Модные дома: Категория:Дома высокой моды — Википедия – 10 самых дорогих модных домов мира

10 самых дорогих модных домов мира

Пословица о том, что встречают по одежке и сегодня актуальна. Тенденция следовать трендам моды в обществе с каждым годом только растет. Многие дизайнеры заработали целое состояние на желании людей показать свою статусность и исключительный вкус. Какие же современные модные дома можно причислить к самым дорогим брендам одежды?

Gucci
Самый дорогой бренд в мире. В среднем, общегодовой доход Gucci составляет 12,7 млрд долларов. Несравненный Гуччио Гуччи основал свой модный дом еще в 1921 году. Сейчас, кроме одежды, под этим брендом выпускают аксессуары, парфюмерию, текстиль и даже предметы интерьера. 278 бутиков – ровно столько торговых магазинов принадлежит бренду в мире.

Prada
Прямиком за Gucci следует не менее известный итальянский дом моды Prada с годовым доходом – 11,4 млрд долларов. Одежда, обувь и аксессуары представлены в 250 магазинах, расположенных по всему земному шару. По-настоящему новую жизнь в бренд вдохнула Миучча Прада – младшая внучка Марио Прады, основавшего модный дом в 1913 году. Поклонниками бренда являются многие мировые звезды: Мила Йовович, Джулия Робертс, Роберт Паттинсон, Эдриен Броуди, Диана Крюгер, Скарлетт Йоханссон и многие другие.

Dolce & Gabbana
Бронзовыми призерами стали все те же итальянцы. Гениальный дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана радует поклонников высокой моды уже на протяжении 33 лет. В далеком 1985 году парочка сделала ставку на Голливуд. Актрисы в их вычурных нарядах заметно выделялись среди своих коллег. Сейчас бренд все больше ориентируется на широкого потребителя. Именно с подачи Доменико и Стефано в моду вошел бельевой стиль и рваные джинсы.

Chanel

Практически за сто лет своего существования стиль бренда мало изменялся. Все тот же минимализм, монохромность и удобство. Удобство для Chanel всегда было на первом месте. Вспомним хотя бы знаменитое маленькое черное платье, которое, несмотря на очевидную простоту, стало синонимом роскоши.

Armani
Джордио Армани не устает повторять, что настоящая элегантность заключается в простоте. Его образы всегда подчеркнуто минималистичны, без всякой вычурности и гламура. А начинал модельер с пошива классических мужских пиджаков. Сейчас Giorgio Armani S.p.A. называют одним из самых успешных и быстрорастущих брендов. 300 магазинов и 13 заводов по всему миру – и это далеко не предел.

Guess
Неожиданно, к десятке лидеров примкнула американская компания Guess, которая в 80-е одна из первых популяризировала джинсовую одежду. Благодаря братьям Марчиано, основателям бренда, джинсы из фактически рабочей одежды превратились в настоящую мечту. Вот, что значит грамотная маркетинговая работа и вера в собственный успех.

Marc Jacobs
Марк Джейкобс долгое время работал креативным директором модного дома Луи Виттон. В 2013 он решил сделать что-нибудь свое. Четкие геометрические формы, смелые цвета, лакированная кожа – уже через два года его коллекция стала настоящим прорывом в мире моды. Бренд очень любит привлекать в качестве моделей нестандартные лица. В разное время с Marc Jacobs сотрудничали такие оригиналки, как Шер, Хлои Севиньи, Виктория Бекхэм, Майли Сайрус и даже российская поп-группа «Тату».

Christian Dior
В послевоенное время Christian Dior осуществил настоящий переворот в мире моды. На смену нищете и минимализму пришла царственная женственность и утонченность. Тонкая талия и пышная юбка – это точно никогда не выйдет из моды. Именно поэтому силуэт «New Look», созданный Диором еще в 50-е, по-прежнему вдохновляет миллионы женщин и будоражит умы мужчин.

Gianni Versace
Этот модный дом не перестал существовать даже после внезапной смерти своего создателя Джанни Версаче. Сейчас семейное дело продолжает его сестра Донателла. Практически, как и все итальянцы, Versace отдают предпочтение гламуру и помпезности. Оттого без соответствующих аксессуаров бренд выглядит порою «на грани китча». Помните, знаменитые малиновые пиджаки из 90-х? Да, да, это тоже творение Gianni Versace.

Valentino

Валентино Гаравани основал свой модный дом в 1959 году. Главная фишка фирменного стиля бренда – одежда красного цвета. Мэтр считал, что красный идет всем женщинам без исключения. Главное – найти свой правильный оттенок. А такой вы уже нашли для себя?

ТОП 5 самых знаменитых модных Домов мира (6 фото) — FotoJoin

В этой рубрике fotojoin.ru расскажет тебе о самых-самых красивых, крутых, знаменитых и дорогих — людях, брендах и вещах. На этот раз речь пойдет о самых известных модных Домах.

Christian Dior

С Кристиана Диора началась послевоенная история моды. После суровых лет войны наступила реакция — женщинам хотелось выглядеть прекрасными и нежными цветками, и стиль new look, предложенный Диором, вызвал у них бурный восторг. Облегающий верх, пышная или узкая юбка до щиколотки, корсеты и кринолины, яркие аксессуары, высокие каблуки — фирменные черты стиля. С Диором работали Пьер Карден и Ив Сен-Лоран, его модный дом был самым успешным в Париже. Сейчас под этим брендом выпускается одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия и косметика, купить которую можно по приемлемой цене в интернет-магазине

https://xn--e1aed3at4e.xn--90ais/. Дженнифер Лоуренс и Марийон Котийяр — главные посланницы бренда. Chanel

Бывшая продавщица из магазина одежды, подрабатывающая пением в кабаре под псевдонимом Коко, создала свой модный дом и совершила революцию в моде 20-го века. На смену тесным корсетам и фруктам на шляпках пришел лаконичный и элегантный фирменный стиль Шанель — то самое маленькое черное платье и костюм-двойка из твидового жакета и юбки-карандаша. Креативный директор модного дома Карл Лагерфельд и теперь заставляет нас не забывать о знаменитом бренде ни на день. Лицами Chanel становились такие звезды, как Кира Найтли, Жизель Бундхен и Кара Делевинь. Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana — один из самых молодых модных домов мира, на его стоимость превышает 645 миллионов долларов. Безошибочно узнаваемый стиль Доменико и Стефано покорил миллионы девушек по всему миру. Его поклонницами являются Мадонна, Бейонсе и Виктория Бекхэм, а Моника Белуччи и Клаудиа Шиффер стали лицами рекламных кампаний бренда. Именно этот модный дом ввел моду на рваные джинсы и «бельевой стиль». Louis Vuitton

Французский дом моды начинал с чемоданов и сумок, и им до сих пор уделяется большое внимание. Затем к чемоданам присоединилась одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия. Ошеломительный успех бренду принес его креативный директор Марк Джейкобс, который смело перерабытывает классическое наследие модного дома, делая его остро актуальным. Легендарная монограмма Louis Vuitton — модный фетиш для девушек всего мира (и первоисточник многочисленных подделок). В разное время марку рекламировали Скарлетт Йоханссон, Ума Турман и Николь Кидман. Yves Saint Laurent

Ив Сен Лоран обладал безошибочной модной интуицией и стал главой модного дома Christian Dior в 21 год. Биография великого кутюрье многократно экранизировалась. Черные лодочки на низком каблуке, простые платья без рукавов и воротника, геометрические принты, элементы военной формы и национального костюма в повседневной одежде, женские брючные костюмы и особенно женский смокинг — его модная заслуга. Саша Буханова © Pink.ua

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

11 культовых дизайнеров и их наряды, которые навсегда изменили мир

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, что мода циклична и что все новое — это хорошо забытое старое. Однако есть кутюрье, которые вошли в историю как новаторы и создали действительно культовые образы и наряды. Они не просто нашли свой собственный неповторимый стиль, но и задали новые стандарты, определив модные тенденции на много лет вперед.

AdMe.ru решил вспомнить громкие имена модельеров, которые стали настоящими легендами в мире стиля, и их наиболее яркие творения.

