Как закрепить металлическую дверь: Установка входной металлической двери в квартиру своими руками – Установка входной двери своими руками — порядок работ и пошаговая инструкция по монтажу входных дверей

Монтаж своими руками металлической входной двери

Как монтировать правильно

Как правило, входную дверь могут поставить специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить конструкцию необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические изделия, которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж.

Выбор двери

В чем привлекательность металлической двери:

  • Главное преимущество — безопасность в сравнении с другими материалами.
     Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
  • Доступность любых материалов отделки.
  • Ценовой выбор достаточно широк, и удовлетворит разные категории покупателей.
  • Долгий срок жизни.
  • Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную металлическую дверь).

Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

  • Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
  • Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
  • Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
  • Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

Важно! Бывает, что недорогие модели оборудуются не стальными, а пластиковыми штырями. Это недопустимо!

Какой понадобится инструментарий

Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:

  • ломик небольшого размера или фомка;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • уровень;
  • отвес;
  • молоток;
  • рулетка;
  • клинья деревянные;
  • крепления анкерные;
  • пена монтажная.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке  своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

  • Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель.  В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
  • Далее начните демонтаж основы.  Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
  • После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки.  Гораздо труднее придется тем людям, у которых  дверная коробка выполнена из металла.  Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

Спиливание креплений металлической коробки

Итак:

  1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

Если петли неразъемные, то выкрутите саморезы, которые держат дверь в коробке, с помощью шуруповерта или простой отвертки.

  1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
  2. Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.
  1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Предварительные замеры

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

  • теплоизоляция — около десяти см;
  • стяжка — около пяти см;
  • отделочный слой пола — два-три см;
  • верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

Способы крепления дверной коробки

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

  • Через отверстия в профиле коробки
  • С использованием монтажных пластин

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

правила установки входных дверей

Крепление через отверстия в коробке

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

Для справки.  Если по каким-то причинам применение сварки невозможно, металлические прутья после установки коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить коробку.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление с использованием монтажных пластин

правила установки входной двери

Крепление коробки через монтажные пластины

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Совет.  Чтобы обеспечить ещё более надежное крепление, можно комбинировать оба способа, используя и монтажные пластины, и отверстия в коробке.

Установка входной двери

правильная установка дверей входных

Выравнивание дверной коробки

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. Как установить межкомнатную дверь), сначала в проем монтируется коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Последующие действия таковы:

  1. В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями, для чего используется длинный уровень или отвес.
  1. Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
  2. После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
  3. Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – замки, ручки, глазок.
  4. Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
  5. По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры
    , предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
  6. Когда пена или раствор окончательно высохнут, можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
  7. С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Европейский способ крепления дверей

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.



Приступим к выравниванию

правильная установка дверей входных

Как поставить дверь в квартиру: удаляем остатки пены.

Оно делится на следующие этапы:

  • проверьте вертикальность стойки;
  • просверлите перфоратором  в стене через специальные монтажные проушины, небольшие отверстия,  диаметр которых должен быть 15 миллиметров,  а глубина  100-120;
  • забейте в отверстия штыри и произведите закрепление анкерных болтов;
  • опять проверьте вертикальность стойки, используя строительный уровень;

Теперь можно приступить к навешиванию дверки. Для этого смажьте предварительно петли.  Дверка входная своими руками практически установлена.

После всех процедур описанных выше, установите дверную фурнитуру (см. Фурнитура для входных дверей — полезная информация). Теперь попытайтесь выровнять боковую стойку таким образом, чтобы зазор между ней и дверкой не превышал 2-4 миллиметра  по всей высоте. После этого закрепите стойку и повторите операцию со второй. Если все выполнено верно, можно приступить к завариванию прутьев или к их затягиванию.

Теперь воспользуйтесь монтажной пеной, для того чтобы заделать зазор между дверной коробкой и стеной. Для того чтобы не запачкать полотно и коробку, обклейте их молярным скотчем. Обычно, для обработки дверки хватает одного баллона с монтажной пеной, но можно и перестраховаться.

Примерно через сутки монтажная пена полностью высохнет. Срежьте аккуратно ножом остатки пены.  После этого,  обработайте пространство между дверкой и  дверной коробкой обычной штукатуркой или другим подходящим материалом. Установка входной дверцы окончена.

Поздравляем, теперь вы знаете, как установить входную дверь. Самое главное, помните, что устанавливая входную дверку, необходимо соблюдать внимательность и аккуратность. Если вы выполните все с точностью как указано в нашей инструкции, вы сможете сами качественно и надежно установить входную дверцу. После установки, вы можете подобрать наличники, подходящие к вашему интерьеру, так же, поэкспериментируйте с фурнитурой, или оставьте все в базовой комплектации.

Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть. Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Демонтаж старой входной двери

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится). За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.Снимаем полотно старой входной двери

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым. Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.Разрезаем старый порог на две части и выламываем его

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема. После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.Чтобы установить новую дверь нужно демонтировать старую коробку

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой. Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.Производим монтаж рамы металлической входной двери

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

  • За проушины
  • Через полотно коробки
  • Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.Монтаж входной металлической двери за проушины - очень распространенный вид

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.Выполняем фиксацию дверной коробки через раму

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.Монтаж металлической двери захватами - очень надежный

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

Разборные петли входных металлических дверей
Разборные петли
Неразборные петли входной металлической двери
Неразборные петли

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.Запениваем технологические отступы дверного проема

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.Производим отделочные работы после установки двери

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.Прикручиваем ручку на свое законное место

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Установка входной металлической двери своими руками: инструкция

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

  • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
  • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
  • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).
Измерения дверного проемаПринцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • измерительная рулетка;
  • кувалда;
  • деревянная доска;
  • пила и молоток.
Схема устройства входной двериПринцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

Демонтаж полотнаСнятие полотна

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Срезка монтажных анкеровСрезка монтажных анкеров

Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

Очистка проемаСнятие коробки

 

Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

Чистый проем после демонтажа двериРезультат демонтажа

Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

Проверка уровнемПроверка вертикальности установки

После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

Проставки под дверьПроставки должны иметь высоту 1,5-2 смФиксация коробки клиньямиФиксация коробки клиньями

После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

Варианты фиксации дверной коробки

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление двери в проушиныКрепление двери в проушины
Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапыОсновные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Установка двери в пено- и газобетонные стены

Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

Крепление двери в газобетонМеталлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену

Заполнение щелей монтажной пеной

Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

Заполнение зазоров пенойЗаполнение зазоров

Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

Последние штрихи

После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.


Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево

Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.

Установка дверей

Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.

По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.

Содержание статьи

Хорошая подготовка – залог качественной установки

Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:

  • Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть «здесь».
  • Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом.
  • Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками.
  • Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже.

Коротко о выборе дверей

Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.

Железные двери

Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.

  • Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
  • Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе.
  • Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны.
Схема железных дверей

Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.

  • Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть «здесь».
  • Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало.
  • Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка.
  • Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже.
Размеры железных дверей

Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.

  • Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны «здесь».
  • Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится «здесь».
Замер проема

Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.

Демонтаж старых дверей

Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.

Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.

С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.

Срезаем двери

Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.

Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.

Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.

Демонтаж деревянной лутки

Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.

Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.

Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.

Подготовка дверного проема

После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.

Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций

Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций.

После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.

Выравниваем проем

С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.

Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.

Дверной проем в кирпичной стене

Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.

Техника установки дверей на кирпич или бетон

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.

Проверка механизмов перед установкой

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».

Базальтовую вату для утепления короба использовать не желательно

Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Наклеиваем малярный скотч

Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Монтаж конструкции на внутренние анкера

Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.

При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.

Ставим коробку на подкладки или клинья

Ставим коробку на подкладки или клинья.

Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.

Выставляем короб по горизонтали и вертикали

Выставляем короб по горизонтали и вертикали.

Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.

Схема расклинивания дверного короба

Схема расклинивания дверного короба.

При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.

Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий

Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.

Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.

Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.

Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.

Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем

Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем.

Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.

Высверливаем отверстия под анкера

Высверливаем отверстия под анкера.

Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.

Загоняем анкер до упора

Загоняем анкер до упора.

Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.

