Металлочерепица без гидроизоляции: Изоляция для кровли под металлочерепицу

Гидроизоляция под металлочерепицу: правила выбора и монтажа

На металлочерепице, как кровельном материале, останавливает выбор большинство владельцев частных домов. Она обладает множеством преимуществ, которые полностью или частично отсутствуют у аналогов:

  • Долговечность.
  • Длительная сохранность первоначальных колеров.
  • Простота монтажа.
  • Привлекательность внешнего вида.
  • Устойчивость к различным видам воздействий.

Однако все эти качества в полной мере присутствуют только в том случае, если ее монтаж был произведен в четком соответствии с технологией проведения работ. Существенное влияние на конечные характеристики кровли имеет то, какую гидроизоляцию для крыши под металлочерепицу использовали. Именно этот материал влияет на количество образовывающегося конденсата, степень защищенности от осадков и срок службы обрешетки. Принимать решение следует, основываясь на технических свойствах гидроизоляционной пленки и характеристиках самой кровли (холодная, мансарда и пр. ).

Выбираем гидроизоляционную пленку под металлочерепицу

Прежде чем приступить к обустройству кровли, необходимо определиться с тем, какую гидроизоляцию выбрать под металлочерепицу. Выбор осуществляется из следующих видов материала:

  • Антиконденсатных пленок (АКП), которые позиционируются, как способные снизить образование влаги, возникающее из-за перепада температур. Хотя это скорее рекламный ход, чем фактические свойства изделия, но именно они лучше всего подходят для холодных скатных кровель.
  • Диффузионные мембраны. Они обладают высокими техническими свойствами, что позволяет использовать их во всех регионах нашей страны. Благодаря своим физическим свойствам они хорошо себя показали при регулярных вибрационных и динамических воздействиях на конструкцию кровли.
  • Обычные гидроизоляционные пленки. Они бывают с перфорацией и без нее. Это бюджетный вариант, который пользуется популярностью до сих пор. Он подкупает низкой стоимостью. Оборотной стороной является необходимость выполнения работ специалистами. При кажущейся простоте их выполнения присутствует множество подводных камней и нюансов, знание о которых приходит только с опытом.
  • Как выглядит изоляционный материал?
  • Какие преимущества у паро-гидроизоляционных материалов?
  • Какие существуют виды гидроизоляции для крыши?
  • Сколько стоят материалы для выполнения гидроизоляции кровли?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите на странице про изоляционные материалы для кровли.

Необходимость или рекламный ход?

Некоторые люди не понимают, нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу. Они считают, что ее монтаж является лишней тратой средств. На этом видео эксперт очень доступно и понятно объясняет, какую функцию выполняет гидроизоляционный слой, и указывает на возможные негативные последствия при отказе от его монтажа .
Фактически все они сводятся к тому, что через незначительный промежуток времени начнет гнить теплоизоляционный материал (зависит от его разновидности) и деревянная обрешетка (вероятность наступления этого события 100%).

Гидроизоляция под металлочерепицу, цена которой находится в бюджетной категории, далеко не всегда имеет низкие эксплуатационные свойства. При выборе марки материала необходимо руководствоваться существующей у него репутации. Сделать это помогут бесплатные консультации у менеджеров в строительных супермаркетах и общение на специализированных форумах. Достаточно часто мнение об одном и том же материале в этих двух случаях диаметрально противоположное.

Лучше отдать предпочтение при выборе тем характеристикам, которые говорят люди, столкнувшиеся на практике с техническими свойствами пленки определенного бренда. Если их мнение о ней негативное, обязательно нужно уточнить следующие моменты:

  • Кем осуществлялись работы? Выполняли они их самостоятельно или приглашали специалистов.
  • В каком регионе проживают? Некоторые пленки попросту не рассчитаны на очень суровые зимы.

После ответа на эти вопросы в большинстве ситуаций выясняется, что владельцами частного дома изначально был неправильно осуществлен выбор типа пленки.

Технология монтажа

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу — это необходимость, от которой ни в коем случае нельзя отказываться. Каким бы долговечным и износостойким ни был верхний слой кровли, нельзя забывать о деревянной основе обрешетки. Она является слабым местом, которое необходимо защитить от воздействия влаги, так как в противном случае балки попросту сгниют.

Именно поэтому очень важно знать, как уложить гидроизоляцию под металлочерепицу. Причем не имеет значения, собираетесь вы приглашать специалистов или выполнять работы самостоятельно. От халатного отношения кровельщиков к четкому соблюдению технологического процесса никто не застрахован.

План выполнения работ строится согласно следующим пунктам:

  • Определяется тип крыши.
  • Выбирается и приобретается гидроизоляционный материал.
  • Осуществляется монтаж кровельного пирога.

Присутствуют определенные тонкости монтажа гидроизоляции под металлочерепицу, которые упускают из виду новички по причине незнания. Например, если гидроизоляция производится с использованием обычных строительных полиэтиленовых пленок, то необходимо учесть возможность вибрации и наличие динамических нагрузок. Если этого не сделать, то пленка быстро придет в негодность. В местах ее крепления с обрешеткой и стропилами появятся трещины и разрывы, через которые влага станет попадать внутрь.

Правильная укладка гидроизоляции под металлочерепицу (видео):

Здесь доступно и понятно показаны все основные моменты проведения работ. Отсутствуют ненужные детали, отвлекающие от технологического процесса.

Где можно купить качественный материал

При выборе поставщика необходимо уделить внимание его репутации. Не стоит доверять заказ малоизвестному интернет-магазину, который только открылся. Вполне возможно, что здесь вам предложат действительно очень привлекательную цену на гидроизоляционную пленку. Только вот гарантии того, что она будет соответствовать всем заявленным техническим характеристикам, полностью отсутствуют. Есть и еще один минус — это может быть мошенничество. Сейчас участились случаи открытия интернет-магазинов с названиями доменов, созвучными крупным торговым сетям. Поэтому лучше перестраховаться.

Стоит ли отказываться от услуг специализированных стационарных заведений, таких как крупные строительные супермаркеты? На самом деле ответ на этот вопрос отрицательный, так как в торговых сетях присутствует хорошо проработанная маркетинговая политика, и они являются официальными дилерами многих производителей. Это означает, что крупные торговые сети имеют возможность значительно снижать цены на некоторые товары, причем не в ущерб собственной прибыли. Такие ситуации возникают, когда производитель проводит запланированную рекламную акцию, например, хочет сделать более популярным определенный продукт.

Обычные интернет-магазины в большинстве случаев не имеют таких возможностей. Но это не означает, что в строительных супермаркетах всегда присутствуют действующие акции, причем они распространяются на нужный вид гидроизоляционной пленки.

  • Как выглядит изоляционный материал?
  • Какие преимущества у паро-гидроизоляционных материалов?
  • Какие существуют виды гидроизоляции для крыши?
  • Сколько стоят материалы для выполнения гидроизоляции кровли?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите на странице про изоляционные материалы для кровли.

 

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу: назначение и подбор

Andrey

2234 0 4

Нужна ли гидроизоляция кровли под металлочерепицу и как правильно ее выполнить? Предлагаю вам разобраться с этим вопросом и рассмотреть все варианты гидроизоляции. Эта информация наверняка поможет вам сделать крышу сухой и долговечной.

Гидроизоляция крыши под металлочерепицу должна осуществляться грамотно

Нужна ли гидроизоляция

Чтобы ответить на вопрос — нужен ли гидробарьер для крыши, необходимо разобраться что представляет собой металлочерепица. В отличие от натуральной, т.е. керамической черепицы, она представляет собой материал.

При монтаже любого листового покрытия на стыках образуются щели. В результате даже большой угол наклона ската не защищает крышу от проникновения влаги в эти щели. Дело в том, что в них может забиваться снег, также вода может затекать при косом дожде.

Но, это не единственная причина, по которой кровельный пирог не может обойтись без гидроизоляционного слоя. Как известно, металл обладает очень высокой теплопроводностью. По этой причине на поверхности листов с тыльной стороны образуется конденсат.

Гидроизоляция позволяет защитить крышу от конденсата

Соответственно, если не использовать гидробарьер, в холодное время года крыша будет постоянно «капать». Поэтому однозначно можно сказать, что металлочерепица без гидроизоляции укладываться не может.

Какую гидроизоляцию использовать

В настоящее время на рынке представлен большой выбор гидроизоляционных материалов. Чаще всего под металлочерепицу применяют следующие виды современных пленок:

  • Армированные полиэтиленовые;
  • Полипропиленовые;
  • Диффузные.

Но какой из этих материалов выбрать? Чтобы ответить на поставленный вопрос, далее рассмотрим все эти покрытия, и ознакомимся с их особенностями.

Армированная полиэтиленовая пленка обладает высокой прочностью на разрыв

Армированные полиэтиленовые

Эти пленки относятся к гидроизоляционным материалам, т.е. они не пропускают не только воду, но и пар (влажный воздух). Поэтому применяются только для холодных крыш. Пленка представляет собой трехслойный материал, состоящий из двух слоев полиэтилена, и армирующей сетки по центру.

Достоинства. Пленка обладает следующими положительными качествами:

  • Прочность на растяжение. Это качество обусловлено наличием армирующей сетки;
  • Устойчивость к ультрафиолету. Покрытие может длительное время находиться на солнце;
  • Герметичность. Подкровельная пленка надежно защищает подкровельное пространство от влаги.

Недостатки.

К минусам можно отнести неустойчивость к проколам и другим механическим повреждениям.

Следует учитывать, что срок службы и другие эксплуатационные свойства во многом зависят от качества самого материала.

Полипропиленовые пленки бывают гидроизоляционными и пароизоляционными

Полипропиленовые

Полипропиленовые пленки могут быть как пароизоляционными, так и гидроизоляционными, т.е. способными пропускать влажный воздух. Последние применяются для утепленных крыш. Ниже подробней рассмотрим особенности «теплого» кровельного пирога.

Как правило, полипропиленовые пленки бывают однослойными, двухслойными и трехслойными. Чем больше слоев имеет пленка, тем она прочней, долговечней и надежней обеспечивает защиту подкровельного пространства от влаги. Конечно, трехслойные мембраны являются наиболее дорогими.

Достоинства:

  • Прочность. Покрытие обладает хорошей прочностью на растяжение, а также устойчиво к проколам;
  • Долговечность. Качественная полипропиленовая пленка служит дольше, чем полиэтиленовая.

Недостатки. К минусам относится меньшая устойчивость к ультрафиолету.

Антиконденсатная пленка способна впитывать влагу

В продаже можно найти специальные антиконденсатные пленки для металлочерепицы. Они имеют шероховатую наружную поверхность, которая задерживает влагу и позволяет ей испариться.

Если выбирать между полиэтиленовой или полипропиленовой пленкой, нельзя однозначно сказать, что какая-то из них лучше. Поэтому при выборе между какими-либо конкретными моделями, сравнивайте их характеристики.

Супердиффузная мембрана способна пропускать пар в одну сторону

Диффузные

Диффузные мембраны предназначены исключительно для теплых крыш. Главная их особенность заключается в том, что они способны пропускать влагу в одну сторону, т.е. наружу. Это свойство необходимо для устройства «теплого» кровельного пирога, имеющего следующую структуру:

  1. Пароизоляция, которая предотвращает проникновение влаги в утеплитель;
  2. Теплоизоляция;
  3. Диффузная мембрана, позволяющая выйти наружу влаге, которая в любом случае проникает в утеплитель.

Отсюда видно, что диффузная мембрана для теплой крыши просто необходима.

Изоспан А — качественная паропроницаемая мембрана от отечественного производителя

Стоимость

Предлагаю ознакомиться со стоимостью всех вышеописанных покрытий. Указанные цены актуальны осенью/зимой 2017 г.

МаркаСтоимость в рублях
Folinet, полиэтиленовая армированная, м234
Новополимер, м238
Ютакон 130, антиконденсатая, полипропиленовая, рулон4200
FineTek, полипропиленовая, 40м2700
Наноизол SM, 70м2, диффузная2300
Изоспан–А, диффузная, 70м21880

Монтируем пленку

Напоследок давайте рассмотрим как выполняется монтаж гидроизоляционной пленки. Эта операция включает в себя несколько шагов:

Этапы монтажа гидроизоляции

Итак, укладка гидробарьера осуществляется следующим образом:

ИллюстрацииДействия
Укладка первого полотна. Гидроизоляция обычно начинается сразу после монтажа стропильной системы:
  • Раскатайте рулон и выровняйте по краю свеса;
  • Закрепите пленку степлером.
Укладка второй полосы. Раскатайте вторую полосу и закрепите внахлест на первую сантиметров на 15. Таким образом гидропленка укладывается на все скаты до самого конька.
Герметизация. Проклейте места стыков пленки уплотнительной лентой или двусторонним скотчем.

Участки над скрепками желательно так же проклеить уплотнительной лентой, чтобы в этих местах не произошло разгерметизации.

Крепление обрешетки:
  • Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, обязательно закрепите поверх пленки контробрешетку параллельно стропильным ногам;
  • Перпендикулярно рейкам закрепите доски обрешетки. Как правило, под металлочерепицу шаг досок составляет 300 мм.

На этом работа завершена, далее можно приступать к монтажу кровельного покрытия.

Вывод

Теперь вы знаете какую гидроизоляцию выбрать под металлочерепицу и как ее закрепить. Если же возникнут сложности с выбором или укладкой, обращайтесь ко мне в комментариях, и я с радостью помогу вам советом.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 9 декабря 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Какую пленку класть под металлочерепицу. Подложка под металлочерепицу Какой материал ложат под профнастил

Относительно вопроса, нужна или нет укладка гидроизоляции под металлочерепицу, специалисты дают только утвердительный ответ. Такая категоричность объясняется тем, что при эксплуатации настила для кровли из этого материала со стороны, обращенной внутрь чердачного помещения, образуется конденсат. Если гидроизоляция отсутствует, тогда появившаяся влага проникнет в утеплитель, который в скором времени придет в негодность.

Для обеспечения гидроизоляции обычно используется паропроницаемая подкровельная пленка под металлочерепицу, изображенная на фото, которая укладывается под настил кровли. Паропроницаемая мембрана предназначается для защиты помещения, расположенного под крышей, от атмосферных осадков, талой воды, грязи и пыли. Благодаря пленке влага не попадает в теплоизоляционный слой с наружной стороны здания.

Изделие, предназначенное для гидроизоляции кровли, — это трехслойный материал, имеющий плетенную армирующую сетку, изготовленную из волокон полиэтилена. С каждой стороны на нем есть ламинация, выполненная из полиэтиленового покрытия.

Вариация пленки для гидроизоляции в зависимости от типа и толщины ламинации бывает разной:

  • с огнестойкими качествами;
  • с устойчивостью к ультрафиолету;
  • различной расцветки и т. д.

На расстоянии примерно 12 сантиметров от края пленки для гидроизоляции имеется проложенная зеленого или красного цвета лента, на которой обозначена паропропускающая характеристика материала и информация о его свойствах. Наличие армирования обеспечивает пленке необходимую прочность, а двухстороннее ламинирование при условии правильной укладки — отличные гидроизоляционные качества (подробная статья: «Гидроизоляция крыши: материалы»).

Как правило, рулон гидроизоляционной пленки выглядит как полоса длиной 50 метров, шириной 150 сантиметров и удельной плотностью 140 г/м². Следует отметить, что срок эксплуатации этого материала аналогичен долговечности металлочерепицы. Такая пленка не поддается процессам гниения, на ней не образуется грибок и плесень. Кроме этого, она относится к экологически чистой продукции, не оказывает на организм человека негативного влияния.

Также используется мембрана под металлочерепицу, которая относится к новым видам изоляционных материалов и бывает двух типов: диффузионной и супердиффузионной. Для диффузионных изделий характерны небольшие отверстия. Читайте также: «Какая гидроизоляция кровли под металлочерепицу лучше, выбор и установка».

Выполняется монтаж гидроизоляции под металлочерепицу в соответствии со следующими правилами:

Покрытие крыши металлочерепицей, детально на видео:

Гидроизоляция под металлочерепицу, смонтированная правильно, обеспечит надежность крыши, поскольку она является для конденсата единственным препятствием от проникновения в подкровельное пространство (читайте статью: «Подложка под металлочерепицу — классификация»).

Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу

Повышенная влажность под кровельным покрытием приводит к загниванию деревянных конструкций крыши и намоканию теплоизоляционного материала. Повреждение структуры дерева приводит к его разрушению и без масштабного и затратного ремонта не обойтись.

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу призвана защитить деревянные элементы и теплоизоляцию (если она имеется) от влаги, которая различными способами может проникать под кровлю:

  • от конденсата , образующегося на внутренней поверхности металлочерепицы при повышенной влажности воздуха и/или проникновении на чердак влажных испарений из жилых помещений;
  • от влаги , проникшей через отверстия в крепеже.

depositphotos

Виды гидроизоляционных пленок

Все гидроизоляционные рулонные материалы для крыши под металлочерепицу подразделяются на два основных вида:

  • гидроизоляционные пленки;
  • диффузионные мембраны.

Основное отличие гидроизоляционных пленок от диффузионных мембран состоит в том, что первые не пропускают как капельную влагу, так и водяные пары, а вторые задерживают капельную влагу, но легко преодолеваются водяными парами.

Гидроизоляционные пленки в несколько раз дешевле мембран. Поэтому для влагозащиты холодной кровли лучше использовать именно их.

Подложка под металлочерепицу для холодной и теплой кровли

Это позволит снизить затраты на материал, без потери защитных свойств.

Если же крыша утепляется минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, то рекомендуется использовать диффузионную мембрану, которая будет выпускать из утеплителя проникший туда пар, но не позволит проникать в утеплитель влаге.

Кроме паропроницаемости гидроизоляционные пленочные материалы отличаются и другими параметрами: материалом основы (полиэтилен, полипропилен и т. д.), плотностью, прочностью, устойчивостью к УФ, сроком службы. Подробный обзор пленок читайте тут.

Технология устройства гидроизоляции зависит от марки используемого материала и вида кровли – холодная она или утепленная.

Для холодной крыши

Холодная кровля означает отсутствие в ней утеплителя. При ее гидроизоляции может использоваться как диффузионная мембрана, так и гидроизоляционная пленка с низкой паропроницаемостью – полиэтиленовая или полипропиленовая.

* Прочность — максимальная сила растяжения в продольном и поперечном направлении.

Пленка укладывается прямо на стропила с небольшим (около 20 мм) провисанием.

Укладка производится полосами начиная от карниза вверх с перекрытием нижнего слоя верхним на 50-100 мм. Стык между полотнами герметизируется клейкой лентой.

Если используется «дышащая» пленка, нужно обратить внимание на то, какой стороной она укладывается вверх, от этого зависит ее правильная работа. Эту информацию можно найти в инструкции к материалу, обычно сторона с логотипом должна смотреть вверх.

Выше гидроизоляционной пленки должен располагаться вентиляционный зазор. Для его устройства на стропила поверх пленки прибивают планки контробрешетки толщиной 50 мм, и уже к ним крепится обрешетка.

Для крыши с утеплителем

Гидроизоляция утепленной кровли получается сложнее и дороже. Есть два варианта гидрозащиты в зависимости от вида используемого материала.

Гидроизоляция с двумя зазорами

Если используется пленка с низкой паропропускной способностью, необходимо создать два вентиляционных зазора – между утеплителем и пленкой и между пленкой и обрешеткой.

Обычно утеплитель укладывается между стропилами вровень с их верхней поверхностью. Поэтому для создания первого зазора нужно прибить к стропилам планки контробрешетки и на них без провисания уложить пленку. Затем поверх пленки к контробрешетке набиваются планки, обеспечивающие второй зазор, а к ним обрешетка для металлочерепицы.

Достоинство способа с двумя зазорами заключается в том, что можно использовать более дешевую гидроизоляционную пленку вместо диффузионной мембраны.

Недостаток – в большей трудоемкости. К тому же обеспечить двойной зазор в местах ендов, выходов дымоходов и мансардных окон бывает сложно, а иногда и невозможно.

Читайте также: вентиляция подкровельного пространства металлочерепицы.

Гидроизоляция с одним вентиляционным зазором

В большинстве случаев целесообразнее использовать данный вариант, при котором создается только один вентиляционный зазор – между пленкой и обрешеткой.

Для его реализации потребуется диффузионная мембрана, способная эффективно пропускать водяные пары, даже будучи уложенной без зазора, прямо на утеплитель. Крепится она к стропилам по обычным правилам – с перекрытием верхними полосами нижних и герметизацией клейкой лентой.

Мембраны требуют укладки определенной стороной вверх.

Но даже в случае использования «дышащей» мембраны вентиляционный зазор между ней и обрешеткой должен быть обеспечен – с помощью все той же контробрешетки, прибитой к стропилам.

Название мембраныПрочность*, Н/50ммПроницаемость пара, SdМасса, г/кв.мПримечание
DELTA®-VENT N220/1650,02130Лучший выбор, если позволяют средства
Tyvek Soft165/1400,0258Очень легкая и надежная мембрана от DuPont
ЮТАВЕК 115260/1700,02115Цена — качество
Изоспан AM160/1000,03Бюджетная мембрана, средняя прочность
Ондутис SA115160/900,02100Лучше пропускает пар чем Изоспан, но обладает меньшей стойкостью к УФ-лучам

Можно ли использовать рубероид?

Привычный для нас рубероид, который несколько десятилетий назад был почти единственным гидроизоляционным материалом, во всех отношениях (за исключением разве что цены) проигрывает новым продуктам для гидрозащиты.

Срок его службы значительно уступает долговечности современных гидроизоляционных пленок, он хорошо горит и издает при нагревании сильный, неприятный запах. Специалисты не рекомендуют использовать его для гидроизоляции под металлочерепицу.

мвнвданвамнбаа

При эксплуатации кровельного ковра из металлочерепицы с внутренней стороны покрытия образуется конденсат. И этот процесс от человека не зависит никак. Конденсат будет в любом случае. Правильная укладка гидроизоляции под металлочерепицу поможет препятствовать его образованию. И, как минимум, предотвратит просачивание влаги в кровельный ковёр.

Характеристики гидроизоляционной плёнки

Подкровельная плёнка, из чего бы она ни была выполнена, должна защищать чердачное пространство и теплоизоляционный слой. Другими словами, чтобы под металлочерепицей не начались процессы, которые со временем и её разрушат и окажут пагубное влияние на основу кровли, нужна специальная защита.

Априори свойства гидроизоляции для кровли из металлочерепицы – микроперфорация для обеспечения вентиляции водяных паров. Чтобы достичь этого результата подложка под металлочерепицу должна

  • Состоять из нескольких слоев
  • Обладать армирующей полиэтиленовой решёткой

Толщина каждого слоя варьируется в зависимости от вида плёнки. При этом помимо отвода влаги, защитная гидроизоляционная плёнка может обладать

  • Огнестойкостью
  • Защитой к ультрафиолету

Каждый производитель указывает, какие качества присущи его материалу.

Виды гидроизоляционных подложек

В качественной крыше необходимо предусмотреть образование конденсата не только непосредственно под металлочерепицей, но и со стороны утеплителя. Для этого, прежде всего, на плёнку с внутренней стороны наносится антиконденсатный слой и оставляется зазор для вентиляции.

От того, какая крыша: тёплая или холодная зависит образование конденсата. Его интенсивность и объём напрямую связаны с температурой сверху и снизу подложки.

Всего различают три вида плёнок:

  • Классическая плёнка. Здесь важно соблюдение вентиляции в двух контурах:
    • Между кровельным материалом и гидроизоляцией
    • Между гидроизоляцией и утеплителем
  • Мембрана диффузионная. У неё высокая паропроницаемость. Поэтому вентиляционный зазор должен быть только между мембраной и кровельным покрытием
  • Плёнка антиконденсатная. Здесь основа материала – ворсистый влагопоглощающий слой и для него важна двухконтурная вентиляция

Принято ещё разделение подложек непосредственно от вида кровель.

Гидроизоляция под металлочерепицу

В этом случае учитывается следующее, будет ли кровельный пирог

  • Отапливаемым (тёплым)
  • Неотапливаемым (холодным)

Подложка и «тёплая» кровля

В случае если крыша отапливается со стороны чердачного помещения (скорее всего, это жилая зона), кровельный пирог сооружается поэтапно и достаточно сложно. Итак, как укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу? Монтаж состоит из следующих этапов:

  1. Начальный слой – это обрешётка, а также контробрешётка под металлочерепицу
  2. Гидроизоляция

    Это важно! Гидроизоляционная подложка для тёплой крыши должна не только защищать кровлю от конденсатных паров (а их будет очень немало в связи с тем, что сразу же под металлочерепицей будет одна температура зимой, а под подложкой на порядок выше), но и обеспечивать выход водяных паров из тёплого чердака. Другими словами, от плёнки требуется ещё и наличие пароизоляционных свойств.

  3. Воздушная прослойка. Вентиляционный слой поможет плёнке хорошо выполнять свои функции. Её высота — от 2 до з сантиметров
  4. Теплоизоляционный слой. Материалы для предотвращения потери тепла укладываются в стропильную систему и их толщина зависит от температурных условий местности
  5. Предпоследний слой – непосредственно пароизоляция, которая препятствует проникновению капель конденсата в кровельное пространство со стороны жилого помещения
  6. Последним слоем можно считать наличие обязательной внутренней обшивки потолка и стен чердака

Подложка и «холодная» крыша

Кровельный пирог для холодных крыш выполняется по более упрощенной схеме, а значит и делается быстрее. Слои в этом пироге будут такими:

  1. Создание обрешётки и контр обрешётки
  2. Укладка гидроизоляционного слоя
  3. Создание стропильной системы

При наличии под кровлей не отапливаемого чердачного помещения в качестве гидроизоляции может быть использована, практически, любая плёнка:

  • Антиконденсатная
  • Диффузионная мембрана
  • Любой материал, способный не пропускать влагу, в том числе рубероид или парниковая плёнка

Подложка из рубероида

Под рубероидом понимается материал, который состоит из картона (стекловолокна или стеклохолста), покрытый битумом или полимерами. Срок службы такого материала в качестве кровельного покрытия от одной до трёх пятилеток. В качестве подложки он может прослужить даже чуть больше, так как не будет контактировать с солнцем.