1. Коко Шанель и брючные костюмы

Конечно, имя Габриэль «Коко» Шанель в первую очередь ассоциируется с маленьким черным платьем. Однако помимо него дизайнер привнесла в мир моды множество новых идей. Габриэль обожала простоту и аскетизм, поэтому именно она первая в Европе осмелилась надеть удобные брюки вместо сковывающей движения юбки. Позднее Шанель часто черпала вдохновение в мужской одежде.

С легкой подачи мадам Коко брюки стали неотъемлемой и важной частью женского образа. Так что можно с уверенностью сказать, что именно Шанель стала основоположницей такого актуального стиля, как спортшик.

2. Кристиан Диор и «барный» жакет

Кристиан Диор до сих пор остается символом элегантности и шарма. В 1947 году, когда весь мир только-только начал восстанавливаться после войны, Диор придумал силуэт new look: тонкая талия, пышная юбка и маленькие округлые плечи. Чуткий дизайнер угадал настроения общества и предложил женщинам вновь почувствовать себя женственными и желанными. «Европа устала от падающих бомб, ей хочется зажигать фейерверки», — так сказал модельер о своей новой коллекции.

Также одно из главных изобретений модельера — классический жакет из атласа. Диор создал его для того, чтобы женщины могли проводить «счастливые часы» в барах, поэтому жакет получил название «барный».

3. Ив Сен-Лоран и платье «Мондриан»

Один из ведущих модельеров XX века подарил миру моды немало шедевров — яркие цвета, восточные и африканские мотивы, а также женские смокинги и свитеры с высоким горлом. Однако одним из самых ярких творений кутюрье стало платье с узором «Мондриан». На создание этой коллекции Лорана вдохновил один из основоположников абстракционизма — нидерландский художник Пит Мондриан. На своих картинах он часто изображал яркие квадраты и четкие линии.

В 1965 году Ив Сен-Лоран представил свою новую коллекцию «геометрических платьев» прямого силуэта, которые пришли на смену пышным романтическим силуэтам. Это было новое слово в моде и главное открытие сезона. Творение дизайнера тут же окрестили «платьем будущего». С тех пор минималистичные платья без лишних деталей стали непременным атрибутом любого базового гардероба.

«Известные дома моды?» – Яндекс.Знатоки

Donna Karan

Её имя появляется не только на бирках женской одежды, но и сумках, обуви, и парфюмерии. Без сомнения, она — один из самых популярных американских дизайнеров.

Marc Jacobs

Американский дизайнер известен своими роскошными и элегантными коллекциями. Создает одежду, которая привлекает внимание к деталям. А они создают уникальный образ.

Oscar de la Renta

Платьями одного из ведущих в мире модельеров мы можем полюбоваться на красной ковровой дорожке. Голливудские звезды полюбили творения дизайнера. Они элегантны, оригинальны и всегда относятся к тенденциям сезона.

Ralph Lauren

Присутствие рожденного в Нью-Йорке дизайнера на неделях моды является обязательным. Каждый сезон представляет свои коллекции, которые очень популярны. Очень популярны также бутики, которыми владеет дизайнер.

Vera Wang

Родом из Китая, но живет в Нью-Йорке. Дизайнер славится своей уникальной коллекцией свадебных платьев, которыми восхищаются невесты во всем мире. Также проектирует вечерние платья, которые голливудские звезды часто выбирают на большие гала-концерты.

Chanel

Этот французский дом моды считается определяющим фактором моды. Тренды, которые предлагает дом моды, мигом становятся популярными в каждом сезоне. Компанией управляет один самых влиятельных дизайнеров в мире — Карл Лагерфельд.

Christian Dior

Легендарный французский дизайнер основал один из крупнейших и самых известных домов моды в мире. Создание одежды выходит за рамки общепринятых шаблонов. Благодаря такой оригинальности коллекции становятся настоящим хитом от сезона к сезону!

Giorgio Armani

Итальянский дизайнер начал свою карьеру в доме моды Nino Cerruti. После получения опыта в этой компании создал собственный бренд.

Gucci

Основанный во Флоренции дом моды проектирует не только одежду, но и обувь, сумки и часы. Одежда и аксессуары, имеющие этикетку Gucci — мечта модниц по всему миру.

