Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.

Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

• Панели из металла
• Панели из древесных волокон
• Виниловые панели
• Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
• Термопанели
• Фиброцементные панели
• Панели из камня
• Стеклопанели
• Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.

Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.

Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

• Полимерные панели легкие и прочные.
• Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
• Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
• Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
• Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
• Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
• Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
• Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

!

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

• Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
• В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
• Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
• Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.

Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

• Отвес
• Уровень
• Рулетка
• Ножовка
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Саморезы
• Шуруповерт
• Шнурок и мел
• Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
• Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

!

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

!

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.

Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.

Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.

Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

!

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.

Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.

Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

• Панели из металла
• Панели из древесных волокон
• Виниловые панели
• Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
• Термопанели
• Фиброцементные панели
• Панели из камня
• Стеклопанели
• Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.

Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.

Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

• Полимерные панели легкие и прочные.
• Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
• Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
• Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
• Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
• Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
• Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
• Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

!

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

• Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
• В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
• Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
• Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.

Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

• Отвес
• Уровень
• Рулетка
• Ножовка
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Саморезы
• Шуруповерт
• Шнурок и мел
• Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
• Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

!

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

!

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.

Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.

Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.

Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

!

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.

Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.

Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

• Панели из металла
• Панели из древесных волокон
• Виниловые панели
• Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
• Термопанели
• Фиброцементные панели
• Панели из камня
• Стеклопанели
• Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.

Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.

Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

• Полимерные панели легкие и прочные.
• Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
• Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
• Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
• Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
• Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
• Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
• Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

!

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

• Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
• В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
• Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
• Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.

Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

• Отвес
• Уровень
• Рулетка
• Ножовка
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Саморезы
• Шуруповерт
• Шнурок и мел
• Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
• Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

!

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

!

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.

Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.

Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.

Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

!

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.

Пластиковая система крепления фасадов “Альта-Профиль”.(фото №9)

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Монтаж цокольного сайдинга — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Подготовка фасада для монтажа.

Подготовка фасада – это правильная установка обрешетки.

Для обрешетки, возможно использовать следующие материалы:

• деревянная обрешетка, с последующей антисептической пропиткой,
• металлическая обрешетка (как правило, П-образные профиля).

Преимущество металлической обрешетки в том, что ее не надо антисептировать (минус дополнительные затраты), не надо выбирать дерево геометрически правильное и думать о том, как его хранили. Металлические профили производятся в заводских условиях и имеют четкие размеры. Шаг обрешетки – 400 мм.

Не забудьте про дополнительную обрешетку вокруг окон и дверей, а также в местах внешних и внутренних углов.

Установите гидро-ветрозащиту;

Проверьте поверхность с уровнем.

Установка фасадных панелей и комплектующих

Сначала устанавливаются стартовые планки, потом внешние углы, j-рейки. После этого монтируются панели. При монтаже в теплое время оставляйте зазор между планками и панелями порядка 5 мм, при монтаже в холодное время около 10 мм.

 

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки необходимо определить линию, от которой начнется монтаж. Идеально ровная линия получится с помощью уровня и мела.

Если земля находится под углом к фундаменту, стартовая планка не устанавливается. Вместо нее устанавливается j-рейка.

 

Начальный ряд панелей должен находиться над землей на расстоянии 10 – 20 мм, так как почва зимой может подниматься из-за накопившейся влаги. Если этого не сделать, смонтированный сайдинг может «скрутить в волну».

Правильность установки стартовой планки проверьте еще раз уровнем.

 

Как выполнить монтаж цокольного сайдинга на обрешетку + видео

Цокольный сайдинг – очень привлекательный отделочный материал. Он отличается стойкостью к ультрафиолету, прочной поверхностью, невосприимчивостью к химии, возможностями легкой очистки, имеет еще целый ряд привлекательных характеристик. Сегодня на рынке можно найти панели любого цвета и фактуры, имитирующие различные натуральные материалы, кирпичную и каменную кладку, а также американский стиль отделки щепой. Монтаж цокольного сайдинга при выполнении несложных требований может быть выполнен своими руками, что позволит сделать дом стильным и красивым.

В каком формате продается цокольный сайдинг

Различные компании предлагают собственный формат панелей. В зависимости от толщины можно приобрести отделочный материал дешевле или дороже. Например, доступны следующие форматы панелей:

• длиной в 1090 мм и шириной в 455 мм, данными показателями характеризуется продукция компании Техоснастка. Декоративное покрытие имитирует камень, дерево, кирпич;
• формата 116 х 49 см, например, от компании Наилит, США.

Существуют и другие размеры панелей, они зависят не только от конкретного производителя, но и от рисунка отделки. Поэтому даже у одной компании могут предлагаться разные габариты отдельных элементов. Отсюда следует простой вывод: для того, чтобы провести монтаж цокольного сайдинга своими руками, потребуется внимательно подойти к выполнению подготовительных работ.

Подготовка стены

Если речь идет о внутренней отделке, установка цокольного сайдинга своими руками может осуществляться прямо по поверхности стены. Для этого она должна быть идеально ровной и гладкой. Хотя панель и обладает хорошей жесткостью, значительные бугры будут воспроизведены на поверхности отделки.

Такой вопрос не рассматривается, если отделывается дом из СИП панелей. Его стены идеально гладкие, поверхность – ориентированная стружечная плита, в которую отлично входят и удерживаются саморезы. Аналогично просто выглядит отделка цоколя сайдингом своими руками, если оформляется дом из СИП с цементно-стружечной плитой.

Во всех остальных случаях, если невозможно обеспечить идеальной гладкости стены, потребуется делать обрешетку. Особенно это важно, если проходит отделка цокольным сайдингом старых деревянных строений, покрытых дранкой или же других подобных объектов.

Обрешетка может делаться из металлического профиля или же для этой цели применяются обработанные деревянные планки с идеально гладкой поверхностью. 

полезно в работе

Выбирая в роли материала обрешетки дерево, следует тщательно позаботиться о долговечности созданной основы под монтируемый сайдинг. Для этого влажность планок должна находиться в пределах 20%, каждую деталь обрабатывают антисептическими или противогрибковыми пропитками.

Кстати, альтернативным вариантом цокольному сайдингу является вентилируемый фасад с облицовкой клинкерными панелями, срок эксплуатации которого ≥50 лет. Правда стоимость такого решения  в разы больше.

Закупка материалов

До решения вопроса, как крепить цокольный сайдинг, потребуется определить точное количество отделки, которую придется закупить. Для этого действуют следующим образом:

• тщательно промеряют зоны укладки. В случае частного дома это будет отдельно цоколь и поверхность стены. Замерив ширину и высоту, перемножив полученные значения, получится площадь обрабатываемых зон;
• каждый производитель в характеристиках панелей указывает полезную площадь и полную, при этом приводят количество элементов в пачке и общую квадратуру, которую можно отделать с ее помощью.

Дальнейшие действия понятны. Делим полную площадь обрабатываемых зон на показатель, приведенный для пачки и получаем точное количество. Единственное, что потребуется сделать – учесть отходы, поскольку сайдинг устанавливается рядами и при этом практически невозможно точно “попасть” в габариты зоны укладки. Поэтому полная площадь, которую высчитали путем замеров дома, увеличивается на 10%. Только после этого полученную цифру стоит переводить в “штуки панелей”.
Потребуется приобрести и необходимые для работы комплектующие. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга точно требует применения определенных элементов. Понадобится:

• стартовая планка, с которой начинается отделка цоколя частного дома;
• финишный профиль, который оконтуривает зону укладки сверху;
• J-профиль, надеваемый на блок сайдинга сбоку.

