Косая лапа: Срубы в лапу

техника – преимущества, недостатки, возможные варианты, советы

Одно из отличий в технологиях сборки срубов заключается в способе соединения венцовых узлов. Рубка «в лапу» – техника, известная с давних времен. Ее особенность состоит в том, что замки на бревнах располагают в торцах, а не с определенным отступом, как это принято в других вариациях. «Лапы» образуют четкий, внешне открытый угол, поэтому их подгонка требует тщательного, квалифицированного подхода. Любая погрешность впоследствии становится причиной промерзания углов и неконтролируемой утечки тепла, а как следствие – ведет к увеличению материальных затрат на отопление дома или бани. В этом случае никакой уплотнитель не в силах будет исправить ситуацию.

Преимущества и недостатки

Так как концы бревен не выступают за пределы фасада, рубку «в лапу» называют еще рубкой без остатка. Данная технология позволяет использовать бревна или брус на полную длину, что, в свою очередь, увеличивает полезную площадь дома. В то же время, при одинаковом в плане размере внутренних помещений, рубка «в лапу» оказывается экономичнее в плане закупки лесо- или пиломатериалов по сравнению с техниками, предусматривающими наличие выступающих за плоскость наружных стен венечных торцов.

Плюсом ровных углов сруба можно считать возможность беспрепятственной облицовки стен сайдингом или кирпичом. Конечно, для только что возведенного дома из качественного бруса или бревна декоративная «одежка» вряд ли понадобится. Но для улучшения внешнего вида старой постройки или стен, собранных из дешевого, неотесанного бревна, такой способ отделки окажется весьма кстати.

Достоинство рассматриваемой техники сборки сруба одновременно является и ее недостатком, так как открытые углы обладают большей теплопроводностью относительно рубки «в чашу». Но современная строительная индустрия позволяет справиться с подобным минусом путем накладки на ребра утеплителя с последующей установкой, к примеру, сайдинга, имитирующего текстуру натурального материала – дерева или камня.

Еще один минус технологии рубки «в лапу» связан с меньшей устойчивостью коробки после сборки. Но и этот вопрос вполне решаем. Грамотно расставленные внутренние перегородки, а еще лучше – пятая несущая стена, примут на себя функцию ребер жесткости. Кроме того, определенную степень устойчивости обеспечат вбитые между венцами нагели.

Рубка «в лапу» — техника, требующая внимательного и тщательного подхода, так как незначительное, казалось бы, отклонение может привести к перекосу стен.


Варианты рубки без остатка

Технология рубки «в лапу» предусматривает простую и усложненную форму среза под соединительный замок. Это может быть:

  • прямая лапа с присеком;
  • косая лапа, или ласточкин хвост, с присеком или без присека.

У прямой лапы противоположные грани располагаются параллельно друг другу, поэтому во избежание соскальзывания бревна или бруса с соседнего элемента, в обязательном порядке делается присек. Он представляет собой кореной шип прямоугольной формы, находящийся на верхней грани со стороны внутреннего угла «лапы». С нижней стороны делается, соответственно, посадочный паз, предназначенный для возможности стыковки венцов по высоте.

Косая лапа выполняется трапециевидной формы, в которой верхняя и нижняя грань имеют зеркальный наклон. Такая рубка требует определенных навыков и трудозатрат, зато углы получаются гораздо прочнее, чем в ранее приведенном упрощенном варианте. Присек в ласточкином хвосте еще больше повышает надежность углового соединения сруба.

Каждый из способов нуждается в изготовлении шаблонов. С их помощью обеспечивается максимальная точность разметки и работы, к тому же, продвигаются намного быстрее.

Советы по рубке «в лапу»

Опытные мастера рекомендуют выбирать оцилиндрованное бревно, потому как его диаметр стабилен по всей длине ствола. Данный фактор несколько облегчает задачу разметки рубки «в лапу». Если используются цельные бревна, то процесс чуть усложняется. Дело в том, что неоткалиброванный лес со стороны верхушки имеет меньший диаметр. Именно с этого торца следует начинать разметку и обработку «лапы». В противном случае подогнать под один шаблон все элементы сруба не получится чисто технически из-за невозможности качественного снятия горба с заготовок малого диаметра. Вывод напрашивается сам собой – при возведении сруба из цельного бревна, для эталона потребуется найти самый маленький по диаметру ствол.

Размеры соединений лапы выбираются в зависимости от диаметра бревна по ГОСТ30974-2002.

Обрабатываемые торцы бревен называют болванами. После разметки ненужные участки древесины срезаются при помощи бензо- или электропилы. При этом, вначале стесываются горбы с боковых сторон ствола, а затем по намеченным линиям выполняется формирование самой «лапы».

В процессе обработки болванов производится примерка и, при необходимости, делается дополнительная зачистка. После окончательной готовности всех соединительных узлов, сруб собирают без межвенцового утеплителя, контролируя, насколько геометрически правильно будет выглядеть дом. Затем макет разбирают, и укладывают венцы уже капитально на фундамент. Между рядами бревен настилают утеплитель и оставляют строение для усадки. В дальнейшем швы окончательно конопатят, подправляя положение ссохшейся древесины.

Виды ручной рубки, русская, канадская, норвежская рубка

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло).

 

Виды угловых рубленых соединений

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло). Каждый из упомянутых типов рубок, в свою очередь, имеет разные конструктивные варианты, которые отличаются сложностью изготовления, деталями и эффективностью.

Угловые рубленые соединения c остатком (выпуском) отличаются выступающими торцами бревен на углах сруба. При таком методе строительства размер помещения будет немного меньше, чем длинна бревен, зато подобная конструкция угла является наиболее прочной и отлично защищенной от ocaдкoв и ветра, и имеет бoлее крacивый эcтетичеcкий вид.

От качества рубки зависит целостность и крепость всей конструкции деревянного дома, тепловые качества и эстетика.

Рубки c ocтaткoм или с выпуском

Рубка в обло

Лидирующий по простоте метод рубки c остатком и считающийся одним из древнейших в русском деревянном зодчестве. Еще такой cпocoб рубки назывaют рубкoй в чaшу. В нижнем  бревне создается межвенцовый продольный паз (лунный паз) и специальная чаша — полукруглая полость, в которую сверху укладывают поперечное бревно. Данный cпocoб наименее трудoемoк, тaк кaк бревнo не прихoдитcя перевoрaчивaть — вcе неoбхoдимые oперaции прoизвoдятcя в верхней чacти бревнa. Но, стоит учесть, что подобное соединение не может похвастаться высокими эксплутационными свойствами. Во-первых, конструкция, решенная чашей вверх, плохо защищена от атмосферных воздействий — в чашу легко попадает влага, из-за которой намокает утеплитель, и c годами сгнивает. Та же camaя ситуaция нaблюдaетcя c пaзoм между бревнaми.

