Как выкопать: Как выкопать колодец на дачном участке — Инструкции и советы — Москва и Подмосковье

Дожить до весны. Как выкопать цветы и сохранить их? | Цветы | Дача

Некоторые растения подлежат выкопке на зиму. Но не все садоводы чётко знают, каким растениям зимний холод нипочём и их нужно оставить в цветнике.

До весны не доживут

Выкопке подлежат только некоторые клубнелуковичные и луковичные растения. А вот если мы говорим о корневищных многолетниках, тех, что имеют настоящее разветвлённое корневище, то их не выкапывают на зиму никогда. Единст­венное исключение – лаванда и розмарин. В грунте они вряд ли перезимуют. Правда, есть разновидность лаванды, которая зимует в средней полосе без укрытия, – это лаванда зубчатая. Пряные травы отлично переносят такую осеннюю выкопку и хорошо растут в квартире. А весной их снова можно вернуть в сад.

На зиму выкапывайте гладиолусы, георгины, каллы, монтбреции (крокосмии), бегонии, ранункулюсы, иксию.

У любимых цветов отрежьте побеги с 2–3 междоузлиями. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Лучшие сроки

Как же правильно выкапывать георгины и другие клубневые цветы? Бытует мнение, что георгины (и другие клубневые цветы) выкапывают после первых заморозков, когда подмёрз­нет листва. Но это реально, если заморозок будет лёгким, а не –15°С сразу, да ещё со снегом. Однако сейчас климат меняется непонятным образом, и нам ничего не гарантировано. Лучше не ждать, а выкопать в начале октября. За некоторое время до выкопки привяжите к каждому растению заламинированную прозрачным скотчем записочку с описанием этого цветка, сорта.

Выкапывайте растения лопатой, но не обрезайте стебли. Пусть стебли подвянут, это и будет аналогично их подмерзанию. Все полезные вещества из листвы перейдут в клубень, и вы отрежете стебель, а табличку пере­вяжите на клубень (в случае георгин) или положите рядом при хранении.

Черенки готовы к переезду. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

В подвал

 Если на клубнях есть повреждения, лучше промыть и дезинфицировать их. Можно просто подсушить их 3–4 дня, чтобы земля на клубнях высохла, отряхнуть, сколько можно, и зарыть в ящике с песком в подвале. Или завернуть в обёрточную бумагу и отправить на нижнюю полку холодильника. Вот и вся премудрость. И прекрасное цветение в следующем году вам гарантировано.

Шпажник сушат в тепле

У гладиолусов всё несколько по-другому. Выкопайте луковицы, хорошо просушите при комнатной температуре в течение 2–3 недель. Подвергните их длительной просушке при температуре не менее +23°С: простая сушка в сарае им не подойдёт.

Затем сложите в подвал, определив для них ящик с песком, или заверните в бумагу и храните на нижней полке холодильника.

Сохранить покупку

Бывает и такое, что поздней осенью, когда земля уже начала промерзать, вы вдруг купили корневищные многолетники в садовом центре или в интернет-магазине, которые давно хотели приобрести. Но покупка несвоевременная, сажать уже поздно. Требуется сохранить их до весны. Если корневища в спячке или есть ростки, но небольшие, не более 3 см, то сразу же опустите в подвал купленные корневища и прикопайте в песок, а красочную полиэтиленовую упаковку с картинкой снимите. Подвала нет? Заверните в бежевую обёрточную бумагу и положите на нижнюю полку холодильника.

При более длинных ростках – более 3 см – высаживайте растения в горшки или ящики с землёй и ставьте в самое холодное место в квартире. Если есть утеплённая лоджия – то на неё.

Поставьте побеги на фольгу. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Лето в квартире!

Хотите немного продлить себе лето – увезите некоторые цветы с клумбы домой. Вот тогда их потребуется выкопать.

Перед тем как занести подобные цветы домой, обработайте от вредителей, чтобы не заразить комнатные растения. Впрочем, иногда можно и не выкапывать растения целиком, а просто черенковать их. Например, петунии, виолы, бархатцы, лобулярия отлично черенкуются.

Черенкование летников позд­ней осенью имеет свои особенности: просто так черенки не дадут корней, так как температуры сейчас низкие, а света мало. Примените садовый лайфхак – фольгу. С её помощью черенки достаточно быстро дадут корни. В результате у вас будут новые растения, адаптированные к условиям городской квартиры, и более компактные, чем они бывают в открытом грунте.

Последнее черенкование ­сезона

1. Отрежьте у желаемых цветов с вашей клумбы побеги, на которых 2–3 междоузлия (разветвления).

2. Налейте в стеклянную баночку воду и поставьте на фольгу: этот материал удвоит свет в нижней части побегов и к тому же является биоэнергетическим «аккумулятором», стимулирует корнеобразование.

3. Через несколько дней у черенков появятся хорошие корни.

4. Посадите черенки в горшочки с почвой из вашего сада и сразу же увозите в город. Очень скоро они тронутся в рост и зацветут. Теперь и зимой вы сможете наслаждаться цветением ваших любимых летников.

Лаванду выкопайте, иначе вымерзнет. Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

Когда выкапывать гладиолусы на зиму и как их хранить

Гладиолусы – поистине прекрасные, царственные цветы. Их нежные лепестки как будто сотканы из натурального, разноцветного шелка. Обилие окрасок и форм этого самого красивого осеннего цветка просто поражает.

В мировом рейтинге популярности растений для партерных цветников гладиолус занимает одно из ведущих мест.

Об истории появления гладиолуса, его агротехнике и лучших сортах из нашей коллекции мы уже писали в статье «Как вырастить
гладиолусы»
.

Всем хорош гладиолус. Жаль только, что растение это не зимостойкое, и затяжных, холодных зим его луковицам не пережить. Поэтому, чтобы они не заболели и не замерзли, осенью их ежегодно выкапывают и укладывают на хранение до следующей весны.

Делать это нужно очень грамотно, соблюдая все необходимые требования и сроки. Любая ошибка может привести к болезни и даже гибели луковиц гладиолусов.

В этой статье мы расскажем, когда и как выкапывать гладиолусы, как готовить луковицы к перезимовке и как их хранить.

ГЛАДИОЛУСЫ: КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ ЛУКОВИЦЫ

Назвать точную дату когда выкапывать луковицы гладиолусов практически невозможно. Во первых, различные сорта начинают и заканчивают цветение в разные сроки.

Нужно ориентироваться на дату окончания цветения каждого сорта. Выкапывать луковицы гладиолусов начинают спустя месяц. В течение этого периода луковица продолжает «дозревать» за счет питательных веществ, которые перетекают в нее из надземной части.

Поэтому никогда не торопитесь срезать увядающее растение. Это приведет к тому, что луковицы не успеют дозреть и сформироваться перед закладкой на хранение.

Второй важный фактор, сигнализирующий о необходимости выкопки луковиц гладиолуса, – температура воздуха. Она не должна опускаться ниже + 8 градусов.

В средней полосе России убирать луковицы гладиолусов начинают во второй половине сентября. В более северных регионах эту операцию проводят до 10 сентября.

За две недели до выкопки у поздних гладиолусов срезают верхние цветоносы, оставляя только три нижних, чтобы искусственно прекратить их цветение.

Срез делают под углом 45 градусов. Для этого используют острый секатор или нож. Свежие срезы сразу же обрабатывают малиновым раствором марганцовокислого калия, чтобы не занести инфекцию.

Новичкам, чтобы не ошибиться в сроках, рекомендуем ориентироваться на надземную часть растения. Она должна полностью пожелтеть и высохнуть. Это говорит о том, что растение перестало вырабатывать хлорофилл, и поступление питательных веществ в луковицу прекратилось.

До этого момента луковицы гладиолусов беспокоить нельзя!

Понятно, что в первую очередь нужно выкапывать луковицы ранних сортов, а в последнюю – поздних.

Но существует еще и очередность уборки луковиц гладиолусов в зависимости от окраски их цветков. Голубые, синие, фиолетовые, черные, пурпурные и бордово-красные убирают раньше, чем остальные, так как они сильнее других подвержены грибным болезням.

Если для вас важно сохранить и размножить какой-то редкий сорт гладиолуса – не срезайте его цветок. Пусть он отцветет и засохнет естественным образом. Тогда вы можете быть полностью уверены, что к моменту выкопки его луковица полностью созреет и прекрасно перезимует.

Те гладиолусы, которые вы вырастили из деток убирайте в последнюю очередь. Дело в том, что их луковицы вызревают не менее полутора месяцев, так что торопиться не стоит.

ГЛАДИОЛУСЫ: КАК ВЫКАПЫВАТЬ ЛУКОВИЦЫ

Луковицы гладиолусов выкапывают только в сухую погоду. Сначала острым секатором срежьте засохшую надземную часть, оставляя пеньки 5 – 6 см. Затем воткните в землю небольшие острые вилы на расстоянии 25 см от растения и бережно поднимите ком земли вместе с луковицей.

Аккуратно уложите его на предварительно расстеленные рядом брезент или пленку. И так уберите все гладиолусы. Дайте земляным комьям немного подсохнуть.

После этого очень осторожно выберите все луковицы и их деток. Последние нужно выбирать очень тщательно, чтобы они не засоряли участок.

ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ ГЛАДИОЛУСОВ К ХРАНЕНИЮ

Внимательно осмотрите все луковицы, сразу отбраковывая больные, поврежденные и явно не дозревшие. Здоровые луковицы и их деток откалибруйте по размеру и разложите по сортам в отдельные емкости для предварительного просушивания на 4 – 5 дней.

Затем луковицы обязательно нужно обработать от вредителей и болезней. Для этого их по 30 минут выдерживают в двух растворах: 0,1 %-ном «Фундазола» и 0,2 %-ном (сильно розовым) марганцовокислого калия.

После этого луковицы укладывают для просушивания в большие картонные коробки или ящики с отверстиями. Их хранят 45 дней в сухом теплом помещении при температуре +25 градусов, регулярно переворачивая и просматривая на предмет появления гнили или каких-то признаков других болезней.

После просушивания луковицы гладиолусов и их детки укладываются на хранение.

ГЛАДИОЛУСЫ: КАК ХРАНИТЬ ЛУКОВИЦЫ

Теперь вы знаете, когда выкапывать луковицы гладиолуса, как правильно подготовить их к долгому зимнему хранению, чтобы к весне они были сильными и здоровыми. А сейчас давайте рассмотрим несколько вариантов их возможного хранения.

Условия для правильного хранения луковиц гладиолуса.

Температура воздуха -3 …-5 градусов.

Влажность в помещении – 70 %.

Освещенность – абсолютная темнота.

Дополнительное условие – регулярное проветривание.

Во время хранения необходимо не реже, чем раз в две недели просматривать все луковицы. В случае обнаружения на какой-то луковице хоть каких-то признаков болезни, ее изымают, а в этом ящике для профилактики раскладывают очищенные дольки чеснока.

Луковицы гладиолусов можно хранить в подвале, погребе, на закрытой лоджии или в холодильнике, соблюдая все вышеназванные условия хранения.

Как хранить гладиолусы в погребе или подвале. Это идеальный вариант, но он доступен только тем, кто постоянно живет за городом в собственном доме.

В погребе и подвале всегда можно создать все необходимые условия для хранения луковиц гладиолуса. Но поскольку там хранят еще и овощи, и фрукты, и картофель, ящики с цветочными луковицами ставят в отдельно выделенном месте подальше от них. Дело в том, что все плоды «дышат»,

выделяя при этом большое количество влаги, что неприемлемо для гладиолусов.

Ящики с гладиолусами нельзя ставить на пол (а он, как правило, цементный или бетонный). Лучше разместить их на деревянных стеллажах. Там им будет суше. Ящики обязательно должны иметь отверстия для вентиляции.

В ящики можно насыпать сухой песок и закопать в него луковицы. При таком хранении к весне они обрастут детками. Вот вам еще и дополнительный посадочный материал.

Как хранить гладиолусы в городской квартире. В этом случае луковицы гладиолусов хранят на закрытой лоджии или в холодильнике. Некоторые дачники умудряются хранить гладиолусы между оконными рамами (если они не пластиковые) или балконными дверьми.

Лучший вариант – хранение на утепленной лоджии. Но в этом случае нужно постоянно следить за температурой воздуха. Если она опускается ниже -6 градусов (в сильные холода), то ящики с гладиолусами укутывают теплыми одеялами, старыми телогрейками и т.д.

Для хранения на лоджии лучше всего использовать пенопластовые ящики с дырками для нормальной вентиляции. Сверху их накрывают черным тонким нетканым материалом с маленькими отверстиями, чтобы не допустить доступа света к посадочному материалу.

В холодильнике можно хранить небольшое количество луковиц. Поскольку влажность внутри повышенная. Каждую луковичку заворачивают в бумагу и укладывают на самую нижнюю полку.

В конце февраля луковицы достают из холодильника и просушивают в темном помещении. После просушивания луковицы опять заворачивают в бумагу и кладут на среднюю полку с более низкой температурой.

Мы рассказали вам про гладиолусы, про то когда их выкапывать и как хранить.

Если соблюдать все вышеперечисленные условия, то к новому сезону у вас будет здоровый, сильный посадочный материал!

Как выкопать дерево?

Ответ мастера:

Обычно, деревья выкапывают для их последующей пересадки. В случае отсутствия желания сохранить дерево, срубите его, а потом выкопайте пенек. Если вы хотите просто перенести растение, то подготовьтесь к этому процессу заблаговременно.

Для пересадки деревьев лучше всего подходит весенний период, в это время они начинают «просыпаться». Либо можно это сделать поздно осенью, в период «засыпания» растения. В зимний период растение пересаживают только в крайнем случае. Но только при температуре не ниже -5 градусов.

Сначала подберите новый участок. Удостоверьтесь в достаточном наличии либо отсутствии света, что зависит от условий требующихся тому или иному деревцу для нормального роста. Обследуйте свойства грунта, годится он ли для данного вида растения. Заранее подготовьте яму. Она должна по размеру в два раза превышать корневой ком дерева. Размер корневого кома у молодого растения составляет приблизительно полметра. У пятилетних деревьев он составляет 1 метр. 10-ти годовалые растения разветвляют корни вширь до полутора метров.

Пометьте солнечную сторону дерева для ориентации его аналогично прежнему месту. Сделайте подвязку ветвей, тогда они не будут вам мешать и ломаться.

Острой штыковой лопатой выкопайте траншею вокруг дерева, учитывая приведённые выше советы. В случае пересаживания молодого растения со стволом в диаметре не превышающим полметра, можно его перемещать с оголенными корнями. Всю корневую систему, выходящую за рамки отмеченного вами кома, отпилите ножовкой либо отрубите. В случае неведения о возрасте дерева, обрисуйте ком по крайним линиям длинных ветвей.

Для облегчения копки корни орошайте водой, таким образом, вам их будет хорошо видно. Выройте глубокую яму, обрубите лишние тоненькие корни, в случае если растение старое, пригласите кого-нибудь помочь. Пусть помощник воспользуется второй лопатой, тем самым вы сможете одновременно поднять на них дерево.

При длительной транспортировке дерева, корни нужно защитить. Растение обвяжите мешковиной, и постоянно орошайте. Не нужно сажать деревце на очень большую глубину, и не вздумайте бросать в яму всякие удобрения. Возьмите мульчу и присыпьте ей грунт вокруг дерева. Она защитит его, и наполнит его питательными веществами. После того как пересадите растение, первые 12 месяцев орошайте деревце минимум два раза в 7 суток, при сухой погоде еще чаще.

Семь луковичных цветов, которые нужно выкапывать на зиму: как выкопать и сохранить | Есть время под солнцем

В любом саду есть луковичные цветы. И многие прекрасно зимуют и не требуют ежегодного выкапывания.

И таких цветов уже очень много. Это и тюльпаны, и крокусы, кандык, нарциссы, безвременник, камассия… И очень много еще других прекрасных и красивых цветов.

Но любители цветов не привыкли отступать перед трудностями

И иногда мы готовы возиться с какой-нибудь капризной садовой «неженкой».

Вот я, например, очень люблю цветы, и поэтому у меня большое количество таких видов луковичных, которые зимой в земле погибнут. Умом-то я вроде и понимаю, что нужно постепенно от многих таких отказаться.

Тем более, что и хранить их становится для меня все труднее — ведь они имеют свойство разрастаться. Количество луковиц увеличивается иногда в геометрической прогрессии.

Итак, расскажу как выкопать и хранить зимой некоторые луковичные цветы (мой личный успешный опыт).

Как сохранить зимой ацидантеру

Цветок на верхнем фото в статье. Если Вы выращивали гладиолусы, то схема хранения примерно такая же.

Сначала обрезать листья, оставив примерно 10 сантиметров. Потом выкопать, просушить на бумаге или газете в течении месяца. После чего можно окончательно почистить от земли и засохших листьев, и убрать в темную кладовку, где температура примерно 10-15*.

Как сохранить зимой галтонию

Может в теплую зиму перезимовать и в земле, если укрыть сверху толстым слоем листьев или других растительных остатков. Но в земле часто загнивает и поэтому пропадает. Поэтому я выкапываю.

Нужно обрезать, оставив примерно 5 сантиметров, выкопать, корни сразу не обрезать. Подсушить, а потом подрезать сухие корешки. Хранить в комнате в тепле, при температуре 15-20*. (У меня на кухне под диваном:)

Как сохранить зимой шпрекелию

Из одной луковицы за много лет у меня уже выросло почти 200. Приходится выкапывать несколько ящиков этого цветка. И весной сажать в разные места.

Абсолютно не зимует, поэтому выкапываю, листья и корни не обрезаю. Ящики накрываю газетами — и ставлю в прохладную кладовку или в подпол. Думаю, что этот цветок довольно редкий.

Как сохранить зимой Гименокаллис (Исмене).

У цветка к осени вырастают огромные толстые корни, которые нужно попытаться полностью сохранить при выкопке. Он так и зимует с корнями, которые не пересыхают за зиму. Уход примерно, как за георгинами.

Как сохранить зимой нерину

У меня за несколько лет перебывали разные виды. И белые и розовые. Пробовала хранить многими способами. В подполе ей слишком тепло — прорастает и вытягивается в темноте.

Поэтому осенью пересаживаем в горшок. Дальше, как за комнатной глоксинией. Сначала держим в темноте, потом ставим на свет в начале февраля.

Как сохранить зимой эукомис

У меня два вида «Биколор» и «Рози». От первого заморозка листья чернеют, как у георгина или хосты. Выкапываем с комом земли, ставим в пластиковую коробку (например из-под торта) и убираем в кладовку, где темно, но тепло. Раз в две недели опрыскиваем водой, чтобы ком земли не слишком пересыхал.

Весной почистить луковицы от земли, остатков листьев. Иногда (очень редко) появляются за зиму крохотные детки у основания луковицы.

Как сохранить зимой Инкарвиллию

Прекрасно размножается семенами, а цветет все лето. Уход такой же, как за георгинами. Храним в прохладном подполе в темноте. Иногда весной начинает расти раньше времени. Тогда приходится сажать в горшок и ставить на окно до высадки в грунт.

Надеюсь, что статью была Вам полезна, прошу поставить лайк. И подписывайтесь на мой канал и сайт. Желаю всем добра, здоровья, красоты цветов. Эта и ещё статьи про красивые цветы на «Есть время под солнцем».

Георгины на зиму: когда и как выкапывать

Георгины — по истине удивительный цветок. Интерес к нему никогда не был постоянным — в одно время их считали королевским растением и выращивали исключительно в садах при дворцах, в другое время георгины считали признаком пошлости и дурного вкуса. Сейчас же в распоряжении цветоводов и огородников десятки тысяч различных цветов — выбирай — не хочу!

Но георгины садоводы любят за их яркую «обертку», долгое цветение и достаточно неприхотливый уход. Чтобы цветы радовали вас на следующий год, не забудьте выкопать георгины на зиму, в противном случае, клубни замерзнут и летом не дадут свои плоды. Кстати сейчас появилась новая мода на комнатные цветы — флорариумы.

Когда выкапывать георгины на зиму?

Считается, что георгины необходимо выкапывать осенью, только вот, погода из года в год отличается, да и в разных регионах холода наступаю по-разному. Так что, определенной даты выкопки георгинов не существует — ориентироваться нужно исключительно на климатические условия в конкретном году и отдельно взятом регионе. Осенью, также, можно сажать чеснок.

Если выкопать цветы слишком рано, корни не созреют вовремя, из-за чего хранение клубней ухудшается. До посадки они загниют или прорастут еще до посадки их в землю. Если припоздниться с выкопкой, клубни замерзнут, а вы лишитесь посадочного материала на следующий год. Кроме того, такие клубни заражаются гнилью и кроме как на выброс, уже для чего не годятся. Для дома можно выбрать красивые и полезные комнатные растения.

Выкапывать георгины рекомендуется после того, как листья завянут или почернеют от холода. Раньше нет смысла выкапывать, потому что, зеленые листья сигнализируют о том, что цветы еще живые и могут впитывать полезные вещества из земли. Кстати в осенне-зимний период, чтобы получить достаточно полезных веществ лучше переходить на цитрусы. Георгины могут выдержать небольшую минусовую температуру, но капитальных морозов они точно не выдержат, даже если утеплить их торфом. Считается, за месяц, перед тем как приступить к выкапыванию, цветы нужно перестать поливать — так клубни растения успеют созреть.

Многие садоводы задают вопрос «Можно ли не выкапывать георгины?». Ответ однозначный — нет, нельзя. Этот цветок теплолюбив и может не пережить даже небольшие морозы (для некоторых сортов даже -5 «смертельная» температура). Хотя, если вы живете в полосе, где зима числится только, как время года и круглый год держится плюсовая температура, тогда смело георгины можно оставить в земле, не выкапывая. Для того, чтобы в холода было уютно в доме, можно сделать зимний интерьер. 

Как выкапывают георгины на хранение?

Перед тем, как выкопать большие кусты, обязательно обрежьте все стебли примерно до 10-и см над землей, чтобы они не мешались и случайно не оторвались от корней. Помните — корни георгин расходятся далеко, поэтому никогда не старайтесь выкапывать цветы близко к стеблю. Когда выкопаете ямку, аккуратно, руками отгребите землю от корней. Кстати, прекрасным вариантом выращивания растений может стать огород на подоконнике.

Запомните — никогда не вытягивайте цветы за стебли, вытаскивать растения нужно из лунки, поддев клубень вилами или лопатой.

Когда клубни будут извлечены из земли, обязательно промойте их и обработайте фунгицидом (клубни опускают в раствор на 20 минут) или раствором марганцовки. Это сохранит их от болезней и паразитов. Известно, также, как защитить комнатные растения от вредителей. Если вы случайно повредили клубень, помажьте «рану» зеленкой или присыпьте толченым углем.  

Когда выкапывать георгины и как их хранить?

Очень важно при сохранении георгинов обеспечить им правильное хранение — они не должны высохнуть, загнить, заразиться болезнями или быть повреждены грызунами. Часто нам необходимо знать больше информации также и для того, чтобы правильно хранить продукты в холодильнике. Насчет клубней георгинов, их можно хранить в погребе, но перед этим, их следует хорошенько просушить и поместить в большие картонные или деревянные ящики. Можно пересыпать их песком, мхом или опилками.

Еще один вариант хранения выкопанных георгин — на застекленном балконе. Сложите в утепленные ящики клубни и отправляйте на балкон. Обязательно следите за температурой — она не должна подниматься выше +10 и опускаться ниже 0 градусов. Даже минимальный холод опасен для георгин. Во время сильных морозов, не забывайте заносить ящики с цветами в квартиру. А если интересно, что еще модно вырастить на балконе, читайте в статье по ссылке.

Клубни можно хранить в глиняной оболочке. Кроме георгин, таким способом можно хранить и другие корнеплоды. Разведите в ведре глину с водой до консистенции сметаны, добавьте ½ ст.л. медного купороса и в приготовленном растворе искупайте клубни так, чтобы они были полностью покрыты глиной. В течение 2-3 дней просушите клубни и храните в погребе или подвале, предварительно создав им «ложе» из песка, извести, опилок, мха или золы. Есть и другие способы как продлить жизнь продуктам питания.

Если у вас нет застекленного балкона, или он плохо утеплен, вы не имеете возможность спустить георгины на зиму в погреб или подвал, для вас самым оптимальным вариантом будет парафинирование клубней. Этот способ довольно популярный и очень действенный. Растопите в кастрюле парафин. Каждый клубень окунайте в топленый парафин, затем кладите его на пленку. Как только клубни высохнут, сложите их в пакет, насыпьте туда опилки или песок, и уберите в самый прохладны уголок в квартире. Важно также знать, как грамотно замораживать продукты для хранения. 

Не забудьте периодически проверять клубни георгин. Как только заметите подозрительный и нездоровый элемент, не пытайтесь его реанимировать, а сразу же выбрасывайте. В противном случае, этот один клубень заразит все остальные, и вы останетесь летом без цветущих красивых георгин. Также стоит смачивать высохшие клубни, иначе, они погибнут. Вся эта работа может навредить рукам, поэтому стоит ознакомиться с тем, как правильно работать в перчатках.

Автор: Светлана Мисник
 

Материалы по теме:

4 совета, как пересаживать жасмин — Ozon Клуб

Жасмин – красивое и неприхотливое растение, которое легко выращивать в садовых условиях. Но ему может потребоваться пересадка подальше от высоких деревьев и кустарников, которые создают тень: жасмину нужно больше света для нормального роста. Для пересадки понадобятся перегной, лопата, веревка и другие инструменты.

Крыжановская Яна

21 Декабря

Когда пересаживать жасмин

Выбирайте для пересадки начало или середину октября. Летний период точно не подойдет – после цветения жасмину потребуется около трех месяцев, чтобы заново накопить питательные и минеральные вещества. Если проводить все манипуляции несвоевременно, растение погибнет. Куст обязательно обвяжите веревкой, чтобы ветки не сломались во время пересадки. Затем обильно полейте землю. Потребуется не менее шести ведер для легкого извлечения растения из почвы. Это поможет избежать повреждения корневой системы кустарника.

Как выкапывать жасмин

Дождитесь, пока земля впитает влагу, и выкопайте куст, аккуратно подрубая корни. Не забудьте отступить от ствола 30 см. Для размножения растения следует разделить его острой лопатой на несколько частей. Место для пересадки подготовьте заблаговременно. Необходимо выкопать ямы шириной и глубиной до 60 см. Грунт сложите в две кучки, а на дне ямы разместите около 1,5 кг перепревшего навоза. Органическое вещество можно предварительно смешать с почвой. Залейте углубление несколькими ведрами воды и оставьте на 30 минут. Можно добавить удобрения комплексного действия, древесную золу или суперфосфат – то, что есть под рукой. Древесной золы добавляйте больше, чем готового удобрения – примерно две полные горсти для достижения отличных результатов и полноценного питания жасмина.

Как ухаживать за жасмином после пересадки

Перенесите куст к месту посадки и установите его вертикально на дне подготовленной ямы. Аккуратно расправьте корни, полейте специальным средством (корневином), засыпьте землей. Ветви развяжите и используйте для полива еще несколько ведер воды. Если стоит дождливая погода, хватит одного ведра. Приствольный круг обязательно замульчируйте. Для этого подойдет древесная кора или хвоя.

Куда пересадить жасмин

Не беспокойтесь, если возникнут проблемы с приживанием жасминового куста в новом уголке сада. Если возраст растения достигает 7-8 лет, то и приживаться оно будет намного дольше молодого. При выборе места пересадки старайтесь выбирать южную сторону, которая получает много солнечного цвета. Специалисты утверждают, что на севере без достаточного количества тепла пересаженный жасмин может погибнуть. А вот к почве у растения нет особенных предпочтений. Оно отлично приживается даже в земле, которая перенасыщена влагой, но не любит застойные грунтовые воды. Садовый цветок справляется и с засухой, поэтому волноваться о его приспособленности к природным условиям не нужно.

Как выкопать березу из леса. Инструкции по посадке. «Темная сторона» березы: особенности произрастания

Считается, что нужно сажать осенью и деревце должно быть молодое («подросток» или «ребенок»). Крупные взрослые деревья крайне плохо приживаются при пересадке. К тому же есть риск повреждения корней.

Но можно посадить и ранней весной, обязательным условием в этом случае будет являться хороший ком земли на корнях и сравнительно маленький возраст саженца(около 3 лет). Березу в возрасте около 7 лет можно посадить зимой с замороженным комом земли. Семена же можно сеять как весной, так и осенью.

В специальном не нуждается, но не обидится, если добавите в посадочную яму листовой земли. Не любит близкого залегания грунтовых вод.

Лучше всего сажать на тот состав , на котором этот вид растет в природе, но тоже не критично (кроме видов, растущих на болотах). Например, береза обыкновенная, белая китайская, береза далекарлийская, редкая в культуре даурская береза, береза Жакмона растут на любых почвах .

Береза Максимовича с о. Кунашир любит легкие почвы , карликовая береза торфяные почвы и суглинки . Реакция может быть от нейтральной до повышенной кислотности, даже щелочной для вида березы Максимовича.

Агротехника такая же, как и у многих плодовых деревьев. Яма должна вмещать в себя корни и при посадке засыпайте выше корневой шейки, при заглублении на корнях погибает гриб микориз, а с ним и усохнет береза. Расстояние между растениями берите не менее 4 м для березы обыкновенной.

При посадке полить на корни. После в приствольном круге можно (сухая земля, ), это поможет сохранить влагу. нетребовательна к влаге, но для лучшей приживаемости молодые деревца в первое время лучше поливать.

Размножение

Семенами :
  1. Весной. При этом период стратификации семян должен быть около 2 месяцев от 0 +5 °С.
  2. Осенью без стратификации. При хранении всхожесть заметно сокращается.
Прекрасно может размножаться самосевом.

Вегетативно
Черенки почти не приживаются, где-то около 10%. За исключением некоторых видов (береза даурская ).

Уход

  • Полив . Поливайте, пока укореняется молодое деревце, а уже в будущем не потребует даже этого. Корневая система березы поверхностная, поэтому под ней плохо растет что-либо еще из декоративных растений.

Но в этом году я отчаянно решилась посадить на «захваченное» корнями место нарядный («заячья трава»), хотя в предыдущие годы фиаско потерпели многие растения. Даже не смог совладать с нехваткой воды и питательных веществ, которые всасываются корнями березы.

После посадки молодые деревья первое время притеняют, это можно делать ветвями растений, мешковиной, даже высокими и . Вечером укрытие снимается, если это трава, она засыхает.

Обрезка, формирование кроны

На рисунке ниже показано, как развивается крона у обыкновенной. Береза крайне негативно относится к обрезке, хотя я знаю случаи, когда садоводы формируют плакучую крону березы обыкновенной сорта Юкка и кустарниковых видов, лишь немного их прореживая.

Мои совершенно различны по внешнему виду и количеству скелетных веток. В прошлом году после окончания сокодвижения мы спилили и замазали садовым варом много крупных ветвей на нашей самой высокой березе. Они были опасны для техники и беседки при сильном ветре. Осенью рекомендуется вырезать сухие ветки.

Заготовка и сбор сырья

Не секрет, что — кладезь полезных веществ, правильно заготовленное сырье способствует положительному результату при лечении березой.

Заготовке подлежат:
  • Почки — ранней весной (с января по март). Ветви связываются в пучки и высушиваются, после чего почки обмолачиваются и очищаются от мусора.
  • Молодые листочки — ранней весной (май). Клейкие листочки собираются и сушатся в теплом, хорошо проветриваемом помещении с рассеянным солнечным светом. Плохая просушка влияет на качество сырья. Веники для бани заготавливают ближе к июлю, когда листья распустятся и немного подрастут.
  • Береста — острым предметом счищают верхний слой коры, после чего хорошо высушивают.
  • Березовый сок — собирается в начале весны, пока не распустятся листья. Надрезы выполняются глубиной около 2 см. Мы проделываем отверстия маленьким буриком. После вставляем вырезанную из бутылки «дородку». Чем-то напоминает трубочку без верха, по которой сок стекает в посуду. Когда сбор окончен, забиваем отверстие деревянной пробкой и замазываем садовым варом. Храним сок в стеклянной таре в холодильнике.Заготавливать сок можно и из пня, только с меньшим вредом для растения.

Виды березы

  • Береза карликовая (Betula nana) — происходит из лесного массива Европейской части России, Западной Европы и Западной Сибири. В природе растет на бедных почвах болот и торфяников. Береза представлена в форме листопадного кустарника высотой до 120 см. Растет медленно. Семена хранятся в течении 2 месяцев, потом для размножения проходят стратификацию около 3 месяцев при температуре +1+10 °С. Проращиваются при температуре около +25 °С. В средней полосе зацветает в мае.

  • Береза Максимовича — отличается самыми крупными листьями среди видов березы, происхождение дерева — Япония, о. Кунашир. Древесина очень тяжелая, используется в строительстве, экспортируется под названием «красная береза». Цвет коры: коричнево-вишневая, бело-оранжевая, серая. Береста хорошо отслаивается. Ветви темно-вишневого цвета.



  • Береза повислая (обыкновенная, бородавчатая) — рослое дерево с раскидистой плакучей кроной и прямым стволом. Используется в групповых посадках, солитерах, аллеях, рощах. Кора белого цвета, отслаивающаяся. Кора взрослого дерева внизу ствола утолщается, с черными бороздками и трещинами. Древесина широко используется в различных областях. Насаждениями березы обыкновенной укрепляют почву оврагов и устьев рек. Относится к лекарственным растениям. Употребляются почки, березовый сок, листья и пыльца.

  • Береза китайская белая (Betula albosinensis) — этот вид происходит из Западного Китая. В природных условиях достигает 30 м, в средних широтах — около 8 м. Используется группами, солитер, рядовые посадки.Кора белой березы от белого до коричнево-оранжевого или золотисто-медного цвета, отслаивается и закручивается в «завитки». На коре молодых растений часто можно увидеть сизый налет.

  • Береза даурская — чаще всего в природе растет в горных районах. Один из немногих видов, который можно размножить черенками. При обработке зеленого черенка корневином приживаемость 99%. Также можно размножить отводками от молодой поросли. Зато обрезку переносит крайне негативно. Цвет коры: черная, темно- коричневая с белыми крапинами, растрескивается вдоль. Ветви розовато-коричневатого цвета, крона падущая. Древесина тяжелее, чем у обыкновенной березы, не будет расти на плотных почвах. Места, где растет этот вид, богаты для земледелия.

  • Joungii (Юнга) — хрупкая красавица имеет несимметричную крону в виде зонтика. Достигает 4 м в высоту.

  • Trost’s Dwarf — медленно растущее карликовое деревце, в высоту достигает около 1,5 м. Отличается ажурной кроной и серо-зеленой листвой.

  • Purpurea — название этого сорта говорит само за себя. Полюбился он за счет своей пурпурной листвы. Осенью оттенок листьев от коричневого с бронзовым переливом до красного или ярко-красного. Высота до 15 м, крона компактная.

  • Gracilis — в этом сортеобъединились белый ствол с нежной корой и плакучая крона. Столь необычный внешний вид придется по вкусу как ценителям березы, так и почитателям плакучей ивы и ее ниспадающих ветвей.

Расскажите, какие полюбились вам и растут на ваших участках?

Каждый год высаживается бесчисленное количество разных деревьев, среди которых самое любимое – белоствольная красавица береза. Любой дачник, находясь в садовом центре или на рынке, где продают саженцы деревьев, мучается, что же выбрать. Но, остановив свой выбор на березке, начинает думать, где и как ее посадить?

Для этого нужно знать, как правильно все сделать при перемещении саженца березы из леса или из другой местности, чтобы он смог нормально прижиться и вырасти. Ответы на эти вопросы можно найти в данной статье.

Основные правила пересадки березы

Зачастую желающие посадить у себя на участке березу сами создают проблемы, как во время посадки, так и при выращивании ее в непригодных для этого условиях. Чтобы данный процесс проходил без проблем, необходимо всего лишь придерживаться следующих простых правил:

  • Выбираем нужный вид березы;
  • Выбираем подходящее место для пересадки;
  • Соблюдаем все требования агротехники;
  • Своевременно проводим борьбу с болезнями и вредителями.

При правильном уходе продолжительность жизни зеленой белокожей березки может достигнуть 55 лет.

Где посадить березу

Прежде чем начать искать подходящее место для пересадки саженца белокожей красавицы, будет не лишним знать, что это дерево является очень капризной породой. Оно обладает веществами, которые, попадая в почву, становятся ядом для других растений. Наверное, многие видели, какая красивая роща, где растут одни березы, но редко их можно встретить в смешанном лесу, так как с другими деревьями они уживаются плохо.

Имея огород, площадь которого не большая, не нужно и мечтать о посадке березы. Только на больших загородных участках их хозяин может позволить себе это сделать.
Подходящим местом, на которое можно будет пересадить молодое дерево, станет хорошо освещенная территория. Только там сможет вырасти красивое дерево с длинными свисающими ветвями. Если новое место жительства будет находиться в тени, береза вырастет высокая и с кроной только на верхушке ствола, хилая и угнетенная.

В естественных природных местах, где растут березы, почва отличается влажностью. Значит, новое место «жительства» должно соответствовать прежнему, листья дерева будут полностью освещены солнышком, а почва в то же время останется прохладной. Лучше всего посадить саженец березы на восточной или северной стороне постройки, там после обеда будет постоянно присутствовать тень.

Кроме того что место для пересадки должно быть с определенной температурой и влажностью почвы, нужно знать еще некоторые важные факты. Нельзя высаживать дерево под электропроводами, потому что взрослая береза достигает в высоту до 20 метров. И еще, что очень важно знать, прежде чем посадить у себя возле дома березу. Ее пыльца относится к самым сильным аллергенам, нужно учитывать это обстоятельство.

Лучшая почва для посадки

Береза совсем не требовательна к качеству почвы. В том случае, когда планируется пересадка саженца на место с плохим дренажом или где часто бывают наводнения, лучше всего приобрести черную березу, которая сможет произрастать даже на сухих кочках.

Считается, что при пересадке березы наблюдается хорошая ее приживаемость на бедных подзолистых почвах, а также на солонцах и черноземах, на песчаном грунте и суглинках. Больше всего подходит для нормального развития и роста саженца немного кислая почва, но он может расти и на щелочных почвах. Чтобы сделать грунт более кислым, рекомендуется добавлять землю, взятую из хвойного леса, или специальные химические препараты.

Правила посадки

Пересадка березы должна проводиться с большой ответственностью и умением. Существуют некоторые правила, касающиеся расположения саженца относительно соседних культур, ними нужно обязательно руководствоваться:

  • От места посадки овощных культур, садовых растений расстояние должно быть не меньше 8 метров. Если это групповая посадка берез, свободное пространство между ними ограничивать 5 метрами;
  • Посадить деревья лучше на местах из северной стороны участка, чтобы не затенять другие садовые насаждения;
  • Расстояние между березой и стенами постройки, подземными коммуникациями должна равняться 3 метрам;
  • Так как береза обладает аллергическими действиями, нужно это учитывать при ее посадке, если в доме находится человек, страдающий аллергией.
  • Размещать саженец лучше на таком месте, чтобы будущее дерево смогло закрывать участок от преобладающих в том регионе ветров;
  • Плохая приживаемость при пересадке наблюдается у взрослых берез. Их рекомендуется пересаживать осенью при наступлении морозов или зимой, чтобы на корнях оставался большой ком земли.

Саженцы трехлетнего возраста смогут отлично адаптироваться на новом месте, чтобы спустя несколько лет, радовать людей своей красотой.

Посадка

За несколько дней перед посадкой нужно приготовить посадочную ямку. Ее размер должен соответствовать размеру корневой системы саженца вместе с комом земли. Затем к расчету добавить несколько сантиметров для нормального размещения саженца.

В выкопанную яму сначала нужно засыпать дренажный слой, это может быть битый кирпич или гравий. Затем заполнить одну треть ямы смесью, состоящей из листовой земли, перегноя и 150 граммов комплексного удобрения. Чтобы сделать почву такой, какая она была в естественных условиях обитания приобретенного саженца березы, можно еще добавить землю из хвойного леса или хвойные опилки.

В угол выкопанной посадочной ямы необходимо забить колышек. Перед тем, как посадить, корни растения рекомендуется обмокнуть в болтушку, сделанную из глины и воды (так поступали еще наши деды). А уже после этого поместить дерево на постоянное место, предварительно влив в яму ведро воды. После этого потихоньку начинать подсыпать со всех сторон ямки землю, при этом утаптывая, начиная от края и двигаясь к середине.

По окончании этой работы саженец следует прикрепить к колышку при помощи веревки и сразу полить водой. И еще, что очень важно, корневую шейку нельзя заглублять. Объясняется это тем, что если она будет находиться хоть чуточку ниже уровня почвы, погибнет микориза (грибы) на корнях растения, без которой начнет ухудшаться рост березы, и в конечном итоге она пропадет.

Бывалые садоводы считают, что нужно пересаживать березу весной, она сможет запастись необходимым количеством питательных веществ, для зимовки. Поздней осенью отличное время для пересадки – когда температура воздуха будет ниже +10 градусов. Агротехнические работы, выполняемые осенью, соответствуют весенним посадкам.

Нужно запомнить главное — березу нужно высаживать с закрытыми корнями. Если она куплена в питомнике или торговом центре, корни будут в контейнере. Но когда придется доставить ее из леса, деревце должно быть с большим комом родной ей земли.

Уход

Береза – дерево неприхотливое. Уход за ней не отберет много времени, он минимален. Полив понадобится только после пересадки и во время засухи.

Подкармливать растение можно ранней весной, до того как появятся первые листочки, а также в последние дни весны. Раствор для полива следующий: ведро воды, 1кг. коровяка, мочевины 10г., аммиачной селитры 15г. Под одну березу возрастом 10–20 лет нужно выливать три десятилитровых ведра такого удобрения, после тридцати лет – пять таких ведер.

Уход включает в себя прополку сорняков с рыхлением почвы на глубину не меньше чем 3см. Потребуется также мульчирование приствольных кругов древесной щепой или торфом.

Обрезка

Агрономы отмечают, что обрезке береза не подвергается, в противном случае может нарушиться структура кроны. Дерево плохо переносит этот процесс, за сезон можно вырезать разве что не более четверти веток.

Эстетическое вмешательство саженцам не требуется. Можно лишь регулярно проводить санитарную обрезку, удаляя засохшие ветки. При уходе за деревьями, которые уже не дают прироста, нужно делать омолаживание, удаляя громоздкие ветки. Такая обрезка допускается только осенью и зимой, то есть, в спящий для березы период.

Болезни и вредители березы, защита от них

Вредителей у березы много, самые опасные из них это майский жук и непарный шелкопряд. Жуки повреждают листья и побеги, а их личинки вредят корням. Бороться с ними можно своевременным удалением поврежденных листьев с последующим сжиганием. Рекомендуется также перекапывать вокруг стволов. Почву можно обрабатывать химическими препаратами.

Гусеницы шелкопряда объедают листья, после них остаются только жилки. При обнаружении этого вредителя следует незамедлительно начинать вести с ним борьбу. Для этого, гусениц нужно отряхнуть, а дерево опрыскать одним из соответствующих инсектицидов.

Для берез большую опасность представляют грибы – трутовики, которые способны сильно разрушить древесину. От них необходимо вовремя избавляться. С ржавчиной можно вести борьбу при помощи опрыскивания дерева фунгицидами.


Дача не только снабжает семью овощами и фруктами – она должна стать местом приятного отдыха. Обязательно оставьте уголок, где вы будете выращивать цветы, вьющиеся растения и саженцы березы. Пройдет несколько лет, и в тени деревьев можно будет подремать в гамаке, послушать приятную музыку, заняться рукоделием. Ранней весной дети будут пить не консервированные концентраты, а натуральный сок прямо из дерева через соломинку, в праздники дружная компания полакомится шашлыком в тени березового леса.

Где лучше посадить березу

Вы держите в руках тонкие прутики и хотите вырастить на дачном участке небольшую рощицу. Помните, что вы закладываете природный уголок не только для себя, здесь будут гулять дети и внуки. Молодые стройные деревца, посаженные в 2 метрах друг от друга, через десяток лет вытянутся, окрепнут и станут мешать друг другу. Вместо веселой тенистой рощицы образуется мрачная чаша с чахлыми, борющимися за жизненное пространство деревьями. Чтобы не пришлось вырубать подросшие березы, сажайте их не ближе чем в 4 метрах друг от друга.

Чтобы не возникало конфликтов с соседями, не сажайте деревья вплотную к южной границе участка. Если территория дачи невелика, продумайте план посадок, чтобы половина грядок не оказалась в тени кроны. Нельзя сажать высокие деревья рядом с домом, отступите от стены не меньше 5 м. Учтите, что береза не даст расти рядом с собой плодовым культурам, вблизи корней нельзя разбивать грядки, поскольку могучее дерево заберет из почвы все питательные вещества. Хотите иметь собственный лесок – выделите уголок, где будут расти только березы, а под плодовые деревья, огород и цветники отведите другое место.

Береза любит влагу, но на заболоченных местах растет плохо. Выберите место, где достаточно света, а в знойные дни земля не пересыхает. Прекрасный вариант – северная сторона заборов или невысоких построек: крону будет освещать солнце, а корни разместятся во влажной прохладной почве. На земле вы участок выбрали, теперь посмотрите вверх. Дерево растет высотой до 20 м, а диаметр кроны может достичь 8 м. Если рядом проходят провода, через несколько лет придется постоянно спиливать тянущиеся к ним ветки или укорачивать верх ствола. Изуродованное дерево не придаст эстетики участку, лучше найти свободное пространство.

Заготовка посадочного материала

Молодой саженец можно приобрести в питомнике, только зачем ехать за много километров и тратить деньги, если подходящее деревце можно принести из ближайшего леса? Лучше всего березки перенесут пересадку ранней весной. Можно попробовать и осенью, но в этот сезон они приживаются хуже. Найдите красивое стройное деревце высотой около 1 м. Чем ниже будет саженец, тем лучше он укоренится.

Постарайтесь максимально сберечь корневую систему. Обрыв небольшого отростка березка переживет, но лучше сохранить все корни в целости. Прорежьте землю на глубину штыка лопаты с 3 сторон, а потом подкопайте под корень и выкорчуйте саженец вместе с комом земли. Осторожно поместите его в ведро и перенесите на участок.

Если не хотите, чтобы на даче росли высокие деревья, приобретите в питомнике карликовую разновидность. Можно выбрать плакучую березу со свисающими вниз ветвями или кустарниковую форму. Дерево не капризно, но не выносит, чтобы корни долго оставались на воздухе. Приобретайте саженцы в контейнерах, тогда вы сможете посадить их вместе с комом грунта.

Если вам понравилось взрослое дерево, зимой выкопайте его с большой глыбой замороженной земли. Пересадите на свой участок, весной береза проснется и начнет укореняться. Если есть желание, можно собрать зрелые сережки и посеять семена прямо в грунт. Зерна можно сеять и весной после стратификации, и осенью под снег.

Правила посадки лесного дерева

Яму для посадки нужно копать с таким расчетом, чтобы корни свободно поместились в ней. Бросьте туда по лопате лесной земли, торфа, чернозема и песка, добавьте немного комплексного удобрения, перемешайте и распределите по дну. На участке, расположенном в болотистой местности, сделайте дренаж. Если излишняя влажность появляется только во время таяния снега или сильных дождей, внесите в землю гидрогель.

Чтобы дерево меньше почувствовало изменение условий, принесите пару ведер земли с места, где выкопан саженец, и используйте этот грунт для засыпки ямы.

Береза привыкла к прохладному климату средней полосы России, и в сильную жару плохо приживается. Вечером, когда температура воздуха около +10⁰, посадите деревце на участке, прохладная ночь даст ему возможность отдохнуть и набраться сил для укоренения. Если посадка березы возможна только днем в жаркую погоду, обязательно прикройте деревце от солнца.

На дно ямы поместите саженец, закопайте и слегка утрамбуйте землю. Корневая шейка должна оставаться на поверхности. Рядом с березкой забейте в землю кол и привяжите к нему ствол. Если оставить деревце без опоры, ветер будет качать его и тревожить корни. Хорошо увлажните грунт, приствольный круг замульчируйте листьями. Пока дерево не укоренится, держите почву во влажном состоянии. На следующее лето корни прорастут вглубь и смогут самостоятельно получать влагу из почвы.

Считается, что береза настолько вытягивает из грунта влагу и питательные вещества, что под ней ничего не может расти. Вы верите этому утверждению? Тогда пойдите в рощу и посмотрите, напоминает ли земля безжизненную пустыню. Возможно, овощные культуры расти не будут – и не надо, для них есть огород. Присмотритесь к растительности в березовом лесу, выкопайте кустики земляники, красивые полевые цветы и посадите их вокруг ствола. Вместе с почвой вы можете принести грибницу подберезовиков, и через некоторое время под деревьями появятся съедобные грибы.

Уход за молодой березкой

Чтобы береза лучше росла, весной и осенью можно ее подкормить. Приготовьте состав:

  • вода – 10 л;
  • навоз – 2 кг;
  • аммиачная селитра – 20 г;
  • мочевина – 20 г.

Все хорошо перемешайте, чтобы полностью растворились минеральные удобрения, и полейте землю вокруг саженца. Старайтесь, чтобы состав лился только на землю и брызги не попадали на растение.

Осматривайте ствол дерева, чтобы вовремя заметить появление грибов-трутовиков. Их нужно немедленно убирать, чтобы они не проросли глубоко и не повредили древесину. Корни дерева могут грызть майские жуки и их личинки. Время от времени рыхлите землю вокруг ствола и собирайте найденных вредителей. Если увидите поврежденные листья – на дерево напали жуки-трубковерты. Соберите погрызенные листья, а крону обработайте инсектицидами.

Береза плохо переносит обрезку, лучше дать ей возможность развиваться и формировать крону самостоятельно. Убирать нужно только больные, сломанные и засохшие ветки. Заниматься этой работой нужно осенью, когда закончат двигаться соки. Все срезы нужно замазать садовым варом.

Чем одарит человека береза

Когда дерево станет взрослым, оно будет не только украшать участок, но и приносить пользу хозяевам. Кора дерева выделяет фитонциды, губительные для всех болезнетворных бактерий. Вывезите летом детей на дачу, пусть они играют под березками, и можно не бояться, что они заразятся инфекционными заболеваниями. Дерево прекрасно снимает стресс. Когда нервы на пределе, сядьте около березы, прижмитесь спиной к стволу – она вытянет весь негатив и наполнит вас положительной энергией.

С березы можно собирать богатый урожай, да не один, как с овощной грядки, а несколько в год. Только не жадничайте, берите умеренно, чтобы дерево не ослабло. Что припасла для вас белоствольная красавица?

  • Почки. С Нового года до начала движения сока срежьте тонкие веточки и соберите с них лекарственное сырье.
  • Молодые листья. Собирают в мае, когда листочки еще клейкие. Они используются в народной медицине.
  • Березовый сок. Когда деревья начнут просыпаться после зимы, запаситесь целебным напитком. Проделайте в стволе небольшое отверстие, вставьте в него трубку или желобок и набирайте сок в банки. Не забудьте после сбора закрыть рану деревянной пробкой и замазать варом.
  • Веники для бани заготавливают в середине лета.
  • Береста. Срезать тонкий слой коры можно в июне. Береста используется для различных поделок. В день рождения или другой праздник отправьте в конверте красиво оформленную берестяную грамоту, такое поздравление намного приятнее бездушной СМСки или банальной открытки.

Вывод

Береза не просто занимает место на дачном участке, она очищает от бактерий воздух, снимает стрессы и дает хороший урожай лечебных средств. Если посадить несколько деревьев, получится маленькая рощица, в которой может расти земляника, лесные травы и грибы. Там можно организовать уголок отдыха, повесить гамак, поставить мангал.

Можете выбрать молодой саженец в лесу, а если хотите посадить сорта с интересной формой кроны, необычным оттенком ствола или листьев, обратитесь в питомник. Не приобретайте саженцы с открытой корневой системой, они плохо приживаются. Лучше купите деревце в контейнере и при пересадке максимально сохраните ком земли. Можно размножать березу и семенами, но это долго и трудоемко.

Укоренившееся дерево не требует почти никакого ухода. Молодые березки сразу после пересадки нужно несколько дней притенять от жаркого солнца и следить, чтобы почва была влажной. Можете подкормить деревья, они будут рады такой заботе, а можете просто мульчировать почву, чтобы она не пересыхала, а питательные вещества проникали вглубь. Следите, чтобы на стволе не образовались трутовики, а корни не подгрызали майские жуки. Не занимайте весь участок съедобными культурами, оставьте уголок для души и посадите там березку.

Белая березка, такая родная, русская, нежная. Многим хочется, чтобы ее ветви шелестели над головой, навевая приятную прохладу. А значит, нередко возникает идея посадить это дерево самостоятельно. Для этого следует придерживаться некоторых несложных правил, и белоствольная красавица скоро порадует быстрым ростом. В отличие от хвойных пород, вам не придется ждать десятилетия. Очень скоро дерево станет довольно большим, чтобы обеспечить тень в жаркий полдень. И даже срезав несколько веников на зиму, не повредите ее роскошной кроне. Первоначально вам потребуются семена березы или молодые саженцы. Оба эти варианта не являются затратными в финансовом или временном плане.

Подбираем место

Нужно помнить о том, что береза очень любит воду. Дерево может вытянуть из почвы за сутки почти 20 ведер. Она отлично приживается на бедных участках, солонцах, черноземах, песках и суглинках. Но лучше всего выбирать участки, на которых преимущественно слабокислая и рыхлая и обязательно хорошо увлажненная.

Поэтому подберите место, и, если почва не слишком подходит, то следует подготовить посадочную яму, то есть добавить в нее смесь из песка, торфа, перегноя и садовой земли. Весной понадобится один стакан комплексного удобрения. Но перед тем, как выполнять посадку, нужно позаботиться о том, чтобы собрать семена березы. Это можно сделать ранней осенью.

Материал для посадки

Все вы видели, что весной береза выпускает нежные сережки. Постепенно в них созревают семена, они становятся бурыми, коричневыми. К осени они готовятся к полету и поиску места для произрастания. Сережка раскрывается, и крылатые семена березы разлетаются по округе. Если вы хотите проверить их зрелость, то для этого достаточно провести простой эксперимент. Сорвите сережку и разотрите в руке. Если семена березы легко отделяются один от другого, значит они полностью готовы.

Приступаем к сбору

Ближе к осени необходимо периодически проверять посевной материал. Готовые сережки собирают и связывают пучком. Теперь их можно развешивать в темном, защищенном от ветра месте, для дальнейшего созревания. Примерно через неделю можно будет подстелить чистую ткань и аккуратно вытряхнуть семена над простыней. Их нужно перебрать от веток и оставить еще на неделю.

Защита от заболеваний

Береза из семян в домашних условиях вырастает довольно легко, но нужно позаботиться о том, чтобы посадки не погубил грибок или иное заболевание. Поэтому перед помещением в почву их обязательно протравливают. С этой целью используется марганцовка или перекись водорода. Семена помещаются в однопроцентный раствор на 20 минут. После этого их промывают и высушивают. Есть специальные промышленные препараты, которые помогают защитить посадки от грибков и вирусов, укрепить иммунитет будущих растений и дать ростку все необходимые, питательные вещества.

Стратификация

Перед должны обязательно пройти обработку холодом. Для этого можно выдержать их в течение 3-4 недель в холодильнике, а потом подсушить при комнатной температуре. Высевать их рекомендуется в промерзшую почву в начале зимы или ранней весной. Семена помещают прямо на поверхности, не закапывая, а лишь закрыв дощечкой. Сверху их можно прижать мелкими ветками и полить. Как только появятся первые всходы, обязательно уберите покрытие. Распространение семян березы происходит и самостоятельно, поэтому не удивляйтесь, если в начале лета вдруг на вашем участке появится молодой росточек. Если он мешает, то осенью можно осторожно пересадить в более подходящее место.

Весенний уход

В первые дни после прорастания береза очень уязвима. Юный росток размером не больше спички. В этот момент нужно организовать обильный полив с помощью пульверизатора. Частота должна быть такой, чтобы не допустить высыхания верхней части почвы. Корни сейчас находятся всего на глубине 10 см, и могут погибнуть. Такой полив требуется сохранять до середины августа. К концу сезона они достигают размеров 20-30 см.

Осенняя пересадка

Семена березы, фото которых приводим в статье, могут всего за один сезон превратиться в молодые саженцы. Конечно, при обеспечении хороших условий и ухода. В сентябре-октябре самые крупные саженцы нужно переносить на постоянное место. Остальные на зиму перемещаются в рассадник, то есть специально подготовленные и удобренные места для дальнейшего развития. Теперь из хаотичных посадок формируются ровные рядки. Каждый из них должен находиться на расстоянии не менее 10 см друг от друга. К осени следующего года высота каждого из них достигнет 80 см. Теперь они смело могут перемещаться на постоянное место произрастания.

Борьба с сорняками

При выращивании нужно уделить этому особое внимание. Конечно, для взрослого дерева травы не являются помехой, а вот юное растение могут заглушить или стать источником болезней. Среди обилия сорной травы можно не заметить молодое деревце и повредить при прополке. Для профилактики его нужно будет на любом этапе роста обрабатывать фунгицидами и инсектицидами. Обязательно проводить и обрезку. Для этого, начиная со второго года, ранней весной нужно намечать форму кроны и аккуратно поправлять ее.

На что обратить внимание?

Так как вырастить березу из семян совсем несложно, новички могут увлечься этим занятием. Но нужно помнить, что береза угнетающе действует на большинство соседей. К ним относятся деревья, кустарники и иные садовые посадки. Во-первых, белоствольные вытягивают из грунта много воды и микроэлементов. Во-вторых, вещества, содержащиеся в опавших листьях березы, отрицательно сказываются на большинстве растений. Рядом с ними прекрасно живет только ель и шиповник. Особенно хорошо растут березки на солнечных участках.

Размножение саженцами

Если у вас нет в запасе длительного времени, а хочется посадить березку уже в этом сезоне, то можно сменить тактику. В этом случае необходимо отправиться в лес, а, точнее, в березовую рощу. Поход за молодым саженцем лучше всего организовать в начале весны, когда листочки еще не успели распуститься. Необходимо найти молодой, крепкий росток, размером до 100 см. На нем не должно быть искореженных веток или следов болезни. Такое растение легко приживется и быстро тронется в рост.

Есть хозяева дачных участков, желающие придать своей территории очень упорядоченный вид. Но другие люди, наоборот, стремятся создать более природный ландшафтный дизайн с теми деревьями, которые обычно произрастают в лесу. Особое неравнодушие русский человек испытывает к берёзе. Она очень красива. Заграничные культуры не обладают таким чудным видом. Может появиться желание посадить берёзу осенью. Для этого следует узнать о некоторых нюансах.

Выбор подходящего места

Берёза является довольно неприхотливым деревом, но всё равно необходимо выбрать на своём дачном участке правильное место для посадки. Стоит учитывать определённые моменты:

Стоит знать о том, что берёза очень плохо будет уживаться около деревьев, которые требуют частого полива. Это объясняется тем, что в процессе роста почва будет становиться непригодной для комфортного роста кустарников или других деревьев. Берёзка будет забирать большое количество влаги из земли.

Лучше всего будет, если около растения посадить какую-то газонную траву, которая создаст дополнительный дизайн территории. Желательно выбирать восточную сторону участка для посадки берёзы. В таком случае будет соблюдён необходимый баланс тени и света в течение суток.

Способы выращивания березы

Есть несколько способов вырастить берёзу. Чтобы заполучить саженец, можно:

  • вырастить его из веточки и семени;
  • найти саженец в лесу;
  • приобрести в специализированных магазинах.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Если растения будут покупаться в магазине или питомнике, тогда владелец получит уже сформировавшийся саженец, который будет готов к посадке и транспортировке. Необходимо будет только аккуратно доставить будущие деревца до места посадки и поместить в грунт. А также в питомнике можно найти специально выведенные породы , которые не будут слишком высоко расти. Они идеально подойдут для не слишком большой территории.

Желательно приобретать несколько видов сразу, чтобы все деревья были в одной возрастной категории. При приобретении саженцев другим способом необходимо учитывать также некоторые особенности.

Использование семян

Размножить дерево можно при помощи семени. Обычно берёзы произрастают в рощах, которые поглощают большое количество влаги из земли. Именно поэтому сорняки или крупные деревья не могут соседствовать с берёзой. Это благоприятно сказывается на распространении семян около своих сородичей.

Именно поэтому выращивание берёзы из семени довольно сложный процесс. Таким способом нужно выращивать дерево только тем людям, которые являются настоящими ценителями садоводства. Как видно, придётся пожертвовать другими посадками, что могли бы расти вблизи.

Сначала необходимо найти семена. Для этого нужно пойти осенью в лес и снять несколько веток у растения. После этого они связываются в пучок и подвешиваются на хранение в абсолютно сухое место. В этих условиях семена полностью дозреют. Ветки хорошо встряхиваются и готовые семена собираются.

Стоит отметить, что посадку следует производить исключительно в тот год, когда был осуществлён сбор.

Семена прикапывать необходимо осенью или ранней зимой. Чтобы подготовить место для посадки, землю нужно перекопать на глубину примерно в 30 см. Из этого места полностью нужно удалить различные корни, а также сорняки. А также следует приобрести противогрибковые препараты, которыми производится обработка. За грунтом необходимо тщательно следить вплоть до того момента, когда семена будут помещаться в почву.

Надо внимательно следить за тем, чтобы земля была чистой. За 10 суток до посева, необходимо произвести последние манипуляции. Грунт потребуется хорошо выровнять, а после выкопать лунки в глубину на 5 см. Посев необходимо осуществлять в тот день, когда погода безветренная. Все лунки удобряются при помощи перегноя и рыхлого грунта.

Применение черенка

Стоит сразу отметить, что этот метод используют не все садоводы, поскольку берёза в некоторых случаях тяжело укореняется. Но процесс довольно простой. Необходимо просто использовать абсолютно любую берёзу, и найти на ней молодой черенок, имеющий длину примерно в 60 см.

Его следует очень аккуратно отрезать, а после поместить в вещество, которое изготавливается из смеси стимулятора корнеобразования и воды. После этого саженец надо хранить в температуре равной 25 градусам.

Когда черенок укоренится, его необходимо будет пересадить в горшок, чтобы корень и дальше продолжал развиваться. Его следует два-три раза в сутки хорошо поливать и следить за тем, чтобы земля не пересыхала. Постоянно нужно добавлять хорошее удобрение. Через несколько недель саженец полностью приживётся. После этого его нужно будет вынуть из горшка и посадить на выбранное место.

Выбор саженца в лесу

Чтобы отыскать хороший саженец, нужно посетить берёзовую рощу. Молодая берёза, которую нужно будет найти в лесу осенью, может погибнуть, так и не прижившись. Именно по этой причине необходимо искать деревца, имеющие высоту примерно в 100 сантиметров. Необходимо точно убедиться, чтобы на нем не было никаких подкрученных веток, а на коре не находились никакие следы вредных болезней.

Дома нужно будет в лунку обязательно засыпать комплексные удобрения, особенно в том случае, если берёза была перевезена из леса.

Схема выкапывания будет следующей:

  1. Чтобы достать дерево из земли, его нужно аккуратно окопать вокруг столбца.
  2. После чего со всех сторон углубиться в грунт лопатой.
  3. Вытащить саженец.

Корни ни в коем случае не нужно отряхивать от земли. В ином случае они сразу засохнут и саженец погибнет. Берёзу нужно поместить в мешочек или ведро. После этого растение присыпается грунтом. Нужно очень быстро перевести деревце в выбранное место и посадить его на своём участке.

Пересаживать дерево надо очень бережно.

Правила посадки и пересадки

Обычно пересадку или посадку осуществляют летом, но можно это осуществить и осенью. Чтобы посадить берёзу осенью, необходимо выбрать тот период, когда листья на остальных деревьях уже стали потихоньку опадать. Идеальным месяцем станет конец сентября или начало октября. Очень важно, чтобы дерево успело прижиться на новой территории до того момента, как настанут морозы.

Стоит особое внимание уделить корням саженца. Они ни в коем случае не должны быть повреждёнными и голыми. В том случае, если берёза укоренится осенью, тогда весной могут появиться уже новые корни.

Основные правила:

  1. Яму необходимо выкопать размером метр на метр.
  2. На дно надо разместить рыхлую землю.
  3. После этого саженец помещается в яму.
  4. Теперь нужно залить его водой, а после засыпать почвой.

Очень важно использовать обвязку. Поскольку без необходимой поддержки молодая берёза просто не выдержит сильного ветра, и саженец раскачается. В таком случае корни не смогут хорошо прижиться и дерево погибнет. В качестве обвязки использовать можно крепкую верёвку или проволоку. Следует обеспечить фиксацию с четырёх сторон. Канат должен быть хорошо натянут, но не стоит допускать, чтобы он сильно тянул дерево в какую-то одну сторону.

При осенней посадке необходимо обязательно применять удобрения, содержащие фосфор. Они смогут укрепить корневую систему и послужат дальнейшему развитию. Ни в коем случае нельзя использовать навоз или азотное удобрение.

Особенности обрезки дерева

Не все садоводы знают о том, как правильно обрезать берёзу. К примеру, многие интересуются, можно ли обрезать берёзу по высоте. Следует узнать про процесс обрезки как можно больше перед началом работы.

Стоит отметить, что берёза довольно просто переносит обрезку, когда ещё молодая. Но нельзя производить этот процесс весной, когда происходит процесс сокодвижения. Формирование кроны также не стоит производить поздней осенью.

Дерево, которое уже долгое время растёт на участке, не очень хорошо переносит обрезку ствола.

Берёзу лучше всего обрезать в тот момент, когда она ещё находится в молодом возрасте. Тогда некрасивый пенёк не будет образовываться на самой макушке дерева. А также этим способом можно добиться более крепкого здоровья для своего саженца, поскольку уберутся старые и слабые ветки.

Обрезку стоит производить только в том случае, когда дерево очень сильно разрослось вверх. В таких случаях довольно часто ветки могут цепляться за провода или стать помехой для близлежащих конструкций.

Обрезку также производят в том случае, если берёза довольно старая. Таким образом можно стимулировать рост молодых веток, от этого процесса будет большая польза. Обычно процедуру проводят в конце осени или уже зимой.

Ухаживать за берёзой довольно просто , но самое важное — отыскать правильное место для высадки и укоренить растение. Именно за этим процессом необходимо грамотно следить, чтобы дерево не погибло.

4 совета от эксперта

Когда дело доходит до того, как копать яму лопатой, большинство людей считают, что это «тяжелая работа». Они также предполагают, что это не требует каких-либо особых навыков. Однако умение копать яму лопатой действительно требует приобретения. Возможно, что еще более важно, правильное выполнение этого действия предотвращает как травмы, так и, в некоторых случаях, смертельный исход. Есть 4 основных совета, которые нужно усвоить и помнить о том, как копать яму вручную с помощью лопаты.

4 больших совета о том, как вырыть яму лопатой

1.Поддерживайте темп, так как постоянный темп всегда лучше

Подобно тому человеку, который быстро тренируется в спортзале, слишком быстрое рытье ямы приводит к усталости и выгоранию. Вы должны выбрать темп, который соответствует вашим возможностям. Например, выкапывание ямы глубиной около 4 футов, шириной 3 фута и длиной 4 фута занимает от 1 до 4 часов. Это зависит от состояния грунта и умения копать яму. Да, рытье ямы требует навыков, умений и выносливости; но что интересно, сила не является ключевым атрибутом.

2. Пусть работают ноги, а не спина при копании лопатой

Одна из основных ошибок, которую совершают люди, когда учатся копать яму лопатой, заключается в том, что они используют для работы руки и спину. Чего многие люди не понимают, так это того, что самая большая и мощная группа мышц в чьем-либо теле — это ноги. С учетом сказанного:

  • Используйте свои ноги и ступни, чтобы вдавить лопату в землю за каждую лопату земли. Не используйте руки или спину.
  • Ваши ноги, а не спина или руки, должны использоваться для подъема каждой лопаты земли из ямы.

Задействование мышц ног путем сгибания колена для подъема лопаты земли является безопасным методом вместо того, чтобы использовать спину в качестве опорной точки для подъема веса лопаты грязи. Имейте в виду, что для рытья ямы лопатой необходимо удалить несколько сотен лопат земли.

3. Используйте правильную стратегию, для копания требуется стратегия

Несмотря на то, что инструменты, необходимые для рытья ямы вручную, просты (лопата с круглым концом и копалка), вы должны использовать проверенную стратегию.Кредитное плечо является ключом к уменьшению усилия, необходимого для рытья ямы. Любая яма глубже примерно 2 футов потребует, чтобы она была как минимум около 2 1/2 футов в ширину и около 3 1/2 футов в длину. Работа в меньшем отверстии на самом деле потребует больше работы и может привести к травмам из-за того, что оно слишком тесно для правильного движения.

Основная стратегия заключается в том, чтобы вырыть 1/2 длины ямы примерно на 18 футов в глубину, затем развернуться и использовать рычаг, чтобы легче выкопать другую 1/2 ямы. Точно так же вторая половина ямы должна быть вырыта примерно на 18 дюймов глубже, чем первая 1/2 ямы.Затем вы должны повторить описанный выше процесс и использовать рычаги, чтобы продолжить копать другую 1/2 ямы. Вы будете повторять этот процесс, пока ваша дыра не будет завершена. Не протоколы безопасности ниже, особенно если ваша яма будет более 4 футов глубиной.

4. 9 жизненно важных советов по безопасности для предотвращения травм и смертельных исходов

Каждый год люди получают серьезные травмы или погибают, копая вручную яму, которая, казалось бы, не представляет опасности. Любая физическая задача сопряжена с риском, и, разумеется, работа под землей сопряжена с особыми проблемами безопасности.Вот 9 очень простых и стандартных мер безопасности:

  1. Для любой ямы глубиной более 4 футов требуется одобренная OSHA лестница, которая возвышается на 3 фута над вершиной ямы. Это обеспечивает безопасный и простой способ эвакуации.
  2. При раскопках глубиной более 5 футов или с неустойчивым грунтом необходимо защитное покрытие, чтобы предотвратить обрушение. Научиться копать яму вручную означает никогда не оставлять себя открытым для того, чтобы попасть в обвал.
  3. Любой предмет тоже большие, которые можно сдвинуть руками или которые могут причинить травму, следует оставить на месте до тех пор, пока не будет оказана надлежащая помощь.Есть распространенные истории о человеке, пытающемся закопать камень в яму, и он теряется в этой задаче. В отчаянии они лезут в яму и используют рычаги, чтобы засунуть камень в яму. Во многих случаях человек задавил себя до смерти.
  4. Всегда оставляйте отвал (вынутый материал) на расстоянии не менее 2 футов от внешнего края ямы. Вынутый материал может соскользнуть в вашу яму и причинить травму. Это особенно верно, если неожиданно происходит внезапный ливень.
  5. Независимо от того, где вы планируете построить яму, всегда звоните по номеру 811, чтобы сделать разметку подземных коммуникаций.Заглубленные газ, электричество или другие коммуникации могут присутствовать практически где угодно. Позвоните по номеру 811, чтобы предотвратить ущерб, травмы и смерть. Знать, как копать яму лопатой, значит быть на 100% уверенным, что вы не прорвете ни одной подземной коммуникации.
  6. Держите тяжелое оборудование вдали от краев траншеи.
  7. Определите любое оборудование или действия (например, движение транспорта), которые могут повлиять на устойчивость траншеи.
  8. Не работайте под подвешенными или поднятыми грузами и материалами.
  9. Убедитесь, что персонал носит светоотражающую или другую подходящую одежду, когда подвергается воздействию транспортных средств.

Еще из серии о «Балканском пути»

Ключевой компонент стремления быть лучшим в своем классе — быть лучшим в плане безопасности. С учетом сказанного, «как вырыть яму лопатой» является частью серии обучающих видеороликов и постов от Team Balkan. Эта серия не только помогает обучить членов нашей команды эффективным и безопасным методам, но и предоставляется широкой публике, чтобы помочь обычным людям. Для получения дополнительной информации, эксперта или услуги посетите нас в BalkanPlumbing.ком. Наша семья копает ямы уже почти 70 лет, и у нас есть более 70 000 довольных клиентов, чтобы доказать это!

Как быстрее всего вырыть яму?

Если вы строите забор, устанавливаете вывеску или сажаете деревья, самая сложная часть работы — вырыть яму. Копание обычной лопатой может быть медленной и изнурительной работой, часто с неравномерными результатами. Аренда ручных и бензиновых копателей отверстий для столбов может выполнить работу быстрее и на более высоком уровне, гарантируя, что ваши отверстия идеально подходят. Подготовка

Если вы хотите избежать ненужных усилий и траты времени, старайтесь по возможности избегать копания в твердых каменистых и песчаных почвах. Каменистый грунт трудно перемещать, и он может привести к чрезмерному износу ваших инструментов, в то время как песчаный грунт может продолжать выливаться обратно в яму, когда вы копаете.

Связные почвы, такие как глина, легче копать во влажном состоянии. Вместо того, чтобы ждать природы, замачивание земли перед копанием облегчит работу.

Использование лопаты

Стандартные лопаты слишком широкие и неуклюжи для рытья ям для столбов.Вместо этого вы можете перейти на специальную лопату с закругленным концом.

Они имеют эргономичную конструкцию, обеспечивающую повышенную мощность копания и контроль, а также снижают мышечное напряжение, но вы должны следить за тем, чтобы копать по прямой линии.

Использование ручного копателя отверстий для столбов

Ручной копатель отверстий для столбов более эффективен, чем лопата для бурения столбов. Они доступны в различных стилях, подходящих для различных типов копания.

Чтобы использовать традиционный копатель для ям для столбов, просто воткните лезвия в землю и раздвиньте рукоятки.Это собирает и поднимает почву, которую можно отложить рядом с отверстием.

Другие варианты включают ножничные экскаваторы, подходящие для каменистых почв, а также двухшарнирные и смещенные экскаваторы, предназначенные для более глубоких и узких ям.

Использование механизированного копателя отверстий для столбов

Для более масштабных работ, когда вам нужно вырыть несколько ям в сжатые сроки, аренда экскаватора с бензиновым двигателем является более продуктивным решением.

Они работают как ручные экскаваторы, за исключением того, что они выполняют тяжелую работу, и вам просто нужно держать их в курсе.Если вы можете нанять друга или коллегу, экскаватор из двух человек сделает работу легче, чем экскаватор из одного человека.

Использование мини-экскаватора или мини-погрузчика

Моторизованные копатели отверстий для столбов — не единственные моторизованные решения для рытья ям. Вы могли бы копать еще быстрее, наняв универсального мини-экскаватор или погрузчик с бортовым поворотом, а также установка шнекового привода или навесного оборудования для экскаватора.

Мини-экскаваторы и мини-рыси доступны в различных компактных размерах, подходящих для использования в ландшафтном дизайне.Недостатком является то, что их аренда стоит дороже, чем специальный копатель ям для столбов, но в некоторых ситуациях сэкономленное время может того стоить.

Аренда ямокопателя Компания

Coates Hire сдает в аренду одноместные и двухместные экскаваторы с механическим и ручным управлением, а также мини-экскаваторы и мини-рыси в аренду с широким спектром навесного оборудования.

Чтобы узнать больше о нашем землеройном и ландшафтном оборудовании или поговорить с нашей командой о подходящем инструменте для вашей работы, найдите ближайший к вам офис Coates Hire.

Как выкопать яму и другие знания тысячелетней давности ‹ Литературный центр

Хотя я умею говорить о хорошем ремесле, я не ремесленник. За эти годы я приложил руку ко всему, и в моменты полной уверенности в себе мне нравится считать себя человеком эпохи Возрождения, но когда я слезаю с высокой лошади, выражение «мастер на все руки, мастер ни одного» определенно больше подходит. Но если и есть что-то, в чем я хорош, так это копание. Под этим я не подразумеваю рытье канав, хотя в свое время я рыл немало.Когда я имею в виду раскопки, я имею в виду археологические раскопки. Я часто боролся с идеей, что раскопки — это ремесло. Иногда я рассматриваю это как науку, серию методологических шагов, направленных на вывод ряда процессов — прошлых событий — из набора физических останков. Немного похоже на криминалистику. В других случаях я думаю, что это больше касается базовых практических способностей. Таким образом, точно так же, как вы можете поставить набор полок или не можете, вы можете либо копать, либо не можете. Но иногда меня соблазняет мысль, что раскопки требуют каких-то невыразимых способностей.Когда коллеги-археологи говорили о ком-то еще на трассе, что они могут или не могут копать, намек был ясен: копать может каждый. Но сможешь ли ты выкопать ?

Раскопки были одержимы мной с самого раннего возраста, и я предполагаю, что это одна из причин, почему я тяготел к археологии. Я помню, как в детстве удивлялся тому, как быстро мой отец мог копать. Когда я вырос, я пообещал себе, что буду копать так же быстро, как мой папа. Для одной работы, когда он хотел прорыть служебную траншею по всей длине переднего привода, он подумал о найме мини-экскаватора и водителя.Цитата, когда она пришла, казалась довольно разумной. Но, будучи прижимистым шотландцем, у моего отца были другие идеи. Выйдя из сарая через несколько часов со своей самодельной гибридной лопатой — шестом, прикрепленным к стальному наконечнику лопаты, — он сам принялся копать траншею. Меня так заинтриговало то, как он его использовал: толчки, удары ногой, рычаги и перевороты в плавных и повторяющихся движениях. В крови моего отца явно было что-то от горца, который орудовал самодельной лопатой, похожей на кашкром (традиционная лопата для копания торфа).

Я также понял, что в моей страсти к копанию, вероятно, кроется подсознательная связь с прошлым позади нас и землей под нами, двумя другими моими страстями в жизни. Я не просто имею в виду, что, проводя археологические раскопки, мы можем соединиться с остатками прошлых обществ, но что посредством самого акта раскопок мы можем эмпирически соединиться с людьми прошлого. От доисторических городищ до римских дорог, болотистых дренажей, канав, туннелей, дамб, подвалов, дамб, каналов, выгребных ям, фундаментов, ирригационных систем, железнодорожных насыпей, рвов, разъездов дорог и шахт – ясно, что Homo sapiens был такой же копатель, как и производитель.На самом деле почти каждый период в истории нашего острова характеризуется той или иной формой раскопок.

После того, как я ушел из постоянных археологических раскопок, я нашел утешение и новую страсть в раскопках определенного типа, благодаря которым я узнал огромное количество информации о себе и нашем человеческом прошлом. Это копание, которое мы делаем для еды. Мало кто расчищал целину вручную, чтобы выращивать продукты питания. У меня было, и что касается моей нижней части спины, четыре раза было в три раза больше.Перекопать грядку достаточно сложно, но такие грядки неизменно уже разбиты, а почва на хорошо обработанном садовом участке, если бы она имела достаточно высокий уровень всхожести семян, уже будет довольно свободной от камней. Хороший садовод также поддерживает высокий уровень органических удобрений, делая почву мягкой, рыхлой и чувствительной к повороту лопаты.

Целина – это другая перспектива. За все мои годы исторического земледелия и безбензинового садоводства я обнаружил, что есть один инструмент, мотыга, который превосходит все остальные, когда дело доходит до превращения дикой природы в место, где можно производить пищу.Другой садовый инвентарь льстит обмануть. Лопата, несмотря на все ее острые и четкие линии, оказывается лишней, когда даже самый маленький камень, подложенный уплотненной почвой, делает ее режущее движение неэффективным. Вилке, успешно обходящей такие камни и достигающей необходимой глубины, часто не хватает силы зубьев, чтобы освободить землю. Мы все видели искривленные, зубчатые зубцы садовых вил, которые выполняли работу, для которой они мало подходят. Но вытащить мотыгу из сарая для инструментов и перекинуть ее через плечо, когда вы маршируете в направлении земли, которую вы намереваетесь разбить, представляет собой не только обязательство, но и признание проделанной работы.

Немногие предприятия в мире ручного труда, возможно, за исключением рытья канав и добычи камня вручную, приближают человека к основным работам на эволюционном пути человечества. Если вы действительно хотите приблизиться к прошлому, настолько близко, насколько это возможно, возьмите клочок неумолимой земли и попытайтесь прокормиться с него. Это открывает окно в вечную борьбу человеческого существования.

Со своей стороны, я был достаточно глуп, чтобы отказаться от кредита на бензиновый ротаватор, умышленно не думая о том, сколько времени это сэкономило бы.Время — деньги. Тем не менее, это было путешествие, которое я был полон решимости совершить. Я чувствовал, что открытие земли привело меня к непосредственному контакту с прошлым. Я хотел грязь на своих ботинках. Но не потому, что я отправился на веселую прогулку, чтобы исследовать археологические остатки некоторых доисторических полей в ландшафте. Я хотел посвятить время и усилия воссозданию своей собственной версии.

Так что же такое мотыга? Мотыга, относящаяся к бронзовому веку, напоминает кирку, но с более широкими лезвиями одинакового размера, расположенными в противоположных плоскостях на обоих концах ее головы.С одной стороны вертикально поставленное лезвие действует как своего рода топор, а горизонтальное лезвие напротив принимает форму тесла. Обычно основную часть работы выполняет горизонтально установленное лезвие, но время от времени разрушающий корень, погружающийся под путь вашей работы, требует отделения. Вот где вертикально установленное лезвие вступает в свои права. Копание земли — неустанный процесс. Работая трехфутовыми полосами, вы постепенно продвигаетесь вверх и вниз по участку. Каждый ком, оторвавшийся от земли, является результатом поднятия над головой семифунтового куска железа и его падения, разбивающего землю под вашими ногами.

Вскоре ваши руки загорятся волдырями. Пот въедается в морщинки вокруг глаз, а в нижней части спины появляется онемение, угрожающая боль. Это работа, которая приручает вас. Начав со всей энергией юности, смело вбивая землю, очень быстро утомляешься. Раскачивающиеся движения становятся более дикими и менее контролируемыми по мере того, как ваши мышцы ослабевают. Если вы не будете осторожны, мотыга упадет, не долетев до цели, соскользнет с поверхности и окажется в опасной близости от ваших голеней.Вы остановитесь. Задыхаясь, вы осматриваете жалкие результаты мощного всплеска. Вы ходите вокруг него, тяжело дыша и мысленно подсчитывая, сколько энергии вы потратили на небольшой участок земли, который вы прошли. Решив не задерживаться на этом слишком долго, вы начинаете сначала. Постепенно ваш темп замедляется, и, как лошадь, привезенная с равнин, вы приручаетесь к работе. Вы смиритесь с этим. Ваше дыхание замедляется по мере того, как вы становитесь методичным и более контролируемым. Это марафон, а не спринт.Перерывы регулярные, но короткие. Вы даете себе достаточно времени, чтобы выпрямиться, размять спину и почистить лезвия мотыги голыми руками.

Я много работал мотыгой, работая археологом.

Археология в поле, в фактической точке раскопок, имеет странные параллели с основными сельскохозяйственными раскопками. В большинстве современных сценариев для выкапывания, скажем, ямы размером шесть на шесть футов используется машина. Действительно, большинство строительных компаний в наши дни настолько боятся судебных разбирательств, что не одобряют никаких других методов, опасаясь претензий по страхованию от несчастных случаев и травм.Но если эта яма размером шесть на шесть квадратных футов окажется средневековой ямой для мусора, наполненной ценными археологическими данными, то ее можно раскопать только вручную. И из-за необходимого давления на археологические процессы со стороны строительной отрасли, для которой археология обычно проводится в первую очередь, между инженером-строителем и руководителем археологии было достигнуто соглашение о том, что золотая середина находится где-то между ручной кельмой и мини-экскаватором. , можно использовать: мотыга.

Однако размахивание мотыгой на службе археологии несколько отличается от использования ее для рытья земли. Поскольку при раскопках ценных археологических находок требуются осторожность и внимание, а также поскольку вы часто работаете в ограниченном пространстве с другими археологами, рабочий конец мотыги редко поднимается над головой и резко качается вниз. Техника становится больше похожей на отщепление, на сохранение достаточного контроля, чтобы вырваться из хакерского движения, если вы обнаружите то, что может оказаться важной археологической находкой.Тем не менее, это так же трудоемко, и тем более, если вам придется провести весь день, согнувшись вдвое. К счастью, при освоении целины такой осторожности не требуется, и вес головки мотыги можно использовать в свою пользу. Мантра моего отца — «всегда позволяй инструменту делать свою работу» — звучит у меня в ушах всякий раз, когда я беру в руки мотыгу. Всегда достаточно контролировать скорость и направление замаха, направляя семифунтовую железную глыбу вниз с легким усилием. В этот период в качестве подрабатывающего археолога я оказался на одном особенно сложном участке.В то время как мы были вынуждены выполнить работу, чтобы можно было начать строительство огромного коммерческого комплекса, старый ирландский строитель дал мне мудрый совет.

Шеймус был частью команды, занимавшейся обустройством фундаментных траншей вокруг нас, что свидетельствует о том, насколько напряженной была ситуация, поскольку это происходило до того, как все археологические исследования были завершены. Он наблюдал, как я раскапывал ряд огромных средневековых котлованов на южном берегу Темзы напротив лондонского Сити.Пока он удобно сидел в кондиционированной кабине своего мини-экскаватора, я там, под палящим солнцем, рубил землю своей мотыгой, лихорадочно пытаясь выполнить работу вовремя. Шеймусу была не чужда такая работа. За пинтой после работы он рассказал мне о своей юности и иммиграции в Англию в поисках работы в конце 1960-х. Он нашел работу на автомагистралях и в строительной отрасли, как и многие его соотечественники  в то время , и изучил ремесло на собственном горьком опыте, в эпоху, когда еще не было механических экскаваторов.Как следствие, он, вероятно, забыл больше, чем я когда-либо узнаю о рытье ям вручную. Его совет был прост и применим ко многим аспектам жизни.

— Алекс, ты правша? он спросил.

«Да, Симус».

«Хочешь кончить, как горбун долбанного Нотр-Дама?»

«Нет, Симус».

«Ну, ради бога, каждые десять минут перекладывай чертову мотыгу в левую руку, парень. С каждым ударом ты скручиваешь свой гребаный позвоночник.

Я сделал паузу, задумался и, как следует, попробовал его совет. Сначала это казалось неуклюжим, и я почти не выполнял столько работы. Я пытался продолжать в том же духе, но постепенно урок исчез, и я прибегнул к своим старым методам. Однако примерно через год совет Шеймуса снова стал преследовать меня. Во время раскопок огромного участка рва железного века на окраине Уортинга в Сассексе я скрутил верхнюю часть тела и провел следующие три месяца в мучительной боли. Теперь я регулярно обмениваюсь руками с большинством инструментов, будь то пиление дерева, сгребание листьев или долбление древесины.Я даже чищу зубы с левой стороны рта правой рукой, а зубы справа — левой. Все из-за Симуса.

_________________________________________

Из Craft, Александра Лагландса, любезно предоставлено W.W. Нортон. Copyright 2018, Александр Лагландс.

Как выкопать отверстие для столба забора вручную

Делиться заботой!

Закапывание поста для нашего утиного бега

Как копать ямы для столбов вручную.Это простая задача, если вы не копаете много ям или у вас нет денег или доступа к буру с электроприводом.

Этот пост содержит партнерские ссылки, которые могут принести мне комиссионные, если вы перейдете по ним и выполните определенные действия. Являясь партнером Cricut, Amazon и других сайтов, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, сделай сам внимательно. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.

Пожалуйста, прочитайте весь пост, чтобы не пропустить важную информацию!

Я хотел сделать небольшой пост в блоге о рытье ям вручную.Мы много занимались этим, чтобы установить столбы, поскольку время от времени переделывали ограждение, или, как в этом случае, установили шесть столбов для нашего курятника , сделанного своими руками.

Хоть я и не профессиональный копатель ям, на данный момент я проделал немало таких работ без использования механизированного копателя. Если у вас есть какие-либо проблемы с артритом или вам сложно работать с тяжелыми предметами, это не очень хороший проект для вас. Это не идеально, если у вас есть МНОГО отверстий для столбов, которые нужно выкопать.

Как копать ямы для столбов вручную

Выкапывание ям для столбов вручную возможно и доступно по цене, но требует больших усилий.Вы должны быть готовы приложить тяжелую работу, силы и время.

Расходные материалы

Я слышал, что некоторые виды стволов деревьев (например, черный орех) являются прочными вариантами для предотвращения гниения без использования химикатов. Они, вероятно, стоят непомерно дорого, если только вы не урежете свои собственные посты.

Вот интересное видео я смотрел на этом:

Позвоните, прежде чем копать

Позвоните в Ms. Utility (кажется, это 811 в Соединенных Штатах), чтобы они пометили электрическую и другую подземную проводку, прежде чем копать.Это ОСНОВНАЯ проблема безопасности, поэтому не пропускайте этот шаг.

Вы также можете ознакомиться с правилами строительства вашего округа, чтобы узнать, требуют ли они, чтобы у вас была определенная глубина или ширина вашей ямы.

Размер отверстия для стойки

Вы должны убедиться, что вырыли яму правильного размера для вашего столба. Общая мудрость глубины отверстия забора состоит в том, чтобы выкопать отверстие для столба на глубину около 1/3 высоты забора НАД ЗЕМЛЕЙ. Однако я бы, вероятно, не пошел меньше, чем на 2 фута.Если вы не хотите копать столбы забора высотой 2 фута и более, я бы порекомендовал вариант переносного забора.

Вот общее руководство:

Высота забора

4 ′

6′

8′

Глубина отверстия под столб

2′

2′

2,67′

Общая длина сообщения

6′

8′

12′

Нижняя часть забора должна быть ниже линии промерзания для вашей области.Это 30 дюймов для Мэриленда, глубина которого составляет 2,5 фута. Обычно мы стараемся делать отверстия для столбов около 2,5-3 футов. Это означает, что ДАЖЕ С 6-футовым забором нам все равно нужно, чтобы яма была глубиной 2,5 фута и более… и длиннее 8-футового столба.

Если вы добавите 6 дюймов к глубине вашей ямы, вы можете добавить гравий на дно, чтобы обеспечить лучший дренаж и предотвратить быстрое гниение древесины.

ШИРИНА вырытой ямы будет зависеть от ширины столба и от того, планируете ли вы добавлять бетон. Мне было трудно найти хороший источник информации о ширине отверстия, но бетонные компании советуют выкопать отверстие в 3 раза больше размера столба.Это может иметь смысл, если вы планируете добавить бетон, но я не могу не думать, что это много бетона и много дыр. Это, вероятно, имеет больше смысла для палуб и тяжелых конструкций.

Лично я выкапываю яму чуть больше столба, потому что хочу максимально уплотнить почву вокруг столба. А еще меньше работы.

Разрушение породы

Разрушение камня в почве — наша самая большая проблема здесь, как и в нашем старом доме (который находился вниз по улице от местного карьера).Когда я копаю большие ямы, я люблю вытаскивать большие камни для благоустройства нашего участка.

Однако для отверстий под столбы лучше сделать отверстие менее широким, чтобы вытащить камень было невозможно. Ваша единственная альтернатива — разбить камень во время копания, а затем вытащить частицы камня экскаватором.

Чтобы разбить камень, мы используем стержень Сан-Анджело с острым концом на одном конце и плоским концом на другом. Не ударяйтесь о ноги (мне снятся кошмары по этому поводу)… Ботинки со стальным носком, вероятно, были бы отличной идеей при использовании этого.

Штанга очень тяжелая, что помогает создавать больший вес для разрушения камня, поэтому вам не нужно полагаться исключительно на свою физическую силу.

Когда вы натыкаетесь на камень с помощью обычного копателя ям, вы меняете его на планку. Вбейте заостренный конец стержня в землю. Обычно мы меняем концы стержня, чередуя острие и более длинную острую кромку. Обычно достаточно нескольких ударов.

Копание ямы

Копатели ям для столбов непривычны в использовании, потому что ваша естественная склонность состоит в том, чтобы закрыть ручки, чтобы копать.Однако это работает наоборот.

Вбейте экскаватор в землю с закрытой рукояткой.

Закрытые ручки на экскаваторе.

Раскройте ручки и вытащите экскаватор из земли, отбросив в сторону вынутый камень и грязь.

Открытые ручки сдавливают грязь, чтобы вы могли удалить ее из отверстия.

Повторяйте, пока отверстие не станет нужной вам глубины. Вы должны убедиться, что все отверстие имеет правильную глубину, а не только самый центр.

Вот видео о том, как я копаю, с объяснением того, как использовать инструменты:

Я не буду вдаваться в подробности добавления поста, так как у всех разное мнение о том, добавлять бетон или нет.Я НЕ добавляю бетон, потому что он не предотвращает гниение, и я не хочу когда-нибудь выкапывать его обратно.

Альтернативы рытью ямы вручную

Если вы не можете управлять этим вручную, вам следует рассмотреть вариант с питанием. У вас есть несколько альтернатив ручному копанию. Я мало что знаю о вариантах, так как нахожусь на начальном этапе изучения вариантов установки столбов для ограждения лошадей, но я могу дать вам отправную точку.

На мой взгляд, многие ручные буры с электроприводом по-прежнему будут представлять собой приличную физическую силу с вашей стороны. В какой-то момент вам нужно стиснуть зубы и заплатить кому-то за работу, если вы физически не в состоянии. Это нормально не делать все своими руками! Посещения больниц, массажи, визиты к мануальному терапевту и болеутоляющие – все это дорого! Кроме того, пожалуйста, напомните мне об этом в следующий раз, когда я попытаюсь взять на себя слишком много. РЖУ НЕ МОГУ.

Варианты копания ям с электроприводом

Мы все еще пытаемся решить, что арендовать или купить, чтобы поставить ограждение для лошадей в ближайшие несколько месяцев (надеюсь). Есть мнения? Оставить комментарий! Мне нравится экономить деньги, а также мне нравится доводить дела до конца, поэтому у меня возникает соблазн просто копать их вручную.Я продолжаю говорить себе: «Это действительно не ТАК много постов». РЖУ НЕ МОГУ!

Пожалуйста, поделитесь и закрепите этот пост! Если вы делаете этот проект, поделитесь им в нашей группе Stuff Mama Makes на Facebook . У нас регулярно проводятся розыгрыши подарочных карт в магазинах ремесел. Вы также можете отметить меня в Instagram @doityourselfdaniell e; Мне нравится видеть все, что ты делаешь!

Делиться заботой!

Как выкопать яму

Если вам нужно взять какашки в поход, и вы не находитесь рядом с уборной или туалетом для компостирования, рекомендуется закопать свои какашки в яме, чтобы они могли разлагаться биологически, животные не выкопает его, и это не будет мешать другим посетителям.

Казалось бы, все знают, как выкопать яму для закапывания фекалий, но на некоторых типах почвы это сделать на удивление сложно.

Примечание. Если вы являетесь инструктором по программе «Не оставлять следов», в конце этой публикации есть копия плана урока Cathole, который я подготовил для этого упражнения. Сосновые шишки очень хорошо работали в качестве фальшивых какашек.

Размер ямы

В большинстве мест выкопайте яму глубиной 6–8 дюймов и диаметром 4–6 дюймов. Это может быть сложно, если почва полна камней и корней, как в Новой Англии, поэтому дайте себе немного больше времени, чтобы найти хорошее место для копания.Это может занять у вас несколько попыток. В условиях воздуха или пустыни выкопайте яму глубиной 4-6 дюймов и диаметром 4-6 дюймов.

Где копать яму

При копке ямы выберите незаметное место на расстоянии не менее 200 футов (70 шагов) от ближайшей тропы, места для лагеря или источника воды, включая ручьи, реки, пруды и озера. Лучшие участки имеют глубокую органическую почву с темным насыщенным цветом и хорошее воздействие солнечного света, чтобы способствовать разложению. Избегайте мест со стоком воды, особенно над источниками воды, которые могут разрушить ваш катетер и привести к попаданию отходов в местное водоснабжение.Если вы находитесь в кемпинге с большой группой или в течение длительного времени, не забудьте широко рассредоточить места для всех катушек и использовать одну каморку для каждой какашки.

Туалетная бумага, влажные салфетки и тампоны

Всегда лучше упаковать использованную туалетную бумагу, чтобы животные не раскопали ее и не разбросали по участку. Используйте как можно меньше и храните использованные листы в 2 или 3 пакетах Ziploc, чтобы предотвратить утечку. Используйте простую неароматизированную туалетную бумагу и развешивайте отходы на ночь, чтобы не привлекать животных-падальщиков.Если местные правила или практика позволяют закапывать туалетную бумагу, обязательно закапывайте ее на дно выгребной ямы.

Влажные салфетки, тампоны и все другие средства гигиены всегда должны быть упакованы с вами и утилизированы, когда вы вернетесь в цивилизацию. Чтобы минимизировать запахи в зиплоках, смешайте макулатуру с измельченным аспирином.

Захоронение

После того, как вы закончите свои дела, закопайте отходы вместе с туалетной бумагой на дне ямы. Заполните выемку исходной землей, которую вы выкопали, и замаскируйте ее листьями и лесным дерном.

Мочеиспускание

При мочеиспускании мочитесь на камни, гравий или минеральную почву вместо растительности. Это защитит планы от пережевывания животными, ищущими соль.

Лучшие шпатели

При копании земли, полной камней или корней, лучше всего иметь крепкую лопатку с зазубренными краями. Санитарная лопатка GSI Outdoors Cathole — одна из самых экономичных. GSI великолепен, потому что он легкий, на нем выбиты размеры в дюйм, а зазубренные края позволяют прорезать корни и уплотненную почву.Колья для палаток MSR Blizzard также работают довольно хорошо, но они более склонны к изгибу. Каблуки ботинок плохо подходят для копания в почве, заполненной камнями и корнями.

Группа копателей котлована

Не оставлять следов План урока – Как копать котлован

Цель

Начинающие туристы и руководители походов поймут необходимость рытья котлованов для надлежащего удаления твердых отходов жизнедеятельности человека и испытают трудности с рытьем котлована подходящего размера в скалистых лесах Новой Англии.

Необходимые материалы
  • 5 мастерков GSI.Студенты должны были принести мастерки или другие инструменты для копания, но, скорее всего, не
  • Сумка, полная сосновых шишек, чтобы имитировать какашки. Их следует собрать заранее.
Подготовка сценария
  • Найдите открытое, но лесистое место вне тропы. Не обязательно должно быть 200 футов, так как мы не будем закапывать настоящие отходы.
  • Разделитесь на команды по 2 человека, объединив участников похода и руководителей похода
  • Раздайте по три сосновых шишки каждой группе
  • Раздайте 5 дополнительных мастерков GSI на случай, если учащиеся/руководители не принесли свои или хотят попробовать что-то другое
Презентация
  • Объяснить необходимость минимизировать воздействие на растения и животных, не изменять их поведение, оставлять их дикими и сохранять опыт для других, чтобы они могли наслаждаться
  • Писать на камни или минеральную почву, а не на растительность, потому что животные будут жевать им добраться до соли.
  • Утилизация твердых отходов с помощью катушек
    • Размещение: 200 футов от тропы, кемпинга или источника воды (70 шагов) и вдали от стока воды
    • Размеры катетера: от 6 до 8 дюймов в глубину, 4-6 дюймов в диаметра, смешать ингредиенты палочкой, покрыть органическим веществом, а не камнем, и замаскировать натуральными материалами
    • Сначала идет туалетная бумага, затем какашки. Как вариант, упакуйте туалетную бумагу.
    • Женские изделия и влажные салфетки необходимо развешивать на ночь и распаковывать.
    • Начинайте копать
    • Крикните, когда ваша яма будет готова
    • Инструктор для измерения глубины и размеров
    • Закопайте свои какашки и замаскируйте место.
    • Максимальное время копания 10 минут, затем вызовите группы
Групповой разбор
      • Что вам показал этот опыт?
      • Насколько сложно вырыть кошачью яму?
      • Сколько времени это займет?
      • Чем отличаются различные инструменты – колышки для палаток и т. д. от мастерка?
Примечание редактора: Если вы думаете о покупке снаряжения, которое мы рассмотрели или порекомендовали на SectionHiker, вы можете помочь нам в этом процессе.Просто нажмите на любую из ссылок продавца выше, и если вы совершите покупку, мы можем (но не всегда) получить небольшой процент от транзакции. Стоимость продукта для вас одинакова, но это помогает нам продолжать тестировать и писать неспонсируемые и независимые обзоры снаряжения, ответы на часто задаваемые вопросы для начинающих и бесплатные путеводители по походам. Спасибо, и мы ценим вашу поддержку!
Об авторе
Филип Вернер прошёл пешком и с рюкзаком более 7500 миль в США и Великобритании и написал более 2500 статей в качестве основателя SectionHiker.com, известный своими обзорами туристического снаряжения и часто задаваемыми вопросами для походов. Приверженец пеших прогулок и пеших прогулок в Нью-Гэмпшире и Мэне, Филип стал 36-м человеком, который прошел все 650 пешеходных маршрутов в Путеводителе Уайт-Маунтин на расстояние примерно 2500 миль, завершив второй раунд в 2021 году. White Mountain 4000 Footers, бесплатный онлайн-путеводитель по лучшим походам в Белые горы в Нью-Гемпшире и Мэне. Он живет в Нью-Гемпшире.

Как копать в Minecraft

В этом руководстве по Minecraft объясняется, как копать со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft вы можете копать блоки, чтобы добавить их в свой инвентарь или просто убрать их с пути, если вы создаете свои собственные постройки. Давайте рассмотрим, как копать.

шагов копать

1. Предмет для использования

В Minecraft вы можете копать рукой или инструментом/предметом.

Когда вы только начинаете копать, у вас есть только рука. В нижней части экрана находится панель быстрого доступа с предметами, которые вы носите. Подсвеченное поле на панели быстрого доступа — это предмет, который вы держите в руке.

В этом уроке у нас ничего не выбрано на панели быстрого доступа, поэтому мы будем копать рукой.

СОВЕТ: Некоторые предметы в Майнкрафте нельзя выкопать без инструмента.

2. Нацельтесь на блок

Затем поместите указатель (знак плюса) на блок, который вы хотите выкопать. Вы должны увидеть, как блок подсвечивается в окне игры.

В этом примере мы собираемся выкопать блок травы, который даст нам грязь.

3. Добыть блок

Игровое управление копать/майн зависит от версии Minecraft:

  • Для Java Edition (ПК/Mac): щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте блок.
  • Для Pocket Edition (PE) нажмите и удерживайте блок.
  • Для Xbox 360 и Xbox One: нажмите и удерживайте кнопку RT на контроллере Xbox.
  • Для PS3 и PS4: нажмите и удерживайте кнопку R2 на контроллере PS.
  • Для Wii U: нажмите и удерживайте кнопку ZR на геймпаде.
  • Для Nintendo Switch: нажмите и удерживайте кнопку ZR на контроллере.
  • Для Windows 10 Edition щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте блок.
  • Для версии для образовательных учреждений щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте блок.

Вам нужно будет продолжать копать, пока блок не сломается. Блок грязи будет плавать на земле.

СОВЕТ: В режиме выживания вы увидите небольшой блок грязи. Это предмет, который вы можете подобрать и добавить в свой инвентарь.В творческом режиме у вас не будет предмета для подбора, потому что у вас все равно есть неограниченные ресурсы.

4. Возьмите предмет

.

Убедитесь, что вы собрали грязь, прежде чем она исчезнет.

Как только вы подберете грязь, она появится в первой пустой ячейке на панели быстрого доступа.

Грязь — полезный предмет, и его следует хранить в инвентаре, чтобы использовать позже.

Поздравляем, вы только что научились копать в Minecraft.

Другие учебники для начинающих

Как копать огород вручную

Вскапывание огорода вручную требует усилий, но процесс очень прост.Следуйте этим простым шагам, чтобы превратить любой участок газона в идеально подготовленный сад, готовый к посадке.

Эта статья содержит партнерские ссылки. Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Вскапывание огорода вручную — одна из тех приятных задач, которые, как мне всегда казалось, требуют достаточно усилий, чтобы оставить у меня чувство: » Сегодня я сделал что-то потрясающее. »

Это определенно может быть тяжелой работой, но копать огород просто и понятно.На протяжении многих лет я копал много, много, много садов вручную, и метод, которым я делюсь сегодня, — это то, что, как я обнаружил, постоянно работает лучше всего для меня.

Несмотря на то, что у меня есть классический культиватор Troy-Bilt (это отличная маленькая рабочая лошадка!), я все еще копаю огороды вручную. Когда сад расположен особенно близко к другим многолетним насаждениям или находится на ограниченном участке, лучшим выбором может быть перекопка сада вручную. Если у вас нет культиватора, копание вручную может быть единственным вариантом для начала работы в саду.

Вне зависимости от необходимости или по собственному желанию, ручное копание вовсе не является худшим способом начать сад. Это может быть отличным способом идеально подготовить участок земли для посадки, а копание вручную дает хороший шанс по-настоящему изучить вашу почву. Не пугайтесь! Просто нырните и вперед!

1. Разметьте свой садовый участок

Здесь вы можете быть настолько точны или артистичны, насколько захотите. Многие из моих садов не имеют правильной формы. Тот, что вы увидите на фотографиях, на самом деле является частью огромного цветника в форме розы ветров, над которым я работаю во дворе.

Чтобы обозначить периметр вашего сада, я считаю, что хорошо использовать шпагат. Обычно я закрепляю углы ландшафтными скобами, но здесь вы можете видеть, что я использовал тяжелые камни, чтобы удерживать линию на месте. Используйте то, что у вас есть под рукой.

Рекомендую разметить весь периметр вашего сада, а затем перекопать его частями. Если площадь вашего сада превышает 50 квадратных футов, рекомендуется разбить его на участки площадью около 6 или 7 квадратных футов и готовить их по одному.

Я обнаружил, что могу полностью выкопать и подготовить участок размером примерно 7×7 футов за один час. Полная подготовка одного раздела за раз разбивает огромный проект на выполнимые кусочки. Это также оставляет вам участок земли, готовый к посадке, после каждой рабочей сессии, а не огромный наполовину вырытый сад, который необходимо завершить, прежде чем вы сможете начать посадку.

2. Удалите слой дерна

Начните с расстелить брезент, если он у вас есть. Это поможет предотвратить попадание грязи на газон и облегчит перемещение лишнего дерна в другое место, где вы, возможно, захотите его использовать.

Возьмите садовую лопату и снимите верхний слой дерна. Вы не ищете глубокие, огромные куски. На самом деле куски дерна на фотографии выше на самом деле глубже, чем я рекомендую. Просто копайте так глубоко, как растет густая масса корней травы, снимая дерн кусками, если можете.

Удалите дерн со всей секции, над которой вы работаете, прежде чем копать глубже.

3. Выкопать землю

Затем выкопайте почву на глубину примерно в половину глубины стандартной садовой лопаты – примерно 6-8 дюймов.Это нормально, если не быть точным.

Я обычно кладу землю, которую удаляю, в тачку или садовую тележку. Но хорошо работает и складывание почвы на брезент, и я даже использовал большие пластиковые бадьи в крайнем случае. Когда я копал огород на этих фотографиях, я использовал большую старую корыто, так как моя тачка сломалась. Просто используйте все, что есть под рукой!

4. Глубоко копать, разрыхляя почву в нижнем слое

Грязь, находящуюся в нижнем слое, вы не уберете, а хорошенько поработаете, разрыхлите и хорошенько перекопаете лопатой.Полностью обрабатывайте почву, пока она не станет рыхлой и легкой.

При этом удалите все камни, которые попадутся вам на пути. Если вы, как и я, живете в Новой Англии, вы можете обнаружить, что удаление камней — самая трудоемкая часть всего процесса!

Цыплята обожают копаться в саду. Мои ждут каждой лопаты земли, гадая, что же я найду дальше!

Настоящая польза от наличия цыплят заключается в том, что если вы столкнетесь с неприятными насекомыми или муравейниками, куры быстро с ними справятся.

5. Добавьте любые поправки вместе с удаленным грунтом

«Почвенные добавки» — это просто материалы, которые вы вносите в почву, чтобы улучшить текстуру, содержание минералов или уровень питательных веществ в почве. Если вы сделали анализ почвы, возможно, у вас уже есть некоторые рекомендации от вашего агента по распространению знаний о том, что добавить, чтобы улучшить вашу почву. (Если вы еще не сделали анализ почвы, самое время это сделать.)

В случае сомнений хорошо перепревший органический компост ВСЕГДА является хорошим дополнением к новому саду.

Моя почва была довольно тяжелой, поэтому я решил работать с органическим торфяным мхом. Это дало мне готовую почву, которая стала легче и рыхлее, поэтому растениям легче создать крепкую корневую систему.

Если вы что-то добавляете в почву, сейчас самое подходящее время для обработки. Мне нравится распределять половину этого количества ровным слоем по всей части сада и слегка втирать в нижний слой почвы.

Затем верните верхний слой почвы в сад, удаляя все камни и внося в оставшуюся половину почву по ходу дела.

Между глубоким перекопанием и рыхлением почвы, а также добавлением торфа, компоста или навоза — ваш сад, вероятно, снова почти на одном уровне с почвой. Если вам нужна дополнительная почва, вы можете стряхнуть землю с корней удаленного дерна и добавить ее. Я предпочитаю использовать дерн на других участках приусадебного участка, а не стряхивать землю с корней и не возвращать ее в сад, который я готовлю.

6. Разровняйте готовый сад граблями – он готов к посадке!

Вы успешно подготовили участок земли для своего нового сада.Теперь самое интересное: посадка!!


Остались вопросы о копании в саду вручную? Продолжайте и спросите в комментариях ниже. Я сделаю все возможное, чтобы помочь!

Нужны идеи для вашего нового сада? Вот подлинный план Сада Победы года, который вы можете распечатать!

Чтобы получить шпаргалку для распечатки, которую можно носить в кармане и легко обращаться к ней, находясь в саду, просто нажмите «распечатать» на карточке с инструкциями ниже.

Счастливого садоводства!

Как копать огород вручную

Вскапывание огорода вручную требует усилий, но процесс очень прост. Следуйте этим простым шагам, чтобы превратить любой участок газона в идеально подготовленный сад, готовый к посадке.

Распечатать Приколоть Показатель

Автор: Анна

Инструкции

1. Разметьте свой садовый участок
  • Отметьте периметр вашего сада с помощью бечевки, веревки или шнура.Закрепите углы ландшафтными скобами или прижмите их камнями. Используйте то, что есть под рукой!

  • Рекомендую разметить весь периметр вашего сада, а затем перекопать его частями. Если площадь вашего сада превышает 50 квадратных футов, рекомендуется разбить его на участки площадью около 6 или 7 квадратных футов и готовить их по одному.

2. Снимите слой дерна
  • Начните с расстелить брезент, если он у вас есть.Это поможет предотвратить попадание грязи на газон и облегчит перемещение лишнего дерна в другое место, где вы, возможно, захотите его использовать.

  • Возьмите садовую лопату и снимите верхний слой дерна. Копайте так глубоко, как растет густая масса корней травы, снимая дерн плитами, если можете.

3. Снимите верхний слой почвы
  • Затем выкопайте почву на глубину примерно в половину глубины стандартной садовой лопаты – около 6-8 дюймов.Это нормально, если не быть точным.

  • Ссыпьте удаленную почву на брезент или поместите ее в тачку, садовую тележку или даже в пару больших пластиковых баков. Опять же — используйте то, что есть под рукой!

4. Вскопать глубоко, хорошо обработав почву
  • Не удаляя грязь в нижнем слое, разрыхлить его и тщательно перекопать лопатой. Полностью обрабатывайте почву, пока она не станет рыхлой и легкой.

  • В процессе удаляйте все попадающиеся камни.

5. Добавьте любые почвенные добавки: компост, торф, навоз и т. д.
  • «Почвенные добавки» — это просто материалы, которые вы вносите в почву для улучшения текстуры, содержания минералов или питательных веществ в почве. Если вы сделали анализ почвы, возможно, у вас уже есть некоторые рекомендации от вашего агента по расширению о том, что добавить, чтобы улучшить вашу почву. (Если вы еще не сделали анализ почвы, самое время сделать это.) Если вы сомневаетесь, хорошо перегнивший органический компост ВСЕГДА будет хорошим дополнением к новому саду!
  • Если вы что-то добавляете в почву, сейчас самое подходящее время для этого.Мне нравится распределять половину его ровным слоем по всей части сада и слегка втирать в нижний слой почвы.

  • Затем верните верхний слой почвы в сад, удаляя все камни и внося оставшуюся половину в почву.

  • Между глубоким перекопанием и рыхлением почвы, а также добавлением торфа, компоста или навоза — ваш сад, вероятно, снова почти на одном уровне с почвой. Если вам нужна дополнительная почва, вы можете стряхнуть землю с корней удаленного дерна и добавить ее.Я предпочитаю использовать дерн на других участках приусадебного участка, а не стряхивать землю с корней и не возвращать ее в сад, который я готовлю.
6. Разровняйте готовый сад граблями
.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.