Рубероид – довольно популярный материал для создания примитивного гидроизоляционного слоя в «холодной» кровле.

Внимание! Рубероид и все его полимерные производные могут быть использованы в качестве подложки под металлочерепицу в тех крышах, где угол наклона не превышает 25 градусов.

К недостаткам рубероида, которые не может нивелировать даже низкая цена, относится то, что

  • Со временем от влаги будет нарушена целостность битумного покрытия
  • Картонная основа сопреет (стеклохолст выдержит больше времени, чем картон, но и он без верхнего покрытия не долговечен)
  • Относится к разряду пожароопасных материалов

В качестве гидроизоляционного слоя, рубероид и его аналоги могут быть использованы только в кровельном пироге «холодной» крыши.

Советы по монтажу гидроизоляции под металлочерепицу

Выбранная гидроизоляция для крыши под металлочерепицу Кантри или Рукки должна быть закреплена так, чтобы потоки воздуха могли без труда проходить через вентиляционные отверстия. Их необходимо установить в самом высоком месте крыши.

Для исключения разрыва материала при низких температурах плёнку нужно укладывать так, чтобы был провис между стропилами в 2 сантиметра.

Плёнку нужно укладывать от карниза к коньку, делая на стыках нахлёст в 1,5 сантиметра. Стыки закрепить или липкой лентой или строительным степлером.

Утеплитель и пароизоляция для кровли

Утеплитель в кровельном пироге, независимо от того, отапливается крыша или нет, должен присутствовать всегда. У этого материала, даже самой минимальной толщины, низкая теплопроводность.

Для крыши (имеется ввиду наружное утепление) лучше всего использовать стекловату или что-нибудь из пенополиуретанов. Такие материалы плотнее, чем скажем, обычный пенопласт, лучше отталкивают влагу, а потому и дольше смогут прослужить.

Причем, чем севернее регион, тем больше выше толщина утеплителя, а также возможное количество его слоёв. Все они должны быть выполнены в шахматном порядке. А стыки необходимо запенить.

Свои функции по сохранению тепла утеплитель сможет выполнять только тогда, когда в кровельном пироге есть гидроизоляция (о чём писалось выше), а для «тёплой» крыши и пароизоляция.

Речь идёт о материалах плёночного типа. Их задача – поддержание нужного уровня теплоизоляционного фона.

Другими словами, они важный участник вентиляционной системы кровельного пирога, обладающие функциями блокировки влаги.

Пароизоляция укладывается в 2 – 3 слоя, внахлёст до 10 сантиметров. Стыки нужно заклеить или укрепить степлером.

Крыша должна быть крепкой, способной защитить дом от снега, ветра, дождя. Металлочерепица отлично может справиться с такими функциями, но при условии, что кровельный пирог выполнен с соблюдением технологии. Это значит, что в нём обязательно присутствует гидроизоляция, а также утеплитель и в некоторых случаях пароизоляция.

Видео о гидроизоляции для металлочерепицы

Пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли. Организация вентиляционного зазора в подкровельном пространстве.

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу? Для чего она применяется.

Какие функции выполняет гидроизоляция кровли
Виды — какую лучше выбрать для крыши
Как правильно устанавливать гидроизоляцию под металлочерепицу

Использование металлочерепицы для крыши будет практичным и привлекательным решением при обустройстве частного, дачного или многоквартирного дома. Тем не менее, каждый мастер знает, что укладка такого материала без продуманной гидроизоляции станет причиной уменьшения срока службы всей конструкции, а также самого кровельного покрытия.

В этом материале мы расскажем о том, как защитить стропила от проникновения влаги при помощи укладки гидроизоляции кровли под металлочерепицу.

Какие функции выполняет гидроизоляция кровли

Металлочерепицей является материал из оцинковки для покрытия кровли. Для защиты от коррозии и придания материалу привлекательного вида металлочерепицу покрывают краской или полимером. У нее высокая теплопроводность, что довольно часто становится причиной появления перепадов температуры с внешней и внутренней стороны дома. Из-за этого появляется конденсат, что в значительной степени понижает срок эксплуатации крыши.

Без укладки гидроизоляционной мембраны под металлочерепицу у крыши могут возникнуть такие проблемы:

  1. Повреждение системы стропил . При попадании конденсата на стропила, он поглощается деревом, что становится причиной появления плесени и гниения всего каркаса.
  2. Попадание влаги на теплоизоляцию .

    Если утеплитель не защитить водоотталкивающим слоем, то через некоторое время он начинает отсыревать, что очень сильно снижает его эффективность. Имейте также в виду, что свойства теплоизоляционного материала не восстановятся, даже если дать ему просохнуть.

  3. Ржавление кровельного покрытия . Без гидроизоляции с внутренней стороны кровли на металлочерепице без препятствия скапливается конденсат, что становится причиной медленной коррозии металла. Быстрее и сильнее всего повреждаются места там, где материал крепится к деревянным стропилам. Ржавчина, как всем известно, значительно укорачивает продолжительность службы, а также надежность кровли.

Стоит обязательно взять во внимание тот факт, что установка гидроизоляции под металлочерепицу должна быть произведена в любом случае, если вы собираетесь достичь максимальной долговечности и надежности не только кровельного покрытия, но и крыши в целом. Без укладки влагоотталкивающего материала срок эксплуатации крыши уменьшается, как минимум, в два раза.

Виды — какую лучше выбрать для крыши

В настоящее время на рынке можно встретить огромный ассортимент гидроизоляционных материалов, разнящихся по стоимости, свойствам и области применения. То, какую лучше гидроизоляцию под металлочерепицу выбрать, будет зависеть от типа возведенного кровельного пирога, а также от финансов, которые вы готовы потратить на данный материал.

Для гидроизоляции потребуется произвести монтаж одного из таких материалов:

Какую лучше гидроизоляцию для крыши под металлочерепицу выбрать, если у вас теплый тип кровли? Обязательно это должен быть материал с паропроницаемыми свойствами. При этом укладывать его нужно таким образом, чтобы между кровельным материалом и изоляцией оставался вентиляционный зазор.

Как правильно устанавливать гидроизоляцию под металлочерепицу

Определяясь с тем, какую гидроизоляцию выбрать для кровли из металлочерепицы лучше всего в том или ином случае, стоит иметь в виду, что ее укладку начинают после сборки и установки стропильной системы, но до укладки кровельного материала.

Влагоотталкивающий материал укладывают по такой технологии:

  1. Материал нарезается на полосы, при этом их длина должна равняться длине ската плюс 10-15 процентов.
  2. Гидроизоляция укладывается с провисанием, дабы во время протечки давление воды не стало причиной разрыва материала.
  3. Полосы гидроизоляции укладываются под прямым углом к стропилам кровли с перекрытием в 10-15 см.
  4. Мембрану или пленку крепят по всей длине стропил при помощи строительного степлера.
  5. Закрепление рубероида к стропилам должно осуществляться с помощью оцинкованных гвоздей.
  6. Места соединения полос можно проклеить влагоотталкивающим герметиком, строительным скотчем или же оставить все без изменений.
  7. После закрепления влагоотталкивающего материала по всей длине стропил устанавливают контробрешетку, которая формирует вентиляционный просвет.

Выше мы подробно разобрали, какую мембрану выбрать под металлочерепицу. Имейте в виду, что без качественно проработанной гидроизоляции продолжительность службы кровли, покрытой металлочерепицей, в значительной степени снизится. Этот простой, и одновременно недорогой материал, даст возможность продлить срок службы утеплителя, кровельного материала и всей крыши. Как результат – крыша прослужит максимально долго, и вам не потребуется снова и снова тратиться на ремонтные работы.

Зачем нужна пароизоляция под профнастил
Особенности выбора материала для пароизоляции
Пароизоляционная продукция для крыши
Гидроизоляция холодных кровель — нужна ли
Устройство пароизоляции

Комфортное проживание в доме невозможно без качественно обустроенной крыши. Для того, чтобы сократить потери тепла в холодные месяцы года и создать благоприятный микроклимат для людей, пребывающих в доме, используют разные материалы, в том числе профнастил.

Благодаря многослойному кровельному пирогу, содержащему слой теплоизоляции, нагретый воздух в условиях холодной погоды не покидает помещения. Монтаж пароизоляции под профнастил на крышу способствует поддержанию низкой теплопроводности.

Зачем нужна пароизоляция под профнастил

Многие домовладельцы интересуются, можно ли крыть крышу профнастилом без гидроизоляции, и зачем она нужна.

Пароизоляционный слой в этом случае обустраивают для достижения определенных целей:

  1. Для защиты утеплителя от проникновения влажных испарений. Дело в том, что в результате его намокания происходит повышение теплопроводности. Кроме этого, проникновение влаги приводит к разрушению материала.
  2. Для недопущения скопления жидкости в теплоизоляционном слое и направления паров воды наружу.

В воздухе жилых строений всегда присутствуют водяные пары. Они частично удаляются из помещений вентиляционной системой, а остальные остаются. Насыщенный парами теплый воздух устремляется к потолочным перекрытиям, где охлаждается, а появившаяся влага проникает в кровельные материалы.

Утеплитель имеет пористую структуру и поэтому впитывает влажные испарения. В процессе намокания увеличивается теплопроводность материала, и он хуже удерживает тепло в доме. Для недопущения проникновения влаги в пористую структуру утеплителя монтируют пароизоляцию под профнастил.

Пленку для обустройства пароизоляционного слоя размещают со стороны помещений, чтобы защитить материал для теплоизоляции и элементы кровельной конструкции от проникновения паров.

Особенности выбора материала для пароизоляции

На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент специальных пленок для мансардных и холодных крыш, используемых для устройства пароизоляционного слоя.

Чтобы принять правильное решение относительно того, нужна ли пароизоляция под профнастил, необходимо владеть информацией относительно ряда факторов:

  • стоимость;
  • эффективность использования;
  • целесообразность.

Прежде чем, приобретать материалы под профильный настил, необходимо разобраться с финансовой стороной строительства. Если определяющим моментом является цена, тогда выбирают экономичную продукцию.

Что касается эффективности, то пленки для пароизоляции отличаются эксплуатационными характеристиками и с ними следует ознакомиться заранее.

При подборе материала учитывают особенности конкретного помещения. Для отапливаемого здания лучшим приобретением станет фольгированная пленка, а вот для холодной кровли из профнастила будет достаточно недорогого пергамина. Когда возводят крышу на строении, которое посещают изредка, потребуется пароизоляция из полипропилена или обычной полиэтиленовой пленки.

Пароизоляционная продукция для крыши

Чтобы уложить под профнастил или другое кровельное покрытие слой пароизоляции, применяют пленки.

На строительном рынке представлены следующие наиболее популярные их виды:

  1. Пленка из полиэтилена . Этот недорогой бытовой материал давно нашел применение в качестве пароизоляции. Он задерживает пар, идущий от жилых помещений. Полиэтилен дешевле мембран и усиленных пленок. У него имеется большой минус – недостаточная прочность, поскольку его можно легко повредить при монтаже. Чтобы изоляция получилась надежной, пленку раскладывают в два слоя. Ее прикрепляют специальным степлером к внутренней обрешетке, соблюдая шаг 1,0 –1,5 метра. В случае повреждения материала необходимо сделать заплатку. Для этого место прокола заклеивают строительным скотчем. Также следует зафиксировать стыки.
  2. Из полиэтилена армированная . Она стоит недорого, но имеет хорошее качество. Изготавливают ее из нескольких слоев полиэтилена и для прочности укрепляют полипропиленовой сеткой. Несмотря на малый вес, такая пленка достаточно прочная и ее труднее повредить в процессе крепления. За счет армирования материал более жесткий. Пленку закрепляют при помощи специальной ленты. Выбор данного материала можно назвать оптимальным сочетанием доступной цены и хорошего качества.
  3. Пергамин . Его применяют для создания пароизоляции давно. Он является надежной защитой от влаги, отличается прочностью, имеет длительный срок службы, но, к сожалению, у него большой вес. Несмотря на дешевизну, пергамин не рекомендуется использовать в жилых помещениях. В случае нагревания материал начинает издавать неприятный запах, а после укладки профнастила, его температура повышается часто. По вышеописанной причине пергамин используют, когда ответ на вопрос нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши нежилого чердака, положительный. Его удобно применять для укладки гидроизоляции поверх обрешетки.
  4. Пленка полипропиленовая . Является прочным материалом для пароизоляции, укладываемой под профлисты. Его производят аналогично полиэтиленовой многослойной пленке, но он имеет рельефный слой. На пленках с гладкой поверхностью скапливается конденсат, потом он собирается в капли и они время от времени падают на пол. Пленку с шершавой поверхностью выпускают на основе целлюлозы и вискозы. Она способна впитывать влагу и эта особенность препятствует образованию капель. Далее при условии понижения влажности воздуха собравшийся конденсат испаряется. Монтируют пленку антиконденсатной поверхностью к помещению. Для правильности выполнения монтажных работ надо изучить инструкцию от производителя продукции. Этот вид пленки является одним из лучших вариантов устройства пароизоляции под профлист.
  5. Фольгированная . По своей сути она является разновидностью полиэтиленовой или полипропиленовой продукции. У нее имеется не только армирующая сетка, но и тонкий слой алюминия, который отражает инфракрасные лучи и помогает сохранить тепло. В результате использования фольгированной пленки потери тепла понижаются на более чем 10%. Стоимость такого изолятора выше по сравнению с другими видами пароизоляционных материалов, но ее монтаж позволяет сэкономить на расходах на отопление. Укладывают фольгированную пленку алюминиевым покрытием в сторону помещения. Между нею и отделкой стен следует оставлять зазор величиной примерно 5 сантиметров. Также должен быть небольшой промежуток до утеплителя. Чтобы зафиксировать пленку пользуются самоклеящейся лентой, а стыки прикрывают алюминиевым скотчем и тогда пароизоляционный слой получается герметичным.

Гидроизоляция холодных кровель — нужна ли

Пространство под крышей холодного типа не отапливается, но при этом температура внутри всегда отличается от наружной.

Что класть под металлочерепицу?

По этой причине снизу профилированных листов собирается конденсат. Поэтому ответ на вопрос: «Когда строится холодная крыша нужна ли гидроизоляция?» однозначен. Конечно, нужна.

Этот слой не допустит попадания влажных испарений на деревянные элементы стропильной системы и другие детали кровельной конструкции. Гидроизоляцию укладывают поверх стропил и потом закрепляют контробрешеткой. Далее монтируют обрешетку и профлист.

Когда гидроизоляционный слой не препятствует выходу пара наружу, тогда пароизоляцию для холодной кровли обустраивать не нужно. Поднявшись вверх, водяные пары попадают сквозь пленку под профнастил и в том месте высыхают по причине перемещения потоков воздуха. В данном случае рубероид, полипропилен, пергамин и полиэтилен не подходят. Для холодной крыши специалисты рекомендуют использовать нетканую паропропускающую мембрану.

Устройство пароизоляции

Нужна ли пароизоляция для холодной крыши? Нет, поскольку ее обустраивают только для теплых кровель, чтобы в утеплитель не попала влага.

Полотнища слоя пароизоляции укладывают с нахлестом примерно 15 сантиметров. Для выбранного вида пленки подбирают соединительную ленту. Планки небольшого размера для нее могут быть деревянными или металлическими.

Определиться непосредственно с материалом, из которого должна быть изготовлена подложка под конкретную металлочерепицу, помогут рекомендации производителя этого сырья.

Так или иначе, все же существует относительное деление видов кровель, исходя из которого и делается выбор в пользу той или иной конструкции кровельного пирога:

Подложка, подходящая для холодной кровли, должна быть выполнена из следующих структурных материалов (в направлении от металлочерепицы к чердачному пространству):

Конструкция же теплой кровли является более сложной, в ее состав входят следующие элементы:

Эти конструкции для каждого из кровельных видов являются наиболее подходящими по своим функциональным характеристикам.

Сегодня на вопрос о том, можно ли стелить рубероид под металлочерепичное покрытие, однозначного ответа дать нельзя. Причина – разнообразие кровельных конструкций и, следовательно, условий их эксплуатации.

Если говорить о холодной кровле, то в этом случае рубероид под металлочерепицу может быть применен вместо гидроизоляционной пленки, поскольку нежилое помещение чердачного типа, и без того неплохо вентилируемое, не нуждается в способности этой пленки проводить пар. Но в этом случае между рубероидом и металлочерепицей обязательно должна находиться вентилируемая воздушная прослойка.

В случае, если на старую кровлю, покрытую рубероидом, планируется наложение металлочерепицы, то основными факторами в работе выступают функции помещения. При условии, если оно является нежилым и достаточно вентилируемым, то металлочерепица на рубероид должна укладываться с наличием вентиляционной прослойки воздуха. Обеспечивать ее будет обрешетка, лежащая над рубероидом.

Если какие-либо из представленных выше условий не совпадают с типом конкретной кровли, монтировать рубероид под металлочерепицу не стоит. Это может стать причиной протечек и даже раньше времени вывести из строя всю систему кровли.

Кровельная гидроизоляция

Основные функции кровельной гидроизоляции – защита утеплителя от проникновения какой-либо влаги извне в воздушный зазор или кровельные щели, а также недопущение попадания конденсирующейся влаги на металлочерепице.

Принято выделять 2 типа устройства кровельной гидроизоляции:

Паро- и теплоизоляция

Важно, чтобы этот размер включал в себя 3 – 4 изоляционные плиты, располагать которые нужно в шахматном порядке и вплотную к стропильным ногам.

Подложка под металлочерепицу

Это обеспечит стыкам дополнительную герметизацию, следовательно, не пропустит холода.

Как уложить металлочерепицу своими руками, смотрите на видео:

Суть пароизоляции заключается в недопущении проникновения какой бы то ни было влаги в материал утеплителя изнутри дома. Крепить ее нужно к стропилам с нахлестом в 10 сантиметров. Она представляет собой самый нижний слой пирога кровли, закрывают который посредством внутренней отделки помещения.

Материал отделки крепится к установленным заранее под пароизоляцией рейкам. Делается это с целью создания барьера между отделкой и пленкой. Стандартный состав пароизоляционной пленки – 1 – 2 армированных особой сеткой слоя полиэтилена.

Если раньше крыша, покрытая профнастилом, считалась атрибутом роскоши, то сегодня кровельный материал практически вытеснил шифер. Многие потребители сумели по достоинству оценить его технические свойства. Надежность, функциональность, износостойкость, доступная цена и выносливость – далеко не последние его преимущества. Важным условием устройства кровли из профнастила является правильный монтаж гидроизоляции, которая отвечает за своевременное выведение накопившегося конденсата и пара под подкровельном пространством. Как укладывается гидроизоляция под профнастил? Почему ее считают обязательным слоем в устройстве крыши из профнастила? Какие функции на нее возложены?

Гидроизоляция под профнастил представляет собой кровельный слой, укладываемый поверх слоя теплоизоляции на предварительно выполненную обрешетку, непосредственно перед монтажом профнастила. Ее чаще всего выполняют из мембранной пленки, устойчивой к ультрафиолетовым лучам, резким температурным колебаниям, воздействиям природного характера.

Главные задачи, которые берет на себя гидроизоляция, – предотвращение гниения теплоизоляционного слоя и коррозии кровельного материала. Она выводит через специальный зазор конденсат, образующийся на внутренней стороне профнастила. Так как данное кровельное покрытие отличается низкой степенью пароизоляции и самостоятельно не может выводить излишнюю влагу, образующуюся в подкровельном пространстве, для продления срока службы сконструированной крыши используется гидроизоляция.

Гидроизоляция укладывается в обязательном порядке, в противном случае гниения утеплителя и коррозии кровельного покрытия не избежать

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» — из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты .

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как к ровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

  • Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
  • Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
  • Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
  • Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
  • В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест .

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

  • Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее , так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
  • При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м /с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
  • Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется , который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

  • Несущий (Н) — предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
  • Стеновой (С ) — используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
  • Универсальный (НС) — подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п .

Для покрытия крыши лучше использовать несущий , но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

МаркировкаВнешний вид профнастилаПрименениеВысота гофры в ммТолщина металла в ммПолезная ширина в мм
С10Стеновой100,5; 0,6; 0,71100
С18Стеновой180,5; 0,6; 0,7; 0,81000
С21Стеновой210,5; 0,6; 0,7; 0,81000
Кровельный Стеновой350,5; 0,6; 0,7; 0,81000
С44Стеновой440,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,01000
Н60Кровельный600,7; 0,8; 0,9; 1,0845

Металлический лист пр офнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.


Внешняя сторона кровельного материала:

  • Основой для профнастила является стальной лист.
  • Сталь покрывается слоем цинка.
  • Далее идет антикоррозийное покрытие.
  • На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
  • Затем идет цветное полимерное покрытие.
  • На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
  • Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит т руда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

  • Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
  • Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
  • Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
  • Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
  • Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль . Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
  • Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен , необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на различные виды профнастила

Профнастил

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.


Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

  • Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

  • После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
  • Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
  • Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
  • Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
  • Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;


— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому , необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие , особенно если между ними большой шаг.

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:


  • Шуруповерт.
  • Рулетка.
  • Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
  • Маркер для отметок.
  • Уровень.
  • Электродрель.
  • Резиновый молоток.
  • Электролобзик или электроножницы.
  • Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки , а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.


  • Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

  • При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
  • При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки , вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

  • Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

  • По окончании монтажа первого ряда , закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый . Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа , или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист .

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши
  • Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.
Правила крепления профнастила

Осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.


  • Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист вр еменно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
  • Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

  • Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

  • Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке . К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
  • Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки .

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками , так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки .

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек , ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.


Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн пр офнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным , необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек , его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.


Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест . Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) — в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости .

Воспользуйтесь, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.


Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.


  • Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
  • Затем на кронштейны устанавливается желоб .
  • После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки .

  • Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.


Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

  • Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

  • После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
  • После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

  • После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.


Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.


Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке . При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.


Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу , чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.


Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.


Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над . Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.


Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.


После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от т рубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик , на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу , также на герметик . При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по по крытию крыши этим кровельным материалом.

  • Первым шагом стропильная система застилается . Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
  • Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки , которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
  • Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
  • Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
  • Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба , и укладывается сам желоб .
  • Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
  • Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
  • Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
  • Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
  • Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
  • После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
  • Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников , приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Не так давно кровли из рубероида были довольно распространенным явлением, но теперь, когда строительный прогресс ушел далеко вперед, возник такой материал как профнастил. Его положительные качества и дешевизна заставляют обращать на себя внимания. Одним из таких качеств является возможность класть этот кровельный материал на другой, например — шифер. Многие люди задаются вопросом, а что будет, если положить профнастил на рубероид? Давайте рассмотрим этот вопрос со всех сторон.

Основные сведения о профнастиле

Под профнастилом подразумевают лист металла не большой толщины с оцинкованной и окрашенной поверхностью, а так же с некоторыми углублениями в виде волн, прямоугольников или трапеций.

Углубления, расположенные на поверхности листа профнастила производятся посредством проката. Такой кровельный материал имеет довольно много преимуществ среди своих «товарищей» и мало кто из них может похвастаться большей прочностью и долговечностью.

Благодаря волнообразному строению листа, он не гнется, а полезная площадь получается довольно большая. Высокая прочность обеспечивает хорошую защиту всей конструкции в целом и кроме этого при его укладке вам не потребуется дополнительное усиление каркаса. Оцинкованная сталь и лакокрасочные покрытия, которые содержатся в слоях профнастила, обеспечивают ему высокую коррозийную стойкость.

В целом по завершению монтажных работ этого кровельного материала вы останетесь довольным, ведь даже на взгляд опытного дизайнера профнастил является эстетичным покрытием.

Основные сведения о рубероиде

Почему рубероид набрал такую популярность у застройщиков? В его основе лежит простой картон, а как мы знаем это не дорогой материал, следовательно, и готовый продукт становится довольно дешевым. Именно поэтому рубероиду очень трудно составить конкуренцию.

Для его изготовления картон пропитывается битумом, который легко можно будет расплавить, затем идет специальная посыпка и закрывается все это дело тугоплавким битумом. Обратите внимание, что картон изготавливается из древесной целлюлозы и различной макулатуры. Такой продукт в основе традиционного рубероида ничем не пропитывается, следовательно, со временем подвержен гниению.

Эту проблему конечно не должны были оставлять просто так и придумали довольно хорошее решение. Так и появился еврорубероид в основе которого не картон, а стеклоткань, стеклохолст и полиэстер. Данный продукт отличается от традиционного материала только устойчивостью к гниению, а прежние свойства остались неизменными.

Теперь, когда мы узнали об обоих материалах, давайте разберемся, будет ли целесообразным укладывать профнастил на рубероидном полотне.

Можно ли укладывать профнастил на рубероид?

При укладке профнастила на рубероид возникает много вопросов и, наверно, самым правильным будет «надо ли от него избавляться?». Знающие застройщики убедят вас в том, что этого делать не надо, и они будут правы. Единственный минус рубероида в качестве основания это неприятный запах при нагревании его поверхности, но такой недостаток с легкостью будет устранен, если под монтируемым кровельным покрытием оставить пространство для вентиляции. Этот зазор нам обеспечивает контробрешетка и обрешетка.

Такие элементы кровли создадут тень и тем самым не дадут битуму сильно нагреться, следовательно, запаха не будет ощущаться. Еще одним немаловажным качеством вентиляции будет устранение конденсата, который возникает при перепадах температур. В случае применения традиционного рубероида его защита от влаги позволит увеличить эксплуатационные свойства, ведь как мы уже знаем, он подвержен гниению.

ВАЖНО: При устройстве обрешетки и контробрешетки очень важно сделать все правильно, ведь если не обеспечить хорошую вентиляцию, то вся кровля очень быстро придет в негодность, несмотря на качество примененного материала.

Мы уже поняли, что отрывать рубероид от основания не стоит, но почему? Дело в том, что благодаря этим слоям, вы обеспечите кровле дополнительную теплоизоляцию. Обратите ваше внимание, что шпунтованные доски в качестве основания под профнастил не пойдут. Это связано с проблемами вентиляции.

Крепление профнастила должно происходить исключительно специальными саморезами. Они имеют прокладку из резины, которая обеспечит хорошую герметику. Стоит отметить, что при высоте волны более чем 3,5см саморез сверлится в верхнюю волну, но если волна меньше этого значения — в нижнюю.

Не так давно застройщики дачных участков довольно часто применяли рубероид в качестве кровли, но теперь, ни один хороший проект не включает в себя этот материал. Почему? Все дело в экологии. Положив любой кровельный материал на рубероид, мы в любом случае позволим ему нагреваться, тем самым будут возникать летучие пары, которые свою очередь будут пагубно влиять на экологию чердачного пространства.

Помимо такого неприятного явления, существуют еще некоторые минусы, например:

  • Срок годности рубероида намного меньше, чем у профнастила
  • Высокие трудозатраты
  • При наступлении осени или весны возникновения конденсата очень сильно влияет на чердачное пространство

Совет: Если вы не планируете, устройство деревянной обрешетки между покрытием кровли и рубероидом, то стоит от него избавиться и уложить паро-, гидроизоляцию.

Изучив все фото и приняв решение укладывать профнастил на рубероид, стоит позаботиться об увеличении срока эксплуатации всей кровли в целом. Для этого нам потребуются следующие действия:

  • Подбор высококачественного рубероида
  • Крепеж всего кровельного материала к основанию должен быть выполнен качественно
  • Учесть все нюансы и заранее подготовить поверхность к укладке
  • Осуществлять регулярный осмотр кровли и при возникновении дефектов тут же их устранять

В заключении хочется сказать, что профнастил на рубероид уложить можно, но в некоторых случаях этого делать не стоит. Более подробно изучить всю информацию вам поможет данное видео.

Сегодня, должно быть, самый популярный и доступный в нашей стране вариант кровельного материала для покрытия как жилых домов, так и нежилых построек.

На сегодняшний день рынок строительных материалов дает вам возможность выбора между оцинкованным кровельным профнастилом и профнастилом с полимерным покрытием.

Если вы в качестве кровельного покрытия решили использовать профлист, то доверьте произведение расчетов необходимого количества материала профессионалам компании, у которой будете приобретать кровельный профнастил. Монтажные работы можно смело выполнять самостоятельно.

На самом деле, и подложку под него довольно просто и занимательно. Если у вас есть необходимый инструмент и свободное время, то можете быть уверены, что собственноручно в качестве кровельного материала совсем не тяжело.

Как правильно транспортировать профнастил?

Чтобы правильно выполнить погрузку, профилированные листы нужно положить на прочное и ровное основание, рассчитывая запас длины для пачек с профлистом, чтобы избежать загибания краев.

Обеспечьте защиту кровельного покрытия в процессе транспортировки от перемещения и механического повреждения по транспортному средству. Не рекомендуется скорость передвижения транспорта свыше 80 км/ч. Необходимо избегать разгонов транспортного средства и резкого торможения.

Погрузка и разгрузка профилированных листов

Погрузка и выгрузка пачек с профилированными листами должна выполняться при помощи подъемной техники (крана) с мягкими стропами, а в случае если пачки больше 5 метров в длину, нужно использовать траверсы.

При разгрузке руками в идеале будет привлечение достаточного количества рабочих рук (из расчета: 1,5-2 м длины профлиста приходится на 1 человека). Должно быть минимум 2 человека. Поднимать и переносить материал нужно аккуратно и всегда в вертикальном положении, во избежание сильных перегибов листов.

Как поднять профнастил на крышу здания

Перед началом кровельных работ профилированные листы необходимо поместить на крышу постройки.

Поднять материал можно путем использования лаг, которые заблаговременно устанавливаются от земли до края крыши. Поднимайте вверх не спеша и только по одному листу за раз.

При сильном ветре лучше отложить подъем профнастила на крышу, так как при этом существует большая вероятность деформации кровельного материала.

Затем необходимо произвести контрольные обмеры. При установке стропильных ног лучше сделать контрольные замеры скатов крыши, поскольку в процессе строительных работ всегда существует вероятность отклонения от рабочего проекта.

Сделайте проверку: промеряйте диагонали скатов для определения их прямоугольности (разрешена разница диагоналей в пределах 20 мм, не более). Также проверьте плоскостность скатов при помощи уровня и максимальное отклонение. Если вы допустите отклонение от плоскостности, то впоследствии профилированные листы могут не состыковаться.

Оптимальный минимальный уклон для профнастила как кровельного покрытия – 12°.

Правила техники безопасности при укладке профильных листов

Перед установкой профнастила требуется провести обработку специальной эмалью, предназначенных для полимерных покрытий.

Во время проведения монтажных работ для хождения по профлистам необходимо обувать мягкую обувь, шагать только по прогибам волны профлистов и в тех местах, где проходит обрешетка. Крепят кровельный профнастил при укладке саморезами, которые ввинчиваются в спад волны. При вкручивании саморезов образовывается стружка, которую нужно аккуратно удалять с помощью щеточки, поскольку саморезы могут поржаветь со временем и испортить кровельное покрытие.

Чтобы предотвратить возможное возникновение коррозионных процессов, в местах срезов, сколов, повреждения защитного слоя требуется провести обработку специальной эмалью, предназначенных для полимерных покрытий. Если появились загрязненные участки на кровельном материале, то с помощью мягкой щетки и промывки слабым мыльным раствором их можно почистить.

Во время работы одевайте перчатки, так как кромки профлистов могут быть острыми.

Нельзя использовать после монтажа изделия, которые покрыты защитной пленкой. Ее необходимо снимать во время монтажных работ во избежание ее «спекания» с полимерным слоем.

Каким инструментом можно пользоваться для нарезки металла?

Для того чтобы резать профилированные листы, вы можете пользоваться следующими приспособлениями:

  1. Просечные ножницы с набором сменных ножей. Они пригодятся для резки стали толщиной до 0,6 мм вручную.
  2. Специальная насадка на дрель, к которой прилагается комплект сменных ножей. С их помощью дрель может сравниться с просечными электроножницами, предназначенными для резки стальных листов толщиной до 0,8 мм.
  3. Рычажные ножницы будут необходимы при резке в любом направлении металлических листов толщиной около 0,6 мм.
  4. Просечные электроножницы позволяют ускорить в разы резку стальных листов толщиной до 1,2 мм.

Необходимый инструмент для устройства водосточной системы

  1. Полосогиб предназначен для гибки высокой точности держателей желоба системы водостока до 4 мм.
  2. Клещи «гофра» необходимы затем, чтобы на концах водосточных труб сделать гофрированные складки, которые обеспечивают их стыковку.
  3. Пистолет для герметика, который пригодится и при монтаже профильных листов, и для устройства водосточной системы.
  4. Скобозабивной пистолет и скобы №10, которые будут нужны для закрепления паро- и гидроизоляции.
  5. Насадка на шуруповерт, нужная для вкручивания в деревянные узлы саморезов с шестигранной головкой, которые крепят кровельные профлисты.
  6. Заклепочные клещи, соединяющие с помощью вытяжных заклепок изделия.
  7. Для тщательной разметки шага обрешетки при выполнении монтажных работ следует организовать шаблон для обрешетки.
  8. Дополнительные, вспомогательные инструменты: молоток, рулетка, дрель с комплектом сверл, маркер, длинная рейка, шнур.

Подложка под профилированные листы

В качестве кровельного материала подразумевает устройство теплоизоляционного кровельного слоя. В совокупности с гидроизоляцией, он составляет кровельный пирог под профнастил, который берет на себя функцию защиты.

Необходимо правильно подобрать толщину теплоизоляционного слоя и уберечь его от влаги. Если слой теплоизоляции намокает (хотя бы в пределах 5%), то все его теплотехнические характеристики резко уменьшаются практически в 2.5 раза. Это, в свою очередь, приводит к промерзанию кровли, обледенению и повреждению отделки помещений, образованию наледей на внешнем покрытии крыши, образованию плесени и грибка, гниению ферм и обрешетки.

Как утеплять кровлю из профлиста

Устройство теплоизоляции мансардного помещения

Подложка укладывается на стропила. На каркас укладывается гидроизоляционная мембрана. Теплоизоляционный слой в стропильной плоскости укладывается под гидроизоляционный.

Со стороны помещения слой теплоизоляции защищает пленка или пароизоляционная мембрана, стыки которой должны быть проклеены герметично.

Саму мансарду необходимо обшить древесиной, ОСП или чем-то вроде того.

Для эффективного смешения потоков воздуха под кровельным коньком нужно сделать «холодный треугольник».

Кровельная подложка в нежилом помещении (чердак)

Для этого подойдет вариант холодной кровли:

  1. Вдоль ферм кладется гидроизоляционная мембрана или пленка.
  2. Теплоизоляционный слой должен располагаться по потолку помещения горизонтально, в таком случае чердак остается холодным.
  3. Со стороны помещения теплоизоляцию защищают специальной пароизоляционной пленкой или мембраной, стыки которой герметично проклеиваются.

Монтаж гидроизоляции кровли из профнастила

Если устраивается при теплой кровле, то используются гидроизоляционные мембраны.

В ендовах перед устройством основного уровня гидроизоляции раскрывают гидроизоляционную мембрану от низа до верха по длине ендовы.

Основная гидроизоляция раскатывается горизонтально по длине стропил (с избеганием провисания), начиная от карниза и до конька с необходимым нахлестом в 150 мм так, чтобы место стыка рулонов попадало на участок ферм.

Укладка обрешетки под покрытие из профнастила

Обрешетка всегда укладывается на гидроизоляционный материал. Она производится из деревянных брусьев 50×50 мм, которые проходят предварительную обработку антисептиком, и обрезных досок 32×100 мм.

Контробрешетку прибивают сверху гидроизоляционного слоя к стропилам от конька к карнизу крыши. Выходят как бы спадающие брусья 50×50 мм. После к ним крепятся горизонтально доски обрешетки.

Чтобы установить профнастил, для обрешетки берутся доски 32×100 мм. Чтобы установить кровельный профнастил, обрешетка монтируется с приблизительным шагом в 500 мм. Сплошная обрешетка устраивается на участках под кровельным ограждением, на месте крепления ендов, вокруг дымоходов.

Гидроизоляция под металлочерепицу: пароизоляция кровли, гидроизоляционная пленка для крыши дома

Крыша является одной из важнейших составляющих любого строения. Гидроизоляция призвана обеспечить защиту здания от осадков и ветра. Грамотно обустроенное покрытие позволяет продлить срок службы деревянных частей кровли. Однако для его выбора нужно знать ряд факторов.

Особенности

В качестве защиты кровли многие владельцы домов предпочитают использовать металлочерепицу. Этот материал обеспечивает комфортность, безопасность и надежность эксплуатации. Он может придать строению прекрасный внешний вид, обеспечить внутри дома микроклимат для проживания, отвечающий всем стандартам. Перед укладкой кровли требуется подготовить основание крыши дома и поместить теплоизоляционный слой.

Установка гидроизоляции под черепицу считается одной из важнейших ступеней при обустройстве крыши. Данный материал призван обеспечить вывод влаги и накопившегося парообразования из-под внутреннего пространства крыши. Эти периодически появляющиеся вредные факторы негативно действуют на утеплитель и другие элементы крыши здания.

Гидроизоляция под металлочерепицу – это не что иное, как слой защитного материала, расположенный под кровлей. Данное покрытие имеет толщину не более 3-х см. Его изготавливают из влагоотталкивающих волокон на полиэтиленовой основе. Такая изоляция защищает утепляющий слой от начала гниения, а саму металлочерепицу – от коррозийного разрушения.

Она призвана эффективно предотвращать попадание атмосферных осадков и грязи в пространство под крышей. Гидроизоляция должна быть уложена правильно. В противном случае монтаж черепицы на теплоизоляционный слой приведет к сокращению срока службы кровли и порче утеплителя. Сама металлическая черепица без наличия сопутствующих дополнений активно пропускает влагу и пыль.

Виды

Изоляция под черепичное покрытие является кропотливым занятием. И здесь важно не пропустить любой нюанс. Основной задачей будет выбор качественного материала. Выбор материала, представленного на современном рынке, разнообразен. Отметим некоторые виды изолирующего сырья.

Рубероид – издавна применяемый вариант изоляции кровли. Он состоит из бумажной основы, которая вымочена в битуме. Это покрытие стоит недорого, за счет чего на протяжении многих лет пользуется наибольшим спросом. Однако такой вид кровельной изоляции предназначен преимущественно для холодной крыши или нежилого помещения.

Самым распространенным материалом для гидроизоляции кровли до сих пор остается полимерная пленка. Это объясняется небольшой ценой, достаточной прочностью и простотой монтажа. Но и в этом случае присутствуют недостатки. Целлофановая пленка боится прямого попадания солнечных лучей. В связи с этим во время укладки следует позаботиться о том чтобы пленка не находилась на солнце. Различают два основных типа пленочного покрытия под черепицу, которые способны обеспечить изоляцию крыши и защитить остальные элементы здания от воздействия влаги.

Полиэтилен или поливинилхлорид

Этот материал имеет хорошую сопротивляемость на разрыв. Производители, выпуская полиэтиленовую пленку для гидроизоляции, делают в ней специальные отверстия для пароизоляции. Пленка при этом укладывается под кровлю только определенной стороной.

Армированная

Повышенной прочностью обладает армированная пленка. Такое пленочное покрытие можно применять для гидроизоляции крыш, защиты пола и фундамента от влаги. Этот материал можно считать универсальным. Для гидроизоляции идеально подходит мембранная пленка.

При производстве этого современного материала кроме полимеров применяют и другие технологии. Поэтому мембрана отличается достаточной эффективностью. Эта пленка уже доказала, что способна не только отводить пар, но и защищать крышу от влаги. Однако и стоимость ее выше.

У любого из видов гидроизоляции существует много разновидностей. Каждый подтип характеризуется своими особенностями и сроком службы.

Поэтому при выборе покрытия необходимо обладать хотя бы какой-то информацией о материале. Это позволит купить лучший материал для своего дома.

Какая лучше?

Изоляция для кровли должна иметь определенные характеристики. Гидроизоляционный материал должен препятствовать попаданию влаги, при этом способствовать выводу испарений. Период функционирования должен быть равен сроку эксплуатации самой металлочерепицы. Желательно отказаться от выбора рубероида.

Это покрытие не способно пропускать пар. Кроме того рубероид менее долговечен, чем металлочерепица. Еще одним нюансом является тот факт, что при взаимодействии с металлочерепицей битум способен ее разрушить. Поэтому укладывать рубероид нужно осторожно, иначе крыша может дать течь.

Лучшие рекомендации относятся к пленке или мембранному покрытию. Несомненным плюсом будет цена. Но при выборе стоит проявить внимательность. Так как пленка по своей сути является полиэтиленом (только утолщенным), поэтому она не достаточно хорошо пропускает пар. Этот момент не учитывается в том случае, если крыша не утеплена. При наличии утеплителя он может быстро испортиться.

Идеальным выбором будет мембранная пленка. Это полимерное многослойное покрытие со специфической перфорацией. Для гидроизоляции прекрасно подходит антиконденсатная пленка, имеющая массу преимуществ. Она отличается хорошей прочностью. При укладке отсутствует опасность повреждения изоляции.

Мембранное покрытие отлично выводит пар, одновременно с этим перекрывая доступ влаге. Его отличает продолжительный срок службы. Обычно замена гидроизоляции проводится, когда кровля уже вышла из строя. При грамотной эксплуатации замена материала потребуется только через несколько десятилетий.

Ей характерен простой процесс монтажа, поэтому при укладке не потребуется специальных навыков и знаний. Стоимость такого материала зависит от применения высокотехнологичных технологий.

Поэтому при покупке дорогой гидроизоляции следует проявить внимательность, воспользоваться услугами проверенных производителей и продавцов.

Материалы и инструменты

В большинстве случаев применяют рубероид, гидробарьеры изполиэтилена.

Для укладки в качестве вспомогательных инструментов и аксессуаров обязательно понадобятся:

  • оцинкованные гвозди с широкой шляпкой;
  • строительный степлер;
  • молоток.
  • широкий двусторонний скотч на каучуковой основе.
  • деревянные рейки для изготовления каркаса под металлочерепицу.

Наглядное руководство

Прежде чем начать укладку гидроизоляционного материала следует учесть, что все работы выполняют по единой технологии, несмотря на то, какой материал при этом используется. И мембрану, и обычный полиэтилен укладывают примерно одинаково.

Монтаж кровельной гидроизоляции выполняется, согласно несложно технологии.

  • Сначала подготавливают основание. Материал для кровли укладывают на решетку из реек толщиной не более 50 мм.
  • Далее необходимо нарезать полосы из материала (пленки или мембраны), соответствующие размеру ската крыши, оставляя запас не более 15% от длины.
  • Полосы укладывают обязательно поперек стропил. Так как гидроизоляция должна немного провисать, сильно натягивать ее не требуется. Это нужно для того, чтобы в случае протечки избежать разрыва пленки.
  • Материал укладывают внахлест шириной примерно 15 см. Укладку нужно начинать снизу вверх. Тогда вода, стекающая по крыше, не будет проникать через гидроизоляцию.
  • Пленка укладывается только той стороной, на которую указал производитель. Иначе проникающая вода испортит утеплитель.
  • Запрещается укладывать утеплитель поверх гидроизоляции или вовсе без нее. Также нельзя вместо гидроизоляции использовать пароотводящую пленку.
  • При использовании строительного степлера необходимо применять скобы, не подверженные коррозии. Наличие ржавчины сведет качество работы на нет.

Стыки можно не трогать, так как черепица прижмет их достаточно сильно. Можно будет не бояться протечек. Однако специалисты не согласны с таким подходом к выполнению гидроизоляции. Они рекомендуют для полной уверенности проклеить все стыки двусторонним скотчем.

Рекомендации по укладке

При использовании рубероида алгоритм примерно такой же, однако, с небольшим нюансом. Рулон с материалом нужно раскатать за сутки до укладки для выравнивания поверхности и удобства последующего за этим монтажа. Так можно избежать деформации используемого материала и провести работу более качественно. Мероприятия по изоляции крыши с использованием рубероида должны проводиться с соблюдением мер осторожности, так как битум способен повредить металлочерепицу.

Работа по укладке изоляции не доставит много хлопот. В этом деле приоритетным считается выбор качественного материала.

Важно соблюдать аккуратность. Какой бы прочной ни была пленка, она способна порваться. А негерметичная гидроизоляция – первая причина проникновения влаги. Поэтому необходимо точное соблюдение технологии монтажа.

Покупать гидроизоляционный материал надлежит в проверенном магазине. При этом нужно смотреть его качество, толщину, сопротивляемость на разрыв. Стоит помнить о том, что чем лучше материал, тем дольше его срок службы. В попытке сэкономить можно в скором времени вновь вернуться к вопросу о гидроизоляции. Выбрать нужно лучший материал, класть его правильно, выполняя пошагово несложную инструкцию.

О монтаже гидроизоляции Fakro Eurotop смотрите в следующем видео.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу | Krovelson

Основная задача кровельного покрытия — защита дома от осадков. При этом ни один из материалов не может справиться с этой задачей без дополнительной помощи. Вне зависимости от того, какое покрытие используется, необходимо организовать дополнительный слой гидроизоляции. Это необходимо как для отапливаемых, так и для необогреваемых крыш.

Содержание:

  1. Почему гидроизоляция необходима?
  2. Какие материалы используются для гидроизоляции?
  3. Несколько слов о рубероиде
  4. На что обратить внимание при выборе гидроизоляции?
  5. Подготовка к монтажу
  6. Подготовка подложки
  7. Монтаж гидроизоляционного слоя: основные условия
  8. Нюансы монтажа гидроизоляции
  9. Резюме

Почему гидроизоляция необходима?

Гидроизоляция — необходимый элемент в кровельном пироге. Она защищает конструкцию крыши от влаги. Без нее деревянные элементы начнут гнить, а теплоизоляционный слой — намокать. Если оставить проблемы без внимания, крыша потребует срочного и дорогого ремонта.

К появлению влаги приводят, например, природные осадки, но основным фактором является конденсат.

Что это? Температура в доме и за его пределами обычно сильно различается. Ситуацию могут исправить кондиционеры, но не у всех есть возможность установить их. Теплый воздух внутри дома приводит к испарению влаги, а деятельность обитателей жилища этому способствует. Если движению жидкости ничего не препятствует, она достигает крыши и скапливается под ней. Как только температура металла становится достаточно низкой, вода начинает конденсироваться, то есть снова переходит в жидкое агрегатное состояние.

Высокая влажность мешает обитателям дома, особенно если под крышей находится мансарда или чердак, которым часто пользуются. Конденсат также представляет угрозу для всей крыши в целом.

Кровельное покрытие, будь то металлочерепица или профлист, имеет высокую степень защиты от влаги. Коррозию предотвращают слои цинка и лакокрасочного покрытия. Также металл защищает вентиляция, обязательная при монтаже кровли.

Страдают от конденсата в первую очередь деревянные элементы конструкции: обрешетка, стропила, мауэрлат. Влага вредна и для слоя утеплителя.

Важно! Влажность под крышей повышается не только за счет конденсата, но и в связи с попаданием воды через кровлю. Обычно это происходит при некачественной изоляции стыков и в результате других ошибок при монтаже. Но даже если установка была проведена правильно, влага попадает под крышу в виде мельчайших капель с воздухом во время осадков.

Какие материалы используются для гидроизоляции?

Гидроизоляционные материалы бывают двух видов:

  • пленки;
  • диффузионные мембраны.

Все они выполняют свою основную функцию, то есть защищают кровлю от влаги, но в принципах их действия есть существенные отличия.

Гидроизоляционные пленки не пропускают ни влагу, ни водяные пары. Они обычно применяются для защиты необогреваемой кровли. По стоимости этот материал в несколько раз дешевле мембран.

На сегодняшний день существует множество разновидностей пленок от различных производителей. Они различаются количеством слоев, номинальной водонепроницаемостью, материалом основы, способами обработки. Паронепроницаемые пленки могут использоваться при строительстве утепленных крыш, но в этом случае структура кровельного пирога будет сложнее.

Диффузионные мембраны — это более современные материалы для гидроизоляции. Их стоимость обычно в несколько раз выше, чем у пленок. Мембраны задерживают капельную влагу, но пропускают водяные пары. Такой эффект достигается за счет использования полотна из синтетических полимерных волокон.

Еще одна функция мембран — сохранение тепла в подкровельном пространстве. Данный вид изоляции обычно применяется для крыш с утеплителем, например с минеральной ватой. Мембраны укладываются непосредственно на поверхность материалов без отступа для вентиляции.

Одной из ключевых характеристик мембраны является паропроницаемость – она представляет собой отношение количества пара (в граммах) к площади поверхности. Чем меньше данный показатель, тем лучше материал выполняет свои функции. У большинства мембран это значение стабильно, но у некоторых моделей оно может меняться.

Другие характеристики, которые следует принять во внимание:

  • устойчивость к ультрафиолету;
  • цвет;
  • огнестойкость;
  • армирование.

При выборе материала для гидроизоляции следует учитывать не только его характеристики, но и особенности других элементов конструкции, например шумо- и пароизоляции.


Несколько слов о рубероиде

Наши клиенты нередко интересуются, можно ли применять в качестве гидроизоляционного материала для металлочерепицы битумные и полимербитумные материалы. В основном речь идет именно о рубероиде. Но использовать его в качестве гидроизоляционного материала под металлочерепицу нельзя.

Дело в том, что все битумные материалы, вне зависимости от их основы и связующего состава, практически полностью непроницаемы для пара. В связи с этим на их применение накладываются серьезные ограничения. Их следует использовать только в плоских кровлях с перекрытиями из ЖБ плит или профнастила.

Что касается использования рубероида и его аналогов на скатных крышах, то здесь также много нюансов. Битумные материалы не рекомендуется крепить к стропилам, как мембраны или гидроизоляционную пленку. Для монтажа рубероида необходима сплошная обрешетка из плит OSB 3 и OSB 4.

Если вы хотите использовать рубероид при строительстве крыши, потребуется отдельная разреженная обрешетка. Материал в этом случае можно прикрепить гвоздями. Основные минусы такого подхода:

  1. Необходимость использования досок для создания обрешетки с малым шагом.
  2. Существенные денежные расходы на приобретение материалов.

По стоимости такой вариант сопоставим с монтажом кровли с гидроизоляцией из мембран и пленки, а в некоторых случаях и превосходит его. При этом эффективность второго метода выше.

Еще одним аргументом против рубероида можно считать наличие на рынке более современных материалов, которые по своим свойствам значительно превосходят битумные и полимербитумные.


На что обратить внимание при выборе гидроизоляции?

Диффузионные мембраны являются более современным аналогом пленок и работают по другому принципу. Выбор материала должен основываться не только на его свойствах, но и условиях будущей эксплуатации.

Например, строительство кровли с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты и диффузионной мембраной оправдано только в районах с частым выпадением осадков. Это же касается и жилых мансард. Важными преимуществами мембраны являются механическая прочность и устойчивость к низким температурам. Эти свойства важны в более холодных регионах, но не актуальны в теплых.

В районах с небольшим количеством осадков бОльшую часть функций гидроизоляции возьмут на себя кровля подложка и слой утеплителя. В этих случаях можно использовать более доступную пленку, так как в этом случае расходы на монтаж будут меньше.

Важно! При выборе материала для гидроизоляции под металлочерепицу учитывайте не только те аспекты, которые связаны с защитой от влаги. Внимание следует обратить также на устойчивость пленки или мембраны к огню и ультрафиолету. Учтите и армирование: наличие защитного слоя (например, фольги) существенно повышает защиту материала от механических воздействий, которые неизбежны при монтаже и в ходе эксплуатации.

Подготовка к монтажу пленки

Перед укладкой гидроизоляционного слоя необходимо подготовить стропильную систему и инженерную инфраструктуру крыши, включая выход для дымоотвода (если он проходит через кровлю) и вентиляции, карнизные планки, элементы водостока.

Если кровля будет необогреваемой, особое внимание следует обратить на подложку. От ее качества и правильного монтажа будет зависеть теплоэффективность дома. А гидроизоляция убережет подложку от конденсата.

На последнем этапе подготовки рассчитайте количество материала, которое потребуется для работ:

  1. Измерьте площадь поверхности по каждому скату.
  2. Затем проверьте габариты рулонов выбранного гидроизоляционного материала. При расчете округляйте значения в бОльшую сторону. Мы также рекомендуем оставить небольшой запас (примерно 15 %) на случай повреждений и других непредвиденных ситуаций.
  3. При расчете стремитесь к тому, чтобы мест стыка листов гидроизоляционного материала было как можно меньше. Таким образом вы сможете обеспечить герметичность и прочность покрытия.

Подготовка подложки под пленку

Подложка представляет собой основу кровельного пирога, поэтому ее монтажу необходимо уделять особое внимание. В качестве нее можно выбрать один из натуральных или композитных материалов, представленных на рынке.

Если кровля будет необогреваемой, некоторые виды покрытий следует укладывать в два слоя. Чтобы обеспечить надежную фиксацию подложки, следуйте инструкции, которую предлагает производитель материала. В этом случае вы не только обеспечите надежность конструкции, но и сохраните право пользоваться гарантией.

Монтаж гидроизоляционного слоя: основные условия

При монтаже любого материала необходимо соблюдать несколько правил:

  1. Рулонную гидроизоляцию следует укладывать строго по стропилам, двигаясь снизу вверх. Если требуется более 1 слоя пленки, необходимо оставлять перехлест не менее 150 мм.
  2. Стык нахлеста обязательно должен попадать на стропильную ногу.
  3. При укладке необходимо следить за тем, чтобы в гидроизоляционном слое не было разрывов.
  4. Старайтесь расположить рулоны пленки таким образом, чтобы количество стыков было минимальным.
  5. Все стыки между листами необходимо проклеивать самоклеющейся лентой. Она должна быть сделана из того же материала, что и гидроизоляция.
  6. Нижний край пленки или мембраны необходимо зафиксировать на карнизную планку. В этом случае конденсат будет стекать либо на отмостку за пределы крыши, либо в организованный водоотвод.
  7. Между гидроизоляционным слоем и кровлей необходимо оставить вентиляционный зазор не менее 50 мм. Он необходим для удаления скапливающейся влаги. Чтобы создать такой зазор, необходимо набить дистанционные планки на стропила. На них впоследствии будет фиксироваться обрешетка для металлочерепицы.
  8. По всему периметру гидроизоляционный слой пленки необходимо проклеить самоклеющейся лентой.
Нюансы монтажа гидроизоляции

Приведенные правила являются общими для всех материалов. При этом некоторые производители гидроизоляции указывают и собственные требования к монтажу в зависимости от типа крыши:

  1. Неутепленная крыша. Некоторые из современных производителей не делают различий в зависимости от особенностей эксплуатации чердака. Другие, напротив, рекомендуют использовать в этих случаях исключительно пароизоляционные материалы. Принципиальной разницы между подходами нет, так как вентиляция неутепленной крыши выполняется в два слоя: первый расположен в подкровельном пространстве, в вентиляционном зазоре, а второй – на уровне стропильной системы, именно он и отвечает за удаление влаги из чердака.
  2. Утепленная крыша. Некоторые современные системы предполагают монтаж с зазором до стропильной ноги. В этих случаях отсутствует стык материала под коньком, а вентиляция обеспечивается исключительно за счет зазоров в подкровельном пространстве.

В большинстве случаев для гидроизоляции утепленной крыши следует использовать мембрану. Существует два варианта ее размещения:

  1. Укладка непосредственно на слой утеплителя. В этом случае вентиляция и удаление влаги обеспечиваются за счет зазора между материалом и кровлей.
  2. С зазором между утеплителем и мембраной. В этом случае потребуется два бруса контробрешетки. Зазор между мембраной и черепицей отвечает за удаление конденсата, а между гидроизоляцией и утеплителем — за выветривание паров воды из утеплителя.
Резюме

Строительство крыши — ответственный этап, от которого зависит комфортное проживание в доме. Чтобы не допустить гниения деревянных элементов и высокой влажности на чердаке, необходима качественная гидроизоляция. Для ее возведения важно грамотно выбрать материалы и выполнить их установку.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте эту задачу профессионалам. Обратитесь в компанию Krovelson и получите консультацию сегодня.


монтаж и укладка, правила выбора

Какой бы кровля ни была по конфигурации, при ее обустройстве нужна гидроизоляция под металлочерепицу.

Поскольку температура снаружи покрытия крыши не соответствует этой же физической величине изнутри кровельного «пирога», на материалах образуется конденсат, который способен испортить утеплитель и отделку стен и потолка внутри помещения.

Поэтому без полотна, защищающего от воздействия влаги, сооружать крышу нельзя.

Задачи гидроизоляционного покрытия

Как долго кровля не будет нуждаться в ремонте или полной замене, зависит не только от качественных характеристик металлической черепицы, но и от правильности создания кровельного «пирога».

Среди его слоев обязательно должен быть гидроизоляционный материал, предохраняющий несущую конструкцию крыши от сырости и позволяющий утеплителю без проблем выполнять свою функцию.

Именно благодаря укладке пленки, служащей барьером для проникновения влаги, крыша не прогнивает и защищает дом от осадков и потери тепла.

На то, как действовать при устройстве гидроизоляции на крышу под металлочерепицу, влияет вид кровли.

Если предполагается, что чердак дома будет пустовать, то сооружается «холодная» крыша, не требующая отопления.

В противном случае необходимо строить «теплую» кровлю, которая включает в себя несколько дополнительных материалов.

Кровельный «пирог» неотапливаемой крыши надо укладывать из следующих незаменимых слоев:

  • наружного покрытия, то есть металлочерепицы;
  • настила из прочных досок – основания для плиточного материала;
  • контробрешетки, состоящей из брусьев, прикрепленных к стропильным ногам, и необходимой для создания воздушного пространства между конструктивными частями крыши;
  • гидроизоляционного полотна, настеленного на стропильной системе;
  • обшивочного материала, фиксируемого со стороны чердачного помещения.

При сооружении «теплой» крыши под металлочерепицу гидроизоляционное полотно укладывается не на стропильные ноги, а на внутреннюю контробрешетку.

Без строительства этой конструкции не обойтись, поскольку она обеспечивает проветривание пластов утеплителя и пленки, препятствующей проникновению влаги внутрь слоев кровельного «пирога».

Материал, уложенный на контробрешетку, накрывают минеральной ватой или другим теплоизоляционным строительным сырьем.

Под тыльную сторону утеплителя стелют пароизоляционную пленку. Без барьера для конденсата покрытие, удерживающее теплый воздух, может отсыреть и со стороны чердака, а не только снаружи помещения.

Последний слой кровельного «пирога» над отапливаемым чердаком – это обшивочный материал, который используют и при обустройстве «холодной» кровли.

Чтобы верх дома не протекал, все покрытия, в частности, гидроизоляция под металлочерепицу, выбираются тщательно.

Выбор материала-барьера для влаги

Каждому взявшемуся за строительство крыши важно узнать, какая гидроизоляционная пленка хорошо справится с поставленными перед ней задачами.

Чаще всего для защиты кровли от сырости советуют выбирать мембранное полотно. Материал, имеющий микроперфорацию, одновременно преграждает путь влаге извне и пропускает пары, не позволяя оставаться им внутри слоев крыши.

Чтобы гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу была надежной, выбранная пленка должна состоять из трех пластов. Первый слой в толще полотна, защищающего от влаги, – это плетеная решетка.

Видео:

Этот компонент пленки делает материал прочным, так как похож на армирующую сетку. Следующим пластом гидроизоляционной пленки является полотно из полиэтилена.

Поверх слоя термопластичного полимера этилена снова накладывается плетеная решетка.

Думая, какую гидроизоляцию выбрать, надо отдавать предпочтение мембране, потому что этот материал отличается следующими характеристиками:

  • продолжительным сроком службы;
  • элементарностью монтажа, что гарантирует оперативность работы;
  • безопасностью для природы, поскольку не выделяет вредных веществ;
  • возможностью покрытия любых поверхностей;
  • легким весом;
  • низкой воспламеняемостью;
  • невосприимчивостью к сырости (мембрана не гниет и не покрывается плесенью).

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу выполняется с использованием пленок различных типов.

Материал классического варианта применяется при создании вентиляции из двух контуров и требует создания зазоров с обеих сторон гидроизоляционного слоя.

Пленка, называемая супердиффузионной, лучше всех покрытий защищает от проникновения паров.

Поэтому, расстилая этот материал на крыше, создают лишь один зазор – между гидроизоляционным полотном и металлочерепицей.

Последний тип пленки, служащей барьером для паров и воды, – это антиконденсатный материал, поглощающий и удерживающий в себе даже большой объем влаги.

Некоторые гадают, можно ли стелить в качестве гидроизоляционного слоя рулонное полотно на основе легкоплавкого нефтяного битума.

В том, что рубероид – хороший материал, сомнений нет, однако для кровли из металлочерепицы он не подходит, поскольку не способен создавать барьер на пути паров.

В крайнем случае, рубероидом можно покрывать утеплитель при сооружении «холодной» кровли, которая хорошо вентилируется.

Укладка слоя гидроизоляции

Монтаж гидроизоляции под металлочерепицу выполняется после создания несущей конструкции крыши.

Прикрепив стропильные ноги, на карнизе и торцевой части изготовленной системы гвоздями фиксируют доски и устанавливают крюки, необходимые для монтажа водосточного желоба.

Укладка гидроизоляции под металлочерепицу требует, чтобы в отапливаемой кровле была построена внутренняя обрешетка. Конструкция сооружается из брусков с сечением 5 см.

Деревянные элементы прикрепляются к стропильной системе посредством оцинкованных гвоздей.

Выбранный материал, предохраняющий кровельный «пирог» от гниения, можно стелить только на несущую конструкцию, между частями которой выдержано расстояние не более 1,2 м.

Если стропильные стоят дальше друг от друга, то придется сооружать промежуточную обрешетку – основание для настила гидроизоляционной пленки. Конструкцию создают из сухого пиломатериала.

Она, как и контробрешетка, в обязательном порядке обрабатывается антисептическим составом, уничтожающим гнилостные бактерии.

После всех проделанных действий выполняется гидроизоляция кровли из металлочерепицы. Полосы материала, оберегающего крышу от сырости, укладывают вдоль карниза.

Чтобы расстеленные полотна не сдвигались с места, их фиксируют на деталях обрешетки скобами строительного степлера.

Вместо этого инструмента можно воспользоваться оцинкованными гвоздями, шляпки которых плоские.

Чтобы гидроизоляция для металлочерепицы действительно стала преградой для проникновения влаги, полосы рулонного материала надо стелить, делая нахлесты.

Как много сантиметров пленки должно соприкасаться с другим полотном, зависит от наклона скатов кровли.

На крыше, склон которой кренится на 300, перекрывают по 20 см гидроизоляционного материала. Рядом с коньком кровли всегда создают отверстие шириной 5 см. Сделанный желоб немного закрывают краем водонепроницаемой пленки.

Создавая гидроизоляцию для крыши, важно стелить полосы покрытия, служащего барьером против влаги, правильной стороной.

К металлочерепице материал должен быть обращен наиболее яркой областью. Друг с другом полотна гидроизоляционной пленки сцепляют лентой, содержащей каучук и пропитанной клеем.

Это приспособление хорошо справится со своей задачей, если будет двусторонним.

Видео:

Изолировать кровельный «пирог» от влаги – наиважнейшее мероприятие в обустройстве крыши.

Водонепроницаемый материал предохраняет несущую конструкцию кровли от гниения – последствия проникновения влаги в утеплитель и другие покрытия.

Чтобы кровельный «пирог» оставался сухим, его необходимо дополнять современной гидроизоляционной пленкой.

Мембранному материалу нет равных в борьбе с сыростью на крыше из металлочерепицы.

Нужно ли стелить гидроизоляцию под профлист на крышу сарая


Разность температур внутри дома и снаружи приводит к образованию конденсата, который оседает на элементах строительных конструкций, слоях изоляционного материала. Особенно важно предупредить попадание влаги в строениях из древесины. Длительное воздействие воды приводит к загниванию дерева, потере эксплуатационных качеств. Чтобы избежать негативных явлений, рассмотрим, как обустраивается пароизоляция потолка при холодном чердаке, в теплых помещениях и какие материалы для этого применяются.

Причины, по которым монтируют гидроизоляцию под холодную крышу из профнастила

Атмосферные осадки

Профнастил не может на 100% исключить вероятность попадания влаги в подкровельное пространство дома. Сильный дождь или снегопад в комбинации с интенсивным ветром может привести к проникновению влаги под крышу, что, в свою очередь, будет провоцировать коррозию.

Износ крепежных элементов и кровельных модулей

Особенность профнастила такова, что его листы подвержены температурной деформации, вследствие чего крыша может пропускать влагу по линии стыка кровельных модулей. Нередко вода проникает под кровлю и в точках крепления профнастила к стропильной системе, так как со временем затяжка саморезов ослабевает, а резиновые уплотнительные шайбы разрушаются. Попадание воды в подкровельное пространство чревато намоканием стропильной системы с ее последующим гниением, а в результате — разрушением каркаса кровли.

Образование конденсата

При качественном монтаже крыши из профнастила, когда кровельное покрытие надежно защищает дом от атмосферной влаги и протечек, теоретически, можно обойтись и без гидроизоляции.

Но источники влаги — это не только осадки извне. Это еще и конденсат, который образуется на внутренней поверхности кровли из-за разницы температур внутри и снаружи дома.

Вероятность возникновения конденсата становится еще выше, когда через чердак проходят инженерные коммуникации: трубы отопления и горячего водоснабжения, вентиляционные каналы или дымоход камина. Жидкие и газообразные среды, циркулирующие по таким трубопроводам, обычно имеют повышенную температуру и разогревают воздух в подкровельном пространстве, способствуя более интенсивному появлению конденсата.

Условия крепления профнастила

Технология монтажа профлиста имеет несколько обязательных требований к крепежу. К примеру, использовать нужно лишь специализированные детали. Они представляют собой саморезы по металлу. Оборудуется такой крепеж защитными прокладками, препятствующими попаданию влаги под кровельное покрытие. В процессе закручивания важно проследить, чтобы прокладка не сдвигалась в сторону, а шуруп был закручен плотно. Не нужно перекручивать его, это скажется на состоянии прокладки в будущем.

Во время высотных работ при креплении кровельного покрытия соблюдаются такие условия:

  • Обязательно использовать тросы для страховки рабочих. Их необходимо подготовить даже при проведении работ на крыше первого этажа.
  • Если уклон довольно сильный, следует сделать защитные ограждения кровли.
  • Перемещаться по профнастилу необходимо в мягкой обуви.

Не следует закреплять листы простыми гвоздями. Не подойдут для этой работы и алюминиевые клепки. Это не позволит создать достаточно надежное и долговечное покрытие. лучше закреплять листы специальными саморезами – в этом случае листы гарантированно прослужит отведенный им срок.

Что подойдет для гидроизоляции холодной крыши под профнастил

Основные условия, которым должен соответствовать гидробарьер для холодной крыши из профнастила — это влагонепроницаемость, механическая прочность, устойчивость к температурным воздействиям.

Самый бюджетный, но недолговечный вариант гидроизоляции — полиэтиленовая пленка. Чуть лучшими прочностными характеристиками обладают армированные полиэтиленовые мембраны. Но на их фоне значительно выигрывают полипропиленовые пленки и антиконденсатные мембраны, снабженные нетканым вискозно-целюлозным слоем, активно впитывающим излишнюю влагу.

В качестве подкровельной гидроизоляции для неутепленных металлических кровель из профнастила или металлочерепицы оптимально подходит гидроизоляционная мембрана Ондутис D (RV).

Подложка под металлочерепицу

Все застройщики задаются вопросом, что класть под металлочерепицу, чтобы сохранить на долгие годы деревянные элементы конструкции крыши, да и саму кровлю. От выбора подложки под черепицу напрямую зависит долговечность стропил и продольных балок, температура воздуха летом и зимой в чердачном помещении. Прежде всего необходимо выполнять все рекомендации изготовителя черепицы.

Пирог кровли из металлочерепицы включает в себя несколько изолирующих слоев, которые несут важную функцию по защите всего дома от негативного влияния холода, влаги, шума.

Какую роль играет подложка в эксплуатации дома, какие бывают виды подложки и в каких случаях применяется та или другая? Постараемся разобраться в этих вопросах.

Выбор обрешетки

Сооружение системы обрешетки – важный этап работ. Это обусловлено тем, что дом будет оснащаться слуховыми окнами и пожарными люками. Вокруг каждого из таких элементов устраивается обрешетка с добавочными брусками. Не имеет значения, какой они будут выполнены толщины. Это зависит от длины материала перекрытия.

Разновидности подложек

Подложку под металлочерепицу нужно выбрать в зависимости от назначения чердачного помещения.

Существуют подложки для холодных помещений и есть подложка для жилых, то есть отапливаемых помещений. К подложкам для жилых помещений (типа мансарда) предъявляются одни требования, а для холодного чердака — другие.

Подложка для холодного чердака гораздо проще, чем для отапливаемого. На стропила крепится контробрешетка, а на нее обрешетка. Между ними оставляют свободное пространство для циркуляции воздуха.

На обрешетку кладут пленку для защиты деревянных конструкций от влаги, которая проникает в чердачное помещение через неплотности в черепице.

Для теплого чердака конструкция подложки выглядит иначе. Также крепятся обрешетка и контробрешетка. Но к гидроизоляции предъявляются более жесткие требования. В этом случае она не только должна защитить чердачное помещение от попадания влаги извне, но еще и от конденсата, который образуется на внутренней поверхности металлочерепицы вследствие разницы температур наружного воздуха и внутреннего помещения.

Функциональная схема кровельного пирога для теплой кровли из металлочерепицы.

В довершение к этому гидроизоляционная пленка должна обеспечить отвод водяных паров, поднимающихся из нижних помещений, чтобы утеплитель оставался сухим и не терял своих качеств.

Между гидроизоляцией и утеплителем оставляют воздушное пространство от 2 до 4 см для вентиляции воздуха.

В зависимости от климата в вашем регионе, выбирают материал утеплителя и его толщину. Ниже укладывают пленку для изоляции. И уже поверх пленки обшивают жилое помещение по желанию застройщика. Такая конструкция называется «кровельный пирог». Она является оптимальной для защиты кровельной конструкции от внешних и внутренних неблагоприятных условий.

Этапы укладки

Укладывается кровельный материал по следующей технологии:

  • На стропильную систему следует уложить гидроизоляционную пленку. Она будет придавлена рейками небольшого сечения. Именно благодаря их установке обеспечивается создание вентилируемого пространства под кровельным материалом.
  • Если создается теплый чердак, на этом этапе строительства крыши укладывают утеплитель. Благодаря этому можно создать на мансарде жилое помещение. Такое решение поможет создать определенный микроклимат в самом доме.
  • Затем необходимо уложить обрешетку с заранее продуманным углом ската.
  • На завершающем этапе укладывается непосредственно профнастил.

Такие работы следует выполнять с учетом особенностей утеплителя, гидро- и пароизоляции, которые выбраны для создания кровельного пирога. Это поможет создать надежную крышу, способную прослужить много десятилетий.

Подложка из рубероида

На рубероид металлочерепица укладывается только при наличии обрешетки и только при холодной кровле.

Рубероид в качестве подложки применяют только для холодных чердачных помещений. Класть или не класть рубероид под металлочерепицу, каждый застройщик решает сам. Надо только отметить, что если крыша холодная и чердак достаточно хорошо вентилируется, то можно положить рубероид, но в таком случае надо предусмотреть воздушную полость между рубероидом и черепицей.

Если крыша старая и уже покрыта рубероидом, то в этом случае можно класть металлочерепицу поверх него, предварительно смонтировав обрешетку для воздушной прослойки.

Но большинство специалистов скептически относится к такому устройству и считает, что лучше всего не класть рубероид под металлочерепицу, потому что, в конце концов, это приведет к порче кровли.

Гидроизоляция крыши

Слой гидроизоляции защищает теплоизоляционный материал и всю деревянную конструкцию крыши от воздействия дождя и снега, которые попадают вовнутрь при сильном ветре. Помимо этого, пленка препятствует попаданию конденсата с внутренней стороны черепицы на теплоизоляцию. Уложить гидроизоляцию под металлочерепицу можно двумя способами:

  1. Смонтировать на теплоизоляции обрешетку и на нее положить пленку, тем самым обеспечив зазор между ними 2-4 см для вентиляции.
  2. А можно пленку положить прямо на теплоизоляцию без зазора. Но при этом надо применить специальную мембранно-диффузорную. Такая пленка не пропустит влагу снаружи и одновременно поглотит ту, которая в виде влажных паров поднимается из нижних помещений.

И хотя мембранно-диффузорная пленка имеет более высокую стоимость по сравнению с обычной пленкой, она обладает несомненными преимуществами. Ее ложат непосредственно на утеплитель, и отпадает потребность в воздушной прослойке. При сильном ветре она значительно уменьшает тепловые потери.

Являясь водонепроницаемой снаружи, пленка способна поглощать пары изнутри, то есть такая крыша будет «дышать». В результате деревянные конструкции крыши будут оставаться сухими и прослужат вам гораздо дольше.

Как резать профнастил

Чтобы разрезать профлист на куски необходимого размера, необходимо применять инструменты не способные повредить покрытие во время работы. К примеру, обычные абразивные резаки, эксплуатирующиеся при высоких температурах, способы прожечь защитный слой материала, а значит – испортить покрытие. в результате работы с такими инструментами листы остаются беззащитными перед процессами ржавления.

Поэтому использовать для резки профлиста необходимо лишь те приборы, которые подходят для этой работы:

  • ножовка по металлу с мелкими зубьями;
  • дисковые пилы, имеющие твердосплавные зубья;
  • простые ножницы для жести;
  • специальные резаки, работающие на электричестве.

Болгарку применять запрещается. При ее использовании сталь начнет перегреваться, что негативно скажется на ее прочности и продолжительности службы. Многие преимущества материала в этом случае будут сведены на нет.

Утепление и пароизоляция

Толщина утеплителя зависит от климатических условий региона и доходит до 20 см.

В зависимости от климатических условий в вашем регионе, тепловую изоляцию под металлочерепицу выбирают толщиной от 15 до 20 см.

Утеплитель изготавливается из минеральной ваты. Выпускается он в рулонах или прессованных плитах.

Нарезают утеплитель на 10 мм больше по ширине, чем расстояние между стропилами. Во время укладки его вставляют на место и, начиная с середины, постепенно вдавливают, стараясь избежать смятия и деформации. При этом утеплитель должен плотно прилегать к стропилам, обязательно герметизируют стыки.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги, которая поднимается из нижних помещений в виде паров, нужно положить последний слой из так называемого кровельного пирога. Этот слой состоит из полиэтиленовой пленки, армированной сеткой. Ее надо класть с напуском 10 см, начиная снизу.

Для того чтобы отделочный материал не касался пленки, на нее крепятся планки и уже к ним прикрепляют отделку.

Инструменты

Чтобы профнастил легко было закреплять, следует заранее подготовить инструменты. В их число входит шуруповерт, клепочная машина, прибор, которым будет удобно разрезать металл. Выбор последнего стоит разобрать более детально.

Подготавливают и дополнительные инструменты, используемые при любом строительном предприятии. К ним относится молоток, рулетка, уровень, строительный маркер, гвозди. Все эти инструменты не отличаются высокой ценой.

Вентиляция под кровлей

Гидроизоляционная пленка/мембрана защищает от попадания влаги снаружи, пароизоляционная — от внутренней влаги. Установка такой двухконтурной изоляции обеспечивает верхний и нижний выход/вход воздуха.

Под кровлей обязательно должна быть устроена вентиляция. Это обуславливается несколькими причинами:

  1. С помощью вентиляции удаляется влага из-под кровли. Наличие влаги приводит к коррозии металлических конструкций и к разрушению бетонных и кирпичных деталей.
  2. Вентиляция выравнивает температуру под всей кровлей и тем самым предупреждает появление наледи, так как от нее повреждается кровля и водосточная система.
  3. В летнее время уменьшается температура в чердачном помещении.

Воздух для вентиляции поступает через подшивку карниза, а выход происходит через вентилируемый конек крыши. Если в коньке не предусмотрен выход воздуха, то есть «глухой конек», то в этом случае устанавливают кровельные вентили.

Они применяются как на холодных, так и на утепленных крышах под металлочерепицу. Также существуют вентили, которые можно установить на коньке кровли.

Паро- и теплоизоляция холодного чердака

Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие

. Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция. Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы. Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.

В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов

:

  • пенополистирольные и пенопластовые плиты;
  • минераловатные плиты или маты;
  • керамзитовые гранулы;
  • шлак топливный или гранулированный;
  • опилки с известью или глиной;
  • пемза.

Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.

Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.

Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.

Для вентилируемых чердачных помещений наиболее оптимальными считаются мягкие или полутвердые теплоизолирующие материалы.

Устройство гидроизоляции чердака

Гидроизоляция крыш с холодным чердаком, по мнению многих специалистов, спорный вопрос. Некоторые говорят, что гидроизоляция обязательно должна присутствовать под кровельным материалом, а кто-то категорически рекомендует от неё отказаться. Здесь многое зависит от вида кровельного материала и угла наклона скатов крыши.

Металлические кровли наиболее подвержены коррозии, возникающей при возможных небольших протечках или от конденсата

.
Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что вентиляция играет одну из главных ролей в борьбе против образовавшегося конденсата
.

Для пологих металлических кровель специалисты рекомендуют обязательно устанавливать супердиффузионные мембраны. Она предотвратит попадание влаги снаружи кровли при задувании снега или дождя. Как бы хорошо не была уложена кровля, всегда существует вероятность минимальных протечек. Именно поэтому, немного переплатив, вы получите дополнительную защиту от попадания влаги на утеплитель в перекрытии холодного чердака.

Возможные протечки или конденсат при попадании в гидрофобные утеплители значительно снижают их теплоизолирующие свойства.

Если же в качестве кровельного материала используется, например, шифер, то от гидроизоляции можно отказаться. На рынке также присутствует профнастил с антиконденсатным покрытием, который может удерживать до 1 литра воды на 1 м 2 . Со своей стороны мы рекомендуем всегда использовать гидроизоляционные мембраны, потому как это наиболее дешевый и простой дополнительный способ обезопасить свою кровлю от возможных протечек

.

При установке гидроизоляционных мембран используют контробрешетку. Она выполняет функцию фиксирующей рейки и, за счет своей высоты, обеспечивает необходимый зазор для вентилирования подкровельного пространства. Устройство обрешетки холодного чердака ничем не отличается от утепленных крыш. Размеры обрешетки и её шаг определяет вид, устанавливаемого кровельного покрытия.

Температурный режим холодного чердака

Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима. При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие. Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.

Оценить эффективность теплоизолятора можно с помощью температурного замера верхнего слоя утеплителя. Электронный термометр погружают в утеплитель на 10-20 мм. Снятые показания температуры должны соответствовать значениям в таблице ниже.

Как видите, устройство пирога холодного чердака не отличается особой конструктивной сложностью. Главная задача – обеспечить необходимую интенсивность проветривания и толщину теплоизоляционного слоя в перекрытии потолка.

Крыша защищает жилой дом от осадков. Но чем же защитить крышу? Первое, что приходит на ум, это финишное покрытие. Но функции его немного другие, из-за того, что через кровельный материал все-таки может проникать влага. На пути влаги настоящим барьером и, по сути, единственным защитником крыши от намокания и пагубного воздействия воды является гидроизоляция.

Содержание:

Необходимость гидроизоляции холодной кровли

Главной задачей кровельного покрытия является защита зданий от ветровой нагрузки и осадков. Если в обязательном порядке под кровлей утепленной мансарды должно быть три слоя (утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция), то под кровельным покрытием неотапливаемого чердака может вообще не быть ничего. Однако на практике с другой стороны монтируется все-таки слой гидроизоляции.

Ошибки при устройстве кровли

Типичные ошибки, которых надо обязательно избежать при устройстве «кровельного пирога»:

  1. Ни в коем случае нельзя класть пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной. В этом случае попавшая в утеплитель влага так и останется в нем;
  2. Также нельзя положить пленку для гидроизоляции вместо пароизоляции. В этом случае кровля не будет «дышать».
  3. Нельзя класть мембранно-диффузорную пленку наоборот. И в этом случае влага попадет в утеплитель и останется там.
  4. Обязательно соблюдение количества всех вентиляционных зазоров в «кровельном пироге». Так как металлочерепица очень боится появления влаги на ее тыльной стороне.
  5. Не экономьте на обустройстве кровли. Давно известно, что скупой платит дважды. Приобретая дешевые некачественные товары, в дальнейшем это обернется вам дорогими ремонтами.

Гораздо легче сделать хорошо сразу, чем потом исправлять.

Если вы по всем правилам обустроите кровлю, то она будет служить вам долгие годы, беречь в вашем доме тепло в зимнюю непогоду и дарить прохладу в летнюю жару.

Как покрыть крышу металлопрофилем своими руками

Техника монтажа специального профилированного листа, используемого для покрытия кровель, относительно проста. Для ее освоения вполне достаточно ознакомиться с некоторыми особенностями используемого материала, а также с основными правилами обращения с ним.

Перед тем как покрыть крышу металлопрофилем своими руками, нужно провести ряд подготовительных операций следующего характера:

  • определиться с углом наклона будущей кровли;
  • правильно выбрать марку профильных листовых заготовок для выбранного угла наклона;
  • подготовить соответствующий выбранному материалу крепёж.

Сложная кровля из профнастила

Трудоемкость монтажных работ значительно увеличивается в случае возведения кровель сложной конфигурации.

Правильный монтаж

Для правильной укладки профнастила на кровлю следует соблюсти технологию. Нужно придерживаться нескольких правил:

  • Укладывать профнастил следует с торца одного из нижних углов. Иногда приходится крепить несколько листов в нижнем ряду, отступая от карниза на 40 см. все крепления необходимо выполнять на каждой второй волне листа.
  • Торцевые доски с боков дома зашиваются ветровыми уголками. Лучше выполнять эту работу после фиксации листов.
  • Внахлест профнастил крепится определенным образом. В горизонтальном направлении каждый элемент должен заходить на одну волну при использовании резиновой прокладки. На две волны листы укладывают при отсутствии прокладки. В вертикальном направлении лист, расположенный сверху, должен закрывать нижерасположенный на 20 см.

  • Резиновый уплотнитель не укладывают при уклоне от 16 градусов.
  • После укладки всех профилированных листов следует начинать фиксировать их следующим образом: вертикальные стыки крепят по дну каждой волны. Все продольные соединения фиксируют по гребню. В последнем случае шаг должен составлять полметра.
  • Фиксация листов профнастила выполняется только с использованием специальных саморезов. Они носят название метизов. На каждый квадратный метр покрытия необходимо использовать от 5 до 8 крепежных элементов. Лучше выбирать метизы с цветным полимерным покрытием. Обязательно должна присутствовать специальная резиновая прокладка.

Торцевые и коньковые планки крепят после надежной фиксации профнастила. Их не следует уплотнять. Это обусловлено необходимостью проветривания подкровельного пространства. На завершающем этапе фиксируют планки примыкания. В это же время оборудуют выходы для труб и другие элементы.

В процессе укладки профнастила на крышу нужно в точности следовать технологии, соблюдать правила и рекомендации. Это поможет правильно уложить кровельный материал даже неопытным мастерам. Такие особенности работы следует учесть при выборе профнастила для перекрытия крыши.

Виды и марки листового материала

На начальном этапе подготовительных работ необходимо выбрать подходящий для ваших условий тип профильного листа, который может иметь следующие исполнения:

  • Материал марки «С», представляющий собой лист синусоидального (трапециевидного) профиля с высотой волны от 8 до 44 мм, который используется обычно для возведения легких кровель или в качестве декоративной облицовки стен.
  • Листы марки «НС» с фиксированной высотой волны 35 или 44 мм, применяемые для обустройства типовых кровельных покрытий.
  • Листовой материал марки «Н» с высотой волнообразного профиля от 57 до 114 мм, усиленный ребрами жесткости, что позволяет использовать его для закрытия капитальных кровель.

Марки кровельного листа

Перед монтажом кровельного покрытия следует ознакомиться с тем, как правильно выбрать величину перекрытия между соседними листами, которая зависит от угла наклона самой кровли. При этом справедливы следующие соотношения:

  • при угле наклона в пределах 12–15 градусов перекрытие должно быть не менее 20 см;
  • при наклоне основания кровли в 15–30 градусов этот показатель может быть снижен до значений 15–20 см;
  • в случае угла наклона, составляющего величину более 30 градусов, перекрытие выбирается в диапазоне от 10 до 15 см;
  • при углах наклона основания менее 12 градусов обязательна герметизация горизонтальных и вертикальных швов, образующихся в местах перекрытий. Как правило, для этих целей используется обычный силиконовый герметик.

Выбор профнастила

Когда выбирается профилированный лист, следует определиться с маркировкой выбираемого изделия. Обычно в начале ряда стоит марка C8. Замыкает ряд h258. Профиль нужно выбирать в соответствии с конструктивными особенностями крыши. Скат выполняется тем больше, чем ниже марка профнастила. Если решено выбрать изделия от C8 до C25, уклон кровли создается не менее 15 градусов.

При создании уклона снимается весовая нагрузка с крыши. Глубина профиля тоже сильно влияет на выбор марки профнастила. Некоторые изделия оборудуются ребрами жесткости. Расстояние между брусками обрешетки создается таким, чтобы выдержать снеговую нагрузку зимой. Этот показатель тоже зависит от марки профнастила.

Любая марка имеет довольно большой диапазон размеров. Листы могут выполняться толщиной до 1,5 мм. Ширина доходит до показателя 125 см, а максимальная длина листов равняется 12 м. Для перекрытия лучше выбирать дорогие марки. Их обрабатывают полимерными составами. Подобные листы лучше защищены от внешних воздействий.

Подготовительные мероприятия

Гидроизоляция крыши

Перед закрытием кровли металлопрофилем необходимо будет побеспокоиться об обустройстве гидроизоляции, предохраняющей деревянные элементы конструкции и утеплитель от разрушающего воздействия влаги. Гидроизоляция, в качестве которой, как правило, используется толстая полиэтиленовая пленка, крепится непосредственно между стропил с помощью небольших строительных скоб. В местах стыковки соседних полос пленки делается небольшой нахлест (порядка 15 см).

Особое внимание необходимо обратить на то, что защитная гидроизоляционная пленка должна натягиваться с небольшим провисанием (около 2-х см), а между ней и утеплительным материалом должен быть небольшой зазор величиной порядка 2–3 мм.

Поверх гидроизоляционного слоя монтируются специальные вентиляционные рейки, создающие условия для циркуляции воздуха в свободных пространствах под обрешеткой и исключающие возможность скопления в этом месте нежелательных влажных испарений.

Подготовка обрешетки

Для монтажа заготовок металлического профиля должна использоваться специальная обрешетка, обеспечивающая требуемую прочность кровельной конструкции и противостоящая ее разлому или прогибу под воздействием ветровых нагрузок или под тяжестью выпавшего снега.

Схема крыши из профнастила

Производители кровельных металлических изделий указывают основные параметры и порядок обустройства обрешетки под них в прилагаемой к товару инструкции. Вот почему перед началом работ рекомендуется внимательно изучить все указания по порядку применения приобретенного материала.

Крепление торцевой планки

По окончании монтажа обрешетки на ее скатном срезе прибивается специальная торцевая доска, ширина которой должна соответствовать высоте выбранного кровельного профиля.

Таким образом, общий состав кровельного покрытия, завершающим слоем которого является сам металлический профиль, обычно выглядит следующим образом:

  • внутренний облицовочный слой, например, изготовленный из гипсокартона;
  • потолочные рейки, используемые в качестве внутренней обрешетки;
  • пароизоляционная защитная пленка;
  • плиты утеплительного материала, укладываемого в ниши между стропильными ногами;
  • гидроизоляционное защитное покрытие, исключающее возможность скопления влаги в зоне расположения утеплителя;
  • специальный вентиляционный зазор;
  • наружная обрешетка;
  • само покрытие (металлический профиль).

Пирог крыши из профнастила

6 плохих способов сделать душ — чего не делать

Гипсокартон и другие плохие способы построить душ

Иногда полезно знать, чего не делать при ремонте кафельного душа в ванной.

В качестве альтернативы, неплохо иметь возможность следить за ходом вашей собственной модернизации и видеть, правильно ли работают торговцы.

В этом посте рассматриваются 6 ошибок, которые слишком часто встречаются при ремонте ванных комнат.

Гидроизоляция необходима на этой половине стены, и ее следует нанести на стену, где она крепится.

1.Душевые стены из гипсокартона

Гипсокартон (гипсокартон) разваливается при намокании. Если вам нужен плохой способ построить душ, то вот он.

Надо сказать, что есть пара компаний, которые дают гарантию на гидроизоляцию гипсокартона.

Например, Schluter одобряет установку душевой системы Kerdi для установки в душевых из гипсокартона. Теория состоит в том, что влага никогда не должна проникать через гидроизоляцию на поверхности.

Итак, если вы настаиваете на облицовке гипсокартоном плитки в душе, то именно так вы «водонепроницаете» гипсокартон в душе.

Имейте в виду, что жидкие гидроизоляционные материалы для этой цели не допускаются.

Итак, если вы видите, что ваш подрядчик наносит Редгард или другую «водостойкую краску» на гипсокартон, возможно, вы захотите положить этому конец раньше, чем позже.

Вот как вы тратите деньги на душ.

Ускоренный курс по гидроизоляции душа

Разборка подкладочной плиты для плитки

2. Не заклеивать и не замазывать швы.

Цементная плита имеет размер 3х5 футов. Я заходил в дома людей, в плитке которых были трещины высотой 3 фута по всему периметру душа.Это результат прогиба стен и того, что установщик не заклеил и не замазал швы.

У вашего душа есть цементная плита или Hardibacker на стенах? В таком случае вам нужно, чтобы швы в душевой кабине были покрыты стойкой к щелочам сетчатой ​​лентой.

Mesh Tape: не пропускайте этот шаг.

Гидроизоляция Laticrete Hydroban нанесена на все стены душевых, а на критические области на половине стены нанесен второй слой.

3. Гидроизоляция отсутствует.

Я уже писал об этом в другом месте, но душевая кабина должна быть гидроизолированной.Поэтому, если вы видите, что подрядчик укладывает плитку прямо на цементный картон или Hardibacker, проверьте, есть ли за стеной пластик или гудрон.

Если нет, прочтите эти сообщения, и вам придется спросить его или ее, почему они выбрали плохой способ построить душ.

Нет гидроизоляции: вызовет ли это утечки в душе?

Водостойкие ли цементные плиты Hardibacker и Durock?

4. Не заменять старый кран

Одна из проблем модернизации заключается в том, что после того, как вы начнете, трудно провести черту, где остановиться.

Внимательно посмотрите, где находится кран по отношению к вашему дому. Что по ту сторону стены крана?

Если это просто шкаф или внутреннее пространство, то его всегда можно заменить с той стороны. Обычно это включает исправление гипсокартона, но в остальном это не слишком агрессивно.

Если другая сторона стены — это, например, кухонные шкафы или внешняя часть дома, то вам стоит серьезно подумать о замене смесителя для душа, пока вы открываете все необходимое.

5. Клей для плиточной мастики для душа

Плохие способы изготовления душевых включают плохие продукты.

Мастика для плитки — это предварительно смешанный органический клей, используемый для приклеивания плитки к стене. Он выпускается в ведре и больше напоминает клей, чем цементный раствор.

В очень редких случаях мастика подходит. Например, вы не хотите использовать его:

  • поверх цементной плиты
  • поверх фиброцементной плиты (Hardibacker)
  • поверх Redgard или других жидких гидроизоляционных мембран
  • поверх Kerdi или других водонепроницаемых листовых мембран
  • для укладки плитки на полу душа
  • для укладки стеклянной плитки
  • для укладки керамогранита большого формата
  • для укладки плитки из натурального камня

Единственное место, которое можно использовать, это укладка плитки во влажных помещениях, поверх гипсокартона, с небольшой керамикой плитка.Небольшая плитка метро на кухонном фартуке — одна из областей, где это было бы приемлемо.

Избегайте этих 3 продуктов для самостоятельной укладки плитки

6. Не проводить тест на наводнение

Идет проверка на наводнение

Если ваш душ будет протекать, не лучше ли вам узнать раньше, прежде чем он будет облицован плиткой, а не позже? Разве вы не хотели бы знать, что ваш душ не протекает, прежде чем вы сделаете последний платеж подрядчику, производящему плитку?

Определить это поможет простой тест на наводнение.

Проведение теста на наводнение не гарантирует отсутствия каких-либо проблем. Тем не менее, большинство утечек ливней, на которые я смотрел, можно было бы предотвратить, если бы была проведена проверка на наводнение.

Следовательно, я бы записал это в ваш контракт с вашим подрядчиком по плитке.

Испытание поддона на наводнение: зачем это сделано и как это сделать

Почему НЕ следует покупать недавно отремонтированный дом

Плохой способ построить душ — заключение

Так же, как и при выпекании торта, важны ингредиенты .Если вы платите за новую плиточную душевую кабину и видите перечисленное выше, советую вам начать задавать вопросы.

Однако, если вы выбрали низкую ставку, вам могут не понравиться ответы.

Ваш душ уже построен? Тогда вы захотите прочитать этот пост:

5 признаков того, что ваш новый кафельный душ протечет

Клейкий коврик для плитки MusselBound: проекты «Сделай сам»

Проекты своими руками

Декоративная плитка своими руками легко и чисто укладывается с помощью простота отслаивания и приклеивания клеевого коврика MusselBound.Дизайн проект поделок из плитки своими руками и узнайте, насколько это просто применять с MusselBound.

Добавить красивую плитку своими руками на фартук вашей кухни и фартук ванной комнаты, установите новую плитку напрямую к своей старой душевой стене и столешнице из пластика Formica, или придумайте свой собственный увлекательный проект плитки. Это так же просто, как Peel, Set, Grout.

Посетить pinterest.com/MusselBound для увлекательного дома из плитки своими руками идеи улучшения и ремесла плитки.В Канал MusselBound на YouTube также предлагает множество простых советов, которые можно сделать своими руками. видеоролики по установке плитки, которые помогут упростить ваш следующий проект по укладке плитки.

Плитка для душа

(сроки проекта плитки для душевой стены площадью 60 кв.м: от 4 до 6 часов)
(Бюджет проекта плитки: всего от 400 до 800 долларов, в зависимости от стоимости плитки, выбранной отдельно)

Украсьте свою усталую старую настенную плитку для душа с помощью простого в установке коврика MusselBound Adhesive Tile Mat и захватывающей новой плитки по вашему выбору.MusselBound позволяет домашним мастерам легко обновлять душевые стены новой декоративной плиткой без затрат и времени, затрачиваемых на снос существующей душевой кабины, применяя MusselBound непосредственно над существующей плиткой. Или нанесите MusselBound на стену над душевыми кабинами из стекловолокна, чтобы освежить внешний вид вашей ванной комнаты. Клей для плитки MusselBound может помочь любителям сделать грязный душ снова красивым с помощью удивительных цветов и узоров современной стеклянной плитки, каменной плитки, керамогранита, керамической плитки или металлочерепицы.

Клейкий плиточный коврик MusselBound и лента для гидроизоляции MusselBound — идеальная система гидроизоляции для облицовки существующей плитки, облицовки плиткой на недавно установленной цементной плите или облицовки стен над душевыми кабинами из стекловолокна.


требуемый материал: (все материалы доступны в Центрах по ремонту дома Lowe’s. Клейкий плиточный коврик MusselBound также доступен на сайте Wayfair.com)
декоративная плитка (количество определяется размером площади)
4 рулона клеящего мата для плитки MusselBound (1 рулон вмещает до 15 кв. Футов плитки)
2 рулона ленты для швов системы гидроизоляции MusselBound (1 рулон на все 2 рулона клеевого коврика (30 кв. Футов))
предварительно смешанная или порошковая затирка (цвет затирки должен дополнять кафель)
инструменты: (все инструменты доступны в Центрах по ремонту дома Lowe’s)
шпатель
губка
раствор для затирки
универсальный нож
рулетка
распорки для плитки

Инструкции:

Клей для плитки MusselBound
Исчерпывающие и простые инструкции по нанесению коврика MusselBound Adhesive Tile Mat и вашей новой плитки можно найти на этикетке MusselBound Adhesive Tile Mat на сайте musselbound.com и на канале YouTube для клеящих плиток MusselBound.

Лента для швов системы гидроизоляции MusselBound
Наносите гидроизоляционную ленту на швы клеевого коврика MusselBound ТОЛЬКО, когда вы готовы к укладке плитки. Удалите разделительную подкладку коврика Adhesive Tile Mat и приклейте шовную ленту, чтобы герметизировать швы коврика. Удалите защитную пленку Seam Tape, чтобы обнажить клей и закрепить плитку.

Не для использования в помещениях, погруженных в воду, например, в гидромассажных ваннах / бассейнах / душевых полах.

ВДОХНОВЕНИЕ ДИЗАЙНА: https://www.pinterest.com/MusselBound/shower-wall-ideas/


Мы с нетерпением ждем фотографий вашей облицованной плиткой стены для душа. Пожалуйста, пришлите свои фотографии стен душа и обзор MusselBound Клейкий плиточный коврик на musselbound.com, Facebook, pinterest.com/MusselBound, Wayfair.com или lowes.com.

Проблемы с ремонтом душа? — Вот 21 простое и эффективное решение

В этом посте вы познакомитесь с моими ключевыми стратегиями решения самых больших проблем / проблем, с которыми вы столкнетесь во время своего проекта реконструкции душа своими руками.

Это богатство полезной информации о проблемах (и решениях) при установке душа получено из моего 20-летнего опыта в ремонте ванной комнаты.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Охваченные темы:

Используйте ссылки на темы, чтобы перейти к интересующим вас разделам. Но я должен вас предупредить … все они очень интересны и полезны!

Демонстрация для душа своими руками Опасности

Плиточная подложка Bummer

Ошибки гидроизоляции душа

Подводные камни для душевого поддона

Душевая ниша от тошноты

Препятствия для облицовки душевой

Проблемы с бескаркасной душевой дверью

Душевая арматура, проблемы с сантехникой

Остерегайтесь парового душа

Демонстрация опасностей для самостоятельного душа

Может показаться, что это самая легкая часть вашего проекта реконструкции душа своими руками, но я могу сказать вам по опыту, что это может быть чревато непредсказуемыми опасностями.Таким образом, эту работу необходимо планировать и выполнять так же тщательно, как и любую другую часть вашего проекта реконструкции.

Первое, что вам нужно сделать, это приобрести хорошие рабочие перчатки, защитные очки, беруши и респиратор. Когда я говорю о противопылевой маске, я имею в виду респиратор с очень тонкой насадкой для пылевого фильтра.

Подавление пыли при сносе и борьба с ней

Прежде чем вы возьмете кувалдой на эту отвратительную плитку для душа, с которой вы слишком долго мирились, подумайте о контроле над пылью.

План управления пылью

Сначала вы должны определить, как вы собираетесь удалять пыль из ванной, над которой вы будете работать. Я гарантирую, что, если вы не планируете пыль, она уйдет от вас в остальную часть вашего дома. Огромный бардак и значительный риск для здоровья.

По моему опыту, лучший способ сделать это — сбросить давление в ванной с помощью существующего вытяжного вентилятора. Когда работа близится к завершению, вентилятор можно заменить на новый.Простая, но эффективная стратегия.

Есть и другие стратегии, которые вы можете использовать, если в вашей ванной комнате нет вытяжного вентилятора, окна или того и другого. См. Мой полный пост о сносе душа для более подробной информации.

Удаление плитки на стене душа

Один из самых больших рисков, с которыми вы сталкиваетесь при снятии плитки со стены душа, — это случайное разрезание электрического провода или водопровода за старой плиткой.

При врезании в стену убедитесь, что вы закопали лезвие (или шлифовальный круг) только примерно на 1 дюйм в глубину стены, чтобы вы могли прорезать плитку и подкладку, но не слишком сильно проникали в пространство стоек.Это снизит риск повреждения.

Но еще лучший способ удалить плитку:

Техника разрушения

Это включает использование молотка, чтобы ОСТОРОЖНО пробить плитку и подкладку от пола до потолка и от стены до стены по матричному узору. Затем снимите секции со стены одну за другой.

Опять же, вы можете увидеть все подробности в разделе, посвященном удалению плитки, в моем демонстрационном посте для душа.

Кровавая рана, швы и инфекции, OH MY

Существует также огромный риск получения травмы на этапе удаления плитки в вашей демонстрации из-за того, что старые ржавые крепежные детали стены выступают из стоек после того, как плитка и подкладная плита были удалены со стены душа.

Удалите ВСЕ эти крепежи !!! Опять же, по опыту я говорю, что вы пожалеете, если не пожалеете.

Также приготовьтесь к тому, что фрагменты плитки летают повсюду на этом этапе. Обязательно используйте респиратор, перчатки, средства защиты глаз и ушей. Помните, что демонстрация может быть непредсказуемой, поэтому будьте умным мастером своими руками и не рискуйте излишне.

Плиточная подкладка Bummer

Когда вы строите душевую кабину, подкладная плита является основой сборки настенной плитки для душа.Таким образом, эта установка имеет решающее значение для успеха вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Первая проблема, которую необходимо решить перед установкой опорной плиты, — это неровные стенные стойки, к которым вы будете их прикреплять.

Если первая проблема не будет решена, возникнет вторая проблема… треснувшие и сломанные опорные плиты и выступ плитки.

Каркас душевой стены Первый

Перед установкой подкладных панелей на стену душевой следует осмотреть каркас стены душа (стенные стойки) на предмет прямолинейности и вертикальности.

Если некоторые из них не являются отвесными, или если они выгнуты наружу или утоплены внутрь, было бы неплохо исправить это перед прикреплением какой-либо настенной доски, иначе вы можете согнуть и растрескать доски до точки структурного разрушения.

Сломанные подкладочные плиты для плитки могут не поддерживать должным образом плитку, которую вы устанавливаете на их поверхность, и, безусловно, увеличивают степень проникновения влаги в каркасную стену (подробнее об этом в разделе «Ошибки гидроизоляции для душа» ниже).

Большинство этих подкладных плит (особенно цементных) не предназначены для установки на неровной поверхности.Они созданы как жесткая и негибкая основа для настенной плитки.

Даже если доска не треснет, вы не получите прочного крепления к стойкам, если поверхность не ровная. Это означает прогиб доски и серьезные неприятности для вас в дальнейшем.

Чтобы исправить это, вы должны как минимум выровнять эту поверхность, но также было бы ОЧЕНЬ выгодно, если бы вы заменили или переустановили все шпильки, которые не являются отвесными. Вы можете быть удивлены, насколько далеко эти гвоздики находятся от вертикали (я вижу это все время).

Головная боль при укладке большой плитки

Для того, чтобы облицовка стен в душевой велась хорошо, поверхность плиты подкладки должна быть как можно более плоской. Если эта поверхность не ровная, между соседними плитками будет выступ.

Вы спросите, что такое губы?

Это происходит, когда две соседние плитки не встречаются на одной плоскости — когда одна плитка «поднимается» над соседней, особенно по краям. Вы наверняка видели это много раз раньше.Это ужасно непривлекательно и непрофессионально выглядит. (см. более подробную информацию в разделе «Препятствия, связанные с облицовкой душевой плиткой» ниже)

Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить эту проблему, если ваша опорная доска неровная или волнистая более чем на 1/4 дюйма на высоте двух футов. Вы можете немного уменьшить проблему, используя более толстый слой раствора, но эта стратегия помогает только в том случае, если неровности не слишком выражены.

Хорошо, надеюсь, теперь вы знаете, почему я делаю так много, чтобы убедиться, что каркас стены (и ваша опорная доска) ровный и ровный, когда вы строите душ.

Если вы хотите знать о подкладочной доске почти все, прочтите мою публикацию о подкладной доске для плитки для душа.

Ошибки гидроизоляции душа

Распространенная ошибка при переделке душа своими руками — полное пренебрежение этапом гидроизоляции.

Если вы обдумываете это, позвольте мне объяснить вам, почему это плохая идея.

Излишне говорить, что как подрядчик по ремонту ванных комнат я принимал участие во многих сносах ванных комнат и душевых.Таким образом, я был свидетелем того, что происходит с душевыми кабинами без гидроизоляционной мембраны, а также с душевыми кабинами, которые были «гидроизолированы» с использованием старых методов строительства душевых.

Проблемы гидроизоляции прошлого

Назад в день…. основание для душа из кафельного раствора будет иметь резиновую прокладку, металлический поддон или поддон под ним, чтобы вода не просачивалась на черновой пол под душем. В то время это было стандартом для «гидроизоляции» душевого поддона.

Стены душевых кабин старой школы практически не имели гидроизоляции за плиткой на внутренних стенах, и только пароизоляционный пластик или строительный войлок были прикреплены к лицевой стороне стойки на внешних стенах.

Предполагалось, что плитка и раствор являются значительными барьерами для влаги, поэтому дополнительных мер по гидроизоляции не потребовалось. Это предположение привело к преждевременному выходу из строя большинства ливней, потому что влага действительно проникала через раствор и плитку в подкладочную плиту и основание раствора.

Раствор для гидроизоляции подземных полов

После десятилетий гниения и разложения некоторые очень умные люди изобрели практический способ гидроизоляции стен и поддонов душа непосредственно под слоем плитки. Эта новая стратегия значительно повысила успех современных модификаций душевых.

Проблема в том, что эту новую стратегию неправильно понимают, и ошибки обычно совершаются либо из-за незнания установщика, либо из-за несколько сбивающего с толку набора продуктов.

Ошибки жидкой мембраны

Гидроизоляционные мембраны для душа жидкого типа могут быть эффективным способом гидроизоляции стен душа перед укладкой плитки.

Однако многие люди (как домашние мастера, так и профессионалы) имеют тенденцию быть слишком поспешными во время установки, что может привести к тому, что мембрана станет слишком тонкой или поврежденной.

Заправьте опорную доску!

На мой взгляд, подкладку плитки и / или основание для душа ВСЕГДА следует загрунтовать перед нанесением жидкой мембраны.

Этот простой шаг резко снижает вероятность образования пузырьков воздуха на поверхности мембраны.

Без грунтовки расширяющийся воздух может исходить от опорной плиты и создавать крошечные пузырьки в жидкой мембране, которые иногда трудно обнаружить. Эти пузыри создают сотни крошечных отверстий или точек на очень тонкой мембране, что нарушает ее водонепроницаемость.

Дополнительную информацию и подробности см. В моей стойке для гидроизоляционной мембраны для душа.

Подводные камни для душевого поддона

Если вы дочитали до этого места, то, вероятно, понимаете, насколько проблематичным и сложным может быть плиточный душевой поддон (поддон).Это вызвало путаницу и множество ошибок как у профессионалов, так и у мастеров по ремонту душа.

Это в основном связано с неправильным сочетанием старых методов гидроизоляции с новыми.

Хотя эта тема связана с вышеприведенным разделом о проблемах гидроизоляции, проблемы с душевым поддоном связаны не только с гидроизоляцией, поэтому я подумал, что это заслуживает небольшого дополнительного рассмотрения. Читайте дальше, и я объясню.

Проблема двойной мембраны

Я не могу сказать вам, сколько раз я слышал, как подрядчики говорили, что важно иметь как прокладку поддона для душа под основанием из раствора, так и гидроизоляционную мембрану, прикрепленную к поверхности основания из раствора при каждом ремонте душа.

Проще говоря, это ужасная идея, и она показывает полное непонимание физики этих двух систем. Вы должны использовать тот или иной метод, но никогда оба сразу. Я объясню почему….

Дренажный поддон / слой строительного раствора — Технология каменного века

Старый метод душевого поддона / раствора предполагает, что вода будет стекать не только в слив, но и через сборку напольной плитки, по краям основания из раствора и в поддон, который находится на черновом полу.

Отсюда вода должна течь вниз по склону к сливным отверстиям вокруг основания сливного отверстия в полу и в слив для душа через эти сливные отверстия.

Грубая, но в целом эффективная система при безупречной установке (что, по моему опыту, было очень редко).

Гидроизоляционная мембрана для земляных работ

Новые листы и жидкие мембраны предназначены для нанесения непосредственно на плиточную подкладку и поддон для душа.Эта система включает слив со встроенным мембранным фланцем, обеспечивающим полную водонепроницаемость всей системы.

Независимо от того, устанавливаете ли вы основу из раствора или просто используете предварительно формованный поддон для душа из пенопласта, больше нет необходимости устанавливать дренаж под поддоном… .. Теперь гидроизоляция происходит непосредственно под плиткой.

Элегантно простая гидроизоляционная система по сравнению с ее предшественником и, откровенно говоря, НАМНОГО проще в правильной установке.

Объединение двух систем

Даже если вам нравится выполнять бессмысленную работу по установке дренажных поддонов в дополнение к прокладке под плитку, при постройке душа это принесет больше вреда, чем пользы.

Новая мембранная система под плиткой предназначена для работы с прилагаемой к ней мембранной сливной трапой. Если вы устанавливаете старую систему основания поддона / раствора, слив, который вы используете, не предназначен для соединения с листовой мембраной, такой как Schluter Kerdi.

Это проблема, потому что невозможно правильно прикрепить листовую мембрану к сливному фланцу, создавая брешь в гидроизоляции вокруг слива.

Это приведет к впитыванию влаги в строительный раствор вокруг слива.Затем влага может перемещаться через капиллярный поток по остальной части основания, удерживая влагу между этими двумя слоями гидроизоляции.

Несмотря на то, что влага никогда не попадет на нижний черновой пол, воздействие мокрой плиты из раствора между этими слоями будет непредсказуемо. Как минимум, это вызовет рост плесени в основании раствора.

Моя точка зрения…. дополнительная работа по установке поддона / основания из раствора не только совершенно бессмысленна, но и может вызвать другие серьезные проблемы при ремонте вашего душа.

Лично я всегда буду выбирать систему листовой гидроизоляции…. каждый раз.

Новые поддоны для душа из пеноматериала — проблема или нет?

Безусловно, самое большое, что произошло в последнее время в мире модернизации душевых, — это разработка душевых поддонов, сидений и строительных панелей из экструдированного пенополистирола.

Я скажу, что профессиональные установщики уже вовсю подхватывают эту подножку. Но, как я много раз ускользал, «большой палец вверх» от профессионального установщика не всегда имеет большое значение в этом бизнесе.

С учетом сказанного, я верю, что пенопластовый поддон для душа может быть безопасно установлен как профессионалами, так и мастерами по ремонту душа… .. при определенных условиях.

Позвольте мне объяснить:

В моем бизнесе я устанавливаю только душевые поддоны и панели из пенопласта, покрытые цементным материалом. Я использую продукты Hydro-Blok или Wedi.

Я установил душевой поддон из пенопласта Schluter, но мне всегда было неудобно из-за того, что немодифицированный жидкий раствор не прилипает к поверхности пенопласта.Недавно они сменили поддон для душа, прикрепив плиточный клеящий слой к поверхности пенопласта. Это должно решить проблему.

Но другие производители до сих пор не сделали эту модификацию.

Другая проблема душевых поддонов без покрытия (без покрытия) — это риск сжатия.

Я уверен, что вы все видели на YouTube видео о проблемах сжатия в поролоновых душевых поддонах. Хотя эти установщики проигнорировали рекомендацию не устанавливать плитку меньшего размера, проблемы со сжатием всегда будут проблемой для душевых поддонов из пенопласта без покрытия..

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, имеют очень жесткую поверхность, на которой очень сложно вмятины или сжимать даже острым предметом. Цементная поверхность также очень хорошо сцепляется практически с любым плиточным раствором.

Я устанавливал эти основания много раз, и я также видел, как ремонтники для душа своими руками устанавливали их с большим успехом.

Душевая ниша от тошноты

Вы бы обычно беспокоились, если бы в стене вашей душевой кабины была большая дыра, не так ли?

Ну, это и есть ниша для душа.Это большое отверстие, которое прерывает гидроизоляционную мембрану стены душа, подвергая ваш дом проникновению воды и повреждению.

Вот почему так важно обеспечить, чтобы это отверстие было продумано, тщательно построено и тщательно гидроизолировано во время вашего проекта реконструкции душа своими руками.

Опасности нестандартной ниши

Изготовленная на заказ ниша для душа может быть красивой и полезной особенностью вашего душа, но если она не сконструирована должным образом и стены не укреплены должным образом, это может иметь катастрофические последствия.

Я видел много душевых, в которых наблюдались трещины на линии затирки и проникновение воды в каркасную стену из-за того, что подрядчик пренебрегал установкой структурного коллектора над индивидуальной душевой нишей.

Хотя эти установки выглядят великолепно, когда они новые, может пройти менее 2 лет, прежде чем этот душ станет непригодным для использования из-за затирки плитки и растрескивания плитки, вызывающих повреждение водой, проблемы с плесенью и т. Д.

Гидроизоляция Faux Pas

Одна из самых больших опасностей при установке ниши на заказ — недостаточная гидроизоляция.По моему опыту, это одна из основных причин протечек в душевых при ремонте душевых, которые включают индивидуальную душевую нишу.

Брызги воды и бассейны в большинстве душевых ниш, обеспечивающие легкий путь для воды, попадающей в стены через линии затирки и плитку, а также между стыками подкладочной плиты плитки.

Это означает, что внутренняя часть ниши должна быть тщательно покрыта или облицована жидкой или листовой гидроизоляционной мембраной.

Ура, ниша для душа под плитку!

Существует несколько размеров качественных ниш для душа, готовых к плитке, которые можно установить в стене для душа, если вы не собираетесь создавать ниши для душа нестандартного размера.

Они НАМНОГО безопаснее, чем ниши, изготовленные по индивидуальному заказу, поскольку обычно располагаются между двумя стандартными стойками стены и не требуют значительных модификаций каркаса.

Они также НАМНОГО безопаснее, потому что изготовлены из твердого пластика или пенопласта, что делает их полностью водонепроницаемыми. Это означает, что внутреннюю часть этих ниш не нужно покрывать гидроизоляционной мембраной.

Опасности плиточной ниши

Хотя эти предварительно отформованные душевые ниши могут уменьшить проблемы с утечкой и сэкономить много времени на установку, у них есть свои проблемы.

Ниши для пластиковой плитки требуют использования специальной плиточной мастики для приклеивания плитки к поверхности.

Ниши из пенопласта могут быть легко проколоты или треснуты при неправильном обращении, что создает серьезный риск утечки.

Ниши из пенопласта

также должны иметь надлежащую опору с обрамлением по всему периметру, чтобы обеспечить необходимую структурную жесткость.

Однако производители всех ниш из сборного пенопласта указывают, что их нужно прикрепить к каркасу только с двух противоположных сторон.Разумеется…. Я категорически не согласен с этим.

Если вы хотите узнать, как правильно построить собственную нишу для душа, посетите мой пост «Как построить нишу для душа».

Полка для душевой ниши Annoyance

Я регулярно слышу от людей, что они сожалеют о том, что не установили более стильную и функциональную полку в своей нише для душа при ремонте душа.

Большинство людей не любят чистить выложенные плиткой полки в нишах для душа, потому что мусор обычно застревает в углах.

И если вам повезло, что на вашей полке есть линии для затирки, вода имеет тенденцию скапливаться вокруг плитки, так что она в основном все время влажная.

Помимо грязного беспорядка, плитки на полках и линии затирки также имеют тенденцию со временем обесцвечиваться и плесневеть, особенно если вы не герметизируете плитки и не заливаете раствор регулярно.

Таким образом, большинство людей предпочитают в своей душевой нише простую современную полку из стекла или нержавеющей стали с прорезями.

См. Мой столб для полки для душевой ниши, чтобы получить более подробное описание всех имеющихся полок для душевых ниш и угловых полок для душа.

Готовые душевые ниши — решение или другая проблема?

В отличие от плиточных душевых ниш, готовые душевые ниши очень просты в установке и имеют привлекательную отделку, так сказать, прямо из коробки.

Таким образом, они могут быть отличным вариантом, если вы хотите избежать риска, хлопот и затрат, связанных с облицованной плиткой нишей для душа. И никакой плитки не требуется!

Проблема в том, что не все готовые душевые ниши созданы равными.

Если вы когда-либо выполняли поиск ниши для душа в Google, вы, возможно, видели примеры «модернизации ниш». Модернизированные душевые ниши из нержавеющей стали — самые распространенные из них.

Проблема в том, что эти модернизированные ниши просто вставляются в отверстие в стене душа во время полной реконструкции. Это безответственная стратегия установки, которая может привести к протечкам в стене душа, потому что гидроизоляционная мембрана повреждена, а ниша прикреплена только силиконовой изоляцией.

Но есть и готовые ниши, которые приклеиваются к гидроизоляционной мембране. Эти ниши не только поддерживают целостность мембраны, но и улучшают ее. Потому что, в отличие от остальной части душевой стенки, их поверхность полностью непроницаема для влаги.

Прочтите мой пост об ошибках установки душевой ниши, чтобы получить более подробную информацию по темам в этом разделе.

См. Мое полное руководство по нишам для душа, если вы хотите узнать больше о нишах для душа.

Препятствия, выложенные плиткой для душа

Мой опыт работы в качестве подрядчика по ремонту ванных комнат привел меня к ОЧЕНЬ МНОГО проектов по укладке плитки, субподрядчиков по укладке плитки и несчастий, связанных с укладкой плитки.

С годами я узнал, чего нельзя делать при постройке душа, как делать это правильно и почему. Вот несколько моих секретов.

Душевой поддон и стены — уровень и отвес

Я знаю, это кажется очевидным, но, пожалуйста, убедитесь, что душевая кабина или поддон установлены на одном уровне, а стены — в вертикальном положении. Если они выступают наружу более чем на 1/2 дюйма, укладка плитки будет выглядеть немного странно.

Если вы не исправляете шаткое основание и стены, вам придется компенсировать это, обрезая плитки, которые заканчиваются у стен и потолка, постепенно уменьшаясь или увеличиваясь по мере продвижения вверх по стене.

Это не только ухудшает внешний вид, но и приводит к значительному дополнительному резанию плитки, поскольку каждый новый ряд имеет разную длину.

Если вы приверженец, вы можете даже решить обрезать каждую торцевую плитку с небольшими надрезами под углом, если вы хотите, чтобы углы совпадали. ТОННА работы!

Я знаю, что поправить стены и основание — это огромная проблема, но я настоятельно призываю вас серьезно подумать о том, чтобы сделать все возможное, чтобы выровнять все по горизонтали и вертикально, если это вообще возможно.Это стоит того!

Проблемы с керамической плиткой

Выбор плитки — довольно важная вещь, которую следует учитывать на раннем этапе вашего пути к ремонту душа своими руками.

Несмотря на то, что керамическая плитка часто используется в душевых, я бы не рекомендовал использовать ее вообще в любом душе. Вот почему… ..

Керамика чрезвычайно пористая, и ее нельзя использовать, когда ваша основная цель — удерживать воду в душе и не допускать попадания воды в строительные материалы.

Глазурованная плитка только выглядит водонепроницаемой. На самом деле они по-прежнему довольно легко впитывают влагу, поэтому старайтесь не использовать их, если это вообще возможно.

Лучшая плитка для душа — фарфор

Мой лучший выбор для облицовки стен для душа и пола для душа — это керамогранит. Все производители производят изделия из керамогранита с немного разной водопроницаемостью, но в целом они водонепроницаемы по сравнению с керамической плиткой.

Низкое влагопоглощение керамогранита также означает, что раствор будет намного лучше держаться на этой плитке по сравнению с керамической. Это означает положительную прочную связь, что хорошо.

Если вас интересует дополнительная информация по этой теме, я написал целую статью о лучшей плитке для душа, со всеми плюсами и минусами керамической и керамогранитной плитки.

Плитка Lippage

Кредит: Фонд образования по керамической плитке

Lippage происходит, когда соседние плитки лежат на разных плоскостях, из-за чего углы или края не совпадают.

Сложно описать, но легко узнать. См. Рис. Выше.

Lippage — довольно частое явление, иногда из-за неровной или неровной основы, но в основном из-за неадекватных навыков укладки плитки или просто плохого качества изготовления.

Это ужасный вид, поэтому постарайтесь планировать наперед и использовать систему выравнивания плитки.

Выровняйте губы

Обычно я использую систему выравнивания плитки — Lash Clips and Wedges от QEP, потому что они доступны в Home Depot (или в Интернете) и весьма недороги.Я бы не рекомендовал покупать более дешевые подделки, доступные в Интернете, потому что они имеют тенденцию ломаться, когда вы вставляете клин.

Вы даже можете купить в QEP пару специальных плоскогубцев, чтобы зафиксировать клинья на месте. Без плоскогубцев пальцам может быть немного тяжело, если вы собираете плитку целиком.

Еще один простой способ уменьшить липкость — укладка плитки меньшего размера.

Неровности или неровности основания обычно вызывают появление выступов у плиток большего размера, но плитка меньшего размера имеет тенденцию повторять неровности субстрата.Это делает волнистость менее заметной, а края каждой плитки также намного легче сопоставлять.

Это не был (ни в коем случае) исчерпывающий список подсказок по тайлингу. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей публикацией об установке душевой плитки, чтобы узнать больше советов и рекомендаций, которые помогут вам в ваших проектах по ремонту душевой кабины своими руками.

Проблемы с бескаркасной душевой дверью

Душевые двери, которые я устанавливаю чаще всего, — это бескаркасные двери для душа на роликах. Они предназначены для душевых в нише (стены с каждой стороны), которые являются наиболее популярным типом.Эти двери могут выглядеть немного устрашающе в установке, но они удивительно просты даже для ремонта душа своими руками.

Рулонные душевые двери обычно имеют вверху массивную стальную рейку (или коллектор), по которой дверь катится. Эта рейка является основным конструктивным элементом всей сборки.

Большинство этих дверей довольно легко установить (если все ровно и вертикально), но определенно есть некоторые большие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если не планируете установку на этапе установки.

Опора двери душа

Душевые двери этого типа зависят от очень прочного крепления к душевой стене с обеих сторон душевой ниши.

Вес душевой двери и постоянное движение этой двери создают огромную нагрузку на верхнюю направляющую, и, вероятно, возникнут проблемы, если вы будете поддерживать ее только путем прикрепления к плитке и подкладке.

Проблемы включают растрескивание плитки вокруг монтажных отверстий, растрескивание линии затирки и полное отрывание рейки от стены.

Эти двери предназначены в основном для эстетики, а не для конструкции, поэтому у них есть только крошечная монтажная пластина, на которой верхняя направляющая двери (душевая дверца) крепится к стене.

Поэтому ваша задача — убедиться, что эта небольшая монтажная пластина получает максимальную поддержку.

Единственный способ добиться этого — установить опорный каркас толщиной не менее 3/4 дюйма между стойками, где будет крепиться поручень двери душа (см. Рисунки). Это гарантирует, что вы сможете вкрутить винты для крепления направляющих к основанию из массива дерева за плиткой и подкладкой.

Раздражающие уплотнители двери душа

Если у вас когда-либо была стеклянная душевая дверь в душевой кабине или ванне, вам приходилось иметь дело с уродливыми уплотнителями стеклянной душевой двери, которые портят ваш «безрамный» вид душевой двери. Они также могут заплесневеть и стать отвратительными, потому что их невозможно очистить.

Я прав?

Что ж, если вы планируете покупку душевой двери и готовы немного обойти правила, у меня есть решение для вас.Возможно, вам придется немного проследить за тем, чтобы решение стало очевидным, но, пожалуйста, потерпите меня.

Я называю это «взломом двери душа» или SDRH.

Если вы когда-нибудь устанавливали одну из этих дверок для душа на колесиках, вы, вероятно, также замечали, что дверь всегда находится внутри душа.

Проблема с этим расположением состоит в том, что независимо от того, есть ли у вас левое или правое отверстие, дверной зазор всегда будет открыт со стороны лейки душа.

Вот почему инструкции всегда требовали, чтобы вы прикрепляли уродливые уплотнительные ленты для дверей как по внутреннему краю двери, так и по внутреннему краю фиксированной панели.Эти дверные уплотнения предотвращают выброс воды между этим зазором, как только вы включаете душевую лейку.

Я не знаю, почему они так сконструированы, но знаю, что в этом нет необходимости, и есть некоторые явные преимущества, если вместо этого установить рулонную дверь снаружи душевого уголка.

Вы, наверное, думаете…. Как это сделать при ремонте душа?

Конечно, используя SDRH!

Устройство для разворота двери душа (SDRH)

Сначала вы заказываете дверь на колесиках для душа или для ванны с отверстием на изнаночной стороне.Да, вы не ослышались ……. изнанка.

Например, если вы хотите войти в душевую кабину с левой стороны, вы купите душевую дверь на колесиках с правым боковым отверстием. Таким образом, вы можете установить дверь неправильно (на 180 градусов), и при этом ваш проем останется слева.

Когда вы устанавливаете дверь таким образом, фиксированная панель теперь будет внутри душа, ближе всего к душевой лейке. А рулонная дверь будет снаружи душа, на противоположной стороне душевой кабины.

Этот переключатель также приведет к тому, что поручень и дверные ролики будут обращены за пределы душа, так что вы также должны быть в порядке с этим видом.

Это означает, что когда вода разбрызгивается в направлении двери, больше нет зазора, через который вода может проткнуть. Это также означает, что отпала необходимость в некрасивом уплотнении двери на краю неподвижной панели или двери. Задача решена!

Поверьте мне на слово, если вы заинтересованы в покупке душевой двери на колесиках для душа в нише (дверь скользит по верхнему рельсу), то это изменение направления возможно.Попытайся!

Душевая арматура, проблемы с сантехникой

В какой-то момент в процессе реконструкции душа своими руками вам нужно будет решить, какие приспособления вы хотите установить. Это решение также должно включать некоторые соображения относительно сантехники душа.

Вы можете пожалеть об этом, если не примете во внимание некоторые из этих ключевых вопросов, прежде чем приступить к изготовлению душа.

Высота насадки для душа

Размещение душевой лейки может показаться вам тривиальным, но если вы не сообщите своему подрядчику, какой высоты вы хотите установить душевую лейку, она, скорее всего, окажется слишком низкой.

Поверьте мне на слово ……… Недавно я нанял нового сантехника для прокладки линий водоснабжения в проекте реконструкции душа, над которым я работал. Я вернулся с обеда и обнаружил, что он установил душ 90 (деталь, к которой крепится рычаг для душа) всего в 70 дюймах от основания ванны.

Меня ни в коем случае не считают высоким мужчиной (68 дюймов), но я бы, скорее всего, ударился головой о насадку для душа в этом душе (установленном на стандартном держателе для душа).

Я обычно прошу своего сантехника установить держатель для душа на 78 ″ или даже 80 ″, если высота потолка в ванной позволяет это.Я никогда не получал жалоб от клиентов на слишком высокую насадку для душа.

Кроме того… душевая лейка высотой 80 дюймов — всегда более безопасный вариант, даже если вы сами не ростом 6 футов, на тот случай, если вы в конце концов решите продать свой дом высокому человеку.

Размещение ручного душа

Еще один удобный совет по ремонту душа своими руками, который следует учитывать, — это размещение ручного душа (штанги для душа).

Я регулярно устанавливаю для клиентов ручной душ в сочетании со стандартной душевой лейкой, чтобы они могли гибко использовать и то, и другое во время принятия душа.

Звучит вполне разумно, правда? ……. Я согласен, но в этом нет необходимости.

Вместо этого я регулярно предлагаю правильно разместить ручной душ, чтобы он мог выполнять обе функции. Если вы поместите направляющую для душа примерно на 2 1/2 дюйма от центра (по вертикали), лейка ручного душа окажется в том же центральном положении, что и стандартная душевая лейка.

Вы также должны убедиться, что ползунок установлен на высоте, позволяющей расположить лейку для ручного душа на удобной высоте, когда она прикреплена в самой высокой точке штанги (около 76 ″ -78 ″).

Вуаля!… Эта установка дает вам лучшее из обоих миров. Вы по-прежнему можете сдвинуть насадку для ручного душа вниз достаточно низко, чтобы дети могли принимать душ, а также можете отсоединить ручной душ, чтобы вымыть собаку, сполоснуть душ ……… или что-то еще.

Это простая концепция, которую часто упускают из виду, и мои клиенты, кажется, ценят ее после того, как она выполнена, потому что душ выглядит намного менее загроможденным. Я также экономлю им немного денег на дополнительных расходах на сантехнические работы и приспособления, на которые они никогда не жалуются.

Остерегайтесь парового душа

Я понимаю, что большинство ремоделей душа своими руками не будут переделывать паровой душ, но тем, кто рассматривает возможность установки парового душа, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следует прислушаться к следующему совету.

Когда вы строите душ, я бы посоветовал вам долго и хорошо подумать об установке парового душа, потому что он подвергает ваш душ (а часто и всю ванную комнату) длительному воздействию высоких концентраций водяного пара, что может повредить структуру вокруг вашей ванной комнаты. .

Гидроизоляция парового душа

Эту тему легко можно было бы включить в раздел ошибок гидроизоляционной мембраны выше, но эта информация особенно сосредоточена на паровых душах. Так что просто считайте это бонусным советом по гидроизоляции.

