Металлочерепица как стыкуется: Монтаж листов металлочерепицы. Как стыкуется металлочерепица. Типовая последовательность монтажных действий

Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line

Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line

Скачать

Металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов в России, благодаря следующим преимуществам:

  • долговечность, продолжительный срок службы;
  • небольшой вес – около 5 кг/м2;
  • простота и высокая скорость монтажа
  • архитектурно-выразительный внешний вид, имитирующий натуральную черепицу
  • возможность выбора профиля металлочерепицы, цвета и типа ее покрытия;
  • может использоваться на скатных кровлях с углом наклона более 12 грд., как в жилищном, так и в промышленном строительстве;

Металлочерепица изготавливается из рулонной стали толщиной 0,4 – 0,5мм и шириной 1250мм. Сталь защищена от коррозии металлическим защитным покрытием и имеет полимерное декоративно-защитное лакокрасочное покрытие.

Лист металлочерепицы визуально состоит из волн и ступеней, которые имитируют поверхность черепичной крыши.

Волны образуются при прохождении листа через профилирующие валы, после чего выштамповываются ступени. Ступени также имеют волнистую форму и повторяются через 350мм, визуально деля лист на ряды. Расстояние между рядами принято называть шагом металлочерепицы.

Нижний рез листа всегда производится в одном месте – около 50мм от гребня волны. Образующийся носик часто называют капельником металлочерепицы;

На продольном стыке листы имеют нахлест 60-80мм и одну или две капиллярных канавки на накрываемом листе. Канавки служат для отвода влаги, которая может попасть под стык листов вследствие эффекта капиллярного подъема.

На крупноразмерных кровлях укладка листов может производиться в несколько рядов. Поперечная стыковка листов производится через так называемое замковое соединение листов. Нижний лист обычно длиннее верхнего и обрезается от гребня ступени на расстоянии 50-100мм. Такие листы обычно называют стандартными. Первый стандартный (одномодульный) лист – 500мм.

Если к этому размеру прибавить шаг металлочерепицы 350мм – получится второй (двухмодульный) лист – 850мм, следующий – 1200мм и т.д .

При плотной стыковке верхнего листа со стандартным нижним и образуется замок. Такое соединение практически не заметно на кровле и не влияет на герметичность кровельного покрытия. Замковое соединение листов должно проходить единой линией вдоль всего ската. При аккуратном монтаже металлочерепицы поперечные и продольные стыки не выделяются на общей плоскости кровли и не уменьшают ее надежность.

Grand Line® производит металлочерепицу под заказ, размером, оптимально подходящим для конкретной крыши. Расчет и планирование укладки листов производится в офисе продаж с помощью специальной программы или самостоятельно, на нашем сайте, используя сервис online расчета.

Мы не рекомендуем работать с листами длиннее 4м. Длинные листы сложнее перевозить, разгружать и поднимать на кровлю. Чем длиннее лист, тем выше вероятность его деформации.

• Grand Line® производит несколько типов профилей металлочерепицы с различной формой волн и ступеней.

Металлочерепица – это составная часть кровельной системы. Как долго и надежно будет служить крыша, зависит не только от качества ее составляющих, но и откачества их монтажа.

Скатная крыша с использованием металлочерепицы в качестве кровельного покрытия, включает в себя следующие компоненты:

  • стропильная система;
  • подкровельная гидроизоляция;
  • металлочерепица;
  • доборные элементы, комплектующие;
  • водосточная система;
  • элементы подкровельной вентиляции;
  • утепление и пароизоляция;
  • мансардные окна;
  • проходные элементы для выходов вентиляции и других систем;
  • элементы безопасности кровли;
  • отделка свесов кровли.

Металлочерепица комплектуется стандартными планками, которые изготавливаются в пленке, из того же сырья, что и металлочерепица. Стандартные длины планок – 2 и 3м , у полукруглых коньков – 1,97 м. При необходимости заказ может комплектоваться нестандартными доборными элементами по эскизам заказчика и плоскими листами из того же материала, что и металлочерепица.

При монтаже кровельной системы особое внимание следует уделить организации подкровельной вентиляции и устройству гидроизоляции.

Для обеспечения подкровельной вентиляции на карнизе необходимо организовать вход в подкровельное пространство, на коньке/хребте — выход. Если кровля холодная потребуется организация входа и выхода для пространства чердака.

Рекомендуем закрывать вентзазор на карнизе вентиляционной лентой, для защиты от проникновения птиц.

А на коньке – аэроэлементом конька, от задувания снега.

Установка этих элементов обеспечит эффективную круглогодичную вентиляцию подкровельного пространства.

Для утепленных крыш Grand Line рекомендует использовать современные супердиффузионные мембраны. В этом случае не нужен второй вентиляционный зазор, и следовательно схема монтажа упрощается, а надежность и долговечность кровельной системы повышается.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ

Правила транспортировки

  • Автотранспорт должен иметь возможность беспрепятственной верхней погрузки.
  • Длина кузова/прицепа должна быть равна или болше длины упаковки продукции минимум на 20 см.
  • Скорость транспортировки – не более 80 км/ч.
  • Упаковки должны быть закреплены по всей длине для исключения возможного непроизвольного перемещения.

Приемка продукции

  • Произведите внешний осмотр продукции на предмет дефектов и примите товар по количеству и качеству упаковок.
  • При обнаружении несоответствия количества/качества продукции сделайте фотографии поврежденной продукции и отметку в отгрузочных документах о состоянии (внешнем виде) прибывшей продукции, заверенную подписью водителя.
  • Окончательная приемка по количеству/качеству и подача претензий производятся в течение 21 календарного дня с момента получения заказа.

Разгрузка и перемещение

  • При ручной разгрузке привлеките достаточное количество рабочих, из расчета 1 человек на 1,5-2 м. п. листа, но не менее 2-х человек.
  • Снятие листов металлочерепицы с пачки производится с предварительным небольшим смещением в сторону нижнего края листа, во избежание появления сколов и потертостей.
  • Переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.
  • Исключите возможность самопроизвольного перемещения листов при резких порывах ветра.
  • При перемещении берите листы металлочерепицы сбоку, в районе ступеньки. Если сильно нажать на крайнюю волну между ступеньками, можно значительно деформировать лист.
  • Для безопасного подъема листов на крышу смонтируйте «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза, отдельные листы поднимайте по направляющим.
  • Если высота здания не позволяет установить направляющие, необходимо собрать деревянную подъемную конструкцию, закрепить листы и осуществлять подъем листов в конструкции.

Перемещение по кровле

Внимание

Выберете подходящий способ страховки на кровле и убедитесь в его надежности.

Перемещайтесь по кровле в обуви с мягкой подошвой. Наступайте в прогиб волны. Не наступайте на гребень волны, особенно между линиями ступеней.

Подъем листов на кровлю может осуществляться с помощью подъемной техники и мягких строп.

Внимание

Используйте для подкраски повреждений полимеция может не совпадать с характером выцветания краски, что может привести к ухудшению общего внешнего вида окрашенной поверхности.

Хранение

  • Сразу после разгрузки следует удалить упаковочные материалы (стяжку, пленку и т. д.).
  • Хранение изделий в пачках должно осуществляться на ровной поверхности. Нужно обеспечить зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм.
    Не допускается хранение продукции в пачке более 1 месяца.
  • Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой — не более 30 дней с момента получения заказа. При этом изделие должно быть защищено от воздействия солнечных лучей, иначе могут возникнуть сложности при снятии защитной пленки.
    Снимать пленку нужно только при температуре от -10 до +30°С, иначе на поверхности изделий могут остаться фрагменты пленки или клеящей основы.
  • Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие работы, которые могут повредить изделия. Стружка и искры, попадающие на поверхность изделий, могут повредить полимерное покрытие и привести к коррозии.
  • Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы, это может вызвать деформацию продукции Grand Line ®и повредить покрытие

Резка металлочерепицы

Внимание!

Категорически запрещено использование углошлифовальной машины с абразивным кругом, «болгарки». Это одно из главных условий действия гарантии на внешний вид и технические характеристики металлочерепицы.

  • Для резки металлочерепицы удобно использовать электрические вырубные ножницы, насадку на дрель «Стальной бобер» и ручной инструмент, если требуется сделать небольшой, но точный рез.
    Допускается резать лобзиком с мелким зубом и дисковой пилой, на низких оборотах, используя диск по металлу.
  • Перед тем как приступить к резке наденьте защитные очки и рукавицы.
  • При недостатке навыков резки следует сначала потренироваться. В ответственных узлах отступите от линии реза несколько сантиметров, сделайте черновой рез, а потом подровняйте начисто.
  • Металлическую стружку необходимо убрать с поверхности листов мягкой щеткой, сразу же после завершения

Монтаж металлочерепицы: видео

КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

  • К деревянной обрешетке листы металлочерепицы крепите саморезами 4,8х29 мм или 4.8х35мм c уплотнительной прокладкой из ЭПДМ резины и с головкой, окрашенной в цвет металлочерепицы Крутящий момент шуруповерта должен быть отрегулирован так, чтобы на полностью закрученном саморезе прокладка была слегка сжата.
  • Саморез должен вкручиваться перпендикулярно обрешетке.
  • Саморез в обрешетке не должен проворачиваться, что приведет к ослаблению крепления.
  • Саморез, вкрученный под углом, или недостаточно плотно, не обеспечит герметичности крепления.
  • Контролируйте плотность сжатия уплотнительной прокладки самореза. Слишком сильное сжатие прокладки может привести к уменьшению ее срока службы и протечкам в будущем.
  • Средний расход кровельных саморезов — около 8 шт. на м2.
  • Основное место крепления находится по центру между гребнями волн, и на 10-15 мм ниже ступени. Если правильно выдержан шаг обрешетки, саморез вкрученный в основное место крепления, должен попадать в ее центр. Лист в этом месте лежит на обрешетке плотно, без зазора, поэтому саморез надежно закрепит его к обрешетке и не деформирует металл.
  • Находясь под ступенькой, в ее тени, саморез на кровле будет практически не заметен.
Внимание

При вкручивании саморезов образуется стальная стружка, которая должна быть удалена с поверхности кровли мягкой щеткой.

На рисунке ниже показаны основные ошибки крепления листов металлочерепицы.

На рисунке ниже показаны основные ошибки крепления листов металлочерепицы.

Можно выделить несколько групп крепежа листов (см. схему крепления листов):

  1. Крепление листов между собой на продольном нахлесте, под ступенью, кровельными саморезами металл-металл 5,5×19 (4.8х19) в спад волны. Необходимо для защиты от ветрового воздействия и для придания кровле «однородного» внешнего вида.
  1. Крепление вдоль карниза.
  • Первый вариант крепления листов на карнизе – когда нижняя ступенька упирается в обрешетку и край листа выходит на 50 мм от обрешетки. Листы крепятся выше нижней ступеньки на 60-70 мм, между гребнями, через волну (для профиля Kamea в каждую волну).
  1. Крепление, равномерно распределенное по скату в основные места. Саморезы вкручиваются двигаясь, например, от карнизва к коньку через ступень по вертикали и в каждую третью волну вдоль ступени (для профилей Kredo и Kamea в каждую вторую волну).
  2. Крепление со стороны торцевой доски, под каждой ступенью, в основные места.
  3. Крепление листов между собой при наращивании. Саморезы вкручиваются в основные места, в каждую волну. При расчете кровли длина нахлеста листов на замковом соединении принимается равной 15 см.
  • Менее распространен второй вариант. Лист поднят выше, край лежит на карнизной планке и крепится перед первой ступенькой.

В этом случае используется штатная карнизная доска

  1. Крепление листов при подходе к коньку.
  • Как правило у конька необходимо смонтировать дополнительную доску обрешетки, толще штатной на высоту волны металлочерепицы. На нее будет опираться край листа. Крепите лист в основные места, а так же край листа в дополнительную доску по центру между гребнями волн. Вкручивайте саморезы через волну (для профиля Kamea в каждую волну).

МОНТАЖ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СКАТОВ

  • Убедитесь, что подкровельная гидроизоляция смонтирована в соответствии с рекомендациями производителей. На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции. Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешеткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для шаговой обрешетки. Для защиты стропильных ног от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки и обрешётки, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.
  • Перед началом монтажных работ выберете вариант устройства вывода конденсата с гидроизоляции и входа воздуха в вентиляционный зазор на карнизе.
  • В первом варианте гидроизоляция выводится на капельник конденсата, который монтируется на карнизном свесе с нахлестом 5-10см до начала монтажа гидроизоляции. Гидроизоляционный материал фиксируется строительным скотчем или герметиком к капельнику. Капельник отводит конденсат от элементов карнизного свеса. Этот вариант возможен при использовании длинных водосточных крюков или при неорганизованном водостоке. При этом желоба водосточной системы должны находиться на небольшом расстоянии (20-25мм) от лобовой доски.
  • Во втором варианте гидроизоляцию начинают укладывать на стропила на расстоянии 200мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Подшив карниза должен обеспечивать свободный доступ воздуха (например, за счет использования перфорированного софита). При этом конденсат может капать из щелей подшивки свеса. По этой причине данный вариант не является рекомендованным и обычно используется, когда водосточная система устанавливается после кровельного покрытия на короткие крюки.
  • Выводить гидроизоляцию в водосточный желоб не рекомендуется, поскольку пленка перекроет вентиляционный зазор.
  • Если лист приходит к коньку резом, отстоящим от ступени на 50-100мм, дополнительная доска не требуется .
  • Между краями листов противоположных скатов оставьте зазор 70-100мм для обеспечения подкровельной вентиляции.

Этот зазор для входа воздуха будет работать круглогодично. Для защиты от птиц зазор рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.

Монтаж обрешетки

  • При шаге стропил 600 — 900мм в качестве обрешетки, используйте доску сечением 25х100 мм. Перед монтажом обрешетки просушите ее и обработайте антипиреновыми и антисептическими средствами. Согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», максимальная влажность пиломатериалов не должна составлять более 20%.
  • Для начальной обрешетки необходимо применять доску толще чем штатная на 10-15мм (для профилей Kvinta plus, Kvinta Uno и Classic plus 20-25мм). Иногда удобнее использовать компенсирующую рейку соответствующей толщины. Шаг от начала первой до центра второй обрешетины – 300 мм. Для всех последующих – 350 мм. Периодически проверяйте шаг от первой доски обрешетки.

Схема 1

  • В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску. Чтобы лавинный сход снега с кровли не сорвал водосточный желоб, смонтируйте первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизной доски на 20-25 мм (схема 2).
Вид металлочерепицы Высота профиля, мм
Classic 44
Classic plus 53
Modern 38
Kvinta plus 50
Kredo 48
Kamea 50
Quadro Profi 45

Укладка листов в один ряд

Монтаж металлочерепицы можно проводить как слева направо, так и справа налево. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет необходимости обрезать лист. При монтаже справа налево следующий лист накрывает крайнюю волну предыдущего. При укладке слева направо следующий лист подкладывается под предыдущий.

Внимание

При несоблюдении шага могут возникнуть проблемы с монтажом листов, что потребует переделки всей обрешетки

  • После того, как установлена начальная обрешетка, закрепите саморезами или скобами вентиляционную ленту для карниза Grand Line. Крепите ленту к торцам контрреек или к начальной обрешетке так, чтобы она полностью перекрывала вент зазор.
  • На начальную обрешетку закрепите длинные крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Для надежного крепления начальная обрешетка должна иметь ширину не менее 200мм (схема 1). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. На утолщенной карнизной доске сделайте пазы под ножку крюка.

Схема 2

Внимание!

Для корректного монтажа коротких крюков водосточных систем Grand Line 125/90 и 150/100 лобовая доска должна быть обрезана вертикально.

Если лобовая доска отделана пластиковой фаской, перед монтажом крюков в фаске необходимо сделать под крепеж крюков.

  • На торце кровли монтируются торцевые доски. К этим доскам будут крепиться торцевые планки. Торцевая доска должна выше обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.
Внимание!

Металлочерепица Kvinta plus, не смотря на кажущуюся симметричность, имеет накрывающую и накрываемую стороны и монтируется по той же схеме, что и другие профили. Монтаж в обратном порядке может привести к появлению зазоров между листами и ступеньки на линии карниза.

Внимание

Положение первого листа задает линию карниза, обе линии торцов и линию конька.

  • Первый лист предварительно выравнивается по карнизу и торцу, так чтобы его нижний край выступал на 50мм за край карнизной планки.
  • Лист крепится одним саморезом у карниза и временно в районе конька.
  • Второй лист необходимо точно и плотно состыковать с первым и закрепить листы между собой, двигаясь от карниза к коньку, как описано выше для группы крепежа 1.

  • Уложите, таким образом, три или четыре листа. Получится правильный прямоугольник из нескольких листов, полностью скрепленных между собой по линии продольного нахлеста, и минимально закрепленных в Контролируйте, нет ли отклонения листов от намеченной линии карниза. Если блок «уходит», выкрутите временные саморезы, откорректируйте его положение, закрепите листы к обрешетке и продолжайте монтаж следующих листов на скате.
  • Окончательно крепите листы к обрешетке так, как описано в разделе «Крепление листов».
  • Для точного выравнивания листов вдоль карниза можно использовать разметочную шнурку, натянув ее вдоль карниза точно по предполагаемому нижнему срезу листов.

Укладка листов в несколько рядов:

При укладке листов в несколько рядов справа налево уложите и выровняйте первый лист, затем наложите второй лист сверху первого, закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Затем уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Выровняйте весь блок по карнизу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке. Допускается монтаж и в последовательности 1-3-2-4, но при этом в точке стыка может образоваться небольшой зазор на профилях с капилярной канавкой.

  • В некоторых случаях лист может подойти к торцу так, что потребуется обрезать лист по нижней части волны. В таких случаях можно использовать дополнительную нестандартную планку – страховочный желобок. Закрепите ее саморезами ПШ к торцевой доске.

Монтаж коньковой планки

  • Как правило у конька необходимо смонтировать дополнительную доску обрешетки, толще штатной на высоту волны металлочерепицы. На нее будет опираться край листа.
  • Если лист приходит к коньку резом, отстоящим от ступени на 50-100мм, дополнительная доска не требуется.
  • До коньковой планки, для защиты от снега и пыли, смонтируйте на стыке листов аэроэлемент конька/ хребта. В случае, когда используются скатные или коньковые KTV, можно использовать и универсальный самоклеящийся уплотнитель, но с меньшей эффективностью.
  • Уложите универсальный самоклеящийся уплотнитель или ПСУЛ, как показано на рисунке. Смонтируйте лист металлочерепицы. Закрепите торцевую планку кровельными саморезами к торцевой доске и страховочному желобку
  • Полукруглый конек рекомендуется монтировать на кровлях с углом наклона от 25 до 40 градусов, при других углах наклона конек будет сильно менять форму.
  • Конек крепится саморезами через одну волну в верхний гребень металлочерепицы.
  • Саморезы не должны вкручиваться через уплотнитель.
  • Плоский конек монтируется с нахлестом между элементами не менее 10 см, полукруглый – с штатным нахлестом по линии штамповки.
  • На торцах кровли, на полукруглый конек, приклепайте или закрепите саморезами торцевые заглушки.

МОНТАЖ НА СКАТАХ ТРЕУГОЛЬНОЙ И СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

  • Укладывать листы можно, как начиная с одного из краев, так и с центра. Обычно это указано в «раскладке» листов на кровле.
  • При укладке с центра отметьте линию центра ската. Затем нужно наметить центр листа (или край листа) и совместить линии на скате и листе. Закрепите лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж как описано выше.
  • Монтаж листов с края производится аналогично прямоугольному скату .
  • Листы по косым линиям хребтов должны обрезаться так, чтобы между ними оставался зазор 60-80 мм.
  • На скатах выходящих к ендове, начинайте монтаж от торца или хребта

Монтаж коньковой планки на хребте

  • Для защиты подкровельного пространства от снега и пыли смонтируйте Аэроэлемент конька. Для тех же целей допускается использование универсального самоклеящегося уплотнителя, но с значительно меньшей эффективностью и долговечностью.
  • Коньковые планки на хребте монтируются снизу вверх. Контролируйте, чтобы линия коньковой планки соответствовала линии хребта.
  • Нижняя часть плоского конька обрезается по линии карниза, примыкающих к хребту скатов.
  • На окончании хребта на карнизе к полукруглому коньку закрепите конусные заглушки. Используйте саморезы или заклепки.

Сложные стыки коньков

  • На стыке двух хребтов и конька, в верхней точке вальмы, используйте Тройник Y – образный для полукруглого конька. Он может использоваться для кровель с углами α в диапазоне 60-90°, β – 135-150°. Сделайте дополнительную гидроизоляцию в месте стыка. Смонтируйте Тройник поверх коньков и зафиксируйте его саморезами. или заклепками, подогнув его по углу наклона вальмы. Используйте герметик для обеспечения отсутствия протечек на стыках.

Монтаж коньковой планки на хребте

  • Для защиты подкровельного пространства от снега и пыли смонтируйте Аэроэлемент конька. Для тех же целей допускается использование универсального самоклеящегося уплотнителя, но с значительно меньшей эффективностью и долговечностью.
  • Коньковые планки на хребте монтируются снизу вверх. Контролируйте, чтобы линия коньковой планки соответствовала линии хребта.
  • Нижняя часть плоского конька обрезается по линии карниза, примыкающих к хребту скатов.
  • На окончании хребта на карнизе к полукруглому коньку закрепите конусные заглушки. Используйте саморезы или заклепки.
  • Стыковка четырех хребтов на шатровой кровле может быть выполнена с помощью двух Тройников, смонтированных встык.

МОНТАЖ НА СТЫКАХ СКАТОВ И ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ

Устройство ендовы, проходящей по всей длине ската

  • Под планки ендовы нижней, рекомендуется усилить обрешетку – добавить дополнительную доску между штатными досками обрешетки.
  • Нижний край ендовы выводится и укладывается на край карнизной планки, верхняя часть заводится под конек.
  • Крепление планки нижней ендовы производите при помощи кляммеров или кровельных саморезов.
  • Как планку ендовы, так и листы металлочерепицы на подходе к ендове необходимо крепить не ближе чем 250 мм от оси ендовы.
  • Для более эстетичного внешнего вида можно использовать планку ендовы верхней. Планка ендовы верхней крепится к гребням примыкающих к ней листов металлочерепицы. Если дом находится в лесу, под нижнюю ендову могут попадать листья и мусор, что может затруднить сток воды. Время от времени необходимо снимать верхнюю планку ендовы и прочищать сток.
Внимание!

Для монтажа верхней планки ендовы используйте саморезы 5,5х19 (4. 8х19мм) или заклепки с шагом 400-600 мм без применения уплотнителя.

Слуховое окно с фронтоном, нижняя ендова выводится на кровлю

  • Под планки ендовы нижней, рекомендуется усилить обрешетку – добавить дополнительную доску между штатными досками обрешетки.
  • Смонтируйте на карниз слухового окна карнизную планку.
  • Лист, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрежьте сверху так, чтобы линия реза была на 200мм выше выхода ендовы на скат. Сделайте вырезы для точного примыкания листа к боковой и передней стенкам слухового окна.

  • При горизонтальном стыке ендов, в зависимости от угла наклона кровли, нахлест должен составлять не менее 200мм. Края бортов ендовы загните вовнутрь до необходимого угла, чтобы листы металлочерепицы легли ровно.
  • Между нижней ендовой и металлочерепицей, вдоль бортов ендовы проложите универсальный самоклеющийся универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
  • Листы металлочерепицы разместите и обрежьте так, чтобы они не доходили до оси ендовы на 80-100 мм.
  • Смонтируйте планки ендовы нижней, подогнав ее нижнюю часть по карнизу и по линии выхода на скат. Допускается слегка подрихтовать край ендовы и лист металлочерепицы киянкой для более плотного прилегания.
  • Над слуховым окном планки ендовы нижней состыкуйте фальцевым швом или простым наложением, с применением саморезов и герметика.
  • Нижнюю планку обрежьте по линии карниза и выхода на скат.
  • Для более плотного примыкания к нижнему листу придайте планке ендовы нижней необходимую форму на краю, выходящем на скат.
  • Первый лист основного ската с косым резом накладывается на ранее смонтированный так, чтобы он закрывал выход ендовы на скат.
  • Если применяется оставшаяся часть от бокового листа, обрежьте его нижний край до стандартного вида. Чтобы выйти на линию стыковки или линию конька добавьте стандартный лист длиной 450 -500 мм.

Боковое примыкание металлочерепицы к стене

  • Выведете и зафиксируйте гидроизоляцию на стену на 150 мм.
  • Приложите планку примыкания с планкой в штробу к стене и отметьте линию штробы и места крепления планки в штробу.
Внимание

Важно чтобы саморез находился выше планки примыкания, оставляя место для свободного хода основной планки примыкания при вероятном смещении крыши относительно стены.

  • Если необходимо, сделайте штробу глубиной не менее 15 мм. Просверлите отверстия в намеченных местах, вставьте дюбеля.
  • Между металлочерепицей и планкой примыкания уложите универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
  • Смонтируйте планку примыкания, закрепив ее кровельными саморезами к металлочерепице с шагом 350 мм в гребни волн
  • Смонтируйте планку в штробу или в накладку по намеченной линии так, чтобы она плотно прижимала планку примыкания. Заложите герметик в штробу или в специальный отгиб на планке внакладку, как показано на рисунке.

  • Для вариантов примыкания, когда металлочерепица подходит к стене неудачно, возможно использование нестандартной страховочной планки.

Верхнее примыкание металлочерепицы к стене

  • Доска крайней обрешетки и листы металлочерепицы монтируются так, чтобы между ними и стеной оставался вент продух 60-80мм.

Изломы кровли

  • Убедитесь в надежном монтаже гидроизоляции в местах изломов.
  • Доски обрешетки в месте излома должны быть максимально приближены друг к другу.
  • Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая, таким образом, место излома.
  • Для внешнего излома в качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку.
  • При обратном изломе в качестве сопрягающего элемента можно применить планку примыкания.
  • Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.
  • Для более плотного примыкания придайте необходимую форму той части планки, которая накрывается металлочерепицей.
  • Верхние части стыков фартука загните киянкой к трубе как показано на рисунке.
  • Листы металлочерепицы смонтируйте поверх верхней горизонтальной части фартука.
  • По верхней вертикальной части фартука смонтируйте планку примыкания внакладку или планку примыкания в штробу, аналогично примыканию к стене.

Обвод трубы, расположенной рядом с коньком и на коньке

  • Если труба находится недалеко от конька, верхняя планка может быть заведена под конек. В этом случае обрезать сверху примыкающие к трубе листы не требуется.
  • Подготовьте верхнюю планку фартука так, чтобы размер ее полки позволял ей зайти под конек на 8-10см. Для ее изготовления используйте плоский лист, соответствующих размеров.
  • Верхняя планка накладывается на листы металлочерепицы, установленные до конька, фиксируется кровельными саморезами и стыкуется с боковыми частями фартука как описано выше.
  • Если труба расположена непосредственно на коньке готовится два нижних и четыре боковых элемента. На коньке боковые элементы стыкуются с перехлестом.
  • В случаях, когда высока вероятность задувания снега в подкровельное пространство установите аэроэлемент конька под планкой примыкания с выводом на стену.
  • Разогните планку примыкания до необходимого угла. Далее монтируйте узел по аналогии с боковым примыканием.

Обвод трубы шириной менее 80см

  • Выведете гидроизоляцию на 150 мм на трубу и приклейте к трубе односторонней соединительной лентой.
  • Обрежьте примыкающие к трубе листы немного выше трубы так, чтобы расстояние до трубы было не менее 150мм, и рез находился над ступенью металлочерепицы. Оставшиеся части листов используются для продолжения монтажа с добавлением одномодульных листов.
  • Подготовьте верхний, нижний и боковые элементы из планки примыкания или из плоского листа.
  • Между элементами обвода и металлочерепицей смонтируйте универсальный уплотнитель или ПСУЛ.
  • Нижнюю часть фартука подведите к трубе и зафиксируйте саморезами.
  • Боковые части фартука смонтируйте поверх нижней планки и зафиксируйте саморезами.
  • Стыковка боковых частей к нижней части фартука выполняется одинарным фальцем.
Внимание

Вставлять верхний элемент обхода трубы в разрез на листе металлочерепицы настоятельно не рекомендуется! По краям надрезов остаются отверстия, которые могут стать причиной протечек.

Обвод трубы шириной более 80см

  • Для такой трубы потребуется два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая скаты можно сделать из плоского листа.

Монтаж снегозадержателей

  • Используйте трубчатые снегозадержатели. Для металлочерепицы они наиболее эффективны и надежны.
  • Подробные рекомендации по установке описаны в прилагаемых инструкциях.
  • Снегозадержатели устанавливайте в линию, параллельно карнизу, на уровне несущей стены. А так же над мансардными окнами, печными и вентиляционными трубами.
  • Обратите особое внимание на расчет необходимого количества рядов снегозадержания в зависимости от параметров кровли и вашего снегового района.
  • Кронштейны крепите строго в низ волны, под ступенькой (основное место крепления листов) к штатным доскам шаговой обрешетки, усиленным дополнительными досками в соответствии с приведенным рисунком.
  • Трубы снегозадержателя можно обрезать с помощью электролобзика или ножовки по металлу

Монтаж мансардных окон

  • Правила монтажа мансардных окон подробно описаны в инструкциях производителей.
  • Листы, примыкающие к окну обрезаются так, чтобы нижняя часть листов не доходила до окна на 60-100мм. Верхняя часть обрезается так, чтобы сделать замковое соединение с нижней частью и обрезанные края должны нависать над желобком оклада не доходя до оконной рамы на 20-50мм.
  • Обрезанный край металлочерепицы сверху и по бокам окна можно закрыть Мансардной планкой.
Внимание

Вставлять фартук оклада мансардного окна в разрез на листе металлочерепицы настоятельно не рекомендуется! По краям надрезов остаются отверстия, которые могут стать причиной протечек

  • При расчете кровли необходимо дополнить комплектацию двумя листами минимальной длины, которые компенсируют искусственное замковое соединение листов в районе юбки оклада.

Кровельная вентиляция и проходки

  • Монтаж вентиляционных элементов и проходок производится строго по рекомендациям производителей.
  • Особое внимание необходимо уделить проходу труб через кровельный пирог. Проход через пароизоляцию герметично проклеивается специальным скотчем.
  • Для прохода через гидроизоляцию используйте уплотнитель гидрозатвора в комплекте проходного элемента. Если такой элемент отсутствует, проход можно выполнить с помощью обрезков мембраны и соединительной ленты.
  • Для случаев, когда выход расположен рядом с коньком можно использовать следующую схему установки:
  • Подготовьте площадку из плоского листа, ширина которой накрывает 3 волны, а длина позволяет завести ее под конек от ступени, ближайшей к месту выхода трубы.
  • На площадке устанавливается стандартный проходной элемент для плоских кровельных материалов (например Vilpe Classic).
  • Между площадкой и металлочерепицей необходимо проложить ПСУЛ или универсальный уплотнитель.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА

  • Самый простой метод контроля – оценить общий внешний вид кровли, есть ли замятия листов и зазоры на их продольных и поперечных стыках. На крыше и в водосточных желобах не должно быть мусора и посторонних предметов.
  • Проконтролируйте качество резов листов. Металлическая стружка от резки листов и от вкручивания саморезов и с поверхности кровли должна быть удалена.
  • Убедитесь, что металлочерепица не резалась болгаркой. Признаками использования болгарки являются окалина на месте реза и на поверхности листов.
  • Убедитесь, что крепеж внутри и по периметру листов выполнен по нашим рекомендациям. Обратите внимание на внешний вид и надежность крепления доборных элементов
  • Уделите особое внимание подкровельной вентиляции. Должны быть выполнены следующие условия:
  • Существует возможность для входа воздушного потока на карнизе, на коньках, хребтах и верхних примыканиях – для выхода воздушного потока.
  • Подкровельное пространство защищено от задувания снега, пыли и проникновения птиц.
  • Проверьте правильность монтажа узлов кровли:

Ендова

  • На ендове идущей через весь скат вода попадает в водосточный желоб
  • На выходе ендовы на скат, планка ендовы выводится между двух листов, а не вставляется в вырез.
  • На стыке двух ендов и конька, обеспечена защита от попадания под конек влаги и снега.
  • Между ендовой нижней и ендовой верхней обеспечен зазор для стока осадков.

Обход трубы

  • Верхний элемент обхода трубы заведен в стык двух листов, а не в надрез листа.
  • Боковые планки примыкания накрывают гребни листов металлочерепицы.
  • Между элементами обхода и листами металлочерепицы проложен ПСУЛ или универсальный уплотнитель.
  • По периметру примыкания элементов обхода к трубе, смонтирована планка примыкания в штробу или внакладку с использованием кровельного герметика.

Примыкание

  • Основная планка примыкания не крепится жестко, а прижимается к стене планкой в штробу или внакладку.
  • Гибкие фартуки мансардных окон выходят на металлочерепицу между листами, а не в надрез на листе.
  • Удостоверьтесь в том, что элементы безопасности кровли надежно закреплены к обрешетке. Количество рядов снегозадержателей соответствует рекомендациям производителя.

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, разрешается только с письменного разрешения компании Grand Line®.

Ошибки монтажа: видео

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  • Для того, чтобы кровля из металлочерепицы служила долго, регулярно обращайте внимание на её состояние. Ежемесячно осматривайте крышу с земли. Ежегодно — с подъёмом на уровень карниза, на каждый скат. После аномальных природных явлений – града, ураганных ветров, сильных снегопадов – проводите внеочередной осмотр кровли с земли. По необходимости поднимайтесь на кровлю для проведения работ по обслуживанию.
ВНИМАНИЕ!

На этапе проектирования и строительства обеспечьте дом системами для безопасного подъема на кровлю и передвижения по ней, при подъеме на кровлю пользуйтесь страховкой.

  1. При появлении на кровельном материале царапин отремонтируйте их краской по металлу (предпочтительнее краски с кистью, допускается аэрозоль).
ВНИМАНИЕ!

Краска, поставляемая фирмой Grand Line®, подобрана таким образом, что максимально соответствует цвету металлочерепицы, но различия в оттенке, тем не менее, имеются. Избегайте попадания краски на поверхности, ненуждающиеся в окраске. Со временем неравномерное выцветание краски и полимерного покрытия может привести к образованию пятна на поверхности

  1. Не практикуйте очистку снега зимой с кровли.
ВНИМАНИЕ!

На правильно спроектированной крыше, оборудованной системами снегозадержания, счищать снег с металлочерепицы не нужно. Не существует технологии, позволяющей счистить снег с кровли не промяв и не поцарапав металлочерепицы. Прибегайте к очистке снега только тогда, когда скопившаяся снежная масса угрожает разрушением кровли.

  1. При засорении ендов мусором снимите декоративные накладки и очистите ендову от мусора.
  2. При появлении следующих признаков дефектов конструкции кровли обратитесь к специалистам по вопросу комплексного обследования кровельной системы:
  • На внутренней отделке мансардного помещения появляются следы протечек, выпадает конденсат на потолке/стенах.
  • Стены мансардного помещения имеют неравномерную температуру, в холодное время местами промерзают.
  • В мансарде регулярно ощущается избыточная влажность.
  • В холодное время кровля покрыта снегом неравномерно, даже при устойчиво минусовой температуре имеются участки со стаявшим снегом.

Получить консультации по обслуживанию кровли и заказать обследование кровельной системы можно у инженеров фирмы Grand Line®.

Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line

Скачать

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Стандартные параметры

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.
 

Конденсат и вентиляция

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм — в подшивке свесов, а специальные отверстия — в уплотнителе конька.

Сборка гидроизоляции

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Сборка утеплителя

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Сборка пароизоляции

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Обрешетка

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Крепление ендов

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Монтаж планок примыкания

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг — размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Установка держателей желоба

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

Установка карнизных планок

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Установка мансардных окон

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Правила резки кровельных листов

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Укладка металлочерепицы
Рисунок 7. Укладка металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.


Рисунок 8. Крепление металлочерепицы и ветровой планки.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м2 и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.

Общие правила крепления:
  1. Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
  2. К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
  3. К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
  4. Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
  5. Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
  6. Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
  7. В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Саморезы

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.


Рисунок 9. Неправильное крепление самореза.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Установка торцевых планок

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.

Установка коньковых планок

Коньковые планки бывают двух видов — круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Монтаж антенных выходов

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Правила установки элементов вентиляции

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро — и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Монтаж кровельной лестницы

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8×60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Установка кровельного ограждения

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Установка переходного мостика

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Установка снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

Производство металлочерепицы тонкости выбора

Новости

1. 08.21

 

 

 

 


 

Металлочерепица — это профилированные определенным образом листы оцинкованной стали с защитно-декоративным полимерным покрытием, рисунок и рельеф которых имитируют натуральную черепицу Впервые металлочерепица появилась в Швеции в 70-х годах. Спустя 20 лет, металлочерепица стала активно использоваться и в России. Более того, сегодня этот кровельный материал занимает одно из первых мест по популярности. Металлочерепицу применяют и для нового строительства, и для реконструкции. Это объясняется тем, что металлочерепица способна противостоять суровому российскому климату, да и смотрится очень красиво. К тому же, срок эксплуатации металлочерепицы составляет несколько десятков лет. Основные преимущества металлочерепицы: Широкая цветовая гамма и привлекательный внешний вид. Длительный срок службы (20-30 лет). Стойкость к механическим и атмосферным воздействиям. Небольшой собственный вес (около 4,5 кг/кв.м).

Простая и малозатратная подконструкция (шаговая обрешетка). Экологическая и пожарная безопасность. Относительная простота монтажа. Сравнительно невысокая цена на материал и работы по его установке. Продаваемая в России металлочерепица, как правило, отечественного производства. Лишь небольшая часть поступает в нашу страну из Финляндии и Швеции. Продукция разных производителей отличается и внешним видом, и техническими характеристиками. Как выбрать металлочерепицу? Этот вопрос является самым насущным на сегодняшний момент у покупателя. Непосвященному человеку очень легко запутаться в множестве названий и терминов: Corus, Классик, Монтеррей, Arselor, полиэстер, пластизол. Так на что же стоит обратить внимание при выборе металлочерепицы? К наиболее важным параметрам можно отнести гарантию производителя, толщину стали, содержание цинка, покрытие и цвет, профилирующее оборудование. Рассмотрим их подробнее. Гарантия производителя Сроки гарантии на металлочерепицу у разных производителей отличаются. Максимальный срок гарантии (до 15 лет), который вы сможете получить, распространяется на металлочерепицу c полимерными покрытиями на основе полиуретана (пурал, призма…), пластизол. Максимальная гарантия на металлочерепицу с покрытием полиэстер составляет 10 лет. Следует заметить, что мировые требования сертификатов ISO во многом строже отечественных ГОСТов. По стандартам ISO толщина стали не должна отличаться более чем на 0,01мм по всей длине стандартного рулона (около 1000м), по отечественным стандартам эта величина составляет 0,05мм. Иными словами, при заявленной толщине стали 0,5мм, допускается, что ваш лист металлочерепицы с правой стороны может быть 0,45мм, а с левой — 0,55мм. Результом может стать перекошенный лист. Разная толщина полимерного покрытия приводит к тому, что на кровле тёмные тона металлочерепицы выцветают не равномерно, а пятнами. Производство покрытий для металлочерепицы основывается на новейших достижениях в области химической промышленности. При несоблюдении стандарта цвета производителем полимерного покрытия вы будете удивлены, купив на два строения металлочерепицу с одинаковым номером цвета, и обнаружив, что цвета отличаются. Толщина стали Следующий критерий выбора металлочерепицы — это толщина стали и вид полимерного покрытия. Общепризнанный стандарт толщины — это 0,5мм, но, если Вы не собираетесь ходить по своей кровле, может быть достаточно и толщины 0,45мм. Сталь толщиной 0,45мм обладает только одним преимуществом — она существенно дешевле. Основное требование при использовании более тонкой стали (менее 0,5мм) — соблюдение минимального шага обрешетки при монтаже. Необходимо опасаться недобросовестных компаний, которые продают под видом стали 0,5мм сталь 0,45мм или даже 0,4мм. Но, если вы уже приобрели металлочерепицу, вам может помочь прибор под названием микрометр, а также надписи на фирменной заводской упаковке металлочерепицы (если вы покупаете уже готовые листы импортной металлочерепицы). Профилирующее оборудование Точность размера листов металлочерепицы и целостность полимерного покрытия при прокате напрямую зависят от качества оборудования по прокату металлочерепицы. Крупные фирмы-производители никогда не будут использовать линии, выработавшие свой ресурс, а уж тем более использовать его не по назначению, например, погнавшись за крупным заказом, прокатывать на линии рулоны оцинковки, что быстро испортит геометрию дорогостоящих формующих валков. Очень большая доля б/у прокатных линий в свое время оказалась в нашей стране. Но крупные российские производители используют при производстве качественное импортное профилирующее оборудование. Поэтому штамповка металлочерепицы крупных отечественных производителей идентична по качеству штамповке импортных производителей. Металлочерепица разных производителей, даже если она произведена из одинаковой стали, между собой не стыкуется. подробнее Толщина цинкового слоя Как правило, известные производители используют в производстве качественную сталь, так как дорожат своей репутацией. Необработанный стальной лист при контакте с воздухом и влагой ржавеет. На протяжении многих лет производители искали способы защиты стального листа от коррозии. Сегодня один из самых распространённых способов защиты — покрытие стального листа цинком. Известно, что цинк обладает уникальным свойством защиты обрезного края от царапин и коррозии. Большинство производителей стали в процессе цинкования стального листа расходуют 100-250 грамм цинка на 1м2. Помните: при производстве металлочерепицы величина слоя цинка имеет важнейшее значение и определяет долговечность стали. Полимерное покрытие Существует несколько видов защитных полимерных покрытий металлочерепицы. Самыми популярными покрытиями являются полиэстер, матовый полиэстер, полиуретан и пластизол. Полимерные покрытия могут выпускаться со сталью разной толщины от 0,4мм до 0,6мм. Толщина стального листа с полимерным покрытием при этом будет больше. Например, сталь 0,5 мм плюс пластизол толщиной 200 микрон в сумме должны составить 0,7мм толщины. Исходя из показателей гарантия/качество одним из наиболее оптимальных вариантов является полимерное покрытие пурал 50 микрон со сталью 0,5мм. Но, если выбирать по критерию цена — это полиэстер со сталью 0,45мм. Следует добавить, что все комбинации «полимерное покрытие/толщина стали» имеют ограничение по количеству возможных цветов. Как правило, стоимость металлочерепицы не зависит от цвета. подробнее Цвет металлочерепицы Сугубо индивидуальными факторами при выборе металлочерепицы являются ее цвет и форма.

Сложно сказать, какой цвет окажется оптимальным в вашем случае. Но есть несколько фактов, которые могут оказаться небесполезны для Вас. Темные тона полимерного покрытия более подвержены эффекту выцветания на солнце, чем светлые. Качественное полимерное покрытие отличается от некачественного тем, что первое светлеет равномерно, а второе выцветает пятнами. Неравномерное изменение цвета полимерного покрытия является гарантийным случаем. Наша статистика продаж говорит о том, что самым популярным цветом является темно-красный RAL 3005, 3009, RR29. Второе место по популярности занимает шоколадно-коричневый RAL 8017 и RR32, третье — RAL 6005 (зелёный). Надеемся, что эта информация поможет вам сделать правильный выбор. Но даже если вы приобрели качественную металлочерепицу с дорогим покрытием или любой другой дорогостоящий кровельный материал, все ваши усилия могут оказаться напрасны в случае безграмотного и неквалифицированного монтажа. Правильно и последовательно смонтированные материалы образуют так называемый кровельный пирог. Он обеспечивает удержание тепла в помещении и сохраняет работоспособность всех элементов кровли в течение длительного срока. Кровельный пирог под металлочерепицу при утепленной крыше: — металлочерепица — обрешетка — контробрешетка для обеспечения вентиляции подкровельного пространства — гидроизоляционная пленка — стропила — утеплитель (обычно между стропилами) — пароизоляционная пленка — внутренняя обшивка Кровельный пирог под металлочерепицу при холодной (не утепленной) крыше: — металлочерепица — обрешетка — контробрешетка — гидроизоляционная пленка — стропила Качество металлочерепицы во многом зависит от стали, из которой она была прокатана. В данной статье мы рассмотрим основных производителей стали на российском рынке. Концерн SSAB — шведский производитель стали. Крупнейшим производителем стали в Финляндии и владельцем профилирующих предприятий Rannila (Ранила) и Gassel (Газель) является концерн Rautaruukki (Раутаруки). Сталь производства SSAB и Rautaruukki имеет цифровую и буквенную маркировку с обратной стороны листа. Также можно выделить Corus — английскую металлургическую компанию, одного из крупнейших в мире производителей стали и алюминия. Компания была образована в 1999 году путём слияния компаний Koninklijke Hoogovens N.V. и British Steel Plc. Крупнейшими российскими производителями стали с полимерным покрытием являются: НЛМК (Новолипецкий металлурический комбинат) — одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Будучи предприятием с полным металлургическим циклом, НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. В 2008 году Компания осуществила поставки в более чем 70 стран Европы, Южной и Северной Америки, Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока. Группа НЛМК производит около 15% всей российской стали. ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) — крупнейшее предприятие чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Значительная часть продукции ММК экспортируется в различные страны мира. По итогам 2008г на ММК было выплавлено 11 957 тыс. тонн стали и выпущено 11 522 тыс. тонн горячего проката. Производство товарной металлопродукции в 2008г составило 10 911 тыс. тонн. Северсталь – отечественная металлургическая компания, основным активом которой является Череповецкий меткомбинат — второе по величине (после ММК) в России предприятие с полным металлургическим циклом. Уникальность исходных материалов (минимальное содержание фосфора в Кольских железных кварцитах и серы в печорских углях), качественное оборудование, применение впервые в отечественной практике многих технических новинок за короткий период превратили Череповецкий металлургический завод в одно из самых мощных и современных предприятий мира по производству черных металлов. Зарубежные приобретения Северсталь недавних лет (Severstal North America (США) и Lucchini (ЕС)) превратили Северсталь в крупнейшую российскую металлургическую компанию. Недавно на рынке появилось много стали, произведённой южнокорейской металлургической компанией Posko. Posco является одним из крупнейших производителей стали, компания владеет двумя сталеплавильными заводами в Южной Корее и совместным предприятием с US Steel в США и Китае (Sino Lesding). Металургический комбинат Sino Lesding (Сино Лидинг) входит в состав концерна YIEH PHUI — одного из крупнейших металлургических концернов Юго-Восточной Азии и является самым современным и прогрессивным комбинатом концерна. Он был построен в конце 2004г. и оснащен новейшим австрийским и японским оборудованием для обработки стали и нанесения на нее покрытий. Системы качества менеджмента и производства на Sino Lesding сертифицированы по международным стандартам качества. Sino Lesding использует сырье одного из самых авторитетных металлургических концернов Китая –компании «Baosteel». Производство — Домодедово. Известно, что при производстве качественной металлочерепицы следует особое внимание уделять качеству стали, ее толщине и, конечно, защите металлочерепицы. Именно поэтому для изготовления продукции на заводе используются только высококачественные материалы. В том числе, оцинкованная сталь производства ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК» и др. Контроль качества за производством металлочерепицы максимально высокий. Продукция завода использовалась для комплектации ТК «Крокус-Сити», Стройкомплекс «Олимпийский» в г. Чехов и др. В 2004 г. завод был признал лучшим сервисным металлоцентром в России! Производство — Лобня. Производство было основано в 1996 г. Качество продукции соответствует всем мировым стандартам. Контроль проката осуществляется на каждом этапе производственного процесса. Модернизация оборудования — обязательное условие при производстве металлочерепицы. Обновление оборудования проводится регулярно. Особое внимание уделяется и сырью. Для производства металлочерепицы используется сырьё только лучших отечественных и зарубежных поставщиков. А именно: CORUS (Англия), ARCELOR (Бельгия), Ruukki (Финляндия), ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат», ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» и ОАО «Северсталь» (Россия). Долговременная безупречная работа компании на строительном рынке подтверждается европейскими сертификатами качества и позволяет предоставить письменную гарантию на срок до 20 лет. Производство – Люберцы. На заводе производится металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля, а также доборные элементы. Для производства металлочерепицы используется высококачественная автоматическая производственная линия японской фирмы Tokugawa RollForming Machinery Corp. Благодаря этому черепица не имеет дефектов на ступеньках и изгибах, а геометрия листа сохраняется при любой длине (в пределах 3 мм). Большое количество пар валов оборудования позволяет получать листы металлочерепицы с максимально точной геометрией волны, не создавая при этом избыточного напряжения в металле. Компания использует только высококачественное сырьё ведущих отечественных и иностранных комбинатов, также завод работает с широкой гаммой покрытий и цветов. Производство — Обнинск. Ассортимент профилированных изделий завода весьма широк. Производится продукция исключительно из долговечной стали с 1-м классом цинкового покрытия (увеличивает долговечность изделия на 5-7 лет). Ведущие специалисты мировых лидеров в производстве лакокрасочных материалов компаний Beckers и Akzo Nobel именно цинковому слою отводят первостепенную роль в защите стали с полимерным покрытием от коррозии. Специальные марки стали обеспечивают необходимую прочность и сохранение формы изделий. Ролики стали перед передачей для профилирования изделий проходят ряд испытаний в лаборатории качества завода. Одним из подтверждений качества изделий является маркировка, подтверждающая подлинность происхождения продукции и являющаяся основанием для предоставления гарантии на неё. Производство — Одинцово. Одинцовский завод производит современные, надежные, высококачественные кровельные и фасадные материалы. Производство металлочерепицы осуществляется на современном оборудовании , а потому гарантирует высокие технические характеристи. Особое внимание уделяется выбору сырья, которое производится на известнейших заводах: RUUKKI (Финляндия), CORUS (Великобритания), НЛМК (Россия), SSAB (Швеция), медь производства КМЕ (Германия), OUTOKUMPU (Финляндия). Высокое качество продукции обеспечивается, плюс ко всему, контролем качества на каждом этапе производства. Кстати, на заводе производитсся металлочерепица собственного производства: профиль «Испанская Дюна со скрытым креплением» и профиль «Монтеррей Люкс». Производство металлочерепицы «Испанская Дюна» является эксклюзивной. Аналогов такой металлочерепицы в России пока нет. Основное преимущество «Испанской Дюны» – отсутствие сквозных отверстий на рабочей поверхности кровельного покрытия. Таким достоинством на сегодняшний день обладает лишь фальцевая кровля. Производство — Подольск. Завод был основан в 2001 г. Современная технология производства гарантирует долгий срок службы металлочерепицы. В качестве сырья на производстве используется продукция лучших российских и мировых производителей: Новолипецкого Металлургического комбината, Rautaruuki Oyj, SSAB Tunnplat AB (Швеция), Corus Ltd (Великобритания), Thyssen Krupp Stahl AG (Германия). В качестве исходных метериалов используют качественную сталь известных производителей. Производство — Щелково. В 2007 году завод был перепрофилирован под производство профнастила, металлочерепицы, сайдинга, софитов и доборных элементов. В новом производственном корпусе установлено профилировочное оборудование известных финских производителей. Так же, на территории завода установлен агрегат итальянского производства продольного и поперечного роспуска оцинкованного и окрашенного рулонного проката. Завод является дочерним предприятием ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат». Производство — Люберцы. ООО «ЮджинСТрой» предприятие, специализирующееся на производстве продукции из тонколистовой стали с полимерным покрытием. За короткий период времени маленькое предприятие выросло в стремительно развивающееся производство. На современном импортном оборудовании с использованием отечественного и импортного сырья мы изготавливаем высококачественные кровельные материалы и комплектующие к ним, стеновые профильные панели, металлосайдинг и комплектующие к ним, аксессуары для кровли и ограждений, а также гибочные изделия по размерам заказчика. Производство — Голицыно. Группа компаний «МеталлоПроф» – динамичное, современное предприятие, оснащённое новейшим производственным комплексом. Технологические линии полностью соответствуют мировым стандартам в организации производства. Главными принципами работы являются: гарантированно высокое качество предлагаемой продукции, высококвалифицированный персонал компании, максимально выгодные условия покупки и индивидуальный подход к каждому клиенту компании. Ключевые компетенции компании «МеталлоПроф»: короткие сроки выполнения заказов; консультации профессионалов в кровельном деле; многоэтапная система контроля качества; гарантия качества на производимую продукцию и осуществляемые работы; гибкая система скидок и бонусов; индивидуальный расчёт цены. Условия хранения металлочерепицы подчиняются группе ЖЗ по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя). Продукция формируется в пачки, которые обертываются полиэтиленовой пленкой. Сформированные пачки укладываются на деревянные поддоны, укрепляется деревянными брусками и стягиваются металлической упаковочной лентой. При необходимости продукция может дополнительно упаковываться в деревянные ящики. Данная упаковка надежно защищает металлочерепицу от повреждения при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке. Когда срок хранения превышает 1 месяц, листы распаковываются и перекладываются штабелями высотой до 0,7м. Если монтаж кровли будет производиться не сразу, то рекомендуется проложить листы металлочерепицы деревянными рейками. Разгрузка металлочерепицы. Внимание! Кромки листов металлочерепицы очень острые – будьте осторожны! Погрузка металлочерепицы в упаковке производится только мягкими стропами с помощью специальной траверсы в открытые машины с длиной кузова не меньше длины листов. Основание под металлочерепицу должно быть ровным и прочным. Пачки металлочерепицы должны быть надежно закреплены. Запрещается укладывать на металлочерепицу тяжелые грузы, которые могут вызвать деформацию листов. При разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих из расчета 1 человек на 1,5 – 2 погонных метра металлочерепицы. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в горизонтальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить их волоком. Обязательным условием предоставления гарантии является осуществление механизированной погрузки и выгрузки изделий в заводской упаковке. Кровельный саморез отличается наличием шайбы, комбинированной с эластичным уплотнителем, а его цвет, как правило, соответствует цвету кровельного покрытия. Для крепления кровельной системы из металлочерепицы используются саморезы металл-металл или металл-дерево. Срок службы кровли (металлочерепицы) зависит от срока службы всех комплектующих, качества монтажа, условий эксплуатации … Именно поэтому даже самый маленький кровельный саморез играет довольно значительную роль в судьбе Вашей кровли. Герметичность – один из важнейших факторов при монтаже, именно поэтому кровельный саморез должен иметь резиновую шайбу. Как правило, качественные саморезы маркируются: имеют на шляпке клеймо производителя. Резиновая прокладка должна плотно прилегать к металлической шайбе самореза. На саморезе сомнительного качества резиновая прокладка легко отделяется от шайбы. Если же вы все-таки приобрели саморезы низкого качества, то есть вероятность того, что резиновая шайба на нем разрушится за два года, влага попадет под шляпку самореза, и в на металлочерепице появятся ржавые подтеки. Для производства качественных саморезов используют нержавеющую или высококачественную углеродную сталь с антикоррозийным покрытием, а также EPDM-прокладку — атмосферостойкую резину повышенной эластичности, устойчивую к температурным и химическим воздействиям. Можно отличить качественный саморез от некачественного. Для этого нужно сжать шайбу пассатижами. На качественном саморезе окрашенная поверхность шайбы останется целой, резиновая прокладка все также плотно будет прилегать к шайбе. На некачественном краска отслоится, резиновая прокладка отойдет от шайбы и повредится. Ведущие производители металлочерепицы (профнастила) комплектуют свою продукцию только качественными креплениями: SFSStadler (Швейцария маркировка «sfs»), Ferrometal (Финляндия, маркировка «fm»). Гарантия на металлочерепицу таких производителей предоставляется только при использовании саморезов, приобретенных у завода-изготовителя.

Металлочерепица или кровельные модули Budmat

В России металлочерепица является самым популярным кровельным материалом, что обусловлено большим количеством температурных переходов через ноль градусов в течение суток. Металл устойчив к таким капризам погоды, в отличие от керамики или гибкой черепицы.        

Как и любой продукт, металлочерепепица имеет функциональную и эстетическую составляющую.

Функциональность для оцинкованной стали с полимерным покрытием определяется массой цинкового слоя и качественной системой краски. Именно цинк обеспечивает металлочерепице основную защиту от коррозии.

Оптимальной массой цинка специалисты считают величину 275 г/м2, что соответствует первому классу цинкования. В условиях промышленной атмосферы слой цинка, равный 275 г/м2, защитит металлочерепицу до первых признаков коррозии черного металла на период до 30 лет. Поэтому металлочерепица с первым классом цинкования лучше и долговечнее продуктов с меньшим содержанием цинка(100-180 г/м2), широко представленным сегодня на кровельном рынке России. Каждая металлическая кровля имеет коррозионные очаги, возникающие при монтажных резах листов металла и в местах крепления кровельных саморезов. Чем сложнее кровля, тем больше коррозионных очагов и тем важнее роль цинка для продления срока жизненного цикла кровли из металлочерепицы.

В Европе на уровне государственных стандартов (EN) закреплено использование металлов для кровли на первом классе цинкования.

Дополнительно защиту от коррозии металла обеспечивают также пассивирующие слои и слои грунта, гарантирующие надежное сцепление покрытия со стальной основой.

Системы краски на более толстом грунте (10-25 мкм против стандартных 5 мкм) дают лучшие показатели износостойкости и коррозионной стойкости для металлочерепицы.

С точки зрения прочностных характеристик (снеговая и водная нагрузки) предпочтительней считают металлочерепицу на стальной основе 0.5 мм, которая также снижает риски деформаций при подъеме металла на кровлю и монтаже.

Конечно же, правильный монтаж металлочерепицы с применением профессионального инструмента гарантирует долгий срок  эксплуатации вашей кровли без дополнительных затрат (финансов и эмоций).

Говоря об эстетике кровель из металлочерепицы, в первую очередь имеют в виду сохранение блеска, цвета полимерного покрытия, отсутствие растрескивания и отслоения покрытия металлочерепицы в течение всего срока эксплуатации. Большее значение в полимерных покрытиях имеют пигменты краски и пленкообразующие. Именно они противостоят ультрафиолетовому излучению, основному негативному фактору окружающей среды. Поэтому при выборе полимерного покрытия металлочерепицы следует отдавать предпочтение покрытиям с характеристиками Ruv3-Ruv4, более стойким к УФ-лучам.

По структуре полимерного покрытия различают глянцевую, матовую текстурированную и полуматовую поверхности. Большим спросом на сегодня пользуется текстурированная матовая металлочерепица насыщенных оттенков (коричневый, серый, черный).

Специалисты рекомендуют выбирать металлочерепицу из стали с полимерным покрытием от лучших мировых производителей (например, ArcelorMittal, SSAB, Tata steel и др.), проводящих длительные натуральные испытания своих покрытий в особо агрессивных средах.

 

 

По формату металлочерепицу можно разделить на длиннолистовую и модульную.

Длиннолистовая металлочерепица может быть типовых размеров (0.5, 1.2, 2.25, 3.65м и т.д.) или изготавливаться в размер (до 8.2м) по индивидуальному заказу. Модульная металлочерепица выпускается одного типоразмера (например, 700×1150 мм), не требует точных замеров кровли, позволяет съэкономить время и расход материала, особенно на сложных кровлях. Модули металлочерепицы более жесткие и идеально стыкуются друг с другом, образуя монолитное покрытие на кровле. Модульная металлочерепица от Польской компании «BUDMAT», в отличие от конкурентов, имеет фабрично подготовленные монтажные отверстия, которые позволяют четко позиционировать модули на кровле и снижают риски возникновения коррозионных очагов. На сегодня доступны в России две волны модульной металлочерепицы «BUDMAT» — ВЕНЕЦИЯ и МУРАНО. 

ВЕНЕЦИЯ имитирует керамическую черепицу по восприятию, тогда как МУРАНО имеет неповторимый ультрасовременный стиль.

Большинство производителей металлочерепицы в погоне за прибылью предлагают в рынок дешевые низкокачественные продукты. Клиенты выбирают их, ориентируясь на цену и не получая профессиональных консультаций от продавцов торгующих компаний. 

Поэтому, если вам важны качество и эстетика кровельного металла, советуем выбирать подтвержденные продукты известных мировых производителей металла на первом классе цинкования со сбалансированными полимерными покрытиями.

Рекомендуем рассмотреть модульную металлочерепицу компании «BUDMAT», которая позволяет с легкостью воплотить вашу мечту о надежной и эстетичной кровле, исключая риски и ошибки (замера, расчета, монтажа), свойственные длиннолистовой металлочерепице.

 

КРОВЛЯ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

отзывы и советы по выбору

Приобретая металлочерепицу для покрытия кровли, каждый покупатель надеется, что купленный материал позволит создать долговечное покрытие. Чтобы со временем не пришлось разочароваться в сделанном выборе, необходимо заранее узнать, какие именно аспекты оказывают влияние на качество материала и на его цену. Зная это, каждый потребитель сам сможет дать ответ, какая металлочерепица лучше подойдет для его дома.

Какая разновидность металлочерепицы оптимально подойдет для покрытия кровли дома? Этот вопрос волнует многих застройщиков.

Конечно, можно почитать отзывы других потребителей, однако, всегда лучше составить собственное мнение, предварительно познакомившись со свойствами материала и аспектами, определяющими его качества.

Итак, попробуем разобраться, какое покрытие металлочерепицы лучше подойдет для частного дома?

Прежде всего, стоит познакомиться с положительными качествами металлочерепицы. Вот основные положительные моменты использования данного материала:

  • Внешняя привлекательность. Покрытие из металлочерепицы выглядит стильно и современно.
  • Достаточная прочность при небольшом весе.
  • Устойчивость к воздействию влаги и многих химических веществ.
  • Безопасность для человека и природы, металлочерепица не выделяет в окружающую среду токсических веществ.
  • Достаточно высокая степень эластичности позволяет использовать это покрытие на крышах, имеющих сложную форму.
  • Продолжительный срок службы.

Совет! Производители представляют гарантии на выпускаемую ими продукцию на срок 10-15 лет (в зависимости от вида материала). Но на практике правильно смонтированное покрытие из качественной металлочерепицы может эксплуатироваться на протяжении 30-40 лет.

  • Разнообразие дизайна. Производители предлагают материал с разной формой профиля и покрытием самых разных цветов.
  • Доступная стоимость.

При выборе материала для покрытия кровли нужно будет, прежде всего, обратить внимание на такие параметры:

  • Материал и толщина основы;
  • Вид внешнего покрытия.

Выбираем материал по качеству основы

Основным сырьем для выпуска металлочерепицы является рулонная сталь. Производится металлопрокат на отечественных и импортных металлургических предприятиях. Конечно, обычный потребитель никак не сможет определить «на глаз» качество металлической основы, Но при изучении сертификата качества на металлочерепицу, стоит обратить внимание на такой показатель, как толщина основания.

Совет! лучшим вариантом является материал, для которого использован стальной лист, имеющий толщину 0,5 мм.

По требованиям европейских стандартов погрешность по толщине в рулоне стали общей длиной 1000 метров не должна быть больше 0,01 мм. В том случае, если производитель сырья ориентируется на отечественные ГОСТы, то там требования мягче, допуск по толщине составляет 0,05 мм.

Однако даже такое незначительное отклонение по толщине основы может отрицательно сказаться на конечном качестве материала. Во-первых, нарезанные листы материала могут оказаться слегка перекошенными, а ведь отклонение даже на доли миллиметра не позволит собрать качественное покрытие. Во-вторых, при недостаточно ровной основе наносимое полимерное покрытие будет сохнуть неравномерно, а это приведет со временем к выцветанию материала «пятнами».

Еще один фактор, который может оказать влияние на конечное качество продукции, это вид оборудования, которое применяет производитель. Так при использовании устаревшего оборудования при профилировании металла не удается добиться идеальной четкости, в результате материал на крыше стыкуется неидеально, в стыках листа остаются зазоры, что существенно снижает надежность покрытия.

Совет! Проверить качество профилирования материала можно достаточно просто. Достаточно посмотреть, насколько плотно прилегают листы в пачке металлочерепицы. Они должны лежать идеально ровно, зазоров и перекосов не должно быть заметно.

Класс оцинкования

Важнейшим показателем долговечности материала является расход цинка на антикоррозийную обработку стали. Толщина слоя цинковой пленки может составлять 10-18 мкм, этот диапазон показателей входит во второй класс оцинкования. Но чтобы получить более полное представление о защитных качествах покрытия, лучше выяснить не класс оцинкования, а именно расход цинка.

Большинство производителей использует для выпуска металлочерепицы сталь, на квадратный метр которого расходуется 142,5 – 258 граммов цинка. И только некоторые компании используют для своей продукции сталь с первым классом оцинкования, на квадратный метр которой расходуется 275 граммов цинка.

Совет! В процессе эксплуатации цинковый слой истончается на 2-5 мкм в год, чтобы продлить срок службы цинкового покрытия поверх него наносят слой грунта, а затем полимерное покрытие.

Вид защитного покрытия

Существуют разные виды полимерных покрытий. Причем, производители все время работают над усовершенствованием покрытий, применяя новые полимеры и вводя в их состав различные добавки, позволяющие улучшить защитные свойства покрытия. Вот наиболее часто применяемые варианты покрытий:

  • Полиэстер (в маркировке обозначается, как PE или ПЕ) – это самый популярный и часто используемый вариант покрытия. Столь высокий спрос на металлочерепицу с данным покрытием обеспечивается невысокой стоимостью полимера. Металлочерепица с этим видом покрытия отличается умеренной устойчивостью, как к химическим, так и к механическим воздействиям. Данный вид металлочерепицы не рекомендуется использовать для покрытия кровель в регионах с плохой экологической обстановкой, например, в промышленных районах, так как покрытие быстро потеряет там яркость цвета. Гарантия на металлочерепицу с PE покрытием составляет, как правило, 10 лет, фактический срок службы может составить 25 лет.

Совет! Существует улучшенная разновидность полиэстера – МПЕ или полиэстер с матовой фактурой. Это покрытие более прочное, так как в него введены модифицирующие добавки. Но металлочерепица с МПЕ покрытием более дорогая.

  • Пластизол – полимер, изготовленный на основе поливинилхлорида. Данное покрытие наносится достаточно толстым слоем в 100-200 мкм. Данный полимер отличается большой степенью устойчивости к самым разным воздействиям – механическим, химическим, температурным. Недостатком покрытия является склонность к выгоранию на солнце.

  • Пурал – композитное покрытие на основе полиуретана. Несмотря на то, что полимер наносится нетолстым слоем, покрытие способно обеспечить отличную защиту стальной основы от коррозии и повреждений. На этом покрытии практически не появляется царапин, конечно, если не задаться целью, повредить покрытие специально. Материал выдерживает серьезные температурные нагрузки, устойчив к химическим воздействиям. Единственный недостаток – плохая пластичность, поэтому данная разновидность металлочерепицы не подходит для кровель сложной формы.
  • ПВДФ покрытие на сегодняшний день является самым прочным и устойчивым к самым разным видам нагрузки. Недостатком является высокая стоимость полимера.

Совет! На нашем рынке пока еще редко встречается металлочерепица с покрытием из минеральной крошки. Такой материал выглядит, как полностью натуральное покрытие.

По внешнему виду металлочерепица отличается по цвету и видам профиля. Профиль может отличаться видом рисунка, шагом его расположения и глубиной штамповки. Среди всего разнообразия профилей можно выделить следующие разновидности:

  • Асимметричные скошенные волны;
  • Симметричные плавные волны;
  • Четкий геометрический рисунок.

Кроме того, профиль разделяется по высоте. Чаще всего, используется материал, имеющий высоту волны до 50 мм, так как он имеет доступную стоимость. Металлочерепицу с высотой волны 50-70 мм относят к классу элитных покрытий.

Что касается цвета покрытия, то тут следует ориентироваться на свой вкус. Наибольшей популярностью у потребителей пользуются покрытия темно-красного, шоколадного и зеленого цвета.

Итак, при поиске ответа на вопрос, какая металлочерепица самая лучшая, нужно будет учесть качественные показатели металлочерепицы, ее стоимость, срок гарантии, а также эстетическую привлекательность.

Какие комплектующие нужны для металлочерепицы

Содержание статьи:

Почему без комплектующих не обойтись?

Металлочерепица – изделие для кровли крыши, которое пользуется особой популярностью среди домовладельцев и строителей.

Этот листовой кровельный материал представлен в широком ассортименте и поэтому всегда есть возможность купить металлочерепицу с теми характеристиками службы, которые устроят покупателя.

При планировании использования металлической черепицы нужно понимать, что для этого материала требуется ряд комплектующих.

Комплектующие нужны для того, чтобы завершить начатое строительство и сделать кровлю еще более защищенной от внешних факторов. Там, где листовой материал стыкуется могут образоваться щели, и именно поэтому необходимо применять комплектующие для предотвращения попадания в эти щели осадков и мусора. Основные функции комплектующих для кровли из металлочерепицы – это:

  • Защита подкровельного пространства. Учитывая, что стропила кровельной конструкции построены из дерева, нужно позаботиться о том, чтобы под крышу не проникала влага. Ведь она может не только оказывать разрушительное воздействие на стропильную систему, повлечь за собой гниение отдельных балок и досок, также может нанести существенный вред качеству теплоизоляционного слоя. Попадание осадков и влаги на утеплитель может привести к появлению плесени или гнили. Надежная защита внутренней части кровли нужна и по той причине, что под влиянием ветра осадки могут попадать на фронтон или карниз.
  • Продление срока эксплуатации конструкции. Использование качественных комплектующих действительно помогает продлить общий срок службы крыши.
  • Улучшение декоративных свойств. Если не использовать определенные виды кровельных планок, не удастся замаскировать соединительные швы. В таком виде кровля имеет совсем непривлекательный вид, из-за чего без использования комплектующих не обходится ни одно строительство в современном мире.

Виды комплектующих для крыши

На рынке вы найдете более десяти видов различных доборных элементов. Они используются в рамках строительства одной кровельной конструкции и каждый вид имеет определённые функции.

Производят комплектующие те же компании, которые выпускают и саму металлическую черепицу. Для конечного потребителя это означает, что сырье для самого покрытия и для доборных элементов будет одинакового качества.

Большинство строителей рекомендуют своим клиентам покупать продукцию одного производителя. Ведь так вы можете быть уверены в том, что оттенок кровельного покрытия будет соответствует оттенку комплектующих.

Среди самых часто используемых планок есть такие разновидности:

  • Карнизная планка. Независимо от типа будущей крыши, использование этого элемента позволит избежать попадания воды на стропила и лобовую доску. Наличие защитного цинкового слоя в таком элементе позволяет рассчитывать на отличную защиту от влияния влаги.
  • Ветровая планка. Защита фронтона крыши от задувания снега иди дождя выполняется именно этой планкой. Кроме того, с помощью этого элемента удается зафиксировать листы покрытия, избегая их разбалтывания.
  • Эндовы. Верхняя и нижняя планка эндовы необходимы для того, чтобы придать более привлекательный вид срезам кровли. Также наличие желоба для отвода воды позволяет гарантировать своевременный водоотвод с поверхности листов. Нижняя планка монтируется под металлическую черепицу и реализована в форме уголка.
  • Планка примыкания. Лучший способ обеспечить герметизацию швов вблизи труб или вентиляционных отверстий – это применить планку примыкания.
  • Снегозадержатели. В зимний период, когда возникает риск схода снежных масс с поверхности крыш, очень уместным становится наличие таких кровельных элементов в составе крыши, как снегозадержатели. Разбивая снеговую массу на небольшие части, снегозадержатели позволяют избежать повреждения водостоков и снижают опасность травмирования тех, кто может проходить в самой близости строения.
  • Планка конька. В местах, где соединяются два ската, необходимо использовать конек. Нельзя не оценить и декоративную важность этого элемента – без него крыша выглядит недостроенной и завершенной.

Все планки, представленные на рынке, продаются в индивидуальных размерах. Это означает, что сам покупатель может заказать порезку или производство планок под необходимые размеры.

Какие еще аксессуары нужны для монтажа крыши

Помимо целого ряда различных планок в строительстве крыш из металлочерепицы используются и другие аксессуары. К ним относятся:

Водостоки. Специальные системы, установка которых позволяет организовать грамотный отвод воды с поверхности крыши. Так, удаётся продлить срок службы всех материалов и самой кровельной конструкции.

Крепежи (саморезы). Не только листы покрытия, но и все доборные элементы и водостоки крепятся при помощи специальных саморезов. Они имеют цвет, соответствующий цвету покрытия и других комплектующих, а также оборудованы уплотнительным кольцом.

Софит. Для того, чтобы подшить кровельный свес, лучше всего применить софит. Он бывает нескольких видов – с и без перфорации, но функции у всех вариантов идентичны – декоративная и защитная.

Колпаки, дымоходы. Мелкие элементы кровли очень часто дополняют общую конструкцию и делают крышу еще более функциональной. Поэтому нельзя игнорировать важность выбора таких материалов.

Монтаж комплектующих

Требования к монтажу металлочерепицы достаточно высокие, ведь от качества укладки будет зависеть будущий срок службы конструкции. Немало зависит и от качества монтажа доборных элементов. Важно, чтобы будущий домовладелец понимал, в чем же залог долговечной и прочной крыши.

  1. В качестве используемых материалов, комплектующих и аксессуаров.
  2. В тщательном подборе материалов и качественном их монтаже.
  3. В стремлении выполнить все кровельные работы в соответствии с самыми последними требованиями и технологиями.

Популярные категории

Металлическая окантовка, переходы и пороги

Schluter® TREP-TAP-A4652

Скрывает верхнюю часть стояка.Предназначен для интеграции с выступами ступеней TREP-S или TREP-B. Для интенсивного пешеходного движения.

Щетка для затирки O-Cedar-A5032

Щетка в форме буквы «V» или точеная окантовка с щетиной из жесткого полиэстера, что делает очистку быстрой и легкой.

4 Варианты перехода от плитки к ковру для потрясающего пола

Переход между плиткой и ковром является последним шагом в большинстве проектов по укладке плитки .Это последний штрих, который может придать вашей работе элегантный и тщательный вид. Тем не менее, это также одна из вещей, которая может нарушить ход вашего проекта по установке плитки (помимо того, что вы не используете правильные инструменты для установки плитки).
Поиск наилучших вариантов перехода от плитки к ковру может оказаться непростой задачей. Во-первых, у вас есть два совершенно разных материала, каждый со своими уникальными особенностями и разной стойкостью к износу. Помимо их спецификаций, вы также должны учитывать высоту различных вариантов пола и следить за тем, чтобы край не превратился в потенциальную опасность для жильцов.


Все становится еще сложнее, когда ковер был установлен до плитки. В этом случае сделать так, чтобы переход от ковра к плитке выглядел плавным, может стать настоящей проблемой.
Независимо от того, насколько раздражающим может быть переход от плитки к ковру, вы не можете покинуть рабочее место, пока не справитесь с этим. Конечно, можно, но тогда вы не сможете назвать себя профессиональным укладчиком плитки, верно?
Итак, вот что вам нужно знать о переходе с плитки на ковер и о том, как выбрать идеальный вариант перехода с плитки на ковер.

Как перейти с плитки на ковер

Одна из вещей, которая делает переход от плитки к ковру таким подверженным ошибкам, заключается в том, что это кажется достаточно простой задачей. Просто установите плитку, а затем разрежьте ковер там, где заканчивается часть плитки, верно?
Нет, конечно нет!
Это верный способ получить переход, который выглядит ленивым и неуклюжим.


Вместо этого следует отвернуть край ковра от плитки. Установите клейкие полоски примерно на полдюйма от края плитки.Затем, как только проект укладки плитки будет завершен, вы можете намотать ковер на полосы и надеть его на гвозди, которые вы вбили в черный пол.
Следующий шаг, который вам нужно сделать, это разместить переходную полосу по линии, где плитка соприкасается с ковром. Положите его так, чтобы край полосы, направленный вниз, располагался над ковром.
Не забудьте прибить переходную планку к черновому полу, чтобы она оставалась зафиксированной.

Переходные полоски: какие лучше?


Выбор правильных переходных полос и их установка могут быть не самой захватывающей частью проекта по укладке плитки.Ни у кого не забилось сердце при взгляде на Т-образную перекладину или плинтус. Но, какими бы незначительными ни казались эти детали, они могут превратить слово из обыденного в экстраординарное. Ведь истинная красота кроется в деталях, не так ли?
Итак, давайте немного поговорим о важности выбора правильной переходной полосы ковра к плитке.
Переходники для ковров и твердых поверхностей являются золотым стандартом, когда речь идет о переходе с плитки на ковер. Мало того, что этот тип полос обеспечивает плавный проход, они также элегантно сообщают вам о предстоящем изменении высоты и пола.
Что касается материала поверхности переходных планок, вы можете выбрать между деревом, металлом и винилом.
  • Металл: Металлические переходные планки доступны в различных вариантах: от олова до алюминия и латуни. Каждая из них имеет различную отделку, которая может подчеркнуть дизайн плиточного пола.
  • Дерево: Этот тип переходной планки идеально подходит для плиточных полов, имитирующих дерево. Он не только обеспечивает плавный переход ковра к плитке, но и придает комнате цельный вид.
  • Винил: Большинство установщиков плитки ассоциируют виниловые полоски с самым дешевым вариантом. Хотя в какой-то степени это правда, в этих переходных полосах есть нечто большее, что бросается в глаза. Например, благодаря своим водопоглощающим свойствам они являются отличным вариантом для проектов, где контроль влажности имеет первостепенное значение.

Лучшие варианты перехода от плитки к ковру

Одна из реалий каждого проекта по укладке плитки заключается в том, что в какой-то момент два разных напольных покрытия столкнутся друг с другом.В большинстве случаев решение довольно простое. Существуют различные типы переходных полос, которые лучше всего подходят для разных сценариев. Например, T-Bar — идеальный выбор для поверхностей одинаковой высоты.
Но, когда плитка и ковер встречаются, количество вариантов перехода плитки к ковру увеличивается. Вот что вам нужно знать о каждом из них, чтобы преодолеть трудности перехода с ковра на плитку.


Самый распространенный метод, который вы, вероятно, использовали бесчисленное количество раз, — это переход ковра на плитку.Лучше всего он работает после укладки плиточного пола, однако вы также можете применить его, если уже есть ковер. Все, что вам нужно сделать, это переделать существующий ковер так, чтобы на нем можно было разместить переходную планку.
Как правило, обязательно устанавливайте полоску для прихватки для ковра на расстоянии от 1/4 до 3/8 дюйма от края плитки. Обрежьте край ковра так, чтобы он идеально доходил до края плитки.
Натяните ковер сверху, используя коленный кикер. Подверните дополнительный край ковра под щель и используйте крючки переходной планки, чтобы зафиксировать его на месте.
Если там уже есть ковер, отрежьте его всего на несколько сантиметров длиннее, чем там, где вы хотите встретить плитку. Затем выполните те же действия, что и выше, после завершения установки плитки.


Если вы ищете дополнительный уровень безопасности, то Z-Bar — один из лучших вариантов перехода от плитки к ковру. Он не только обеспечивает безупречный переход между ковром и плиткой, но и скрывает края ковра, предотвращая его случайное выдергивание.
Проще говоря, эта переходная планка имеет форму буквы Z, чтобы край ковра был заправлен под плитку.
Имейте в виду, однако, что этот вариант будет работать лучше всего, если вы уложите ковер перед кафельным полом. Таким образом, ковер уже заправлен, и вы просто добавляете дополнительный уровень безопасности.
  • Крепление прихваточных планок к черновому полу


Крепление прихваточных планок к черновому полу — отличный вариант, если у вас есть бетон под плиткой или ковром.Однако будьте осторожны: одна из распространенных ошибок среди монтажников-новичков заключается в том, что они не обращают внимания на тип клея, который они используют, и в конечном итоге уничтожают свою тяжелую работу.
Хитрость этого варианта перехода плитки на ковер заключается в том, что вам не нужно прибивать клейкую ленту или использовать обычный клей для ее установки на место. Вместо этого вы должны использовать специальный клей, специально созданный для крепления клейких полосок к черновому полу. В отличие от обычных клеев, эти типы клея легко наносятся и быстро сохнут.
В остальном те же правила применяются и к этому варианту перехода.Вы должны убедиться, что липкая полоска находится примерно в ¼ дюйма от края плитки, чтобы ее было легко заправить ковер. Если в комнате уже есть ковер, просто убедитесь, что он совпадает с краем плитки.


Мы немного говорили о переходных планках в начале статьи. Я упоминаю их снова, потому что вам нужно понять, что отличает их от других вариантов перехода плитки на ковер.
В отличие от других вариантов перехода, которые требуют, чтобы вы подкладывали материалы один под другой, переходные планки фиксируют ковер и плитку в одном месте с помощью гвоздей или клея.Все, что вам нужно сделать, это поместить полосу на место, где встречаются края плитки и ковра. И вуаля! У вас есть простой, но сложный способ соединить зазор между двумя типами напольных покрытий.

Заключение

Неважно, сколько у вас опыта в торговле. Всегда будет что-то новое, с чем вам нужно научиться справляться. Но в этом и прелесть работы установщиком плитки, не так ли? Вы никогда не прекращаете учиться, и вам никогда не бывает скучно, потому что всегда есть что-то, что может бросить вызов вашим навыкам и творчеству.
Знание того, как выбрать лучший вариант перехода от плитки к ковру, — это одна из тех вещей, которые вам постоянно нужно совершенствовать. Но чувство удовлетворения, которое вы получаете, когда тяжелая работа закончена, а поверхность пола выглядит безупречно, стоит всех разочарований.
Знаете ли вы другие варианты перехода плитки на ковер?
Мы будем рады услышать ваши мысли в комментариях ниже

Как снять металлическую переходную планку с плитки

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Переходные планки позволяют сделать плавные эстетические переходы между полами в вашем доме. Но если вы хотите заменить напольное покрытие или каким-либо образом обновить его, скорее всего, вам сначала нужно будет удалить переходную полосу. И если у вас есть пол, выложенный плиткой, вам может быть интересно, как удалить переходную полосу, не повредив плитку под ней. Что ж, чтобы сэкономить вам немного времени, мы рассмотрели простой способ сделать это.

Шаги по удалению металлических переходных планок с кафельных полов:

  1. Установите монтировку на гвоздь
  2. Удалите другие гвозди или винты
  3. Удалите весь клей под полосой

У вас есть несколько вариантов переходных планок.Металлические переходные полосы распространены, потому что они хорошо сочетаются с большинством напольных материалов и их довольно легко установить. При этом их также довольно просто снять, если вам нужно заменить их или поднять пол. Давайте посмотрим, как конкретно удалить их с плиток.

Для удаления металлической переходной планки с плитки

Хотя удаление переходных планок — довольно простой процесс, всегда полезно составить краткий контрольный список, чтобы убедиться, что у вас есть все инструменты, которые вам понадобятся для работы.Иногда вам может не хватать одного важного инструмента, который заставит вас бежать в магазин в последнюю минуту перед проектом.

Вещи, которые вам понадобятся:

  • Монтировка
  • Молоток
  • Долото
  • Салфетка из микрофибры
  • Рабочие перчатки

1. Установите монтировку на гвоздь

.

Возьмите салфетку из микрофибры и положите ее на пол рядом с переходной планкой. Затем возьмите монтировку и поместите ее на ткань. Поместите монтировку под первый гвоздь на переходной планке.Медленно покачивайте монтировкой под гвоздем, пока он не окажется прямо под шляпкой. Затем наклоните монтировку назад, чтобы удалить гвоздь из полосы. Убедитесь, что ткань расположена над монтировкой, чтобы защитить плитку от металла.

Посмотрите этот набор монтировок на Amazon.

2. Удалите другие гвозди или винты

.

Затем поместите монтировку на следующий гвоздь (не забудьте отрегулировать ткань) и выполните те же действия, что и с предыдущим гвоздем.Делайте это до тех пор, пока не удалите все гвозди из переходной полосы.

3. Удалите весь клей под полосой

.

Если у вас есть герметик под переходной планкой, возьмите отвертку с широким лезвием или инструмент для удаления герметика и вставьте его под переходную планку. Будьте предельно осторожны при этом, так как вы не хотите случайно поцарапать плитку.

Если у вас есть место, подложите небольшой кусок тонкой ткани под универсальный нож или отвертку во время выполнения этого шага.Используйте монтировку, чтобы медленно поднимать переходную полосу, удаляя каждую неприклеенную секцию. После того, как вы ослабите весь клей, вытащите переходную полосу из ее положения.

Проверьте это средство для удаления герметика на Amazon.

Нужен визуал? Узнайте, как это сделать здесь:

Как снять металлическую переходную планку?

Лучший способ снять металлическую переходную полосу — использовать молоток или монтировку, чтобы вытащить гвозди.Если переходная планка крепится винтами, вам понадобится отвертка. Вы можете использовать электрическую или ручную отвертку, так как винты обычно маленькие. Если под переходной полосой есть герметик, лучше всего взять инструмент для удаления герметика или отвертку с широкой головкой, чтобы соскрести его, осторожно поднимая полосу.

Как заменить переходную планку?

Замена переходной планки не займет много времени, однако важно убедиться в правильности измерений, чтобы не столкнуться с проблемами при установке новой планки.Давайте посмотрим на некоторые вещи, которые вам понадобятся.

Необходимые инструменты:

  • Карандаш или маркер
  • Долото
  • Ручная пила
  • Электродрель
  • Молоток-гвоздодер
  • Рулетка
  • Герметик
  • Монтировка
  • Гвозди для пола

1. Снимите крепеж

.

Первое, что вам нужно сделать, это вынуть гвозди или шурупы из полосы. Если планка была установлена ​​с помощью винтов, используйте отвертку или дрель, чтобы удалить их.При установке с помощью гвоздей возьмите монтировку или зубчатый конец молотка и поместите его под шляпку гвоздя. Затем медленно наклоните его назад, чтобы поднять гвозди. Если вы боитесь повредить напольное покрытие, поместите плитку под рычаг монтировки так, чтобы она не касалась пола напрямую.

Посмотрите этот набор салфеток из микрофибры на Amazon.

2. Удалите герметик

Иногда под переходную планку также помещают клей или герметик, даже если на ней есть застежки, удерживающие ее на месте.В этом случае вам понадобится инструмент для удаления герметика, универсальный нож или другой скребок, чтобы аккуратно соскоблить герметик или клей, прежде чем вы сможете снять переходную полосу с места. Работая скребком вдоль переходной полосы, медленно поднимайте его другой рукой, чтобы снять. На этом этапе полезно иметь пару перчаток. Край полосы может быть острым, особенно если он металлический.

3. Подготовить новый порог

Если вы используете полоску того же типа.Вы можете пропустить этот шаг. Однако, если нет, обязательно измерьте полосу и переходное пространство, чтобы убедиться, что она подойдет. Имейте в виду, что вы хотите, чтобы переходная полоса была точной длины дверного проема. Если он длиннее, вы можете использовать сабельную или настольную пилу, чтобы обрезать его, чтобы он соответствовал дверному зазору. Вы также можете использовать столярный угольник, если вам нужно вырезать неправильные углы для областей вокруг двери.

Посмотрите этот квадратный ковер на Amazon.

4. Подготовка пола

Положите новую планку на пол, чтобы убедиться, что она проходит между дверными косяками.Если вы устанавливаете полосу на плитку, убедитесь, что плитка полностью чистая. Это означает, что вам нужно будет удалить герметик, клей или остатки перед установкой новой полосы. Если вы устанавливаете полосу поверх ковра, убедитесь, что на краях нет торчащих волокон, которые могут помешать правильному расположению полоски.

5. Нанесите герметик

Нанесите полоску герметика на порог с задней стороны (пропустите этот шаг для ковров). Следите за тем, чтобы он был тонким и ровным.

Найдите этот прозрачный герметик на Amazon.

6. Установите винты или гвозди

Затем установите шурупы или гвозди для переходной планки. Если вы устанавливаете винты, обязательно используйте электродрель и используйте предварительно сделанные отверстия, которые проходят по длине полосы. И если вы устанавливаете переходную полосу поверх ковра, переходящего в плитку, убедитесь, что полоса ровно лежит на ковре, чтобы избежать опасности споткнуться о порог.

Как удалить переходные планки с металлического винила на ковер?

Эти полосы можно снять так же, как и другие переходные полосы.Первое, что вам нужно сделать, это удалить крепежные элементы из полосы, которые обычно представляют собой гвозди или шурупы. Если вы удаляете гвозди, лучше всего использовать молоток или монтировку.

Если вы выкручиваете винты, вы можете использовать дрель или ручную отвертку. Иногда на этих переходных планках имеется металлический зажим. Если у вас возникли проблемы с ее подъемом, возьмите монтировку или отвертку с плоской головкой, поместите ее под полосу и медленно приподнимите примерно на одну восьмую дюйма.

Затем продолжайте позиционировать монтировку или отвертку вдоль края переходной планки, пока не сможете поддеть ее. Кроме того, иногда ковры могут перегибаться через полосу, чтобы закрепить ее на краю ковра. Если это так, вам нужно будет сначала согнуть край переходной полосы и обратно, чтобы снять ковер, чтобы открыть крепления. После того, как вы удалите застежки, вы сможете потянуть полосу вверх.

Подведение итогов

Следует соблюдать осторожность при удалении металлических переходных планок с кафельного пола, чтобы не поцарапать плитку во время процесса.Лучший способ безопасно удалить полоску — это положить ткань из микрофибры или другую тонкую ткань под полосу, чтобы не повредить ее коленом монтировки или инструментом для удаления герметика.

Прежде чем идти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими постами:

Включает ли установка ковра удаление старого ковра?

На каком расстоянии от пола должна быть отделка ковра?

Металлические полосы

против плиток с выпуклым концом

Что такое металлические полоски?

Металлические полоски – это переходник.Например, вы увидите металлические полосы там, где плитка встречается с гипсокартоном, в углах душевой кабины и вокруг ниш.

Металлические полоски предназначены для защиты от необработанных краев плитки. Кроме того, открытые края плитки выглядят неприглядно. Самое главное, они создают современный и чистый внешний вид.

Хотите помочь с дизайном ванной или кухни? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить консультацию по дизайну. Наша команда дизайнеров готова работать с вами виртуально.

У вас есть два варианта выбора формы металлической полосы: L-образная форма и закругленная кромка.Первый называется веселым краем, а второй — рондеком.

При выборе формы учитывайте эстетику дизайна вашей кухни или ванной. Выберите L-образную форму, если вам нужен четкий современный вид. С другой стороны, для традиционного ощущения пространства лучше всего подойдет закругленный край.

Кроме того, металлические полосы бывают разных видов отделки. Обязательно учитывайте цвет ваших смесителей, фитингов и аксессуаров перед покупкой.

Также читайте: Окрашенные и окрашенные шкафы Что лучше для кухонных шкафов?

Что такое плитка Bullnose?

Плитка Bullnose имеет одну или две стороны с обработанным и закругленным краем.Плитка Bullnose отлично подходит для плавного перехода. Следовательно, если вам нужен декоративный вид, подумайте о перекладине кресла вместо плитки с выпуклым носом. Точно так же карандашный лайнер добавляет больше интереса, чем бычий нос.

Короче говоря, карандашные лайнеры, закругленный носик и металлические полоски взаимозаменяемы для большинства применений. В то же время учитывайте дизайн, свой бюджет и доступность материалов, когда решаете, какой материал использовать.

Как выбрать между металлическими полосами и закругленным носом:

Металлические полоски

  • Металлические полоски — доступный вариант.
  • Доступны популярные варианты отделки.
  • Перед заказом необходимо знать толщину плитки.
  • Подберите отделку к вашей фурнитуре, приспособлениям и аксессуарам.
  • В качестве декоративного элемента установите металлические полосы ниже и выше акцента.
  • Имеются внешние и внутренние угловые элементы для надевания заглушек на острые кромки.

Плитка Bullnose

  • Идеально подходит для плавного перехода.
  • Покупается поштучно.
  • Размер от 6 до 24 дюймов.
  • Для плиток большего размера они могут быть недоступны.
  • Установите в качестве плинтуса вокруг ванной комнаты.
  • Если вы делаете душевую нишу, решите, хотите ли вы ковыряться внутри ниши или снаружи.

Читайте также: Мебельный щит против фанерных шкафов

Заключение

Подводя итог, следует учитывать ряд факторов, включая стиль, доступность и бюджет.Металлические полосы идеально подходят для чистого, современного вида. С другой стороны, плитка с выпуклым носом отлично подходит для переходных и традиционных пространств. Все еще не уверены? Отправьте нам сообщение о своем проекте. Мы хотели бы услышать от вас.

Некрасивый переход от плитки к гипсокартону

Мы почти подошли к концу капитального ремонта ванной комнаты. С самого начала нам не нравился профиль Шлютера. Плиточники отлично поработали, скруглив окно, нишу и внешний угол.Однако на бордюр и одну сторону душа нам пришлось идти со Шлютером. (Плитки с закругленным носом и карандашом обсуждались и не использовались для бордюра несколько месяцев назад, когда мы размещали заказ на плитки. Боковой переход в то время подробно не обсуждался.)


С левой стороны плитка упирается в гипсокартон под углом 90 градусов, поэтому профиль не нужен. Однако с правой стороны они использовали обрезку по краю плиточной области. Мне не понравился металлический вид, но мой муж убедил меня, что это лучше, чем оставлять необработанные края плитки.Затем я спросил подрядчиков, можно ли вывести стену, чтобы немного скрыть отделку, и они сказали, что вполне могут это сделать.

Они добавили дополнительный лист гипсокартона, чтобы выровнять его (более или менее) с плиткой. Издалека выглядит отлично.

Хотя вблизи это ужасно. Я понимаю, что наша стена немного прогибается, поэтому гипсокартон не может идеально совпадать с отделкой, а валик немного выступает и не может быть отшлифован. Но что меня беспокоит, так это зазор почти в 1/8 дюйма между отделкой и гипсокартоном, и то, что он просто зашпаклеван и закрашен.Они все еще собираются «подправить» его, но я не уверен, что простая подкраска заставит его выглядеть хорошо.

Наконец, я только что обратил внимание на то, что, поскольку у нас не будет полностью стеклянного ограждения (только частичная стеклянная стена с левой стороны ), капли воды, которые неизбежно попадут на этот гипсокартон и зашпаклеванный зазор может вызвать проблемы в дальнейшем.


Парень из гипсокартона сделал дерьмовую работу или мы просим слишком много? Я чувствую, что они не должны были делать так, чтобы это звучало так «выполнимо», если бы они знали, что это будет сложно красиво выровнять.


Любые советы, как это исправить на данном этапе, или это единственный способ вырвать гипсокартон и начать заново? Можно ли его хорошо выровнять, если плитка уже на месте? Заранее спасибо!

Лучшие профили для керамической плитки по сравнению с полами LVT

С появлением роскошной виниловой плитки (LVT) напольная плитка становится все более популярной, чем когда-либо, а чем больше плитки, тем больше переходов между плитками. Мы почти ежедневно слышим вопросы о переходных планках для плитки – какие профили лучше, есть ли особые соображения для LVT… этот список можно продолжить.В этой статье мы изложили основы, чтобы помочь вам выбрать лучший профиль для вашего дизайна.

Лучшие профили для переходных планок

Переходная полоса для плитки необходима всякий раз, когда вы соединяете две области, покрытые плиткой, или при переходе от плитки к другому типу поверхности пола. Переходные планки особенно важны для кафельного пола, потому что вам необходимо защитить край плитки от поломки или сколов.

По этой причине мы рекомендуем профили clip-top – основание устанавливается либо снизу, либо впритык к плитке, тогда край верхней части закрывает и защищает края плитки.

Как правило, металлические или ПВХ переходные планки лучше всего подходят для плитки или LVT. Выбор в конечном итоге зависит от среды и трафика, который будет проходить через переходную полосу, и который будет лучше всего смотреться с вашим общим дизайном.

Убедитесь, что подрядчик, который будет устанавливать переходы, знаком с процессом — неправильно установленные профили не так долговечны и не защитят края плитки. Кроме того, если установщик не следует инструкциям производителя, профиль может ослабнуть и создать опасность спотыкания.Всегда сотрудничайте с надежным и опытным подрядчиком для достижения наилучших долгосрочных результатов.

Накладки Gradus Trans-Edge для помещений с интенсивным движением

Если вы проектируете проемы для помещений с интенсивным движением (пешеходным и/или колесным) и очень требовательными условиями, обратите внимание на профили Gradus Trans-Edge, изготовленные из алюминия с нескользящими вставками из ПВХ.

Многие помещения с керамической или каменной плиткой на полу являются местами с интенсивным движением, например, торговые центры, аэропорты и вокзалы. Переходные планки Trans-Edge идеальны благодаря своей превосходной прочности и безопасности.

Вставка из ПВХ имеет два дополнительных преимущества:

  1. Сопротивление скольжению. Некоторые профили Trans-Edge доступны со вставкой Gradus Xtra-Grip, имеющей шероховатую поверхность для дополнительного сопротивления скольжению. Эта вставка является хорошим вариантом в подъездах или других местах, которые могут быть мокрыми и очень скользкими.
  2. Визуальный контраст. Вы можете выбрать цвет вставки из ПВХ, чтобы она была другого цвета, что дает визуальный сигнал о том, что поверхность пола меняется.Это может помочь с требованиями ADA.

Эти переходные полосы дороже, чем стандартные ПВХ или простые металлические, но они стоят дополнительных затрат из-за 10-летней гарантии и превосходной безопасности и дизайна. Профили Trans-Edge стоят от 7 до 16 долларов за фут, в зависимости от профиля и вставки.

Роскошные планки Gradus для напольных покрытий LVT

Линейка профилей Luxury Trims

Gradus специально разработана для LVT, одного из самых популярных типов напольных покрытий.Эти профили Clip-Top выпускаются с широким выбором оснований (толщиной от 8 до 16 мм), что делает их идеальными для соединения плитки разной толщины или плитки, которая должна быть скошена до разной толщины напольного покрытия.

Они также доступны в шести цветах металлик, призванных дополнить первоклассный внешний вид LVT. Это придаст вашему дизайну законченный, целостный вид.

Поскольку LVT — напольный материал премиум-класса, соответствующие переходные планки имеют более высокую цену.Профили Luxury Trims варьируются от 20 до 30 долларов за фут, в зависимости от конкретного профиля и выбранной вами отделки. Они, безусловно, дороже, чем стандартные переходные планки из ПВХ или металла, но намного долговечнее и качественнее.

Дополнительные ресурсы полосы перехода плитки

Наша команда экспертов всегда готова обсудить ваш проект и профиль переходной полосы, который наилучшим образом соответствует вашим конкретным потребностям. Свяжитесь с нами в любое время, чтобы проконсультироваться со специалистом, или ознакомьтесь с этими полезными статьями:

Категория:Плитка — Oxygen Not Included Wiki

Эта статья не была изменена для текущей версии ( U40-494396 ).Последний раз он обновлялся для LU-356355 . Он может содержать неточности.
Эта статья не была изменена для текущей версии ( U40-494396 ). Последний раз он обновлялся для LU-356355 . Он может содержать неточности. Эта статья не была изменена для текущей версии ( U40-494396 ). Последний раз он обновлялся для LU-356355 . Он может содержать неточности.

Плитки представляют собой квадратные конструкции размером 1×1, по которым Дупликанты могут ходить и стоять.Некоторые плитки увеличивают скорость бега Duplicant.

Сетчатая плитка позволяет проходить жидкостям и газам.

Плитка воздушного потока пропускает газы, но не жидкости.

Оконная плитка пропускает как свет, так и декор.

Люки не могут прятаться в плитках, а полевки-рыбаки не могут зарываться в металлические плитки.

Все плитки[]

Изображение Имя Декор X Радиус Бонус к скорости бега
Эффекты
Плитка +5 х 1 +25%
Плитка воздушного потока -5 х 1 0 Через него могут проходить газы
Сетчатая плитка -5 х 1 0 Через него могут проходить газы и жидкости.
Изолированная плитка -5 х 1 0 Медленная теплопередача
Пластиковая плитка +5 х 1 +50%
Металлочерепица +15 х 3 +50% Высокая теплопередача
Соединительная пластина Heavi-Watt -25 х 6 -50% Может прокладывать провод Heavy-Watt через плитки.
Токопроводящая соединительная пластина Heavi-Watt -25 х 6 -50% Может прокладывать провод высокой мощности через плитку.
Плитка фермы 0 0 Можно вырастить одно растение
Можно чередовать перед строительством
Гидропонная ферма 0 0 Можно вырастить одно растение

Можно орошать через трубопровод для жидкости
Можно поворачивать перед строительством

Весовая плита -5 х 1 +25% Может выводить сигнал автоматизации на основе веса
Плитка бункера +5 х 1 0 Выдерживает метеоритный дождь
Ковровая плитка +20 х 4 -25% Снижение стресса: -15%/цикл (длительность 15 с)
Оконная плитка +5 х 1 0 Пропускает свет и декор, может быть оформлен в виде ромба, что делает его лучшим способом передачи тепла.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

ЮК «Эгида-Сочи» - недвижимость.

Наш принцип – Ваша правовая безопасность и совместный успех!

2022 © Все права защищены.