Металлические двери установка на анкера

Металлические двери установка на анкера.

Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.

Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.

В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.

Запенивание периметра дверей

Запенивание периметра дверей.

С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.

Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.

Схема усиленного дверного проема в каркасном доме

Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.

Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.

Монтаж дверей на проушины

Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.

Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:

  • Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер.
  • Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой.
Пластина приваривается к забитым костылям

Пластина приваривается к забитым костылям.

Установка железных дверей в деревянном доме

Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.

Обсада для дверей в деревянном доме

Обсада для дверей в деревянном доме.

В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.

Установка дверей на газобетон

Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.

Каркас из уголка

На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.

Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже.

Вывод

Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.

Установка металлических дверей

Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.

Установка входных металлических дверей: этапы монтажа

установка входных дверей металлических

Установка входной металлической двери

Не важно, по какой причине вам необходимо поменять дверь. Важно, чтобы установка металлических входных дверей была произведена по всем правилам. Вот об этих правилах и способах установки и поговорим подробнее.

Надеемся, что после прочтения статьи вы примете верное решение — заняться монтажом самостоятельно или все же оставить эту работу профессионалам, но внимательно контролировать процесс.

Выбираем дверь

Чтобы установить новую входную дверь, её сначала нужно купить или заказать. А чтобы сделать это, нужно решить, как эта дверь будет открываться: направо или налево, в сторону улицы или в квартиру.

Для этого необходимо удостовериться, что выбранный вариант будет удобен для вас, но не помешает соседям открывать собственную дверь, и не будет препятствовать свободному проходу по общему коридору.

Следующий этап — выбор материала и конструкции двери (см. Как выбрать дверь металлическую). Советуем не рассматривать слишком тяжелые конструкции — их вес ещё не гарантирует надежность и качество, а массивная дверь может просесть и перекоситься от собственной тяжести, привести к быстрому износу петель.

Также следует изучить реальные размеры, глубину и надежность дверного проема. Часто случается так, что установка входных дверей металлических производится в проем, в котором до этого стояла деревянная «советская» дверь.

И во время её демонтажа обнаруживается, что новую дверь невозможно надежно закрепить в хлипких стенах, или что проем оказался намного шире, чем требуют правила монтажа. Его приходится усиливать (см. Как выполняется усиление дверного проема), закладывать кирпичом или, наоборот, расширять. Или покупать другую дверь.

Усиление проема швеллером

Усиление проема швеллером

Переходим к процессу

Итак, дверь заказана, изготовлена, оплачена и доставлена на место. Что делать дальше? Как установить входную металлическую дверь? Какие инструменты для этого потребуются?

С них и начнем, без нужных инструментов за работу не стоит даже браться.

  • Сварочный аппарат иметь очень желательно, но не обязательно, если крепление дверной коробки будет производиться анкерными болтами. И если петли к двери уже приварены.
  • Болгарка — может потребоваться для демонтажа старой металлической двери.
  • Дрель и шуруповерт.
  • Молоток, ножовка, ломик — тоже для демонтажа, но деревянной двери. Если у вас чистый новый проем, они не понадобятся.
  • Клинья — для фиксации коробки в проеме.
  • Монтажная пена. Для двери стандартного размера достаточно одного баллона.

Демонтаж старой двери

Понятно, что если в проеме стоит старая дверь, её нужно удалить. Для этого сначала снимают дверное полотно, приподнимая его до уровня, когда верхняя петля соскакивает с нижней.

Если петли неразъемные, вооружайтесь шуруповертом и выкручивайте саморезы из петель.

установка входной металлической двери

Демонтаж старой двери

Затем демонтируйте коробку. С деревянной все просто: удалите из неё все крепежи и выломайте ломиком. Предварительно коробку можно распилить.

Металлическую коробку, установленную в проем с помощью приваренных к ней штырей, вытащить сложнее. Придется отбить штукатурку вокруг коробки и распилить штыри болгаркой.

Но и это ещё не все. Установка входной металлической двери возможна только после очистки проема от торчащих из него кусков кирпича и штукатурки, старой теплоизоляции и любых непрочно держащихся элементов. Возможно, проем придется усилить. Но об этом уже говорилось выше.

Варианты установки

Чтобы дверь держалась крепко и не поддавалась взлому, необходимо в первую очередь прочно зафиксировать в дверном проеме коробку.

Сделать это можно двумя способами:

  • Посредством монтажных пластин
  • Через отверстия в самой коробке

Первый вариант предпочтительнее. Как установить входную дверь металлическую этим способом? Для этого нужно заранее позаботиться о том, чтобы к коробке с той стороны, которая будет смотреть в квартиру, были приварены стальные пластины с монтажными отверстиями.

Дверная коробка устанавливается в проем таким образом, чтобы её отбортовка легла на наружную стену, а монтажная пластина — на стенку проема. В отверстие в ней в процессе установки будут устанавливаться крепежные элементы.

Между коробкой и стеной с обеих сторон необходимо оставить зазоры в 15–20 мм.

установка металлической входной двери

Крепление через монтажные пластины

Вариант с креплением коробки через сделанные в ней самой отверстия возможен только в том случае, если толщина проема достаточно большая — больше 160 мм. Иначе вашу дверь будет легко вышибить или вырвать из стены.

К этому способу монтажа прибегают лишь в том случае, если установка металлической входной двери желательна не вровень с наружной стеной, а в глубине проема.

Изготовители металлических дверей не всегда предусматривают монтажные отверстия в коробке. Если на вашей двери их нет, придется просверлить их самостоятельно, вооружившись дрелью.

как установить входную дверь металлическую

Крепление через коробку

Монтажный зазор при этом варианте установки можно делать меньше, чем в первом случае — от 5 до 15 мм. Также возможна комбинация двух описанных вариантов монтажа металлической двери, если её конструкция позволяет сделать это.

Независимо от выбранного способа установки, фиксируют коробку к стене анкерными болтами длиной не менее 120 мм. Вместо них часто используют стальные штыри той же или большей длины.

Установка

Выравнивание коробки

Выравнивание коробки

О том, как установить металлическую входную дверь, подробно описано ниже:

  1. Установите металлическую коробку в проем, зафиксировав её деревянными клиньями как минимум в четырех местах — в верхней и нижней части обеих боковых стоек.

    Внимание! Во время установки коробки не перепутайте петельную и замковую стороны, иначе дверь будет открываться не в ту сторону.

  2. Выровняйте коробку, чтобы по бокам от неё были одинаковые зазоры, а затем зафиксируйте петельную стойку строго в вертикальном положении, используя уровень или отвес.
  3. Сквозь монтажные проушины в коробке или стальных пластинах просверлите отверстия в стене и забейте в них подготовленные штыри, или закрепите стойку анкерами.
  4. Ещё раз проверив вертикальность стойки, приварите штыри к коробке или расклепайте их, стараясь не повредить саму коробку.
  5. Смажьте дверные петли и навесьте полотно.
  6. Установите на дверь замки (см. Установка замков в металлическую дверь: проще чем вы думали) и ручки.
  7. Выровняйте замковую стойку таким образом, чтобы она стояла вертикально, а между ней и кромкой полотна сохранялся равномерный зазор в 2–3 мм.
  8. Закрепите замковую стойку в стене и проверьте, насколько легко закрывается и открывается дверь и работает замок.
  9. Если все в порядке, удалите клинья и заполните монтажные зазоры строительной пеной. Чтобы не испачкать дверь, предварительно оклейте коробку малярной лентой.
  10. Через сутки, когда пена полностью высохнет, её излишки можно будет срезать, а дверь оформить наличниками.

Способы установки металлической входной двери своими руками

Установка металлической двери может производиться специалистом или своими силами.Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

  • Входная дверь из металла - это надежная защита вашего дома.Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
  • Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
  • В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
  • Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
  • Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
  • В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Монтажная пена активно применяется при установке дверей.Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

  • демонтаж старой двери;
  • подготовку проема;
  • установку новой двери;
  • обработку технологических проемов;
  • монтаж наличников и фурнитуры;
  • установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Перед установкой новой следует демонтировать старую деревянную дверь.Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

  • Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
  • Демонтируют порожек.
  • Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

  • Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
  • Срезают болгаркой крепежные прутья.
  • Вынимают коробку из проема.
  • Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

  • Полотно двери перед установкой надо изменить, чтобы точно подошли все размеры.С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
  • Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
  • Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
  • Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
  • После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
  • Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
  • Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

Установка рамы - первый этап установки новой двери.

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

Отделка откосов производится после установки двери и выполнения основных работ.При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Монтаж металлических дверей + Установка Своими руками

Металлические двери – самый лучший способ защитить свое жилище. Благодаря исключительной прочности, они способны противостоять взлому. Разнообразие декоративных отделок позволяет подобрать красивый вариант, который будет гармонично сочетаться с фасадом дома и с его интерьером. При покупке двери из стали можно сразу же заказать ее монтаж у специализирующейся на этой услуге фирме, но он порой обходится столько же, сколько само изделие. Чтобы сэкономить, можно установить дверь своими силами. Это не так уж и сложно, как может показаться. Далее, рассмотрим, как осуществляется монтаж металлический дверей, и что для этого требуется?

Что нужно подготовить?

Монтаж металлических дверей

Перед тем, как установить металлическую дверь своими руками, потребуется достать некоторые материалы и инструменты.

Для монтажа входной конструкции нужны:

  • измерительные приспособления: рулетка и строительный уровень, карандаш для разметки;
  • гаечный ключ и отвертки шлицевая и крестообразная;
  • дрель либо перфоратор;
  • молоток и лом;
  • шлифмашинка с диском;
  • для крепления анкерные болты порядка 100х150 мм;
  • шестигранники;
  • монтажная пена для заполнения всех щелей;
  • распорные бруски – клинья из древесины с различным сечением, которые необходимы для временного фиксирования дверного короба в проеме, а также для проверки горизонтали и вертикали.

Кроме того, в том случае, если для монтажа железной двери планируется применять сварку, может потребоваться арматура из металла с сечением 10 либо 12 мм. Также необходимо приготовить цементный раствор. Он потребуется, когда размер щелей между дверным коробом и проемом больше, чем 25 мм. А после завершения монтажа будет необходим солидол для смазывания навесов. Также заранее следует подготовить мешки для уборки строительного мусора.

Картонную упаковку от двери не стоит выбрасывать, она пригодится для защиты напольного покрытия при строительных работах. Если возле двери располагается мебель, то ее на время проведения монтажа нужно накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от пыли.

Проведение замеров

Монтаж металлических дверей

Залог успешной установки двери из металла – это правильное проведение замеров. Поэтому, перед тем, как установить входную металлическую дверь своими руками, нужно точно определить все параметры. Для уверенности в своих расчетах измерения следует сделать несколько раз. Параметры дверного проема могут быть стандартными или индивидуальными. Стандартная высота встраиваемого дверного блока 2050 м, а ширина может быть 860мм, 880 мм, 960мм и 980 мм. Для них высота проема обустраивается в 2070 мм, а ширина на 20 мм больше ширины дверного блока.

Процесс измерения:

  1. Если на двери есть наличники, то перед процедурой их нужно обязательно снять.
  2. Замер производится по высоте и ширине от стены до стены. Все измерения нужно проводить 2-3 раза по высоте и ширине, поскольку проем не всегда ровной прямоугольной формы.
  3. Если проем сильно отличается от стандартных размеров блока, то его нужно расширять или сужать до нужных параметров. Второй вариант – это заказать изготовление двери нестандартной величины, но такие изделия всегда стоят дороже.

Если со стен осыпается штукатурка, они плохо укреплены, то сначала нужно устранить все эти дефекты, а только потом заниматься замерами.

Как удалить старую металлическую дверь?

Монтаж металлических дверей

Если в доме уже была установлена стальная конструкция, то перед тем, как установить новые железные двери своими руками (видео), потребуется удалить старые. Делать это нужно осторожно, не применяя излишнюю силу. Иначе можно повредить проем, деформировать его, в худшем случае – травмироваться. Для этой работы потребуется лом, гвоздодер, а также шуруповерт. Пригодятся плоскогубцы и нож.

Демонтаж нужно производить в такой последовательности:

  1. Снять с навесов старую створку. Если петли были разъемные, то это не составит труда. В случае применения универсальных навесов, сначала придется выкручивать саморезы. При неразборных петлях, для того, чтобы снять полотно, нужно просто приподнять его при помощи лома.
  2. Демонтировать старые наличники. Обязательно удалить порожек. Проще всего это сделать, если разрезать его ножовкой на два куска, а потом выбить молотком. Обычно хватает двух-трех ударов.
  3. Снять сам короб. Для этого выкрутить крепежные элементы, обычно он находится возле петель либо около места установки запирающих механизмов. Если их снять невозможно, то нужно срезать при помощи болгарки. При этом не стоит забывать о своей безопасности: надеть очки и защитные перчатки.

Чтобы удалить фрагменты старой монтажной пены, потребуется нож. Остатки ненужной штукатурки придется выбивать молотком. Если со стен торчат крепежные элементы, арматура, их нужно срезать болгаркой.

В случае, когда старое полотно больше не нужно, не следует сильно о нем переживать при демонтаже. А вот сам проем и стены нужно сохранить. Иначе могут возникнуть сложности с установкой новой двери, придется много сил потратить на штукатурку.

Сужение и расширение дверных проемов

Монтаж металлических дверей

Для того чтобы установка входной металлической двери своими руками прошила идеально, порой требуется подогнать его размеры.

Вариантов только два:

  1. Сужение проема. Для уменьшения его бетонируют или же используют кирпичную кладку. Делать это нужно заранее, выполняя кладку в один или несколько кирпичей. Для высыхания раствора потребуется не менее 3 суток. Спустя это время кладку штукатурят, дают материалам полностью высохнуть в течение 2 недель. Только потом можно устанавливать новую дверь.
  2. Расширение проема. Для того чтобы увеличить пространство под дверь, проще всего прорубить проход. Делают это с обеих сторон либо только с одной. Это самый дешевый вариант. После выполнения всех работ, стены ровняют и штукатурят. Второй метод расширения пространства – резка при помощи алмазного диска. Без специального оборудования такую работу не выполнить.

При сужении или расширении проема нужно учитывать прочность стен. Существует альтернативный вариант: можно заказать изделие нестандартного размера. В случае слишком широкого прохода хорошей идеей будет монтаж двустворчатой входной металлической двери (с разными или одинаковыми по ширине створками). Высоту проема обычно не меняют. Если она изначально слишком большая, то ее верхнюю часть можно задекорировать фрамугой.

Монтаж металлической двери

Монтаж металлических дверей

Процесс установки железных дверей своими руками (видео) можно разделить на следующие этапы:

  1. Монтаж короба. Для этого его фиксируют при помощи распорок из древесины (брусков). Деревянные клинья вбивают между проемом и коробкой. После этого, при помощи уровня проверяют правильность вертикальных и горизонтальных линий, при необходимости их корректируют. Начинают монтировать с верхнего угла той стороны, на которой крепятся петли. Нужно просверлить отверстия диаметром 15 мм и глубиной 10 см сквозь пластины. В них требуется забить штыри.
  2. Навешивание створки для проверки функционирования. Полотно должно открываться и закрываться без усилий и трения. Если все в порядке, створку снимают и окончательно закрепляют дверную конструкцию.
  3. Фиксация короба. Чтобы надежно его установить, потребуется не менее 10 крепежных точек. Фиксировать короб можно за счет проушин, при помощи захватов либо через полотно. Самый распространенный метод фиксирования – анкерный, за проушины.
  4. Затем щели задуть монтажной пеной. Всю выступающую пену после ее затвердения обрезают ножом.
  5. Монтаж наличников.
  6. Окончательное навешивание полотна. При необходимости проводят регулирование петель, чтобы створка открывалась плавно, не перекашивалась. В завершение их необходимо смазать солидолом.

После установки железной двери в квартиру своими руками и проверки ее функционирования, следует провести отделочные работы внутри помещения и снаружи.

На что обратить внимание при монтаже?

Монтаж металлических дверей

Входная конструкция прослужит долго в том случае, если установка металлической двери своими руками была проведена без ошибок.

Правильность строительных работ можно проверить по таким критериям:

  1. Функционирование створки. Если она открывается без скрипа, не трется о короб, движется плавно, значит, все в порядке. Створка не должна самопроизвольно перемещаться.
  2. Величина зазора между коробом и полотном. Он должен быть небольшим, минимальным, таким, чтобы его можно было устранить приклеиванием уплотнителя. Эта резиновая лента обеспечит плотное прилегание створки, предотвратит проникновение холода, шума, пыли, запахов в дом или квартиру. Ее установку также легко выполнить своими силами.
  3. Размер щели между коробкой и проемом. Ее наличие нормально, даже необходимо, но размер не должен быть слишком большим.
  4. Функционирование ручки. Ее нажимание должно быть достаточно легким, комфортным. В то же время она не может быть разболтанной. Чтобы ручка хорошо работала, ее нужно смазывать машинным маслом. Это правило применимо и ко всем запирающим механизмам металлической двери.
  5. Работа замков. Он должен хорошо функционировать с самого начала, ключ проворачиваться без лишних усилий. Если створка навешена неправильно или короб перекошен, то запирающий механизм будет работать с трудом, быстро износится, есть большой риск, что его заклинит в самый неподходящий момент.
  6. Регулирование петель. Лучше всего дважды в год проводить регулировку навесов. Также важно периодически их очищать от грязи и смазывать.

Установку входных металлических дверей (видео), а также выбор фурнитуры нужно проводить с учетом веса конструкции.

Отделочные работы

Монтаж металлических дверей

Первым делом, после установки железной двери своими руками, необходимо позаботится об откосах. Они бывают внешние и внутренние. Важен не только их вид, ведь сквозь щели в помещение будет попадать холодный воздух, станет образовываться сквозняк. Поэтому откосам нужно уделить большое внимание.

Для отделки придверного пространства используют различные материалы:

  1. Декоративный камень. Он напоминает сланец, можно выбрать вариант, похожий на гальку. Отделку производят с расшивкой либо без ее применения.
  2. ПВХ панели. Довольно доступный по цене и простой в монтаже вариант. При этом за счет разнообразия цветовых решений можно подобрать интересное решение. Работать с пластиком следует бережно, осторожно, поскольку он отличается хрупкостью.
  3. Цементная стяжка, штукатурка. Также очень распространенный вариант отделки. Сделать это своими силами просто даже без строительных навыков. Приготовленный раствор потребуется нанести на стены при помощи шпателя, аккуратно разровнять смесь, всю лишнюю массу удалить. Для придания более привлекательного вида поверхность после высыхания окрашивают.
  4. Гипсокартон. Материал продается во всех строительных магазинах. Если проявить фантазию, можно создать оригинальный декор.
  5. МДФ панели. За счет своих декоративных характеристик этот материал пользуется особым спросом. Он бывает ламинированный, отличается устойчивостью к воздействию влаги, обладает высокими прочностными качествами. Часто он имитирует натуральную древесину. Вторая разновидность материала – шпонированый МДФ. Такие панели прослужат долго, они износоустойчивы. Один из самых удачных вариантов отделки.

Чтобы задекорировать пространство вокруг короба панелями из МДФ, нужно вырезать соответствующего размера три детали (две боковые, одна для верха). Панели фиксируют специальным клеевым составом. Хорошо при этом применять распорки. Все зазоры, которые после этого остались, следует прикрыть уголками. Их клеят на жидкие гвозди. Остается обработать внешний край при помощи декоративного уголка и выполнить обналичку.

Монтаж стальных дверей собственными силами вполне возможен. Такой подход позволяет сэкономить на услуге по монтажу конструкции. Главное, заранее подготовить проем и потом выполнить отделку пространства вокруг дверного короба. Только в том случае, когда монтаж сделан качественно, дверь из металла будет надежно защищать жилище, хорошо служить и выглядеть красиво. На видео можно посмотреть, как проводится установка металлической двери своими руками.

About Author


admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о