Как запилить ендову: Как правильно снять шаблон для запиливания стропил ендовы? Как сделать запил?

Ендова крыши: устройство и монтаж

Главная › Новости

Опубликовано: 01.09.2018

Монтаж хребта, ендовы и стропил, как соединение стропила между собой, крыши дома своими руками

Ендова — это деталь конструкции крыши, обрамляющая внутренний угол между двумя скатами. Этот элемент выполняет следующие задачи:



герметизация крыши. Кровельные материалы отлично защищают внутреннюю часть здания от атмосферных осадков и ветра. Однако угловые стыки являются слабым местом. Для их герметизации используются дополнительные конструкции, в частности, ендова; быстрое и полное удаление атмосферных осадков. Снег и дождевая вода не должны скапливаться на крыше, в противном случае это может привести к её протечке или обрушению. Некоторые виды крыш проектируется с таким расчётом, чтобы основная масса осадков стекала в сторону внутренних углов, и затем по ендове попадала в систему водостока; повышение прочности крыши.
Внутренние углы кровли подвергаются большим нагрузкам из-за скапливающегося снега. Ендова придаёт конструкции дополнительную прочность; улучшение дизайна экстерьера. Ендова должна решать не только практические задачи, но и гармонично вписываться во внешний вид здания.


Как сделать , запилить ендову .

Виды конструкции ендовы:

открытая — между листами кровли на стыке скатов делается зазор, в котором и располагается ендова. Сначала к обрешётке крепится её основная внутренняя деталь, а затем декоративная — внешняя. Монтаж открытой ендовы требует меньше времени, с её поверхности быстрее удаляется снег. закрытая
сооружается, если скаты образуют острый угол, у здания слишком крутая крыша и при использовании некоторых видов кровельных материалов. Закрытая конструкция сложнее в реализации, требует более надёжной гидроизоляции, поскольку внешний жёлоб отсутствует и осадки дольше остаются на крыше.

Для сложных пересечений скатов, используется переплетённая ендова, одна из разновидностей закрытой конструкции.


Ендовая. Монтаж ендовой. Крепление стропил к ендовой. Контробрешётка ендовой

Ендова укладывается на сплошную обрешётке. Брус или обрезная доска крепится вдоль будущей ендовы, параллельно стропилам. Нижний край обрешётки должен выходить примерно на 4 см за кровлю — это облегчит последующую установку водостоков.

Данная конструкция обеспечивает высокую прочность и облегчает последующее крепление гидроизоляции. Если площадь крыши небольшая, можно использовать разреженную обрешётку из бруса 5 х 5 см, который крепится с интервалом в 30 — 50 см.

Для ремонта или замены ендовы приходится частично или полностью разбирать кровлю прилегающих скатов. Чтобы не пришлось выполнять столь масштабные работы, соблюдайте ряд правил:

брус для обрешётки должен быть без сучков, повреждений или признаков гниения; древесину рекомендуется покрыть защитным составом, для защиты от плесени и паразитов.

Ендовый ковёр применяют для дополнительной гидроизоляции, это материал на основе полиэстера, пропитанный битумом с посыпкой из мелких каменных гранул. Его прибивают к обрешётке гвоздями, через каждые 20 см.

Для большей надёжности можно уложить двойной слой материала, а в качестве крепежа использовать мастику и гвозди. Полотна настилаются с нахлёстом не менее 10 сантиметров.

Нижние планки ендовы укладываются снизу вверх с напуском в 15 -20 см между планками. Для крепления используют саморезы с шагом в 30 см, стыки промазывают герметиком.

Кровельный материал надёжно фиксируется к обрешетки. В зависимости от конструкции крыши и типа покрытия крепёж размещается по каждой волне кровли или с промежутками около 30 см.

Верхняя часть ендовы выполняет больше декоративную функцию, крепится при помощи саморезов. В условиях температурных колебаний и повышенной влажности металл корродирует и быстро разрушается, рекомендуется использовать детали, имеющие защитное полимерное покрытие.

Некоторые кровельные материалы предполагают особую конструкцию ендовы, монтаж которой отличается от приведённой инструкции.

динднбганвде

Ендова крыши

В архитектуре и строительстве термином ендова обозначается угол, образуемый стыком двух скатов сложной или совмещенной крыши. Этому узлу придается особое значение так как он воспринимает на себя всю нагрузку в виде основной массы атмосферных воздействий в виде дождя, тающего снега, концентрации солнечных лучей. Поэтому, при устройстве ендовы крыши необходимо четко следовать указаниям проектировщиков, соблюдать последовательность выполнения работ и использовать те материалы, которые определены проектной документацией. Этот конструктив может быть открытым, закрытым и переплетенным. Закрытые и переплетенные желоба устраивают на крышах сложной конфигурации с крутыми скатами. Открытые разжелобки делают во всех остальных вариантах крыш. Ендова состоит из двух частей:

  • нижняя планка несет основную функциональную нагрузку; по ней дождевые и талые воды стекают в водосливы; изготавливается из оцинкованной стали;
  • верхняя планка имеет декоративное значение и защищает основной желоб от попадания мусора; ее выполняют из материала кровельного покрытия или из оцинковки, как нижнюю планку.

Обустройство ендов разрабатывается еще на стадии проектирования. Но в условиях строительной площадки, если допустить ошибку в начале выполнения работ, то на финише исправить ее невозможно. Поэтому особенное внимание требуется при монтаже стропильной системы. Правильно выполненная основа поможет кровельщикам справиться с устройством верхнего покрытия сложной конфигурации без проблем и осложнений.

Как смонтировать стропила

Стропила в месте соединения двух кровельных плоскостей под внутренним углом устанавливаются в определенном порядке. Чтобы сделать ендову на крыше здания, сначала следует смонтировать центральную стропильную ногу, которая проходит точно по оси будущего стока. Первым делом, выполняют разметку и определяют линию ее расположения. Доска должна быть установлена строго по уровню и прочно закреплена к мауэрлату и коньковой балке. При необходимости, делают запилы. Далее, к центральной стропильной ноге подводят боковые стропила, которые подрезают или запиливают таким образом, и под таким углом, чтобы соединяемые плоскости плотно соприкасались друг с другом, без малейшего зазора.

Выверку угла подпила выполняют при помощи металлической линейки или правила и строительного уровня. Соблюдение горизонтальности и вертикальности устанавливаемых деталей — гарантия качества выполняемой работы и всех последующих процессов. От того, насколько точно и грамотно будет выстроена стропильная система, зависит поведение будущей крыши в процессе эксплуатации.

Устройство обрешетки

Правильность сооружения стропильного узла в месте состыковки двух скатов крыши имеет огромное значение для надежной эксплуатации здания. Именно эта часть верхнего покрытия отвечает за сухой климат внутри помещений. Любые протечки, нарушения целостности кровли случаются обычно в местах установки лотков, если работы выполнены некачественно и безграмотно. Обрешетка по всей протяженности желоба должна быть сплошной, ее ширина определяется проектом в каждом конкретном случае отдельно. Наиболее часто применимым является размер по 300 мм в каждую сторону от центральной линии.

Далее выполняется гидроизоляция рулонными материалами. Сначала выстилают материал выстилают вдоль будущей ендовы от водосточного лотка до конька, затем гидроизоляционным материалом со скатов крыши перекрывают гидроизоляцию желоба внахлест. Чтобы изоляция держалась прочно, ее прижимают контрпланкой с двух сторон от желоба. Для более плотного прилегания планки, под нее подкладывают ленточный уплотнитель и прикручивают саморезами к доскам обрешетки.

Гидроизоляция должна быть сплошной, без стыков и повреждений. В качестве таковой можно использовать традиционные материалы, например, рубероид или стеклоизол. Но есть и специальное изделие, которое называют ендовым ковром. Он представляет собой синтетическое нетканое полотно, пропитанное модифицированным битумом. Такой ковер снабжают снизу песчаной присыпкой, сверху — базальтовой. Таким образом, ендовый ковер отлично защищает стык от попадания влаги и создает крепкую подложку, усиливая прочностные характеристики конструкции.

Устройство кровли вдоль разжелобка

Узел примыкания основной кровли из металлочерепицы начинают оформлять с нижнего края. Выравнивание листов кровельного материала выполняют по карнизной планке. Подрезку по кромке разжелобка делают таким образом, чтобы металлическая черепица ложилась с небольшим нависанием над желобом. Листы крепят к обрешетке специальными кровельными оцинкованными саморезами, шляпки которых должны быть оформлены под цвет основного материала. Металлочерепицу плотно прижимают к загнутому краю желоба, в котором расположен утеплитель. Таким образом получается надежное соединение основной кровли с ендовой, дождевая вода будет попадать со скатов крыши прямо в разжелобок и по нему стекать в систему водоотведения, через лотки — в водосточные трубы.

После того, как разжелобок соединился с основным кровельным покрытием, наступила очередь установки верхней планки. Монтировать ее начинают также снизу, чтобы при необходимости наращивания нахлест смотрел вниз. Эту часть конструкции крепят теми же оцинкованными саморезами, которые применяют для металлического шифера. Верхний узел закрывают оцинкованным коньком. Опорой для него служит верхняя планка обрешетки. Для нее специально берут более толстые доски, чем для остальной конструкции. Это нужно для того, чтобы сделать вентиляционный зазор. Конек должен закрывать края кровельного покрытия и верхней планки ендовы. Прикручивается кровельными саморезами по гребням волн.

При работе с металлочерепицей и оцинкованной сталью нельзя пренебрегать правилами безопасной работы. Следует обязательно надевать защитные перчатки и очки. Использование угловой шлифовальной машинки (болгарки) категорически запрещается из-за возможности повреждения полимерного покрытия. Кроить и резать эти материалы можно только специальными ножницами по металлу или электрическими высечными ножницами.

Некоторые особенности обустройства сложных крыш

С отдельными особенностями монтажа разжелобков строители сталкиваются в нестандартных ситуациях. Так, при пологом расположении скатов крыши рекомендуется устраивать дополнительный гидроизоляционный слой. Потому что один пласт гидроизоляции может не выдержать большого напора воды и крыша протечет. Ремонт впадины — занятие весьма хлопотное и неблагодарное, так как может потянуть за собой большой объем работ по ремонту общей кровли. Это значит, что пренебрегать таким советом и экономить на гидроизоляции не стоит.

В том случае, когда крыша имеет крутые скаты, применяется устройство, так называемых, закрытых и переплетенных желобов. Такой вариант устройства кровли допускает переход кровельного материала с одной части крыши на другую. Поэтому и конструкция ендовы будет сложной. Материалы применяются те же, что и в открытой вариации, способы крепления тоже одинаковые. Меняется конструкция самой кровли и траектория расположения желобов. Но закрытые и переплетенные формы ендов требуют дополнительных затрат на усиление гидроизоляционных мероприятий. В этих вариантах разжелобков осадки могут на какое-то время задерживаться и один гидроизоляционный слой может не справиться с возложенной на него задачей, поэтому внимание к ним особенное.

Как запиливать стропила на вальмовой крыше


конструкция, устройство, шаг стропил кровли, накосные и висячие элементы, мауэрлат, диагональная стропильная нога, схема опирания

Содержание:

Вальмовая крыша характеризуется большим количеством преимущественных моментов, среди которых выделяют привлекательную геометрию, равномерный прогрев и защита строения от осадков. Даже сильные порывы ветра не оказывают воздействия на такую конструкцию, так как она не имеет фронтонов. Если сравнивать ее с двускатной крышей, то можно отметить, что вероятность деформации вальмовой крыши намного меньше. Перечислять преимущества такой крыши можно очень долго, но нельзя забывать, что система стропильная вальмовой кровли — это достаточно сложная конструкция. Этот факт может стать весомой причиной при выборе типа крыши. Несмотря на это частные застройщики очень часто сооружают именно вальмовую конструкцию, благодаря ее сходству с четырехскатным остовом.

Некоторые особенности вальмовой крыши

При сравнении вальмовой и двухскатной крыши можно сразу заметить, что в устройстве вальмовой крыши отсутствуют вертикальные стенки фронтонов. Их заменяют треугольные скаты, располагающиеся с торцов. Благодаря этому визуальный и реальный объем крыши значительно уменьшается. С экономической стороны выгода от этого является спорным вопросом, так как при резке больших листов кровельного материала на вальмы происходит увеличение расходов.

Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические фигуры. Самый простой вариант имеет симметричные скаты: два в виде трапеции и два в форме треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, что послужило основанием для параллельного названия — четырехскатная крыша.

Боковой разрез вальмовой крыши имеет сходство с обычной двускатной крышей в форме треугольника. При визуальном осмотре в профиль можно увидеть трапецию, которая условно делится на прямоугольник с примыкающими по бокам развернутыми треугольниками. Форма трапеции определяется непосредственно застройщиком и зависит от отношения длины конька к длине карнизного свеса. Часть конструкции, которая имеет форму прямоугольника, возводится на основании кровельных стандартов по сооружению висячих и наслонных стропильных систем.

Вальмы, которые заменяют фронтоны, должны устанавливаться с определенным наклоном, так как конструкция предусматривает их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство вальм является самым сложным этапом обустройства вальмовой стропильной системы. Тем, кто решит выполнить работу по аналогии с обычным скатным методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, следовательно, стропильные ноги вальм в верхней части, а также примыкающие к ним треугольные части больших скатов, остаются без опоры.

В качестве опоры конструкцией предусмотрена установка особых накосных стропильных ног, которые соединяют коньковый брус и углы конструкции. Взгляд на вальмовую крышу сверху позволяет заметить, что накосные элементы представляют собой диагонали, по этой причине их второе название — диагональные. Кроме того конструкция вальмовой кровли подразумевает, что диагональ станет опорой для стропилин разной длины, установка которых выполняется под прямым углом к свесу. Эти разновеликие элементы называются нарожниками.

Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

  • Рядовые стропила вальмовой крыши, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат. В зависимости от типа опоры стропилины могут быть висячими или наслонными.
  • Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы могут использоваться как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и при обустройстве вогнутых углов ендов.
  • Нарожники — элементы, создающие плоскость вальмы и частей трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилинам.

Описание диагональных стропил

Учитывая расположение диагональных стропилин, можно определить, что их длина будет больше, чем аналогичный параметр рядовых стропилин. К тому же, являясь опорой для нарожников, они принимают на себя довольно большую нагрузку. Все это приводит к выводу, что  диагональные стропильные ноги должны стать усиленными. Чаще всего для этого используют доски, предназначенные для рядовых стропилин, но спаренные между собой.

Спаренные накосы позволяют решить одновременно три задачи:

  • Увеличение нагрузки без риска деформации стропильной системы.
  • Получение цельного диагонального элемента  (наращивание стропилин приводит к ослаблению отдельных участков).
  • Снижение расходов на монтаж стропильной системы (две доски будут стоить гораздо дешевле, чем цельный брус).

Значительная длина диагональных стропилин требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.

Опоры для диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы независимо от размеров предполагает обязательное наличие опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. При длине накоса больше 9 метров, то требуется установка не менее двух опор. Пролеты меньшей длины могут опираться на одну опору, расположенную в верхней части.

Опорой для диагональных стропильных ног могут служить:

  • Вертикальные стойки, устанавливаемые непосредственно на перекрытие. Если перекрытие железобетонное, то под стойку обязательно подкладывают кусок гидроизоляционного материала.
  • Подкосы, которые нижней частью упираются в лежень и располагаются под углом 45 градусов, причем величина угла наклона особой роли не играет.
  • Шпренгели, которые выполнены в виде литеры «Т» в перевернутом виде. Этот элемент используется в тех случаях, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (прочитайте также: «Элементы стропильной системы – из чего состоит конструкция, правила устройства»). При установке важно следить, чтобы основание шпренгеля располагалось перпендикулярно накосу. В большинстве случаев такие опоры размещают ближе к углу крыши, то есть в нижней части накосных стропил.

Дополнительные  опоры лучше всего изготовить из спаренных досок и установить в местах, где предполагается наибольшая нагрузка.

Конструкция опорных точек накосов стропил

Верхней частью накосная стропильная нога упирается в коньковый брус. Конструктивные особенности вальмовой крыши позволяют сделать это несколькими способами:

  • Если конструкция крыши имеет один коньковый прогон, то накос упирается на консоль конька.
  • Если стропильная система имеет два коньковых прогона и рядовые стропилины из досок, то накосы должны упираться на шпренгель, основание которого лежит на коньковых прогонах.
  • Если конструкцией предусмотрено наличие двух прогонов, а стропила выполнены из бруса, то вместо шпренгеля используют прибоину. Этот элемент выполняется из обрезка доски толщиной более 5 см и соединяет между собой рядовые стропилины недалеко от конька.

В зависимости от способа посадки верхнюю часть накоса подрубают. Крепить диагонали можно гвоздями, при этом допускается усиление скруткой из проволоки или металлическим хомутом.

В нижней части диагональные стропилины вальмовой крыши с опиранием на мауэрлат крепятся с помощью металлических скоб или уголков непосредственно к мауэрлату или к специально установленной угловой балке.

Устройство нарожников

Посредством нарожников формируются вальмы и треугольные части больших скатов. В верхней части элемент упирается на диагональную стропилину, внизу — на мауэрлат или балки перекрытия.

Нарожники устанавливаются двумя способами:

  • С помощью врубки. В диагональных стропилинах вырубают гнезда на расстоянии 20 см друг от друга, при этом следует помнить, что врубка нарожников смежных скатов не должна выполняться напротив друг друга.
  • Монтаж черепных брусков, которые будут выступать в качестве опор для нарожников. Для этого берут бруски 5*5 см и наколачивают их на нижнюю часть накоса. Этот вариант считается более эффективным, так как врубка может ослабить прочность и устойчивость накоса. Кроме того использование такого способа позволяет располагать нарожники напротив друг друга.

Крепление нарожников в нижней части выполняется по аналогии установки рядовых стропильных ног.

Монтаж простой вальмовой стропильной системы

Самым простым способом возведения вальмовой крыши является покупка готовой стропильной системы и ее установка. Но строительство вальмовой стропильной системы своими руками доставит большее удовольствие и позволит создать конструкцию, соответствующую всему строению. Чтобы убедиться в собственных силах, можно потренироваться на небольших постройках, например, возвести четырехскатную крышу над беседкой или летней кухней.

Создание простейшей вальмовой крыши проходит в несколько этапов.

Этап 1. Создание модели крыши и составление проекта.

Строительству любой конструкции предшествует этап проектирования. Это помогает определить форму конструкции и приобрести нужное количество материала. Простая вальмовая крыша не требует составления сложного чертежа, достаточно от руки нарисовать примерную схему стропил вальмовой крыши.

Чтобы составить простейший проект вальмовой крыши достаточно выполнить действия, описанные в следующей инструкции:

  • Определяются параметры строения, согласно которым составляется примерный чертеж крыши в профиль и анфас. Чтобы рисунок соответствовал реальным параметрам, необходимо выбрать масштаб, чаще всего выбирают 1:25. Это означает, что размера в действительности следует разделить на 25.
  • Выбрать оптимальную высоту крыши помогает рисунок контура крыши, причем в нескольких вариантах. У наиболее подходящего рисунка измеряют угол наклона скатов.
  • Далее на рисунке отмечают точки установки наслонных стропильных ног, при этом каждую сторону нужно разделить на равные участки. Шаг стропил вальмовой крыши должен быть оптимальным, чтобы не увеличивать расход строительного материала, но и не усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
  • Следующим шагом определяют длину конька. При этом следует помнить, что эта часть конструкции должна соединять целое количество стропильных ферм. С обеих сторон длинной стороны нужно отложить одинаковые отрезки.
  • На основании рисунка высчитывается необходимое количество материала.

Количество крепежных элементов определяется числом стропильных ног, с учетом всех узловых креплений. Для каждой стропилины нужно приобрести по два уголка. Доски лучше всего покупать с небольшим запасом, чтобы была возможность устранить случайные ошибки в строительстве. Если конструкция возводится на бетонной или кирпичной коробке, то следует позаботиться о приобретении бруса, из которого будет сооружаться мауэрлат для вальмовой крыши.

Этап 2. Монтаж основной части.

Для удобства работы опытные строители рекомендуют сделать вспомогательные леса.

Монтаж вальмовой стропильной системы начинается с устройства коньковой части:

  • Непосредственно посередине стенок, к которым будут примыкать вальмы, прибивают по одной доске. Между ними натягивают строительный шнур, который должен проходить строго по центральной оси.
  • С одного из торцов строения прикладывают две стропилины, их пересечение должно проходить под шнуром. Отмечают линию спила верхней пятки стропильной ноги с учетом конькового прогона толщиной около 5 см. Спиливают необходимую часть элемента, чтобы конвертная крыша получилась необходимой формы.
  • По сделанной заготовке напиливают остальные стропилины. При этом следует помнить, что при возведении вальмовой крыши с висячими стропилами учитывается длина карнизного свеса.
  • Собирают фермы из двух стропильных ног и крепят их на один гвоздь.
  • Через все фермы устанавливают коньковый брус и прибивают к нему стропилины.
  • В нижней части наслонные стропилины крепятся к мауэрлату, висячие стропила вальмовой крыши — к балкам перекрытия. В обоих случаях крепление выполняют с помощью металлических уголков.
  • Ранее прибитые вспомогательные доски можно убрать, так как нужды в их потребности больше нет.
Этап 3. Строительство вальмовых скатов.

Стропила вальмовой части крепятся по аналогии рядовых стропильных ног: верх фиксируется гвоздями, низ — посредством уголков к мауэрлату или верхнему бревну.

Установку выполняют следующим образом:

  • Выставляют первую диагональную стропилину и ставят отметку на месте спила. При этом нижняя часть элемента должна располагаться в углу крыши.
  • Отпиливают элемент по намеченной линии и фиксируют его: верх — с помощью гвоздей, низ — уголками.
  • Остальные диагональные стропила устанавливаются по аналогичной схеме.
  • Для заполнения вальмового ската нарожники примеряются и устанавливаются индивидуально.
  • После этого переходят к монтажу нарожников основных скатов.

После установки всех элементов стропильной системы выполняют следующее: с помощью проволочной скрутки каждую вторую стропилину привязывают к бревну второго ряда или к деревянным пробкам, которые предварительно закладывались в стены. Кроме того проволочная скрутка может быть заложена в кирпичную кладку или между блоками в процессе возведения стен. При этом следует помнить, что от верха до места расположения скрутки должно быть не меньше трех рядов кирпича или двух рядов блоков.

Готовую стропильную систему закрывают обрешеткой. Если покрытие будет мягким, то обрешетка должна быть сплошной из досок, фанеры или плит OSB. Жесткие кровельные материалы можно укладывать на обрешетку из бруска, прибитого с определенным шагом.

Возведение сложной вальмовой кровли

Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими доработками. Например, диагональные стропилины должны фиксироваться более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, включающей в себя лежень внизу и коньковый прогон сверху.

Возвести стропильную систему вальмовой крыши намного труднее, чем обычную двускатную конструкцию. Однако четырехскатная крыша выглядит более привлекательной и над домом, и над легкой постройкой.

Испытав свои силы при возведении вальмовой крыши над беседкой или другим бытовым строением, можно добиться хорошего результата в самостоятельном строительстве четырехскатной крыши над жилым домом.

Каркас крыши: строительство прочных крыш с решетчатым каркасом

Несмотря на то, что крыши с решетчатой ​​конструкцией преобладают в большинстве секторов жилищного строительства, есть регионы, где строительство крыш с решетчатым каркасом все еще распространено. В этом посте Рэнди Шакелфорд обсуждает некоторые варианты дизайна, доступные строителям рам, проблемы, которые они ставят, и решения, предлагаемые системой с тремя соединителями Simpson Strong-Tie® для кровли с рамой.

Существует два распространенных способа обрамления крыши дома: с помощью предварительно изготовленных ферм или с помощью стропил и потолочных балок, обычно называемых стержневым каркасом.В то время как ферменные крыши являются сегодня самым популярным стилем строительства — по некоторым оценкам, ферменных крыш в два раза больше, чем крыш с решетчатыми каркасами, — в некоторых регионах страны строители по-прежнему предпочитают кровлю с решетчатыми каркасами. На это есть несколько причин. Один из наиболее распространенных — это то, что с кровлей, построенной на месте, легче настроить линию крыши. Строители иногда также предпочитают этот метод строительства, когда они хотят предоставить большое чердачное пространство или высокие сводчатые потолки (часто называемые соборными потолками).

Однако построить каркасную крышу не всегда просто. Например, в Техасе, где широко распространено каркасное строительство, есть целые бригады, специализирующиеся только на строительстве крыш. Будь то из-за растущих размеров домов или из-за того, что крыши становятся все более сложными, требования кодов для крыш с решетчатым каркасом с годами также усложнились. Выполнение текущих требований IRC к обрамлению крыши означает, что строители действительно строят очень простые треугольники, используя стропила и потолочные балки, потому что треугольники, как известно, являются наиболее устойчивой формой.Чтобы сохранить форму треугольника, существуют особые требования к тому, как скрепить углы треугольника вместе. Что наиболее важно, нижняя часть каждого треугольника (балки потолка) должна быть надежно прикреплена к стропилам на каждом конце и должна продолжаться по всей ширине потолка, чтобы концы стропил не расползались под нагрузкой. (См. Иллюстрацию.)

Кроме того, благодаря этой треугольной форме соединение стропил с коньковой доской легко, поскольку предполагается, что весь вес крыши переносится вниз на опору на верхней плите.Поэтому доска коньковая не конструкционная и может состоять из 1х пиломатериалов.

Однако есть несколько случаев, когда нижняя ножка треугольников (балки потолка) может отсутствовать или не соединять стропила вместе. Первый случай — когда балки перекрытия ориентированы перпендикулярно стропилам. Другой распространенный случай — собор или сводчатый потолок.

Принципы устойчивости к нагрузкам сводчатого потолка совершенно другие. Без стяжки внизу стропила должны поддерживаться их верхним концом, чтобы предотвратить толчки стропил в нижнем конце.Поскольку половина нагрузки теперь поддерживается на коньке, элемент конька становится балкой конька, которая является несущим элементом и должна быть спроектирована так, чтобы перекрывать пролет между опорами, которые несут вертикальную нагрузку на землю. Для этого требуется надежное соединение стропил с коньковой балкой вверху.

Более того, если сводчатая крыша построена как вальмовая, все становится еще сложнее. Необходимо поддерживать не только коньковую балку, но и верхние концы бедер.Причем стропила должны иметь надежное соединение с бедрами.

Simpson Strong-Tie недавно разработала три продукта, которые могут значительно упростить конструкцию крыш такого типа. Они предназначены для обеспечения прочных и простых соединений в трех точках крыши, которые часто не получают необходимого структурного усиления.

Соединения стропил с бедрами или стропила с долиной

Подвес домкрата LSSJ с полевой регулировкой — идеальная подвеска для соединения стропил домкрата с элементами бедра или ендовы.LSSJ спроектирован с универсальным шарнирным сиденьем, позволяющим легко приспособиться к типичным стропильным уклонам с 0:12 до 12:12. Он изготовлен с уклоном в 45 °, что делает его готовым к установке в самых типичных условиях стропил, но его можно отрегулировать в полевых условиях для меньшего перекоса. Лучше всего установить его после того, как домкрат временно закрепит на месте стропило. Обратите внимание, что LSSJ доступен как с правым, так и с левым наклоном, чтобы охватить все приложения.

Соединения стропил с коньком

Стропильная подвеска LRUZ — это экономичная наклонная подвеска для соединения стропил с коньком. При использовании с массивными пилеными стропилами конструкция LRUZ позволяет устанавливать подвес до или после того, как стропила будут на месте. Регулируемое в полевых условиях сиденье помогает повысить эффективность работы за счет устранения несоответствия углов в поле и сроков выполнения специальных заказов. LRUZ предлагает грузоподъемность, сравнимую или лучшую, чем грузоподъемность других стропильных подвесов, при более низкой стоимости и меньшем количестве крепежных элементов.

Соединения бедра и конька

Соединитель конька бедра HHRC — это тяжелый соединитель с уклоном в поле, который прикрепляет бедренную и другие балки крыши к концу балки конька.Он выдерживает более высокие нагрузки и использует винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® SD Connector.

Используемые в комбинации, эти новые соединители делают удивительно легким строительство прочных крыш, не полагаясь на предварительно изготовленные фермы.

Построение более прочных крыш

Узнайте больше об использовании решения Simpson Strong-Tie® с тремя соединителями для конструкции крыш с рамой на стержнях.

Узнать больше

.

Покрытие вальмовой крыши

Самостоятельная укладка вальмовой крыши поможет вам сэкономить много времени и средств. Если вы точно знаете, как установить черепицу на вальмовую крышу, вы наверняка сможете добиться столь желанного профессионального вида.

Ремонт черепицы на вальмовой крыше не только сохранит ваш дом в отличной форме на долгие годы, но и защитит вашу крышу от всех погодных явлений.

Установка черепицы на вальмовую крышу занимает больше времени, чем ее установка на крышу любого другого типа.Это потому, что вам нужно обрезать и подрезать больше черепицы для этого типа крыши и уложить ее по углам.

Те из вас, кто задается вопросом, как рассчитать количество черепицы для вальмовой крыши, должны выполнить следующие несколько шагов, и вы узнаете, как самостоятельно покрыть шатровую крышу.

ПОДГОТОВКА ВОДНОЙ КРЫШИ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ

Первое, что вам нужно сделать, это закупить необходимое количество черепицы для работы. Обычно 3 пучка черепицы могут покрыть площадь около 9.29 квадратных метров.

Однако было бы разумно измерить вашу крышу, прежде чем покупать эту черепицу. Если вам интересно, как измерить вальмовую крышу на битумную черепицу, то сделайте следующее.

Сначала измерьте длину и ширину отдельных секций вашей крыши, и вы можете легко определить точную площадь крыши, умножив их.

Теперь вам нужно сложить площадь отдельных секций, а затем разделить ее на 100, чтобы узнать количество кровельных квадратов, которые вам понадобятся для работы.

Сметная черепица вальмовая кровля

Вам нужно определить длину черепицы, когда она лежит на крыше, чтобы определить, как они будут лежать по ширине крыши. Как правило, длина битумной черепицы составляет 3 фута. Поэтому, если ширина вашей крыши не кратна длине черепицы, вам нужно установить частичную деталь в конце каждого ряда.

Очистка крыши

Воспользуйтесь кровельной лопатой или садовой лопатой, чтобы быстро удалить старую черепицу. Удалите все металлические элементы в области дымохода, желобов и вентиляционных отверстий.

Однако вы можете сохранить некоторые долины, которые находятся в лучшей форме. Далее вам нужно очистить крышу. Удалите все гвозди, снова прикрепите незакрепленные доски, осмотрите обшивку и замените поврежденные участки.

Подготовка поверхности под черепицу — чрезвычайно важный аспект кровли. Правильная уборка и демонтаж крыши позволят вам увидеть любую потенциальную проблему, требующую внимания.

Например, если вы прибьете черепицу к гнилой доске, гвоздь не выдержит.

Теперь вам нужно уложить асфальт, водостойкую подкладку или фетровую бумагу на крышу. Основа прочной крыши — это правильная установка качественной защиты настила крыши.

Теперь, когда ваша крыша готова к укладке черепицы, давайте перейдем к самому важному разделу нашей статьи, а именно. как установить битумную черепицу на вальмовую крышу.

Как уже упоминалось ранее, замена черепицы вальмовой крыши потребует с вашей стороны гораздо больше времени и усилий.

Это связано с тем, что необходимо обрезать больше черепицы и подогнать ее по размеру для вашей вальмовой крыши. Причем укладка черепицы предполагает укладку ее по краям.

В идеале вы должны попытаться совместить черепицу на вальмовой крыше таким образом, чтобы она соответствовала естественному течению вашей крыши. Как покрыть конек вальмовой кровли черепицей, будем делать так:

Первый шаг: добавить защиту

Если вы хотите защитить свою крышу от возможного повреждения водой, вам нужно начать свой кровельный проект с добавления гидроизоляции к гребням и добавления полос жести по краям вальмовой крыши.

Второй шаг: первая черепица

Второй шаг включает укладку первой черепицы на крышу. Это должно быть сделано таким образом, чтобы дно черепицы могло прилегать к нижнему краю вальмовой крыши. Теперь нужно аккуратно обрезать края черепицы.

Опять же, вы должны сделать это так, чтобы он соответствовал углу конька вальмовой крыши, на которой она лежит.

Например, если вы начинаете с левой стороны, то нужно обрезать левый угол черепицы.Точно так же, если вы начнете с правой стороны, вам придется обрезать правую часть черепицы. Эту работу нужно делать очень аккуратно и точно.

Теперь, когда вы уверены, что ваша первая черепица правильно выровнена с краем и коньком вашей крыши, вы должны прибить эту первую черепицу к вальмовой крыше.

Гвоздь должен быть помещен на верхний край черепицы, который должен быть примерно в полутора дюймах от верха и по бокам.

После установки этого гвоздя вам нужно будет вставить еще один прямо в центр черепицы.Однако, если вы живете в ветреном регионе, вам нужно поместить 2 гвоздя в центр черепицы.

Продолжайте добавлять черепицу и прибивать ее гвоздями, пока не останется линия черепицы на нижнем крае вашей крыши. Затем вам нужно будет обрезать последнюю оставшуюся черепицу таким образом, чтобы вы могли подогнать ее под угол вальмовой крыши.

Третий шаг — продолжайте добавлять черепицу

Четвертый шаг — заглушки и клеи

На этом последнем этапе вам нужно прикрепить последнюю черепицу, которую вы положили на вальмовую крышу, с помощью кровельного цемента из асфальта.Эту последнюю черепицу также необходимо правильно прибить, чтобы она оставалась на месте.

Прибивание черепицы гвоздями гарантирует, что остальная часть черепицы будет закреплена.

работает над основанием краев вальмовой крыши, используя 2 уложенных друг на друга черепицы. Вам нужно обрезать эту черепицу, чтобы она подходила правильно.

Убедитесь, что вы начинаете с того, что первая крышка конька лежит на нижней части конька вальмовой крыши. Теперь, поднимаясь по гребню, используйте на каждой точке по одной крышке.

Несколько важных советов по кровле

Одна из самых частых причин выхода из строя вальмовой кровли — неправильная установка стартовой черепицы.

Стартовая черепица — ваша первая линия защиты от сильных ветров, поэтому вам нужно быть очень осторожным при ее установке.

Ошибки при установке гвоздей также могут привести к проблемам с черепицей в будущем. Следовательно, вам необходимо убедиться, что тип ногтя, его длина, сила приложения и угол наклона соответствуют правильному пути.

Всякий раз, когда поверхность вашей крыши пересекается, есть большая вероятность утечки воды. Поэтому гидроизоляция кровли является обязательной, если вы заинтересованы в гидроизоляции критических участков крыши.

Правильная вентиляция поможет поддерживать на чердаке свежую и проветриваемую атмосферу, поэтому вам важно установить вентиляционные отверстия на коньке. Тем не менее, установка коньковых вентиляционных отверстий требует работы на самой высокой части вашей крыши, поэтому вы должны использовать надлежащие средства защиты, чтобы предотвратить падение.

Обязательно спланируйте проект заранее и постарайтесь найти хотя бы одного человека, который поможет вам с работой. Даже одна рука помощи может существенно изменить ситуацию и привести к более эффективному использованию времени.

У профессиональных кровельщиков есть собственное оборудование и техника для очистки строительной площадки. Однако, когда вы беретесь за этот проект самостоятельно, вам необходимо принять некоторые меры безопасности.

Защитите место вокруг вашего дома, которое может пострадать от падения материала во время работы.Поднесите магнит к зоне падения, чтобы собрать гвозди, которые могли упасть.

.

Каркас фермы вальмовой крыши

Вальмовая крыша — это разновидность крыши, у которой скаты имеют пологий уклон и имеет тенденцию опускаться к стенам. Вальмовые крыши требуют чрезвычайно сложной системы стропил и стропил. У такой крыши нет ни вертикальных скатов, ни фронтонов. Хотя в наши дни этот вид крыши чаще всего встречается в коттеджах и бунгало, вальмовая крыша широко используется в самых разных архитектурных сооружениях.

Чтобы полностью понять систему стропильных ферм вальмовой крыши, мы должны более внимательно изучить различные типы ферм, используемых в вальмовой крыше.

Усеченная стандартная ферма : имеет форму стандартной фермы, но ее верхняя часть обрезана, так что наклон подходит к верхней части бедра.

Ферма с усеченной балкой : Основная ферма, лежащая на бедре, известна как ферма с усеченной балкой. Он несет вес внешних ферм бедра вместе с весами ферм, домкрата и бедра. Следовательно, это самая прочная из усеченных ферм, поскольку она должна выдерживать все нагрузки.

Набедренная ферма : Набедренная ферма отвечает за формирование линии бедра на крыше. Бедренная ферма, хотя и не сильно отличается от полукруглой, имеет удлиненный верхний пояс, который заканчивается верхом бедра.

Домкратная ферма : Домкратная ферма входит прямо в тазобедренную ферму. Как и поясная ферма, она имеет удлиненный верхний пояс, который соединяется с бедренной балкой.

Ферма на ходу : это ферма, которая соединяется с тазобедренной фермой без какого-либо удлинения верхнего пояса.

Ножничная ферма : Это модифицированная ферма, созданная для потолка с уклоном. У них одинаковый угол наклона потолка по обе стороны от вершины.

Колокольная ферма : Эта ферма чаще всего встречается в домах Федерации. Верхний пояс имеет 2 разных высоты звука, а нижний — внутренний дворик или балкон.

Ферма тетивы : Они в основном используются для коммерческих зданий, где верхние пояса спроектированы так, чтобы уступать место изогнутой крыше.

Консольная ферма : Это может быть любая другая ферма при условии, что точка опоры находится в пределах пролета, а не на пятке.

Отрезанная ферма : Это могут быть любые фермы, но без каблука.

Полуфермальная ферма : это полная ферма, отрезанная от вершины.

Обрамление вальмовой крыши:

Теперь, когда мы знаем названия всех видов ферм вальмовых крыш, давайте перейдем к более важному аспекту нашей статьи, а именно. планы стропильных ферм вальмовой крыши.

Обрамление стропильных ферм вальмовой крыши — задача не из легких, но если у вас есть подходящие инструменты и правильное руководство, то создание каркаса вальмовой крыши может оказаться простой задачей.

Как и двускатная крыша, вальмовая крыша также состоит из обычных стропил вместе с домкратами и шатровыми стропилами. Обрамление вальмовой крыши может быть дороже, чем установка остроконечной крыши, поскольку вам нужно оплатить трудозатраты на создание вальмовой рамы.

Это не только придает более шикарный вид, но и делает здание более устойчивым к ветру.

ПЛАН БАРОВОЙ КРЫШИ

Первоначальный этап создания каркаса этой крыши мало чем отличается от остроконечной крыши. Этот этап предполагает поиск прогона обычного стропила. Это позволило бы строителю разместить балки потолка рядом с домкратом и общими стропилами.

Например, предположим, что нам нужно построить вальмовую крышу для здания размером 12х28 футов. На этом этапе мы займемся не скатом крыши, а ходом общих стропил.

Итак, мы должны начать с измерения точной ширины здания, чтобы найти ход общего стропила.

Следовательно, в данном случае мы будем использовать стропила диаметром 12 дюймов. Воспользуйтесь калькулятором мастера строительства и введите 12 футов. Теперь вычтем толщину коньковой доски разделенную на 2.

.

Это будет около 5 футов 11 ¼ дюйма обычного стропила. Теперь, когда вы знаете длину обычных стропил, вам нужно измерить внешние углы дома, где должны быть размещены вальмы.

После того, как вы выложите общие стропила, вам нужно будет разместить балки потолка рядом с местом, где будут размещены стропила. Можно оставить концы балок потолка открытыми до тех пор, пока не будут установлены вальмовые стропила.

Устройство вальмовой кровли:

Первое, что вам нужно сделать, это установить коньковую доску. После того, как вы установили гребешок, вы узнаете расположение бедер.

Чтобы установить эту доску на крышу, вам понадобится минимум 3 плотника.Кроме того, вам необходимо правильно подрезать 6 обычных стропил и расположить их недалеко от места назначения.

В то время как двое плотников должны быть расположены в центре здания рядом с местом, где заканчивается доска, третий плотник должен передать имущество плотникам посередине.

Теперь вы можете начать с закрепления одного стропила наверху стены рядом с балкой потолка. Плотник посередине должен помочь вам удерживать верхнюю часть в нужном месте.

Теперь идите в противоположную сторону дома и сделайте то же самое. Плотнику, работающему посередине, необходимо, чтобы разрезы отвеса совпадали и поддерживали груз.

Этот процесс также необходимо повторить с 3-м плотником на противоположной стороне коньковой доски.

Плотник, работающий за пределами стены, должен передать коньковую доску другим работающим посередине. Он также может помочь им соскользнуть между общинами и прибить их вместе.

Королевские общие стропила теперь можно разместить на концах коньковой доски, чтобы зафиксировать конек в окончательном положении. Теперь можно приступить к установке вальмовых стропил.

Эту работу обычно могут выполнять 2 плотника, но опять же, это зависит от размера здания. Всегда начинайте с забивания дна. В это время вы можете установить оставшиеся общие ресурсы, чтобы дать фору для бедра.

Hip Jack Rafters:

Перед установкой стропил домкрата выпрямите бедренный домкрат с помощью струны и временной распорки.

Стропила должны быть прибиты к противоположной стороне бедра, чтобы оно оставалось вертикальным. Последний шаг заключается в установке фасции перед наложением футляра.

Сборные фермы вальмовой кровли

Однако, если вы хотите избежать всех этих сложностей, вам следует просто выбрать готовые фермы вальмовой крыши.

В большинстве новых домов в США для каркаса используются промышленные стропильные фермы. Они предназначены для замены потолочных балок и стропил, необходимых для традиционного каркаса.

Это не только увеличивает скорость и точность, но и помогает сэкономить на расходах. Любой современный строитель посоветует вам использовать сборные фермы вальмовой крыши, так как их намного проще возвести и в результате значительно меньше затраты.

Преимущества сборных ферм вальмовой крыши:

Во-первых, готовые фермы вальмовой крыши простираются на большее расстояние и могут обойтись без внутренних несущих стен.

Во-вторых, сборные фермы вальмовой крыши намного дешевле, чем каркас крыши, поскольку их длина составляет 2/4 запаса.Это отличается от огромных элементов обрамления, используемых для обычного обрамления потолков и стропил.

Сборные фермы можно легко спроектировать для всех типов потолков или крыш, используемых в большинстве современных домов.

Сборные фермы вальмовой крыши созданы и спроектированы инженерами таким образом, чтобы они могли выдерживать нагрузку на крышу в соответствии с требованиями строительных норм.

Готовые фермы вальмовой крыши можно легко смонтировать за один день. Это приводит к сокращению расходов и, конечно же, к меньшим хлопотам.

Наконец, даже новички могут быть привлечены к установке этих ферм, что еще больше снизит ваши затраты на рабочую силу.

Достоинства вальмовой крыши:

  • Единая облицовка со всех сторон гарантирует, что можно установить желоба по всему зданию.
  • Они подходят для жаркой тропической погоды, так как обеспечивают тень со всех сторон.
  • Поскольку все 4 стороны крыши расположены под углом, это способствует лучшему дренажу и исключает возможность застаивания воды на крыше.
  • Аэродинамический дизайн этой крыши делает ее идеальной для ветреных и штормовых мест.
.

Как установить вальмовую крышу на другую вальмовую крышу | Home Guides

Соединение одной вальмовой крыши с другой — это крупный проект реконструкции, обычно связанный со строительством пристройки к дому. Это не та работа, за которую стоит браться, если у вас нет навыков столярного дела и ремонта. Стены пристройки будут поддерживать каркас для новой крыши и определять место соединения с существующей крышей. Пристроенная крыша обычно привязывается к вальмовой крыше со стороны старой крыши, обрамленной общими стропилами; Вальмовая крыша имеет центральную двускатную секцию с вальмовой крышей на концах.

Освободите стропила существующей крыши, удалив черепицу, подкладку и деревянную обшивку. Используйте монтировку или аналогичный инструмент, чтобы снять черепицу, и монтировку и сабельную пилу, чтобы поднять и вырезать обшивку. Определите внешние стропила или фермы на старой крыше, ширину новой крыши.

Используйте доски того же размера, что и стропила или фермы на новой крыше, чтобы создать стропила типа «впадина» на существующей крыше. Сделайте вершины такого же уклона, как стропила или фермы на новой крыше.С помощью квадрата скорости найдите угол наклона и отметьте его на стропилах ендовы. Отрежьте углы циркулярной пилой. Установите точку поворота на квадрате в конце стропила и вращайте квадрат до тех пор, пока шаг на столе «общего верхнего среза» не окажется наверху доски. Оставьте пространство 3/4 дюйма наверху каждого стропила, чтобы у пика была центральная доска конька.

Прибейте стропила ендовы к стропилам или поясам ферм на существующей крыше с помощью гвоздей 16d и молотка с широким размером доски на стропилах.Сформируйте перевернутую букву V с вершинами впадин напротив существующей коньковой доски или другой точки, выбранной для соединения новой крыши. Оставьте зазор для коньковой доски.

Установить пару стропил на стенах пристройки заподлицо с существующей стеной крыши. Выровняйте их с помощью уровня и прикрепите к крышкам с обеих сторон с помощью гвоздей. Установите на другом конце крыши еще одну пару стропил и соедините два комплекта коньковой доской; используйте конек 2 на 6 дюймов со стропилами 2 на 4.Вставьте его между стропилами и закрепите с каждой стороны гвоздями.

Отметьте с шагом 24 дюйма, используя рулетку, на коньке между концевыми стропилами и стропилами ендовы. Измерьте расстояние между коньковой доской и стропилами ендовы на каждом шаге и обрежьте стропила-домкрат, чтобы соединить их. Прибейте стропила домкрата к коньку и стропилам ендовы.

Заполните пространство между концом новой крыши и стропилами ендовы короткими фермами, если на новой крыше есть фермы без коньковой доски.Обрежьте концы сборных ферм, чтобы прикрепить их к стропилам ендовы, или сделайте фермы, обрезав стропила до такого же шага, что и новая крыша, и скрепите их горизонтальными поперечными связями.

.

Как сделать запил в стропиле. Как запиливать стропила двухскатной крыши? Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Двухскатная кровля – популярная конструкция в нашей стране. Она имеет два ската прямоугольной формы. Такая конструкция является самой популярной в нашей стране. Как известно, основой любой кровли являются стропила. Как сделать стропила на двухскатную крышу правильно?

Такие параметры двухскатной кровли и делают ее популярной в сооружении зданий различного назначения. Итак, начнем. Сооружение любой кровли начинается со строительства стропильной системы. Поэтапно рассмотрим особенности ее сооружения.

В этой статье

Виды двухскатных кровель

Установка стропильной системы начинается с определения ее конструкции. Существует 3 типа двухскатных кровель:

  • Простая;
  • Асимметричная;
  • Ломанная.

Простая двухскатная крыша

Самым распространенным вариантом обустройства двухскатной кровли является сооружение простого типа. Он отличается простотой сооружения и надежностью. Скаты размещают семерично. Толщина и тип теплоизоляционного слоя никакого влияния на вид материала не оказывают.

Для возведения необходимо выбирать оптимальное сечение бруса. Стропила в таком случае не прогибаются, а распорки и подпорки можно устанавливать где угодно.

Недостатком этого типа конструкции является невозможность обустройства жилого помещения. Острые углы способствуют возникновению «глухой» зоны, которую невозможно использовать.

Простая асимметричная крыша с 2 скатами

Особенность конструкции: ее один угол имеет больший градус. Это способствует увеличению величины неиспользуемой площади. Благодаря этому чердачное помещение можно легко превратить в жилое.

К недостаткам можно отнести и то, что нужно увеличить требования к расчету кровли. Ведь нагрузка на фундамент, стены будет распределена неравномерно.

Ломаная крыша

Этот тип кровли максимально подходит для сооружения жилой комнаты в чердачном помещении. Визуально простая двухскатная кровля отличается от ломаной. Кроме того, расчеты также отличаются. Этот тип конструкции изготавливают на основе сложных расчетов.

Материалы для стропил

Помните, стропильная система для крыши – это фундамент для стен. Для ее сооружения следует выбирать качественное дерево, на котором отсутствуют какие-либо повреждения, червоточины. Чаще всего используют хвойную породу.

На досках, используемых для обрешетки, наличие сучков должно быть минимальным. Если они и присутствуют, то ни в коем случае не должны выпадать. Дерево должно быть сухим и прочным. Его поверхность следует обработать специальным раствором, который препятствует раннему разрушению его поверхности.

Как рассчитать стропильную систему?

  • Нагрузку на стропильную систему;
  • Особые нагрузки.

Существует несколько нагрузок на стропильную систему: постоянные и переменные. Постоянные нагрузки – это вес всей конструкции. Переменные нагрузки могут действовать по-разному в разное время. К ним относятся снеговая, ветровая нагрузка и интенсивность осадков. Их рассчитывают, используя специальные карты местности, в которых указаны интенсивность атмосферных осадков, сила ветра.

Снеговую нагрузку на кровлю рассчитывают по определенной формуле.

Другие особые нагрузки учитываются в местностях с вероятностью возникновения штормового ветра, землетрясения, торнадо. Для наших широт этот показатель не учитывается.

Фундамент и стены здания

Прежде чем возводить кровлю, следует оценить состояние возводимых ранее стен и фундамента. Ведь крыша также имеет значительный вес, нагрузку от которой принимают на себя стены и фундамент.

Конструкция крыши

Помните, что сложная форма кровли требует использования большого количества стропильных ферм. Они обеспечивают большую надежность конструкции.

Угол наклона кровли

Наклон кровли, в первую очередь, зависит от типа финишного покрытия. Для мягкой кровли он составляет от 5 до 20 градусов, для шифера, ондулина и профнастила –20 — 45 градусов. Помните, что большой угол наклона увеличивает количество используемого материала и пространства в чердачном помещении.

Стропильные системы

Для сооружения двухскатной крыши используют 2 типа стропильных систем: висячие или наслонные. Выбор зависит от особенности конструкции. Наслонные стропильные систем подходят для всех типов.

Монтаж

Вот мы и перешли к главному: как сделать стропила на двухскатную крышу?

После того, как все расчеты сделаны, можно привести к монтажу.

Необходимо установить мауэрлат. Брус укладывают по всей длине стены. На нее опираются стропила. Часто длина мауэрлата превышает стандартные размеры древесины, поэтому ее сращивают. Запиливают брусья под прямым углом и соединяют болтами.

Мауэрлат устанавливают на верху стены, укладывая на гидроизоляционный слой. Чаще всего это рубероид. Эту часть кровли следует хорошо закрепить, ведь на них негативно воздействует ветер.

Стропильные фермы

Их редко устанавливают на крыше. Ведь на высоте тяжело проводить крепление, замеры и подрезку.

Чаще всего их устанавливают на земле, а потом поднимают на кровлю и фиксируют.

Смонтированные стропильные фермы поднимают и устанавливают мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног делают запил.

Устанавливать стропильные пары нужно с противоположных торцов крыши. Между установленными конструкциями натягивают шнур, по которому проводиться установка последующих стропильных пар. Так продолжается, пока все пары не будут установлены.

Конек, обрешетка крыши

Когда стропила на крышу были установлены, можно приступить к монтажу конька. Он соединяет стропильные ноги вверху. Существует несколько способов установки конька.

Без обрешетки нельзя соорудить качественную крышу. Ее используют для крепления материалов, передвижения по кровле.

Шаг обрешетки может быть различным. Для металлочерепицы – 35 см, для шифера – 44 см, для мягкой кровли она должны быть сплошной.

Качественно сооруженная стропильная система – это надежное основание кровельного материала. Помните, что от нее зависит длительность эксплуатации крыши.

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

  • жесткий;
  • наслонный;
  • скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

  1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
  2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
  3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2-3 миллиметра допустимы.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Чтобы крыша служила максимально долго и в полной мере выполняла все возлагаемые на нее обязанности, нужно, помимо всего прочего, правильно собрать стропильную систему. Это можно сделать своими руками. Однако перед началом основного этапа работы необходимо определиться с типом кровли и самой системы стропил, подобрать подходящий и качественный материал, а также составить план, в соответствии с которым будет возводиться стропильная система.

Тип системы зависит от формы кровли дома. На этапе проектирования должны в целом учитываться особенности всей системы и конструкция кровли в частности. После подготовки и закрепления отдельных элементов монтируется непосредственно стропильная система. Данная работа предполагает выполнение множества технологических этапов. Делая все по инструкции, вы не встретитесь ни с какими существенными проблемами, и готовая стропильная система для кровли вашего дома будет максимально качественной.

Составление проекта стропильной системы

При составлении проекта необходимо учитывать тип кровли дома. Для кровли каждого отдельного типа подготавливается индивидуальная стропильная система. К примеру, система стропил для мансардной кровли будет абсолютно не такой, как система для вальмовой крыши. Поэтому при самостоятельном выполнении работ необходимо обязательно учитывать данные факторы.

Однако существует ряд требований, которые являются универсальными для кровли любого типа. Проектируя стропильную систему и непосредственно крышу, учитывайте следующие важные моменты:

  1. Если кровля будет утепляться, то все работы по монтажу должны быть продуманы так, чтобы их можно было выполнить максимально удобно, легко и быстро.
  2. При монтаже утеплителя нужно продумать дальнейшее устройство стропильных ног.
  3. Важно учитывать вес конструкции кровли и рассчитывать мощность стропильной ноги в соответствии с данным параметром.

Стропильная система должна собираться из качественной и прочной древесины. Важно, чтобы заготовка, сушка и хранение материала осуществлялись в соответствии с правилами. Лучше всего использовать смолистые брусья. Смола — это природный антисептик, так что древесина будет находиться под дополнительной защитой, а готовая стропильная система прослужит максимально долго.

В случае если кровля вашего дома вальмовая, стропила должны иметь разное сечение. Самые прочные стропила следует устанавливать там, где соединяются несколько брусков. При выборе материала для ендовых стропил нужно быть особенно внимательным. Стык между плоскостями довольно часто становится одним из главных проблемных мест. Такие участки характеризуются наименьшей прочностью во всей системе и могут давать течь.

Подготовка бруса перед работой

Для возведения надежной стропильной системы нужно использовать достаточно толстый брус. Подойдет материал сечением 10х20 см, 10х10 см, 20х20 см и т.п. Там, где стропила должны иметь особенно высокую прочность, к примеру, если конструкция предусматривает наличие накосных стропил, балки нужно сращивать. Оптимальнее всего использовать брус длиной 400-600 см. Лучше всего для стропил подходит уже вылежавшийся брус. Это гарантирует то, что древесина не изменится в размерах после возведения крыши.

Прежде чем приступать к устройству стропил и гидроизоляции, обязательно продумайте такие моменты, как защита древесины от огня и вредителей. Во-первых, брус следует пропитать антипиретиками. Подобная обработка приводит к снижению горючести древесины. Во-вторых, материал в обязательном порядке обрабатывается антисептическими составами, благодаря которым будет предотвращаться его гниение.

Данные меры должны быть приняты задолго до окончательного монтажа стропильной системы. Так вы сможете последовательно обработать каждый элемент конструкции, уделив особе внимание тем, которые могут быть повреждены в будущем. Уделяйте особое внимание стыкам. Защитные составы удобнее всего наносить при помощи кисти. Используйте довольно широкий инструмент с длинным ворсом. Не забудьте об индивидуальной защите. Обязательно наденьте перчатки, респиратор и защитные очки.

Защитные составы рекомендуется наносить двойным слоем. Перед обработкой древесина должна просохнуть. Можете, конечно, и не дожидаться полного высыхания. Но если вы хотите, чтобы материал как можно лучше пропитался и служил максимально долго, не торопитесь и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением очередного слоя. Начинать установку стропильной системы для кровли можно только после того, как защитные средства хорошо впитаются и материал полностью просохнет.

В процессе выполнения данной работы вам понадобится несколько простых инструментов, работа с которыми не требует особых навыков и подготовки, а именно:

  1. Топор.
  2. Молоток.
  3. Бензопила или ножовка для дерева.
  4. Измерительная рулетка.
  5. Строительный уровень.
  6. Электрическая дрель.
  7. Металлические скобы от 20 см.
  8. Гвозди длиной 8-20 см.
  9. Гвоздодер.
  10. Карандаш.

Пошаговая инструкция по установке стропил

Порядок установки стропильной системы для дома своими руками следующий. Сначала выполняется укладка мауэрлата. Он представляет собой брус, который выполняет функции основы для стропильной системы. Укладывайте мауэрлат поверх стен по периметру строения. Применяются специальные крепления. Их необходимо установить с шагом до 1-1,2 м. Для дополнительного повышения влагозащитных свойств под мауэрлат необходимо подложить рубероид. Можно использовать и другие удобные вам гидроизоляционные материалы.

Брус укладывается рядом со шпильками. Отмечаются места для создания отверстий. После того как все необходимые отверстия будут просверлены, шпильки следует продеть в мауэрлат. Это необходимо сделать таким образом, чтобы шпильки немного выступали. Большой выступ делать не нужно, будет достаточно нескольких миллиметров. Мауэрлат дополнительно фиксируется шайбами и гайками. После завершения фиксации мауэрлата можете переходить к следующему этапу работы, на котором вам предстоит скрепить стропила со смонтированным мауэрлатом.

Стропильная нога устанавливается в подходящее положение и фиксируется к мауэрлату. Для этого применяются оцинкованные стальные кронштейны. Дополнительно подготовьте крепежные скобы и саморезы.

Кронштейн будет предотвращать смещение расположенных вдоль мауэрлата стропил. Скоба тоже предназначена для предотвращения их смещений. По такому же принципу, с использованием кронштейнов, выполняется монтаж стропил к коньковой части кровли. В целях дополнительного усиления и крепления коньковой части кровли можно использовать рейку. Ее следует соединить с противоположными стропилами в виде буквы «А».

Для максимально надежного соединения стропил друг с другом можно тоже применять шпильки. Для данной работы подходят шпильки не менее 8 мм, в случае если для кровли применяется ондулин и прочие нетяжелые кровельные материалы. Если же вы выбираете керамическую черепицу и другие тяжелые материалы, следует использовать более длинные шпильки, от 10-12 мм.

Чтобы стропила не смещались, лучше использовать сразу 2 шпильки на один узел крепления.

В некоторых случаях возникает необходимость в удлинении бруса. При возникновении такой ситуации соединяйте брусья внахлест, используя для этого шпильки повышенной прочности и диаметром не менее 1 см.

Рекомендации по скреплению стропильной системы с мауэрлатом

Иногда возникают такие ситуации, когда длины стропил недостаточно. Обычно это случается при возведении Т-образной крыши. Но может происходить и при других обстоятельствах.

В подобных случаях, в целях предотвращения или даже полного исключения провисания кровельного покрытия по длине под собственным весом или весом атмосферных осадков, необходимо основательно поработать над укреплением кровли. Лучше сразу все делать правильно и «на совесть». Намерение исправить дефекты «когда-то потом» в будущем может привести к проблемам, которые потребуют гораздо более существенных затрат времени, денег и сил.

Для устранения данной проблемы можно прибегнуть к одному из двух доступных способов. В соответствии с первым из них в середину стропильной системы устанавливается прогон, благодаря которому будет осуществляться равномерное распределение нагрузки. Или же можно прибегнуть к другому способу. В соответствии с ним выполняется монтаж дополнительных поперечных балок и устанавливаются распорки. Благодаря такой системе вся поступающая нагрузка будет распределяться довольно эффективно.

Второй метод распределения нагрузок является более практичным и эффективным. Именно его наиболее часто используют при возведении мансардных крыш.

После завершения монтажных работ следует обрезать все имеющиеся на крыше стропила. Обрезайте их по уровню карниза. После этого, в случае наличия такой необходимости, можно будет выполнять работы по гидроизоляции.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве стропильной системы нет никаких особых проблем. Делая все своими руками, вы получаете отличный опыт и экономите большие деньги на услугах сторонних мастеров. Нужно лишь во всем следовать инструкции, четко соблюдать установленные требования и правила, и у вас обязательно получится создать долговечную и надежную стропильную систему. Удачной работы!

Самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

Основные элементы

Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
  3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
  4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
  5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
  8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

Сечение стропил

На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

  • величина пролета;
  • воздействие климатических особенностей;
  • угол ската и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

Установка стропил

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

21.02.2017 1 Комментарий

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Вконтакте

Одноклассники

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м 2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA . Где А угол наклона, L-ширина здания.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина

стропил, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000120080 × 100
до 3000180090 × 100
до 4000100080 × 160
до 4000140080 × 180
до 4000180090 × 180
до 6000100080 × 200
до 60001400100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Лежни.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Подкосы.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

  • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
  • шпильки вставляются в кладку;
  • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
  2. Разметить шаг установки стропильных ног.
  3. Заготовить по размеру стойки.
  4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
  5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
  7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
  9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
  2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
  3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

  1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
  • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Вконтакте

Стропильная система крыши своими руками, устройство с ендовой


«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рисунках представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

Источник: «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.


Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины

В прошлой статье мы рассказывали о монтаже кровли, которая имеет вид буквы «Г» с однообразными фронтонами. Теперь стоит взглянуть на случай, когда фронтоны разной ширины.

Рекомендуем Вам взглянуть на то, что произойдёт, при условии монтажа крыши в аналогичном порядке, о котором говорилось в предыдущей публикации (см. изображение 1)

Здесь видно, что один из фронтонов будет иметь ширину 6 метров, а другой – 7 метров. В таком случае углы наклона стропил получаться разных размеров, а это повлияет на то, что концы стропил в карнизе не сойдутся по вертикальной линии (нижнее изображение). В этом примере такой перепад составит примерно 10 см.

В данной ситуации стоит пойти двумя путями решения:

1) Один конёк устанавливается ниже другого. К тому же данная кровля включает уже три фронтона (см. изображение 2):

О подобной конструкции мы расскажем в следующей публикации, только на примере кровли в форме буквы Т.

2) Кровля создается с опорой стропил на перекрывающие балки. В таком случае коньки можно установить на одном уровне. На данном варианте мы остановимся подробнее.

Мы сделали акцент на фронтонах в данной и прошлой статье. Хотя фронтоны могут быть заменены вальмами и полувальмами. Пример использования подобных деталей на изображении 3.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов различная.

Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

Рисунок 1

В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши , мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

Рисунок 2

Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша» .

Кстати на эту статью я буду ссылаться и дальше.

В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

Рисунок 3

Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

Рисунок 4

Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила (см. рис. 5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

Рисунок 6

Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

Рисунок 7

С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

Рисунок 8

Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

Рисунок 9

По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

Рисунок 10

Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

Рисунок 11

Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

Рисунок 12

Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

Рисунок 13

ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

Рисунок 14

Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

Рисунок 15

ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны , делаем обрешётку и карнизы.

Что такое Г-образная крыша

Этот вид крыши представляет собой конструкцию над домом, которая выполнена в виде двух стандартных двухскатных кровель. Они соединяются между собой под углом в 90°. Вот поэтому крыша и названа Г-образной, так как получается подобие буквы Г. Самый сложный узел во всей этой конструкции – места стыков, где встречаются две стропильные двускатные системы, то есть как внешний, так и внутренний углы.

Все зависит от фронтонов. Простая – конструкция, которая имеет одинаковую ширину, при которой торцевые стены двух частей Г-образной постройки имеют одинаковую ширину. Сложная крыша та, фронтоны которой имеют разные габариты. В таком случае высота конька каждой части будет отличаться, что усложнить процесс стыкования стропильных ног под прямым углом друг с другом. Очень часто данная крыша делается ломаной, при которой одна двухскатная половина находится ниже, чем другая.

Получается, что для обычных домов, Г-образная крыша не подходит, только для соответствующих построек. Основная задача при строительстве Г-образной крыши – это правильно выполнить расчеты и монтаж стропильной системы. Если сделать все качественно, то как показывает практика и отзывы профессионалов, данный тип крыши еще надежнее, нежели обычная двухскатная кровля. Почему? Стропильные ноги конструкции на углах являются некими ребрами жесткости, которые поддерживают остальные элементы.

Стропильная система крыши с ендовой: характерные особенности и трудности монтажа

Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов. Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды .

Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:

  • нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли;
  • верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

Особенности крыши с ендовой

Устройство стропильной системы крыши сложной формы (многощипцовых крыш) требует создания соединений коньков и скатов. Плоскости скатов могут иметь различную геометрическую форму: треугольник, прямоугольник, трапеция. Ендова – это место примыкания скатов с образованием отрицательного угла.

В плане дома крыши с ендовами выглядят крестообразными, Т-бразными или Г-образными. Это два основных способа создания примыканий крыш. На стадии проектирования выполняется план крыши (вид сверху) с учетом мансардных и слуховых окон, всех примыканий, крыш над террасами или верандами, с указанием всех линейных размеров. Общий план крыши разбивается на прямоугольники и квадраты, на нем обозначаются основные помещения и пристройки.

На плане крыши следует указать главные прогоны, а в перпендикулярном направлении обозначить второстепенные прогоны над помещениями меньшего размера. Затем прорисовываются линии, соединяющие углы крыши над второстепенными помещениями с углами основной крыши. Эти диагональные линии и обозначают месторасположение ендов – внутренних углов, образованных примыканием скатов.

При монтаже стропильной системы, ендовы на стыках кровель одинаковой высоты (т.е. если коньковые прогоны расположены на одном уровне), представляют собой диагональные стропила, опирающиеся верхним концом на коньковый прогон, а нижним – на мауэрлат. Монтаж таких стропильных ног выполняется аналогично установке диагональных стропил вальмовой крыши.

В зависимости от размеров пристроек, углы кровельных скатов могут иметь различные значения. Геометрию кровли можно изменять, укорачивая размер прогонов. Соответственно меняется и угол наклона ендовы. Стропильная система крыши с ендовой может выполняться распорным или безраспорным методом. Если устанавливаются распорные стропила, то для снятия лишнего напряжения следует закрепить горизонтальную схватку в нижней части конструкции.

Виды ендовы ↑

Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

В зависимости от способа монтажа различают:

  • Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы . Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
  • Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

Монтаж для мягкой кровли ↑

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы ↑

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

  • открытый;
  • метод подреза.

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

  • Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой , скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.
  • При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом ↑

  • рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;
  • все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.
  • расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;
  • далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;
  • гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;
  • перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;
  • если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;
  • ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза» ↑

  • укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм.
  • аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу.
  • после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы.
  • это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

Монтаж Г-образной кровли

Если вы не знаете, как сделать угловую крышу, то, ознакомившись с подробной инструкцией ниже, вполне сможете построить такое перекрытие самостоятельно. Итак, изогнутая в форме Г крыша своими руками монтируется в таком порядке:

  • На деревянные прогоны устанавливают стойки-опоры в соответствии с нанесенной разметкой. Их дополнительно фиксируют скобами, металлическими уголками и ужесточают раскосинами.
  • На стойки укладывают коньковый брус и фиксируют его. Особое внимание нужно уделить стыкованию двух концов под углом 90 градусов. Здесь фиксацию нужно провести более жесткую, чтобы крыша своими руками возведенная, была надежной.
  • Теперь необходимо собрать два стропила в единую ферму и установить на мауэрлат на фронтоне одной из частей дома. При этом важно помнить, что у стропильных ног должен быть карнизный свес не менее 50 см. Такую же ферму устанавливают и на второй фронтон Г-образного дома.
  • По получившемуся лекалу монтируют оставшиеся фермы с заданным шагом до тех пор, пока не дойдем до угла стыкования двух частей крыши.
  • Здесь монтируем наружное угловое стропило, которое надежно фиксируют в точке пересечения коньков сверху и углов мауэрлата снизу.
  • После этого устанавливают угловое стропило внутренне (ендову). Поскольку здесь у крыши имеется отрицательный угол, то с надежностью фиксации ноги нужно быть очень внимательными. Для того чтобы сделать правильный выпил, необходимо установить брус лекало от конька к мауэрлату и с помощью малки (мерного инструмента) измеряем угол ʺβʺ, то есть угол выпила в брусе. Его формируем сначала на бруске-лекале, а затем переносим на основной брус для углового стропила. Получившийся элемент надежно фиксируем.
  • И, наконец, устанавливаем нарожники — короткие стропила. Их выпиливают заранее в соответствии с параметрами на чертеже. То есть, каждый нарожник будет тем короче, чем ближе к верхнему концу внутреннего углового стропила он будет располагаться. По наружному угловому стропилу наоборот, нарожник будет короче к нижнему концу ноги.

Всю конструкцию для надежности усиливают раскосинами и ветровыми балками. Сверху на стропильную систему нашивают обрешетку, и уже потом укладывают все слои кровельного пирога. Как видно из инструкции, возведение разновидности этой угловой крыши, в принципе, не сложно. Главное точно соблюдать все параметры каркасных элементов.

Источник

Устройство ↑

Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

Для формирования различных типов крыш: щипцовой , шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

Стропильная система с ендовами Г-образной кровли ↑

  • Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины.
  • Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.
  • Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.
  • По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат , старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки . Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

Виды стропильных систем

Все существующие конструкции скатных крыш можно поделить на следующие виды:

Односкатные кровли имеют наиболее простую конструкцию

Для обеспечения уклона чаще всего одну стену делают выше противоположной. В результате кроме самих ног каркас имеет лишь мауэрлат.

Последний представляет собой брус, который укладывается на стены, и равномерно распределяет на них нагрузку от крыши. Мауэрлат имеют все виды скатных крыш, поэтому далее упоминать его не буду.

Если все стены строения одинаковой высоты, каркас имеет дополнительные элементы:

  • Стойки. Устанавливаются на одной стене и уклон ската;
  • Прогон. Балка, которая крепится к стойкам. На нее и угадываются стропила. Правда, иногда балка не используется, в результате чего под каждую ногу устанавливают свою стойку;

Односкатная кровля может быть укреплена стойками и подкосами

Если длина пролета, т.е. расстояние между несущими противоположными стенами превышает 5 метров, конструкция имеет дополнительные укрепляющие элементы:

  • Промежуточные стойки. Подпирают отдельные стропила или прогоны. Могут устанавливаться как на несущие стены, так и на балки перекрытия;
  • Подкосы. Представляют собой опоры, расположенные под углом. Они могут передавать нагрузку от стропил на внутренние несущие стены, балки перекрытия или наружные стены.

Щипцовые кровли содержат два ската и фронтоны на торцах

Вариант 2: двускатные

Двускатные, или щипцовые, системы помимо мауэрлата и стропильных ног содержат следующие элементы:

  • Стропильные фермы. Представляют собой два соединенные в коньковом узле ответных стропила, образующих треугольник;

Каркас двускатной кровли

  • Коньковый брус. Это прогон, который соединяет все фермы в коньковом узле. Зачастую на него опираются ноги. Правда, иногда двускатную конструкцию делают вообще без прогона, в результате чего фермы соединяются только обрешеткой;

Коньковый прогон соединяет все фермы

  • Затяжка, ригель. Горизонтальная балка, которая соединяет две ответные ноги. Благодаря ей уменьшается распорная нагрузка на наружные стены.

Торцы двухскатной крыши образуют фронтоны, которые обычно зашиваются досками. Как и все остальные скатные системы, каркас может иметь стойки и подкосы.

Надо сказать, что в зависимости от варианта установки укрепляющих элементов, конструкция может иметь висячие или наслонные стропила. Последние подразумевают установку подкосов и опор на несущие внутренние элементы здания, т.е. стены или колонны.

Схема устройства висячих систем

Висячими стропилами называются ноги, которые опираются только на наружные стены. Правда, иногда они тоже укрепляются опорами и подкосами, но последние устанавливаются либо на затяжки, либо на балки перекрытия, которые также висят в воздухе.

Вариант 3: четырехскатные

Четырехскатные кровли бывают нескольких типов. Наиболее сложными являются вальмовые, которые представляют собой комбинацию щипцовой и шатровой крыши. Их стропильная система состоит из следующих элементов:

  • Ферм. Устроена абсолютно так же, как и фермы щипцовых крыш;

Схема устройства вальмовой кровли

  • Накосные (коньковые) стропила. Это угловые ноги, которые относятся как к боковым скатам, так и торцевым, т.е. вальмам;
  • Нарожники. Представляют собой промежуточные ноги, которые устанавливаются на мауэрлат и опираются на накосные стропила;
  • Центральные ноги. Стропила, которые располагаются по центру треугольных скатов. В отличие от нарожников, они опираются на торец конькового прогона.

Зачастую каркасы делают полувальмовыми. От вальмовых они отличаются наличием небольших фронтонов у конька, которые обычно занимают третью или даже четвертую часть вальмы.

Схема устройства полувальмовой кровли

Для обустройства таких фронтонов, между стропилами крайних ферм устанавливаются усиленные ригели, или опорные доски, на которые опираются нарожники. При этом пространство от ригеля до конька зашивается досками.

Фронтоны частного дома можно украсить смотровыми окнами. Они сделают чердак светлее, а также обеспечат вентиляцию подкровельного пространства.

Схема устройства вальмовой кровли

Что касается шатровых крыш, то они состоят исключительно из треугольных скатов, поэтому не имеют ферм и горизонтального конька. Их каркас содержит лишь накосные ноги и нарожники.

Вариант 4: многоскатные

Многоскатные крыши представляют собой комбинацию вышеописанных конструкций в виде их пересечения, т.е. как будто разные кровли взяли и состыковали друг с другом. В зависимости от варианта пересечения, они бывают следующих видов:

  • Г-образные.
  • Т-образные;
  • Крестообразные или четырехщипцовые (многощипцовые).

Также существуют и другие варианты, но все они устроены одинаково. Самое сложное при строительстве многоскатных конструкций – это правильно выполнить соединение двух крыш.

Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины | Swtor-guild.com

Нередко Г-образная крыша, имеет фронты различной ширины. Выстраивать её таким же образом, как и крышу с одинаковыми фронтами сложнее, потому что в этом случае стропила не совпадут в единой точке. Напомним, что стропила – специальные доски, на которые приходится основная нагрузка.

Итак, стропила не соединятся на месте карниза, если доски, закрепленные на разных фронтах, фиксируются под одним углом. В таком случае можно расположить один конек выше другого, тогда на крыше будут установлены три фронта. Другой вариант – фиксировать стропила на балках перекрытия. Здесь коньки можно сделать одинаковой высоты. Поэтому далее мы узнаем, как производится монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

С чего начинается монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

Начинаем с установки балок перекрытия. Далее фиксируются выносные балки и угловые кровельного выноса. Рассмотрим, как провести установку последних. Первым шагом пришивается на внешних углах здания доски — одна на каждой стороне. Это делается для того, чтобы отметить угол, где будет сформирован карниз. Между внешним углом здания и внутренним, который создается соединением двух стропил, натягиваем шнур. Пришивайте доски по мере необходимости, иначе они будут мешать в процессе устанавливания стропил на скаты. Потом при помощи шнура проведите разметку угловых выноса и установите их.

Теперь устанавливаются коньковые доски, те, что обеспечивают поддержку конька; потом — стропила скатов.

Фиксируем угловые доски на внешний угол здания. Об этом стоит рассказать подробнее. Так как скаты расположены под разными углами наклона, то угловое стропило, состоящее из двух досок, сшивается не совсем стандартным способом: одна из досок будет немного ниже другой. Чтобы определить, сколько см разницы между досками, нужно измерить углы между угловыми стропилами. Для этого используют шнур и угломер. После проведения всех расчетов, вы можете изготовить первую доску – половину углового стропила. Возможно, она станет прогибаться, поэтому потребуется установить под нее временную стойку.

После того, как операция по установке угловых стропил завершена, приступаем к следующему этапу: установка угловых стропил в ендове. Для этого часть стропила стесывают. Но, в нашем случае, разные стропила стесываются на различные длины, так происходит, потому что мы работаем с крышей, где скаты размещаются под разными углами. Сначала натягиваем шнур в ендове. С помощью угломера вычисляем величину нижнего запила. Из 90° вычитаем данную величину и получаем угол верхнего запила.

Далее идет шаблон угла.

Теперь создадим шаблон угла верхнего запила из небольшой доски. Приложив его к верху ендовы, отметим черту запила так, чтобы она проходила параллельно коньковому бруску. Опять проложим шаблон и измерим длину до точки запила.

На величину этой длины стесывается одна грань правой части углового стропила. Таким же образом изготавливается левая часть. Она будет отличаться от правой на измеренную уже длину. На этом работа с верхними гранями стропила закончена, нижние концы потребуется немного подпилить.

На последующих этапах производится установка стоек, ригелей, нарожников. Производится обрешетка крыши. Подшивают карнизы и так далее.

  • Дата публикации: 16 Январь, 2015

А далее мы рекомендуем вам следующие записи:

Г-образная крыша конверт — Г-образная вальмовая крыша (г-обр конверт) — Крыша — Цоколь


 Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов различная.


     Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

   В этом материале рассматривается коробка дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рисунок). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

 В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши, мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

 ШАГ 1: Ставка временной стойки и коньковой доски. Они расположены строго посередине

Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки сделаны из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.


 ШАГ 2: Устанавка стропил скатов. 

 В первую очередь ставятся стропила показанные на рисунке.

Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

   Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рисунке. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

 Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила


ШАГ 3: Устанавка углового стропила на наружный угол коробки дома.


ШАГ 4: Устанавка углового стропила в ендове (внутренний угол).

Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

   Для начала закрепить в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали

Натянуть шнурку между точками «А» и «В»

С помощью малки измерить угол ʺβʺ

 Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) сделать шаблон. Сначала запилить конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку приложить к макушке вдоль натянутой шнурки и разметить второй запил параллельно коньковой доске

По полученному шаблону можно размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметить нижние запилы.

   Помимо этого нужно определить ещё один размер. Снова приложить шаблон к макушке и замерить расстояние показанное на рисунке. В данном примере оно получилось равным 3 см:

 Именно на столько нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рисунок).

   Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы нужна доска необходимой длины, запилить с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсать по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, сделать разметку.

Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его поствить стропило на место.

   Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой.


ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели

Шпренгели у из бруса 100х200, как и балки перекрытия.


 ШАГ 6: Изготавление и устанавка нарожников


 ШАГ 7: Далее ставятся затяжки (затяжкой также связываются между собой угловые стропила), если нужно, убрать стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом говорили в начале главы), обшить фронтоны , делать обрешётку и карнизы.

Хомуты для армирования

 

Обрамление долины крыш — красивое домостроение

Краткое содержание: Если вы начнете с точных, фактических измерений и используете строительный калькулятор для выполнения математических расчетов, вы сможете вырезать все стропила для большинства крыш на земле всего за один выстрел. Здесь пишущий редактор Рик Арнольд шаг за шагом знакомит читателей с процессом.


Устройство сложной крыши – одна из самых сложных частей домостроения. Но это не обязательно. Если вы начнете с точных, фактических измерений и используете строительный калькулятор для выполнения математических расчетов, вы сможете вырезать все стропила для большинства крыш на земле всего за один раз.

Эта долина на крыше является прекрасным примером. Чтобы понять концепцию и то, как все части расположены и вырезаны, я изображаю крышу в двух измерениях в плане. Затем я использую строительный калькулятор, чтобы найти правильную длину каждого стропила.

Для начала мне нужно знать только две вещи. Во-первых, это уклон крыши. В этом проекте крыша представляет собой 12-скатную или 12-в-12. Второе, что мне нужно знать, это общий пробег обычных стропил.

Поскольку дом имеет каркас, размеры могут немного отличаться от проектных, поэтому я игнорирую планы при нахождении прогона обычных стропил, а вместо этого провожу собственные измерения.Сначала я измеряю ширину здания, включая обшивку. Прогон рядовых стропил равен половине этого измерения, за вычетом половины толщины коньковой доски. Когда у меня есть прогон обычных стропил, я использую калькулятор, чтобы найти длины всех стропил.

Стропила ендовы имеют другой шаг

Длина прогона ендовного стропила длиннее, чем прогона обычных стропил, поэтому требуется 17 дюймов прогона ендовного стропила, чтобы подняться на такое же расстояние, на которое обычные стропила поднимаются на 12 дюймов.Следовательно, шаг стропила ендовы составляет 12 дюймов 17.

Первый пропил, который я делаю как на обычных стропилах, так и на стропилах ендовы, — это вертикальный пропил, где стропила стыкуются с коньковой доской. На обычных стропилах срез по отвесу помечен квадратом каркаса для уклона 12 дюймов 12 (45 °) и квадратом среза (т. Е. Без скоса). Стропила долины размечаются с шагом 12 дюймов 17, а затем обрезаются с двойным скосом, чтобы соответствовать пересечению конька. Поскольку большинство пиломатериалов для каркаса не идеально прямые, я проверяю каждую деталь и отмечаю вершину перед тем, как начать резать пиломатериал на стропила.Если все венцы направлены вверх, волны не испортят готовую крышу.

Для получения дополнительных фотографий и подробностей об обрамлении ендовы нажмите кнопку View PDF ниже.

From Fine Homebuilding #161

Кровля: Open Valley против Closed Valley

Когда придет время заменить вашу кровельную систему, вы можете быть ошеломлены различными деталями, из которых состоит крыша. Глядя на свою крышу и крыши ваших соседей, маленькие детали действительно могут изменить то, как ваша крыша функционирует.Одна из этих деталей включает долины вашей крыши. Долины создаются там, где встречаются два ската крыши. В этом районе происходит большой сток воды. Когда вода попадает на крышу, она стекает в область долины, а затем направляется к внешней стороне крыши. Из-за огромного количества воды, проходящей через этот участок, ваши долины должны быть должным образом запечатаны. Существует два метода герметизации впадин: открытые впадины и закрытые впадины. Узнайте о различиях, прежде чем говорить со специалистом по кровле.

Закрытая долина

Перед тем, как установить крышу из гонта, подрядчик установит подстилающий слой по всему настилу крыши. Часть подстилающего слоя включает в себя самоклеящийся щит от льда и воды, толщина которого больше, чем у остальной части подложки. Самоклеящаяся секция действует как подкладка для ендовы. Если вы устанавливаете закрытую ендову, кровельщик установит гонты на настил крыши и протянет гонты через ендову так, чтобы она покрывала всю ендову.По завершении ендовы и ее основания будут полностью покрыты битумной черепицей. Черепица действует как облицовка ендовы и защищает поверхность от стока воды.

Когда дело доходит до дизайна закрытой долины, есть несколько вариантов:

  • Тканый: черепица укладывается внахлест поперек долины на альтернативных склонах
  • Закрытый разрез: Черепица сначала укладывается на стороне ендовы с более низким уклоном. После того, как накрылся, подрядчик переходит на сторону с более высоким уклоном.Черепица срезается на более высоком склоне по прямой линии через долину. Это позволяет воде падать с более высокого склона на нижний и предотвращает ее попадание под черепицу на настил крыши.

Открытая долина

По сравнению с закрытой ендовой и открытой ендовой добавляется дополнительный слой подкладки. После укладки подложки устанавливается предварительно согнутая металлическая обшивка ендовы. Эта металлическая облицовка может быть изготовлена ​​из любого типа металла, стойкого к воздействию погодных условий, кислотных дождей или других загрязнений.Затем используется второй слой подложки, скрепляющий металл с обеих сторон. Как и в случае с закрытой ендовой, при укладке черепица уходит в ендову. Однако они не проходят через всю территорию долины. Меловая линия используется для нанесения линии от дна долины к вершине. Затем из ендовы вырезается черепица, которая открывает поверхность для металлической накладки для отвода воды с кровли.

Также есть несколько вариантов ендовной крыши:

  • «V» — где один изгиб выполнен в соответствии с углом примыкающих скатов крыши
  • «W» – где выступ загнут по центру для предотвращения попадания воды под гонты на прилегающем скате крыши

На что следует обратить внимание при выборе долины?

Есть несколько причин, по которым вы хотели бы выбрать один из них.Что касается эстетики, то здесь все зависит от предпочтений. Если вы предпочитаете скрытую облицовку ендовы и хотите, чтобы ваша крыша гармонировала, выберите закрытую ендову. Если вам нравится открытый металл, особенно если вы используете медь, вы можете вскрыть его. Что касается стоимости, закрытые долины — это путь. Особенно если у вас значительное количество ендов, отказ от металлической облицовки снизит стоимость материалов. Это снижает общую стоимость проекта.

Если вы ищете долговечную долину, существуют разные мнения.Закрытые долины, если они не построены должным образом, будут направлять воду под черепицу. Открытые долины могут быть восприимчивы к подпору воды, если отрезанная черепица не обрезана должным образом, что может привести к протечкам крыши. Однако говорят, что при условии, что остальная часть кровельной черепицы была правильно установлена ​​и работает должным образом, открытые ендовы со временем будут работать лучше, чем закрытые ендовы.


При замене крыши всегда помните о возможных вариантах. При рассмотрении ендовы найдите время, чтобы обдумать возможности получения желаемого внешнего вида и функциональности кровельной системы.В Titan’s Roofing наши специалисты по кровельным работам и виниловому сайдингу постоянно обеспечивают лучший монтаж и ремонт, которые может предложить отрасль. В частности, мы можем установить кровлю с низким уровнем риска и минимальным обслуживанием. Давайте нести вес!

 

Видео о стропилах Valley

Вопросы и ответы / 

Видео о новом строительстве  | Видео на открытом воздухе  | Кровля  | Кровельные видео  | Структурный  | Структурные видео  | Видео текст: Тим Картер

Привет, я Тим Картер, из AsktheBuilder.ком. Я на новой стройке в Нью-Гемпшире. Я хочу показать вам то, что редко удается увидеть с этой точки зрения.

Я стою на стене второго этажа, балансирую, чтобы показать вам строящуюся ендову. Проверь это. Это обычный каркас крыши, который делается. Не стропильные фермы. Посмотри на это. То, что вы видите, это главная коньковая балка этого дома. Идет по всей длине дома. От этой основной балки отходит еще одна коньковая балка.Дело в том, что там, где пересекаются эти два коньковых бруса, у вас должно получиться ендовное стропило. В данном случае их на самом деле два, сложенных вдвое.

Вот стропила ендовы, спускающиеся с коньковой балки и опирающиеся на стену. Причина двух стропил в том, что они действуют как гигантская балка. Вот что делают стропила долины. Видите маленькие стропила между коньковым брусом и ендовным стропилом? Все они соединяются со стропилами ендовы очень необычным срезом. Это составной срез этого стропила. Срез выполняется не только под вертикальным углом, но и под углом 45 градусов в другом направлении.Это называется боковым срезом стропила в месте пересечения ендовы. В данном случае это шикарная стрижка. Туда даже бумажку не запихнешь. Поскольку он срезан под двумя углами, он называется составным срезом.

Развальцовка принимает на себя весь вес с двух сторон крыши. Вторая сторона стропил еще не установлена. Так что ендовные стропила очень и очень важны. Их немного сложно вставить. Вероятно, у самодельщика не получится с первого раза.

ПОИСК СПРОСИТЕ СТРОИТЕЛЯ /

сообщите об этом объявлении

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ СПРОСИТЕ СТРОИТЕЛЯ /

СПОНСОРЫ /

сообщите об этом объявлении

Экспертный совет для вашего дома

для вашего дома. Заполните приведенную ниже форму, и каждую неделю вы будете получать:

  • Советы по самоделкам
  • Обзоры инструментов
  • Руководства по проектам
  • Скидки на товары, подарки и многое другое.

Отписаться в любое время.Мы уважаем тайну Вашей электронной переписки.

Прямые разрезы долины ножницами: «Привет, я делаю большие успехи на своей крыше и …» — Брэд С (31.10.2017) | Установка

Привет, Я делаю большие успехи на своей крыше, и 3/4 крыши покрыты панелями PBR. Теперь я подошёл к тому моменту, когда мне нужно вырезать углы долины в панелях PBR. У меня есть ножницы с пистолетной рукояткой (https://www.harborfreight.com/pistol-grip-air-shears-98580.html) для резки, но я немного беспокоюсь об угловых разрезах с помощью этого инструмента. Есть ли лучший вариант, чтобы вырезать углы в панелях PBR и убедиться, что они прямые? Циркулярная пила? Зажать 2×4 на панели и использовать его в качестве направляющей для ножниц? Любые другие идеи? Я хочу, чтобы это выглядело хорошо. Спасибо!

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/22594/find/
Вы можете щелкнуть свои линии и по-прежнему делать их с помощью ножниц. Пока вы следуете своей линии, вы должны быть в порядке. Я бы просто купил набор электрических ножниц, так как они, как правило, немного более контролируемы для меня.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/22595/find/
Боже мой, я должен сказать, что вырезание этих углов для моих слуховых окон в панели PBR — это КОШМАР! Я попробовал воздушные ножницы, и они не могут пройти через ребра; Энди отрезает, и они работают на маленьких ребрах и плоских участках, но бесполезны на больших ребрах PBR; авиационные ножницы не оставляют чистых краев… Это один из самых разочаровывающих опытов, которые у меня когда-либо были. Существуют ли какие-либо «коммерческие секреты» резки углов/скосов панелей PBR?

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/22596/find/
Если вам нужно сделать больше, чем несколько угловых разрезов, установите стол для резки из куска фанеры и нескольких брусков 2×4, которые будут действовать как забор (они сидят сверху на расстоянии между блоками 2×4). Возьмите пильный диск по металлу Tenryu для циркулярной пилы, и вы сможете споткнуться прямо через панели.Если вы установите стол для раскроя под прямым углом к ​​долине, все, что вам нужно сделать, это отметить начальную точку разреза, и вы сможете пролететь через них.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/22597/find/
Спасибо за использование металлической кровли. При использовании пилы для резки металлических панелей важно защитить панели от опилок, срезанных циркулярной пилой, — сами панели и другие панели, находящиеся поблизости. Я не могу сказать вам, сколько раз я видел фотографии панелей с пятнами ржавчины повсюду, которые появились из-за того, что горячие металлические «опилки» приземлились на панели.Это повреждение часто проявляется через некоторое время, и лучшим средством является замена панели.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/дух/комментарий/22598/найти/

Установка обшивки Open Valley на металлической крыше для открытой крепежной панели

На металлической кровле ендову образуют два пересекающихся ската. Установка отделки ендовы в этой области вашей крыши предотвращает движение воды вверх по противоположному склону и проникновение в вашу крышу. Без отделки вода может легко попасть в ловушку со снегом, листьями и другим мусором.

Отделка

Valley является неотъемлемой частью водонепроницаемости вашей крыши, и даже самые дорогие материалы не защитят вашу крышу от проникновения воды, если она установлена ​​неправильно. Здесь вы найдете все шаги, необходимые для правильной установки отделки ендовы для защиты металлической кровли.

 

В этой статье мы рассмотрим:

  • Что такое Valley Trim?
  • Сколько стоит отделка долины?
  • Необходимые инструменты и расходные материалы
  • Установка Valley At Eave
  • Установка Valley At Ridge
  • Накладка ендовы крепления
  • Отделка перекрывающейся ендовы

Прежде чем приступить к отделке ендовы, помните, что подкровельный слой является важной частью любой металлической кровельной системы.Перед установкой отделки ендовы убедитесь, что уложена надлежащая подложка. Наша цель в компании Western States Metal Roofing — сделать вашу установку максимально простой.

 

Также важно ознакомиться с руководством по установке производителя, которое поможет вам установить отделку ендовы на металлическую крышу.

 

Что такое Valley Trim?

Отделка ендовы представляет собой приподнятую секцию в самой нижней точке ендовы, предназначенную для предотвращения движения воды вверх по противоположному склону и проникновения через крышу.Отделка ендовы устанавливается до монтажа металлических кровельных панелей. Долина металлической кровли представляет собой участок, образованный двумя пересекающимися скатами.

 

Сколько стоит отделка долины?

Стоимость отделки ендовы будет зависеть от калибра, типа окраски и размера отделки ендовы. В среднем отделка долины будет стоить от 3 до 6 долларов за погонный фут.

 

Какие инструменты и расходные материалы необходимы для установки обвязки Valley
  • Ножницы по металлу
  • Плотницкий карандаш
  • Молоток
  • Кровельные перчатки
  • Пистолет для герметика
  • Силиконовый герметик
  • Блинчатые винты #10 x 1”

При измерении длины ендовы необходимо учитывать минимум 1 дюйм выступа и 12 дюймов нахлеста. Минимум 3 дюйма потребуется также для подготовки конька.

 

Как вырезать и обработать отделку ендовы на карнизе металлической крыши
  1. Установка обшивки долины должна начинаться с карниза крыши.
  2. Поместите нижнюю накладку желоба в желаемое положение. ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте учесть выступ минимум 1 дюйм.
  3. Карандашом плотника наметьте место пересечения ендовы с карнизом крыши.
  4. Ножницами прорежьте по контуру, остановив разрез на стыке ендовы.
  5. Затем отмерьте 2 дюйма от верхней части контура и сделайте прямой разрез по шву. СОВЕТ: Потянув за клапаны вверх, вы сможете легче резать.
  6. Отметьте линию под углом 90 градусов с обеих сторон шва.
  7. Выемка надрезается прямо посередине шва по вашей линии.
  8. Снимите обе створки ендовы.
  9. Отрежьте левый клапан под углом 45 градусов. СОВЕТ: Возможно, вам придется подрезать по мере необходимости, чтобы получить плотную посадку.
  10. Молотком слегка постучите по левому клапану внутрь под углом 90 градусов.
  11. Затем с помощью молотка загните правый клапан внутрь под углом 90 градусов.
  12. Обрежьте клапан, чтобы он мог полностью сгибаться под углом 90 градусов.
  13. Выкройка лоскута по ендовому шву
  14. Отметьте углы клапана там, где они пересекаются с линией края ендовы.
  15. Используя эту отметку в качестве ориентира, отрежьте лишние клапаны.
  16. С помощью молотка нажмите внутрь на 90 градусов.

На случай, если вы предпочитаете визуализацию, мы создали пошаговое видео по установке. Многие наши клиенты посмотрят видео об установке открытого желоба и распечатают блог, чтобы помочь им во время установки отделки желоба.

 

 

 

 

 

Как вырезать и обработать отделку ендовы на коньке металлической крыши
  1. Положите долину на гребень и начните обводить верхний контур.
  2. Измерьте высоту стыка ендовы.
  3. Основываясь на этой высоте, отметьте центр шва.
  4. Соедините углы с центром метки.
  5. Проведите прямую линию вниз по шву до 2-дюймовой отметки.
  6. По одной с каждой стороны долины нарисуйте параллельную линию на расстоянии 3 дюйма от вашей трассы.
  7. Установив угломер на 90 градусов, отметьте прямую линию от края стыка до края ендовы.
  8. Повторите этот процесс для противоположной стороны.
  9. Разделы, которые вы удалите, выделены красным ниже:
  10. Используя ножницы по металлу, начните резать внешнюю часть
  11. Разрежьте прямо по центру шва.
  12. Используйте инструмент для подгибки кромок капель и начните сгибать створки в зависимости от угла наклона вашей крыши.
  13. Молотком постучите по обоим створкам под углом 90 градусов.

 

Как закрепить обшивку ендовы на металлической крыше
  1. Поместите долину в правильное положение.ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте учесть выступ минимум 1 дюйм.
  2. Перед креплением накладки ендовы обязательно удалите с ендовы весь защитный пластик.
  3. Силиконовый герметик
  4. следует наносить на 1 дюйм от края отделки карниза, где ендова будет перекрываться.
  5. Закрепите ендову с помощью болтов 10 # x 1 дюйм на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга и 1 дюйм от края.
  6. На карнизном конце ендовы отрежьте короткие углы, удалив выступы шириной 1 дюйм с каждой стороны.

Как сделать перекрытие ендовы на металлической крыше

Перед наложением помните, что ендова должна быть перекрыта минимум на 12 дюймов. В перекрытие:

  1. При перекрытии ендовы силикон следует наносить на 1 дюйм от нижней части ендовы.
  2. Закрепите нахлест с помощью шурупов 10# x 1”. Найдите винты 12” O.C.
  3. Теперь ваша долина готова к нанесению мела и подготовке к установке на крыше.

 

Если это видео помогло вам, загляните на наш канал YouTube, где вы найдете больше пошаговых видео по установке.

 

Обрамление Калифорнийской долины без угла

Стропила Off Angle California Valley можно рассчитать с помощью одного из моих приложений RafterTools+.

В этом доме основной скат крыши имеет уклон 4:12, а боковая калифорнийская рама имеет уклон 6:12. Сначала введите 4:12 для главного и смежного скатов крыши с углом свеса 90°.Расчетные результаты дадут вам угол наклона вальмового стропила основной крыши = 13,26268° и угол наклона вальмового стропила основной крыши = 12,92097°.

Чтобы рассчитать угол наклона стопы калифорнийского домкрата и угол скоса пильного диска для каркаса из Калифорнийской долины под углом, можно ввести угол наклона свеса 45°, угол наклона основной крыши = 18,43495° (4:12) и угол наклона прилегающей крыши. = 26,56505° (6:12)
Угол наклона основной крыши = 18,43495° (4:12) Угол наклона крыши Калифорнийской долины = 26.56505° (6:12) Угол наклона вальмовых стропил основной крыши = 13,26268° Угол наклона вальмовых стропил главной крыши = 12,92097°

С результатами расчетов RafterTools+ вы получаете

Угол наклона пилы Valley Sleeper = 48,46304°

Для 

  Угол скоса опоры домкратного стропила добавляется уклон крыши долины Калифорнии + угол наклона вальмового стропила основной крыши. Угол наклона стопы домкрата стропила = уклон крыши долины Калифорнии + Угол наклона вальмовых стропил главной крыши Угол скоса ноги домкратного стропила = 26,56505 + 13.26268 = 39,82775°

Для угла скоса пильного полотна, используемого при резке опоры на домкратных стропилах

Угол скоса пильного полотна на стропильной ноге накосного среза = основной Угол наклона стропил вальмовой крыши Угол скоса пильного диска в косом срезе нарожника = 12,92097°

 

 RafterTools+ имеет Калифорнийскую разницу длины стропил на домкратах  или используйте следующие тригонометрические формулы. Угол обшивки крыши = arctan(sin(нога нарожника  угол подкоса) ÷ tan(задняя часть вальмового стропила основной крыши) Угол) Угол покрытия крыши = arctan(sin(39.82775) ÷ загар(12.92097) = 70,29288° Разница в длине нарожных стропил в Калифорнии = O.C. Расстояние ÷ tan(Крыша Угол обшивки) Разница в длине калифорнийских нарожных стропил = 24” ÷ tan(70,29288) = 8 5/8″

Угол наклона

Valley Sleeper не встроен в приложения RafterTools+. Вы можете использовать следующую формулу для угла скоса у подножия Valley Sleeper. Угол подкоса шпалы долины = arccos( cos(Угол обшивки Угол) × cos (Угол скоса домкрата в ноге)) Угол митры Valley Sleeper = arccos(cos(70.29286°) × cos(39,82772°)) = 74,99102°
Если угол скоса полотна пилы Valley Sleeper равен 48,46304°, вы можете использовать эту формулу для определения размера линии привязки на станке Valley Sleeper для скоса кромки.

Ширина скоса кромки = Толщина шпалы Valley / тангенс (угол наклона пильного полотна Valley Sleeper)
1,69323 = 1,5 x тангенс (48,46304°)
или 1 11/16 дюйма = 1,5 x тангенс (48,46304°)


Установите угол скоса пилы на 48,46304° для скоса кромки Valley Sleeper.


После того, как вы скосите край шпалы долины, вы можете использовать угол под углом шпалы долины (74.99102°) для разреза стопы Valley Sleeper.

У этого крыльца есть фермы, и я выровнял шпалу долины с краем фермы для расположения шпалы долины.


Срез конька имеет угол 4:17 и устанавливается поверх основного стропила ендовы крыши. Я начертил угол скоса для шпал долины на пике.


Для стропильных балок Калифорнийской долины без угла я заложил ровный срез 6:12, а затем использовал угол 39,82 для угла наклона стопы стропильных ног.


Для разницы длины нарожных стропил Off Angle California Valley я использовал 8 5/8″ из приложения RafterTools+.

Дополнительные блоки на коньке предназначены для ремня CS14, который проходит по всей длине крыши. Второй ряд блоков предназначен для прибивания края фанерной обшивки.











Четыре способа покрытия долины

 

Для следующих двух методов укладки гонта, закрытой выемки и ендовы Лонг-Айленда, я работаю из ендовы, используя ламинированную черепицу, вместо того, чтобы продвигаться к ендове с помощью гонта с тремя выступами.Опоясывание закрытой долины и долины Лонг-Айленда одинаково для первой половины процесса. Работая над меньшей плоскостью крыши, я установил гонт на линии первого ряда. Я укладываю гонт так, чтобы один край находился на расстоянии 2 фута от центра долины на линии гвоздя. Я отмечаю гонт там, где центр долины пересекает верхний край, и я отмечаю крышу в верхнем внешнем углу гонт.

Для облицовки ендовы ламинированной черепицей уложите ее в качестве шаблона и отметьте угол внизу (слева) и вверху (справа) крыши.

Затем я перемещаю черепицу в самый верхний ряд на плоскости крыши, совмещаю отметку на черепице с центром впадины и снова отмечаю угол. Меловая линия, проведенная между этой отметкой и нижней отметкой, образует мою направляющую линию.

После защелкивания направляющей линии между отметками установите черепицу одним углом на линию. Нанесите меловую линию в 3 дюймах от долины, и вы готовы закончить долину.

Я всегда плету свой первый курс. Но после этого я запускаю черепицу вверх по ендове, выравнивая верхние края по линиям хода и верхние внешние углы по направляющей.Я прибиваю черепицу обычным образом, за исключением того, что я держу гвозди на расстоянии не менее 6 дюймов от центра долины. Теперь я готов к другой плоскости крыши.

Замкнутая ендова — Даже если я работаю в направлении ендовы с трехлепестковой черепицей, вырезанная ендова получается быстрее, чем плетеная ендова. При закрытой ендове нет необходимости крыть черепицей две плоскости крыши одновременно. Кроме того, обрезка черепицы с закрытым разрезом ендовы может происходить после того, как остальная часть крыши покрыта черепицей.

Я начинаю вторую сторону (сторону, которая будет разрезана) с защелкивания линии разреза на 2 дюйма.до 3 дюймов от центра долины. Удерживание линии разреза вдали от центра ендовы создает лучший сток для стока воды и, как правило, скрывает несоответствия линии после разрезания гонта.

Выработав ендову методом закрытого разреза, защелкните линию разреза (слева), затем отодвиньте гонт от линии, чтобы исключить необходимость дублирования углов. Здесь калибровочная галька отмечает направляющую линию (справа).

Вот одно из больших преимуществ работы вне ендовы с ламинированной черепицей. Чтобы установить линию, направляющую размещение гонтов на второй плоскости крыши, я помещаю самый нижний гонт на линию курса так, чтобы линия разреза встречалась с гонтом на расстоянии 2 дюймов вниз от верхнего края. В этом положении нет необходимости дублировать углы гонтов. Как и на другой стороне, я отмечаю расположение внешнего угла гонта на войлоке, повторяю процесс в верхней части долины и наношу меловую линию.Затем я кладу черепицу, выравнивая верхний край по линии курса и внешний угол по направляющей линии, позволяя другим краям проходить через ендову.

Когда все гонты готовы, я снова защелкиваю линию разреза. Для защиты я вставляю металлический лист между черепицей с обеих плоскостей крыши и обрезаю черепицу по одной с помощью лезвия-крюка в своем универсальном ноже. Край среза заканчиваю двойным валиком кровельного клея, таким же, как и для открытой металлической ендовы.

Когда все гонты установлены по направляющей линии, линия разреза снова защелкивается (слева).С листовым металлом, защищающим нижний слой гонтов, гонты сверху обрезаются до линии (справа). Обрезанный край затем заделывается кровельным цементом.

Долина Лонг-Айленда — Молодой кровельщик из Лонг-Айленда впервые показал мне то, что я теперь называю долиной Лонг-Айленда. Эта ендова выглядит так же, как вырезанная ендова, только монтируется быстрее. Хотя эта система долины не совсем нова, вы не найдете ее описания на упаковках гонта. Тем не менее, кажется, что это жизнеспособный метод, устойчивый к атмосферным воздействиям.Единственным недостатком является то, что долины Лонг-Айленда работают только с ламинированной черепицей случайного рисунка. Этот метод нельзя использовать с черепицей с тремя выступами.

Для долины Лонг-Айленда ряд гонтов укладывается в кровельный цемент (фото слева) и укладывается верхним краем на линию разреза (фото справа).

Когда я закончил обшивать первую плоскость крыши, я наношу меловую линию на расстоянии от 2 до 3 дюймов от центра ендовы, точно так же, как я делал это с закрытой ендовой.Затем я размазываю кровельный цемент на расстоянии нескольких дюймов от моей защелки. Затем я кладу ряд гонтов вверх по ендове так, чтобы верхний край был совмещен с моей линией с защелкой. Самая нижняя из этих гонтов долины срезана под углом на одной линии с самой нижней линией трассы.

Черепица входит одним углом встык с ендовой черепицей; направляющая не нужна.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

ЮК «Эгида-Сочи» - недвижимость.

Наш принцип – Ваша правовая безопасность и совместный успех!

2022 © Все права защищены.