Louis Vuitton

Монограмма этого французского бренда является отличительной чертой. Появляется она не только на предметах одежды, но и на сумках, кошельках и обуви.

Nina Ricci

Женственные и элегантные стили – отличительная черта французских домов моды. Значительный интерес представляют также дизайнерские духи, запах которых очаровал многих женщин.

Prada

Этот итальянский дом моды был основан Марио Прада. Первоначально специализировался только на проектировании кожаных сумок, которые покорили мир моды. Со временем деятельность распространилась и на разработку одежды, которая характеризуется большой оригинальностью.

Stella McCartney

Этот дизайнер является одним из самых известных в Англии. Она работала с Карлом Лагерфельдом, Adidas и H & M. Её модные и уникальные коллекции регулярно представляются во время Недели моды.

Donatella Versace

Вот еще один, основанный в Италии дом моды, который известен во всем мире. Коллекции этого мастера прозрачны, зачастую красочны и всегда очень модны!

Calvin Klein

Известный своим простым кроем американский дизайнер впечатляет своими проектами на самых известных показах моды. В дополнение к элегантной дизайнерской одежде также предлагают джинсы и футболки как для мужчин, так и для женщин…

Alexander McQueen

Первые коллекции британского дизайнера были провокационными. Со временем он начал создавать более широкий ассортимент одежды, стиль которой стал мягче и более классическим. Часто, однако, он возвращается к смелым экспериментам во время показов мод.

Valentino

Вначале существование итальянского дома моды не было легким. Финансовые проблемы затруднили производство и проектирование одежды на высшем уровне. Однако, когда кризис был предотвращен, бренд начал развиваться и набирать авторитет. Коллекции Валентино встали в одну линейку с топовыми дизайнерами во время Недель моды.

Roberto Cavalli

Уроженец Флоренции, дизайнер славится своей красочной, энергичной коллекцией. Его одежда вызывает большой интерес среди тех женщин, которые любят новизну в моде и, следовательно, — эксперименты в выборе одежды.

MaxMara

Один из самых роскошных итальянских домов моды из года в год набирает все больше и больше поклонников. И все это благодаря сочетанию классического стиля и оригинальности!

Мода — Википедия

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела^[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов^[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности^[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты^[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима^[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет^[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников^[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды^[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

Костюмы женщин Лондона 1574 г. Акварель из «Всемирного театра старинной и современной моды»
Лукаса де Гира (англ.)русск..

Мода в одежде — смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию^[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола^[2].

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия^[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей^[2].

Синдикат Высокой моды[править | править код]

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества^[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне^[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка^[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II. (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер^[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката[править | править код]

Постоянные члены[править | править код]

Члены-корреспонденты[править | править код]

Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году^[18].
Elie Saab
Giorgio Armani
Valentino
Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены[править | править код]

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012[править | править код]

Январь 2013[править | править код]

Коллекции Прет-а-порте[править | править код]

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды[править | править код]

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя^[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода[править | править код]

Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент[править | править код]

Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности^[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие^[24].
Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие^[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки[править | править код]

Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)^[26].

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм^[27], исследование традиционных и актуальных систем^[3], изучение принципов социального поведения^[28], исследование феномена символических ценностей^[29] и попытка исследования моды как семиотической системы^[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер^[31], Георг Зиммель^[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье^[28], Ролан Барт^[30], Жан Бодрийяр^[33], Юлия Кристева, Энн Холландер^[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий^[35] и др.

Мода и феномен нового[править | править код]

Один из центральных аспектов моды — феномен нового^[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего^[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего^[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени^[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры^[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры^[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды[править | править код]

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды: толстая подошва–«платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины^[39].

Мода и система ценностей[править | править код]

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система^[37]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — форма власти, а власть — способность устанавливать ценности^[40]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
↑ Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. — 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
↑ Синдикат высокой моды. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.
↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ ¹ ² Haute couture, la promesse de la relève (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ ¹ ² Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l’appellation haute couture (неопр.).
↑ ¹ ² ³ » Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers » Libération (journal) Next
↑ Dans la peau de Christophe Josse (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ Carine Bizet, » Couture Academy « Madame Figaro
↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Архивная копия от 22 февраля 2012 на Wayback Machine » sur le site officiel du couturier
↑ Maurizio Galante (неопр.). Дата обращения 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux (неопр.). Дата обращения 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture (неопр.).
↑ Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
↑ Капсульная и круизная коллекции. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 17 августа 2013 года.
↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
↑ Демократичные марки.
↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
↑ ¹ ² Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
↑ ¹ ² Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
↑ ¹ ² Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
↑ ¹ ² Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23—38.
Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84—92.
Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9
Айрис Апфель. Икона по воле случая = Accidental Icon: Musing of Geriatric Starlet. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — ISBN 978-5-9614-1906-1.

Haute Couture или Парижский синдикат моды | Блогер alfa-omega на сайте SPLETNIK.RU 10 марта 2015

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее — путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе — «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную — это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

История по аналогии с шампанским — как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды — это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием — ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») — это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году — 25, в 1937 — уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку — Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать — постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга — узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток — в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё — теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.

Пришло время prêt-à-porter — индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» — не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра — в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр — не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников — специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше — 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос — куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия — «Приглашённые члены Синдиката». И — да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит — больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture — не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive — мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году — на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба — это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев — скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, — это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture — это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма — 16 тысяч долларов, платья — от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии — светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый — кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй — это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Chanel

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды — члены Синдиката:

Boucheron

Chanel Joaillerie

Chaumet

Dior Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49:

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16:

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40:

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55:

Модные дома: лучшие дизайнерские отели

Модные дома постоянно находят новые способы самовыражения. И это уже не только дизайн одежды, обуви и аксессуаров, но и работа над оформлением интерьеров… гостиниц. Модные бренды открывают отели по всему миру: в крупнейших мегаполисах, на тропических островах и среди горных вершин. WomanJournal.ru выяснил, какие дизайнерские отели можно смело включать в список must see.

Сразу следует оговориться, что модельеры поделились на две категории: одни разрабатывают интерьер гостиничных номеров, принимают непосредственно участие в руководстве отелем или даже сетью отелей; другие ограничиваются лишь созданием облика номеров категории «люкс».

Дизайнерский отель Джанни Версаче Palazzo Versace

Модельер Джанни Версаче был первопроходцем дизайнерского отельного бизнеса. В 2000 году он открыл в Австралииотель Palazzo Versace на 250 номеров, который стал олицетворением итальянской империи моды. Здесь все дышит роскошью. Даже критики признают, что эту гостиницу правильнее называть дворцом. В подтверждение слов выгравированный на каждой вещи в отеле филигранный логотип (или все же своего рода герб?) Дома Versace – голова медузы Горгоны.

Palazzo Versace был спроектирован так, чтобы почти все его постояльцы могли любоваться видом восхода солнца на линии горизонта – окна большинства номеров смотрят на океан.

На территории дизайнерского отеля расположены несколько ресторанов, SPA-салоны, поля для гольфа, фитнес-центры, ночные клубы и, конечно же, бутик Versace.

Дизайнерский отель Джорджио Армани Аrmani Hotel Dubai

Один из законодателей мировой моды Джорджио Армани является и владельцем уникального отеля. АrmaniHotel Dubai считается иконой стиля в мировой индустрии гостиничного бизнеса. Он расположен в самой высокой башне мира Бурж Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах.

К услугам гостей 160 роскошно обставленных номеров на десяти этажах. Самые верхние расположены на высоте 818 метров от земли.

Дизайн всех номеров разрабатывал лично Джорджио Армани. Интересно, что он не доверяет отельный бизнес управляющим, а самостоятельно ведет дела. Скорее всего причина в том, что Аrmani Hotel Dubai претворяет в жизнь философию мэтра моды – «Живи с Армани».

Модельер не ограничился открытием лишь гостиничных номеров. Гости дизайнерского отеля могут воспользоваться услугами Armani/Spa, отдохнуть в модном ночном клубе Armani/Prive, сделать покупки в магазинах Armani/Dolci и Armani/Galleria, а также заглянуть в цветочный бутик Armani/Fiori.

Дизайнерский отель Maison Moschino

В середине XIX века никто и предположить не мог, что миланская железнодорожная станция в 2010 году может пережить свое второе рождение. А ведь так и произошло, когда в ней был открыт дизайнерский отель Maison Moschino.

Владельцев бренда вдохновили Льюис Кэрол и его «Алиса в стране чудес». Благодаря этой нестареющей сказке посетителей отеля встречает… лампа с абажуром из платья. И это не единственная сюрреалистичная фантазия, воплощенная в интерьере Maison Moschino. Креативная команда постаралась сделать так, чтобы гости отеля постоянно чувствовали себя в сказочном сне. К примеру, спали на «кровати из роз» с покрывалом и балдахином из миниатюрных розовых лепестков.

В волшебном стиле отделаны не только 63 номера гостиницы, но и бар с рестораном. Единственное, на что не покусились дизайнеры модного дома Moschino, – это SPA-салон и фитнес-центр.

Дизайнерский отель Кристиана Лакруа Notre Dame

Кристиан Лакруа открыл свой дизайнерский отель Notre Dame не просто в историческом центре одного из самых красивых городов мира Париже, а прямо у стен собора Парижской Богоматери. Зданию, в котором располагается гостиница, более четырехсот лет. Модельер сохранил его первозданную красоту: винтовые лестницы, старинный фасад, деревянные потолочные перекрытия и узкие коридоры. В Notre Dame нет привычных широких холлов и огромного ресепшена. Здесь царит обстановка Парижа далекого XVII века. Это подчеркивают художественные фрески на тему райских садов и ангелочков.

О том, что владелец отеля – мэтр мировой моды, напоминают декоративные настенные панно, украшенные вставками фотографий одежды Christian Lacroix.

Сеть дизайнерских отелей Salvatore Ferragamo

Модный итальянский бренд Salvatore Ferragamo уже владеет сетью отелей: пять расположены во Флоренции и один в Риме. Но это не гостиницы-близнецы. У каждого отеля своя изюминка. Самым дорогим со стоимостью 850 евро в сутки является Portrait Suites, расположенный над бутиком Ferragamo в Риме. Он не похож на привычные многоэтажные отели и большим количеством номеров – в Portrait Suites их всего 14, и здесь всегда царит домашняя обстановка небольшого городского особняка.

Дизайнерский свадебный люкс от Веры Вонг в отеле Halekulani

Свадебная фея Вера Вонг, не меняя стилистики своего творчества, создала эксклюзивные люксовые номера для новобрачных в отеле Halekulani, расположенном на одном из Гавайских островов. Halekulani пользуется огромной популярностью у влюбленных, ведь его окружают сады с орхидеями, белоснежные песчаные пляжи и спокойные волны Тихого океана.

Романтичную обстановку в номерах Вера Вонг создала при помощи азиатской мебели ручного изготовления, эксклюзивного фарфора и постельного белья бренда Vera Wang.

Стоимость медового месяца в дизайнерском люксе от Веры Вонг по карману не всем новобрачным – семь тысяч долларов в сутки. Но, учитывая необходимость заблаговременно бронировать номера, чтобы сюда попасть, можно предполагать, что даже такая сумма не смущает тех, кто хочет насладиться началом семейной жизни в утонченной обстановке.

Дизайнерский интерьер G Hotel от Филипа Трейси

Известный шляпных дел мастер Филип Трейси, в произведениях которого щеголяли многие гостьи свадьбы принца Уильяма и герцогини Кэмбриджской, внес изюминку в создание интерьеров для ирландского отеля G Hotel в городе Галвэй. При виде деталей из головных уборов и разноцветных ярких тканей даже далекий от моды человек сможет понять, кто приложил свою творческую руку к украшению номеров.

Дальше создания интерьеров Филип пока не пошел. Возможно, он предпочитает не тратить свои силы, фантазию и время на работу топ-менеджера в своем гостиничном бизнесе. А это значит, что всех поклонников творчества Филипа Трейси ждет очередная коллекция фантастических по своим замыслам шляп и шляпок.

Автор: Елена Нерсесян-Брыткова, специально для WomanJournal.ru

Фото: с официальных сайтов отелей