деревянные полы на бетонной плите
    • Ламинированная фанера на черновой пол
    • Сгнили полы что делать
    • Как поменять черновой пол без разбора чистового
    • Вентиляция пола в срубе на плите
    • Гриб съедает наш дом
    • Монтаж лаг к стенам сруба
    • Дачный дом из блоков и дерева
    • Балка 8 метров какое сечение
    • Замена подпола и пола в рубленном доме
    • Утепление пенополиуретаном пола в брусовом доме на сваях
    • Толщина лаг для потолка
    • Гниет и плесневеет пол
    • Черновой пол из ЦСП и утеплитель
    • Плахи для чердачного перекрытия на 5 м
    • Замена балки под кирпичной стеной
    • Реконструкция старого пола в старом доме
    • Потолок с открытыми балками
    • На что опирать балки перекрытия
    • Полы из сендвич-панелей
    • Балки перекрытия из бревна
    • Как убрать часть балки перекрытия
    • Утепление пола из подпола
    • Холодные полы в теплом кирпичном доме
    • Устройство пола в старом кирпичном доме
    • Утепление пола 1-го этажа в бревенчатом доме
    • Звукоизоляция пола 2-го этажа в деревянном доме
    • Двутавровая деревянная балка перекрытия
    • Утепление пола в доме на сваях
    • Выбор сечения лаги при пролете 5 м
    • Ремонт потолка старого дома
    • Ламинат на пол второго этажа в бревенчатом доме
    • Утепление пола в старом деревянном доме
    • Деревянные перекрытия точит червь
    • Перекрытие в деревянном доме
    • Расстояние от земли до пола
    • Защита лаг пола от влаги
    • Деревянный пол на ламинат
    • Укрепление перекрытия из дерева
    • Как стелить полы зимой в холодном доме
    • Как заменить подгнивший пол
    • Утепление пола
    • Как укрепить лаги пола
    • Балки пола второго этажа
    • Утепление пола пенопластом
    • Укладка половой доски
    • Швеллеры как межэтажное перекрытие
    • Межэтажное перекрытие в доме из силикатного кирпича
    • Пол в курятнике
    • Как усилить перекрытие подвала гаража
    • Несущая балка на 6 метров
    • Заплесневел черновой пол
    • Поднять полы по старому полу
    • Мастика для покрытия чернового пола и лаг
    • Как класть фанеру на половые лаги
    • Скрип полов в квартире
    • Полы и водоотвод в бане
    • Cгнили лаги и черновой пол дачного дома
    • Лаги по 9 метров
    • Чем перекрыть первый этаж сруба в 8 метров
    • Гниющий черновой пол
    • Какие потолочные лаги выбрать
    • Как положить потолочные балки в бане
    • Перенос балок в срубе по высоте
    • Распродажа кварц виниловых полов!

      Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж!Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
      +7 (495) 925-06-19

      vinyl.inavek.ru

    • Укрепление старых деревянных балок
    • Перекрытие первого этажа дома без подвала
    • Утепление деревянных полов мхом
    • О пиломатериале для пола и крыши
    • Укрепление или замена потолочной лаги
    • Полы по грунту
    • Плитка на полу в бане
    • Пол из ламината на даче
    • Черновой пол и рубероид
    • Замена опорной несущей балки
    • Чистовой пол на старый пол с утеплением
    • Плиточный пол в деревянном доме
    • Как утеплить подпол
    • Укладка паркетной доски в квартире
    • Что положить на доски пола веранды
    • Обновление старого чернового пола
    • Крепление лаг пола
    • Ремонт чернового пола
    • Гидроизоляция пола из доски
    • Балки пола — укрепление
    • Толщина фанеры на лагах
    • Скрип деревянных перекрытий как убрать
    • Укрепление межэтажного перекрытия
    • Ламинированная фанера для ремонта деревянных полов
    • Выравнивание полов при усадке дома
    • Утепление деревянных полов
    • Монтаж плит перекрытий
    • Крепление балок к вертикальной бетонной стене
    • Как состыковать три плинтуса в углу
    • Опоры лаг пола
    • Балки перекрытий для пролета 7 м
    • Устройство пола в доме из бруса
    • Как сделать пол в пристрое из пеноблока
    • Какой брус выбрать для балочного перекрытия
    • Ремонт полов бани
    • Пол террасы второго этажа
    • Полы по кругляку
    • Как укрепить деревянные перекрытия
    • Как поменять сгнившую балку
    • Замена балок перекрытия в саманном доме
    • Опора для усиления балки
    • Потолочные лаги
    • Бетонный пол под ламинат
    • Максимальное расстояние между балками перекрытия
    • Просела середина деревянного дома
    • Ремонт полов в саманном доме
    • Подогрев полов в деревянном доме
    • Поднять пол в старом доме выше уровня земли
    • Замена половых лаг в старом доме
    • Распродажа кварц виниловых полов!

      Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж!Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
      +7 (495) 925-06-19

      vinyl.inavek.ru

    • Ремонт пола на чердаке
    • Полы — асбоцементные трубы для столбов под лаги
    • Крепление лаг к плитам
    • Укрепление лаг в срубе по 7 метров
    • Устройство пола в бане
    • Утепление полов с использованием пленки Изоспан В
    • Вентиляция пола ниже уровня земли
    • Гниют полы в брусовом доме
    • Утепление пола на бетонной стяжке под линолеум
    • Как сделать полы в гараже
    • Виды половых покрытий для дома
    • Какая толщина доски пола должна быть 28, 36, 40…
    • Крепление лаг пола в панельном доме
    • Бетонный пол в деревянном доме
    • Ремонт деревянного пола на балконе
    • Установка лаг в брусовом доме
    • Бетонная стяжка пола поверх Sip-пола
    • Укрепление и утепление пола из плах
    • Как выровнять лаги пола
    • Укрепление балок деревянных перекрытий
    • Связывать ли бетонный пол с домом
    • Утепление регулярно затапливаемого пола
    • Утепления пола домика на шпалах
    • Как закрепить лаги пола поверх круглого бревна
    • Замена сгнивших полов
    • Пергамин в подполье брусового дома
    • Вздувается пленка над черновым полом
    • Вопросы по полам в гараже 2-й этаж
    • Обустройство чернового пола в оцилиндрованном срубе
    • Монолитные полы по грунту
    • Чем лучше обшить стены и пол садового домика
    • Как выровнять бетонный пол в панельном доме
    • Как выровнять пол на кухне
    • Пол в мойке бани
    • На что опирать лаги пола в срубе
    • Как укрепить межэтажные лаги в кирпичном доме
    • Экономичные межэтажные перекрытия
    • Утепление бетонных перекрытий полов
    • Что лучше положить под линолеум
    • Ремонт чернового пола
    • Обустройство пола при помощи газосиликата
    • Замена полов в дачном доме
    • Полы из влагостойких плит
    • Как положить линолеум на старый пол в квартире
    • Выравнивание полов в старом доме
    • Обработка половых лаг
    • Выбор половой доски в дом
    • Теплопароизоляция в пироге пола
    • Поднять просевшие полы без разборки
    • Распродажа кварц виниловых полов!

      Скидки! Бесплатная доставка! Монтаж!Широкий выбор. Экологичные материалы. Комфортный шоу-рум. Хранение. Укладка. Гарантия. Акции. LVT, SPC…
      +7 (495) 925-06-19

      vinyl.inavek.ru

    • Тепло-звукоизоляция пола в панельном доме
    • Гниет пол в прихожей частного дома
    • Гнилой пол в деревянном доме
    • Как поменять пол под камином
    • Пол из бетона в гараже
    • Как покрыть половую доску воском
    • Как сделать деревянный пол в гараже
    • Ремонт бетонного пола на балконе
    • Замена черновых полов
    • Влагостойкий ламинат на деревянные полы
    • Как дешево перестелить пол в квартире
    • Полы в мойке бани
    • Обустройство черновых полов
    • Провисшие лаги и пол
    • Как поменять сгнивший пол
    • Как правильно стелить пол на лоджии
    • Устройство деревянного пола более подробно
    • Черновые полы из лиственницы на 2 этаж
    • Черновой пол второго этажа
    • Как скрыть трубки кондиционера в полу из плитки
    • Замена сгнившего пола
    • Ремонт пола в панельном доме
    • Постелить полы на лоджии мансарды
    • Начал гнить новый деревянный пол
    • Ремонт деревянного пола в дачном домике
    • Как утеплить деревянный пол
    • Опять об утеплении полов
    • Полы на лоджии из лиственницы
    • Фундамент и полы саманного дома
    • Пол в готовой (перевозной) бане
    • Как устроить пол на открытом балконе
    • Утепление подпола
    • Соединение торцов доски пола
    • Бетонный пол в гараже
    • Как выровнять черновой пол
    • Как положить новый пол на старый
    • Как стелить черновой пол
    • Как приподнять полы в доме
    • Как красиво постелить полы
    • Вентиляция в подполье
    • Как выровнять бревенчатые балки под настилку пола
    • Начали гнить балки чернового пола
    • Укладка пола доской без шипа
    • Полы в дачном домике
    • Пол на балконе-лоджии
    • Полы — выравнивание бревенчатых лаг
    • Асбестоцементные трубы для облегчения бетонного пола
    • Утепление подпольного пространства
    • Подготовка основы под ламинат при укладке пола

    Полы

    Все вопросы Семенычу по строительству

    Семенычу (автору материалов)

    Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Ремонт квартир в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

    Для дачиИнструмент
    МатериалыБайки
    ФундаментСрубы
    КрышиУтепление
    МансардыДвери окна
    ЛестницыПристройки
    КолодцыТуалеты
    БалконыЛоджии
    КонденсатЗатопление
    ТротуарСкворечник

    Балки перекрытия деревянные, монтаж балок перекрытия

    Загородное строительство жилых домов набирает обороты с каждым годом. Иногда возникает необходимость в самостоятельном сооружении перекрытия по деревянным балкам. Это может быть связано с обустройством чердака или подвала, а может быть межэтажное перекрытие, неважно. Главное – как подойти к выполнению поставленной задачи. В этой статье пойдет речь о том, какие должны быть балки перекрытия, как их выбрать. Как сделать монтаж балок перекрытия своими руками без потери качества.

    Способы выполнения работ

    Перекрытие по деревянным балкам выполняется различными способами:

    1. открытые деревянные балки;
    2. перекрытие с изоляцией по подшивке;
    3. перекрытие с подшивкой и изоляцией по накату.

    В зависимости от ваших строительных навыков можно использовать более легкий первый способ или более надежный и прочный – третий.

    Балки перекрытия деревянные, как выбрать

    Обустройство перекрытия – работа не сезонная. Ее можно выполнять как летом, так и зимой. Это влияет только на удобство выполнения, а качество перекрытия, при соблюдении строительных норм, получится одинаковым.

    Выбирая балки перекрытия, обратите внимание на породу дерева. Отдавайте предпочтение хвойным видам, обязательно хорошо просушенным и без глубоких трещин, сучков и остатков коры. Не покупайте балки, поврежденные насекомыми, это влияет на прочность и безопасность. Если по незнанию вы приобрели изделия из сырой древесины, то необходимо просушить их в вентилируемом помещении около трех месяцев или вернуть производителю.

    Для сооружения перекрытия важно подобрать балки правильных пропорций

    • высота балки перекрытия должна быть не меньше 1/24 ее длины;
    • ширина опоры для перекрытия между этажами – 1/2 толщины;
    • ширина балки для устройства чердака – 1/3 толщины.

    Стандартная нагрузка на перекрытие – 400 кг/м2 . Здесь учтен собственный вес конструкции, вес проживающих, мебели и выпадающего зимой снега. Уменьшать при расчетах эту величину нельзя. Не играет роли, будет проживать в доме один человек или, например, три.

    Монтаж балок перекрытия

    В домах из бревен или бруса опорные балки закрепляются концами к стенам дома, для чего делаются отверстия нужного размера в стене насквозь. Балку перекрытия обязательно обложить паклей. Когда балка намного тоньше стен, то допустимо врубать ее на 150 мм вглубь.

    Можно сделать монтаж балок перекрытия с помощью крепления «ласточкин хвост». Но такое крепление стоит усилить металлической скобой. Предпочтительнее так поступать в домах из бруса. Еще можно реализовать монтаж деревянных балок перекрытия способом трапециевидного соединения, дополнительно укрепив его хомутами. Но проще всего приколотить к ригелю специальные бруски, на которых закрепить конструкцию. Сечение выбирается – 50х50 мм.

    В щитовых сооружениях при монтаже балки перекрытия выкладывают на стену или в специальные гнезда, выпиленные на одном уровне. Глубина такого отверстия до 200 мм. Его ширина рассчитывается по габаритам балки + 20 мм для зазоров. Балки обязательно обрабатывают антисептиками, их концы обкладывают слоем пакли.

    Балка может не входить торцами в стену, если воспользоваться анкерным креплением. В стене делается гнездо для крепления одного конца анкера, а другой его конец шурупами закрепляется к балке.

    В кирпичных зданиях деревянные балки перекрытия также выкладывают на стены или в подготовленные выемки. Здесь важно соблюдение уровня гнезд. Выравнивание уровня в этом случае производят бетонным раствором. Перед укладкой балки перекрытия гнездо выстилают несколькими слоями рубероида или толя. Размеры гнезда шире размера балки примерно на 60 мм для зазоров. Глубина его должна быть до 250 мм. Балки в этом случае также обрабатываются антисептиками, а их концы просмаливаются или обрабатываются разогретым битумом, не покрывая торцов. Вставленную в выемку деревянную балку перекрытия оборачивают уложенным ранее изоляционным материалом, оставляя свободными торцы, и заливают смесью бетона и щебня. Потом стену необходимо выровнять.

    Перекрытие накатом

    Потолок образовавшегося этажа – основа для наката перекрытия. Настелить его можно, присоединив к балке перекрытия вдоль боков черепные бруски. Низ направляющих выравнивается по нижнему краю балок. Далее на бруски, перпендикулярно балкам, монтируют прямые доски, образовывающие накат. Вместо досок можно заказать щиты из дерева или листовую фанеру. Чтобы потолок помещения получился ровным, его обшивают гипсокартоном или восьмимиллиметровой фанерой.

    Возможно создание перекрытия без наката с подшивкой. Оно выполняется из горбыля или бруса. При этом на балки с прибитыми черепными опорами выкладывается поперек материал перекрытия. Горбыль надо уложить выпуклой стороной вверх. Соединяют материал перекрытия с черепными брусками в четверть, выбирая паз в горбыле или брусе. Можно не использовать черепные бруски, а выбрать паз в балках, но это надо делать заранее и учитывать пазы в расчетах, подбирая балки.

    Ровный пол

    Когда выполнен настил наката, проводят звуко-, тепло- и гидроизоляцию, а затем настилают сверху полы. Когда балки перекрытия укладываются редко, то дополнительно сооружают лаги, а уже на них кладут пол.

    Как усилить деревянные балки перекрытия | Строительный портал RMNT.RU

    Повреждённые деревянные балки, изношенные нагрузками и временем, или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на верхних этажах дома. Давайте разберёмся, как усилить деревянные балки и сделать прочнее конструктивные элементы перекрытия.

    Фото sdelaipotolok.ru

    Фото sdelaipotolok.ru

    Причины ослабления балок

    Необходимость укрепления балок может возникнуть в ряде случаев:

    • естественный износ правильно установленного изделия;
    • повреждение балки вследствие ошибок при изготовлении и монтаже;
    • изменение назначения помещения, связанное с усилением нагрузки на перекрытия.

    Рассмотрим данные причины подробнее. Итак, балка может прийти в неудовлетворительное состояние вследствие воздействия разных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких температурных перепадов, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.

    Фото preservationscience

    Фото preservationscience

    Не следует сбрасывать со счёта недобросовестность или некомпетентность строителей. Хозяин дома не в состоянии проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже — уже в процессе эксплуатации помещения при ходьбе на верхнем этаже полы вибрируют или скрипят.

    К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок относятся следующие:

    • применение недостаточно или неверно просушенной древесины. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
    • использование слишком тонкого бруса, что приводит к вибрации балок;
    • слишком большие пролёты между балками;
    • сборка балок из нескольких частей.

    Если же идёт речь об изменении назначения помещения — к примеру, чердак планируется превратить в мансарду или жилой блок, то в данном случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, это потребует увеличения несущей способности балок.

    Фото rubankom.com

    Фото rubankom.com

    Определить необходимость укрепления балок может неспециалист. Основным показателем при этом, кроме упомянутых вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающего как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться после наращивания нагрузки — установки паркета на верхнем этаже или после завоза мебели. В таком случае балки начинают провисать, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может угрожать их обрушением.

    Фото vsesamirukami.com

    Фото vsesamirukami.com

    Предельно допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самая простая методика — это вычисление показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одной трёхсотой части от длины изделия. К примеру, если прогиб составляет 8–10 миллиметров при длине балки в 2,5 метра — это норма. Если же он оказался большим, то, значит, пришло время укрепить или заменить балку.

    Наращивание площади сечения балки

    Одним из самых популярных способов укрепления балок перекрытий является наращивание их сечения установкой дополнительных деревянных накладок. В основном этот способ применяется в случаях, когда материал балок становится рыхлым вследствие естественного старения или же в результате жизнедеятельности жуков-древоточцев.

    Увеличение площади сечения достигается установкой накладок из дерева толщиной не менее 50 мм на ослабленном или повреждённом участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл лишь увеличение сечения по горизонтальным сторонам, то есть сверху и снизу балки, а наращивание толщины изделия по ширине не даёт полезного эффекта.

    Перед установкой накладок, как и в случае с другими работами по укреплению балок, следует обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки нужно снизить до минимума уровень прогиба при помощи домкратов. Непосредственно монтаж накладок эффективнее осуществлять по всей длине балки. Прикрепление осуществляется при помощи болтов или шпилек насквозь.

    Фото elststroy.ru

    Фото elststroy.ru

    В качестве усиливающего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В таком случае используются швеллеры или металлические полосы. Последние менее надёжны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков повреждённых балок.

    Усиление пролёта балки с помощью металлических накладок производится по такому же алгоритму, как и в случае накладок из дерева, однако при этом имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями следует устроить гидроизоляционный слой.

    Фото beckereng.ca

    Фото beckereng.ca

    Прутковые протезы

    В случаях сильного повреждения участков балок практикуется удаление таких зон и установка на их место прутковых протезов, сделанных из стальной арматуры. Такой метод используется по большей мере при замене торцевых элементов, которые приходят в негодность чаще всего.

    В роли протезов выступают обрезки арматуры сечением от 10 до 25 мм. Длина протеза выбирается с расчётом на то, что она должна быть больше на 10%, чем двойная длина повреждённого участка балки. Есть и ограничение длины протеза — он может быть не более 1,2 м.

    Перед выполнением работы следует подпереть участок, который будет укрепляться, стойкой для предотвращения возможного обрушения конструкции. Стойки и прогон опоры ставятся на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены. После такого временного укрепления перекрытие разбирается, а сгнивший участок балки спиливается.

    Фото tempstroy.ru

    Фото tempstroy.ru

    Заготовка протеза заводится вертикально в перекрытие, после чего поворачивается в горизонтальную позицию. Конструкция в первую очередь надвигается на балку и затем — в нишу стены. Нужно учесть, что балки, восстановленные с применением протезов, прослужат ещё долгое время, однако прочность обновлённой конструкции, безусловно, будет ниже, чем в случае с новой балкой. Потому нагружать восстановленные балки следует по минимуму.

    Армирование балок углеволокном

    Помимо традиционных технологий при укреплении балок достаточно широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углепластиками. Внимание: такой метод является единственно возможным способом укрепить балки в случае, если ввиду крайней стеснённости помещений или по каким-то другим причинам наращивание сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.

    Фото The Fab Forums

    Фото The Fab Forums

    Несомненное преимущество укрепляющих элементов из углеволокна — это отсутствие необходимости оперировать с габаритными и тяжёлыми металлическими или деревянными компонентами, а также минимальная трудоёмкость работы в целом. Современные углепластики, как и любые композитные материалы, характеризуются большой прочностью и малым весом. Укрепляющие элементы из углеволокна прекрасно справляются со значительными механическими нагрузками. Они выпускаются в разных модификациях — в виде лент, ткани, нитей, пластин или листов.

    Фото specialityreinforcement.in

    Фото specialityreinforcement.in

    Армирование балки композитами осуществляется путём наклеивания на неё углеволокна в несколько слоёв. Прикрепляемые слои углепластика прикладываются к поверхности балки друг над другом и по всей её длине. Края наклеенных полос нужно перекрыть поперечными слоями. Наклеивание армирующих компонентов производится до тех пор, пока усиленная балка не станет достаточно жёсткой для того, чтобы противостоять нагрузкам. Монтаж осуществляется с применением эпоксидного клея. После застывания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.

    Что делать, если укрепление балок невозможно

    Если балки перекрытий не повреждены, однако с трудом выдерживают нагрузку и прогибаются, а их укрепление проблематично или нецелесообразно, нужно рассмотреть вариант обустройства дополнительных балок или поставить подпорки под уже существующие. В этом случае несущая способность конструкций будет усилена перераспределением нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последние, естественно, будут передавать нагрузку на перекрытия нижнего помещения.

    Фото a.d-cd.net

    Фото a.d-cd.net

    Новые балки-дублёры точно так же, как и существующие, закрепляются в гнезде, обустроенном в несущей стене. Установка же стоек — хоть и более простая задача, однако она зачастую сопряжена с дополнительным нежелательным эффектом — такие опоры могут загромождать пространство и мешать беспрепятственному проходу по помещению. Важна и визуальная составляющая — опоры желательно декорировать для того, чтобы они гармонично вписались в дизайн помещения.

    Фото remontik.org

    Фото remontik.org

    Итак, мы рассмотрели несколько основных, наиболее распространённых способов укрепления балок. Выбор конкретного метода зависит как от степени износа конструкций и нагрузки на них, так и от умений строителя, наличия необходимого инструментария, финансовых возможностей и свободного времени мастера.

    Узлы перекрытия в доме из блоков

    Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на стяжку по блокам

    Лучшее и наиболее распространенное решение. Узел применяется в том случае, если лаги перекрытия (межэтажного, цокольного, чердачного) опираются на армированную стяжку по блокам с заполнением блоками межбалочного пространства на опорах. Для усиления двутавра на опоре можно применять вставки из OSB, фанеры, доски. Вставка должна иметь зазор в 5 мм с верхней полкой двутавровой балки. Ширина вставки минимум 30 см. Опора балок на стену-15 см. От контакта с бетоном все деревянные конструкции нужно защищать гидроизоляцией.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блоки
    3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
    4. Цементная-песчаная стяжка (армированная)
    5. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
    6. Заполнение (цемент; монтажная пена)

    Узел 2. Опора двутавровых балок перекрытия на блоки. 

    При использовании стеновых блоков с высокой несущей способностью и когда не предусматривается большая нагрузка на лаги перекрытия, двутавровые балки можно опирать непосредственно на блоки. Минимальная величина опоры- 10 см; оптимальная- 15 см. Деревянные конструкции от контакта с блоками/цементом обязательно защищать гидроизоляционным материалом. Межполочное пространство двутавровой балки запенивается, либо закладывается утеплителем.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блоки
    3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
    4. Заполнение (утеплитель; монтажная пена)

    Узел 3. Опора двутавровых балок перекрытия на стяжку по блоки. Между балками кирпич.

    Узел используется, если принято решение торцы балок закладывать кирпичом. Положительная сторона такого решения: удобство монтажа двутавровых балок, можно ставить лаги с любым шагом; увеличенная жесткость конструкции стены. Минусом является увеличение нагрузки на фундамент и дополнительная позиция в смете, если не предполагалось других работ с кирпичом.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блоки
    3. Кирпич
    4. Цементная-песчаная стяжка (армированная)
    5. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

    Узел 4. Крепления двутавровых балок к стене из блоков при помощи кронштейнов

    Узел используется, если по каким-то причинам нет возможности опереть балки на блоки/армированную стяжку. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) анкерованием в бетон. Нижняя полка балки «обувается в сапожок» опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блоки
    3. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
    4. Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
    5. Кронштейн Simpson на всю высоту балки (под заказ)
    6. Опора бруса (всегда в наличии)
    7. Гвозди/шурупы оцинкованные
    8. Уголок конструкционный
    9. Анкера
    10. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 5. Опора двутавровых балок на обвязочный брус

    Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет кладки из блоков. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки. В таком случае, кладка блоков завершается армированной стяжкой, к которой на анкера через гидроизоляцию крепится обвязочная доска (брус). К обвязочной доске шурупами монтируются двутавровые балки. См. раздел «перекрытие в каркасном доме».

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Блоки
    4. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
    5. Гидроизоляция
    6. Обвязочный брус
    7. Анкера
    8. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
    9. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально

    Узел 6. Опора двутавровых балок на блоки. Лаги параллельны стенам.

    Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блоки
    3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
    4. Заполнение (цемент; монтажная пена)
    5. Заполнение (утеплитель; монтажная пена)

    Узел 7. Опора балок на внутренние стены из блоков.

    Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина блока внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются «встык». Если ширина блока меньше 20 см, то балки устанавливаются «в нахлест».

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блоки
    3. Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
    4. Заполнение (цемент; монтажная пена)
    5. Заполнение (утеплитель; монтажная пена)

    Узел 8. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

    На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

    1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
    2. Блоки
    3. Цементно-песчаная стяжка
    4. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
    5. Вставки (фанера, OSB, доска)
    6. Блок-балки
    7. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

    Узел 9. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

    Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, подробнее узнавайте у наших менеджеров.

    1. Деревянные двутавровые балки (лаги)
    2. Блоки
    3. Цементно-песчаная стяжка
    4. Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
    5. Вставки (фанера, OSB, доска)
    6. Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
    7. Шурупы/гвозди оцинкованные

    Узел 10. Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

    При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Блоки
    4. Цементно-песчаная стяжка (армированная)
    5. Гидроизоляция
    6. Обвязочный брус
    7. Анкера
    8. Стены 2 этажа
    9. Усиление из листов фанеры или OSB
    10. Гвозди/шурупы оцинкованные
    11. Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

    Узел 11. Примыкание «встык» к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

    Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
    3. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
    4. Кронштейн опора бруса
    5. Уголок конструкционный
    6. Гвозди/шурупы оцинкованные
    7. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 12. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

    При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
    3. Вставка OSB/фанера/доска
    4. Открытая опора бруса
    5. Вставка OSB/фанера/доска
    6. Уголок конструкционный 35х50х50
    7. Монтажный шуруп 4.0х30
    8. Гвозди/шурупы оцинкованные

    Узел 13. Монтаж блок-балок

    Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

    1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
    2. Блок-балки
    3. Уголок конструкционный 35х50х50
    4. Монтажный шуруп 4.0х30

    Узел 14. Примыкание «встык» сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

    Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или «второй свет» располагаются по центру перекрытия.

    1. Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
    2. Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
    3. Кронштейн опора бруса
    4. Уголок конструкционный
    5. Гвозди/шурупы оцинкованные
    6. Монтажный шуруп 4.0х30
    7. Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

    Узел 15. Вариант «пирога» перекрытия

    Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

    1. Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель
    4. Деревянные двутавровые балки (лаги)
    5. Пароизоляция или гидроизоляция
    6. Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

    Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

    В загородном доме деревянное перекрытие устраивается между жилыми этажами, чердачное перекрытие, перекрытие между подвалом и жилым этажом. Своими руками возможно сделать деревянное перекрытие по деревянным балкам каркасной конструкции. Устройство перекрытия по деревянным балкам в доме можно выполнить несколькими способами.

    Можно сделать своими руками перекрытие с открытыми деревянными балками. Можно устроить деревянное перекрытие по балкам с изоляцией по подшивке. Можно сделать деревянное перекрытие по балкам с подшивкой и изоляцией по накату. Первый способ проще всего сделать своими руками, третий способ обеспечивает прочное перекрытие с хорошей звукоизоляцией.

    В статье рассказывается об устройстве деревянных балок и перекрытий в бревенчатых, брусовых, щитовых и кирпичных домах. Работы по устройству деревянных перекрытий можно производить при любой температуре: зимой и летом.

    Для деревянного перекрытия используют балки, лаги из сухой древесины хвойных пород без сильных трещин, без остатков коры, без следов повреждения насекомыми, с минимальным количеством следов спила сучков. Очищенная от коры древесина или готовая деревянная балка высыхают за три месяца сушки в открытом виде в проветриваемом помещении. Сырая древесина не используется в строительстве для лаг и балок, т.к. по мере высыхания она может трескаться и гнуться.

    Деревянные балки крепятся на стены, они опираются на стены только концами. Сквозная балка в доме-пятистенке либо не опирается на внутреннюю стену, либо, что чаще, устанавливают две независимые балки.

    Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет

    Расчет балок деревянного перекрытия необходим для правильного распределения нагрузки между стенами дома. Расчет балок дает нам необходимый размер балок, при котором они выдержат стандартную нагрузку.

    Деревянные балки укладывают параллельно на одинаковом расстоянии друг от друга. Из-за конструктивных особенностей дома в каком-то месте балки могут быть установлены неравномерно (из-за печной трубы, лестницы и др.).

    Расстояние между балками зависит от размера балок. Обычно в деревянном рубленном или брусовом доме и в кирпичном доме балки устанавливают через 1000-1500 мм. В каркасно-щитовых домах применяют более тонкие балки и устанавливают их на расстоянии 500-1000 мм. Если по конструктивным особенностям в каком-то месте расстояние между балками получается больше расчетного, необходимо установить дополнительную балку, даже если рядом устанавливаются две балки слишком близко друг к другу.

    Также при устройстве лестничного проема или выхода печной трубы на крышу бывает не на что в данном месте опереть балки, для этого устанавливают дополнительный деревянный ригель, на который опирают балки. В зависимости от вида соединения ригеля и балки они могут быть на одном уровне или на разных уровнях.

    Если ригель будет установлен ниже балки, то высоты помещения должно хватать, чтобы он не казался установленным слишком низко, чтобы не мешал, чтобы вписывался в интерьер, т.к. потолок будет крепиться на уровне балок, ригель будет виден (в интерьере ригель или декорируют, что несложно сделать своими руками, или оставляют открытым). Все это необходимо учесть на этапе расчета деревянных балок перекрытия.

    Балка будет крепкой, негнущейся, а деревянное перекрытие надежным, если соблюдены следующие пропорции деревянных балок:

    • толщина (высота) балки составляет на менее 1/24 ее длины;
    • ширина балки межэтажного перекрытия составляет на менее 1/2 ее толщины;
    • ширина балки чердачного перекрытия составляет на менее 1/3 ее толщины.

    Это лишь примерное соотношение размеров балок позволяет на глаз оценить пригодность материала для устройства деревянного перекрытия в доме своими руками.

    При расчете деревянных балок перекрытия в доме между жилыми этажами, перекрытия, отделяющего от подвала, и чердачного перекрытия считают нагрузку равной 400 кг/м2. Это стандартная нагрузка для расчета перекрытий, которая учитывает вес мебели, людей, влияние ветра, вес снега на крыше, собственный вес перекрытия (таблицу веса стандартных перекрытий см. здесь) и др. Нагрузку от веса деревянного перекрытия полагают 200-300 кг/м2, а динамическую нагрузку – равной 100-200 кг/м2. В расчете балок деревянного перекрытия применяют среднее значение суммарной нагрузки – 400 кг/м2.

    Не снижайте расчетную нагрузку и не уменьшайте размер деревянных балок, даже если в доме проживает всего один человек.

    Таблица 1. Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет при нагрузке 400 кг/м2

    Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
    расстояние между балками 600 мм расстояние между балками 1000 мм
    2000 100 x 70 120 x 60
    2500 120 x 80 140 x 100
    3000 140 x 90 160 x 110
    3500 150 x 100 180 x 120
    400 160 x 120 200 x 120
    4500 180 x 140 220 x 140
    5000 180 x 140 220 x 160
    5500 200 x 140 240 x 160
    6000 220 x 140 250 x 180

     

    Если при устройстве перекрытия Вы планируете вырезать в балках крепежные пазы, увеличьте размер балок по сравнению с расчетом. При большом расстоянии между стенами, возможно снизить толщину балок за счет устройства опорных столбов.

    Иногда допускается закладывать при расчете нежилого чердачного перекрытия в подсобном помещении, в бытовке, в сарае и т.п. меньшую нагрузку: от 150 до 350. При этом деревянные балки перекрытия могут быть меньшего сечения.

    Таблица 2. Балки перекрытия деревянные: размеры, расчет на разные нагрузки
    при расстоянии между балками 1000 мм

    Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
    нагрузка 150 кг/м2 нагрузка 200 кг/м2
    3000 140 x 50 160 x 50
    3500 160 x 50 180 x 50
    4000 180 x 60 180 x 70
    4500 180 x 80 200 x 70
    5000 200 x 80 200 x 100
    5500 200 x 100 220 x 120
    6000 220 x 100 220 x 140

     

    Расстояние между стенами, мм Размер балок (высота x ширина), мм
    нагрузка 250 кг/м2 нагрузка 350 кг/м2
    3000 160 x 60 160 x 70
    3500 180 x 60 180 x 70
    4000 200 x 70 200 x 80
    4500 200 x 100 220 x 100
    5000 200 x 120 220 x 120
    5500 220 x 140 220 x 160
    6000 220 x 160 220 x 200

     

    При возникновении проблем с пиломатериалом, в крайнем случае, деревянную балку можно сделать из двух досок, сохраняя размер балки. При этом доски прибивают друг к другу гвоздями в шахматном порядке и укладывают на ребро.

    Также можно в качестве балок устраивать каркас перекрытия из досок, устанавливая их на ребро и в два раза чаще. Т.е. уменьшая размер деревянных балок перекрытия, а именно – ширину, следует уменьшить расстояние между балками. При этом высоту балок рекомендуем сохранить в соответствие с расчетом деревянных балок перекрытия.

    Если в доме планируется устраивать печь или камин, то рассчитывайте размещение деревянных балок перекрытия таким образом, чтобы балки располагались на расстоянии не менее 300 мм от дымохода. Ближайшие к дымоходу балки советуем покрыть раствором против возгорания древесины, таким образом, Вы своими руками защитите дом от пожара.

     

    Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

    Деревянные балки перекрытия крепятся концами к стенам. Для мансардного перекрытия балки крепят к последнему венцу бревенчатой или брусовой стены. В стене делается отверстие по размеру балки во всю толщину стены. Балку обкладывают паклей.

    Если балка существенно тоньше бревен стены (как бывает у чердачного перекрытия бани или хозблока), то допускается врубать балку не во всю толщину стены, а на 120-150 мм или глубже. Применяют способ врубки сковороднем.

    Также можно крепить деревянную балку к стене или к ригелю соединением «ласточкин хвост», усиливая крепеж металлической скобой. Это соединение чаще всего применяют в доме из бруса. В деревянном доме балку к ригелю также крепят трапецевидным соединением, укрепляя соединение хомутами. Два вышеперечисленных соединения позволяют устроить ригель и балку на одном уровне. Самый простой способ прикрепить балку к ригелю своими руками: прибить к ригелю черепные бруски и установить на них балку. Здесь применяют черепные бруски сечением 50×50 мм.

    В щитовом доме балки кладут на стену или в стене устраивают гнезда, в которые помещают концы деревянных балок. Гнезда для балок выпиливают строго на одном уровне. Гнездо делают глубиной 150-200 мм и шириной по ширине балки с зазорами между стенами до 10 мм. Деревянные балки укладывают на всю глубину гнезда, соответственно предварительно рассчитывают необходимую длину балок. Балки обрабатывают антисептическим раствором. Концы балок, входящие в гнезда, обкладывают паклей.

    Также допускается крепить балку к стене при помощи металлического анкера. Анкер одним концом вставляют в гнездо в стене, другим — крепят шурупами к балке, при этом балка не входит в стену.

    В кирпичном доме деревянные балки перекрытия тоже кладут на стену или в стене предварительно устраивают гнезда – место опоры концов балок. Гнезда для балок стараются делать на одном уровне. В кирпичном доме дно всех гнезд окончательно подводят под один уровень бетонным раствором, что несложно сделать своими руками. На высохший бетонный раствор укладывают два слоя рубероида или толя.

    Гнездо устраивают шире на 60-100 мм, чем ширина балки, оставляя зазоры между стенами и деревянной балкой по 30-50 мм. Гнездо делают глубиной 200-250 мм, а балку укладывают на длину не менее 150 мм, оставляя зазор до стены около 30-50 мм. Балки покрывают антисептическим раствором. Концы деревянных балок, входящие в гнезда, просмаливают или обмазывают горячим битумом, не трогая торцевой спил. Затем оборачивают двумя слоями рубероида или пергамина, опять оставляя открытым торец балок.

    Когда балки уложены в гнезда, гнезда заливают бетонным раствором со щебнем и выравнивают по уровню стены.

     

    Настил наката перекрытия по деревянным балкам

    Накат перекрытия образует потолок нижнего этажа. Настил наката можно выполнить своими руками разными способами. Опишем несколько способов устройства деревянного наката.

    Обычно к балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм или 50×50 мм. Черепные бруски прибивают вдоль боковых сторон балки так, чтобы низ обоих брусков был на уровне низа балки. На черепные бруски поперек балок укладывают деревянный накат – ровные доски толщиной 10-25 мм.

    Доски должны плотно прилегать друг к другу, лучше, чтобы они соединялись в четверть. В качестве наката можно использовать готовые деревянные щиты, листы фанеры. Для устройства ровного потолка нижнего этажа снизу к балкам прибивают подшивку, например, гиспокартонные листы или листы фанеры толщиной от 8 мм и длиной по размеру пролета между балками.

    Другой способ устройства наката увеличивает высоту потолка нижнего этажа. К деревянной балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм. На черепные бруски укладывают деревянный накат в направлении поперек балок. Затем вдоль балок между черепными брусками к накату прибивают подшивку – доски толщиной 40 мм, как и черепные бруски. Лучше, чтобы доски были соединены в четверть или в шпунт.

    Есть способ устроить накат перекрытия по деревянным балкам из толстого горбыля или бруса толщиной от 60 мм. К балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм или 50×50 мм. Поперек балок на черепные бруски укладывают горбыль скругленной стороной вверх или брус.

    Черепные бруски и брус (или горбыль) соединяют в четверть, вырезая паз в брусе. Толщину бруса (или горбыля) выбирают таким образом, чтобы низ балки и бруса были на одном уровне и чтобы было крепким соединение бруса с черепным бруском (вырезать паз в брусе можно на 2/3 высоты бруса). Этот брус будет служить одновременно накатом и подшивкой. Обычно такой способ устройства перекрытия называют перекрытием без наката с подшивкой.

    Также можно вместо черепных брусков вырезать крепежный паз в балке, но тогда нужно заранее принимать это в расчет при выборе размеров балок.

    Иногда для эстетики нижнюю часть балок оставляют открытой, тогда накат укладывают несколько выше, крепя для этого черепные бруски в середине балок, а не на уровне низа балок.

     

    Устройство пола деревянного перекрытия

    После настила наката по деревянным балкам перекрытия устраивают звукоизоляцию, гидроизоляцию и теплоизоляцию, а сверху укладывают пол. Вес звуко-, гидро- и теплоизоляции рекомендуем соизмерять с общим весом деревянного перекрытия и учитывать при расчете размеров балок. Если деревянные балки положены редко, то сначала кладут половые лаги, а затем деревянный пол. Как установить лаги и уложить деревянный пол, читайте в статье Устройство деревянного пола на лагах. Обычно пол укладывают на балки или лаги.

    Чердачное перекрытие можно делать с открытыми сверху балками, укладывая только черновой пол и делая его ниже верха балок. В месте прохождения печной трубы проем деревянного перекрытия закрывают несгораемыми материалами (например, двумя слоями асбестового картона толщиной по 3 мм или двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе), а трубу в проеме делают толще, читайте об этом в статье Как построить кирпичную печь своими руками.

     

     

    Как сделать черновой пол в деревянном доме

    Устройство деревянного пола на лагах

    Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

    Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

    Гидроизоляция деревянного пола своими руками

    Как правильно уложить ламинат, паркетную доску, штучный паркет

    Как выбрать брус и доски

    Конструкция висячих и наслонных стропил крыши своими руками

    Устройство камина в доме или как построить камин на даче самостоятельно

    Как укрепить балку перекрытия сталью — Модернизированный дом

    Со временем балки перекрытия в старых домах могут провисать и даже трескаться. Когда дело доходит до недавно построенных домов, изнашивание лаг пола все еще может происходить. В этом случае длинные участки балок очень часто подпрыгивают или раскачиваются из-за пешеходного движения.

    Балки перекрытий абсолютно необходимы для структурной целостности дома, и их нелегко заменить в случае повреждения. Тем не менее, есть несколько способов укрепить балки и продлить срок их службы.Одним из вариантов усиления балок перекрытия является использование стальной армирующей пластины или лафетной пластины с одной или обеих сторон балки.

    В дополнение к стали, давайте рассмотрим все различные способы, которыми вы можете уменьшить шаткость или провисание пола, укрепив балки пола.

    Вам нужен строительный подрядчик?

    Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Шаг первый: Сначала проверьте пол

    Хотя балки пола являются основным элементом конструкции пола, они редко охватывают всю ширину дома.На самом деле у вас обычно есть балка или стена, которая поддерживает балки рядом с центром. Если в вашей ситуации есть балка, важно убедиться, что она не слишком хрупкая, прежде чем усиливать балки.

    Вы можете проверить луч, выполнив очень простой тест. Направляйтесь к внешней стене, которая находится напротив балки. Встаньте и поднимитесь на цыпочки, затем быстро опустите пятки. В этом месте вы не должны ощущать отскока.

    Проведите тот же тест на участке пола посередине между балкой и стеной.Это место должно произвести самый большой отскок. Затем встаньте как можно ближе к балке. Если балка имеет достаточную поддержку, отскок должен быть очень небольшим. Однако, если он более интенсивный, у вас, вероятно, есть луч, который недостаточно поддерживается или имеет малый размер.

    Большинство методов, описанных ниже, требуют доступа к нижней стороне балок пола. Это означает наличие подвала с легко снимаемым подвесным потолком, доступным подвалом или просто недостроенным подвалом.Тем не менее, мы предлагаем один вариант, который не потребует от вас разрыва гипсокартона, если у вас в подвале есть потолок из гипсокартона.

    Шаг второй: примените один из этих методов

    Первый метод: стальные перемычки для укрепления балок перекрытия

    Первый метод укрепления балок перекрытия заключается в использовании стальных перемычек или Х-образных раскосов для обеспечения большей поддержки. Реализация перемычек позволяет равномерно распределить вес по балкам.

    Если у ваших балок уже есть перемычки, они все равно могут выиграть от размещения дополнительных рядов по обе стороны от существующей перемычки.Хотя этот вариант уменьшает отскок пола, он не сделает пол таким же жестким, как другие альтернативные методы.

    Стальной мост

    можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома, чтобы он идеально подходил между балками, расстояние между которыми составляет 16 или 24 дюйма.

    Второй метод: сестринские балки

    Самый распространенный способ усилить балки перекрытия — прикрепить к существующей балке еще один кусок дерева или другого материала. Это называется «сестринством», и хотя обычно это делается из дерева, некоторые эксперты предполагают, что сталь также может быть отличным вариантом.

    Чтобы использовать древесину, начните с измерения длины и ширины имеющейся балки пола. Хотя в большинстве новых построек для балок используются пиломатериалы 2 × 8, приобретите подходящую ширину, которая соответствует вашей исходной балке. Используйте длину, которую вы измерили, чтобы обрезать новую балку по размеру.

    После того, как новая деревянная балка подходящего размера и обрезана, нанесите несколько толстых капель строительного клея на широкую сторону существующей балки. Используйте пластиковый шпатель, чтобы разгладить клей.Затем поднимите новую балку на место и закончите, вбив три гвоздя 16d с интервалом в 16 дюймов, чтобы они проникли через обе балки.

    Если вы предпочитаете использовать сталь, особое внимание следует уделить выбору толщины, ширины и способа крепления стали. При таком использовании сталь называется скользящей пластиной.

    Третий метод: пластины Flitch

    Планковая пластина, изготовленная из стали или инженерного бруса, может использоваться для усиления балок перекрытия.Вы можете установить одну стальную пластину или две с каждой стороны, чтобы эффективно поддерживать балку.

    Используйте один или несколько кусков стали ¼ или ½ дюйма, отрежьте до необходимой длины и закрепите их по всей длине балки с помощью болтов. Другим вариантом является привинчивание коротких планок из стали или LVL с обеих сторон балки для ремонта поврежденной или треснувшей секции.

    Четвертый метод: сплошная блокировка

    Установка блочных вставок между балками для уменьшения шаткости или провисания пола называется «блокировкой».” Если у вас есть легкий доступ к балкам снизу, добавьте твердые блоки через каждые 4 фута, чтобы сделать ваш пол более жестким.

    Рассчитать ширину между пролетами двух балок. Используя это измерение, отрежьте кусок дерева размером 2 на 6 или 2 на 8. Поместите брусок между двумя балками пола и закрепите его гвоздями 16d. Вбейте гвозди в каждую сторону блока для достаточной фиксации.

    Повторите тот же процесс через каждые 4 фута вдоль балок. Однако, как только вы дойдете до следующего набора балок, разместите блокировку внутри полости, чтобы новые гвозди не мешали тем, которые вы уже вбили.

    Шаг третий: закрепление фанеры снизу

    Если вышеуказанные методы просто не подходят, вы можете укрепить пол и балки, установив под ними тяжелые фанерные листы. Слой фанеры толщиной 3/4 дюйма, надежно прикрепленный к нижней стороне балок, может успешно придать жесткость полу и предотвратить шатание или провисание.

    Однако для того, чтобы это работало, абсолютно необходимо прочное соединение между балками и новой фанерой. Начните с шлифовки сторон балок, которые будут прикреплены к фанере.Затем нанесите строительный клей на каждую балку и поднимите фанеру на место. Закрепите фанеру с помощью нескольких шурупов.

    Фанера должна располагаться параллельно балкам, а не поперек их. Расположив листы по центру, вы обнаружите концы балок. У вас также есть возможность дополнительно укрепить, используя жесткие стальные ремни.

    Шаг четвертый: добавление балки или стены

    Окончательный вариант укрепления балок пола не требует доступа к нижней стороне балок и может выполняться поверх потолков из гипсокартона. Построив стену или установив балку, перекрывающую балки, вы сделаете пол более жестким и снизите вероятность его раскачивания или провисания.

    В зависимости от того, где вы разместите стену или балку, вы можете уменьшить вероятность отклонения до 98 процентов. Как правило, чем дольше ваша балка пола находится без какой-либо опоры, тем сильнее она будет прогибаться. Строя стену, вы разделяете этот пролет и для достижения наилучших результатов размещаете стену по центру балок.

    Этот метод требует немного больше времени и усилий.Если вы строите стену, не забудьте поставить шпильку под каждую балку. Принимая во внимание, что если вы пойдете по балочному маршруту, его нужно будет поддерживать деревянными или регулируемыми стальными стойками по всей его длине.

    Вам нужен строительный подрядчик?

    Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Завершение

    Существует множество вариантов усиления балок перекрытия как сталью, так и пиломатериалами, которые подходят для вашей конкретной ситуации.Независимо от того, выберете ли вы стальные перемычки, лафетные пластины, фанеру или даже стену, вы эффективно уменьшите колебания, изгибы и провисания пола, чтобы создать жесткую и надежную поверхность.

    Родственные руководства

    Джессика Стоун

    Джессика считает себя энтузиастом обустройства дома и дизайна. Она выросла в окружении постоянных проектов по благоустройству дома и обязана большей частью того, что она знает, помощи отцу в ремонте дома ее детства.Будучи жительницей Лос-Анджелеса, Джессика тратит много времени на поиски своего следующего проекта «сделай сам» и делится своей любовью к домашнему дизайну.

    Последние публикации

    ссылка на Hulu постоянно пропускает вперед: 5 способов исправить это

    Hulu постоянно пропускает вперед: 5 способов исправить это

    Ничто так не разочаровывает, как попытка посмотреть сериал, который постоянно перескакивает вперед. К сожалению для пользователей Hulu, это может быть распространенной проблемой.Есть несколько разных причин, почему…

    ссылка на Почему мой кондиционер пахнет уксусом?

    Почему мой кондиционер пахнет уксусом?

    Поскольку через несколько месяцев наступит более теплая погода, вы, скорее всего, включите кондиционер. После того, как ваш кондиционер поработает некоторое время, вы можете обнаружить, что он имеет странный запах. Причин несколько…

    Установка чугунной ванны? Вот как укрепить балки пола в ванной

    Задайте вопрос экспертам: наша экспертная группа ответит на вопросы о DIY, эко-дизайне, ипотеке, уборке, архитектуре, потребительских вопросах и многом другом

    Вопрос: ‘Мне бы хотелось отдельно стоящую чугунную ванну, но я не уверен, что пол в моей ванной будет достаточно прочным, чтобы ее выдержать.Как я узнаю?

    Телевизионщик и эксперт по домашнему ремонту Томми Уолш говорит: Большинство домов, построенных в 1980-х годах и позже, имеют верхние этажи из традиционных деревянных балок. Они покрыты влагостойким ДСП зеленого цвета в шпунтовых листах размером 2400 мм x 600 мм. В старых домах — до 1980-х годов — деревянные балки перекрытий, покрытых сосновыми досками. Обе системы пола, как правило, достаточно прочны, чтобы выдержать вес чугунной ванны, наполненной водой, и человека.

    Если вас беспокоит прочность пола, вы можете попросить профессионала проверить и укрепить его для вас. Или, если вы хорошо разбираетесь в технике «сделай сам», вы можете попробовать укрепить ее самостоятельно.

    Вот как это сделать: сначала снимите плинтус, а затем половые доски или листовой пол. Чтобы укрепить пол, примерно определите, где будут стоять ножки ванны, и закрепите несколько дополнительных выступов между балками, чтобы сделать конструкцию более жесткой, аккуратно вырезав из куска дерева размером не менее 150 мм х 50 мм по одному куску дерева для каждой балки.Это должно быть на миллиметр или два длиннее, чем пространство, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем просверлите пилотное отверстие и закрепите древесину шурупами. Из-за риска перемещения откажитесь от соснового настила и замените его 18-миллиметровой фанерой WBP, привинченной к балкам на расстоянии 150 мм. Теперь пол крепкий и твердый и готов к облицовке плиткой и вашей новой чугунной ванне!

    От кого: Красивый дом журнал

    Получите вдохновение, идеи и советы, где бы вы ни находились! Присоединяйтесь к нам на Facebook : Красивый дом Великобритания | Pinterest : Красивый дом в Великобритании | Твиттер : @HB | Instagram : @housebeautifuluk

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Стальная балка Против. Деревянная балка

    Когда пол наклонен к центру дома или провисает посередине, это обычно указывает на проблему с главной балкой или ее опорами. Вы когда-нибудь забирались в свое подполье, чтобы посмотреть на деревянный пол под вашим домом? Почему бы нет? Конечно, это темные тесные помещения с грязными полами и паутиной повсюду, но в остальном это забавные места для времяпрепровождения.

    Очевидно, я шучу. Большинство домовладельцев не входят в свои подполья, если они не чистые и не инкапсулированы и не имеют веских причин. (Вы не получите мое арахнофобное «я» в необработанном подполье!) Но это то место, куда вы должны пойти, если вы ищете проблемы в структуре вашего пола.

    Acculevel — это семейная компания, которая специализируется на гидроизоляции и ремонте фундаментов. Мы восстановили тысячи домов, сделав их безопасными и здоровыми, по всей Индиане и близлежащим штатам.Наши знающие и опытные менеджеры проектов регулярно осматривают подпольные пространства, выискивая повреждения деревянной конструкции или фундамента, а также наблюдая за любыми возможными проблемами повреждения водой.

    В этой статье мы рассмотрим тему, которая привела вас на эту страницу: поврежденная дальняя балка. Некоторые подрядчики заменяют одну деревянную балку другой, но в Acculevel мы предпочитаем заменять их стальными балками. Я объясню, почему мы выбираем этот материал, почему мы считаем, что он стоит дополнительных затрат домовладельцев, и предоставлю дополнительные источники информации по мере продвижения.

    Эта фотография была сделана членом экипажа Acculevel после установки стальной балки и регулируемых домкратов.

     

    Что такое главный (или центральный) луч?

    Как следует из названия, это большая деревянная балка, которая проходит по всей длине вашего дома. Основная балка поддерживается опорными стойками, обычно сделанными из бетона или стали. Балки пола опираются на основную балку, а черный пол строится поверх балок.

    Если у вас есть дополнительные вопросы о других компонентах на этой схеме или о том, как они ремонтируются, вы можете узнать больше о структуре пола, методах ремонта и ценах здесь.

     

    Что повреждает дальний свет?

    Существует ряд факторов, которые могут привести к выходу из строя центральной балки. Влага и повреждения насекомыми являются двумя наиболее распространенными источниками гниения.

    Иногда проблема может заключаться не в самом луче; опоры под балкой иногда могут быть виновниками. Методы строительства, материалы и коды регулярно меняются с течением времени.

    Когда ваш дом был построен, возможно, опоры были деревянными. Эти деревянные опоры опирались бы прямо на землю; влага может просочиться в столбы и вызвать гниение.Возможно, в строительных нормах указано, что колонны должны быть бетонными, но они могут быть размещены на расстоянии до 10 футов друг от друга. Со временем вес дома может привести к провисанию балки между колоннами (действующие строительные нормы и правила требуют колонн через каждые 4-5 футов).

     

    Как ремонтировать дальний свет?

    Если повреждена сама балка, ее следует заменить. Чтобы сделать это безопасно, следует временно установить стальные домкраты, удерживающие балки перекрытия. Тогда балку можно снять и заменить, не угрожая устойчивости вашего дома.

    Конечно, если балка в порядке, домкраты могут оказаться действительно необходимым ремонтом. В зависимости от прочности опорных столбов вам могут понадобиться стальные домкраты для замены или дополнения опорных столбов.

    В некоторых случаях проблема может заключаться в деревянной прокладке. Когда дом строится, если между колонной и балкой есть небольшой зазор, строитель может поместить в зазор прокладку. Деревянные прокладки будут сжиматься от веса дома, постепенно опуская балку в этом месте.

    Прокладки заменяются так же, как и балки — домкрат временно удерживает балку до тех пор, пока сломанную деревянную деталь не можно будет заменить стальной прокладкой.Acculevel использует стальные прокладки, которые значительно шире, чем 1,5-дюймовая деревянная прокладка на фотографии ниже. Использование прокладки большего размера обеспечивает больше точек контакта между балкой и колонной, что распределяет давление по поверхности и, так сказать, «распределяет нагрузку».

    Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время обычной оценки. Деревянная прокладка сплющилась под тяжестью балки.

    Если у вас есть дополнительные вопросы о домкратах и ​​ремонте провисших полов, мы ответим здесь на наиболее часто задаваемые вопросы клиентов.

     

    Почему Acculevel использует стальные балки?

    Если вы разговаривали с другими подрядчиками или изучали их сайты, вы можете испытать некоторый шок, когда я скажу вам, что замена балки стоит 150–225 долларов за фут. В отличие от некоторых компаний, мы обычно используем стальные балки вместо деревянных. (Раскрытие информации: если инженер-строитель специально потребует деревянные балки, мы их установим.)

    Стальные балки — практичный и долговечный продукт. Сталь гораздо менее восприимчива к влаге, невосприимчива к насекомым и с меньшей вероятностью изгибается или смещается под тяжестью вашего дома.

    Замена гниющей деревянной балки другой деревянной балкой сродни пинанию консервной банки на дороге. Некоторое время это не проблема, но в конечном итоге это снова появляется. Если вы решите и решите проблемы, которые привели к разрушению деревянной балки, это может быть хорошо на какое-то время. Но вы оставляете дверь открытой для тех же потенциальных проблем в будущем.

    Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время обычной встречи по оценке. Заказчик установил стальные домкраты для замены вышедших из строя колонн.Но пол снова начал провисать, и он хотел, чтобы мы проверили ремонт.

     

    Когда домкрат опустили, проблема стала ясна — древесина балки сжимается между весом дома и неподвижностью стального домкрата. Замена деревянной балки стальной балкой решит эту проблему.

     

    Вам нужен ремонт провисшего пола?

    Вы уже нанимали подрядчика? Если вы этого не сделали или если это было давно, мы предлагаем бесплатную загрузку вопросов, которые вы должны задать подрядчику.Когда вы найдете опытную компанию фонда, пожалуйста, сделайте свою домашнюю работу. Мы не хотим, чтобы кто-то в нашем сообществе был обманут или обманут мошенником.

    Перед тем, как подписать контракт на какую-либо услугу, мы настоятельно рекомендуем вам убедиться, что компания пользуется хорошей репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.

    Если вы живете в Индиане или соседних штатах, свяжитесь с Acculevel. Мы специализируемся на ремонте фундамента и гидроизоляции и предоставляем бесплатную оценку всем нашим клиентам.Свяжитесь с нашим офисом, и один из наших дружелюбных сотрудников назначит вам встречу с одним из наших опытных менеджеров проектов. Он или она оценит ваше пространство для ползания или подвал и порекомендует вам наилучший план действий, чтобы ваш дом был крепким и здоровым на долгие годы.

     

     

    РАЗРАБОТКА НОВЫХ СПОСОБОВ ПОСТРОИТЬ ДОМ

    Если вы в детстве ползали вокруг строящихся домов и с тех пор не были на стройке, вас ждет несколько сюрпризов, когда вы их увидите сейчас.Хотя принципы обрамления неизменны, большинство материалов отличаются.

    На первый взгляд, инженерная древесина, наиболее широко используемый из новых материалов для каркаса, выглядит бесспорно странно. Покупатели, чьим пробным камнем является дом их детства, могут предположить, что этот материал является дешевым и некачественным продуктом — куски дерева, смешанные с коричневой глиной и спрессованные в листы, такие как фанера, или странно выглядящие балки пола, имеющие форму стальных двутавровых балок. На самом деле инженерная древесина дороже, качественнее и безопаснее для окружающей среды, чем традиционные пиломатериалы, полученные из дерева.

    Эти куски дерева на самом деле представляют собой тысячи бревен, которые были аккуратно срезаны с бревна, покрыты воском и смолой, выровнены для обеспечения максимальной структурной прочности и имеют различную форму в виде балки, колонны, чернового пола или балки.

    Домашние строители предпочитают инженерную древесину, потому что «что видишь, то и получаешь». В отличие от размерных пиломатериалов, которые могут деформироваться, трескаться, искривляться или деформироваться, проходя несколько циклов нагрева и охлаждения, вызывая проблемы как у строителей, так и у домовладельцев, изделия из инженерной древесины очень стабильны.

    Для защитников окружающей среды инженерная древесина также имеет много плюсов. Он сделан из тополя и осины, пород, которые многие лесозаготовители называют «сорняками и считают бесполезными», — сказал Дэвид Джонстон, консультант по экологическому строительству в Боулдере, штат Колорадо, и бывший строитель в Вашингтоне. «Помимо использования древесины, которая в противном случае сгнила бы в лесу, осина даже регенерирует сама себя. Вы можете спилить дерево осенью, и весной корни дадут новый рост».

    Еще одним преимуществом является то, что деревянные изделия можно изготавливать из небольших деревьев.По словам Майка, балка из инженерного деревянного пола размером 2 на 12 дюймов может быть изготовлена ​​из деревьев диаметром всего шесть дюймов, но для балки пола из массивной древесины размером 2 на 12 дюймов требуется дерево диаметром не менее 12 дюймов. Бейкер, инженер компании Truss Joist MacMillan в Бойсе, штат Айдахо.

    Несмотря на то, что весь дом может быть построен из искусственного дерева, ни один строитель в районе Вашингтона пока не делает этого. При нынешних ценах еще более рентабельно использовать размерные пиломатериалы для некоторых частей дома, таких как стойки для стен, и недревесные материалы для других.

    Единственным инженерным компонентом, который используют почти все производственные строители, является инженерная деревянная балка пола, которую большинство строителей называют TJI или I-образной балкой. Это конструктивный компонент, на который покупатели должны обращать особое внимание, поскольку размер и расстояние между балками пола, будь то двутавровые балки или размерные пиломатериалы, в сочетании с настилом чернового пола будут определять «эксплуатацию пола» и будет ли пол вибрировать. чрезмерно.

    Любой, кто когда-либо жил или был в доме и чувствовал, что стул, на котором они сидели, или пол, на котором они стояли, дрожал, когда мимо проходил другой человек, знает, что это может быть чрезвычайно раздражающим, если сталкиваться с этим ежедневно.

    Многие покупатели предполагают, что проблемы с вибрирующим полом решаются в соответствии со строительными нормами и правилами, но нормы касаются размеров балок, расстояния между ними и пролетов, поскольку они влияют на безопасность, а не на комфорт. Пол может быть безопасным, но все же вибрировать.

    Согласно общепринятому мнению строителей, расстояние между балками является основным фактором, влияющим на вибрацию или упругость пола. Но Фрэнк Уэсте, профессор инженерии Технического университета Вирджинии в Блэксбурге, изучавший вопросы эксплуатационных характеристик пола, сказал, что решающим фактором является глубина балки, а не расстояние между ними.

    Полевые испытания полов в модели строителя могут быть информативными, но единственный способ узнать, как поведет себя ваш пол, — это испытать пол в готовом доме, который максимально точно воспроизводит то, что вы собираетесь купить, — советует Воэсте.

    Дом, который, казалось бы, незначительно отличается от модели, может существенно повлиять на характеристики пола. Например, увеличение длины балок пола для увеличения комнаты может привести к ощутимым негативным последствиям, сказал Воэсте.

    «В одном случае друг добавил эркер в столовую, что увеличило пролет на два фута, и вибрация была ужасной», — сказал он. «Ты сидишь за обеденным столом, и когда кто-то проходит, твой зад трясется». Дискомфорта посетителей можно было бы избежать, если бы были установлены более глубокие балки пола.

    Полы могут вибрировать на разных частотах, но когда они находятся в диапазоне от 8 до 10 циклов в секунду, сколько раз пол поднимается и опускается за 1 секунду после того, как кто-то наступает на балку или что-то роняет на нее. пол — большинство людей почувствуют их, некоторые больше, чем другие, — сказал Вёсте.

    Во время полевых испытаний дома на вибрацию пола Вёсте предлагает поместить наиболее чувствительного члена семьи в центр больших комнат, а затем попросить кого-то еще быстро обойти его, как если бы он ходил на гигантских крестиках-ноликах. доска. Если неподвижный человек чувствует раздражающие вибрации, возможно, стоит задуматься о доме. №

    Woeste также рекомендует «испытание на падение с пятки» для обеденных зон. Когда чувствительный человек сидит на обеденном стуле, другой человек должен поднять пятки, а затем опустить их на пол.Если сидящий человек чувствует, как трясется стул, это также может быть нежелательным, сказал Вёсте.

    С улицы наиболее заметным строительным материалом в новом строящемся доме является обшивка — листы размером 4 на 8 футов из различных материалов, которые окружают каркасные стены и крышу и предотвращают сдувание дома ветром. ветер.

    Для обшивки крыш почти все производственные строители в районе Вашингтона используют ориентированно-стружечные плиты, листы, изготовленные из инженерной древесины, которые строители называют OSB.

    Для обшивки стен многие строители также используют OSB, но есть и менее дорогие альтернативы. Celotex, пропитанная асфальтом древесноволокнистая плита, изготовленная из переработанных газет и восстановленной древесной стружки, является самым дешевым материалом для обшивки, доступным в районе Вашингтона. По словам Джонстона, хотя использование переработанных и восстановленных материалов, безусловно, является плюсом, асфальтовый материал, которым пропитана эта стеновая обшивка, менее безвреден для окружающей среды.

    Наиболее широко используемой обшивкой стен в районе Вашингтона является ламинированная древесноволокнистая плита.Древесноволокнистая плита толщиной около одной восьмой дюйма выглядит как Masonite и имеет большую структурную прочность, чем Celotex. В зависимости от производителя сторона, обращенная наружу, может иметь блестящую поверхность, похожую на фольгу, которая может уменьшить приток тепла летом.

    Стеновая обшивка OSB толщиной полдюйма обеспечивает большую конструкционную прочность, чем Celotex или ламинированное древесноволокнистое покрытие, но стоит дороже. Для дома площадью 2400 квадратных футов обшивка OSB будет стоить примерно на 460 долларов больше, чем Celotex, и на 330 долларов больше, чем ламинированная древесноволокнистая плита.Однако для дополнительной структурной целостности я думаю, что деньги потрачены не зря.

    Четвертый тип обшивки, хотя и менее часто используемый вариант, представляет собой комбинацию изоляционных панелей из пенопласта с обшивкой OSB по углам. Он обеспечивает большую изоляционную ценность, чем любой другой тип обшивки, но ряд местных строителей, использовавших его, пришли к выводу, что это непрактично, потому что изоляционные пенопластовые панели легко повреждаются во время строительства.

    Покупатели, которые отважатся войти в дом, который все еще находится на стадии возведения каркаса, скорее всего, будут ходить по черновому полу OSB, хотя некоторые строители все еще используют фанеру.Оба типа чернового пола будут подходящими, если поверхность пола покрыта ковровым покрытием.

    Если поверхность пола должна быть из твердой древесины, многие строители в районе Вашингтона используют фанеру, полагая, что она лучше удерживает гвозди из твердой древесины. Однако после обширных испытаний Национальная ассоциация деревянных полов и другие ассоциации производителей напольных покрытий из твердой древесины пришли к выводу, что OSB подходит, если его толщина составляет не менее трех четвертей дюйма и он установлен в соответствующих условиях.Строительство на основе суммы частей При строительстве дома используются различные типы строительных материалов, от двутавровых балок из инженерной древесины и ориентированно-стружечных плит до ламинированных древесноволокнистых плит и традиционных пиломатериалов из цельного дерева. Каркас крыши Деревянная двутавровая балка, если ниже соборный потолок Ферма крыши из деревянных шпилек 2 на 4 дюйма, если ниже плоский потолок Обшивка крыши

    Ориентированно-стружечная плита (OSB) Фанера (редко) Обшивка стен Ламинированное древесноволокнистое покрытие (чаще всего) Асфальт ДВП с пропиткой Ориентированно-стружечная плита Черновой пол Ориентированно-стружечная плита (наиболее распространенная) Фанера Балка перекрытия Деревянная двутавровая балка (наиболее распространенная) Размерная древесина из цельного дерева Ферма перекрытия из деревянных стоек размером 2 на 4 дюйма (необычна в частных домах, распространена в таунхаусах) Каркас стен 2 на 4 дюйма из деревянных стоек

    Передовой опыт по укладке балок пола — Los Angeles Times

    ДОРОГОЙ ТИМ: Я собираюсь построить пристройку к комнате, потому что о переезде в больший дом просто не может быть и речи.Я никогда не делал грубый каркас для чернового пола, и мне нужно краткое руководство по основным вещам, которые следует знать о выборе и установке деревянных балок для пола. — Боб С., Рочестер, Нью-Йорк,

    ДОРОГОЙ БОБ! На тему балок пола написаны целые книги. В этом маленьком пространстве я не смогу уделить теме внимание, которого она действительно заслуживает.

    Я думаю, что лучше всего начать с понимания того, что каждая балка перекрытия сама по себе является балкой. Балка — это конструктивный элемент, который перекрывает проем и поддерживается на каждом конце.Когда вы размещаете любое количество этих балок параллельно друг другу, а затем накрываете их какой-либо другой поверхностью, вы получаете пол, по которому можно ходить.

    Любой инженер-строитель скажет вам, что каждая конкретная балка или балка перекрытия может выдерживать только определенный вес в зависимости от ее состава, размера, общей длины между точками, где опирается каждый конец, расстояния между каждой балкой перекрытия, и так далее.

    Все становится еще сложнее. Существуют научные таблицы пролетов, на которые ссылаются строительные нормы и правила, которые сообщают вам минимальные стандарты, которым должны соответствовать балки пола в вашей пристройке к комнате.Эти таблицы пролетов показывают максимальный пролет балки перекрытия в зависимости от ожидаемой нагрузки на балку.

    Не все пиломатериалы для перекрытий имеют одинаковую прочность, и даже древесина одной породы, но разного сорта будет иметь разные прочностные характеристики. А вы думали, что это будет легко!

    Надеемся, что ваш инспектор по строительству поможет вам вместе с менеджером вашего местного лесопилочного склада в выборе правильного материала для вашей работы. Имейте в виду, что на лесопилках гораздо больше запасов лаг пола, чем в домашних центрах или крупных магазинах.Во что бы то ни стало, посетите настоящий лесопилку, чтобы получить несколько советов по прочным и доступным пиломатериалам для перекрытий.

    Обычное расстояние между лагами пола составляет 16 дюймов по центру. Загляните внутрь старых домов или складов, и вы часто увидите забавные поперечные распорки между балками пола. Это часто называют мостом. Эти куски пиломатериала помогают передать нагрузку от одной балки на балки по обе стороны от нее.

    Строительные нормы и правила в вашем регионе могут не требовать установки моста.Если вы решите установить его, убедитесь, что детали не соприкасаются друг с другом. Это может привести к скрипу пола.

    Приступая к установке балки перекрытия, необходимо обратить внимание на ее венчик. Вы когда-нибудь смотрели на большие мосты издалека? Почти у каждого моста есть горб, причем центр моста выше концов моста. Это корона. Вы должны убедиться, что горб на каждой балке пола указывает на небо.

    Балки с сильным выпуклостью необходимо отложить в сторону или часть гребня необходимо обрезать, чтобы пол оставался достаточно ровным после покрытия фанерой или ориентированно-стружечной плитой.Если вы покупаете инженерные балки перекрытия, которые напоминают стальные двутавровые балки, в них нет короны.

    Боковая перекладина

    Балки перекрытия обычно устанавливаются на специальный брусок поверх фундамента. Эта плита должна прослужить долгое время и изолировать балки пола от повреждений.

    Дереворазрушающие насекомые и древесные грибы могут разрушать древесину в домах. Насекомые часто начинают лакомиться древесиной, непосредственно соприкасающейся с каменным фундаментом. Строительные нормы и правила требуют использовать обработанную древесину там, где древесина соприкасается с кирпичной кладкой.

    Эта обработанная древесина устойчива к гниению древесины, так как она невосприимчива к повреждениям от влаги. Термиты и муравьи-древоточцы находят химические вещества в древесине не слишком вкусными и часто решают найти другую, более вкусную древесину. Первый кусок пиломатериала, обычно прикрепляемый к верхней части фундамента дома, часто называют подоконником. Этот обработанный пиломатериал крепится болтами к фундаменту, и балки пола обычно опираются на него.

    Вы можете посмотреть информационный видеоролик, в котором показана подоконная плита из обработанного бруса и то, как она опирается на фундамент, на сайте www.AsktheBulider.com. Просто введите «видео подоконника» в поисковую систему AsktheBuilder.com.

    (Хотите получить бесплатную информацию по благоустройству дома? Зайдите на сайт www.AsktheBuilder.com и подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима. У вас есть вопрос к Тиму? Просто щелкните ссылку «Спросить Тима» на любой странице веб-сайта.)

    причин для скрип и как укрепить пол своими руками Усиление балок перекрытия по дереву

    Доска подходящего размера подгоняется к предназначенному для нее месту, для чего:

    Если доска слишком толстая, отметьте на ней места расположения лаг и стамеской выберите для них пазы;

    Если доска очень широкая, края сглаживают, слегка скосив их вниз;

    Если доска тонкая, перед креплением на лаги кладут толстый картон или фанеру.

    Если старая доска отпиливается рядом с бревном, к последнему с помощью шурупов крепится опорный блок для новой доски. (В будущем при замене платы винты будет легче выкрутить.)

    Много покоробленных мест, провисший пол, треснувшие или поврежденные доски – признаки того, что бревно находится в плохом состоянии. Проблемы с лагами чаще всего возникают на первых этажах, где вероятно появление влаги. Но в любом случае, если вам предстоит поднимать более двух досок, нужно проверить состояние лаг.

    Гниль и древоточцы видны сразу, и пораженные ими бревна необходимо немедленно ремонтировать. Потемнение или наличие участков хвойной древесины на бревнах свидетельствует о начале гниения из-за повышенной сырости. Лаги можно спасти, если вовремя принять меры.

    Причинами провисания пола с исправными лагами могут быть:

    Ослабление лаг за счет образцов для труб и кабелей;

    Недостаточная начальная прочность бревна или материала, из которого они изготовлены.

    Эти дефекты можно устранить, укрепив бревна накладками или увеличив их жесткость, вставив проставки между бревнами. Но для такого ремонта придется снимать значительную часть половиц.

    Если доска отпиливается рядом с бревном, сбоку от последнего крепится шурупами блок для поддержки новой доски.

    На полу первого этажа можно усилить провисшую лагу накладкой, опирающейся на ближайшие балки перекрытия.

    В слишком толстой половой доске пазы выбирают над лагами. Под тонкую доску на лаги подкладывают толстый картон или фанеру.

    поперечные прокладки из брусков 50х50 мм. Их закрепляют с шагом 600 мм между дефектным бревном и соседними бревнами.

    не менее 900 мм. Болты устанавливаются с шагом 300 мм. Между накладкой и лагой размещаются звездчатые шайбы.

    52 Профессиональные насадки # 3 «11

    Скрип половиц – самая распространенная проблема в домах с деревянными полами.Его появление может быть вызвано разными причинами, и встречается оно не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от надоедливого звука, вовсе не обязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и без особых затрат устранить любые скрипы. Сначала нужно точно установить, зачем доски будут скреплены между собой, а уже потом выбирать способ укрепления деревянного пола.

    В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии укладки или использования некачественной древесины для лаг и настила.

    Старые полы обычно начинают скрипеть из-за износа отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

    Наиболее распространенные причины:

    • плохое крепление досок — при использовании гвоздей или шурупов меньшего размера, чем необходимо, очень скоро такое крепление ослабевает, и доски отрываются от бревна. Кроме того, металлические крепления ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
    • без зазора по периметру помещения — колебания температуры и влажности вызывают расширение материала, а если доски уложены без зазора от стены, они волнами вспучиваются, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
    • усыхание дерева — со временем доски рассыхаются и свободно передвигаются по гвоздям, издавая скрипы.Лаги также высыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
    • лаги не устанавливаются по уровню — из-за перепадов высоты при укладке покрытия образуются прогибы и как следствие пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложить выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузкой такие накладки сжимаются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
    • необработанная древесина — высыхание материала после укладки приводит к деформации бревен и досок, ослаблению креплений, трению между элементами пола.

    В старых зданиях скрип деревянных полов может возникать из-за проседания фундамента, что затрагивает все элементы конструкции. В таких ситуациях без простого усиления досок не обойтись, а единственно правильное решение – капитальный ремонт.

    Как определить причину скрипа

    Для эффективного устранения проблемы необходимо правильно определить причину скрипа полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышен скрип, проверить герметичность соединений интенсивным нажатием.Если наблюдается подвижка гвоздей или отдельные половицы «гуляют», проблема кроется в ослаблении креплений. Если доски сбиты прочно, но при надавливании настил провисает, это свидетельствует о деформации лаг или оседании грунта под основанием.

    Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов высоты. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так можно точно оценить состояние лаг, степень их износа, качество чернового основания.

    Скрип стен часто возникает из-за неправильно закрепленных или треснувших плинтусов. Осмотрите их внимательно, надавив рукой в ​​нескольких местах, проверьте, не выпадают ли из них гвозди при нажатии, нет ли трещин в материале. Чтобы убедиться, что между досками и стеной есть зазор, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

    Методы устранения скрипа

    Итак, когда причина выявлена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола.Существует несколько эффективных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

    Способы усиления конструкции Причины скрипа Особенности

    Неглубокие зазоры в настиле, незакрепленные торцевые соединения Минимальные трудозатраты и финансовые вложения при высокой эффективности

    Зазоры между основанием пола и балками Метод затратный, но очень надежный

    Неплотное приклеивание половиц к лагам Экономичный и быстрый способ, не требующий больших усилий

    Повреждение материала, усыхание половиц, наличие крупных трещин и других повреждений Способ длительный и трудоемкий, но позволяет эффективно устранять скрипы и другие дефекты

    Наличие широких щелей в настиле в результате высыхания Способ эффективен и долговечен, но требует определенного опыта и физических усилий

    Небольшие щели в полу, неплотное прилегание элементов Дорого, но быстро и просто.Метод позволяет убрать скрип максимум на 3 года

    Прогибы досок из-за большого расстояния между лагами Отличается простотой исполнения, но не подходит для помещений с высокой проходимостью

    Укрепляем пол своими руками

    Укрепить пол любым из вышеперечисленных способов можно самостоятельно, так как для этого не требуется специальных знаний и достаточно уметь обращаться с инструментами.Рассмотрим популярные варианты армирования подробно.

    Использование дюбелей или клиньев

    Этот метод отлично подходит для ситуаций, когда пол по-прежнему прочный и ровный, но между досками есть небольшие зазоры. Есть два варианта решения проблемы.

    Усиление клиньями. Из деревянных реек вырезаются клинья для заполнения щелей в полу. Ножом или лезвием шпателя щели очищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим.Клинья промазывают со всех сторон столярным клеем и плотно забивают в щели. Если есть зазоры или небольшие углубления по краям, их необходимо заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться высыхания клея, убрать все лишнее рубанком, хорошо отшлифовать поверхность . Наконец, нанесите водоотталкивающую грунтовку и заново покрасьте пол.

    Усиление дюбелями. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов просверливаются отверстия насквозь обе доски.Сверло подбирается по диаметру дюбелей. Образовавшуюся пыль и стружку удаляют, дюбели покрывают клеем и забивают в отверстия до упора. После высыхания выступающие части дюбелей срезаются, отремонтированные участки зачищаются и выравниваются шпаклевкой по дереву.

    Анкеровка

    Если скрип появляется из-за неплотного соединения бревна с черновым основанием, лучшим решением будет усиление конструкции анкерами.Для этого вам понадобится:

    • рулетка;
    • дрель с коронкой и сверло по дереву;
    • анкерные болты
    • и ключ;
    • шпаклевка.

    Шаг 1. В помещении убираются плинтуса, выметается пыль и мусор.

    Найдите места, где пол изгибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и измерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям — они идут рядами по половицам.Отступив примерно на 5 см в сторону, в доске просверливают небольшое сквозное отверстие и вставляют туда кусок проволоки, пока ее конец не упрется в бетон. Измерьте длину проволоки и прибавьте к результату 3-4 см.

    Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, найти их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы можете легко найти ряд крепежей и найти балку.

    Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают бревно сквозь половую доску в нескольких местах и ​​углубляют в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делаются по диаметру анкерного болта.

    Шаг 3. Наденьте коронку на дрель и просверлите в паркетной доске углубление под головку болта, очистите его от пыли.

    Шаг 4. Болты вставляются и затягиваются гаечным ключом до упора, плотно стягивая половицу и бревно с основанием.

    Шаг 5. Небольшие щели в досках заделывают клеевой смесью с опилками, углубления под головки болтов — шпаклевкой по дереву.

    Как правило, такое усиление помогает надолго убрать скрипы и провисания пола. Поверх досок можно уложить ДСП, ОСП, фанеру или линолеум.

    Стяжка пола саморезами

    Для плотного соединения настила с лагами нужно использовать шурупы чуть меньшей длины, чем общая толщина половицы и лаг.Для определения этой толщины необходимо демонтировать часть плинтуса и провести замеры через зазор. Еще удобнее это сделать через отверстие в полу, сняв одну из досок. Замеры снимаются от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

    Для работы вам понадобится:

    • отвертка или дрель;
    • саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
    • гидроизоляционная шпаклевка
    • ;
    • рулетка и карандаш;
    • молоток
    • .

    Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепления позволяют намертво стягивать бревна и доски, в отличие от стандартных саморезов.

    Шаг 1. На участках, где настил ходит под ногами, расположение лаг определяется гвоздями. Если доски сверху покрыты фанерой или ДСП, нужно убрать плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы бревна и наметить линии на поверхности пола.Если лаги не видны из-под досок, следует поступить иначе.

    Так как доски укладываются перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны торцы половиц, отступить на несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко проходит через паркетную доску, сделайте еще несколько отверстий, отступая все дальше и дальше от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в бревно. Отметьте эту точку карандашом, затем таким же образом определите расположение соседней лаги.Как правило, их укладывают с шагом 40-60 см. Найдя его, ставят еще одну отметку и измеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, не составит труда найти остальные бревна.

    Шаг 2. Вдоль каждого бревна нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не заблудиться и не пройти мимо луча, лучше всего сделать разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, определяют ее таким же образом у противоположной стены, а затем соединяют отметки прямой линией.Остальные линии рисуются параллельно первым на нужном расстоянии.

    Сверло должно располагаться не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно проходить через половицу в бревно примерно на ¾ его толщины. Чтобы крепления не ослабли в ближайшее время, диаметр сверла должен быть меньше диаметра шурупов.

    Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их шляпки в половые доски на 1-2 мм.Старые гвозди не нужно удалять, пока они держатся достаточно крепко. Шляпы, выступающие над половицами, следует забить и утопить в древесину добойнером. Ослабшие или заржавевшие гвозди необходимо удалить, а рядом дополнительно вкручивается саморез.

    Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и аккуратно шпателем наносят ее на доски, замазывая пазы от креплений. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют.Теперь осталось только покрасить пол или положить финишное покрытие.

    Видео — Быстрый ремонт пола

    Если пол скрипит из-за износа, описанные выше способы не подойдут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть переборка пола. Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодёр, молоток, дрель, шуруповерт.

    Шаг 1. Сначала демонтируются плинтуса, затем с помощью гвоздодёра снимаются доски одна за другой.Чтобы инструмент не оставил вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подложки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства нумеровать их следует с обратной стороны. Каждая половица тщательно осматривается, все гвозди удаляются и аккуратно укладываются друг на друга. Сильно поврежденные доски выбрасываются, ставить их на место нет смысла.

    Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания.Если в стяжке есть трещины, их нужно расширить и заделать свежим раствором. Сухие или гнилые бревна удаляют, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

    Шаг 3. После удаления мусора и пыли приступают к монтажу покрытия. Половые доски поочередно укладывают на лаги, ориентируясь на поставленные номера. От стены нужно сделать отступ шириной 10-15 мм. В отверстия, оставленные гвоздями, можно вкручивать саморезы, но только в том случае, если они не сломаны.Крепежи прикручивайте под углом к ​​доске, так соединение будет более надежным.

    Уложите половицы, постучите по ним киянкой, закрепите саморезами

    Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифовальной машиной.Обработку проводят не менее двух раз, сначала крупнозернистой наждачной бумагой, затем мелкозернистой. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежить его.

    Этап 5. После шлифовки пол необходимо пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или покрыть лаком.

    Видео — Как покрыть лаком деревянный пол

    Часто доски пересыхают так, что между ними образуются широкие щели.При этом половые доски остаются достаточно прочными и ровными, и менять их особой необходимости нет. В такой ситуации необходимо уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Планки можно сращивать по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых способов.

    Для работы вам понадобится:

    • отвертка;
    • молоток
    • ;
    • несколько клиньев, вырезанных из дерева;
    • таблетка
    • ;
    • мелкие обрезки древесины;
    • Саморезы по дереву.

    Шаг 1. Аккуратно демонтируйте плинтусы и удалите гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбрасывают, так как при стягивании они могут развалиться на части.

    Шаг 2. Крайняя доска от стены укладывается на лаги, оставляя обязательный зазор 10 мм. Закрепите половицу, ввернув шурупы под углом к ​​поверхности. Отверстия от гвоздей можно использовать, если они не сломаны.

    Шаг 3 … Еще несколько половиц укладывают пазогребневым методом.

    Шаг 4. Возьмите клин, приставьте узкой стороной к половице, прижмите сбоку бруском. Брусок должен лежать на бревне. Убедившись, что клин плотно прилегает к доске, брусок закрепляют на бревне двумя сасморезами.

    Шаг 5. Клинья крепятся в двух или трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями должно быть одинаковым, чтобы пол сплачивался равномерно.Далее берут дощечку, приставляют к концу клина и сбивают киянкой. Закончив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

    Шаг 6. Закончив трамбовку, возьмите шуруповерт и закрепите все уложенные половые доски к лагам саморезами – по 2 на каждую лагу.

    Этап 7. Продолжайте укладку пола.Из опорного бруса аккуратно выкручиваются саморезы, вынимается клин, укладываются следующие 5-7 половиц. Снова приложите к крайней доске клин, зафиксируйте бруском и повторите действия, описанные выше.

    Когда все доски будут уложены и соединены между собой, между полом и стеной останется широкий зазор, в который поместятся еще 2-3 половицы. Их укладывают таким же образом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

    Видео — Способ затяжки досок пола

    Наполнение пеной

    Если покрытие не требует серьезного ремонта, а доски держатся не сильно, можно использовать пенопласт. Здесь все очень просто:

    • пол очищается от мусора и пыли, расчищаются щели между досками;
    • взять баллон с пенополиуретаном, вставить конец трубки в прорезь и выдуть;
    • , заполнив все зазоры, дайте пене высохнуть, а затем аккуратно срежьте ее излишки заподлицо с поверхностью.

    Если поверх досок уложена фанера, места, где слышен скрип, просверливаются в нескольких местах и ​​таким же образом задуваются. Срезав засохшую пену, обработанные участки зачищают и протирают от пыли. После этого останется только покрасить пол или постелить финишное покрытие.

    Цены на пенополиуретан Macroflex

    пенополиуретан макрофлекс

    Саморезы

    Проще всего укрепить гнущиеся доски саморезами, но только при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной.Следует отметить, что данный способ укрепления подходит только для полов на бетонной стяжке. Если лаги будут установлены на грунт, то саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип будет только усиливаться.

    Как делается усиление:

    • определить гибочные доски;
    • ориентируясь по шляпкам гвоздей, мелом намечают расположение лаг;
    • сверлится отверстие в центре прогиба на одинаковом расстоянии от обоих бревен;
    • вкрутить саморез и замазать углубление от головки шпаклевкой.

    Количество шурупов на прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см — 2 шурупа, более 60 см — 3 шурупа. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

    Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы он не скрипел

    Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении.Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова, как перекрытие и полимеры, ленточный настил, ГОСТ, тумбы, соединения колонн, размеры 100х200, или 150х50 ни о чем не говорят. Но те, кто уже сталкивался с ремонтом, знают, что речь идет, скорее всего, о поле на бревнах. Кто-то просто хочет сделать армирование пола, а кому-то нужно уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология настила на лагах.

    Их преимущества: какие лаги

    Сразу стоит сказать, что укладка пола на лаги во многих случаях является просто идеальным решением.Действительно, у этого метода много преимуществ. Очень важно, чтобы пол был теплым.

    Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и невысокую цену.

    Так же стоит сделать полы на лагах как:

    • Шум от соседей снизу не проникнет в вас;
    • Установка может быть полностью выполнена вручную;
    • Стоимость настила и работы вполне приемлемая;
    • Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно спрятать под таким полом;
    • Это экологически чистый пол.

    Когда вы работаете, запах в комнате будет очень приятным. Для многих, кстати, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам по себе поднимает настроение и настраивает на работу.

    Лагами называют брусья, которые нужны в качестве опоры для жесткого напольного покрытия. Лаги могут быть из металла, полимеров, железобетона, но обычно берутся деревянные бревна. С деревом легче работать и оно дешевле.

    Лаги отличаются от балок подвижностью и меньшими габаритами.Балки после установки, если привести образный пример, двигать нельзя, а бревна можно. И монтировать их гораздо проще, и если потребуется ремонт, то он будет простым и быстрым.

    Инструмент для монтажа: устройство полов по лагам в доме

    Для работы вам понадобится молоток, уровень, отвертка или дрель, нож. Материалы для изготовления такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, саморезы, уголки или П-образные крепления.

    Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

    Для подготовки пола к укладке необходимо очистить всю площадь пола. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляют мусор и пыль, все должно быть чисто. Затем нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько плюсов не говорите о необходимости грунтовки, какое-то небрежное отношение к этой процедуре.Грунтовка правильная, она должна впитаться и высохнуть, а уж потом заделывать огрехи.

    Затем по уровню рассчитывается максимальная точка поверхности в помещении. Нужно поставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующей работы. И дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, доведя поверхность до одного уровня, или выставить лаги до уровня небольшими фанерными прокладками.

    Пошаговая инструкция: установка лаг на пол своими руками

    Все начинается с того, что по ширине помещения выкладывают сплошные или соединенные брусья.Первая планка и последняя будут располагаться в 20 см от стены. Нужно заранее рассчитать шаг между лагами.

    • Необходимо вывести уровень пола, от этого момента будет зависеть качество финишного покрытия;
    • Все стержни должны располагаться в одной горизонтальной плоскости;
    • Для подъема используется подкладка из брусков или фанеры;
    • Мало установить, нужно закрепить лаги, для этого либо используются саморезы, либо устанавливаются анкерные болты;
    • Длина интервала креплений 70-80 см, сверлишь брус, захватывая бетонный фундамент, затягиваешь саморез.

    Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует уложить теплоизоляционный материал.

    Есть вариант установки лаг и на регулируемую застежку, поворачивая ее, вы добьетесь нужного результата. Кстати, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а мелкоформатная керамическая плитка, то расстояние между балками будет 30 см. Только в этой ситуации есть еще и поперечные бревна, причем на таком же расстоянии. Их нужно закрепить на одном уровне с продольными брусками (используется уголок).Это усиление конструкции необходимо использовать, потому что размер плитки небольшой.

    Современные лаги пола: размер бруса

    Надежность конструкции зависит не только от того, используете ли вы доску или металлические элементы, но и от правильности расчета. Сначала определяются длина и толщина бруска. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно нужно оставлять зазор, а брус, соответственно, подбирается на 20-30 мм меньше.

    Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию при перепадах влажности и температуры.

    Поперечное сечение бруса, его размер рассчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также размеры пролетов между непосредственными опорными точками данных бревна. Есть таблица, облегчающая расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. Например, размер пролета 3м, значит, сечение лаг 150 на 80 мм.Форма сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливается на ребро, чтобы бревна выдерживали высокое давление.

    Какое расстояние между лагами пола

    Шаг лаг будет зависеть от толщины настила. Если вы используете цельные толстые доски, лаги можно прикреплять относительно редко. Ну а тонкое и не особо прочное покрытие требует большего лаг.

    Расстояние между лагами следует выбирать в зависимости от площади помещения и его конструктивных особенностей.

    Зависимость можно увидеть на паре примеров. Например, толщина доски пола 30 мм, значит, интервал между лагами составляет полметра. Или толщиной 40 мм, следовательно, шаг между лагами 700 мм.

    Самый точный расчет не нужен. Достаточно будет просто взять расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце установки вы увидели, что расстояние неточное, то сделайте шаг между этими последними лагами меньше, и конструкция будет прочной.

    Размер бруса: бревна

    Длина бруса должна быть примерно на 3 см меньше ширины и длины помещения, где уложен пол. Длина лаг обязательно должна быть меньше длины помещения во избежание деформации конструкции при возникновении перепадов температур. Лаги хорошо делать из цельных материалов, но иногда брусок нужно удлинять.

    Два элемента сращены по правилам:

    • Под стыком должны быть опорные элементы, например, столбы;
    • Если сращиваются соседние бревна, то точки сращивания располагаются относительно друг друга со смещением.

    Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может возникнуть угроза низкой жесткости пола в самом месте сращивания бруса. Соседние бревна сращены со смещением в метр. Этот факт влияет на размеры принимаемых балок.

    Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

    Вам нужно положить деревянное бревно из угла комнаты. Затем первый ряд обычно кладут шпунтом относительно стены, при этом зазор между стеной и бревном должен быть равен 1 см (во избежание деформации древесины).Затем укладывается ряд лаг со смещением относительно первой лаги, примерно на несколько брусков.

    Для того, чтобы доски были прочно прикреплены к основанию, нужно немного постучать по дереву строительным молотком. Это необходимо для надежности крепления. Доски крепятся вдоль стены, фиксируются саморезами. Саморезы могут быть на поверхности, не беда, они будут прикрыты плинтусами.

    Подсказка: как усилить половые задержки

    Здесь все индивидуально, но есть общие правила.Например, если на одном уровне находятся лаги перекрытия и обвязочная нижняя балка, то можно скрепить их между собой коваными скобами, или помогут перфорированные уголки. Если лаги располагаются ниже обвязочного бруса, то используется стоечный кронштейн, металлический.

    Грубо говоря, основная цель армирования – жестко зафиксировать лаги пола и брусья нижнего венца. В этом случае при укреплении настила половые доски перестанут раздвигаться. Также, как вариант, можно сплачивать полы до устранения щелей, а щели просто закрывать плинтусами.

    Одним из основных конструктивных элементов, применяемых для перекрытия чердаков или помещений второго этажа, преимущественно в малоэтажном индивидуальном строительстве, является деревянная или металлическая балка, одновременно выполняющая функции лаг пола и основы для крепления потолочных покрытий. Широкому применению балочных перекрытий способствовала дешевизна исходных строительных материалов и возможность устройства перекрытий без применения подъемных механизмов.

    Отставание прогиба


    Войдя в некоторые, особенно старые, дома, даже невооруженным глазом можно заметить прогиб перекрытий второго, реже пола первого этажа, что является следствием неправильного расчета нагрузки -несущая способность лаг или превышение допустимой нагрузки на перекрытия.Как показала практика эксплуатации многоэтажных домов постройки первой половины 50-х годов ХХ века, где применялись деревянные межэтажные перекрытия, к 2000 году величина прогиба перекрытий составляла от 70 до 100 мм, что приводило к необходимость капитального ремонта здания с усилением несущих элементов перекрытий. …И это при условии, что на этапе проектирования проведен точный инженерный расчет нагрузок и сечений лаг. А что уж говорить об индивидуальном строительстве, когда расчет несущей способности бревна производился «на глаз» по совету «грамотных» специалистов.

    Очень часто качество используемого материала, чрезмерная влажность древесины, недостаточная толщина металлопроката, из которого изготовлена ​​балка, и многие другие причины, приводящие к провисанию, например, перекрытие второго этажа под нагрузкой также влияют на величину прогиба лага. Неправильный расчет несущей способности может привести не только к возникновению прогиба лаг, но и к полному разрушению конструкции и обрушению перекрытия вниз, причем тогда, когда этого никто не ожидает.

    Когда нужно увеличивать лаги?


    Если хозяин дома заметил провисание верхнего этажа, то в первую очередь нужно произвести несложные замеры и оценить состояние конструкций, величину статической нагрузки, чтобы определить величину провисания потолка или изменения кривизны пола, чтобы принять решение о необходимости усиления лаг.

    Любые перекрытия под действием собственного веса, статической нагрузки конструкций и установленных на них предметов со временем провисают.Допустимая величина провисания принимается за 1:300, то есть, если трехметровая балка прогнулась на 10 мм, повода для беспокойства нет, если же это значение больше, то необходимо принять меры по устранению деформации и усилению структура.

    Армирование металлических конструкций

    Металлоконструкции, используемые в качестве балок перекрытий, могут быть усилены дополнительным металлопрокатом сваркой или болтовым соединением. Для этого разбирается поверхность пола или потолка, при необходимости под балки перекрытия подкладывают регулируемые опоры для устранения деформации, а конструкцию усиливают стандартными изделиями из металлопроката необходимого сечения, расчет которых составляет осуществляется с помощью специальных таблиц и методов.

    Армирование деревянных элементов


    Существующие конструктивные элементы деревянного пола в зависимости от их состояния могут быть усилены несколькими способами:

    1. С помощью накладок из бруса, после выполнения несложного математического расчета, когда из табличного значения сечения необходимой балки перекрытия вычитается ширина существующего бруса. Брус и балка скрепляются болтами с металлическими накладками, которые предотвращают разрушение древесины в месте крепления и ослабление конструкции.Существующую балку приподнимают домкратами до получения ровной поверхности пола, после чего накладку и балку скрепляют между собой;
    2. Использование металлических полос толщиной 10 мм и шириной на 10-20% меньше высоты бруса в качестве накладок. Для предотвращения деформации планки и снижения прочности количество болтов крепления следует увеличить на 25 % по сравнению с деревянными элементами. Накладки устанавливаются с одной или обеих сторон балки в зависимости от величины нагрузки на несущие элементы перекрытия верхнего этажа;
    3. Деревянные лаги перекрытий, поврежденные насекомыми или гнилостными бактериями, могут быть усилены протезами, сваренными из бруса в виде пространственной фермы, или швеллером необходимого размера.Швеллер, устанавливаемый в качестве протеза, выбирается из стандартного ассортимента металлопроката, а для изготовления пространственной балочной фермы требуется выполнить достаточно сложный расчет прочности, что под силу только квалифицированному специалисту.
    4. Усиление несущей способности межэтажных конструкций может быть выполнено путем установки дополнительного ряда балок, но эти работы требуют выполнения отверстий в несущих стенах, что в ряде случаев трудновыполнимо.

    При использовании металлических элементов для усиления несущих межэтажных конструкций, особенно для удаления разрушенных частей, необходимо предусмотреть установку элементов, на которые будут крепиться половые доски верхнего этажа.Крепление должно быть надежным и прочным, исключающим возможность расшатывания и появления скрипов.

    Лаги, армированные различными способами, позволяют повысить несущую способность несущих межэтажных конструкций и общую безопасность эксплуатации существующих зданий без значительных капиталовложений и большого объема строительных работ.

    В большинстве деревянных домов используются конструкции перекрытий, которые также выполнены из дерева. Из этого материала делают балки.Учитывая значительную нагрузку, которую они должны выдерживать, часто требуется усиление лаг перекрытия в деревянном доме. Сделать это достаточно просто, если знать особенности этих конструкций и основные приемы выполнения подобных работ.

    Деревянные бревна — описание и преимущества использования

    Лаги деревянные – это брусья, устанавливаемые на нижнюю обвязку сруба или на несущие конструкции стены. Для изготовления практически всегда используется цельный брусок, который имеет квадратное или круглое сечение.В некоторых случаях, чтобы экономно использовать древесину, хозяева строения решают делать их из срощенных досок, установленных на ребро.

    Использование деревянных бревен при устройстве полов и перекрытий дает сразу ряд существенных преимуществ:

    • особенности древесины позволяют получить значительно более легкую конструкцию при равной высоте, например, с железобетонными плитами перекрытий;
    • конструкция пола с лагами обеспечивает возможность проветривания, что крайне важно для эффективного использования теплоизоляционного материала и долговечности самой древесины;
    • легко и удобно прокладывать любые внутренние коммуникации между балками;
    • Конструкция перекрытия
    • с использованием балок позволяет выполнить дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
    • с помощью бревен разной высоты можно легко выровнять даже серьезные перепады, возникшие из-за ошибок при строительстве сруба;
    • Конструкция полов
    • позволяет при необходимости проводить любые ремонтные работы без серьезных проблем и больших трудозатрат.

    Учитывая количество перечисленных достоинств, вполне логично, что перекрытия с использованием деревянного бруса на сегодняшний день являются самым распространенным дизайнерским решением. Такая конструкция используется для большинства бревенчатых или брусовых домов.

    Необходимость укрепления лаг деревянного пола

    Довольно часто требуется армировать лаги пола в деревянном доме. Это связано с желанием владельца перестраховаться, сделав важную несущую конструкцию максимально надежной и способной выдержать любые нагрузки.Другими, менее приятными поводами для выполнения работ по укреплению балок могут быть:

    • в процессе эксплуатации возросла нагрузка на перекрытие, превышающая расчетный параметр, учитываемый при строительстве;
    • несущие деревянные конструкции частично утратили свои прочностные характеристики из-за гниения, появления грибка или микроорганизмов;
    • при проектировании здания были допущены ошибки, в результате которых сечение балок оказалось недостаточным для нормальной эксплуатации здания.

    В каждом из этих случаев могут быть прогибы лаг или пола в целом, а также другие виды деформаций. Конечно, в такой ситуации необходимо как можно скорее укрепить балки перекрытий в деревянном доме. В противном случае его эксплуатация станет просто небезопасной для обитателей строения.

    Методы усиления деревянных балок перекрытий

    При принятии решения об усилении балок перекрытия необходимо учитывать два важных момента.Во-первых, возможные варианты выполнения работы. Очевидно, что крайне важно производить их таким образом, чтобы получить требуемую несущую способность конструкции, затрачивая при этом минимальное количество денег и времени.

    Во-вторых, необходимо понимать, что армирование балок второго этажа деревянного дома и балок цокольного перекрытия далеко не одно и то же. Поэтому выбор способа производства работ должен осуществляться с учетом расположения конструкций в здании.

    Усиление лаг накладками

    Одним из самых простых и надежных способов усиления балок является использование деревянных или металлических пластин. Перед выполнением работ необходимо разгрузить полы. Для этого устанавливаются временные стойки, которые можно соорудить из бруса, бревен или домкратов. Чем больше длина лаг, тем чаще требуется монтировать опоры. Если перекрытие погнулось, при помощи стоек требуется вернуть его в горизонтальное положение.

    Затем изготавливаются накладки, сечение которых выбирается исходя из нагрузки, оказываемой на бревна. При армировании пола их обычно выполняют из бруса, а при армировании полов допускается использовать стальные полосы толщиной не менее 10 мм и шириной. Ширина в этом случае подбирается несколько меньше, чем у лагов. Накладка крепится к одной или обеим сторонам балки, а затем надежно фиксируется болтами со стальными подкладками.

    В последнее время для усиления балок используется специальное углеродное волокно.Этот материал эффективен при появлении трещин в конструкции. Его оборачивают вокруг бревна и фиксируют эпоксидным клеем. После завершения работ по армированию временные опоры необходимо демонтировать.

    Усиление балок перекрытий протезами

    В данном случае под протезом в конструкции понимается небольшая стальная ферма, которую можно установить вместо поврежденного участка деревянной балки. Для его изготовления используются металлические прутья или, что еще эффективнее и надежнее, швеллер.Перед проведением работ балки необходимо подпереть стойками, полностью разгружая.

    После этого дефектный участок демонтируется, а на его место устанавливается протез. Затем его обрамляют деревянными пластинами, чтобы получить конструкцию нужной толщины. Такие работы рекомендуется проводить с приглашением профессиональных строителей, так как они требуют тщательного расчета и аккуратности.

    Усиление лаг межэтажного перекрытия

    Одним из самых простых вариантов укрепления перекрытия в деревянном доме является установка опор, способных разгрузить несущие конструкции пола.Конечно, этот способ вряд ли можно назвать лучшим, так как он создает определенные неудобства и отнимает часть полезного внутреннего пространства. Разновидностью этого метода является установка промежуточных балок, лишенная этих недостатков.

    27.12.2017

    Разница между балкой и балкой

    Сталь широко используется в качестве обычного строительного материала в различных типах конструкций на протяжении десятилетий. Некоторые из распространенных примеров строительных работ включают каркасы высотных зданий, мосты, промышленные здания, железнодорожные мосты, опоры ЛЭП и многое другое.Проектирование стальных конструкций включает в себя функциональное планирование конструкции в соответствии с назначением, для которого она предназначена, подбор элементов конструкции для восприятия нагрузок и рассмотрение возможности монтажа на месте.

    Кроме того, конструкция должна быть экономичной и простой в монтаже. К счастью, любой желаемый структурный эффект может быть достигнут в стали. Конструктивные элементы играют жизненно важную роль в выборе структурной системы для здания. Балки и балки — это конструктивные элементы, которые используются для каркаса зданий.Давайте обсудим их подробно и поймем разницу между ними.

     

    Что такое Джоист?

    Балки можно рассматривать как несколько небольших балок. Балки — это в основном горизонтальный структурный элемент, который проходит через открытое пространство. Их функция в основном такая же, как у балок, за исключением того, что балки поддерживаются каркасом стен, фундаментом или балками. Балки обычно проходят между стенами или стропилами для поддержки потолка или пола. Они передают статическую нагрузку от чернового пола и отделки пола, а также живую нагрузку от людей и мебели на балки, стены, перемычки или фундаментные стены.Балки подобны скелету здания, который выдерживает нагрузку, на которую рассчитан пол. Балки технически представляют собой балки, которые обычно охватывают относительно короткие расстояния по сравнению с балками и изготавливаются из стали, дерева или инженерной древесины.

    Что такое луч?

    Балки являются одним из наиболее распространенных конструктивных элементов, которые обычно располагаются горизонтально, хотя могут иметь любую ориентацию. Балки — это большие горизонтальные элементы, которые переносят нагрузки пола с полов, стен или крыш на колонны или фундаментные стены.Лаги пола опираются непосредственно на балки. Стены и колонны часто опираются на перекрытия, поэтому они могут косвенно опираться на балки. Функция балки состоит в том, чтобы обеспечить прямую, ровную поверхность, даже с верхней частью осыпи, которая будет поддерживать систему балок перекрытия между стенами фундамента. Традиционно они изготавливаются из дерева или стали, но в наши дни также изготавливаются из искусственного дерева. Термин балка часто используется как синоним балки в жилищном строительстве.

     

    Разница между балкой и балкой

    Терминология балок и балок

    Балки являются наиболее распространенным конструкционным элементом, используемым в строительстве или строительных работах для переноса нагрузок перекрытия с полов, стен или крыш на колонны или фундаментные стены.Обычно они горизонтальны, но могут иметь любую ориентацию, которая лучше подходит для этой цели. Балки, с другой стороны, обычно представляют собой небольшие балки, которые проходят через открытое пространство, обычно расположенные параллельно друг другу для поддержки пола или потолка. Их функция в основном такая же, как у балок, за исключением того, что они подобны каркасу здания, который проходит горизонтально между фундаментами здания или между стенами.

    Размер балки и балки

    Балки передают свои нагрузки вертикально на колонны или фундаменты.Они могут воспринимать свои нагрузки на вертикальную или горизонтальную поверхность. Лаги опираются на балки или могут быть прикреплены к сторонам балок. Стандартный размер балки, используемой в здании, составляет 9 на 12 дюймов (230 мм x 300 мм), в основном используется в жилых домах. Теоретически балка может быть любой длины, если она правильно спроектирована. Не существует стандартного размера балок, используемых для потолков в жилых или промышленных зданиях, однако в большинстве средних домов используются потолочные балки размером 2 на 6 дюймов и могут достигать не более 2 на 12 дюймов.

    Кровля

    Балка крыши обычно представляет собой несущий элемент, поддерживающий пол или крышу над ним и в то же время обеспечивающий целостность стен. Ригельная балка обычно используется в строительстве крыш домов для восприятия горизонтальных нагрузок. Самая простая форма каркаса крыши – это стропильная крыша. Балки крыши, с другой стороны, представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, которые впоследствии передают нагрузки на вертикальные элементы. Кровельные балки обычно соединяют противоположные стены и поддерживают нижний потолок или верхний этаж.

    Использование для лаг и балок

    Балки представляют собой горизонтальные несущие элементы конструкции, которые перекрывают территорию и, наряду с колоннами и стойками, защищают структурную целостность как жилых, так и промышленных зданий. Балки используются практически везде – от потолков до полов, от стен до крыш, от настилов до гаражей. Балки обычно состоят из нескольких балок меньшего размера, которые проходят параллельно для поддержки горизонтальных конструкций, таких как полы, потолки или настилы. Балки имеют высокое отношение прочности к весу, что делает их предпочтительным материалом для строительства длинных пролетов и многоэтажных конструкций.

    Балка против балки. Сравнительная таблица

     

    Резюме Joist Vs. Луч

    И балки, и лаги представляют собой горизонтальные элементы конструкции, используемые для каркаса зданий и защиты структурной целостности стен. Балки можно рассматривать как несколько небольших балок, которые могут опираться на балки или крепиться к сторонам балок, тогда как балки могут воспринимать свои нагрузки на вертикальную или горизонтальную поверхность. Балки обычно представляют собой балки меньшего размера, которые проходят через открытое пространство и обычно располагаются параллельно друг другу для поддержки пола или потолка.Балки несут нагрузки от полов, стен или крыш к колоннам или фундаментным стенам. Хотя оба термина часто используются взаимозаменяемо, балки являются основным несущим конструктивным элементом крыши, а балки обычно проходят между двумя балками.

    Сагар Хиллар — плодовитый автор контента/статей/блогов, работающий старшим разработчиком/писателем контента в известной фирме по обслуживанию клиентов, базирующейся в Индии. У него есть стремление исследовать разносторонние темы и разрабатывать высококачественный контент, чтобы сделать его лучше всего читаемым.Благодаря своей страсти к писательству, он имеет более 7 лет профессионального опыта в написании и редактировании текстов на самых разных печатных и электронных платформах.

    Вне своей профессиональной деятельности Сагар любит общаться с людьми из разных культур и происхождения. Можно сказать, что он любопытен по натуре. Он считает, что каждый — это опыт обучения, и это приносит определенное волнение, своего рода любопытство, чтобы продолжать идти. Поначалу это может показаться глупым, но через некоторое время это расслабит вас и вам будет легче начать разговор с совершенно незнакомыми людьми — вот что он сказал.»

    Последние сообщения Сагар Хиллар (посмотреть все)

    : Если вам понравилась эта статья или наш сайт.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.