Я уверен, что вы понимаете важность гидроизоляционной мембраны в обычном душе. Вы можете не осознавать, что сверхвысокая влажность и давление водяного пара в паровом душе требуют использования гидроизоляционной мембраны, предназначенной для паровых душей и парных.

Действующим стандартом для паровых душей является гидроизоляционная мембрана с рейтингом проницаемости для водяного пара (или рейтингом проницаемости) 0,5 или меньше. Но это общий рейтинг, который не дает большого запаса прочности.

Вместо этого я настоятельно рекомендую вам применить гидроизоляционную мембрану с рейтингом проницаемости 0,2 или меньше, особенно если одна из стен душа является внешней стеной (ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно для этой стены).

Продукт, который я бы порекомендовал, — это гидроизоляционная мембрана Durock от USG, рейтинг которой равен 0.079 завивка. Это считается самым низким показателем химической завивки в бизнесе, и это моя мембрана для парового душа.

Есть еще пара неплохих: NobleSeal TS от Noble Company с рейтингом 0,15 химической завивки или Kerdi DS от Schluter Systems (НЕ обычный Kerdi, только KERDI DS) с рейтингом 0,19 завивки.

Я видел, как паровой душ терпит неудачу менее чем за 1 год, когда применялась жидкая гидроизоляционная мембрана (как правило, с гораздо более низкой химической проницаемостью), так что не рискуйте.

Конденсация в наружных стенах

Даже небольшое количество водяного пара будет иметь тенденцию конденсироваться на любой гидроизоляционной поверхности, которая находится за гидроизоляционной мембраной на внешней стене.

Следовательно, я бы удалил любой существующий замедлитель парообразования на внешних стенах вашего парового душа. Рекомендованная мной гидроизоляционная мембрана — это все, что вам нужно.

Вместо этого я бы позаботился о том, чтобы внешняя стена была ПОЛНОСТЬЮ изолирована распыляемой пеной и имела глубину не менее 5 1/2 дюймов.Вам придется отделать стену мехом, если стойки 2 × 4, но очень важно увеличить глубину изоляции в этой стене.

Я использую эту стратегию во всех своих сборках парового душа.

Вы можете узнать больше об этой теме в моем посте о гидроизоляции душа.

Фарфоровая плитка для душа

Я также рекомендую укладывать только керамогранит на пол и стены в душе, потому что они гораздо более устойчивы к влаге, чем керамика.

Герметичный раствор тоже очень важен. Я использую Mapei Flexcolor CQ в большинстве своих инсталляций.

Я также рекомендую вам облицевать всю ванную комнату (включая стены и потолок, если возможно) и нанести гидроизоляционную мембрану на всю комнату.

Последствия могут быть ужасными, если вы сделаете укороченный путь с гидроизоляцией парового душа.

Если вам нужна более подробная информация о гидроизоляции парового душа, ознакомьтесь с моим постом по гидроизоляции для душа.

Заключение

Да, я знаю, что это был длинный пост, но на самом деле он мог быть намного длиннее.

Надеюсь, вы получили полезный совет, который поможет вам избежать серьезных ошибок при ремонте, которые часто допускают домашние мастера при строительстве душа.

Пожалуйста, дайте мне знать в разделе комментариев ниже, если у вас есть какие-либо конкретные комментарии или вопросы ко мне, или если вы хотите, чтобы я что-то прояснил. Я всегда рад помочь любому, кто борется.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мой полный текст Personal / Professional Disclosure .

Обязательно ли облицовывать стены в ванной плиткой? | Альтернатива плитке

Следует ли полностью облицевать ванную комнату плиткой?

Нет, не обязательно. Традиционно плитка используется во влажных помещениях ванной комнаты (вокруг ванны и в душевой кабине) как средство для гидроизоляции стен, но теперь есть альтернативные материалы для добавления декоративной гидроизоляции к стенам ванной комнаты.

Традиционная керамическая плитка (или, точнее, затирка между плитками) со временем может обесцветиться и потрескаться, создавая идеальную среду для того, чтобы плесень проникла в прекрасное пространство, над созданием которого вы так усердно работали.

Прогресс, достигнутый в дизайне и качестве изготовления водонепроницаемых стеновых панелей за последние годы, помог сделать их стильной и современной альтернативой плитке для многих опытных декораторов дома. Помимо износостойкости и прочности, водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты от лидера бренда Multipanel обладают следующими преимуществами перед плиткой:

  • Полностью водонепроницаемая
  • Затирка не требуется — более простой и быстрый монтаж, чем при использовании плитки
  • Множество цветов и дизайнов на выбор, многие из которых безупречно имитируют внешний вид натуральных материалов, таких как камень, мрамор и дерево.
  • Их можно устанавливать прямо поверх практически любой поверхности — дерева, бетона, перегородок и даже поверх существующей плитки.Не нужно тратить время на скалывание старой плитки — просто прикройте ее!
  • Быстрая установка — Многопанельные стеновые панели для душа можно установить менее чем за треть времени, необходимого для укладки плитки. Влажные помещения готовы к использованию в течение 24 часов — большой плюс, если у вас всего одна ванная комната.
  • Простота установки — Hydrolock, уникальная система монтажа Multipanel «шпунт и паз», позволяет легко установить панели на любой поверхности. Это означает, что для установки
  • не требуются услуги специалиста-мастера.
  • Стены со скосом не представляют проблем — с панелями для ванных комнат из коллекций Linda Barker, Heritage и Classic от Multipanel, которые поставляются с Hydrolock, вы можете добиться гладкой отделки даже на стенах с изгибом до 6 мм

Какой материал лучше всего использовать для стен в ванной?

Хотя внешний вид может быть вашим главным приоритетом, вам также следует проверить целостность водонепроницаемой панели, прежде чем делать окончательный выбор.Обратите внимание: не все душевые панели созданы одинаково.

Душевые панели должны сочетать в себе красоту, гидроизоляцию и долговечность. В Multipanel используются самые передовые технологии проектирования и производства, чтобы соответствовать этим критериям качества. В стеновых панелях для ванной из коллекций Linda Barker, Heritage и Classic используется прочный клееный ламинат высокого давления с сердечником из фанеры из твердой древесины, сертифицированной Forest Stewardship Council® (FSC®) C128180 толщиной 9 мм. Это обеспечивает структурную целостность, обеспечивая полностью водонепроницаемую отделку с 30-летней гарантией.Фанерные панели имеют много преимуществ перед МДФ, который подвержен проникновению воды, и ПВХ, который не так прочен.

Все панели в коллекциях Neutrals, Linda Barker, Classic и Heritage поставляются с опцией уникальной системы соединения стеновых панелей Hydrolock®, которая придает дизайну вашей ванной комнаты практически бесшовную красивую водонепроницаемую отделку.

CE Center — Линейные дренажные системы для безбарьерных и влажных помещений

Современные методы гидроизоляции

Современные методы гидроизоляции обычно применяются в торговле плиткой и делятся на два типа: жидкая мембрана и тканевый лист / мембрана.

Для создания скамейки в душевой можно использовать методы гидроизоляции жидкой мембраной.

Жидкая мембрана — это лакокрасочный материал, имеющий консистенцию йогурта. Он высыхает, образуя прочную прорезиненную мембрану, которая подходит к душевой кабине любой формы и может использоваться на скамейках, нишах и в «сухой» зоне ванной комнаты (за пределами зоны, предназначенной для душа), чтобы легко создать влажную комнату ( где все помещение гидроизолировано).

Тканевая мембранная гидроизоляция использует нетканый флисовый материал.Наносится на наклонную подушку раствора тонким слоем. Бухта и угловые элементы используются для гидроизоляции всего душевого уголка. Его также можно использовать в качестве пароизоляции, если в душевой имеется парогенератор.

Показана установка с фиксированным фланцем.

При установке с фиксированным фланцем используется жидкая мембранная гидроизоляция. Вместо сэндвича с традиционной гидроизоляцией это можно представить как сэндвич с открытой поверхностью. Он включает в себя один слой раствора, гидроизоляцию, раствор, а затем плитку.

Обратите внимание на то, что форма канала отличается от дренажного дренажа фиксированного размера или фиксированной длины и имеет 1-дюймовый фланец со всех четырех сторон. Вместо того, чтобы укладывать плитку сбоку от канала, как это делается с традиционной гидроизоляцией, плитку укладывают прямо поверх фланца канала. Гидроизоляция либо наносится на край фланца, либо к краю приклеивается ткань, чтобы сделать душевую кабину водонепроницаемой. Таким образом, нет гидроизоляционной мембраны, которую можно было бы зажать, поэтому для соединения выхода канала с линией сточных вод используется муфта.

Комплектные Душевые Системы

Наконец, под эгидой современной гидроизоляции находится новейшая инновация в конструкции душевых: полноценная душевая система. Это избавляет от необходимости догадываться о конструкции душа и экономит время и труд на стройплощадке.

Полная душевая система включает в себя прямой слив, пол с уклоном и стеновую доску. Также могут быть аксессуары, такие как скамейки и ниши, доступные как часть системы. Стеновая плита и пол для душа с предварительным уклоном могут быть предварительно облицованы тканевой или жидкой гидроизоляцией, или может потребоваться нанесение гидроизоляции на месте в зависимости от производителя.

Эти типы унитазов в сборе обычно поставляются с системной гарантией, которая дает домовладельцам, установщикам и спецификаторам определенный уровень защиты.

с учетом расхода

Расходы указанных душевых устройств необходимо рассчитать на ранней стадии планирования. Линейный слив должен выдерживать комбинированный расход светильников, установленных в душе. Например, душ может включать дождевую насадку, ручную и традиционную насадку для душа, каждая со скоростью потока 2.5 галлонов в минуту. Стандартные линейные сливы обычно могут обрабатывать до 9 галлонов воды в минуту и ​​подключаются к 2-дюймовой сливной линии. Версии с высоким расходом, которые подключаются к 3-дюймовой сливной линии, обеспечивают расход 21 галлон воды в минуту.

Последние достижения: душевые поддоны из нержавеющей стали

Одним из последних достижений в области архитектурных и декоративных водостоков является изготовление поддона из нержавеющей стали. Некоторые считают это вариантом, который меняет правила игры в душевой.Ищите производителя, который гарантирует пожизненную защиту от разрушения гидроизоляции, чтобы в случае возникновения утечки в продукте производитель взял на себя расходы на оплату труда, демонтаж и замену, а также восстановил установку с использованием тех же « подобных и добрых » материалов изначально. использовал.

Душевой поддон из нержавеющей стали меняет правила игры для некоторых в сантехническом бизнесе.

Душевые поддоны

из нержавеющей стали являются примером «инновационных, настраиваемых решений, которые делают установку душа гораздо более удобной», — говорит президент Infinity Drain Джонатан Брилл.«Поскольку методы гидроизоляции продолжают развиваться от традиционных к более экономичным по времени подходам, исключающим этапы в процессе, мы отражаем эти изменения в разрабатываемых нами продуктах».

Душевые поддоны

из нержавеющей стали также значительно сокращают время, необходимое для установки нового душа для ванной, и уменьшают необходимость координации между несколькими профессиями. Поскольку он готов к укладке плитки, имеет предварительный уклон и не требует дополнительной гидроизоляции стен, он устраняет многие трудоемкие операции, которые требуются традиционными методами.

В зависимости от производителя душевые поддоны из нержавеющей стали могут быть с бордюрами или без бордюров, а также с возможностью использования любого стиля решетки или плиточной вставки.

Где разместить линейную дренажную систему

Наиболее популярным является размещение линейного водостока вдоль задней стены. Если у душа есть бордюр, вы можете разместить слив вдоль любой стороны, поскольку между сухой и влажной стороной ванной есть физический барьер.

Наиболее популярным местом размещения линейного водостока является задняя стенка душевой кабины.

При снятии ванны для создания большой душевой кабины в конкретных условиях может потребоваться размещение линейного водостока вдоль стены с душевыми приспособлениями. Скорее всего, это место, где находился слив ванны. В зависимости от того, как проходят балки перекрытия, сливную линию можно переместить ближе к готовой стене.

Размещение слива вдоль порога душевой является популярным для безбарьерных душей. При такой установке решающее значение имеет монтаж от стены к стене, чтобы вода не попала в сухую часть ванной комнаты.При таком размещении всегда рекомендуется, чтобы сухая сторона ванной была гидроизолирована и слегка наклонена в сторону линейного водостока.

Для истинно влажной комнаты, о которой мы поговорим более подробно позже, вся ванная комната должна быть гидроизолирована и наклонена в сторону слива.

Schluter Systems LP Компоненты душа и гидроизоляционная мембрана Технические характеристики

9091011 101501 .OWEROWER 909 909 909 909 были должным образом подготовлены.
РАЗДЕЛ 09 30 00
Авторские права 2016-2017 ARCAT, Inc.- Все права защищены.
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Североамериканское дочернее предприятие Schluter-Systems, Schluter Systems L.P .; Плиточный пол и материалы и аксессуары для душевых систем.
Этот раздел основан на продуктах дочерней компании Schluter-Systems в Северной Америке, Schluter Systems LP, расположенной по адресу:
Schluter в США
Schluter Systems LP
194 Pleasant Ridge Road
Plattsburgh, NY 12901-5841
Тел. : 1-800-472-4588
Факс: 1-800-477-9783
Электронная почта: specassist @ schluter.com.
Интернет: www.schluter.com
Schluter в Канаде
Schluter Systems (Canada) Inc.
21100 Chemin Ste-Marie
Ste-Anne-de Bellevue, QC
Canada H9X 3Y8
Tel .: 800-667-8746
Fax : 888-667-2410
Эл. Почта: specassist@schluter.com.
Web: www.schluter.com
Дочерняя компания Schluter-Systems в Северной Америке, Schluter Systems LP, была основана в 1986 году. Имея офисы в Монреале, Канада, и Платтсбурге, Нью-Йорк, эта дочерняя компания является вторым по величине предприятием в мире. Corporation, первая из которых является головной компанией в Германии.
Schluter Systems LP насчитывает более 100 сотрудников, которые тесно сотрудничают с дилерами, дистрибьюторами, подрядчиками по изготовлению плитки, архитекторами, специалистами по спецификациям и различными другими участниками строительной отрасли, обеспечивая лучшее обслуживание клиентов и активно помогая обеспечить долговечность плитки установка.
ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ
1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Удалите элементы ниже, которые не требуются для проекта.
A. Гидроизоляционные мембраны.
B. Напольные трапы со встроенным соединительным фланцем.
С. Сборные элементы для душа.
D. Водонепроницаемая строительная панель для керамической и каменной плитки
E. Дренажные мембраны.
1,2 СВЯЗАННЫЕ РАЗДЕЛЫ
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Удалите все разделы ниже, не относящиеся к этому проекту; при необходимости добавьте другие.
A. Секция 03 30 00 — Монолитный бетон.
B. Раздел 06 10 00 — Грубые столярные изделия.
C. Раздел 07 90 00 — Защита суставов.
D. Раздел 09 29 00 — Гипсокартон.
E. Раздел 09 30 00 — Черепица.
F. Раздел 09 30 50 — Материалы и аксессуары для укладки плитки *. Дренажные панели, листовые, клееная водонепроницаемая мембрана, совместимая со сливом в полу.
г. Раздел 22 13 19.13 — Канализационные стоки.
1,3 ССЫЛКИ
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Удалите ссылки из приведенного ниже списка, которые фактически не требуются для текста отредактированного раздела.
A. CSA B79-08: Пол, площадь и душевые желоба, а также очистка для жилищного строительства.
B. IAPMO IGC 195: временные критерии руководства для слива в полу с интегрированным соединительным фланцем.
C. Руководство Совета Северной Америки по укладке керамической плитки.
D. Terrazzo, Tile and Marble Association of Canada (TTMAC) Руководство по спецификациям Руководство по установке плитки 09300.
E. Американский национальный стандарт Технические условия для установки керамической плитки A108 / A118 / A136.1.
1,4 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
A. Подайте в соответствии с положениями раздела 01 30 00 —
B. Данные о продукте: Паспорта производителя на каждый используемый продукт, в том числе:
1. Инструкции и рекомендации по приготовлению.
2. Информация в каталоге, размеры компонентов, требования к грубости, сервисные размеры и отделка.
3. Требования и рекомендации по хранению и обращению.
4. Инструкции по установке.
C. Контрольные образцы: для каждого указанного конечного продукта два образца минимальным размером 6 дюймов (150 мм) длиной, представляющие фактический продукт, цвет и отделку.
D. Сертификаты производителя: Сертификаты соответствия продукции указанным требованиям или превышение их.
1,5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
A. Квалификация монтажника: Компания, специализирующаяся на выполнении работ в данном подразделении минимум пять лет.
B. Ограничения по источникам материалов и принадлежностей: приобретайте продукт однородного качества для каждого условия применения от одного производителя.
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Включите макет, если размер проекта и / или гарантия качества требуют принятия таких мер предосторожности. Ниже приведен один пример того, как можно указать макет большого проекта. Принимая решение о масштабе макета, учитывайте все основные виды работ над проектом.
C. Mock-Up: предоставьте макет для оценки методов подготовки поверхности и качества обработки.
1. Отделочные участки, обозначенные Архитектором.
2. Не продолжайте оставшиеся работы, пока качество изготовления, цвет и блеск не будут одобрены архитектором.
3. Отремонтируйте область макета по мере необходимости для получения приемлемой работы.
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Включите предустановочную конференцию, если размер проекта и / или гарантия качества требуют принятия таких мер предосторожности.Удалите, если не требуется.
D. Конференция перед установкой: Проведите конференцию на площадке Проекта.
1. Созвонитесь за неделю до начала работы этого раздела.
2. Требуется присутствие производителя монтажных материалов, сантехника, установщика гидроизоляции, укладчика плитки и монтажников для выполнения соответствующих работ.Ознакомьтесь с процедурами установки и необходимыми согласованиями с соответствующими работами.
3. Повестка дня собрания включает, но не ограничивается:
a. Место слива.
б. Требования к сборным основам.
с. Требования к дренажной мембране.
г. Совместимость плитки и монтажных материалов.
e. Защита кромок, переходные профили и готовые профили для деформационных швов.
ф. Гидроизоляционные методы.
г. Методы изоляции трещин.
1,6 ДОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
A. Готовые продукты в закрытой упаковке производителя.
B. Защищайте материалы от воздействия влаги.Не доставляйте до тех пор, пока влажная работа не закончится и не высохнет.
C. Храните материалы в сухом, теплом, вентилируемом и непромокаемом месте.
1,7 УСЛОВИЯ ПРОЕКТА
A. Поддержание оптимальных условий окружающей среды (температура, влажность и вентиляция), рекомендованные производителемНе устанавливайте продукты в условиях окружающей среды, выходящих за пределы абсолютных ограничений производителя.
1,8 КООРДИНАЦИЯ
A. Координация Выполнение других операций и установка отделочных материалов пола.
ЧАСТЬ 2 ТОВАРЫ
2.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ
A. Допустимый производитель: Schluter Systems LP, который находится по адресу: Schluter Systems US. 194 Pleasant Ridge Rd .; Платтсбург, Нью-Йорк, 12901-5841; Бесплатный телефон: 800-472-4588; Факс: 800-477-9783; Электронная почта: запросить информацию; Веб: https://www.schluter.com/schluter-us/en_US/
B. Допустимый производитель: Schluter Systems (Canada) Inc., 21100 Chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8. Тел: (800) 667-8746. Факс (514) 336-2410. Электронная почта: specassist@schluter.com. Веб: www.schluter.com.
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ** Исключить один из следующих двух абзацев; согласовывать с требованиями Раздела 1 по вариантам и заменам продуктов.
C. Замены: Не разрешены.
D. Запросы на замену будут рассматриваться в соответствии с положениями Раздела 01 60 00 — Требования к продукции.
** ПРИМЕЧАНИЕ К СПЕЦИФИКАТОРУ ** Выберите одну из следующих гидроизоляционных мембран в соответствии с требованиями следующих параграфов. Удалите, если не требуется. Керамическая и каменная плитка долговечны, просты в уходе и гигиеничны, представляя собой идеальные покрытия для поверхностей во влажных помещениях. Однако, поскольку плитка и затирка по своей природе не являются водонепроницаемыми, важно защитить основание (обычно чувствительное к влаге) от проникновения влаги и пара.Schluter®-KERDI — это гибкая клееная гидроизоляционная мембрана, наносимая листами, которая также защищает от проникновения пара в душевые кабины, ванны, фартуки и обшивки. KERDI выпускается с полосами шириной 5 дюймов (125 мм), 7-1 / 4 дюйма (185 мм) и 10 дюймов (250 мм) для швов и углов (Schluter®-KERDI-BAND).
2,2 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА
A. Schluter-KERDI
1. Описание: Оранжевая полиэтиленовая мембрана толщиной 0,008 дюйма (0,2 мм) с полипропиленовым флисом, ламинированным с обеих сторон, которая указана cUPC как отвечающая или превосходящая требования «Спецификации американского национального стандарта для несущих, клеящихся, водонепроницаемых мембран для тонкослойной керамической плитки и установки размерного камня A118.10, внесены в список cUPC и оценены ICC-ES (см. Отчет №ESR-2467).
2. Углы и уплотнения:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один или оба из следующих внутренних и внешних угловых абзацев. Удалите, если не требуется. Доступен только в сером цвете.
а. Обеспечьте соответствие предварительно сформованных внутренних углов.
б. Обеспечьте соответствие предварительно сформованных внешних углов.
с. Обеспечьте подходящие предварительно отформованные трубные уплотнения.
г. Обеспечьте соответствующие предварительно отформованные уплотнения смесительного клапана.
B. Schluter-KERDI-DS
1. Описание: Оранжевая полиэтиленовая мембрана толщиной 0,020 дюйма (20 мил) с ламинированным с обеих сторон полипропиленовым флисом, которая включена в список cUPC как отвечающая или превосходящая требования «Американских национальных стандартных спецификаций для несущих, склеенных, водонепроницаемых мембран. для установки тонкой керамической плитки и размерного камня »A118.10, внесен в список cUPC и оценен ICC-ES (см. отчет № ESR-2467).
2. Углы и уплотнения:
** ПРИМЕЧАНИЕ К СПЕЦИФИКАТОРУ ** Выберите один или оба из следующих абзацев внутреннего и внешнего углов. Удалите, если не требуется. Доступен только в сером цвете.
а. Обеспечьте соответствие предварительно сформованных внутренних углов.
б. Обеспечьте соответствие предварительно сформованных внешних углов.
с. Обеспечьте подходящие предварительно отформованные трубные уплотнения.
C. Schluter-KERDI-BAND
1. Описание: Материал швов и уголков, полиэтилен толщиной 0,004 дюйма (0,1 мм) с двухсторонним ламинированным полипропиленовым флисом.
2. Ширина:
a. Ширина по мере необходимости.
** ПРИМЕЧАНИЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ** Выберите слив в полу со встроенным соединительным фланцем в соответствии с требованиями следующего параграфа. Удалите, если не требуется. Schluter®-KERDI-DRAIN был разработан специально для обеспечения простого и безопасного соединения с клееными водонепроницаемыми мембранами, такими как Schluter®-KERDI, наверху узла, а не под ним, тем самым снижая риск утечки, высолов и плесени. рост.
2.3 НАПОЛЬНЫЙ СЛИВ СО ВСТРОЕННЫМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ
A. Schluter-KERDI-DRAIN, Пластик:
Диаметр 25/32 дюйма (300 мм), трапециевидная перфорация, встроенный соединительный фланец с полипропиленовой тканью, термически ламинированной с поверхностью, и соединение ступицей с дренажной трубой 2 дюйма (50 мм). Узел решетки включает квадратную решетку размером 4 дюйма на 4 дюйма (102 мм на 102 мм), кольцо регулировки высоты и кольцо боковой регулировки с трапециевидной перфорацией.
2. Дренаж внесен в список UPC как отвечающий требованиям «Критерии временного руководства Международной ассоциации специалистов по сантехнике и механике для дренажа в полу со встроенным соединительным фланцем» (IGC 195), внесен в список CSA как соответствующий требованиям стандарта Канадской ассоциации стандартов «Полы, площади, душевые трапы и очистка для жилищного строительства» (CSA B79), на который имеется ссылка в методах B422 и B422C Руководства по укладке керамической плитки Совета Северной Америки.
3. Материал сливного корпуса:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих параграфов с дренажным материалом. Удалите, если не требуется. Выберите материал корпуса слива в соответствии с материалом сливной трубы.
а. АБС.
б. ПВХ.
4. Натереть материал и отделку:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих материалов и завершите абзацы. Удалите, если не требуется. Выберите материал решетки и отделку с учетом ожидаемых механических и / или химических нагрузок.
а. E — нержавеющая сталь типа 304 = V2A.
б. EOB — Бронзовая нержавеющая сталь с масляным натиранием, тип 304 = V2A.
с. ECS — Опора для облицовки из нержавеющей стали, тип 304.
d. Curve — массивная нержавеющая сталь с пышными отверстиями.
e. Цветочный узор — массивная нержавеющая сталь с отверстиями с симметричным узором.
ф. Pure — массивная нержавеющая сталь с закругленными отверстиями.
г. ATGB — Алюминий, матовый анодированный никель.
ч. AKGB — Анодированный алюминий, матовая медь / бронза.
i. AMGB — Алюминий, анодированный матовой латунью.
5. Номинальный размер решетки:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих параграфов размера решетки. Удалите ненужные.
а. Квадрат 4 дюйма (100 мм) на 4 дюйма (100 мм).
б. Квадрат 6 дюймов (150 мм) на 6 дюймов (150 мм).
с. Круглый 6 дюймов (150 мм).
6. Выпускное отверстие для слива:
** ПРИМЕЧАНИЕ К СПЕЦИФИКАТОРУ ** Выберите один из следующих абзацев, касающихся размеров выпускного отверстия. Удалите ненужный.
а. Выходное отверстие 2 дюйма (50 мм).
б. Выходной патрубок 3 дюйма (75 мм).
B. Schluter-KERDI-DRAIN, нержавеющая сталь:
1. Описание: слив для пола из нержавеющей стали 9-27 Встроенный соединительный фланец диаметром 3 дюйма (75 мм) без ступицы и решеткой в ​​сборе. Узел решетки включает решетку из нержавеющей стали, кольцо регулировки высоты и кольцо боковой регулировки с перфорацией в форме трапеции.
2. Дренаж внесен в список UPC как отвечающий требованиям «Критерии временного руководства Международной ассоциации специалистов по сантехнике и механике для дренажа в полу со встроенным соединительным фланцем» (IGC 195), внесен в список CSA как соответствующий требованиям стандарта Канадской ассоциации стандартов «Полы, зоны, душевые трапы и очистка для жилищного строительства» (CSA B79), детали слива, как указано в методах B422 и B422C Руководства по укладке керамической плитки Совета Северной Америки.
3. Материал сливного корпуса:
a. Нержавеющая сталь.
4. Натереть материал и отделку:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих материалов и завершите абзацы. Удалите, если не требуется. Выберите материал решетки и отделку с учетом ожидаемых механических и / или химических нагрузок.
а. E — нержавеющая сталь типа 304 = V2A.
б. EOB — Бронзовая нержавеющая сталь с масляным натиранием, тип 304 = V2A.
с. ECS — Опора для облицовки из нержавеющей стали, тип 304.
d. Curve — массивная нержавеющая сталь с пышными отверстиями.
e. Цветочный узор — массивная нержавеющая сталь с отверстиями с симметричным узором.
ф. Pure — массивная нержавеющая сталь с закругленными отверстиями.
г. ATGB — Алюминий, матовый анодированный никель.
ч. AKGB — Анодированный алюминий, матовая медь / бронза.
i. AMGB — Алюминий, анодированный матовой латунью.
5. Номинальный размер решетки:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих параграфов размера решетки. Удалите ненужные.
а. Квадрат 4 дюйма (100 мм) на 4 дюйма (100 мм).
б. Квадрат 6 дюймов (150 мм) на 6 дюймов (150 мм).
с. Круглый 6 дюймов (150 мм).
6. Дренажное отверстие:
a. Выходное отверстие 2 дюйма (50 мм).
б. 2 дюйма Выход из нержавеющей стали с резьбой (50 мм).
с. Выходной патрубок 3 дюйма (75 мм).
C. КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКА Schluter-KERDI-DRAIN, пластик:
1.21
Комплект переходников для слива в полу, состоящий из переходного кольца из нержавеющей стали с формованной прокладкой из сантопрена, интегрированного соединительного фланца диаметром 11-13 / 16 дюймов (300 мм) с термически ламинированным полипропиленовым полотном и решетки в сборе. Узел решетки включает решетку, манжету регулировки высоты и кольцо боковой регулировки с трапециевидной перфорацией. Детали слива, как указано в методах B422 и B422C Руководства Совета Северной Америки по укладке керамической плитки.
б. Тип слива, указанный в методах B422 и B422 STONE в Руководстве Совета Северной Америки по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки.
2. Материал сливного корпуса:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих параграфов с дренажным материалом. Удалите, если не требуется. Выберите материал корпуса слива в соответствии с материалом сливной трубы.
а. АБС.
б. ПВХ.
3. Натереть материал и отделку:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих материалов и завершите абзацы. Удалите, если не требуется. Выберите материал решетки и отделку с учетом ожидаемых механических и / или химических нагрузок.
а. E — нержавеющая сталь типа 304 = V2A.
б. EOB — Бронзовая нержавеющая сталь с масляным натиранием, тип 304 = V2A.
с. ECS — Опора для облицовки из нержавеющей стали, тип 304.
d. Curve — массивная нержавеющая сталь с пышными отверстиями.
e. Цветочный узор — массивная нержавеющая сталь с отверстиями с симметричным узором.
ф. Pure — массивная нержавеющая сталь с закругленными отверстиями.
г. ATGB — Алюминий, матовый анодированный никель.
ч. AKGB — Анодированный алюминий, матовая медь / бронза.
i. AMGB — Алюминий, анодированный матовой латунью.
4. Номинальный размер решетки:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих параграфов размера решетки. Удалите ненужные.
а. Квадрат 4 дюйма (100 мм) на 4 дюйма (100 мм).
б. Квадрат 6 дюймов (150 мм) на 6 дюймов (150 мм).
с. Круглый 6 дюймов (150 мм).
5. Длина соединительного фланца:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих параграфов, посвященных длине фланца. Удалите ненужные.
а. 1-9 / 16 дюйма (39,7 мм).
б. 3-41 / 64 дюйма (92,4 мм).
D. ПЕРЕХОДНИК Schluter -KERDI-DRAIN, нержавеющая сталь:
1.
Комплект переходников для слива в пол, состоящий из переходного кольца из нержавеющей стали с литой прокладкой из сантопрена, 9.Встроенный соединительный фланец диаметром 843 дюйма (250 мм) и решетчатый узел. Узел решетки включает решетку из нержавеющей стали, кольцо регулировки высоты и кольцо боковой регулировки с перфорацией в форме трапеции.
б. Детали слива, как указано в методах B 422 и B422C Руководства Совета Северной Америки по укладке керамической плитки.
2. Материал сливного корпуса:
a. Нержавеющая сталь.
3. Натереть материал и отделку:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих материалов и завершите абзацы. Удалите, если не требуется. Выберите материал решетки и отделку с учетом ожидаемых механических и / или химических нагрузок.
а. E — нержавеющая сталь типа 304 = V2A.
б. EOB — Бронзовая нержавеющая сталь с масляным натиранием, тип 304 = V2A.
с. ECS — Опора для облицовки из нержавеющей стали, тип 304.
d. Curve — массивная нержавеющая сталь с пышными отверстиями.
e. Цветочный узор — массивная нержавеющая сталь с отверстиями с симметричным узором.
ф. Pure — массивная нержавеющая сталь с закругленными отверстиями.
г. ATGB — Алюминий, матовый анодированный никель.
ч. AKGB — Анодированный алюминий, матовая медь / бронза.
i. AMGB — Алюминий, анодированный матовой латунью.
4. Номинальный размер решетки:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих параграфов размера решетки. Удалите ненужные.
а. Квадрат 4 дюйма (100 мм) на 4 дюйма (100 мм).
б. Квадрат 6 дюймов (150 мм) на 6 дюймов (150 мм).
с. Круглый 6 дюймов (150 мм).
** ПРИМЕЧАНИЕ К СПЕЦИФИКАТОРУ ** Schluter (r) -KERDI-LINE — это низкопрофильный линейный слив для пола, специально разработанный для клееных гидроизоляционных конструкций. KERDI-LINE можно устанавливать рядом со стенами или в промежуточных местах в душевых, парных, влажных помещениях и других местах, где требуется гидроизоляция и дренаж.Пол может иметь уклон в одну плоскость к KERDI-LINE, что позволяет использовать плитку большого формата и создает интересные дизайнерские возможности.
E. Schluter-KERDI-LINE DRAIN, полированная нержавеющая сталь:
1.169
Линейный слив в полу, состоящий из формованного корпуса желоба из нержавеющей стали и решетки, которую можно плавно отрегулировать в соответствии с толщиной плитки или камня от 1/8 дюйма (3 мм) до 1 дюйма (25 мм).Корпус канала имеет желоб шириной 2-1 / 4 дюйма (57 мм), выходное отверстие без ступицы 2 дюйма (50 мм) и соединительный фланец шириной 7/8 дюйма (22 мм), ламинированный с воротником из материала Schluter. -Гидроизоляционная мембрана KERDI. Тип слива, как указано в методах B422 и B422 STONE в Руководстве Совета Северной Америки по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки.
2. Материал корпуса канала:
a. Нержавеющая сталь 304 (1.4301 = V2A).
3. Корпус канала и номинальная длина решетки:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих абзацев, посвященных корпусу канала и длине решетки. Удалите ненужные. Показанная длина не включает ширину соединительного фланца; Пожалуйста, обратитесь к паспорту продукта, чтобы выбрать правильную длину корпуса канала для вашего приложения.
а. 20 дюймов (500 мм).
б. 24 дюйма (600 мм).
с. 28 дюймов (700 мм)
d. 32 дюйма (800 мм).
e. 36 дюймов (900 мм).
ф. 40 дюймов (1000 мм).
г. 44 дюйма (1100 мм).
ч. 48 дюймов (1200 мм).
i. 52 дюйма (130 см).
к. 56 дюймов (140 см).
к. 60 дюймов (150 см).
л. 64 дюйма (160 см).
м. 68 дюймов (170 см).
н. 72 дюйма (180 см).
4. Высота рамы решетки:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих абзацев тела канала и длины решетки. Удалите ненужные. Показанная длина не включает ширину соединительного фланца; Пожалуйста, обратитесь к паспорту продукта, чтобы выбрать правильную длину корпуса канала для вашего приложения.
а. 3/4 дюйма (19 мм).
б. 1-1 / 8 дюйма (30 мм).
с. Не требуется для бескаркасной решетчатой ​​решетки.
г. Высота, необходимая для согласования с выбранной системой выбора и настройки плитки.
5. Конструкция решетки:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих параграфов дизайна решетки.Удалите ненужные. Обратите внимание, что поддон из нержавеющей стали для укладки вставок для плитки подходит только для плиток толщиной до 3/8 дюйма (10 мм).
а. Решетка закрытой конструкции из матовой нержавеющей стали 304 (1.4301 = V2A) с решеткой из матовой нержавеющей стали шириной 3/8 дюйма (10 мм) и вставкой решетки шириной 2-1 / 8 дюйма (54 мм), которые вместе образуют видимая поверхность.
б. Решетка из матовой нержавеющей стали 304 (1.4301 = V2A) с квадратной перфорацией и запорным механизмом с решеткой из матовой нержавеющей стали шириной 3/8 дюйма (10 мм) и вставкой решетки шириной 2-1 / 8 дюйма (54 мм), которые вместе формируют видимую поверхность.
с. Бескаркасная Плиточная плита из нержавеющей стали типа 304.
d. Curve — массивная нержавеющая сталь с пышными отверстиями.
e. Цветочный узор — массивная нержавеющая сталь с отверстиями с симметричным узором.
ф. Pure — массивная нержавеющая сталь с закругленными отверстиями.
6. Выпускное отверстие для слива:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите одно из следующих мест для выпуска слива.Обратите внимание, что сливное отверстие смещено на 8 дюймов от внешнего края корпуса сливного канала.
а. Центр.
б. Выносной.
7. Соединительная пластина дренажной решетки:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите следующие параграфы конструкции решетки.Удалите, если не требуется.
а. Матовая нержавеющая сталь 304 (1.4301 = V2A).
** ПРИМЕЧАНИЕ К СПЕЦИФИКАТОРУ ** Выберите готовые компоненты душа в соответствии с требованиями следующего параграфа. Удалите, если не требуется. Душевая система Schluter®-Systems исключает риск отказов из-за проникновения пара и воды, не требует технического обслуживания и значительно сокращает общее время установки.Интегрированная душевая система Schluter® обеспечивает успех и упрощает установку душа, чем когда-либо.
2,4 СБОРНЫЕ ДУШЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
A. Schluter 909 909 909 909 A. Schluter 909 909 Описание: сборное, трапециевидное, плиточное основание душевого поддона с уклоном, изготовлено из 2 шт.Плотность 75 фунтов / фут3 (44 кг / м3), самозатухающий (рейтинг HF-1 по UL-94) пенополистирол, со съемной углубленной секцией диаметром 12-5 / 16 дюймов (313 мм) с 1/8 дюйма (3 дюйма). мм) широкие ребра сверху и швеллеры снизу.
2. Размер:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих абзацев размера и удалите те, которые не требуются для проекта. ST-81/152 BR имеет смещение для дренажа в 10 дюймах от внешнего края.Все остальные душевые поддоны KERDI имеют слив по центру.
а. ST-97 — 38 дюймов на 38 дюймов на 1-1 / 8 дюйма (97 см на 97 см на 29 мм).
б. ST-122 — 48 дюймов на 48 дюймов на 1-1 / 4 дюйма (1220 мм на 1220 мм на 32 мм).
с. ST-122/183 — 48 дюймов на 72 дюйма на 1-3 / 8 дюйма (1220 мм на 1830 мм на 35 мм).
г. ST-81/152 — 32 дюйма на 60 дюймов на 1-3 / 4 дюйма (810 мм на 1520 мм на 44 мм).
e. ST-81/152 BR — 32 на 60 на 1-1 / 2 дюйма (810 на 1520 на 38 мм).
ф. ST-183 — 72 дюйма на 72 дюйма на 1-1 / 2 дюйма (1830 мм на 1830 мм на 38 мм).
B. Schluter-KERDI-SHOWER-L / -LS
1. Описание: сборное наклонное плиточное основание душевого поддона с трапециевидной печатью, изготовленное из 2,75 фунта / фут3 (44 кг / м3) самозатухающий (рейтинг HF-1 по UL-94) пенополистирол плотности, со съемной утопленной секцией и приклеенной мембраной Schluter KERDI толщиной 0,008 дюйма (0,2 мм), которые соответствуют или превосходят требования американских национальных стандартов для несущих нагрузок клееные водонепроницаемые мембраны для укладки тонкой керамической плитки и размерного камня A118.10, внесен в список cUPC и оценивается ICC-ES (см. Отчет № ESR-2467). Соответствие стандарту ANSI A118.10, как указано в методе B422 Руководства Совета Северной Америки по укладке керамической плитки.
2. Поднос для установки на стене или у входа:
a. KSL1000S — 39 дюймов на 39 дюймов на 1-21 / 32 дюйма (100 см на 100 см на 42 мм).
б. KSL1400S — 55 дюймов на 55 дюймов на 2 дюйма (140 см на 140 см на 50 мм).
3. Лоток для размещения дренажа в центре пола:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Выберите один из следующих абзацев размера и удалите те, которые не требуются для проекта.
а. KSL1000 — 39 дюймов на 39 дюймов на 1-1 / 4 дюйма (100 см на 100 см на 32 мм).
б. KSL1400 — 55 дюймов на 55 дюймов на 2 дюйма (140 см на 140 см на 36 мм).
C. Душевая кабина Schluter-KERDI-SHOWER-SC
1. Описание: трапециевидное основание с рельефным тиснением 75, изготовлено из 2-х частей, с тиснением фунт / фут3 (44 кг / м3), самозатухающий (рейтинг HF-1 по UL-94) пенополистирол.
2. Размеры бордюра: 48 дюймов на 6 дюймов на 4-1 / 2 дюйма (1220 мм на 150 мм на 115 мм).
D. Schluter-KERDI-BOARD-SC
1. Описание: Жесткий строительный элемент из экструдированного экструдированного пенополистирола. , с армирующим материалом и лентой из полипропиленового флиса, ламинированной с обеих сторон для установки тонкой керамической плитки и размерного камня.
а. KBSC 115150 970-38 дюймов на 6 дюймов на 4-1 / 2 дюйма (970 мм на 150 мм на 115 мм).
б. KBSC 115150 1220 — 48 дюймов на 6 дюймов на 4-1 / 2 дюйма (122 см на 150 мм на 115 мм).
E. Schluter-KERDI-SHOWER-SR
1. Описание: сборное основание душевой рампы с трапециевидным тиснением, выложенное плиткой, изготовленное из самозатухающего пенополистирола (рейтинг HF-1 по UL-94) плотностью 2,75 фунт / фут3 (44 кг / м3).
2. Размеры рампы 48 дюймов на 15-7 / 8 дюймов (1220 мм на 40 мм) с уклоном от максимальной толщины 1-1 / 2 дюйма (38 мм) до минимальной толщины 1/4 дюйма (6 мм).
F. Schluter-KERDI-BOARD-SB
1. Описание: Сборная водонепроницаемая скамья, изготовленная из жестких панелей строительных элементов из экструдированного пенополистирола, с армирующим материалом и полипропиленовой тканью, ламинированной с обеих сторон для тонкого ламинирования Установка керамической плитки и габаритного камня.
2. Размер:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих абзацев размера и удалите те, которые не требуются для проекта.
а. KBSB 410 TA — 22-5 / 8 дюймов на 16 дюймов на 20 дюймов (57,5 см на 41 см на 51 см).
б. KBSB 610 TA — 34 на 24 на 20 дюймов (86 на 61 на 51 см).
с. KBSB 290 970 RA — 38 дюймов на 11-1 / 2 дюйма на 20 дюймов (97 см на 29 см на 51 см).
г. KBSB 410 1220 RA — 48 дюймов на 16 дюймов на 20 дюймов (122 см на 51 см на 51 см).
G. Schluter-KERDI-BOARD-SN
1. Описание: Сборный элемент жесткой водонепроницаемой конструкции из экструдированного пенополистирола, изготовленный из жестких панелей из экструдированного пенополистирола. с армирующим материалом и лентой из полипропиленового флиса, ламинированной с обеих сторон для установки тонкой керамической плитки и размерного камня.
2. Размер:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих абзацев размера и удалите те, которые не требуются для проекта.
а. KB 12 SN 305 152 A — 12 дюймов на 6 дюймов на 3 дюйма (30 см на 15 см на 7,5 см).
б. KB 12 SN 305 305 A — 12 дюймов на 12 дюймов на 3 дюйма (30 см на 30 см на 7,5 см).
с. KB 12 SN 305 508 A1 — 12 дюймов на 20 дюймов на 3 дюйма (30 см на 51 см на 7,5 см).
г. KB 12 SN 305711 A1 — 12 дюймов на 28 дюймов на 3 дюйма (30 см на 71 см на 7,5 см).
H. Schluter-KERDI-FIX
1. Описание: однокомпонентный, эластомерный, водостойкий герметизирующий и связующий состав на полимерной основе, модифицированной силаном. Состав не содержит растворителей и запаха.
2. Цвет:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих цветных абзацев и удалите тот, который не требуется для проекта.
а. BW — Ярко-белый.
б. G — Серый.
** ПРИМЕЧАНИЕ К СПЕЦИФИКАТОРУ ** Schluter®-KERDI-BOARD — это многофункциональная основа для плитки и строительная панель, которую также можно использовать для создания клеевых гидроизоляционных конструкций с плиточными покрытиями. Он состоит из панели из экструдированного пенополистирола со специальным армирующим материалом с обеих сторон и флисовой ленты для эффективного закрепления в тонкозатвердевшем растворе.
2,5 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ И КАМЕННОЙ ПЛИТКИ
D Описание: Жесткая панель строительного элемента из экструдированного пенополистирола с армирующим материалом и лентой из полипропиленового флиса, ламинированной с обеих сторон, для установки тонкой керамической плитки и размерного камня.
2. Толщина панели:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ** Доступны толщины 3/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3 / 4, 1, 1-1 / 2 и 2 дюйма (5, 9, 12,5, 15, 19, 25, 38 и 50 мм).
а. Толщина по запросу.
3. Размер панели:
** ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИФИКАТОРА ** Выберите один из следующих абзацев размера и удалите те, которые не требуются для проекта.
а. 48 на 64 дюйма (122 на 162,5 см).
б. 48 на 96 дюймов (122 на 244 см).
с. 24 1/2 на 96 дюймов (62,5 на 244 см).
** ПРИМЕЧАНИЕ К СПЕЦИФИКАТОРУ ** Выберите дренажные мембраны в соответствии с требованиями следующих параграфов.Удалите, если не требуется. Дренажные мембраны Schluter® предназначены для обеспечения простого и эффективного средства, позволяющего просачивающейся воде быстро выходить из плитки и избегать постоянного насыщения слоя раствора. Дренажные мембраны Schluter®-TROBA и Schluter®-TROBA-PLUS должны устанавливаться поверх наклонных слоев гидроизоляции.
2,6 ДРЕНАЖНЫЕ МЕМБРАНЫ
A. Schluter-TROBA
1. Описание: оранжевый полиэтиленовый лист с перфорированными выступами трапециевидной формы высотой 3/32 дюйма (7 мм), которые образуют сводообразные полости.
B. Schluter-TROBA-PLUS
1. Описание: оранжевый полиэтиленовый лист с высотой 5/16 дюйма с усеченными конусами -образные шпильки, покрытые водопроницаемой фильтровальной тканью из полипропилена.
ЧАСТЬ 3 ИСПОЛНЕНИЕ
3,1 ОБСЛЕДОВАНИЕ
B. Проверьте место слива и совместимость с указанной системой слива.
C. Если за подготовку основания отвечает другой установщик, перед продолжением уведомите Архитектора о неудовлетворительной подготовке.
3,2 ПОДГОТОВКА
A. Тщательно очистите поверхности перед установкой.
B. Подготовьте поверхности, удалив весь мусор, острые края и выступы, которые могут повредить водонепроницаемую целостность системы.
C. Подготовьте поверхности, используя методы, рекомендованные производителем для достижения наилучшего результата для основания в условиях проекта.
3,3 УСТАНОВКА
A. Установите в соответствии с инструкциями производителя.
B. Coordinate Работа с монтажом сборных душевых и сливных трапов, указанных в Разделе, и с материалами для укладки материалов для отделки пола, указанными в Разделе 09 30 50 — Материалы для укладки плитки и аксессуары * .
3,4 ЗАЩИТА
A. Защитите установленные продукты до завершения проекта.
B. Подкрасьте, отремонтируйте или замените поврежденные изделия перед существенным завершением.
КОНЕЦ РАЗДЕЛА

Проникающие анкеры выходят из строя в водонепроницаемом кафельном душе

Зловещие силы тьмы всегда скрываются в обыденных и, казалось бы, безобидных местах нашей жизни, а затем внезапно… БУМ! Эта реальность прекрасно изображена в продолжении «Властелина колец», «Две башни». Сцена начинается с Теодена, короля Рохана, решающего отвести своих людей в Хельмову Падь в поисках безопасности, в эту неприступную крепость, способную остановить нападение. Казалось, что эти массивные стены Хельмовой бездны выдержат, однако орки Сарумана обнаружили небольшую слабость в конструкции крепости, водопропускную трубу, которая позволяет потоку воды течь наружу, прочь от городских стен.Сцена заканчивается тем, что орки Сарумана используют взрывное устройство, чтобы взорвать водопропускную трубу, позволяя прорваться через крепость.

Так обстоит дело и с производством плитки; мы строим эти невероятные гидроизоляционные конструкции только для того, чтобы наши системы были повреждены небольшим, казалось бы, незначительным устройством … TileWare называет эти устройства «проникающими анкерами». Эти устройства не только нарушают гидроизоляцию, они просто не работают. Потребители слишком хорошо знакомы с отказами при установке аксессуаров: отсоединением и / или отрывом корзин, крюков и поручней от стены.Будь то традиционный кафельный душ, паровой душ или встроенная душевая, аксессуары должны обеспечивать потребителям удобство, безопасность и удобство использования на всю жизнь. К сожалению, в течение десятилетий и десятилетий в жилых домах, домах престарелых, медицинских и гостиничных объектах монтируются аксессуары с помощью анкеров для пустотелых стен, опор и переключателей (все сквозные анкеры) с неутешительными результатами.

Независимо от того, пластиковые это анкеры или металлические, исторически доказано, что они совершенно ненадежны, а также влекут за собой постоянные расходы и ответственность.К сожалению, они нарушают системы гидроизоляции и обеспечивают точку доступа для проникновения воды во внутреннюю полость стены (пространство, где размещены изоляция, сантехника и электрические компоненты). В строительную эпоху, когда здания герметичны, абсолютно необходимо, чтобы вода не могла просачиваться во внутреннюю стену, иначе плесень и бактерии будут расти за стеной в несвежих воздушных пространствах. В дополнение к этим потенциальным обязательствам, неправильное проникновение любого винтового анкера может аннулировать гарантию производителя на гидроизоляцию, полностью переложив расходы на ремонт на владельца собственности.

TileWare решает все эти проблемы раз и навсегда! Мы не только отбрасываем темные силы … мы уничтожаем их светом результатов. Мы можем это сделать, потому что наши продукты надежны. Кроме того, мы предлагаем самую низкую стоимость установки при минимальных затратах на весь срок службы (по сравнению с аксессуарами из гальванической, нержавеющей стали или латуни). Кстати, исправление не случайно, оно требует предусмотрительности. Промышленность должна вовлекать потребителей в здоровый разговор о «предварительном планировании», потому что потребителям нужна как гидроизоляция, так и установка дополнительных принадлежностей.Кажется нелепым думать, что мы будем продавать гидроизоляционные продукты, зная, что большинство установок неизбежно проникают винтовыми анкерами. Реальность такова, что потребителям нужны поручни, однако большинство поручней устанавливаются на плиточные поверхности. Хотя это огромная возможность, она, тем не менее, усиливает уязвимые места, связанные с гидроизоляцией, особенно с учетом начала использования плиточных душей для стареющих бэби-бумеров. К счастью, у TileWare есть технологический ответ!

НАША ТЕХНОЛОГИЯ — сбои при монтаже и нарушения гидроизоляции теперь в прошлом благодаря технологии анкеровки PermaTile ™ компании TileWare.Наши анкеры были разработаны исключительно для установки в душевых, которые идеально подходят для использования с изделиями для кафельной промышленности. Самое главное, что наши анкеры не нарушают гидроизоляцию, не замыкают петлю при неоправданных проникновениях и механических сбоях, связанных с ослаблением или отрывом аксессуаров от поверхностей плитки. Наша запатентованная технология идеально сочетается с укладкой плитки, обеспечивая эффективный рабочий процесс и результат закрепления. Промышленность, производящая плитку, делает ставку на точные методы гидроизоляции, теперь пришло время подключить готовые решения, включающие поручни ADA, сиденья и другие аксессуары для образа жизни.TileWare имеет выдающийся 10-летний отчет о производительности, работая вместе с отраслевыми партнерами над предотвращением нарушений гидроизоляции. Мы достигаем этого, комбинируя наши сварные анкеры из нержавеющей стали с основанием, гидроизоляцией, тонкослойной плиткой и плиткой, работая вместе, создавая монолитную структуру стены .

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *