Ласточкин хвост чертеж размеры: 50 примеров Соединения «Ласточкин хвост», типы и варианты применения. НОВИНКА 2020! — ISaloni — студия интерьера, салон обоев

Шиповое соединение ласточкин хвост разметка. Глава V

Соединения «ласточкин хвост» в замок могут выполняться различными способами. Некоторых мастеров привлекает декоративность повторяющегося узора. Выполнение всех разновидностей «Ласточкина хвоста» — интереснейшая задача для любого деревообработчик

Сквозное соединение ласточкин хвост

Сквозной «ласточкин хвост» является традиционным соединением для сочленения концов досок из массива. Он широко распространен в конструкциях ящиков и изготовлении мебели. Для машинного изготовления таких соединений применяются электрические фрезеровальные машины и специальные приспособления.

Разметка шипов

Установите режущий рейсмус на толщину древесины.

Прочертите линию заплечиков для шипов («ХВОСТОВ») вокруг конца детали с шипами по всем ее граням и на боковых сторонах детали с гнездами. Там, где риски от рейсмуса могут в дальнейшем портить внешний вид готового изделия, пользуйтесь остро отточенным карандашом и угольником.

Затем разметьте гнезда (или перегородки между ними). Размер и количество могут быть различными, в зависимости от ширины досок и типа древесины (для мягких сортов требуются более крупные и реже расположенные шипы, чем для твердых пород). Не менее разнообразным может быть и внешний вид законченного соединения. Ориентировочно для придания изделию хорошего внешнего вида шипы должны быть одного размера и равномерно расположены, но шире перегородок между гнездами.

Начните с нанесения карандашом линии поперек торца заготовки на расстоянии 6 мм от каждой кромки, затем разделите и пометьте расстояние между ними на четное количество равных частей. Отложите по 3 мм с каждой стороны отметок и проведите линии поперек торца.

Разметьте уклон шипов на лицевой стороне с помощью малки или трафарета для «ласточкина хвоста». Пометьте излишек, чтобы в дальнейшем избежать путаницы.

Вырезание шипов

Установите заготовку так, чтобы одна сторона каждого шипа была направлена вертикально. С помощью наградки выпилите по одной из боковых вертикальных граней каждого шипа. Держитесь поближе к линии разметки с отходной стороны и позаботьтесь о том, чтобы не запилить дальше линии заплечиков.

Переустановив заготовку в тисках, вырежьте другие боковые грани шипов. Установите деталь в тисках горизонтально и срежьте боковой отход по линии заплечиков. Основной излишек древесины между шипами удалите ажурной пилой.

Остаток срежьте стамеской или долотом с косой режущей кромкой, работая с двух сторон к середине до линии заплечиков.

Разметка гнезд

Натрите мелом торец подготовленной заготовки и установите ее вертикально в тисках. Положите деталь с вырезанными шипами по месту, проверив соответствие лицевых сторон частей соединения. Аккуратно выровняйте кромки и линию заплечиков шипов на торце, покрытом мелом, и разметьте форму шипов с помощью чертилки или ножа, затем продолжите линии до заплечиков на каждой боковой стороне заготовки с гнездами. Карандашом пометьте излишек.

Вырезание гнезд

Установите заготовку вертикально в тисках. Пропилите до линии заплечиков под углами, размеченными по шипам. Делайте пропил в отходной части так, чтобы он чуть касался линии разметки. Основную часть отхода между перегородками гнезд удалите ажурной пилой, остаток ровно срежьте до линии заплечиков стамеской или долотом со скошенной режущей кромкой. Работайте с двух сторон к центру. Углы вычищайте, держа резец под утлом внутренних граней гнезд.

Сборка соединения

Соединения ласточкин хвост изготавливаются очень точно и должны полностью собираться только один раз. Для проверки подгонки деталей соберите изделие по частям насухую (без клея) и аккуратно срежьте лишнее в слишком тугих местах. Подчистите внутренние стороны деталей перед склейкой.

Нанесите клей на обе половины соединения и с помощью молотка и деревянного обрезка для защиты поверхности изделия плотно соедините детали. Если вы работаете с широким соединением, простучите по всей ширине, чтобы ровно соединить элементы. Удалите избыток клея до того, как он застынет. Когда клей высохнет, зачистите изделие фуганком, работая от краев к середине, чтобы не отколоть торцевые слои.

Углы в ласточкином хвосте

Угол ласточкина хвоста не должен быть ни слишком крутым, ни слишком отлогим. Слишком большой уклон ласточкина хвоста образует слабое короткое волокно на углах, в то время как недостаточный уклон может уменьшить прочность связки соединения. На деревянном обрезке сделайте разметку скоса и установите по ней раствор малки либо пользуйтесь трафаретом или шаблоном. Для твердых пород уклон должен быть 1/8, а для мягкой древесины его следует делать равным 1/6.

Декоративное сквозное соединение ласточкин хвост

Изящные и аккуратно выполненные сквозные соединения радуют глаз и часто применяются в мебельных конструкциях. Декоративные варианты используются для того, чтобы подчеркнуть это свойство и продемонстрировать искусство мастера.

Конструкция соединения соответствует базовым принципам пропорции и диспропорции элементов соединения. В приведенном здесь примере используются более тонкие, чем обычные, перегородки.

Разметка шипов

По всему периметру конца заготовки с шипами нанесите карандашом или очень легко рейсмусом линию разметки заплечиков.

Продолжите линии на торец и пометьте излишек.

Вырезание шипов

Выбирайте отход так же, как у обычных сквозных соединений ласточкиным хвостом, с помощью шипорезной и ажурной пилы. Подчистку производите долотом или стамеской с косой режущей кромкой, работая с концов к середине.

Разметка гнезд

Натрите мелом торец детали с гнездами. Раствором режущего рейсмуса, равным длине (высоте) малых шипов, разметьте на торце линию толщины малых перегородок между гнездами. Перегородки размечайте по детали с шипами с помощью кончика пилы или чертилки. Продолжите линии до линии заплечиков на каждой боковой стороне и пометьте излишек.

Вырезание гнезд

Уберите основную массу отхода наградкой (шипорезной) и ажурной пилой и подровняйте заплечнки стамеской или долотом. Чтобы вырезать малые перегородки по размеру, прижмите заготовку на ровной доске к верстаку или рабочему столу.

Сделайте пропил поперек волокон рядом с линией заплечиков. Разметьте концы шипов. Осторожно срезайте излишек, работая вдоль волокон. Затем повторите операцию и остановитесь на линии разметки заплечиков (рейсмусом) и линии толщины. Нанесите клей и соберите соединение, как и обычный сквозной замок ласточкин хвост.

Сквозное соединение ласточкин хвост со скосом

Иногда сквозной замок «ласточкин хвост» комбинируют с угловьм соединением со скосами, чтобы можно было выполнить на кромке фаску с фигурным профилем.

Глубина скашиваемой части зависит от профиля фаски.

Разметка шипов

Рейсмусом разметьте линию заплечиков на обеих сторонах и нижней кромке детали с шипами. Нанесите линию скоса на верхней кромке. Отмерьте от верха торца глубину, необходимую для фаски. Прочертите по отметке линию поперек торца и вокруг до линии заплечиков. Сделайте карандашом слабую отметку в 6 мм от первой отметки, а также в 6 мм над нижней кромкой. Распределите необходимое количество шипов между этими отметками. Пометьте излишек.

Вырезание шипов

Пропилите бока шипов и по линию глубины фаски и уберите отход ажурной пилой. Подровняйте заплечлю1 стамеской или долотом со скошенной режущей кромкой. Пока оставьте излишек на скосе.

Разметка гнезд

Нанесите рейсмусом легкую линию заплечиков на обеих сторонах детали с гнездами. Пометьте линию скоса на верхней кромке. Натрите мелом торец и по заготовке с шипами разметьте гнезда (перегородки) и отход скоса. Нанесите линии шипов на торец и по боковым сторонам до линии заплечиков, а до линии отхода скоса — только на внутренней стороне. Пометьте излишек.

Сквозное соединение с фальцем в замок ласточкин хвост

Изготовление ящика с помощью соединения ласточкин хвост, имеющего дно, вставленного в фальц (выборку) по нижней кромке стенок, требует определенной модификации этого углового соединения, чтобы избежать щелей в нижних углах. Это достигается с помощью смещения положения заплечика шипа, что закрывает этот разрыв.

Разметка шипов

Рейсмусом нанесите линию разметки заплечиков на боковых сторонах и поперек верхней кромки. Также реймсом прочертите линию глубины фальца вдоль внутренней кромки, поперек торца и по лицевой стороне до линии заплечиков. Разметьте внутреннюю сторону детали с гнездами при этой же настройке рейсмуса.

Переустановите, если требуется, рейсмус и разметьте ширину фальца на кромках обеих частей соединения. Сделайте одну карандашную отметку на заготовке с шипами в 6 мм ниже планируемой глубины фальца, а другую в 6 мм от противоположной кромки. Между этими отметками разметьте положение шипов. Прочертите линию поперек кромки с предполагаемой фаской на детали с шипами так, чтобы она соответствовала фальцу на детали с гнездами, и пометьте отход.

Разметка гнезд

Рейсмусом прочертите линию заплечиков на обеих сторонах детали с гнездами. Натрите мелом торец и разметьте гнезда по детали с шипами с помощью чертилки или остро заточенного карандаша. Пометьте излишек.

Соединение «ласточкин хвост» со скосом

Конструкция такого «ласточкина хвоста» полностью скрыта скосом и часто называется соединением в замок потайным ласточкиным хвостом или потайным замком. Это соединение применяется при тонкой работе и требует аккуратного и острожною выполнения. Соединяемые детали должны быть одной толщины и обрезаны по длине. Шипы могут быть размечены только по гнездам, которые и вырезаются первыми. Разметка и вырезание пазов Установите режущий рейсмус на толщину заготовки и разметьте линию заплечиков поперек внутренней стороны, работая от торца.

С помощью разметочного ножа и малки разметьте скос на каждой кромке между линией рейсмуса и внешним углом. Установите рейсмус на ширину нахлеста и разметьте фальц.

Размечайте торец от внешней стороны, а линию глубины фальца от торца. Спилите излишек фальца и подровняйте поверхность заплечиковым рубанком. Разметку гнезд начните с прочерчивания рейсмусом линии (параллельно каждой кромке) от линии заплечиков до нахлеста. Расстояние не должно превышать 6 мм от кромки.

Разметьте ширину и положение гнезд на торце между начерченными рейсмусом линиями. Сделайте картонный трафарет для ласточкина хвоста и прижмите его к боковой стороне нахлеста, чтобы он не сбивался с правильного положения. Продолжите разметку до линии заплечиков и пометьте излишек долотом или стамеской.

Пила при этом может немного врезаться в нахлест. Отпилите излишек скоса. Установите заготовку вертикально и срежьте стамеской или долотом основную часть отхода со скоса нахлеста.

Подровняйте скос заплечиковым рубанком. Используйте упор со скосом для облегчения правильного направления рубанка.

Разметка и вырезания

Следуйте рекомендациям по выполнению детали с гнездами до вырезания фальца включительно. Положите деталь с шипами на верстак внутренней стороной вверх. Поставьте деталь с гнездами вертикально так, чтобы ее внутренняя сторона стала вровень с линией разметки рейсмуса. Чертилкой разметьте гнезда (перегородкою). Продолжите линии на торец и пометьте излишек.

Спилите излишек скоса. Затем пропилите стооны шипов и вырубите отход между шипами и между крайними шипами и заплечиками скоса. В заключение обрежьте начисто и прострогайте скос нахлеста, как у детали с гнездами. Опробуйте сборку перед склеиванием.

Наклонное соединение в замок ласточкин хвост

Это соединение используется для изготовления жестких соединений. Это непростая задача, так как его трудно представить, сложно разметить, и все кромки деталей расположены под углом, что требует аккуратною вырезания. Заготовки должны быть одинаковой толщины и припущены по длине и ширине. Необходимо сделать чертеж в проекциях, по которому вычислять размеры заготовок перед разметкой соединения.

Выполнение чертежа

Начинайте с боковой проекции рамного соединения в готовом виде. Укажите толщину древесины, а пунктирной линией — первоначальные габариты заготовки. Вертикальную проекцию (план) вычерчивайте под боковой. Затем спроектируйте вид сбоку на горизонтальную плоскость.

Разметка и вырезание концов

Отрежьте заготовки по длине и ширине, как показано пунктирными линиями на боковой проекции. Установите малку на угол наклона Х. Разметьте этот угол на внутренней стороне, работая от угла соединения. Отпилите концы по этому углу наклона. Вторую малку установите на угол У. Разметьте его на кромках, отмеряя от внешней стороны.

Соедините отметки на кромке, чтобы образовалась направляющая линия для выстругивания наклона кромки. На самом деле наклон следует проверять, перпендикулярно кромки в процессе строгания, чтобы получился истинный угол наклона. Установив заготовку в тиски так, чтобы торец находился в горизонтальном положении, осторожно строгайте торцевой скос на каждой заготовке.

Разметка и вырезание элементов соединения

Разметьте шипы на лицевой стороне детали с шипами. Сначала измерьте толщину материала на обеих сторонах обеих заготовок, отмеряя размер по скошенным торцам. Соедините линии на каждой кромке детали с шипами. Малкой, приложенной к торцевому углу Х, разметьте линию от внутреннего нижнего угла по кромке детали с шипами.

Сделайте отметки в 6 мм ниже верхней кромки и в 6 мм выше нижней. Рассчитайте и разметьте форму и положение шипов между этими отметками. Затем, приложив картонный трафарет к угольнику, разметьте шипы на внешней стороне.

Разметьте уклон торцов шипов на наклонном конце детали с шипами. Пользуйтесь малкой, установленной на угол Х. Колодку малки держите так, чтобы она располагалась в параллельной плоскости по отношению к торцу. Пользуясь угольником и картонным трафаретом для ласточкина хвоста, разметьте шипы на внутренней стороне. Пометьте излишек. Аккуратно вырежьте шипы в точном соответствии с размеченными углами. Поместите заготовку в тиски под таким углом, чтобы пилить вертикально.

По вырезанным шипам разметьте торец детали с гнездами. Натрите торец мелом, чтобы линии от чертилки были видны более отчетливо. Положите деталь с шипами на торец так, чтобы кромки н внутренние заплечики совпали, и прочертите вокруг шипов. С помощью малки, выставленной на угол Х, нанесите параллельные линии от каждого шипа до линии заплечиков. Пометьте излишек, затем пилой и стамеской или долотом осторожно удалите его в соответствии с разметкой.

Можно прострогать наклон на длинных кромках как до, так и после склейки. В обоих случаях для проверки пользуйтесь малкой, выставленной на угол Х. Наклоненные стороны при склеивании могут создавать трудности. Если при сборке подбиваете соединение молотком для подгонки элементов по мест, пользуйтесь деревянным обрезком в качестве прокладки для предохранения деталей от повреждения.

Расскажи друзьям об этом:

Соединения на шипах «ласточкин хвост» не только внешне привлекательны, но и очень прочны. Умение правильно нарезать такие шипы — признак мастерства, которое приходит с опытом.




При сборке мебели сейчас широко применяют крепежные изделия — шурупы, шканты, различные стяжки. Однако шиповые соединения, в том числе и на шипах «ласточкин хвост», окончательно своих позиций не сдают. Они достаточно надежны и в то же время красивы. На таких соединениях можно скреплять, например, боковые стенки корпусной мебели с крышками. Разрушить соединение «ласточкин хвост» растяжением непросто. Поэтому его часто применяют при изготовлении выдвижных ящиков. Но не следует забывать, что соединение «ласточкин хвост» стойко к такой нагрузке только в одном направлении.

Детали из ДСП для соединений «ласточкин хвост» не годятся: этот материал слишком рыхлый. В той или иной мере здесь подойдет фанера, доски или мебельные щиты.

Форма шипов «ласточкин хвост»

Если посмотреть на соединение сверху, то хорошо видно, что «ласточкины хвосты» — это веерообразные шипы на торце одной из деталей. Боковые стороны шипов скошены внутрь с уклоном, колеблющимся в пределах от 1:5 — для «грубых», но зато прочных соединений, применяемых при сплачивании деталей из мягкой древесины и мебельных щитов, до 1:8 — для деталей из твердой древесины. Соединение на последних выглядит более привлекательно. И надо знать, что при меньшем уклоне соединение под нагрузкой может разойтись, а при большем — шипы могут разрушиться.

В готовом соединении хорошо видны «зубцы», входящие в зацепление с шипами. Уклон шипов должен точно соответствовать уклону «зубцов».

В соединении по краям всегда должны быть «зубцы» (а не половинки шипов) —

это предотвращает выпучивание соединяемых деталей.

Еще один фактор, влияющий на внешний вид соединений, — расстояние между «ласточкиными хвостами». В принципе действует такое правило: чем шире «ласточкины хвосты» (шипы) или чем больше расстояние между ними, тем лучше. Однако всему есть предел, к тому же изделия бывают разных габаритов (например, сундук и шкатулка), да и не следует забывать о прочности соединения.

Разметка шипов

Подготовку деталей начинают с торцовки (при этом толщина их не обязательно должна совпадать), а затем размечают
положение шипов и «зубцов». Начинающему мастеру лучше дать небольшой (1-2 мм) припуск по длине.

Для разметки используют малку. Чтобы настроить ее на угол уклона шипов, например 1:6, на бумаге прочерчивают две взаимно перпендикулярные линии и от точки пересечения делят их на шесть равных частей. Соединяют шестую метку на одной линии с первой меткой — на другой. Уклон получившейся диагонали и будет равен 1:6. По этому эскизу выставляют малку.

У обеих кромок детали с шипами намечают ширину крайних «зубцов» и проводят через эти точки линии, параллельные кромкам. Далее на деталь диагонально
накладывают рулетку или линейку и поворачивают ее, пока размер между линиями не будет делиться без остатка на желаемое число шипов. Помечают на диагонали эти точки, а затем с помощью рейсмуса переносят их к торцу детали. В результате этих несложных построений определены положения центров промежутков между шипами.

В обе стороны от найденных центров откладывают по одинаковому отрезку (в нашем примере — 3 мм). Расстояние между концами отрезков будет равно минимальному зазору между шипами. Из этих точек с помощью малки размечают, наконец, сами шипы. Высоту шипов отмечают рейсмусом, выставленным на тол-

щину детали с «зубцами». Разметку делают на обеих сторонах детали.

Если деталь имеет припуск по длине, его следует учесть при разметке. В этом случае длина шипов будет несколько больше требуемой. Позднее, когда детали будут соединены, лишнее снимают торцовым рубанком.

Выполняя разметку, все детали с шипами помечают какими-нибудь условными знаками, чтобы избежать перепутывания.

Нарезание шипов

Для нарезания шипов и «зубцов» служат специальные шипорезные пилы. При использовании обычной мелкозубой пилы для продольного пиления ее потребуется дополнительно подготовить, в частности, уменьшить развод зубьев (особенно если пила новая). Для этого пильное полотно кладут всей поверхностью на оселок и один-два раза легко проводят по нему. То же самое повторяют, перевернув полотно другой стороной.

При нарезании шипов «ласточкин хвост» деталь зажимают в тиски. Если таких деталей две (например, боковые стенки выдвижного ящика), шипы можно нарезать сразу на обеих.

Резать вдоль линий разметки начинают, наклонив пилу назад и одновременно направляя ее ногтем большого пальца. Когда линия резания «поймана», пилу выравнивают и продолжают работу, пока деталь не будет пропилена на всю высоту шипа (до горизонтальной метки). Переходить эту метку ни в коем случае не следует.

Теперь можно удалить материал между пропилами, образующими шипы. Эту операцию выполняют стамеской. Выбрав древесину с одной стороны до половины толщины детали, ее переворачивают и таким же образом обрабатывают с другой стороны.

Далее приступают к нарезанию «зубцов». Деталь с «зубцами» зажимают в тиски, на торец накладывают и фиксируют деталь с пропиленными шипами. Затем пилу вводят в пропилы и надрезают торцевую часть детали с «зубцами». Окончательно «зубцы» нарезают так же, как и «ласточкины хвосты». И в этом случае пилить следует не по размеченной линии, а так, чтобы зубья пилы слегка касались ее снаружи. В заключение материал между «зубцами» удаляют стамеской.

Прежде чем соединять детали, необходимо устранить возможные неровности и осторожно скосить внутреннюю кромку на обеих сторонах каждого шипа (особенно на внешних). Это облегчит операцию соединения деталей, а в готовом изделии такой скос не будет заметен.

No related posts.

ШИПОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Расскажи друзьям об этом:

Что такое соединение «ласточкин хвост»

Рис 8. Соединение на шип «ласточкин хвост».

  • а — расстояние между шипами
  • б — ширина шипа
  • в — ширина паза
  • г — интервал (треть ширины шипа)

В строительстве деревянных домов одно из самых прочных и красивых соединений — «ласточкин хвост». В нем все детали держатся друг за друга очень прочно, даже можно не использовать клей. Каждая из деталей конструкции плотно зажимает шипы другой, и смещения не происходит. Поверхность соединения также довольно велика, она зачастую больше, чем у других конструкций с шиповаными соединениями.

Рис. 9. Разновидности соединения «ласточкин хвост»

  • а — открытое соединение
  • б — полупотайное соединение
  • в — полупотайное соединение, выполненное машинным способом

«Ласточкин хвост» — шиповое соединение, которое выполняют в определенном порядке. Подготовительная часть: нужно отмерить заготовки, затем разметить пазы и шипы, предусмотрев обязательные скосы. Затем разметку нужно перенести с более широкой стороны на торец детали и далее — на противоположную сторону.

После этого следует надпилить пазы и вырезать их стамеской. С помощью заранее подготовленной доски размечают места, где на другой доске запланированы шипы и пазы. Последние по внутренним краям подчищают под углом, чтобы не допустить раскола дерева. По завершению своих действий нужно и ту, и другую деталь соединить без клея. Если необходимо, следует исправить конструкцию, склеить детали, прижав их, чтобы клей лучше засох.

Соединение «ласточкин хвост» предусматривает сцепление деталей с зубьями особой формы. Шипы вгоняют в специальные пазы, которые находятся на обрезной доске (горизонтально расположенной). Доски можно соединять и разъединять только в том случае, когда шипы находятся вертикально, а иначе невозможно. Виды и способы соединений типа «ласточкин хвост» различаются только формой шипов (рис.9).

Эти соединения используются только для тех деталей, которые не покрывают цветным лаком и красками. Поэтому шипы и пазы изделия должны быть равномерно расположенными по всей его ширине и должны быть идентичными (кроме крайних). Это обеспечит хорошее качество соединения.

Рис. 10. Разметка соединения «ласточкин хвост»

  • а — в — последовательность выполнения

Чтобы разметить соединение правильно, нужно точно подобрать скосы шипов «ласточкина хвоста». Последовательность операций (рис. 10) при этой работе должна быть четко соблюдена (в частности, при расчерчивании).Сначала в месте крепления нужно пометить толщину соседней детали на доске-заготовке, затем отметить половину этой длины и ту линию, до которой расстояние трижды больше, чем толщина этой детали. Если будет нужно в дальнейшем сделать поверхность заготовки для трех пазов и четырех шипов, необходимо нанести метки на линию, которая служит вспомогательной. Это расстояние должно делиться на 10. Цифру расстояния, которую мы получили, в единицах деления, нужно перенести на разметочную линию (рис. 10, а) .

Следующий этап: легкими штрихами нужно отметить на заготовке средние линии, где будут расположены пазы. На этом этапе штриховыми линиями на заготовке размечают средние линии пазов (рис. 10, б) . И в завершение от точек пересечения средних линий до вспомогательной линии разметки через точки на линии «половина толщины доски» также проводят вспомогательные линии (рис. 10, в) .

Чтобы разметить скосы шипов, можно применить лист металла, например, жести, и сделать из него заготовку (рис.11). Для этой цели мастер вырезает соответствующую форму, зачищает края, обрабатывает поверхность, если это необходимо (например, от ржавчины).

Рис. 11. Приспособление для разметки скосов шипов

После того, как линии разметки перенесутся, нужно заштриховать выпадающие участки на изделии, а также отметить промежутки между шипами, чтобы не перепутать, что выпиливать, а что нет. Это очень пригодится при использовании стамески. А затем можно начинать пилить.

Сначала пропиливают те участки, где наклон одинаков, а затем деталь переворачивают и пилят другие ее края. На всех сторонах периодически нужно проверять, правильно ли направлен диск и не требуется ли исправить распил. Когда вырезаются пазы, стамеску нужно удерживать только вертикально, а деталь в это время следует прикреплять к верстаку в строго горизонтальном положении.

Вначале нужно сделать стамеской пазы с одной стороны доски, примерно до ее середины. Затем нужно перевернуть доску и сделать пазы на другой ее стороне. Сначала по правилам лучше изготавливать шипы, затем приниматься за проделывание пазов на другой доске. Можно и по-другому поступить: сначала проделать пазы, затем использовать их для разметки шипов с другой стороны доски, торцевой. Так вы не потеряете линии разметки на темном материале дерева.

Чтобы детали соединить между собой, нужно их крепко зажать, обязательно вертикально. Распилы нужно сделать так, чтобы они были параллельными длине доски. Легкое скашивание то вправо, то влево допускается. Перед тем, как наносить клей на поверхность, нужно обработать ее наждачной бумагой, кроме краев, которые не следует закруглять.

Затем следует соединить доски таким образом, чтобы пазы и шипы не могли расколоться. Чтобы соединить детали из дерева, нужно воспользоваться киянкой (рис.12). Важно избегать прямых ударов по деревянному изделию. Стоит применить отдельно взятую планку для того, чтобы защитить детали от повреждений и трещин.

Рис. 12. Использование киянки при соединении деревянных деталей

По завершению соединения деталей с помощью шипов нужно исправить ошибки посредством столярной шпатлевки. Ее нужно распределить по щелям, а не по всей площади углового соединения. Поэтому лучше взять долото, а не большой шпатель. Шпатлевку лучше прижать в тех местах, где нужна коррекция, а не во всех подряд. Вместо долота и пилы для прорезывания сложных видов шипов сегодня большинство мастеров столярного искусства пользуется специальным машинным оборудованием. Есть также определенные виды фрезы для прорезывания пазов. Если оснастить ее специальным направляющим устройством, в древесине получатся идеальные выемки с равномерным распределением.

Рис 13. Предотвращение раскалывания пазов в соединении «ласточкин хвост»

  • 1 — скосы
  • 2 — дополнительная планка

Есть также эффективные способы для того, чтобы вырезать пазы с использованием шаблонов из металла. Их применяют, присоединив к дрели. Чтобы пазы не раскалывались, для соединения «ласточкин хвост» делают маленькие скосы. Их выполняют по краям на внутренней площади шипов. Процесс склейки соединения под названием «ласточкин хвост» нужно делать последовательно. Здесь потребуется также дополнительная планка. Она поможет правильно распределить нагрузку — ее получат только соединяющие пазы. Это поможет предотвратить повреждение шипов (рис.13).

В столярном деле существует довольно большое количество соединений деталей между собой. Одним из них является «ласточкин хвост». Такой тип соединения можно наблюдать на выдвижных ящиках, на стульях и других конструкциях. Он является одним из надежных соединений. Пазы сделаны таким образом, что если попытаться разорвать соединение, то они будут упираться в друг друга. Для того чтобы сделать ласточкин хвост своими руками, понадобится минимум инструментов и немного опыта в столярном деле.

Типы соединений

В зависимости от поставленной задачи, «ласточкин хвост» можно выполнить различными способами:

  • Угловые соединения.
  • Разделяющиеся.
  • Сквозное.
  • Декоративное.
  • Соединение со скосом.
  • Сквозное соединение с фальцем.

Все виды соединения имеют свои сильные и слабые стороны, но, так или иначе, они образуют надежное соединение двух частей. Для работы понадобятся следующие инструменты :

При наличии этих инструментов можно с легкостью изготовить соединение. Если есть возможность использовать , то надобность в перечисленных инструментах отпадает.

Сквозной тип соединения

Этот вид соединения широко используется при изготовлении как корпусной, так и мягкой мебели. Его еще называют «ящичный».

Для начала заготовку необходимо обработать рубанком и снять лишнюю древесину. Следующим шагом будет разметка под гнезда. Здесь все индивидуально и зависит от ширины доски, а также от поставленных задач. Нужно нанести линии поперек заготовки на расстоянии 6 мм от обеих кромок. Затем нужно разделить расстояние между ними на четное количество, с каждой стороны отложить по 3 мм и провести линии поперек торца.

Теперь нужно разметить уклон шипов малкой. Излишек, который останется, нужно пометить для избежания путаницы в дальнейшем.

После разметки можно приступить к вырезанию шипов. Это можно сделать при помощи электролобзика или обычной пилы с мелким зубом. Для удобства заготовку можно зажать в тиски. При помощи пилы нужно выпилить по одной грани с каждой стороны шипа. Выпиливать следует аккуратно, в противном случае будут небольшие зазоры, которые в дальнейшем испортят внешний вид. То же самое необходимо проделать и с другими боковыми шипами.

От линии заплечников следует срезать боковые отходы, а излишек древесины между шипами с легкостью удаляется ажурной пилой. Остаток с обеих сторон можно удалить стамеской или долотом с косой кромкой.

Вырезание шипов закончено, и можно приступить к разметке и вырезанию гнезд. При помощи всех тех же тисков следует зажать заготовку. Деталь с шипами необходимо приложить к заготовке и аккуратно отметить форму шипов.

После разметки аккуратно вырезать гнезда по предварительно нанесенным линиям. Пропил от основной части следует делать таким образом, чтобы он немного не доходил до линии разметки. Часть отхода аккуратно срезать ажурной пилой. Для того чтобы две детали плотно сидели между собой, необходимо вычистить углы резцом.

Когда два соединения готовы, то можно приступить к их стыковке. Необходимо помнить, что соединение собирается только один раз. Перед склеиванием деталей необходимо убедиться, что они сидят между собой плотно. Если есть какие-то неровности, то их перед склеиванием необходимо удалить.

Если все сидит плотно, то следует произвести следующие манипуляции:

  • Две заготовки нужно помазать клеем, затем соединить между собой.
  • Постукивая деревянным молотком, подогнать две детали. Излишки клея нужно удалить. Иначе после высыхания внешний вид будет испорчен.
  • После высыхания место склеивания зачистки шлифмашинкой с двух сторон.
  • Затем проверить угол, который должен составлять для твердой древесины 1/8, а для мягкой древесины — 1/6. Если угол получится слишком большой, то образуется короткое волокно, что может повлиять на прочность соединения.

Все эти пункты также относятся и к другим модификациям соединения. И их следует выполнять в той же последовательности.

Декоративная разновидность

Этот вид соединения используется в местах где нужна красота. Еще такое соединение подчеркивает искусство мастера. С целью придания декоративного вида используются тонкие перегородки. На конце заготовки аккуратно нанести линию разметки заплечников. Продолжить линию разметки на торец и пометить излишки. Во время вырезания шипов необходимо убрать отход так же, как и у сквозных соединений. Зачистку необходимо производить от концов к середине.

Перед закреплением заготовку необходимо помазать мелом для более жесткой фиксации. На торце нужно разметить расстояние между малыми перегородками, после чего продолжить все линии шипов до линии заплечников, необходимо не забывать про удаления излишка. Бо́льшую часть отхода можно убрать при помощи шипорезной наградки, а заплечники лучше всего подравнивать ажурной пилой. Для вырезания малых перегородок необходимо сильно прижать заготовку.

Медленными движениями вдоль волокон сделать поперечный пропил рядом с линией заплечников. Операции следует повторить. После проделанных манипуляций нанести клей и скрепить обе поверхности между собой.

Соединение со скосом

В некоторых случаях необходимо комбинировать два вида соединения. Глубина прореза в таких случаях зависит от профиля и фаски.

С помощью рейсмуса разметить линию заплечников с обеих сторон. На верхней кромке нанести линию скоса. В нижней части заготовки нужно отметить определенную глубину для фаски. Поперек торца и до линии заплечников прочертить линию. От первой отметки поставить еще одну линию длиной в 6 мм. С нижней кромкой проделать то же самое. На получившихся отметках разметить нужное количество шипов. Оставшийся излишек пометить.

Вырезать шипы лобзиком и подогнать мелкой наждачной бумагой. В этом варианте излишек временно оставляется. С двух сторон нанести линию заплечников. На верхней кромке сделать небольшую пометку линии скоса. На заготовку нанести разметку гнезд для шипов и отход скоса на нижнюю часть. После окончания манипуляций удалить все излишки.

Фальцевое соединение

Довольно часто используется при изготовлении столов и кресел. В нижней части ящика делается специальная выборка, которая называется «фальцам», в нее и вставляется дно ящика. Во время такого соединения в углах могут возникать зазоры, которые можно убрать путем смещения заплечника.

Разметка немного отличается от предыдущих версий. На боковых сторонах нужно нанести линию, по которой можно будет определить глубины фальца. Внутренняя сторона размечается при тех же параметрах рейсмуса. Ниже глубины фальца отметить 6 мм, а следующую отметку поставить от противоположного края. На получившихся отметках разметить нужное расположение шипов. Поперек кромки с фаской прочертить линию, но при этом она должна полностью соответствовать размеченному фальцу.

Разметка гнезд делается точно так же, как и в предыдущих вариантах, при помощи готовой заготовки с шипами и чертильных принадлежностей.

Еще одной вариацией этого соединения является соединение со скосом. В нем все соединение скрыто скосом, что добавляет красоты изделию. Перед сборкой заготовки нужно подогнать под нужную величину. Следует помнить, что гнезда необходимо делать вначале, а затем шипы. Разметка шипов проводится идентично другим вариантом, но с одним нюансом: между линией рейсмуса и внешним углом при помощи специальной чертилки и малки следует разметить скос на каждой из кромок.

Следует убедиться, что от линии заплечников до нахлеста не более 6 мм. На торце между начерченными линиями нужно разметить ширину и положение гнезд. Для удобства можно изготовить готовый трафарет из фанеры , прижать его к боковым стенкам и продолжить линию разметки, после чего все излишки убираются. Перед склеиванием двух соединений необходимо опробовать их. Если присутствуют дефекты, то убрать их стамеской и наждачной бумагой.

Наклонная стыковка

В основном применяется для габаритных деталей. По сложности оно находится на первом месте. Для того чтобы сделать шип-паз своими руками в этом виде соединения, понадобится намного больше времени. Сложность изготовления связана с особенностью соединения, в котором все кромки расположены под определенным углом. Перед разметкой доски нужно подогнать под одинаковую ширину. Чертеж к соединению ласточкин хвост довольно сильно облегчит поставленную задачу.

Чертеж следует начать с боковой проекции, а также необходимо нанести толщину и габариты. Что касается вертикальной проекции, то ее можно вычертить, как и боковую. Таким же способом спроектировать вид сбоку. На рисунке изображен чертеж ласточкиного хвоста, размеры которого являются определенным стандартом.

Следующим шагом будет отрезание детали по длине и ширине. На точку Х установить малку и перенести этот угол на внутреннюю сторону. Оставшиеся концы отпилить. Еще одну малку установить на угол У и разместить его на кромках. Теперь нужны направляющие линии, которые можно получить путем соединения отметок на кромке.

Аккуратно отстругать торцевой скос. На лицевой стороне следует разметить детали с шипами. По скошенным торцам нужно отмерить размер материала. К точке Х приложить малку и разметить линию по кромке деталей. Поставить 6-тимилиметровые зарубки с верхней и нижней кромки. Положение шипов можно рассчитать по этим отметкам.

Уклон шипов необходимо разметить на наклонном конце деталей. Для удобства можно воспользоваться малкой. При помощи трафарета и угольника разметить шипы. Оставшийся излишек пометить. При вырезании шипов необходимо опираться на ранее размеченные углы, после чего можно по готовой заготовке расчертить и вырезать гнезда.

Весь излишек по окончании работы аккуратно убирается. Если наклон по каким-то причинам не устраивает, то его можно подстругать после склейки или счистить шлифмашиной. В случае если приходится подбивать соединения киянкой, то нужно подложить кусок бруска, иначе могут остаться следы.

Ручной фрезер

Если постоянно приходится заниматься подобными соединениями и изготавливать их в больших количествах, то ручной способ не подойдет. Существуют стационарные станки и , которые с помощью специальной фрезы за один проход смогут сделать определенное количество шипов или «хвостов». Для еще большей экономии времени можно изготовить шаблоны. Для создания шипов и хвостов необходимо иметь фрезу .

Перед фрезеровкой заготовку следует поставить вертикально для удобства. Перед этим нужно разметить количество хвостов. При фрезеровке будет образовываться отход, который с легкостью удаляется фрезером.

На рынке или в магазине можно приобрести шаблоны, с помощью которых дело пойдет еще быстрее. К верхней части заготовки нужно приложить и зафиксировать приспособление. Затем на фрезере выставить необходимую глубину реза. После фрезеровки все соединения получаются гладкими и практически не требуют подгонки.

Если предстоят столярные работы и необходимо крепкое и надежное соединение двух деталей, то оптимальным вариантом будет «ласточкин хвост». При наличии ручного фрезера даже новичок в столярном деле сможет сделать шипы и хвосты. К тому же после сборки такое соединение смотрится эстетично.

Разъемное скрепление деталей методом «ласточкин хвост» выполняется установкой в паз устроенного на одной стороне заготовки трапециевидного шипа, выпиленного в краях другого элемента. Тип соединения деталей применяется во многих конструкциях, требующих создания жесткого неразъемного каркаса: стрелковом оружии, мебельном производстве, машиностроении, деревянном капитальном строительстве.

После того как будет составлен чертеж, размеры «ласточкина хвоста» подбираются в индивидуальном порядке. Мастер приступает к выполнению подготовительных операций, в процессе которых принимают участие станина и салазки. Материалом, используемым в процессе решения задачи с нагружаемыми узлами, может быть сталь, чугун, бронза. В других случаях типы соединения могут выполняться из легких цветных металлов и пластической массы. Поверхность изделия обрабатывается профильной фрезой с доводкой шабером или диском для полировки.

Перед тем как сделать «ласточкин хвост» своими руками, следует создать чертеж, размеры которого должны выдерживать допустимые эксплуатационные нагрузки. При выполнении пропила необходимо правильно выбрать угол наклона сторон трапеции, стандартное значение которого составляет 45 0 , 55 0 и 60 0 . Соединение по выбранному методу применяются в системе:

  1. навеса стрелкового оружия;
  2. металлообрабатывающего станка;
  3. оптического прибора;
  4. «в лапу» и «сквородем» в деревянном домостроении.

К положительным свойствам технологии относится высокая прочность конструкции. Применение метода позволяет скреплять элементы без гвоздей, шурупов, саморезов и чопов.

Применение метода с древесиной

Деревянный шип и крепежный паз должны иметь идентичную форму и соединяться в плотный герметичный узел. Соединение «ласточкин хвост», чертеж которого предназначен для разных изделий, помогает формировать т-образное и угловое скрепление досок, брусьев или бревен без напусков в местах установки внутренних перегородок. Технология сборки деревянных сооружений позволяет использовать для межкомнатных перегородок строительный материал меньшего диаметра. При необходимости защиты от ветра и сквозняков угловые сочленения конструкции капитального сооружения герметизируются джутовыми волокнами.

Классическим примером использования соединения элементов является выдвижной ящик мебельного гарнитура. Электрическое столярное оборудование, используемое при устройстве системы шип паз для ручного фрезера, позволяет выполнить переплетение шиповых элементов при помощи естественного сопротивления сочленения силе, приложенной к лицевой части изделия при выдвижении.

Соединение, чертеж которого составляется для каждого предмета индивидуально, может выполняться разными способами.

Большинство мастеров, работающих в мебельном производстве и домостроении, отдают предпочтение именно методу сквозного соединения сочленений из-за декоративности повторяющегося узора. Подготовка элементов осуществляется на фрезеровальном станке специальным приспособлением.

Разметка соединительных шипов

Подготовка материала для соединения шип паз своими руками по шаблону осуществляется после разметки «хвостов» рейсмусом, карандашом или маркером по сторонам и граням детали с гнездами или перегородками. Размеры и количество элементов зависит от вида материала, ширины доски и способа расположения шипов. Для придания декоративного вида линии соединения шипы должны иметь одинаковые размеры, располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

До начала работ на станке материал оснащается разметками поперек заготовки с отступлением 6 мм от кромок. Оставшуюся часть доски необходимо разделить на четное число шипов, отмерить по 3 мм с каждой из сторон отметок, провести разметочную линию перпендикулярно торцу. С помощью трафарета или малки нанести контуры уклона шипов для сочленений под «ласточкин хвост».

Вырезание трапециевидных шипов

Для формирования соединительных элементов ящичную заготовку устанавливают в тисках таким образом, чтобы одна сторона шипов располагалась вертикально. На боковой грани каждого шипа делаются пропилы, не доходящие до линии заплечиков, заготовка переустанавливается, и подобным образом обрабатываются другие боковые грани. После этого деталь закрепляют горизонтально, срезают боковой отход по уровню заплечников. Лишнюю древесину между шипами необходимо удалить ажурной пилой.

Разметка и выпиливание посадочного гнезда

Для точной разметки посадочного гнезда заготовку устанавливают на столярный стол в тисках при вертикальном положении, торец доски натирают мелом для получения отпечатка на детали с уже вырезанными шипами. При помощи специального приспособления выравниваются кромки, линия заплечников боковой стороны по форме шипов и торец заготовок с гнездами.

После завершения подготовительной работы можно приступить к формированию канавки по углам заготовки рядом с линией заплечников в соответствии с шиповой разметкой. Пропил, для которого используется фреза шип паз для ручного фрезера, следует делать в отходной части доски таким образом, чтобы канавка размещалась параллельно линии разметки. Излишек древесины между перегородками гнезда удаляется ажурной пилой, зачищается долотом или стамеской со скошенной кромкой. Движение инструмента должно быть направлено от краев к центру.

Сборка соединительных сочленений

Для производства изделий, соединение деталей которых осуществляется способом «ласточкин хвост», используются практически все виды древесины, фанера, пластик. Особенностью метода является неразборная технология с применением скрепляющих средств (столярного клея). Проверка точности и подгонка деталей осуществляется после:

  1. предварительной «сухой» сборки конечного изделия;
  2. удаления лишнего материала;
  3. зачистки или шлифовки тугих мест.

Клеящее вещество наносится на соприкасающиеся стороны двух деталей из дерева. Для плотного соединение частей конструкции используется молоток и деревянная прокладка, обеспечивающая защиту изделия от случайных повреждений.

После простукивания места соединения по всей линии необходимо удалить излишки клея, изделие отправляется на просушку с последующей зачисткой фуганком по направлению от края к середине.

Форма и раствор угла пропила

Стандартные углы места скрепления не должны быть острыми или тупыми. Большой уклон фрезерного пропила способствует образованию коротких волокон в угловой части. Недостаточный наклон канавки снижает прочность соединения элементов. Для решения задачи специалисты рекомендуют пользоваться разметкой скоса, шаблонами или трафаретами. Для древесины твердой древесины необходимо выбрать оптимальный уклон пропила, который должен составлять 1/8, для мягкой породы дерева фрезерование уклона делается на 1/6 часть.

Декоративное соединение элементов

Аккуратно выполненный пазовый «ласточкин хвост» может служить дополнительным украшением для бытовой и офисной мебели. Варианты оформления мебельной конструкции позволяют подчеркнуть красоту древесины и оценить мастерство специалиста. Выбранный тип сборки изделия соответствует показателям стандартных пропорций конструкции.

Особенностью «ласточкина хвоста» является возможность прирубки в полдерева бревна или бруса формой трапеции при угловом креплении деталей. В деревянном строительстве часто используется метод соединения брусьев способом «коренной шип», когда два элемента сращиваются прямоугольным шипом и пазом аналогичной формы. Выпиливание деталей для соединения осуществляется фрезой по чертежам, схемам и размерам.

Крепление бруса ласточкин хвост фото


Ласточкин хвост крепление бруса своими руками

Считается, что замок «в ласточкин хвост» имеет морские корни, в ласточкин хвост выполнялось крепление судов с деревянным корпусом. Такое соединение оказалось наиболее устойчивым к намоканию древесины и разнонаправленным нагрузкам, вызванным волнением моря. Основным преимуществом технологии стала надежная стыковка деревянных деталей без применения дополнительного крепежа, надежность крепления обеспечивает замок оригинальной трапециевидной формы. В составе инструмента судовых плотников имелась специальная пила с названием «ласточкин хвост».

Традиционно на Руси венцы сруба укладывались «в чашу», такое сцепление вырубалось топором. С появлением добротного столярного инструмента, сруб стали укладывать «в лапу», соединение имело прямоугольный шип. Дальнейшим усовершенствованием этого замка стало использование шипа «ласточкин хвост» с трапециевидным профилем.

Технология ласточкин хвост для крепления бруса стала основной в промышленном домостроении, типоразмеры и особенности соединения определены ГОСТ 30974-2002. Введение стандарта создало благоприятные условия для развития малоэтажного домостроения, отечественные деревянные дома промышленного производства по качеству не уступают финским образцам.

Стандартом установлены виды столярного соединения в ласточкин хвост:

  • Соединение «в лапу»;
  • Глухой «сковородень»;
  • Открытый «сковородень»;
  • Скрепление трапециевидной шпонкой.

Отличительной особенностью этих типов крепления является конструкция шип-паз, имеющая трапециевидную форму с прямым основанием.

Соединение «в лапу»

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца. Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях. Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги. Шаблон прикладывают к торцу и обрисовывают, границы пропилов намечают с помощью молотка и стамески. Пропилы делают ручной циркулярной пилой. Проще всего делать наклонные пропилы через 10-15 мм, обрезь отжать топором и подчистить стамеской.

Достоинством технологии является возможность работать с пиломатериалом естественной влажности, в этом случае шип делают с припуском в 5-7%. Припуск приведет к образованию зазоров между венцами, которые в процессе усадки устранятся естественным путем.

Недостатки и особенности соединения в ласточкин хвост:

  • «Чистый угол» имеет сквозные щели, которые со временем могут расширяться;
  • Сруб не имеет замкнутых венцов, на каждой стене кладка сдвинута на полбруса, конструкцию необходимо усиливать нагелями;
  • Углы строения имеют непрезентабельный вид и не украшают фасад;
  • Застройщик ограничен в выборе типоразмера пиломатериала.

По технологии сруб в ласточкин хвост строят загородные дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки, такое строительство малозатратное и доступно массовому застройщику.

Глухой сковородень

Такой способ в строительной практике позволяет в полной мере использовать преимущества трапециевидного крепления, особенностью является потайное Т-образное соединение паз-шип. Размер шипа не превышает полбруса и полностью утоплен в тело бруса. Угол дома, собранный по такой технологии, получил название «теплый угол». Замок обеспечивает надежное сцепление в венец без сквозных щелей, при обработке строительным герметиком создает полностью герметичное пространство. Таким же способом наращивают брус, если его длина меньше длины стены.

Запиливание профиля выполняют по чертежу с использованием циркулярной и обушковой пилы. Прямоугольную заготовку под шип и паз вырезают циркуляркой, заданную форму придают специальной ручной пилой. Для нарезки паза можно использовать ручную фрезу, рабочее место легко оборудовать самостоятельно.

Преимущества технологии крепления глухой «сковородень»:

  • Улучшенная теплоизоляция строения;
  • Можно использовать пиломатериал любых типоразмеров;
  • Замок «спрятан», фасад приобретает привлекательный вид;
  • При строительстве можно использовать брус с профилем меньшего размера;
  • Обеспечивает экономное использование строительного материала.

Основной особенностью является повышенное требование к влажности древесины – пиломатериал должен иметь влажность не более 20%. Технология широко применяется производителями готовых домов «под ключ».

Открытый сковородень

Этот способ используют при сооружении внутренних перегородок из бруса, укладке лаг для пола и потолочных перекрытий. Паз выпиливается на всю ширину бруса. Замок напоминает соединение «в лапу» в Т-образном варианте и обеспечивает фиксацию конструкции в горизонтальной плоскости. Данное крепление отличается простотой, может быть вырезано циркулярной пилой и обработано стамеской.

Упрощенным вариантом замка сковороднь является профиль в форме прямоугольной трапеции, крепеж называют полусковороднем. Такое крепление разработано для более влажной древесины и пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Скрепление трапециевидной шпонкой

Дальнейшее развитие схема соединения в ласточкин хвост, получила в шпоночном скреплении. Шпонка в виде бабочки, образованной двумя трапециевидными формами, изготавливается из древесины твердых пород. Паз нарезают на современных фрезерных станках. У шпоночного соединения в ласточкин хвост размеры крепления минимизированы, но такая конструкция обеспечивает надежное крепление деревянных конструкций любой сложности, позволяет поставить производство изделий из дерева на поток.

Особенности шпоночной технологии:

  • Требует точной обработки древесины с применением современной техники и приспособлений;
  • Минимизирует расход ресурсов и материала;
  • Сохраняет привлекательный вид текстуры древесины;
  • Позволяет изготавливать деревянные конструкции любой сложности.

Скрепление шпонкой применяется производителями готовых деревянных домов из дорогостоящего клееного бруса и позволяет реализовать самые сложные проекты домов.

Заключение

Соединения бруса в ласточкин хвост в домостроении является надежным способом скрепления деревянных деталей. С появлением современного столярного инструмента эта технология стала доступной для массового применения. Такое крепление широко используется при оформлении интерьера и изготовлении малых архитектурных форм. В миниатюрном исполнении подобный крепеж применяется при производстве мебели.

штифтов и хвостовиков MLCS с помощью шаблонов ласточкиных хвостов и зажимной системы
все отзывы и оценки покупателей

Средний рейтинг от покупателей: (14 отзывы)
Добавьте свой отзыв для этого продукта

3/4-1 / 2 дюйма (5/5), 6 августа 2017 г.

Дэвид Дубаноски (Resaca GA US)

Я купил это в 2015 году, установка была простой, указания трудны для следования. Я использую это на 3/4 и 1/2 дюймовом складе и не имею никаких проблем кроме некоторой тары.Мой вопрос: как бы вы использовали более длинный материал и получили идеальную посадку?


«Плохое направление», неполный набор (4/5), 12 августа 2015 г.

Вернон Грэм (Карлайл, Пенсильвания, США)

Я оцениваю эту систему как 4 звезды, и я еще даже не порезал суставов. В инструкциях говорится, что зажимное основание должно быть 18 «длинным, и при этом оно должно выступать на 1 1/2» с обеих сторон 18 «длинного джига. Они сказали, что это были» новые направления «Онлайн-версия» новых направлений » «сказал сократить его до 20», все еще прося 1 1/2 «торчать с обоих концов — не очень обнадеживающе.Также не было винтов с наборами, хотя требовались определенные размеры — ничего страшного. Я получил опцию «Т-канал» для зажима. В системе вы собрали 2 зажима — для двух разных размеров, и им обоим нужны T-каналы с обеих сторон — но вы получаете только 2 с комплектом и один комплект зажимов — достаточно только для одного зажима — также без винтов. Я надеюсь, что когда я сделаю Джигс, конечный результат будет лучше, чем указания и комплект. Да, и ни у одного местного T-канала нет, так что придется заказывать еще 2 и ждать их.

************************************************ ******************************
ПРИМЕЧАНИЕ MLCS: пересмотренная версия этой инструкции была только что опубликована на нашем веб-сайте неделю назад или около того, чтобы дать более подробные разъяснения (хотя некоторые устройства могут по-прежнему поставляться со старой версией в коробке в течение короткого времени). Все инструкции проверяются нашими работниками перед публикацией. Мы всегда приветствуем отзывы клиентов относительно инструкций и вносим соответствующие изменения.

У нас также есть штатные специалисты по деревообработке с 8:30 до 17:00 по восточному времени, чтобы ответить на любые технические вопросы и оказать необходимую помощь при использовании наших продуктов.

Кроме того, поскольку не всем покупателям необходимо будет изготавливать оба размера, мы не сочли необходимым включать в комплект дополнительные элементы, чтобы сделать комплект более доступным. Дополнительные детали могут быть приобретены отдельно всеми, кто в них нуждается.
************************************************** ****************************


Шаблон «ласточкин хвост» (5/5), 14 января 2013 г.

Лоуренс Кинг (Уильямсбург, США)

Купленный маленький джиг (если бы он сделал еще меньшие ласточкиные хвосты) очень простая установка
Инструкция и видео по блокировке и настройке отлично
Я настроен для запуска на столе маршрутизатора.
Первоначальная подгонка была идеальной с незначительными изменениями.
Сначала был разочарован визуальным качеством, то есть сколом и разрывом (может быть, из-за слишком сухой сосны ??)
Я набрал базовую линию с помощью маркировочного датчика (как с ручным д / ц) и слегка увлажненными концами тестовых досок … Результатом последующей попытки была идеальная картина ласточкин хвост
Отличный и недорогой метод для ласточкиных хвостов

.

Dovetail Joints изображений, стоковые фото & векторов

Вы в настоящее время используете более старый браузер, и ваш опыт может быть неоптимальным. Пожалуйста, рассмотрите возможность обновления. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРояльностьСпортМузыкаМузыкальный домПремиумБитИнструментыИнструменты редактора шаттеровМобильные приложенияПлагинИзображение изменения размераФайл-конвертерМашины цветовБлогБлог ГлавнаяДизайнВидеоКонтракторНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе изображения
  • Все изображения
  • Фотографии
  • Векторы
  • Иллюстрации
  • Редакция
  • Кадры
  • Музыка

  • Поиск по изображению

суставы ласточкиного хвоста

Поиск по изображению

.

Все функции — ласточкин хвост

Основные

Выберите текст и выделите абзацы, предложения или слова, чтобы пометить их.

Видеоролики

Выберите текст и отметьте свой транскрипт для создания видеосигналов между записями.

Редактируемые стенограммы

Редактирование, разделение монологов и аккуратные стенограммы с возможностью полного редактирования текста.

Графики

Визуализируйте свои теги с помощью нескольких графиков, включая гистограмму, круговую диаграмму, радиолокационную диаграмму и многое другое.

Управление тегами

Легко изменяйте теги во время анализа с помощью таких элементов управления, как редактирование, копирование, перемещение и объединение.

Поиск

Поиск по всему тексту данных исследований и понимание всех проектов в вашей рабочей области.

Структурированные данные

Создание пользовательских полей для хранения таких атрибутов, как имя, возраст, дата собеседования и т. Д.

Фильтрация

Используйте мощные элементы управления фильтрацией для сегментирования и уточнения результатов по структурированным данным.

Поиск в видео

Поиск по полнотекстовой транскрипции любого видео и поиск именно того момента, который вы ищете.

85% + точность

Усовершенствованный речевой движок для надежной расшифровки стенограммы по темам, отраслям и акцентам.

Обработка видео

Поддержка распространенных форматов файлов, включая MP4, MOV, MPEG, MP3, M4A и другие.

Анализ настроений

Машинное обучение автоматически помечает предложения для вас на более чем 12 различных языках.

Drag & drop доски

Интуитивно организовать ваши теги в доски и группы с Trello-как перетаскивания.

Проекты

Организация проектов для отслеживания различных инициатив в разных отделах и командах.

Хранение файлов

Храните изображения, видео, записи и документы в контексте в заметках и комментариях.

Воспроизведение видео

Загрузите несколько видео с заметками и комментариями и отправьте их обратно в браузер.

Уведомления

Будьте в курсе последних изменений проекта с уведомлениями по электронной почте.

Массовое редактирование

Выберите несколько объектов и выполните операции со всеми из них одновременно.

Импорт

Подключайтесь к тысячам приложений через Zapier, загружайте файл CSV или перетаскивайте файлы.

Insights

Создавайте красивые, общие идеи и включайте ссылки на исходный материал.

Бесплатные аккаунты для просмотра

Приглашайте неограниченное количество заинтересованных сторон и других лиц для просмотра данных исследований без дополнительной платы.

Теги для всей организации

Определите теги, которые могут быть общими для групп, проектов и отделов.

Контроль доступа

Контроль за тем, кто может управлять, просматривать и редактировать проекты с детальными разрешениями проектов.

Доказательства

Поддерживать прослеживаемость со ссылками на доказательства, собранные в ходе анализа.

Project readme

Опишите свои цели, гипотезы, план исследований и другую соответствующую информацию.

Шаблоны

Создание соглашений для интервью с клиентами, сессий юзабилити-тестирования и многого другого.

Режим презентации

Представление идей на большом экране в прекрасном режиме презентации.

Общедоступная ссылка

Обменивайтесь мнениями с внешними заинтересованными сторонами, отправляя им общедоступную ссылку.

Исследовательский центр

Узнайте о последних научных исследованиях всей вашей организации в одном центральном месте.

Единый вход

Ваша команда может войти в систему с помощью своего собственного поставщика удостоверений. Нет необходимости устанавливать пароль.

В реальном времени все

Смотрите изменения ваших товарищей по команде в режиме реального времени, как они работают. Не нужно обновлять или сохранять.

Комментарии

Обсудите данные исследований и идеи, а также договоритесь о следующих шагах в команде.

Упоминает

Привлеките заинтересованных лиц к разговору, упомянув их в комментарии или заметке.

Обмен электронными сообщениями

Делитесь исследовательскими данными и знаниями с кем-либо в вашей организации по электронной почте.

Регистрация с ограниченным доменом

Позволяет партнерам по команде зарегистрироваться самостоятельно, без необходимости добавления вами.

Экспорт

Загрузите данные своего проекта в виде файла PDF или CSV и загрузите файлы в их оригинальном формате.

Рабочие пространства

Создайте несколько рабочих областей для разделения данных между клиентами или отделами.

Коробка «Ласточкин хвост»: собрать легко, хранить просто

Функциональная картонная упаковка с оригинальным дном обеспечивает достаточную жесткость конструкции и свободный доступ к содержимому, благодаря откидной крышке. Коробка «Ласточкин хвост» традиционно используется для товаров с небольшим весом. Собирается легко, многократно, складируется в разобранном виде, занимая минимум свободного пространства.

Конструкция

Развертка коробки образно ассоциируется с оперением быстрокрылой птицы. Этим и обусловлено поэтическое название «Ласточкин хвост». Суть заключена в нижних фигурных клапанах. При сборке они соединяются в надежную конструкцию – замок, не требующий склейки. Верхняя крышка несъемная многослойная, стандартной или сложной геометрической формы.

Прочность самосборного дна достаточно высокая для адекватной нагрузки, распределенной по периметру относительно равномерно. Коробка «Ласточкин хвост» способна удерживать вес до 1 кг и выше при хорошей плотности картона. Но абсолютно не подходит для угловатых, округлых, заостренных, узких предметов, оказывающих избирательное давление на плоскость дна.

Где применяется

Конструкция «Ласточкин хвост» удовлетворяет требованиям эффективной организации рабочего пространства торговых и складских залов. Активно используется в продуктовом ритейле, аптечных сетях, сфере красоты и досуга.

Подходит для упаковки:

  • кондитерских изделий;подарочных наборов;
  • фармацевтических препаратов;
  • парфюмерно-косметических средств;
  • развивающих игрушек;сувениров.

Коробка хорошо защищает товар от повреждений, проста и удобна в выкладке на витрины. Крышка может быть снабжена прозрачным окошком для визуального осмотра. На поверхности достаточно места для нанесения фирменной символики, декора, текстовой информации.

Практичность от маркетинга

Упаковка не должна удорожать товар и обязана выполнять главные функции – рекламировать, продавать, расширять целевую аудиторию, повышать лояльность к бренду. «Ласточкин Хвост» легко справляется со всеми задачами, и сложная конструкция здесь не помеха, а скорее плюс.

Очевидные преимущества:

  • низкая себестоимость по причине эргономичной конфигурации;
  • небольшой процент отходов при раскрое оптимизирует производство;
  • простая сборка, многоразовое использование;
  • прочное дно исключает непреднамеренное раскрывание при правильной загрузке;
  • крышка позволяет четко идентифицировать верх-низ.

Компания «ПЕЧАТНЯ» принимает заказы на коробки «Ласточкин хвост» тиражом от 100 тысяч экземпляров. Для наших клиентов – различные размеры, цветовая палитра, стильный декор, четкий шрифт, изображения, логотипы.

Выбираете лучшее, будьте успешными!

Угловое соединение ласточкин хвост. Что представляет собой крепление ласточкин хвост

Если вы хотите изготовить мебель из цельного дерева, вам придется принять определенные меры против деформации древесины. В перечень таких мер входит и подбор соответствующего соединения.

Способов соединять детали из дерева так, чтобы они в дальнейшем не деформировались, известно немало. Один из самых эффективных — «ласточкин хвост». Детали соединяются друг с другом так, что их и без клея практически невозможно разъединить. Каждый шип зажат, словно клещами. Прочность соединения усиливает еще и то, что площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, здесь значительно больше, чем при простом соединении без шипов.

К тому же соединение «ласточкин хвост» можно с полным правом назвать декоративным, поскольку оно способно украсить любой предмет мебели, конечно, при условии, что все зубчики выполнены тщательно и точно. А это потребует кропотливой работы пилой и стамеской. Все пазы и шипы должны точно подходить друг к другу, а все фуги — быть одинаково узкими. С первого раза такая точность вряд ли достижима: попробуйте сначала набраться опыта, обрабатывая простые доски.

Множество интересных и красивых примеров соединения «ласточкин хвост» можно увидеть, рассматривая старую мебель.

Соединение «ласточкин хвост» считается самым красивым, надежным и долговечным угловым соединением. Выполнить его не так просто.

Это делается так

  • Выпилить из досок детали нужной длины.
  • На одну из досок нанести разметку шипов и пазов.
  • Перенести разметку с лицевой пласти доски на торец и затем на тыльную пласть.
  • Пропилить пазы и вырезать их стамеской.
  • С помощью обработанной доски разметить расположение шипов и пазов на другой доске.
  • После обработки второй доски попробовать соединить обе детали без клея и в случае необходимости внести исправления.
  • На участки стыковок нанести клей, детали осторожно соединить и держать под нажимом, пока клей не схватится.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы :

Заготовки из дерева Клей.

Инструменты :

  • Линейка.
  • Карандаш.
  • Шило или нож.
  • Угольник.
  • Шипорезная пила.
  • Стамески подходящей ширины.
  • Верстак.
  • Струбцины.
  • Молоток.
  • Киянка.

Форма пазов и шипов в соединении «ласточкин хвост»

Красота этой шкатулки — в гармонии материала и соответствующей ему конструкции с использованием соединения «ласточкин хвост».

Самодельное приспособление для разметки скосов шипов: вырежьте из тонкого металлического листа шаблон и придайте ему соответствующую форму.

Выполнять разметку на детали, имеющей необходимую длину

Перед разметкой шипов и пазов еще раз измерьте деталь, она должна иметь необходимую ширину. Если ширина детали больше, чем положено, то разметка будет неточной и, следовательно, негодной.

Выбирайте подходящую стамеску

До того как вы начнете обработку пазов, проверьте, соответствует ли их размерам имеющаяся у вас стамеска. Позаботьтесь о подходящем инструменте заблаговременно, если вы планируете выполнить очень тонкие шипы. Стамески бывают различной ширины — от 4 до 40 мм.

Брусок защищает от повреждений

При соединении деталей никогда не ударяйте киянкой прямо по дереву. Для защиты деталей от повреждений используйте небольшой деревянный брусок.

Подробнее о соединении «ласточкин хвост»

При выполнении соединения «ласточкин хвост» обе детали сцепляются посредством особой формы зубьев. Стоящая вертикально доска, изображенная на рисунке, имеет шипы, которые вгоняются в пазы горизонтально расположенной доски. Соединить и разъединить доски можно только при вертикальном положении шипов. При ином положении это сделать невозможно.

Соединенные таким образом доски по-разному реагируют на нагрузку. И поэтому не все равно, в какой детали выполнять пазы, а в какой — шипы.

В выдвижных ящиках шипы делают на фронтальной доске, пазы — в боковых стенках. Так как самая большая нагрузка на ящик возникает тогда, когда его выдвигают, то соединение будет наиболее прочным именно при таком расположении шипов.

В навесной полке максимальная нагрузка приходится на детали, расположенные горизонтально.

Они и должны быть с шипами, которые будут удерживать фигурные пазы в вертикально расположенных деталях.

Шипы всегда должны быть уже пазов, особенно при использовании плотной и прочной древесины. Своеобразие соединения «ласточкин хвост» еще и в том, что шипы и пазы в готовом изделии выглядят иначе, чем в развернутом виде — как это показано на рисунке внизу.

Равномерное распределение

Изделия, у которых угловые соединения «ласточкин хвост», не покрываются цветным лаком. Поэтому расположение шипов и пазов должно быть равномерным по всей ширине деталей. Крайние шипы могут быть чуть шире или уже. Все остальные шипы и пазы должны быть одинаковыми.

Расчерчивание шипов «ласточкин хвост»

Опытные столяры могут распределять зубцы практически от руки. Тому, кто только начинает осваивать этот способ соединения деталей, рекомендуем воспользоваться линейкой.

Для досок шириной до 15 см размечают, например, четыре шипа и три паза или пять шипов и четыре паза. Для досок шириной до 20 см — пять шипов и четыре паза или шесть шипов и пять пазов. Примерная схема распределения такова: отношение средней толщины шипа к средней ширине паза составляет 1:2.

Очень точно можно расчертить шипы и их скосы по схеме, показанной на рисунках справа.

Возможны и другие способы деления. Можно выбрать, например, меньшую ширину шипов. В так называемом английском соединении шипы очень узкие, а пазы — широкие. Однако в любом случае шипы не должны иметь слишком большие скосы, чтобы ие повредить узкие части пазов.

Пометить на детали параллельно торцевому краю толщину доски, затем половину толщины и далее провести линию, расстояние до которой от торца равно толщине доски, умноженной на три. Чтобы теперь точно распределить четыре шипа и три паза, нанесите на косую вспомогательную линию метки, расстояние между которыми кратно 10. Затем перенесите это деление на линии разметки.

Здесь штриховыми линиями показаны средние линии пазов: точки их пересечения со вспомогательной линией на расстоянии «тройной толщины» доски очень важны для завершающей разметки.

От точек пересечения средних линий пазов со вспомогательной линией провести линии через точки на линии разметки «половина толщины доски». Таким образом, шипы и пазы будут намечены очень точно.

Разметка

Итак, вы наметили шипы и пазы на лицевой пласти доски. Теперь нужно перенести разметку на торцевую сторону.

Для этого понадобятся угольник и хорошо заточенный карандаш, шило или нож. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым покрыть торцевую сторону доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее. С торцевой стороны разметку переносят на тыльную пласть доски.

Разметка получится более точной, если деталь при этом закреплена на верстаке.

Разметку с симметричных элементов на одной детали следует наносить одновременно, чтобы, например, контуры шипов по углам выдвижного ящика совпадали.

С помощью остро заточенного карандаша (или шила) и угольника линии разметки переносят с лицевой пласти на торцевую сторону доски.

Вырезание пазов

После переноса линий разметки, перед тем как начать пилить, заштрихуйте на детали выпадающие участки — промежутки между шипами. Так вы ничего не перепутаете при дальнейшем выпиливании и работе стамеской.

Деталь следует закрепить на верстаке таким образом, чтобы линии разметки параллельных по отношению друг к другу скосов заняли строго вертикальное положение. Сделать это несложно, если использовать угольник. Пропилите сначала пазы с одной стороны, после чего деталь переверните, закрепите и пропилите оставшиеся скосы пазов.

Пилу устанавливайте не на линии разметки, а вплотную к ней на выпадающем участке древесины. Время от времени проверяйте на обеих сторонах доски, правильно ли направлена пила или нужно исправить пропил.

Пазы вырезают стамеской, которую следует держать строго вертикально. При этом положение самой детали должно быть горизонтальным. Более точно направлять стамеску удается тогда, когда поверх детали закреплена еще одна доска, край которой проходит по линии разметки глубины пазов.

Сначала пазы обрабатывают стамеской с одной стороны детали. После того как сделана выемка примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и завершают обработку пазов. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.

Закрепите деталь так, чтобы линии разметки заняли строго вертикальное положение. Проверьте угольником.

Для вырезания пазов стамеской закрепите детали на верстаке в горизонтальном положении. Деталь не должна скользить.

Пропилите только стороны с одинаковым наклоном. Переверните и закрепите деталь, пропилите другие стороны.

Шипы

Опытные столяры предпочитают сначала изготавливать шипы, а затем на другой доске вырезать пазы. Но можно поступить иначе: готовые пазы использовать для того, чтобы наметить на другой доске шипы.

При этом также рекомендуется покрыть торцевую сторону мелом, чтобы на темном дереве с броскими годичными кольцами не терялись линии разметки. Последние должны быть проведены очень точно. Для этого можно воспользоваться шилом или хорошо отточенным карандашом.

Перенос линий разметки

Линии разметки с торцевой стороны доски на лицевую и тыльную пласти переносят строго под прямым углом к торцу. Длина шипов зависит от толщины доски с пазами. Эти линии разметки также должны быть совершенно точными. Лучше размечать глубину шипов не с помощью доски с пазами, а, измерив длину шипов от торцевого края, перенести эти размеры на соответствующую деталь. Иначе шипы могут получиться длиннее, чем нужно.

При разметке имейте в виду, что лицевой должна быть самая лучшая сторона доски, а линии разметки при этом — максимально точными.

Горец детали из темного дерева желательно покрыть мелом, чтобы линии разметки были лучше видны, а пропилы получились более точными.

Соединение

Чтобы вырезать на детали шипы, ее снова крепко зажимают, однако на этот раз положение доски должно быть строго вертикальным, как и пропилов, которые лишь слегка скашиваются в другой плоскости то влево, то вправо.

Закрепление детали

Для выполнения пропилов пилу также устанавливают вплотную к линии разметки на выпадающем участке древесины. После завершения работ пилой деталь закрепляют на верстаке в горизонтальном положении и переходят к обработке промежуточных участков между шипами стамеской. Как и при обработке пазов, выемку делают только в половину толщины доски, после чего деталь переворачивают и удаляют «лишнюю» древесину с противоположной стороны. При этом можно слегка подправить пропилы, если между линиями разметки древесины осталось больше, чем нужно.

Сначала выполнить пропилы только с левой или правой стороны шипов, затем — параллельные пропилы с другой стороны.

После выемки промежуточных участков между шипами осторожно подровнять спилы долотом.

Склеивание

Прежде чем равномерно и тонким слоем нанести на все шипы и пазы клей, слегка обработайте склеиваемые поверхности наждачной бумагой, не закругляя при этом края. Затем попробуйте соединить детали без клея. Вы сразу увидите, подходят ли они друг к другу и что еще можно исправить.

Осторожно соедините доски так, чтобы шипы и пазы не раскололись. Имейте в виду, что особенно часто трескаются пазы.

Клей наносят равномерно тонким слоем по всей поверхности шипа. Для этого используют носик флакона с клеем или тонкую кисточку.

Столярная шпаклевка поможет исправить ошибки

При идеальном соединении шипов и пазов все стыковочные швы очень плотные, без малейших щелей, которые не только уменьшают прочность соединения, но и портят внешний вид изделия. Однако даже опытные столяры не всегда достигают совершенного результата, поэтому вы не должны расстраиваться, если соединение в некоторых местах нуждается в исправлениях.

Поступите следующим образом. Расстелите под верстаком пленку и стряхните на нее опилки. Из опилок и клея сделайте столярную шпаклевку, которая и поможет вам внести небольшие коррективы.

Хотя в продажу выпускаются готовые столярные шпаклевки и мастики всевозможных расцветок, но самодельная шпаклевка имеет преимущества: в ее состав входят опилки древесины, с которой вы в данный момент работаете, то есть эта шпаклевка будет полностью соответствовать тону вашего изделия.

Наносить шпаклевку надо аккуратно, маленькими порциями, заполняя только щели. Уплотнять и выравнивать прошпаклеванные участки лучше лезвием долота, а не шпателем.

Самодельная шпаклевка поможет вам исправить такие погрешности, как отколовшиеся щепки или неточность в работе.

Шаблон

Шипы клиновидной формы можно быстро и точно нарезать фрезой, если использовать специальную насадку для дрели и шаблон. При этом в ходе одной рабочей операции обрабатываются сразу две детали, устанавливаемые с небольшим смещением друг к другу. Правда, их соединение заметно отличается от соединения «ласточкин хвост», выполненного традиционным способом, поскольку при механической обработке деталей все шипы и пазы получаются одинаковыми. По этой причине соединение нельзя признать декоративным, но и оно по-своему красиво, а главное, очень надежное. Распределение шипов и пазов в таком соединении зависит от размеров используемой фрезы.

Быстро нарезать шипы можно фрезой, если использовать специальную насадку для дрели.

Так применяют шаблон для нарезки шипов фрезой, закрепленной в дрели.

Среди различных типов соединения бруса самые используемые: в коренной шип, ласточкин хвост, в стык и в лапу. Крепить таким образом брус между собой, можно по длине, по углам и т- образно. Т-образное соединение используют в любом деревянном строительстве. Так как внутренние стены есть в любом доме. Подробнее об этих видах соединения поговорим ниже.

Крепление бруса между собой в «ласточкин хвост» считается одним из самых герметичных и теплых замковых вариантов под строительство дома из бруса . Выполняют его согласно ГОСТу 30974 – 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры». Использование соединения «ласточкин хвост» дает возможность получить надежное и долговечное соединения без применения дополнительного крепежа.

Конструкция по строению похожа на «коренной шип», подробнее о ней поговорим ниже. На торце бруса выпиливают шип и паз. Они должны быть идентичными и соединяться в герметичный узел. Форма шипа трапециевидная, это основное отличие.

Применяют крепление «ласточкин хвост» для т-образного, в длину и углового соединений. Для т-образном такая техника дает возможность строить дом из бруса без дополнительных напусков на местах внутренних стен. Это даст возможность использовать для внутренних стен брус меньшего сечения.

Угловые крепление бруса между собой при монтаже утепляют джутовым волокном, хотя система итак не имеет ветра проницаемости. «Ласточкин хвост» в угловых креплениях можно прирубить. Делается прирубка на подобии как у бревна или бруса в полдерева, но она должна иметь форму трапеции. Складывают такие брусья в полдерева друг на друга.

Соединение в «коренной шип»

Соединение в «коренной шип» один из самых простых замковых видов. Его используют для сращивания двух элементов в невидимое и надежное крепление. Конструкция коренного шипа состоит из шипа прямоугольной формы и паза под него. Выпиливать шип и паз можно своими руками по схемам. Ниже представлен рисунок с точными чертежами и размерами.

На рисунке мы видим шип выпилить который проще всего, так как его расположение с боку. Шип имеет высоту в 4 см и ширину 4 см. Сечение рассматриваемого бруса 150 мм.

Особенности узла «в лапу»

Крепление бруса между собой «в лапу» можно использовать не только для углов, но и т-образных стыков под строительство дома из клееного бруса. Для Т-образного вида в конструкции делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» осуществляется присек, что является отличительной чертой от других видов узел. Но соединять несущие стены, таким образом, не рекомендуется, так как продуваемость углов и стен высокая. Для предотвращения продуваемости плоскости горизонтального типа делают немного под наклоном. Лучше если наклон будет в обоих направлениях.

При угловом соединении «в лапу» можно сделать стены, как с остатком, так и без. Специалисты в основном выполняют таким способом стены без остатка, но своими руками можно сделать и первый вариант.

Для этого в брусе выпиливается выемка и закрепляется. А для придания большей прочности вбивают деревянные нагеля диаметром в 25-30 см. Подробнее конструкция т-образного соединения бруса «в лапу» представлена на схеме — рисунки ниже, с описаниями и чертежами. По ней не сложно будет сделать конструкцию узла своими руками.

Особенности узла «встык»

Это самое элементарное крепление бруса между собой в угол, в длину или т-образно. Для такого соединения используют специальные металлические пластины с штырями или скобы. Соединение скобами осуществляют для сечения больше 150 мм.

Конструкция «встык» простая, брус прикладывают друг к другу плотно и сращивают. Но использовать такое соединение можно только для хозяйственных построек или дачных домов, так как продуваемость будет высокая. Пример такого соединения можно рассмотреть на рисунке выше.

Особенности узла «в полдерева»

Конструкция «в полдерева» носит такое название, так как вырубки, которые делают в брусе, имеют размер в половину сечения. Укладка «в полдерева» выполняется в основном в углах. Соединять брус в длину таким образом можно, но для крепления нужно применять нагеля.

Для углового соединения делают прирубку сверху у одного звена и снизу у другого. Чтобы соединение было более прочным используют деревянные втулки, которые монтируют в торец вырубки. Еще один вариант это косая рубка, такой вариант подробно показан на схеме снизу.

Такое угловое крепление используют для жилого строительства, например под строительство дома из профилированного бруса, только тщательно утеплив стык. Для того, чтобы уменьшить продуваемость конструкции вырубки делают на под прямым углом, а с небольшим уклоном.

Любой из перечисленных видов можно использовать для Т-образного соединения. Но самыми целесообразными и экономически выгодными считаются те, которые не нуждаются в припусках, например «коренной шип», «ласточкин хвост».

Расскажи друзьям об этом:

Соединения на шипах «ласточкин хвост» не только внешне привлекательны, но и очень прочны. Умение правильно нарезать такие шипы — признак мастерства, которое приходит с опытом.




При сборке мебели сейчас широко применяют крепежные изделия — шурупы, шканты, различные стяжки. Однако шиповые соединения, в том числе и на шипах «ласточкин хвост», окончательно своих позиций не сдают. Они достаточно надежны и в то же время красивы. На таких соединениях можно скреплять, например, боковые стенки корпусной мебели с крышками. Разрушить соединение «ласточкин хвост» растяжением непросто. Поэтому его часто применяют при изготовлении выдвижных ящиков. Но не следует забывать, что соединение «ласточкин хвост» стойко к такой нагрузке только в одном направлении.

Детали из ДСП для соединений «ласточкин хвост» не годятся: этот материал слишком рыхлый. В той или иной мере здесь подойдет фанера, доски или мебельные щиты.

Форма шипов «ласточкин хвост»

Если посмотреть на соединение сверху, то хорошо видно, что «ласточкины хвосты» — это веерообразные шипы на торце одной из деталей. Боковые стороны шипов скошены внутрь с уклоном, колеблющимся в пределах от 1:5 — для «грубых», но зато прочных соединений, применяемых при сплачивании деталей из мягкой древесины и мебельных щитов, до 1:8 — для деталей из твердой древесины. Соединение на последних выглядит более привлекательно. И надо знать, что при меньшем уклоне соединение под нагрузкой может разойтись, а при большем — шипы могут разрушиться.

В готовом соединении хорошо видны «зубцы», входящие в зацепление с шипами. Уклон шипов должен точно соответствовать уклону «зубцов».

В соединении по краям всегда должны быть «зубцы» (а не половинки шипов) —

это предотвращает выпучивание соединяемых деталей.

Еще один фактор, влияющий на внешний вид соединений, — расстояние между «ласточкиными хвостами». В принципе действует такое правило: чем шире «ласточкины хвосты» (шипы) или чем больше расстояние между ними, тем лучше. Однако всему есть предел, к тому же изделия бывают разных габаритов (например, сундук и шкатулка), да и не следует забывать о прочности соединения.

Разметка шипов

Подготовку деталей начинают с торцовки (при этом толщина их не обязательно должна совпадать), а затем размечают
положение шипов и «зубцов». Начинающему мастеру лучше дать небольшой (1-2 мм) припуск по длине.

Для разметки используют малку. Чтобы настроить ее на угол уклона шипов, например 1:6, на бумаге прочерчивают две взаимно перпендикулярные линии и от точки пересечения делят их на шесть равных частей. Соединяют шестую метку на одной линии с первой меткой — на другой. Уклон получившейся диагонали и будет равен 1:6. По этому эскизу выставляют малку.

У обеих кромок детали с шипами намечают ширину крайних «зубцов» и проводят через эти точки линии, параллельные кромкам. Далее на деталь диагонально
накладывают рулетку или линейку и поворачивают ее, пока размер между линиями не будет делиться без остатка на желаемое число шипов. Помечают на диагонали эти точки, а затем с помощью рейсмуса переносят их к торцу детали. В результате этих несложных построений определены положения центров промежутков между шипами.

В обе стороны от найденных центров откладывают по одинаковому отрезку (в нашем примере — 3 мм). Расстояние между концами отрезков будет равно минимальному зазору между шипами. Из этих точек с помощью малки размечают, наконец, сами шипы. Высоту шипов отмечают рейсмусом, выставленным на тол-

щину детали с «зубцами». Разметку делают на обеих сторонах детали.

Если деталь имеет припуск по длине, его следует учесть при разметке. В этом случае длина шипов будет несколько больше требуемой. Позднее, когда детали будут соединены, лишнее снимают торцовым рубанком.

Выполняя разметку, все детали с шипами помечают какими-нибудь условными знаками, чтобы избежать перепутывания.

Нарезание шипов

Для нарезания шипов и «зубцов» служат специальные шипорезные пилы. При использовании обычной мелкозубой пилы для продольного пиления ее потребуется дополнительно подготовить, в частности, уменьшить развод зубьев (особенно если пила новая). Для этого пильное полотно кладут всей поверхностью на оселок и один-два раза легко проводят по нему. То же самое повторяют, перевернув полотно другой стороной.

При нарезании шипов «ласточкин хвост» деталь зажимают в тиски. Если таких деталей две (например, боковые стенки выдвижного ящика), шипы можно нарезать сразу на обеих.

Резать вдоль линий разметки начинают, наклонив пилу назад и одновременно направляя ее ногтем большого пальца. Когда линия резания «поймана», пилу выравнивают и продолжают работу, пока деталь не будет пропилена на всю высоту шипа (до горизонтальной метки). Переходить эту метку ни в коем случае не следует.

Теперь можно удалить материал между пропилами, образующими шипы. Эту операцию выполняют стамеской. Выбрав древесину с одной стороны до половины толщины детали, ее переворачивают и таким же образом обрабатывают с другой стороны.

Далее приступают к нарезанию «зубцов». Деталь с «зубцами» зажимают в тиски, на торец накладывают и фиксируют деталь с пропиленными шипами. Затем пилу вводят в пропилы и надрезают торцевую часть детали с «зубцами». Окончательно «зубцы» нарезают так же, как и «ласточкины хвосты». И в этом случае пилить следует не по размеченной линии, а так, чтобы зубья пилы слегка касались ее снаружи. В заключение материал между «зубцами» удаляют стамеской.

Прежде чем соединять детали, необходимо устранить возможные неровности и осторожно скосить внутреннюю кромку на обеих сторонах каждого шипа (особенно на внешних). Это облегчит операцию соединения деталей, а в готовом изделии такой скос не будет заметен.

No related posts.

ШИПОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Расскажи друзьям об этом:

В современном строительстве деревянных домов и коттеджей часто используют ласточкин хвост, крепление конструкций которым обеспечивает надежность и устойчивость главных узлов сооружения. Такой вид соединения позволяет сократить до минимума потери тепла в местах стыковки деталей сооружения, а также является наиболее эстетичным с точки зрения дизайна. Сегодня сохранилось немало старинных строений из дерева, которые были созданы именно благодаря такому типу крепления, что лишний раз доказывает его надежность и долговечность. Кроме того, такой метод соединения деталей часто используют в мебельной промышленности.

Рисунок 1. Крепление без остатка «в лапу», которое обеспечивает надежность и устойчивость главных узлов сооружения.

Такой способ считается разновидностью крепления без остатка «в лапу», традиционного соединительного элемента, который часто применялся при строительстве срубов (рис. 1). Со временем соединение бруса «в лапу», развиваясь, модифицировалось в ласточкин хвост, который отличается скошенностью шипов и пазов, вырезанных в древесине (рис. 2). Некоторые специалисты по возведению срубов не выделяют такое соединение в отдельный вид, называя его «косая лапа».

Применение крепления

Рисунок 2. Крепление «ласточкин хвост» позволяет сократить до минимума потери тепла в местах стыковки деталей сооружения.

Данный тип крепления используется для соединения между собой брусьев, из которых возводят дом из профилированного бруса, реже — из оцилиндрованных бревен. Благодаря трапециевидной форме, шип крепко держится в пазе, такое крепление можно разъединить только до начала укладки следующего ряда брусьев. Выполняется крепление согласно ГОСТ 30974 — 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры».

Соединение такого типа имеет несколько следующих разновидностей:

  1. Крепление брусьев с помощью специальной вставки — шпонки. При этом в брусьях делаются трапециевидные пазы, в которые забивают шпонки.
  2. Крепление на трапециевидный коренной шип.
  3. Угловое крепление — бревна, которые сходятся в углах дома, имеют один большой шип, который входит в паз предыдущего бревна, и так далее. Применяется в большинстве случаев для строительства срубов.

Наиболее распространена среди всех подвидов ласточкиного хвоста его последняя разновидность. Она очень проста, надежна и позволяет максимально использовать длину бруса и уменьшить количество отходов древесины. Такой вид крепления совершенно не мешает последующей отделке дома, тогда как соединения «с остатком» будут выделяться на фоне фасада, обшитого сайдингом или другой облицовкой дома. Углы тоже можно обшить деревянной доской, сохранив при этом общий вид дома и устранив проблему «холодных углов» одновременно.

Рисунок 3. Схема разметки и разрезания ласточкиного хвоста.

Несмотря на видимую простоту, вырезание ласточкиного хвоста — довольно трудоемкий процесс, но результатом его будет крепкое и надежное соединение всех элементов дома. С его помощью можно крепить не только углы, но и внутренние стены и перегородки дома.

Лучше всего соединение бруса ласточкиным хвостом осуществляется при использовании свежих, с достаточно большим содержанием влаги брусьев из хвойных пород деревьев. Размер брусьев или диаметр бревен для оптимального использования должен составлять от 260 до 320 мм. При строительстве из брусьев меньшего размера возможно откалывание крепежных шипов, а брусья больше 320 мм слишком тяжелы для крепления ласточкиным хвостом и со временем начинают вылезать из своих мест в стенах.

Кроме углового соединения, ласточкин хвост часто используют и для наращивания длины брусьев.

Разметка и разрезание ласточкиного хвоста

Прежде чем приступить к сборке сруба, следует разметить торцевые части брусьев или бревен. Эталоном при этом выступает бревно самого меньшего диаметра. Для ускорения процесса разметки рекомендуется изготовить из плотного картона или фанеры шаблон, обрисованный от первого бревна. Затем с помощью бензопилы или ручной пилы осуществляются надрезы в дереве. При необходимости дополнительного усиления крепления около его верхней основы вырезают дополнительный небольшой шип — «присек», а под ним, на другой стороне шипа — выемку для шипа из предыдущего ряда (рис. 3).

Поскольку дерево при высыхании со временем дает небольшую усадку, то рекомендуется проектировать суммарную высоту всех рядов брусьев на 3-5% больше, чем запланированная конечная высота здания. Еще одной особенностью такого крепления бруса является то, что со временем углы под силой тяжести замыкаются еще больше, уплотняя общую структуру дома.

Последовательность сборки брусьев с помощью такого крепления

Прежде чем уложить первый ряд бревен или брусьев, следует осуществить гидроизоляцию фундамента несколькими слоями рубероида с целью обеспечить сухость стен, а соответственно и всего дома. В терминологии профессиональных строителей, которые занимаются возведением срубов, каждый ряд бревен называется венцом, а первый ряд — окладным венцом. Важным моментом выступает контроль за строго горизонтальным направлением укладки первого ряда брусьев, так как даже идеально залитый фундамент может иметь достаточно значительные перепады по высоте. При необходимости положение окладного венца нужно корректировать с помощью регулирующих клиньев или прокладок.

Установка первого венца, как и всех последующих, осуществляется методом попарной укладки противоположных параллельных бревен или брусьев, на которые выставляют вторую пару, после чего подстраивают соединения друг под друга и переходят к следующему ряду. По завершении укладки последнего венца следует позволить всему срубу немного «отдохнуть» для усушки и подгонки всех соединений.

Следует придерживаться небольших зазоров между венцами, поскольку в результате усыхания место крепления уменьшается в объеме и результатом может стать послабление замка.

Преимущества и недостатки использования крепления типа ласточкиного хвоста

К основным преимуществам данного типа крепления относятся следующие:

  1. Экономия древесины. При этом количество отходов гораздо меньше, по сравнению с другими типами крепления.
  2. Существенно расширяется внутреннее пространство жилища. При использовании брусьев с одинаковыми параметрами, крепление «без остатка» позволяет увеличить длину стен на 2-3 диаметра бруса.
  3. Углы, замкнутые ласточкиным хвостом, остаются совершенно ровными, что дает возможность обшить жилище сайдингом или другим облицовочным материалом.
  4. Наибольшая, среди всех видов крепления, надежность замка.
  5. Сборка осуществляется без использования гвоздей или скоб, что значительно снижает себестоимость строительства.
  6. Наклон плоскостей соединения в наружном направлении позволяет препятствовать затеканию дождевой воды внутрь дома.

На фоне всех преимуществ стоит упомянуть и некоторые незначительные недостатки:

  1. Из-за того, что углы замкнутые, такие крепления подвержены климатическим атакам и перепадам температуры. Соответственно увеличивается риск появления плесени на внутренней или внешней поверхности брусьев. Решается данная проблема дополнительной гидроизоляцией, которая прокладывается между венцами, либо антигрибковой пропиткой древесины. Особое внимание следует уделить гидроизоляции фундамента.
  2. Техническая трудность выполнения ласточкиного хвоста не позволяет осуществить постройку дома самостоятельно, без привлечения к работе опытных мастеров.

Как можно увидеть, недостатки такого метода крепления являются незначительными, а преимущества во многом перекрывают их.

В заключение стоит отметить, что целесообразность использования соединения брусьев и бревен с помощью ласточкиного хвоста нисколько не уменьшается, даже несмотря на некоторые недостатки. Внешний вид таких домов очень оригинален, а выполнение всех элементов из дерева позволяет сделать жилище полностью экологичным и значительно снизить затраты на его обогрев.

Несмотря на то, что такое соединение считается достаточно холодным, современные теплоизоляционные материалы вмиг решают эту проблему.

Так как данный способ крепления относится к технически сложным, то к работе над таким срубом рекомендуется приглашать квалифицированных мастеров с большим опытом работы. Это избавит вас от ошибок и в конечном счете позволит не беспокоиться о надежности конструкции вашего жилища.

Отредактировано 29.09.2018

Посадочная планка «Ласточкин хвост» — тип разъёмного соединения деталей, система навеса вспомогательного
оборудования на стрелковое оружие. Угол трапеции для классического ласточкиного хвоста выбирается из ряда 45, 55 и 60 градусов. Фактически, это металлическая планка с канавками по бокам.

Если рассматривать ширину «ласточкиного хвоста», то каждый производитель оружия готов предложить свои варианты. Начиная с турецких ружей, у которых ширина составляет около 6 мм по верхней кромке, заканчивать необходимо диапазон на чешских, у которых ширина «ласточкиного хвоста» составляет 19 мм. Для отечественного производства все же характерны 11 миллиметровые планки.

Из-за разных размеров производители выпускают различные кронштейны-переходники, в том числе и для планок и .

Преимущества посадочной планки «Ласточкин хвост»

  • Простота в производстве.
    В стремлении облегчить жизнь себе и стрелкам, некоторые производители, например ИжМех, HATSAN и др. дошли до того, что посадочное место для прицела может быть выполнено просто в виде двух проточек на ствольной коробке (Иж-38, HATSAN 55S и подобные им винтовки).
  • Удобство применения, так как оптика, крепящаяся таким образом к ружью, находилась вверху ружья и по необходимости можно было установить диоптр в креплении этой оптики. Это позволило не только с оптики делать прицельный огонь, но и применять обычный целик, не снимая самой оптики. Также очень быстрая установка прицела явилась одной из первопричин, по которым крепление «ласточкин хвост» стало популярным.

Форма посадочной планки «Ласточкин хвост»

Существует 2 варианта

«Ласточкин хвост» с округлой формой

Верхняя часть посадочного места представляет собой продолжение окружности ствольной коробки. Для производства такого крепления необходимо было просто фрезеровать с двух краев небольшие проточки. Простота производства повлекла за собой проблему установки, так как многие кольца для оптических прицелов или сами коллиматорные прицелы имеют прямое основание.

«Ласточкин хвост» с прямым основанием

Прямое основание, как видно на срезе, предполагает проделывать отшлифовку верхней части посадочного места. Для данного крепления на данный момент существует различные варианты креплений.

Два вышеизложенных варианта являются верхним типом крепления. Но «ласточкин хвост» так же распространен при боковом креплении таких ружей как Тигр (СВД), Вепрь, Сайга (АК), СКС, КО-44 и другие.

Стопор «ласточкина хвоста»

Довольно важным нюансом крепления «ласточкин хвост» является наличие стопоров. При довольно большой отдаче прицел может передвигаться по планке, тем самым нарушать пристрелку. Для предотвращения схода прицела существуют несколько вариантов:

O-Ring Groove Design | Global O-Ring and Seal

Обзор конструкции канавки под уплотнительное кольцо

Global O-Ring and Seal разработала дизайн канавки для уплотнительного кольца и рекомендации по размерам сальника. Они предназначены для использования при рассмотрении базовой конструкции и понимания основных принципов, используемых при проектировании сальника / канавки уплотнительного кольца. На подходящую конструкцию сальника / канавки влияет множество факторов, включая, помимо прочего, статические или динамические приложения, условия давления, характеристики герметизируемой жидкости и допуски уплотнительного кольца и канавки.

Поиск правильного поперечного сечения уплотнительного кольца

Поперечное сечение уплотнительного кольца в вашей конструкции будет определять все ваши последующие размеры и спецификации. Стандартные уплотнительные кольца доступны с различным поперечным сечением и внутренними размерами (ID). Например, уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 5 ¼ можно приобрести в четырех стандартных поперечных сечениях AS568 . Ниже приводится список преимуществ при выборе уплотнительных колец с меньшим и большим поперечным сечением.

Преимущества уплотнительных колец меньшего поперечного сечения

  • Компактное и легкое уплотнительное кольцо
  • Наиболее рентабельно, если в конструкции используются дорогие эластомеры, такие как FKM или FFKM.
  • Уменьшение обработки канавок

Преимущества уплотнительных колец большего сечения

  • Меньшее необходимое сжатие для создания уплотнения, которое снижает проблемы с остаточной деформацией при сжатии
  • Большие отклонения допусков в обработанной канавке при сохранении приемлемого сжатия при сжатии

ID / OD Помехи

Внутренний или внешний диаметр уплотнительного кольца должен быть такого размера, чтобы создавать помехи в соответствии с приведенными ниже рекомендациями:

  • Уплотнения поршневого сальника: внутренний диаметр уплотнительного кольца должен быть меньше наружного диаметра сальника, поэтому установленное уплотнительное кольцо всегда слегка растягивается (макс. 5%).
  • Уплотнения сальника штока: наружный диаметр уплотнительного кольца должен быть немного больше, чем глубина сальника внутреннего диаметра (макс. 2%).
  • Внешнее торцевое уплотнение: внутренний диаметр уплотнительного кольца должен быть немного меньше внутреннего диаметра сальника (внутренний диаметр сальника) (макс. 5%).
  • Торцевые уплотнения с внутренним давлением: наружный диаметр уплотнительного кольца должен быть немного больше, чем внешний диаметр сальника ( НД сальника) (макс. 3%).

Типы канавок / сальников для уплотнительного кольца

Ниже представлены четыре стандартных таблицы с инструкциями по проектированию канавок вместе со справочными чертежами с размерами. Первая таблица предназначена для промышленных торцевых или фланцевых уплотнений. Вторая таблица предназначена для статических радиальных промышленных применений. Третья таблица предназначена для динамических промышленных возвратно-поступательных приложений. Наконец, четвертая таблица предназначена для проектирования канавок «ласточкин хвост». Эти руководства по проектированию канавок для уплотнительных колец содержат рекомендации по размерам по умолчанию для основных задач проектирования канавок для уплотнительных колец.

Фланец / торцевое уплотнение

Фланец или торцевое уплотнение статичны и не имеют зазора между поверхностями, что устраняет любые конструктивные проблемы, связанные с экструзией. Это самая простая конструкция канавок.

Серия AS568 Поперечное сечение уплотнительного кольца Глубина сальника (D) Сжимать Ширина сальника (W) Жидкости Ширина сальника (W) Вакуум и газы Радиусы углов сальника
Номинальный ДОПУСК (+/-) Действительный Процентов Номинальный ДОПУСК (+/-) Номинальный ДОПУСК (+/-) R1 R2
-0XX 0,070 0,003 .055-0.057 .010-.018 15% -25% 0,103 0,002 0,084 0,003 0,010 0,005
-1XX 0,103 0,004 .088-.090 .010-.018 10% -17% 0,140 0,003 0,121 0,003 0,010 0,005
-2XX 0,139 0,004 .121– .123 .012-.022 9% -16% 0,180 0,003 0,160 0,003 0,018 0,005
-3XX 0,210 0,005 0,185–188 .017-.030 8% -14% 0,280 0,003 0,240 0,003 0,028 0,005
-4ХХ 0,275 0,006 0,237–240 .029-.044 11% -16% 0,352 0,003 0,310 0,003 0,028 0,005

Уплотнение лица ласточкин хвост

Торцевое уплотнение типа «ласточкин хвост» — это специальный статический сальник, предназначенный для удержания уплотнительного кольца в канавке. Такая конструкция выгодна, когда уплотнение открывается и закрывается во время использования.

Серия AS568 Поперечное сечение уплотнительного кольца Глубина сальника (D) Ширина сальника (W) Радиусы углов сальника
Номинальный ДОПУСК (+/-) Номинальный ДОПУСК (+/-) Номинальный ДОПУСК (+/-) R1 R2
-0XX 0,070 0,003 0,052 0,002 0,064 0,002 0,015 0,005
-1XX 0,103 0,004 0,078 0,003 0,088 0,003 0,015 0,01
-2XX 0,139 0,004 0,106 0,003 0,120 0,003 0,031 0,01
-3XX 0,210 0,005 0,164 0,004 0,176 0,003 0,031 0,015
-4ХХ 0,275 0,006 0,215 0,004 0,235 0,003 0,063 0,015

Статическое уплотнение сальника

Статическое сальниковое уплотнение используется, когда два сопрягаемых компонента имеют расчетный зазор между поверхностями. Как правило, в этих приложениях используются конструкции, в которых одна сопрягаемая деталь вставляется в другую, что требует конструктивных зазоров.

Серия AS568 Поперечное сечение уплотнительного кольца Глубина сальника (D) Сжимать Ширина сальника (W) Зазор (H) Радиусы углов сальника
Номинальный ДОПУСК (+/-) Действительный Процентов Номинальный ДОПУСК (+/-) с 1 резервным кольцом с 2 резервными кольцами МАКСИМУМ R1 R2
-0XX 0,070 0,003 .050-0.052 .015-.023 22% -32% 0,095 0,002 0,140 0,207 0,002 0,007 0,005
-1XX 0,103 0,004 .081-.083 .017-.025 17% -24% 0,142 0,003 0,173 0,240 0,002 0,007 0,005
-2XX 0,139 0,004 .111-.113 .022-.032 16% -23% 0,189 0,003 0,210 0,277 0,002 0,017 0,005
-3XX 0,210 0,005 .170– .173 .032-.045 15% -21% 0,283 0,003 0,313 0,412 0,003 0,027 0,005
-4ХХ 0,275 0,006 .226– .229 .040-.055 15% -20% 0,377 0,003 0,410 0,540 0,003 0,027 0,005

Динамическое сальниковое уплотнение

Динамическое сальниковое уплотнение используется, когда два сопряженных компонента перемещаются относительно друг друга, сохраняя при этом уплотнение. Между двумя поверхностями всегда будет промежуток.

Серия AS568 Поперечное сечение уплотнительного кольца Глубина сальника (D) Сжимать Ширина сальника (W) Зазор (H) Радиусы углов сальника
Номинальный ДОПУСК (+/-) Действительный Процентов Номинальный ДОПУСК (+/-) с 1 резервным кольцом с 2 резервными кольцами МАКСИМУМ R1 R2
-0XX 0,070 0,003 .055-0.057 .010-.018 15% -25% 0,095 0,002 0,140 0,207 0,002 0,007 0,005
-1XX 0,103 0,004 .088-.090 .010-.018 10% -17% 0,142 0,003 0,173 0,240 0,002 0,007 0,005
-2XX 0,139 0,004 .121– .123 .012-.022 9% -16% 0,189 0,003 0,210 0,277 0,002 0,017 0,005
-3XX 0,210 0,005 0,185–188 .017-.030 8% -14% 0,283 0,003 0,313 0,412 0,003 0,027 0,005
-4ХХ 0,275 0,006 0,237–240 .029-.044 11% -16% 0,377 0,003 0,410 0,540 0,003 0,027 0,005

Рекомендации по проектированию канавок

Приведенные выше расчетные таблицы были созданы с использованием передовых методов, включая коэффициент сжатия, экструзию уплотнительного кольца, концентричность и диаметральный зазор, а также опорные кольца.

Степень сжатия

Наши рекомендации начинаются с номинального (или заявленного) размера, а затем включают допуски элементов конструкции, чтобы обеспечить правильную основу для проектирования сальника / канавки. Примечание. Дизайнер будет искать компромисс между размерными параметрами. В конечном итоге окончательный проект должен выдерживать крайние допуски.

В приведенном выше расчете мы использовали номинальные (или заявленные) размеры. Однако при проектировании канавки необходимо учитывать два крайних случая. Во-первых, уплотнительное кольцо находится на верхнем пределе допуска, а высота сальника — на нижнем пределе допуска. Во-вторых, уплотнительное кольцо имеет наименьший предел допуска по поперечному сечению, а сальник — самый большой предел допуска по размеру. Это обеспечит максимальное сжатие и самый низкий процент сжатия. Все три значения сжатия должны находиться в диапазоне от 5% до 30% сжатия.

Расчет размеров сальника с уплотнительным кольцом

Сальник, удерживающий уплотнительное кольцо, имеет прямоугольную область. После выбора поперечного сечения уплотнительного кольца и расчета высоты сальника (для достижения желаемого сжатия уплотнительного кольца) окончательным расчетом будет ширина сальника. Чтобы найти минимальную необходимую площадь, рассчитайте общий объем уплотнительного кольца, которое образует прямоугольник, удерживающий этот объем. Ниже приведена формула для расчета объема уплотнительного кольца на основе его поперечного сечения.

Рекомендации по заполнению целевого сальника включают несколько факторов, которые могут повлиять на объем, необходимый для размещения уплотнительного кольца. Эти факторы включают в себя место для теплового расширения, разбухания из-за воздействия жидкости и влияние отклонений допуска в обработанной канавке и формованном уплотнительном кольце.

Экструзия уплотнительного кольца

Экструзия — это проблема радиальных уплотнений, где существует расчетный зазор между движущимися компонентами: либо поршнем и отверстием, либо штоком и отверстием. Проблема в том, что при более высоком давлении в одном направлении уплотнительное кольцо может попасть в небольшой зазор и повредиться. Общая конструкция системы уплотнения должна учитывать этот расчетный зазор.

Концентричность и диаметральный зазор

В конструкции уплотнения, если отверстие и поршень (или шток) не гарантируются соосными подшипниками, следует исходить из того, что весь возможный зазор может сместиться в одну сторону. Это зазор, используемый при проектировании для экструзии.

Конструктивные ограничения для экструзии

Многие элементы конструкции могут использоваться для решения проблем экструзии в конструкции уплотнения. Если максимально допустимый зазор уменьшается посредством выравнивания / подшипников, это позволяет увеличить давление для того же уплотнительного кольца. Другой вариант — увеличение твердости (твердости) компаунда, что увеличивает допустимое давление для определенного зазора. Чтобы узнать больше об элементах, влияющих на допуск на давление уплотнительного кольца, щелкните здесь .

Другой альтернативой является использование опорных колец, которые являются элементами, препятствующими выдавливанию. Опорные кольца изготовлены из тонких твердых пластиковых материалов, таких как нейлон, PTFE и PEEK. Опорные кольца работают, закрывая существующий зазор. Ниже представлена диаграмма экструзии с указанием пределов давления по зазору и твердости уплотнительного кольца. Если компромисс между конструкцией зазора и твердостью не работает, рекомендуется использовать опорные кольца для решения проблем экструзии.

Макеты резервного кольца

Опорные кольца предназначены для устранения экструзионного зазора в уплотнениях под высоким давлением. Если давление идет с одного направления, необходимо только одно опорное кольцо. Если давление поступает с обеих сторон, рекомендуется установить опорное кольцо с обеих сторон уплотнительного кольца. Добавление опорных колец следует учитывать при расчете заполнения для определения ширины канавки. Наконец, опорные кольца могут быть плоскими (сплошными, разъемными или спиральными) или фигурными.

Схема

«ласточкин хвост»: какое соотношение или степень?

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

За время работы столяром, автором книг и редактором журнала я посмотрел, сфотографировал и вырезал множество ласточкиных хвостов. Я писал в этом блоге по крайней мере однажды в прошлом, что угол, используемый для раскладки «ласточкин хвост», никоим образом не соответствует конструкции антикварной мебели — вы можете найти практически любой наклон или угол, если потратите время на изучение нескольких предметов.Поэтому, когда я слышу, как кто-то говорит, что ласточкины хвосты нужно укладывать в пропорции 1:6 или 1:8, у меня волосы на затылке встают дыбом. И если этого недостаточно, вы слышите, как другие, в том числе и я, говорят о ласточкином хвосте с использованием угла в градусах, например 12 градусов. (Однако я не говорю вам, что вы должны использовать 12 градусов; это только то, что я использую.)

Откуда берется вся эта болтовня? Почему одни столяры говорят на рацио, а другие говорят на степенях? Не могли бы мы выбрать один метод и использовать его? Вот мой взгляд на это; нет, это не основано на фактах и ​​не найдено в книге 100-летней давности.На левой фотографии показан метод «отношения» для определения угла ваших ласточкиных хвостов. (Я использовал SketchUp, чтобы нарисовать и показать углы.)

Соотношение 1:6 — это одна единица по горизонтали с шестью соответствующими единицами, нарисованными по вертикали, — представляет собой угол 9,5 градусов. Соотношение 1:8 — одна единица по горизонтали с восемью соответствующими единицами, нарисованными по вертикали, — это угол 7,1 градуса. Я сомневаюсь, что столяры прошлого века так сильно стремились к точности, как сегодняшние столяры. На самом деле, я предполагаю, что большинство столяров 18-го и 19-го веков просто взяли пилу и взялись за нее.Сегодня среди нас есть те, кто потратил бы время, чтобы отрегулировать датчик угла наклона, чтобы получить точное значение 9,5 или 7,1 градуса.

Вот вопрос: до того, как вы прочитали угол наклона в градусах, созданный с макетом 1:6 или 1:8, знали ли вы точный угол? Бьюсь об заклад, нет. Соотношение легче запомнить, чем градусы, вот что мы делаем.

В моем DVD «Building a Carolina Cellarette» я использую угол 12 градусов (и я показываю вам настройку маршрутизатора для плоского хвостового гнезда на вашей доске).Не потому, что я хочу нарушить систему, а потому, что мне нравится внешний вид, и я уверен, что моя столярка выдержит. Я думаю, что мог бы говорить о соотношении, но я не думаю, что даже я мог бы запомнить число, учитывая достаточно долгое время между сеансами согласования. Легко ли будет запомнить соотношение 1:4 11/16? Как насчет 1:4.6875? Не думайте так. Что, если я просто увеличу размер единицы измерения до 1:5? Что происходит тогда? Мой градусный угол скользит с 12 градусов до 11,3 градусов. Не сойдет ли Земля со своей оси? Ответ, конечно, нет!

Что, если мы превратим всю информацию в градусные углы? Вы не запомните 9.5 так же просто, как соотношение 1:6, поэтому давайте настроим его на угол 9 градусов. Как это изменит ваш макет? Как вы можете видеть слева, это перемещает вертикальную ногу с 6 до 6 5/16 единиц. (Если мы используем дюймы в качестве нашего измерения, это немного облегчает понимание.)

Если мы затем изменим 7,1 градуса на 7 градусов прямо вверх, это изменит вертикальную ногу на 8 1/8 единиц (дюймов). Это помогает? Возможно нет.

Имеет ли это значение? Возможно нет. Что важно, так это то, что вы не делаете наклон настолько крутым, чтобы ваши хвосты обломались, а суставы прогнулись.Или что вы не делаете наклон слишком прямым, чтобы ваши хвосты соскальзывали с штифтов, или что ваш сустав должен полагаться только на клей для своей прочности. Между этими двумя крайностями может быть что угодно. Как вы, возможно, знаете, есть плотники, которые вообще не тратят время на какую-либо макетную работу. С пилой в руках они просто режут ласточкины хвосты.

Так что же это такое. Вы относитесь к лагерю отношения или вы плотник, который использует дипломы? Или вы достаточно дерзки — некоторые могут сказать, что достаточно безрассудны — чтобы взять пилу и взяться за дело?

— Глен Д.Хьюи

Хотите узнать больше о ласточкин хвост? DVD Чака Бендера «Ученичество в ласточкином хвосте» — отличный первый шаг. И если вы ищете несколько способов ускорить работу, я настоятельно рекомендую мой DVD «Обман в ласточкин хвост, вырезанный вручную».


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Обзор того, как вырезать разрезы

После того, как вы собрали инструменты для работы, пора приступить к разметке разрезов. Существует три основных варианта соединения типа «ласточкин хвост»: сквозной «ласточкин хвост», полуглухой и скошенный (или полностью глухой).

Хотя большая часть процесса очень похожа для всех трех вариантов, мы ограничиваем эту статью сквозными соединениями. Полуглухие ласточкины хвосты (используемые в основном в конструкции выдвижных ящиков) будут рассмотрены в следующем выпуске.А скошенные ласточкины хвосты вообще не будут освещены, потому что они имеют крайне ограниченное применение (и на самом деле это пустая трата времени).

через ласточкины хвосты. Описанный здесь метод разрезания ласточкиного хвоста может быть не самым лучшим. Это точно не самый быстрый. Но работа приносит удовлетворение. . . делается ручными инструментами.

Соединение сквозное «ласточкин хвост» состоит из двух половин: штифта и хвостовика. Самое худшее в выкладывании ласточкиного хвоста — это четкое представление о том, как выглядят эти две половинки и как они сочетаются друг с другом.Просто нужно немного привыкнуть.

При виде с лицевых сторон досок штифты ласточкиного хвоста (плата справа на фото) выглядят так же, как прямоугольные штифты коробчатого соединения. Хвосты (доска слева на фото) имеют вид голубиного хвоста (отсюда и название косяка).

Просто чтобы держать вас в напряжении, если смотреть с концов досок, кегли выглядят как решки, а решки как кегли. Но эта путаница прояснится после того, как вы разрежете одно или два соединения типа «ласточкин хвост».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ

Теперь возникает вопрос: какая доска получает кегли, а какая решка? И есть ли разница? Хотя ласточкин хвост обычно считается очень прочным соединением, оно прочно только в одном направлении. (Здесь я имею в виду механическую или блокировочную прочность соединения. После того, как оно склеено, его почти невозможно разъединить в любом направлении.)

Сила направлена ​​на штифты. Для иллюстрации обратитесь к рисунку справа.Ласточкин хвост обычно используется для соединения четырех досок под прямым углом, чтобы сформировать коробку. Если бы это соединение было на выдвижном ящике, например, штифты были бы вырезаны на передней части ящика, где механическая прочность соединения удерживает ящик вместе, когда его выдвигают. Если бы соединение было на подвесном шкафу, штифты были бы срезаны на дне, в направлении веса содержимого.

Однако направление механической

прочности соединения не может быть основным фактором.Если коробка предназначена для поддержки веса снаружи (как в случае с табуретом Shaker Step в этом выпуске), направление давления (или веса) более важно. Это связано с размером и расположением хвостов. Хвосты в этом случае должны быть достаточно широкими, чтобы выдерживать вес (давление вниз) на лицевой стороне доски, и располагаться так, чтобы они принимали на себя основную тяжесть веса.

направление веса f

В некоторых случаях необходимо учитывать как направление силы, так и направление давления — как в случае с кофейным столиком в этом выпуске.Штифты находятся на ногах, чтобы они не расползались, что хорошо работает, потому что хвосты должны быть сверху, чтобы поддерживать груз.

ПЕРВЫЕ ТРИ ШАГА

Какой первый шаг в выкладывании ласточкина хвоста? В этот момент я должен начать дискуссию о шпильках и решках, углах и тому подобном. Но первый шаг (на самом деле первые три шага) не имеет ничего общего с булавками, решками или углами.

1. Правка досок. Первым (и часто игнорируемым) шагом является выравнивание досок, с которыми вы будете работать.Я разрезаю доски по ширине, убедившись, что оба края разрезаны под прямым углом. (Кромки можно сгладить на фуговальном станке или ручным рубанком, но я обычно жду, когда ласточкины хвосты будут вырезаны для окончательного сглаживания.)

Затем обе стороны досок должны быть отшлифованы или отшлифованы, чтобы удалить любые дефекты (такие как «рябь», оставленные строгальным станком), или чтобы удалить любые «чашечки» или искривления досок. Также убедитесь, что толщина (особенно на концах досок) одинакова от одного края до другого.

Другими словами, доски должны быть плоскими и гладкими — до такой степени, что все, что им нужно, — это немного отшлифовать их. Это гарантирует, что на этапе макета ничего не испортится.

2. ОБРЕЗАТЬ ПО ДЛИНЕ. Теперь доски можно обрезать по длине. Однако окончательная длина каждой доски частично зависит от третьего шага (который касается разметки базовой линии или плеч сустава). А пока предположим, что доски нарезаны по длине коробки. Главное здесь — убедиться, что концы досок обрезаны под прямым углом к ​​краям.

Если ни внутренние, ни внешние размеры ящика не являются абсолютно критическими, то доски можно разрезать по длине без особого беспокойства, если фактические окончательные размеры немного отличаются.

Однако при работе с выдвижными ящиками, особенно когда выдвижной ящик должен соответствовать определенному отверстию, в первую очередь необходимо учитывать процедуру, описанную в шаге 3.

Если всего этого слишком много, реальный смысл шага 2 — убедиться, что концы всех досок совпадают с краями.

3. отметьте плечи. Доски ровные, торцы обрезаны под прямым углом. Теперь все, что осталось, это отметить базовую линию (плечи) кеглей и решек. Эта базовая линия на самом деле является нижней частью разреза на обеих частях и, по сути, определяет окончательные размеры коробки.

Базовая линия также определяет объем работы, которую вы должны выполнить на этапе заключительной уборки. Не вдаваясь в подробности, у вас есть три варианта. Базовые линии могут быть нанесены точно по направлению веса f

толщины досок, или чуть-чуть больше толщины, или чуть-чуть меньше.

Способ разметки базовых линий важен по двум причинам. Базовые линии определяют окончательные размеры (окончательную длину) досок, которые вы соединяете вместе. Например, если вы строите ящик, это измерение становится критическим, потому что расстояние между базовыми линиями фактически определяет окончательную ширину ящика.

Вторая причина связана с объемом работы, которую вам нужно выполнить, чтобы очистить готовый косяк. Допустим, например, что вы собираетесь построить ящик.Все четыре угла соединяются сквозными ласточкиными хвостами. Штифты обрезаются спереди и сзади ящика, а хвостики обрезаются по бокам.

Основная процедура разметки базовых линий заключается в использовании толщины доски для хвостов (в данном случае боковых сторон) для установки маркировочного калибра. Таким образом, когда базовая линия отмечена на передней панели ящика, расстояние между базовой линией и концом доски равно толщине боковин ящика.

В большинстве книг говорится, что калибр должен быть немного больше (всего на волосок), чем толщина второй доски (стороны ящика).В результате штифты будут торчать лишь на волосок за лицевой стороной сторон, когда соединение будет завершено. Затем их необходимо обрезать, подпилить или выстрогать заподлицо.

Мне нравится отмечать плечи чуть меньше, чем толщина второй доски. Это означает, что концы штифтов слегка утоплены, чтобы очистить готовое соединение, теперь довольно легко использовать рубанок для очистки соединения. После небольшого строгания сторон рубанок доходит до торцевых волокон на штифтах, делая их красивыми и гладкими.Кроме того, вы одновременно будете удалять плечевую линию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СХЕМА

К этому времени вы, наверное, уже устали читать все эти предварительные сведения о ласточкин хвост. Но я хотел бы сделать еще несколько общих замечаний относительно компоновки.

Разметка соединения — размер и расположение штифтов и хвостовиков — стоит некоторого времени и размышлений. Если вы поторопитесь с нарезкой, вы можете получить стык, который точно вырезается, но выглядит неуклюже или еще хуже.. . скучный.

Лучше всего нарисовать булавки и хвостики на листе бумаги (или на куске дерева). Вы должны разметить все детали размера и размещения — и чувствовать себя комфортно с ними — прежде чем брать пилу в руки.

маркировка деталей. После обрезки деталей по размеру и совмещения их очень полезно отметить внутреннюю и внешнюю стороны каждой доски, чтобы избежать путаницы. Я просто напишу большими буквами «IN» и «OUT» рядом с концом каждой доски, где нужно вырезать «ласточкин хвост».

Большую часть времени вы будете резать ласточкины хвосты на нескольких досках, чтобы сформировать коробку или ящик. Поскольку все это ручная работа, размер кеглей и решек, несомненно, будет варьироваться от доски к доске. Лучше всего четко обозначить две доски (углы), которые будут соединяться вместе.

ширина штифта относительно хвоста. Один из способов разметить вырезы для ласточкина хвоста — использовать линейку, чтобы разделить доску для штифтов на равные участки. Затем булавки и промежутки между булавками (которые будут хвостиками) раскладываются на равной ширине.Это легко, но очень скучно. Поскольку штифты и хвостовики имеют почти одинаковый размер, ласточкины хвосты выглядят так, как будто они сделаны машинным способом, как показано вверху на рисунке.

Это вопрос личных предпочтений, но я предпочитаю, чтобы булавки были довольно узкими по сравнению с хвостами. Как правило, я использую минимальное соотношение 1:4 для соотношения между кеглями (1) и решками (4). Для

одинаковое расстояние между штифтами и хвостовиками

больной

Соотношение 1:4 для штифтов и хвостовиков

! и я

ил

булавки одинаковой ширины, хвостики увеличиваются в центре

1 фк

fa JTi

Например, если самая узкая часть штифтов (внешняя поверхность) имеет ширину V «», то хвостовики должны быть шириной не менее 1 дюйма.

Когда это кажется уместным, я думаю, что было бы неплохо оставить все булавки одного размера, но изменить ширину хвостовиков. Ближайшие к краям доски хвосты самые маленькие, а хвосты в середине доски шире. (Расположение соединений на кофейном столике выполнено таким образом.)

Когда вы разметите положение штифтов, на двух внешних краях должны быть половинки штифта. (Полуштифты не обязательно имеют половину ширины любого другого штифта, просто они обрезаны только с одной стороны).Положение и расстояние между всеми остальными штифтами (между двумя половинными штифтами) зависит от выбора.

Выложив все это на бумагу, я переношу метки положения штифтов стальной линейкой 12 дюймов. Эти метки будут обозначать самую узкую ширину штифтов. часть штифтов помечена стамеской, которую вы собираетесь использовать для вырубки отходов

Как показано на рисунке (вверху справа), метки располагаются чуть-чуть за пределами ширины долота, чтобы оставить место.°, а угол 1:8 составляет около 83°. Это может показаться придиркой, но есть определенная визуальная разница. Все, что меньше 1:5, делает «шею» хвостов тревожно слабой, в то время как больше 1:8 выглядит как коробчатый сустав.

Чтобы установить скользящий скос под нужным углом, я использую небольшой кусок фанеры. Сначала нарисуйте линию ровно под углом 90° к хорошему чистому краю. Вдоль этой линии отметьте точку на расстоянии 5 (или 8) дюймов от края. Затем проведите еще одну линию перпендикулярно первой и отметьте точку на 1 дюйм левее или правее.Расположите тело скользящего скоса вдоль края фанеры, а затем отрегулируйте рычаг до отметки, которая дает вам нужный угол.

скользящая кромка

штифты или хвостовики. Что срезать первым, булавки или хвостики? В случае сквозных ласточкиных хвостов общепризнано, что не имеет большого значения, что резать первым. Однако сначала я маркирую и обрезаю штифты по трем причинам.

Во-первых, я думаю, что булавки легче вырезать, и мне нравится начинать с более легкой части.Во-вторых, та половина, которая отмечена первой (булавки в моем случае), используется для обозначения линий для вторых разрезов (хвостов). Я думаю, что гораздо менее неудобно размещать и удерживать доски, если сначала обрезать штифты и использовать их для разметки линий для решек. Третья причина заключается в том, что мне легче проверить точность готовых надрезов на штифтах (и сделать любую правку), чем на хвостовиках.

Теперь можно обрезать булавки.

линии меток снаружи долота

линии меток снаружи долота

Продолжить чтение здесь: Первый шаг начинается со штифтов

Была ли эта статья полезной?

%PDF-1.4 % 172 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 172 78 0000000016 00000 н 0000002762 00000 н 0000002885 00000 н 0000003020 00000 н 0000003673 00000 н 0000003765 ​​00000 н 0000003858 00000 н 0000003951 00000 н 0000004045 00000 н 0000004222 00000 н 0000004348 00000 н 0000004442 00000 н 0000004535 00000 н 0000004628 00000 н 0000004720 00000 н 0000004934 00000 н 0000005111 00000 н 0000005240 00000 н 0000006428 00000 н 0000007558 00000 н 0000007774 00000 н 0000008961 00000 н 0000010134 00000 н 0000010356 00000 н 0000010572 00000 н 0000011758 00000 н 0000012939 00000 н 0000014163 00000 н 0000014376 00000 н 0000014581 00000 н 0000015753 00000 н 0000016928 00000 н 0000018107 00000 н 0000019246 00000 н 0000020391 00000 н 0000021451 00000 н 0000021590 00000 н 0000021785 00000 н 0000021839 00000 н 0000023007 00000 н 0000024170 00000 н 0000024706 00000 н 0000082355 00000 н 0000096391 00000 н 0000115695 00000 н 0000131324 00000 н 0000142610 00000 н 0000156711 00000 н 0000156850 00000 н 0000177840 00000 н 0000178091 00000 н 0000178179 00000 н 0000179352 00000 н 0000182259 00000 н 0000270398 00000 н 0000281290 00000 н 0000297951 00000 н 0000301361 00000 н 0000321618 00000 н 0000321761 00000 н 0000322019 00000 н 0000322778 00000 н 0000322871 00000 н 0000323143 00000 н 0000323279 00000 н 0000323551 00000 н 0000327544 00000 н 0000327637 00000 н 0000327913 00000 н 0000328341 00000 н 0000328390 00000 н 0000328425 00000 н 0000328930 00000 н 0000329013 00000 н 0000329110 00000 н 0000350070 00000 н 0000002592 00000 н 0000001856 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 249 0 объект >поток xb«`g`[email protected] (p̉K39mE:0,26:pH8l>2’ShJ~A*W4C֦rvncQ&V) u֤BS[rvD+drShkt)Pro3 ^5kiQknᰳ͇Z8L3Oy~yMg=HڋY 5]SN&tVA%%[email protected]%44!(l E& (TqqKKGcRR6KqQښׂEf`w`xCl4106LPp7`}t)Ah ‘X™D0y/)t}n~3,pAQ`[email protected] ~,0o`/`xAЁ{C}» n/P(vQ_8094;poP`Lh`b>0L,@/26?`lyɪQΡNR&F XRVҗ @y&nf^ Атву УД.|ЮГ@

Изготовление ящика с использованием полуглухих ласточкиных хвостов

Каталог страниц

ВВЕДЕНИЕ

Технические характеристики

Доверители

Довешийной Ящик

Доверительный ящик

Монтаж

Направляющие втулки

Дополнительные советы

Стабилизатор Таблица

Мельница через DTS

Распечатать

Главная

Обзоры инструментов

Проекты и планы

Статьи

Наш магазин

Часто задаваемые вопросы

Сайты, которые я люблю посещать

Построить каяк


Напишите нам!

Изготовление выдвижного ящика с использованием полуглухих зажимов типа «ласточкин хвост» — довольно простое дело, особенно если вы используете специальное приспособление для полуглухого соединения «ласточкин хвост», такое как омниджиги Porter Cable 4112, Porter Cable 5116/7116, зажимное приспособление Hart приспособления типа «ласточкин хвост».Приспособления, такие как AKEDA и Leigh, также производят полуслепые ласточкины хвосты, и хотя они требуют немного большей настройки, они предлагают преимущество симметричного или асимметричного расположения с переменным шагом. И если вы собираетесь установить на ящик фальш-фасад, не отказывайтесь от использования приспособления типа «ласточкин хвост», такого как Келлер, — визуальные результаты будут такими же.

Меня часто спрашивают, пришиваю ли я заднюю часть к бокам. Ответ положительный. Традиционное изготовление выдвижных ящиков (что бы это ни было) предписывает соединение HBD для передней части и соединение TD для задней части, вероятно, потому, что ручная резка TD проще, чем ручная резка HBD.Я использовал / использую как полуглухие соединения типа «ласточкин хвост» (HBD), так и сквозные соединения типа «ласточкин хвост» (TD) для бокового / заднего соединения. Вот мои рассуждения о соединениях ящиков:

  • При использовании специального зажимного приспособления HBD можно легко и быстро фрезеровать как заднюю, так и переднюю сторону, а сбоку ящик выглядит более однородно. Плюс не выпирает прорезь дна ящика.
  • Если я использую Leigh или AKEDA для фрезерования HBD, я использую HBD для бокового/переднего соединения и TD для бокового/заднего соединения.Конструкция приспособлений AKEDA/Leigh позволяет изготавливать боковые/задние TD и боковые/передние HBD, которые совпадают как по компоновке, так и по геометрии.
  • С учетом сказанного я также использовал специальные приспособления HBD для фрезерования боковых/передних сторон и приспособление Keller TD для фрезерования боковых/задних сторон, прежде всего из-за простоты и скорости использования Keller. Однако результат выглядит «традиционно».

При проектировании ящика необходимо определить три значения: высота/глубина ящика, ширина ящика и длина ящика.Вот как я получаю эти значения:

Высота/глубина ящика

Обычно я определяю высоту ящика на основе расстояния между пальцами моего шаблона ласточкиного хвоста, чтобы в итоге получить полуштифт на верхнем и нижнем краях передней части ящика. Следовательно, когда я проектирую предмет мебели или шкаф, я проектирую его по высоте ящика, исходя из расстояния между зажимами типа «ласточкин хвост». Одним из преимуществ приспособлений типа «ласточкин хвост» Leigh D4 и AKEDA DC-16 является то, что вы можете отрегулировать расстояние между штифтами и хвостовиками в соответствии с любым отверстием ящика.Тем не менее, я не обнаружил, что ограничения фиксированного расстояния между ласточкиным хвостом специальных полуглухих приспособлений для ласточкиного хвоста являются проблемой. Если высота проема ящика должна быть значением, которое не соответствует шаблону «ласточкин хвост», я использую самое близкое расстояние и использую переднюю часть ящика соответствующего размера.

Традиционно вы хотите, чтобы края передней части ящика начинались и заканчивались полуштифтом. Чтобы определить ширину ящика в соответствии с этим правилом, просто измерьте расстояние между центрами пальцев шаблона, начиная с краевого упора.Для PC 4112/PC 7116 используйте шаг 7/8″, таким образом, примерная ширина платы: 7/8, 1-3/4, 2-5/8, 3-1/2, 4-3/8. , 5-1/4, 6-1/8, 7, 7-7/8, 8-3/4, 9-5/8, 10-1/2, 11-3/8. Я говорю приблизительную ширину, потому что Вы можете добавить к этой ширине от 1/16″ до 3/16″.

Ширина ящика

Определить ширину ящика для ящика просто: нужно измерить внутренний размер отверстия ящика и вычесть зазор направляющих ящика (если они будут использоваться) или 1/8 дюйма, если направляющие не используются.Это окончательное измерение определяет ширину передней и задней части ящика (при условии, что HBD). Поскольку боковые стороны вставляются в переднюю/заднюю часть ящика, длина передней/задней части ящика определяет ширину ящика. Уловка, которую я узнал из видео Фрэнка Клауша, упрощает выполнение этого измерения. Вместо того, чтобы измерять, просто отметьте переднюю часть ящика, предварительно отрезанную до примерной длины, на отверстии ящика. Однако я обычно просто измеряю отверстие и вычитаю зазор.

Длина ящика

Определение длины ящика — это простой вопрос выбора, в некоторой степени зависящий от длины отверстия ящика и ваших личных предпочтений. направляющие ящика, если они используются.Я обычно делаю ящик на 1/2–1 дюйм меньше, чем позволяет отверстие. Затем это значение используется для определения длины боковин ящика. Я использую следующую формулу при использовании 3/4″ передней/задней части:


Длина стороны = длина проема ящика — 1-1/2 дюйма (где 1-1/2 дюйма — зазор плюс толщина передней/задней части ящика — 3/4 дюйма [номинальная глубина гнезда])

Чтобы быть более точным, вы можете использовать эту формулу:

Длина стороны = длина проема ящика — ((толщина передней части — глубина гнезда типа «ласточкин хвост») + (толщина задней части — глубина гнезда типа «ласточкин хвост»))

Толщина компонентов/Материал

Я обычно использую материал толщиной 3/4 дюйма для передней части ящика, 1/2 дюйма или 3/4 дюйма для задней части ящика и материал толщиной 1/2 дюйма для боковин ящика.Я использую фанеру/МДФ из твердой древесины или шпона лиственных пород для передней панели ящика. Для боковин я использую сосну, ель, тополь, фанеру из балтийской березы, березовый шпон МДФ или МДФ. Я использую твердую древесину (тополь), фанеру из лиственных пород, шпон из лиственных пород МДФ, сосну, ель или балтийскую березу для спинки ящика.


Выполните следующее:

  1. Компоненты выдвижного ящика поперечной резки до конечной длины.
  2. Вырезать детали ящика до окончательной ширины.
  3. Переместите направляющую к лезвию на 5/8 дюйма и опустите лезвие на 1/2 толщины боковин ящика и передней/боков цапфы для дна ящика.
  4. Сдвиньте направляющую по направлению к лезвию еще на 1/8 дюйма или около того (чтобы соответствовать толщине дна ящика) и передней/боковой части выдвижного ящика до конечной ширины дна выдвижного ящика. толщину задней стенки ящика и разорвите все задние стенки ящика. Это позволит вам установить дно ящика в боковины ящика и переднюю часть сзади после сборки ящика.

Я часто использую шпон и фанеру МДФ для компонентов ящика. Для эстетики и износа я наношу окантовку из натурального дерева утюгом. прикрепите лентой ко всем краям передней части ящика, верхним/нижним краям боковин ящика и всем краям за вычетом нижнего края задней стенки ящика.Если нижний край ящика будет соприкасаться и скользить по направляющей ящика/каркасу шкафа, я защищаю край массивной древесиной, а не приклеиваемой лентой. Если я использую кромку, я немного модифицирую процесс поперечной резки/разрыва:

  1. Распилить компоненты выдвижного ящика до конечной ширины — толщины кромки.
  2. Нанесите кромку на верхнюю/нижнюю часть передней/боковых сторон ящика. Обрезать окантовку.
  3. Приклейте кромку к верхней части спинок ящиков. Обрезать окантовку.
  4. Компоненты выдвижного ящика распиливаются до конечной длины — толщина кромки (передняя/задняя часть выдвижного ящика).
  5. Нанесите кромку на переднюю/заднюю часть ящика.
  6. Передняя/боковые части ящика Dado для дна ящика и задней части ящика с поперечным разрезом, как описано выше.

  1. Разложите детали выдвижного ящика внутренней стороной вверх и отметьте их, как показано на рис. 2.
  2. Поместите компоненты выдвижного ящика в приспособление внутренней стороной вверх и наружу так, чтобы нижний край детали упирался в упор. Боковины ящика помещаются в передний зажим, передняя и задняя часть помещаются под верхний зажим.
  3. Перед маршрутизацией я проверяю:
    1. Буквы, отмеченные в углах двух заготовок, совпадают.
    2. Царга и передняя/задняя часть ящика имеют одинаковую высоту.
    3. Нижняя планка ящика обращена вверх (передняя часть ящика) или наружу (боковины ящика).
    4. Нижний край компонентов выдвижного ящика упирается в соответствующий упор.

  4. Фрезеруйте компоненты выдвижного ящика. Начните с небольшого разреза в боковом компоненте ящика справа налево.Затем обрежьте штыри и разъемы слева направо.
Рис. 2. Компоновка компонентов выдвижного ящика


Мы почти закончили!

  1. Сухая сборка ящика.
  2. Я измеряю ширину дна ящика, вставив один конец тонкой и узкой полоски в паз дна ящика с левой стороны и отметьте ложу, где она пересекается с пазом с правой стороны.
  3. Я устанавливаю направляющие на отмеченную ширину и разрезаю дно ящиков.
  4. Затем я измеряю длину ящика и вырезаю дно по этому значению. Это оставляет дно ящика приблизительно 3/8 дюйма в длину, что нормально. Я оставляю его торчащим сзади на столько же.

Соберите ящик:

  1. Нанесите небольшое количество белого ПВА или медленно схватывающегося клея в гнезда.
  2. Вставьте царги в переднюю часть ящика.
  3. Вставьте ящик обратно в боковины ящика.
  4. Задвиньте дно ящика сзади.Прибейте дно ящика к нижнему краю задней части ящика.

Направляющие втулки (также известные как кольца или направляющая втулка) чрезвычайно универсальны и незаменимы для многих операций фрезерования. Тем не менее, шаблонные направляющие втулки являются плохим выбором в качестве шаблонного пилота, где требуется исключительная точность и постоянство. Фрезы типа «ласточкин хвост», оснащенные направляющими подшипниками, более точны и менее трудоемки, чем фрезы с шаблонной втулкой. Рассмотрите возможность приобретения прецизионных шаблонных втулок для фрезерования по типу «ласточкин хвост».Прецизионные втулки доступны от Leigh, Woodcraft (ищите направляющую втулку AKEDA), Hartville Tool и других поставщиков. Я на собственном горьком опыте убедился, что направляющие втулки могут быть источником проблем при использовании с приспособлениями типа «ласточкин хвост», особенно с комбинированными приспособлениями, такими как Leigh и AKEDA.

Я обнаружил две распространенные проблемы с направляющими втулками:

  • Зачастую плохо обработаны. Их диаметр и отклонения от центра сильно различаются. У меня есть направляющие втулки.030″ вне центра! Лучше всего приобрести прецизионные направляющие втулки у Leigh, AKEDA (через Woodcraft) или у кого-либо еще. Leigh предлагает прецизионные втулки с наружным диаметром 7/16″ и 5/8″, AKEDA предлагает прецизионные втулки 7 /16″ втулка. Втулка с наружным диаметром 7/16 дюйма является наиболее широко используемой втулкой с приспособлениями AKEDA и Leigh типа «ласточкин хвост». В моделях PC4112 и PC7116 используется втулка с наружным диаметром 5/8 дюйма для полуглухих приспособлений типа «ласточкин хвост». Обратите внимание, что для сквозных и полуглухих ласточкиных хвостов диаметр направляющей не является критическим для Leigh, так как посадка контролируется перемещением шаблона штифта наружу/внутрь (сквозные ласточкины хвосты) или подъемом/опусканием сверла (полуглухие ласточкины хвосты). .
  • Даже если у вас есть точные направляющие втулки, в зависимости от вашего фрезера может быть сложно идеально центрировать фрезу внутри направляющей втулки. Легче сказать, чем сделать идеальное центрирование фрезы относительно направляющей втулки. Например, маршрутизаторы Porter-Cable крепятся к маршрутизатору с помощью винтов с плоской головкой. Когда вы затягиваете винты, они центрируются в основании, притягивая основание к «своему центру». Таким образом, попытаться центрировать их практически невозможно. Некоторые базы Bosch (например, 1617) крепятся винтами с полукруглой головкой, которые допускают некоторую регулировку.Тем не менее, вам все равно не удастся идеально отцентрировать основание, втулку и долото (даже с их центрирующим конусом).

Чтобы проверить концентричность направляющей втулки, просто опустите насадку во втулку и поверните насадку против часовой стрелки. Поскольку насадка типа «ласточкин хвост» расположена под углом, вы можете опускать ее в направляющую втулку до тех пор, пока она едва не коснется ее — просто поверните ее назад. Если вы видите постоянный зазор между кончиками фрезы и внутренним диаметром втулки, все настроено правильно (см. анимированный рисунок 3).Если кончики фрез задевают одну сторону втулки, а в других местах остается зазор (см. анимированный рисунок 4), у вас проблема. Еще один способ проверки центрирования биты/втулки – сделать пробный вырез в передней/задней части ящика, чтобы создать гнездо, как показано на анимированном рисунке 5. Проверьте, центрированы ли ваши фрезерованные гнезда между пальцами шаблона. Если гнезда не отцентрированы, вы знаете, что у вас проблема с настройкой втулки. Скорее всего, ваша втулка не была обработана концентрично.

Рис. 3.Центрированная втулка и бит Рис. 4. Нецентрированная втулка и бита
Рис. 5. Тестирование путем маршрутизации сокетов

Я использую следующую процедуру для проверки/регулировки направляющих втулок:

  1. Установите направляющую втулку и прямую фрезу в фрезер. Диаметр прямой насадки должен быть меньше наружного диаметра направляющей втулки.
  2. Настройте направляющие пальцы приспособления DT для обрезки хвостов (через приспособления DT) или гнезд (полуглухое приспособление DT).
  3. Зажмите тестовую плату под пальцами задней направляющей или полуглухим шаблоном.
  4. Пропустите фрезер через несколько направляющих пальцев.
  5. Визуально осмотрите срез, чтобы определить, находится ли он по центру хвостового пальца/пространства шаблона. Если он центрирован, все готово.
  6. В противном случае ослабьте направляющую втулку, поверните ее на 1/4 оборота и снова затяните.
  7. Повторяйте эти шаги, пока не получите удовлетворительный разрез. Возможно, вы захотите пометить поверхность направляющей втулки и основания фрезера, чтобы упростить эту процедуру в следующий раз.
  8. Если вы не можете отцентрировать сверло с помощью направляющей втулки, попробуйте использовать другую направляющую втулку. Если у вас все еще есть проблемы, вы можете попробовать отцентрировать основание фрезера/направляющей втулки относительно фрезы, но опять же, это легче сказать, чем сделать.
  9. Если вы не можете устранить проблему смещения от центра, вы можете уменьшить проблему, если повернете втулку так, чтобы наибольшее отклонение было обращено от зажимного приспособления (к оператору). Затем убедитесь, что вы держите фрезер в том же направлении, что и ласточкины хвосты.

  • (PC4112/PC7116/Leigh) Используйте биты Leigh с диаметром хвостовика 8 мм, чтобы уменьшить вибрацию. Сверло Leigh 1/2″ 14&deg 8mm работает с приспособлениями типа «ласточкин хвост» PC4112/PC7116. шириной более 10 дюймов. В противном случае зажимные стержни согнутся, когда вы затянете свободный конец вниз.
  • Убедитесь, что шаблон/направляющие пальцы ровно прилегают к заготовке(ям).На любом приспособлении типа «ласточкин хвост» очень легко поторопиться и не посадить шаблон полностью на заготовку. Конечно если шаблон не посажен, вы увидите зазор между концом хвостовиков и их ответными гнездами.
  • (Полуглухие ДЦ) Массив дерева, фанера из балтийской березы, фанера из МДФ и МДФ очень хорошо обработаны как для фасадов, так и для боковин ящиков. Фанера с наполнителем из шпона (VC) хорошо подходит для изготовления передних/задних частей ящиков (гнезда), но фанера распадается при фрезеровании боковых частей (задних частей).Если вам необходимо фрезеровать фанеру с фанерным наполнителем, вы можете свести к минимуму разрывы, приклеив фанеру толщиной 1/4 дюйма к передней прижимной планке. для передних и задних стенок ящиков. Лента обрабатывается хорошо, и результат выглядит как цельная древесина для неопытного глаза (направление волокон — конец).

  • (PC4112) Таким образом, без суеты, суеты и тестов я могу выточить компоненты ящика.Чтобы упростить настройку глубины резания фрезера (которая, в свою очередь, определяет посадку типа «ласточкин хвост»), изготовьте простой блок ограничителя глубины:
    1. Установите сверло Форстнера диаметром 1-1/4″ или около того в сверлильный станок.
    2. Установите глубину резания на 9/16 дюйма (PC 4112) или немного меньше.
    3. Просверлите фанерный блок 3/4″ x 4″ x 4″ с этим параметром в центре блока. Просверлите еще одно отверстие, но по центру через один край так, чтобы отверстие было открыто.
    4. Сравните показания глубиномера с текущими настройками глубины фрезера.Если он застенчив, отрегулируйте глубиномер сверлильного станка, чтобы просверлить необходимое количество.
  • Я использую немного другую версию эталонного блока для PC7116. После регулировки глубины резания и фрезерования удачных стыков я сделал шпунт на краю заготовки 3/4 дюйма (чтобы очистить направляющую втулку), а затем провел фрезером по краю, оставив край «ласточкин хвост», который я теперь могу Используйте для регулировки глубины фрезы
  • Не вращайте фрезу во время обработки швов Основание фрезы и направляющие шаблона не всегда идеально по центру с помощью фрезы.Любой незначительный дефект здесь, кажется, увеличивается в несколько раз, что приводит к плохо подогнанным соединениям.
  • Используйте острые насадки, чтобы уменьшить разрывы и неровности дна.
  • Заготовки должны быть квадратными и плоскими. Сколько раз вы слышали или читали о силе, которую могут приложить некоторые джиг-зажимы типа «ласточкин хвост», и о том, как они могут сгладить вогнутую/деформированную доску. Конечно, они будут, но что произойдет, когда вы отпустите зажим? Позже, при склеивании вещей, у вас будут проблемы.
  • Используйте средства защиты глаз и ушей.В отличие от операций формовки, которые обычно занимают всего несколько минут, обработка соединений для ящиков шкафа может занять несколько часов непрерывного использования фрезера. Берегите свои глаза и уши!
  • Наденьте халат, чтобы легче было сбрасывать тонны щепок, которые выбрасываются назад. К счастью, это не проблема с AKEDA (имеет пылесборник) и Keller (отбрасывает стружку от оператора).
  • Скопируйте руководство и держите его рядом с приспособлением.
  • В выпуске Fine Woodworking за март/апрель 1993 г. была опубликована отличная статья Джона Лайвли об изготовлении ящиков с использованием 100-долларовая полуслепая джиг.Лучшая статья, которую я нашел по этому вопросу. Это в значительной степени охватывает тему суп с орехами.

Журнал Wood Magazine опубликовал бесплатный проект по сборке приспособления типа «ласточкин хвост». Руководство стабилизатора. Я ее не строил, но могу выразить потребность в такой таблице. Р. Л. Мотт прислал мне несколько фотографий его стола / направляющей стабилизатора. Обратите внимание, что RL добавил немного T-Track, чтобы улучшить дизайн Wood Magazine:

.

Обработка отверстий типа «ласточкин хвост» с помощью станков Leigh или Keller не составляет труда.Процедура следующая:

  1. Измельчите квадратные и плоские детали ящиков/коробок. Подгоните их под готовые размеры, плюс 1/32 дюйма или около того по длине.
  2. Разметка и ваши заготовки: Левая сторона, Правая сторона, Передняя сторона, Задняя сторона, аналогично методу, обсуждаемому для полуглухих ласточкиных хвостов. Отметьте нижнюю часть каждой заготовки. С Келлером вам нужно решить, какой край (верхний или нижний) будет вашим общим ориентиром. Келлер (и я согласен) предлагает вам использовать нижний край в качестве общего ориентира.Таким образом, ваши дадо для нижней панели выровняются. Верхние края могут не совпадать идеально, но это легко исправить, выровняв верхние края после сборки коробки/ящика.
  3. Всегда начинайте с задних всех задних досок, прежде чем резать штыревые доски. Keller не требует регулировки штифта (вы настроили это при первоначальной настройке Keller). Вся регулировка Leigh выполняется с использованием шаблона штифта.

    Обрезание хвостов

  4. Лей: Прижмите заднюю доску к краевому упору и шаблону для пальцев.Отрегулируйте желаемую компоновку ласточкиного хвоста, используя шаблон булавки. После того, как вы установили макет и сжали пальцы, перейдите к шаблону хвоста.

  5. Келлер: Зажмите заднюю доску в тисках и закрепите шаблон типа «ласточкин хвост» на заготовке. Я размер своего ящика/коробки, чтобы соответствовать шагу шаблона ласточкина хвоста. Чтобы определить точную высоту ящика/коробки, я использую значения, кратные 1–1/8 дюйма. Затем я помещаю шаблон «ласточкин хвост» на заднюю доску так, чтобы края досок были на равном расстоянии от соседних пальцев шаблона.Когда все сказано и сделано, я получаю полубулавки одинакового размера. Руководство по эксплуатации Keller рекомендует наносить линии на 5/16 дюйма слева и справа от центральной линии края заготовки. Затем выровняйте шаблон по краю заготовки так, чтобы палец шаблона находился в пределах двух линий. Наконец, зажмите остановитесь у «нижнего» края заготовки.
  6. Поместите фрезу типа «ласточкин хвост» в фрезер и отрегулируйте ее глубину, чтобы отрезать толщину заготовки штифта плюс 1/64 дюйма. «хвостовая» доска под шаблоном хвоста и начертите линию, используя доску для булавок в качестве края для маркировки.Установите фрезер на шаблон и опустите фрезу, чтобы пересечь размеченную линию глубины. В отличие от полуглухих зажимных приспособлений типа «ласточкин хвост», глубина пропила сквозных шаблонов типа «ласточкин хвост» не влияет на посадку типа «ласточкин хвост». Он контролирует только то, насколько далеко выступают хвосты/булавки.
  7. Отрежьте все хвостовые доски. На станке Keller вы хотите, чтобы нижняя кромка всех заготовок упиралась в ваш упор. Таким образом, обрезав один конец, вы будете переворачивать заготовку (как весло для речной лодки), а не вращать ее (как пропеллер). Следовательно, для одного пропила лицевая сторона будет обращена к подложке, а для второго пропила будет обращена в сторону от подложки.

    Обрезание штифтов

  8. Поместите прямую фрезу в фрезер и отрегулируйте ее глубину, чтобы отрезать толщину хвостовой заготовки плюс 1/64 дюйма, используя метод, описанный выше для фрезы типа «ласточкин хвост». .Профрезеруйте тестовый образец и проверьте его посадку.При необходимости отрегулируйте шаблон штифта.После того, как он будет правильно отрегулирован, обработайте все штифтовые доски
  9. Метод Келлера 1:
    1. Зажмите пинборд в тисках внешней стороной от шаблона.
    2. Поместите угол сопрягаемой задней панели на конец контактной панели в правильном положении по отношению к готовому изделию (убедитесь, что верхний/нижний края совмещены) и начертите первое хвостовое гнездо на контактной панели. Келлер предлагает вам использовать перочинный нож. Убедитесь, что лезвие проходит по краю задней втулки, а не по стенке втулки.
    3. Поместите шаблон штифта на заготовку. Выровняйте палец шаблона булавки между намеченными линиями.
    4. Обработайте конец контактной доски.
    5. Повторите все шаги для каждого конца контактной доски.
  10. Метод Келлера 2:
    1. Зажмите пинборд в тисках внешней стороной от шаблона.
    2. Поместите угол сопрягаемой задней панели на конец контактной панели в правильном положении по отношению к готовому изделию (убедитесь, что верхний/нижний края совмещены) и начертите первое хвостовое гнездо на контактной панели. Келлер предлагает вам использовать перочинный нож. Убедитесь, что лезвие проходит по краю задней втулки, а не по стенке втулки.
    3. Поместите шаблон штифта на заготовку. Выровняйте палец шаблона булавки между намеченными линиями.
    4. Зажмите краевой упор вдоль нижнего края заготовки.
    5. Обработайте один конец каждой контактной доски, который имеет общую ориентацию нижнего края/лицевой стороной.
    6. Снимите краевой упор. Повторите настройку разметки и упора кромки (упор будет на противоположной стороне) для необработанных концов контактной доски.
    7. Обработайте оставшиеся концы контактной доски.

Не сбрасывайте со счетов изготовление соединений типа «ласточкин хвост» вручную или комбинированным методом, в котором используется и ленточная пила, и рука. Если вы не делаете тонну сквозных соединений типа «ласточкин хвост», имеет смысл делать их вручную. Если вы новичок в изготовлении сквозных соединений типа «ласточкин хвост» вручную, купите или возьмите напрокат видео «Ласточкин хвост в ящике» Фрэнка Клауша. На самом деле, это видео учит гораздо большему, чем просто ласточкин хвост. Я нашел его общие приемы работы с деревом очень поучительными.

Я составил таблицу, сравнивающую приспособления Keller, Leigh, AKEDA и PC Omnijig типа «ласточкин хвост».Нажмите здесь, чтобы просмотреть его.

Вот список приспособлений типа «ласточкин хвост», которые вы можете рассмотреть:

  • AKEDA DC-16 Сквозное и полуглухое приспособление типа «ласточкин хвост»
    AKEDA DC-16 от AKEDA Jigs Incorporated — новинка на рынке, и, безусловно, это приспособление, которое обязательно нужно рассмотреть. Без каких-либо регулировок приспособление с моей первой попытки произвело безупречные ласточкины хвосты с переменным интервалом для коробки. У меня было то же самое с моим первым ящиком. Кондуктор выполняет свои обещания: никаких регулировок, отличный сбор пыли, практически никаких настроек, схема «ласточкин хвост» проста и воспроизводима.Пользоваться им просто одно удовольствие. Также мне нравится геометрия ласточкиного хвоста. Они более эстетичны, чем большинство ласточкиных хвостов машинного производства. Woodcraft занимается распространением AKEDA DC-16 в США.
  • Leigh D4 Сквозное и полуглухое приспособление «ласточкин хвост»
    Приспособление Leigh «ласточкин хвост» Leigh Industries, Ltd. считается одним из лучших приспособлений на рынке. У меня был один в течение многих лет, и мне нравится, когда он проходит через ласточкины хвосты. Leigh предлагает широкий ассортимент аксессуаров, которые позволяют фрезеровать пазы и шипы, различные коробчатые и декоративные соединения.
  • Трос Porter 16″ и 24″ (5116 и 7116) Приспособления типа «ласточкин хвост»
    Приспособления для троса Porter #5115 и #7116 стоят 350 и 400 долларов соответственно. Они являются одними из самых надежных приспособлений на рынке. Porter Cable предлагает множество дополнительных шаблонов, чтобы конкурировать с Leigh как с самым универсальным приспособлением типа «ласточкин хвост». Когда-нибудь мы опубликуем обзор на него.
  • Кабель Porter, 12 дюймов 4112 Приспособление для полуслепого ласточкина хвоста
    Приспособление для кабеля Porter № 4112 стоит около за мои деньги, лучшая мормышка HB типа «ласточкин хвост».Нажмите здесь, чтобы прочитать мой обзор PC4112.
  • Келлер для сквозного крепления «ласточкин хвост»
    Келлер считается одним из самых простых в использовании приспособлений для крепления «ласточкин хвост». Я согласен! Модели стоят от 150 до 450 долларов. Я купил свой Keller 1601 в компании Seven Corners Hardware за 189 долларов, что значительно меньше заявленной цены (209 долларов) или рекомендованной розничной цены (249 долларов). Посетите веб-сайт Келлер! Это обеспечивает отличная информация и галерея работ от пользователей Keller!
  • Woodrat Приспособление для столярных/ласточкиных хвостов
    Woodrat, пожалуй, самое уникальное приспособление для изготовления ласточкиных хвостов (столярных работ) на рынке, и, таким образом, у него самая большая кривая обучения.Я не использовал приспособление, но оно получило высокие оценки за универсальность и творческие/художественные способности. Установки кажутся более сложными, чем обычные приспособления. Работает в районе 500 долларов.
  • RBI Wood Tools
    RBI продает аналог PC 4112 за 100 долларов.
  • Hartville Tools Model 12378
    12378 — еще один аналог PC4112 за 100 долларов. Компания Hartville продает кулачковые зажимы на вторичном рынке для модели 12378, которые также подходят для модели PC 4112. на столе маршрутизатора.
  • Приспособления Sears Craftsman «ласточкин хвост»
    Не смейтесь, мой отец использует одну из более дешевых моделей и дает отличные результаты. Недавно я подарил ему свою старую удочку Woodstock Intl, чтобы он мог отказаться от Craftsman, но не рассчитывайте на это.
  • Woodstock Intl W1099
    Приспособление для полуслепого ласточкиного хвоста, которое также продается компанией Harbour Freight (Central Machine) и другими, стоит от 40 до 60 долларов. Это работает очень хорошо.
  • Katie Jig
    Относительно новое приспособление, получившее хорошие отзывы. Он стоит 250 долларов плюс.Марк Зоммерфельд демонстрирует Katie на выставке Woodworking. Впечатляет тем, что вы можете одновременно зажать хвост и штифтовую доску в зажимном приспособлении (при условии, что вы режете их на фрезерном столе). Это обеспечивает выравнивание верхнего и нижнего краев и может сэкономить время, если у вас была установка с двумя маршрутизаторами, как у Марка Зоммерфельда на выставках. Один недостаток, который я заметил в демонстрации, заключается в том, что ориентация хвостов/булавок сверху/снизу меняется местами на каждом конце, если только у вас не было двух установок. Если у вас будет возможность посетить выставки WW Show, загляните в ящики Марка Зоммерфельда, и вы поймете, что я имею в виду.Функционально хорошо, но……
  • Мастер шаблонов Stots «ласточкин хвост»
    Этот мастер шаблонов используется для изготовления шаблонов кондукторных зажимов типа «ласточкин хвост» и коробчатого соединения. Вы можете использовать его для создания шаблонов практически любого размера. Это стоит около 50 долларов плюс еще 30 долларов за биты маршрутизатора, если у вас их нет. Я хочу попробовать это средство, но у меня просто нет времени с ним возиться. Скоро будет обзор.
  • Инкрементальные/позиционные приспособления Incra и Jointech Router Fence
    Я бы не рассматривал приспособления Incra и Jointech для производственных работ, но они хорошо работают, если вы готовы к настройке.Они работают так, как рекламируется, но требуют больше времени для настройки и использования по сравнению со специальными приспособлениями типа «ласточкин хвост». За что стоит, я предпочитаю позиционер Jointech, а не Incra. Jointech более надежен, использует технологию ходового винта вместо инкрементных стоек, шаблоны проще в использовании, обеспечивает встроенное центрирование, а конструкция ограждения и дизайн превосходны.
  • Приспособление для полуслепого ласточкина хвоста за 19,99 долл. США
    В выпуске Popular Woodworking за сентябрь 1999 г. была опубликована статья о полуслепой зажим типа «ласточкин хвост».Нажмите здесь, чтобы просмотреть статью в формате PDF. Автор (Трой Секстон) объясняет, как сделать простой шаблон фрезера для обработки штифтов. Хвосты обрезаны. на ленточной пиле. Цена «19,99 долларов США» включает 11 долларов США за шаблонную направляющую диаметром 23/32 дюйма и 8,95 долларов США за 1/2 дюйма 14 градусов «ласточкин хвост». кусочек. Вероятно, у вас уже есть эти предметы. Упрощенный процесс:
    1. Вырежьте шаблон толщиной 5/16 дюйма такой же ширины, как и детали ящика.
    2. С помощью паза сделайте надрезы на одном конце шаблона.Одна выемка на хвост.
    3. Прикрепите шаблон к задней стороне передней панели ящика.
    4. Установив маршрутизатор поверх шаблона, запустите его в пазы и извлеките из них.
    5. Используйте обрезанные булавки для размещения хвостов.
    6. Отрежьте хвосты ленточной пилы.

Была ли эта статья полезной? У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами по электронной почте! Мы были бы рады получить известия от вас!

Пила «ласточкин хвост» Lie-Nielsen Toolworks

Пила «ласточкин хвост»

Мы считаем, что наши задние пилы являются лучшими в мире.Они являются точной копией британской пилы, изготовленной в 1830 году. Иметь такую ​​пилу — это все равно, что иметь в своем магазине кусочек истории деревообработки.

Поскольку ласточкин хвост — это операция продольного распила, при которой пропил проходит вдоль волокон, зубья нашей пилы «ласточкин хвост» заточены по профилю разрыва. Задняя часть из цельной фрезерованной латуни, лезвие из шведской стали высочайшего качества, кленовая рукоятка и традиционные болты для пилы из латуни с разрезной гайкой.

С 15 точками на дюйм эта пила обеспечивает идеальный баланс между чистотой поверхности и скоростью.Зубья установлены на 0,003 дюйма на сторону для пропила 0,026 дюйма — узкие для прямой резки.

  • Рип 15 ppi.
  • Длина, включая ручку, составляет 15 дюймов, а общая высота — 4¼ дюйма.
  • Используемые размеры лезвия: длина 10 дюймов, глубина 1-5/8 дюйма, толщина 0,020 дюйма.

*Обратите внимание, что наши ручки из клена имеют естественный цвет и вариации текстуры древесины.

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-копию инструкций для этого инструмента.

Пиление:

Вы обнаружите, что пользоваться пилой одно удовольствие. В отличие от большинства пил на рынке, каждая пила Lie-Nielsen проходит прецизионную настройку, заточку и пробную резку. лиственных пород, прежде чем он покинет магазин.

Первое, что вам нужно знать о пиле, это как ее держать. Это может кажется очевидным, но многие пытаются обхватить ручку всеми четырьмя пальцами. Правильный хват заключается в том, чтобы обхватить ручку средним, безымянным и мизинцем. с указательным пальцем, указывающим вдоль задней части латуни.Вы обнаружите, что, делая таким образом, вы будете иметь гораздо лучший контроль над тем, как движется ваша пила, а также чувствовать себя очень комфортно и естественно.

Ваша пила очень острая. Приступая к распилу, держите пильный диск поэтому он находится на одном уровне с верхней частью приклада. Нет необходимости наклонять пилу в угол при резке. Лучшая производительность достигается при медленном и равномерном пилении. с очень небольшим давлением вниз, используя как можно большую часть лезвия. Твой пила будет отслеживать прямо на линии.Имейте в виду, однако, что из-за небольшого набора, ваш пилу будет трудно поправить, если она начнет отрезать от линии. Если это произойдет, это потому, что вы не выровняли его должным образом, когда начинали.

Потренируйтесь на обрезках древесины, чтобы узнать, как пилит ваша пила. если ты раньше у вас была плохая техника пиления, ваша новая пила заставит вас изучить правильная техника распиловки. Не волнуйтесь — как только вы научитесь, это будет гладкая резка. Если кажется, что ваша пила «хватает» древесину и прыгает в пропиле, вы используете слишком сильное давление вниз.Немного расслабьтесь и делайте длинные медленные движения.

Ручка:

Болты с разрезной гайкой на наших пилах с открытой ручкой требуют специальная отвертка с разрезной гайкой для затягивания или снятия. Пилы с закрытой ручкой имеют обычный болт и гайка. Отвертки с разрезной гайкой (№ 2) и у нас можно приобрести отвертки, предназначенные для наших гаек с шипами (№ 3).

Заточка:

Сталь в лезвии вашей пилы — лучшая из доступных.Он очень твердый (50-52R) и долго будет оставаться острым. В конце концов, однако, вам придется его заточить. Вы можете легко сделать это самостоятельно с небольшим упражняться. Мы используем 6-дюймовый двойной сверхтонкий напильник для заточки зубьев на наших шипорезных пилах. Мы используем 5-дюймовый двойной сверхтонкий напильник для заточки зубьев на наших пилах для каркаса и ласточкина хвоста, и вы можете сделать то же самое, если хотите умеет подать. Если нет, начните с меньшего 4-дюймового сверхтонкого конусного файла, который облегчит выравнивание файла с пищеводом для начинающих файлеров.

Возьмите пару кусков тонкого прямого лома и зажмите их в тисках на по обе стороны от лезвия так, чтобы верхняя часть лома была на одном уровне с нижней глотки на зубы. Возьмите файл и проведите по одному пальцу на каждый зуб. Уведомление небольшая канавка, которую напильник оставляет в древесине. Это хороший показатель, чтобы показать вам насколько глубоко вы подаете. Зубья у вашей пилы настолько тонкие, что не более одного проход на пищевод должен быть необходим. Если вы будете использовать этот метод постоянно, вы никогда не придется соединять вашу пилу.Конечно, зубья ласточкиного хвоста и шиповидной пилы заточены до профиля rip, поэтому вы можете подпиливать все зубья с одной и той же стороны.

На наших пилах можно использовать комплект пил Stanley 42X. Набор Стэнли может варьироваться от наш, поэтому поэкспериментируйте на небольшом участке, прежде чем делать всю пилу. Вашим пилам для каркаса и ласточкиного хвоста требуется только примерно 0,003 дюйма на каждую сторону, а шиповым пилам — только 0,004 дюйма на сторону при правильной настройке. Небольшой набор — это то, что делает пила режет и отслеживает так хорошо. Если все сделано неправильно, вы заметите резкий снижение производительности.Вам нужно только сбрасывать лезвие после каждого другая заточка, не каждый раз.

Окончательным испытанием любой работы по наладке является качество пиления. Возьмите немного обрезков и начните резать. Пила должна скользить по дереву, не прыгая в пропиле. Его не должно быть тяжело толкать, и он не должен быть просторным в пропиле. Если одно из этих условий существует, увеличьте или уменьшите набор соответственно. Если пила отклоняется от линии, сторона пилы, которая находится дальше всего от линии, имеет слишком большое отверждение.Простое средство — слегка побить край нарушившей стороны скользящим камнем среднего размера. Сделайте один удар камнем и попробуйте другой разрез. Обычно только один или два прохода камнем решают проблему. Однако не снимайте слишком много, иначе вы столкнетесь с той же проблемой с другой стороны, пока не останется достаточно набора для разреза. После того, как вы методом проб и ошибок определили, что на этой конкретной пиле у вас достаточно настроек, запишите, где отрегулирован ваш набор пил, для дальнейшего использования.

Посетите наш канал на YouTube, чтобы узнать больше о заточке пил.

Материалы:

Мы считаем, что наши задние пилы являются лучшими в мире. Задняя часть из цельной фрезерованной латуни, лезвие из шведской стали высшего качества, ручка из клена и традиционные латунные гайки и болты.

Техническое обслуживание:

Рекомендуется наносить на полотно пилы слой масла или силиконового спрея, когда оно не используется. Это сведет к минимуму вероятность ржавчины образуя на лезвии. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали без добавления сплавов, препятствующих коррозии.Рукоятка вашей пилы смазана маслом и отполирована воском для придания естественного вида. Протрите маслом по желанию, чтобы освежить.

Гарантия:

Гарантия на материалы и качество изготовления на весь срок службы инструмент. Звоните по поводу ремонта или замены запчастей. Мы готовы проконсультировать вас, если вы когда-либо возникали проблемы с использованием вашего инструмента.

Предложение 65 Примечание: Бронзовые и латунные сплавы содержат свинец, a химическое вещество, известное в штате Калифорния как вызывающее рак и врожденные дефекты, или другие нарушения репродуктивной функции.Мойте руки после обработки.

Экспериментальное исследование огнестойкости прямолинейных соединений типа «ласточкин хвост»

Испытательное оборудование и материалы

Испытание проводилось в крупномасштабной горизонтальной испытательной печи в Ключевой лаборатории бетона и предварительно напряженного бетона Юго-восточного университета Министерства образования Китая . Печь имела длину 4,0 м, ширину 2,5 м и высоту 1,5 м. Температура в печи контролировалась с помощью четырех термопар и двух терморегуляторов.Печь может соответствовать серии ISO 834 [5].

В испытании использовали клееную древесину пихты Дугласа с плотностью при комнатной температуре (20 °C) 480 кг/м 3 , влажностью 10,4 %, прочностью на сжатие параллельно волокнам 29,38 МПа, прочность на растяжение параллельно волокнам 78,00 МПа и модуль упругости параллельно волокнам 10 178 МПа. Древесину поставил производитель клееной пихты Дугласа. Клей представлял собой клей на основе модифицированной резорцином смолы. Поскольку огнестойкость клееного бруса и массивной древесины параллельна [21, 22] и трудно получить массивную древесину достаточно большого размера, в тесте использовался клееный брус.

Термопары в оболочке типа K, изготовленные из NiCr–Ni, а диапазон температур термопары составляет от − 200 до 1300 °C. Проволока термопары была покрыта керамической пластиной из адиабатических материалов.

В качестве теплоизоляционного материала использовалось одеяло для акупунктуры из керамического волокна, указанное пожарной лабораторией. Максимальная рабочая температура акупунктурного одеяла из керамического волокна составляла 1350 °C. Обладая низким коэффициентом теплопроводности, его теплоизоляционный эффект был хорошим.

Образцы

Были реализованы четыре прямолинейных соединения типа «ласточкин хвост» с одинаковыми размерами и породами дерева. Стык состоял из двух деревянных частей длиной 400 мм, шириной 240 мм и толщиной 160 мм. Размеры образцов показаны на рис. 1, а числа показаны в таблице 1, где z10, z20 и z30 представляют собой образцы для испытаний на скорость обугливания, которые подвергались воздействию огня в течение 10, 20 и 30 минут соответственно, zp30 представляет собой скорость обугливания. испытательный образец с тонкопленочным вспучивающимся покрытием при огневом воздействии 30 мин.Покрытие чистили щеткой три раза каждые 3 часа. Количество покрытия составляло 450–500 г/м 2 , а толщина составляла 1 мм. Покрытие на основе смол расширилось и образовало плотный теплоизоляционный слой.

Рис. 1

Детальный чертеж размера прямолинейного соединения типа «ласточкин хвост»

Таблица 1 Список образцов скорости обугливания

Шип узкий, шип широкий, врезная узкая и врезная широкая детали показаны на рис.1. TN представляет собой узкий шип, а TW представляет собой широкий шип. Точно так же MN обозначает узкий паз, а MW обозначает широкий паз. Как показано на рис. 2, зазоры измеряются между TN и MN, TW и MW. Среднее значение зазоров между шипом и пазом до воздействия огня показано в таблице 2.

Рис. 2

Зазоры между шипом и пазом

Таблица 2 Зазоры между прямым шипом и пазом

Процедуры испытаний

В испытании использовалась стандартная кривая роста температуры ISO 834 [5].При огневом испытании оба конца прямолинейного соединения типа «ласточкин хвост» были размещены на огнезащитном кирпиче, как показано на рис. 3. Расстояние от образца до дна печи составляло примерно 1 м, а соединение, подвергавшееся воздействию огня, составляло 720°. мм длиной. Было реализовано воздействие четырехстороннего огня.

Рис. 3

Образец схемы испытания на воздействие огня

Сначала мы нагрели образец в огневой печи, чтобы установить время; затем мы отключаем топливный газ.Когда температура печи снизилась до 150 °С, образец вынимали и охлаждали водой. Время от выключения горелок до тушения пожара составило около 30 мин.

Результаты испытаний

Образцы после обжига показаны на рис. 4. После огневого испытания слой обугливания на поверхности образцов был сбит. Размеры поперечного сечения TW, TN, MW и MN были измерены для получения изменений зазоров. И были измерены размеры поперечного сечения образца на расстоянии 200 мм от обоих концов, чтобы получить горизонтальную и вертикальную скорость обугливания.Для расчета скорости обугливания использовалось только время воздействия огня.

Рис. 4

Изображение образцов после пожара: и сравнение различных образцов после пожара. b z30 после пожара

В течение нескольких минут после начала огневого испытания соответствие температуры печи и кривой повышения температуры по стандарту ISO 834 [5] плохое, как показано на рис. 5. Эта разница оказывает большое влияние на скорость обугливания образца. .Таким образом, скорость обугливания образца требует модификации.

Рис. 5

Кривые температуры печи при испытании на воздействие огня

В этом документе изменено время обугливания, т. е. применено эффективное время обугливания. Ингберг (1928) ввел понятие эквивалентности, заявив, что два пожара имеют одинаковую силу, если площади под каждой кривой время-температура равны [23]. {{{t_2}}} {T_2}{\text{~d}}t$$

(1)

где \({t_1}\) — время обжига, \({T_1}\) — температура печи, \({t_2}\) — эффективное время обжига, \({T_2}\) — температура печи температура.

Этот метод можно использовать для определения эффективного времени обугливания каждого испытания на воздействие огня и получения преобразованной скорости обугливания. Скорость обугливания образцов и преобразованная скорость обугливания приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Сводная информация о скорости обугливания образцов Таблица 4 Преобразованные скорости обугливания

Таблица 4 показывает, что (1) скорость горизонтального обугливания древесного компонента без огнезащитного покрытия для разного времени горения равнялась 0.69, 0,70 и 0,65 мм/мин, все из которых меньше, чем скорости вертикального обугливания 0,75, 0,73 и 0,74 мм/мин. (2) Средняя скорость горизонтального обугливания деревянного компонента с огнезащитным покрытием составляла 0,55 мм/мин, а скорость вертикального обугливания составляла 0,45 мм/мин, обе эти скорости меньше, чем соответствующие скорости обугливания деревянной балки без огнезащитное покрытие. Таким образом, огнезащитное покрытие может эффективно продлить начальное время обугливания деревянных балок, а огнезащитный эффект значителен.

Первоначальные зазоры между шипом и пазом практически не изменились. Измеренные изменения размеров составляют 0–2,0 мм, что, скорее всего, связано с сушкой. Этот результат также показывает, что крошечный зазор практически не влияет на теплопередачу поперечного сечения образца. Влияние небольшого зазора между шипом и пазом на поперечном сечении обугливания образца было особенно мало.

16-дюймовая универсальная пластина типа «ласточкин хвост» для седельных пластин типа «ласточкин хвост» D (SBD16)

Эта 16-дюймовая универсальная пластина типа «ласточкин хвост» исключительно прочна и обеспечивает жесткую конструкцию для самых тяжелых грузов.Его можно использовать с седловыми пластинами DOVEDV10 и DOVELM162 (более ранние версии DOVELM16x требуют незначительной модификации, описанной ниже). Его также можно использовать со многими другими седельными пластинами Losmandy D-style.

Рассмотрим SBD16 для следующих конфигураций:

  • Монтажные кольца Astro-Physics с расстоянием между отверстиями 2,362 дюйма (60 мм) или 4,5 дюйма. Примечание. Расстояние между отверстиями в кольцах Astro-Physics 3,2 дюйма требует использования блоков Riser SBDAPB AP с этой пластиной.
  • Кольца TeleVue, AstroTech, Stellarvue, TMB, ASA (подтвердите расстояние между кольцами на схеме)
  • Кольца параллакса с расстоянием между отверстиями 37 мм
  • Блоки адаптера Losmandy
  • или блоки Riser AP (SBDAPB) с использованием 3.Расстояние между отверстиями 5 дюймов
  • Наборы раскладушек и колец Takahashi
  • Дополнительные блоки (SBDTB) доступны для самых больших прицелов Takahashi: Mewlon, BRC, FRC
  • Дополнительные блоки (SBDAPB) доступны, если вы хотите поднять кольца AP для включения «плавающих» колец для направляющего эндоскопа

Технические характеристики:
Размеры: 16″ x 5″ x 1″ (40,6 см x 12,7 см x 2,5 см) с 3″ (7,6 см) «ласточкиным хвостом»
Вес: 4,2 фунта (1,9 кг) Пластина ребристая одна сторона для уменьшения веса.
Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть подробную схему и убедиться, что ваши кольца подходят для использования с этой пластиной.

Включает:
16-дюймовую универсальную скользящую планку
Крепежи, перечисленные в таблице крепежных деталей монтажной пластины

Важно: Из-за 5-дюймовой ширины универсальной пластины типа «ласточкин хвост» SBD16 ее использование с 16-дюймовой седельной пластиной типа «ласточкин хвост» (DOVELM16x), выпущенной до марта 2007 г., потребует незначительной модификации узлов стопорных зажимов, чтобы обеспечить пластина сидит и фиксируется должным образом.См. связанный PDF-файл.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.