Кладка камня дикого: Кладка камня своими руками. Правильно кладем камень своими руками. Рассмотрим разновидности и способы укладки камня своими руками.Информационный строительный сайт |

Кладка бутового камня — технология

Бутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:

  • известняка,
  • туфа,
  • доломита,
  • ракушечника,
  • песчаника,
  • гранита.

Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм).


По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:

  • высокопрочный (прочность больше 50 Мн/м2),
  • средней прочности (от 15 Мн/м2 до 40 Мн/м2),
  • низкопрочный (от 2,5 Мн/м2 до 10 Мн/м2).

В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания).

Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:

  • канализационных каналов,
  • фундаментов зданий,
  • стен вспомогательных помещений,
  • гидротехнических сооружений,
  • подпорных стенок и др.  

Кладка стен из бутового камня

Для выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы. 

Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды.

Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму.

В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки.  


Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком.

В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило.

Типы кладки из бута

Разработано несколько типов кладки из бута (бутового камня):

  • кладка «под лопатку»,
  • кладка «под залив»,
  • кладка с виброуплотнением.

Кладка «под лопатку»

Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов.

Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной.

Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки.


Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов.

Технология кладки бута «под лопатку»

Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м — 5 м прямых стен монтируют маячные камни.

Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.

Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.

После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.


Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).

Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.

Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.

Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон.

Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.

В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов.  


Кладка «под залив»

Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.


Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см.

Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом  заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.

Кладка с виброуплотнением

Виброуплотнение наделяет бутовую кладку прочностью, превышающей прочность кладки «под лопатку» на 25%-40%.

Выполняют данную кладку следующим образом. Выкладывают насухо первый ряд, заполняют щебнем все пустоты меж камнями, затем стелят раствор 4 см — 6 см.

После этого устанавливают вибратор, предназначенный для уплотнения кладки. Вибрацию продолжают до того момента, пока не закончится процесс впитывания раствора в кладку.

Следующий ряд выполняют способом «под лопатку». Покрывают его раствором, опять вибрируют.

Кладку с использованием виброуплотнения осуществляют в непросадочных грунтах враспор со стенами траншеи либо в опалубке.

Нередко требуется выполнить декоративную поверхность, т.е. «циклопическую» кладку. Чтоб выполнить данный вид кладки применяют околотые камни. Их располагают в верстовых камнях, придавая поверхности неопределенный рисунок. При этом выполняют выпуклые швы, ширина которых составляет от 2 см до 4 см, потом расшивают их.

Статьи о стенах в загородных домах

Технологии укладки природного камня

Общие советы по укладке природного камня

  • используйте маленькие камни с большими, укладывайте рядом камни с разными оттенками, используя всё разнообразие цвета и оттенков природного камня, Вы достигните желаемого баланса камней в Вашем конечном варианте
  • не следует укладывать камень в морозную или дождливую погоду
  • постарайтесь не допускайте попадания, а особенно высыхания, раствора на лицевую поверхность камня (всё же если это произошло, существуют средства по уходу за камнем, которые помогут Вам очистить поверхность камня)
  • кладку всегда производите снизу уклона вверх
  • марку, состав и цвет клеящей смеси подбирайте в каждом конкретном случае в зависимости от месторасположения и функциональных особенностей объекта

Кладка на горизонтальных поверхностях

В зависимости от выбранного вами камня и особенностей вашего участка вы можете выбрать тот или иной вариант мощения.

Выбирая способ укладки камня, необходимо учитывать тип почвенного слоя и уровень грунтовых вод. Иногда достаточно уложить камни на тонкий слой песка, в других случаях необходимо тщательно соблюдать технологический цикл.

Технология мощения предусматривает подготовку подосновы. Нужно помнить, что природный камень, выбранный для мощения, имеет естественные неровности, которые способствуют задержке воды, поэтому непосредственно до мощения необходимо делать планировку «корыта» глубиной 250 мм с водостоками и достаточно выраженным водоотводом. Профиль по сторонам площадки под мощения делают с уклоном около 3%.

Для обустройства пешеходных дорожек или площадок под автомобили производят уплотнение грунта с помощью ручной или вибротрамбовки, а в других случаях делают бетонную стяжку. Если же имеется риск, в связи с повышенной вибрацией, нестабильной плотностью или склонностью к сезонным подвижкам грунта, то рекомендуется делать бетонную стяжку марки 150-200 с армированием дорожной сеткой.

Идеальным строительным материалом для мощения является дикий природный камень-песчаник. Это могут быть плоские плиты с рваными краями или обработанные. Покрытие из рваного или обработанного природного камня не только практично, но и очень красиво и декоративно. Работа с песчаником доступна любому, кто обладает даже минимальными познаниями в технологии мощения.

Если для мощения вы выбрали камень, толщина которого колеблется от полутора до трёх с половиной сантиметров, то выкладывать его нужно на готовую бетонную плиту.

Подготовка основания сводится к заливке распланированного участка бетоном (бетонной стяжки). Когда стяжка готова, разложите камни рядом с рабочей поверхностью, для того чтобы иметь полное представление о подборе всех элементов, выбора рисунка кладки и облегчения в дальнейшем их монтажа (для получения наиболее натурального вида чередуйте элементы различные по размеру, текстуре и оттенков цвета). Затем камни промывают со щеткой под сильной струей воды, сушат и раскладывают недалеко от площадки, чтобы видеть их конфигурацию.

Приступая непосредственно к укладке (сухой), определите самое высокое место участка. Самый толстый камень кладут на это место (т.к. природный камень может иметь небольшие естественные неровности). Камень маркируют мелом цифрой «1». Все остальные камни можно будет «подогнать» по высоте к этому камню с помощью клеящей смеси. Такой «сухой» подбор камней позволит вам не тратить лишнее время, когда будет разведена клеящая смесь.

Для укладки камня можно применять цементно-песчаный раствор или глубоко проникающую грунтовку типа CERESIT или другие аналогичные смеси и клеи. Когда камни подобраны, можно укладывать их уже на клей. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке. На нижнюю часть камня наносится равномерно тонким слоем клеящая смесь. Её разводят до консистенции густой сметаны. Запомните местоположение камня «1». Опустевшую площадку тщательно очищают (выметают, моют, лучше — пылесосят). Клей для камня можно разбавить цементом или мелким просеянным песком в пропорции 1:2, так же доведя смесь до консистенции густой сметаны. Клей должен быть однородным и пластичным. Если необходим эффект контраста, то цемент лучше брать белый. Клей или клеящую смесь на площадку наносят специальным мастерком с некоторым избытком, не оставляя никаких полостей. Если в полость потом попадет вода, то камень зимой оторвет.

Приложив камень на поверхность, тщательно обстучите ее резиновым молотком (чтобы вышел воздух, клеящая смесь равномерно легла по всей плоскости, лишняя клеящая смесь выдавилась наружу по краям плитки). Излишки клеящей смеси мастерком убирают обратно в ведро. Далее таким же образом укладывают второй и последующие камни, сначала прижимая сторону, которая примыкает к уже уложенному камню, а затем прижимают и противоположную сторону. Излишки клеящей смеси так же убирают. Укладывая камни, следите за уровнем покрытия, выравнивая по первому камню.

Ни в коем случае не используйте для очистки влажную ветошь или растворители и ни в коем случае не растирайте смесь по поверхности камня! Существует два вида укладки: с расшивкой и без расшивки. При бесшовной кладке, укладывайте элементы, плотно прижимая, их друг к другу. Если же вы выбрали облицовку с расшивкой – рекомендуемый зазор между элементами в среднем 3-10мм. Расшивка – очень ответственный этап. Ее результатом является полная герметизация швов, исключающая попадание влаги и более эстетичный внешний вид. Затирку швов необходимо делать той же смесью, которую вы применяли для кладки поверхности, но более жидкой консистенции.

Когда клеящая смесь еще не затвердела, но уже схватилась, как правило, на следующий после укладки день, с помощью щетки можно прочистить площадку большим количеством воды, тогда размытая водою клеящая смесь примет формы вогнутой ложбинки (при облицовке с расшивкой). Пока клеящая смесь окончательно не затвердеет, в течение нескольких дней площадку нужно сбрызгивать водой. После высыхания тщательно промойте кладку водой (удобнее всего это делать поролоновыми губками. — для повышения долговечности камня, возможно применение различных гидрофобных пропиток, расшивку желательно обработать два раза, акриловые гидрофобные пропитки создают эффект «мокрого камня», создают защитную пленку, предохраняющую поверхность от влаги.


Кладка на вертикальных поверхностях

Перед началом монтажа камня или изделий из него, вам необходимо подготовить поверхность. Для этого стены из кирпича или железобетона необходимо тщательно отштукатурить, а на окрашенные или побеленные поверхности нанести насечки, после чего данную поверхность необходимо выровнять с помощью штукатурного раствора. Если это деревянная поверхность, то сначала нужно смонтировать гидроизоляционный материал, после чего на стену крепят штукатурную сетку, на которую наносят слой штукатурного раствора толщиной до 1 см и дают ему просохнуть. Заложите фундамент или укрепите снизу металлический уголок, на который будет упираться первый ряд кладки. При подборе камней учитывают, что на них будет действовать сила тяжести, стремящаяся не прижать камень, а оторвать, сдвинуть его. Разбавлять клей уже не стоит, и при подборе камней надо стремиться к минимальным зазорам между ними и к тому, чтобы камни упирались друг в друга.

В целом же технология облицовки натуральным камнем вертикальных поверхностей абсолютно идентична.

Если Ваш камень стал жертвой современного искусства «Граффити» и вы не хотите оставлять себе эти шедевры, специальные средства по уходу за камнем помогут Вам избавиться от них.


Мощение дорог брусчаткой и толстым камнем

В случае если вы приобретете песчаник с толщиною камня 4 см и выше, способ укладки камня должен быть другим.

Сделав разметку участка, подлежащего мощению, необходимо снять соответствующий слой почвы. Качество любого дорожного покрытия в основном зависит от правильности выбора основания. При этом учитываются предполагаемые нагрузки, особенности почвенного состава и прочее. Если по дороге предполагается интенсивное или большегрузное движение, то глубина основы должна быть не менее 50 см с 30 сантиметровым слоем песка, на хорошо несущих грунтах — около 30 см, с 15 сантиметровым слоем песка.

Пешеходные дорожки потребуют песчано-гравийного основания глубиной 30 см, с отсыпкой песка на 15 см. Нужно помнить, что каждый слой (по 5-7см) гравия, щебня и песка необходимо трамбовать, поливая водой.

Изготавливая основу под покрытие, нужно сделать дренажную систему, которая обеспечит отвод воды в нижние слои почвы. Это имеет особое значение при тяжелых глинистых почвах. При мощении дорожек рваным камнем применяют 8-ми сантиметровый слой крупнозернистого песка. Из досок и кирпича по краям делается опалубка. Слои песка трамбуются, перестилаются водопроницаемыми геотекстилем*, и слоями гравия. Применение геотекстиля целесообразно потому, что этот материал препятствует вымыванию песка, проседанию щебня, хорошо дренируют воду и исключают прорастание сорняков.

Само мощение камнем начинают с двух крайних рядов и «от себя», чтобы не наступать на утрамбованную поверхность, и «в гору», чтобы первые ряды «упирались» в грунт, а последующие в предыдущие. Бортовые камни кладут на специальный бордюр с уступом или на цементный раствор, делают зазоры между камнями размером не менее 2-3 мм. Зазоры заполняют мелким песком или сухой смесью песка с цементом, трамбуют, вновь засыпают и проливают водой.

При художественном мощении помимо знания технологии укладки необходимо хорошо знать об особенностях используемого камня и иметь художественный вкус.

Мощение брусчаткой имеет свои особенности. Существуют три основных типа укладки камней: дуговая, рядная и произвольная. Каждый такой тип имеет свои варианты и способы соединения камней. Природный камень часто укладывают в сегментно-дуговидный или чешуйчато-дуговидный рисунок. При рядной укладке камни так же можно укладывать в разбежку с большими зазорами, которые можно заполнить щебенкой или грунтом. Так же эти зазоры можно засеять травой. В этом случае швы между элементами дорожек заполняют смесью 1:1 просеянного чернозёма и удобрения, и после увлажнения просеивают траву.

При обычных вариантах рядовой кладки брусчатки, имеющей довольно значительные (до 10%) допуски по линейным размерам, швы получаются ровными в одном направлении. В связи с этим необходимо определить направления швов и рядовки. Чаще всего швы делают в направлении движения. Если выкладывать ровные швы во всех направлениях, то их ширина возрастает. В планировочный слой устанавливают крайние камни, для указания уровня и направления кладки протягивают нитки. На выложенную ранее сухую смесь с помощью резиновых молотков укладывают камни не менее чем на 1/3 высоты. На уложенную брусчатку насыпают сухой песок или сухую смесь песка с цементом и прометают не менее четырех раз, после этого проливают из распылителя водой. В случае обнаружения пустых швов данный процесс следует повторить. Если вы хотите уложить брусчатку фигурно, то используйте лекала.

Одним из декоративных украшений территории из брусчатки, может стать мозаичный круг. Чтобы выложить его в качестве основания можно взять песок, перемешанный с небольшим количеством цемента. Кладку ведут, начиная от центра круга, постепенно продвигаясь к периферии, камни укладывают, слегка подбивая их молотком. Размер камня так же увеличивается от центра. Поверхность круга должна иметь небольшой уклон. Через 5-6 рядов камни трамбуют. Если круг выложить разноцветными камнями, то фигура будет смотреться более привлекательно. Пространство между камнями заполняют сухим песком или сухой смесью песка с цементом, поливают водой. Возможен и иной способ заполнения швов. Пространство между камнями вычищается с помощью скребка на глубину 3 см, а затем заливается смесью кварцевого песка и двухкомпонентной гидроизоляционной связующей эмульсии. В конце работы в центр круга укладывается красивый камень с узором.

Если вы располагаете различными природными камнями, вы можете применить мощение с помощью, так называемой художественной «геометрии». В основе этого способа лежат противопоставления различных форм и структур природных камней. Применяя различные способы соединения (перевязи) камней, умело, варьируя их по цвету, вы сможете уложить камни самым причудливым и красивым образом.


* Геотекстиль (геоткань, геополотно, дорнит) — это материал на основе синтетических полимерных волокон, выполняющий одновременно несколько основных функций: он препятствует смешиванию насыпного слоя и нижнего грунта, фильтрует поток воды с мелкой взвесью и укрепляет грунт на всей площади оборудуемого участка. Геотекстиль стоек к химическому воздействию, может эксплуатироваться в условиях высоких и низких температур, постоянного давления и трения. Геотекстиль — абсолютно непривлекательная среда для развития гнили, грибков и прорастания корней.

Кладка из дикого камня от Кузнецова

Каменщик Кузнецов разработал свой способ кладки из дикого камня в траншеях, который позволил ему выполнять норму на 134%.

Дикий камень набрасывают на дно траншеи в количестве, достаточном для кладки одного ряда на длину 7 м. Остальные 3 м длины захватки остаются свободными это площадка для начала работ каменщика.

Каменщик приступает к укладке дикого камня, а подсобный рабочий подает и разравнивает раствор. Каменщик забирает камень со дна траншеи, постепенно очищая ее по мере кладки. Таким образом он двигается на части захватки, равной 70% ее длины.

К этому времени рабочие подносчики материалов должны набросать дикий камень на дно всей второй захватки в количестве, достаточном для одного ряда кладки.

Для выполнения кладки в остальной части ряда первой захватки каменщик берет дикий камень, набросанный на дно второй захватки, и продолжает двигаться по длине фронта работы, не доходя до его конца примерно на 30% длины захватки.

За это время рабочие-подносчики укладывают на первый ряд кладки дощатые щиты длиной 1—1,5 м, отступив при этом на 30% длины захватки. Щиты защищают свежую бутовую кладку от повреждения падающими дикими камнями. Затем на щиты набрасывают дикий камень в количестве, необходимом для кладки 70% длины второго слоя в первой захватке.

Второй слой кладки каменщик выкладывает так же, как и первый. Освобождающиеся от камня дощатые щиты он подает на бровку для дальнейшего использования на второй захватке.

Подсобный рабочий передвигает ящик с раствором вручную или на тачке по щитам, по мере освобождения последних от дикого камня. Число подносчиков камня и раствора либо потребность в механизированных средствах для транспортирования этих материалов определяют в зависимости от объема работ и расстояния, на которое нужно доставлять дикий камень.

Высокую производительность труда на бутовой кладке дает также способ, предложенный каменщиком Осипенко. Он отличается от способа Кузнецова тем, что звено состоит не из двух, а из трех рабочих.

Мастер-каменщик выкладывает лицевую часть кладки, один подсобный рабочий делает забутку и расщебенку внутренней части кладки, второй подсобный рабочий совковой лопатой подает и разравнивает раствор. Нормальной длиной фронта работ одного звена в этом случае считается 20—30 м.

Как сделать забор из бутового камня своими руками, техники кладки забора из бута

Забор из бутового камня смотрится благородно и внушительно. За таким забором любой домовладелец чувствует себя как за той самой «каменной стеной», защищавшей наших предков от любых неприятностей. Компания «Алькасар» готова сделать эту каменную стену надежной и красивой. В своих работах мы используем только дикий камень, добываемый в каменоломнях Северного Кавказа, а за кладку этого материала отвечают лучшие каменщики. Поэтому каменные заборы от «Алькасар» славятся не только долгим сроком службы, но особенной красотой, унаследованной от гор Кавказа.

Свойства и особенность бута

Стройматериал добывают в карьерах, причем на бут идет любая горная или осадочная порода — известняк, доломит, песчаник, диорит, туф, гранит, базальт. Процесс добычи сводится к перебору осколков и отсеиванию неподходящих обломков. Отходы идут на щебень, а из подходящих камней можно сделать многое. Ведь кладочный бут демонстрирует следующие характеристики:

  • прочность — от М200 до М1400;
  • морозостойкость — F300-F400;
  • насыпная плотность — от 1,3 до 1,9 т/м3;
  • удельный вес — от 1300 до 2600 кг/м3.

Разброс по характеристикам объясняется условием выбраковки — при добыче бута подходящие обломки выбирают не по типу горной породы, а по весу — до 30 или 50 килограмм, калибру — от 150 до 500 мм, и по наличию у обломка двух параллельных граней — постелей. Причем у него не должно быть внутренних трещин или расслоений. Но даже на нижних значениях характеристик бут превосходит плотные железобетоны и по прочности, и по морозостойкости.

Как используют бутовый камень

Благодаря характеристикам природный бут нашел самое большое применение во всех отраслях строительного дела. Этот материал природного происхождения используют:

  • при устройстве фундаментов жилых и хозяйственных построек;
  • во время мощения дорог, тротуаров и садовых тропинок;
  • в качестве стенового стройматериала;
  • при возведении заборов и оград;
  • при террасировании ландшафта, а также при устройстве альпийских горок.

Кладка фундамента, мощение дорог и террасирование не предполагают отбраковку камня по внешнему виду. Для этого подойдет любой материал. А вот при строительстве стен и заборов строители отбирают стройматериал по размеру, цвету и фактуре, используя самые лучшие камни из партии.

Компания «Алькасар» отбирает бутовый камень для забора еще в каменоломне, поэтому наши заказчики не доплачивают за отбраковку или доставку излишков на строительную площадку.

Возведение заборов из бутовых камней — основные технологии

Значительный вес бутового стройматериала (до 2600 кг/м3) вынуждает начинать строительство вертикальной ограждающей конструкции с этапа заливки фундамента. Для устройства основания отрывают траншею глубиной ниже точки промерзания грунта. Стены котлована укрепляют опалубкой. На дно траншеи укладывают крупные обломки камня. В щели между крупными обломками забивают щебень. После сборки слоя в опалубку заливается скрепляющий, песчано-цементный раствор (3 к 1), фундамент выводят на высоту цоколя и приступают к укладке полотна забора.

Строительство бутового полотна предполагает следующие техники кладки:

  • под лопатку;
  • под скобу;
  • под залив.

При строительстве полотна своими руками мы рекомендуем обратить внимание на технологию «под залив». А вот если вы решили построить забор силами профессионалов — выбирайте кладку под скобу или лопатку. Рассмотрим все три технологии, с обозначением достоинств и недостатков каждого варианта.

Кладка под лопатку — хаотичная красота

Предполагает укладку бута на 3-сантиметровый слой цемента, рядами высотой до 25 сантиметров. Крупные трещины между обломками засыпаются щебнем, а в щели заливают жидкий песчано-цементный раствор с включением щебенки самой мелкой фракции.

Каменщик работает с мастерком, накладывая в основание ряда слой вязкого цемента. В момент укладки обломок осаживают мастерком, откуда и берется название «под лопатку». Бут ложится на цемент постелью, рваные края образуют стык или лицевую и изнаночную сторону заборного полотна.

Для укрепления конструкции через каждые 2,5-4 метра устраивают столбы из кирпича. Конструкционная особенность столбов предполагает устройство в фундаменте выпуска арматуры, вокруг которого кладут колодец из кирпича. С декоративными целями в верхней части полотна допускается обустройство кирпичного козырька.

Использование разных по размеру осколков позволяет создать имитацию рваной фактуры натурального камня, заключенного в кирпичную окантовку.

Кладка под скобу — стильно и аккуратно

Такая кладка предполагает использование нарезанного бута, откалиброванного под один размер по шаблону (скобке). Отбор материала ускоряет строительство ограждения — каменщику не нужно тратить время на подгонку элементов. За разнообразие фактуры в этом случае отвечает чередование тычка и ложка, а также использование камней разных пород.

Процесс укладки аналогичен способу «под лопатку». Резаный «кирпич» укладывают на цементную подушку, а в стыки заливают вязкий раствор с минимальным присутствием щебня. Для повышения прочности кладки допускается использование вибрационных машин.

Помимо кирпичных столбов в этом случае можно использовать железобетонные конструкции или вертикальные башни, сложенные из нарезанного бута (рваной стороной наружу). Шаг размещения столбов определяет дизайнер.

Сочетание рваной фактуры и подогнанных друг под друга размеров элементов кладки создает ощущение управляемого хаоса. Такой забор смотрится более чем эффектно.

Кладка под залив — дешево и прочно

Эта технология похожа на процесс заливки фундамента, только в этом случае поверх цоколя собирают 30-сантиметровую съемную опалубку, в которую засыпают бут разного размера. Ближе к лицевой и изнаночной стороне на полотна укладывают крупные камни, внутреннюю часть забивают крупным щебнем. Завершив подсыпку, каменщики заливают 30-сантиметровый слой забора и переставляют опалубку вверх.

Скорость кладки под залив — самая низкая среди всех возможных технологий. После заливки 30-сантиметрового слоя кладке дают 2-3 дня на отвердение скрепляющего раствора. Поэтому 3-метровый забор можно залить примерно за месяц.

После заливки полотна каменщики счищают с лицевой стороны излишки цемента, обнажая бутовый камень. Если действовать аккуратно, забор не уступит в прочности железобетонным конструкциям.

Что предлагает «Алькасар»

Клиенты компании могут выбрать любую технологию кладки. Наши каменщики работают и с трудоемким вариантом «под скобу», и с недорогой заливкой. Материалы для заборов добываются на карьерах, с использованием буровзрывных работ и нарезания крупных обломков, поэтому нашим клиентам доступна любая фактура и форма ограждения.

Чтобы заказать бутовый забор, звоните по телефону +7 (495) 532-86-48 в будние дни недели, с 10 до 21:00.

Каменная кладка, кладка камня, кладка из камня, укладка камня, кладка декоративного камня, кладка дикого камня, кладка из природного камня, облицовка камнем, фасадный камень, тротуарный камень, тротуарная брусчатка.

Благодаря красивому чередованию рядов кладки, а также естественной окраске песчаника, кладка камня из песчаника дает архитектору более широкие возможности эстетического характера, нежели другие строительные материалы.

В качестве строительного материала, природный камень песчаник, используются в виде: а) штучного камня с обработанной поверхностью и б) бутового камня. Кладка камня из тесаного песчаника, изготавливаемого, как правило, распиловкой, выполняется со швами (заполняемыми раствором) шириной не более 15 мм. Кладка из такого камня обычно ведется рядами, но может быть и бутовой. Кладка камня блоками выполняется со швами шириной от 15 до 25 мм. Бутовый камень бывает трех видов: рваный (необработанный), постелистый (плитообразный) и булыжник (округлый). Кладка такого песчаника осуществляется с толстыми швами и может быть бутовой либо рядной. «Сухая кладка» производится без кладочного раствора, но применяется она редко.

Сухая каменная кладка имитирует кладку без строительного раствора. На самом же деле раствор применяется, но он кладется за камнями, связывая их с основной стеной, сеткой, структурой из бетонных блоков, или наполнителем подпорной стены и кладки. Камням придают форму и укладывают как можно плотнее друг к другу. Небольшое количество раствора также распределяют между зазорами камней, чтобы соединить камни, однако раствор, который остается на виду, следует удалить прежде, чем он высохнет, чтобы он не портил внешний вид сооружения.

При составной укладке камня раствор оставляют в пазах между песчаником на виду. Линии раствора, которые могут либо оставаться заподлицо с поверхностью камня, выступать или находиться в углублении, являются визуальными элементами и, как правило, не всегда изящны, но зато неизменно создают эффект внушительности. Каменный домик в деревне или патио из камня-плитняка — пример составной кладки с использованием раствора. Структурно укладка камня обоих видов служит одной и той же цели — скрепить вместе элементы сооружения. Между тем с эстетической точки зрения каждый вид укладки камня обусловливает совершенно отличный от другого внешний вид.
Каждый вид кладки камня имеет свои преимущества и недостатки. Например, сухая укладка камня может потребовать больше времени, чтобы плотно подогнать камни друг к другу. При составной кладке дикого камня придется затратить время на приготовление строительного раствора и само количество раствора.

Виды каменной кладки
Толстая облицовка состоит из камней, сложенных по типу стенной кладки, где каждый следующий ряд опирается на предыдущий. Пространство между рядами облицовки заполнено маленькими камнями и раствором, удерживающим облицовку.
Тонкая кладка декоративного камня состоит из мелких камней (тоньше 4 см), которые приклеиваются к поверхности, скажем к основе из бетонных блоков или к несущей стене. Приклеивание осуществляется с помощью клейкого раствора, нанесенного на заднюю часть каждого декоративного камня. Тонкая облицовка в целом получается такой же толстой, как сами камни, плюс 0,5-сантиметровый слой раствора, удерживающего камни на поверхности. В итоге общая толщина составляет от 2 до 4 см.
Каменная кладка с применением строительного раствора не сложнее в работе, чем сухая каменная кладка. Правда, существуют дополнительные приемы для приготовления раствора и нанесения его, но иногда также может понадобиться залить бетонную основу, чтобы обеспечить сооружению устойчивый фундамент, благодаря которому появится прочное каменное сооружение.

расценки на услуги строителей в объявлениях OLX.ua

Самбор Сегодня 08:22

Киев, Оболонский Сегодня 08:22

Штукатурка

Строительство / ремонт / уборка » Cтроительные услуги

Луцк Сегодня 08:21

Самбор Сегодня 08:20

Никополь Сегодня 08:10

Гатное Сегодня 08:08

Раствор для кладки камня — процесс приготовления, фото, видео, описание и советы мастеров

Оглавление статьи

При помощи камня возводят стены и делают отделку фасадных частей домов, каждый из которых можно делать самым разнообразным, благодаря обилию ассортимента и разнообразия этого природного материала. А вот когда его укладывают, применяют раствор для кладки камня.

Что представляет собой раствор для кладки природного камня?

Масса достаточно вязкая и текучая, после работы с которой твердеет. Основная задача ее – соединять камни с общим монолитом. Также материал позволяет создать равномерное усилие нагрузки, которое приходится строению.

Как правило, в основе раствора для кладки находится цемент, за счет чего ее называют цементной. Также может быть и известь, соответственно называться будет известковой. Также могут быть и цементно-известковые, сложные связи, или же глиняно-цементные. За счет того, что добавляется второй основной компонент, смесь удобнее укладывать, она становится намного пластичней, но менее прочной.

Также добавляют песок, частички которого максимум два с половиной миллиметра. А смотря, какой вид песка будет использован, соответственно и растворы различают по типам. Например, при использовании кварцевого песка, масса – холодная/тяжелая. Теплая/легкая получается при использовании туфового, пемзового, шлакового песка.

Подходящий вариант состава

Что касается марки, типа смеси для камнеукладки, то их указывают в проектах строений. Составы разрабатывают в специальных условиях строительных лабораторий. При этом пропорции раствора для кладки камня нужно выдерживать в строжайшем порядке. А сделать это можно на заводских мощностях, со специальными смесителями и дозаторами.

Также смесь может быть изготовлена прямо на площадке строения объекта. Но это будет сделать в точности, гораздо сложнее.

Наиболее простой вариант, чтобы приготовить раствор, использовать специальную сухую смесь. Для ее окончательного приготовления нужно будет долить воды, после чего тщательно перемешать. На сегодняшний день нет смысла заморачиваться вопросами о том, как сделать раствор для кладки камня, поскольку современные производители изготавливают разнообразные материалы, при этом учитывают и материал основания.

Какие ошибки не стоит допускать, работая с раствором для кладки камня?

Если же дело обстоит прямо на участке строительного объекта, учитывать нужно вот что:

  • То, что раствор не живет слишком долго, со временем он густеет, твердеет. Даже если такое случится, то не стоит доливать воду и перемешивать массу, поскольку это повлияет на устойчивость к морозам.
  • Для приготовления известкового типа раствора, нужно позаботиться о том, чтобы в запасе была очень качественная известь. Здесь некоторые допускают ошибку, доливая маленькое количество воды, в результате чего раствор перегорит, или, наоборот, при большом количестве воды известь будет плохо гаситься.
  • Фундамент никогда нельзя возводить, используя простую известковую смесь!
  • Кладочный состав не должен быть слишком жидкий! Иначе он будет растекаться, работая очень неэффективно, то есть, не заполняя все промежутки и пачкая ненужные участки. Соответственно, у здания будет намного меньше и прочность.
  • Тоже не очень хорошо, когда раствор получается очень густым. В результате он малоподвижный, и не растечется даже в тех местах, где это нужно! А когда такой раствор засохнет, внутри наверняка останутся воздушные пузыри, из-за которых строение может разрушаться в будущем.
  • Если говорить о частном строительстве, то не стоит рисковать и брать растворы, имеющие разную прочность. А уж тем более, пробовать смешать. Крепость массы увеличивается с добавлением цемента в нее.
  • Если у Вас пористые светлые камни, обычный состав на основе цемента применять не стоит. Для них нужен специальный раствор, в котором не присутствует вода.
  • Если вяжущим здесь выступает шлакопортландцемент, а может быть пуццолановый цемент, то при работе в сухую и теплую погоду камни нужно смачивать, кладку увлажнять.