Как зацементировать дорожку на даче: Sorry, this page can’t be found.

Как самостоятельно забетонировать дорожки на даче – ТПК Нано-СК

Многие дачники и огородники сталкиваются с проблемой размокания дорожек в дождливый период. Неплохим решением для повышения комфорта пребывания на даче или огороде станет обустройство дорожек и площадок. Сделать это можно, купив и установив брусчатку, либо забетонировать дорожки на даче.

Брусчатка обойдется существенно дороже и потребует кропотливого труда, а возможно, еще и ремонта дорожек в будущем. С бетонной дорожкой все куда проще: достаточно развести бетон и залить его в опалубку и полученная дорожка будет радовать вас долгое время?

Приготовление раствора для того что бы забетонировать дорожки на даче:

забетонировать дорожки

Из чего делают бетонные дорожки? Конечно же, из бетона! Для его изготовления потребуется цемент марки М400 или М500, речной песок и крупный заполнитель в виде гравия или щебня. Для обустройства бетонной дорожки подойдет соотношение компонентов в пропорции 1:2:3 в объемном соотношении, где на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части гравия или щебня. Цемент подойдет самый обычный, из строительного магазина.

Песок – так же, с ближайшего карьера или со строительного рынка. Гравий или щебень нужен только новый, поскольку бывший в употреблении щебень или гравий может быть пропитан маслом или мазутом, что негативно скажется на качестве приготовленного из него бетона.

Размер щебня не должен быть крупнее фракции 20-40, однако, щебень таких размеров неудобно собирать лопатой и перемешивать в бадье, если под рукой нет миксера. Для этих целей идеально подойдет фракция 5-20.

Щебень может быть как гранитным, так и известняковым, при обустройстве малонагруженных элементов без армирования прочность заполнителя не играет большой роли.

Армирование дорожек сеткой или арматурой

забетонировать дорожки

При устройстве бетонных дорожек толщиной свыше 15 см потребуется армирование верхнего слоя, предотвращающее появление усадочных трещин. Для этого можно приобрести готовые сварные или композитные сетки с ячейкой 25 или 50 мм, либо сплести подобную сетку из арматуры толщиной 4-6 мм.

Металлическая или стеклопластиковая арматура для дорожек

Арматуру можно применить как стальную, так и стеклопластиковую, но в таком случае, при разрушении верхнего защитного слоя и оголении арматуры, дорожка потребует незамедлительного ремонта, поскольку стеклопластиковая арматура менее устойчива к истиранию и механическим воздействиям, а металлическая арматура подвержена ржавению.

Подготовительные работы для того что бы забетонировать дорожки на даче

Перед заливкой бетона необходимо снять верхний плодородный слой почвы, выровнять поверхность под обустраиваемой дорожкой и отсыпать песчаную или щебенчатую дорожку толщиной 10-20 см. Предпочтение стоит отдать щебенчатой подушке, поскольку песок имеет свойство размываться и уходить в землю. Из-за чего, в последствии, дорожка начнет проседать и растрескиваться.

Опалубка

Для того, чтобы бетон не растекался, края дорожки следует ограничить опалубкой из досок или кирпичей. Боковой распор бетонной смеси на опалубку при столь малой толщине, будет незначительным, что несколько упрощает задачу.

Как забетонировать дорожки на даче:

Замешивание бетонной смеси можно производить как бетономешалкой, так и вручную. Для этого в грушу бетономешалки или бадью для ручного замешивания, поочередно добавляются компоненты от мелких к крупным: вода, затем цемент, после цемента – песок, после песка – гравий или щебень. Замешивание продолжается до образования равномерной массы.

Укладка бетона должна производиться непрерывно, чтобы вся конструкция была монолитной. Для этого необходимо разбить дорожку на захватки таким образом, чтобы промежуток времени между слоями не превышал полутора часов. Это позволит избежать образования швов, которые в местах которых чаще всего образовываются трещины.

Непосредственно во время укладки, бетонную смесь необходимо уплотнять вибратором, арматурным штыком или лопатой. Бетонная смесь считается уплотненной после прекращения усадки и потери объема.

Затирка

забетонировать дорожки

После укладки и уплотнения бетонной смеси необходимо дождаться начала схватывания бетона и набора им достаточной для выдерживания механических воздействий прочности. Обычно это время составляет 3-5 часов. При достижении требуемой прочности, поверхность дорожки необходимо разгладить теркой или мастерком, устраняя неровности поверхности.

После затирки поверхности, поверхность дорожки необходимо засыпать влажной стружкой или опилками и накрыть сверху пленкой или кусками рубероида. Это позволит избежать пересыхания бетона, которое приводит к недостаточному набору прочности бетона и снижению его характеристик.

Уход за бетонными дорожками

Ухаживать за бетоном нужно 28 суток, но критическими считаются первые 7 дней, поскольку именно в этот период бетон набирает 70% своей прочности.

Выполнение указанных рекомендаций позволит избежать совершения ошибок и получить качественную бетонную дорожку, устойчивую к нагрузкам, истиранию и неблагоприятному действию атмосферных осадков на долгие годы.

Бетонные дорожки своими руками, заливка цементно-песчанного раствора, установка опалубки, укладка арматуры, создание подушки из песка

Тропинки на даче несут не столько декоративное, сколько функциональное назначение. Они соединяют различные постройки и позволяют перемещаться по участку оставляя обувь чистой, а газон незатоптанным. Существует множество вариантов материалов, из которых их можно сделать. Однако наиболее простым является бетон, который легко изготовить на основе цементно-песчаной смеси. О том, как правильно залить бетонные дорожки в саду своими руками пойдет речь в этом материале.

Достоинства и недостатки

Перед тем как начать разбирать вопрос, как залить бетонную дорожку своими руками следует сказать несколько слов о достоинствах и недостатках применения данного способа изготовления. У него есть три больших достоинства.

  • Это фундаментальное сооружение. Оно прочное и служить будет очень долго, конечно если все правильно сделать. Цементные дорожки могут быть прекрасной основой для тротуарной плитки.
  • Большим достоинством является простота доставки материалов для ее изготовления и их низкая стоимость. Т.е. если для мощения использовать брусчатку, то необходимо доставить ее, да еще и бордюр, а т.к. не у всех есть грузовая машина или прицеп, то сделать это достаточно проблематично. Бетон для дорожек изготавливают из песка и цемента на месте, а привести составляющие на дачу можно и на легковой машине. Кроме того, изготовление раствора не потребует специального инструмента.
  • Дорожки из цемента могут иметь любую форму, что предоставляет широкие возможности как для дизайна участка, так и непосредственно для ее устройства.
  • При ограниченном бюджете стоимость доставки, материалов и работ всегда играет решающую роль. Выбрав этот вариант возможно сделать самые дешевые дорожки на даче сэкономив на каждом выше обозначенном пункте.

К недостаткам логично отнести не очень презентабельный внешний вид. Однако на это можно посмотреть и с другой стороны, как создание основы, на которой дальше сделать полноценный тротуар на даче.

Как правильно забетонировать дорожку

Для того чтобы все получилось хорошо, и тропинки служили долго необходимо соблюдать определенный порядок и технологию их возведения.

Конструктивно тротуар из бетона состоит из песчаной подушки и слоя цеметно — песчаного раствора с армированием. Вся работа сводится к следующим этапам: разметка, подготовка грунта, возведение опалубки, устройство песчаной подушки и заливка дорожек бетоном.

Разметка

Это самый простой и быстрый этап. На нем необходимо определить месторасположение и габаритные размеры. В отличие от других способов мощения, здесь все параметры могут быть произвольными, что значительно расширяет возможности дизайна участка.

Садовая тропинка, показанная на фото, имеет ширину 90 см. Такой размер был выбран по нескольким причинам. Во-первых, в перспективе предполагается облицевать ее плиткой, т.к. плитка имеет размер 30х30см, то, как раз встанут 3 плитки, без обрезков. Во-вторых, было решено, что и ходить по ней будет комфортно и ребенок на велосипеде ездить сможет.

Разметку делают с помощью колышков и веревки. В землю вбиваются колья и на нужном расстоянии между ними натягивается бечевка. На этом первый этап следует считать законченным и необходимо приступить к следующему.

Подготовка грунта

При создании тропинки в саду из любых материалов необходимо выполнить подготовку грунта. Вся работа заключена в том, чтобы удалить слой земли, в котором находятся растения. Фактически его необходимо срыть. Причина в том, что после того, как бетонирование дорожек на даче будет завершено растения, которые остались под ними, будут постепенно перегнивать и оставлять пустоты. В них может скапливаться вода и замерзать в холодное время года. Расширяясь, она может повредить покрытие.


Рис.1. Цементирование дорожек на даче начинают с удаления плодородного слоя земли и установки опалубки.

Немаловажным остается и тот момент, что очень удобно, когда тропка находится на одном уровне с грунтом или чуть выше. Это сильно упрощает кошения газона и уход за территорией. А учитывая, что все слои заливки имеют определенную толщину, в данном случае порядка 5-7 см каждый, то соответственно на эту величину необходимо удалить грунт, примерно 10 — 15 см.

Опалубка для изготовления садовых дорожек

Заливка дорожек на даче не может обойтись без опалубки. Она необходима для удержания цементного раствора до его затвердевания. Ее обычно изготавливаются из досок, но можно поступить более технологичным способом. Сделать ее из фанеры толщиной 6 – 10 мм. Для этого необходимо напилить полосы шириной порядка 15 см и с помощью кольев закреплены на своих местах.


Рис.2. Опалубка для дорожек. К кольям фанера крепится с помощью проволоки. Это не прочное соединение, но хорошо справляется со своим назначением. Кроме того, такую конструкцию легко разбирать и устанавливать на новое место.

Учитывая, что толщина слоя заливки не большая, всего 5-7 см, то большую нагрузку опалубка для садовых дорожек не испытывает. Зато благодаря использованию фанеры можно сделать всевозможные скругления и достаточно малого радиуса.


Рис.3. Фанера очень удачное решение, т.к. ее можно гнуть практически по любому радиусу. Это бывает очень удобно если нужно избежать острых углов, например, в местах поворота.

Так же следует отметить, что конечно хорошо сделать опалубку для всей тропинки сразу, но учитывая, что, во-первых, удобнее заливать по частям, а во-вторых, сплошную заливку делать нельзя, а нужно предусматривать швы для компенсации температурных расширений, то ее удобно собирать для каждого участка отдельно. Дополнительное преимущество — снижение расхода материалов.


Рис.4. Устройство песчанной подушки.

Так средняя протяженность участка заливки порядка 2,5м. Между ними оставляются компенсационный швы — 0,5 см.

Песчаная подушка

После установки опалубки приступают к устройству песчаной подушки. Она необходима для равномерного распределения веса, и выполняет роль дренажа.

Известно, что основной враг любых построек это вода, особенно когда она замерзает. Песчаная подушка не задерживает влагу, а, следовательно, сберегает тропинку от замерзания грунта.

Однако у песка есть один недостаток, он хорошо проходит через грунт. Если просто насыпать его непосредственно на землю, то через несколько лет, он может вместе с водой уйти в грунт. Что бы этого избежать, предварительно настелают агроволокно. У него есть большое достоинство, оно не гниет и хорошо пропускает влагу. Таким образом, с одной стороны песок останется на своем месте, с другой воды под садовой тропинкой не будет.


Рис.5. Песчаная подушка будет равномерно распределять нагрузку и отводить избыток влаги. Чтобы песок со временем не вымылся целесообразно использовать агроволокно.

В целях экономии допустимо применять обрезки агроволокна, оставшееся от парников. В дело целесообразно пустить все, что не пригодилось при посадке.


Рис.6. Слой песка составляет примерно 10 см. Остатки агроволокна можно загнуть на верх подушки. Перед началом заливки ее следует хорошо уплотнить. Самый простой способ это обильно пролить водой.

Песок обязательно нужно хорошо утрамбовать, чтобы не осталось пустот. Удобно использовать сырой песок. Если его нет, то следует его пролить водой, так он хорошо уплотниться. Так же, перед следующим этапом, желательно песчаную подушку разровнять. Это необходимо что бы основное покрытие было одной толщины.

Как правильно залить бетонную дорожку

Перед тем как заниматься армированием предварительно необходимо поверх песчаной подушки положить полиэтиленовую пленку.

Известно, что цементный раствор должен сначала затвердеть. а только потом высохнуть, в противном случае усадочных трещин не избежать. Кроме того, важнейшим компонентом бетона является цементное молочко, оно придает ему прочность. Так вот что бы столь ценный компонент не ушел в песок или в грунт необходимо постелить пленку, которая его задержит.

Далее приступают к армированию, бетонная дорожка на даче от этого будет прочнее и прослужит дольше. Безусловно, правильно для этой цели применять стандартную арматуру, в крайнем случае, кладочную сетку или сетку для стяжки. Но за неимением этого в дело разрешается пустить все, что есть.


Рис.7. Поверх песка укладывают пленку, так цементное молочко останется в растворе, а тропинка будет крепче. В качестве арматуры используют сетку для стяжки, а также любой металл имеющийся на даче.

Теперь необходимо переходить к изготовлению бетона. Раствор для садовых дорожек изготавливают на основе песка и цемента в соотношении 1:3. Самое сложное в приготовлении это подобрать оптимальное количество воды и само размешивание.

При отсутствии бетономешалки и ровной площадки или чана для размешивания методом лопаты, удобно использовать садовое ведро на 20 л в паре с перфоратором и самой крупной насадкой для миксера. Дозировку по объему делать с помощью баклажки из-под 5 литровой бутылки. В ведро хорошо умещается одна порция цемента и три порции песка плюс вода. Используя такую тару на заливку садовой тропинки длинной порядка 2,5 метров, шириной 0,9 метра и толщиной порядка 5 см нужно размешать около 10 ведер, что приемлемо по времени и силам.

Раствор для садовой дорожки должен быть определенной консистенции, правильный ее подбор сильно облегчит работу по заливке. К этому в дачных условиях обычно подходят опытным путем и каждый для себя выбирает оптимальный сам.

Целесообразно поступать следующим образом. Берется одна часть цемента добавляется три части сухого песка. Далее эта смесь тщательно перемешивается до однородного состояния. Потом добавляется 0,5-0,7 частей воды, и размешивается. Таким образом, получается отличный раствор. Для укладки он немного тяжеловат, зато он отлично перемешивается, прекрасно разравнивается и уплотняется.

Однако на даче найти сухой песок это достаточно проблематично, а специально сушить его практически не возможно, особенно если часто идут дожди. Как приготовить раствор для садовой дорожки в данном случае?

Берется три части влажного песка (сырой песок вообще не пригоден, размешать его практически нереально) и засыпается в ведро. Сверху на него выкладывается одна часть цемента. Обратите внимание, они предварительно не перемешиваются. Далее добавляется 1-1,2 части воды, после чего размешивать. В таких соотношениях раствор получается достаточно жидким и его легко выливать из ведра.

Вот видео процесса.

Таким образом, изготавливается раствор и заливается в опалубку.


Рис.8. Цемент с песком перемешивают в соотношении 1:3, добавляют воду и замешивают. Полученный раствор выкладывают в опалубку. Его следует своевременно разравнивать это облегчит заливку. Также следует его уплотнять до выступания цементного молочка на поверхности. Распределять смесь удобно правилом.

После того как весь раствор залит необходимо разровнять его правилом и уплотнить до характерного выделения из него цементного молока. Для садовой дорожки шириной 90см удобно использовать метровое правило. Когда бетон слега схватиться нужно загладить его широким шпателем. В конце работ обязательно заливку нужно накрыть полиэтиленом, что бы вода с поверхности не высыхала. Через два дня пленку и опалубку снимают, а под конец второго дня уже можно смело ходить.


Рис.9. Тропинка набирает прочность примерно 1 месяц. А ходить по ней можно уже на 3 день.

Мы рассмотрели, как сделать тропинку из цементно-песчаного раствора. Это достаточно простая технология доступная каждому. Бетонные дорожки долговечны и очень практичны. Они не боятся никаких атмосферных условий и легки в уборке. Одно из больших их достоинств — это возможность изготовления их подручных материалов, а также простота компонентов. Все это позволяет значительно снизить затраты на создание транспортных артерий до минимума.

Как забетонировать дорожку на даче? | ДизАрхитектура

Бетонирование дачной дорожки считается простой работой. Раствор из бетона обладает одним недостатком – очень быстро застывает. Заливка бетона – лишь финальный процесс, который не займет много времени и сил, в бетонировании самое важное – ответственно подготовиться к этому моменту.
Профессиональные советы до начала работ по бетонированию:
Никогда не бетонируйте в мороз, или используйте специальные присадки, позволяющие бетону застывать при отрицательной температуре;
При покупке готового раствора возьмите на 10% больше нужного объёма
Если вы решили сами замешивать бетон, делайте это максимально близко к предполагаемой дорожке или площадке

После проведения работ стоит максимальное внимание уделить очистке инструмента от следов бетона.
Приступаем:
Этап 1. Выкапывание траншеи
Ширина траншеи должна превышать ширину планируемой дорожки в среднем на 10 см, ведь пространство «съест» опалубка. Глубину стоит рассчитать заранее, ведь нужно учесть слой щебня (как правило это 15 см, на пучинистых грунтах 20-25 см), и слой бетона 10-15 см. Помните, что высота покрытия увеличится после мощения на 1,5-2 см (сухая смесь) и на толщину тротуарной плитки или природного камня. После выемки грунта под фундамент, утрамбуйте дно корыта виброплитой, двух – трех проходов вполне достаточно.

Этап 2. Строительство опалубки
Берём деревянные колышки длиной 0,5 м с сечением 2,5 на 2,5 см. Верхушки колышков должны быть на одном уровне по высоте и находиться в одной плоскости с краем бетонируемой дорожки. На противоположной стороне дорожки также устанавливаем колышки, обязательно не ниже 2 см относительного базового ряда, дорожка в этом случае будет иметь небольшой уклон. Для строительства тела опалубки подойдут ненужные доски толщиной от 2,5 см или листы фанеры. Чем тоньше материал тела опалубки, тем больше колышков нужно установить. Для прочности колышки нужно соединить с телом опалубки саморезами. Следует помнить, что высота опалубки должна быть выше предполагаемого слоя бетона. Создавая опалубку, вы одновременно профилируете дорожку или площадку, задаете ей уклон. Оптимальный уклон для стока воды – 1 см на каждый метр дорожного полотна

Этап 3. Отсыпаем слой щебня
Для создания дренажа дорожки или площадки, а также для того, чтобы предотвратить последствия пучения грунта, необходимо отсыпать на дно корыта внутрь опалубки слой щебня: для разных грунтов слой разный. Для легких песчаных это 10-15 см, для суглинистых, глинистых, а, вследствии пучинистых грунтов это 20-25 см. Засыпав слой щебня,утрамбуйте его виброплитой По одному месту достаточно пройтись 5-6 раз. Виброуплотнение основания – это одно из самых ответственных мероприятий при мощении. Не заменяйте виброплиту подручными материалами из каменного века, не используйте для этого полено или бетонный блок, лучше возьмите виброплиту на прокат.

Этап 4. Формирование температурных швов
Для того, чтобы предотвратить растрескивание единого дорожного полотна, его разделяют на части при помощи температурных швов. Закрепите доски толщиной 1,5 см поперек дорожки через каждые полтора метра. Они должны быть вровень с верхним краем опалубки и находиться под прямым углом относительно длины дорожки, даже в местах ее изгиба.
Этап 5. Устройство арматурного каркаса
Известно, что металлическая арматура значительно увеличивает сопротивление бетона на сжатие и растяжение. Для средней полосы это обязательный этап работ, в отличие от западных технологий, где другие климатические условия. Для армирования дорожек подойдет специальная металлическая сетка с шириной ячеек не более 8 см. Чем меньше ячейки, тем более прочной получится конструкция.

Этап 6. Заливаем бетон в опалубку
Толщина бетона для пешеходных дорожек и патио – 10 см, под автомобильную площадку достаточно 15см. Приготовленный раствор из бетона заливают в опалубку, важно в течение короткого времени распределить его по поверхности равномерно, уделяя особое внимание краям и углам во избежание воздушных полостей. Ровняют бетон граблями или совковой лопатой. Не стоит думать, что он под своей тяжестью распределится параллельно горизонту, бетон придется выравнивать вручную.
Этап 7. Ровняем и уплотняем бетон
Этот этап предполагает тяжёлую работу, поэтому стоит обзавестись помощником и тяжёлой доской, толщина которой 5 см. Берём её за концы и двигаемся вдоль дорожки, уплотняя бетон доской как топором, скользящими движениями. Излишки бетона разгоняем по ходу движения. При возникновении пустот равномерно их заполняем и уплотняем.
Этап 8. Бетонируем дальше Готовим новый бетон и соблюдаем пункты 6 и 7, до тех пора пока не закончим дорожку.

Этап 9. Формирование поверхности
Естественная поверхность Проще всего бетонную поверхность оставить гладкой. Для последующего мощения другой и не требуется. Если вы хотите оставить поверхность из бетона, то ему можно придать фактуру, однако это требует специальных навыков и займет достаточное время.
Этап 10. Бетон твердеет
Для того, чтобы создать идеальные условия для кристаллизации бетона, он должен застывать во влажных условиях. Для этого накрываем дорожку плёнкой из полиэтилена, придавливаем по краям кирпичами или камнями, спустя неделю плёнку снимаем.
Этап 11. Завершаем работу
Бетонная поверхность набирает прочность в течение 28 дней. За 5-7 дней он наберет около 70% от нужной прочности, поэтому через неделю после заливки дорожку или площадку можно мостить, но полноценно экстплуатировать, а тем более, ставить автомобиль, опасно.
Снимаем опалубку, аккуратно постукивая доски. Канавки от опалубки заполняем грунтом и трамбуем.

Источник

как сделать на даче дешево и красиво, деревянные и при помощи формы, из покрышек или из цемента

Зачастую владельцы садовых и дачных участков сталкиваются с тем, что после дождя пройти по территории сада практически невозможно. Грязь прилипает к ботинкам, а поскользнувшись, можно и вовсе нанести себе увечья. Состоятельные люди нанимают для решения этого вопроса дизайнера, который разрабатывает дизайн-проект с включением садовых дорожек. Но в целях экономии можно не только самому сделать чертеж, но и выложить садовые дорожки своими руками. А что для этого понадобится, будет рассмотрено в этой статье.

Особенности

Садовые дорожки могут быть капитальным или временным сооружением. Что касаемо временных дорожек, их в любой момент можно демонтировать и перенести, а вот капитальные делаются раз и навсегда, поэтому перед началом монтажа важно заранее проложить их на чертеже.

Укладка дорожек на даче должна быть произведена с учетом кустарников, деревьев, грядок и теплиц.

Имейте в виду, растения через несколько лет могут разрастись до таких размеров, что начнут мешать перемещению по участку, а у некоторых растений корни могут и вовсе повредить тропы. Чтобы этого избежать, специалисты не рекомендуют укладывать стройматериал вблизи от насаждений. Нужно помнить, что и строительство новых хозяйственных построек в будущем не должно иметь никаких препятствий. В противном случае придется производить демонтаж и прокладывать новые пути, а это дополнительные траты и времени, и денег.

При выборе материала необходимо отталкиваться от того, что он должен быть надежным, с продолжительным сроком эксплуатации, безопасным не только для передвижения, но и для почвы. Следует взвесить все за и против перед покупкой стройматериала, который может подвергаться гниению, коррозии, заселению плесневыми грибами и прочими вредными микроорганизмами. Учитывать нужно и климат, особенно температуру в зимнее время года и снежный покров, чтобы материал обладал морозостойкостью и зимостойкостью.

В случае ремонтных работ никаких трудностей возникать не должно, иначе придется демонтировать всю аллею. С этой точки зрения и уход за дорожкой не должен вызывать осложнений.

Выбор стройматериала обуславливается частотой использования и функциональной нагрузкой. К примеру, для тех троп, по которым редко перемещаются, подойдут сыпучие вещества – гравий, щебень или песок, допускается в том числе и использование пробковой коры. В тех местах, где людской поток большой, подойдут прочные материалы, такие как бетон, резина, кирпич или монолит. Это можно отнести и к дорожкам, по которым планируется перемещение транспорта или груженых тачек.

Изготовление дорожек своими руками – это процесс творческий. Он зависит не только от финансового положения хозяина участка, но и от имеющихся у него навыков. Но зачастую решить этот вопрос можно с минимальными физическими и материальными вложениями.

Что понадобится?

В зависимости от выбранного материала могут понадобиться георешетки, бетономешалка, ножовка по дереву, пила по металлу, молоток, киянка и даже обыкновенные ножницы. Помимо этого, не стоит забывать о строительном правиле и о строительном уровне, благодаря этим инструментам можно выровнять поверхность и сделать ее идеальной.

Не обойтись в этой работе и без лопат – совковой и штыковой, без грабель, на менее плодородных участках могут понадобиться вилы и лом. С их помощью производят разметку, убирают ненужную землю, которую складывают в тачку. Альтернативой тачке являются металлические ведра.

Проект-план выполняется в специализированных компьютерных программах либо на обычном листе бумаги с помощью карандаша или ручки. Для начала потребуется нарисовать дом, сарай, баню, туалет, затем калитку и центральные ворота. Непосредственно к этим объектам рисуются схематично дорожки. Дополнительные дорожки размечаются к беседке, бассейну, мангальной зоне. Не стоит забывать и о подходах к грядкам, водонапорной системе, теплицам. Что касается ширины будущих дорожек, то их разметку предстоит осуществлять на местности. Сделать это можно при помощи колышков, молотка и шпагата.

После того, как колышки будут вбиты, их между собой соединяют шпагатом. Ширина аллеи в идеале должна быть пригодной для передвижения не только людей, но и строительных тачек. Вместо колышков разметку можно осуществить при помощи песка, его посыпают в небольшом количестве, но при этом он должен быть виден со стороны. Благодаря этому можно заранее распланировать клумбы, грядки и другие насаждения.

Простые бюджетные варианты

В последние годы большой популярностью среди дачников пользуется геотекстиль. Полотно черного цвета применяется для борьбы с сорняками. Как известно, растениям необходим солнечный свет, без него ничего живое расти не сможет, а через геотекстиль сорняки физически не способны пробиться благодаря тому, что материал препятствует проникновению ультрафиолета. Некоторые умельцы используют его в качестве варианта для садовых дорожек.

В продаже укрывной материал встречается в белом и в черном цвете, для строительных работ подойдет второй вариант. Его плотность равна 60 мк – а это значит, что его хватит на несколько сезонов. Ширина геотекстиля обычно имеет показатель 3,6 м, а длину можно нарезать любую.

Чтобы сделать дорожку из этого материала, его вначале нужно разрезать. Если сложить материал в два раза, то получатся отрезки по 80 см – этого вполне хватит для небольших тропинок.

Важно отметить, что грунт остается на месте, тогда как в других вариантах несколько сантиметров земли нужно будет убрать. Благодаря этому процесс монтажа займет меньше времени.

Обычно дорожки делают в тех местах, где уже проложены тропы и земля там плотная, поэтому с ней придется повозиться. Для этой работы необходимо использовать штыковую лопату с закругленным основанием. С ее помощью делается небольшая щель, впоследствии в нее заталкивается геотекстиль. Этот этап продолжается вначале по левой стороне, а потом по правой.

В итоге края материала должны полностью оказаться в земле. На практике достаточно «закопать» 10 см с одной и 10 см с другой стороны. Имейте в виду, что материал желательно натягивать, в противном случае могут образоваться «карманы», и если в семье есть маленькие дети, они, запнувшись, могут нанести себе увечья.

Землю вокруг дорожки необходимо утрамбовать. Достаточно пройтись по ней несколько раз туда-обратно. Под действием атмосферных осадков и ультрафиолета земля схватится и будет максимально крепко держать материал.

Монтаж следующего отрезка желательно производить внахлест. Стыки между стройматериалом можно заделать металлическими скобами или отрезками стальной проволоки. Для этого скобами «сшиваются» два материала, забивание производится молотком. Эта операция выполняется и для закрепления концов геотекстиля.

Из шин

Из старых покрышек можно создать высококачественное износоустойчивое покрытие, которому не страшны ни дожди, ни снег, ни палящее солнце. Помимо этого, резина прекрасно переносит перепады температуры и служит несколько десятилетий.

Уход за такой дорожкой прост. Достаточно время от времени сметать мусор веником, а после высыхания грязи промывать сильным напором воды из шланга. После влажной уборки и после дождя вода на резиновой поверхности быстро высыхает, поэтому случайного падения можно будет избежать.

После того, как стройматериал собран, предстоит создание дорожек, но прежде чем начать укладку, нужно изготовить резиновый обруч. Для этого берется автомобильная покрышка и укладывается на поверхность. Лучше всего использовать старую двухсотлитровую бочку.

Вначале рядом с бортиком надрезается резина, эту процедуру легче всего выполнять при помощи сапожного ножа. После появления небольшого надреза берется хорошо наточенный большой нож. Движением ножа вверх и на себя выполняется вспарывание покрышки. Для удобства отрезанное необходимо немного отгибать в сторонку. Управившись с одной стороной, предстоит то же самое сделать и со второй.

Имейте в виду, что острота ножа должна быть достаточной, чтобы выполнить эту работу без зазубрин и клина. Периодически нож необходимо смачивать солидолом и протирать тряпочкой, чтобы он был немного скользким.

Резиновый обруч предстоит вывернуть наизнанку, для этого порезанная покрышка укладывается на землю и, фиксируя ее ногами, руками осуществляется эта процедура. Останется лишь разбить вывернутую покрышку по сторонам до состояния обруча. Не забывайте о технике безопасности – желательно использовать перчатки.

Для того чтобы сделать резиновую ленту, заготовку переносят на лавочку или табурет. И закрепляют ее стороны струбциной.

Важно, чтобы резина была в напряженном состоянии, поскольку внутри покрышки находится металлический корпус. Если металл начать резать ножом, то нож быстро затупится, поэтому обрезка выполняется при помощи угловой шлифовальной машины.

Специалисты рекомендуют следить за направлением ветра, в идеале было бы, чтобы он дул не в сторону соседей, а на проезжую часть. В противном случае запах паленой резины может не понравиться соседям. Старайтесь избегать попадания искр на участки кожи и тем более в глаза. В конце останется лишь снять струбцину, и резиновая лента готова. Таких лент нужно сделать столько, сколько потребуется для создания садовых дорожек.

Нарезанную ленту предстоит закрепить на деревянном бруске – для этого подойдет молоток и гвозди. Какой ширины нужна тропинка, такой длины и должна быть доска. Обычно набивают два или три ряда, сделать совсем без стыков не получится, а значит, в будущем предстоит борьба с сорняками.

Перед монтажом землю необходимо выровнять и хорошенько утрамбовать. В смоченную землю укладываются получившиеся изделия. Выступающая часть бруса должна быть полностью утоптана в грунт, чтобы получилась ровная садовая дорожка.

Некоторые люди перед укладкой снимают землю и закрепляют резину таким образом, чтобы в итоге образовались волны. В получившиеся ямы засыпается либо песок, либо гравий, либо галька.

На неровных участках, где есть крутой склон, делают лестницу из покрышек. Снизу вверх лопатой делаются выступы, в которые укладывают автомобильные колеса. Первый ряд должен соответствовать габаритам покрышки, а второй и последующие быть немного уже.

Чтобы покрышки не сдвигались с места, засыпается извлеченная земля, гравий либо песок, после чего происходит утрамбовка, сверху посыпается щебенка.

Дополнительно сооружение можно огородить досками или кольями для предотвращения сползания. Заводы-производители, перерабатывая старые покрышки, выпускают специальные прорезиненные плитки различных окрасок, которые подходят для создания садовых дорожек. Крепление осуществляется благодаря замковому соединению.

Тонкие плиты профессионалы советуют укладывать на цементную стяжку, поверхность которой предварительно выравнивается.

Из пластиковых бутылок

Выложить дорожку можно из еще одного вторсырья – пластиковых бутылок. Причем материал можно накопить самому либо договориться с друзьями, знакомыми и с коллегами. Конечно же, для этого потребуется несколько сотен пластиковых бутылок различной емкости, но при этом такое обустройство не ударит по семейному бюджету.

К плюсам этого отделочного материала можно отнести разноцветную окраску, долговечность, прочность и легкость в установке. Из минусов можно отметить плавление при высоких температурах, вероятность скольжения после дождя и то, что материал под действием солнечных лучей выцветает.

Имейте в виду, что помимо самой тары, в работе также можно использовать и донышки, и крышки.

Пластиковые бутылки перед укладкой необходимо хорошо отмыть от остатков жидкости. В момент мытья желательно оторвать все этикетки и удалить клеевой состав, чтобы на него не прилипали частички грязи и пыль. После этого пластик либо насухо вытирается, либо сушится в солнечный день на свежем воздухе.

Подготовленный отделочный материал набивается землей, если после строительства остался песок – его также можно использовать. Никаких пустот внутри тары остаться не должно, необходимо тщательно утрамбовать землю или песок. Делается это для того, чтобы в момент хождения бутылки не продавливались от человеческого веса.

К этой работе можно привлечь детей, во-первых, это отвлечет их от других занятий, а во-вторых, позволит управиться с поставленной задачей за меньшее время.

Затем нужно снять грунт. Для этого берется лопата и тачка, земля снимается примерно на 25-30 см. Плодородный слой можно использовать в грядках или в теплице. Опалубку делают из досок, толщина которых должна быть около 16 см.

Доски прикручиваются к колышкам при помощи шуруповерта и саморезов. Если под рукой нет специального инструмента, то в качестве альтернативы может служить молоток и гвозди.

Чтобы избежать усадки грунта, желательно пройтись по земле несколько раз туда-обратно, после чего засыпать тропинку строительным и бытовым мусором. Это могут быть ветки, битый кирпич или облетевшие листья. Для того чтобы мусор не разлетался по участку, он засыпается песком. Хотелось бы отметить, что именно песок не позволит будущей дорожке проседать.

На песочную подушку укладывается первый ряд пластиковых бутылок. Укладку нужно делать вдоль направления. Поверх баклажек временно монтируются доски, после чего по ним нужно хорошенько попрыгать. Благодаря этому бутылки равномерно распределятся по поверхности, а образовавшиеся пустоты предстоит засыпать цементно-песочной смесью. Впоследствии смесь обильно смачивается водой, а когда цемент высохнет – первый ряд будет готов. Обычно одного ряда достаточно, но если останется место для еще одного – то процесс следует повторить, но уже без закладки бытового мусора.

Выше было описано использование тары небольшого объема. Если в наличии есть пятилитровые бутылки, тогда после промывания и сушки у них нужно срезать донышко. Таких бутылок нужно несколько десятков или сотен. Когда они будут готовы, то предстоит вставить одну бутылку в другую и уложить получившиеся формы в траншею. Останется зацементировать дорожку описанным ранее способом.

Целое мозаичное панно можно выложить при помощи пластиковых крышек, но, к сожалению, стройматериала нужно очень много. Для того, чтобы уложить погонный метр садовой дорожки, понадобятся сотни крышек. Но при этом можно создать красивый рисунок, который будет радовать не только домочадцев, но и гостей.

В первую очередь, пробки укладываются по направлению тропинки, сверху временно монтируют доски, по которым предстоит ходить. Благодаря хаотичным движениям пробки утрамбуются и окажутся на одном уровне.

Чтобы избавиться от промежутков, швы засыпаются песком, сверху снова укладываются доски и происходит окончательная утрамбовка. Останется только очистить поверхность от излишков земли и песка, для этого подойдет щетка или веник.

Похожим способом укладываются и донышки от пластиковых бутылок. Имейте в виду, что такая дорожка не подойдет для постоянного использования, потому что она не обладает износоустойчивостью. Дачные умельцы, отталкиваясь от своего опыта, рекомендуют использовать бутылки из прочного пластика.

На сегодняшний день налажено производство и пластиковой плитки. Благодаря своим качествам и легкому весу она пользуется большой популярностью среди дачников.

Из дерева

Не теряют своей популярности и деревянные дорожки. Делают их либо из досок, либо из спилов. Дерево – это не только натуральный материал, но еще и долговечный, стильный продукт. Древесина легко поддается обработке, поэтому монтаж дорожек можно сделать своими руками.

У многих на дачных участках есть старые спиленные фруктовые деревья – груши, яблони, черешни. Но лучше всего для этой процедуры использовать пеньки дуба, березы, бука, сосны или лиственницы.

Желательно обзавестись стройматериалом различного диаметра, благодаря этому можно уложить извилистые тропинки.

Ни для кого не секрет, что дерево, которое не обработано от грибковых заболеваний и от влаги быстро приходит в негодность. Поэтому ни в коем случае нельзя укладывать свежераспиленный кругляк. Для обработки подойдет олифа, которую доводят до кипения. Важно спил обмазать полностью, а лучше и вовсе погрузить пенек в чан с олифой, чтобы материал впитался. Эту операцию желательно выполнять профессионалам, поскольку можно обжечься.

В целях безопасности можно использовать специальные антисептические растворы, продающиеся в строительных магазинах. Кругляк полностью помещается в раствор на несколько часов. Разрешается наносить раствор кистью или валиком. Дополнительно специалисты рекомендуют обрабатывать низ плашки битумом, а поверхность медным купоросом. Дальнейшие действия с древесиной выполняются только после полного высыхания.

Существуют мягкие породы древесины – к ним можно отнести сосну, и твердые – это дуб, бук, лиственница. К слову, обработанная лиственница легко пролежит в земле 25-30 лет, а вот сосны хватит только на 5-6 лет, после чего дорожку придется демонтировать.

Для работы годится только высушенная древесина, не заселенная вредителями и без трещин. Идеальной высотой для плашек является показатель 15-17 см. Высота замеряется либо линейкой, либо рулеткой. При помощи топора либо тесака убирается кора.

При этом важно, чтобы спил был выполнен электропилой или бензопилой перпендикулярно.

Оптимальной шириной садовой дорожки считается 70-75 см. Витиеватая тропинка прекрасно смотрится на садовом участке. Для ее создания предстоит убрать верхний слой земли. Дерн легче всего снимать вдвоем – пока один человек работает лопатой, второй закатывает газон в рулоны. Рулоны в дальнейшем можно перенести и уложить в другом месте.

В получившуюся траншею расстилается геотекстиль. Как уже отмечалось ранее, через него не прорываются сорняки. На геотекстиль засыпается слой песка или щебня – это дренаж, и укладываются кругляки. Начинать укладку нужно с больших кругов, затем раскладываются средние и уже потом – маленькие. Старайтесь подбирать их по размерам, чтобы видимых пустот не образовывалось. Не забывайте проверять ровность поверхности строительным уровнем. Если в каком-то месте есть перепады, тогда необходимо воспользоваться молотком. Пеньки должны быть уложены выше газона примерно на 3 см.

Если планируется бордюр, то его монтаж нужно выполнить до укладки спилов. Для этого подойдет кирпич, камень либо чубуки.

К сожалению, совсем без пустот не обойтись. Чтобы их заделать, потребуется расколоть или распилить кругляк и уже его части уложить между спилами. Поверх основания засыпается песок или щебень. Он обильно проливается водой. Стройматериал под напором воды осядет, поэтому потребуется дополнительная подсыпка.

Заключительным этапом является декорирование. Можно покрасить кругляки или уложить в пустоты гальку либо оставить все как есть – этот выбор остается за хозяином участка.

Помните, что за дорожкой нужен ежегодный уход. Периодически потребуется зачищать поверхность, обрабатывать ее противогрибковыми средствами и фунгицидами. По мере высыхания защитного слоя наносить новый слой олифы или акриловой краски.

Несколько кругляков нужно оставить на будущее, чтобы в случае ремонта вышедшие из строя пеньки необходимо демонтировать и на их место уложить запасные.

Еще одной разновидностью деревянной садовой дорожки является тропинка из досок. Монтаж происходит быстрее, в сравнении с укладкой кругляков, да и особого выравнивания в этом случае не требуется.

Дешевым вариантом для укладки считаются хвойные породы деревьев. Толщина доски при этом не должна быть меньше 5-6 см. Обычно в строймагазинах продается необработанная обрезная доска. В связи с этим предстоит ее обработка противогрибковыми средствами, а после – лаком или олифой.

При помощи ножовки нарезаются одинаковые ламели. Если под рукой есть специальный инструмент, тогда эта работа будет выполнена быстрее. Если планируется закругленная дорожка, тогда доски могут отличаться друг от друга по размеру.

Имейте в виду, что можно использовать доски и от поддонов. Некоторые люди и вовсе укладывают целые паллеты. Но на сегодняшний день налажено производство террасной доски, в ее составе – древесная крошка и полипропилен. Такой стройматериал не требует обработки, при этом он легко нарезается до нужных размеров.

Процесс подготовки основания уже был описан ранее, поэтому повторяться не имеет смысла. После этого нужно смонтировать каркас. Для каркаса подойдет брус, который укладывается через каждые 50-60 см. Соединяется брус либо металлическими элементами, либо досками. Основное покрытие прикручивается к каркасу перпендикулярно направлению. Для выполнения соединительных работ используют шуруповерт и саморезы необходимой длины. Если на пути следования дорожки появляются возвышенности или впадины, потребуется возведение ступенек.

Из бетона

Бетонирование – это еще один бюджетный вариант, но при этом бетонные дорожки – это капитальные сооружения, которые прослужат 20-26 лет. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью, поскольку в будущем изменить направление дорожек за несколько минут не получится.

Делаются они из цемента и из песка, в связи с этим нужно заранее закупить машину песка и несколько мешков цемента. Точное количество будет зависеть от ширины и от длины будущего сооружения.

В момент копки траншеи важно уделить внимание грунту. Если в земле много песка, тогда заливку бетона можно осуществлять непосредственно в траншею. Но для большинства регионов потребуется водоотведение. Для этого на дно ямы закладывает слой щебня. Достаточно 9-13 см, а для прочности можно насыпать и 15 см.

Помните, что перед засыпкой щебня землю необходимо утрамбовать.

Если по пути следования дорожки проходит центральное водоотведение, трубы нужно «обшить». Дорожка должна возвышаться над уровнем земли примерно на 2-3 см. Для закругления потребуется опалубка. Пластик или лист фанеры прекрасно справится с этой задачей.

Чтобы сэкономить на опалубке, специалисты рекомендуют делать ее частями и переставлять после высыхания первой заливки. Опалубку можно сделать и из досок. Ее ширина должна соответствовать ширине будущей аллеи. Она обычно колеблется от 60 см до 90 см.

Следующим этапом является монтаж гидроизоляционного слоя, для этого используют рубероид или агроволокно. Если на участке остался укрывной материал – геотекстиль, он тоже может подойти. Поверх гидроизоляции укладывается слой гравия или щебня, далее идет слой песка. Получившуюся подушку нужно хорошенько пролить водой.

К сожалению, бетон долго сохнет, обычно на это уходит месяц. За это время велика вероятность появления трещин на поверхности. Чтобы этого избежать, до высыхания стяжки через каждые 3 м в раствор внедряются деревянные рейки. Они не позволяют бетону расширяться.

Для придания жесткости конструкции некоторые дачники применяют армирование. Для этого подойдет проволока, саморезы, гайки, шурупы, гвозди, обрезки труб или сетка-рабица, оставшаяся от старого забора. Если строительного мусора нет под рукой, тогда в магазине предстоит купить специальную армированную сетку. На закрепленную сетку выливается раствор, причем его потребуется меньше, нежели если делать дорожку без нее.

Что касается пропорций раствора, то для него потребуется одна часть цемента (желательно, чтобы марка была не ниже М500), три части песка и шесть частей щебня. В идеале щебень должен быть средней фракции. Все это заливается одной частью воды. Раствор лучше всего готовить в бетономешалке.

Если ее нет, тогда замес предстоит делать в старой ванне или в ведре. Для того чтобы не вымешивать руками, можно использовать строительный миксер или дрель со специальной насадкой. После того, как раствор вылит, не забывайте удалять воздушные пустоты. Для этого бетон следует проткнуть прутом, а по опалубке постучать молотком.

Выравнивание лучше всего производить, используя правило: если не сделать небольшой уклон, то вода будет скапливаться на поверхности. Поверх дорожки укладывается полиэтиленовая пленка. Она обеспечивает определенный микроклимат, достаточный для того, чтобы на основании не появились трещины.

Через сутки необходимо проверить ровность аллеи строительным уровнем. При наличии перепадов их нужно срезать острым тесаком или топором.

Рейки, установленные ранее, при необходимости демонтируются через несколько дней, на их место устанавливается термопрокладка.

При помощи формы

При бетонировании получаются сплошные серые аллеи, которые не совсем эстетично смотрятся на современных участках. Для исправления ситуации в строительных магазинах налажена продажа специальных готовых форм.

Заливка мало чем отличается от описанной ранее заливки, но при этом ждать высыхания бетона необязательно, форма освобождается и перемещается на следующее место через 20-25 минут, благодаря этому создание дорожек происходит без задержек.

Цементную стяжку выравнивают при помощи шпателя. Утрамбовка позволяет избавиться от воздушных пустот. Если основание сделать немного закругленным, тогда вода не будет застаиваться на поверхности.

Швы между плитками засыпают либо песком, либо щебнем мелкой фракции. В ландшафтном дизайне практикуется на дорожки из формы высевать газон. Особенно увлеченные люди проливают стыки кисломолочными продуктами, после чего на поверхности появляется мох.

Некоторые дачники, посмотрев мастер-класс, пытаются сделать формы своими руками. Одни используют обручи от старых бочек, другие – деревянные бруски различных диаметров и размеров. Узорчатые формы можно изготовить из металла, прихватив материал сваркой.

Получившуюся плитку можно покрасить. Современные красящие пигменты добавляются в бетон на этапе вымешивания, благодаря этому садовые дорожки получаются ярких, насыщенных или пастельных оттенков.

Полиакриловые краски не выгорают под палящим солнцем, не обесцвечиваются после зимы. В качестве альтернативы можно купить латексные или полиуретановые краски. Еще одним вариантом, рекомендованным для внешнего окрашивания, считаются полихлорвиниловые эмали.

Перед окрашиванием поверхность очищается от пыли, грязи, старой краски и от жира. Желательно избавиться от сорняков. Трещины замазываются герметиком или акрилом. Поверхность обрабатывается грунтовкой в два слоя, причем второй слой наносится после полного высыхания первого. Окрашивание происходит в несколько этапов. Для этого используют кисточки, валики или распылитель.

Имейте в виду, что песок может повредить защитный слой, поэтому его не должно быть на окрашенной поверхности.

Мыть дорожку рекомендуется из шланга в солнечную погоду. В знойные дни бетонное основание высыхает быстрее.

Из камня

Садовое мощение известно уже несколько десятилетий. Первооткрыватели делали дорожки из гравия, щебня и из кирпича. К сожалению, при занесении грязи на такие тропинки избавиться от земли не получится, и через некоторое время семена сорных трав попадут на их поверхность и прорастут.

В последние годы все чаще стали прибегать к использованию природного камня в качестве отделочного материала. Основание подготавливают с соблюдением всех этапов, описанных выше – это и геотекстиль, и гравий, и песок, и утрамбовка.

Камень укладывается на слой из песка, для его фиксации применяется резиновая киянка. Благодаря неровности поверхности делается уклон, что обеспечивает слив воды. По бокам дорожку удерживает бордюр, а между швами засыпается цементно-песчаная смесь строительным шприцем.

Примеры дизайна

Дачные дорожки могут быть смонтированы из подручных материалов – пластиковых бутылок и автомобильных шин – это будет дешево и красиво. Подойдет для огорода и кругляк от спиленных деревьев. Проще говоря, устройство садового участка – процесс творческий, и необязательно для этого тратить большие деньги.

Наглядно о том, как сделать садовые дорожки своими руками, смотрите в следующем видео.

Как забетонировать дорожки на даче своими руками?

Аккуратно уложенные дорожки на приусадебном участке — это не роскошь, это необходимость. Наверное, не многим людям нравится ходить по глине, а потом тащить всю эту грязь в дом. Отлично, когда комфорт и эстетичность сочетаются, поэтому дорожки во дворе должны быть не только практичными, но и красивыми. Сегодня существует множество вариантов исполнения тропинок: от аккуратно уложенной брусчатки до простой бетонной ленты. Можно сочетать несколько вариантов и добиться того, что ваш участок будет выглядеть очень стильным и эффектным.

То, какими будут дорожки на приусадебном участке, решать только вам. Можно подобрать варианты в зависимости от различных параметров. К примеру, если бюджет не ограничен, можно сделать мощеные дорожки из натурального камня, если же времени мало, и хочется чего-то простого, можно сделать бетонные тропинки своими руками. Таким образом можно значительно снизить затраты. 

 

Чертеж

Для того, чтобы тропинки располагались в нужных местах, первым делом, необходимо изобразить план участка и все объекты, которые на нем присутствуют, а также обдумать все потенциальные маршруты, по которым вы будете передвигаться. Этот этап достаточно важный, поэтому на нем следует заострить свое внимание, в противном случае, в дальнейшем вы можете столкнуться с неудобствами. Примите к сведению все водосточки и наклоны, — нельзя допустить, чтобы вода скапливалась или подтапливала строения. Следует помнить и о том, что соседство с корневой системой растений, может «погубить» дорожки. Поэтому важно учитывать расстояние до деревьев.

В результате температурных перепадов бетон может увеличиваться в объемах, поэтому заранее оставьте зазоры подходящей величины между поверхностями.

Определиться с функциональным назначением дорожек необходимо также на стадии их проектирования, так как толщина бетона должна соответствовать будущим нагрузкам. Например, если тропинки предназначаются для обычных прогулок или передвижений с корзинами, наполненным фруктами, тогда слой в 7-8 см будет достаточным.

 

Инструменты и материалы, которые потребуются для заливки бетонных дорожек

Так, для того чтобы сделать бетонные дорожки своими руками, вам потребуется:

  • ✔ Деревянные дощечки, бруски, отрезки фанеры;
  • ✔ Емкость для замешивания раствора;
  • ✔ Брусок для разравнивания. Широта такого бруса должна быть немного больше ширины тропинки в конечном виде;
  • ✔ Уровень;
  • ✔ Цемент;
  • ✔ Песок;
  • ✔ Щебень;
  • ✔ Стеклянные осколки, арматура, разбитые кирпичи, камень;
  • ✔ Молот, топор, пила.

 

Приступаем к бетонированию дорожек своими руками

Границы тропинок необходимо ограничить, например, веревкой. Для этого следует забить небольшие брусочки и по ним натянуть ограничитель, который у вас имеется. Далее контурно убирается земля, не менее 12-15 см. Грунт необходимо хорошенько затрамбовать для того, чтобы бетонная смесь укладывалась ровно.

Теперь из досок формируем опалубку. Укрепить ее можно кирпичами, камнями или дощечками, в общем, использовать можно все, что найдется под рукой. Важно, чтобы опалубка не развалилась под давлением бетонной смеси. Между дощечками нужно насыпать подложку из щебенки. Сбрызгиваем водой, чтобы дорожки в дальнейшем не растрескивались. Сюда же засыпаем осколки, части арматуры, кирпичные обломки и все хорошенько утрамбовываем. Таким способом мы укрепим тропинки изнутри. 

В принципе, опалубку можно сформировать из уже готовых бордюров. Получится красивее, но и подороже.

Теперь замешиваем раствор. Стандартная пропорция – один к трем, то есть на одну долю цементной смеси приходится три доли песка. Далее заливаем все это водой, тщательно перемешивая. Не стоит готовить большое количество раствора сразу, потому как бетон потеряет свои свойства. Лучше сделать несколько замешиваний. После того, как раствор готов, необходимо залить его в опалубку и выровнять брусом до получения гладенькой поверхности. Не забывайте о том, что сквозь каждые пару метров, нужно оставлять «погодные» швы. После того, как вы зальете дорожки, последующие 24 часа необходимо смачивать их водой и накрывать пленкой, чтобы тропинки не растрескались.

Начать использование тропинок можно спустя 3-5 дней, чтобы не допустить их растрескивания. Бетонный раствор должен полностью высохнуть. Если все работы вы выполните, следуя этим простым указаниям, ваши дорожки, сделанные собственными руками, прослужат долгие годы!

Дорожки на даче из бетона


Среди всех изобретений человечества бетон, наверное, одно из самых величественных и не только в плане красоты и прочности возведенных зданий и сооружений. Здесь, прежде всего, нужно обратить внимание на то, что бетон – это один из самых доступных и простых способов постройки любых по сложности сооружений от небоскреба, до садовой дорожки.
 
Ну а раз бетон столь простое и гениальное изобретение, то его применение вполне может найти и весьма приземленное применение, например, в качестве бетонных дорожек на даче. Тем более что это сооружение может быть воздвигнуто при участии всей семьи, своими руками, при этом обычная работа по улучшению оборудования участка, может превратиться в интереснейшую авантюру с запечатленными в бетоне оттисками рук как на Аллее Звезд в Голливуде!

Почему именно бетон?

Бетонные дорожки на даче, сегодня вполне могут показаться чем-то архаичным и невыразительным, тем более, что с этим материалом довольно часто ассоциируется строго прямоугольные формы, небрежно залитыми раствором на скорую руку и слегка приглаженным в лучшем случае простым мастерком.
 
Конечно, такое отношение к этому благородному и прекрасному материалу никаких позитивных эмоций не вызывает, но это в том случае, если бетон выступает как простая необходимость сделать быстро и дешево. А вот творческий подход к работе, правильный и разумный взгляд на обычные вещи делает бетонный раствор в умелых руках отличным строительным материалом.
 
Одним из главных качеств бетона выступает возможность покорить в себе любые, абсолютно любые формы и рельефы. Этот универсальный материал, который долговечен, прост в использовании и приятно податлив в обработке. К тому же он отлично сочетается с металлом, у них одинаковый коэффициент термического расширения, а значит, они одинаково расширяются при нагревании и также сжимаются при охлаждении.
 
Сами по себе бетонные дорожки на даче должны быть не только прочными и удобно расположенными, но и иметь как минимум интересный вид, и поэтому забетонировать своими руками такое сооружение, значит, реализовать в реальности свои творческие замыслы, ведь уникальность таких дорожек будет удивительной, они будут самыми выразительными и интересными.
 
Еще одним фактор, который существенно влияет на исполнение этого проекта, выступает дешевизна и доступность основного материала – цемента. Для тех, кто решил сделать все своими руками, возможен и еще более легкий вариант – покупка готового раствора с доставкой на дачу, это во многом избавит от лишних хлопот и значительно сократит время строительства.
 
И, в конце концов, для работы с этим материалом не нужно специально изучать длинные инструкции, буквально после первого замеса емкости с раствором и появления первых мозолей и лучшие методы работы и дозировка основных компонентов будет изучена досконально. Хотя, все-таки определенные инструкции узнать придется, забетонировать дорожку, это очень большое дело, один раз – и на долгие годы!  

Бетон, все ли так просто на самом деле?

            Для тех, кто окончательно решил создать бетонные дорожки на даче самостоятельно, с использованием собственного труда, несмотря на легкость и простоту этой задачи все-таки придется ознакомиться с особенностями этого уже традиционного для дачного строительства материала, чтобы как минимум не сделать больших ошибок.
 
            Бетон, из которого заливается форма, представляет собой водный раствор основных компонентов:
  • цемента;
  • песка;
  • химических добавок.
 
Цемент, для бетона такого сооружения подбирается в зависимости от условий заливки. Для небольшого, толщиной 4-5 см, а здесь следует добавить, что такой слой может выдержать вполне солидные нагрузки даже без армирующего слоя, можно применять цемент марки М400. Садовая дорожка на даче в принципе не планируется как магистраль для многотонных грузовиков, поэтому и такой марки вполне достаточно.
 
Для более ответственных участков, например, там, где песчаный или пылеватый грунт, тем более, если рассчитывается использовать это место для стоянки автомобиля, то лучше брать цемент марки М500.
 
Цементы М400 и М500 сегодня наиболее востребованные марки в строительстве, да собственно другие марки еще нужно очень серьезно поискать, они попросту не выпускаются.
 
Основным наполнителем раствора обычно выступает песок. Чаще всего на строительных рынках предлагается или речной или карьерный песок. Особо вдаваться в качество и фракции этого материала не стоит, а вот на что стоит обратить внимание, так это на наличие дополнительных вкраплений глины, ила, земли или камней.
 
Наличие слишком большого количества этих вкраплений приводит к ухудшению качества и бетонные дорожки попросту начинают крошиться, особенно если в песке большое содержание глины.
 
Кроме песка, в классический раствор согласно инструкции, в качестве наполнителя применяется еще и гравий, щебень в качестве наполнителя может быть использован и строительный мусор, битый кирпич, остатки бетонных изделий. А вот использование химических добавок стало доступным только совсем недавно.
 
Пластификаторы, ускорители застывания, красители, применяются относительно недавно, эти изобретение строительной науки тоже нашли свое применение в индивидуальном строительстве, однако, здесь нужно быть очень внимательным и для начала просто прочесть инструкцию по применению, обычно там написано немного, но на ключевые моменты нужно обратить внимание:
  • область применения;
  • температурный режим использования;
  • время действия препарата;
  • дозировка.
 
Бетонные дорожки, как и остальные сооружения из этого материала в процессе формирования и застывания требовательны к температуре окружающего воздуха, его влажности, суточным перепадам температуры.
 
При работе с этим материалом нужно не просто сделать раствор своими руками и залить форму, нужно знать, что бетонную поверхность нужно предохранять от пересыхания и периодически увлажнять, а это хотя и не трудное задание, но весьма ответственное.
 
Работать с цементным раствором лучше в весенне-летний период, особенно когда не очень жарко, и есть возможность проследить за застыванием дорожки, бетон имеет несколько этапов набора прочности, он отчитывается начиная с 3 суток, далее 5,7, 9, 11 и так далее до 28, после этого, считать не стоит, он крепче уже не станет.

С чего начать?

Перед тем, как приступить к практическому выполнению проекта, принято сначала на бумаге сделать набросок и провести расчет основных материалов, и согласно инструкции определиться с перечнем основных работ сделать которые необходимо на разных этапах. Проще всего сделать это, зная реальные размеры участка.
 
Дальше на этапе просчета определится с материалом, который будет формировать опалубку – это будет готовая форма столь популярная сейчас в виде пластиковых форм для заливки бетона, или опалубка из деревянных элементов, или возможно, пластиковая лента садового бордюра ну, или стандартного бордюрного камня.
 
Столь пристальное отношение к выбору материала опалубки необходимо потому, что заливка будет проводиться по этой форме, и сделать потом изменения в проект будет практически невозможно. А вот сделать так, чтобы поверхность дорожки была непросто идеальной, а соответствовала определенным требованиям, уже будет очень сложно. 
 
Разметку на местности дорожки легче всего сделать с помощью обычной бельевой веревки, достаточно нескольких мотков, чтобы выложить на участке понравившуюся конфигурацию формы, и учесть все особенности, например, ширину, которая соответствовала возможности беспрепятственного движения навстречу двух взрослых людей или использования садовой тачки на двух колесах. 
 
Неплохо на этом этапе участь возможность забетонировать в нужных местах металлических прутьев или труб для установки в дальнейшем садового зонта или лавочек. Рекомендуется сразу же спланировать места прокладки электрических проводов и установки светильников, это лучше сделать сразу, чтобы потом не делать подкопы, тоннели, проколы чтобы протянуть кабель.

Съемная или несъемная опалубка?

Задаваясь вопросом как сделать дорожки на даче своими руками, вопрос съемной опалубки обычно не обсуждается, ведь чаще всего бетонные дорожки не нуждаются в особых эстетических качества, для многих достаточно, чтобы они были просто прочными, или что еще чаще бывает чтобы они просто были.
 
А вот вопрос опалубки при этом особо не стоит. Хотя правильно устроенная опалубка не только придает форму сооружению, но позволяет создать дорожку очень быстро и максимально красиво.
 
Обычно для опалубки используются деревянные доски, они укрепляются с помощью колышков и служат упором для формирования поверхности дорожки. Проблема такой опалубки заключается в том, что сделать сложные формы, например, радиусный поворот практически невозможно. Лучше и проще сделать опалубку из полос OSB разрезанного листа толщиной 8 или 10 мм отлично справятся с задачей сделать криволинейную опалубку.
 
Садовый бордюр из ПВХ ленты или просто ленты толстого пластика толщиной 3-4 мм отлично справится с задачей формирования опалубки при бетонировании. При применении пластика, достаточно установить опалубку на одном уровне и закрепить пластик, дополнительно сделав отсыпку грунтом с внешней стороны.

Материалы и инструменты

При строительстве бетонных дорожек на даче наверняка понадобятся:
  • бетономешалка;
  • лопаты, как совковая, так и штыковая;
  • лом;
  • трамбовку;
  • молоток;
  • пила;
  • топор;
  • мастерок;
  • уровень;
  • правило;
  • ведра, 2 как минимум;
  • разделительные планки.
 
Цемент, песок, щебень и пластификатор, а еще для получения цветного бетона, то и порошковый или концентрированный краситель для бетонных растворов и смей.  
 
При приготовлении раствора своими руками необходимо иметь перчатки.
 
В последующем, когда начнется процесс застывания бетонной поверхности дорожки, понадобится распылитель для увлажнения, подойдет обычный из-под моющего средства для стекол, единственное, что нужно будет промыть емкость от остатков  моющего средства.

Технология проведения работ

Бетонные дорожки на даче, которые планируются бетонировать на уровне поверхности грунта необходимо отрыть котлован и сделать гравийную подушку. Сделать это можно в следующем порядке:
  • провести трассировку;
  • снять дерн;
  • убрать грунт на глубину до 10-12 см;
  • уплотнить грунт;
  • установить опалубку вровень с поверхностью грунта;
  • засыпать подушку толщиной 3-4 см песком и уплотнить ее;
  • провести отсыпку гравийной подушки толщиной 4-6 см;
  • провести уплотнение гравия.
 
Далее, согласно инструкции подключить бетономешалку и провести замес раствора. Пропорции раствора для бетонирования цементом марки М500 лучше брать из инструкции, размещенной на упаковке. Вместе с тем, для дачи достаточно на 1 часть цемента взять 4 части песка и 4 части мелкофракционного щебня.
 
Готовый раствор смешивается вначале в виде смеси песка и цемента, а после добавления воды проводится добавление наполнителя. При самостоятельной работе использование бетономешалки значительно облегчит процесс, все-таки это легче чем мешать раствор своими руками.
 
Заливка проводится постепенно, обычно сегментами, между разделительными дощечками. Раствор высыпается из миксера бетономешалки и после уплотнения выравнивается правилом. Бетонировать необходимо раствором, имеющим довольно хорошую консистенцию, слишком жидкий раствор попросту растечется, а вот густой позволит сформировать гладкую поверхность в процессе работы правилом.   
 
Для дорожки, заливка которой производится на поверхности лучше применять готовую форму, здесь не требуется отрывка котлована. Достаточно просто снять верхний слой дерна и насыпать слой песка с последующим его уплотнением. Дальше густым раствором наполняется форма и спустя несколько минут снимается. Важным моментом здесь выступает применение пластификатора, дающего возможность застыть бетону в кратчайшие сроки.
 

автомагистралей

Бетон сыграл важную роль в строительстве системы автомагистралей между штатами США в течение последних 60 лет. Национальный фокус сместился с строительства новых автомагистралей на обслуживание и ремонт существующей сети автомагистралей.

Последние достижения в области бетонных технологий позволяют дорожным подрядчикам реконструировать национальную систему автомагистралей на 160 000 миль, чтобы продлить срок ее службы с минимальным нарушением движения.

История бетонных дорог

Первое бетонное шоссе, построенное в Соединенных Штатах, представляло собой полосу бетонного тротуара длиной 24 мили, шириной 9 футов и толщиной 5 дюймов, построенную недалеко от Пайн-Блафф, штат Арканзас, в 1913 году — через пять лет после появления на рынке модели T Ford.К 1914 году бетон был использован для покрытия дороги длиной 2 348 миль. Строительство автомагистралей получило значительный толчок два года спустя, когда президент Вудро Вильсон подписал первый закон о федеральной помощи о автомагистралях, предписывающий федеральному правительству помочь штатам финансировать строительство дорог. В 1919 году Орегон стал первым штатом, который установил налог на топливо на бензин для финансирования строительства дороги. Сегодня это все еще основной метод финансирования строительства и содержания дорог. Шоссе Пенсильвании, построенное на полосе отвода железной дороги в 1930-х годах, было первой крупной межгородской магистралью или платной дорогой в Соединенных Штатах и ​​было построено из бетона.

Благодаря значительным техническим и дизайнерским разработкам 1930-х и 1940-х годов укладка бетона стала более быстрой, менее дорогой и долговечной. Дорожные проектировщики перестали требовать от подрядчиков строительства дорог с большей толщиной по краям (бетонные дороги обычно имели толщину шесть дюймов в середине и восемь или девять дюймов по краям) и разрешили строительство с одинаковой толщиной бетона, что сэкономило время и деньги. . Проектировщики начали требовать, чтобы основания из гравия, щебня или шлака были размещены под бетонными магистралями в конце 1930-х годов, когда увеличение интенсивности движения тяжелых грузовиков вызвало перекачивание — явление, при котором бетонная плита теряет опору и трескается, как мокрая глина и Частицы почвы под ней смещаются и выкачиваются из-под плиты по ее краям.

В 1940-х годах некоторые дорожные департаменты начали использовать цементный грунт в качестве земляного полотна для автомагистралей. В это время подрядчики также изменили свой метод создания швов дорожного покрытия. Вместо того, чтобы формировать стыки, когда бетон был полностью пластичным, путем комкования его по обе стороны от стыка, подрядчики начали пилить бетон, когда он частично затвердел, чтобы создать более гладкий стык. Это изменение в процедуре помогло создать более ровные поверхности шоссе и устранило привычное ощущение водителей «неровностей» на некоторых стыках стареющих плит.

В то время на бетонном покрытии также наблюдались проблемы с образованием накипи, отслаивания или отслаивания поверхности, что, как было установлено исследованиями, является результатом циклов замораживания-оттаивания, ускоренных за счет использования противообледенительных солей. Исследования показали, что введение крошечных пузырьков воздуха в бетонную смесь может уменьшить проблему. Это привело к разработке воздухововлекающего бетона, который сейчас используется практически во всем дорожном строительстве в США. Изобретение бетоноукладчика со скользящей опалубкой в ​​1949 году стало еще одной вехой в развитии технологии укладки бетонных покрытий, поскольку это позволило дорожным бригадам укладывать широкие участки бетона непрерывно и, следовательно, гораздо более эффективно, чем раньше.Формование скольжения в настоящее время используется при строительстве дорог почти во всех штатах.

Многие считают строительство системы межгосударственных автомагистралей в 1960-х и 1970-х годах периодом расцвета бетонных покрытий и дорожного строительства в целом. Но даже когда были сформированы тысячи миль бетонных дорог, исследования и разработки продолжались, улучшая методы укладки и обслуживания бетона. В 1976 году Конгресс США признал необходимость специального финансирования обслуживания системы автомобильных дорог и одобрил федеральное финансирование программы 3R: восстановление, реабилитация и обновление покрытия.

Техника нового строительства

Несколько относительно новых методов позволяют подрядчикам по бетону эффективно восстанавливать и обновлять покрытие автомагистралей с минимальным перерывом в движении. Среди них — технология быстрого бетонирования дорожного покрытия, в которой используется бетон с высокой ранней прочностью, чтобы реконструированные дороги открывались быстрее. В то время как для обычных бетонных смесей время отверждения может составлять от пяти до 14 дней, бетон для быстрого строительства может выдержать прочность проема проезжей части за 12 часов или меньше.Хотя комбинации ингредиентов различаются, бетон с высокой ранней прочностью обычно включает более высокую долю стандартного цемента типа I по отношению к воде или содержит цемент с высокой ранней прочностью, известный как цемент типа III. Цемент типа III практически идентичен цементу типа I, за исключением того, что частицы цемента типа III измельчаются намного меньше. Более мелкие частицы цемента увеличивают площадь поверхности, позволяя цементу больше контактировать с водой в бетонной смеси, что означает более быструю гидратацию. Как правило, бетон с быстрым ходом обеспечивает хорошую долговечность, поскольку большинство этих бетонов содержат воздух и имеют относительно низкое содержание воды — факторы, улучшающие прочность и снижающие проницаемость для хлоридов или солей, что повреждает стальную арматуру и способствует ее разрушению.

Еще одна относительно новая технология, которая обещает улучшить гладкость и долговечность шоссе, — это установка дюбелей на существующее бетонное покрытие, имеющее неразрезанные стыки плит. С 1980 года стыки плит на большинстве новых бетонных дорожных покрытий в районах, где ожидается большая нагрузка, были заделаны 18-дюймовыми гладкими стальными стержнями. Дюбели перекрывают пропиленный стык между плитами тротуара и помогают переносить транспортные нагрузки с одной бетонной плиты на другую. Техника модернизации включает в себя прорезание щелей в стыках дорожного покрытия, установку стержней, заделку щелей бетонными смесями для быстрой работы и затем алмазное шлифование дороги для получения гладкой поверхности.Должностные лица Министерства транспорта в Вашингтоне — первом штате, предпринявшем крупномасштабную модернизацию дюбелей — рассчитывают продлить срок службы некоторых из 30-летних бетонных шоссе штата на 10-15 лет с использованием новой технологии.

Dover: Почему бетон гонок отличается от асфальта: скорость строительства

Один из вопросов, который вам часто задают водители и руководители экипажей в эти выходные в Дувре, — это то, как бетонная трасса влияет на гонку. Вот как это сделать:

Асфальт vs.Бетон

Бетон и асфальт — отец и сын. У них есть то, что вы и назвали бы «камнями», но профессионалы называют это «совокупностью». Заполнитель бывает самых разных типов, в зависимости от материалов, из которых сделаны камни, качества материала, размера камней и их распределения по размерам.

Бетон — это технически любая смесь горных пород и заполнителя, склеенных связующим. Тип связующего определяет свойства бетона и даже цвет.

Бетон — старейший строительный материал времен Римской империи. Причина, по которой отсутствуют только части римского Колизея и Пантеона, больше связана с людьми, чем с повреждением материалов. Сегодняшний бетон более чем в десять раз прочнее, чем версия, разработанная римлянами.

Самым распространенным вяжущим в бетоне, используемом для дорог, автостоянок и тротуаров, является портландцемент. Портландцемент (и его близкие родственники) представляют собой смеси известняка и глины, которые измельчаются в порошок и нагреваются до температуры более 2700 градусов по Фаренгейту.Это та форма, в которой вы его покупаете. Чтобы использовать, вы восстанавливаете сухой порошок водой, и отдельные зерна образуют связи гидрата силиката кальция (C-S-H), которые образуют очень прочный клей.

Асфальт — это тип бетона, в котором используется битум — черный смолистый материал — чтобы скрепить все вместе. Типичный состав асфальта — 80% заполнителя, 15% связующего и 5% воздушных пустот. Битум образуется из самых тяжелых компонентов сырой нефти и имеет консистенцию патоки (поэтому перед использованием его необходимо нагреть).Поскольку битум получают из нефти, цена на асфальт зависит от цены на нефть.

Но что лучше?

Как и в случае с большинством «что лучше», ответ зависит от того, для чего вы его используете. Основное различие между асфальтом и бетоном заключается в жесткости двух материалов и в том, как они распределяют нагрузку на основание, на которое они уложены. Чем жестче тротуар, тем больше нагрузка распределяется по поверхности, когда по ней движется что-то вроде автомобиля.

Асфальт, который является более гибким (по сравнению с бетоном), передает более высокие и сосредоточенные нагрузки на основание, как показано ниже. Распределение напряжений нарисовано красным. Бетон распределяет напряжение на большую площадь, в то время как асфальт передает напряжение на более узкую область. Более узкая область и такая же нагрузка означает, что напряжение более сконцентрировано.

Поскольку бетон прочнее, асфальт должен быть толще, чтобы иметь такую ​​же жесткость. Однако у асфальта есть преимущество в том, что его гибкость позволяет ему расширяться и сжиматься при изменении температуры с меньшим растрескиванием.Тем не менее, бетон служит на 10-15 лет дольше асфальта.

Асфальт — традиционный материал для гоночных покрытий с твердым покрытием. Только три трассы Sprint Cup сделаны из бетона: Дувр, Мартинсвилл и Бристоль. Их объединяет то, что все они представляют собой рельсы длиной в одну милю или меньше со значительными банковскими операциями. (Хорошо — вы можете не рассматривать 12-градусный крен в Мартинсвилле как «значительный», но именно эти 12 градусов являются причиной того, что углы бетонные, а остальная часть трассы — асфальт. Напряжение на тротуаре в углах потребовало замены оригинала асфальт с бетоном.)

Дувр — это одна миля с 24-градусной банковской системой, а Бристоль — чуть больше полумили с 24-28-градусной банковской системой. Крутые крены и крутые повороты усложняют поддержание хорошего гоночного состояния на асфальте. Наличие бетона также придает трассе уникальный характер, а также дает возможность установить на улице действительно классную статую монстра.

Как бетон меняет гонки

Уровень захвата

Уровень сцепления асфальта и бетона может сильно отличаться в зависимости от множества факторов.Бетон по своей природе более зернистый, и на его поверхность можно нанести рисунок для лучшего сцепления. Водители называют неровности асфальта большими и волнистыми, а неровности бетона — более вибрационными. Бетон обычно нужно укладывать секциями, а это значит, что у вас могут быть такие же неровности, как между плитами на тротуаре. На картинке слева показан вид поверхности Дувра в Google Планета Земля, и вы можете видеть отдельные плиты.

Сцепление на асфальтовой дорожке зависит от типа используемого заполнителя, степени износа и характера битума.

Например, у Атланты очень шероховатая поверхность, потому что битум изнашивается быстрее, чем заполнитель, как я показал справа. При первой укладке асфальтовой дорожки поверхность очень ровная. По мере того, как битум изнашивается, обнажаются верхние части самого верхнего слоя заполнителя. Острые края агрегата изнашиваются из-за трения шин о камни, но выступающий агрегат обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. В конце концов, достаточное количество битума изнашивается, и агрегат начинает выходить, что снижает прочность сцепления гусеницы и требует повторного укладки.

Бетон не изнашивается так быстро, как асфальт, поэтому сцепление с дорогой не меняется в течение длительного времени.

Свет и тепло

Вы бы поверили, что цвет трассы имеет большое значение в ее движении?

Свет имеет диапазон длин волн от менее миллиардных долей метра до более чем миллиардов метров. Наши глаза улавливают очень и очень малую часть этого электромагнитного излучения в нанометровом (миллиардном) диапазоне.Длина волны от красного до фиолетового составляет от 800 до 400 нанометров. Свет от Солнца содержит широкий диапазон длин волн, включая ультрафиолетовый свет (УФ) (длина волны меньше, чем видимый свет), все цвета радуги и большое количество инфракрасного (ИК) излучения.

Наши глаза не обнаруживают ультрафиолетовый или инфракрасный свет — мы видим смесь всех цветов света вместе, что дает белый цвет. Искусственный свет (например, флуоресцентный) генерирует другую смесь длин волн, поэтому он выглядит иначе, чем солнечный свет.

Вы видите цвета объектов, потому что все материалы поглощают одни длины волн (цвета) света и отражают другие. Когда свет попадает на красный объект, как я показал слева, все цвета, кроме красного, поглощаются, и в глаза попадает только красный свет.

Белые поверхности отражают широкий спектр длин волн и поглощают очень небольшую часть спектра. Свет, падающий на белую поверхность, отражается обратно в наши глаза, и широкий спектр длин волн мы воспринимаем как «белый».У черного все наоборот: черный поглощает множество волн разной длины, поэтому очень мало отражается назад в наши глаза, и мы становимся черными.

Помимо видимого света, спектр солнечного излучения включает вышеупомянутые ультрафиолетовые и инфракрасные волны. Инфракрасное излучение имеет более длинные волны, чем красный свет. Мы этого не видим — мы ощущаем это как тепло. Вы заметите, что лампы, которые они используют для подогрева пищи, всегда светятся красным светом: они излучают видимый свет, но в основном излучают тепло.Вы никогда не увидите, как синий свет согревает еду.

Как все это относится к гоночному автомобилю?

Положите лист черной и белой бумаги на солнце и пощупайте их поверхности через несколько часов. Черная бумага поглощает много солнечного излучения и сильно нагревается. Белая бумага не поглощает столько солнечной энергии (хотя и поглощает часть), поэтому остается относительно прохладной. Если измерить температуру трассы в ходе гонки, она может измениться на десятки градусов в зависимости от погоды.

Одним из следствий изменения температуры является то, насколько сильно нагреваются шины. Если угол наклона гусеницы составляет 60 градусов против 120 градусов по Фаренгейту, это вызывает очень заметные изменения в сцеплении. Но что еще более важно, битум (связующее в асфальте) — это нефтепродукт. При повышении температуры масла в битуме нагреваются и делают гусеницу более скользкой. Портландцемент — это измельченные породы, которые (в сухом состоянии) совсем не скользкие.

В результате бетонная трасса не меняется в течение гонки почти так же сильно, как асфальтовая трасса.Руководители экипажей говорят, что на трассе в Дувре легче «идти в ногу», потому что изменения температуры в ходе гонки не так сильно меняют гоночное покрытие для бетона, как для асфальтовых трасс.

Природа трения

Есть два типа трения. Первый, называемый абразивным трением, вы узнали в школе. Это тип трения между наждачной бумагой о деревянный брусок. Второй тип (о котором я никогда не знал, пока не написал The Physics of NASCAR ) — это адгезионное трение, которое представляет собой липкость трека на молекулярном уровне в сочетании с липкостью шин на молекулярном уровне.Тепло, выделяемое шинами, делает верхний слой трассы липким. Внешний слой шины также становится липким, в результате возникает эффект, очень похожий на прилипание жевательной резинки к обуви на горячем тротуаре. Липкость гусеницы сочетается с липкостью шин на микросекунды и препятствует движению вперед. Это хватка.

Природа адгезионного трения по асфальту сильно отличается от трения по бетону, потому что эти два материала очень разные. Бетон имеет гораздо меньшее адгезионное трение.Это не так сильно меняет уровень сцепления (потому что абразивное трение другое), однако имеет большое значение в том, что происходит, когда вы теряете сцепление. Подумайте о том, как приклеить гирю к дереву с помощью жевательной резинки. Поверхность асфальта была бы действительно липкой, а бетонная поверхность была бы высохшей, не очень липкой. Если повернуть древесину так, чтобы поверхность была вертикальной, более липкая резинка будет держаться лучше.

Говоря о гоночном автомобиле, Марк Мартин отметил:

«… когда теряешь сцепление с бетонной поверхностью, возникает ощущение, будто тебя только что оторвали от веревки.Это потрясающе. Это похоже на потерю половины сцепления с дорогой, а не на 20 или 30 процентов, которые вы теряете на асфальте ».

Вся интуиция водителей, развивающаяся на асфальте, которая составляет подавляющее большинство треков NASCAR, оказывается под угрозой, когда они едут по бетону.

Итак, вот оно — не обязательно лучше или хуже, просто другое.

Похожие сообщения

Вопросы и ответы: Почему выбросы цемента имеют значение для изменения климата

Если бы цементная промышленность была страной, она была бы третьим по величине источником выбросов в мире.

В 2015 году он произвел около 2,8 млрд тонн CO2, что эквивалентно 8% от общемирового объема — больше, чем у любой другой страны, кроме Китая или США.

Использование цемента будет расти, поскольку глобальная урбанизация и экономическое развитие увеличивают спрос на новые здания и инфраструктуру. Наряду с другими частями мировой экономики цементной промышленности необходимо будет резко сократить выбросы, чтобы достичь целей Парижского соглашения по температуре. Однако пока достигнут лишь ограниченный прогресс.

Снижение выбросов от цемента. Инфографика Розамунд Пирс для Carbon Brief.

Что такое цемент?

Цемент используется в строительстве для связывания других материалов. Его смешивают с песком, гравием и водой для производства бетона, самого широко используемого строительного материала в мире. Ежегодно используется более 10 миллиардов тонн бетона.

Промышленным стандартом является портландцемент. Он был изобретен в начале 1800-х годов и назван в честь строительного камня, широко использовавшегося в то время в Англии.Сегодня он используется в 98% бетона во всем мире, при этом ежегодно производится 4 миллиарда тонн.

Производство портландцемента, который действует как связующее, является важным этапом в производстве портландцемента. Известняк (CaCO3) «кальцинируется» при высоких температурах в цементной печи с образованием извести (CaO), что приводит к выбросу углекислого газа. В целом происходит следующая реакция:

Почему цемент выделяет столько CO2?

Около половины выбросов цемента — это технологические выбросы, возникающие в результате вышеуказанной реакции.Это основная причина, по которой выбросы цемента часто трудно сократить: поскольку этот CO2 выделяется в результате химической реакции, его нельзя устранить путем замены топлива или повышения эффективности.

Еще 40% выбросов цемента происходит от сжигания ископаемого топлива для нагрева обжиговых печей до высоких температур, необходимых для этого процесса обжига. Последние 10% выбросов приходятся на топливо, необходимое для добычи и транспортировки сырья.

Таким образом, выбросы цемента в значительной степени зависят от доли клинкера, используемого в каждой тонне цемента.Вид топлива и эффективность оборудования, используемого при производстве клинкера, также имеют значение.

Между тем, согласно прогнозам, в ближайшие 40 лет площадь зданий в мире удвоится. Это означает, что производство цемента должно вырасти примерно до 5 миллиардов тонн к 2030 году, что на 25% больше, чем сегодня, и в четыре раза превысит уровень 1990 года.

Таким образом, одного повышения эффективности будет недостаточно для значительного сокращения выбросов в этом секторе.

Какие страны имеют высокие выбросы цемента?

Китай, безусловно, является крупнейшим производителем цемента, за ним с большим отрывом следуют Индия и страны ЕС вместе взятые, как показывает график ниже из недавнего отчета Chatham House.Три четверти производства цемента с 1990 года приходилось на Китай, где в период с 2011 по 2013 год было использовано больше цемента, чем в США за весь ХХ век.

Производство цемента и выбросы с 2010 по 2015 год. Источник: Анализ Olivier et al. (2016) от Chatham House.

В Китае также наблюдается высокий уровень производства цемента в расчете на душу населения, поскольку он переживает быструю урбанизацию, когда многие люди переезжают в высотные или малоэтажные здания из цемента. Однако потребление в Китае может быть близким к стабилизации.

Напротив, потребление в Индии должно значительно возрасти, поскольку она, в свою очередь, быстро урбанизируется и строит инфраструктуру. Ожидается, что наибольший рост в будущем произойдет в Индии и на других развивающихся рынках.

Мужчина поднимает поддон с цементом на строительные леса, Пенджаб, 2011 г. Фото: imageBROKER / Alamy Stock Photo.

По данным Chatham House, в Европе существующие печные мощности способны удовлетворить будущий спрос на цемент. Он добавляет, что европейские производители цемента также являются одними из самых передовых в использовании альтернативных видов топлива.Однако более старое оборудование отстает от Индии и Китая по энергоэффективности.

Аналогичным образом, США, четвертый по величине потребитель цемента, отстают от других крупных производителей по показателям энергоэффективности и соотношению клинкера.

Снизились ли выбросы цемента?

По данным Chatham House, средняя интенсивность выбросов CO2 при производстве цемента — выбросы на тонну произведенной продукции — снизилась на 18% во всем мире за последние несколько десятилетий. Однако выбросы в секторе в целом значительно выросли, а с 1990 года спрос увеличился втрое.

На данный момент прогресс достигнут в трех основных областях. Во-первых, более эффективные печи для обжига цемента сделали производство менее энергоемким. Это может еще больше улучшиться: среднее глобальное потребление энергии на тонну цемента по-прежнему примерно на 20% выше, чем производство с использованием современных наилучших доступных технологий и практики.

Во-вторых, использование альтернативных видов топлива также снизило выбросы — например, использование биомассы или отходов вместо угля. По словам Chatham House, это особенно актуально в Европе, где сейчас около 43% потребления топлива приходится на альтернативные виды топлива.

В-третьих, сокращение доли портландского клинкера в цементе также привело к сокращению выбросов. По данным Chatham House, цемент с высоким содержанием смеси может снизить выбросы на килограмм до четырех раз. Клинкер можно заменить другими цементоподобными материалами, включая отходы от сжигания угля и сталеплавильного производства. Однако это может повлиять на свойства цемента, поэтому подходит только для некоторых конечных применений.

Среднее мировое соотношение клинкера (клинкер: цемент) упало до 0,65 в 2014 году с большим диапазоном от 0.57 в Китае до 0,87 в Евразии.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), после нескольких десятилетий прогресса удельный вес цемента в цементе с 2014 по 2016 год мало изменился. Это связано с тем, что повышение энергоэффективности было компенсировано небольшим увеличением доли клинкера, говорится в сообщении.

Тем не менее, общие выбросы цемента в последние годы не изменились или снизились, так как спрос в Китае стабилизировался.

BioMason использует бактерии для выращивания цементных кирпичей, которые, по ее словам, могут связывать углерод.Предоставлено: bioMASON, Inc.

.

Насколько можно сократить выбросы цемента?

МЭА и отраслевая инициатива по устойчивому развитию цемента (CSI) недавно выпустили новую дорожную карту с низким уровнем выбросов углерода, показывающую, как они считают, что выбросы могут быть сокращены в соответствии со сценарием «2C» и сценарием «ниже 2C». Дорожная карта предполагает, что к 2050 году спрос на цемент вырастет на 12-23%.

Для сценария 2 ° C — в соответствии с 50% -ной вероятностью ограничения роста глобальной температуры до 2 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями к 2100 году — в дорожной карте говорится, что необходимо сокращение выбросов цемента на 24%.(Стоит отметить, что это не соответствует Парижскому соглашению, которое требует, чтобы повышение температуры оставалось как минимум «значительно ниже» 2 ° C.)

Дорожная карта основана на четырех направлениях действий по сокращению выбросов.

Три из них — это стратегии, которые ранее использовались цементной промышленностью для ограничения выбросов, а именно: повышение энергоэффективности, топливо с низким уровнем выбросов и более низкое соотношение клинкера.

Например, дорожная карта устанавливает целевой средний глобальный коэффициент клинкера, равный 0.60 к 2050 году по сравнению с 0,65. Это серьезная проблема: Chatham House отмечает, что к 2050 году ему потребуется примерно на 40% больше заменителей клинкера, чем сегодня, в то время, когда доступность традиционных заменителей — летучей золы и доменного шлака -, вероятно, начнет падать.

Четвертая область — «инновационные технологии», что по сути является сокращением для сокращения выбросов с помощью улавливания и хранения углерода (CCS). Это еще не использовалось в цементной промышленности (испытания стержней), но дорожная карта предполагает, что интеграция CCS в цементном секторе достигнет коммерческого внедрения к 2030 году.Неуверенность в возможности быстрого наращивания масштабов CCS и его высокая стоимость являются основными препятствиями на пути его использования для сокращения выбросов бетона.

На диаграмме ниже показан анализ Chatham House дорожной карты цемента МЭА и CSI. Красная пунктирная линия показывает сокращение выбросов на 24% в соответствии со сценарием 2C (2DS) к 2050 году.

Способы сокращения выбросов цемента, ведущие к «парижскому» пути. Показаны три сценария: «сценарий эталонной технологии» (RTS), «сценарий 2C» (2DS) и «сценарий за пределами 2C» (B2DS).Источник: Анализ Chatham House Технологической дорожной карты IEA и CSI (2018).

В дорожной карте также изложен сценарий «за пределами 2C» (B2DS; фиолетовая пунктирная линия выше), в соответствии с которым потребуется гораздо большее сокращение выбросов на 60%. В этой дорожной карте говорится, что доля общих выбросов CO2 от цемента, улавливаемых CCS, должна увеличиться более чем вдвое по сравнению со сценарием 2C, до 63% в 2050 году. Он отмечает, что этого «будет сложно достичь».

Chatham House также отмечает, что потребуется более резкое сокращение, «если предположения о вкладе технологий CCS окажутся оптимистичными».Там написано:

«Переход за пределы 2DS потребует преобразовательных действий в отношении замещения клинкера, новых цементов и CCS, а также внедрения ряда подходов со стороны спроса за пределами сектора для снижения общего потребления. Они также становятся более важными, если CCS окажется слишком сложным для масштабирования ».

Могут ли «новые» цементы сократить выбросы?

Некоторые компании изучали «новые» цементы, которые полностью исключают необходимость в портлендском клинкере. Если бы они могли соперничать с портландцементом по стоимости и характеристикам, они бы предложили способ значительного сокращения выбросов.

Однако ни один из них еще не получил широкого коммерческого использования и в настоящее время используется только в нишевых приложениях. Более того, инновации в этом секторе, как правило, сосредоточены на постепенных изменениях, как показывает глобальный патентный поиск Chatham House, с ограниченным вниманием к новым цементам.

Цементы на основе геополимеров, например, были объектом исследований с 1970-х годов. В них не используется карбонат кальция в качестве ключевого ингредиента, они затвердевают при комнатной температуре и выделяют только воду. Zeobond и banahUK входят в число фирм, производящих их, и обе заявляют о сокращении выбросов примерно на 80-90% по сравнению с портландцементом.

Есть также несколько фирм, разрабатывающих цементы с углеродным отверждением, которые поглощают CO2, а не воду, по мере затвердевания. Если абсорбция CO2 может быть выше, чем CO2, выделяемый во время их производства, цементы потенциально могут использоваться в качестве поглотителя углерода.

Шлакоблок Solidia Concrete ™. Кредит: Solidia

Американская фирма Solidia, например, утверждает, что ее бетон выделяет до 70% меньше CO2, чем портландцемент, включая этот этап секвестрирования. В настоящее время компания сотрудничает с крупным производителем цемента LafargeHolcim.

Точно так же британский стартап Novacem — дочернее предприятие Имперского колледжа Лондона — заявил в 2008 году, что замена портландцемента его «углеродно-отрицательным» продуктом позволит отрасли стать чистым поглотителем выбросов CO2. Однако фирме не удалось собрать достаточно средств для продолжения исследований и производства.

Другие фирмы используют совершенно другие материалы для производства цемента. Стартап Biomason из Северной Каролины, например, использует бактерии для выращивания цементных кирпичей, которые, по его словам, не менее сильны, чем традиционная кладка и улавливают углерод.

В таблице ниже, предоставленной Chatham House, обобщены этапы развития нескольких альтернативных технологий производства цемента.

Цементы низкоуглеродистые на разных этапах инновационного цикла. Источник: Chatham House (2018).

Какие препятствия на пути к низкоуглеродистому цементу?

Есть несколько причин, по которым низкоклинкерные или новые цементы до сих пор не получили широкого распространения.

Эти технологии менее апробированы, чем портландцемент, который веками использовался в строительстве.Это приводит к сопротивлению со стороны потребителей цемента, особенно в секторе, который по очевидным причинам склонен ставить безопасность во главу угла. Многие из этих новых технологий также недостаточно развиты, чтобы получить широкое распространение.

Альтернативы также имеют более ограниченное применение, что означает, что может не быть единственной замены портландцементу. Поэтому их использование означало бы отход от предписывающих стандартов. В настоящее время почти все стандарты, нормы проектирования и протоколы испытаний цементных вяжущих и бетона основаны на использовании портландцемента, отмечает Chatham House.Добавляет:

«Новые подходы и особенно новые отраслевые стандарты требуют длительного обсуждения и тестирования. Например, для утверждения и внедрения нового стандарта в ЕС могут потребоваться десятилетия ».

Однако недавние достижения в испытании материалов для бетона могут позволить лучше понять его химический состав, что даст больше уверенности для корректировки отраслевых стандартов.

Альтернативные цементы также должны иметь возможность конкурировать с портландцементом по стоимости, особенно в отсутствие сильного нормативного или политического давления, такого как цены на углерод.Но переход может потребовать инвестиций в новое оборудование или более дорогие материалы, которые могут окупиться через несколько лет, говорит Chatham House.

Доступ к достаточному количеству сырья, необходимого для производства некоторых цементов, также является важным фактором. Например, доступность летучей золы — побочного продукта сжигания угля и одного из наиболее часто используемых заменителей клинкера — уменьшается по мере закрытия угольных электростанций.

Можно ли снизить спрос на цемент?

Снижение спроса на цемент также может помочь ограничить выбросы, особенно в развивающихся странах.Например, Chatham House подчеркивает, как в городских конструкциях, основанных на системе «капиллярной сети» и идущих вместо автомобилей, можно использовать на треть меньше бетона. Точно так же принципы готических соборов были использованы для проектирования современных бетонных полов, которые на 70% легче обычных.

Использование концепции «экономики замкнутого цикла», позволяющей повторно использовать модульные части зданий, также может сыграть свою роль, равно как и продление срока службы инфраструктуры. Китай, например, подвергся критике за строительство новых некондиционных зданий, которые могут простоять только 25–30 лет, прежде чем будут снесены.

Бетонные ступени, образующие часть морской стены и морской защиты на пляже Блэкпул. Предоставлено: Manor Photography / Alamy Stock Photo.

Бетон в зданиях также можно заменить древесиной, что потенциально позволяет улавливать и хранить CO2. Некоторые новые виды инженерной древесины, например, поперечно-клееный брус, открывают больше возможностей для строительства. Однако экономия углерода при использовании в зданиях древесины, а не стали и бетона, не гарантируется.

Старый бетон также можно измельчить и повторно использовать в таких проектах, как дорожные работы.Однако бетон потеряет свои связывающие свойства, если не будет произведен новый клинкер.

Регулируются ли выбросы цемента?

Цемент часто считается слишком сложным для декарбонизации, наряду с другими секторами, такими как авиация и сталь. Как отмечалось в одном из недавних отчетов, если выбросы цемента вообще упоминаются в публичных дебатах, «обычно следует отметить, что с ними мало что можно сделать».

В результате цементная промышленность столкнулась с меньшим политическим и коммерческим давлением по сравнению с энергетическим сектором, сказал Феликс Престон Carbon Brief.Престон — старший научный сотрудник Chatham House и соавтор отчета по цементу. Он говорит, что в этом секторе по-прежнему доминирует горстка крупных фирм, контролирующих значительную часть рынка. Престон добавляет:

«[Эти фирмы] часто являются доминирующими или очень влиятельными в географическом регионе, а также на мировой арене. Я думаю, что из-за этого было трудно — и до сих пор трудно — добиваться радикальных перемен. Они не обязательно видят немедленный стимул к амбициозным действиям.”

ЕС считает, что цемент подвергается значительному риску утечки углерода, что означает, что он получает бесплатные разрешения в Системе торговли выбросами ЕС (EU ETS). В преддверии реформ EU ETS 2017 года комитет по окружающей среде Европейского парламента (ENVI) безуспешно предложил прекратить это бесплатное распределение. По словам Chatham House, введение минимальных цен на углерод, которое рассматривается в нескольких странах-членах ЕС, может повлиять на сектор.

Китайская ETS, как ожидается, будет расширяться за счет цемента, но будет охватывать только энергетический сектор на первом этапе.

Принимает ли цементная промышленность меры?

В рамках CSI производители, на которые приходится 30% мирового производства цемента, около двух десятилетий работали вместе над инициативами в области устойчивого развития, включая сокращение выбросов. На Парижской конференции по климату группа объявила о планах сократить свои коллективные выбросы на 20-25% к 2030 году. Это будет уровень амбиций, аналогичный описанному выше сценарию «ниже 2 ° C».

Всемирная цементная ассоциация (WCA) тем временем разрабатывает «План действий по изменению климата», который будет опубликован в конце этого месяца.Современные технологии могут обеспечить только половину экономии CO2, необходимой для достижения цели 2C Парижского соглашения, как недавно предупредила АВП на своем «Форуме по глобальному изменению климата» в Париже. Членская база АВП составляет более миллиарда тонн годовой мощности по производству цемента.

Всемирная цементная ассоциация (WCA) призывает членов отрасли активизировать усилия по быстрому и масштабному внедрению новых технологий, чтобы сократить выбросы CO2, чтобы эффективно помочь в борьбе с изменением климата.#cement #sustainability #ClimateAction https://t.co/RUgEzIF1DC pic.twitter.com/PQHbl1EBT7

— World Cement Assoc. (@WorldCemAssoc) 5 июля 2018 г.

Недавно созданная Глобальная ассоциация цемента и бетона (GCCA) также хочет улучшить экологические показатели этого сектора. Он должен приступить к работе по устойчивому развитию, проделанной CSI в январе 2019 года.

Несколько цементных фирм также уже ввели внутреннюю цену на углерод или планируют ее ввести.

Линии публикации из этой истории

Низкоуглеродистый цемент может помочь в борьбе с изменением климата

Бетон, наиболее широко используемый искусственный материал, формирует большую часть нашего построенного мира. По данным лондонского аналитического центра Chatham House, производство одного из его ключевых компонентов, цемента, создает значительное, но недооцененное количество углекислого газа, производимого человеком: до 8 процентов от общемирового количества.Было сказано, что если бы производство цемента было страной, она была бы третьим по величине источником выбросов после Китая и США. В настоящее время ежегодно производится четыре миллиарда тонн цемента, но из-за растущей урбанизации ожидается, что эта цифра вырастет до пяти. млрд тонн в ближайшие 30 лет, сообщает Chatham House. Выбросы от производства цемента возникают из-за ископаемого топлива, используемого для выработки тепла для образования цемента, а также из-за химического процесса в печи, который превращает известняк в клинкер, который затем измельчается и соединяется с другими материалами для производства цемента.

Хотя строительная отрасль обычно устойчива к изменениям по ряду причин, в том числе безопасности и надежности, необходимость уменьшить ее вклад в изменение климата вполне может ускорить разрушение. В 2018 году Глобальная ассоциация цемента и бетона, на долю которой приходится около 30 процентов мирового производства, анонсировала первые в отрасли Руководящие принципы устойчивого развития, набор ключевых показателей, таких как выбросы и использование воды, предназначенных для отслеживания улучшений производительности и обеспечения их прозрачности.

Тем временем используются различные подходы с низким уровнем выбросов углерода, некоторые из которых уже применяются на практике. Стартап Solidia в Пискатауэе, штат Нью-Джерси, использует химический процесс, лицензированный Университетом Рутгерса, который сокращает 30 процентов углекислого газа, обычно выделяемого при производстве цемента. В рецепте используется больше глины, меньше известняка и меньше тепла, чем в обычных процессах. CarbonCure в Дартмуте, Новая Шотландия, хранит углекислый газ, уловленный в результате других промышленных процессов, в бетоне в результате минерализации, а не выбрасывает его в атмосферу в качестве побочного продукта.Компания CarbiCrete из Монреаля полностью бросает цемент в бетон, заменяя его побочным продуктом производства стали, называемым стальным шлаком. Norcem, крупный производитель цемента в Норвегии, стремится превратить один из своих заводов в первый в мире завод по производству цемента с нулевым уровнем выбросов. Объект уже использует альтернативные виды топлива из отходов и намеревается добавить технологии улавливания и хранения углерода, чтобы полностью удалить выбросы к 2030 году.

Кроме того, исследователи включают бактерии в состав бетона для поглощения углекислого газа из воздуха и улучшения его свойств.Стартапы, занимающиеся «живыми» строительными материалами, включают BioMason в Роли, Северная Каролина, которая «выращивает» цементоподобные кирпичи, используя бактерии и частицы, называемые заполнителем. И в нововведении, финансируемом DARPA и опубликованном в феврале в журнале Matter , исследователи из Университета Колорадо в Боулдере использовали фотосинтетические микробы, называемые цианобактериями, для создания бетона с низким содержанием углерода. Они инокулировали песчано-гидрогелевый каркас бактериями для создания кирпичей, способных самостоятельно залечивать трещины.

Эти кирпичи не могут заменить цемент и бетон во всех современных областях применения. Однако когда-нибудь они могут заменить легкие несущие материалы, такие как те, которые используются для брусчатки, фасадов и временных конструкций.

Дома, закрытые ставнями, расцветают цементные заводы вдоль нового китайского Шелкового пути

Бренда Гох, Мария Гордеева

ХАНЧЖОУ, Китай / ШИЭЛИ, Казахстан (Рейтер) — В ветреной степи на юго-западе Казахстана, новый цементный завод, поддерживаемый Китаем на окраине деревни Шиели стоит как сверкающий символ индустриализации некоторых центральноазиатских стран.

Общий вид цементного завода, построенного совместно китайской Gezhouba Group и казахстанской корпорацией DANAKE во время церемонии открытия на окраине села Шиели на юге Казахстана 11 декабря 2018 года. Снимок сделан 11 декабря 2018 года. REUTERS / Мария Гордеева

«Нам нужен тампонажный цемент для нефтяной и урановой промышленности, — сказал Евгений Ким, заместитель губернатора Кызылординской области, где расположен завод.

«Этот завод надо было построить намного раньше.Если это будет необходимо, мы расширим его », — сказал он Reuters в кулуарах церемонии открытия в декабре, которая транслировалась в прямом эфире в столице Казахстана Астане, где проводилось общенациональное мероприятие по презентации некоторых из новейших проектов страны Президенту Нурсултану. Назарбаева держали.

Построенный совместно Gezhouba Group и казахстанской корпорацией DANAKE, завод является иллюстрацией того, как Китай использует свою инициативу «Один пояс, один путь», чтобы изменить свое производственное присутствие далеко за пределы своих границ, изменяя при этом отрасли промышленности.

Но на фоне повышенного внимания к проекту «Пояс и путь» — разрастающемуся инфраструктурному плану, призванному стимулировать торговлю вдоль нового «Шелкового пути», связывающего Азию с Европой, Ближним Востоком и за его пределами, — другие говорят, что Китай использует инициативу для экспорта избыточных производственных мощностей, особенно в отраслях, сильно загрязняющих окружающую среду.

В то время как это движение побудило китайских корпоративных гигантов искать зарубежный бизнес, некоторые опасаются, что эта тенденция может исказить региональную экономику и усилить их зависимость от китайских денег.

ВЫЕЗЖАЕТ

Китай заявляет, что четырехлетняя инициатива «Один пояс, один путь», подписанная президентом Си Цзиньпином, является «беспроигрышной» возможностью, которая помогает другим странам модернизировать свои транспортные и инфраструктурные связи, одновременно увеличивая собственную торговлю. .

Китайские власти также предложили это в качестве возможного решения проблем с избыточными производственными мощностями, наследием миллиардов долларов, которые они вложили в инфраструктурные проекты, чтобы выдержать глобальный финансовый кризис 2008/09 г., что позволяет компаниям переместиться в те области, где спрос все еще может сохраняться. расти.

По словам руководителей отрасли и аналитиков, эта идея была реализована компаниями в самых разных отраслях, от стали до цемента и угля, что кардинально изменило мировые производственные карты.

«Каждую неделю появляются новости о новом цементном заводе в регионе Содружества Независимых Государств или в Азии, который строится (китайцами)», — сказал Ралука Серсел, сотрудник консалтинговой компании CW Group, которая анализирует рынок цемента.

Сотни цементных заводов были закрыты в Китае из-за борьбы с загрязнением, согласно государственным СМИ, и Китайская цементная ассоциация заявляет, что страна стремится к 2020 году ликвидировать около 400 миллионов тонн производственных мощностей — примерно одну десятую от общего объема. .По данным отраслевому изданию Global Cement.

Бетонные планы GRAPHIC-China — tmsnrt.rs/2RywR1U

Они также строят больше заводов от имени западных производителей цемента, таких как LafargeHolcim и HeidelbergCement, сказал Дэвид Перилли, редактор Global Cement.

По словам руководителей, у этих китайских фирм не было такого зарубежного присутствия десять лет назад.

Gezhouba стремится использовать новые возможности, — сказал Ли Цзиньцин, генеральный менеджер дочерней компании китайской фирмы Shieli.

«У нас 17 цементных заводов в Китае, это наш первый здесь», — сказал он. «Мы планируем построить больше заводов в Средней Азии и Казахстане, на западе Казахстана .. Все будет зависеть от рынка».

ПЕРЕГРУЗКА

Китай за последние пять лет установил, что компании должны использовать передовые технологии защиты от загрязнения, чтобы соответствовать повышенным стандартам для производства материалов, таких как цемент, и запретил новые цементные мощности, кроме проектов, которые считаются «абсолютно необходимыми». ».

Заводы также вынуждены останавливать производство при высоком уровне загрязнения.

Shangfeng Cement из Ханчжоу — еще одна китайская компания, которая стремится расширить свое присутствие, строя заводы в Кыргызстане и Узбекистане.

«Ситуация с избыточными производственными мощностями в Китае стала очень серьезной … вот почему мы думали о поездке в страны, расположенные вдоль пояса и пути», — сказал Reuters вице-президент компании Цюй Хуэй.

«Китай в настоящее время может производить более 3 миллиардов тонн цемента, но есть спрос только на 2.2 миллиарда тонн в реальности ».

Shangfeng также получил льготный кредит в размере 68 миллионов долларов от Экспортно-импортного банка Китая на строительство своей первой зарубежной производственной линии, предложение было сделано в рамках инициативы «Пояс и путь», сказал он.

«Утверждение было сделано очень быстро, и правительство действительно поддержало», — сказал он.

Китайские компании заявляют, что заводы, которые они строят за рубежом, используют новейшие технологии, оснащены необходимыми фильтрами и соответствуют местным экологическим нормам.

Однако экологические группы говорят, что экспорт проблем загрязнения, которые преследовали стремительную индустриализацию Китая, вызывает озабоченность.

«В большинстве стран, в которые китайские компании обращаются за инвестициями в промышленность, очень низкие стандарты выбросов и экологические стандарты, а также их соблюдение», — сказал Лаури Мюллювирта, ведущий аналитик отдела глобального загрязнения воздуха Гринпис.

«Это определенно вызывает беспокойство, что они происходят в этом нормативном вакууме».

В Казахстане нет единых национальных стандартов загрязнения, подобных тем, которые действуют в Европейском Союзе и Китае, согласно местной кампании «Ассоциация практикующих экологов», и не отслеживаются выбросы ртути из цементных печей.

«Учитывая эти различия в стандартах загрязнения в Китае и Казахстане, Китаю может быть выгодно перевести цементные заводы — в рамках проекта« Один пояс, один путь »- в Казахстан, который имеет богатые залежи карбонатов и кремнезема, используемых в качестве сырья для цемента», — говорится в сообщении. в электронном письме Рейтер.

Хотя аналитики заявили, что ряд стран Центральной Азии стремились увеличить производство цемента, чтобы создать рабочие места и снизить зависимость от импорта, поскольку они стремятся развивать свою обрабатывающую промышленность, существует предел того, сколько новых мощностей могут освоить их рынки.

Таджикистан, не имеющий выхода к морю, который был магнитом для китайских инвесторов в цемент, экспортировал 1 миллион тонн цемента в 2017 году по сравнению с 500 тоннами в 2015 году, согласно правительственным данным.

Цюй Shangfeng сказал, что избытка производственных мощностей будет трудно избежать из-за высокоэффективного характера процессов производства цемента в Китае и их тенденции строить более крупные заводы.

«Хорошо, когда ты первый, — сказал он. «Но когда у вас есть две-три компании, которые вместе строят в одной стране, избыток производственных мощностей может возникнуть очень быстро.

Дополнительные репортажи Олжаса Ауезова в Алматы, Назарали Пирназарова в Душанбе и Shanghai Newsroom; Под редакцией Алекса Ричардсона

Цемент — CEMEX

Наиболее часто используемые типы и разновидности цемента нашими клиентами:

Серый обыкновенный портландцемент

Наш серый обычный портландцемент — это высококачественный и экономичный строительный материал, состоящий в основном из клинкера, который отвечает всем применимым химическим и физическим требованиям и широко используется во всех сегментах строительства: жилом, коммерческом, промышленном и общественной инфраструктуре.


Белый портландцемент

CEMEX — один из крупнейших мировых производителей белого портландцемента. Мы производим этот вид цемента из известняка, каолиновой глины с низким содержанием железа и гипса. Клиенты используют наш белый портландцемент в архитектурных работах, требующих особой яркости и художественной отделки, для создания мозаики и искусственного гранита, а также для скульптурных слепков и других применений, где преобладает белый цвет.


Кладка или строительный раствор

Кладка или строительный раствор — это портландцемент, который мы смешиваем с мелко измельченным инертным веществом (известняком).Наши клиенты используют этот тип цемента для различных целей, включая бетонные блоки, шаблоны, дорожные покрытия, отделку и кирпичную кладку.


Цемент для скважин

Наш цемент для скважин — это специально разработанный вид гидравлического цемента, производимый с использованием серого портландцемента. Обычно ковка идет медленно и поддается обработке при высоких температурах и давлениях. Производимый в классах от A до H и J, наш цемент для нефтяных скважин применим для различной глубины, химической агрессивности или уровней давления.


Смешанный цемент

Гидравлические цементы с добавками производятся путем измельчения или смешивания портландцемента и дополнительных вяжущих материалов или SCM, таких как измельченный гранулированный доменный шлак, летучая зола, микрокремнезем, кальцинированная глина, гашеная известь и другие пуццоланы. Использование смешанных цементов в товарном бетоне снижает количество воды при смешивании и просачивание, улучшает удобоукладываемость и отделку, ингибирует сульфатное воздействие и реакцию щелочного заполнителя и снижает теплоту гидратации.

CEMEX предлагает ряд смешанных цементов, которые имеют более низкий след CO2 в результате более низкого содержания клинкера из-за добавления дополнительных вяжущих материалов. Использование смешанных цементов усиливает нашу приверженность экологически безопасным методам и способствует нашей цели — предлагать все больший ассортимент более экологически чистых продуктов.


Чтобы узнать больше о наших устойчивых и эффективных строительных решениях, посетите наш раздел устойчивого строительства.

Cement and Concrete Research — Journal

Целью Cement and Concrete Research является публикация лучших исследований в области материаловедения и инженерии по цементу , цементным композитам, строительным растворам, бетону и другим родственным материалам, которые включают цемент или другие материалы. минеральные вяжущие. При этом журнал будет сосредоточен на сообщении основных результатов исследований свойств и характеристик вяжущих материалов; новые экспериментальные методы; новейшие методы анализа и моделирования; обследование и диагностика реальных цементных и бетонных конструкций; и потенциал для улучшенных материалов.Журнал стремится охватить следующие области:

Переработка : Производство цемента, добавки, смешивание, реология и гидратация. Хотя большинство статей будет посвящено портландцементам, мы рекомендуем статьи о других минеральных связующих, таких как алюмосиликаты (часто называемые геополимерами), алюминаты кальция, сульфоалюминаты кальция, цементы на основе магнезии, а также другие материалы. ограниченный способ на материалах на основе извести и / или гипса.
Химическая, микроструктурная и структурная характеристика негидратированных компонентов и гидратированных систем, включая: химию (структуру, термодинамику и кинетику), кристаллическую структуру, структуру пор вяжущих материалов, методы определения характеристик и моделирование на атомистических, микроструктурных и структурные уровни.
• Свойства и моделирование цемента и бетона, включая: основные физические свойства как в жидком, так и в затвердевшем состоянии; транспортные, механические и другие свойства; процессы разрушения вяжущих материалов; и моделирование свойств и процессов деградации как средство прогнозирования краткосрочных и долгосрочных характеристик, соотнесения структуры материала с его свойствами и разработки материалов с улучшенными характеристиками, в частности с меньшим воздействием на окружающую среду.Статьи, посвященные коррозии, будут рассматриваться при условии, что они явно относятся к процессу, на который фундаментально влияет взаимодействие между реакционной способностью стали и окружающим вяжущим материалом.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.