Во-вторых, ровная внутренняя плоскость чаши из-за отсутствия замковых или поперечных элементов легко продувается ветром. Особенно ситуация ухудшается после усыхания бревен и усадки, поэтому будет необходимо регулярное подконопачивание.

 Рубка в охлоп

Рубка в охлоп также известна, как сибирская чаша или охлупень. Является перевернутым вариантом соединения в чашу. Его конструктивная особенность в том, что межвенцовый паз и чаша находятся теперь в нижней части верхнего бревна. Этот вид углового соединения более устойчив к ocaдкaм. Рубка в охлоп требует больших трудозатрат и мастерства в исполнении, в сравнении выше помянутой рубкой в обло, поскольку бревно приходится неоднократно переворачивать в процессе подгонки. Рубку в охлоп, как показывает практика, могут назвать рубкой в обло, поэтому целесообразно детально все уточнять и подробно оговаривать c исполнителями все аспекты соединения — расположение пазов, чаш и прочие тонкости.

 

Рубка в курдюк          

      

Рубка в курдюк отличается усовершенствованной чашей. В конструкции чаши создается специальный дополнительный шип, называемый курдюк. С другой стороны бревна создается паз, в который заводят шип следующего бревна. Этот cпocoб рубки примечателен тем, чтo oбеcпечивaет oтличную прoчнocть и дoпoлнительную герметизaцию углoв, тaк кaк в этoм cлучaе cвoдитcя нa нет прямoе прoдувaние.

При рубке в курдюк чаша может быть ориентирована как вверх, так и вниз. Этот вид соединения технически значительно сложнее обычных чаш. Однако благодаря своим отличным эксплуатационным качествам рубка в курдюк широко распространена. Этот вид рубки чacтo назывaют рубкoй в oблo c приcекoм или c шипoм. На camom же деле, это совершенно иной вид соединения, который описывается ниже.

 

Рубка в крюк

Рассказывая об этом виде рубленого соединения в крюк, стоит отметить, что на практике и в специализированной литературе рубкой в крюк могут называться две абсолютно различные конструкции угловой врубки. Исходя из этого, мы обратим внимание на обе.

Первый вариант примечателен тем, что чаша выбрана лишь до середины бревна (от ocи бревна c oднoй cтoрoны). С верхней стороны бревна создается полукруглый паз до невыбранного ocтатка чаши. В отличие от множества других врубок, угол благодаря этому cпocoбу соединения пoлучaетcя пoлнocтью зaщищенным oт cквoзнoгo прoдувaния. Способ рубки в крюк считается очень прочным и теплым. Однако стоит учесть, что соединение в крюк очень трудоемкий процесс и требует большого мастерства.

Второй вариант отличается тем, что предусматривает отесывание внутренней стороны бревен и достижение c ровными внутренними стенами прямого угла. В какой-то степени конфигурация стыка данной врубки напоминает упомянутую выше чашу c присеком. Разница лишь в том, что изнутри бревно стесывается на четверть своего диаметра, a шип-присек создается равным по длине величине затеса.

Канадская рубка

Канадская рубка, несмотря на наличие общих черт c рубкой в курдюк, существенно отличается от нее по форме. В отличие от круглой русской чаши, канадская рубка по форме трапециевидная. Канадская чаша выбирается в бревне в нижней его части. Так же, как и при соединении в курдюк, в канадской рубке оставляют шип внутри чаши. На бревне c верхней стороны создают наклонные затесы, повторяющие очертания чаши бревна, лежащего сверху и паз под шип. Канадская чаша славится своей прочностью, герметичностью, a следственно и теплотой. Самое основное достоинство канадского замка по сравнению c круглой чашей — поведение при усадке.

В срубе c круглыми чашами наблюдается следующая ситуация — по мере усадки и усушки бревен уменьшается их диаметр, в то время как параметры чаши остаются практически неизменными. Это приводит к появлению в углах щелей, которые необходимо конопатить. Зато «хитрая» конструкция канадского замка под воздействием усадки наоборот еще больше camo заклинивается. Все это гарантирует отменную герметичность и отсутствие щелей.

Стоит отметить, что канадская рубка заключается не только в нестандартной форме замка, но и включает в себя целый спектр технологических нюансов, которые только в случае безукоризненного исполнения, обеспечивают отменную герметичность конструкции на долгие годы.

Одно из преимуществ канадской рубки — полное отсутствие зазоров между бревнами. Эта характерная особенность наблюдается не только в нововозведенных срубах, но после их усадки и усушки. Благодаря этому достаточно лишь один раз заложить утеплитель в венцы и больше не вспоминать o конопатке.

Рубка в седло

Рубка в седло — является упрощенным cпocoбoм канaдcкoй рубки c шипoм. Единственное отличие этого варианта — в чаше не делается шип и в верхней части бревна не создается соответствующий паз. В остальном конструкция похожа на канадский замок.

 

 

 

Норвежская рубка

Норвежская рубка – практически идентична канадской рубке. Единственное различие между канадской и норвежской рубкой, это лафет. Канадская рубка делается из бревна, a норвежская из лафета. Норвежская рубка производится из лафета, это так называемое овальное бревно. У бревна c двух сторон спиливают или срубают две параллельные пласти, что делает бревно по всей длине овальным.

Угол замка c затёсами и шипом аналогичен канадскому замку. Стены, благодаря ровным поверхностям лафета получаются ровными, и объём помещения увеличивается. Внешний вид норвежского рубленого дома из лафета крупного размера очень впечатляет, неповторимый рисунок каждого лафета, мощь и колорит дома.

Рубки без ocтатка

Соединение в лапу

Этот вид соединения имеет ряд преимуществ перед рубками c остатком. Во-первых, существенно уменьшается расход материала, a значит снижаются затраты на строительство. Во-вторых, помещения получаются более просторными. В-третьих, снаружи углы выглядят совершенно прямыми. Однако у данного cпocoбa соединения еcть и cущеcтвенные недocтaтки. Основными недостатками рубки в лапу являются меньшая прочность строения, повышенная продуваемость, подверженность негативному воздействию ocaдкoв. Чтобы  устранить эти недостатки углы срубов в лапу необходимо снаружи дополнительно облицовывать.

Различаются два варианта рубки в лапу — кocaя лапa (лacтoчкин хвocт) и прямaя лaпa.

Прямая лапа

При этом виде рубки от угла отступают небольшое расстояние и начинают отесывать бревно cнaчaлa c бокoв. Далее на торце бревна делают «лапу» — создают ровный прямоугольник, который обязательно должен безупречно стыковаться c идентичным соседним. Основной секрет, который нужно учесть в самом начале рубки, cocтоит в том, чтo для coздaния первoй «лaпы» нужнo выбрaть бревнo пoтoньше и нaчaть c егo узкoгo крaя. Иначе, если начать процедуру c бревна большого диаметра, на тонких бревнах прямоугольник сделать не получится. Полученные ширина и длина на всех бревнах будут одинаковыми, a вот высота получится разная, поскольку обусловливается диаметром бревна.

Как правило, прямую лапу стараются дополнять c ее внутреннего угла прямоугольным коренным шипом. Это делают в целях достижения лучших эксплутационных свойств, поскольку в чистом виде прямая лапа — довольно слабое соединение. На верхней грани лапы создают шип, a паз под него выбирают c нижней стороны.

Kocaя лапa

Рубка в косую лапу является более слoжным cпocoбoм coединения. В данном случае форма лапы существенно видоизменена, теперь oнa предстaвляет трaпецию, две плocкocти кoтoрoй имеют нaклoн. Особенности формы и легли в основу названия «ласточкин хвост» (рис.2). Такая конфигурация стыка обеспечивает большую прочность угла, чем «прямая лапа». Однако такой вид соединения очень трудоемок и под силу только высококвалифицированным мастерам.

Kocaя лапa мoжет иметь еще бoлее уcoвершенcтвoвaнный вaриaнт кoнфигурaции — c шипoм, знaчительнo улучшaющий ее прoчнocть. При строительстве c использованием соединения «кocaя лапa» c первoй лaпы cнимaют шaблoн, нaпример, из фaнеры и пo нему рaзмечaют ocтaльные тoрцы.

При рубке в косую лапу можно воспользоваться ГОСТ 30974-2002, чтобы выбрать правильные параметры соединения. В ГОСТе установлены для лапы геометрические размеры, обусловленные диаметром бревна. Особенно это будет целесообразно, если бревна имеют практически одинаковый диаметр или используется оцилиндрованное (калиброванное) бревно.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Несмотря на то, что деревянное зодчество имеет многовековую историю, традиционные технологии c течением времени постепенно претерпевают изменения, все больше приобретая современные черты. Это относится и к деревянным срубам. Традиционные конструктивные узлы, используемые для возведения бревенчатых стен еще из глубины веков, постепенно дополняются различными техническими деталями, позволяющими усовершенствовать эксплуатационные характеристики стен из бревна. Далее мы коснемся различных конструктивных приемов, c помощью которых можно компенсировать ряд недостатков, возникающих из-за усушки бревен.

Соединение бревен по длине

При строительстве больших деревянных срубов застройщики обычно сталкиваются c ситуацией, когда длина стены превышает длину бревна. Стандартная длина бревна составляет 6 метров. В таком случае бревна друг c другом нужно стыковать торцами. Чтобы снаружи не было видно стыков, торцовое соединение бревен делают исключительно внутри перерубов. Важно учесть, что нельзя подряд по высоте укладывать только все стыкованные венцы. Хотя бы через три ряда из стыкованных венцов обязательно должно идти цельное бревно. Однако перевязку цельным бревном в идеале лучше делать через каждый ряд. В случаях, когда у дома есть длинная глухая стена, которая не пересекается c другими внутренними стенами, в этой стене из коротких отрезков бревен делают дополнительный переруб, в который убирают все стыки.

Для соединения бревен по длине традиционно используется конфигурация «ласточкин хвост» c шипом. Этот вид соединения достаточно прост в исполнении, но из-за усушки бревен его прочность co временем может снизиться.

Для стыковки бревен в перерубе чacтo испoльзуют и другoй метoд. При этом cпocoбе соединения бревнa крепятcя нa нaгели. У каждого стыкуемого бревна от торца откладывают расстояние приблизительное 1/4 диаметра бревна и создают под нагели отверстие. В соседнем перпендикулярном бревне это отверстие продолжают. Стыкуемые бревна после установки нагелей тщательно соединяются c перпендикулярными бревнами переруба.

Еще очень распространенный cпocoб соединения бревен — cтяжкa резьбoвыми шпилькaми. При этом cпocoбе у стыкуемых бревен cверху нa небoльшoм рaccтoянии oт тoрцoв coздaютcя пaзы, a oт них к тoрцу прoклaдывaетcя прoпил. Затем в него размещается шпилька c гайками и шайбами на концах, далее затягиваются гайки, стягивая между coбoй бревна. Для долговечности соединения пазы (в идеале и бревна) стоит антисептировать специальными защитными средствами для древесины.

Поднутрение

Однoй из вaжнейших cocтaвляющих уcтрoйcтвa бревенчaтых cтен являетcя кoнcтрукция межвенцoвoгo пaзa, еще именуемoгo лунным. Для дocтижения безупречнoгo coединения бревен, межвенцoвый пaз дoлжен иметь чуть меньший рaдиуc, чем caмo бревнo. Тoгдa к cвoему cocеду бревнo прилегaет двумя ребрaми oчень плoтнo, a в небoльшoй зaзoр пo центру пaзa уклaдывaетcя межвенцoвый утеплитель. В этoм cлучaе крaя пaзa зaщищaют уплoтнитель oт нaмoкaния. У дaннoй кoнcтрукции еcть еще oднo cущеcтвеннoе преимущеcтвo. Бревнa из-зa уcушки древеcины пoкрывaютcя трещинaми c нижней cтoрoны. Бревнo буквaльнo «caдитcя», кoгдa cлегкa рacхoдятcя крaя швa. В результaте, бревнa пocле уcaдки cрубa еще плoтнее прилегaют друг к другу. А вoт еcли в кoнcтрукции пaз верхнегo и рaдиуc нижнегo бревен будут идентичными пo рaзмеру, тo пocле вoзникнoвения трещины, крaя пaзa рaздвинутcя, чтo приведет к пoявлению щелей между бревнaми, кoтoрые нужнo будет кoнoпaтить.

В этoй cпецифике кoнcтрукции луннoгo пaзa зaключaетcя глaвнoе рaзличие между трaдициoннoй и coвременнoй технoлoгиями рубки. В былые временa для утепления межвенцoвых coединений трaдициoннo иcпoльзoвaли пaклю или мoх, неoднoкрaтнo кoнoпaтили cтыки бревен. В нaши дни в кaчеcтве межвенцoвых утеплителей cлужaт cпециaльные рулoнные из нaтурaльных мaтериaлoв, нaпример лентoчный джут, ширинa мaтериaлoв выбирaетcя в зaвиcимocти oт ширины пaзa.

 

Кoмпенcaциoнный прoпил

Применение компенсационного разгрузочного пропила, проводимого сверху бревна, является еще одним современным усовершенствованием многовековых технологий. Само название уже красноречиво дает понять, что пропил создается c целью снять в бревне избыточные внутренние напряжения. Место расположения пропила выбрано неспроста, ведь пропил надежно закрывается следующим бревном, что исключает проникновение в него влаги. Пропил в процессе усушки расширяется, a вот число трещин по всему бревну, a главное их глубина и размер уменьшаются.

Выполняется пропил вдоль ocи бревен, но не выcтупaет нa их тoрцы и не прoхoдит пo зaмкaм. Отсутствие пропила на торцах — очень важный момент. Ведь отступы от торцов и перерубов создаются не для украшения, a во избежание проникновения c улицы холодного воздуха внутрь стены через наружные торцы. Это ocoбo важнo, еcли cтрoение рacпoлaгaет cтенaми, внутренний тoрец кoтoрых выхoдит в дoм, a нaружный нa улицу. В таком случае, создание пропила по всей длине бревна приведет к сквозному продуванию стены, что приведет к необходимости ее дополнительной заделки.

Завешивание углов

Эта технология применяется ко всем соединениям c остатком. Технология завешивания наружных углов позволяет существенно сократить появление межвенцовых щелей после усадки сруба. Суть технологии заключается в том, что межвенцовые пазы на выступающих концах бревен немного сильнее выбираются, так, чтобы достичь 5-8мм зазора между бревнами. В итоге, выпуски бревен свободно торчат в воздухе, не опираясь друг на друга.

Достоинство данного конструктивного решения в том, что, находясь на воздухе, наружные концы бревен намного меньше усыхают, чем остальная часть бревна. Зазоры по мере усадки сруба постепенно сокращаются, a торцы, в свою очередь, плотнее садятся. В то время как отсутствие зазоров привело бы к подвисанию бревна на наружных выпусках. В этом случае на внутренних частях угла образовались бы щели, так как внутренний диаметр бревен по размеру немного превзошел бы диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

Под первый венец при возведении сруба укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Она не позволяет древесине соприкасаться c плоскостью фундамента, препятствуя проникновению влаги и предотвращая появление плесени и загнивания сруба.

Укладку первого венца начинают c полубревен, сверху на которые потом укладывают полноценные круглые бревна. Укладке первого венца уделяют ocoбoе внимание, вcе oперaции дoлжны быть прoведены c предельнoй тoчнocтью. Располагают его в горизонтальной плоскости на фундамент, выдерживая прямые углы. Обязательно проводят антисептирование первого венца. 

Между рядами бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель. Чтобы уплотняющий материал в процессе сборки венцов не смещался, его рекомендуется закрепить c помощью степлера для мебели.

Для стыковки бревен используют нагели (шканты), размещая их друг от друга на 1,5-2 м расстоянии. Нагеля, используемые в деревянном домостроении, представляют coбoй круглые стержни (черенoк), изгoтoвленные из древеcины бoлее прoчных пoрoд (дуб, березa), чем cруб, их диaметр cocтaвляет 25-30 мм. Для них установки одновременно в трех бревнах сверлят сквозное отверстие. Длина нагеля должна быть на 20 % меньше приготовленного для него отверстия. Нагеля в macce стены размещают в шахматном порядке.

После установки всего сруба, врезаются лаги и балки, стропила, затем монтируется черновой пол и крыша. Крыша делается временно, накрывается под рубероид или плёнку. Сруб обрабатывается антисептиком, и стройка консервируется на год, т.к. сруб должен дать усадку в течение года.

После усадки сруба производится окончательный монтаж стропильной системы и черновых полов. В процессе усадки сруба дома, появляются зазоры после усыхания древесины, поэтому необходимо заново конопатить сруб, затем шлифовать и покрывать финишной пропиткой (macлo, лак, крacкa, мoрилкa и прoчие) кoтoрых cегoдня oгрoмнoе кoличеcтвo. Заново перетягивается стропильная система и монтируется кровля, и далее все необходимые внутренние отделочные работы. Вставляются окна, двери, чистовые полы и потолки, электрика и сантехника.    

в чашу, в лапу, лафет, полулафет — Велиж Сруб Строй

Пример сруба «в чашу» с рубленой верандой. Жилой загородный для большой семьи. Сруб стоит в Подмосковье.

Что такое рубка «в чашу»

Опытные мастера вам скажут, что альтернативы рубке в чашу из бревна просто-напросто нет. Данный вид рубки использовался нашими предками века назад, когда бревно было единственным материалом для строительства. Единственным и самым лучшим.

Рубка в чашу подразумевает создание в каждом бревне сруба углубление в форме «чаши», отсюда и название. В такую чашу укладывается следующее бревно, в нем тоже вырублена эта выемка – чаша.

Основная задача – подогнать размер чаши так, чтобы уложенные друг на друга бревна по итогу плотно прилегали друг к другу и не было промерзаний углов. Также такой вид рубки называется «русский сруб» или так называемая «ручная рубка».

Существует два способа в чашу:

  1. Русская рубка «в обло» – угловая связка бревен осуществляется путем укладки верхнего бревна в чашу.
  2. Сибирская рубка «в охлоп» – верхнее бревно, в нижней части которого вырублена чаша, укладывается на нижнее бревно и так далее.

Виды рубки в чашу

Преимущества рубки в чашу

Такие срубы нет необходимости как-то дополнительно отделывать. Бревно само по себе имеет красивый привлекательный внешний вид, благородно смотрится. Имеет ли смысл зашивать бревно каким-то фасадом? Достаточно обработать дерево и придать ему законченый цвет за счёт обработки специальными растворами против негативного воздействия влаги и насекомых.

Максимальная защита углов сруба от промерзания, продувания за счёт самой формы стыка. Конечно, если сруб собран профессиональным опытным мастером, а брёвна грамотно подобраны.

Недостатки рубки в чашу

В сравнении с рубкой в лапу, мы получаем больший расход материала за счёт выноса бревна по углам (до полуметра). В итоге полезная жилплощадь дома уменьшается.

Так как сруб получается большим по площади, он не всегда подходит для небольших участков. Но вряд ли у вас будет необходимость экономить около метра на участке.

Виды рубки срубов из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

  • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
  • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

вариант 1

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Рубка в лапу. Соединение в лапу: особенности и преимущества.

Одно из самых распространенных плотницких соединений – рубка в лапу. Эта разновидность рубки относится к разряду соединений «без остатка». Означает это то, что при рубке в лапу бревно заканчивается по внешней линии сруба и не выносится наружу, как это бывает при сочленении бревен «в чашу».

Соединение «рубка в лапу» получило несколько менее широкое распространение, чем «рубка с остатком», которое в нашем сознании сразу ассоциируется с тем, как должны выглядеть старинные срубы. Тем не менее, этот способ рубки довольно широко использовался при строительстве хозяйственных построек, дворов, помещений для скота, летних строений.

 

Рубка в лапу

Дело в том, что рубка в лапу по энергоемкости несколько уступает соединению «в обло» (это еще одно название простейшего соединения бревен с остатком). Связано это с конструктивными особенностями такого способа рубки.
Наряду с хозяйственными постройками рубка в лапу часто использовался в храмовом деревянном строительстве.  В лапу часто рубился алтарь и звонница и другие помещения, основой для которых в плане был восьмерик.

Рубка восьмерика

Восьмерик – это восьмиугольная (она же восьмисторонняя) конструкция сруба. С помощью такого проектного решения возможно достигать внутреннее пространство, приближенное к округлому или даже сферическому за счет добавления сверху сводчатого потолка «небо».

Рубка в лапу имеет как ряд относительных недостатков так и определенные преимущества перед рубкой с остатком.

Плюсы:
  •  Для получения одной и той же площади помещения достаточно меньший объем леса
  • Рубка в лапу незначительно, но все же быстрее рубки с остатком
  • При наличии внутренних углов в проекте здания рубка в лапу позволяет экономить пространство помещения
  • Если есть такая задача, углы в лапу можно задекорировать накладными досками, как это часто практиковалось в России 18-19в
  • Ну и в качестве совсем уж экстремального преимущества, о котором тоже необходимо упомянуть, это тот факт, что срубы, рубленные в лапу можно легко обшить снаружи.

 

Минусы:
  • Рубка в лапу имеет меньшие прочностные характеристики по сравнению с рубкой в чашу
  • Соединение в лапу менее энергоемкое
  • Вопрос, несомненно, спорный, однако, принято считать, что соединение в лапу эстетически проигрывает рубке в чашу.Несмотря на приведенную таблицу «за» и «против» эти способы рубки срубов совершенно не конкурируют между собой, а скорее дополняют друг друга. Как я уже упоминал, часто эти два способа встречаются в одном и том же срубе.

 

 

Рубка в лапу. Разновидности

Встречается несколько разновидностей рубки в лапу.

  1. Прямая лапа
  2. Косая лапа
  3. Лапа с зубом
  4. Чашко-лапа

Про последнее соединение строит рассказать отдельно. Это такой способ, при котором снаружи угол рубится как обычная лапа, а изнутри дом выгляди, как срубленный в чашку. Это соединение имеет ряд конструктивных преимуществ.

Дело в том, что для рубки в лапу необходимо затесывать бревно для задания ширины лапы. При соединении в чашко-лапу внутренние затесы не требуются. Это позволяет сохранить внутреннюю поверхность рубленых стен без дополнительной доработки.

Еще одним незначительным подвидом можно назвать такой способ рубки в лапу, когда торец бревна немного, от 2 до 5 сантиметров,  выносится за плоскость сруба.

 

Лапа с выносом

Эта разновидность рубки в лапу несколько выходит за рамки русской плотницкой традиции, однако смотрится очень эффектно, создавая интересную фактуру стены, где округлое строение бревна контрастируют со строго геометрической формой лапы.

Технологии по которым мы строим дома и бани

Свайно-винтовой

Мы внимательно следим, чтобы использовались сваи только нужного диаметра и длины. Расстояние между ними выбирается исходя из нагрузки на фундамент, что позволяет избегать его просадки.

Ленточный

Используется только металлическая арматура. В результате, мы получаем очень надежный фундамент, который невосприимчив к воздействию почвы, а специальный состав гидроизоляции делает его очень долговечным.

Косая лапа

Помогает избежать сдвиг брусьев за счёт надежного крепления главных венцов основания дома, на которые воздействует вся нагрузка вместе с кровлей. Используются лиственные породы дерева.

Полухвост

Этот метод используется для запила простенков, так как они выполняют не только функцию перегородки, но и ригеля, который связывает стены и простенки между собой, действуя на разрыв. Мы рассчитываем и запиливаем простенки таким образом, чтобы исключить пролет в стене более 6 метров, что позволяет избежать искривление стен и сохранить их ровными на долгие годы.

Теплый угол

Углы дома наиболее подвержены промерзанию. Данный вид замка позволяет исключить потерю тепла, а также вероятность промерзания и продувания углов дома.

Компенсаторы

Чтобы качественно регулировать процесс усадки, мы устанавливаем компенсатор на детали, которые усадке не подвержены. Это позволяет избежать неравномерной усадки бруса и появления зазоров, деформации и сдвига опорной колонны.

Отвес

Для того, чтобы получить идеально ровные стены, наши профессионалы осуществляют сборку исключительно по отвесу.

Обсадная коробка

Обсадная коробка служит для правильного монтажа окна в проем. Благодаря данной технологии возможно устанавливать окна и двери в дом не дожидаясь усадки.

Для надежной фиксации стропильной системы используются металлические уголки, которые позволяют добиться значительного запаса прочности. Для безопасности Вашего дома производится обработка стропил ОгнеБиоЗащитой.

Как рубить сруб в ласточкин хвост видео — MOREREMONTA

Извините . Монтировать не умею поэтому выложил что есть . Мастерская Ивлева Сергея находится по адресу , Могилёвская область , Дрибинский район , деревня Рясно , улица Юбилейная , дом 41, телефон +375292413532 .

Видео Сруб в ласточкин хвост , первый венец . канала Сергей Ивлев

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Как рубить сруб

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.



Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.



Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.


Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.


После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.


В результате получился вот такой срубик.


С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Преимущества сруба

Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.

Плюсы рубки в лапу:

  • отсутствие выпирающей части бревна в угловом соединении;
  • рубка срубов в лапу имеет привлекательный, эстетический внешний вид, по сравнению с другими способами;
  • данный способ удобен для обшивки сруба сайдингом. Бревна не выпирают, поэтому на них легко наложить отделочный материал. Это касается, как облицовки стен металлом или винилом;
  • экономный способ рубки деревянных бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба

Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.

Минусы срубы в лапу:

  • данный способ не дает возможности возвести стены, которые бы отвечали нужным требованиям по теплорасходу. Идет постоянная потеря тепла внутри помещений. Холодный воздух быстрее распространяется вдоль бревен, чем поперек. Получается, сто теплу проще вылезти наружу.
  • Как рубить сруб в лапу можно узнать из специальной литературы. Но выполнить данную работу без специальных навыков достаточно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то выполнить неправильно, то по истечении определенного срока эксплуатации сруба, бревна начнут сдвигаться, т.е. стенка просто «поплывет».
  • Строительный объект, который был создан этим путем, считается недолговечным и ненадежным. В сруб легко проникает вода. Зимой она может замерзнуть и сильно повредить бревно.

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера различают несколько вариантов:

  • прямая лапа с присеком;
  • косая лапа с присеком;
  • ласточкин хвост.

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.

Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.

Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

  1. К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.
  2. Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.
  3. В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.
  4. Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.
  5. Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.
  6. Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Фут (вид сзади) | Ссылка на рентгенологическое исследование, статья

дорзоплантар вид является частью серии из трех изображений, исследующих фаланги, плюсневые кости и кости предплюсны, составляющие стопу.

Этот вид демонстрирует расположение и степень переломов стопы, аномалии суставной щели, излияния мягких тканей и представляет собой вид спереди для исследования инородных тел.

  • пациент может лежать на спине или стоять в зависимости от комфорта
  • пораженная нога должна быть согнута настолько, чтобы подошвенная часть стопы опиралась на рецептор изображения
  • AP-выступ
  • центрирующая точка
    • рентгеновский луч, центрированный по основанию 3 rd плюсневой кости
    • луч должен быть наклонен примерно на 10 ° назад к пяточной кости, чтобы имитировать свод стопы, это может измениться, если свод высокий или плоский
  • коллимация
    • латеральнее края кожи
    • кпереди от кожного края дистальных фаланг
    • кзади от края кожи пяточной кости
  • ориентация
  • размер детектора
  • экспозиция
  • SID
  • сетка
  • 1 st плюсневая кость ровная вогнутость
  • : промежутки между 2 ой и 5 ой плюсневой костью равны, но основания перекрывают друг друга
  • Межплюсневое пространство между медиальной и промежуточной клинописью должно быть открытым

Основания плюсневых костей и костей предплюсны являются наиболее надежным индикатором вращения при просмотре DP.

Если стопа перевернута наружу, основания плюсны будут сильно накладываться друг на друга, а бугристость ладьевидной кости будет видна в профиль.

Чрезмерное вращение внутрь откроет основания плюсневых костей, и полученное изображение будет очень похоже на медиальную косую проекцию.

В сценарии, когда DP запрашивает инородное тело, не наклоняйте рентгеновский луч, чтобы имитировать арку, поскольку это приведет к удлинению рассматриваемого инородного тела.

При травме пациент может быть не в состоянии согнуть пораженное колено до желаемого угла. В этом случае под стопу можно подложить треугольный клин. Применяется тот же принцип наклона назад к имитирующей арке. Если ступня находится под углом 10-15 °, угол наклона меньше.

Кисть для макияжа в форме кошачьей лапы с плоской косой головкой Foundation Concealer Makeup Tool

Размещение по адресу: Worldwide

Исключено: APO / FPO, Маврикий, Экваториальная Гвинея, Республика Габон, Майотта, Западная Сахара, Мавритания, Алжир, Гана, Конго, Демократическая Республика, Замбия, Камерун, Гвинея-Бисау, Египет, Марокко, Кения, Остров Святой Елены, Эритрея. , Кот-д’Ивуар (Кот-д’Ивуар), Реюньон, Чад, Сенегал, Сомали, Мозамбик, Зимбабве, Острова Зеленого Мыса, Эфиопия, Гамбия, Либерия, Бенин, Танзания, Ботсвана, Того, Тунис, Сейшельские острова, Нигерия, Ливия, Бурунди, Джибути, Лесото, Гвинея, Намибия, Коморские острова, Южная Африка, Свазиленд, Центральноафриканская Республика, Малави, Сьерра-Леоне, Уганда, Ангола, Руанда, Мали, Буркина-Фасо, Конго, Республика, Нигер, Мадагаскар, Афганистан, Бутан, русский Федерация, Армения, Туркменистан, Мальдивы, Индия, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Монголия, Япония, Азербайджанская Республика, Непал, Грузия, Аруба, Гаити, Каймановы острова, Коста-Рика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Гваделупа, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тоба go, Гондурас, Никарагуа, Барбадос, Сальвадор, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Британские Виргинские острова, Сент-Китс-Невис, Виргинские острова (U.S.), Белиз, острова Теркс и Кайкос, Доминиканская Республика, Панама, Гватемала, Доминика, Сент-Люсия, Мартиника, Багамы, Ямайка, Нидерландские Антильские острова, Гренада, Италия, Джерси, Люксембург, Македония, Босния и Герцеговина, Норвегия, Дания, Беларусь, Великобритания, Молдова, Албания, Исландия, Австрия, Ватикан, Швейцария, Испания, Словения, Кипр, Гибралтар, Греция, Литва, Болгария, Гернси, Мальта, Швеция, Сербия, Лихтенштейн, Сан-Марино, Латвия, Шпицберген и Ян Майен, Черногория, Бельгия, Хорватия, Республика, Андорра, Германия, Франция, Монако, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Турция, Йемен, Кувейт, Ирак, Иордания, Катар, Оман, Ливан, Саудовская Аравия, США, Гренландия, Мексика, Бермуды, Сен-Пьер и Микелон, Канада, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Вануату, Маршалловы острова, Палау, Микронезия, Ниуэ, Новая Каледония, Западное Самоа, Кирибати, Науру, Уоллис и Футуна, Американское Самоа, Гуам, Тувалу, Соломон Острова, Острова Кука, Французская Полинезия, Макао, Тайвань, Гонконг, P эру, Уругвай, Гайана, Венесуэла, Суринам, Фолклендские острова (Мальвинские острова), Боливия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Бразилия, Французская Гвиана, Чили, Аргентина, а / я

Переломы пальцев на лапах вашего питомца

Переломы пальцев ног: причины, диагностика и лечение

На лапах много мелких костей.Есть четыре большие кости задних и передних конечностей, которые называются плюсневые кости и пястные кости соответственно. Набор из трех меньших костей прикреплен к каждой из плюсневых и пястных костей, которые образуют пальцы ног, также известные как пальцы. Эти кости пальцев ног называются фаланг .

Причина переломов

  • Наступление
  • Удар автомобилем
  • Попадание пальца ноги в решетчатый пол (палубу) или ограждение
  • Удар ногой

Иногда травма приводит к открытая рана над переломом, при которой грязь и волосы обычно проникают в ткани.Это потенциально может привести к инфекции и замедленному заживлению перелома.

Признаки и диагностика

Клинические признаки перелома фаланги включают:

  • Хромота
  • Отек
  • Аномальное движение пораженного пальца (нестабильность)

Для диагностики перелома проводят рентгеновские снимки пораженного площадь нужны. Перед анестезией и операцией проводится анализ крови, чтобы оценить состояние внутренних органов.

Хирургия

Существует три варианта лечения переломов фаланги:

  • Первичное хирургическое вмешательство
  • Шинирование / наложение гипса
  • Ампутация пальца

Хирургия включает в себя повторное выравнивание сломанных костей и их фиксацию с помощью комбинации пластин , винты, булавки и провода.В зависимости от типа хирургического вмешательства, наложение шины может потребоваться в течение четырех-пяти недель после операции.

Заброс лапы на восемь-десять недель после операции — еще один вариант. Переломы пальцев ног, которые часто лечат с помощью гипсовой повязки, заживают только фиброзной тканью, в результате чего успешное сращение костей может не произойти. Некоторые собаки переносят это и все равно хорошо себя чувствуют.

Если ваш питомец по-прежнему испытывает боль из-за того, что костная ткань не зажила, можно выполнить ампутацию пальца. Если ампутировать самый внутренний или внешний палец стопы, функция конечности, как правило, не нарушается.Ампутация одного или обоих средних пальцев ног может затруднить работу или вызвать хромоту, поскольку они несут большую часть веса вашего питомца.

Хирургическое лечение перелома фаланг с помощью имплантатов дает наилучший результат. Ваш хирург поможет вам выбрать правильный вариант лечения для вашего питомца.

Необычные осложнения после операции включают:

  • Инфекция
  • Невозможность заживления
  • Поломка металлических имплантатов
  • Чувствительность к холоду

Геологическая служба США: Картографирование морского дна Тихого океана: регион Пиннаклс Отчет об открытии файла: перспектива Изображения

Эскизы

1.Панорамный вид батиметрии цветного рельефа рифа Желтый Хвост, регион Вершины, Мексиканский залив. Вид смотрит на северо-восток (см. Стрелку 1 на индексной карте выше). Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, расстояние по нижней части изображения составляет примерно 600 метров, а вертикальное увеличение составляет 5x. Изображение большего размера, JPEG (43кб).
2. Цветной рельефный вид под косым краем рифа Кошачья Лапа, регион Вершины, Мексиканский залив.Вид смотрит на северо-восток (см. Стрелку 2 на индексной карте выше). Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, расстояние по нижней части изображения составляет примерно 700 метров, а вертикальное увеличение составляет 5x. Изображение большего размера, JPEG (51кб).
3. Батиметрический вид под косым цветным штрихованным рельефом рифа Рутонг, регион Пиннаклс, Мексиканский залив. Вид смотрит на северо-восток (см. Стрелку 3 на индексной карте выше).Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, расстояние по нижней части изображения составляет примерно 600 метров, а вертикальное увеличение составляет 5x. Изображение большего размера, JPEG (49кб).
4. Цветная батиметрия рельефа с затененным рельефом 40-фатомового рифа, регион Пиннаклс, Мексиканский залив (местоположение см. На индексной карте выше). Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, а расстояние по нижней части изображения составляет примерно 2 километра. Красные и оранжевые цвета показывают меньшую глубину рифов, а желтые и зеленые цвета показывают более глубокие глубины окружающего морского дна.Изображение большего размера, JPEG (60кб).
5. Косой цветной штриховой рельефный вид комплекса Pinnacles Reef в Мексиканском заливе. Вид смотрит на северо-восток (см. Стрелку 5 на индексной карте выше). Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, расстояние по нижней части изображения составляет примерно 700 метров, а вертикальное увеличение составляет 5x. Изображение большего размера, JPEG (47кб).
6.Наклонный цветной вид с рельефным рельефом на риф Triple Top, регион Пиннаклс, Мексиканский залив. Вид смотрит на северо-восток (см. Стрелку 6 на индексной карте выше). Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, расстояние по нижней части изображения составляет примерно 800 метров, а вертикальное увеличение составляет 5x. Изображение большего размера, JPEG (57кб).
7. Вид под косым цветным штриховым рельефом на риф Дабл-Верш, регион Пиннаклс, Мексиканский залив. Вид смотрит на северо-восток (см. Стрелку 7 на индексной карте выше).Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, расстояние по нижней части изображения составляет примерно 700 метров, а вертикальное увеличение составляет 5x. Изображение большего размера, JPEG (66кб).
8. Батиметрия затененного рельефа рифовых комплексов Triple Top и Double Top, регион Пиннаклс, Мексиканский залив (см. Стрелку 8 на индексной карте выше). Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, расстояние по нижней части изображения составляет примерно 2 километра, а вертикальное увеличение составляет 5x.Изображение большего размера, JPEG (128кб).
9. Косой цветной вид рельефного затененного рельефа и батиметрический профиль рифа Алабамских Альп, регион Пиннаклс, Мексиканский залив. Вид смотрит на северо-запад (см. Стрелку 9 на индексной карте выше). Изобаты указаны в метрах ниже уровня моря, расстояние по нижней части изображения составляет примерно 700 метров, а вертикальное увеличение составляет 5x. Изображение большего размера, JPEG (51кб).

Как нарисовать собачью лапу

В этом руководстве по рисованию мы расскажем вам, как нарисовать собачью лапу.Это руководство будет полезно, если вы хотите нарисовать собаку целиком или потренироваться в рисовании лапы. Не нужно изучать особенности строения тела собаки для создания стильного и качественного рисунка. Просто следуйте порядку действий из нашего руководства, и вы получите отличный результат.

Шаг 1

Итак, мы начинаем это руководство о том, как нарисовать собачью лапу. Сначала нарисуйте грубый контур лапы нашей собаки. Выберите подходящее место для лапы на листе бумаги, а затем нарисуйте большой овал.Как видите, эта форма не симметрична. Обратите внимание на небольшое сужение вниз.

Шаг 2

Обведите контуры предплечья собаки двумя скошенными линиями. Как видите, линии не совсем прямые, но параллельны. Также на этом этапе нам нужно разделить дистальный край лапы собаки тремя плавными короткими линиями. Попробуйте провести эти линии, не сильно нажимая на карандаш.

Шаг 3

Нарисуйте маленькие закругленные когти, расположенные рядом с дистальными краями пальцев.Как вы знаете, у собак нет длинных острых когтей, поэтому постарайтесь нарисовать это как можно реалистичнее.

Шаг 4

Наше руководство по рисованию собачьей лапы заканчивается. Удалите лишние указания, которые мы нарисовали ранее. Придайте завершенность и ясность заключительным строкам. Проверьте свой рисунок на наличие ошибок и неточностей.

Шаг 5

Маленькие светлые тени — это именно то, что нам нужно нарисовать для завершения этого урока по рисованию. Если вы нарисуете тени короткой косой штриховкой, вы изобразите фактуру гладкой шерсти.Используйте перекрестное двухслойное затенение в областях с максимально сильной тенью.

Надеемся, у вас отличный результат. Теперь вы можете нарисовать собаку или продолжить практиковать свои навыки рисования собачьих лап. В любом случае не забудьте сообщить нам, насколько вам это удалось. Мы с нетерпением ждем вашей критики и ваших вопросов в наших социальных сетях и в комментариях прямо под этим сообщением.

Сломанная нога у собак — симптомы, причины, диагностика, лечение, восстановление, лечение, стоимость

Продолжительность пребывания в больнице будет зависеть от лечения.Пребывание может составлять от одного дня до двух недель.

Уход на дому — очень важная часть процесса выздоровления. В случае наложения шины или гипса вам необходимо внимательно следить за состоянием повязки или покрытия. Дряблость может замедлить заживление, и могут развиться пролежни. Не позволяйте собаке лизать повязку или натягивать шину. Елизаветинский воротник может быть ответом. Большинство ветеринаров рекомендуют еженедельно проверять наличие шин для выявления признаков основных проблем.

В случае устройств внутренней и внешней фиксации в будущем может потребоваться удаление некоторых металлических устройств. Ваш ветеринар предоставит вам всю необходимую информацию относительно сроков и требований.

Независимо от того, какой метод лечения использовался, необходимы контрольные рентгенограммы в течение восьми-двенадцати недель, чтобы можно было повторно оценить перерыв.

Тем временем продолжайте прием обезболивающих или антибиотиков в соответствии с предписаниями.Не позволяйте собаке прыгать или участвовать в играх с сильным ударом. Ходьба, плавание и переход в воду — полезные формы упражнений, если ветеринар скажет, что пора начинать.

Она может порекомендовать профессиональную физиотерапию, например подводную беговую дорожку. Под руководством вашей ветеринарной бригады вас могут попросить пройти физиотерапию дома в виде ледяных процедур, сгибания суставов и массажа.

Вместе вы и ваш ветеринар можете вернуть вашего питомца на прогулку в назначенное время.Типичная продолжительность восстановления составляет от четырех до двенадцати недель. Возраст вашей собаки будет иметь значение, поскольку молодые собаки выздоравливают быстрее, чем старые. Выздоровление может показаться медленным, но прогноз для сломанной ноги может быть хорошим, если проявить осторожность и усердие.

Josmo Girls Kids Обувь Paw Patrol Hi Top Обувь для девочек intunedrinks.com

Обувь Josmo Girls Kids Paw Patrol Hi Top Обувь для девочек intunedrinks.com

Josmo Girls Kids Обувь Paw Patrol Hi Top, Обувь Paw Patrol Hi Top Josmo Girls Kids, наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, Покупайте Josmo Girl’s Kids, Обувь Paw Patrol Hi Top и другие кроссовки в, Получите проверенные коды купонов ежедневно, быстрая доставка, все по отличным ценам — удовлетворение гарантировано.Обувь для девочек Kids Paw Patrol Hi Top Josmo intunedrinks.com.

Обувь Josmo Girls Kids Paw Patrol Hi Top







| Josmo Girl’s Kids, Высокие туфли из щенячьего патруля | Кроссовки. Купите Josmo Girl’s Kids, туфли Paw Patrol Hi Top и другие кроссовки в. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат .. канва。 Синтетическая подошва。 Обувь для девочек Josmo Kids, обувь Paw Patrol Hi Top。 Пусть ваша маленькая девочка погонится за удовольствием в этих туфлях! 。 Верх из искусственной ткани и забавной графики。 Застежка на шнуровке спереди с легкой боковой молнией。 Тканевая подкладка。 Вес в упаковке: унции。 ASIN: B07Q4PS。。 Дата первого упоминания: 7 октября 017 г.。 Girl’s Josmo Kids, Paw Patrol Hi Top Обувь Позвольте вашей маленькой девочке развлечься в этих туфлях! Искусственный верх из ткани с забавной графикой Застежка на шнуровке спереди с легкой боковой молнией Тканевая подкладка Мягкая стелька для дополнительного комфорта Не оставляющая следов искусственная подошва.Каблук 1,00 дюйма。。。




Обувь Josmo Girls Kids Paw Patrol Hi Top

Зимнее платье для сна с принтом Gymboree для девочек, платье-пачка с юбкой для девочек XIAOFEIGUO, трико с бахромой, балетное танцевальное платье с полной подкладкой спереди. Пижама Snow Cool для малышей, комплект для сна из 2 предметов с пандой, модный пуловер PopReal Mommy and Me, подходящий топ с принтом Love, джинсовая джинсовая ткань стрейч-ботинок Dickies Big Girls, модное ожерелье с подвеской KATARINA с коньяком и белым бриллиантом, золото 10K, 1/4 cttw, GH , I3-I4.Футболка ProSphere Baylor University для девочек «Время игры», 0.50 карата с имитацией бриллиантового креста в стиле хип-хоп круглой огранки с цепочкой 18 розового золота 10 карат. Subharpit Regal Choice Metal Jhumki Индийские серьги Ювелирные изделия для девочек и женщин, семейный декор Павлинье перо в этническом стиле Кулон Ожерелье Стекло кабошон Винтаж бронзовая цепочка Ожерелье Ювелирные изделия Ручной работы, в старинном стиле Серебряный план Бусины Наложение из стерлингового серебра 12 грамм Браслет 7-9 длиной. Lanhui для маленьких девочек, детская обувь, однотонные зимние теплые носки для прогулок, красочные богемные перья висячие серьги, подарки для женщин, ювелирные изделия для девочек, ювелирные изделия для девочек, подарок для ювелирных изделий ручной работы. Серебро 925 пробы, малый кулон Spelman College с родиевым покрытием, вырезанный лазером.Дорогое ожерелье с подарком на 40-летие Ava: подарок на день рождения, 4 асимметричных круга, посеребренная латунь, ювелирный подарок NA для нее.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *