Корневая шейка при посадке яблони: как правильно? Советы от Михаила Чертока

Корневая шейка у яблони посадка

Как правильно посадить саженец яблони

Если вы посадили у себя на участке яблоню, она будет радовать вас и вашу семью вкусными и полезными плодами не один десяток лет. Но посадить яблоню — это только начало, и для получения обильного урожая следует постоянно заботиться о дереве – с момента посадки саженца в землю и на протяжении всей жизни яблони. Прививка на ствол других сортов, периодическая обрезка старых веток, лечение и профилактика различных заболеваний – это неполный перечень необходимых операций для получения хорошего урожая. Но это все потребуется, когда деревце приживется и начнет расти, а для этого нужно знать, как правильно посадить яблоню.

Сроки посадки

Как правило, яблони сажают осенью, в октябре или начале ноября, или ранней весной. Весенняя посадка саженцев рекомендуется для нечерноземной зоны, а также при холодной засушливой осени. В остальных случаях осень – это лучшее время для того чтобы посадить яблоню так, как корневая система дерева сможет адаптироваться к новому месту за зиму и будет готова к вегетации.

Постарайтесь завершить высадку саженцев за две-три недели до наступления заморозков, тогда успеют сформироваться новые корешки. Самое главное – это выбрать саженец, находящийся в состоянии покоя: осенью – уже без листьев, весной – до того как начнут распускаться почки.

Подготовка к посадке

Где посадить?

Внимательно подходите к выбору места для посадки яблони. Местность, на которой яблоня будет приносить хороший урожай, должна отвечать следующим требованиям:

  • Хорошая освещенность и отсутствие растущих близко высоких деревьев. Так как посадив яблоню в тени, вы получите поздний урожай и меньшем количестве .
  • Не желательно яблони высаживать вперемешку с другими плодовыми деревьями, если яблонь несколько они размещаются отдельной группой.
  • Место должно быть защищено от сильного ветра.
  • Для полноценного формирования плодов требуется хорошее опыление. Поэтому наиболее эффективно высаживание рядом нескольких деревьев с разными сроками плодоношения.

Почва должна быть хорошо проницаема для воды и воздуха, а залегание грунтовых вод на глубине около двух метров. Для посадки яблони категорически не подходят заболоченные и каменистые почвы. Когда вы запланировали посадить яблоневый сад, то расстояние между деревьями должно быть не менее трех метров, а между рядами – около шести метров.

За месяц до посадки необходимо приготовить ямку для саженца. Обычно копается яма диаметром в 1 метр и глубиной около 0,8 метра. Верхний, плодородный, слой почвы складывайте отдельно от нижнего слоя. Далее, надо взять деревянный кол, диаметром около 5 см и длинной на полметра выше уровня земли, и вбить его в центр ямы. Ту часть кола, которая окажется в земле, рекомендуется обжечь для предохранения от гниения.

Приготовить почвенную смесь несложно, для этого верхний плодородный слой выкопанной земли смешивают с перегноем, торфом, компостом или перепревшим навозом, также дополнительно вносят органические удобрения. Эту смесь засыпают в яму до образования небольшого холмика (10-15 см) над уровнем земли. Ведь со временем насыпанная смесь будет усаживаться, а дополнительный слой грунта не позволит образоваться углублению у ствола яблони. Из оставшегося грунта формируется небольшая насыпь вокруг ямы.

Вот еще несколько советов по устройству ямы для саженца, в зависимости от особенностей грунта:

  • В почве с повышенным содержанием глины яму надо делать глубже, а на ее дно выкладывается слой дренажа из камней или обрезков дерева – это обеспечит корни яблони дополнительным питанием и запасом воздуха на продолжительное время.
  • При отсутствии дренажного слоя яму надо сделать шире, глубиной не более 40 сантиметров, чтобы формированию корневой системы не помешал избыток воды от осенних дождей.
  • Когда грунт песчаный потребуется устройство слоя из глины или ила для удержания влаги у корней.
  • Если грунтовые воды залегают близко к поверхности ( менее 1,2-1,4 метра), то саженцы высаживаются в холмики из плодородной почвы высотой около полутора метров.
  • Также не понадобится копать глубокую яму, когда грунтовые воды находятся на глубине около 1,5 метра. В перекопанную почву вносят удобрения, а саженец высаживают в небольшую ямку и присыпают сверху землей. До укрепления корневой системы желательно зафиксировать деревце дополнительной подпоркой.
Рекомендации по выбору саженца
  • Для получения гарантированно высоких урожаев с хорошими вкусовыми качествами, следует
    выбирать саженцы районированных сортов
    , приспособленных к конкретным климатическим условиям и особенностям местности. Существуют списки районированных сортов, и приобретать саженцы следует соответственно району высаживания. В противном случае вы можете вообще остаться без урожая.
  • Приобретайте саженцы, выкопанные после 10 октября, без зеленых листьев, – это существенно повысит жизнеспособность нового деревца, ведь такое растение уже подготовилось к зиме и спокойно перенесет пересадку.
  • Если за саженцем был правильный уход (все происходило вовремя и в необходимом количестве: подкормка, полив, лечение от болезней), то он вырастает высотой в 1,2-1,3 метра. Саженцы меньшего размера испытывали недостаток ухода, а слишком длинные получили поздний полив и (или) переизбыток азотных удобрений – в любом случае такие саженцы менее жизнеспособны.
  • Особое внимание при покупке
    уделите корням саженца
    – они должны быть светлыми на срезе и не высохшими. Если корешки имеют бурый цвет, значит, они были приморожены, тогда следует отрезать поврежденные участки до здорового места. Не допускается наличие повреждений от вредителей или болезней, а кора на стволе саженца должна быть целой. При перевозке рекомендуется заворачивать корни саженца влажной тканью, а потом поместить в полиэтиленовые мешки.

Как посадить яблоню?

В заранее подготовленной яме выкопайте углубление, достаточное для размещения корней саженца. Обязательно сделайте на дне лунки подсыпку из чернозема, для предотвращения ожога корней от внесенных удобрений. Поместите деревце в лунке так, чтобы корневая шейка ствола была выше уровня земли на 5-6 см.

Найти корневую шейку просто – в этом месте зеленоватый цвет коры меняется на светло-коричневый. Если закрыть это место землей, то яблоня будет плохо развиваться, а урожаи будут небольшими и нерегулярными. Но и слишком высокое расположение корневой шейки не принесет пользы – при наступлении жары дерево будет испытывать недостаток влаги из-за сильного испарения ее из корней. Посадочный колышек должен располагаться к югу от саженца.

Наиболее эффективно производить посадку деревьев вдвоем. Первый садовод удерживает саженец на требуемой высоте, расправляя по земле корни, а второй подсыпает плодородную почву, постепенно закрывая корни, аккуратно и бережно утрамбовывает ее, особенно ближе к краям ямы. Для заполнения пустот между корнями землей, надо периодически встряхивать саженец – это предотвратит высыхание корневой системы.

При помощи полиэтиленового шланга, узлом свободная восьмерка, ствол яблони привязывают к посадочному колышку, это не даст осесть дереву.
В яму выливают 20-25 литров воды, потом мульчируют верхний слой земли перегноем. Потом надо будет поливать саженец не реже одного раза в неделю, до августа.

Выполняя эти несложные операции в правильном порядке, у вас получится вырастить крепкую здоровую яблоню, которая будет радовать вкусными и полезными плодами всю вашу семью.

ogorod.guru

Как посадить яблоню осенью, чтобы в будущем с ней не возникло проблем

Как посадить яблоню осенью

Осенняя посадка яблонь предпочтительнее весенней. Посадка яблонь весной может осложнить нормальный рост корней, если весенняя температура достаточно резко начнёт повышаться. А в остальном весенний способ посадки ничем не хуже осеннего.

При посадке яблони нужно учесть несколько таких факторов, которые могут значительно повлиять не только на качество и количество будущего урожая, но и на возможность яблони хорошо и безболезненно прижиться на новом месте.

  1. Пересадка возможна только в состоянии полного «покоя», т.е. почки должны «спать», и листьев на деревцах уже быть не должно. Сокодвижение тоже не допустимо. В таком состоянии деревца пребывают рано весной и поздно осенью.
  2.  Подземные воды (грунтовые) должны проходить в месте посадки не выше, чем в 160-170 сантиметрах от поверхности земли.
  3. Земля не должна быть сильнокаменистой или однородно-глинистой, в которой нет питательных веществ и возникают проблемы с водой.
Как правильно подготовить ямку для посадки

Посадка яблони начинается с приготовления ямки. Копаем её на хорошо освещаемом, достаточно высоком месте. Глубина нашей ямки должна быть от 66 см до 70 см, а диаметр —  от 1 метра до 1,20 м.

Если нужно посадить несколько яблонь в ряд, то делаем это через 3 метра одну от другой. А если у нас будет несколько рядов, то между рядами оставим по 6 метров.

Копать ямки под яблоньки необходимо заранее, примерно, за 30-31 день до высадки.

  1. Когда начнём копать ямку – верхний слой земли (плодородный) откладываем в сторону, отдельно от нижних слоёв. Потом этот верхний слой перемешиваем с перегноем, компостом, торфом, можно добавить песок. Эту смесь высыпаем в ямку – получится холмик, т.к. смеси стало больше, чем было выкопано земли. Так как ямку копаем за месяц до посадки, этот холмик успеет осесть. Из земли нижних слоёв делаем оградку (валик) вокруг ямки, чтобы вода после полива или от дождей попадала к корням саженца.
  2. В центр этого холмика втыкаем колышек до самого дна ямы. Колышек должен торчать из земли в высоту на 50-51 см.
  3.  Перед посадкой внимательно осматриваем корни саженцев. Если они на срезе белого цвета – это хорошо, но если коричневые – то их необходимо отрезать до белого цвета живого корня.
  4. Непосредственно перед посадкой саженца, в заготовленной месяц назад ямке делаем углубление, подходящее по размеру для корней данного деревца. Все корешки яблоньки должны свободно расположиться в ней в расправленном виде.
    Так же перед самой посадкой корешки яблоньки можно обмакнуть в приготовленную заранее болтушку из глины с перегноем.
  5. На дне углубления сделаем небольшой холмик, чтобы поместить на него корневую «пятку» (место, откуда расходятся в стороны все корешки). На этот холмик опускаем наш саженец яблоньки так, чтобы он оказался рядом с колышком, с северной стороны от него. Тщательно расправляем все корешки и засыпаем их так, чтобы корневая шейка яблоньки была выше земли на несколько сантиметров. Определим корневую шейку по цвету: она находится на слиянии зеленоватой коры и светло-коричневой. Если это место перехода цветов заглубить в землю, яблонька плохо будет расти и плодоносить. В процессе закапывания корешков землю несколько раз немного утрамбовываем.
  6. При посадке саженец яблони нужно осторожно потряхивать, чтобы заполнились землёй пустоты вокруг корешков, иначе корни могут подсохнуть, и яблонька будет долго болеть. Делать это лучше вдвоём, чтобы один человек засыпал ямку, а второй держал деревце.

Для посадки яблонь весной ямки нужно готовить с осени. Тогда как только растает снег и немного нагреется почва, можно будет высаживать саженцы без проблем.

Как поливать посаженную яблоньку

После посадки яблоньки, грунт вокруг её ствола утрамбуем окончательно. Сделать это можно ногой, расположив её носком обуви к стволу деревца и направляя вес  тела на пятку, чтобы не оторвались корешки от ствола.

Хорошенько поливаем посаженную яблоньку двумя-тремя вёдрами воды. Воду выливаем медленно, чтобы она успевала впитываться в землю и не растекалась по сторонам. Одновременно смотрим, чтобы вода не размыла корни посаженного саженца.

После полива мульчируем весь диаметр приствольного круга перегноем или опилками с торфом. После посадки яблоньки будем поливать один раз каждую неделю. Поливы нужно будет прекратить в августе.

Теперь вы знаете, как посадить яблоню. Сделать это не сложно, поэтому стоит приложить немного усилий, и ваши яблоньки будут регулярно радовать вас своим хорошим урожаем.

grounde.ru

Яблоня, обрезка посаженных саженцев яблони, исправление ошибок при посадке

Обрезка посаженных саженцев яблони

Обрезка плодового саженца

Весной посаженные растения (двухлетки или однолетки) обрезают. Этот прием необходим для восстановления

нарушенного равновесия между надземной частью и корневой системой, а также для формирования кроны. Причем растения, посаженные осенью, обрезают весной до набухания почек.При обрезке у двухлеток нижние ветки лишь слегка укорачивают или вообще не трогают, а верхние подрезают на 1/3-1/2 длины, чтобы концы их находились примерно на одном уровне с окончаниями нижних веток. Укорачивают на почку, расположенную над местом вырезки шипа, центральный проводник. Он должен возвышаться над боковыми ветвями на 20-30 см. Если у проводника есть конкурент, его вырезают на кольцо или сильно наклоняют.Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70-80 см от поверхности почвы.

