Коробка дверная с порогом: Как соединить (собрать) дверную коробку с порогом?

Из чего состоит дверь. Основные дверные термины

Описание дверных терминов, которые помогут Вам при заказе двери.

Дверное полотно
подвижная отворяющаяся часть дверного блока, непосредственно дверь. Монтируется на дверную коробку. Изготавливается стандартных размеров.

 

Дверная коробка
несущая конструкция монтируется в дверном проеме в виде буквы П. Крепится к проему на шурупы или пену. Собирается из планок.

 

Дверной блок
сборная конструкция, состоящая из дверной коробки и дверного полотна.

 

Добор (расширитель)
планка, позволяющая увеличить ширину дверной коробки. Используется, если толщина стены больше ширины коробки.

 

Наличники
обрамляют дверной проем. Закрывают стык дверной коробки и стены.

Являются визуальным продолжением двери и украшением интерьера. Обычно устанавливаются с двух сторон двери. Иногда плитку укладывают вплотную к коробке и наличник не нужен.

 

Порог
дверная коробка в нижней части дверного проема. Служит для улучшения теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости двери, а также для прикрытия места стыка между полами, Обычно используется в сантехнических помещениях.

 

Нащельник
планка, которая прикрывает стык двух полотен двустворчатой двери.

 

Притвор
выступающая деталь дверного полотна, которая прикрывает место соприкосновения дверного полотна и дверной коробки.
Обычно используется притвор в четверть – если смотреть на торец двери, то одна четверть толщины двери выступает относительно остальных трех четвертей.

 

Штапик (Раскладка)
это рельефные профильные рейки, прикрепляемые к лицевым поверхностям дверного полотна и служащие для «оживления» внешнего вида простых гладких поверхностей или, одновременно, укрепляющие филенки или стекло.

 

Филенка
выделенная тонкими профилированными рамками, углубленная часть двери. Бывает плоской и объемной.

 

Фурнитура
ручки, петли, замки, накладки, защелки – подбираются по цвету к двери и элементам интерьера

 

Фьюзинг
декоративные элементы, полученные путём спекания отдельных кусочков цветного витражного стекла в специальных печах. Крепятся на стекле двери.

 

Остались вопросы? Звоните,

 и менеджеры магазина «Двери Браво» ответят на все Ваши вопросы и помогут в выборе дверей!

Похожие материалы

ширина, высота стандартной двери, размеры в разрезе, глубина, толщина короба

Широкий выбор межкомнатных дверей предлагаемых современными производителями – по цвету, материалу, фактуре – большое преимущество при выборе подходящей модели. Но возникает зачастую одна проблема: правильно подобрать коробку по размеру. Измерение дверного проема не так просто, как кажется, да и оценка свойств изделия тоже имеет свои тонкости.

Особенности

Основная масса дверей делается стандартными, но важно учитывать, что однозначно предписанных величин коробок для межкомнатных проходов не существует. Рекомендуется подбирать коробку таким образом, чтобы вся конструкция могла бы гармонично войти в проем. По высоте и ширине рекомендуется брать комплект

немного (в пределах трех сантиметров) уступающий проему.

Наибольший стандартный размер коробки по ширине — 90 сантиметров, но отыскать такую модель можно в каталоге далеко не каждого производителя. Ведь в многоэтажных и в современных частных домах проемы подходящего размера – большая редкость. Самые широкие двери можно встретить в «сталинской» застройке, а также в крупных офисных центрах.

Дверные коробки и полотна, выпускаемые за рубежом, делаются по совершенно иным стандартам, так что выбирать их нужно тщательнее всего!

Коробки для дверей, не имеющих порогов, делаются в форме буквы П, из пары деревянных стоек, соединяемых сверху поперечной перекладиной. Преимуществом таких решений оказывается совместимость со створками самой разной высоты и их дешевизна. Прямоугольные рамы, изначально имеющие порог, нужны тем, кто хочет максимально просто и быстро установить всю конструкцию. Рекомендуется выбирать телескопические наличники, потому что изделия с ними будет проще переставить при капитальном ремонте.

Габариты

Во внимание принимают и параметры конкретного помещения — насколько оно велико, для чего предназначено. Самый распространенный тип имеет в двух плоскостях размеры 88х205 см, при ширине 80 см — такие блоки пригодны и для квартир, и для офисов. Для кухонных проемов следует использовать коробки размером 65х200 см, а для ванной комнаты или совмещенного санузла 60х200 см. Даже если размеры входа в такие комнаты позволяют, многие люди все равно выбирают узкие коробки, восполняя недостающие сантиметры за счет доборов.

Ширина

Типичная ширина колеблется от 50 до 90 сантиметров. Во внимание принимают параметры конкретного помещения — насколько оно велико, учитывают и для чего предназначено. В гостиных принято делать самые широкие проемы, чтобы все гости могли бы проходить беспрепятственно. Зазор между стенами составляет 122 см, а дверная коробка тогда имеет 119 сантиметров в ширину и 193 сантиметра в высоту.

Для многостворчатых дверей используют створки по 55 сантиметров, для одностворчатых (в малогабаритном жилье) — по 80 или 90 сантиметров. Делать еще меньше не рекомендуется независимо от того, насколько тесно будет, ведь придется иногда выносить или заносить мебель. Внимание: французские одинарные двери стандартного образца в ширину имеют 68, 79 или 89 сантиметров.

Высота

По высоте двери для межкомнатных переходов составляют чаще всего от 195 до 207 см.

В России, Финляндии, Испании и Италии выпускают конструкции высотой 190, 200 и 210 сантиметров.

Толщина

Этот параметр колеблется в разных конструкциях от 2 до 7,5 сантиметров. Ничего удивительного тут нет — разная толщина оптимальна для разных стен. Если они сделаны из гипсокартона или представляют собой кирпичную кладку, правильнее всего покупать коробки толщиною 75 миллиметров. Смонтировать их вам будет проще, а если и возникнет небольшая разница с реальным размером, устранить ее доборами не составит труда.

Как выбрать?

Проще всего купить для создания деревянной межкомнатной двери доски и бруски 5-6 сантиметров толщиной, 10 сантиметров шириной.

Но правильнее будет потратить немного дополнительного времени и выбрать брус, толщина которого ни на миллиметр не отличается от толщины двери.

Кроме размера межкомнатной двери, нужно выбирать и материал для нее. Лиственница и липа считаются лучшими сортами древесины, сосна всего лишь приемлема. А вот ольха, граб, бук плохи тем, что часто коробятся при иссушении или чрезмерной влажности воздуха. Дуб более надежен в этом отношении, но использовать его широко мешают высокие цены.

Стальные и пластиковые конструкции могут использоваться как коробки для дверей на входе, либо в ванных комнатах, туалетах и санузлах. Всегда оценивайте и цветовые решения, и вид отделки, и его фактуру, и тип порога. При оценке подходящих размеров нужно учитывать, будет использоваться автоматический доводчик или нет.

Когда известно, что полы еще не уложены, вводится поправка на высоту стяжки и характеристики самого покрытия, нельзя игнорировать ограничения, связанные с применением водяных и инфракрасных теплых полов.

Кроме параметров проема, ширина коробки должна подстраиваться и под высоту потолков. Довольно часто возникает ситуация, когда из-за нее по дизайнерским соображениям нельзя использовать нужную дверь. При монтаже коробки на гипсокартонные стены нужно иметь схему местоположения несущего каркаса, чтобы не понадобилось внезапно перемещать часть стены.

Ширина створки при расчетах увеличивается на двойную толщину бруса (не забывайте, что сечение короба Г-образное). Примите во внимание выходящую за контур проема часть уплотнительного материала (она может составлять от 30 см и иметь в высоту 2,5-3 сантиметра), и опорную поверхность под брусья. Добавив еще 20-25 миллиметров зазора под установку коробки, сопоставьте получившуюся цифру с фактическими размерами прохода. Те же принципы помогут рассчитать и окончательную высоту (для нее нужно еще ввести поправку на порог).

Расширение проема при необходимости — лучше, чем искусственное сужение при помощи различных конструкций: дверь при установке с доборами не встанет так устойчиво, как размещенная вплотную к стене. Да и тепла будет уходить больше.

Чтобы параметры были измерены максимально точно и быстро, используйте всегда уровень, желательно — лазерный. Когда глубина проема на 10% и более превосходит глубину изделия, могут возникнуть серьезные проблемы. Тогда нужно или ставить откосы, или (что менее профессионально), пропиливать брус по длине, уменьшая его толщину, но не более чем на 1-1,5 сантиметра.

Учтите, что браться за такую работу должны только опытные исполнители, располагающие качественным инструментом. Если точную ширину и высоту проема не удается установить из-за его сложной конфигурации, требуется сделать замеры хотя бы в трех местах для каждой плоскости. Как окончательное значение принимается среднее арифметическое полученных результатов.

Когда нужно комплектовать дверную коробку доборами, лучше берите пластиковые элементы, они самые гибкие и упрощают подгонку к основным поверхностям. К сведению: любой доборный элемент должен иметь те же цвет и фактуру, что и вся остальная конструкция. Чтобы меньше делать разрезов, промежутки, отделяющие проем от коробки, правильнее перекрывать широкими наличниками. Выбрать типоразмер, подходящий именно вам, не составит особенных трудностей в любом специализированном магазине.

Не покупайте дверные коробки, сделанные из сочетания разных материалов — у них неизбежно отличаются физические свойства, а потому может скоро возникнуть коробление, дверь будет тяжелее закрывать. Важно: когда старая дверь еще стоит, замер расстояний проводится от центральной части наличников.

В квартирах, введенных в строй до 1991 года, используют межкомнатные двери с коробками размером 108 миллиметров; если перегородка составляет 10 сантиметров в толщину, требуется устанавливать уже коробку толщиной 120 миллиметров. Внимание: по действующим нормативным требованиям в любом помещении, где может одновременно находиться 16 человек и более, можно использовать только двери от 1,2 метров шириною.

Монтаж

Монтаж дверной коробки проводится с использованием клиньев и брусьев, электрической фрезы, ножовки, стусла, дрели. Дополнительно потребуются монтажная пена и карандаш, строительный уровень, нож с тонкой заостренной режущей кромкой, саморезы и гвозди с миниатюрными шляпками. Когда начата установка короба, откосы должны быть уже проверены хотя бы в трех местах и по вертикали, и по горизонтали. Недопустимо отклонение в пять сантиметров и более, оно требует дополнительного выравнивания. Не забудьте выдержать технологический зазор до поверхности пола, он составляет 1,5 см.

При отсутствии опыта установки дверей следует собирать их элементы под углом 45 градусов — это самое простое решение. Фрезой проделывают выемки для петель, край любой петли должен находиться не ближе 18 сантиметров к верхней и нижней границам полотна. Все поверхности следует тщательно зачистить и выровнять, только после отметки на приставленной двери делают углубления под шарниры.

Готовя отверстия для саморезов, правильнее всего брать сверла того же диаметра, что и сами крепежи.

Перевернув полотно горизонтально (петли в это время уже должны стоять), на противоположной от них стороне сверлят выемку под замок с защелкивающим устройством. Наметив карандашом окантовку, снова берут фрезу и готовят паз для лицевой планки. Закончив с установкой замка, сверлят отверстия под ручки (сами ручки ставят на саморезы и накладные детали с помощью шестигранного ключа). Все, теперь можно полностью собирать коробку и ставить ее в проем!

При выполнении работы и вычислении размеров не забывайте, что монтажная пена неизбежно будет расширяться при затвердевании. Если сомневаетесь в полученном результате или в своих возможностях, правильнее вызывать подготовленных замерщиков перед установкой двери.

О том, как правильно замерить дверные проемы перед покупкой межкомнатной двери, смотрите в следующем видео.

Дверные коробки! В размер из массива! Цены!


Дверная коробка – изделие устанавливаемое в дверной проем с целью его декорации или установки в него дверного полотна.

Деревянная коробка изготавливается из массива сосны, из натуральной древесины. Это экологически чистый материал, создающий тепло и уют.

  • Наши возможности в производстве дверных коробок.

    • Любая глубина(толщина стены). Из цельной доски, при большой глубине возможно изготовление из сращенной доски.
    • Любая высота. Возможно изготовление очень высоких коробок.
    • Коробка с импостами. Импоста – деревянные врезки в коробку, делящие ее на части. Например, при большой ширине для установки боковых заглушек.
    • Выборка под любое полотно. Это углубление в которое встает дверное полотно. Мы можем сделать выборку любой по ширине и по глубине.

Варианты коробок, самых распространенных.


Деревянная коробка из массива сосны с пазом под уплотнитель.

Коробка с четвертью. Классическая.


Схематический рисунок дверной коробки с выборкой под полотно с одной стороны.
Классический вариант.
Размеры на рисунке приведены для четкости восприятия,
при заказе они оговариваются с заказчиком.

Коробка без четверти. Прямоугольник.


Схематический рисунок дверной коробки без выборки под полотно.
Применяется для устройства арок или декоративного обрамления проемов.
Размеры на рисунке приведены для четкости восприятия,
при заказе они оговариваются с заказчиком.

Коробка с двумя четвертями. Под двойные двери.


Схематический рисунок дверной коробки с двумя четвертями, выборками под полотна.
Применяют для двойных дверей. Для теплоизоляции и звукоизоляции.
Размеры на рисунке приведены для четкости восприятия,
при заказе они оговариваются с заказчиком.

Коробка для маятниковой двери.


Схематический рисунок дверной коробки для маятниковых дверей.
Вариант, когда двери открываются туда-сюда, внутрь-наружу.
Размеры на рисунке приведены для четкости восприятия,
при заказе они оговариваются с заказчиком.

Размеры любой дверной коробки возможны любые!!


Цены на дверные коробки.

Коробки из цельной доски.

до 100мм.

две стойки и перемычка

3500 RUB

до 150мм.

две стойки и перемычка

5000 RUB

до 200мм.

две стойки и перемычка

6500 RUB

до 300мм.

две стойки и перемычка

8000 RUB

до 400мм.

две стойки и перемычка

10000 RUB

Коробки из цельной доски. Свыше 200 мм из склееной. Слабая шлифовка. Сучки присутствуют. Изготавливается в требуемый размер. Цены под высоту полотна до и около двух метров. Выше 2100 мм плюс 30 процентов. Заказывайте коробки чуть длиннее, на запилы.


Коробки из переклееной бессучковой доски

до 100мм.

две стойки и перемычка

4200 RUB

до 150мм.

две стойки и перемычка

6000 RUB

до 200мм.

две стойки и перемычка

7800 RUB

до 250мм.

две стойки и перемычка

9000 RUB

до 300мм.

две стойки и перемычка

12000 RUB

Коробки бессучковые, отличного качества, шлифованные. Под полотно высотой до 2300 мм.

Можно изготовить в размер полотна или проема!!! Запилим!!

Стоимость стандартных дверных коробок

Стандартная коробка 70 мм

Две стойки и перемычка
Выборка под толщину полотна по согласованию

2780 RUB

Стандартная коробка 88 мм

Две стойки и перемычка
Выборка под толщину полотна по согласованию

2940 RUB

Из цельной или сращеной доски по желанию изготовителя.
  • Дополнительно к дверным коробкам.

    • В стоимость дверной коробки входит две стойки 2100мм. и одна перемычка верхняя до метра.
    • При большей высоте стоек идет надбавка, по согласованию
    • Порог деревянный к коробке стоит плюс 20 процентов.


Фотообзоры нестандартных дверных коробок







Видео Нестандартная дверная коробка



Видео Стандартная дверная коробка 70мм



Дверная коробка из соснового бруса как рамка для фотографии: обрамляет, украшает, фиксирует. Дверь надежно держится в ней, наличники и доборы дополняются и украшают всю «картину».

Не всегда наличие дверной коробки предполагает обязательное присутствие самой створки на петлях. Порой этот элемент нужен для придания эстетичного вида дверному проему и для того, чтобы скрыть бетонное основание стены.

Материалы, из которых производят дверные коробки: ДВП, МДФ, метал и дерево. Первые два варианта достаточно хрупкие, третий дорогой и подходит в основном для наружных дверей или помещений специального назначения. Самый комфортный, «теплый» и натуральный материал – это дерево. Есть дорогие породы типа дуба, а есть доступные по цене и широко используемые – сосна.

Дверные коробки, как и двери из цельного или сращенного соснового бруса, активно используются для установки в квартирах, загородных домах и коттеджах.

Уплотнитель в паз дверной коробки.


Фрагмент дверной коробки с установленным в неё уплотнителем. Имеется возможность сделать специальный паз для установки в него уплотнительной резинки. Это бесплатно, просто нужно отразить, нужен он или нет.

Можно изготавливать дверные коробки с пазом под уплотнитель или без него!


Формы дверных коробок

Сосновый брус природный материал, который отлично подходит для изготовления дверных коробок, особенно для межкомнатных дверей. Поставляется он в необработанном, но готовом для дальнейшего декорирования виде. Поэтому заказчик уже сам может придать ему желаемый цвет и оттенок. В первую очередь необходимо покрыть дверную раму антисептиком, а уже затем тонировать или красить его в нужный тон.




По комплектации коробки из дерева бывают: с доборными элементами или без них.

По конструкции стоек: с уплотнительным профилем или без него.

При таком разнообразии конфигураций у заказчика всегда есть возможность выбора в зависимости от целевого назначения готового изделия.

Как правильно измерить дверной проем

Основные замеры, которые необходимо произвести перед заказом дверной коробки: высота и ширина дверного проема, толщина стен. Если планируется конфигурация коробки с порогом, то необходимо учесть толщину напольного покрытия. Длина диагоналей является важным моментом в качестве контрольного замера. Они обязательно должны быть равны между собой.

Установка дверных коробок.


Установка дверных коробок. Мастера-установщики фабрики Шишкин Лес готовы произвести установку любых коробок с самыми различными назначениями.

Как установить дверную коробку

Готовые элементы дверной коробки поставляются в разобранном виде и с небольшим запасом в длине, на случай погрешности при первоначальных измерениях проема. Но при непосредственном монтаже точность размеров очень важна, особенно в случае крепления под углом 45 градусов. Без стусла, точного глазомера, легкой руки и слаженной деятельности тут не обойтись.

Процесс сборки довольно трудоемкий, требует навыков и опыта подобных работ. Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Если все-таки планируется монтаж дверной коробки самостоятельно, то не стоит делать это одному. После того, как будут точно вырезаны и подогнаны все элементы на горизонтальной плоскости (например, на полу), готовую конструкцию необходимо равномерно вставить в проем, иначе она может перекоситься, установиться криво и непрочно.

Для надежного крепления деревянного короба в качестве фиксирующих элементов используются гвозди или шурупы. Зазоры между коробкой и стеной в пределах 15 мм допустимы и даже необходимы. В процессе монтажа они тщательно запениваются.

Заключение

Дверная коробка из сосны бюджетный вариант среди природных материалов. Она достаточна прочная, при своевременной обработке, долговечная и надежная конструкция. Мы изготавливаем изделия из сосны любой высоты, ширины и толщины. Возможно изготовление деталей для дверной коробки по индивидуальному эскизу. Звоните.



Видео по дверным коробкам из массива.




Дверные коробки

Дверная коробка К1

Самая простая и недорогая в изготовлении коробка. Изготавливается из профильной трубы 40х40 мм. Обеспечивает высокую прочность при низкой стоимости. Толщина стали 1,5 мм. Изготавливается без обналички. Ограничение по количеству контуров уплотнения: 1 контур. 

Дверная коробка К2К22

Дверная коробка из гнутого стального профиля толщиной 2 мм. Имеет внутренний нащельник, с возможностью установки в него уплотнителя. Порог гладкий. У дверной коробки К22 порог с нащельником. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, О — 0 мм, Б — 30 мм.

Дверная коробка К3

Наиболее распространенная коробка повышенной прочности с гладким порогом. Возможно изготовление порога с нащельником. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, О — 0 мм, Б — 37 мм.

 

Дверная коробка К31

Усиленная коробка повышенной прочности с гладким порогом и сплошным лабиринтом. Возможно изготовление порога с нащельником. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Дверная коробка К316

Усиленная коробка повышенной прочности с сплошным антивзломным лабиринтом и петлями «Барк». Полотно утопленное. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Дверная коробка К33

Специализированная коробка для дверей с тремя контурами уплотнения. Порог гладкий (2 контура на пороге). Возможно изготовление порога с нащельником. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 15 мм, O — 0 мм, Б — 50 мм.

Дверная коробка К4

Дверная коробка из цельногнутого стального профиля толщиной 2 мм с гладким порогом. Ограничение по колличеству контуров: 1 контур. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 25 мм.

Дверная коробка К5

Цельногнутая коробка для противопожарной двери El 60. С тремя контурами уплотнения. Толщина 89 мм. Толщина стали 1,5 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Дверная коробка ДПЖ К5

Специализированная коробка для противопожарной двери EI 60. С тремя контурами уплотнения. Толщина 89 мм. Толщина стали 1,5 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Дверная коробка К51

Усиленная коробка повышенной прочности с сплошным антивзломным лабиринтом и петлями «Барк». Полотно утопленное. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 25 мм.

Дверная коробка К6

Специализированная коробка под петли «Барк», с гладким порогом. Возможно изготтовление порога с нащельником. Полотно утопленное. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 0 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Дверная коробка К61

Специализированная коробка под петли «Барк» с сплошным антивзломным лабиринтом, порог гладкий. Возможно изготовление порога с нащельником. Полотно утопленное. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 0 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Дверная коробка К7

Специализированная коробка из стального профиля толщиной 2 мм. Особенности: порог с нащельником, обналичка изготавливается с противоположной стороны петель. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 30 мм.

Дверная коробка К8

Специализированная коробка для дверей со скрытыми петлями с возможностью открывать до 120 °. Возможно изготовление порога с нащельником. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Дверная коробка К9

Специализированная коробка под запенивание монтажной пеной перед непосредственной установкой в дверной блок. Особенности: повышенная прочность за счет увеличения глубины коробки. Хорошая тепло — и -звукоизоляция. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Дверные коробки Интекрон | DVER-NIK.RU

Компания Интекрон разработала несколько типов дверных коробок в зависимости от функционального назначения дверей и условий эксплуатации. Для вашего удобства приводим таблицу соответствия дверных коробок моделям дверных полотен.

Если одному полотну сответствует несколько вариантов коробки, это не значит, что все они есть в наличии. Некоторые дверные коробки изготавливаются только на заказ (срок изготовления до 3 недель).

Уточняйте эту информацию у наших менеджеров. Будем рады вас проконсультировать и дать полную информацию.

Таблица соответствия дверных полотен и коробок.

Подробные характеристики дверных коробок Интекрон

Дверная коробка К1 .

  

Тииповая и наиболее экономичная дверная коробка изготавливается из профильной трубы 40х40 мм. Обеспечивает высокую прочность при низкой стоимости. Толщина стали 1,5 мм. Производится без обналички. Есть ограничение: доступкается только 1 контур уплотнения.

 

Дверная коробка К2, К22 .

  

Дверная коробка из стального профиля толщиной 2 мм. Коробка имеет внутренний нащельник, с возможностью установки в него уплотнителя. Порог гладкий. У дверной коробки К22 порог с нащельником. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, О — 0 мм, Б — 30 мм.

 

Дверная коробка К3.

  

Наиболее распространенная коробка повышенной прочности с гладким порогом. Возможно изготовление порога с нащельником. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, О — 0 мм, Б — 37 мм.

 

Дверная коробка К31.

  

Усиленная коробка повышенной прочности с гладким порогом и сплошным лабиринтом. Возможно изготовление порога с нащельником. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

 

Дверная коробка К313.

   

Эксклюзивная дверная коробка под три контура уплотнения и антивзломный лабиринт. Толщина стали 2 мм.

А — 15 мм, O — 0 мм, Б — 50 мм.

 

Дверная коробка К316.

  

Усиленная коробка повышенной прочности с сплошным антивзломным лабиринтом и петлями «Барк». Полотно утопленное. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

 

Дверная коробка К33.

  

Специализированная коробка для дверей с тремя контурами уплотнения. Порог гладкий (2 контура на пороге). Возможно изготовление порога с нащельником. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 15 мм, O — 0 мм, Б — 50 мм.

 

Дверная коробка К4.

  

Дверная коробка из цельногнутого стального профиля толщиной 2 мм с гладким порогом. Ограничение по колличеству контуров: 1 контур. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 25 мм.

 

Дверная коробка ДПЖ К5.

  

Специализированная коробка для противопожарной двери EI 60. С тремя контурами уплотнения. Толщина 89 мм. Толщина стали 1,5 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

 

Дверная коробка К51.

  

Усиленная коробка повышенной прочности с сплошным антивзломным лабиринтом и петлями «Барк». Полотно утопленное. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 25 мм.

 

Дверная коробка К6.

  

Специализированная коробка под петли «Барк», с гладким порогом. Возможно изготтовление порога с нащельником. Полотно утопленное. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 0 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

 

Дверная коробка К61.

  

Специализированная коробка под петли «Барк» с сплошным антивзломным лабиринтом, порог гладкий. Возможно изготовление порога с нащельником. Полотно утопленное. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 0 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

 

Дверная коробка К7.

  

Специализированная коробка из стального профиля толщиной 2 мм. Особенности: порог с нащельником, обналичка производится с противоположной стороны петель. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 30 мм.

 

Дверная коробка К8.

  

Специализированная коробка для дверей со скрытыми петлями с возможностью открывать до 120 °. Возможно изготовление порога с нащельником. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

 

Дверная коробка К9.

  

Специализированная коробка под запенивание монтажной пеной перед непосредственной установкой в дверной блок. Особенности: повышенная прочность за счет увеличения глубины коробки. Хорошая тепло — и -звукоизоляция. Толщина стали 2 мм. Стандартная обналичка:

А — 10 мм, O — 0 мм, Б — 37 мм.

Коробки дверные 80 мм межкомнатных дверей

Коробки дверные деревянные для межкомнатных дверей МДФ ― цена в Киеве от производителя – Прайс-лист

Дверная коробка будет оформлять дверной проём и держать через петли вес всей двери. Поэтому отнеситесь к выбору дверной коробки внимательно!

Дверная коробка для межкомнатных дверей из древесины — это как правило изделие из сухой срощенной профилированной заготовки. Деревянная сосновая сращенная коробка стоит недорого, практически столько же, как и коробка из МДФ. Но эта дверная коробка намного прочнее, чем коробка из МДФ. Не смотря на то, что такие дверные коробки требуют финишной отделки (грунтовки и покраски), их выбор более предпочтителен, нежели хрупкой дверной коробки из ДВП. В подавляющей массе коробки дверные и наличники срощенные вскрываются непрозрачными лако-красочными материалами, чаще всего белого цвета.

Также для окончательного оформления дверного проёма, возможно, понадобится купить комплекты наличников. Но это строго индивидуально, всё зависит от размеров дверного проёма, расположения в ней двери и подходящей отделки комнаты. Советуем не спешить с их покупкой, чтобы потом не было жалко потраченных денег на материалы. Когда дверь будет установлена, Вы увидите, что лучше всего выбрать для окончательной отделки.

Производством погонажных изделий и в частности коробки дверной сращенной под межкомнатные двери МДФ наша фирма занимается с 2004 года. Так же паралельно изготовляется и наличник сращенный. Все эти изделия используются в дальнейшем на установках в перегородочных дверных проемах не несущих стен квартир, офисов и являются относительно недорогими, но очень практичными.

 

ПРАЙС-ЛИСТ
НЕ ГРУНТОВАННАЯ, грн/комплект
Ширина, mmКомплект
60; 7063- 65
8068,00
10087,00
120102,00
140142,00
160171,00

Цены на вышестоящую продукцию указаны без учета НДС

Timely Frames Готовые стальные дверные рамы Страница продуктов: Timely Industries

КЛАССИЧЕСКАЯ рама

Серия S (калибр 20)
Серия C (калибр 18)

 


В качестве примера показан стальной корпус TA-8.

 

Предварительно обработанная стальная рама Classic — наш самый популярный профиль рамы. Это идеальное решение для большинства коммерческих применений гипсокартона.

 

СЕРИЯ E (ЭЛИТНАЯ СЕРИЯ)
Серия

E предлагает классические рамы с покрытием из нержавеющей стали или латуни.Информация о серии
E недоступна на этом веб-сайте. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем для получения дополнительной информации.

 

…Подробнее

Регулируемый

Серия A (калибр 18)


В качестве примера показан стальной корпус TA-8.

 

Рамы

серии A идеально подходят для рам серии S и серии C. Используйте регулируемые рамы серии A, чтобы предотвратить проблемы на строительной площадке из-за стен разной толщины или нестандартной толщины косяка.Рамы серии A также являются решением там, где требуются предварительно подвешенные узлы.

 

…Подробнее

Горловина с фиксированным пропилом

Серия CK (калибр 18)

 

 


Прокладка TA-46: доступна в черном, сером, белом, коричневом и бежевом цветах.

 

В качестве примера показан стальной корпус TA-8.

 

Рамы

серии CK были разработаны специально для рынка отелей и мотелей, где создание тихой и свободной от стресса среды для путешественников имеет первостепенное значение.Серия CK также является отличным вариантом для любого проема, требующего защиты от дыма, уплотнителя или STC.

 

…Подробнее

Регулируемый пропил

Серия АК (20 калибр)


Показан с деревянным корпусом, поставляемым другими производителями.

 

Рама серии AK была разработана специально для жилых помещений, где обычными требованиями являются уплотнительные прокладки, пороги и предварительная подвеска. Рамы серии AK также являются решением для проемов от дома до гаража, где важны огнестойкость и безопасность.

 

…Подробнее

Двойной выход

Серия DE (калибр 18)


В качестве примера показан стальной корпус TA-8.

 

Рамы серии

DE обычно используются для проемов, требующих открывания дверей в противоположных направлениях.

 

…Подробнее

Комплект отделки кармана

Серия P (калибр 18)


В качестве примера показан стальной корпус TA-8.

 

Комплекты отделки

серии P используются для отделки проемов карманных дверей. Целью серии P является приведение проемов Pocket Door в соответствие с другими рамками Timely на строительной площадке.

 

…Подробнее

3 варианта, которые определяют безопасность входной двери

  1. Дверь
  2. Рама – самая слабая часть
  3. Ваше оборудование – знайте разницу

Прочность вашей двери играет важную роль в обеспечении безопасности вашего входа.
Если вы дочитали до этого места, то знаете, что двери из стекловолокна намного прочнее, чем двери из ламинированной инженерной древесины, но без недостатков.

Еще:  Даже двери из стеклопластика будут отличаться по качеству.

Чтобы подчеркнуть: Дешёвая входная дверь из стекловолокна строительного класса не рекомендуется ни по какой причине. Исключительно в целях безопасности. Двери строительного класса не рассчитаны на длительный срок, и безопасность не имеет значения, когда речь идет о дверях Box Store или Builder Grade.

Тот Сказал : Два других фактора, которые вы должны учитывать, — это дверные косяки-рамы , к которым дверь «тоже прикреплена». А также фурнитуру, которую вы выберете для своей двери.

Ваша дверь будет прочнее самого слабого из этих вариантов. Прочность дверей из стеклопластика мы обсудили, теперь поговорим о дверном косяке.
Дверные косяки-рамы и домашняя безопасность

Самая слабая часть дверной системы — дверной косяк.
Подумай об этом. Вот как это выглядит:


Защитные пластины

Двери из высококачественного стеклопластика достаточно прочны.
Но прочность входа зависит от его каркаса.
Вы можете задаться вопросом:
«Разве дверные рамы из стекловолокна не прочнее дерева?»
Да, могут быть.
Двери из стеклопластика устанавливаются в рамы/коробки, изготовленные из дерева или композитного материала ПВХ.
Если второе, то дверь имеет дополнительное усиление и жесткость.
Композитные дверные косяки обладают в два раза большей силой крепления шурупов, чем деревянные дверные косяки-рамы.
Чем больше этого материала, тем выше общая прочность двери.
Плохие новости?
К сожалению, дверные рамы по-прежнему являются слабым звеном, когда речь идет о безопасности входной двери.
Итак, как нам преодолеть эту слабую часть?

Мы устанавливаем защитную планку-кронштейны на каждую предварительно навешенную дверь, чтобы усилить уязвимую зону ответной планки.

Тройное отверстие и защитные накладкиДвойные засовы

Типы порогов наружных дверей | Продукты для защиты от атмосферных воздействий Frost King®

Вы можете не чувствовать входящий воздух снаружи, но если у вас неподходящий порог с небольшим зазором, вы можете чувствовать это каждый раз, когда получаете большой счет за электроэнергию.Для наружных дверей требуется модернизация порогов и уплотнителей, чтобы содержать дом в чистоте и снизить затраты на электроэнергию. Порог обеспечивает герметичность между вашим полом и нижней частью двери. Это первый шаг в защите от атмосферных воздействий входа в ваш дом, за которым следует установка изоляционных материалов для дверей, таких как пластиковые, бронзовые или пенопластовые уплотнители по краям дверной коробки. Давайте изучим типов дверных порогов для ваших наружных дверей. Взгляните на то, что у вас есть на данный момент.Это поможет вам определить правильный пороговый материал. Например: если у вас есть алюминий, замените его алюминием. Если у вас есть дерево, замените его деревом. Frost King предлагает виниловые верхние пороги и седельные пороги из дерева и алюминия. Пол и Брайан из The Handyguys Podcast покажут вам, как выбрать правильный порог Frost King для вашего проекта по модернизации изоляции двери.


В настоящее время вам также следует подумать о завершении уплотнения нижней части двери с помощью дверных щеток или днища дверей.Дверные зачистки сделаны в паре с виниловыми верхними порогами. Низ дверей выполнен в паре с верхним порогом седла. Порог со стрелой или дном представляет собой комплексное решение, позволяющее снизить затраты на электроэнергию. У нас вы можете купить утеплители для дверей. Является ли установка дверного комплекта самостоятельным проектом? Вы держите пари. С помощью всего лишь нескольких инструментов и небольшой помощи наших дружелюбных экспертов Frost King Пола и Брайана вы сможете закрыть дверь перед экстремальной погодой в кратчайшие сроки. Посмотрите наше видео, в котором показано, как устанавливать наши дверные комплекты, включая уплотнитель.


Представьте, что вы устанавливаете дверной комплект, который защищает от сквозняков, грязи, влаги и насекомых. Кроме того, это улучшит внешний вид вашей прихожей. Frost King предлагает дверные пороги, дверные щетки, дверные донышки и дверные блоки, которые помогут сохранить теплоизоляцию вашего дома на долгие годы. Выберите из множества различных стилей, цветов и отделки. Узнайте, где купить пороги Frost King и другие товары для утепления дверей. Чтобы получать советы по самоделкам в течение года, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и добавляйте наш блог в закладки. Если у вас есть какие-либо вопросы о наших типах дверных порогов, дверных планках, дверном дне или дверных комплектах, просмотрите наши часто задаваемые вопросы, позвоните по телефону 1-800-299-5700 или отправьте нам сообщение.

Просмотреть все советы и рекомендации

Стоимость установки дверной рамы

Январь 2022

4

2
Детали товара Кол-во Низкий Высокий
Стоимость дверной коробки
Для межкомнатной двери 32 x 80 дюймов, обрамление 4 9/16. Количество включает типичные излишки отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
1 дверь 59,58 долл. США 89,88 долл. США
Основные работы по установке дверной коробки
Основные работы по установке дверной коробки в благоприятных условиях. Измерьте и отрежьте стандартную ширину и высоту проема. Закрепите косяки по уровню, отвесу и заподлицо с поверхностью(ями) стены. Включает планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и уборку.
1 дверь 59,58 долл. США 89 долл. США.88
Материалы для работы по установке дверной рамы 
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно необходимых для установки дверной рамы, включая: крепежные детали, прокладки, гидроизоляционный колпачок, пенопластовую изоляцию по периметру и наружное уплотнение.
1 дверь 59,58 долл. США 89,88 долл. США
  Неиспользованные минимальные трудозатраты
Остаток минимальной оплаты труда за 2 часа, который можно применить к другим задачам.
Итого

2

5 Итого

Средняя стоимость за дверь


Пользовательские калькуляторы со списками Homewyse

Специалисты по обслуживанию: создайте повторно используемое приложение для оценки, которое на 100% адаптировано к вашему бизнесу .Начните с шаблона или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 и 1 дверью стоимость установки дверной рамы начинается от 296 до 471 доллара за дверь. Фактические затраты будут зависеть от объема работы, условий и опций.

Для оценки стоимости вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер и параметры проекта Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».


 


Затраты на единицу продукции: как профессионалы оценивают

В отличие от других веб-сайтов, которые в прошлом публиковали цены на несвязанные вакансии, Homewyse создает актуальные оценки на основе текущих удельных затрат . Метод Unit Cost обеспечивает высокую точность за счет использования местоположения, деталей и опций для уникальных требований каждой работы. Подрядные, торговые, проектные и ремонтные предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


Дверные пороги, пороги и удлинители

GRP Composite Doors UK предлагает ряд профилей, чтобы гарантировать, что новая дверь, которую вы покупаете у нас, соответствует вашим требованиям. Помимо нашего стандартного профиля Veka со скошенной кромкой, вы также можете выбрать стильную скульптурную деталь рамы Liniar или вариант Rehau, который очень популярен как на торговых, так и на коммерческих рынках.

Внешние блоки

Мы предлагаем на выбор 3 внешних дверных наличника разного размера: стандартный 150 мм, короткий укороченный наличник 85 мм и увеличенный 180 мм.Размер определяет выступ от лицевой грани рамы внизу.

Например, порог 150 мм будет выступать примерно на 80 мм снизу, так как 70 мм находится под порогом. Все подоконники из ПВХ имеют высоту 30 мм.

Пороги

У вас есть выбор из 3-х порогов: низкий алюминиевый 15 мм, полный каркас из пвх 72 мм и низкий каркас из пвх 50 мм. Низкий алюминий имеет высоту всего 15 мм и создает низкую ступеньку, когда ваша дверь открыта. Низкий порог подходит для людей с ограниченными возможностями и инвалидных колясок и соответствует части M.Кроме того, по возможности цвет дверной рамы соответствует цвету.

Порог из ПВХ означает, что у вас будет четырехсторонняя дверная рама с рамой внизу, когда ваша дверь открыта, у вас будет около 72 мм рамы, чтобы перешагнуть. Это обеспечивает максимально плотную и термически эффективную защиту от атмосферных воздействий, поскольку дверь находится за рамой со всех четырех сторон.

В зависимости от выбранного вами подоконника и порога вам необходимо убедиться, что дверь не касается внутреннего пола, когда она открыта.

Внутренний зазор — расстояние от нижней стороны порога/наличника до низа двери

  • Полный порог рамы 72 мм Без порога — 52 мм
  • Полноразмерный порог рамы 72 мм с порогом — 82 мм
  • Низкий порог рамы 49 мм без порога — 34 мм
  • Низкий порог рамы 49 мм с порогом — 54 мм
  • Низкий порог Али 15 мм без порога — 14 мм
  • Низкий али порог 15 мм с порогом — 44 мм
Расширения/дополнения

Удлинители доступны в секциях 15 мм, 30 мм или 50 мм и будут полезны, если отверстие в кирпичной кладке больше, чем максимальный размер рамы, который мы можем изготовить.

Например, у вас высота проема 2170 мм, а максимальная высота, которую мы можем изготовить для композитной двери с подоконником и порогом из ПВХ, составляет 2147 мм. Потребуется удлинитель на 30 мм, мы уменьшим высоту рамы до 2140 мм и добавим удлинитель на 30 мм — таким образом достигается желаемая высота 2170 мм.

Изготовление коробки наружной двери

Введение

В этой статье описывается один из нескольких методов изготовления внешней дверной коробки. В отличие от обычной внутренней рамы или дверной обшивки, внешняя рама должна иметь более прочную конструкцию, а в целях безопасности в нее должны быть встроены формованные дверные упоры, а не дополнительные дверные упоры, применяемые после установки.

Инструменты

Этот дизайн подойдет тем, у кого есть доступ к основным ручным инструментам и фрезеру. Пазовый станок ускорит строительство, но не является обязательным. Циркулярная пила или настольная пила пригодятся, если вы сделаете (дополнительно) пороговую рейку.

Материалы

Для двух дверных косяков понадобится заготовка 100х50мм, столько же для верхней направляющей. Нижняя пороговая планка может потребоваться, а может и не потребоваться. Если это так, то это должно быть сделано из заготовки 150×50 мм. Древесина может быть твердой или мягкой древесины в зависимости от требований.

Измерение

Размер рамы может определяться существующей дверью, или проемом, или и тем, и другим. В идеале рама должна плотно прилегать к двери, оставляя зазор шириной примерно с монету в 2 пенса (около 2 мм) (подготовку и размеры новой двери перед навешиванием см. в статье «Подвешивание двери»).

При измерении в проеме позаботьтесь о том, чтобы выполнить несколько измерений в разных местах проема. Нет ничего необычного в том, что само отверстие немного не соответствует истине, или есть другие препятствия на пути, которые могут помешать размещению рамы.Следовательно, обычно немного занижают размер рамы, а затем устанавливают ее, используя дополнительные упаковочные детали (например, обрезки древесины), чтобы окончательная рама была ровной и ровной. Любые зазоры вокруг внешней стороны рамы обычно заполняются раствором (если они большие) или маскируются герметиком для рам.

Процедура

Верхнюю обвязку и нижний порог обычно обрезают немного шире, чем точный размер рамы, чтобы оставить «рожки», торчащие снаружи рамы, чтобы собранный блок имел 50-75 мм бруса. выступающие горизонтально из всех четырех углы.Это может помочь при установке в «неровные» проемы, где стороны не идеально перпендикулярны или материал отпал во время удаления старой рамы. Затем косяки можно «упаковать» там, где это необходимо, и зафиксировать с помощью упаковки. На многих старых рамах были установлены «рожки», поэтому в ткани (кирпичной) стены часто остается углубление. (Если это не требуется при установке, рожки на новой раме можно просто отпилить или обрезать по размеру). Наконец, рога также помогают защитить раму. при строительстве, хранении и транспортировке.

Изготовление порога

Если требуется пороговая планка, она должна иметь скошенный срез на передней кромке и, в идеале, канавку на нижней стороне внешней кромки, чтобы она действовала как каплеуловитель. Механическая обработка в идеале выполняется на настольной пиле, однако подойдет и ручная циркулярная пила.

Изготовление косяков

Затем разметьте шиповые соединения на концах косяков (только верхний конец, если не используется пороговая рейка). Шип здесь имеет толщину 1/2 дюйма и проходит по всей ширине косяка.Он расположен примерно посередине так, чтобы он был на одном уровне с уступом, который мы позже вырежем для двери.

Отрежьте шипы с помощью пилы или фрезера. (см. большой зажим для шипа для одного варианта)

(Шипы, показанные на рисунках, имеют утолщение снаружи. Это поможет сохранить прочность соединений, если выступы на рейке необходимо обрезать заподлицо для установки, поскольку предотвращает совсем вырезал)

Добавление скидки

Дальше вырезал фату с роутером.Фактическая ширина фальца должна быть установлена ​​для вашей конкретной толщины двери. Рекомендуется минимальная глубина 1/2 дюйма. Фальц на косяках представляет собой прямой фальц по всей длине внутренней задней стороны рамы (вы можете вырезать эту часть на настольной пиле, если хотите). Обратите внимание, что фальц уменьшит ширину выреза шипа на предыдущем шаге, поэтому мы делаем фальц перед вырезанием пазов.

Фальц для верхней перекладины является остановленным фальцем — т.е.е. он не проходит на всю ширину рельса, а вместо этого останавливается на расстоянии от концов рельса, равном толщине косяков за вычетом глубины их фальца.

Дополнительные узкие фальцы могут быть вырезаны глубже в первом фальце для размещения гибких уплотнительных полос, если это необходимо,

Вырезание пазов в рейке и пороге

Далее размечаем пазы. Вырежьте пазы, либо высверлив большую часть отходов и выровняв их долотом (см. метод, показанный здесь), либо используя долбежный станок с полудюймовым зубилом.

Если вы знаете, что оставите часть рога на месте, то для простоты конструкции можно использовать простые сквозные шипы без выступов.

Повторить для порога:

Результат

Готовый результат после склеивания и сборки должен выглядеть примерно так:

См.

также

Установка предварительно навешенной наружной двери

В этих инструкциях перечислены некоторые материалы и шаги, которые мы сочли полезными при работе с дверями.Эта информация предлагается для использования по вашему усмотрению, и она может быть применима или не применима к вашему конкретному проекту. Пожалуйста, обратитесь к профессионалу за более подробной консультацией относительно вашего проекта.

 

ЧАСТИ ДВЕРИ

-Косяк – рама, к которой крепится дверь

— Плита – сама дверь, без рамы и фурнитуры

— Панели – декоративные квадраты или секции двери

-Петля – металлическая деталь, которая крепится к двери и косяку и позволяет двери открываться

— Рейка – горизонтальные элементы дверной конструкции, расположенные в верхней и нижней части двери

— Накладка – вертикальные элементы дверной конструкции, расположенные со стороны петель и ручек двери

-Кожух – внешняя декоративная конструкция, крепящаяся к стене, обрамляющая дверь и закрывающая неприглядные края

— Подоконник или порог – нижняя часть предварительно навешенной двери, которая опирается на землю и касается нижнего подоконника в наружных дверях

-Подпорог – пол в дверной раме, куда будет опираться дверной порог

-Защита от непогоды – длинные резиновые детали, которые охватывают дверь и защищают ее от воды и воздуха

-Отверстие – отверстие для дверной ручки

— Врезные – отверстия в двери, в которые крепятся такие детали, как петли или защелки

-Lites– стекло, вставленное в дверную раму, пропускающее свет, часто расположенное сбоку или сверху двери

 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАВЕСНОЙ НАРУЖНОЙ ДВЕРИ

— Рулетка для измерения двери и поиска хорошей замены

-Sawzall, для вырезания текущего дверного косяка

— Плоская планка, для снятия обшивки и выбивания штифтов петель из оригинальной двери

— Молоток для выбивания штифтов петель из оригинальной двери

-Универсальный нож для разрезания корпуса

-Уровень, для проверки отвеса двери и косяка

-Прокладки, чтобы сделать дверь вертикальной (это могут быть кедровые прокладки, специально изготовленные для установки дверей и окон, или вы можете использовать любой тонкий деревянный или бумажный материал. )

-Скошенная доска, если нужно выровнять подоконник

— Сверло для создания отверстия для гвоздей (используйте сверло размером чуть меньше размера гвоздя)

— Финишные гвозди от 8d до 16d, в зависимости от толщины косяка, для удержания дверного косяка на месте

— Герметик или монтажная пена для защиты пространства вокруг двери от непогоды

 

РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

— Стекловолокно — закрытая пена делает его лучшим для изоляции, более устойчиво к вмятинам, чем древесина, обычно не деформируется со временем, самое дорогое, обычно меньше стандартных 80 дюймов в высоту

— Дерево – выглядит более аутентично, чем двери из стекловолокна, внешний вид дерева, деформируется со временем, не ржавеет, требует регулярного обслуживания (герметизации) для долговечности, дороже, чем сталь

-Сталь – не поддается обрезке, недорогая, не деформируется со временем, может ржаветь

 

УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ ДВЕРИ

  1. Определите, нужно ли заменить косяк, а не только дверную плиту
    1. Косяк деформирован, гнилой или неровный? Он кланяется и морщится? Если это так, косяк необходимо заменить
    2. Если вы хотите, чтобы дверь и косяк очень точно совпадали, зачастую лучше подогнать новую дверь к косяку перед установкой, чем заменять только дверь и пытаться подогнать ее к старому косяку. Если новая дверь почти идентична старой, подогнать новую дверь к старому косяку может быть несложно
    3. Сможете ли вы справиться с дверью с косяком? Хотя установка предварительно навешенной двери часто проще, чем установка дверной плиты в уже установленный старый косяк, установка предварительно навешенной двери, безусловно, является более сложной физической задачей. Работу лучше всего выполнять вдвоем
  2.  Измерить текущий дверной косяк
    1. Измерьте высоту со стороны ручки и петли двери
    2. Измерьте ширину верхней и нижней части двери
    3. Измерить глубину
    4. Большинство внутренних дверей обычно имеют толщину около 1 3/8 дюйма, а наружные двери обычно имеют толщину 1 ¾ дюйма.Стандартная высота выполняется с шагом 2 дюйма
  3.  Если возможно, измерьте грубое открытие. Черновой проем — это проем, остающийся после удаления двери и косяка. Его можно увидеть, сняв кожух.
    1. Что касается наружной двери, вы обычно не хотите открывать свой дом для непогоды, если у вас нет запасной двери
    2. Но, если возможно, измерьте высоту шероховатого проема со стороны ручки и петли дверного косяка
    3. Измерьте ширину чернового проема сверху и снизу дверного косяка
    4. Черновой проем обычно на 2 дюйма больше двери по ширине и высоте
    5. Косяк не должен слишком плотно прилегать к неровному отверстию. Около ¼ дюйма пространства с каждой стороны — это хорошая оценка расстояния между косяком и черновым проемом. Вы можете оставить больший зазор с правильной изоляцией и покрытием
  4.  Наконец, определите поворот двери и отметьте, где находится ручка. Обратите внимание на то, как это работает для пространства внутри и снаружи вашего дома.
    1. В каждом месте есть свой способ определения поворота двери. Если вы сомневаетесь, опишите, как вы определили поворот двери, представителю отдела обслуживания клиентов
    2. .
    3. Ниже приведены критерии Second Use для определения открывания двери:
      1. Подойдите к двери с нажимной стороны
      2. Оттуда встаньте спиной к петлям
      3. Вытяните руки
      4. Если правая рука ближе к дверной ручке, у вас правая дверь, и наоборот
    4. Вы можете выбрать запасную предварительно навесную дверь с другим распашным механизмом или ручкой.Это нормально, пока это работает для вашего пространства
  5.  Для самой простой процедуры замены двери найдите предварительно навешенную дверь того же размера, что и исходная.
    1. Упомянутое ранее, можно выбрать предварительно навесную дверь немного меньшего размера, чем оригинал, если у вас есть изоляция и покрытие для нее
    2. В идеале ваш выбор даст вам зазор около 1/8 дюйма между косяком и черновым отверстием с обеих сторон и сверху. Некоторые компании устанавливают небольшие квадратные прокладки вокруг дверцы, чтобы обеспечить этот зазор и предотвратить чрезмерную прокладку
    3. .
    4. Не выбирайте предварительно навесную дверь большего размера, чем исходная.Слишком тугая посадка в неровном проеме может испортить дверь и ее способность нормально открываться
    5. Когда вы найдете дверь, вы можете подумать о том, чтобы установить на нее недорогую металлическую защитную пластину, прежде чем начинать процесс замены
  6.  После того, как вы приобрели запасную предварительно навесную дверь, снимите кожух или сайдинг вокруг текущей двери как внутри дома, так и снаружи.
    1. Проведите канцелярским ножом по краям корпуса. Это поможет освободить его
    2. Поднимите корпус с помощью плоского стержня.Постарайтесь сделать это как можно мягче, чтобы вы могли использовать его снова позже
  7.  Снимите оригинальную дверь с косяка, выбив шарнирные штифты из петель с помощью плоского стержня или плоской отвертки и молотка.
    1. Чтобы дверь не шаталась и не падала, подложите что-нибудь под нее. Это может быть футболка, книга, сандалии, прокладки и т. д.
    2. При снятии петель начинайте снизу и продвигайтесь вверх
    3. Эту работу лучше всего выполнять вдвоем: один держит дверь, а другой работает с шарнирными штифтами
    4. Когда дверь будет снята, отложите ее в сторону, пока вы снимаете косяк
  8.  С помощью электродрели
  9. снимите порог двери.
  10.  Предполагая, что кожух уже снят с обеих сторон старого дверного косяка, теперь вы готовы снять дверной косяк.С помощью пилы обрежьте дверной косяк, чтобы снять его со стены.
    1. Вы будете прорезать отделочные гвозди и прокладки, используемые для удержания косяка на месте
    2. Крепко держите пилу, так как она будет прыгать
    3. Следите за тем, чтобы пильный диск не ударился об пол. Вы можете пилить вверх от нижней части косяка, чтобы не удариться об пол
  11.  Выдвиньте дверной косяк из стены и отложите в сторону
  12.  Проверьте нижний подоконник, чтобы убедиться, что он ровный и совместим с вашим новым дверным порогом.
    1. Если нижний подоконник неровный (что весьма вероятно), выровняйте его прокладками или скошенной доской
    2. На предварительно навешенной двери измерьте расстояние от нижней части подоконника до нижней части двери и сравните его с напольным покрытием.Она должна быть такой, чтобы дверь могла правильно открываться и не касаться пола (ковра, коврика и т. д.). Если дверь не выходит за пределы пола, вам придется увеличить высоту двери, прикрепив обработанную древесину к основанию с помощью герметика и шурупов
    3. .
    4. Помните, что вы не хотите, чтобы косяк слишком сильно прижимался к неровному проему, иначе это нарушит функциональность вашей двери
    5. Также рассмотрите возможность установки гидроизоляции на нижнем подоконнике для дополнительной защиты двери от непогоды. Обязательно оберните его над подоконником (а не заподлицо с ним), иначе он не будет работать
    6. .
  13.  Вставьте дверь в грубый проем, чтобы убедиться, что она в целом подходит, и нет серьезных проблем
    1. Сначала вставьте дно, а остальные наклоните
    2. Эту работу гораздо легче выполнять вдвоем
  14.  Если проблем с посадкой нет, скрепите низ предварительно навешенного подоконника и верх подоконника герметиком.
    1. Примерно в 1 дюйме от всех краев подоконника и подоконника нанесите большой слой герметика.Добавьте волнистую линию посередине тоже
    2. Растяните герметик на пару дюймов вверх по краям отверстия. Это поможет предотвратить попадание воды
    3. Попробуйте надеть перчатки, так как герметик очень липкий
  15.  С помощью уровня сделайте дверь ровной (точно вертикальной).
    1. Также обратите внимание на щель между дверным косяком и грубым проемом. Он выглядит примерно ровным со всех сторон?
  16.  Поместите прокладку чуть выше верхней петли, между косяком и черновым отверстием. Затем поместите прокладку с другой стороны (горизонтально) дверного косяка, чтобы конструкция оставалась ровной.
    1. Самая большая проблема при установке предварительно навесной двери – сделать ее вертикальной и ровной. Не торопитесь и убедитесь, что работа сделана правильно. Это особенно важно для наружных дверей, где может произойти протечка, если работа выполнена неправильно
    2. Используйте молоток, чтобы установить прокладки на место
    3. Вы можете немного отрегулировать дверь
  17.  Подойдите к другой стороне двери (если вы находитесь снаружи дома, войдите внутрь) и отрегулируйте
  18.  Как только дверь будет надежно закреплена, попробуйте открыть и закрыть ее.
    1. Вроде правильно качается?
    2. Стоя снаружи, когда дверь закрыта, равномерно ли поверхность двери прилегает к уплотнителю?
    3. Внесите необходимые коррективы
    4. Когда дверь выглядит хорошо, оставьте ее открытой
  19.  Просверлите небольшое отверстие в косяке и прокладках
  20.  Закрепите дверь, вбив гвозди через прокладки и косяк в раму стены (точнее, в домкрат), оставив гвоздь выступать примерно на 1 дюйм на случай, если вам нужно будет отрегулировать дверь.
    1. Гвозди входят в шпильку вашего чернового отверстия
  21.  Продолжайте эти шаги, продвигаясь вниз по двери.
    1. Сначала сделайте со стороны петель, затем перейдите на другую сторону (горизонтально) двери
    2. Убедитесь, что дверь установлена ​​вертикально каждый раз, когда вы вставляете прокладку и добавляете гвоздь.Не забудьте проверить обе стороны двери (внутри и снаружи дома)
    3. Как правило, устанавливайте прокладки в трех местах с каждой стороны двери и в каждом углу сверху
    4. Также проложите прокладки прямо над и под местом запирания замка. Это означает, что со стороны ручки двери будут установлены четыре прокладки
    5. .
    6. Для верхней части сначала сделайте со стороны ручки, затем перейдите к другой стороне двери (горизонтально)
    7. Не перегружайте дверь. Слишком большое количество прокладок приведет к изгибу косяка, и дверь не будет закрываться должным образом
  22.  Если дверь вертикальная, забейте гвозди до упора, заподлицо с поверхностью косяка
  23.  Отрежьте все выступающие части прокладок заподлицо со стеной с помощью универсального ножа
  24. .

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.