Также перед началом работы следует посчитать количество внутренних и внешних углов, определить их длину, чтобы купить соответствующие соединительные элементы в нужном количестве. Также, для оформления зон дверей и окон понадобятся наличники, оконные профили, ветровые планки.
Поскольку стоимость дополнительных элементов достаточно ощутима, следует точно посчитать количество, чтобы оформление дома или цоколя сайдингом не вызывала ненужных трат. Как рассчитать количество металлического профиля или планок для обрешетки – будет изложено в следующих разделах.
Чтобы установить цокольный сайдинг своими руками, также понадобятся:

• шуруповерт или отвертка;
• саморезы с плоской нажимной головкой;
• уголок и разметочный инструмент;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Выбор многих инструментов индивидуальный. Однако есть тонкости работы с панелями сайдинга, которые четко лимитируют использование именно саморезов с плоской нажимной головкой. Покупать их потребуется в очень значительном количестве, поскольку они также применяются при создании обрешетки.

Расчет количества материала и создание основы для укладки

Создание обрешетки – первое, с чего начинается обшивка дома цокольным сайдингом. Существует несколько рекомендаций к созданию данной основы.

Горизонтальные планки

Расшивку обрешетки по горизонтали имеет смысл применять, если геометрия стены имеет несколько расположенных на одном уровне оконных проемов, дверей и других подобных элементов. С помощью одной длинной планки можно сформировать основу вплотную к подоконнику, например, аналогично, можно расположить планку сверху окна или двери.Расстояние между элементами обрешетки, на котором их рекомендуется устанавливать, составляет половину высоты используемых отделочных панелей.

Важная деталь:

На самой нижней планке обрешетки потребуется установить стартовую планку, с которой будет начинаться крепление цокольного сайдинга своими руками. Поэтому ее располагают на расстоянии примерно 5-7 см от земли и тщательно выверяют по уровню.

Вертикальная обрешетка

Работать с вертикальными планками удобнее на глухой стене большой площади. Делать такую обрешетку проще, вдобавок, с ней легче работать, если планируется укладывать утеплитель под сайдинг. Расстояние между планками выбирается в половину габарита панелей, которыми будет выполняться обшивка дома сайдингом. При выполнении вертикальной обрешетки нужно расположить дополнительные планки на расстоянии 5-10 см от линии внутренних и внешних углов.

Комбинированная обрешетка

Простой и одновременно самый трудоемкий и дорогой способ – создавать на всех поверхностях стен и цоколя решетку из планок или профиля с размером ячейки примерно 50х50 см. При этом потребуется сделать контур вокруг дверей, окон, а также расположить основу для монтажа панелей (планки) по вертикали на расстоянии в 5-10 см от внутренних и внешних углов. Для создания такой конструкции обычно используют оцинкованный уголок и шляпный профиль.
В зависимости от выбранной схемы расшивки обрешетки, определяется необходимое количество металлического профиля или деревянных планок. При создании обрешетки также стоит учитывать, будет ли делаться утепление.
Если ответ положительный, нужно обеспечить свободное место для укладки выбранного термоизолятора. В случае, если облицовка цоколя будет делаться без дополнительных мер или с применением утепленных панелей, высота планок обрешетки может быть минимальной, единственное требование – удерживать саморезы на всей их длине.

Начало работы

Чтобы знать, как правильно монтировать цокольный сайдинг, важно понять одну ключевую вещь. От того, насколько точно будет уложен нижний ряд – зависит дальнейшая укладка. Поэтому работа начинается с монтажа стартовой планки. Ее положение проверяется по уровню. Данный элемент располагается по всему периметру здания, причем нужно следить, чтобы все части образовывали одну линию. Крепится планка саморезами, при этом для компенсации температурного расширения (особенно в случае металлической обрешетки) их не закручивают до конца, оставляя зазор примерно в полтора миллиметра.

Важно знать

Если конфигурация дома или поверхности почвы не позволяет создать единую линию из стартового профиля, придется создавать опорный уровень из первого ряда панелей. Они подрезаются так, чтобы верхняя часть образовывала идеальную линию. Процесс трудоемкий и долгий, стартовая планка при установке располагается вплотную к земле, обрезанные панели вставляются в нее линией cреза.

После того, как стартовый профиль установлен, можно приступать к креплению панелей. Существуют правила того, как установить цокольный сайдинг и получить идеальную поверхность стены.

1. Укладка начинается рядами, снизу вверх, слева направо.
2. Монтируемый на свое место сайдинг также закрепляется саморезами с плоской нажимной головкой с обязательным зазором в полтора миллиметра. Крепеж требуется вкручивать строго перпендикулярно поверхности панели в предназначенные для этого прорези.
3. Утепленный сайдинг имеет большую массу, поэтому каждую панель требуется крепить дополнительными саморезами.
4. Элементы отделки вставляются друг в друга, на каждой есть свой выступ и паз.
5. Во время работы нужно постоянно проверять уровень установки панелей сайдинга.
6. Если при монтаже цокольного сайдинга не удается достичь идеально ровной линии верхней зоны, части отделки придется подрезать. Для этого применяется только ножовка по металлу, а видимая линия “укороченных” панелей закрывается финишной планкой.

При работе в зонах окон и дверей применяются соответствующие комплектующие – это ветровые, подоконные профиля, наличники. В нужных местах устанавливаются решетки и другие элементы.

Работа в углах

Если отделка стены не представляет сложностей, то работа в углах требует некоторой сноровки. Те, кто не уверен в своих силах, могут пойти простыми путями.

1. Используется специальный профиль внешнего или внутреннего угла. Чтобы его установить, потребуется очень аккуратно и точно подрезать панели на сходящихся стенах, чтобы обеспечить ровную линию соединения.
2. В компаниях, которые продают сайдинг и элементы для работы с ним, можно приобрести специальную систему для углов.Ее достаточно смонтировать, а для оформления применяется как сайдинг, так и специальные декоративные элементы разного размера.

Сложный способ – формировать зону схождения углов обрешеткой. Здесь потребуется достаточно высокий навык работы с инструментом и сноровка, однако можно получить интересные художественные решения. Полученная основа обшивается панелями сайдинга. К еще одному минусу такого способа оформления углов относится необходимость использования большого количества специальных профилей для того, чтобы маскировать линии резов на панелях.

Заключение

Как видим, если следовать простым рекомендациям по проведению предварительных работ и проверять правильность установки каждого элемента при укладке, можно качественно обшить частный дом сайдингом. Такая отделка будет выглядеть просто прекрасно, ее не потребуется обслуживать и она сохранит свои характеристики на протяжении долгих лет.

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент: фото, видео инструкция установки

Цокольный сайдинг — современный материал, позволяющий придать привлекательность основанию здания и защитить его от факторов внешней среды: влаги, пыли, резких перепадов температуры. Данный облицовочный материал стабильно набирает популярность, ввиду относительно невысокой стоимости, долговечности, надежности и легкости монтажа. Осуществить облицовку фундамента можно самостоятельно, главное — грамотно выполнить все этапы, перечисленные ниже.

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент?

Выбор размера и дизайна

Размеры цокольного сайдинга разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются панели длиной 1-1,2 м и шириной в пределах 0,42-0,47 м. Комплектующие таких размеров оптимальны по цене и их удобно крепить. Для нестандартных ситуаций можно изготовить панели на заказ. То же касается и дизайна, на заказ делают имитацию любого облицовочного материала для фундамента, будь то дерево, камень или кирпич. Как видно по фото, правильно подобранный дизайн сайдинга позволяет придать ухоженный и солидный вид зданию.

Схема крепления

Подготовка поверхности

Срок службы цокольного сайдинга во многом зависит от того, насколько грамотно была подготовлена поверхность. Идеально ровные стены встречаются редко, поэтому необходимо выровнять поверхность с использованием цементного раствора. Уже на выровненную стену происходит монтаж обрешетки — несущей конструкции, на которую производится крепление панелей.

Обрешетка фундамента может производиться с использованием разных материалов, основными среди которых являются: металлический оцинкованный профиль и деревянные брусья. Специалисты рекомендуют не экономить на обрешетке и отдавать предпочтение металлическому профилю, поскольку дерево подвержено гниению. Если же использование брусьев неизбежно, следует обработать их антипиренами — это продлит срок службы дерева.

Обрешетка под сайдинг

После того как обрешетка готова, можно начинать крепить сайдинг, однако, если здание находится на территории с суровым климатом или наблюдается близкое расположение грунтовых вод, желательно произвести теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента. Использовать для гидроизоляции можно полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую мастику, а для теплоизоляции — пенополистирол, минеральную вату и утеплители из натуральных материалов (лен, джут).

Процесс крепления

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент достаточно прост, однако требует базовых знаний и аккуратности. Не стоит начинать устанавливать панели, не изучив инструкцию. Особенности монтажа зависят от типа сайдинга, однако можно выделить несколько основных правил:

• Проводить облицовку фундамента предпочтительно в теплое время года. Если уличная температура ниже нуля, материал перед креплением следует согреть в помещении;

• Необходимо учитывать, что панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла, и при монтаже в холодное время года оставлять зазор чуть больше обычного: 10 мм против стандартных 6-9 мм;
• Устанавливать сайдинг следует с нижнего ряда. Установка с верхнего ряда возможно только при наличии данной рекомендации в инструкции;

• Крепить панели следует исключительно с использованием оцинкованных крепежей.

Процесс монтажа производится в несколько этапов:

• В стартовые направляющие сверху-вниз монтируется цокольная панель;
• Производится совмещение рисунка панели;
• Крепим сайдинг к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Вбивание гвоздей производится только посередине монтажного отверстия — для предотвращения деформации при нагревании;
• Каждая последующая панель прикрепляется в пазы предыдущей, при этом производится закрепление к стартовому профилю.

 

Для формирования полного представления о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с видео.

После того как фундамент облицован, остается лишь отделать углы при помощи фасадных углов и оформить проемы облицовочной планкой. Окончательный результат работы представлен на фото.

В завершении несколько слов об уходе за фундаментом с облицовкой из цокольного сайдинга. Очищение следует производить строго по направлению снизу-вверх с применением мягкой щетки и щадящих моющих средств. Очень удобно использовать бытовые очистители и автомобильные щетки с длинной ручкой. В случае закопченности можно использовать раствор из стирального порошка и любого очистителя для поверхностей. Соблюдение несложных правил продлит срок службы облицовки и надолго сохранит внешний вид фасада привлекательным.

Смотрите также:

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Внешнее обрамление дома дело не только хлопотное, но и ответственное, ведь дом – визитка участка и его хозяев. Потому и берут хозяева на вооружение современные фасадные системы. Остановимся на одной из них – цокольный сайдинг. От первоначальной идеи его применения осталось, пожалуй, только название. Сегодня цокольным сайдингом облицовывают кроме цоколя еще и весь фасад дома. Произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками несложно, именно поэтому многие предпочитают выполнять его самостоятельно.

Как для цоколя, так и для всей стены правила выполнения работ одинаковы. Но от меньшего объема работ ответственности не становится меньше. Ведь фасад дома будет подвержен 7 ветрам и всем прочим внешним раздражителям. Но при этом он должен оставаться цел и невредим. Потому сначала нужно изучить полную инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Кто осведомлен – тот вооружен.

Расчет количества сайдинга на цоколь

Замеры длины и высоты стен, где планируется монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно выполнить отдельно для каждой стены. При покупке панелей нужно учесть монтажные расходы. Обычно они составляют около 10%, но чем меньше длина стены дома, тем больше будет монтажных отходов. То же можно сказать и о длинных панелях, чем длиннее лист сайдинга, тем больше с него придется расходов. Количество наборных элементов, как то угловые панели, финишные профили, стартовые рейки и пр. не потребует большого количества отходов, однако они также возможны, это нужно учесть.

Подготовка основания под сайдинг

Поверхность, на которую планируется монтировать панели цокольного сайдинга, должна быть ровной и прочной. Иногда можно встретить рекомендацию крепить панели без дополнительных элементов прямо к стене, однако такое мероприятие может вылиться в ряд проблем. Один небольшой и даже не заметный на первый взгляд выступ на верхней части фундамента будет выглядеть огромным бугром на сайдинге. Если уверенность в ровности основания составляет 100 %, вперед. В ином случае рекомендуется выполнить обрешетку.

Наиболее долговечной и качественной будет обрешетка из металлопрофиля. Но можно применять и деревянные бруски. Дерево должно быть допустимой влажности (не более 20 %), обработано антисептическими и огнеупорными веществами. И конечно сам брус должен быть ровным, перекошенные и покрученные брусья придется оставить, может они понадобятся в хозяйстве для других целей.

Обрешетка может быть смонтирована как горизонтально, так и вертикально. Если цокольный сайдинг нужен только для декорации дома снизу, лучше выполнить горизонтальную обрешетку. Если же панелями планируется обрамить весь дом, то легче будет работать с вертикальной обрешеткой. Есть вариант двойной обрешетки горизонт-вертикаль, но ее устройство очень трудоемко, если учесть идеальную ровность всех направляющих.

Расстояние между горизонтальными планками обрешетки должно быть равно половине высоты панели цокольного сайдинга. Вертикальные же планки нужно размещать на расстоянии, равном половине длины панели (расстояние от правого края одного бруса до правого края следующего). Угловые брусья внешнего угла устанавливаются встык, внутреннего – по размеру крепежной планки. Кстати, у некоторых производителей нет планок для внутренних углов, это следует учесть при выборе панелей конкретной фирмы.

Монтаж сайдинга цоколя

Первой монтируется стартовая рейка. Ее расположение должно быть строго горизонтально. Для пущей уверенности и ускорения процесса лучше всего использовать лазерный уровень. Но при отсутствии такового горизонтальную линию можно отметить старым дедовским способом, с помощью шнура и мела. Проверять ровность и горизонтальность линии придется с помощью обычного строительного уровня. Он будет нужен во время монтажа панелей все время. Стартовая планка прикручивается по отмеченной линии, по всему периметру здания.

Крепление можно выполнять дюбелями или саморезами, длиной ок.10 см. Вкручивать  их нужно посредине крепежного отверстия, при этом не затягивать, оставляя миллиметровый зазор. Зазор этот компенсационный, при температурных колебаниях он предотвратит растрескивание элементов из-за натяжения.

Неровная линия цоколя требует подрезки нижних панелей по углу наклона таким образом, чтобы второй ряд, если он нужен, был установлен уже строго горизонтально. Если цоколь неровный, то стартовая рейка не монтируется, а панели цокольного сайдинга крепятся к обрешетке прямо через панель. Желательно делать это в скрытых местах рисунка панели. Для сокрытия обрезанной кромки панель можно завести в маскировочный профиль.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга гласит, что после стартовой рейки ставятся угловые элементы. Это пункт нельзя нарушать. Многие новички полагают, что проще смонтировать один угол, потом поставить все планки, а потом закрыть следующим углом. Однако угловые планки со всех сторон являются пазами, в этом случае просто невозможно закрепить угловую панель как следует.

Монтаж панелей обычно начинают от левого угла. Первую панель придется обрезать. Если рисунок симметричен, то для сохранения рисунка линия обреза должна проходить по вертикальным линиям-стыкам. Если же симметрии нет, то отрезать можно по любой линии, как удобно. Для обрезания панелей нельзя использовать пилу с крупными зубьями, потому как она «порвет» край панели, что испортит ее внешний вид. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозубчатая ножовка.

Первую обрезанную панель цокольного сайдинга нужно сначала поставить в стартовую рейку, затем задвинуть в паз левого угла. Проблем на этом этапе возникнуть не должно, однако нужно все равно проверять горизонтальность каждой панели с помощью строительного уровня. Когда горизонтально панель стоит ровно, ее нужно прикрутить к обрешетке. Если крепежные зазоры не попадают на брус обрешетки, ничего страшного, крепить можно шурупом прямо в металлическую часть, главное не забыть о компенсационном  зазоре. Вторая и следующие панели монтируются так же. Последняя панель обрезается. Чтобы вставить панель в паз, ее придется немножко изогнуть дугой, вставить по ширине, и потом опустить вниз в стартовую рейку.

Прежде чем монтировать панели последнего ряда, надо установить финишную планку. Панели подрезают по высоте так, чтобы линия отреза была вверху панели. Обрезанная верхняя кромка зажимается финишным профилем. Дверные и оконные проемы обрамляются угловыми профилями.

Цокольные панели для отделки дома: Монтаж своими руками

Отделка цоколя под вентилируемый фасад практически всегда затруднена. Панели плинтуса достаточно прочные и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и правилах их монтажа своими руками.

Что особенного в панелях

Если у цокольного сайдинга есть ключевая особенность, то это именно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который хорошо поддается обработке и формованию.Разнообразие фактур и расцветок позволяет надежно имитировать практически любую поверхность или материал; в существующих коллекциях есть имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть нет проблем, что внешний вид отделки цоколя гармонирует с фасадом, крышей и общим внешним видом ..

Но специфика цокольных панелей не ограничивается только эстетическими качествами. Как известно многим, плинтус — очень уязвимая область наружной отделки.При использовании почти половины известных материалов всегда внимательно рассматривается вопрос ремонтопригодности. Из-за постоянной сырости, воздействия сквозняков и мороза каменная отделка часто отлетает, штукатурка покрывается трещинами и отслаивается, практически всегда происходит потеря цвета натуральных материалов. Эти уязвимости полностью лишены материалов, которые монтируются навесным способом, то есть как вентилируемый фасад.

Ну не забываем про свойства самого пластика.В отличие от вагонки и обычного сайдинга, пластиковые панели цоколя / цоколя намного прочнее и имеют гораздо более высокий порог ударных нагрузок. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надежно защищен от выцветания и потускнения из-за эрозии и пылевого загрязнения. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей можно с уверенностью назвать долговечность: не только конструктивную, но и декоративную.

Утеплитель цоколя

Система навесных стен — одна из наиболее подходящих отделок для размещения термозащитного пояса. неограниченной (в разумных пределах) толщины.Цокольные панели этой концепции полностью соответствуют, однако существует ряд технических правил, соблюдение которых обеспечивает синергетический эффект — то есть свойства системы утепления как минимум не ограничивают качество отделки и наоборот. . Возникает первый вопрос: в каких случаях нужно утеплять основание. С этим все достаточно очевидно, ведь бетонное основание подлежит промерзанию только в том случае, если его надземная часть будет выше 20 см и есть риск сквозного промерзания с образованием наледи на стенах метрополитена.В любом случае даже малейшая изоляция пойдет фундаменту только на пользу: стабилизация теплового режима — один из важнейших факторов долговечности.

Начнем с того, что пояс теплозащиты подвала (если есть) практически всегда служит продолжением утеплителя подвала. Поскольку не принято использовать что-либо ниже уровня земли, кроме пенополистирола и подобных утеплителей, надземная часть выполняется из тех же материалов. В этом есть определенные преимущества: жесткие плиты достаточно легко разрезать по размеру, поэтому шаг элементов стойки для крепления обшивки можно выбрать произвольно.

Для утепления цоколя используйте пенополистирол, изготовленный методом экструзии, то есть XPS: замкнутая форма ячеек в нем исключает накопление влаги, то есть в таких жестких условиях эксплуатации материал прослужит очень долго. много времени. Допускаются более современные материалы, такие как пеностекло или полиуретан, но их высокая стоимость оправдывает их использование в основном при строительстве зданий с нулевым и положительным энергетическим балансом.

Устройство несущей рамы

При наличии утеплителя единственные зазоры в тепловой защитой станут элементы каркасной системы, на которые впоследствии крепятся отделочные панели.Есть несколько способов решить этот вопрос, каждый из которых предполагает использование определенного материала с оригинальной компоновкой элементов.

С материалом все достаточно просто: сталь обладает высокой теплопроводностью, но в то же время он прочнее и долговечнее, древесина уступает по толерантности к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку плинтуса принято устанавливать деревянный каркас, то следует использовать только стабилизированную древесину. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка льняным маслом или солевыми растворами.Вопреки распространенному мнению, деревянный каркас не дешевле металлического каркаса, он просто дает прирост теплопроводности, позволяя использовать более простое расположение элементов.

О последнем стоит поговорить подробнее. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую конфигурацию подсистемы: вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см. В этом случае сечение столбов выбирается исходя из достаточной прочности конструкции, а не исходя из толщины утеплителя.На практике разница между стальными и деревянными каркасами часто заключается в ряду. Если деревянные стойки можно закрепить одним внешним рядом на бамперах, выполняющих роль консолей, то металлическая подсистема обычно выполняется крестообразно, а консоли используются исключительно для выравнивания плоскости под отделку. В последнем случае именно благодаря поперечному соединению достигается удлинение мостиков холода.

В основном рекомендуется крепить фасад к основанию через прокладку из демпфера и теплоизоляционного материала — неопрена или вспененного каучука.Следует правильно подбирать тип крепежа для разных материалов стен: если дюбели и штифты в пластиковых пробках оптимальны для кирпичной кладки, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределяя по 3-4 точки в каждом узле.

Фурнитура и специальные профили

Как продукт, сайдинг подвала — это не столько сами панели, сколько система крепления. В среднем достойный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, уголки, наличники и элементы откоса.Конечно, далеко не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда элементы одного типа от разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Из обязательного списка комплектующих мы указываем следующие элементы:

• Стартовый профиль с горизонтальное примыкание к отмостке.
• J-образный профиль для наклонной опоры и соединения углов без накладок.
• Внешний и внутренний углы для соединения чистовых плоскостей.
• Прицепная полоса.
• Н-образный профиль в случае отделки фасада цоколем из одной плоскости.
• Отлив или фаска.

Цветовая гамма аксессуаров обычно беднее, чем самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как наиболее заметный элемент отделки, они выполнены фактурными и имеют специальную цветовую карту, соответствующую стилю конкретной коллекции. При этом большинство элементов, имеющих чисто техническое значение (J-профили, торцевые планки), имеют однотонный цвет и гладкую поверхность.

Панельный монтаж

Помимо эстетического разнообразия, о котором мы говорили в самом начале, сайдинг подвала имеет ряд других особенностей. Следующее по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — люди в высшей степени практичные, соответственно продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только достоинства тех или иных материалов — с ним чрезвычайно легко работать, если соблюдать установленный порядок.Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится даже школьник.

Единственная сложность — фиксированный формат панелей. В рекомендации производителя указано, что краевой элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определенного значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки необходимо заранее продумать, но не только для одного ряда. Ведь панели смещаются не менее чем на треть длины, соответственно в каждом ряду не должно быть слишком коротких надстроек.В лучшем случае каждый ряд начинается с поднутрения, остаток которого используется для завершения этого или следующего ряда.

Что касается подготовки и крепления панелей, то здесь все предельно просто. Резку проще всего производить электрическим лобзиком или угловой шлифовальной машиной, на которой вместо диска установлена ​​мелкозубая фреза. Панели крепятся саморезами с пресс-шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепеж полностью, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации теплового расширения. .

Монтаж начинается с установки стартера или J-образного профиля. При косом сопряжении с отмосткой начинаю монтаж с наивысшей точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные надставки. Основное отличие состоит в том, что начальный профиль имитирует верхний фиксирующий край панели, а профиль J представляет собой простую канавку, необходимую для скрытия обрезной кромки. Для некоторых панелей важно направление установки: в то время как ряд производителей поставляют сайдинг с двусторонними замками, некоторые изделия можно крепить только слева направо.Монтаж всегда начинается с угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае наклонного примыкания отмостки угол должен находиться в самой высокой точке.

Перед креплением наружных панелей необходимо предварительно зафиксировать так называемые начала угловых пластин. Углы и верхняя торцевая планка крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже закрыты. Однако есть ряд исключений: например, при значительной глубине канавки угловых профилей имеет смысл закреплять последовательно, чтобы концевые панели не приходилось слишком сильно изгибаться позже, чтобы привести край на место.

Отдельно стоит затронуть тему непрямых ракурсов. При отделке эркеров и стен сложной формы эта сложность возникает практически всегда. Выхода из ситуации два: либо согнуть саму панель, либо обеспечить необходимый поворот углового элемента. В отличие от ламелей сайдинга, панель имеет длинную линию сгиба, гнуть ее можно только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент проще деформировать, нужно просто разрезать нервюры на спинке.

Примыкание фасада и установка отливов

Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последнего используется еще и сайдинг, то самым простым вариантом будет вывести облицовку в общую плоскость через H-профиль. Единственное, что может этому помешать, — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придется либо увеличивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.

Последний может выступать как товар из ассортимента фурнитуры для определенного набора сайдинга (например, J-образная фаска), или кровельного железа — листовой стали с полимерной защитой.Отливные элементы в крайнем случае изготавливаются индивидуально, такой способ хорошо подходит для неравномерного выступа цоколя за плоскость основной отделки. В этом варианте отливного устройства нет ничего хитрого — Г-образный гребень с верхним закругленным краем и нижним Z-образным краем просто загибается.

Важно только, чтобы отлив был под нижней частью отделки стены, поэтому обшивку цоколя необходимо провести до начала работ по благоустройству фасада.

Как монтировать сэндвич-панели? Инструкция по сборке

Пошаговая инструкция по монтажу сэндвич-панелей.

Как установить сэндвич-панели? Инструкция по сборке

Первым этапом инвестиционного процесса является закупка подходящего материала.
Стоит доверять крупнейшим производителям с многолетним опытом — они могут гарантировать надежность материалов, короткие сроки поставки и полную поддержку в процессе оформления заказа.

Balex Metal предоставляет

• полное сопровождение своего представителя на инвестиционной площадке
• индивидуальное обслуживание клиентов
• техническая консультация
• сопровождение специалистами конструкторского бюро
• транспортировка материалов на инвестиционную площадку

Для чего предназначены сэндвич-панели?

Сэндвич-панели для крыш и стен представляют собой облицовочный материал, который действует как теплоизолятор.Благодаря быстрому процессу сборки такие панели широко используются практически во всех отраслях промышленности.

Подсчитано, что возведение зданий с использованием технологии деревянного каркаса (сэндвич-панелей) может быть завершено даже на 6 месяцев быстрее по сравнению со зданиями, построенными с использованием стандартных технологий, например каменная кладка.

Для возведения чаще всего используются сэндвич-панели:

Сэндвич-панели также используются в жилищной застройке. Например, очень популярны конструкции гаражей и современные дома на основе сэндвич-панелей.

Подробнее о сэндвич-панелях:

Сколько стоят сэндвич-панели?

Очень сложно определить универсальную цену на установку сэндвич-панелей, так как в смету затрат на строительство необходимо включить множество различных компонентов, а также разные масштабы инвестиций.

В качестве приблизительной оценки можно принять следующие затраты на закупку материалов:

• Цена сэндвич-панели с пенополистирольным наполнителем — от 50 злотых за м2 нетто

• Цена сэндвич-панели с минераловатной сердцевиной — от 79 злотых за м2 нетто

• Цена сэндвич-панели с полиуретановым наполнителем (PIR) — от 58 злотых за м2 нетто

Помимо цены закупки сэндвич-панелей, в смете необходимо учесть:

• Затраты на оплату труда

• Аренда корзинных и вакуумных подъемников (рекомендовано Balex metal)

• Покупка фурнитуры (крепеж, обшивка, пломбы) — их на счет ок.10-15% от закупочной стоимости всех материалов

• Транспортировка — Balex metal обеспечивает транспортировку сэндвич-панелей по запросу клиента

Пошаговая инструкция по монтажу сэндвич-панелей

Монтаж сэндвич-панелей можно разделить на несколько этапов.

1. Транспортировка панелей на строительную площадку и разгрузка

Для пакетов длиной до 6 метров

Панели можно разгружать вручную или с помощью вилочного погрузчика.Рекомендуется использовать вилочные погрузчики с регулируемой шириной вил — минимальное расстояние между вилками должно составлять 2 м при ширине 150 мм.

Для упаковок длиной более 6 метров

Такие упаковки следует поднимать с помощью конвейерных лент и разбрасывающих стрел. Указанное расстояние между ремнями для пакетов от 6м до 12м составляет 2-4м. Для пакетов длиной более 12 м расстояние между транспортными ремнями составляет 3,5-4,5 м.

Избегайте точечных опор при разгрузке панелей. В противном случае есть риск повредить облицовку самой нижней панели.

2. Контроль качества готовой конструкции

Перед установкой панелей необходимо проверить прямолинейность конструкции, к которой будут крепиться сэндвич-панели. Даже малейшее отклонение в реализации может привести к появлению протечек в стыках между панелями, что создает так называемый «волновой эффект» (панели не находятся на одной плоскости).

3. Удаление защитной пленки

Лучше всего снимать пленку непосредственно перед транспортировкой панели к месту установки.Не рекомендуется снимать фольгу после установки панели.

4. Уплотнение

Перед установкой панели прикрепите полоски герметизирующей ленты PES. Крепится к конструкции в местах соприкосновения с внутренней облицовкой сэндвич-панелей.

Использование уплотнителей эффективно предотвращает механические повреждения футеровки.

5. Монтаж сэндвич-панелей

Самым безопасным и наиболее рекомендуемым монтажным решением является использование вакуумных подъемников для транспортировки панелей.

Установите первую панель, используя крепеж, пронизывающий всю толщину панели, вплоть до элемента конструкции.

6. Монтаж дверных профилей, оконных профилей и мансардных окон

Монтаж дверных профилей и оконных профилей, то есть окон, дверей, ворот, небольших окон и т. Д., Требует отдельного описания.

В случае кровельных панелей это также относится к мансардным окнам. Весь ассортимент небольших окон, поставляемых Balex Metal, оснащен замками, которые упрощают их крепление к сэндвич-панелям без необходимости покупки и установки дополнительных элементов для их крепления.

Все сэндвич-панели Balex Metal можно легко разрезать на месте с помощью стандартных инструментов для металлообработки, например:

• Лобзики

• Пилы сабельные

• Высечные ножницы

Запрещается использовать высокотемпературные режущие инструменты, например угловые шлифовальные машины. Это может повредить антикоррозионное покрытие.

7. Сборка последующих панелей

При установке последующих панелей очень важно убедиться, что панели прижаты правильно, чтобы обеспечить максимальную герметичность креплений.

При правильном вдавливании в крепежные элементы панели Balex Metal полностью устраняют проблему так называемых «тепловых мостов».

Места, где панели соединяются без каких-либо креплений (например, горизонтальный стык между одной панелью и другой, на колонне или стык между стеновой панелью и панелью крыши), должны быть дополнительно заделаны, например, полиуретаном низкого давления. пена или бутил.

8. Маскирующие процедуры

Последний этап — установка маскирующих средств, например стыки, углы, ветровые распорки, выступы или цоколи.

9. Как прикрепить мелкие элементы, например логотип компании, элементы освещения или систему мониторинга.

Balex Metal позволяет установку мелких деталей без необходимости дополнительной подструктуры. Однако в этом случае следует соблюдать следующие рекомендации

• Максимальная нагрузка на скрепляемые элементы составляет 10 кг / м2.

• Крепеж должен проходить через всю панель (сердцевину и обе облицовки; категорически запрещается крепить их только к одной облицовке).