Исправление ошибок при посадке яблони

Очень часто при посадке саженцев неопытные садоводы путают корневую шейку (переход ствола в корень) с местом прививки, которое находится выше нее на 5-15 см.В результате они заглубляют саженец до места прививки. Такие деревца или погибают (особенно часто на тяжелых глинистых почвах), или плохо растут, почти не плодоносят. Заглубленное деревце надо обязательно приподнять. Для того, чтобы это сделать, весной на расстоянии 40-50 см от ствола выкапывают круговую канавку на глубину размещения корневой системы. Затем с двух сторон лопатами, размещенными под растением, аккуратно его приподнимают и подсыпают почву. Ставят на нее саженец, обнажившиеся корни засыпают землей, отаптывают, как при посадке, поливают и мульчируют приствольный круг.При завышенной посадке, когда корневая шейка после оседания почвы оказывается на 3-4 см выше поверхности земли и местами обнажены корни, положение исправляют подсыпкой почвы.Случается видеть и сильно наклоненные после посадки деревца. В этом случае им придают вертикальное положение, подвязывая шпагатом к колу.

bestgardener.ru

Как правильно посадить яблоню? Яму рыть сразу перед посадкой?

Филипыч

Яму ройте когда захотите только желательно и очень соблюдать размеры и вырыть действительно яму 60Х80Х80 а не маленькую ямку!! ! И при посадке всегда использую вот это удобрение (пол пакета )

Zlodey

Яму ройте хоть когда, главное перед посадкой туда воды не пожалейте, ну и сама яма должна быть достаточно большая, чтобы корни были расправлены. и после посадки полейте.

несогласный

Яма готовится заранее. Если будете сажать весной, сосени. Заправить органикой. Минеральные удобрения вносятся перед посадкой.

Наталия Станиславовна

У меня как-то не складывается планировать посадки. Привезла, выкопала яму, накидала туда органики и минеральных удобрений. Залила водой, воткнула и закопала. Яблок в этом году…

Татьяна Павлова

При посадке есть много премудростей. Яму нужно готовить заранее, землю вынимать в две кучи, верхнюю более гумусную положить к корням, заправить удобрениями и т. д. смотрите на садоводческих сайтах, там даже видео есть, в двух словах не объяснить

Dunadan

Подготовка ямы и посадка

Посадочную яму обычно роют диаметром 60-80 см, глубиной 70-80 см. Верхнюю и нижнюю почву складывают в разные стороны от ямы. Копают не просто как лунку для корней, а полноценную яму для заполнения плодородной почвой и удобрениями на 5-7 лет. Почву и перегной засыпают слоями по 20 см, добавляют по 1-2 горсти удобрения. Всего около 300 г смеси суперфосфата с калийным удобрением на яму (можно заменить золой) . Каждый слой перемешивают лопатой. Сверху холмиком насыпают защитный слой неудобренной почвы – 10 см. Это защита от ожога корней и преждевременного роста побегов. На холмике располагают корни саженца и засыпают оставшейся землей. Осевший саженец слегка подтягивают, встряхивая снизу вверх. Осторожно наступая, уплотняют землю вокруг стволика. Подвязывают к заранее воткнутым в яму 2-3 колам «восьмеркой» и в любую погоду обильно поливают, чтобы не было воздушных прослоек вокруг корней. Для сохранения влаги и предотвращения растрескивания приствольный круг мульчируют. Я поступаю иначе. На заранее перекопанной земле рою яму по размеру корней и сажаю растение. Сверху засыпаю перепревшим навозом и поливаю. Перегной одновременно играет роль мульчи и органического удобрения. В год посадки азот не вношу. У неукорененного саженца он вызывает преждевременный рост и истощает внутренние резервы растения. Иногда провожу внекорневую подкормку по листьям специальным удобрением с микроэлементами, но поливаю регулярно. Начиная со второго года вношу ежегодно азотные удобрения под корень для роста – с апреля – мая и до 15 июня, чтобы не провоцировать к концу лета вторичный рост однолетних побегов, так как это ослабляет морозостойкость. Фосфорные и калийные подкормки повышают морозостойкость, их вношу сразу, один раз в 3 года.
Главное условие правильной посадки – не перепутать место перехода ствола в корень – корневую шейку – с местом прививки, которое может находиться гораздо выше корневой шейки. До уровня прививки можно заглублять только саженцы на полукарликовых и карликовых подвоях, так как они дают дополнительные корни. Сильнорослые растения сажают строго по корневой шейке. Корневая шейка правильно посаженного дерева должна быть на уровне поверхности почвы. Расположение по сторонам света не важно. Растение само выберет, как ему расти.

Крош

Вот, что хотелось узнать, ваш саженец «с голым корнем» или с комом?

[Я-Ваша Легенда]™

в яму можно кинуть скорлупу, навоз или сено, яма должна быть около 80 см, 20 см биотопиливо, еще 20 земля, 40 — корни растений

Евгений Кондр

Ну насоветовали вам много.. . От себя постараюсь кратко. Первое — саженцы есть с открытой корневой системой и с закрытой (с комом) . Соответственно, посадочная яма должна быть достаточной по величине, чтобы корневая система в неё вместилась. Во-вторых, сажать можно и осенью и весной, но осенняя посадка предпочтительнее: за зиму уплотняется грунт (меньше вероятность загнивания корней) , распускание яблони происходит более органично с ростом корневой системы и т. д. Корневую систему обработайте ростовыми препаратами (гетероауксин, корневин и пр.) , а надземную часть — эпином (это можно сделать и весной) .
Когда копать яму? В теории — заранее (происходит окисление некоторых элементов почвы до состояния уваиваемого растениями) . В практическом применении — это бывает очень редко, потому что используются различные химические препараты.
В третьих, следите, чтобы не была заглублена корневая шейка или место прививки, иначе рост яблони будет замедляться или пойдёт рост побегов, которые вы не сможете отличить от дички (волчки) . И последний совет — не увлекайтесь химией (вам рекомендуют Пиксу и пр.) , постарайтесь своевременно вносить органику и обеспечьте умеренный полив. Удачи!

Читайте также:

Рассказываю как спасти дерево, если заглубили корневую шейку при посадке. | Дачные истории

Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на канале «Дачные истории».

Каждому садоводу, независимо от «стажа» известно, что правильная посадка саженцев – основной залог их здоровья, долголетия и высокой урожайности.

При подготовке к посадке молодых деревьев необходимо учитывать все нюансы: будущие расположение на участке, состав почвы, ее кислотность, расстояние между посадками и глубина задела.

Однако не всегда у начинающих дачников все проходит гладко и их труды приносит ожидаемый результат.

Нередки различные ошибки. И тогда расстроенный садовод задается вопросом, почему саженец не растет, или гибнет, или не вступает в плодоношение, и что же он сделал не так? Очень часто ответ лежит на поверхности: все дело в слишком большом заглублении корневой шейки.

Хочу поделиться своим опытом высаживания саженцев плодовых деревьев.

Садоводством я стала заниматься недавно. Как и все новички, кое-что узнала о посадках от соседей по даче, от знакомых, и не имея необходимого опыта, приступила к активным действиям.

Помнится, что-то слышала о корневой шейке, но значения не придала, посадила — как посадила, корнями в землю. Все лето я холила и лелеяла своих питомцев, но, к сожалению, прирост за этот период составил, от силы, пару сантиметров. Среди виновных в этом нашлись: продавцы, погода, почва, качество саженцев. И только перелопатив гору литературы, я поняла, в чем причина моей неудачи.

Многие из моих знакомых, которые сталкивались с подобной неудачей, тоже «что-то» слышали о корневой шейке, но не могли понять, где она расположена, и часто заглубляли посадку до самой прививки. Вот и я такая же. Как говорится: «Слышал звон, да не знаю, где он!».

https://vk.com/photo-159774511_457243516

https://vk.com/photo-159774511_457243516

Оказывается, от глубины задела шейки напрямую зависят здоровье растения и его хороший рост. При несоблюдении этого условия, молодые деревца начинают болеть, погибают, не плодоносят, покрываться мхами и лишайниками. А на пример: на вишне и сливе происходит истечение камеди.

Осознав свою ошибку и, имея за плечами печальный опыт, по осени уже высаживала новые саженцы по всем правилам: корневая шейка расположена примерно на 5 см над уровнем почвы.

Спешу и с вами поделиться своим секретом в поисках корневой шейки.

У свежевыкопанного деревца граница шейки четко просматривается: основание корней темное и гладкое, а там, где ствол находился выше уровня почвы – более шероховатое, с мелкими трещинами.

Если же корни саженцев после выкапывания уже успели немного подсохнуть, и граница шейки стала менее различимой, протрите влажной тканью ствол у его основания. Там, где зеленоватый перейдет в светло-коричневый и находится искомое нами место.

Жаль конечно, что раньше я этой тонкости не знала. Хотела пересадить свои весенние саженцы, начала их аккуратно выкапывать, а на стволе уже образовались поверхностные корни.

Не знаю теперь, что и делать. Неужели придется молодняк теперь выбрасывать?

Господа, опытные садоводы, подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку весенней посадки сейчас?

Комарова О. П.

Ответ от «Дачных историй».

Ниже приведена схема, действуя согласно которой вы вполне сможете исправить ситуацию, и вдохнуть в свои деревья новые силы.

https://vk.com/photo-159774511_457243517

https://vk.com/photo-159774511_457243517

На расстоянии 2-2,5 м от ствола в почву следует вкопать столб, который будет служить опорой для рычага. Последний, в свою очередь, должен быть сделан из прочного металла, иметь квадратную форму, размером 4 на 4 см, и длину примерно в 5-6 м.

Рычаг устанавливается на основание (например на чурбак)и одним концом аккуратно крепится к штамбу дерева. Чтобы не повредить молодую неокрепшую кору, обмотайте конец жерди мягкой плотной тканью, мешковиной или марлей в несколько слоев.

К свободному концу подвешивается тяжелый груз, например ведро с камнями или что-то подобное.

После проведения указанных выше манипуляций, залейте корни у основания деревца большим количеством воды (минимум 12-15 ведер). Благодаря этому влага проникнет на большую глубину и почва вокруг корней размягчится. После этого груз начнет приподнимать ствол дерева, а влажная земля не станет этому препятствовать – не будет лишнего травматизма корней.

Внимательно следите за процессом, чтобы не переборщить, и чтобы корневая шейка не поднялась выше уровня земли больше чем на 5 см. Как только желаемый эффект будет достигнут, зафиксируйте положение рычага на неделю, подложив под него опору. После чего конструкцию можно смело разбирать, и быть уверенным, что дерево уже не осядет, и корневая шейка не заглубиться.

https://vk.com/photo-159774511_457243518

https://vk.com/photo-159774511_457243518

Спасибо за интерес к моей статье.

Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту [email protected] Я их с удовольствием опубликую на нашем канале.

Что бы не пропустить новые статьи, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, поставьте лайк, СДЕЛАЙТЕ РЕПОСТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Солим на зиму…. Розы. Необычный рецепт нашего читателя
Цыплят по осени считают. Несколько очень важных секретов и советов от нашего подписчика
Симпатии и антипатии огородных растений. Интересное письмо нашего читателя
Сад на пригорке. Советы из старого европейского журнала, как красиво оформить участок с крутым подъемом
Узкие грядки -подсказка самой природы. Грамотное письмо нашего читателя
Мои советы которые помогут в борьбе с полевками, кротом и слепухой, на участке

Что такое корневая шейка у деревьев

Плохо приживаются саженцы? Деревья уже большие, а не плодоносят или часто гибнут? Возможно, причина всех этих явлений простая – вы неправильно определили корневую шейку у саженца и при посадке заглубили ее в почву. Поэтому произошло подпревание коры и угнетение дерева. Результатом такого заглубления может стать полная гибель дерева.

Чтобы не ошибиться при посадке дерева и не заглубить саженец, возьмите за ориентир корневую шейку и высаживайте растения так, чтобы она была на уровне с поверхностью почвы. Остается только ее найти. Многие часто путают ее с местом прививки.

Казалось бы, что может быть проще – надо найти границу, где корень переходит в ствол, это и есть корневая шейка. Но сложность в том, что эта граница не резкая, а условная. Поэтому за корневую шейку признают место, где коричневый цвет корня переходит в зеленоватый цвет стебля. Но лучше сделать проще – отступите выше первого корня на 3-4 см – это место и будет корневой шейкой.

Постарайтесь не перепутать корневую шейку с местом прививки. Обычно прививка находится от 7 до 14 см выше первых корней и представляет собой утолщение на стволе.

Если же нет никакого утолщения, значит, или предлагаемый саженец − дичка, или в питомнике сделали прививку прямо в корневую шейку. Вот поэтому при посадке саженца нужно ориентироваться именно на корневую шейку.

Но мало определить корневую шейку. Нужно еще правильно оформить посадочную яму, то есть сделать в ней посадочный холмик. На него ставится саженец и уже по холмику равномерно распределяются корни саженца так, чтобы они не загибались и смотрели вниз.

Деревца размещают так, чтобы корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы. При оседании земли она заглубится до нужного уровня.

 

Совет от «Хозяйства»

Вообще, саженец лучше посадить чуть выше, чем нужно. Если же чуть заглубить, то, оказавшись в заглубленном положении, кора у саженца начнет подпревать, повзрослевшие деревья начнут чахнуть, не будут плодоносить, и в конце концов погибнут. Если же посадить саженец выше, чем надо, то со временем уровень почвы выровняется за счет внесения навоза и других органических удобрений.

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Плодовые культуры | travnik33

 Сроки посадки плодовых деревьев. Хорошая приживаемость плодовых саженцев возможна как при весенней, так и при осенней посадках. Однако косточковые породы предпочтительнее высаживать весной, так как вновь посаженные осенью саженцы некоторых сортов в особо суровые зимы сильно подмерзают.

      При весенней посадке плодовых деревьев исключается опасность повреждения саженцев зимними морозами, но выступает другой ее недостаток — срок посадки ограничен 5-7 днями, поэтому при рано наступающей засухе резко снижается приживаемость и ухудшается рост саженцев. Хорошие результаты при весенней посадке могут быть получены только тогда, когда она заканчивается до распускания почек.

    Осенняя посадка менее напряженная. Приживаемость саженцев, особенно семечковых пород, хорошая. Лучший срок осенней посадки плодовых деревьев с 1 по 20 октября. У высаженных в эти сроки саженцев, до наступления устойчивых морозов, на корнях образуется каллюс (наплыв), саженцы приобретают закалку, предохраняющую их, от зимнего подмерзания. Посадка плодовых деревьев в более поздние сроки, особенно в ноябре, дает, как правило, низкую приживаемость саженцев.

     Покрытие на зиму приствольных кругов высаженных деревьев навозом и снегозадержание в саду служат хорошей защитой корней плодовых деревьев от вымерзания.Техника посадки плодовых деревьев. Сад принято закладывать двулетними саженцами. Однако высокую приживаемость при посадке дают и хорошо развитые однолетки, нужно только своевременно провести их кронирование (обрезку верхушки, чтобы из выросших боковых веток сформировать крону плодового дерева).

     Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, уделяя особое внимание состоянию корневой системы, корневая система у плодового дерева должна быть мочковатой и иметь не менее трех скелетных разветвлений длиной 30-35 см. Корни, частично поврежденные при выкопке или перевозке (оборванные, раздавленные), обрезают до здорового места, чтобы предупредить их загнивание в почве. При обрезке корней нужно обращать внимание на цвет тканей коры и древесины на срезах. Нормальные здоровые ткани корней имеют белый цвет. Побурение их указывает на повреждение. Корни мочковатые, а также скелетные, давшие небольшие наплывы каллюса, не обрезают.

     При весенней посадке плодовых деревьев у саженцев, выбранных из зимнего прикола, обновляют срезы только на поврежденных или загнивших корнях. На срезах здоровых и неповрежденных корней за зиму образуется каллюс, такие корни у саженцев обрезать не нужно. Подготовленные к посадке саженцы для предохранения корней от подсыхания во время посадки обмакивают в земляную болтушку или лучше в болтушку, приготовленную из смеси земли, свежего коровяка и глины.

     Высаживать саженцы удобнее вдвоем. Перед посадкой в центр каждой ямы устанавливают кол и на три четверти ее глубины насыпают холмиком землю, взятую из междурядий и перемешанную с перегноем и минеральными удобрениями. На одну посадочную яму добавляют 15-20 кг перегноя, 400-500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Если почва садового участка солонцеватая, в каждую яму добавляют 16-18 кг гидролизного лигнина (местная химическая мелиорация).

      Насыпанный вокруг кола холмик удобренной земли слегка уплотняют ногами. Один работник ставит саженец с северной стороны кола и расправляет его корни по холмику, а другой засыпает корни саженца землей. Важным условием успешной приживаемости плодового саженца является достаточно плотное прилегание почвы к корням посаженных деревьев. Вот почему насыпаемую землю садовод несколько раз уплотняет ногами, ставя их носком к стволу саженца, чтобы не порвать корни. Корневая шейка саженца после посадки и оседания почвы в яме должна остаться на уровне поверхности почвы. Для этого при посадке плодовых деревьев в большие ямы, приготовленные на уплотнившейся после вспашки или мелкой перекопки почве, корневую шейку помещают на 2-3 см выше уровня почвы. Если саженцы высаживают по неуплотнившейся после плантажной перекопки почве в мелкие ямки, то корневую шейку размещают на 2-3 см ниже уровня почвы. При оседании почвы корневая шейка саженца в обоих случаях останется на уровне почвы.

      Однако наблюдения показали, что заглубление саженцев  при  посадке  на   10-12  см  не  приводит к ухудшению роста и состояния деревьев яблони. При таком заглублении деревья своевременно вступают в плодоношение и дают, как правило, хороший урожай доброкачественных плодов. С таким заглублением высаживают только саженцы яблони, выращенные с промежуточной вставкой карликового подвоя. Заглубление места прививки при посадке обычных саженцев (без вставочного подвоя) приводит к укоренению сорта-привоя, что нежелательно и даже вредно при возделывании низкорослого сада на клоновых подвоях. В этом случае привой переходит на свои корни, и дерево теряет низкорослость и все преимущества насаждений на карликовых подвоях.

      После посадки саженца землю в яме разравнивают и делают лунку размером несколько шире диаметра ямы. Посаженное дерево нужно обязательно хорошо полить. Для этого достаточно 4-5 ведер воды на каждую лунку. Полив способствует равномерному оседанию почвы, заполнению пустот вокруг корней, образовавшихся при засыпке ямы, и плотному прилеганию корней к почве. Все это создает условия для быстрого отрастания корней дерева. После полива почву в лунке следует разрыхлить, засыпать землей образовавшиеся по краям ямы трещины и замульчировать перегноем или навозом слоем 8—10см.

     Посаженное плодовое дерево, чтобы не расшатывалось ветром, подвязывают к посадочному колу шпагатом. Подвязку делают в виде восьмерки. По завершении посадки сада в тетради для записей наблюдений (дневнике, журнале) отмечается фактическое расположение пород и сортов на участке. Это нужно для правильного восстановления сада в случае гибели по каким-либо причинам высаженных растений.

      В целом, уход за плодовыми деревьями состоит из следующего комплекса работ: Подкормка удобрениями и орошения — для обеспечения необходимого уровня влаги и минеральных веществ в почве. Это позволяет создать благоприятные условия для развития корневой системы дерева. Обрезка кроны садовых деревьев для создания наиболее благоприятных условий роста и развития самого дерева и его плодоносящих ветвей. Уход за урожаем способствует росту плодов и защите их от неблагоприятного воздействия морозов, ветров и вредителей. Только благодаря правильному уходу можно добиться положительных результатов в виде бурного роста плодовых деревьев и обильного урожая.

     Далеко не каждая почва обладает необходимым уровнем минеральных и органических веществ, необходимых для нормального роста и развития деревьев. Поэтому крайне важно своевременно проводить подкормку, путем внесения в почву удобрений. Особенно важна подкормка для плодовых деревьев. Так как от благоприятного состояния почвы зависит не только развитие самого дерева, но и его плодородность. Влияние удобрений на рост и развитие растений увеличивается с приближением к периоду плодоношения. Как правильно проводить подкормку плодовых деревьев. В первый год после посадки, молодые деревья не нуждаются в удобрениях. На второй год жизни подкормку плодовых деревьев производят путем внесения в приствольный круг органических удобрений: осенью деревья подкармливают навозом и фосфорно-калийными удобрениями, а весной, при первом рыхлении — азотными.

      Частота внесения органических удобрений зависит от особенностей почвы. Деревья, растущие на плодородных почвах, подкармливают раз в 2-3 года, на бедных почвах — ежегодно.     Основные периоды подкормки плодовых деревьев — это весна и осень. Весной, в период роста деревьев, крайне важно обеспечить деревья всеми необходимыми питательными элементами, в особенности, азотом. Это способствует ускорению роста, цветения, развития побегов и плодов. Второй период подкормки связан подготовкой плодовых деревьев к зиме. Для того, что бы дерево хорошо пережило морозы, ему необходим запас питательных веществ.

     Обрезка садовых деревьев — это сложное и ответственное мероприятие. Неправильная или несвоевременная обрезка может стать причиной уменьшения периода плодоношения садовых деревьев и снижения их морозоустойчивости. Для садовых деревьев очень важна омолаживающая и санитарная обрезка. Первая применяется для устранения признаков старения деревьев, благодаря чему увеличивается их срок жизни и продолжается плодоношение. Вторая применяется для удаления отмирающих ветвей, что бы они не препятствовали попаданию света на плодоносящие ветви и не замедляли процесс внутренней циркуляции питательных веществ. Обрезку рекомендуется проводить весной и осенью. Весной — до распускания листьев и начала сока-движения, что бы заранее обеспечить благоприятные для этого условия. Осенью — для того, что бы деревья встретили морозы здоровыми и легко перенесли зиму.

Удачи.  

Корневая шейка саженца. Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода

Читайте также

Петрушка корневая

Петрушка корневая Петрушка также относится к зонтичным (сельдерейным) культурам. Есть листовая, не дающая корнеплода, а лишь мочку корней, есть корневая, представленная на рынке иностранными сортами: Факир и Игл и отечественными: Пикантная и Альба – ранние, Универсал –

Серая Шейка

Серая Шейка Серая Шейка – маленькая уточка. У неё было переломлено крыло ещё весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным. Серая Шейка не могла осенью лететь на юг со

ШЕЙКА ГОЛИМОГО

ШЕЙКА ГОЛИМОГО История этой группы весьма витиеватая. Образовавшись в 1997 году как стеб-металл-проект и сделав два демо в 1997 и 1998 годах, «Шейка Голимого» только в 2000 году приобретает настоящую известность, как снег свалившись на голову ни чего не подозревающей

Подготовка саженца перед посадкой

Подготовка саженца перед посадкой За сутки до посадки саженцы нужно поставить в воду, особенно если корни были подсушены при перевозке. Если же была подсушена и надземная часть, что видно по сморщенной коре штамба и ветвей, то саженцы следует целиком погрузить в воду на

Корневая петрушка

Корневая петрушка Корневая петрушка – двулетнее растение: в первый год дает корнеплоды, во второй – семена. Исследования показали, что корни петрушки богаты полезными для нашего организма веществами. Они способствуют заживлению ран, укреплению десен, сохранению зрения,

Корневая гниль

Корневая гниль Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Если выдернуть из почвы больное растение, видны побуревшие, покрытые темным налетом корни.Возбудитель болезни проникает в растение только через механические повреждения на корнях или корневой шейке.

Корневая гниль

Корневая гниль Огурцы поражаются корневой гнилью в любой фазе развития.Признаки болезни чаще проявляются в начале плодоношения. Сначала на нижних стеблях около корней образуются одиночные бурые пятна, которые впоследствии сливаются, ткань в этих местах буреет,

Корневая петрушка

Корневая петрушка Корневая петрушка – двулетнее растение: в первый год дает корнеплоды, во второй – семена. Исследования показали, что корни петрушки богаты полезными для нашего организма веществами. Они способствуют заживлению ран, укреплению десен, сохранению зрения,

cervix, icis f – шея, шейка

cervix, icis f – шея, шейка Примерное произношение: цЕрвикс.Z: В ЦЕРковь гордый не войдет, ЦЕРВИКС гордый не согнет. Вопрос не только в вере, люди дорогие. Твердо-гордой ШЕЕ грозит

2.1.1. Корневая система

2.1.1. Корневая система Возделываемые растения имеют двоякого вида корни.Сеянцы, получаемые из семян, обладают главным ветвистым корнем, который не растет на большую глубину, распространяясь не глубже полуаршина (35 см), потому что одинаково с ним вырастают сильные боковые

Корневая петрушка

Корневая петрушка Корневая петрушка – двулетнее растение: в первый год дает корнеплоды, во второй – семена. Исследования показали, что корни петрушки богаты полезными для нашего организма веществами. Они способствуют заживлению ран, укреплению десен, сохранению зрения,

Корневая гниль

Корневая гниль Огурцы поражаются корневой гнилью в любой фазе развития.Признаки болезни чаще проявляются в начале плодоношения. Сначала на нижних стеблях около корней образуются одиночные бурые пятна, которые впоследствии сливаются, ткань в этих местах буреет,

Корневая гниль

Корневая гниль Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Если выдернуть из почвы больное растение, видны побуревшие, покрытые темным налетом корни.Возбудитель болезни проникает в растение только через механические повреждения на корнях или корневой шейке.

Консультация от специалиста — о посадке саженцев

Осень – подходящее время для посадки новых деревьев в саду. Мы побеседовали с кандидатом биологических наук Раисой Матвеевой и задали ей вопросы, которые часто возникают у садоводов-любителей.

Надеемся, после прочтения этого материала вы не будете сомневаться в своих силах и без проблем «поселите» новых жильцов в саду.

1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?

От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.

Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания.

Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально?

С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!

3. Как сохранить саженец после покупки?

Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять.

Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны.

Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал.

Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.

4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?

В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.

5. Нужно ли подрезать корни при посадке?

Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются. Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.

Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.

После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.

6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?

Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней.

Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.

Размеры посадочных ям

Порода

Диаметр ямы (см)

Глубина ямы (см)

Яблоня, груша

100-125

50-60

Вишня, слива

60-80

30-40

Смородина, крыжовник

40

25-30

Малина

сплошная канава шириной 40 см

30

7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?

После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.

Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.

8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?

Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.

Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.

9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?

Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).

10. Чем замульчировать сад?

Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.

Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.

Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.

11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?

Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.

12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение?

Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1×1 м).

13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?

Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.

Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.

Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.

14. Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?

Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры.

С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре.

Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды.

А еще такая обработка защищает кору от солнечных ожогов и от перепадов температур (побелка выступает своеобразной термоизоляционной «шубой», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).

 

Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.

Наше Время Новости Гурьевского района

Как правильно «поселять» в землю саженцы плодовых культур в целом, а яблони, груши, смородины в частности — читайте в нашей новой статье.
К посадочным работам приступайте, как только позволит почва. Участок должен быть хорошо обработан и заправлен удобрениями. Если корни у саженцев обломанные, подмерзшие или засохшие — подрежьте их до здорового места, которое на поперечном срезе должно иметь белый цвет.

Неопытные садоводы перед посадкой обмакивают корни в глиняную болтушку. Эта рекомендация приемлема только для защиты корней от высыхания при длительном хранении, а перед посадкой, наоборот, корни следует отмыть от болтушки, чтобы увидеть возможные дефекты.

При посадке ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку (место отхождения от ствола первого корня).

На тяжелых суглинистых почвах рекомендуется верхний слой смешать с крупнозернистым речным песком или перегноем в равных соотношениях, добавить 200-300 г суперфосфата и 30-50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму вносить не следует.

Непосредственно к корням саженца должна прилегать почва без удобрений, иначе замедляется приживаемость посадок. При посадке условную корневую шейку заглубите на 5-8 см.

Яблонька моя

Саженцы яблонь нужно посадить до распускания почек. Сначала саженец поставьте на несколько сантиметров ниже нормы с таким расчетом, чтобы, слегка потряхивая его вверх-вниз для лучшего заполнения пустот между корнями, постепенно приподнять до нужного уровня.

После этого почву уплотните, наступая носком ноги к стволу, т. е. вдоль корней. Вокруг деревца сделайте земляной валик, задерживающий воду, и хорошо (не менее 1-2 ведер на дерево) полейте. Когда вода впитается, замульчируйте лунку перегноем или торфом, чтобы не образовалась корка и дольше сохранялась влага. По мере подсыхания почвы поливайте ее, удаляя сорняки.

Красная и белая смородина при черенковании укореняется трудно. Для размножения этих кустарников, а также крыжовника и калины, лучше использовать горизонтальные отводки. Делать их нужно как можно раньше. Почву под кустами удобрите, перекопайте или прорыхлите, освободите от корневищ сорняков, выровняйте. От основания куста сделайте небольшие бороздки, в которые пригните плотно и прижмите к земле однолетние побеги или 2-3 летние ветви с сильным приростом. Полейте их и слегка присыпьте перегноем, торфом или почвой. По мере отрастания из почек молодых побегов подокучивайте их влажной землей для образования дополнительных корней. Посадку смородины и крыжовника нужно провести до распускания почек.

Лучшее время для посадки груши — третья декада апреля. Посадочные ямы должны быть подготовлены с осени или весной, за 7-10 дней до посадки.

Растения с сильно поврежденными корнями или стволами надо отбраковывать. Если посадочные ямы были подготовлены с осени, корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы, а если весной — то на 3-5 см выше. Техника посадки та же, что и у яблони.

Ольга ТЧАННИКОВА


Фитофторозная, воротничковая и корневая гниль яблони и вишни | Плод дерева WSU

Средства биологического контроля и биопестицидов

Поддерживайте большие активные полезные популяции. Многие почвенные бактерии и грибы могут быть антагонистами корневых гнилей. Например, было замечено, что грибок под названием Trichoderma снижает количество инфекций, передающихся через почву. Как правило, добавки органических веществ, таких как компост, скошенная трава и другие материалы, обеспечивают источник пищи для пищевой цепи почвы, помогая поддерживать большие активные популяции полезных антагонистов.

Биопестициды и биологические пестициды. Биопестициды — это определенные типы пестицидов, полученные из природных материалов, таких как животные, растения, бактерии и некоторые минералы. Одна группа биопестицидов — это биологические препараты. Биопрепараты состоят из полезных микроорганизмов, в том числе специализированных грибов, бактерий и актинобактерий (нитчатых бактерий), которые используются против грибков и бактерий, вызывающих болезни растений. Использование биопестицидов (в том числе биологических), применяемых перед посадкой или через капельную линию на недавно посаженных деревьях, может помочь защитить молодые деревья от инфекций, передающихся через почву.Данные об эффективности биопестицидов на сегодняшний день ограничены. Некоторые примеры биопестицидов включают:

  • Streptomyces lydicus ( Actinovate ) (Gardener 2002)
  • Trichoderma ( Bio-TAM ) (Smith 1990)
  • Bacillus amyloliquefaciens ( Двойной никель, триатлон )
  • Bacillus subtillus ( Fungisei, Prevont, Serenade ) (Utkhede, Sholberg, and Smirle 2000)
Химический контроль

Обратите внимание, что только некоторые активные ингредиенты фунгицидов эффективны против оомицетов, таких как Phytophthora, поскольку они не являются настоящими грибами, а скорее водяными плесенями.Всегда читайте и проверяйте этикетку перед использованием химического контроля.

Корнеплоды. Некоторые исследования показали, что замачивание спящих деревьев перед посадкой в ​​растворе фунгицида может привести к усилению роста корней и побегов, если растения выращиваются в благоприятных условиях и присутствует патоген (Jeffers 1992).

Обработка прикорневой зоны.

  • Металаксил ( MetaStar2E ) в количестве 2 галлонов/акр или 6 жидких унций/1000 кв. футов. Обработайте всю корневую зону; не концентрируйтесь у основания дерева.Фунгицид 4 группы. 48-часовой вход в атмосферу (Bielenin and Jones 1988; Türkölmez and Derviş 2017).
  • Мефеноксам ( RidomilGoldSL ) в количестве 2 кварт/акр в воде, достаточной для проникновения в корневую зону. Обработать всю корневую зону; не концентрируйтесь у основания дерева. Не оживляет деревья с симптомами от умеренных до тяжелых. Фунгицид 4 группы. 48-часовой вход в атмосферу (Адаскавег, 2011).

Опрыскивание ствола и корневой зоны.

  • Фосфорная кислота, Моно- и дикалиевые соли (Агри-Фос, Алюд, Фосфит, Оксифос, Фострол, Рампарт).Не сочетайте с программой медного спрея для борьбы с другими заболеваниями. Rampart также можно инжектировать в ствол. Фунгицид группы 33 (Flett 1996).
  • Fosetyl AL (Aliette WDG) для плодоносящих и неплодоносящих яблок. Только для вишневых неплодоносящих деревьев. Не контролируйте с помощью программы распыления меди. Фунгицид группы 33 (Утхеде и Смит, 1991).
Ссылки

Адаскавег, Дж. Э. 2011. «Эффективность и сроки применения фунгицидов, бактерицидов и биологических препаратов для плодов лиственных деревьев, орехов, клубники и винограда. Кафедра патологии растений Калифорнийского университета в Дэвисе .

Беленин, А. и Джонс, А.Л. 1988. «Эффективность опрыскивания фосетил-А1 и капель металаксила для борьбы с фитофторозом корневой и корневой гнили вишни». Болезнь растений №. 72:477-480.

Карисс О. и С. Ханизаде. 2005. «Относительная устойчивость недавно выпущенных подвоев яблони к Phytophthora cactorum ». Canadian Journal of Plant Science №. 86:199-204.

Флетт, С. 1996. «Разработка безопасного опрыскивания листьев фосфоновой кислотой для борьбы с фитофторозом персика и яблони». Проект AP253, Заключительный отчет, Корпорация садоводческих исследований и разработок, Новый Южный Уэльс .

Gardener, BBM 2002. «Биологический контроль патогенов растений: исследования, коммерциализация и применение в США». Прогресс в области здоровья растений.  doi:10.1094/PHP-2002-0510-01-RV.

Джефферс, С. Н. 1992. «Предпосадочная обработка корней для снижения заболеваемости Phytophthora видами на спящих подвоях яблони. Болезни растений №. 76:12-19.

Маццола, М. 2017.

Робинсон, Т.Л., Г. Фацио, Х.С. Олдуинкл, С.А. Хойинг и Н. Руссо. 2006. «Полевые показатели подвоев женевской яблони в восточной части США». Sodininkyste IR Дарзининкисте нет. 25 (3): 181-191.

Смит В.Л., Уилкокс В.Ф. и Харман Г.Е. 1990. «Возможность биологической борьбы с фитофторой корневой и корневой гнили яблони с помощью Trichoderma и Gliocladium spp . Фитопатология нет. 80:880-885.

Томидис, Т. Михайлидис, З. 2002. «Предварительная оценка девяти фунгицидов для борьбы с Phytophthora cactorum и P. citrophthora , связанными с корневой гнилью персиковых деревьев». Phytoparasitica нет. 30:52-60.

Тюркёльмез, С. и Дервиш, С. 2017. «Активность металаксил-м+манкоцеба, фосетил-аль и фосфористой кислоты против фитофторозной и корневой гнили абрикоса и вишни, вызванной Phytophthora palmivora. Защита растений. науч. нет. 53:216-225.

Утхеде, Р.С., П.Л. Шолберг и М. Дж. Смирл. 2000. «Влияние химических и биологических обработок на рост и урожайность яблонь, посаженных в почву, зараженную Phytophthora cactorum ». Canadian Journal of Plant Science №. 23:163-167.

Утхеде, Р.С. и Смит, Э.М. 1991. «Влияние fosetyl-al и Enterobacter aerogenes на коронную и корневую гниль яблонь, вызванную Phytophthpora cactorum в Британской Колумбии. Болезни растений №. 75:406-409.

Wilcox, WF 1992. «Корневая и корневая гниль Phytophthora. Фитофтора виды . (де Бари)». Кооператив по распространению знаний о заболеваниях деревьев фруктовых культур-Cornell №. Лист № 7.

Ямак Ф., Т. Л. Пивер, Г. Г. Гроув и Р. Дж. Боул. 2002. «Присутствие и идентификация Phytophthora spp. . патогенен для плодов груши в оросительной воде в долине реки Уэнатчи в штате Вашингтон». Фитопатология №.92 (11):1210-1217. doi: 10.1094/phyto.2002.92.11.1210.

Контакт

Тианна Дюпон

WSU Специалист по выращиванию плодов деревьев
TFREC Wenatchee, WA
1100 N Western Ave.,
Wenatchee, WA 98801
509-663-8181
[email protected]


Используйте пестициды с осторожностью. Применяйте их только к растениям, животным или участкам, указанным на этикетках. При смешивании и применении пестицидов соблюдайте все меры предосторожности, указанные на этикетке, чтобы защитить себя и окружающих.Игнорирование указаний на этикетке является нарушением закона. Если пестициды пролились на кожу или одежду, снимите одежду и тщательно промойте кожу. Храните пестициды в оригинальной упаковке в недоступном для детей, домашних животных и домашнего скота месте.

ЗАКОН ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ЭТИКЕТКУ. Это юридический документ. Всегда читайте этикетку перед использованием любого пестицида. Вы, производитель, несете ответственность за безопасное использование пестицидов. Торговые (брендовые) названия предоставляются только для ознакомления.Никакой дискриминации не предполагается, и другие пестициды с таким же активным ингредиентом могут быть подходящими. Одобрение не подразумевается.


Статьи с веб-сайта WSU Tree Fruit могут быть переизданы только с предварительного разрешения автора © Washington State University. Переиздаваемые статьи с разрешения должны включать: «Первоначально опубликовано Washington State Tree Fruit Extension на сайте treefruit.wsu.edu», имя автора (авторов) и ссылку на исходную статью.

Как определить, предотвратить и лечить гниль шейки и кроны фруктовых деревьев

Фитофтора

Хотя название Phytophthora может не иметь большого значения для вас, эти организмы представляют угрозу как для сельского хозяйства, так и для лесов.

Название происходит от греческого и говорит вам, что вам нужно знать о них: разрушители растений.

Когда-то считавшиеся грибками, эти водяные плесени теперь считаются отдельным типом организмов. Однако они столь же агрессивны и разрушительны, как и любой грибок.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .

Более 100 видов Phytophthora вызывают комплекс заболеваний у сотен видов растений.Несколько различных видов могут заражать фруктовые деревья умеренных широт, такие как яблоня и яблоня, груша , персик , абрикос , слива и вишня , а также тропические фруктовые деревья, такие как апельсины, лаймы и лимоны.

Трудно диагностировать, эти микроорганизмы могут убить тонкие корни (корневая гниль), повредить корни прямо под поверхностью почвы (гниль кроны) и загнить дерево над соединением (гниль шейки).

Читайте дальше, чтобы узнать, как отличить инфекцию Phytophthora от других патогенов фруктовых деревьев, и какие шаги можно предпринять для предотвращения этих изнурительных заболеваний.

Симптомы гнили воротничка

Вы можете даже не осознавать, что ваши деревья заражены, пока не обнаружите, что привой был полностью опоясан, и ваши деревья находятся на пороге смерти.

Посмотрите на нижнюю часть привоя, и вы сможете увидеть вдавленную язву, которая может быть фиолетовой, серой или темно-коричневой. Отмершей раздачей может быть липкий экссудат под отмершей корой.

Еще одним признаком может быть раннее созревание плодов, которые могут быть мелкими и сильно окрашенными.

Корневая гниль Armillaria (опята) — еще одно разрушительное заболевание, которое может вызывать аналогичные симптомы. Инфекции Armillaria начинаются с корней и распространяются вверх, тогда как воротничковая гниль Phytophthora начинается с кроны и распространяется вниз к корням.

Еще один способ отличить эти две инфекции — посмотреть на разложившуюся ткань. Опята образуют веерообразный мицелий.

Тем не менее, может потребоваться лабораторный тест, чтобы доказать, что гниль вызвана фитофторозом. Это стоит сделать, так как от этого знания может зависеть будущее ваших деревьев!

Фитофтора может даже поразить плод, как показано на этом яблоке.. Фото Лесной службы Министерства сельского хозяйства США — Регион 8 — Южный, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org через CC 3.0.

Это заболевание может быть и интермиттирующим. Это может не быть проблемой в течение нескольких лет. Однако при длительном периоде прохладной и влажной погоды весной перед цветением – бум, ваши деревья могут внезапно заразиться.

Симптомы корневой гнили

Диагностика гнили кроны может быть тревожным сигналом, так как деревья проявляют очень похожие симптомы, если гниль кроны или тонких корней была подвержена.

Фитофторозная гниль на молодой яблоне. Фото Уильяма М. Брауна-младшего, Bugwood.org через CC 3.0.

У вашего дерева может быть очевидный упадок, который может быть вызван многими факторами, включая бактериальный ожог и зимние повреждения.

Удалите землю вокруг ствола и осмотрите крону. Снимите кору со ствола. Если он заражен фитофторой, кора будет оранжевой или коричневой, а не зеленой.

Фитофтора может поражать почву годами

Как только этот патоген попадет в вашу почву, он там и останется. Phytophthora производит два типа спор, которые могут годами скрываться в почве. И ооспоры, и хламидоспоры имеют толстые стенки и могут противостоять погодным условиям, таким как засуха или мороз.

К сожалению, эти споры очень устойчивы к обработке химическими веществами. С наступлением весны ооспоры могут прорасти в трещинах коры.

Еще одна проблема с этими организмами заключается в том, что они могут зимовать в язвах ствола. Мицелий может там зимовать. Как только температура начинает повышаться, они готовы заразить ствол или корневую шейку.

И становится еще хуже! Когда условия становятся благоприятными, несколько ооспор могут превратиться в большое количество спор, которые могут плавать в пленках воды. Эти споры, называемые зооспорами, могут заражать большое количество деревьев за короткий период времени.

Как предотвратить гниение коронки и воротника

Хотя есть некоторые шаги, которые вы можете предпринять, если ваше дерево не слишком сильно повреждено, лучше всего попытаться избежать проблемы. Вот несколько советов, как это сделать:

1. Выращивание устойчивых к росту сортов и подвоев

Несмотря на то, что устойчивые подвои могут помочь предотвратить гниль шейки и кроны, ни один подвой не устойчив ко всем видам Phytophthora, которые могут поражать различные плодовые деревья умеренного пояса.

Знание того, какой вид Phytophthora содержится в вашей почве, может помочь определить, какой подвой выбрать. Вам следует проконсультироваться со специалистами в вашем регионе, чтобы определить, какие подвои и сорта могут противостоять инфекции.

2. Минимизация влажной почвы

Старайтесь не сажать в почву, которая плохо дренируется, содержит много глины, влажная и низкая. Посадка на склоне обеспечит максимальный дренаж.

Отвод воды от ствола – не допускайте образования блюдца в почве вокруг ствола.И убедитесь, что вы не затопите свои деревья, если будете их орошать.

3. Улучшите структуру почвы

Вы можете уменьшить вероятность того, что ваша почва будет чрезмерно влажной, если она содержит много органических веществ и имеет низкую степень уплотнения. Работайте над созданием органических веществ с течением времени, добавляя компост, скошенную траву и другие материалы.

4. Используйте биопестициды

Хотите верьте, хотите нет, но почва — порочное место. Микробы агрессивно конкурируют друг с другом, производя химические вещества (например, антибиотики) или даже напрямую питаясь друг другом.

Вы можете использовать эту конкуренцию в свою пользу, засеяв почву полезными микробами. Ряд почвенных микробов могут действовать как биопестициды, включая грибок Trichoderma .

Можно купить специальные микробы для инокуляции почвы. И вы также можете увеличить их естественную популяцию, добавив в почву много органических веществ.

Некоторые недавние исследования показывают, что вы можете применять эти типы организмов в виде капель перед посадкой или на только что посаженных деревьях с помощью капельницы.

5. Поддержите свои деревья

Мы не имеем в виду эмоциональную поддержку. Молодые деревья, которые раскачиваются взад-вперед на ветру, могут образовать открытую область вокруг основания ствола, что способствует заражению.

Убедитесь, что вы используете шпалеру или кол, чтобы ваше дерево правильно поддерживалось.

6. Минимизация зимних травм

Деревья, которые были повреждены зимой, уязвимы для инфекции Phytophthora , поэтому примите меры, чтобы свести к минимуму зимние повреждения.

Это можно сделать, избегая нового роста в середине или конце осени.Например, избегайте внесения удобрений в конце лета или в начале осени.

7. Посадите дерево на мелководье

Если вы посадите фруктовое дерево глубже, чем в питомнике, это может вызвать две проблемы. Во-первых, он будет более восприимчив к воротниковой гнили. Во-вторых, вы можете избавиться от карликовости, когда сорт пустит корни.

Что делать, если ваше дерево заболело фитофторозной гнилью

Если ваше дерево сильно заражено, вы должны удалить его и объявить эту область потерянной для производства фруктов.Однако, если инфекция находится на ранних стадиях, вы можете попробовать предпринять некоторые шаги.

Обнажите всю поврежденную область дерева и дайте ей высохнуть. Вы можете сделать это, отрезав всю больную ткань и оставив область туловища открытой. Затем подсыпьте свежую землю поздней осенью.

Для лечения воротничковой гнили к основанию липы в горшке применили кукольный металактический соултион.

Вы также можете попробовать привить однолетний устойчивый сорт плети к стволу. Будьте уверены, и поставить его намного выше язвы.Это не сработает, если заражено 25-50% и более магистрали.

Если инфекция не слишком серьезная, фунгициды могут быть еще одним вариантом. Поскольку водяная плесень не является грибком, ваш выбор фунгицидов будет ограничен.

Можно обрабатывать прикорневую зону и другие инфицированные участки металаксилом или мефеноксамом . Обязательно обработайте всю корневую зону или область инфекции. Или можно опрыскать ствол и прикорневую зону солями фосфорной кислоты или калия или фосетилом. Не смешивайте эти фунгициды с медным спреем.

Фитофтора представляет угрозу для производства фруктов

Сотни видов Phytophthora, заражающих почвы по всему миру, может быть трудно избежать этих коварных организмов.

Вы можете принять меры для предотвращения заражения, не сажая деревья во влажную почву и защищая территорию вокруг них от затопления.

Однако, если у вас есть серьезная фитофторозная гниль в шейке, кроне или корнях ваших деревьев, болезнь сохранится в почве.Возможно, вам придется отказаться от посадки яблок и диких яблок, груш, персиков, слив, абрикосов, вишни или цитрусовых в этом месте.

И обязательно ознакомьтесь с некоторыми из этих руководств, чтобы найти другие советы и рекомендации по предотвращению или лечению различных заболеваний фруктовых деревьев или физиологических состояний:

© Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. наши TOS для более подробной информации. Фото, в титрах не указанное: Shutterstock.

Корневая шейка саженцев

Часто начинающие садоводы, желающие вырастить на своем участке плодовые деревья, жалуются на плохую приживаемость саженцев.И действительно, очень часто бывает так, что, казалось бы, здоровые саженцы яблони, груши или сливы долго болеют и не плодоносят, а то и вовсе погибают. И основной причиной этого обычно является неправильная, слишком глубокая посадка.

Важным правилом выращивания дерева из саженца является правильное его размещение по условной вертикальной оси. Для большинства плодовых культур специалисты рекомендуют брать за ориентир корневую шейку саженца и высаживать ее так, чтобы она находилась на одном уровне с землей.

Однако многие новички просто не знают, как выглядит та самая корневая шейка, и ее часто путают с местом прививки. В этой статье мы постараемся разобраться в этом вопросе и выяснить, где находится корневая шейка яблони, груши, сливы и других популярных в наших садах деревьев.

Как определить корень дерева?

Итак, корневой шейкой называется граница, где корневая система дерева переходит в его ствол. Конечно, эта граница не резкая, а условная.Как правило, в этом месте светло-коричневый цвет корней постепенно переходит в зеленоватый оттенок стебля. Лучше всего это определить, предварительно протерев нижнюю часть саженца влажной тканью. Корневая шейка саженца обычно располагается на 3-4 см выше верхней боковой ветви корня дерева.

При посадке не перепутайте корневую шейку и место прививки — это создает опасность слишком глубокой посадки дерева, что замедлит его рост. Внимательно осмотрите прикорневую область саженца.Вы увидите, что на 5-7 см выше корневой шейки есть место прививки в виде небольшого бугорка. Если ствол ровный и ровный, а бугорков на нем нет, значит, прививку можно было вносить не в ствол подвоя, а непосредственно в корневую шейку. Поэтому следует ориентироваться при его посадке.

Кроме того, важно правильно засыпать посадочную яму. Он должен быть оформлен в виде насыпи, возвышающейся над землей на 15-20 см.Дерево следует размещать так, чтобы его корневая шейка изначально находилась над землей на высоте 5-7 см (яблоня, груша) или 4-5 (вишня, слива). Со временем центр ямы усядется, а горловина окажется вровень с почвой. В противном случае, если такого холмика нет, саженец будет сидеть в дупле, что чревато загниванием корней от скопления воды.

Узнайте о лечении фитофторы в яблоках

Мы любим наши яблоки, и выращивать свои собственные — это радость, но не без проблем.Одной болезнью, которая обычно поражает яблоки, является фитофторозная гниль воротничка, также называемая корневой гнилью или гнилью воротничка. Все виды косточковых и семечковых плодов могут поражаться корневой гнилью плодовых деревьев, обычно в период расцвета плодовых деревьев в возрасте от 3 до 8 лет. Каковы признаки корневой гнили у яблонь и есть ли лечение яблони от фитофторы?

Симптомы корневой гнили яблони

Болезнь корней яблони, называемая корневой гнилью, вызывается Phytophthora cactorum , которая также поражает груши.Некоторые подвои более восприимчивы к болезни, чем другие, при этом карликовые подвои являются наиболее уязвимыми. Часто встречается в низинах с плохо дренируемой почвой.

Симптомы корневой гнили яблони проявляются весной и проявляются задержкой распускания почек, обесцвечиванием листьев и отмиранием побегов. Наиболее заметным признаком корневой гнили яблони является опоясывание ствола, при котором кора буреет и при намокании становится слизистой. При осмотре корней была бы очевидна пропитанная водой некротическая ткань у основания корня.Эта некротическая область обычно доходит до сращения трансплантата.

Цикл болезни корневой гнили яблони фитофторой

Корневая гниль фруктовых деревьев, вызванная этим грибковым заболеванием, может сохраняться в почве в виде спор в течение многих лет. Эти споры устойчивы к засухе и, в меньшей степени, к химическим веществам. Рост грибков происходит при низких температурах (около 56 градусов по Фаренгейту или 13 градусов по Цельсию) и обильных осадках. Следовательно, самая высокая заболеваемость гнилью плодовых деревьев приходится на период цветения в апреле и наступление периода покоя в сентябре.

Воротничковая гниль, корневая гниль и корневая гниль — все это другие названия фитофторозной болезни, и каждое из них относится к определенным регионам заражения. Воротниковая гниль относится к заражению над соединением дерева, гниль кроны — к заражению основания корня и нижней части ствола, а корневая гниль относится к заражению корневой системы.

Обработка яблок от фитофторы

Это заболевание трудно поддается контролю, и после обнаружения инфекции его обычно уже поздно лечить, поэтому выбирайте подвои с осторожностью.Хотя ни один подвой не является полностью устойчивым к корневой гнили, избегайте карликовых подвоев яблони, которые особенно восприимчивы. Из яблонь стандартного размера хорошей или средней устойчивостью к болезни обладают следующие:

Для борьбы с корневой гнилью плодовых деревьев также важен выбор места. Сажайте деревья на приподнятых грядках, если это возможно, или, по крайней мере, отводите воду от ствола. Не сажайте дерево с привитым соединением ниже уровня почвы и не сажайте на участках с тяжелой, плохо дренируемой почвой.

Ставьте колья или иным образом поддерживайте молодые деревья. Ветреная погода может заставить их раскачиваться взад и вперед, в результате чего вокруг дерева открывается колодец, который затем может собирать воду, что приводит к травмам от холода и гниению воротника.

Если дерево уже заражено, необходимо принять ограниченные меры. Тем не менее, вы можете удалить почву у основания зараженных деревьев, чтобы обнажить пораженную область. Оставьте эту область на воздухе, чтобы дать ей высохнуть. Сушка может предотвратить дальнейшее заражение. Кроме того, опрыскайте нижнюю часть ствола фунгицидом с фиксированной медью, используя 2–3 столовые ложки (60–90 мл.) фунгицида на один галлон (3,8 л) воды. После того, как ствол высохнет, поздней осенью засыпьте участок вокруг ствола свежей почвой.

Наконец, уменьшите частоту и продолжительность поливов, особенно если почва кажется насыщенной в течение длительного периода времени, что может привести к грибковому заболеванию Phytophthora при умеренных температурах, между 60-70 градусами F. (15-21 C. ).

Подвои яблони: возможности и ограничения

История

Подвои для контроля размера деревьев использовались в производстве яблок более 2000 лет.Исторически сложилось так, что большинство клоновых подвоев яблони, которые мы используем в Соединенных Штатах, традиционно происходят из Европы. В середине 1800-х годов садоводы начали называть подвои по имени. Их называли раем (или французским раем) или Дусеном (или английским раем), причем первый был более карликовым, чем второй. Эти растения, однако, показали большие различия в контроле размера. Кроме того, многие новые акции были введены неточно под этими названиями; несомненно, в растительном материале произошли вирусы и генетические мутации.В конце 1800-х годов один автор описал 14 различных видов подвоев Paradise. Это разнообразие побудило исследователей английской исследовательской станции Ист-Мэллинг собрать образцы, чтобы определить их соответствие названию. Исследователи пришли к выводу, что действительно существовало множество неправильно названных и смешанных коллекций растительного материала.

Доктор Р. Хаттон решил, что из-за путаницы он откажется от имен собственных и присвоит каждой акции номер. Он присвоил римскую цифру каждому из 24 вариантов, но не нумеровал их в каком-либо порядке относительно размера дерева.Следовательно, M.9 с большим номером является меньшим деревом, чем M.2. Большинство из них, за исключением M.9, M.7, M.2, M.8 и M.13, никогда не имели коммерческого значения в Соединенных Штатах. В последующие годы некоторые подвои были выведены из контролируемых скрещиваний, наиболее известными из которых были M.26 и M.27. В 1917 году вторая исследовательская станция, Институт Джона Иннеса в Мертоне, Англия, присоединилась к станции Ист-Мэллинг, чтобы начать программу разведения. Их усилия, направленные в основном на создание подвоев, устойчивых к шерстистой яблоневой тле, позволили получить серию подвоев Маллинга-Мертона, из которых MM.106 и MM.111 используются до сих пор.

В конце 1960-х годов исследователи начали работу по удалению многих вирусов, естественно присутствующих в подвоях, чтобы уменьшить проблемы несовместимости, вызванные вирусами. Первым частично очищенным подвоем был M.7; он получил обозначение M.7a. Позже еще больше вирусов было удалено из всех подвоев серий Маллинга и Маллинга-Мертона. Затем они получили обозначение EMLA для исследовательских станций Ист-Мэллинг и Лонг-Эштон в Англии.Несмотря на то, что вирусы были удалены, контроль размера некоторых подвоев был утерян. Следовательно, старый «грязный» M.9 будет давать меньшее дерево, чем «чистый» M.9EMLA. В настоящее время в отрасли почти все подвои яблони не содержат вирусов.

В последние годы появилось несколько новых подвоев, многие из которых были выведены в Европе. Первой в наличии была серия Будаговский. Обозначенные как Bud или B, они были выведены на центральных равнинах России в Мичуринском колледже из-за их холодостойкости.В настоящее время B9, B10 и B118, повышающие силу роста, являются подвоями, доступными в США. Работа в Penn State показала, что B9 обладает некоторой устойчивостью к бактериальному ожогу. Следующие подвои, которые были выпущены для тестирования, были из Польши и называются «P-серия». Как и российская серия, от них ожидается некоторая морозостойкость. Р-серия была разработана в результате скрещивания М.9 и Антоновки обыкновенной. Эти подвои обладают хорошей устойчивостью к воротничковой гнили. На сегодняшний день доступно лишь ограниченное количество этих подвоев.

Здесь, в Соединенных Штатах, в Корнельском университете и в сотрудничестве с программой селекции Министерства сельского хозяйства США была начата программа селекции подвоев. Основные характеристики, на которые они обращают внимание, — это устойчивость к бактериальному ожогу, корневой гнили и корневой гнили ( Phytophthora sp. и комплексу болезней при пересадке. Многие из этих подвоев также устойчивы к другим проблемам, таким как парша и шерстистость яблони тлей и демонстрируют снижение образования колючих узлов Корнелл подготовил сравнительную таблицу всех подвоев Женева, которая доступна в формате PDF.

Крупная межгосударственная исследовательская программа, известная как Исследовательский проект NC-140, в первую очередь отвечает за проведение большинства оценок этих новых подвоев. Penn State был участником этого проекта с момента его создания в конце 1970-х годов.

Производители должны знать об известных возможностях и ограничениях каждого подвоя. Многие из новых подвоев, вероятно, будут доступны для коммерческого использования до того, как они будут тщательно оценены с различными сортами.

Конкретные подвои

Ниже приведены краткие описания и комментарии к подвоям яблони.Подвои перечислены в порядке от меньшего к большему. Большая часть информации была получена из исследовательских отчетов комитета NC-140 по всей стране. Более подробная информация и изображения деревьев на различных подвоях доступны на веб-сайте eXtension, посвященном подвоям.

Malling 27 (M.27)

Очень карликовый подвой. Если центральный лидер не поддерживается, дерево будет очень маленьким. Мало что известно о восприимчивости к болезням или насекомым. На сегодняшний день большинство коммерческих питомников используют этот подвой только в качестве промежуточного стебля на ММ.106 или ММ.111. При правильном обращении и правильном размещении он может быть очень продуктивным запасом для системы вертикального топора.

Женева 65 (G.65)

Женева 65 (G.65) был разработан доктором Джимом Камминсом из Корнельского университета. Из-за ошибок в выращивании тканевой культуры этого подвоя распространение этого подвоя в США было затруднено. Размер дерева, который когда-то считался размером с M.9, теперь считается ближе к M.27. Подвои трудно размножать на рассадных грядках. Он чувствителен к вирусу кольцевой пятнистости томатов и вирусу бороздчатости стеблей яблони.

Будаговский 9 (Б.9 или Бутон9)

Будаговский 9 (Б.9 или Бутон9) — новый карликовый подвой, выведенный в Советском Союзе от скрещивания М.8 х Ред Стандарт (Красный Стандарт). Как и у других подвоев этой серии, листья ярко-красного цвета. Деревья на этом подвое на 25-35 процентов меньше, чем M.9EMLA, в зависимости от сорта. В ходе 10-летнего испытания в Университетском парке сорта York Imperial, Rome Beauty и Empire на B.9 были примерно на 25 процентов меньше, чем тот же сорт на M.9ЭМЛА; в то время как Джонаголд, Голден Делишес и Макинтош были примерно на 35 процентов меньше. B.9 устойчив к воротничковой гнили и очень морозостоек. В ограниченных испытаниях он показал очень хорошие результаты в широком диапазоне условий. Деревья нужно будет поддерживать.

Malling 9 (M.9)

Традиционный и самый известный карликовый подвой. Его следует сажать на хорошо дренированном участке. Деревья на этом подвое всегда требуют поддержки вожаком. Подвой очень восприимчив к бактериальному ожогу и может образовывать колючие сучки.В настоящее время питомники продают многочисленные клоны M.9, в том числе M.9 NAKB 337, используемый в настоящее время доминирующий штамм. Это безвирусный клон из Нидерландов, который на 5-10% менее энергичен, чем M.9EMLA. M.9EMLA — это безвирусный клон с исследовательских станций East Malling/Long Ashton. Он примерно на 25-30 процентов мощнее М.9. Pajam 1 (Lancep) и Pajam 2 (Cepiland) — относительно новые французские сорта. Они на 35-40 процентов мощнее, чем M.9 NAKB 337.Еще один клон — M.9 RN 29, отобранный Рене Николаи в Бельгии. В насаждениях Университетского парка с Галой он примерно на 30 процентов больше, чем M.9 NAKB 337.

Женева 16 (G.16)

Женева 16 (G.16) был выпущен из программы разведения Корнельского университета. Как и другие в этой серии, он устойчив к бактериальному ожогу. Устойчив к корневым и корневым гнилям. Поражается шерстистой яблоневой тлей и мучнистой росой. Первоначально сообщалось, что размер был между M.9 и M.26. Однако в ходе испытаний в Рок-Спрингс с привоем сорта Golden Delicious в конце десятого вегетационного периода он был примерно на 20% меньше, чем деревья на M.9T337, и на 65% меньше, чем M.26. Однако, по-видимому, он вызывает более широкие углы ветвей у сорта привоя. Женева 16 очень чувствительна к латентным вирусам яблони, и ее следует размножать только верхним привоем, свободным от вирусов.

Женева 41 (G.41)

Женева 41 (G.1) получена в результате скрещивания M.27 и Робуста 5 и был представлен Экспериментальной сельскохозяйственной станцией штата Нью-Йорк. Женева 41 и был протестирован как CG 3041 и является полным карликом, по сравнению с M.9 NAKBT337 он примерно на 25% меньше и на 50% меньше, чем деревья на M.26EMLA. G.41 имеет более высокую урожайность и дает мало корневых отпрысков. Обладает высокой устойчивостью к бактериальному ожогу, шерстистой яблоневой тле и фитофторозу. Тесты показывают, что G.41, по-видимому, устойчив к болезням пересаженных растений. Основным недостатком более широкого внедрения этого подвоя является его склонность к образованию хрупкого привоя с некоторыми привоями, особенно с Cripps Pink и Honeycrisp.Поэтому хорошо разветвленные деревья необходимо подвязывать сразу после посадки, чтобы предотвратить поломку из-за сильного ветра. Считается, что G.41 лучше подходит для почв с высоким pH.

Будаговский 10 (Б.10)

Будаговский 10 — выпуск селекционной программы Мичуринского сельскохозяйственного университета (Россия), который пытается отбирать на улучшенную зимостойкость. 10-летнее испытание в Пенсильвании с использованием сорта Golden Delicious в качестве привоя показало, что деревья на этом подвое по размеру аналогичны деревьям на G.935 и M.9 T337 (на 15 процентов меньше). Угол ветвей основных лесов был близок к 90 градусам. Эффективность производства и общий урожай были немного лучше, чем у деревьев на M.9 T337. Подвой рекомендуется для испытаний.

Ottawa 3 (O.3)

Этот подвой был выведен в Канаде из-за его холодостойкости от скрещивания яблони Robin x M.9. Подвои плохо укореняются в подвоях и часто подвергаются микроразмножению. Деревья на O.3 размером примерно с M.9EMLA, но меньше, чем M.26. Вызывает раннее плодоношение.Устойчив к воротниковой гнили, но восприимчив к бактериальному ожогу и шерстистой яблоневой тле. Ottawa 3, несмотря на то, что он доступен уже много лет, не пользуется популярностью в питомниках. Оттава 3 очень чувствителен к вирусу мозаики яблони, поэтому на этом подвое следует сажать только материал, который, как известно, не содержит вирусов.

Vineland 1 (V.1)

Этот подвой получен в результате программы разведения на станции Vineland в Онтарио, Канада. Размер дерева сравним или немного больше M.26. Урожайность и размер плодов равны или больше, чем у M.26. Однако, в отличие от M.26, он обладает высокой устойчивостью к бактериальному ожогу. Обладает хорошей холодостойкостью.

Malling 26 (M.26)

Более сильнорослый подвой, чем M.9. Его можно использовать для получения карликового или полукарликового дерева, в зависимости от сорта привоя, системы производства и типа почвы. Он восприимчив к воротниковой гнили и бактериальному ожогу, и его нельзя сажать на влажных участках. Некоторые сорта, такие как Рим, Стайман, Голден Делишес и многие триплоиды, при прививке на этот подвой могут проявлять признаки несовместимости привоя.При несовместимости деревья могут сломаться в месте соединения при сильном ветре. Поскольку открытые части подвоя имеют сильную тенденцию к образованию колючих узлов, соединение между привоем и подвоем должно быть установлено не более чем на 1-2 дюйма выше окончательного уровня почвы.

Женева 214 (G.214)

Женева 214 (G.214) представляет собой гибрид робусты 5 x Оттава 3 и протестирован как CG.4214. Деревья на этом подвое нужно будет поддерживать, и они дадут дерево размером около 30-35% размера сеянца с силой роста и скороспелостью, аналогичной M.9 Ник.29 и М.26. Деревья более продуктивны, чем эти подвои, обладают хорошей холодостойкостью, устойчивы к бактериальному ожогу, фитофторозу корневой гнили и мохнатой яблоневой тле.

Женева 935 (G.935)

Женева 935 (G.935) является скрещиванием Оттавы 3 и Робусты 5. Сообщается, что размер немного больше, чем у M.26, но подвой устойчив к бактериальному ожогу и коронарной гнили. гниль Не устойчив к шерстистой яблоневой тле. Эффективность производства оценивается на уровне М.9. В испытаниях Golden Delicious в Рок-Спрингс в конце десятого вегетационного периода размер дерева был примерно на 15 процентов меньше, чем M.9. Однако с более энергичным деревом Фудзи размер был сравним с М.9. Эффективность производства существенно не отличалась, хотя и была несколько выше, чем у M.9. Подвой, по-видимому, вызывает более широкоугольное разветвление привоя. Женева 935 чувствительна к латентным вирусам яблони, и ее следует размножать только при помощи свободной от вирусов привоя сверху. Это результат скрещивания сортов Оттава 3 и Робуста 5. Сообщается, что размер немного больше, чем у М.26, но подвой обладает устойчивостью. к бактериальному ожогу и корневой гнили. Не устойчив к шерстистой яблоневой тле.Эффективность производства оценивается на уровне М.9. В испытании Golden Delicious в Рок-Спрингс в конце десятого вегетационного периода размер дерева был примерно на 15 процентов меньше, чем M.9. Однако с более энергичным деревом Фудзи размер дерева был сравним с М.9. Эффективность производства существенно не отличалась, хотя и была несколько выше, чем у M.9. Подвой, по-видимому, вызывает более широкоугольное разветвление привоя. Женева 935 чувствительна к латентным вирусам яблони, и ее следует размножать только с верхним привоем, не содержащим вирусов.

Женева 11 (G.11)

Женева 11 (G.11) — вторая версия селекционной программы Корнелла; в Пенсильвании существуют лишь ограниченные насаждения. В испытании Fuji 2007 года G.11 был примерно на 25% меньше, чем деревья на M.9T337, но более продуктивным. Имеет то преимущество, что он устойчив к бактериальному ожогу и корневой гнили, а также редко образует присоски или колючие сучки. Деревья, выращенные на тканях, крупнее, чем деревья, размножаемые фекальными грядками.

Женева 202 (G.202)

Женева 202 (G.202) представляет собой полукарликовый подвой, дающий дерево немного крупнее M.26. Он был разработан на основе скрещивания M.27 и Robusta 5. Он устойчив к бактериальному ожогу и фитофторозу, а также к шерстистой яблоневой тле. Подвой был в основном протестирован в Нью-Йорке и Новой Зеландии. В Новой Зеландии этот подвой рассматривают как возможную замену M.26, так как он более продуктивен, чем M.26. В 9-летнем исследовании привоя сорта Либерти G.202 был примерно на 50 процентов меньше, чем M.7, но имел гораздо большую эффективность производства.

Женева 210 (G.210)

Женева 210 (G.210) – полукарликовый подвой, устойчивый к бактериальному ожогу ( Erwinia amylovora ) и корневой гнили ( Phytophthora spp.). Это гибрид от скрещивания Оттавы 3 и Робусты 5, он больше, чем Оттава 3, но меньше, чем Робуста 5. По размеру он похож на Моллинг 7, но более продуктивный и скороспелый.

Женева 890 (G.890)

Женева 890 (G.890) представляет собой полукарликовый гибрид подвоя, полученный скрещиванием робусты 5 x Оттава 3 и размером примерно от 55 до 65 процентов размера сеянца.Он устойчив к бактериальному ожогу ( Erwinia amylovora ), корневой гнили ( Phytophthora spp.) и шерстистой яблоневой тле с хорошей холодостойкостью. Дерево действительно производит корневые отпрыски, но мы не видели никаких признаков образования колючих узлов. Сообщается, что размер дерева примерно такой же, как от M.7 до MM.106, но с эффективностью урожая, аналогичной M.9. Подвой был выпущен для использования в качестве отдельно стоящего дерева для обработки садов или в качестве опорных деревьев со слабыми сортами привоя.

Женева 969 (G.969)

Женева 969 (G.969) – полукарликовый подвойный гибрид от скрещивания робусты 5 x Оттава 3. Устойчив к бактериальному ожогу, корневой гнили и шерстистой яблоневой тле, обладает хорошей холодостойкостью. Он классифицируется как имеющий контроль роста, аналогичный M.7. Honycrisp на этом подвое в Рок-Спрингс дает дерево того же размера в конце 5 90 500 90 501 вегетационного периода. Подвои дают мало корневых отпрысков или заусенцев. Предлагается для испытаний садоводам, желающим иметь отдельно стоящее дерево, хотя все испытания NC-140 проводились с деревьями, выращенными на опоре.

Pillnitzer Supporter 4 (Pi.80)

Pillnitzer Supporter 4 (Pi.80), гибрид M.9 и M.4, был завезен из Германии. Сообщается, что по размеру и креплению он аналогичен M.26. Сообщается, что урожайность лучше, чем у M.26. В Рок-Спрингс были заложены посадки с Макинтошом в качестве сорта. Supporter 4 вырос примерно на 15 процентов больше, чем M.7 EMLA. Урожайность была почти в два раза выше, чем у McIntosh/M.7EMLA, и на 50% выше, чем у McIntosh/M.26EMLA.

Промежуточные стебли

Этот подвой состоит из подвоя, такого как сеянец ММ.111 или ММ.106, на который прививают промежуточный отрезок ствола М.9 или М.27. Сорт окулируют или прививают на М.9 или М.27. Контроль размера напрямую связан с длиной промежуточной части штока. Межствольные яблони предлагают сильную корневую систему при уменьшении размера всего дерева. Междуствольные деревья следует сажать так, чтобы часть межствольного пространства была заглублена. Тестовые посадки в Пенсильвании показывают, что межстебельные побеги MM.106 или MM.111 и очень сильнорослые сорта, такие как Stayman, не показали хороших результатов на межстебельных участках.

Женева 30 (G.30)

Преимуществом этого подвоя размера M.7 является ранняя продуктивность, меньше колючих сучков и меньше сосунков. Испытания в Рок-Спрингс действительно показывают, что деревья на этом подвое плодоносят раньше и дают больше плодов, чем M.7. К сожалению, возникли вопросы о совместимости прививки этого подвоя с Галой. Во время испытаний NC-140 по всей стране были случаи, когда Gala/G.30 отламывались в месте соединения почек во время сильного ветра.Поэтому рекомендуется, если Gala размножается по G.30, деревья поддерживаются двумя тросами, один на высоте примерно 36–40 дюймов над землей, а второй — на высоте 8–9 футов. Отдельных кольев или столбов было недостаточно, потому что они допускают чрезмерное скручивание деревьев на ветру.

Женева 222 (G.222)

Этот подвой был получен путем скрещивания робусты 5 x Malling 27. Сообщается, что полукарликовый подвой имеет примерно 45-55% размера сеянца и нуждается в поддержке.Деревья на этом подвое близки по силе роста к М.7, но более скороспелые и продуктивные, с хорошей холодостойкостью; устойчивость к бактериальному ожогу, фитофторе корневой гнили и мохнатой яблоневой тле.

Malling 7 (M.7)

Этот подвой дает полукарликовое дерево, которое свободно растет на глубоких хорошо дренированных почвах. В каменистых, крутых или неглубоких почвах он имеет тенденцию наклоняться. Решить эту проблему поможет высокая бутонизация и более глубокая посадка. Подвой может обильно сосать и подвержен воротничковой гнили.M.7a — это клон оригинального M.7, в котором были удалены некоторые вирусы.

Malling-Merton 106 (MM.106)

Подвой немного крупнее M.7, дающий отдельно стоящие ранние плодоносящие деревья. Деревья на MM.106 подвержены воротничковой гнили при посадке на влажных почвах и не рекомендуются для плохо дренированных участков. Delicious на MM.106 подвержен некрозу яблоневых союзов.

Malling 2 (M.2)

Более старый подвой, который снова появляется в питомниках и садах.В зависимости от сорта привоя он дает от полукарликового до полустандартного отдельностоящего дерева. Деревья крепкие, хорошо плодоносят и не имеют проблем с шейковой гнилью.

Польша 18 (стр. 18)

Этот набор является наиболее многообещающим для тех, кто хочет большое дерево размером с MM.111. Другими его преимуществами являются толерантность к бактериальному ожогу и устойчивость к воротничковой гнили. Вероятно, он будет лучше работать на влажных или тяжелых почвах.

Malling-Merton 111 (MM.111)

Хорошо прикрепляющийся подвой, устойчивый к шерстистой яблоневой тле и устойчивый к более сухим почвенным условиям.Это самый доступный морозостойкий подвой. Деревья на ММ.111 имеют размеры от полустандартных до стандартных. Глубина посадки этого подвоя имеет решающее значение. Союз должен быть не выше, чем на 1-2 дюйма выше окончательной линии почвы.

Будаговский 118 (Б.118)

Будаговский 118 (Б.118) более сильный клон минской селекционной программы. Он более сильнорослый, чем другие подвои серии, но при этом обладает высокой степенью зимостойкости. Он легко размножается в испражнениях и не присасывается.Обладает средней устойчивостью к бактериальному ожогу, но восприимчив к Phytophthora . Из-за силы подвоя рекомендуется только для шпорцевых сортов яблони или в условиях слабой почвы или при пересадке.

Саженец

Подвой из семян яблони, с изменчивым генетическим составом и восприимчивостью к болезням. Сорта на этом подвое дают самые большие деревья. Немногие питомники, которые снабжают коммерческих садоводов, уже имеют деревья, привитые на саженцы для продажи.

Источник: Руководство по производству фруктов Penn State Tree.

Подвои для яблонь

Мы прививаем наши яблоневые, сидровые и яблоневые деревья на широкий спектр традиционных и современных подвоев, чтобы контролировать размер взрослого дерева и придавать такие свойства, как устойчивость к болезням и холодостойкость . Если у вас есть особые требования, пожалуйста, свяжитесь с нами.


Very-Dwarf Apple Rootstocks

G65 Rootstock

  • зрелая высота : очень маленький, 5FT-7FT
  • Интервал
  • : 3FT-4FT
  • Подшипник Возраст : 2-3 года
  • : Требуется постоянный кол

Подходящие формы : Небольшой центральный лидер, Пирамида, Ступенька, Контейнер для патио

Производится на основе очень карликового подвоя M27, но заметно более сильнорослый.

Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.


DWARF Apple Rootstocks

M9 rootstock

  • зрелая высота : небольшая, 6 футов-10 футов
  • Интернет
  • : 3FT-70003
  • Подшипник Возраст : 2-3 года
  • Поставь : постоянный требуется кол

Подходящие формы : Небольшой центральный лидер / бересклет, Кордоны, косые кордоны, Маленькие шпалеры / веер, Самый важный подвой карликовой яблони, выращиваемый по всему миру.Однако не идеален для производителей в Северной Америке, потому что он не особенно зимостойкий и плохо устойчив к бактериальному ожогу.

Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

Bud.9 rootstock

    • зрелая высота : небольшая, 6 футов-10 футов
    • Интернет
    • : 3FT-7FT
    • Подшипник Возраст : 2-3 года
    • Упорязящиеся : постоянный доклад Требуется

    Подходящие формы : Небольшой центральный лидер / веретено, Кордоны, косые кордоны, Малые шпалеры / веера

    Аналогично или немного менее энергично, чем M9, но с отличной зимостойкостью.Нуждается в хороших почвах, не любит песчаные почвы.

    Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

    G.11 rootstock

    G.11 Rootstock

    • зрелая высота : небольшая, 6 футов 10 футов
    • Интернет
    • : 3FT-70003
    • Подшипник Возраст : 2-3 года
    • Упорязящиеся : Международный доклад

    Подходящие формы : Малый центральный поводок / веретено, Кордоны, косые кордоны, Малый шпалер / веер

    G.11 похож на М9, но с лучшей устойчивостью к бактериальному ожогу. Он также устойчив к влажным условиям / фитофторе. Он все чаще используется в коммерческих садах в качестве замены М9 при посадке на расстоянии 2 или 3 фута. Для сада на заднем дворе расстояние в 7 футов было бы более практичным. Не устойчив к синдрому реплантации.

    Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

    G.16 Rootstock

    G.16 Rootstock

    • зрелая высота : небольшая, 6 футов 10 футов
    • Интернет : 3ft-70003
    • Подшипник
    • : 2-3 года
    • : требуется для первых 5 лет

    Подходящие формы : Малый центральный поводок / веретено, Кордоны, косые кордоны, Малый шпалер / веер, Г.16 немного более энергичен, чем М9, и обладает превосходной зимостойкостью. Он устойчив к бактериальному ожогу и имеет некоторую устойчивость к влажным условиям / фитофторе. Не устойчив к синдрому реплантации.

    Необычно для карликового подвоя, не всегда нуждается в постоянной опоре (но, вероятно, все же хорошая идея). Отличный выбор для небольшого двора.

    Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

    G.41 rootstock

    G.41 rootstock

      • : Маленький, 6 футов 10 футов
      • Интернет
      • Вышивкой
      • Подшипник Возраст : 2-3 года
      • Упорязящиеся : Постоянный доклад Требуется

      Подходящие формы : Малый центральный поводок/веретено, Кордоны, косые кордоны

      G.41 — новый подвой класса М9, очень устойчивый к бактериальному ожогу и воротничковой гнили, а также устойчивый к болезням пересаженных растений.

      Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

      G.41 имеет тенденцию быть очень хрупким, поэтому после посадки дерева необходим прочный вертикальный постоянный кол.


      Semi-Dwarf Apple Rootstocks

      G.935 rootstock

      G.935 Rootstock

      • зрелая высота : среда, 8 футов-12 футов
      • Интернет
      • : 6 футов 12 футов
      • Подшипник Возраст : 3 года
      • : Требуется постоянный кол

      Подходящие формы : Буш, Центральный лидер/веретенообразный, Большие кордоны, Веер или шпалеры

      G.935 классифицируется как полукарликовый, но также может считаться сильнорослым карликовым подвоем. Учитывая пространство, он ведет себя как полукарлик, но его также можно сажать на почти карликовых промежутках.

      Он был разработан Корнельским университетом специально для низкорослых коммерческих сортов, таких как Honeycrisp и PixieCrunch, где требуется карликовое дерево, но подвой класса M9 будет слишком слабым.

      Для сортов привоя со средней или высокой силой роста G.935 можно рассматривать как небольшой полукарликовый подвой, дающий дерево немного меньше, чем M26, но более продуктивное.

      Продуктивный и скороспелый, устойчивый к бактериальному ожогу и болезням повторных растений.

      Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

      G.202 Rootstock

      • зрелая высота : среда, 8 футов 12 футов
      • Интернет
      • Подшипник Возраст : 3 года
      • Упоряжение : Международный доклад

      Подходящие формы : Буш, Центральный лидер/веретенообразный, Большие кордоны, Веер или шпалеры

      G.202 — еще один низкорослый полукарликовый подвой, который можно использовать взаимозаменяемо с G.935.

      G.202 обладает гораздо большей устойчивостью к бактериальному ожогу, воротниковой гнили (фитофтора) и шерстистой тле, чем M26, и поэтому является лучшей альтернативой M26 в более теплом климате, где мохнатая тля может быть проблемой.

      Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

      G.210 Rootstock

        • зрелая высота : среда, 8 футов 12 футов
        • Подшипник Возраст : 3 года
        • Упорязящиеся : Постоянный кокет требуется

        Подходящие формы : Буш, Центральный лидер/веретенообразный, Большие кордоны, Веер или шпалеры

        G.210 — хороший выбор для садовода на заднем дворе, которому нужно дерево среднего размера (класса M26), и, хотя рекомендуется установка кольев, в долгосрочной перспективе это может не иметь значения.

        G.210 был разработан Корнельским университетом в качестве подвоя класса M7, но на практике оказался гораздо менее сильным и лучше всего считается сильным карликовым подвоем на бедных почвах или в насаждениях с высокой плотностью, и полукарликовым на хороших почвах или в посадках средней густоты.

        Он значительно более продуктивен, чем М7 и М9, особенно при повторной посадке, и гораздо более скороспелый, чем М7 или М26.

        Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

        M26 rootstock

        M26 Rootstock

        • зрелая высота : среда, 8 футов 12 футов
        • Интернет
        • Подшипник Возраст : 3 года
        • Упорязящиеся : постоянный доля

        Подходящие формы : Куст, Центральный лидер/веретенообразный, Большие кордоны, Веер или шпалеры

        Полукарликовый подвой оригинальной серии Malling.

        Земля вокруг дерева должна быть очищена от сорняков (например, замульчирована). Требует регулярного полива/орошения.

        G.222 rootstock

          • зрелая высота : среда, 8 футов-12 футов
          • Интернет
          • Подшипник
          • Подшипник Возраст : 3 года
          • Упорядочение : Необходимая постоянная комия

          Подходящие формы : Кустарник, центральный лидер / веретенообразный, большие кордоны, веер или шпалеры

          Чуть крупнее M26, но гораздо более урожайный и скороспелый.Устойчив к бактериальному ожогу.

          м7 rootstock

            • зрелая высота : среда, 9 футов 12 футов
            • : 10 футов-12 футов
            • Подшипник Возраст : 3 года
            • Поставьте : Необходимая постоянная доля

            Подходящие формы : Куст, центральный лидер / бересклет, большие кордоны, веер или шпалеры

            Один из оригинальных подвоев серии Malling, широко выращиваемый в Северной Америке, заметно более сильный, чем M26.

            G.30 Rootstock

            G.30 Rootstock

            • зрелая высота : среда, 9 футов 12 футов
            • Интернет
            • Подшипник Возраст : 2-3 года
            • Упорядочение : Необходимая постоянная доля

            Подходящие формы : Куст, центральный лидер/веретенообразный, большие кордоны, веер или шпалеры

            Адаптивный, скороспелый и продуктивный новый подвой. Он дает дерево несколько большего размера, чем M26, похожее на M7, и с гораздо большей урожайностью, чем любой из них.Обладает хорошей устойчивостью к бактериальному ожогу и морозоустойчивостью.

            G.30 очень хорошо закреплен, но, тем не менее, для деревьев на этом подвое необходима постоянная опора или опора из-за веса яблок, который он может дать, что на некоторых сортах может привести к чрезмерной нагрузке на привойное соединение.

            Вероятно, лучший подвой любого размера, если ваш участок подвержен затоплению, но требует постоянного кола.

            G.890 rootstock

              • зрелая высота : среда, 9 футов 12 футов
              • Интернет
              • Подшипник Возраст : 2-3 года
              • Упоряжение : Упорядение требуется для первых немногих лет

              Подходящие формы : Кустарник, Лидер в центре / бересклет, Большие кордоны, Веер или шпалеры

              Подвой класса М7 с хорошей устойчивостью к бактериальному ожогу и мохнатой тле, корневой гнили и корневой гнили, а также устойчивостью к болезням повторной посадки.

              Может не нуждаться в опоре при использовании с сильнорослыми черенками, но если сомневаетесь, убедитесь, что она закреплена.

              G.969 rootstock

              9001
            • зрелая высота : среда, 9 футов-12 футов
            • Интернет
            • Подшипник Возраст : 2-3 года
            • Упоряжение : постоянный доклад Требуется

            Подходящие формы : Буш, Центральный лидер/веретенообразный, Большие кордоны, Веер или шпалеры

            Аналогично G.890 в большинстве случаев, но размер дерева более изменчив в зависимости от почвы и климата.


            Полуагистные Apple Rootstocks

            MM106 Rootstock

            • зрелая высота : большие, 10 футов-14 футов
            • интервал
            • Вышивник
            • Вышивник Возраст : 2-3 года
            • : Не требуется

            Подходящие формы : Полуштамбовой, Кустовой, Большой центральный лидер / веретенообразный, Большой веерный или шпалерный

            MM106 — один из наиболее широко выращиваемых полусильных подвоев.Восприимчив к воротниковой гнили на влажных участках. Легкий в выращивании и универсальный.

            мм111 rootstock

            мм111
            • зрелая высота : большой, 10 футов-16 футов
            • Подшипник Возраст : 4-5 лет
            • : не нужно

            формы : Полустандартный, кустовой, крупный центральный лидер / веретенообразный, большой веерный или шпалерный

            MM111 является одним из наиболее адаптируемых подвоев и может расти в очень широком диапазоне почвенных условий.Это хороший выбор для традиционного сада. ММ111 также известен своей хорошей засухоустойчивостью в зрелом возрасте благодаря обширной разветвленной корневой системе.

            MM111 может медленно приводить в действие и не подходит для самых холодных зон.

            Буд. 118 rootstock

            • зрелая высота : большой, 10 футов 16 футов
            • Подшипник Возраст : 3-4 года
            • Упоряжение : не нужно

            Подходящие формы : Полустандарт, Большой центральный лидер/шпиндельбуш, Большой веер или шпалеры

            Дает полустандартное дерево, похожее на MM111, но с гораздо лучшей морозостойкостью.

            Буд. 118 также обладает некоторой устойчивостью к бактериальному ожогу (хотя и не такой высокой, как подвои Женевской серии).

            Очень скороспелый по сравнению с другими полусильными подвоями, хорошо переносит тяжелые почвы и сложные условия.


            Полноразмерный Apple Rootstocks

            p.18 rootstock

            • зрелая высота : Очень большой, 14 футов-20 футов +
            • Интернет : 24 фута +
            • Подшипник Возраст : 5 лет
            • Не требуется

            Подходящие формы : Полный стандарт

            P.18 — сильнорослый подвой яблони, из которого в конечном итоге получится полноразмерное дерево. Он также очень морозостоек и обладает некоторой устойчивостью к корневой гнили и бактериальному ожогу.

            P.18 происходит от Антоновки.

            Antonovka rootstock

            • зрелая высота : Очень большие, 14 футов-20 футов +
            • +
            • Подшипник Возраст : 5 лет
            • Поставьте : не нужно

            Подходящие формы : Полный стандарт

            Антоновка — это сеянец яблони, из которого в конечном итоге получится полноценное дерево.Также он очень холодостойкий.

            Фитофторозная и корневая гниль | Межгорный фрукт

            хостов

            Все фруктовые деревья

            Биология

            Фитофторозная гниль короны и шейки плодовых деревьев – грибковое заболевание, поражающее все виды семечковых и косточковых культур. Болезнь часто убивает деревья в возрасте 5-7 лет.Он вызывается различными видами Phytophthora , в том числе P. cactorum, P. cambivora, P. megasperma, P. dreschsleri и P. syringae , которым для заражения требуется насыщенная почва.

            Грибок может быть занесен в сад через зараженный посадочный материал, зараженный сельскохозяйственный инвентарь или зараженную воду для полива. Споры выделяются в воду и поражают корни деревьев и ткани кроны.Первоначальные инфекции приводят к язвам на стволе между линией почвы и корнями кроны. Возбудитель также может распространяться через корневой контакт.

            Симптомы

            Наиболее очевидными симптомами являются мертвые участки (язвы) на основании дерева. Они начинаются на коре между линией почвы и корнями кроны. Зараженная ткань коры темнеет и становится все более вдавленной, а язва медленно расширяется. Для обнаружения требуется удаление внешней коры.Внутренняя кора пораженного участка будет корично-коричневого цвета.

            Пораженные деревья будут иметь раннюю осеннюю окраску и распускать листву поздно весной. Плоды будут чахлыми, а листья будут ненормально маленькими. В конце концов, язва опояшет дерево и убьет его, по-видимому, за одну ночь. Листья остаются прикрепленными к деревьям, погибшим от фитофторы.

            Мониторинг

            В середине лета проверьте сады на наличие деревьев со слабым ростом в воздухе, особенно в садах, склонных к плохому дренажу почвы или низким участкам, которые могут запруживаться.С конца лета до начала осени проверяйте наличие деревьев с ранней осенней окраской. На подозрительных деревьях проверьте ствол на уровне и ниже линии почвы на наличие или развитие язвы. Образцы ткани на краю язвы могут быть взяты для попытки выделения грибка и подтверждения присутствия Phytophthora .

            Менеджмент

            Наилучший контроль достигается за счет превентивных методов управления культурой.

            Управление культурой

            • Выбирайте садовые участки с хорошим дренажем. Держите воду подальше от стволов деревьев (не располагайте бассейны вокруг ствола, разместите выходы капельного орошения подальше от ствола). Сажайте деревья на приподнятые грядки. Продолжайте орошение до 8 часов или меньше.
            • Выбирайте устойчивые сорта и подвои или не сажайте восприимчивые подвои в плохо дренированную почву.
              • Для яблони: подвои East Malling (M) M-9, M-26, M-7 и M-111 обладают промежуточной устойчивостью, в то время как подвои Malling-Merton (MM) MM-104 и MM-106 восприимчивы.
              • Для вишни: подвои Mahaleb восприимчивы, тогда как Mazzard, Stockton Morello и Colt менее восприимчивы.
              • Для персиковых, нектариновых, абрикосовых и сливовых деревьев Nemaguard, Myrobalan сливы или Marianna 2624 обладают умеренной устойчивостью.
            • Избегайте глубокой посадки; сажать деревья с прививкой на несколько дюймов выше линии почвы. Привои часто более восприимчивы к заражению воротниковой гнилью, чем подвои, а деревья, посаженные с привитыми соединениями на уровне или ниже уровня почвы, имеют повышенный потенциал для самоукоренения привоя и обеспечивают вход для воротниковой гнили.

            Другие опции

            Несколько подходов могут помочь обеспечить контроль после заражения.

            • При поражении менее 30-50% окружности туловища можно провести мостовидный трансплантат поверх поврежденной ткани, внутриарочный трансплантат однолетних плетей резистентной разновидности в ствол значительно выше пораженной области.
            • Удалите почву вокруг основания зараженных деревьев и дайте зараженному участку высохнуть, чтобы остановить дальнейшее развитие болезни.
            • Опрыскайте нижнюю часть ствола фунгицидом с фиксированной медью (50 % металлической меди), используя 2–3 столовые ложки фунгицида на галлон. воды. Поздней осенью засыпьте углубление вокруг ствола свежей землей, чтобы предотвратить зимнее повреждение шейки дерева.
            • Следует избегать методов орошения, при которых почва остается насыщенной в течение 36 или более часов, особенно при температуре 60-70°F.
            • Обработка почвы металаксилом (Ridomil Gold EC) или опрыскивание листвы phosetyl-Al (Aliette) могут быть полезными.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.