Кровля кирпич – Кирпичный Двор — Продажа кирпича, кирпич керамический, кирпич силикатный, кирпич гиперпрессованный, кирпич клинкерный, мягкая кровля, кирпич волгоград, композитная черепица, керамическая черепица, кровля волгоград, кирпич импортный, фасадная плинка, строительные блоки, цветные кладочные растворы, тротуарная брусчатка, кирпич, кровля, поставщик кирпича

красивые крыши кирпичных домов на фото

Содержание
  1. Строим крышу самостоятельно
  2. Проводим монтаж каркаса
  3. Закрепляем обрешетку
  4. Вентиляция
  5. Подкладка и капельники
  6. Монтаж кровли и подшивка карниза
  7. Утепление крыши внутри дома

Кирпичный дом – надежная постройка, способная прослужить долгое время. Для того чтобы дом был максимально комфортным, уютным и прочным нужно задуматься над тем, какой будет крыша. В идеальном случае она должна быть не только качественной, но и привлекательной внешне.

Каркас крыши принято сооружать из древесины, в большинстве случаев для этого используют сосну или лиственницу. При этом нужно смотреть, чтобы деревянные доски и брусья не имели дефектов, сучков и сколов, а их влажность была не более 20%. Все элементы деревянной конструкции крыши необходимо обрабатывать специальными растворами и средствами, делающими древесину огнеустойчивой и стойкой к грибкам, плесени. В целом строительство крыши имеет этапы, выполнение каждого из которых обязательно.

Строим крышу самостоятельно

Устанавливаем мауэрлат

Мауэрлат – основной элемент конструкции, на который идет основная часть всей нагрузки. В целом мауэрлат представляет собой деревянные балки, сечение которых составляет 150*150 миллиметров, устанавливают их на параллельные коньку стены. Для того чтобы парусность крыши отсутствовала или практически отсутствовала мауэрлаты нужно максимально качественно закреплять, лучше всего это делать во время укладки стен.

Катанки – толстая проволока, которую нужно размещать между кирпичами четвертого ряда, если считать сверху вниз, расстояние между ними должно составлять не более одного метра. Куски проволоки должны обладать достаточной длиной, так как они ложатся, после чего их концы должны свисать таким образом, чтобы после укладки еще трех рядов кирпича ими можно было обвязать брус. Если отделка дома не планируется, то выступающая часть катанки должна монтироваться в раствор, чтобы не была заметной визуально.

Под мауэрлат нужно положить два слоя толи, это защитит древесину от гниения. В то же время нужно просчитать расположение балок, так как они не должны лежать на краю стены, необходимо сделать отступ около пяти сантиметров.

Проводим монтаж каркаса

Закрепив мауэрлат можно перейти к установке стропильных ног. Стропила должны иметь длину не более 4,5 метров, при большей длине необходимо сооружать и устанавливать прогоны.

В качестве стропильных ног для крыши дома из кирпича принято использовать балки, сечение которых составляет 70*150 миллиметров. Внизу стропила делается вырез, именно ним стропило и будет опираться об мауэрлат. Стропила закрепляются «двухсотыми» гвоздями, их необходимо три штуки для каждой стропильной ноги. Первый гвоздь вбивают по диагонали через все стропило в мауэрлат, следующий забивается аналогично с обратной стороны, а последний – сверху под прямым углом. Это надежно зафиксирует стропило, притянет его к основному брусу таким образом, чтобы оно не двигалось.

После этого нужно притянуть верхние края внахлест таким образом, чтобы конец стропила закрывался другим, после чего их нужно скрепить болтом. Посредине стропила скрепляют ригелем, что позволит уменьшить распорные силы, возлагаемые на мауэрлат. Длина ригеля аналогична расстояние между средними точками стропильных ног, закрепляют брусок с помощью болтов.

К стропильным ногам поверх мауэрлата крепят кобылки (доски 500*1000 мм). Закрепляют их с помощью металлических скоб. Длина кобылки – длина свеса + полметра. Оптимальное расстояние между стропилами – 90 сантиметров, угол наклона скатов – 45-50 градусов.

Закрепляем обрешетку

То, какой должна быть обрешетка зависит от кровельного материала, например, для мягкой кровли нужно делать сплошную обрешетку. Длина досок для обрешетки должна составлять не меньше двух метров, толщина – 0,23 метра, при этом доски не должны иметь дефекты и сколы, а процент влажности не должен превышать отметку в 20 пунктов.

Стыковые места делаются на опорах, при этом оставляют зазор от 2 до 5 миллиметров, больше нельзя. Для монтажа обрешетки необходимо использовать «двухсотые» гвозди, которыми она прибивается к стропилам.

Вентиляция

В независимости от того, какой кровельный материал был выбран, нужно позаботиться о вентиляции. Для этого необходимо оставить пару специальных каналов с двух сторон крыши для того, чтобы крыша не саморазрушалась при появлении пары и конденсата. Ширина каналов – 3-5 сантиметров, сверху нужно установить вытяжной выход, закрепив его любым удобным способом.

Подкладка и капельники

Перед кровлей на обрешетку устанавливают прокладочный слой, монтируемый по краям и в местах, где может протекать вода. Ширина слоя – до 40 сантиметров, ковер нужно прибивать гвоздями.

Капельники устанавливают вдоль карниза. Капельник – металлическая пластина, защищающая карниз от влаги, прибивается гвоздями через каждые 10 сантиметров. Над капельниками устанавливают гибкую плитку на самоклеящейся основе.

Монтаж кровли и подшивка карниза

После того, как все предыдущие действия были успешно проделаны, можно приступать к монтажу кровельного покрытия, какое именно выбрать – решает каждый сам для себя. Особенности монтажа напрямую зависят от материала, ознакомится с подробной инструкцией по монтажу того или иного материала можно, найдя соответствующие материалы в интернете.

Подшивку карниза проводят после всего этого, так как данный этап является одним из завершающих. Утепление нужно сделать под подшивкой, иначе придется ломать всю конструкцию. Подшивку делается из дерева, чтобы не потребовалась дополнительная вентиляция.

Утепление крыши внутри дома

Утеплитель можно положить как над обрешеткой, так и изнутри. В случае внутренней обработки чердак можно оборудовать под мансарду, что сейчас делается очень часто. Благодаря внутреннему утеплению можно создать уютную жилую комнату, скрыть стропила, к тому же крыша станет гораздо теплее.

Изначально натягиваются гидроизоляционная пленка вплотную, чтобы смогла обтянуть все элементы крыши. По краям пленку нужно закрепить деревянными планками, в остальных местах металлическими скобами.

После этого можно заняться утеплителем, прибив плиты минеральной ваты, которые нужно понтировать встык, плотно приложив их друг к другу. Затем нужно натянуть и прибить пароизоляционную пленку, стыки делаются внахлест. Для максимальной надежности стыки можно проклеить специальным скотчем, используемым в строительстве.

Если чердак будет использоваться как мансарда, то внутри можно сделать дополнительную обрешетку, после чего провести отделку гипсокартонном или фанерой.

Сделали все правильно? В таком случае можно поздравить, ведь строительство крыши кирпичного дома успешно завершено. Важно быть внимательным, отнестись ко всем этапам с полной серьезностью и тщательно следить за инструкциями. В случае если не полностью в себе уверены, то лучше не экспериментировать, а пригласить профессионалов.

Двухскатная крыша кирпичного дома своими руками

Двухскатная крыша кирпичного дома имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при строительстве. Возведение двускатной крыши является важнейшим мероприятием, которое может существенно повлиять на надежность всего сооружения, а потому она должна монтироваться с соблюдением всех правил и норм.

Дом из кирпича с двускатной крышейДвускатная крыша — наиболее распространенный вариант при возведении частных домов, т.к. при таком типе крыши можно оформить объемный чердак.

Лучше всего доверить такую ответственную работу профессионалам, но соорудить кровлю кирпичного дома можно и своими силами.

Принцип сооружения конструкции

Двухскатная крыша представляет собой кровельную конструкцию, состоящую из 2 наклонных плоскостей со стыком вверху по одной линии. Такая конструкция наиболее распространена при строительстве частных домов, так как с ее помощью легко формируется объемное чердачное помещение, которое можно превратить в мансарду.

Виды двускатных крышВиды двускатных крыш.

Материал несущих стен дома оказывает определенное влияние на конструирование кровли. Дело в том что любая кровля имеет достаточно большой вес, который создает значительную нагрузку на верхнюю часть стены. Надежность всей конструкции зависит от прочности крепления элементов крыши на стене дома, согласно этим требованиям существуют определенные правила возведения крыши с учетом стенового материала.

Когда двухскатная крыша монтируется на стенах из кирпича, необходимо выполнить определенные мероприятия. В верхней части кирпичной стены дома замуровывается металлический штырь с резьбой. На этот стержень затем закрепляется мауэрлат. Такие штыри устанавливаются с шагом 90-140 см в зависимости от габаритов строения. При строительстве частного кирпичного дома применяются стальная арматура диаметром не менее 1-1,5 см. Между мауэрлатом и верхним рядом кирпичной кладки обязательно прокладывается надежная гидроизоляция.

Из чего состоит крыша

Для того чтобы сделать крышу кирпичного частного дома, применяется стандартная конструкция стропильного типа. В качестве основного материала стропил используется деревянный брус размером не менее 10х10 см. Двухскатная крыша включает следующие элементы:

Схема устройства двускатной крышиСхема устройства двускатной крыши.
  1. Мауэрлат — деревянный брус, монтируемый по всему периметру дома и надежно закрепляемый на несущих стенах. Его назначение: равномерное распределение нагрузки от веса крыши на несущие стены. Наиболее распространен мауэрлат из деревянного бруса (хвойные породы — сосна, лиственница) размером 12х12 или 15х15 см.

  2. Стропильная нога — основной элемент, формирующий крышу. Он представляет собой треугольную конструкцию из стропил размером от 5х15 до 15х15 см. Именно стропильная нога задает ширину, высоту и угол ската крыши. Этот элемент должен обладать достаточной прочностью для удержания кровельного покрытия, выдерживания ветровой и снеговой нагрузки. Стропила крепятся к мауэрлату, через который передаются все нагрузки на несущие стены. Устанавливаются стропильные ноги с шагом 70-110 см. При большой ширине крыши и использовании тяжелых кровельных материалов стропильные ноги укрепляются вертикальными и горизонтальными дополнительными упрочняющими элементами.
  3. Конек — самый верхний элемент двухскатной крыши, который формирует стык скатов. Основное назначение конька: горизонтальное соединение стропильных ног по вершинам треугольников.
  4. Кобылка — дополнительный элемент, представляющий собой продолжение стропильной ноги за пределами ее стыка с несущей стеной. Такой элемент устанавливается, когда длины основного стропила недостаточно. Кобылка изготавливается из бруса меньшего размера, что позволяет экономить дорогостоящий стропильный брус.
  5. Крышный свес — это часть кровли, которая располагается за пределами стены дома и предназначенная для отведения осадочной влаги от стеновой поверхности. Длина свеса обычно составляет порядка 35-45 см.

  6. Лежень — горизонтальный брус, располагающийся под вертикальными стойками стропильных ног и предназначенный для равномерного перераспределения нагрузки на внутреннюю стену дома. Обычно используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.
  7. Стойки — вертикальные элементы крыши. Они устанавливаются под коньком внутри стропильной ноги. При большой ширине крыши могут использоваться дополнительные стойки, которые устанавливаются в середине ската внутри стропильной ноги. Выполняются из бруса размером 10-15 см.
  8. Затяжка — это элемент, устанавливаемый на крышу висячего типа. Она является основанием треугольника, стороны которого образуются стропильными ногами. Затяжка скрепляет нижние торцы стропил, а также в нее опираются снизу стойки.
  9. Подкосы — дополнительные элементы для упрочнения стропильных ног. Они монтируются под разным углом, соединяя стропила с несущими балками.
  10. Обрешетка — доски, которые крепятся на стропильные ноги сверху, образуя плоскость для крепления кровельного материала, тепло- и гидроизоляции. Обрешетка соединяет между собой стропила, образуя единую конструкцию.
  11. Ригели — горизонтальные перемычки между стропилами, которые упрочняют конструкцию. Они необходимы, когда кровля кирпичного дома имеет ширину более 5 м.

Как монтируется крыша


Схема расчета высоты и наклона двухскатной крышиСхема расчета высоты и наклона двухскатной крыши.

Крыша кирпичного дома начинает возводиться с установки и закрепления мауэрлата. Этот брус устанавливается на штыри по всему периметру дома. Крепление осуществляется с помощью гаек, так как на стержнях предварительно делается резьба.

Для того чтобы обеспечивалось равномерное распределение нагрузки на стены, брусья мауэрлата должны быть строго горизонтальны, что проверяется уровнем.

Следующий этап — подготовка и соединение стропильных ног. На нижних концах стропил в месте установки на мауэрлат на стропильном брусе делается вырез (его глубина составляет порядка 1/3 ширины бруса).

Верхний стык стропил делается с учетом крутизны ската. При сильной ветровой нагрузке угол ската не должен превышать 20°.

Если преобладающим фактором является повышенное количество осадков (особенно снега), то угол выдерживается в пределах 35-45°.

Крепление стропил в верхней части обычно производится встык, а место соединения упрочняется с помощью небольшого горизонтальной доски в самом верху. К этой перемычке крепится конек, соединяющий стропильные ноги между собой по всей длине.

//www.youtube.com/watch?v=hrD0Fu9gkgY

На мауэрлате стропила устанавливается в выпиленный паз и закрепляется гвоздями. Для упрочнения места крепления сбоку (с обеих сторон) устанавливаются металлические уголки.

Следующий этап — установка леженя или затяжек в зависимости от конструкции крыши. Упрочнение конструкции производится путем установки вертикальных стояков и подкосов. При необходимости монтируются кобылки, которые крепятся к верху стены горизонтальными брусьями.

Завершающий этап изготовления каркаса крыши — монтаж обрешетки. Доска толщиной 2-3 см (можно необрезная) крепится на стропила с внешней стороны. Укладка досок производится параллельно друг другу, а величина зазора между ними определяется типом кровельного материала. При использовании мягкой кровли зазор не предусматривается.

//www.youtube.com/watch?v=z6xK2gkiHFM

Двухскатная крыша является наиболее распространенным вариантом кровли кирпичных домов. При соблюдении всех требований безопасности ее вполне можно соорудить своими руками.


Кладка фронтона из кирпича двухскатной крыши, как укрепить

Содержание:

Фронтоном называют торцевую стену, которая устанавливается над карнизом и закрывает подкровельное помещение. Данный элемент крыши выполняет две функции – поддерживает стропильный каркас со своей стороны и защищает чердак от атмосферных явлений. Для изготовления фронтонов могут использоваться разные материалы, но чаще всего они создаются из кирпича. О том, как выполняется кладка фронтона, и пойдет речь в этой статье.

фронтон из кирпича

Варианты обустройства кирпичного фронтона

Существует два возможных варианта обустройства фронтонов:

  • Фронтоны возводятся вместе со стенами здания, после чего обустраивается стропильная система;
  • Монтаж фронтонов осуществляется уже после сборки кровельной конструкции.

В любом случае, фронтонам требуется не меньше внимания, чем всем остальным элементам крыши.

фронтон из кирпича двухскатной крыши

В том случае, если фронтон устанавливается до монтажа стропил, его потребуется укрепить для защиты от ветровых нагрузок. Для этих целей обычно используются пилястры или же поперечная стена, расположенная в чердачном помещении. Знание того, как укрепить фронтон, особенно актуально при монтаже крыш нестандартной конфигурации, включающих в себя несколько крупных фронтонов.

Монтаж стропильной системы

Чтобы фронтон из блоков двухскатной крыши и ее стропильный каркас составляли полноценную конструкцию, их форма должна совпадать. Если при монтаже стропил были допущены ошибки, то крышу просто не удастся совместить с созданным ранее фронтоном. Разумеется, простой подгонкой элементов в таком случае не обойтись – геометрия кровли уже нарушена, и для ее восстановления потребуются значительные усилия.

В качестве опоры для стропильного каркаса используется мауэрлат, выполненный из толстого деревянного бруса, уложенного на верхнюю часть стены. Если проектирование было проведено грамотно, то мауэрлат позволит подвести стропила непосредственно к фронтону. Наличие ошибок в проекте обязательно приведет к расхождениям в размерах элементов конструкции.

как укрепить фронтон

Для укладки мауэрлата нужно провести предварительную заливку армирующего пояса из железобетона. Такой пояс обеспечит жесткость верхней обвязки стен и предотвратит растягивающие нагрузки, идущие со стороны стропильных ног. При отсутствии армопояса стены будут раздвигаться – а это серьезная проблема, которую нужно в обязательном порядке решить.

Как выполняется кладка фронтона из кирпича

Нижние края стропильных ног обычно выводятся примерно на полметра за пределы стены. Такая конструкция необходима для формирования свесов, которые можно будет накрыть кровельным покрытием для защиты стен от атмосферных осадков. Чтобы создать свесы над фронтонами, нужно таким же образом вывести наружу коньковый брус и обрешетку. Если на крыше устанавливается несколько кирпичных фронтонов, то фундамент и стены должны быть предельно прочными, чтобы выдерживать увеличенную нагрузку.

При кладке фронтонов после монтажа крыши возникает небольшое осложнение – кладку можно выполнять только изнутри чердака. Это не очень удобно, но именно так зачастую приходится работать. К тому же, в процессе монтажа нередко допускается одна ошибка: еще до разметки треугольника крыши фронтон нужно выложить вдоль стены в два ряда кирпичей. Если этого не сделать, то установить мауэрлат и подвести к нему стропила будет очень сложно.

фронтон из блоков двухскатной крыши

Дальнейший процесс кладки фронтона из кирпича выглядит следующим образом:

  1. Прямо в центре стены, где будет располагаться фронтон, вертикально устанавливается рейка, длина которой соответствует высоте расположения конька. При помощи шнура рейка соединяется с углами здания, тем самым формируя треугольник (если фронтон будет иметь другую форму, то рейку все равно нужно устанавливать под коньком).
  2. Крайние кирпичи укладываются вдоль протянутого шнура, а потом подрезаются, чтобы фронтон не был зубчатым. Кирпич во время примерки должен быть без раствора, но учитывать толщину цементного шва нужно обязательно.
  3. Чтобы ускорить процесс укладки, желательно заранее сделать шаблон из дерева, который будет подкладываться под кирпич для имитации толщины шва.
  4. Фронтон постепенно укладывается до самой верхней точки. Края кладки при необходимости выравниваются раствором. Чтобы повысить прочность конструкции, через 4-5 рядов нужно прокладывать в раствор арматурную сетку.

Отделка фронтона

Изготовленный из кирпича фронтон двухскатной крыши желательно обработать. Обычно для этих целей используется штукатурка – простое и дешевое решение. Также можно обшить конструкция сайдингом, но в таком случае лучше подождать пару лет, чтобы здание дало усадку.

кладка фронтона

Высота фронтона определяется в зависимости от назначения подкровельного пространства. Обустраивая жилую мансарду, конек нужно располагать на высоте не менее 2,5 м, а для нежилого чердака этот показатель можно снизить.

Заключение

Фронтон – это часть крыши, обеспечивающая защиту чердака от внешних факторов и способная улучшить декоративные свойства всей конструкции. Обустраивая фронтон из кирпича, необходимо во всем следовать проекту и максимально качественно выполнять необходимые операции. 



Устройство крыши кирпичного дома: видео

устройство крышиСталкиваясь со строительством частного дома, в процессе проектирования конструкции самое пристальное внимание уделяется форме крыши, поскольку именно от нее зависит общий вид всего здания. В рамках этой статьи мы разберем устройство крыши, какие бывают формы перекрытий, материалы и что лучше выбрать.

Крыша – это всегда компромисс между красотой и финансовыми возможностями владельца здания. Из всего многообразия видов крыш абсолютно плоские и односкатные встречаются довольно редко, в основном это двухскатные и комбинированные варианты с разным углом наклона элементов кровли.

Скатная крыша может быть жилая или чердачная, т.е. либо под конструкцией создается жилое помещение с полноценными окнами и довольно просторное, либо по упрощенной схеме просто устраивается чердак.

Рассмотрим конструктивные элементы крыши на примере простой чердачной крыши.

Крыша состоит из каркаса и кровли. Каркас, в свою очередь, состоит из (см рис ниже)

  1. Мауэрлат. Служит опорой для стропил, представляет собой брус или обтесанное снизу бревно. Если стены выполнены из облегченных материалов (пено-, газобетонов), то мауэрлат должен иметь непрерывную форму. Если стены монолитны (кирпич, бетон), то под каждую стропильную опору допускается класть мауэрлат длиной не менее 50 см.

    устройство крыши домаОсновные элементы каркаса крыши

  2. Стропила. Это основной несущий элемент каркаса крыши, поэтому материал для стропил выбирают высокого качества, без изъянов, с уровнем влажности не более 22%. Материалом могут служить толстые доски и брусья, сечение зависит от размера крыши, ее веса, ширины пролета, угла уклона и расчетной нагрузки. Если ширина крыши значительная, то в помощь стропилам используются:
  • Затяжка.
  • Стойка.
  • Подкос.

Эти конструктивные элементы усиливают жесткость конструкции и не дают стропилам «разъехаться».

  1. Обрешетка. Этот элемент специально предназначен для крепежа кровли. В зависимости от материала и угла уклона крыши выбирают шаг обрешетки.

Стропила в свою очередь делятся на наслонные и висячие. Наслонные стропила выполняют дополнительно роль элементов перекрытия, только расположены не ровно, а под определенным углом.

Такие стропила опираются концами на стены дома, а средней частью на внутренние опоры, если таковые имеются. Ни рисунке ниже показан простой вариант устройства наслонных стропил, где 1-стропила, 2-ригель, 3-перекрытие.

Такие стропила используют на небольшие, до 6 метров, пролеты между опорами.

Висячие стропила опираются сугубо на стены дома, используя для усиления жесткости конструкции различные дополнительные элементы (см рис ниже).

крыши устройствоУстройство крыши

1-мауэрлат, 2-стропило, 3-затяжка, 4-бабка, подкос. Такие стропила оказывают только вертикальную нагрузку на мауэрлат. Часто применяются в зданиях без внутренних опор, а также в сочетании с легкими стенами.

Стропильные ноги в данном случае всегда сочетаются с затяжками. Такая конструкция всегда очень жесткая, поскольку опорами являются только крайние стены.

Место опоры стропила

Очень важно для крыши устройство правильного и надежного крепежа стропильной ноги об стену дома. В домах с разными стенами используют различные опорные конструкции.

  1. В домах из деревянного бруса или бревна стропила опираются на верхние элементы, выполненные с шипами для фиксации опоры.

    устройство крышОпора на брус. 1-шип, 2-стропило

  1. В каркасных зданиях опора ложится на верхнюю обвязочную полосу каркаса.
  1. Для кирпичного дома, других каменных построек используют мауэрлат. Брус для него выбирают 140-160 мм толщиной.

Совет: места касания дерева и кирпича (бетона и пр.) обязательно прокладывается гидроизоляционным материалом, иначе конденсат будет постоянно мочить деревянные части.

Очень важно, чтобы в месте опоры стропильная нога не скользила по затяжке. Для этого используют такие элементы в конструкции, как зубы и шипы на стропилах, и упоры на растяжках.

В случае большой нагрузки на соединительные элементы конструкции целесообразно использовать двойной зуб.

С целью более плотного соединения часто используют фиксацию болтами (3, 4).

видеоКрепление с помощью болтов

Внимание! Использование болтов ослабляет сечение деревянных элементов, это слабые места в будущем.

В верхней точке стропила крепятся к коньку, который довольно сложен в конструкции. На рисунке ниже показан простой конек (сверху), где стропила просто скрепляются косынкой (8), и и сложный коньковый узел.

На нем остановимся чуть подробнее. Стропильные ноги (1) крепятся к стойке (2) с помощью вырезанных элементов (зуба и седла), помимо этого еще фиксируются металлическими стяжками (7) для надежности. Подкос (3) служит дополнительной опорой. Затяжка (4) принимает на себя часть нагрузки, к ней болтами (6) фиксируется стойка (2).

Внимание! Крыша должна защищать стены дома от атмосферных и погодных воздействий, поэтому ее вынос за пределы стен должен составлять не менее 50 см.

Обрешетка

кирпичного домаУстройство конька

Каркас практически готов, осталось только установить обрешетку для крепления к ней кровельного материала. Шаг обрешетки выбирается исходя из особенностей покрытия. Для этого берется брус и плотно фиксируется к стропилам, причем стыки брусьев должны идти вразбег на разных полосах.

В случае использования мягкой кровли обрешетка застилается сплошным настилом. Для этого берут влагостойкую фанеру или ОСБ плиту. Иногда по старинке стелят доски с зазором между ними максимум 10 мм.

Изоляция

Если устройство крыш предполагает подкрышное помещение, которое используется для жилья, тогда по причине естественной вентилируемости влага не скапливается под крышей, а уходит с воздушными потоками.

Если же мы имеем дело с чердаком, тогда есть большой риск скопления влаги в нем, т.к. ниже чердака жилое помещение теплое, а чердак не отапливается, значит, разница температур даст конденсат.

Принцип изолирования крыши один: под кровлю сначала укладывается гидроизоляция, затем следует слой утеплителя (около 50 мм), затем пароизоляция.

Пароизоляция может укладываться непосредственно на пол чердака, ее задача не пускать испарения из жилого помещения в чердачное пространство.

Кровельный материал

Вариант изоляцииВариант изоляции

Теперь, когда все готово к покрытию крыши кровельным материалом, давайте рассмотрим их виды.

Самым популярным материалом для скатных крыш сегодня является оцинкованный металл в самых разнообразных видах, яркий пример, односкатная крыша из стандартного профнастила. Это и металлочерепица, и профлисты, и фальцевое покрытие.

Работать с таким материалом легко и быстро, площадь листов велика, поэтому работа спорится. Стоимость приемлема, материал долговечен, не горюч. Из недостатков лишь слабая звукоизоляция, да большой расход в обрезках.

