Ласточкин хвост сруб: Срубы в лапу – 3 плюса и 5 минусов, строительство, выбор материала – как рубить, технология рубки своими руками, техника отделки углов, как правильно срубить

Как рубить сруб в ласточкин хвост видео — MOREREMONTA

Извините . Монтировать не умею поэтому выложил что есть . Мастерская Ивлева Сергея находится по адресу , Могилёвская область , Дрибинский район , деревня Рясно , улица Юбилейная , дом 41, телефон +375292413532 .

Видео Сруб в ласточкин хвост , первый венец . канала Сергей Ивлев

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Как рубить сруб

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.



Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.



Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.


Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.


После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.


В результате получился вот такой срубик.


С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Преимущества сруба

Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.

Плюсы рубки в лапу:

  • отсутствие выпирающей части бревна в угловом соединении;
  • рубка срубов в лапу имеет привлекательный, эстетический внешний вид, по сравнению с другими способами;
  • данный способ удобен для обшивки сруба сайдингом. Бревна не выпирают, поэтому на них легко наложить отделочный материал. Это касается, как облицовки стен металлом или винилом;
  • экономный способ рубки деревянных бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба

Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.

Минусы срубы в лапу:

  • данный способ не дает возможности возвести стены, которые бы отвечали нужным требованиям по теплорасходу. Идет постоянная потеря тепла внутри помещений. Холодный воздух быстрее распространяется вдоль бревен, чем поперек. Получается, сто теплу проще вылезти наружу.
  • Как рубить сруб в лапу можно узнать из специальной литературы. Но выполнить данную работу без специальных навыков достаточно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то выполнить неправильно, то по истечении определенного срока эксплуатации сруба, бревна начнут сдвигаться, т.е. стенка просто «поплывет».
  • Строительный объект, который был создан этим путем, считается недолговечным и ненадежным. В сруб легко проникает вода. Зимой она может замерзнуть и сильно повредить бревно.

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера различают несколько вариантов:

  • прямая лапа с присеком;
  • косая лапа с присеком;
  • ласточкин хвост.

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.

Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.

Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

  1. К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.
  2. Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.
  3. В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.
  4. Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.
  5. Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.
  6. Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Как рубить сруб своими руками

Основные материалы для сруба

Варианты врубки «в чашу».

Ее древесина имеет гладкий ствол, она крепкая и одновременно мягкая, легко обрабатывается. Дефекты в виде сучков практически отсутствуют. На сосне не появляются трещины после завершения процесса просушивания. Древесина сосны длительное время не гниет. Она является практически безупречным материалом для возведения зданий из кругляка.

Чтобы осуществить качественную постройку дома из бруса, нужно особо скрупулезно подойти к выбору материала. Необходимо воспользоваться бревнами одинаковых габаритов. Наиболее приемлемым будет материал, диаметр которого составляет 22-24 см. Но другие размеры бревен не возбраняются. Все случаи индивидуальны.

Самыми лучшими материалами будут те, которые заготавливались в зимний период. Ведь в древесине в это время мало сока. Она будет практически сухой, следовательно, не будет трескаться.

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

  • Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
  • Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
  • Снижает тепловые потери.
  • Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
  • Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Изготовление сруба в чашу

Рубка углов «в чашу» и «в лапу».

Само наименование свидетельствует о том, что в угловом соединении бруса делается чашеобразное отверстие. Оно является своеобразным замком между венцами здания. Таким способом можно построить теплый и комфортный дом, а совмещение углов будет отличаться надежностью.

Технология рубки предполагает начинать возведение постройки с окладного венца. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, затем вмещается 2 бревна.

Одновременно с этим происходит выставка горизонта. Потом на уложенный брус возлагают также 2 бревна, перпендикулярные предыдущим, и делается разметка. Чтобы сделать ее правильно, нужно воспользоваться специальным плотницким инструментом — чертой. Она помогает сделать разметку профиля безупречно, одновременно на двух бревнах.

Разметка связана с нахождением точек, подходящих для вырубки. Перед началом проведения таких работ следует ориентироваться на такие положения:

  • уложить бревна в исходное положение, в каком они были при сборке;
  • поставить острые концы на места соединения;
  • прочертить линию на двух брусках сразу.

Дальнейшая технология связывается с выборкой чаши. Причем глубина должна быть рассчитана на то, что бревна из верхней части входят в нижнее основание ровно на половину бруса. Чтобы осуществить такую операцию, необходимо воспользоваться пилой, топором или специально предназначенной для этого насадкой «кородер».

Некоторые рекомендации, как рубить сруб

Разметка для рубки «в чашу».

Для более плотного прилегания верхнего основания в нижний необходимо в брусе сделать паз продольного вида. Ширина будет зависеть от размеров бревна и условий климата, в которых он будет находиться. Большая часть имеет габариты 180-200 мм. Если конструкция выполнена правильно, оба бревна должны соприкасаться основательно.

Венцы, как правило, нуждаются в дополнительном утеплении. Для этого еще наши предки пользовались мхом, который считается неплохим материалом для заделки щелей. Среди современных утеплителей особой популярностью пользуется джутовый материал. Он обеспечивает здание теплом на долгое время.

Любая рубка цельного бревна должна быть связана с укладкой бруса определенным способом. Для этого нужно различать северную и южную стороны древесины. Северная часть этого материала укладывается с внешней стороны стены. Противоположная часть — внутрь постройки, ведь южная сторона более капризна и не может так противостоять погодным условиям, как северная.

Русская и канадская рубка «в чашу».

Чтобы здание долгое время не подвергалось активным воздействиям окружающей среды, для этого рубят сруб названным способом. Влага не будет попадать в основание между венцами, обеспечивая постройке сухость и долгий период эксплуатации.

Как правильно рубить сруб для дома и бани: обзор соединений в лапу, в чашу и в обло

Конечно, срубить сруб в чашу самостоятельно очень трудно. Здесь должны быть помощники и просто опытные мастера. Такую конструкцию можно заказать в готовом виде в специализированных точках.

Положительные и отрицательные моменты сруба в чашу

Этот метод возведения построек имеет свои плюсы и минусы.

Рубка «в чашу» после усадки и усушки бревен.

  1. Внешние данные безупречны — монолитность и величие древнего терема.
  2. Нет необходимости производить внешнюю отделку здания.
  3. В угловых зонах всегда тепло, отсутствуют продувания бруса.
  4. Крепкий и прочный остов сруба.
  5. Абсолютная чистота с точки зрения экологии.

Отрицательные нюансы:

  1. При желании провести внешнюю обработку угловые зоны останутся открытыми.
  2. Долгий процесс усадки такого сруба (как из бревна, так и из бруса).
  3. Значительная трата исходного материала, что отличает его от прочих видов срубов.

Срубить сруб в чашу в наши дни очень актуально, ведь строительство домов из дерева все больше набирает обороты. У этого способа существует несколько подвидов: «канадская чаша», «норвежский лафет».

Сруб в лапу используется крайне редко. Прочие методы давно забыты и не находят широкого применения в нашей жизни.

Научившись азам строительства, можно существенно сэкономить денежные средства. Так, для начала можно построить самые простые композиции типа небольшой веранды, беседки. Потом можно приступать к возведению бани.

Сруб

Строительство дома станет заключительной частью такого обучения. Правильно сделанный сруб, возведенный по всем правилам технологии, обеспечит помещению тепло, уют и длительное пользование. Надеемся, эта статья поможет начинающим строителям выяснить для себя основные вопросы возведения построек методом в чашу.

Основні матеріали для зрубу

Варіанти врубки «в чашу».

Її деревина має гладкий ствол, вона міцна і одночасно м’яка, легко обробляється. Дефекти у вигляді сучків практично відсутні. На сосні не народжуються тріщини після завершення процесу просушування. Деревина сосни тривалий час не гниє. Вона є практично ідеальним матеріалом для зведення будинків з кругляка.

Щоб здійснити якісну будівництво будинку з бруса, потрібно особливо скрупульозно підійти до вибору матеріалу. Необхідно скористатися колодами однакових габаритів. Найбільш прийнятним буде матеріал, діаметр якого становить 22-24 см. Але інші розміри колод не забороняються. Всі випадки індивідуальні.

Найкращими матеріалами будуть ті, які заготовляли в зимовий період. Адже в деревині в цей час мало соку. Вона буде практично сухий, отже, не буде тріскатися.

Что такое ласточкин хвост в срубе

Ласточкин хвост – тип эффективного соединения конструктивных элементов. В частности, используется для соединения брёвен в венцы срубов. Годится как для рубки срубов из бревна, так и из бруса.

Элементы соединяются в «ласточкин хвост» по системе шип-паз. Характерной особенностью соединения является трапецевидная форма шипа и паза соответственно, похожая на хвост ласточки.

Соединение в «ласточкин хвост».

Также сам способ рубки сруба может называться «ласточкин хвост». Синонимичные, старинные, но не устаревшие, названия такой рубки – «в лапу» и «в сковородень» (или «сковороднем»).

Несомненным достоинством такой рубки является прочность соединения брёвен – под собственным весом сруба, сработанного в «ласточкин хвост», элементы соединительных замков прилегают друг к другу весьма плотно, а при усадке деформируются в меньшей степени, чем при рубке «в чашу», например. А значит, понадобится меньше их конопатить, если заранее проложить джутовое полотно. Замки в ласточкин хвост меньше подвержены продуванию.

Недостатка у рубки в «ласточкин хвост» два, но они некритичны.

  • При такой технологии возможна только рубка без остатка, то есть – когда из углов не выступают концы брёвен. Это не очень красиво, если сруб из бревна, такой дизайн больше подходит для домов из бруса. Хотя некоторым, наоборот, нравится.
  • Помимо эстетического фактора, углы срубов, сработанные без остатка, сильнее подвержены промерзанию, несмотря на плотное соединение замков. Это связано с тем, что от конца бревна, выходящего на улицу, до внутренней «домашней» его части – расстояние короче. Холодный воздух будет проходить в помещение вдоль бревна. Хотя углы, конечно, можно утеплить дополнительно.
Угол, срубленный в «ласточкин хвост».

 

Как рубить сруб своими руками

Рубка сруба своими руками

Ретро стиль добрался не только до одежды, но и до архитектуры зданий. Мода распространяется быстро, и теперь, увидев на чьём-то дачном или загородном участке деревянный дом, люди будут умиляться и завидовать его владельцу. Всё потому, что постройка из сруба симпатичнее и дороже, нежели постройка из кирпича или бетона. Из нашей статьи вы узнаете какие есть варианты обработки сруба и как его рубить.

Чтобы понять, стоит ли строить дом из сруба, ознакомьтесь с плюсами и минусами таких конструкций.

Плюсы и минусы бруса

Как-рубить-сруб-в-чашу-300x225[1]

Плюсы:

  • Экологически чистый материал.
  • Высокие показатели тепло- и гидроизоляции.
  • Маленькая несущая нагрузка.
  • Уникальный интерьер и экстерьер.
  • Отсутствие крепёжных материалов.

Минусы:

  • Обязательное наличие опыта в работе с деревом.
  • Усыхание брёвен.
  • Появление древесных насекомых.
  • Слабая пожароустойчивость.
  • Недолговечность постройки.
  • Большие денежные траты.

Первоочередная задача при строительстве дома из сруба – определиться с типом фундамента. Конструкция такого здания очень лёгкая, поэтому чаще используют свайный фундамент. При постройке на рыхлой местности лучше перестраховаться и сделать обычный фундамент.

Варианты обработки сруба:

  • Сруб в лапу.
  • Сруб в ласточкин хвост.
  • Сруб в чашу.

Сруб в лапу

vlapy-500[1]

Такое решение позволит избавиться от выступающих за углы брёвен. Рекомендуется использовать толстый брус одной толщины, что улучшит теплоизоляционные характеристики здания, за счёт малого количества соединительных пазов. Вкратце опишем процесс спиливания сруба.

Определитесь с вариантом фиксации брёвен. Можно просверлить вертикальные отверстия в соседних брёвнах и вбить туда кол. Повторять процедуру нужно будет в шахматном порядке. А можно сделать конструкцию взаимных шипов, когда шип одного бревна будет входить в шип другого. Таким образом получиться постройка по типу детского конструктора.

Внутренняя сторона бруса делается плоской с помощью шлифовальной машинки. Противоположная обрабатывается по краям (2-2,5 от диаметра бревна), а остальные две на длину в 1-1,5 от диаметра. Далее устанавливаются два бревна напротив друг друга и сверху укладывается ещё два, только уже перпендикулярно. Образовавшийся квадрат подгоняется по уровню и наносится разметка. В образованные гнёзда укладываются следующие брёвна.

После возведение постройки и отшлифовки внутренних стен сруба, нужно обработать дерево защитными материалами, предотвращающими гниение, возникновение пожара, появление паразитов. Так же, не стоит забывать об утеплении углов.

Сруб в ласточкин хвост

1349863643929_25[1]

Подобный вид сруба позволяет достичь более плотного сцепления брёвен и защитить постройку от ветров. Но, придётся тщательно вырезать наклонные «лапы», что увеличит затрату времени.

Технология сруба в ласточкин хвост схожа с предыдущим методом. Единственное, что придётся доработать – постелить гидроизоляционный материал на брус, так как между наклонными лапами будет скапливаться влага, которая не должна попасть внутрь дома.

Сруб в чашу

srub_v_chasu[1]

Наиболее сложный и наиболее эффективный метод постройки. Брёвна придётся заранее вырезать полукругом, что увеличит устойчивость, но затребует большого количества материала.

Чтобы вырубить в бревне «чашу» понадобится особый инструмент – черта. Углубление вырезаются внизу брёвен, которые укладываются друг на друга. Связывать колами между собой стройматериалы нет нужды, но обработать влагоотталкивающими средствами такую постройку необходимо.

Выбор материала для сруба

Строить сруб можно из любого дерева, но только хвойные обладают всеми необходимыми качествами. Здесь можно пойти двумя путями:

  • закупить брёвна цилиндрической формы, дабы сократить время на вырубку «лап»;
  • использовать профилированный брус с готовыми шипами и пазами, но отказаться от собственного дизайна.

Без должной сноровки к строительству сруба лучше не приступать. Это довольно дорогой материал, поэтому учиться на нём будет экономически не выгодно. Лучше нанять бригаду специалистов, которая не раз уже делала подобные постройки и на личном опыте знает, как поступить в той или иной ситуации.


Если вы хотите купить качественные срубы из Пскова, обратитесь на сайт sruby-pskov.ru

 

Как построить бревенчатый сруб в паз ласточкин хвост

Первое, что нужно чтобы построить бревенчатый сруб, это выбрать замок соединения, мы выбрали паз ласточкин хвост, и под этот замок приготовить брёвна

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Хорошим источником может быть тот, кто имеет маленький лесопильный завод в вашем районе. Свяжитесь с леспромхозом для получения списка владельцев лесопилок рядом с вами.
Если у вас есть собственные деревья, надо чтобы кто-то обработал их для вас.

Шаг 1 Шаблон паз ласточкин хвост

Самый простой и быстрый способ заготовить брёвна по шаблону.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Могу рекомендовать вам свой собственный сайт по этой теме, если вы хотите: http://logdovetailjig.com. Создавая свой собственный кондуктор, вы сможете иметь собственный набор приспособлений, которые будут работать для вашего конкретного размеры бревна, и в итоге вы получите сруб, собранный в паз ласточкин хвост, с зазором между брёвнами такой, какой захотите.

В нашем примере этот бревенчатый сруб получился размером 11'&8" х 16", используя брёвна размером 7" толщины х 9" высоты. Зазор будет 2,5 дюйма. Ваш может быть других размеров. Планы специально созданы под размеры, которые указаны.

После принятия решения по размерам сруба, добавить 4 дюйма к каждому размеру и используйте эти цифры, чтобы нарезать брёвна в длину.
Таким образом, брёвна для этого примера должны быть заготовлены 12' и 16'&4".

Приспособления приведены для половины пазов ласточкин хвост, их изготовление займет около 2-3 часов.

Шаг 2 Установите первый шаблон

Положите бревно на бок и отметьте мелом линию по центру бревна. Кондуктор также имеет осевую, отмеченными на ней отверстиями, что позволяет легко выровнять кондуктор с бревном.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Зажимное приспособление прикрепляется к внутренней поверхности бревна. (Лицо бревна, которое будет на внутренней части салона. Это вверх на фото).

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Оставьте около 2 дюймов между концом бревна и концом кондуктора. Прикрепите его к бревну 3 винтами для гипсокартона. Измеряйте по торцу бревна внутри кондуктора, как показано на фото.

Шаг 3

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Мы сказали, что брёвна сруба для стен мы резали с размером бревна 11'&8" дюймов.
Как рассчитать внутренние размеры сруба:
Это наружный размер минус два раза толщина бревна.
Так что для нашего домика, короткие измерения внутренних стен является 11'&8" минус 6 дюймов, минус 6 дюймов.
Это равняется 10'&8".
Совместите другой кондуктор на осевой линии бревна так, чтобы перпендикулярный край реза находился на расстоянии 10'&8".
Прикрепите его с помощью винтов

Шаг 4 Блокируем бензопилу

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Планы шаблонов имеют инструкции для изготовления и крепления зажимов для пилы.
Они необходимы, чтобы позволить пиле бегать по шаблону, не разрезая его.

Шаг 5 Пропиливаем пазы

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Переверните бревно и вы увидите пазы, которые необходимо вырезать по кондуктору, используя цепную пилу. Сделав два надреза на одной выемке, удалите кусок дерева и сделайте второй проход. Это сделает распил очень гладким для хорошей посадки, а паз ласточкин хвост обеспечивает плотность соединения.
Процесс занимает около 4 минут, чтобы сделать запилы на одном бревне.
Смотрите видео на YouTube:

Шаг 6 Собираем бревенчатый сруб - укладка брёвен

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Уложите брёвна сруба в паз ласточкин хвост!

Шаг 7 Заделываем щели между брёвнами сруба

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

 

 

Установите вспененный уплотнительный шнур в зазоры сруба.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Нанесите герметик. Я использовал специальный синтетический герметик для дерева.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Смочите из пульверизатора и разгладьте небольшим шпателем или модифицированным шпателем.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

http://logdovetailjig.com/img/customers_photos/Irvine/

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *