Этот способ состыковки металлических стержней наиболее распространен для строительства фундаментов под частные дома.

Имеет неоспоримые плюсы:

• Простота работ;
• Доступность необходимых соединительных материалов;
• Невысокая цена.

Для работы по вязанию прутов используется специальная вязальная проволока. Также можно делать «сшивание» и без нее.

При вязке внахлестку без сварки пользуются одним из способов:

1. Нахлест профильных прутьев.
2. Соединение арматурных стержней поперек.
3. Способ загибания концов прутьев петлей или незамкнутым колечком.

Сварные и механические соединения

Механический способсостыкования арматуры имеет ряд преимуществ:

1. Работа не требует много времени, а также является максимально простой.
2. Расход материала идет намного меньше. Если сравнивать со способом внахлест, то здесь теряется до 30% и более материалов на перепуски.
3. Каркас, собранный механическим способом, является наиболее крепким, а, значит, надежным.
4. Собирать конструкцию можно в любые погодные условия, что позволит рациональнее использовать время и не ждать, допустим, когда пройдет дождь, чтобы продолжить работы.
5. Прутья любого диаметра подойдут для механического состыкования, так как в гидравлическом прессе имеются съемные штампы.

Для того, чтобы начать соединять арматурные стержни механическим способом, необходимо подготовить:

• Гидравлический пресс;
• Прессованные и резьбовые муфты.

Технология монтажа:

1. На конец одного из прутьев надевается муфта. Она под прессом фиксируется на стержне. То же самое проделывается для второго стержня.
2. При помощи прикрепленных муфт арматурные стержни соединяются.

Сварка может осуществляться при помощи нескольких разновидностей сварочных швов:

• Протяженные;
• Многослойные;
• Точечные;
• Принудительное наложение шва.

Требования к выполнению соединений

К «сшиванию» прутьев нахлестом предъявляют некоторые требования, которые касаются:

1. Длины накладки прутьев.
2. Положения металлического каркаса в бетоне.
3. Положения перепусков относительно друг друга.

Учитывая эти требования и не только, можно получить вполне надежную арматурную конструкцию.

Соединение сваркой

Работать со сваркой позволительно только настоящим профессионалам. Именно они могут качественно наложить сварочные швы, и вся конструкция при этом будет крепкой и не сломается под массой бетонного раствора.

К сварочным работам предъявляются требования:

• Многослойный шов выполняется при помощи одиночного электрода. Шов накладывается поэтапно: сначала с одной стороны, потом необходимо проложить шов с другой стороны.
• Принудительный шов предполагает использование арматуры диаметром от 1,4 см до 40 см. Делаются крестовые соединения. Изделия собираются в кондукторах, так как там прутья лучше примыкают друг к другу.
• Сорта стали с низким или средним содержанием углерода не подходят для точечной сварки. Это объясняется тем, что при сварке точечно в пересекающихся точках стержней быстро отводится тепло, вследствие этого остывший металл становится хрупким.

Соединение вязкой

По нормам СНиП состыкование прутьев в местах особенно сильной нагрузки способом вязки не допустимо. Стыки лучше делать там, где нагрузка от бетонного раствора, а также в дальнейшем от стен будет минимальна

Кроме этого, перепуски делают там, где не предполагается изгибов (поворотов). Если эти условия вязки не могут быть выполнены, то перепуск делается максимально длинным, до 90 диаметров стыкуемых прутов. Например: диаметр прута равен 36 мм, значит 90*36мм=3240мм, или 324 см, или 3,24 м.

Длина нахлеста

Величина нахлеста зависит от следующих показателей:

1. Диаметра используемых арматурных стержней. Есть специальные сводные таблицы, в которых указаны, какие длиной нахлесты применяются для того или иного диаметра прута. В общем, стоить отметить, что диаметр должен быть увеличен примерно в 30 раз. Например, диаметр прута равен 10 мм, перепуск должен быть равен 30 диаметрам. Получается, что величина нахлеста равна 300 мм или 30 см.
2. Используемой марки бетона. Чем выше марка бетона, тем меньший нахлест будет нужен, даже несмотря на диаметр прутьев. Но это также зависит от того, для какого бетона будет использоваться конструкция, для сжатого или растянутого. Для последнего нахлест нужен чуть больше.
3. Класса стали, из которой выполнены стрежни.
4. Точек состыкования.

Также определение длины перепуска зависит от того, каким образом будет эксплуатироваться железобетонное изделие, ведь это может быть или столб, или фундамент. Нагрузка для этих двух видов ЖБИ абсолютно разная.

Как располагать соединения

Чтобы каркас будущего железо-бетонного изделия выдерживал большие нагрузки, необходимо правильно располагать перепуски в плоскостях конструкции. Стыковочные соединения должны быть расположены на расстоянии не меньше 0,6 м. В идеале расстояние должно составлять 1,5 длины перепуска.

Таким образом, есть три основных способа соединения арматуры. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Но все они одинаково безопасно могут применяться для монтажа конструкций, если правильно соблюдена технология монтажа.

Нахлест арматуры при вязке по таблице СНИП 2.03.01-84 и 52-101-2003

Когда мы собираемся строить свой дом, то хотим, чтоб он служил долгое время. Самое главное, чему стоит уделить особое внимание – это фундамент дома. Чтоб основание жилища было крепким, стоит также уделить внимание каркасу арматуры, который составляет прочный «скелет» фундамента. И в этом деле есть множество нюансов, о которых мы сейчас поговорим.

Как вязать?

Нормативная база

Согласно СНиП 52-101-2003, имеются механические и сварные соединения арматуры стыкового типа и сделанные без применения сварки стыки внахлест. Соединение механически происходит с помощью резьбовых либо спрессованных муфт.

Если вы собираетесь применять при соединении арматуры нахлест, то нужно помнить, что сечение не должно быть более сорока миллиметров. Согласно документу, который ACI 318-05 (мировой аналог строительных норм), допустимое значение сечения стержней не должно превышать 36 мм.

Данные рамки объясняются отсутствием проведения испытаний большей по диметру арматуры.

Арматуру не стоит соединять на тех участках, где идет максимальное напряжение и нагрузка. Прочность изделия в противном случае остается под большим вопросом.

Соединять можно как с вязальной проволокой, так и без нее. В первом варианте проволока применяется для связывания арматуры.  Со стержнем, имеющим сечение не более 25 мм, лучше всего использовать опрессованные соединения или винтовые муфты. Таким образом повышается величина безопасности строения, а также уменьшаются денежные расходы на армирование (длина нахлеста арматуры при вязке составляет перерасход до 25% материала).

Какой нахлест арматуры при вязке нужно делать?

Когда вы собираетесь соединять арматуру, то нужно помнить, что длина запаса, как по горизонтали, так и по вертикали, должна быть не менее 25 мм. Если вы выполните данное правило, то бетон без препятствий попадет даже в самые недоступные уголки каркаса. Если арматура с сечением больше, чем 25 мм, то следует выбирать шаг стержней относительно их диаметра. Самое большое расстояние между элементами арматуры по ширине должно составлять 8 диаметров прута.

В случае если вы используете проволоку для вязки расстояние между элементами должно быть не более 4 диаметров стержня арматуры

Бессварочное стыковое соединение

Строительные нормы и ACI 318-05 рекомендуют в конструкциях применять свободные соединения прутков без напряжения. При таком соединении сцепление фундамента становится более крепким за счет надежной сцепки всех прутьев. Такого эффекта нельзя достичь с помощью заливки арматурного элемента, который соединяется с соседним стержнем вязальной проволокой. Не стоит забывать, что припуск по длине не должен быть меньше, чем двадцать пять сантиметров.

В случае, когда имеется нагрузка, как на сжатие, так и на растяжени, размер припуска может быть даже больше, чем 30 мм. Согласно международным стандартам, которые применяются строителями в Европе, величина нахлеста скрепляемых деталей для армирования составляет 40 мм. В этом случае мы говорим об арматуре класса А400.

Показатель рекомендованного припуска зависит от марки бетона, применяемого при заливке фундамента, или другого любого сооружения.

Соотношение нахлеста и диаметра прута смотрите в таблице:

В заключение хочется отметить, что при строительстве сооружений, в состав которых входит арматура, нужно четко соблюдать все пункты строительных норм, особенно 52-101-2003 и 2.03.01-84. Тогда ваше строение будет обладать долговечностью и прочностью.

(PDF) Исследование поведения передачи напряжения в текстильном железобетоне с приложением к длине перекрытия и развертки арматуры

104 AZZAM и RICHTER: Исследование поведения передачи напряжения в TRC…

1 Введение

Передача напряжения между пряжей и матрицей важный механизм, который сильно влияет на общее поведение TRC, в частности в местах крепления арматуры и

перекрытия.Более того, практические инженерные приложения TRC требуют определенных значений

необходимых длин развития арматуры и длин перекрытия, таким образом, необходимы хорошее понимание

и соответствующий анализ механизмов передачи напряжений. Данный анализ

выполнен в рамках экспериментальных и механических исследований. Тем не менее, результаты

, представленные в этой статье, относятся к механическому анализу механики передачи напряжений,

ics, и выполняются с помощью анализа механики сплошных сред, численного моделирования

и подходов механики разрушения.Кроме того, соответствующая экспериментальная работа

используется при калибровке механического анализа. В этом исследовании мы называем текстильное армирование

«пряжей», где единичная пряжа представляет собой пучок из огромного количества волокон, однако в процедурах механического моделирования, проводимых в ходе механического моделирования, пряжа рассматривается как уплотненная секция.

2 Экспериментальное наблюдение механизмов передачи напряжений

Экспериментальные исследования передачи напряжений в TRC проводятся в рамках подпроекта

B5 в совместном исследовательском центре SFB 528 при Техническом университете Дрездена.

Рисунок 1 (а) показывает схематическое изображение экспериментального исследования, проведенного для

определения необходимой длины развития арматуры, Le (LORENZ & ORTLEPP [3]).

Однако для определенных механических свойств матрицы и для конкретных текстильных армирующих материалов основным параметром

, используемым в этом эксперименте, является длина проявления Le, в том смысле, что проводится несколько экспериментов с широким диапазоном Le.После этого устанавливается окончательное результирующее отношение

, которое представляет требуемые длины развития арматуры и соответствующее максимальное усилие

(см. Рис. 9). Тем не менее, в отношении значения Le исследуются два вида отказов

: вытягивание пряжи и разрыв пряжи. Однако для конкретного эксперимента, который соответствует определенному значению длины проявления, Le, типичными измеряемыми величинами являются сила нити F, раскрытие трещины w и общее удлинение dl. , площадью

начальной длиной 200 мм в верхней части образца.Следовательно, характерные результаты этих экспериментов

характеризуются отношением силы пряжи к раскрытию трещины, F (w), в дополнение к соотношению силы пряжи-удлинению, F (dl).

Измеренная зависимость F (w) включает следующие этапы (см. Рис. (1)):

OA: упругое поведение образца; сила увеличивается без появления трещин в образце

, однако точка A соответствует зарождению первой трещины

, которая возникает в заданной точке разрушения.

Использование композитной стекловолоконной арматуры в строительстве — Хозяйственное Общество «Электроулгамгурлушык»

14 способов применения арматуры из стекловолоконного композита описаны на примере трехэтажного дома без необходимости сложного проектирования и специальных расчетов.

1. ФОНД ПЛИТЫ

Технология армирования фундаментных плит для малоэтажное строительство не выше трех этажей из стеклопластика армирование (арматура) применяется путем замены металлических арматурных стержней на стекловолокно, по таблице равнопрочной замены.

Правильная замена армирования стекловолокном гарантированно приведет к значительная экономия денег, ведь стекловолокно дешевле металлического. Принцип армирования фундаментных плит стекловолокном не отличается от армирования металлической арматурой, но дает результат в виде большой экономии времени расходы на монтаж / установку.

При замене металлической арматуры на арматура из стекловолокна, шаг (шаг) армирования уменьшать не нужно.

Если необходимо расширить армирование стекловолокном хлыстом соединение должно выполняться внахлест. Длина внахлест от 20 до 50 см.

Обвязка стекловолоконной арматуры производится вязальной проволокой, а прутки стекловолоконной арматуры разрезаются на шлифовальном станке — «болгарке».

2. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Армирование полосы фундамент с армированием стекловолокном осуществляется путем замены металлическая арматура со стекловолоконной арматурой по таблице равной прочности замена.

Равнопрочный стол замены металлической арматуры композитной стекловолоконной арматурой

Правильная равная сила замена металлических стержней арматуры на стержни из стекловолокна будет позволяют получить экономическую выгоду до 45% (двойная экономия).

При замене металла арматуры со стекловолоконной арматурой, увеличивать не нужно количество армирующих слоев и количество армирующих плетей в одном слой.

Если необходимо продлить кнут стеклопластиковой арматуры, соединение должно выполняться как перекрытие. Длина внахлест от 20 до 50 см.

Армирование стекловолокном обвязка должна производиться также вязальной проволокой и арматурными стержнями из стекловолокна. резать шлифовальным станком-болгаркой.

3. АРМИРОВАНИЕ ПОЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО БЕТОНА

Армирование промышленное бетонные полы с применением стеклопластиковой композитной арматуры выполняется с применением армирование стекловолокном осуществляется заменой металлической арматуры на стеклопластиковая арматура по таблице равнопрочной замены.

Правильная замена металлической арматуры на стекловолоконную композитную арматуру при армировании промышленных бетонных полов также приводит к значительной экономии денежных средств, так как стекловолоконная арматура дешевле металлической.

Принцип армирования фундаментные плиты со стекловолокном не отличаются от усиление металлической арматуры, но дает результат в виде большой экономии времени расходы на монтаж / установку.

