Крепление косоура к площадке: Варианты крепления косоура к площадке или перекрытию – Монтаж деревянной лестницы – Крепление балясин, перил, ступеней

Крепление косоуров нижнего лестничного марша (7 фото) — Техностройремонт

В продолжим разбирать вопрос устройства косоуров для лестницы своими руками и рассмотрим такие вопросы как установка и крепление косоуров нижнего лестничного марша.

Для того чтобы установить косоуры на место, необходимо подготовить их для крепления как к промежуточной площадке так и к фундаменту лестницы .

Сначала на схеме отобразим места и способ крепления косоуров нижнего лестничного марша.

К промежуточной площадке косоуры нижнего лестничного марша (А) крепятся к надставкам (Б). Такой способ крепления необходим для обеспечения угла наклона лестницы 36°, а так же высоты и ширины косоуров согласно ранее проведенных расчетов ступеней для лестницы , где ширина косоура равна 269 мм, а высота косоура равна 194 мм. Так же можно видеть, что к фундаменту лестницы, косоуры крепятся через пластину (В) закрепленную к их нижней части. Применяя такой способ установки нижнего лестничного марша, сначала сделаем следующее:

  • Установка и крепление надставок (Б) к промежуточной площадке.

  • Установка и крепление опорных пластин (В) к нижней части косоуров.

Крепление косоуров к площадке

Начнем с устройства и крепления надставок к промежуточной площадке. Надставки можно сделать из профильной трубы, которую использовали для устройства косоуров. Длина каждой надставки — 226,6 мм (округляем до 227 мм).

Когда заготовки надставок готовы, можно приступать к их закреплению к консолям промежуточной площадки. Сначала закрепим надставку (А), торцы надставки (1 и 2) должны располагаться заподлицо с торцами консолей (В и Г). Выдерживаем перпендикулярность расположения надставок, при этом угол должен быть равен 90°.

Таким же способом крепим вторую надставку (Б). Расстояние между надставками должно быть равным 680 мм, для контроля расстояния между надставками можно использовать шаблон (например, обрезок бруска с ровными торцами). С помощью шаблона будет проще контролировать расстояние между надставками по всей их высоте. Крепление надставок к консолям промежуточной площадки осуществляем с помощью сварки.

Крепление косоуров к фундаменту лестницы

Теперь, когда промежуточная площадка подготовлена к установке косоуров нижнего лестничного марша, приступаем к следующему действию — установка опорных пластин к нижней части косоуров.

Пластины можно сделать из обрезков листового железа толщиной не менее 5 мм. Для того чтобы через пластину закрепить консоли к основанию лестницы, в них необходимо сделать по четыре сквозных отверстия диаметром позволяющим свободно установить через них, например анкерную шпильку 18 мм. В таком случае отверстия в пластине можно просверлить, используя сверло 19 мм.

Размер пластин в нашем случае можно сделать таким, ширина пластин — 160 мм, длина пластин — 340 мм. Далее, по указанным размерам из листового железа вырезаем две пластины и размечаем места установки анкерных шпилек.

Разметку будущих отверстий под анкерные шпильки можно сделать следующим образом:

  • От торца (Б) отмеряем 25 мм и проводим ось Х.

  • От торца (В) отмеряем 25 мм и проводим ось Y.

  • В месте пересечения осей получаем центр отверстия (на рисунке отмечен желтой точкой).

Таким же методом определяем центр остальных отверстий в опорной пластине. После нанесения разметки центра всех отверстий приступаем к устройству сквозных отверстий необходимого нам диаметра, в нашем случае диаметр отверстий равен 19 мм.

На рисунке, желтым прямоугольником выделено место установки пластины на нижнюю часть косоура. Как видно расстояние от всех четырех торцов пластины до сторон прямоугольника равные, по 50 мм каждое, но это не обязательные размеры и они могут иметь различные значения, то есть пластина может быть прикреплена к косоуру не обязательно с симметричным выступом пластины за его габариты.

Осталось последнее действие перед тем как мы прииступим к установке косоуров, закрепить к нижней части косоуров пластины. Место установки пластины на косоур выделено прямоугольником (желтый), вот по линиям прямоугольника мы и установим пластину на скос косоура и закрепим его с помощью сварки.

Косоуры готовы к установке. Если вы работу по устройству косоуров выполняли один, то желательно для установки косоуров привлечь помощника, так как устанавливая косоуры их необходимо выравнивать относительно друг другу, крепить косоур к промежуточной площадке придется навесу, нет никаких опор, а все эти и другие действия выполнять одному будет довольно таки проблематично. Для примера установки косоуров в нашем случае будет один помощник, теперь можно приступать к выполнению работы.

Установка и крепление правого косоура

Установку начнем с правого косоура, который будет расположен рядом со стеной дома, так как в этом случае нам будет проще контролировать размеры, которые необходимо выдерживать во время выполнения работы, а так же это упростит задачу по установке левого косоура.

Прежде чем начнем установку косоура, необходимо на надставке сделать отметку, то есть обозначить высоту верхней фризовой ступени. Для этого от верхнего торца консоли промежуточной площадки отмеряем вниз по надставке 194 мм и проводим линию разметки, после этого устанавливаем на место косоур ориентируя верхнюю часть косоура относительно линии разметки.

Далее, выравниваем стороны (А и Б), чтобы они находились в одной плоскости и только после этого осуществляем крепление косоура к надставке, но только в нескольких местах (МС — места сварки), так как нам еще необходимо будет выставить косоур на равном расстоянии от стены по всей его длине.

После того как верхняя часть косоура закреплена к надставке, выравниваем косоур, относительно стены соблюдая расстояние между ними равное 50 мм*. Когда косоур выровняли, проверяем расстояние от лицевого торца надставки до его нижней точки, в нашем случае это расстояние должно быть равно 1677 мм (±0,5 мм).

* — 50мм — расчетное расстояние от лестницы до стены (без отделки) которое было заложено в расчете лестницы.

Правый косоур крепим к основанию лестницы при помощи анкерных шпилек через отверстия в опорной пластине, при этом снова контролируем, чтобы торцы (А и Б) надставки и косоура были в одной плоскости и только после этого крепим косоур к надставке капитальным сварочным швом.

Примечание: Так же желательно контролировать горизонтальность ступеней косоура, это послужит дополнительным гарантом того, что косоур установлен ровно, и при дальнейшем устройстве лестницы у нас не возникнет проблем по выполнению работ.

Установка и крепление левого косоура

Когда правый косоур установлен, можно приступать к работе по установке и креплению левого косоура. Принцип его установки и порядок работ такой же, как и при установке правого косоура, только ориентиром уже будет служить уже не стена дома, а установленный правый косоур.

Так как принцип установки не имеет различий, то обозначим размеры, которые необходимо выдерживать во время монтажных работ. При установке левого косоура контролируем размер 194 мм — это высота подъема верхней фризовой ступени она должна быть равная у обоих косоуров.

Так же нам необходимо выдержать расстояние равное 800 мм между косоурами, это расстояние от наружных торцов косоура (ширина лестничного марша). Как и при установке левого косоура, необходимо чтобы торцы (А и Б) надставки и косоура находились в одной плоскости.

Также рекомендую еще один способ контроля установки косоуров. С помощью строительного уровня, в нашем случае длина инструмента должна быть не менее 800 мм, определяем горизонтальность опорных сторон косоура для установки ступеней.

Если имеются отклонения от линии горизонта, их необходимо устранить, в противном случае ступени будут иметь уклон или перекос и это может вносить определенный дискомфорт при перемещении по таким ступеням. Далее приступаем к установке опорных уголков (перемычек) для ступеней лестницы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Крепление косоуров верхнего лестничного марша

Для начала нам необходимо сделать место крепления косоуров к межэтажному перекрытию. В нашем случае мы рассматриваем вариант когда косоуры сверху крепятся к деревянной балке межэтажного перекрытия, а снизу к промежуточной площадке. Поэтому для крепления к перекрытию мы можем сделать, например, следующее - установить на верхний скос косоура металлическую пластину из листового железа толщиной не менее 5 мм, в которой сделаем сквозные отверстия и через них, будем крепить косоуры к балке межэтажного перекрытия.

Крепление косоуров к перекрытию

На фото отображен вариант крепления косоура к потолочному перекрытию, пластина утоплена в балку перекрытия - это необходимо для того, чтобы пластина не мешала в дальнейшем при установке декоративной планки, которая будет закрывать места крепления верхнего лестничного марша. На сноске рисунка (справа) показан косоур с установленной на него пластиной (а - вид спереди, Б - вид сбоку, В - вид сзади).

Для того чтобы поверхность пластины была заподлицо с поверхностью торца потолочной балки, необходимо сделать в балке углубления. Такое углубление (паз в форме прямоугольника) можно сделать вручную - с помощью стамески и молотка, а так же механическим способом - с помощью фрезера. Или, к примеру, вставить в патрон дрели пальчиковую фрезу и с ее помощью сделать углубление (но это трудоемкий и длительный процесс, так же как и ручной способ устройства посадочного места под пластину косоура).

Ширину и высоту паза делаем больше габаритов пластины на 3-5мм. Разметку под посадочные места начнем от стены (так легче сориентироваться). От стены отмеряем 50 мм и делаем разметку паза с ранее оговоренным припуском - плюс 3-5мм. От края (А) первого паза, отмеряем 800 мм (ширина лестницы) плюс 5 мм припуск, итого 805 мм и проводим линию (Б), от линии (Б) отмеряем вправо 60 мм (ширина косоура и пластины) плюс 5 мм припуск и делаем второй паз. Высота обоих пазов равна 143 мм с учетом припуска.

Выбор метизов для крепления косоуров к перекрытию

При выборе крепежного материала (метизов), который будем использовать для крепления косоуров лестницы к балке потолочного перекрытия, необходимо знать их прочность, то есть какой вес выдерживает один такой метиз. В нашем случае, необходимо учитывать, что основная нагрузка, это нагрузка - «на срез».

Для того чтобы избежать в процессе эксплуатации среза крепежного материала, нам необходимо знать величину постоянной нагрузки на крепежный материал и величину переменной нагрузки. Давайте посчитаем величину постоянной нагрузки, сначала узнаем, какой количество материалов у нас ушло на устройство верхнего лестничного марша:

  • Труба профильная прямоугольная (ГОСТ 8645-68) размером 140х80х5 мм. Длина заготовки косоура 2919 мм (5838 мм длина трубы двух косоуров или 5,8 метра). Общая масса заготовок при весе одного метра трубы 16,15 кг равна 93,67 кг (округлим до 93,7 кг).
  • Уголок (ГОСТ 8509-93) размером 40х40х5 мм. 17 перемычек по 720 мм и на устройство уголков косоура ушло 3704 мм. Итого израсходовано уголка - 15944 мм (для расчета 16 метров уголка). Общая масса при весе одного метра уголка 2,98 кг равна 47,68 кг (округлим до 47,7 кг).

Итого постоянная нагрузка на крепежный материал будет равна 141,4 кг. Предполагаемый средний вес временных нагрузок 90 кг (например, возьмем члена семьи с наибольшим весом). Если мы с вами будем использовать в качестве крепежного материала, например, саморез - «глухарь» 10х120 мм, то даже по самым приблизительным расчетам видно, что таких саморезов вполне достаточно, чтобы надежно закрепить косоуры верхнего лестничного марша к деревянной балке потолочного перекрытия.

Один такой саморез выдерживает нагрузку примерно до 100 кг (технические характеристики лучше всего, уточняйте у продавцов строительных магазинов), у нас с вами будет использовано 8 штук таких саморезов, значит, они могут выдержать нагрузку до 800 кг, в нашем случае по предварительным расчетам максимальная нагрузка суммарно составит 231,4 кг. Запас прочности составляет не менее 70%.

Крепление косоуров к площадке

Прежде чем устанавливать косоур верхнего лестничного марша, рекомендую установить еще одну надставку (В), такую же, как надставки (А и Б), к которым крепили косоуры нижнего лестничного марша, рисунок 3. Такая надставка послужит как дополнительной опорой верхнего косоура, так и в дальнейшем облегчит задачу при выполнении декоративно-отделочных работ.

При установке надставки (В) выдерживаем расстояние между наружными торцами надставок (В и Б) равное 800 мм, от надставки (В) расстояние до стены дома должно быть 50 мм. Теперь переходим к выполнению работ по установке и креплению косоуров верхнего лестничного марша. Для выполнения этой работы нам потребуется как минимум один помощник.

Установка и крепление правого косоура

Порядок установки косоуров верхнего лестничного марша, такой же, как и при установке косоуров нижнего лестничного марша. Сначала устанавливаем косоур у стены дома, расстояние от стены на основании проведенных расчетов 50 мм. Выдерживаем это расстояние, как в верхней точке, так и в нижней точки крепления косоура.

При креплении косоура к балке перекрытия (В) сначала необходимо установить один крепежный материал (саморез, саморез - «глухарь»), а наш помощник тем временем выравнивает торец (А) косоура, относительно торца (Б) консоли промежуточной площадки (Г). Угол между торцами должен быть 90°, расстояние от поверхности торца (Д) до поверхности торца (Е) опорного уголка косоура должно составлять 1974 мм. После того как все размеры выдержаны можно крепить косоур к промежуточной площадке с помощью сварки, далее осуществляем его капитальное крепление к балке потолочного перекрытия.

Примечание: Допустимое отклонение косоура (Б) относительно поверхности промежуточной площадки (В) не более 2 мм (А, выделено красным цветом). В противном случае, при превышении указанного допуска, угол наклона лестница будет изменен, а так как у нас с вами заготовки опорных уголков косоура уже сделаны под наклон лестницы, который приведен в расчетах, то в этом случае мы получим уклон ступеней более 2 градусов. И, казалось бы, не значительный угол наклона ступеней может вносить дискомфорт в перемещение по таким ступеням.

Установка и крепление левого косоура

При установке и креплении второго косоура, необходимо выдерживать расстояние между ними равное 800 мм, по всей длине лестничного марша:

При креплении второго косоура к промежуточной площадке, кроме расстояния между косоурами необходимо контролировать размер высоты опорного уголка относительно поверхности консоли, которое должно быть таким же, как и у первого косоура - 194 мм. Поверхность торца (А) косоура должна располагаться в одной плоскости с поверхностью торца (Б) передней консоли промежуточной площадки:

Далее: Изготовление и установка опорных перемычек между косоурами.

Основная статья цикла Косоуры для лестницы своими руками.

косоуры и площадка.: irka_knopkina — LiveJournal

(начало тут)
Фото телефонные, самой противно.

Начала я ее довольно давно. Сначала собрала черновой вариант, и примерно полтора месяца мы пользовались ею в таком виде, чтобы не затоптать ступени грязными ножищами.

Лестница у нас с поворотом на 90 градусов, и площадкой на повороте.  Сначала я поставила площадку.
IMG262
Она лежит на четырех столбиках 100х100мм. Два левых из них стоят на полу, а два правых - на чем попало фундаменте. А чтоб не засверливаться в фундамент, ибо было лень, на него положен кусок балки - на переднем плане такой черный кирпич, это я балку в пергамин обернула, чтобы она из фундамента влагу не тянула.  Дальше за этим черным бруском видна балка, на которой лежит собственно пол. Она примерно 50см шириной. Большой столб слева отношения к делу не имеет. Это подпорка балки второго этажа.
Вот вид сбоку:
IMG263
Вниз уходит подвальная лестница, проем закрыт доской.
Черная полоса между столбиками и площадкой - это сваренная из 70мм уголка рама.
Вот вид на площадку снизу:
IMG259
Рама просто лежит на столбиках и ничем к ним не крепится. Ее функция - не давать площадке прогнуться ни в каких плоскостях. Сверлить насквозь ее мне было лень, я придумала другой способ крепления. Площадка, минуя раму,  закреплена к столбикам при помощи стальных монтажных уголков и саморезов. Таким образом, рама зажата и никуда не денется.
IMG260
Между рамой и столбиком я проложила квадраты из толстой резины. Для амортизации. Мне показалось, что так будет лучше 🙂
IMG261

Потом я рассчитала и вырезала косоуры из доски 50х300мм. Установила их, и долго подгоняла друг ко другу, кладя сверху ступень и проверяя уровнем горизонтальность в двух плоскостях - вдоль и поперек лестничного марша. Если было не ровно, то подтачивала шлиф-машинкой с крупнозернистой наждачкой. И так каждую ступень. На этом фото хорошо видно подвальную лестницу.
IMG268
Крепление косоура к полу:
IMG269
Крепление к столбикам. К сожалению, в продаже не нашлось нужного крепежа, и пришлось регулировать зазор дощечками. Это пока временный вариант, поэтому саморез всего один.
IMG270
Установила все ступени нижней стороной вверх, застелила картоном и прикрутила на стальные уголки. Дима нашел, где посидеть в этом бардаке))
IMG272

Этот марш широкий, 120см. Я хочу сделать на него накладную горку для детей. Думаю, будет весело 🙂
Далее я сделала второй лестничный марш. Он покороче и поуже, в нем всего пять ступеней, и ширина у него 90см.
У перекрытия вот такая странная конструкция, я предположила, что доска, на которую придется вес верхнего пролета, может быть закреплена непрочно. Потому что я не отследила этот момент при строительстве, а полагаться на авось я не люблю. И мне пришлось изобретать прочные крепления для верхних косоуров. Верхняя доска толщиной 5 см, длинная и прочная, в ней я уверена. Доска, которая слева - тоже. На них я и подвесила нижнюю. Справа квадратный торец балки, который лежит на здоровенном столбе (это еще один столб, на котором лежит еще одна балка перекрытия).
IMG284
Вот что получилось:
IMG298
IMG299
Вся лестница и окружающие столбы:
IMG300
Вот так верхний и нижний косоуры примыкают к площадке и столбику. Для верхнего пришлось выпиливать в площадке пазы. И мудрить с его упором - видите там смешной кубик? Без него никак не получалось.
IMG301
IMG302
IMG304
Это вид на верхний марш снизу. Я подумала, что, не дай Боже, косоуры треснут в местах их опирания на верхние крепления: они там ослаблены подпилом. И прикрутила на каждый с двух сторон по стальной пластине. Хардкор, только хардкор)) В пластинах вырезала болгаркой углы, которые и взяли на себя всю нагрузку.
IMG305

Продолжение следует.

Варианты крепления косоура к площадке или перекрытию

Косоуры, не имеющие пропилы в местах крепления косоура на балки площадки, являются одними из самых прочных. В таких элементах минимальное количество ослабленных (тонких) участков, а также невозможны отколы пиломатериалов на участках опирания на балку перекрытия. Недостатком конструкции является необходимость более высокой площадной балки при их установки. В противном случае целиком в пропил косоур не сможет поместиться. Так как площадная балка будет увеличена по высоте, то проход под лестничным маршем автоматически уменьшается.

Имеется возможность задвинуть в балочную площадку ступеньку вместе с косоуром. Следовательно, можно менять размеры лестницы на косоурах по горизонтали. Но движение ступеней ведет к усложнению крепежных узлов, и снова к уменьшению высоты прохода под лестничным маршем.

Если лестница имеет в конструкции выходную ступень, рекомендуется изготовить косоур с пропилом в его верхней части. Это даст возможность компенсировать увеличение высоты балки площадки.

Крепление косоура для однокосоурной лестницы

При уклоне лестницы с одним косоуром в 60 градусов, необходимость в запилах отпадает. Такая лестница устанавливается, как стремянка. Единственное, что нужно – хорошо закрепить нижнюю опорную часть лестницы. А верх закрепляется к поддерживающей балке при помощи саморезов и дюбелей.

Выполняя установку, следует следить, чтобы низ косоуров опирался на балки нижнего этажа. Относительно лестничного марша балки могут иметь поперечное или продольное направление.

Если балка относительно косоура располагается перпендикулярно, то соединительный узел делается так же, как верхний – или в балке, или в косоуре.

Если же балка относительно косоура располагается параллельно, то крепление косоура к балке производится при помощи запила в стойке заградительного лестничного ограждения (балясины).

Как вариант – соединение двух продольных балок с помощью поперечного бруска, в который будет упираться низ лестничного косоура.

Проступи и подступенки рекомендуется соединять друг с другом, используя клей и шурупы (саморезы). А от гвоздей лучше отказаться из-за недолговечности такого соединения.

Существует несколько способов крепления подступенок и проступей к косоуру:

  • на клею и впотай шурупами;
  • на клею в паз;
  • используя треугольную рейку;
  • при помощи уголка из металла;
  • используя деревянные нагеля.

Следует не забывать, когда выполняется соединение деревянных элементов при помощи нагелей, что если деталь сделана из мягкой породы древесины, то нагель должен быть из твердой породы, и наоборот, если деталь – из твердой породы древесины, та нагель следует использовать из мягкой породы. Если это не соблюдать, то нагель просто расколет деревянную деталь, вместо того, чтобы соединить.

Крепление косоура для лестницы «гусиный шаг»

Когда вы хотите сделать лестницу компактных размеров, рекомендуем присмотреться к такой конструкции, как лестница со ступенями «гусиный шаг». Ступени изготавливаются из отфугованых досок. Выполнив разметку, следует проделать отверстия с фасками под крепеж. Каждая ступенька «гусиный шаг» крепится к косоуру или дополнительной поперечной балке четырьмя болтами впотай. Дополнительная балка крепится в полдоски к косоуру. Чтобы повысить надежность и избежать вероятности выскакивания поперечную балку можно прикрепить к косоуру несколькими нагелями из дерева.

Крепление косоура для лестницы с поворотными ступенями

Если помещение ограничено по площади для установки стандартной лестницы, то можно воспользоваться вариантом конструкции с забежными поворотными ступенями – своеобразную комбинацию двух одномаршевых и винтовой лестниц. В такой системе опорная стойка винтовой лестницы является еще и стойкой ограждения прямых лестничных маршей.

Забежные ступени должны быть врезаны в центральный опорный столб своей узкой частью. В эту же опору врезают также внутренние косоуры прямых маршей. Чтобы реализовать такую конструкцию без потери надежности следует сделать центральную опору увеличенного сечения относительно сечения рядовых стоек ограждения.

Наружные косоуры прямых маршей и косоуры винтового участка рекомендуется соединять либо на потайной, либо на зубчатый шипы. Для потайного шипа требуется увеличенный по толщине косоур. Каждую врезку любой части лестницы следует делать с особой тщательностью, и дополнительно усиливать слоем клея.


Новые материалы:

Предыдущие материалы:


Монтаж ступеней на металлический каркас

Способы крепления ступеней к металлическому каркасу

Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу – это одна из наиболее ответственных частей всего процесса монтажа конструкции. От качества выполнения работ зависит безопасность передвижения. На это влияет устойчивость ступеней, рациональность их размещения, отсутствие острых углов и выступающих острых частей креплений.

Особенности конструкции

Традиционно металлическая лестница считается самой надежной и долговечной

Среди различных лестничных конструкций металлические отличаются особой прочностью и устойчивостью. При этом существует множество способов крепления ступеней такой лестницы. Монтаж может осуществляться такими методами:

  • на косоуры;
  • на кобылки;
  • на пластины центральной опоры;
  • на больца.

Как лучше всего установить ступени зависит от того, какого типа металлический каркас используется в конкретном случае.

Монтаж на косоуры

Наиболее привычный тип лестничной конструкции предполагает наличие креплений ступеней к косоурам. Такой способ тем не менее имеет несколько вариаций.

Для сооружения такой лестницы используют легкие материалы, иначе конструкция получится слишком массивной и тяжелой для перекрытий.

Металлический каркас имеет вид ступенчатой конструкции. Если используют парные косоуры, можно особо не напрягаться и закрепить детали непосредственно на них. Для этого нужно просверлить отверстия и с помощью шпилек насадить на соответствующие места ступени. После этого они закручиваются гайками с обратной стороны и фиксируются на своем месте.

На металлический косоур ступени легко закрепить с помощью гаек и болтов

Если используется только один центральный косоур, монтаж лучше производить посредством закрепления ступени на дополнительной площадке. Для этого лист металла привинчивают к опоре, а лучше приваривают. Нужно лишь выставить деталь в правильное положение и привинтить с обратной стороны.

Рассмотрим ещё один способ – как крепить ступени к боковой тетиве. В таком случае деревянные детали можно наживить на подготовленные заранее шпильки, расположенные на самой тетиве. Либо же можно вырезать пазы четко по толщине ступени и зафиксировать её на клей.

Использование кобылки

Крепление лестничных ступеней к металлическому косоуру чаще всего производится посредством использования дополнительного элемента, так называемой кобылки. Особенность конструкции заключается в том, что нет необходимости подгонять форму и изгибы несущего профиля под размеры и высоту элементов. Вместо этого на определенном в плане расстоянии к прямой опоре привариваются или привинчиваются выступы, обеспечивающие монтаж ступеней.

Схема крепления ступеней к металлическому каркасу с помощью дополнительных элементов

Кобылки могут быть изготовлены из таких материалов:

Оптимальный вариант определяется конструкцией лестницы. Если используется центральная опора, лучше всего делать широкую основу. Если каркас представлен парными косоурами, тогда используют уголки и нарезные фрагменты листового металла.

На кобылки приваривается каркас под крепление ступеней. Это может быть рамка или пластина. В случае с использованием уголков можно обойтись прямым креплением дерева и кобылки. Для этого используют винты, которые вставляются в заранее подготовленные отверстия в металле и с обратной стороны ступени.

Винтовые конструкции

Особое внимание следует уделить винтовым моделям. Такие лестницы отличаются практически по каждому аспекту. В качестве опоры для них служит центральная осевая балка. Если говорить конкретно о металлической вариации, её лучше всего изготовить из трубы.

Винтовая конструкция подразумевает особый вид крепления ступеней

Таким образом, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их монтаж чаще всего осуществляется либо с использованием болтов и кронштейнов, либо сварным способом. То есть как такового крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на подготовленную площадку.

Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтобы не портить внешний вид лицевой стороны ступеней они привинчиваются с обратной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска нужного размера и укладывается с небольшим зазором, чтобы при изменении объема не разрушалась её структура.

Еще один способ монтажа лестничных ступеней – крепление больцами. Такой подход чаще всего применяется в современных конструкциях, в частности, в модульных.

Особенностью этого способа является то, что каркас как таковой может вообще отсутствовать. В таком случае ступени фиксируются между собой с помощью больцев, а упор идет на стену и опорные колонны.

Для того чтобы зафиксировать ступени таким образом, необходимо в первую очередь обеспечить надежное крепление деталей лестницы к стене. Такая конструкция может применяться только при условии соседства с несущей бетонной стеной, так как хлипкие перегородки не выдержат оказываемой на них нагрузки.

Положение ступеней определяется стандартным способом еще на этапе проектирования. Затем в стену загоняются кронштейны и с их помощью фиксируются все элементы. Между собой ступени соединяются с помощью больцев по внешнему краю. Сбоку делается небольшой отступ, а затем просверливается подходящее отверстие. Больца насаживаются на подготовленный участок и фиксируются с помощью винтов.

Больца — эффектный конструкционный элемент лестницы

Так как высокие лестницы оказывают большую нагрузку на нижние детали, необходимо обеспечить дополнительные опорные элементы на каждую 4-5 ступень, в зависимости от общего веса элементов и угла уклона.

Модульные изделия

Монтаж разных по форме ступеней модульной лестницы на металлический каркас совмещает в себе несколько вышеописанных способов. Прежде всего, стоит обратиться к особенностям самой конструкции. Модульные лестницы основаны на последовательном соединении одинаковых элементов, это своего рода конструктор. В зависимости от выбранной схемы из одного и того же набора можно получить разные вариации лестничных конструкций:

  • прямой марш;
  • поворотная на 180 градусов;
  • поворотная на 90 градусов;
  • винтовая.

При этом используются разные типы ступеней: прямые, забежные и площадочные. Чтобы произвести их монтаж используют опорные колонны, больца и винты.

Для начала нужно установить все несущие элементы конструкции. На собранную основу крепятся металлические пластины. На них укладываются ступени и выставляются относительно центра. Далее с помощью винтов производится базовая фиксация к этим самым пластинам. Для соединения по бокам и улучшения показателей устойчивости используются больца. Опорные балки устанавливаются согласно инструкции.

Прежде чем приступать к возведению лестницы необходимо заранее продумать все доступные варианты крепления ступенек. Металлические конструкции практически не ограничивают выбор, но при этом в каждом случае есть более предпочтительные способы. От них зависит не только устойчивость элементов, но и экономия места.

Как изготовить и обшить лестницу на металлокаркасе своими руками

Виды каркаса

По способу сборки различают два вида каркасов лестничных маршей :

  • Монолитные. Открытый каркас. Такая конструкция должна выглядеть идеально, ведь она не предусматривает конечной обшивки. Любые неаккуратности на металлокаркасе будут заметны на итоговом изделии. Этот вид каркаса можно выполнять без подступенков, используя два боковых или один центральный косоур (хребтовые лестницы). Установленный каркас в финальной обработке может быть покрыт лишь краской, лаком или отшлифован. Работы по установке каркаса лучше всего производить, когда вся отделка завершена.
  • Модульные. Черновой каркас. Их выполняют из швеллеров. Это упрощает работу и снижает стоимость изделия. Производить установку каркаса лучше всего при отделке помещения, а вот отделку ступеней лучше оставить на потом, когда вся грязная работа закончена. Тогда же устанавливают и ограждения.

Лестница, выполненная на металлическом каркасе, удобна тем, что может иметь любую сложную форму. Независимо от того, какой вид каркаса вы решили применять, для того чтобы изделие не пришлось переделывать, необходимо выполнить правильные расчёты.

Для отделки металлического каркаса используют, как правило, дерево или стекло. Для устранения звуков, которые могут образовать при ходьбе, применяют специальные шумоизолирущие материалы.

Комбинированная конструкция отличается рядом преимуществ :

  • Эксплуатационные качества металла выше, чем у древесины.
  • Деревянные элементы конструкции можно заменить при их износе — как отдельно, так и все вместе. При этом замера каркаса не потребуется.
  • Масса металлической лестницы меньше бетонной. Это обеспечит более лёгкое изготовление.
  • Деревянные ступени при правильной обработке не будут скрипеть и не окажутся слишком скользкими для перемещения.
  • При неполной обшивке лестницы, комбинированные из металла и древесины, будут экономичнее по стоимости.

Расчёт лестницы

Рассчитывается будущее изделие с учётом следующих параметров :

  • высота от пола первого до пола второго этажа;
  • уклон лестницы лучше всего определить в пределах 25-45 градусов;
  • наиболее удобная высота подступенка – 15-20 сантиметров;
  • ширину проступи выбирают в пределах 20-30 сантиметров

Угол наклона лестницы: схема

Требуемые параметры ступени обусловлены удобством использования изделия. Так, существует три формулы, следуя которым вы сделаете свою лестницу безопасной и комфортной :

  1. формула удобства: e — j = 12 см;
  2. формула безопасности: e + j = 46 см.
  3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

При этом необходимо проследить за тем, чтобы расстояние от ступени до потолка было не меньше 1,8-2,0 метров. Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров.

Что же касается крутизны подъёма. то, при условии проживания в доме детей или пожилых людей, рекомендуемый угол уклона составляет 30 градусов. Расход материала увеличится при проектировании более пологой лестницы.

Сократить общую длину лестницы без ущерба для комфортной эксплуатации можно, сделав небольшой выступ проступи за каркас. Он не должен превышать 2-3 сантиметров.

Изготовление каркаса

Сложность в работе с металлическими элементами состоит в том, что это потребует навыков обращения со сваркой и аккуратности при выполнении швов. Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить методы изготовления металлокаркаса и произвести расчёты. Для того, чтобы работа проходила быстрее, не лишним будет сделать небольшой чертёж будущего изделия. На несущие косоуры действуют значительные нагрузки, которые следует предусмотреть при расчёте.

Черновой каркас подойдёт для тех, кто не уверен в своих навыках сварщика, ведь его потом можно зашить и в случае ошибки в расчётах, а полученные недочёты – исправить.

Процесс создания каркаса

При выполнении лестницы на черновом каркасе требуется рассчитать потребность в материалах. Это будет зависеть от того, конструкцию какого размера планируется изготовить. Если вы приняли решение делать лестницу из швеллеров, то работы будут состоять из двух этапов :

  1. Изготовление косоура – одного или двух, в зависимости от конструкции. При ширине лестничного марша более 90 сантиметров рекомендуется применять два косоура для увеличения прочности.
  2. Для изготовления ступеней применяют швеллеры. Из них необходимо сварить жёсткую рамку в соответствии с произведёнными расчетами. Для основы ступеней применяют уголки, которые приваривают на грани швеллера. Они будут опорой для проступи.

Обшивка древесиной

Лучшим вариантом для обшивки лестницы на металлокаркасе будет дерево. Ведь эти материалы гармонично смотрятся вместе. К тому же, такой вариант обойдётся экономичнее полноценной деревянной лестницы, а вот по внешнему виду совсем ей не уступит.

При выборе древесины основное внимание следует уделять сорту и влажности. Лучше всего подойдут хвойные породы, ясень, бук и дуб. При выборе последнего необходимо учесть, что со временем он может слегка потемнеть.

Наиболее подходящий по характеристикам к дубу материал — ясень. Он достаточно прочный. К тому же, благодаря красивой фактуре и приятному серому оттенку, его можно использовать для имитации красного дерева.

Хвойные породы дерева отличаются доступной ценой. Такой материал легко поддаётся обработке.

Экзотические породы древесины сильно отличают своими внешними данными. Они имеют насыщенные оттенки и чёткую текстуру.

При выборе материала необходимо также обращать внимание на отсутствие внешних дефектов, следов грибка или плесени. Влажность древесины должна быть равна 12 %. Нельзя использовать свежесрубленное дерево.

Монтаж обшивки

Перед началом работ стоит определиться, не потребуется ли наличие дополнительных элементов крепежа. Это может потребоваться при наличии поворотных ступеней.

Монтаж производят двумя способами :

  1. Первый предусматривает укладку ступеней поверх уголка, после чего производят крепление таким образом, чтобы уголок оставался под доской.
  2. Второй способ основан на креплении к уголкам, которые приваривают к швеллеру. После чего производят монтаж ещё двух уголков таким образом, чтобы образовалась рамка, в которую укладывают ступени.
  • При условии, что лестница имеет черновой каркас, для начала необходимо позаботиться о выборе способа и изготовлении обшивки. Плиты для каркаса подготавливают в соответствии с расчётами. Они не должны иметь на своей поверхности трещины и иные дефекты.
  • Каждую ступень лучше всего замерить и подготовить отдельно, присвоив всем порядковые номера. Это исключит возможный лишний расход материала и позволит обеспечить плотное крепление ступеней к каркасу.
  • Необходимо произвести разметку на деревянных заготовках. Её делают через 20 сантиметров друг от друга. Отступ от края — 2 сантиметра.
  • Крепление деревянных заготовок к металлическому каркасу осуществляют шуруповёртом с помощью саморезов «впотай». Монтаж начинают с проступи, после чего устанавливают подступенок.
  • Закрепляют ступени с нижней стороны струбциной (специальный инструмент для плотной фиксации деталей). Начинают работы по обшивке сверху лестничного марша, постепенно двигаясь вниз.

Монтаж ступеней на лестнице

Чтобы предотвратить образование сколов, можно произвести скругление краёв деревянных заготовок проступей.

  • Для уменьшения напряжения при стяжке деталей применяют шайбы.
  • Для обеспечения максимального прилегания ступеней к каркасу можно использовать подложку. Для этих целей подойдёт фанера. Её фиксируют с помощью специального клея, имеющего заполняющий эффект.
  • Балясины и перила монтируют при помощи шпилек. Это позволит сделать конструкцию надёжной и аккуратной.
  • При обшивке лестницы с задней стороны марша можно использовать гипсокартон, при условии, что эта сторона не является лицевой при обзоре с других сторон. Это позволит сэкономить на древесине.
  • Финишная обработка предусматривает покрытие лестницы лаком, маслом или краской.

Видеоинструкция по обшивке лестницы из металлокаркаса деревом

Деревянные ступени. Расчет лестничного пролета. Технология монтажа на металлический, деревянный каркас и бетон

Дерево заслужено считается лучшим материалом для обустройства различных видов лестниц. Ступени для деревянных, бетонных или металлических конструкций, в подавляющем большинстве делаются именно из цельного массива. В данном случае мы поговорим о том, как правильно подготовить, а также как крепить деревянные ступени к металлическому каркасу, бетонному монолиту или деревянному основанию.

Фото лестницы в гостиной.

Подготовительные работы

Выбор древесины как главного облицовочного материала далеко не случаен. В данном случае не столь важно из чего собирается несущая конструкция, этот материал хорошо монтируется и прекрасно гармонирует с любой основой, причем визуально именно дерево является доминирующим. В процессе подготовки главное правильно рассчитать конструкцию и грамотно выбрать и подготовить массив.

Конфигурация покрывающего массива.

Расчет лестничного пролета

Как деревянные ступеньки для крыльца, так и конструкции внутри помещений рассчитываются по одним и тем же правилам. Нарушение этих законов приведет к тому, что как минимум по лестнице неудобно будет ходить.

Здесь нет главного и второстепенного, все одинаково важно.

  • Расстояние между ступенями или как говорят профессионалы, высота подступенка должна четко помещаться в пределы от 150 до 220 мм.
  • Под понятием глубина проступи подразумевается расстояние, на которое собственно становится нога. Какой бы ни был наклон и размеры конструкции, это значение не должно быть меньше 250 мм и больше 400 мм.

  • В зависимости от наклона марша, эти размеры можно менять, но для того чтобы лестница была удобной, соотношение проступи и подступенка рассчитывается по формуле 2а+в= 600 – 650 мм. Где «а» это высота подступенка, а «в» является глубиной проступи. Некоторые мастера предпочитают использовать другую формулу а+в=470 мм. Обе системы расчета верны, выбор зависит от личных предпочтений.
  • Важно: выше изложенные параметры ориентированы на прямолинейные марши.
    Винтовые и поворотные конструкции имеют неправильную форму опорной части, поэтому размеры проступи в них могут не соответствовать стандартам.

    Схема винтовой лестницы.

    • Так как проступи, как правило, делаются из монолитной доски, изготовление деревянных ступеней напрямую зависит от ширины лестничного пролета. Для жилых помещений, минимальным является расстояние в 900 мм. Считается, что этой ширины достаточно, чтобы разминуться 2 человекам. Ограничений на максимальную ширину не существует.

    Поправка на толщину.

    • Когда вы делаете деревянные ступеньки своими руками, рано или поздно выплывает вопрос о толщине доски для проступи и подступенка. Что касается подступенка, то здесь не столь важно какой толщины вы его сделаете, он не является несущей конструкцией и выполняет скорее декоративную функцию. Чаще всего его толщина колеблется в пределах 18 – 25 мм.
    • От толщины проступи во многом зависит крепость всей лестницы. Принято привязывать толщину доски к ширине лестничного пролета и соотношение это должно быть 1:20. Проще говоря, при ширине лестницы 900 мм, толщина проступи должна быть не менее 45 мм.

    Важно: но здесь есть свои нюансы. Если осуществляется крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу, сваренному из листовой стали или бетонному монолиту, где опора идет по всей площади.
    То допускается использование доски толщиной 35 мм.
    Тоньше брать не следует, так как на проступь идет большая механическая нагрузка, и дерево быстро изнашивается.

    • Любая инструкция вам скажет, что угол наклона лестничного марша лежит в диапазоне 23º — 37º. Конечно «хозяин барин», можно сделать и круче, но в старости вы не раз вспомните себя добрым словом, поднимаясь по такому маршу. Что же касается уклона менее 23º, то он больше подходит для обустройства пандуса.

    Совет: при расчете количества ступеней на марше, редко выходят целые значения.
    Поэтому среди специалистов принято уменьшать высоту первой ступени, дабы четко выровнять размеры остальных.

    Пару слов о материале

    Выбирая сорт древесины для своей лестницы, в первую очередь следует думать о крепости и износостойкости.

    Внешний вид, безусловно, важен, но учитывая возможности современной лакокрасочной промышленности, можно легко затонировать недорогой массив под элитную породу дерева.

    • Дуб, в данном случае считается царским деревом, он обладает уникальными характеристиками прочности и долговечности. В зависимости от региона произрастания, цветовая гамма может колебаться от светлого с золотистым оттенком, до темно бурого. Если бы не высокая цена, дубовая лестница была бы просто идеальной.
    • Ясень также достаточно крепок. Он отличается выразительной текстурой и обладает красивым сероватым подтоном.

    • Бук считается деревом утонченным, он отличается однородностью массива. Часто именно бук берут за основу при имитации красного дерева.
    • Для хозяев со средним достатком можно посоветовать вишню, орех или акацию. При грамотной обработке эти породы мало в чем будут уступать элитным сортам.
    • Цена на хвойные породы самая приемлемая, но они мягкие и если вы решите делать из них ступени, то особое внимание нужно будет уделить укрепляющему лаковому покрытию .

    Технология монтажа

    Как шикарная лестница в гостиной, так и ступеньки для бани деревянные своими руками монтируются примерно одинаково. Здесь все зависит от материала, из которого сделана несущая конструкция.

    Монтаж на каркас из металла

    Крепить деревянные ступеньки на металлическом каркасе можно несколькими способами. Выбор в данном случае зависит от устройства самого каркаса. Лестничный пролет можно сварить из листового металла, тогда доска будет лежать на основе всей плоскостью.

    Схема крепления планок.

    Можно сделать из уголка, тогда опора будет только по периметру проступи. Отдельный сектор занимают модульные конструкции, где доска крепится на металлический каркас со специальными площадками посередине проступи.

    Наиболее хлопотной считается установка на сплошную цельносварную конструкцию. Зачастую такие марши делаются в кустарных условиях, в результате плоскости имеют незначительные перекосы.

    Исправить такие огрехи можно посредством установки подложки. В качестве подложки, как правило, используется обычная фанера толщиной от 10 мм. На модульные конструкции проступь устанавливается без подложки.

    Использование фанеры обусловлено еще и тем, что она достаточно прочная, такая подложка не подвержена деформации. Плюс, в случае необходимости, покрывающую деревянную планку легко можно поменять.

    Перед тем как закрепить фанеру, металлическую основу следует обильно смазать силиконовым герметиком. Ни в коем случае не следует использовать монтажную пену, со временем она высохнет и просядет. Как вариант можно взять клей с эффектом заполнения, обычным клеем типа ПВА крепить нет смысла, в данном случае основным фиксирующим средством будут саморезы.

    Как фанера, так и сама деревянная планка крепятся саморезами по периметру с шагом порядка 200 мм. Естественно, крепежные отверстия не должны совпадать. Для защиты подложку следует обработать олифой или отработкой машинного масла.

    Герметик или клей нужно наносить как на саму плоскость металлического каркаса, так и сверху на подложку. Неровности устраняются за счет шлифовки фанеры, деревянные планки для проступей должны быть стандартными и иметь одну толщину. В таком случае у вас будет возможность заменить поврежденную планку, не подгоняя ее по толщине.

    Для крепления проступей снизу, следует просверлить сквозные отверстия, причем отверстия делаются после крепления подложки, дабы избежать ее сдвига. Если нет возможности закрепить подложку и планку снизу, ее следует фиксировать саморезами сверху. Но в таком случае, шляпки саморезов нужно утапливать в деревянный массив и закрывать мебельными заглушками или деревянными пробками.

    Монтаж на бетон и дерево

    Монтаж на бетон осуществляется подобным образом. Но начинать здесь следует с высверливания отверстий для крепления дюбелей. После чего бетон покрывается олифой или другим подобным грунтом. Далее действуем по выше описанной схеме, герметик, подложка, герметик, дерево.

    Крепление на саморезы.

    Что касается технологии фиксации деревянных ступеней для лестниц на деревянное основание. то здесь подложка не используется. Планки крепятся на вырезы в косоурах или тетиве. На представленных фото и видео в этой статье подробно показана технология такого крепления. Герметик в данном случае, как правило, не используется.

    Варианты монтажа на деревянную тетиву.

    В завершении следует отметить, что покрываются деревянные фрагменты лестницы паркетным полиуретановым лаком. Это стандартный вариант. Хотя если цена не имеет значения можно обработать яхтным, уретано-алкидным лаком, это будет надежней и эффектней.

    Крыльцо в бревенчатом срубе.

    Источники: http://vseolestnicah.ru/elementy-i-komplektuyushhie/kreplenie-stupenej-k-metallicheskomu-karkasu.html, http://7lestnic.com/svoimi-rukami/kak-izgotovit-i-obshit-lestnicu-na-metallokarkase-svoimi-rukami.html, http://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/lestnicy/479-derevyannye-stupeni

    Крепление косоуров к элементам лестницы своими руками

    Лестница на косоурах — распространенный тип устройства интерьерных лестниц. Такое устройство наиболее просто в изготовлении, потому что требуется меньшее количество технологических операций. Косоур представляет собой несущую наклонную опору ступеней. Бывает в виде балки с гребенчатыми выпилами, на которые укладываются проступи, или зигзагообразной формы.
    При монтаже ступеней на элемент с боковой стороны видны торцы ступеней, в отличие от конструкций на тетивах. Такой тип более легкий визуально, для устройства нет необходимости делать лестничную шахту или подшивать нижнюю сторону марша. Лестницы на косоурах имеют оригинальный внешний вид и украшают интерьер. Ступени, выполненные на косоурах, могут не иметь подступенков, что так же облегчает внешний вид.
    Для лестничных пролетов стандартной ширины обычно устраивают два элемента, которые поддерживают ступень в первой трети и второй трети ее ширины. Для широких лестниц, — более полутора метров, используют третий центральный элемент. Возможна установка ступеней и при помощи одного косоура, расположенного по центру ступеней. В этом случае используют дополнительную деталь — площадку под ступень, для распределения нагрузки.
    Косоуры изготавливают из дерева, металла, армированного бетона. Деревянные элементы изготавливают из досок, толщиной не менее 50 мм и достаточной ширины, чтобы при устройстве выпилов под ступени, ширина оставшейся части доски была не менее 120 мм в самой узкой части. Возможно различное, в зависимости от устройства.

    Немного теормеха

    С точки зрения теоретической механики, лестница — статичная система, имеющая две опоры. Наклонное положение приводит к тому, что на нижнюю опору действуют как вертикальные силы, так и силы, направленные горизонтально, на сдвиг. Балки косоуров опираются на перекрытие или лестничную площадку, поэтому опоры должны выдерживать нагрузки, передающиеся от элементов. Для создания устойчивой структуры крайне важно не только надежно закрепить балки косоуров, но и создать устойчивую механическую систему.
    Лестница не должна висеть на крепеже: конструкция будет устойчива только в том случае, если будет стоять «сама по себе», а крепеж должен просто удерживать ее от сдвига и опрокидывания. В противном случае, какой бы ни был надежный крепеж, со временем он разболтается, а на постоянно испытывающих нагрузку деревянных элементах могут появиться трещины.
    Для закрепления можно использовать металлические крепежные элементы или соединение частей элемента и деревянных элементов перекрытий и площадок при помощи замков с дополнительной фиксацией металлическими стяжками, шпильками или деревянными нагелями, шпонками. Второй способ надежнее, но требует достаточно большого сечения деревянных конструкций и косоура, потому что вырезы для образования замка ослабляют балки. Возможен комбинированный способ, когда вырез делается небольшим, для усиления применяются крепежные элементы из металла.

    Способы закрепления косоура в нижней части

    Технология закрепления косоура на верхней и нижней площадке может быть различной.
    На это влияет толщина деревянных деталей перекрытия, устройство самого элемента, и прочие технические особенности.
    Как уже говорилось выше, нижний конец балки испытывает действие двух сил — вертикально направленной и горизонтальной. Опора должна принимать нагрузку элемента сверху и предотвращать возможность сдвига его по горизонтали. Для закрепления нижней части можно применять два способа.
    Выпил в нижней части косоура. Делается угловой вырез нижней части косоура. Ответный ему вырез делается в балке перекрытия. При монтаже вырезы соединяются в замок и дополнительно фиксируются при помощи металлических крепежных уголков или вертикальных шпилек.
    Выпил в балке перекрытия. В случае, если балки перекрытия или площадки имеют достаточную толщину, вырез можно сделать только в опорной балке перекрытия, не делая выреза в элементе.
    При помощи упора. Если позволяет устройство нижней площадки, делают упор, в который встанет нижний конец элемента. Этот способ показан на фото.

    Как закрепить верхнюю часть косоура

    На верхнем перекрытии крепление косоура так же может осуществляться путем устройства запилов в элементе и в балке. Проблемы изготовления запилов те же самые, что и в нижней части: выпилы ослабляют, поэтому поперечное сечение балок должно быть достаточным. Увеличение же толщины перекрытия уменьшает высоту потолка под площадкой. Частично это нарастание высоты площадки можно решить использованием фризовой (верхней) ступени.
    Проблема ослабления вырезами в верхней части еще более актуальна, потому что направление действующих сил вертикально и действует на излом вырезанной части.
    Наиболее устойчивым является соединение, при котором вырез делается только в балке перекрытия, причем угол запила совпадает с углом наклона элемента. Возможно крепление и при помощи металлических крепежных элементов — уголков. В этом случае, косоур опирается на балку только в вертикальной части. Такой способ более прост и требует меньше времени на изготовление, но не обладает достаточной прочностью, поэтому пригоден для устройства небольших лестниц, испытывающих малые эксплуатационные нагрузки.
    Какой бы способ устройства лестницы на косоурах вы не избрали, продуманная конструкция поможет построить лестницу, которая будет верой и правдой служить владельцам, украшая интерьер.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    About Author


    admin

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о