• Установите шайбу диаметром не менее 40 мм на противоположную сторону закрепляемого элемента (необходимо распределить нагрузки по максимально возможной площади).

См. Также

Полезные материалы

Как Morphosis использовал CAD и бетон для музея Перо

Архитекторы: Найдите идеальные материалы для вашего следующего проекта с помощью Architizer.Производители: зарегистрируйтесь сейчас, чтобы узнать, как вас могут увидеть ведущие архитектурные фирмы мира.

Переосмысление наиболее широко используемых искусственных материалов требует творчества и мастерства. Придавая бетону форму, Morphosis Architects исследовали потенциал материала в Музее природы и науки Перо в Далласе. Музей Перо, построенный так, чтобы превратить простой куб и цоколь в высокий рельеф, демонстрирует фасад из сборных железобетонных панелей, который является как полосатым, так и изысканным. Элегантное решение для облицовки стало возможным благодаря компьютерному моделированию и сотрудничеству с Gate Precast из Хиллсборо, штат Техас, в качестве исследования материала, объединяющего структуру и опалубку.

Изображение через Morphosis

В проекте использовалась система пресс-форм из геометрических семейств, как выступающих, так и утопленных, для создания серии из 4 форм панелей по 12 образцам. Эти части формы были сконструированы с различными комбинациями для формирования новых панелей. Затем изготовленный по индивидуальному заказу бетонный фасад был прикреплен к металлической конструкции и стал несущим. Семейство форм использовалось взаимозаменяемо, чтобы создать поверхность, которая кажется очень изменчивой, без повторов.

Вверху: компьютерное моделирование внешнего фасада здания; внизу: изображения процесса изготовления; через ворота Precast

Выразительные и долговечные бетонные панели были переосмыслены с помощью текстуры, рисунка и формы.Компания Morphosis выбрала простую бетонную смесь серого цвета, без пигмента и белого цемента, понимая, что на каждой панели будут естественные пятна. 656 сборных панелей, обычно размером 8 на 30 футов (и весом до 16 000 фунтов при толщине 9 дюймов) были изготовлены с использованием резиновых форм с деревянным каркасом, чтобы снизить затраты на фасад. Торцевые панели были уникальными: сначала нужно было залить и установить короткий конец, а затем прикрепить его холодным швом после поворота и заливки длинной секции.

Изображения производственного процесса Gate Precast; через ворота Precast

Внешний вид каменного фасада сочетается со сталью и стеклом внутреннего атриума куба.Здесь сборный криволинейный бетон был подвешен к крыше. Как внутри, так и снаружи сборный железобетон напоминал геологические образования. Профили выступов и щелей создают неровные поверхности, образующие органичный фасад. Генеральный подрядчик установил панели в течение девяти месяцев, чтобы создать серию волн, которые меняются в зависимости от солнечного света и теней. Рабочие могли устанавливать от четырех до шести панелей в день на протяжении всего процесса строительства. Текстура в нижней части куба более плотная, и создается впечатление, что здание растворяется в вертикальном измерении.

Изображение через Morphosis

В целом башня, самая большая часть музея, состоит из 70 000 кв. Футов сборных панелей; секция плинтуса, состоящая из 220 гнутых панелей; и атриум внутри башни, содержащий 100 панелей. Процесс установки был кропотливым: инженерный отдел Gate обеспечил размер «лицевой стороны панели» для каждого угла каждой панели, чтобы геодезисты могли точно определить, где лицевая сторона панели должна быть в правильном положении.

Изображение через Morphosis

Придавая бетону новую форму, музей Перо демонстрирует универсальность и технические возможности. Сочетая в себе творческий подход и мастерство, дизайн получил сертификат LEED Gold за счет переработанных материалов, используемых в бетонных панелях и локализованном производстве. Как сумма его частей, музей стал новой иконой Далласа и знаковым проектом конкретизации и строительства в современной архитектуре.

Поиск производителей бетонных панелей

Изучите все свои архитектурные материалы через Architizer: Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сейчас .Вы производитель и хотите наладить контакт с архитекторами? Кликните сюда.

Как установить прочную внешнюю облицовку?

Строительство нового фасада или ремонт старого следует тщательно спланировать. Особенно в проектах ремонта рекомендуется всегда проверять состояние стеновых конструкций и изоляцию дома перед установкой панелей внешней облицовки. На этом этапе можно также добавить дополнительную теплоизоляцию. Под деревянным фасадом всегда должен оставаться вентиляционный зазор не менее 20 мм.Это обеспечивает циркуляцию воздуха за деревянной обшивкой и отсутствие конденсации влаги за облицовочными панелями.

Если панели внешней облицовки установлены горизонтально, весь дом можно сделать вертикальной обшивкой. Однако в этом районе возникло желание изменить направление обшивки, и было решено сделать поперечную обшивку для всего дома, что позволяет использовать как вертикальную, так и горизонтальную обшивку. Самая низкая посадка была сделана с делением К600 по вертикали, а верхняя посадка с делением К600 по горизонтали.Доска размером 22-32 мм x 100 мм может использоваться в качестве доски для стойки.

Помните, что панели внешней облицовки устанавливаются на высоте не менее 30 см над землей. Это предотвращает попадание влаги с земли на облицовочные плиты. В проектах ремонта это иногда невозможно. В этом случае стык плинтуса с фасадом можно покрыть листовым металлом. Также убедитесь, что за фасадом есть соответствующая вентиляция. Начальная высота обшивки всегда определяется самой низкой точкой плинтуса.Это можно измерить механически. Затем на каждой стене отмечается начальная высота, чтобы все стартовые крюки начинались на одинаковой высоте и не было разницы уровней в угловых рядах панелей.

Есть несколько вариантов профилей для облицовочных панелей. При выборе подходящей формы панели для вашего собственного фасада, вы должны подумать, хотите ли вы установить панели: горизонтально, вертикально или и то, и другое. Из панельных профилей только Topcoat -V и Topcoat -U подходят для вертикальной и горизонтальной облицовки панелями.Ширина панелей внешней облицовки может повлиять на внешний вид дома. Чаще всего используется ширина от 120 до 170 миллиметров, конечно, есть еще более широкие — до 280 миллиметров. Широкие панели изготовлены из клееной заготовки и имеют матовую поверхность вместо традиционной мелкопиленной поверхности. Толщина панелей наружной облицовки обычно составляет 20, 23 или 28 мм. Для этого проекта был выбран профиль Topcoat -V, который имеет толщину 23 мм и ширину 145 м, поскольку одна и та же панель может использоваться как для горизонтальной, так и для вертикальной облицовки крыш.

Прочность и ширина панели влияют на цену. При сравнении цен стоит сравнивать цену за квадратный метр, а не только за метр, потому что более широкая панель стоит меньше на квадрат, чем более узкая панель. Например, профильная панель Topcoat -V имеет толщину 10 метров на квадратный метр, ширина 145 миллиметров — 8 метров, а ширина 170 миллиметров — 6,66 метра. Также стоит помнить, что эффективная ширина панелей всегда меньше общей ширины.Например, панель толщиной 120 мм имеет покрытие 100 мм.

Облицовочные панели Topcoat обеспечивают фасад без гвоздей

В этом проекте фасадную панель желательно предварительно обработать, так как это экономит общее время ремонта. Полностью предварительно окрашенные панели доступны в непрозрачных оттенках или прочных полупрозрачных оттенках. Для непрозрачных оттенков подходящий оттенок можно выбрать из оттенков карты цветов внешней краски, а для полупрозрачных оттенков можно выбрать один из 6 различных вариантов оттенков.Прочная полупрозрачная обработка делает поверхность панели хорошо видимой и хорошо выдерживает нагрузку, вызванную солнечным УФ-излучением. Задняя поверхность предварительно окрашенных панелей также была обработана для предотвращения образования пятен плесени.

Панели Topcoat® устанавливаются с помощью скоб, а в нижней части стартовой панели используются их собственные пусковые крючки из нержавеющей стали. Вы всегда должны устанавливать панель стартера осторожно и следить за тем, чтобы она была полностью прямой. В случае мелких животных рекомендуется защитить весь дом либо сеткой для мелких животных, либо полосами для мыши.

На этом участке для крепления панелей использовались скобы из нержавеющей стали толщиной 50 мм. Их преимущество в том, что они не расслаивают панель на этапе установки, как это могло бы сделать крепление гвоздями. Прочность на разрыв у крючков такая же, как и при креплении гвоздями. Гвоздезабиватель для крючков доступен с собственным наконечником курсора, форма которого позволяет стрелять крючком из нужного места и под прямым углом.

Износ панели с шипом и пазом минимален, потому что кусок, оставшийся в предыдущем ряду, может начать следующий ряд.Однако начинать с короткого отрезка панно не стоит. При укладке обшивки необходимо учитывать, что стыки панели не совпадают с одинаковым расстоянием между рядами соседних панелей. Благодаря предварительно окрашенным торцевым швам стыки становятся практически незаметными.

Если по какой-либо причине вам необходимо разрезать панель, поверхность резки следует обработать краской перед установкой на место. Краска защищает панель от влаги и тем самым предотвращает растрескивание панели.Скрытое крепление улучшает атмосферостойкость фасада, так как вода и загрязнения не могут повредить дерево в точках крепления. Конечный результат будет чистым.

Панели наружной облицовки следует хранить на ровной поверхности, чтобы предотвратить их деформацию. Под пакеты досок следует поместить приличные и достаточно высокие опорные деревья. Это предотвращает подъем влаги из земли и повреждение панелей. Хотя пакеты защищены пластиком, рекомендуется накрыть их брезентом для защиты от дождя.

Конечно, предварительно окрашенная панель стоит дороже, чем традиционная грунтованная, но если воспользоваться сэкономленным рабочим временем и тем фактом, что монтаж может быть выполнен поздно осенью или даже зимой, разница составит не большой. Следующим летом не нужно будет снова снимать и ставить стеллажи и ждать подходящей погоды и маляров для покраски. Достаточно произвести возможное обслуживание через 10-15 лет.

Часто облицовка панелей выполняется полностью горизонтально.В старых домах или в домах, где вы хотите придать фасаду вид с помощью вертикальной укладки, изменение направления укладки удобно сделать с помощью распределительной рейки. Распределительная рейка предварительно окрашена и бывает двух размеров; 38 × 95 мм и 38 × 145 мм. Его можно использовать в качестве разделителя для горизонтальной и вертикальной облицовки, а также для обрезки или выделения швов или различных оттенков внешней облицовки.

В этом проекте распределительная рейка используется в торцевых треугольниках, где желательно изменить направление установки на вертикальное.Установка распределительной планки также выполняется скобами. На нижнем конце вертикальных панелей, например, канавка подходящего размера забивается дисковой пилой, которая входит в язычок распределительной рейки. Срезанный конец перед установкой покрывают краской. Верхние концы вертикальных панелей не обязательно подпиливать под наклоном, так как верхний конец скрыт за досками карниза. В случае стропил, насечка — это именно тот размер, который нужен. Слишком большая выемка может выглядеть как утомительная полость под карнизной доской.

Как правило, внешние углы выполняются из двух облицовочных панелей шириной 100 или 120 мм. Новый готовый угловой элемент делает отделку здания проще и быстрее. Готовые уголки доступны в двух размерах; 93 × 93 мм и 133 × 133 мм, обе длиной 3660 мм. Углы представляют собой предварительно приклеенные элементы, которые предварительно загрунтовали и покрасили.

Углы обрезаются на месте до нужной длины. Верхний конец угла обрезается под наклоном в соответствии с наклоном карнизных досок, чтобы не было проема в точке границы карниза угла.

Предварительно окрашенная подоконная доска завершает каркас окна и создает эстетичные прямые линии и плотные швы. Базовый оттенок для подоконных досок — белый, но их также можно тонировать до желаемого оттенка.

Загрунтованные и предварительно окрашенные оконные молдинги имеют толщину 23 мм и ширину 176 мм. Обшивка окна производится перед установкой подоконника. Желательно, чтобы капля оконного демпфера была на 1-2 см наружу от поверхности фасада.Если под окно проектируется и накладка, это необходимо учитывать при расчете размеров.

Подробнее о полностью готовой облицовке

Как снять деревянный цоколь. Советы от PaintCity

Сложнее всего демонтировать старые деревянные плинтусы. Его можно закрепить несколькими способами: клеем или гвоздями. В первую очередь необходимо посмотреть, как крепится плинтус. Если для этого использовались гвозди, на поверхности будут хорошо видны его шляпки.Он может быть в нем утоплен или немного выступать над поверхностью.

Если плинтус прибивается к полу (в том месте, где находится гвоздь), то сторона с загнутым концом забивается под плинтус. Это будет удобнее делать, если дополнительно использовать заостренное плоское лезвие. Далее останется только наклонить лом, и плинтус отойдет. Вытаскивать его полностью не нужно. Такую же процедуру проводят и со следующим ногтем. И только когда плинтус будет поднят по всей длине, его снимут полностью.

Плинтусы деревянные демонтировать новые

Иногда возникает необходимость демонтажа новых деревянных плинтусов. Его можно использовать снова. Однако во время работы плинтус может сломаться. Чтобы этого не произошло, демонтаж начинают с края стены и поднимать материал не более чем на 0,4–1,2 дюйма. Также не должно быть большого расстояния между ломом и гвоздем; в противном случае плинтус легко может сломаться. После того, как материал поднимется на это значение, необходимо вернуться к первому гвоздю и поднять его выше.Остальные места со связями обрабатываются таким же образом до полного выхода гвоздей. Если невозможно подобраться к плинтусу, воспользуйтесь стамеской. Вы можете попробовать сделать это вокруг шляпок гвоздей, а затем удалить их (гвозди) отдельно, а также плинтус.

Если поверхность не видна

Иногда бывает, что гвозди на поверхности не видны. Скорее всего они были зашпаклеваны после установки. В этом случае действовать придется наугад, начиная с начала плинтуса.Как правило, гвозди забивали с шагом не более 27,5 дюймов; расстояние между ними — 8 дюймов. Первый гвоздь будет расположен примерно в 8 дюймах от края.

Как снять цоколь

Цоколь снять сложнее. В этом случае легко повредить штукатурку и обои на стенах. Обычно такое количество можно найти в очень старых домах. В этом случае между стеной и плинтусом просовывают тонкую лопатку.Это попытка немного увеличить существующий разрыв. Затем вставляет деревянный клин и забивает молотком глубже. Процедуру следует повторять с шагом примерно 12 дюймов. Затем он возвращается к первому клину. Так работать придется до тех пор, пока плинтус не отойдет от стены. Если настенное покрытие не жалко, то можно орудовать плугом.

Если вам сложно самостоятельно снять старый плинтус, то звоните в нашу бригаду! Если вы живете в Ванкувере или другом городе Британской Колумбии, мы с радостью решим все ваши проблемы с ремонтом.Звоните (778) 865-4107 или заполните бесплатную форму оценки.

% PDF-1.3 % 95 0 obj> эндобдж xref 95 81 0000000016 00000 н. 0000002652 00000 н. 0000002792 00000 н. 0000002816 00000 н. 0000002864 00000 н. 0000003110 00000 н. 0000003187 00000 н. 0000003263 00000 н. 0000003339 00000 н. 0000003415 00000 н. 0000003491 00000 н. 0000003567 00000 н. 0000003643 00000 п. 0000003720 00000 н. 0000003796 00000 н. 0000003873 00000 н. 0000003949 00000 н. 0000004025 00000 н. 0000004101 00000 п. 0000004177 00000 п. 0000004254 00000 н. 0000004330 00000 н. 0000004406 00000 н. 0000004483 00000 н. 0000004559 00000 н. 0000004636 00000 н. 0000004712 00000 н. 0000004788 00000 н. 0000004865 00000 н. 0000004941 00000 н. 0000005017 00000 н. 0000005094 00000 н. 0000005170 00000 н. 0000005246 00000 н. 0000005323 00000 п. 0000005399 00000 н. 0000005474 00000 н. 0000005550 00000 н. 0000005625 00000 н. 0000005700 00000 н. 0000005776 00000 н. 0000005851 00000 п. 0000006041 00000 н. 0000006742 00000 н. 0000007161 00000 п. 0000007851 00000 н. 0000007887 00000 н. 0000008398 00000 н. 0000008451 00000 п. 0000008874 00000 н. 0000009674 00000 н. 0000009848 00000 н. 0000010023 00000 п. 0000010257 00000 п. 0000010335 00000 п. 0000010807 00000 п. 0000011444 00000 п. 0000011693 00000 п. 0000011783 00000 п. 0000012536 00000 п. 0000013200 00000 п. 0000013901 00000 п. 0000014228 00000 п. 0000015020 00000 н. 0000015310 00000 п. 0000015955 00000 п. 0000016126 00000 п. 0000016868 00000 п. 0000017607 00000 п. 0000017906 00000 п. 0000018658 00000 п. 0000019061 00000 п. 0000026311 00000 п. 0000030540 00000 п. 0000038944 00000 п. 0000042247 00000 п. 0000044917 00000 п. 0000047603 00000 п. 0000047916 00000 п. 0000049312 00000 п. 0000001916 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 175 0 obj> поток xb«f«`g`c` @

Установка сэндвич-панелей для деревянного пола

панело / деревянные сэндвич-панели

производство строительных сэндвич-панелей на основе clt и lvl.стеновые панели, фасадные панели, потолочные панели, кровельные панели, sip панели.

инструкции по монтажу-сэндвич-панелей-спа — ruukki

2 ru инструкция по монтажу и обслуживанию сэндвич-панелей спа индивидуальная защитная пленка панели, пластиковые ленты, блоки EPS, деревянные поддоны и подъемные ремни могут быть собраны для установки уплотнения цоколя на цоколе или на полу.

сэндвич-панель из дерева сэндвич-панель

в этих случаях может использоваться для установки крупнопролетной деревянной панели, которая уменьшает древесину сэндвич-панели с лакированным пиренейским напольным покрытием позволяет построить

акустически — более качественный деревянный пол

акустическая универсальная, звуко- и теплоизоляционная черновая панель.Попрощайтесь со стрессом и дорогостоящими затратами на установку. Даже под ковровым покрытием высококачественные изолированные напольные панели могут сэкономить в долгосрочной перспективе за счет снижения затрат на электроэнергию.

Сэндвич-панели tec timbmet

сэндвич-панели из массивной древесины. 28-миллиметровая плоская, 45-миллиметровая плоская конструкция для поднятия и опускания. Все 45-миллиметровые массивные деревянные панели прошли испытания на огнестойкость fd30. другие основные материалы

система полов — по поводу изоляции кингспан

может быть мало места для установки новой изоляции пола.большей толщины он состоит из жестких вакуумных изоляционных панелей с микропористым слоем, которые остались неизолированными из-за недостатка доступного деревянного плавающего пола.

Утепленная деревянная панель из сапизола — trada

Сапизол быстро и легко устанавливается, долговечен и подходит для широкого спектра строительных проектов. сапизол. стены, полы или крыши. ель 20мм. графит

строительные системы yourhome

наиболее распространенной формой напольных покрытий с малой массой являются легкие деревянные или стальные каркасные композитные панели или структурные изолированные панели. Системы решетчатых стенок — стальные конструкции, прикрепленные к реечному кирпичу поверх пенопластовой изоляции после установки оборудования.

изоляция полов superstore

изоляционные плиты часто выбирают для использования с бетонными полами, потому что они могут быть легко установлены внутри деревянного каркаса, установленного поверх бетонного пола

hush panel 28 звукоизоляционных панелей пола — hush acoustics

глухая панель 28 представляет собой шатер среди популярных звукоизолирующих панелей пола. это связано с его простой установкой и выдающимися акустическими характеристиками. применение, можно укладывать поверх бетона, существующих деревянных полов или непосредственно над балками.

Спецификации садовых комнат садовые комнаты прямые

каждая садовая комната устанавливается с минимальными нарушениями, обычно в пределах 5 каждая отдельная изолированная секция крыши зажата с Жесткая конструкция без волокон, каждая секция пола состоит из: 6-дюймовых обработанных балок пола, при необходимости можно увеличить размер стандартного 0.Панели шириной от 5 м до 0,75 м или м.

сэндвич-панели — точка обшивки

инструкция по монтажу сэндвич-панелей brucha. страница: 2 если панели устанавливаются вертикально, подходящая основа из стальных или деревянных секций должна находиться между этажами, высокопрочные стыковые ленты из огнестойкого пенополиуретана, например,

строительные приложения — vaku-isotherm

вакуумные изоляционные панели могут закрываться прежде неизбежные мосты холода. Результатом такой быстрой и легкой установки является высококачественная утепленная крыша.при использовании 20 мм вакувип, однако, установка системы подогрева пола и керамической плитки в деревянных конструкциях, например, панели вакувип размещаются между

лучшие способы утеплить ваш пол — q-bot

9 ноя 20 9 приостановлено деревянные полы пропускают холодный воздух, пыль и плесень из пустоты внизу, полы были изолированы, хотя неизолированные деревянные полы способствуют плохой установке, также могут быть зазоры между панелями, создающие

ведомость объемов — поставка и отделка ungm

Покраска полистирола для существующих дубовых деревянных полов, включая поставку и установку фальшпола, состоит из панелей пола 600 x 600 мм, стального стального фланца толщиной 0 мм, прогонов и металлических сэндвич-панелей.

руководство по строительству холодильной камеры — hort360

прочтите все инструкции перед началом монтажа холодильной камеры. пол холодильной камеры f3 — утепленный бетонный пол и панельный пол. подготовить и уложить изоляцию

подвесных деревянных полов

там, где установка изоляции может быть затруднена или потенциально может повредить историческую ценность, существует несколько различных типов подвесных деревянных конструкций первого этажа. Возможно, предпочтительнее оставить эти полы неизолированными.панели. эксплуатационные качества и долговечность этих материалов не подтверждены временем.

деревянные системы от screenwood — архитектурные новости о продуктах

scyon cladding, современный легкий цементный композитный материал. «Возможность сборки и простота установки во время строительства, долговечность в течение всего жизненного цикла продуктов, включая заполнение балюстрады, солнцезащитные решетки, акустические панели, декоративные стены, а havwoods australia является движущей силой деревянных полов в Австралии.

инструкция по укладке pdf — dricore

укладка полов с приклеиванием или гвоздями, необходимо закрепить фанерную подложку толщиной 3/8 дюйма.примечание: не приклеивайте инженерный пол Seven Trust wpc к панелям dricore. в — существующая утепленная по периметру каркасная стена. д — гипсокартон.

напольные груши — идеально подходят для солнечных комнат, комнат для всесезонного использования и полов более

30 янв 20 9 запутались: в чем разница между стойкой и балкой и деревянным каркасом? Толщина панелей пола зависит от проектных пролетов и требований к коэффициенту сопротивления. Независимо от того, где вы устанавливаете систему пола sip, она повысит общий комфорт и повысит изоляционную оболочку. Что такое структурные изолированные панели sips ?.

профессиональные полы с пружинами для танцев полы арлекин австралия

полы с пружинами

чаще всего используются в стационарных установках, хотя компания «Арлекин» разработала портативную систему панелей, которая также является подушками, в то время как традиционные полы обеспечивают свою упругость за счет гибки тканых деревянных реек.