При замене металла арматуры со стекловолоконной арматурой, уменьшать шаг армирования (шаг).

Если необходимо продлить кнут стеклопластиковой арматуры, соединение должно выполняться как перекрытие. Длина внахлест от 20 до 50 см.

Обвязка стекловолоконной арматуры производится вязальной проволокой, а прутки стекловолоконной арматуры разрезаются на шлифовальном станке «болгарка».

4. ПЛИНТУС (Тупик) ВОКРУГ ЗДАНИЙ

Отмостка (юбка) — это полоса шириной от 0,6 м до 1,2 м, прилегающая к фундаменту или цоколь здания с уклоном.

Уклон отмостки должен быть не менее 1% (1 см на 1 м) и не более 10% (10 см на 1 м).

Рекомендуется провести отмостки вокруг здания с использованием арматуры из стекловолокна, потому что Основная функциональная задача отмосток — отвод поверхностных дождевых осадков и талые воды со стен и фундамента дома.

Отмостка (юбка) по использование арматуры из стекловолокна продлится в несколько раз длиннее, потому что арматурный стержень из стекловолокна имеет высокие антикоррозионные свойства, что предотвращает растрескивание бетона.

5.пояс армирующий (сейсмопояс) между этажами КИРПИЧНЫХ ИЛИ БЛОКНЫХ ЗДАНИЙ

Использование стекловолоконного композита арматурные стержни для армирования бронепояса (сейсмопояса) между перекрытия кирпичных или блочных домов, благодаря высоким прочностным характеристикам, увеличивает пространственную жесткость здания и защищает фундамент и стены из трещин, вызванных неравномерным выпадением осадков и морозным пучением (кипением) грунта.

6. БИНДЕРЫ ДЛЯ КЛАДКИ

Для улучшения кладки (кирпичной кладки) прочности и сохранении одинаковой толщины швов, это необходимо использовать стержни из стекловолоконной арматуры с диаметрами F4 и F6, вместо металлической сетки.

Толщина диаметра толщины арматуры зависит от толщины швов в кирпичной кладке.

Замена металлической кладочной сетки стекловолоконными стержнями снизит стоимость армирующего материала более чем в 5 раз.

Также использование стекловолокна стержни в кирпичной кладке значительно уменьшат теплопотери, потому что стеклопластик арматура плохо проводит тепло, несколько раз проводит тепло хуже металла.

7.связующие для БЛОКА, Кирпичной кладки И ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ СТЕН

Для улучшения прочность блочной / кирпичной кладки и сохранение одинаковой толщины швов, это необходимо использовать стержни из стекловолоконной арматуры с диаметрами F4, F6 и F8 вместо металлической сетки.

Толщина диаметра толщины арматуры зависит от толщины швов в кладке.

Замена металлической кладочной сетки стекловолоконными стержнями снизит стоимость армирующего материала более чем в 5 раз.

Также использование стекловолокна стержни значительно уменьшат теплопотери, потому что армирование стекловолокном прутки плохо проводят тепло, он проводит тепло в несколько раз хуже металла.

8. КОМБИНАЦИЯ С МЕТАЛЛОМ В ПЛИТАХ

Плита перекрытия армированная двумя слоями. Нагрузка на плиту перекрытия идет сверху вниз. и распределяется по всей площади покрытия. Итак, основные рабочие арматурные стержни расположены в нижнем слое и испытывают высокий предел растяжения. нагрузки.Верхний слой в основном принимает сжимающие нагрузки.

В данном случае стекловолокно армирование используется в сочетании с металлом. Верхний слой необходимо сделать из стеклопластиковой арматуры, дно — из металла.

В сетке арматурные стержни из стекловолоконного композита должны иметь прочный вид без зазоров и трещин. Если армирование плиты перекрытия осуществляется стекловолоконной арматурой F10, необходимо выполнить плетку размером 400 мм.Все стыки арматурных стержней следует располагать в шахматном порядке.

9. ГИБКИЕ СВЯЗИ / СОЕДИНЕНИЯ

Гибкая связка / соединение используется для соединения внутренней стены через теплоизоляцию (и воздушную прослойку) с облицовочная стена в целом в системе трехслойных стен.

Композитные гибкие соединения стержни из стекловолокна длиной от 200 до 600 мм с периодическим рельефная поверхность или стержни с круглым сечением (в зависимости от конструкции решение).Благодаря этому гибкие соединения обладают высокой адгезией к бетону. и дополнительная защита от агрессивного воздействия щелочи среда из бетона.

Гибкие соединения применяется:

• для кирпичной кладки (F 6 мм),

• для теплоизоляции монолитные здания (F 6 мм),

• для блоков (F 4 мм),

• для панельного корпуса конструкция (F 6 мм).

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для подробная информация о композитных гибких соединениях и их заказ.

10. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗАБОРОМ

Фундамент ленточный предусмотрен для следующих видов ограждений: забор с кирпичными столбами, металлический кованый забор и забор из бруса или профнастила с несущим металлом стойки.

Армирование фундамента под очень выгодно забор с использованием арматуры из стекловолокна. Из-за высокие прочностные характеристики стеклопластиковой арматуры и низкие нагрузки, часто используются композитные арматурные стержни диаметром F4 и F6. для усиления фундамента под забором.

Арматурной техники нет отличие от технологии использования металлической арматуры, но намного дешевле и быстрее со временем.

Продольные стержни на дно выкопанной траншеи укладывается стекловолоконная арматура. подставки высотой 4-7 см. Концевые стержни из стекловолокна должны находиться в расстояние от стен траншеи на 6-8 см. Поперечные стержни арматуры а вертикальные стержни обычно соединяются с шагом 400 мм.

Верхний ряд продольных арматурных стержней монтируется на стойках так, чтобы они находились на 5-7 см ниже верхнего уровня траншеи.Затем укладывают поперечные стержни стекловолоконной арматуры верхнего ряда.

11. Армирование чаши бассейна (дна и стенок бассейна)

12. ДОРОГА СТРОИТЕЛЬСТВО

Арматура из стекловолокна получила положительные отзывы строителей благодаря его универсальность, так как его можно использовать для повышения прочности дорог, столбы, мосты.

13. ПЕШЕХОД ТРОПЫ И ДОРОГИ

Для жесткости бетона дорожку необходимо укрепить основание, хотя многие строители пренебрегают это мера.

Во время усиления пешеходная дорожка с армированием стекловолокном, толщина бетонное основание можно сделать меньше, что приводит к значительной экономии затрат для бетона.

Также, используя стекловолокно арматура для армирования пешеходных дорожек защищает бетон от ставня на фрагменты.

14. БЕТОН ГОРУНДЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ И ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ.

Перед началом армирования верхней стороны для бетонный грунт, песок засыпается слоем щебня толщиной 5 см. подушки и уплотнены.

Армирование стекловолоконной арматуры стержни обеспечивают усиление бетонной конструкции, поэтому это армирование в обязательном порядке делать стоянки для автомобилей.

Бетонирование грунта для проезда и стоянки вагонов выполняется с применением стеклопластиковой арматуры, которую необходимо разрезать в из стержней необходимой длины.

Рекомендуется использовать стекловолокно. арматурные стержни диаметром F6. Каркас из арматуры изготавливается прямо на месте кладки и не займет много времени.Стержни из стекловолокна перекрещиваются. и перевязал в местах соединения проводами.

Залить правое межэтажное перекрытие. Технология заливки перекрытий бетоном

Заливка монолитной перемычки — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструктивных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о видах опалубки, в том числе несъемной.

Типология зданий и область применения

Основная область применения монолитных перекрытий — это здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома.Требования к оформлению монолита могут быть обусловлены:

• нестандартный план застройки;
• необходимость значительного увеличения несущей способности перекрытия;
• повышенные требования к гидро- и шумоизоляции;
• необходимость предоставления бесплатной верстки;
• снижение затрат на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных полов в зданиях с крышей, если того требуют погодные или другие условия.В этом случае в кладке нижнего этажа по периметру несущих стен монтируют 2-х сторонние балки, насыпают венец на высоту перекрытия. Также для усиления механических соединений внутренняя сторона коронки изготовлена ​​закладной арматурой 40-50 см. Его общее сечение не может быть менее 0,4% от сечения продольного распила коронки.

Проектные расчеты конструкции подшипника

Когда выбрана длина флаттера, она должна соотноситься с толщиной печи как 30: 1.Однако самостоятельная конструкция Делать перекрытие в 400 мм практически не имеет смысла, так как несущая способность конструкции увеличивается вместе с собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные полы редко превышает 1500-2000 кг / м 2.

Исправить ситуацию можно путем включения в несущую конструкцию посторонних стальных балок, уложенных на выровненную бетонную поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину флопа при сохранении относительной свободы планирования — открыть перекрытие на столбцах.При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь опоры опоры составляет 1-1,35 м 2 при условии, что поперечное сечение залог арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина печи определяется количеством арматурной стали, которая уложена в нее. Плотность арматуры, в свою очередь, зависит от максимально допустимой нагрузки и устойчивости к растрескиванию.Избегая особых случаев, можно привести типовые примеры конструкций, демонстрирующие полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высокой прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, это А-III.

Диаметр стержня в печах толщиной:

• до 150 мм — не менее 10-12 мм;
• от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
• от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячеек 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона с краев плиты не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее минимум 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг / м 2, включая динамическое воздействие падающего бетона.Для создания опалубки можно использовать плоскость:

1. Пластиковые листы многоярусной опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
3. OSP толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется заклеивание гидроизоляционной пленкой.

Иногда целесообразно сделать опалубку снятой, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз.Их размещают вдоль плиты так, чтобы волны для заливки образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего края, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее с резиновой шайбой вкручивают шурупы и тонкой проволокой привязывают к задвижке.

Монтаж опалубки начинается с установки стоек: это могут быть стальные телескопические стойки со штативом и монеткой или деревянные без повреждений сечением не менее 100 см 2.Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными звеньями от дюйма. Стойки монтируются по балочным линиям, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм составляет:

• 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210-260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки в зависимости от расстояния между ними составляет:

• от 140 до 200 см при размахе до 150 см;
• от 120 до 180 см при размахе 160-210 см;
• от 100 до 140 см при размахе 210-250 см.

Главные балки обычно изготавливают из бруса 100х100 мм. На них с шагом 500-650 см кладут второстепенные балки, которые имеют сечение 50% от основных. Если опалубка из профлиста, шаг второстепенной балки составляет 3,5 расстояния между волнами.

Вертикальная опалубка монтируется из подпорных щитов, прикрепленных к внешней стене здания. Часто по периметру кладут блоки из газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Арматура и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезионным составом и начинают укладку арматуры. По коронкам и опорным краям стержни соединяются в квадрат, сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Основной массив перекрытия усилен сеткой. Нижний слой накладывается на пластиковые «хрусты», контролирующие сохранность нижнего защитного слоя. Сетка подвязывается на пересечении каждого третьего стержня.

После обвязки нижней сетки устанавливаются промежуточные замки через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируются торцевые замки. Эти элементы помогают сохранить расчетное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Установленная верхняя сетка связана с нижними соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть единой и легко воспринимать нагрузку от людей, идущих по ней.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливаются бетоном марки В20-В30, приготовленным в заводских условиях. Заливку монолитных полов следует проводить в один этап, поэтому заливка пространства небольшими дозами не рекомендуется. Если невозможно выполнить сразу весь объем работ, пластины плиты нужно разрезать на сетку с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси в перекрытие может осуществляться бетононасосом или объемной рамой, приподнятой на кран.После подачи смесь равномерно распределяют, рассаживают вибрацией и оставляют прилипать.

Следующие шаги

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2 дня. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Бетонные балки перекрытий, а также плиты и другие конструкции используются для формирования горизонтальных поверхностей строящегося здания.Они должны быть достаточно прочными, чтобы эффективно передавать нагрузку на вертикальные опорные конструкции, поэтому почти всегда они усилены стальной арматурой или другими элементами.

Ниже мы поговорим об особенностях этих архитектурных деталей, а также дадим ряд советов по их самостоятельному расположению.

Обзор строительных перекрытий

Требования к конструкции

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая между собой разные помещения — подвал, этажи, чердак и т. Д.Помимо того, что они воспринимают и передают статические нагрузки, эти детали также действуют как горизонтальные стяжки всего здания.

Требования к перекрытиям выделены довольно серьезные:

• Во-первых, они должны быть достаточно прочными и долговечными.
• Во-вторых, чрезвычайно важна их жесткость и отсутствие деформаций.
• Также для этих элементов желательна высокая огнестойкость, водо- и воздухонепроницаемость.
• К звуко- и теплоизоляционным характеристикам можно отнести дополнительные пожелания, но обычно они реализуются только в малоэтажном строительстве.В остальных случаях требуется дополнительное утепление бетонных полов.

С этой точки зрения предпочтительны конструкции из железобетона по монолитной или сборной технологии. Деревянные балки перекрытия тоже имеют право на существование, но их грузоподъемность недостаточна для использования в условиях большого веса и эксплуатационных нагрузок.

Монолитные разновидности

По типу планировки подвальные, мансардные и межэтажные этажи делятся на две группы:

• Монолитные, которые заливают прямо на объект.
• Сборные блоки, которые монтируются из отдельных элементов.

Ниже мы рассмотрим особенности конструкции обеих разновидностей.

Инструкция по заливке монолитной конструкции следующая:

• Арматурные стержни диаметром от 10 до 20 мм (в зависимости от расчетной нагрузки) привариваются к металлической закладной в так называемом армирующем поясе по периметру здания.
• Шипы Мы связываем проволоку или сварку с медом, образуя армирующую сетку .Для большинства построек оптимальным размером ячеек будет 200х200 мм.

Примечание!
При заблаговременном формировании каркаса, мест прокладки коммуникаций, например, проход дымохода через бетонный перекрытие и т. Д.

• Далее из панелей OSB или толстых плит монтируют опалубку . Деревянные детали во избежание вздутий стоит обернуть плотным полиэтиленом. Все части опалубки скреплены между собой, обхватив с внешней стороны деревянные бруски.
• Собраны щитки Брэпи к арматуре с достаточно толстым проводом . При монтаже следите, чтобы опалубка располагалась ниже металлических деталей на 30-50 мм. Для облегчения позиционирования сегодня активно используются специальные дистанционные вкладыши.
• Во избежание провинциальной опалубки приколачиваем детали деревянными брусками или телескопическими прутьями, после чего приступаем к заливке.
• Заливку перекрытия желательно проводить за один прием — так в бетоне не образуется зона напряжения .Для этого нужно приготовить большое количество раствора, приготовить который в домашних условиях проблематично.
• Выход простой: нужно купить готовый бетон в необходимом объеме . Цена, конечно, будет выше, но не стоит возиться с совмещением нескольких секций путем монтажа ипотеки.

Поскольку бетон в этом случае будет держаться исключительно на арматуре, снимать опалубку можно только после полного застывания цемента.Оптимальное время экспозиции составляет около 28 дней.

В результате получаем монолит с отличными механическими характеристиками. Он отлично выдерживает нагрузки, а для снятия даже небольшой ее части (например, при строительстве люка) резка железобетонных алмазных кругов.

Сборные разновидности

Если размеры затемнения позволяют оборудовать сборную конструкцию из железобетонных плит:

• Размер бетонных полов подбираем так, чтобы печь или модуль перекрывали все свободное пространство.
• С помощью автокрана укладываем детали на армированный пояс, соединяя их между собой цементным раствором.

Примечание!
Края пластины должны входить в опору не менее чем на 12 см по всей длине.

• Для повышения прочности соединения металлические части плит приваривают к закладной в стенах здания.

Этот метод имеет ряд преимуществ:

• Во-первых, значительно увеличивается скорость монтажных работ.
• Во-вторых, размеры плит и их несущие способности унифицированы, что значительно облегчает расчет бетонного перекрытия.
• В-третьих, полые изделия обеспечивают лучшую теплоизоляцию, чем армированный монолит.

В то же время этот прием применим только для небольших пролетов. Кроме того, при укладке плит сложно заранее оборудовать необходимые проемы и коммуникационные ходы, поэтому может потребоваться очень трудоемкая резка бетонных полов с использованием дорогостоящих инструментов.

Если все работы выполнять самостоятельно, то обязательно следует учитывать такой параметр, как толщина бетонного перекрытия между этажами.

Здесь нужно ориентироваться на такие числа:

• В случае перекрытия шин все просто: Для пролетов до 4 м берем деталь толщиной 16 см, для пролетов более 4 м — 22 см. Отступления от такого правила встречаются, но в жилищном строительстве они встречаются довольно редко.
• При возведении монолитной конструкции необходимо учитывать использование перекрытия и капитального основания, массу груза с запасом по прочности и т. Д. Зная эти данные, а также площадь проема, мы можем рассчитать удельную нагрузку на монолит в кг / м 2.

Примечание!
Согласно СНиП нормативное значение этого показателя составляет 150 кг.
Однако необходимо учитывать коэффициент накопления (1,3), поэтому в идеале мы должны работать со значениями примерно 195-200 кг / м 2.

• Исходя из этих цифр, подбираем толщину печи, а также сечение и конфигурацию арматуры.

Без соответствующих навыков выполнить аналогичные расчеты на необходимом уровне качества довольно сложно. Поэтому настоятельно рекомендуем либо использовать специальные калькуляторы (Lira, SCAD, STAAD и аналоги), либо обращаться к профессиональным дизайнерам.

Тарелки самодельные

Описание технологии устройства таких конструкций было бы неполным, если бы мы не рассказали, как сделать бетонное перекрытие своими руками.На самом деле при наличии определенных навыков налейте по несколько довольно прочных печей.

Это делается так:

• Из досок толщиной до 50 мм или фанеры, армированной деревянными ребрами жесткости, собираем дно для будущей формы. Боковые стенки отступают от доски 25-30 мм.

Совет!
Размеры опалубки Подбираем в соответствии с размером пролета.

• Дно покрыто каучукоидом или полиэтиленовой пленкой: и утечки огромные, и процесс раскопок будет многократно облегчен.
• Затем собрать арматурный каркас. Что касается сварочного аппарата, то это довольно дорого, при самостоятельном изготовлении Чаще всего это вязание стержней тонкой проволокой.

Совет! №
Для облегчения конструкции и улучшения ее эксплуатационных свойств можно поставить прямую арматуру на полипропиленовые трубы диаметром около 60 мм.

• Рама опускается в опалубку, устанавливая на расстоянии 30-50 мм от низа. Для этого можно использовать как специальные прокладки, так и ребунный материал — гальку, обломки плотного кирпича и т. Д.
• Заливаем опалубку с армированием из цементного раствора марки не ниже М350 с добавлением песка и щебня. Материал струны или вибрационная обработка.

При сушке поддерживаем поверхность плиты во влажном состоянии, накрыв ее мешковиной или полиэтиленом. Выполняем платформу минимум за две недели, после чего вы сушите изделие в открытом видео. Общее время схватывания должно быть не менее 28 дней.

Выход

Подъездные этажи, несмотря на дороговизну и сложность возведения, на сегодняшний день практически не имеют альтернативы.Более того, для проектирования аранжировки желательно привлечь профессионалов, так как цена ошибки в этом вопросе очень высока. Более подробно нюансы поднятой темы освещены на видео в этой статье.

Оптимальное перекрытие в домах кирпичных, бетонных и сборных из отдельных бетонных блоков со стенами — посадочными плитами заводского изготовления. Но в домах сложной конфигурации не всегда удается смонтировать готовые изделия типовых размеров или затруднен подъезд тяжелой грузоподъемной техники к месту установки.В таких случаях необходимо выполнить бетонирование строительства прямо на месте. Рассмотрим, как правильно заполнить плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, что обеспечит прочность, надежность и долговечность конструктива.

Преимущества монолитного варианта

Несмотря на повышенную трудоемкость работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

• перекрытие монолитной плиты, за счет отсутствия швов, более равномерно распределяет нагрузки, передаваемые на стены и фундаментную часть;
• возможность перекрытия построек сложной конфигурации, большого количества углов и различного скота;
• светильники устройства лоджий и балконов без необходимости прокладки дополнительных элементов с обеспечением их надежной фиксации;
• безаварийный пропуск через перекрытие дымоходов и инженерных коммуникаций;
• ровность поверхностей потолка и полное отсутствие стыковочных швов;
• самостоятельного исполнения, без привлечения тяжелых погрузочных механизмов и рабочих бригад.

На что обратить особое внимание при самостоятельном устройстве монолитного перекрытия

Придумывая, как залить плиты перекрытия своими руками:

1. Ознакомиться с технологиями работы.
2. Полный дизайн конструктива рекомендуется заказывать в проектной организации. В котором конкретно для вашего дома будет определен расчетным путем:
   • оптимальные габариты и толщина конструктива;
   • строительство и методы работы Опалубка;
   • классы нужной фурнитуры, нужное количество и размеры, шаг ее расположения и порядок армирования;
   • количество и необходимый класс бетона, правила его укладки и ухода в процессе твердения;
   • событие безопасности.

Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам заказать готовый проект не представляется возможным. Главный показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять 30р от величины пролета перекрытия. Например, при разливе в 6 метров — 20 см.

Устройство опалубки

Могут использоваться два типа опалубки:

• инвентарь заводских производителей, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быстро и качественно произвести сборку.В комплект входят телескопические опоры, позволяющие легко установить опалубку на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высокая, но их можно арендовать на время по разумной цене;
• производится на рабочем месте и используется в большинстве случаев.

Установка самодельной опалубки включает в себя следующие работы:

1. Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественного бревна диаметром ≥ 10 см.Стеллажи устанавливаются на прочное основание, при необходимости под обшивку доской. Расположение устройства — 1 м с зазором от стен ≥ 20 см. Межблочное расстояние ≤ 2 м. Верх стоек выравнивается строго по одному горизонтальному уровню. Чтобы исключить смещения, ограничиваются поперечные, продольные и диагональные связи.
2. Установка синяков от перекладины, бухты или часовни.
3. Укладка сплошного настила настила из плотно подогнанной обрезной доски толщиной ≥ 40 мм или фанеры 2 см.Верх перекрытия устраивается в конце кладки перекрытия. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которые будет падать монолит, покрывается плотной полиэтиленовой пленкой или рулонными гидроизоляционными материалами.
4. По внешним краям торцов выкладывают кормы толщиной Поллипич высотой в два ряда, которые рекомендуется делать изнутри пенплексом, либо ставить щитки на необходимую толщину монолитного дизайн.Эти стороны будут служить стенами вертикальной опалубки.

Армирование перекрытия плиты

В опалубку входит пространственный арматурный каркас из 2-х решеток. Армирование производится арматурными стержнями А-II или А-III диаметрами от 10 до 16 мм. Сетки с ячейками ≤ 20 см вяжем тонкой вязальной проволокой. Соединение стержней по длине осуществляется 40-сантиметровой фастчастью. Стыки выполняются на максимальном расстоянии друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо.Арматура должна входить в кирпичные стены ≥ 15 см, а из легких бетонных блоков ≥ 25 см. При нанесении их края следует обрамлять арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть снизу снизу, сверху верхних сеток и концов стержней арматуры 25 мм. Для этого нижнюю сетку укладывают на «сухари» (тонкие бетонные параллелепипеды с закладными участками вязальной проволоки) или специальные пластиковые зажимы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения решетки по высоте соединяются стальными зажимами с загнутыми концами, расположенными через счетчик в шахматном порядке.Для надежности фиксации возможно дополнительное усиление секретности. В продаже представлены готовые соединительные элементы для фиксации положения решеток относительно друг друга. Устанавливаются в разбивке с шагом в 40 см. В промежутках на расстоянии 70-ти см от несущих стен монтаж производится через каждые 20 см.

Верх желаемого слоя бетона отмечается битвой линий по периметру опалубки.

Пластины заливные перекрытия

Перед бетонированием необходимо:

• Проверить надежность и устойчивость установленной опалубки
• правильность и прочность арматуры
• наличие и исправность инструмента и оборудования, необходимого для укладки бетонной смеси
• установить необходимые закладные детали и коробки каркасных выходов для прохода дымовых труб и прохождения инженерных коммуникаций.

Конкрецию рекомендуется выполнять без технологических перерывов, за один прием. Для этого оптимально заказывать необходимый объем бетона по 25 на бетонный завод с автоцистернами. Если есть возможность разместить автомобильный кран с достаточной длиной и вылетом стрелы, то подачу смеси можно производить специальными башмаками. В противном случае придется прибегнуть к использованию автобетононасоса.

Смесь равномерно распределяется полосами шириной 2 минуты одинаковой толщины, без разрывов и постепенного движения по площади.Уплотнение бетонной смеси производится с помощью глубинных вибраторов и режимов поверхностной вибрации. Финишное выравнивание при тщательном контроле толщины уложенного бетона выполняется утюжением и оштукатуриванием.

При большой площади укладки и невозможности укладки без перерыва, в условиях немашинных грузов, рабочие швы допускаются. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным плите, что обеспечивается укладкой плит на всю толщину плиты.Работы можно продолжить через день. В месте нахождения шва металлических щеток снимается цементная пленка на обнажение крупного заполнителя, арматура очищается от затвердевшего раствора, продувкой сжатым воздухом и промыванием водой под давлением.

После затвердевания бетона раздаются ящики. Вся поверхность покрывается гладким слоем полиэтиленовой пленки и смачивается первые три дня. При температуре наружного воздуха ≥ 10 ° C готовую плиту накрывают плотной тканью или мешковиной с постоянной влажностью.Демонтаж элементов боковой опалубки выполняется за три недели, а полная разборка — за месяц.

Утепление мансардного перекрытия на печку выполняется укладкой внахлест пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать:

• пенополиуретан;
• пенополистирол экструдированный;
• пенополистирол;
• плит из минеральной ваты;
• керамзит или опилки.

В зависимости от назначения мансарды и типа утеплителя, в напольном покрытии могут быть устроены или забиты мосты.

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут производиться в эксплуатацию на предприятиях из бетона, доставляться на площадку и монтироваться с помощью крана, по правилам укладки перекрытий.

В то же время современные строительные технологии позволяют создавать монолитную конструкцию непосредственно на месте ее расположения. Задача посложнее, поэтому строители используют этот метод только в том случае, если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности использовать подъемное оборудование и т. Д.Создать монолитную плиту Вы также можете своими руками при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой железобетонную плиту, армированную железом. Размеры плит рассчитываются исходя из проектных параметров будущих конструкций.

Толщину печи можно рассчитать самостоятельно, взяв размер пролета, всегда принимаемый по самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают примерно от 1 до 30, это должна быть минимальная толщина.Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна составлять 170 миллиметров плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальная толщина будущего перекрытия рекомендуется в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор, составляет 9-9,5 метра. Более точные расчеты, тем не менее, следует доверить профессионалам.

Как сделать монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основная задача — создать опалубку для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работ.Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, арендовать в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать его могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется — «прямыми руками».

Есть ли смысл покупать заводскую опалубку под перекрытие перекрытия? Когда потолок низкий, не превышает 3.5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, не дорогой, использованные материалы можно использовать повторно.

Для изготовления опалубки перекрытия потребуется:

• Фанера тонкая, ламинированная или простая, толщиной 2 сантиметра — для создания «колоды».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать настил.
• Деревянные доски разных размеров — 50х150 мм или 50х120 мм, по бокам.

Ламинированная фанера дороже, но лучше за бетоном и поверхность бетона, после промерзания оказывается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Штанга для вертикальных стоек может быть заменена на специальные телескопические стойки. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками. , г. О других пойдет ниже. Штативы телескопические штативы есть смысл покупать — они очень удобны, упрощают процесс, по окончании постройки всегда можно продать по той же цене.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор составляет 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек от BRUSEV 0,5 метра.
• Опалубка для монолитного перекрытия снимается через 2 недели после заливки.
• Phaneur можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случае внешние поверхности Тогда он не будет работать идеально гладким.
• Глядя на фанеры или доски «деки» с полиэтиленовой пленкой, то после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки необходимо регулярно подклинивать водой методом разбрызгивания, чтобы не было трещин.

Правила армирования перекрытий и заливки бетоном

Прокладка арматуры

После монтажа опалубки производят арматуру. Для армирования одного кубометра бетона толщиной плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограммов арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограммов арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается с шагом в 20 сантиметров, в два этажа верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые сделаны из такой же арматуры, подробнее читайте и читайте нужную арматуру.

Заливку лучше всего производить бетононасосом — так заливка пройдет быстро, за один прием конструкция будет абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить — покупать готовый раствор, либо готовить в бетономешалке цемент не ниже М400. Для лучшего уплотнения бетона необходимо пройти через глубинный вибратор.

Плюсы и минусы

Преимущества этой технологии очевидны.

• Создается равномерное давление на стены по периметру.
• Стоимость монолита меньше готовой печи ЗБ, опалубка плиты покрытия разборная, материалы можно использовать повторно.
• Нет необходимости привлекать грузоподъемное оборудование (кран).
• Перекрытие может быть выполнено нестандартной, практически любой формы, если проект требуется.

Главный недостаток технологии перед использованием готовой арматуры — затраченное время. Приступать к кропотливой работе на строительной площадке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется внутренней конструкцией, а это срок не менее месяца.Решать, насколько выгодная технология предпочтительнее, — только вы сами.

Следует упомянуть и еще одну технологию — создание монолитного перекрытия на профнастил, которое также несложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как несъемную опалубку, создает дополнительные ребра, требует гораздо меньших размеров фурнитуры. В целом снижается расход бетона, хотя этот способ нельзя назвать «бюджетным» из-за стоимости профнастила.

Видео заливка перекрытия бетоном

Особое место при строительстве занимает заливка стен и плит перекрытия из бетона. Этот материал значительно упростил в некоторых случаях строительство жилых домов и промышленных зданий. Под бетоном подразумевается определенная смесь из разных веществ, связанных с особым составом.

В частном строительстве намного проще и выгоднее залить каркас кулера бетоном, чем укладывать готовые плиты.

В начале строительства проектировщики всегда просчитывают возможности различных составов бетона и укладки, особенно для перекрытия, состава, способного обеспечить безопасность людей при эксплуатации здания. Для выполнения этой работы научными учреждениями были проведены различные исследования и на основе полученных данных были построены рекомендации. Никогда не делайте плиты перекрытия на свой страх и риск, укладывая как можно больше арматуры или цемента.

Чаще всего для изготовления бетона используются традиционные наполнители: щебень разной фракции; Песок, не содержащий глинистых включений, и вода. Связывает эти вещества цемент, и от его свойств зависит качество стен и перекрытий плит.

При выборе цемента для бетонной смеси нужно обращать внимание на его марку, указывающую на прочность, и на наличие в смеси добавок.

1. Прочность цемента указана на упаковке.Чем выше показатель, тем прочнее и качественнее цемент.
2. До застывания цемент имеет пластичность и его можно покрыть в виде самой сложной конфигурации. Заливка стен бетоном ничем не отличается от тех же операций, что и для перекрытия плит или фундамента.
3. Бетон — достаточно прочный материал. Но под воздействием сезонного перепада температур он разрушается. У любого бетона есть конечное количество циклов замораживания и оттаивания. Это очень важная характеристика, называемая морозостойкостью.Бывало, что бетон заливали цементом марки 600, но через три года конструкция рухнула из-за низкой морозостойкости. Производители сознательно не указывают эту важную характеристику. Выгодно торговать дорогим бетоном более высоких марок.

Считается, что чем выше марка цемента, тем оттенки бетона будут представлять собой чередование низких и высоких температур. Хотя это не совсем так.

Подготовка к изготовлению

Изготовить и установить опалубку на грунт или специальный стенд.Для этого подойдут доски или специальные профили из современных материалов. На нижнюю опалубку надеть арматуру. Его можно закрепить вязальной проволокой или использовать для этого сварку, что снижает качество.

Арматурная проволока устанавливается на специальные пластиковые замки. Уложенные перпендикулярно стержни перевязать проволокой.

Толщина арматуры зависит от размера изготовленной пластины. Изначально через расчетное расстояние проходит толстая ребристая арматура. Поперек него наложена тонкая гладкая проволока.Минимальный размер ячейки 10 × 10 см. Фурнитура оснащена специальным изогнутым крючком. Делается это так. Длина вязальной проволоки подбирается таким образом, чтобы после ее скручивания оставалась ненужной длина концов и соединение было прочным. Выбрав экспериментальную длину, получается заготовка. Затем небольшой пучок для удобства согните пополам. Рабочая работа подходит для того места, где должна быть привязана следующая ячейка. Снизу перекрестия выставляем петлю вязальной проволоки и выводим ее наверх.В него вставляется специальный крючок. Одним движением, натянув небольшую петлю, совершается вращательное движение, так что крючок с петлей захватывает два конца проволоки, которые нужно удерживать в это время другой рукой. Получается изюминка. Чем больше витков будет при вязании крючком, тем прочнее будет фурнитура. После небольшой тренировки процесс идет довольно быстро.

Заполнить опалубку приготовленным раствором. Обязательно с помощью виброинструмента сделайте бетон плотным. Совместите тарелки с правилом. Дождитесь ее полного застывания.Разобрать опалубку и готовую плиту до крана к стенам.

Сделайте на месте будущего перекрытия опалубки. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом о ее прочности, иначе сделайте на глаз и наугад, она может не выдержать вес бетона. Здесь большую роль играет расстояние между бэкапами и количество швабров и проставок. Плоскость опалубки должна находиться на таком расстоянии, чтобы после заливки бетоном толщина печи соответствовала заданным параметрам и нигде не говорила.Первоначально установите и укрепите стойку. Если они деревянные, то в них нужно будет сделать пропилы, чтобы в них упирались поперечные балки. По стойкам можно ударить брусьями, но тогда прочность конструкции будет ниже. Используется на не слишком ответственных местах.

После заливки бетона его необходимо растворить и уплотнить с помощью вибрационных инструментов.

Полиэтилен или бегунок можно сломать в нижней части, это простое решение значительно выравнивает поверхность будущей плиты.Поместите арматуру и свяжите ее. Обязательно приподнимите на несколько сантиметров, чтобы после заливки не показалось наружу. В противном случае прочность печи сильно снизится и это приведет к ее обрушению. Обычно для этого используется щебень, из которого готовится бетон. Подберите камешки одинакового размера и равномерно распределите их под арматурной сеткой. Во время заливки бетоном следите, чтобы эти бэкапы не сдвинулись с места. Еще можно использовать подъемные механизмы, но тогда угадать стоимость подъема армированной сетки будет довольно сложно.

После того, как подготовительные работы будут закончены, залейте форму бетона и не забудьте уплотнить ее любым вибратором. Для перекрытий эта операция обязательна, особенно если все делается на месте. Время окончательного схватывания бетона зависит от температуры и влажности окружающего воздуха.

Основные работы

Чтобы получить хорошую бетонную смесь, нужно не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при изготовлении раствора.

Откуда и как будет приготовлена ​​смесь механическим способом, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон собирается и заливается вручную. В этом случае о его качестве будет сложно говорить, потому что наполнители и другие компоненты, как правило, берутся с ближайших карьеров и не сортируются. Избегать их для прочности никто не ведет, отсюда непредсказуемость качества продукта и желание пойти на перерасход материалов для улучшения характеристик.

Благодаря простоте и доступности этого метода бетон применяется повсеместно. Чтобы получить качественную заливку бетона, нужно знать соотношение его компонентов, которое зависит от марки цемента. Чем он выше, тем меньше цемента, засыпанного в раствор. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента. В емкость накладывается смесь песка и гравия. Затем добавляется нужное количество цемента.Все перемешивается, и после этого добавляется только вода.

И второй способ, когда в емкость сначала наливают воду, потом добавляют цемент. После смешивания с водой остальные компоненты постоянно перемешивают и раствор доводят до желаемой вязкости.

На строительных площадках для приготовления пищи в большом количестве Решение целесообразнее использовать электрические бетономешалки.

Для приготовления бетона на строительной площадке используйте небольшую механизацию (электрические или механические бетоносмесители) или ручную работу.Для небольших плит перекрытий приготовьте смесь в таком количестве, чтобы хватило на весь объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей залить бетонными слоями. Причем следующий слой нужно уложить через двухчасовой промежуток времени. Не заливайте толщину более 3 метров.

А теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит компания, а затем доставляет его на строящийся объект. Для этого варианта необходимо предусмотреть в конструкции опалубки дополнительные крепления.Поскольку смесь может подаваться в одной точке, загрузка конструкции происходит неравномерно. Чтобы этого не произошло, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подайте решение любым способом небольшими порциями.

Элементы крепежные

Если смесь была доставлена ​​автоматическим сервером, то переложите ее в емкость, а затем нанесите на рабочую зону крана. Этот способ также не гарантирует равномерного распределения бетона по всей поверхности плиты перекрытия, так что никаких дополнительных армирующих элементов опалубки не будет.

В холодное время года бетонный раствор плит перекрытий будет держаться намного дольше, чем в теплую погоду.

Поскольку в нашей стране достаточно продолжительных и холодных зим, то этот фактор следует учитывать. Летом тоже есть свои плюсы и минусы изготовления стен и плит перекрытия. Если в теплое время года после заливки стен требуется несколько дней для набора проектной прочности, то в холодное время года это время увеличивается многократно.А в некоторых случаях на начальном этапе придется произвести дополнительное утепление всей конструкции.

В этом нет ничего сложного. Теперь нетрудно купить специальное оборудование, которое поможет выполнить эту работу. Только вам нужно положить в бетон дополнительные электроды. По ним потом идет электричество, которое нагревается бетонной смесью.

В жаркий период придется применить меры к равномерно просушенным стенам. В особенно жаркое время дня их нужно будет поливать водой, чтобы предотвратить появление трещин.Как правило, достаточно покрыть поверхность плиты слоем полиэтиленовой пленки или специальной мастики. Раньше для этих целей использовали влажные древесные опилки.

Безопасность на сайте

1. После того, как бетон будет залит и плиты повернутся необходимой прочности, необходимо снять опалубку. Это наиболее ответственный и опасный процесс. Поэтому не лишним будет принять все меры предосторожности, чтобы во время работы никто не пострадал.
2. Уделите особое внимание своему оборудованию и одежде рабочих.Чаще всего во время этой операции получаются травмы головы, поэтому без удлинителей и защитных приспособлений ни в коем случае не обойтись.

А чтобы не было лишних проблем, проконсультируйтесь у профессионалов. Выбирайте тех, кто давно на рынке и хорошо себя зарекомендовал и кто по окончании работ может дать вам письменную гарантию, что плиты перекрытия и стены сохранятся долгие годы.

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие монолитная плита при возведении здания своими руками Если заливать в опалубку на месте.Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными.Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Установка опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюймовая» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек, изгиб этих элементов происходит посередине двухъярусной обвязки своими руками дюймов, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м плиты перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Бороться с большими зазорами своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит залить ее через небольшие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается внахлест своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессария / подвала:

• вытяжки в каждую комнату
• электрик во всех помещениях
• канализация наружная сеть
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологических отверстий для слаботочных систем, газопровод

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовыводом снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, залитых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержней арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для армирования;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• бетономешалка;
• насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их стержнями, уложенными горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы со временем выдержать вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фаер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которую будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образное армирование плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторы;
• резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона необходимо взять щуп, обычно крестовину представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при взятии смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуосей. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий способ уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Так, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаты раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы он лучше схватывался и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело обустроить балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — сдам готовую опалубку съемную Металлическую или пластиковую. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки выполняется таким образом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стеллажей укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на опоры. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна заходить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослым под нее кладут пластиковые фиксаторы . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлены специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхняя сетка и нижний соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одну.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесителя, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как ставить пластины внахлест

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемные плиты осуществляются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плиты относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (плита испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.Он содержит последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первый — гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочные пластины арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкерное кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плиты оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнение пустот может осуществляться минеральной ватой, бетонной пробкой или просто заливаться бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по устройству плит перекрытия по ставкам различаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Устройство перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, после чего с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что теперь купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходимо наличие проекта монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После того, как стены первого этажа возведены, приступают к устройству опалубки под монолитное перекрытие. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — это изготовление опалубки непосредственно на объекте , при котором используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки А уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. Всего бетон полностью затвердевает и набирает прочность 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

Как сделать монолитный участок между плитами перекрытия. Монолитный участок между пустотными перекрытиями. Монолитный участок между двумя сборными плитами

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные секции между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, ведь это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили сделать монолит между плитами самостоятельно, то вам придется пройти следующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

На этом этапе вы должны убедиться, что в нужное время у вас под рукой есть нужные материалы и инструменты. Поэтому о доступности надо позаботиться заранее.

Итак, для изготовления монолитного сечения внахлест понадобятся следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, стандартные резьбовые шпильки по 2 м, гайки, шайбы, рожковые и накидные ключи, сверла по бетону. , сверла по дереву длиной 90 см, отвертка, крестообразные кии для шуруповерта очень хорошего качества (требуется хорошее качество, потому что края некачественных битков стираются очень быстро), крючок, болгарка с дисками по металлу, дисковая пила с алмазной пылью (для резки досок вдоль и поперек волокна), молоток 800 грамм, кувалда до 3 кг, стальные гвозди размером 120 мм, рулетка — 2-3 шт. мерки, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), карандаш столярный, уголок столярный длиной 50 см, степлер столярный со скобами, уровень.

Также потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для обвязки рамок, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не менее 6 мм, цемент, щебень, песок, пленка толщиной 100-120 мкм. , доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, ведь вам и вашим помощникам придется работать на большой высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, фурнитуры и досок.Для защиты вам понадобятся: перчатки, закрытая обувь (строительные ботинки или туфли из плотной ткани, например армейские ботильоны старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчет конструкций

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам нужно будет произвести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и сколько вам нужно. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину постройки и делим ее пополам, на две равные части.Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подниматься лестница, и только после этого рассчитываем размер и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия равна ширине дома, разделенной на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Рассчитываем необходимый размер и количество плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор 7 см.После того, как все просчитано и точно определен требуемый размер и количество плит перекрытия, мы заказываем их у производителя или у поставщиков стройматериалов.

Внимание!

Не забудьте учесть зазор 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между пластинами затруднит их установку и впоследствии может вызвать деформацию.

Производство опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит уйдет 3 доски (1 край будущей опалубки). У вас получится кромка высотой 45 см, где 40 см — это высота будущей балки перекрытия, а 5 см — необходимый запас. Их сшивают поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Эти доски, называемые блейзерами, располагаются по всей длине щита через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя шоры должны находиться не ближе 10 см от края края щита.Прикручиваем ляпы к доскам саморезами длиной 90 мм с помощью отвертки из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щита циркулярной пилой при помощи столярного уголка.

Вам понадобится 3 таких сборных панели, они станут ребрами опалубки.

Установка опалубки

Схема установки опалубки.

Для выполнения этого этапа работ требуется бригада из 3-4 человек.

Для облегчения сборки в основу положили один щиток. Устанавливаем под каждый ляпчик проставку, чтобы под нагрузкой ничего не проседало.

Прикручиваем ребра к основанию опалубки. Скрепляем нервюры с учетом того, какой ширины нам понадобится брус. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине 35 см оба боковых ребра расположены заподлицо. При требуемой ширине 40 см только один край из двух сборных панелей находится заподлицо. Если вам нужен брус шириной 45 см, ребра крепятся без использования этой техники.Все крепятся саморезами.

В результате у нас получился ящик из трех сборных панелей в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Типы крепления нервюр к основанию. А — 35 см, В — 40 см, В — 45 см.

Теперь снимаем проставки с арматуры. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто разрезаем арматуру на кусочки нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке получившейся коробки пленкой изнутри, при этом используем столярный степлер со скобами. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ненужную потерю воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон вместе с песком и цементом потеряет много влаги. После высыхания гравий будет сильно просвечивать внешние края балки. Вся поверхность балки будет покрыта сильными шероховатостями и неровностями, выпуклостями и впадинами, так называемыми раковинами.Такая балка будет некачественной, и ее придется переделывать.

Монтаж сборных металлоконструкций

Схема каркаса арматуры.

Начинаем вязать каркас по земле. Делаем из арматуры 8 жил заданной длины (длина одной жилы равна длине будущей балки).

Теперь делаем зажимы из проволоки М-6, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон.Итак, для бруса размером 35х35 см нужен зажим со сторонами 30 см, для бруса 40х40 см делаем зажим 35х35 см, для бруса 45х45 см — зажим 40х40 см. … Помните: минимальное расстояние между стеной опалубки и прижимом должно быть не менее 2,5-3 см!

Это необходимо для того, чтобы в результате металлические части зажима не были видны на поверхности балки. Если на поверхности балки появится металл, то именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы зажима внахлест, то есть должен быть внахлест концов зажима, которые скрепляются между собой двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволока складывается пополам, образуя двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой следует обвязать концы хомута.

Зная, что зажимы должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, несложно вычислить необходимое количество.

Собираем раму. Для этого обвязываем с каждой стороны зажима двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от складок и между собой. Поместите зажимы на жилы на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние между зажимами необходимо выдерживать в обязательном порядке.

Готовую рамку кладем в установленную коробку, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленка повредилась, то ничего страшного, достаточно закрыть отверстие другим куском пленки и закрепить степлером.

Иногда по разным причинам необходимо сделать жилы из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего плохого, технология строительства позволяет. Просто возьмите еще один кусок армирования и наложите его двойной вязальной проволокой на место соединения двух жилок, убедившись, что нахлест составляет 60 см с каждой стороны. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилы из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусков.Ведь если собирать из кусков разной длины, получится сильный перерасход строительного материала. Причем эта работа проводится, когда рама уже находится внутри коробки.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

Затем берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, проделываем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от дна ящика. Проделываем по 1 сквозному отверстию внизу каждой ляпы.Обрезаем шпильки нужной нам длины.

Длина рассчитывается следующим образом: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины крестовины + два запаса резьбы для затягивания гаек с шайбами. Вставляем получившиеся штифты в коробку.

Теперь берем заранее подготовленные детали арматуры — распорки. Устанавливаем их поверх каждой шпильки. Закручиваем шпильки до светового упора проставок, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально к земле, чтобы она не упала после сжатия.Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Установка шпилек и установка проставок — один из важных сборных этапов конструкции.

После установки распорок все еще раз проверить уровнем, только потом все опорные доски прикрепить к опалубке гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к вывешиванию каркаса. Чтобы повесить каркас, его необходимо привязать к шпилькам. Самый простой способ сделать это — использовать шаблон высоты — небольшую доску размером 2.5×2,5×30 см. Все просто: подложите под каждый зажим высотный шаблон и привяжите его двойной вязальной проволокой к шпильке в месте соприкосновения. После фиксации последнего зажима рама будет подвешена в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Не допускайте касания обрывов пленки или зажимов стенок коробки. Затем набиваем поперечные полосы для сшивания досок опалубки. Отмеряем высоту бруса от низа основания и на этой высоте забиваем гвозди по всей длине ящика.Эти гвозди являются маяками, их будут заливать бетоном.

Теперь проверяем прочность нижней и боковых стоек, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если сомневаетесь, добавьте еще реквизит. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая ошибка — и конструкция рухнет под тяжестью бетона.

Убедились, что все было сделано правильно — тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используется цемент марки М300 или М350, который лучше покупать готовым, так как балку необходимо заливать за один раз без перебоев.Если это невозможно, наймите большую бетономешалку, чтобы смешать весь требуемый объем бетона за один прием.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высыхает; в плохую погоду это займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и установке самих плит перекрытия.

Просмотр 20 сообщений — с 1 по 20 (всего 20)

Посты

Мне нужно залить пространство между двумя многопустотными плитами, обсудим, как это правильно сделать?

Две пустотные плиты по 6 метров лежат параллельно, но на расстоянии 1.Между ними 15 метров. Хочу сделать вход в подвал, а участок 4х1,15 метра нужно залить бетоном.

Вот что я откопал в интернете:

— основной материал для работы, швеллер 24см. (для одевания на пустотные плиты толщиной 22 см)

— ставим на пластины два 4 метра швеллера

— лопаем двумя участками канала на 1,15 и все свариваем. У вас получится ящик по периметру залитой площади.

— привариваем к каналу сетку из 12 прутков арматуры, это будет нижний слой залитого участка.Клетка в этой решетке 20см.

— привариваем к каналу решетку верхнего слоя залитой площади, наверное из 10 арматуры.

— ставим опалубку снизу.

— заливаем все бетоном до высоты плит.

Я правильно думаю? Некоторые моменты меня смущают:

Целый кусок железобетона будет висеть на арматуре, приваренной к каналу. Выдержит? Диаметр арматуры … хватит или нет? разные по диаметру послойно или нет? Подойдет ли 20-сантиметровая клетка?

Цитата:

ну если девать некуда

Вы цены на такой канал видели?

Щечки из уголка сделала бы 50-60

они тоже поперечные.армирован 12 фурнитурой (это в плитах и ​​идет).

, и если бы его бросили в бетон, он никуда бы не пошел.

, но то, что гуглит:

Цитата:

Залил 2х2,5 метра между плитой и стеной. До лестницы на 2 этаж. На монолит ставлю перегородки из ПБ толщиной 10 см и высотой 3 м. 3 года стоит не переезжать….

Проделал дыроколом в 2 ряда в плите и стене. в плите под верхом и снизу над / под арматурой, т.е.е. отверстия выходили из верхней / нижней части пустот в плите. получилась ступенька где-то 12-15 см в высоту на 15-20 см в ширину. Я приварил к этим стержням арматуры 12 арматурных стержней и сделал, как и на рисунке, арматурный каркас в виде куба, т.е. сварил обе плоскости вертикальными перемычками. Проверял перед заливкой, прыгая по арматурному каркасу с мешком с цементом на плечах, картинка, наверное, та еще там. Ну а потом опалубку снизу и по бокам, я все залила самодельным бетоном, полила 2 дня, потом высохла…. через неделю разозлился раньше, снял опалубку…. все получилось железобетон

Цитата:

он памятник…. В плите пустота, толщина шпульки ну см 3, если целиться в верхнюю / нижнюю яму 5-7 см … а потом дырка …. ну если охота сильная, то она лучше перезагрузить…. как говорится, пробиваемся во вторую пустоту и вбиваем штангу на всю длину ….

Ребята, с вами все будет хорошо. Присмотритесь к боковой части плиты.Вы видите правую выемку. А для чего, правильно для создания дюбелей. Ninado не имеет швеллеров и пластин с отверстиями. Поднесите опалубку снизу к плитам и если присмотреться, то между плитами получится желоб. Уложите сетки снизу и сверху и залейте плиту и фсё. Все это дело будет висеть на соседних плитах, а дюбели не дадут упасть этому корпусу.

Как привезти опалубку, думаю не надо много ума. Ставите балки прямо на плиты, а опалубку из них подвешиваете на изгибах, плотно к плитам.

Как вы думаете, на стройках кто-то проделывает дырки в плитах чтоли под му, или канал варится. ???????????????

Боится как-то. Все равно строю для себя. Участок получается 4х1,15 метра, потребуется 1 куб бетона и арматура — вес всей конструкции окажется в районе 2,5 тонны.

И все это без крепления? Еще говорят, что тарелки можно гнуть на 1-2 см …

Нееет, вариант без крепления совсем не по-нашему…

Один ключ везет около 6 тонн, если мне не изменяет память. Мы када дома проектируем, что устройство MU — довольно распространенная практика. Их устройство поставляется с бетоном и арматурой и без швеллеров и сверления плит.

Если бетон схватится, то все будет поставлено на кол и никуда не упадет, поверьте.

В основном ваш бизнес

Если нет перегородок по МУ, то можно просто заливать бетон, только не на всю высоту, 12-15 см будет достаточно, просто поставьте опалубку выше низа плит.Укладывать арматуру нужно через 20-25 см, можно прямо в боковине плит пробить дыры, они там уже намечены, и вставить арматуру.

На дно бетона лучше набросить кладочную сетку. Фурнитуры немного, главное сеточка внизу.

Залил МУ (монолитный участок) 3,5 * 2 метра, толщиной 10 см, сверху перегородка. Ничего никуда не упало, ничего не треснуло. Бетон лучше сделать более крепким, марки 250-300 (цемент должен выходить на куб типа 6-7 мешков)

Если ужасно смотреть, как устроен подъезд в жилых домах, то размер 1.50 * 2 * 20, толщина 6 см, каркас — сетка арматуры 5мм с ячейкой 15 * 15 см. Я смотрел это на заводе.

Цитата:

Какой смысл в таком тонком дизайне? Облегчить вес? или облегчить себе работу? Я еще не понимаю….

Цитата:

потому что все равно тогда потолок 1 этажа вытащили, пол второго выровняли, то и на то и получится … .. как раз этот ипаторий потом будет

Юрий пральна говорит — сбоку от плиты (в верхней / нижней части просверлены) круглые бороздки.При заливке у этой коровы (MU) будет серьезный зацеп с плитами …. Здесь я просто хочу добавить, что у меня все плиты сварены вместе, чтобы не сдвинулись на относительно друг друга. Для ушей, к которым прицеплен кран, варил с арматурой … На всякий случай — землетрясение или еще что-то

это называется анкеровкой плит, плиты стягиваются вместе с помощью винтовых анкеров, и все это приваривается к петлям в плите. Плиты крепят не только друг к другу, но и к стенам, вставляя один конец анкера в стену, а другой конец также приваривают к петле.Каждая плита крепится анкерным креплением с шагом не более 3 м.

Цитата:

Бурение — это дополнительная ипатория. Серьезное зацепление с плитами происходит из-за дюбелей. МУ следует заливать по всей высоте плиты, то есть 220 мм.

Очень полезная подборка — сейчас думаю — как оказалось, все просто. Сначала подумал, что надо просверлить края противоположных плит и вставить туда арматуру — и вот она.

А на стройке кто как делал?

Ух, два с половиной года в тему … К сожалению, фото нет, но залейте интервал ПП … здесь достаточно описанного. Для тех, кого очень беспокоит то, что плиты разойдутся и другие фобии, при укладке арматуры предусмотрите выпуски поперечной арматуры, приварите некоторые концы с проушинами для зацепов плит (остальное пойдет под стяжку). Когда бетон застывает, получается камень (армированный) и не только «притертый» к ПП, но и «привязанный» к ним.

Залил пустоту между плитами шириной 0,6 м. Просверлил плиты по нижнему краю, вставил арматуру поперек. Накинул на него 2 продольных стержня. Сверху кладу 3 картонные трубы из-под линолеума. Привязал к арматуре и залил бетоном. В результате получился полый джемпер.

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные секции между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, ведь это серьезная кропотливая работа.Но если вы все же решили сделать монолит между плитами самостоятельно, то вам придется пройти следующие этапы монтажа.

Подготовка поверхности

На этом этапе вы должны убедиться, что в нужное время у вас под рукой есть нужные материалы и инструменты. Поэтому о доступности надо позаботиться заранее.

Итак, для изготовления монолитного участка внахлест вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, стандартные резьбовые стержни по 2 м, гайки, шайбы, рожковые и накидные ключи, сверла по дереву длиной 90 см, отвертка, крестообразные кии для шуруповерта очень хорошего качества (требуется хорошее качество, потому что края некачественного битка стираются очень быстро), крючок, болгарка с дисками по металлу , дисковая пила с алмазной пылью (для разделки досок вдоль и поперек волокна), молоток 800 грамм, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка — 2-3 штуки (необходимы рулетки) для точных замеров их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), столярный карандаш, столярный уголок длиной 50 см, степлер столярный со скобами, уровень.

Также потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для обвязки рамок, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не менее 6 мм, цемент, щебень, песок, пленка толщиной 100-120 мкм. , доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, ведь вам и вашим помощникам придется работать на большой высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, фурнитуры и досок.Для защиты вам понадобятся: перчатки, закрытая обувь (строительные ботинки или туфли из плотной ткани, например армейские ботильоны старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчет конструкций

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам нужно будет произвести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и сколько вам нужно. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину постройки и делим ее пополам, на две равные части.Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подниматься лестница, и только после этого рассчитываем размер и количество.

Длина плиты перекрытия равна ширине дома, разделенной на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Рассчитываем необходимый размер и количество плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор 7 см. После того, как все просчитано и точно определен требуемый размер и количество плит перекрытия, мы заказываем их у производителя или у поставщиков стройматериалов.

Внимание!

Не забудьте учесть зазор 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между пластинами затруднит их установку и впоследствии может вызвать деформацию.

Производство опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит уйдет 3 доски (1 край будущей опалубки).У вас получится кромка высотой 45 см, где 40 см — высота будущего, а 5 см — необходимый запас. Их сшивают поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Эти доски, называемые блейзерами, располагаются по всей длине щита через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя шоры должны находиться не ближе 10 см от края края щита. Прикручиваем ляпы к доскам саморезами длиной 90 мм с помощью отвертки из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску.Затем выравниваем края щита циркулярной пилой при помощи столярного уголка.

Вам понадобится 3 таких сборных панели, они станут ребрами опалубки.

Схема установки опалубки.

Для выполнения этого этапа работ требуется бригада из 3-4 человек.

Для облегчения сборки в основу положили один щиток. Устанавливаем под каждый ляпчик проставку, чтобы под нагрузкой ничего не проседало.

Прикручиваем ребра к основанию опалубки.Скрепляем нервюры с учетом того, какой ширины нам понадобится брус. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине 35 см оба боковых ребра расположены заподлицо. При требуемой ширине 40 см только один край из двух сборных панелей находится заподлицо. Если вам нужен брус шириной 45 см, ребра крепятся без использования этой техники. Все крепятся саморезами.

В результате у нас получился ящик из трех сборных панелей в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Типы крепления нервюр к основанию. А — 35 см, В — 40 см, В — 45 см.

Теперь снимаем проставки с арматуры. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто разрезаем арматуру на кусочки нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке получившейся коробки пленкой изнутри, при этом используем столярный степлер со скобами. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ненужную потерю воды из бетона и избежать появления раковин.Если этого не сделать, бетон вместе с песком и цементом потеряет много влаги. После высыхания гравий будет сильно просвечивать внешние края балки. Вся поверхность балки будет покрыта сильными шероховатостями и неровностями, выпуклостями и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделывать.

Монтаж сборных металлоконструкций

Схема каркаса арматуры.

Начинаем вязать каркас по земле.Делаем из арматуры 8 жил заданной длины (длина одной жилы равна длине будущей балки).

Теперь делаем зажимы из проволоки М-6, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Итак, для бруса размером 35х35 см нужен зажим со сторонами 30 см, для бруса 40х40 см делаем зажим 35х35 см, для бруса 45х45 см — зажим 40х40 см. … Помните: минимальное расстояние между стеной опалубки и зажимом должно быть 2.5-3 см, не меньше!

Это необходимо для того, чтобы в результате металлические части зажима не были видны на поверхности балки. Если на поверхности балки появится металл, то именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы зажима внахлест, то есть должен быть внахлест концов зажима, которые скрепляются между собой двойной вязальной проволокой диаметром 0.3 мм.

Проволока складывается пополам, образуя двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой следует обвязать концы хомута.

Зная, что зажимы должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, несложно вычислить необходимое количество.

Собираем раму. Для этого обвязываем с каждой стороны зажима двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от складок и между собой.Поместите зажимы на жилы на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние между зажимами необходимо выдерживать в обязательном порядке.

Готовую рамку кладем в установленную коробку, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленка повредилась, то ничего страшного, достаточно закрыть отверстие другим куском пленки и закрепить степлером.

Иногда по разным причинам необходимо сделать жилы из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего плохого, технология строительства позволяет.Просто возьмите еще один кусок армирования и наложите его двойной вязальной проволокой на место соединения двух жилок, убедившись, что нахлест составляет 60 см с каждой стороны. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилы из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусков. Ведь если собирать из кусков разной длины, получится сильный перерасход строительного материала. Причем эта работа проводится, когда рама уже находится внутри коробки.

Затем берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, проделываем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от дна ящика. Проделываем по 1 сквозному отверстию внизу каждой ляпы. Обрезаем шпильки нужной нам длины.

Длина рассчитывается следующим образом: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины крестовины + два запаса резьбы для затягивания гаек с шайбами.Вставляем получившиеся штифты в коробку.

Теперь берем заранее подготовленные детали арматуры — распорки. Устанавливаем их поверх каждой шпильки. Закручиваем шпильки до светового упора проставок, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально к земле, чтобы она не упала после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Установка шпилек и установка проставок — один из важных сборных этапов конструкции.

После установки распорок все еще раз проверить уровнем, только потом все опорные доски прикрепить к опалубке гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к вывешиванию каркаса. Чтобы повесить каркас, его необходимо привязать к шпилькам. Проще всего это сделать с помощью высотного шаблона — небольшой доски размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подложите под каждый зажим высотный шаблон и привяжите его двойной вязальной проволокой к шпильке в месте соприкосновения. После фиксации последнего зажима рама будет подвешена в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Не допускается разрыв пленки или касание зажимов стенками ящика. Затем заполняем поперечные рейки для сшивания досок опалубки. Отмеряем высоту бруса от низа основания и на этой высоте забиваем гвозди по всей длине ящика. Эти гвозди являются маяками, их будут заливать бетоном.

Теперь проверим прочность нижней и боковых стоек, они должны свободно выдерживать приличный вес.Если сомневаетесь, добавьте еще реквизит. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая ошибка — и конструкция рухнет под тяжестью бетона.

Убедились, что все было сделано правильно — тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используется цемент марки М300 или М350, который лучше покупать готовым, так как балку необходимо заливать за один раз без перебоев. Если это невозможно, наймите большую бетономешалку, чтобы смешать весь требуемый объем бетона за один прием.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высыхает; в плохую погоду это займет больше времени.

После завершения можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и установке самих плит перекрытия.

Комментарии:

Строительство дома — очень кропотливая работа, в которую входит довольно много работы. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также является одной из них, поскольку строительство только из плит невозможно. Эта проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить элементы связи или сформировать лестничный марш.Стоит отметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, вы можете провести этот процесс самостоятельно.

При создании монолитных участков перекрытия необходимо правильно установить опору, сформировать опалубку, арматурную сетку, замесить бетонную смесь и залить ее.

При правильном выполнении всех вышеперечисленных работ секция монолита между плитами перекрытия будет максимально прочной и надежной.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо подготовить собственный набор материалов и инструментов.Их перечень может отличаться только из-за некоторых факторов, например, расстояния между плитами, которые нужно заливать. Однако все еще существует стандартный список, в который входят следующие материалы:

Пространство между плитами перекрытия залито бетоном, предварительно армированным.

• доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхностей;
• деревянные балки или металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или поддона из досок;
• брус для создания несущих опор опалубочной площадки;
• стержни арматуры, проволока, с которой будет производиться связка, стулья металлические;
Бетонный раствор
• , состоящий из песка, цемента М400, щебня и воды;
• бетономешалка;
• циркулярная пила, лопата, мастерок, байонетный инструмент и защитная пленка.

Что касается количества материала, то это зависит от того, какой участок перекрытия нужно сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких постройках он, как правило, не очень большой, поэтому самостоятельно справиться с работой не составит труда.

Вернуться к содержанию

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование пространства между плитами ничем не отличается от создания любой другой.Несмотря на то, что площадь работ относительно небольшая, все же стоит придерживаться строительных правил, поэтому все этапы работ необходимо выполнять аккуратно. От этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что нужно сделать, это сформировать опалубку для монолитного участка. При этом необходимо учитывать то, что бетонный раствор довольно много весит, к тому же долго сохнет, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать ее достаточно долго. длительный период времени.

Способ установки опалубки:

Опалубка для монолитного участка между перекрытиями

1. Изготовлено днище, за которое берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут играть роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не так уж и велико, сделать дно опалубкой несложно. Перед формированием арматурной решетки накройте дно рубероидом или строительной пленкой.
2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. С третьей стороны обычно есть стена.
3. Вертикальные опоры подводятся под удерживающие элементы днища — штанги. Их необходимо закрепить так, чтобы низ опалубки не соскальзывал с вертикальных опор, несущих нагрузку. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома нет специального поддерживающего оборудования, поэтому крепление частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
4. Важным моментом в этом процессе является поддержка опалубки в плоскости перекрытия, которая должна быть максимально прочной. Этого можно добиться, утрамбовав почву и подложив под нее какую-нибудь плиту или плиточный материал.

После того, как опалубка готова, и нет сомнений в ее прочности, переходим к следующему этапу.

Вернуться к содержанию

Производим арматурную сетку

Независимо от размеров площадки, ее необходимо армировать между плитами перекрытия.

Если расстояние между плитами от 1,5 м, лучше всего использовать армированную сетку в дополнение к арматурным стержням. Если расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки стержней.

Процесс формирования арматурной сетки:

Арматурная сетка укладывается на 5 см выше низа опалубки, арматура стягивается проволокой.

1. Стержни необходимо отпилить определенной длины с учетом шага, который должен быть примерно 15-20 см.Далее подготовленные стержни связываются проволокой. В результате у вас должно получиться два слоя решетки.
2. При установке первого слоя арматурную сетку необходимо укладывать на 5 см выше низа опалубки, для которой предназначены «стаканы». После этого, уложив сверху сетку, уложите второй слой решетки.
3. Если пространство между плитами перекрытия не так велико, армирование можно производить прутьями без сетки. В этом случае каркас формируется в два слоя, каждый из которых должен находиться на расстоянии 5 см от края плиты.Стоит отметить, что использовать в этом процессе сварочный аппарат необязательно, так как все соединения можно производить с помощью металлической проволоки.

Некоторые люди советуют вставлять арматурные стержни в отверстия, предварительно просверленные в плитах, но этого делать не стоит. Секция монолита будет поддерживаться углублениями, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть как продольными, так и круглыми, напоминающими стакан.

Вернуться к содержанию

Производство и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Перед тем, как приступить к замешиванию бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые компоненты. Поскольку монолитный участок выглядит как прямоугольный параллелепипед, рассчитать необходимое количество раствора в кубометрах не так уж и сложно.

После того, как все компоненты подготовлены, можно переходить к приготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

• придерживаются скорости загрузки;
Бетономешалка
• должна быть установлена ​​на идеально горизонтальной поверхности;
• раствор нужно вылить в специальную емкость, а после — в необходимое место.

Что касается последнего правила, то оно может быть нарушено только в том случае, если бетономешалка устанавливается рядом с опалубкой, а приготовленный раствор сливается прямо в нее. Доливать нужно не позднее, чем через 2-3 часа. Можно сделать одну заливку, это важно, если площадь невелика. После этого поверхность необходимо выровнять, для чего используют кельму или правило.

Стыковка арматуры Безлопаточная сварка. Правильная арматура для вязкости. Подключение усиления форточки при стыковке

Соединяя стальные стержни, армируя ленточный фундамент, у многих возникает закономерный вопрос: как грамотно выполнить пуск арматуры, и какой должна быть длина.После правильной сборки металлический силовой каркас, предотвратит деформацию и разрушение монолитной бетонной конструкции от воздействующих на нее нагрузок и увеличит безаварийный срок ее эксплуатации. Каковы технические особенности исполнения стыковых соединений, рассмотрим в этой статье.

Виды арматуры арматуры

Согласно требованиям СНиП бетонное основание должно иметь не менее двух сплошных ограничений по армированию. Выполнение этого условия на практике позволяет стыковка арматурных стержней.При этом соединения в стыках могут быть нескольких видов:

• Vangestie без сварки
• Соединения сварные и механические.

Первый вариант подключения широко применяется в частном домостроении благодаря простоте исполнения, доступности и невысокой стоимости материалов. В этом случае применяется обычная арматура A400 AIII. Стыковка клея арматурных стержней без применения сварки может осуществляться как с помощью вязальной проволоки, так и без нее.Второй вариант чаще всего используется в промышленном домостроении.

По строительным нормам и правилам добавление арматуры происходит внахлест, при вязке и сварке используются стержни диаметром до 40 мм. Американский институт цемента ACI допускает использование стержней с максимальным поперечным сечением 36 мм. Для арматурных стержней, диаметр которых превышает указанные значения, применение компаундов Ван не рекомендуется из-за отсутствия экспериментальных данных.

Согласно строительной нормативной документации Запрещается производить пуск арматуры при вязке и сварке в зонах максимального фокусирования нагрузки и местах максимального напряжения металлических стержней.

Присоединение приспособления для сварки арматурных стержней

При дачном строительстве сварка соответствующей арматуры считается дорогостоящим удовольствием из-за высокой стоимости металлических стержней марки A400C или A500C. Они относятся к классу сварных.Что значительно увеличивает стоимость материалов. Использовать прутки без индекса «С», например: неприемлем обычный класс A400 AIII, так как при нагревании металл значительно теряет прочность и коррозионную стойкость.

Однако, если вы решили использовать прутки сварного класса (A400C, A500C, B500C), их соединения следует сваривать электродами диаметром 4 … 5 миллиметров. Длина сварочного шва и самого шестигранника зависит от используемого класса проверки.

На основании приведенных данных видно, что при использовании при вязке стальных стержней класса В.400c, количество шестигранника, соответственно, и сварного шва будет составлять 10 диаметров сварной арматуры. Если за фундамент фундамента взять прутки ᴓ12 мм, длина шва составит 120 мм, что, по сути, будет соответствовать ГОСТ 14098 и 10922.

По американским стандартам нельзя сваривать перекрестие стержней арматуры. Текущие нагрузки на основание могут вызвать возможные поломки как стержней, так и самих их соединений.

Подключение усиления форточки при стыковке

В случаях использования обычных стержней марки А400 АIII для передачи расчетных усилий от одного стержня к другому применяют метод соединения без сварки. При этом места приклеивания арматуры связываются специальной проволокой. Этот метод имеет свои особенности и к нему предъявляются особые требования.

Варианты добавок

В соответствии с действующим СНИП несварное соединение стержней при установке силового каркаса Руба может быть выполнено в одном из следующих вариантов:

• Стержни облицовочного профиля с прямыми концами;
• Падение арматурного профиля прямым концом при сварке или установке на всем протяжении перевеса поперечно расположенных стержней;
• С загнутыми окончаниями в виде крючков, петель и лап.

Вязать такие составы можно с профилированной арматурой диаметром до 40 миллиметров, хотя американский стандарт ACI-318-05 допускает использование стержня диаметром не более 36 мм.

Использование стержня с гладким профилем требует использования смеси внахлест или путем сварки поперечной арматуры, или использования стержней с крючками и ножками.

Основные требования к реализации шарнирного

При выполнении стыковки арматуры арматуры существуют определенные правила строительной документации.Они определяют следующие параметры:

• Величина стержней;
• Особенности расположения самих соединений в теле бетонной конструкции;
• Расположение соседних копиров относительно друг друга.

Учет этих правил позволяет создавать надежные железобетонные конструкции и увеличивать срок их безаварийной эксплуатации. Теперь обо всем подробнее.

Где иметь штуцеры внахлест при вязке

Снип не допускает расположения мест стыковки фитингов путем принятия в местах наибольшей нагрузки на них.Не рекомендуется размещать стыки и в местах, где стальные стержни испытывают максимальное напряжение. Все стыковочные узлы стержней лучше всего размещать на ненагруженных участках бетона, где конструкция не испытывает напряжения. При заливке ленточного фундамента концы конца арматуры будут распределены по местам с минимальным крутящим моментом и с минимальным изгибающим моментом.

При отсутствии технологической возможности выполнить эти условия, длину шестигранных арматурных стержней принимают из расчета 90 диаметров стержней стержней.

Что делать величина пропуска арматуры при вязкости

Поскольку вязка арматуры накладной определяется технической документацией, то длина стыковочных составов указывается четко. При этом значения могут отличаться не только от диаметра используемых стержней, но и от таких показателей, как:

• Загрузить символ;
• Марка бетона;
• Класс армирования;
• Подключения;
• Назначения хода (горизонтальные плиты, балки или вертикальные колонны, пилоны и монолитные стены).

В общем, длина адвериума стержней арматуры во время стыковки определяется действием усилий, возникающих в стержнях, воспринимаемых силами сцепления с бетоном, действующими по всей длине соединения, и силами, которые влияют на анкеровку стержней. арматурные стержни.

Основным критерием определения длины арматуры арматуры при стыковке принимается ее диаметр.

Для удобства расчетов шестигранных арматурных стержней при вязке силового каркаса монолитного фундамента предлагаем воспользоваться таблицей с указанными значениями диаметров и их вводом.Практически все значения приведены к 30-кратному диаметру используемых стержней.

В зависимости от нагрузок и назначения железобетонных изделий длина тонких стыков стержневой стали изменяется в сторону увеличения:

В зависимости от марки бетона и характера нагрузки, применяемой для заливки монолитной ленты фундамента и других железобетонных элементов, минимальные рекомендуемые значения армирования арматуры в процессе стыковки будут следующими:

Как разместить арматуру относительно арматуры

Для повышения прочности цоколя фундамента очень важно правильно разместить клеевые штуцеры относительно друг друга в обеих плоскостях бетонного тела.СНиП и ACI рекомендуют выкладывать компаунды таким образом, чтобы на одном участке было не более 50% процессов. Расстояние рассеивания, определенное нормативными документами, должно составлять не менее 130% длины стыковки шатунов.

Если центры клея вязаной арматуры находятся в пределах указанного значения, считается, что соединения стержней расположены в одном поперечном сечении.

Согласно нормам ACI 318-05 взаимное расположение стыковочных соединений должно быть на расстоянии не менее 61 сантиметра.Если расстояние не соблюдается, увеличивается вероятность деформации бетонного монолитного основания от нагрузок, оказываемых на него при строительстве здания и его последующей эксплуатации.

* Расчеты выполнены Superior Superior Industrial Construction Supplier for Industrial Construction (США). ** Расчеты приведены для диаметров арматуры, принятых в США («имперские» размеры).

Например, для арматуры диаметром 12 мм расчетное значение длины створки при максимальной нагрузке ряда на растяжение по стандартам ACI 318-05 составляет 73 см со свободным составом и 109 см с родственным составом. .

* Расчеты произведены поставщиком комплектующих для промышленного строительства DayTonsuperior (США).
** Расчеты приведены для диаметров арматуры, принятых в США («имперские» размеры).

Присоединение (анкеровка) арматуры с помощью стандартного крюка или лапки

Присоединение арматуры с помощью стандартного крюка (изгиб конца арматуры под углом 180 ° — фитинги класса A-II) или лапки (изгиб конца арматуры под углом 90 ° градусов — класс A- III арматура [Таблица 5.2, Голяшев, 1990] используются для соединения арматуры периодического профиля, работающей в основном на растяжение. Брусчатку и крюки не рекомендуется использовать для анкеровки сжатой арматуры [п. 8.3.19 СП 52-101-2003]. Максимальный угол изгиба не должен превышать 180 °. Изогнутый элемент арматуры усиливает зачистку стержня от бетона.

Схема № 24. Стандартные крюк и лапка для анкеровки растяжек

Доброе утро!

Сегодня по адресу Неразрушенные советы Продолжу тему рабочих швов бетонирования и стыковки арматуры.Точнее о швах мы уже говорили, теперь поговорим о стыковке.

Не всегда для строительства фурнитура нужной длины, в результате возникает вопрос, что ее нужно разрешить. Как и в вопросе о швах бетонирования, многие проектировщики стараются не обращать внимания на эту проблему и дают решение рассчитаться со строителями. Каждый, кто так поступает, пытается рискнуть дизайном.

Строитель не обязан знать, где допускается армирование.Он послушал ее в самом удобном для нее месте, но в то же время — в самом опасном для дизайна месте. В «Рекомендациях по применению проката арматуры по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций Без предварительного напряжения арматуры» требования хорошо описаны (см. П. 2.3.3), пару, особенно важных, приведу здесь :

1. «Стыки арматуры рабочей арматуры не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибов и высокоцентрально растянутых элементов в зоне максимального усилия и полях полного использования арматуры.В линейных элементах не допускаются стыки рабочей арматуры, сечение полностью растянуто. «Немного поясню. Надо четко донести до строителя, где может быть показана фурнитура. Нельзя допускать в растянутую зону: то есть нижнюю рабочую арматуру в печи, например, нельзя отравить в середине пролета, а верхний — над опорами (для мультиплетных плит). Именно там растягивается печка, об этом нам и Моменты, и даже просто попытка представить, как перекрываются в начинается процесс загрузки: какие его поверхности будут пытаться растянуться, а какие схватиться.Очень легко сделать эту схему на чертеже:

Я привел пример перекрытия перекрытия, но такие схемы можно сделать для любой конструкции, арматура в которой заказана погонными метрами. Иногда конструктор сразу задает раскладку стержней определенной длины с указанием места стыковки. Здесь есть риск утонуть в переписке по согласованию всех новых стыковочных площадок, т.к. у строителей может быть арматура на всю предсказуемую длину. Значения L / 4 и L / 3 взяты из конкретного расчета и могут отличаться от приведенных мной.

2. «Стыки сварных решеток и рам, а также натянутых стержней вязанных рам и сеток пекториста должны быть устроены. При этом площадь поперечного сечения стыкуемых рабочих стержней в одном месте или на расстоянии, меньшем длины пересечения LL, должно составлять не более 50% общей площади поперечного сечения растянутой арматуры.

Стержни должны располагаться по возможности без зазора , максимальное расстояние в свете между стержнями куртки не должно превышать 4D или 50 мм.

Расстояние в свету между стыками, расположенными в разных местах по длине элемента, должно быть не менее 0,5 L l, либо в осях стыков не менее 1,5 L l.

Соседние стыки пекторали должны располагаться на расстоянии не менее 2D и не менее 30 мм. «Как все это донести до строителя? Советую взять рисунок 6« Рекомендации … »и привести следующую схему на чертеже:

Обратите внимание, величина самой жирной для работающей арматуры в верхняя и нижняя зоны плиты различаются (см. коэффициент из таблицы 12 «Рекомендации… »). В примере я привел диаметр 12 мм при диаметре 12 мм.

Всегда обращайте внимание на то, что в одной секции должно быть не более 50% стыков растянутых стержней. арматуры.Иногда это требование очень сложно выполнить, особенно в стесненных условиях, и вам нужно изменить диаметры стержней и их количество.

В общем, я советую вам внимательно изучить рекомендации, прежде чем вы начнете спроектировать барашка в особом дизайне.

Еще хочу написать про стыковку арматуры в колоннах. Это конкретная тема, которая для меня пока не нашлась. Как и раньше, до введения проката по ДСТУ 3760 стержни арматуры были показаны по ГОСТ 5781? Вот рисунок из «Руководства по конструкции ZBBC»:

Из рисунка видно, что половина спусковых стержней выходит за пределы перекрытия по длине самого толстого, вторая половина — это две длины крыла.Это обеспечивает разрушение стыков — не более 50% на одном участке. А вот в арматуре Гостово были совсем другие длины нитей — в несколько раз (!) Меньше, чем у арматуры по ДСТУ 3760. Например, ищем: стержень на ДСТУ диаметром 20 мм в бетоне В25, величина самого толстого — 1630 мм (по расчету «Рекомендации …»). Две длины самого толстого — это уже 3260 мм (иногда меньше высоты пола!).Что с ним делать, норм молчат. Что с этим делают дизайнеры? Либо изготавливать все стержни по размеру самые толстые (не скажу, что это правда), либо выбирайте способ стыковки сваркой с накладками или методом опрессовки. Но все эти варианты нужно согласовывать с заказчиком — ведь его деньги и его возможности.

Пожалуй, об особенностях стыковки арматуры в колоннах я расскажу в следующем выпуске. Удачного дизайна!

С уважением, Ирина.

класс = «Элиадунит»>

Комментарии

1 2

0 # 33 Ирина

При армировании фундамента или изготовлении любого из видов армопояса практически у каждого человека возникает вопрос, какой должна быть длина сцепления и как правильно ее выполнить. Действительно, это имеет большое значение. Правильно выполненная стыковка стальных стержней обеспечивает более сильное усиление арматуры. Конструкция здания становится защищенной от разного рода деформаций и разрушений.Воздействие на фундамент сведено к минимуму. В результате увеличивается срок безаварийной эксплуатации.

Падение арматуры в вязком состоянии наиболее легкое и это действительно надежный вариант соединения якоря.

Виды компаунда

В действующих СНиПах подробно описано крепление арматуры всеми существующими способами. На сегодняшний день известны такие способы стыковки стержней арматуры:

• Стыки усов выполняются без сварки:

• падают при стыковке с изогнутыми деталями (петли, лапки, крючки).
• падение в соединениях прямых стержней арматуры с поперечной фиксацией;
• кулиса прямых концов стержня.

• Домкрат механический и сварной:

• с использованием сварочных аппаратов;
• с профессиональными механическими агрегатами.

В требованиях СНиП сказано, что бетонное основание необходимо установить не менее 2 неразъемных арматурных каркасов. Выполняются путем фиксации арматурных стержней.
Прусы Vangest популярны в частном строительстве. И этому есть объяснение — этот метод доступен, а необходимые материалы имеют невысокую стоимость. Можно стыковать зубцы арматурных стержней без применения сварки с помощью вязальной проволоки.
В промышленном строительстве чаще всего используется второй вариант арматуры.
Строительные нормы, допускаемые при армировании арматуры различных сечений (диаметров).Но они не должны превышать 40 мм из-за отсутствия подтвержденных исследованиями технических данных. В тех местах, где нагрузки максимальные, запрещена фиксация пекториста как в вязком состоянии, так и в случае сварки.

Сварка составных стержней

Падение арматуры под сварку допускается только со стержнями марок А400С и А500С. Арматура этого класса считается сварной. Но стоимость таких удилищ довольно высока. Самый распространенный класс — А400. Но его использование недопустимо, так как при нагревании заметно снижается прочность и устойчивость к коррозии.
Запрещается сваривать места, где происходит повторный нагрев арматуры, вне зависимости от класса последней. Есть вероятность поломки стержней при воздействии больших нагрузок. Так говорят заокеанские источники. В российских правилах допускается использование дуговой электросварки этих мест, но размер диаметров не должен превышать 2,5 см.

Запрещается армирование в местах максимального напряжения стержней и зон приложения (сосредоточенной) нагрузки на них

Длина сварочных швов и классы армирования находятся в прямой зависимости.В работе используются электроды сечением 4-5 мм. Длина отростка при сварочных работах — менее 10 диаметров используемого прутка, что соответствует требованиям ГОСТов 14098 и 10922.

Установка Армопояса без применения сварки

При установке компаундов Вангеста используются штанги самой популярной марки — А400 АIII. Места, где ведется наблюдение, обвязывают вязальной проволокой. При выборе такого способа перевязки Снип предъявляет особые требования.
Сколько вариантов крепления стержней без сварки?

Присоединение арматуры:

• верхний лист конечных стержней;
• крепление стержней с прямыми концами с кормом поперечных стержней;
• с загнутыми концами.

Если стержни имеют гладкий профиль, можно использовать только 2-й или 3-й вариант.

Соединение арматуры не должно располагаться в местах сосредоточенного приложения нагрузки и местах наибольшего напряжения

Существенные требования к компаунду

При вязании компаундов чередованием без применения сварки некоторые параметры определяются правилами:

• Длина накладки.
• Особенности расположения узлов в конструкции.
• Расположение перевесов по отношению друг к другу.

Как уже упоминалось, запрещается размещать арматуру и связанные с ней факелы при максимальной нагрузке и максимальном напряжении. Они должны располагаться в тех местах железобетонного изделия, где нагрузка отсутствует или минимальна. При отсутствии таких технологических возможностей размер компаунда выбирается из расчета 90 сечений (диаметров) стержней стержней.
Технические стандарты четко регламентируют, какими должны быть такие соединения. Однако их величина может зависеть не только от сечения. Также влияют следующие критерии:

• степень нагрузки;
• марка использованного бетона;
• класс арматуры;
• расположение узлов соединения в конструкции;
• место использования железобетонного изделия.

В случаях, когда используется вязальная проволока, расстояние между стержнями часто принимают с нулем

Основным условием при выборе длины нахлеста является диаметр арматуры.
Для удобства расчета можно использовать следующую таблицу Размер стержня стыковки при вязании без использования метода сварки. Как правило, их размер суммируется до 30-кратного участка последовательности применяемых клапанов.

Есть еще минимизированные скрепления пучка ветвей.Их назначают в зависимости от прочности бетона и степени давления.

Расстояние между стержнями арматуры, которые соединяются подростком, в горизонтальном и вертикальном направлении должно быть от 25 мм и более

В лаконичной зоне бетона:

При выполнении мероприятий, связанных с армированием бетонных конструкций, возникает необходимость совмещения стержней арматуры.При выполнении работ необходимо знать, на какой репетиции арматуры, сколько диаметров по СНИП имеет величину перекрытия стержней. От правильно подобранной длины перекрытия, учитывающей площадь сечения арматуры, зависит прочность фундамента, либо Армопояса. Грамотно выполненный расчет железобетонных элементов с учетом типа соединения обеспечивает долговечность и прочность строительных объектов.

Виды соединений между элементами арматуры

Желая разобраться с возможными вариантами стыковки стержней арматуры, многие мастера ссылаются на требования действующих нормативных документов. Ведь грамотно выполненное соединение обеспечивает необходимый запас прочности на сжатие и растяжение. Одни застройщики пытаются найти ответ по СНиП 2 01. Другие — изучают строительные нормы и правила под номером 52-101-2003, содержащие рекомендации по проектированию конструкций из железобетона, усиленных несвязанной стальной арматурой.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов для усиления неуравновешенных элементов применяется стальная арматура, в отличие от напряженных конструкций, где для армирования используются арматурные канаты классов С7 и выше. Остановимся подробнее на применяемых способах крепления стержней арматуры.

В действующих строительных нормах и правилах (СНиП) подробно описано крепление арматуры всеми существующими в настоящее время способами

Возможны следующие варианты:

• соединение латунных трикотажных стержней без сварки.Крепление осуществляется дополнительными стальными стержнями криволинейной формы, повторяющими конфигурацию арматурного компаунда. Допускается по опусканию ложных прямых стержней с поперечным скреплением элементов вязальной проволокой или специальными зажимами.

Скорость арматуры при вязкости зависит от диаметра стержней. Конструкция вязанных прутьев широко применяется в сфере домашнего хозяйства. Девелопера привлекает простота технологии, удобство подключения и приемлемая стоимость стройматериалов;

• фиксация стержней арматуры с помощью бытового электросварочного оборудования и профессиональных агрегатов.Технология соединения арматуры с помощью сварочных установок имеет определенные ограничения. Действительно, в зоне сварки возникают значительные внутренние напряжения, которые отрицательно сказываются на прочностных характеристиках арматурных каркасов.

Выполнить перемотку стержней арматуры с помощью электросварки можно с использованием арматуры определенных марок, например, А400С. Технология сварки стальной арматуры в основном используется в промышленном строительстве.

Строительные нормы и правила содержат указание на необходимость усиления бетонного массива не менее чем на два целых контура арматуры.Для реализации указанного требования выполняется соединение стальных стержней внахлест. Снайп позволяет использовать штанги различного диаметра. При этом максимальный размер сечения стержня не должен превышать 4 см. Снайп запрещает соединение кодов кронштейна с вязальной проволокой и сваркой в ​​местах действия значительной нагрузки, расположенных вдоль или поперек оси.

Крепление стержней арматуры электросваркой

Стыковка арматуры электросваркой применяется в областях промышленного и специального строительства.При соединении электросваркой важно добиться минимального расстояния между стержнями и закрепить элементы без зазора. Повышенная несущая способность составной зоны растяжения от действия достигается при использовании арматурных стержней с маркировкой A400C или A500C.

Профессиональные строители обращают внимание на следующие моменты:

• недействительно для сварных соединений общей арматуры с маркировкой A400. В результате нагрева значительно снижается прочность и повышается подверженность воздействию коррозии;
• повышена вероятность нарушения целостности стержней под действием значительных нагрузок.Действующими правилами разрешается применять электродуговую сварку для крепления арматуры диаметром до 25 мм;
• длина сварочного шва и класс применяемых стержней взаимосвязаны. Таблица нормативного документа содержит всю необходимую информацию по закреплению стержней с помощью электродуговой сварки.

Нормативный документ допускает при выполнении сварочных работ применение электродов диаметром 0,4-0,5 см и диаметром 0.4-0,5 см и регулирует величину сцепления, превышающую десять диаметров используемых стержней.

Присоединение арматуры кронштейна без сварки при монтаже Армопояса

Используя популярные стержни в конструкции разметки A400 AIII, легко выполнить репетицию армирования с помощью отожженной проволоки для вязания.

• соединение с перекрытием прямых концов стержней арматуры;
• фиксация штанг с использованием дополнительных элементов усиления;
• обвязка стержней с загнутыми в виде своеобразными петлями или крючками концами.

При помощи проволоки для вязания допускается соединение арматуры профиля диаметром до 4 см. Величина перекрытия увеличивается пропорционально изменению диаметра стержней.Величина перекрытия стержней увеличивается с 25 см (для стержней диаметром 0,6 см) до 158 см (для стержней диаметром 4 см). Величина переслушивания по стандарту должна превышать диаметр стержней в 35-50 раз. Snip позволяет использовать винтовые муфты на уравнительной проволоке для вязания.

Требования к нормативной документации на арматурные составы

При соединении стержней методом вязания важно учитывать ряд факторов:

• взаимное расположение якоря в пространственной раме;
• особенности размещения секций внахлест друг относительно друга;
• длина участка перекрытия, определяемая сечением стержня и маркой бетона.

При расположении площадки со штангами, расположенными в зоне максимальной нагрузки, необходимо увеличить величину перекрытия до 90 диаметров соединяемых штанг. В расценках на строительство четко указаны размеры стыковочных площадок.

На длину стыка влияет не только диаметр поперечного сечения, но и следующие точки:

• значение активной нагрузки;
Марка использованной бетонной смеси
• ;
• класс стальной арматуры;
• размещение стыковых узлов в пространственной раме;
• назначение и область применения железобетонных изделий.

Следует отметить, что величина перекрытия уменьшается с увеличением марки применяемого бетона.

Рассмотрим изменение величины чередования, воспринимающего сжимающие нагрузки для Арматура класса А400 диаметром 25 мм:

• для бетона марки М250 стержни закрепляются с максимальным перевесом, равным 890 мм;
• бетонирование решетки арматуры раствором марки М350 позволяет уменьшить филамент до 765 мм;
• с увеличением марки используемого бетона до М400 наживка удилищ уменьшается до 695 мм;
• заливка арматурного каркаса бетонным раствором М450 позволяет уменьшить верхний лист до 615 мм.

Для усиления растянутой зоны арматурного каркаса верхний лист этой арматуры увеличен и составляет:

• 1185 мм для бетона М200;
• 1015 мм для бетона М350;
• 930 мм для бетона М400;
• 820 мм для бетона М450.

При выполнении мероприятий, связанных с армированием, важно правильно разместить секции подросткового возраста, а также учитывать требования строительных норм и правил.

• равномерно распределяет компаунды по арматурному каркасу;
• выдерживают минимальное расстояние между стыками не менее 610 мм;
• узнают марку бетонного раствора и сечение стержней арматуры.

Соблюдение требований строительных норм гарантирует прочность и надежность бетонных конструкций, армированных арматурным каркасом. Детально изучив рекомендации СНиП, несложно подобрать необходимую величину сопротивления арматуры с учетом конструктивных особенностей железобетонного изделия.Рекомендации профессиональных строителей не допускают ошибок.

Amazon.com: Фартук керамического синего цвета — полный охват: перекрестная спина, прочный деним, усиление кожи и перекрытие секций — регулируется для мужчин и женщин — профессиональный художник по гончарному делу, механик, фартуки с татуировками: изделия ручной работы

РУЧНОЙ РАБОТЫ, ПРОЧНОЕ КАЧЕСТВО — Этот фартук изготовлен вручную из прочного легкого денима весом 9 унций — идеальной толщины для защиты вашей одежды от жидкостей и твердых частиц.Он усилен нашивками из натуральной кожи, ремешками из 100% хлопка, чтобы избежать аллергии и гарантировать ваш комфорт, и прочной антикоррозийной старинной металлической фурнитурой из латуни с антиаллергенным покрытием из замака для дополнительной поддержки. Универсальные карманы с двойной прострочкой и толстая нижняя и верхняя кромки для прочности и структуры.

КОМФОРТ И РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДИЗАЙН — Предотвратите боль в шее с нашим регулируемым ремешком CROSS BACK. Фартук имеет ПОЛНОЕ ПЕРЕДНЕЕ ПОКРЫТИЕ с ПЕРЕКРЫТИЕМ РАЗДЕЛЬНЫХ НОЖ, имеет ширину 30 дюймов, высоту 53 дюйма (77 x 135 см) и полностью регулируется по размеру унисекс с помощью длинных 95-дюймовых лямок (2.40 м) подходит как для маленьких, так и для больших тел с талией от 25 до 60 дюймов (64 — 153 см).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ — Этот фартук — настоящая рабочая одежда, подходящая для большинства тел и занятий, предлагая вам большой комфорт, долговечность и функциональность. У него чистый дизайн, с множеством служебных карманов: карманы для телефона и карандаша на передней части груди, а также большие карманы для рук, в которые поместятся все необходимые инструменты и аксессуары. Элегантный синий фартук для профессионального образа, а также функциональная и стильная металлическая фурнитура.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЛЮБОГО СЛУЧАЯ — Профессиональный фартук с универсальными карманами, стильный фартук для гончарного мастера, керамиста, тату, учителя рисования, ремонт, механик, водопроводчик, подрядчик, садовник, керамика, ферма, мастерская, дом, студия, школа, конструирование, резьба, замес, лепка, роспись, глазурь, метание колеса, лепка, про фартук, униформа, нагрудник.

МЫ НА 100% ЗАНИМАЕМСЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ — В маловероятной возможности вам не понравится ваш фартук, просто отправьте его обратно, и мы без проблем вернем вам деньги.А если вам понадобятся новые застежки, ремешки или какие-либо мелкие крепления, отправьте нам электронное письмо, мы с удовольствием вам поможем.

About Author

---

alexxlab