Асбестоцементный шифер (или просто шифер). Прекрасный недорогой материал, десятилетиями используемый на участках. Правда, все более для нежилых технических помещений, поскольку имеет не презентабельный вид, да и асбест — экологически грязный материал.

Мягкая крыша. Это материалы на основе волокон, пропитанных битумом. Сюда относят битумную черепицу, ондулин, различные подвиды рубероида. Работать удобно, материал эластичный. Прекрасно повторяет любую замысловатую конфигурацию крыши.

В заключение статьи предлагаем посмотреть видео о кровельных работах.

Гибкая черепица под кирпич: характеристики, монтаж


Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2580

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 1802

Гибкая черепица еще не так давно занимала лидирующее положение среди всех видов кровельных материалов, но сегодня ситуация немного изменилась. К сожалению, разрекламированные производителями положительные свойства не всегда подтверждаются практикой. Сразу после появления этой кровли на рынке строительных материалов сделать объективные выводы было невозможно из-за непродолжительного срока эксплуатации. Теперь прошло достаточно времени, потребители увидели фактические сильные и слабые стороны этого кровельного материала.

Гибкая черепица под кирпич

Гибкая черепица под кирпич

Содержание статьи

Объективные характеристики гибкой черепицы под кирпич

Сразу скажем, что этот кровельный материал по физическим свойствам ничем не отличается от других типов битумной черепицы. Единственное различие – форма шингла, но она никакого влияния на эксплуатационные характеристики не оказывает, это лишь незначительные дизайнерские усовершенствования. Какие характеристики чаще всего рассматриваются потребителями?

  1. Легкость монтажа. Это достоинство подтверждается на практике – гибкая черепица легко режется обыкновенным ножом, она принимает форму стропильной системы. Гонты небольших размеров и веса, что намного облегчает физический труд. Гонты тонкие и небольшого размера, поэтому их укладка не требует больших усилий

    Гонты тонкие и небольшого размера, поэтому их укладка не требует больших усилий

  2. Дешевизна. Преимущество весьма относительное. Надо принимать во внимание не только стоимость самого покрытия, но и доборных элементов и материалов для основания. Гибкая черепица под кирпич настилается на сплошное основание, оно изготавливается из ОСП или клееной фанеры. Оба эти материалы стоят дорого, что не может не оказывать влияния на общую смету. Но и это еще не все затраты. Под битумные покрытия обязательно настилать подкладочный слой – дополнительная статья значительных расходов. Для гибкой черепицы необходимо сплошное основание на крыше

    Для гибкой черепицы необходимо сплошное основание на крыше

  3. Долговечность эксплуатации. Некоторые виды мягкой черепицы, как утверждают производители, могут использоваться до пятидесяти лет. Слова не выдерживают критики, уже через 8–10 лет прочность материала значительно ухудшается, а на поверхности появляется толстый слой мха и лишайников. Растения не только ухудшают внешний вид – их корни проникают в гибкую черепицу, процессы физического старения ускоряются в разы. На мягкой черепичной кровле легко разрастаются мхи и лишайники, скапливается грязь

    На мягкой черепичной кровле легко разрастаются мхи и лишайники, скапливается грязь

Это главные критерии объективных оценок, есть еще несколько не столь важных, но часто встречающихся.

  1. Экологичность. Понятие неправильно трактуется. По отношению к экологии гибкая черепица очень вредный товар. Модифицированный битум и основание изготавливаются на химических предприятиях, наносящих большой вред окружающей среде. Что касается людей, то они не живут на крышах, любые кровельные материалы на организм не оказывают никакого вредного влияния, в том числе и так называемый канцерогенный асбестоцементный шифер. Модифицированный битум, которым пропитывается основа гибкой черепицы, не относится к экологически чистым материалам

    Модифицированный битум, которым пропитывается основа гибкой черепицы, не относится к экологически чистым материалам

  2. Высокая звукоизоляция. Уровень шумности битумной черепицы намного ниже, чем у металлических листов. Но и здесь есть свои нюансы. Если в доме существуют жилые чердачные помещения (мансарды), то крыша в нем очень сложная, имеет толстый слой утеплителей. Все они отлично гасят звуковые волны, уровень шума в помещениях при любом типе кровельных материалов не выходит за пределы допустимых значений. Во все других случаях шумность покрытия никак не влияет на комфортность проживания. По сравнению с металлическими покрытиями шумность гибкой черепицы значительно ниже

    По сравнению с металлическими покрытиями шумность гибкой черепицы значительно ниже

  3. Пожароустойчивость. Модифицированный битум воспламеняется при более высоких температурах, чем обыкновенный. Но оба они горят, после возникновения пожара кровля тяжело тушится, в воздух выделяются ядовитые химические вещества. Гибкая черепица имеет класс горючести Г3

    Гибкая черепица имеет класс горючести Г3

Структура гибкой черепицы

Цены на различные виды гибкой черепицы от популярных производителей

Гибкая черепица

Вне зависимости от геометрического вида гонтов, все они имеют одинаковое строение.

  1. Верхний слой. Выполняет две очень важные функции: защищает битум от негативного влияния жестких ультрафиолетовых лучей и улучшает внешний вид. Во время изготовления кровли используется только модифицированный материал. Он имеет специальные инновационные присадки, повышающие устойчивость к такому излучению. Но надо понимать, что все существующие сегодня присадки могут лишь в той или иной степени уменьшать отрицательные последствия, но не полностью избавлять от них. Каменная крошка почти непрозрачна для таких волн и значительно увеличивает срок эксплуатации мягкой черепицы. Сам битум всегда насыщенного черного цвета, как можно догадаться, его невозможно сделать цветным. Каменная крошка расширяет возможности цветовых решений, крыша красивая, есть возможность подбирать наиболее приемлемые оттенки с учетом стиля здания. Наружный слой покрытия состоит из цветной каменной крошки

    Наружный слой покрытия состоит из цветной каменной крошки

  2. Основание. Применяются только прочные полотна из искусственных нитей, они не боятся влаги, выдерживают значительные механические усилия. Современные материалы могут значительно деформироваться, после снятия загрузок возвращаются к своим первоначальным размерам. В растянутом положении и после возвращения линейных параметров герметичность кровли полностью сохраняется. Виды материалов, используемых в качестве основы для гибкой черепицы

    Виды материалов, используемых в качестве основы для гибкой черепицы

  3. Битум. Массой с двух сторон пропитывается основание. Мы уже выше упоминали, как положительно влияют добавки на некоторые характеристики материала. К этому следует добавить, что такой битум сохраняет пластичность при минусовых температурах и не плывет при нагревании. Это очень важный технический параметр. Темная кровля в ясный солнечный день может нагреваться до температуры +80°С, зимой в северных регионах нашей страны охлаждается до -50°С. За счет улучшенных физических показателей на поверхности мягкой черепицы не образуются микротрещины. Надо знать, что все они со временем достигают критических размеров и становятся причиной появления протечек. Модифицированный битум обеспечивает черепице необходимую пластичность и защиту от растрескивания

    Модифицированный битум обеспечивает черепице необходимую пластичность и защиту от растрескивания

  4. Защитная полиэтиленовая пленка. Ее задача предупреждать самопроизвольное склеивание гонтов во время хранения и транспортировки, перед установкой материал удаляется. Нижний слой черепицы - защитная пленка

    Нижний слой черепицы — защитная пленка

Пошаговая инструкция монтажа гибкой черепицы

Предварительно выполнены все подготовительные работы. К стропилам степлером прикреплена гидроветрозащитная мембрана, она пропускает пар из утеплителя и не позволяет конденсату воды обратно попадать на него. К стропилинам зафиксированы бруски высотой 5 см, к ним прибита обрешетка для ОСП и на нее уложены плиты. Такая сложная конструкция обеспечивает эффективную естественную вентиляцию основания, без нее деревянные элементы стропильной системы будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности. В таких условиях дерево начинает гнить и быстро теряет свои несущие способности.

Монтаж покрытия выполняется на сплошную обрешетку из ОСП

Монтаж покрытия выполняется на сплошную обрешетку из ОСП

Обрешетка сделана из обрезной доски 25×100 мм с шагом 100 мм. Толщина плит 9 мм, но надежнее использовать 12 мм. Плиты обязательно должны быть влагоустойчивыми.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Калькулятор расчета досок для сплошной обрешетки

Перейти к расчётам

Сразу обращаем внимание, что основание намного повышает общую стоимость всех мягких покрытий, это надо иметь в виду во время принятия окончательного решения по выбору типа кровельного материала.

Расчет гибкой черепицы для кровли

Расчет гибкой черепицы для кровли

Важно. Швы ОСП должны располагаться вразбежку, за счет этого повышается устойчивость стропильной системы к боковым нагрузкам.

Шаг 1. Установите в ендовах подкладочные ковры, с этой операции начинается монтаж гибкой черепицы. Помните, что в этих местах больше всего воды и снега, поэтому в точности выполняйте требования строительных норм и правил.

Выполняют укладку подкладочного слоя в ендовах

Выполняют укладку подкладочного слоя в ендовах

Практический совет. Монтаж мягких покрытий делается на сплошном основании, это увеличивает риски соскальзывания рабочих. Если обыкновенная кровля имеет обрешетку, позволяющую надежно удерживаться на скатах, то ОСП такой возможности не предоставляют. Всегда пользуйтесь страховкой.

Шаг 2. Промажьте нижний слой подкладочного ковра и плиту битумной мастикой. Делается это в такой последовательности.

  1. Примерьте положение подкладки, отрежьте кусок по нужным размерам.
  2. Отогните половину и намажьте ее мастикой.
  3. Обработайте битумом плиту ОСП.
  4. Заверните ковер и плотно его приклейте к основанию.

Для повышения прочности прибейте гвоздиками с шагом 30–40 см.

Технология фиксации подкладочного ковра в ендове

Технология фиксации подкладочного ковра в ендове

Шаг 3. Начинайте расстилать подкладочный ковер на скатах кровли по направлению снизу вверх. Прибивайте его гвоздиками. На каждом ковре есть полоска шириной 10 см с битумом, снимите защитную бумагу перед установкой второго слоя. Такие полоски есть вверху лицевой стороны и внизу обратной, они должны совпадать и прочно приклеиваться. Если рулон закончился на средине ската, то торцы должны обильно смазываться битумной мастикой. По такому же алгоритму продолжайте работы до полного окончания покрытия скатов подкладочным ковром.

Процесс монтажа подкладочного слоя на скатах

Процесс монтажа подкладочного слоя на скатах

Шаг 4. Закрепите карнизные и торцевые планки. Они изготовлены из тонколистовой стали, поверхности защищены устойчивыми антикоррозионными покрытиями. Фиксируются также гвоздиками, шаг 15–20 см, метизы рекомендуется вбивать в шахматном порядке. Нахлесты торцов примерно 5 см. Для того чтобы торец следующей планки легко заводился на предыдущую, ножницами по металлу отрежьте у нее небольшой уголок. Перед прибиванием планки сильно прижимайте по всей длине, такой прием исключает появление волн.

Установка карнизных и ветровых планок

Установка карнизных и ветровых планок

Торцевые (ветровые) планки фиксируются после установки карнизных.

Практический совет. Если нет деревянной лестницы для передвижения по крыше, то ее можно сделать из прочной веревки. Навяжите по всей длине петли, в них вставляйте для упора одну ногу. Подготовка отнимает минимум времени, но значительно повышает безопасность выполнения кровельных работ на скользких и крутых скатах.

Теперь можно приступать к монтажу гибкой черепицы.

Укладка кровли

Качество и скорость работ во многом зависит от правильности разметки первого ряда покрытия (карнизной черепицы). Для этого от каждого края ската надо отметить ширину гонта и прибавить к нему 10 мм. Между метками натянуть специальную отбивочную веревку с синькой и отбить идеально ровную линию. По ней в дальнейшем будут равняться торцы карнизной черепицы. Работы пойдут быстрее, кровля будет ровной.

Делают разметку для первого ряда покрытия

Делают разметку для первого ряда покрытия

Шаг 1. Снимите с нижней стороны гонта защитную пленку, приставьте его к кровле и выровняйте положение. Смотрите на линию, отступайте от края ветровой планки один сантиметр. Прижмите черепицу, добейтесь ее прочного приклеивания. Впритык с соседними монтируйте все последующие карнизные листы, регулярно проверяйте их положение по нанесенной линии.

Выполняют укладку первого гонта

Выполняют укладку первого гонта

Шаг 2. Приступайте к укладке второго ряда гибкой черепицы, защитная пленка с обратной стороны также удаляется. Производители предусматривают различную ширину карнизных и обыкновенных гонтов, последние на сантиметр меньше. Это сделано специально для того, чтобы постоянно выполнялось условие – карнизный ряд должен на 1 см выступать из-под следующего. Во время укладки первого ряда обыкновенного гонта его верхняя кромка должна точно совпадать с кромкой нижнего ряда. Все листы фиксируются гвоздями, для ориентира их расположения на лицевой поверхности гонтов есть битумные полоски. Они нанесены с таким расчетом, чтобы все шляпки закрывались следующим рядом покрытия.

Монтаж второго ряда черепицы

Монтаж второго ряда черепицы

Шаг 3. Укладывайте следующий рад (третий). Полоски на поверхности должны закрываться, защитная пленка снимается, гонты приклеиваются и прибиваются.

Элементы третьего ряда крепятся по той же схеме

Элементы третьего ряда крепятся по той же схеме

Выступающую по краям ската черепицу надо отрезать, пользуйтесь ножиком. Под лист во время отрезания обязательно нужно подставлять ровную доску. Опытные мастера режут прямо на готовой кровле, но так поступать опасно, есть вероятность повреждения покрытия.

Обрезка лишнего материала

Обрезка лишнего материала

Практический совет. Намажьте битумной мастикой заводской клеящий слой, это намного повысит прочность сцепления.

По такой же технологии продолжайте укладку материала.

Оформление ендовы и конька

Цены на различные виды кровельных коньков

Конек кровельный

В месте ендовы надо аккуратно отрезать лишние куски битумной черепицы. Делается это в таком порядке.

  1. Найдите линию сгиба. Сделать это можно рукой, для облегчения процесса рекомендуется немного приподнимать верхние лепестки кровли.
  2. Отбейте сверху ендовы ровную линию, пользуясь специальной веревкой. Намечают линию сгиба

    Намечают линию сгиба

  3. Просуньте под нее тонкую деревянную рейку, при необходимости отрывайте приклеившиеся листы.
  4. Острым ножом под металлическую линейку ровно отрезайте ненужный материал. Обрезают излишки покрытия

    Обрезают излишки покрытия

Во время оформления конька не забывайте оставлять зазор для вентиляции подкровельного пространства. Конек закрывается специальным пластиковым аэратором.

Шаг 1. Согните панель посредине. Сделать это очень легко, на ней есть специальное углубление.

Сгибают коньковую планку

Сгибают коньковую планку

Шаг 2. Положите панель на место, проверьте ее положение. Обратите внимание, чтобы закрывалась торцевая щель и через нее не попадал дождь и снег. Прибейте элемент гвоздями к скату, вставляйте метизы в заводские отверстия. Панели комплектуются поролоновыми полосками, они устанавливаются перед креплением и защищают подкровельное пространство от проникновения насекомых.

Фиксируют планку гвоздями

Фиксируют планку гвоздями

Практический совет. Поверхность пластикового конька можно защищать битумной черепицей. Отрезайте от нее куски необходимых размеров и фиксируйте их поверх конька гвоздиками. За счет такой операции пластик защищается от негативного воздействия УФ-лучей, увеличивается время его эксплуатации.

Доборные элементы для гибкой черепицы

Доборные элементы для гибкой черепицы

Длительный срок эксплуатации гарантируется только тогда, когда в точности выполняются требования производителей по монтажу их изделий. Настоятельно не рекомендуется заниматься кровельными работами при отрицательных температурах.

Видео — Гибкая черепица под кирпич

Доборные элементы для гибкой черепицыОбъективные знания о гибкой черепице под кирпич дают возможность принимать осмысленное решение во время выбора типа кровельного материала, но этого недостаточно. Нужно сравнить эксплуатационные и физические параметры двух типов наиболее используемых кровель – металлической и битумной. Эту информацию можно прочитать на страницах нашего сайта.

как сделать монтаж и кладку, какое покрытие выбрать, какой материал лучше кирпич, камень, бетон или плита, детальное видео +фото

Обычно парапет можно встретить на плоской кровле. На инверсионной же конструкции – его установка является обязательной. Кирпичный парапет бывает и на скатной крыше. Основная его задача – защита здоровья и жизни находящихся на крыше людей. Среди всех видов – можно выделить парапет из камня.

С точки зрения конструкции – парапет представляет собой продолжение стены за кровельным уровнем. Оно и выполняет функции ограждающей конструкции. Раньше кроме инженерного и технического назначения, парапет был своеобразным архитектурным решением дома. Сегодняшние старинные здания тому пример – они, как правило, украшены разнообразными статуями. Их фото- можно найти в интернете.

Парапеты должны соответствовать определенным требованиям. Как правило, все они регламентируются СНиП. К примеру, наличие заграждения на крыше является обязательным для сооружений с высотой до карниза более 10 метров. При этом уклон кровли должен составлять до 12%.

парапеты кровельные

Изготовляются парапеты из самого разного материала:

  • монолитных железобетонных блоков;
  • блоков из бетона;
  • кирпича;
  • различных металлов.
Высота, ниже которой не должен быть парапет – 45 сантиметров. Но он не должен превышать 1,2 метра. Это связано с функциональностью крыши. Минимальная высота ограждения кровли связана с тем, что помимо заграждения нужно обустроить дополнительный гидроизоляционный ковер. Края такого ковра должны быть большими и выходить на вертикаль как минимум на 25 сантиметров.

В таком качестве чаще всего выступают следующие материалы:

  • оцинкованная сталь;
  • медь;
  • металлический профиль;
  • плиты их бетона.
парапет из камня

Верхнюю часть парапета плоской кровли можно соорудить в виде ската или придать ей горизонтальную форму. Можно изготовить и нестандартные фартуки. Они делаются на заказ, по индивидуальным заявкам. Стальной фартук должен быть надежно закреплен. Для этого используются костыли. Кроме того места стыков обрабатываются герметиком. При варианте с покрытием конструкции бетонными плитами – производится герметизация стыков. 

Парапеты из кирпича

Они возводятся в процессе кладки стен, после того, как будут уложены плиты перекрытия. Несмотря на то что на первый взгляд кладка парапета кажется простой – это достаточно трудоемкий вид работы. Он требует одновременно опыта, внимательности и аккуратности. Если высота кровельного парапета больше 0,5 метра, то оставляются канавки (прочитайте: "Высота парапета - конструкция и устройство"). Они располагаются на его внутренней поверхности. Канавки помогают в заведении кровельного ковра. Также с помощью них накладываются прижимные планки. При невысокой кирпичной кладке, рулонный ковер может быть заведен на верхнюю плоскость. При этом ее обязательно нужно накрыть фартуком из металла или плитами. После чего останется провести герметизацию швов. Кирпичную кладку следует устанавливать по аналогу кладки стен – подбирая кирпичи и натягивая причалку. Вы можете использовать закладные детали, как из дерева, так и из металла. Если крыши имеют низкие конструкции, то следует сделать дополнительное ограждение. При этом очень важно сделать его непрерывным по длине. Общая высота, с учетом парапета крыши, должна быть как минимум 1,2 метра. Снаружи выполняется расшивка швов. парапет из кирпича

Для укладки кирпичей вам понадобятся инструменты, о которых мы поговорим:

  • кельма – для нанесения и подбора раствора. Ручка необходима для подгона укладываемых кирпичей;
  • небольшая кирка – в виде молотка, обладающая заточенным бойком. Ее используют для подтесывания и колки кирпичей. Незаменимый инструмент любого строителя;
  • машинка для отреза – болгарка с отрезным диском для каменных работ. Инструмент используется для подрезки или отрезки кирпича;
  • отвес;
  • строительный уровень – нужный элемент в строительстве, особенно при кирпичной укладке;
  • надежные шнуры.
инструменты для укладки парапета

Парапет и его гидроизоляция

Кровельный ковер может располагаться на самой конструкции. Его можно также закрепить краями в желобки. 

  1. Важный момент связан с обустройством качественной гидроизоляции. Ее необходимо установить в местах примыкания парапета и мягкой кровли. Первым делом нужно правильно установить бортик на парапет бетонный, расположенный между кровлей и системой. Угол бортика должен быть ровно 45 градусов;
  2. Бортик обычно возводится из песчано-цементного раствора. При его наличии, будет удобнее наклеивать рулоны с гидроизоляцией. Если же вы используете рубероид в качестве гидроизоляционного материала, то приклейте его к стене и к основанию кровли. Для этой цели существует специальная кипящая битумная мастика;
    гидроизоляция парапета мастикой
  3. После того, как мастика остынет, можно начать проклеивать следующий гидроизоляционный слой. Верхние края рубероида должны быть заведены в специальную канавку. Она заблаговременно прокладывается к кладке из кирпича. Далее, края должны быть закреплены при помощи прижимной планки из металла. После этого можно крепить верхний металлический фартук;
  4. Затем, прижимная планка должна быть прибита к кирпичной стене. Для этого, как правило, используются дюбеля. Следующие действия – обработка герметиком и покраска. 

При низкой кирпичной кладке, рубероид заводится ровно по верхней точке кирпичного парапета. Далее происходит склеивание горячим битумом. В завершение – монтаж парапетов и закрытие материалом. Для этого используется плита парапета или фартук из металла. Для выполнения усиленной гидроизоляции на стыке парапета и кровли – широко применяется мастик. Он не требует использование рулонных материалов. Мастики сами по себе являются материалом для кровли. После их применения – покрытие станет гладким. Кроме того будут устранены все лишние швы, а также материал будет защищен от дождя и снега.

Применение парапетов из металла

На сегодняшний день наиболее распространенными являются металлические парапеты. Их задача – ограждение кровли. Высота такого заграждения может быть небольшой по размерам. Но при этом нужно точно соблюдать все требования по стандарту. Чаще всего используют конструкции из металла. Но их применение ограничено – только в кровлях, которые не подвергаются эксплуатации. 

В качестве материала для металлических парапетов используют:

  • оцинкованную сталь;
  • медь;
  • алюминий;
  • металлопрофиль.
виды металлических парапетов

Стоит отметить, что оцинкованная сталь сильно подвергается любой коррозии. Поэтому ее рекомендуется окрашивать специальной краской, которая защитит поверхность материала от атмосферных осадков.

Оцинковочные краски имеют в своем составе полимерные компоненты, которые и защищают металл от коррозии. Среди ассортимента товаров от производителей, можно встретить большой выбор цветов. То есть вы без труда сможете подобрать нужную краску. Говоря о применении меди и алюминия, стоит отметить, что они применяются очень редко. Все дело в их стоимости, которая является слишком высокой. Металлические элементы высотных зданий устанавливают специалисты, имеющие профессиональное оборудование и обладающие достаточным для проведения работ опытом. Металлические ограждения должны обладать поручнями. Кроме того, они обязаны выдерживать нагрузки, начиная от 0,3 кН/м. У всех металлических систем должны быть подкосы и стойки.

Не стоит забывать и об установке отгибов. Именно они служат для крепления парапета к кровельной обрешетке. При этом надежность и прочность отгибов не должна вызывать сомнение. Для соединения фрагментов используется метод фальцевания. Вам понадобятся обычные рейки. Также можно выполнить работы внахлест. Для закрепления отдельных деталей используются метизы или саморезы. Крепежные элементы в обязательном порядке должны обладать уплотнительными шайбами или кольцами – однотонными с крепежом.

Установка парапета, детальная видео инструкция:

Как правило, все подкосы и отгибы имеют в своем составе крепежные отверстия. Они предназначены для размещения в них крепежных элементов. При этом используются методы вкручивания или забивания. Для предохранения парапетов от коррозии, места креплений должны быть закрыты специальными заглушками. Не лишней будет и дополнительная обработка герметиком.


Очень часто можно встретить сочетание конструкций из металла и покрытие парапета. Они составляют дополнительные ограждения и придают крыше особую индивидуальность. Чтобы достичь такого сочетания – следует заранее вставить арматуру в кирпичи. И только потом уже производить кладку. 

Какую кровлю предпочесть для кирпичного дома

Как выбрать кровельное покрытие для кирпичного дома

Обращаем Ваше внимание!

В связи с изменениями курса валют просим уточнять цены на товары.

Звоните или делайте заявки на сайте, Вам перезвонят.

С уважением, менеджеры отдела продаж.

Использование кирпича разнообразных форм и окрасок позволяет создавать не просто уютные теплые жилища, но превращать их в прекрасные архитектурные шедевры. Разумеется, внешний вид материалов играет не последнюю роль в подобных проектах. Кроме привычной защитной функции, она помогает создавать и подчеркивать уникальный дизайн кирпичных домов.

При выборе кровли учитывается множество факторов: климатические условия, архитектура строения, предполагаемый бюджет. Потом проводится расчет предельной нагрузки на крышу и замеряется поверхность. Материал выбирается исходя из его физико-химических свойств, финансовых возможностей заказчика.

Советуем обратить особое внимание на натуральную черепичную кровлю из керамических и цементно-песчаных материалов. Для их изготовления используются привычные природные компоненты, такие как глина, кварцевый песок и цемент.

Поскольку черепичная конструкция является тяжелой, многим кажется, что устанавливать ее не совсем выгодно. Мол, и так дорого, а еще потребуются дополнительные затраты на укрепление фундамента, специфический монтаж и другие сопутствующие тонкости. На самом деле, большой вес натуральной кровли является ее главным достоинством, ведь благодаря этому она успешно выдерживает различные климатические и природные воздействия.

А ее реальный вес в общей массе строения не превышает 4 процентов.

Еще один аргумент в пользу покупки натуральной черепицы – долговечность. Керамические и цементно-песчаные крыши живут более ста лет. При этом не требуют ремонта и подкраски. А особый способ крепления лишь одним краем позволяет плиточке свободно перемещаться и легко справляться с осадкой здания, природными воздействиями и другими неприятностями.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *