Монтаж колодцев из железобетонных колец снип: СНиП, из бетонных колец, монтаж своими руками

СНиП, из бетонных колец, монтаж своими руками

Колодцы – обязательные элементы централизованной или автономной канализационной системы. Устройство канализационных колодцев зависит от их назначения, а необходимое количество от конструкции системы – ее сложности, наличия поворотов и перепадов при прокладке коммуникаций, протяженности и других особенностей. Разобравшись в назначении различных типах сооружений, легче будет спроектировать канализацию частного дома или дачи, обеспечить ее максимальную эффективность.

Виды колодцев

То, где и как должны устанавливаться колодцы канализационные СНИП регламентирует конкретно и точно. Учитывать Строительные Нормы и Правила важно и потому, что инспектирующие органы в обязательном порядке проверяют сооружения на соответствие требованиям, а в случае выявления нарушений могут вынести предписание о необходимости внесения изменения в устройство канализации, для чего потребуются дополнительные расходы, а время строительства значительно увеличится.

Смотровые колодцы

Такие сооружения необходимы для любой канализационной системы вне зависимости от ее степени сложности. Колодцы обеспечивают возможность контроля работы системы и используются для ее технического обслуживания (ремонта, прочистки, промывки и пр.). В зависимости от того, где расположены смотровые сооружения, различают несколько их типов:

  • линейные колодцы размещаются на прямых участках магистрали с определенным интервалом при значительной протяженности коммуникаций,
  • поворотные колодцы монтируются в местах, где меняется направление движения стоков (для того, чтобы снизить гидравлическое сопротивление, следует избегать резкой смены «курса», необходимо соединять трубы под углом 90° и более),Поворотный смотровой колодец
  • узловые колодцы требуются в местах соединения отводящей трубы с несколькими подводящими (количество последних по действующим нормам не должно превышать 3),Конструкция канализационного колодца узлового типа
  • контрольные колодцы устанавливаются при использовании централизованной канализационной системы и устанавливаются там, где локальная канализация соединяется с центральным трубопроводом.

Важно: Как оговорено в СНиП канализационные колодцы линейного типа монтируются на прямых участках через каждые 35 метров, если диметр трубопровода до 150 мм, и через каждые 50 метров, если диаметр трубы 200 мм.

Перепадные колодцы

Перепадные колодцы применяются для изменения скорости потока или глубины прокладки трубопроводов. Их используют также при необходимости обхода канализационной магистралью какого-либо препятствия (другого трубопровода и т.п.). В общем виде такие конструкции представляют собой вертикальную шахту (резервуар) с подводящей и отводящей трубами. В зависимости от назначения может потребоваться монтаж канализационных колодцев этого типа с дополнительными приспособлениями, например, со ступенями, гасящими скорость потока.

Пример перепадного полимерного колодца

Различают следующие типы перепадных колодцев:

  • классическая конструкция колодца (поступление стоков через верхнюю трубу, отвод через нижнюю),
  • модели колодцев с отбойно-сливными поверхностями стенок для снижения скорости потока,
  • каналы со значительным уклоном, способные, напротив, «разогнать» поток, увеличить его скорость,
  • сложные конструкции многоступенчатых перепадов.
Фильтрационные колодцы

Модели колодцев этого типа используются в системах канализации для обеспечения почвенной доочистки частично осветленных в септике стоков и отвода жидкой составляющей содержимого септика в грунт. Конструктивно фильтрационный колодец отличается от прочих отсутствием герметичного дна (вместо него выполняется засыпка гравием или другим фильтрующим материалом). Также возможны варианты колодцев с наличием отверстий в стенках резервуара. Через такие отверстия жидкость также уходит в почву, а для дополнительной ее очистки с наружной стороны колодца на этапе его установки также выполняется засыпка фильтрующего материала.

Фильтрующий канализационный колодец из бетонных колец с перфорацией
Накопительные колодцы

Принцип действия накопительного канализационного колодца такой же, как и у выгребной ямы – он является местом сбора стоков. При организации накопителя важно обеспечить его герметичность и предусмотреть возможность подъезда машины ассенизаторов для откачки содержимого.

Материалы для изготовления колодцев

Устройство колодца канализационного предусматривает возможность использования различных материалов.

  • Кирпичная кладка обладает высокой прочностью, и при наличии некоторых навыков возведение сооружения не потребует много времени. Технологические отверстия в данном случае выполняются на этапе строительства.
  • Бетонные колодцы могут строиться заливным способом (с использованием опалубки) или путем монтажа готовых изделий (колец различного диаметра). Отверстия для подводящих и отводящих труб в заливных конструкциях выполняются на этапе заливки, в готовых ЖБИ отверстия необходимо сделать перфоратором или иным подходящим инструментом.На фото линейный колодец для канализации из железобетонных колец

Важно: Кирпичные и бетонные колодцы нуждаются в гидроизоляции стен с наружной и внутренней стороны и дна, если речь не идет о фильтрационных конструкциях. Тщательная герметизация нужна для мест вхождения труб в резервуары.

  • Невосприимчивый к воздействию воды и химических веществ (например, моющих и обеззараживающих средств) пластик удобен для изготовления колодцев. Пластиковый колодец для канализации своими руками можно сделать из еврокуба или бочек. В продаже имеются и готовые блоки, включающие в себя не только сам резервуар, но лотки с разводками различных типов.

Установка канализационных колодцев из пластика может потребовать якорения к бетонному фундаменту, если грунтовые или паводковые воды поднимаются близко к поверхности земли и существует вероятность всплывания легкой конструкции. Самопроизвольное движение незафиксированного колодца под воздействием воды способно повредить другие элементы системы.

Размеры колодцев

Выполняя канализационный колодец своими руками, необходимо соблюдать требования СНиП, касающиеся соотношения диаметра трубопроводов и диаметра самого сооружения.

Диаметр трубопровода
Параметры колодца
До 150 ммНе менее 700 мм
До 600 мм1000 мм
700 мм1250 мм
800-1000 мм1500 мм
1200 мм и более2000 мм

Если глубина прокладки трубопроводов составляет 3 м и более, при любом диаметре труб диаметр колодца не должен быть меньше 1500 мм.

Общие подготовительные этапы при строительстве

Решая, как сделать канализационный колодец своими руками, следует помнить, что подготовка к строительству включает себя вне зависимости от выбранного материала следующие этапы:

  • составление эскиза схемы канализации с отметкой места обустройства колодца,
  • разметку на местности,
  • удаление мешающих строительству элементов (выкорчевывание кустарников и деревьев, снос старых построек и пр.),
  • обустройство подъезда техники (временная дорога для беспрепятственного подвоза материалов и, при необходимости, движения грузоподъемных машин).

Создание котлована для колодца включает себя:

  • выполнение земляных работ (ручной или механизированный способ),
  • выравнивание и зачистку дна,
  • проверка и корректировка геометрии (глубина, углы откосов стен).

Монтаж пластикового колодца

Использование готовых пластиковых сооружений, укомплектованных фасонными частями, не только даст существенную экономию времени, но и даст возможность самостоятельно выполнить монтаж даже при отсутствии опыта и подготовки.

Важно лишь точно соблюсти требования, касающиеся места расположения конструкций и выбора их размера, которые определяются по совокупности параметров системы (диаметру труб, прямолинейности или наличия поворотов магистрали, глубине прокладки и пр.). В остальном монтаж выполняется в несколько приемов:

  • рытье котлована,
  • строительство фундамента (песчано-щебеночная подушка, заливное основание),
  • установка конструкции (и ее якорение при необходимости),
  • подключение колодца к системе.
Монтаж лотковой части канализационного смотрового колодца в котловане

Более подробно о том, как установить смотровой колодец пластиковый, мы рассказали в отдельной статье.

Как реализуется схема канализации в частном доме своими руками вы можете узнать из другого материала нашего сайта.

А про виды и применение вакуумных канализационных насосов читайте тут.

Монтаж бетонного колодца

Устройство канализационного колодца из бетонных колец и кирпича практически не имеет отличий с точки зрения порядка выполнения монтажных работ.

Выполняются следующие работы:

  1. Рытье котлована.
  2. Создание фундамента (может выполнятся заливное основание или использоваться готовая бетонная плита). Толщина основания – порядка 100 мм, рекомендуемая марка бетона – М50.
  3. Строительство лотка (выполняется с учетом количества подводов, углов соединения коммуникаций, наличия поворотов и других особенностей). Используется бетон М100, армированный металлической сеткой.
  4. Герметизация (бетоном и битумом последовательно) мест вхождения труб в колодец.
  5. Установка колец с фиксацией цементным раствором, строительство кирпичной конструкции (после полного набора прочности бетоном лотка).
  6. Битумная гидроизоляция внутренней поверхности стен (при строительстве из колец может выполняться до монтажа).
  7. Гидроизоляция швов (для конструкций из колец).
  8. Отделка лотка (используется цементная штукатурка и технология железнения).
  9. Обустройство глиняных замков в местах соединения труб с резервуаром (высота – 600 мм, ширина – 300 мм).
  10. Тестирование сооружения, выдерживание резервуара в течение суток заполненным водой (на трубы в это время устанавливаются временные заглушки) для обнаружения течей. Колодец канализационный железобетонный считается годным к эксплуатации при отсутствии визуально заметных протечек.
  11. Засыпка колодца землей и трамбовка грунта.
  12. Монтаж отмостки из бетона по периметру горловины шириной 1,5 м.

Система Септика из Колец

Выгребная система септика из колец

По требованиям СНиП в систему канализации, вне зависимости от её длины и предназначения, включают специальные сооружения для получения доступа непосредственно к водоотводящим трубам. Такие сооружения называются канализационными колодцами, предусмотренными для технического обслуживания и ремонта.


Иногда канализационные колодцы предназначены для выполнения функций, влияющих на качество работы водоотвода. Эти сооружения монтируются даже на участках домов, где установлена автономная канализация в виде септика.

Колодец устанавливается на входе в септик, позволяя при необходимости легко определить место засора канализационной трубы, а затем устранить неисправность.


Невозможность доступа к канализационной трубе рождает проблемы, справиться с которыми чрезвычайно сложно. По этой причине в разделах СНиП присутствуют нормативы, подробно описывающие регламенты установки канализационных колодцев. В них подробно указано, на каких расстояниях они устанавливаются, какое количество колодцев необходимо и какие виды необходимы в конкретном случае. Проект канализационной системы составляется с учётом требований СНиП.


Виды канализационных колодцев


Разнообразие целей, для выполнения которых используются канализационные колодцы, сделало необходимым изготовление данных сооружений в соответствии с предназначением. По этой причине изготовители колодцев считают способом классификации функции, для выполнения которых предназначен данный колодец.

Виды колодцев, устанавливаемые в водоотводах:
  • Смотровые;

  • Перепадные.;

  • Линейные;

  • Контрольные;

  • Промывные.

Данные изделия отличают по материалу, из которого они изготовлены. Распространены бетонные колодцы, но постепенно приобретают популярность изделия, изготовленные из полимеров. В загородном строительстве иногда возводят сооружения из кирпича.


Предназначение смотровых колодцев


Смотровые колодезные сооружения обязательны к установке в канализационной системе:

  • при необходимости изменения сечения или уклона труб;

  • смене направления потока;

  • соединении боковых ответвлений;

  • на прямых участках трубопровода (расстояние связано с диаметром трубы).

Конструкция смотровых колодцев одинакова – шахта, изготовленная из бетона. Внутри находятся трубопроводы (входящий и выходящий), соединённые с помощью специального лотка. При использовании колодца как поворотного или узлового, лоток устанавливается специфической конструкции.


Канализационные колодцы имеют стандартные размеры, поэтому их используют для совмещения нескольких функций. К лоткам СНиП предъявляет определённые требования – они снабжены плавными закруглениями с радиусом, зависящим от диаметра используемой трубы, и минимальным углом поворота — 90.


В проекте водоотвода учитывается, что лоток для узлового колодца выполняется на четыре трубы, три из которых входящие и одна исходящая. Лоток используется для контроля трубопровода и доступа внутрь трубы при необходимости её прочистки.


Прямоточные колодцы устанавливают при разнице уровней входящей и выходной трубы и подключению участка, ведущего от дома к основной магистрали. В последнем варианте они совмещают функции узлового колодца и контрольного.


На начальных участках системы канализации, где вероятность образования засора увеличена из-за низкой скорости сточных вод, ещё не получивших достаточного ускорения устанавливают промывочные колодцы, используя их прямоточный вариант. Сюда подводят воду, чтобы обеспечить возможность промывки трубопроводов, а для проведения этой работы с повышенным давлением устанавливают насосы.


Назначение переливных септиков


Перепадные колодцы используются для установки в тех местах канализационной системы, где необходимо изменение скорости сточных вод. Поскольку может потребоваться не только её увеличение, но и уменьшение, то данные устройства имеют разнообразные конструкции.


Необходимость монтажа перепадных колодцев возникает в следующих случаях:

  • входящий трубопровод имеет уменьшенную глубину заложения;

  • возможен риск резкого изменения скорости потока сточных вод;

  • пересечение подземных сооружений различного назначения;

  • колодец установлен в системе канализации последним. За ним следует место сброса сточных вод с затопленным выпуском.

Перепадные колодцы снабжены особым устройством, конструктивно разделяющимся по типам перепадов:

  • водобойник вместе с практическим профилем расположены в нижнем бьефе;

  • трубчатые перепады, основанные на использовании вертикальной трубы;

  • многоступенчатые перепады – скорость потока уменьшается установкой каскада;

  • в конструкции устанавливается водобойно-сливная стенка;

  • колодец снабжён быстротоками – устройствами из коротких отрезков труб, установленных под уклоном. Используется для увеличения скорости потока сточных вод.

Иногда при монтаже канализации вместо понижения уровня воды, требуется его поднять. Для этого используют колодец, снабжённый гидрозатвором.


Специальная камера служит для предварительного накапливания стоков, а затем они выходят через трубу, находящуюся выше входного трубопровода. Переходной колодец с быстротоками используют при монтаже автономной канализации. При недостаточных объёмах стока установка переходного колодца улучшает функцию самоочистки трубопровода.


Материалы для изготовления колодцев
Нормативы СНиПа предусматривают для изготовления канализационных колодцев бетон. При возведении канализационных колодцев используют готовые бетонные кольца, изготовленные по стандартным размерам. Стандарты принимались в то время, когда ремонтные работы и очистка канализации проводились вручную.

Поэтому минимальный диаметр бетонных колец установлен таким, чтобы обеспечил доступ в колодец, и составил 700 мм. Далее следовала серия типоразмеров, в которых максимальный диаметр имеет размер 2000 мм. В перекрытиях, выполненных в виде плит, предусмотрен люк диаметром 700 мм.

Встречаются также монолитные канализационные колодцы, изготовленные на месте с помощью опалубки, а при устройстве автономной канализации в пригородных домах иногда возводят колодцы из кирпича. Сегодня потребители используют колодцы, изготовленные из современных пластических материалов.

Конструкции бетонных колодцев


Для монтажа стандартных колодцев из железобетона используются следующие элементы:

  • Круглая или прямоугольная плита для основания;

  • Бетонные кольца необходимого размера;

  • Перекрытие, имеющее отверстие 700 мм;

  • Чугунная крышка люка (сейчас используют также полимерные изделия).

Использование колец круглой формы при устройстве колодцев является оптимальным, ввиду максимального их сопротивления давлению грунта. Все детали основания и стенок колодца выпускаются без отверстий, поскольку предусмотреть места их расположения невозможно. Поэтому отверстия для установки стаканов, сквозь которые должны проходить канализационные трубы, просверливаются на месте монтажа колодцев.


Лоток также изготовляется на месте. Для получения необходимой высоты сооружения используют несколько колец, устанавливая их поочерёдно. Перед установкой очередного кольца, на предыдущем элементе монтажные петли удаляются.


Все места соединений элементов, включая входы трубопроводов, уплотняются цементным раствором. Поскольку использование цементной смеси не обеспечивает качественной гидроизоляции, для её улучшения используют обмазку битумной смесью с наружной стороны устройства. Это необходимо для предотвращения загрязнения грунта сточными водами, а так же для защиты колодца от попадания в него грунтовых вод.


Полимерные колодцы – виды и особенности


Использование в системах канализации колодцев, изготовленных из современных пластических материалов, значительно облегчило жизнь их создателей. Проектировщики канализационных систем, благодаря современным технологиям обслуживания трубопроводов, получили возможность использовать в проектах изделия значительно меньше привычных колодцев из бетона. Теперь размер пластиковых устройств, применяемых при монтаже канализационных систем, начинается с 300 мм.


Малый вес пластиковых колодцев и возможность из большого ассортимента выбрать модель, наиболее подходящую для конкретной системы, значительно облегчают работу строителей. Элементы канализации без труда стыкуются друг с другом.


Шахта колодца может быть изготовлена как в виде гладкой одностенной или двустенной трубы, так и гофрированной, представленной в таких же вариантах. Встречаются и комбинации данных материалов. Производители пластиковых колодцев предлагают потребителем и уникальные конструкции, гладкостенная стена у которых имеет способность выдвигаться. Это даёт возможность при монтаже изменять глубину шахты колодца.


Сегодня полимерные колодцы изготавливаются в виде комплектов, состоящих из отдельных деталей. В комплект входит шахтная труба, а лотковая часть и горловина поставляются отдельно. Их можно подобрать по типу разводки труб, выполненной заранее. Для прямоточных колодцев существуют и безлотковые модели.


Производители выпускают и перепадные колодцы, с готовой внутренней конструкцией. Потребителям следует знать, что стоимость пластиковых канализационных колодцев выше, чем изделий из бетона. Однако срок эксплуатации не ограничен, а монтаж выполняется настолько быстро, что сравнивать эту скорость не с чем. Полимерным изделиям нет необходимости в дополнительной гидроизоляции.


Что такое септик из колец : преимущества и особенности технологии

Современный загородный дом не представляется без водопровода и канализации. Практичным решением проблемы с водоотведением считается канализация из бетонных колец. Бетонные конструкции позволяют сделать не только простую выгребную яму, но и оборудовать целую систему из нескольких колодцев. Такие конструкции способны обеспечить достаточную степень очистки стоков для безопасного сброса в дренажную систему.

Особенности переливных септиков из бетонных колец

При обустройстве канализации следует придерживаться определенных принципов. Для эффективной очистки стоков септики из бетонных колец выполняются из трех колодцев:

  • по трубам стоки попадают в первый колодец – резервуар септика. Здесь происходит первая фильтрация: тяжелые и крупные элементы оседают на дно.
  • по мере заполнения первого резервуара вода с легкими частицами по переливному патрубку отводится в следующий резервуар из бетонных колец. Здесь происходит еще один, дополнительный этап естественной фильтрации, после чего отстоянная вода перетекает в третий колодец.
  • этот резервуар не имеет бетонного дна, а устанавливается на гравийную подушку: таким образом, очищенная вода уходит в грунт.

Все емкости оборудуются вентиляционным выводом или отверстием. Это нужно для того, чтобы из колодцев свободно отводились газы, образующиеся в процессе брожения сточных масс.


В чем преимущества бетонных септиков

Основные преимущества, которыми обладают септики из колец:

  • Механическая прочность на сжатие. Такие конструкции способны выдержать значительное давление грунта на стенки колодца.
  • Химическая стойкость и не подверженность коррозии, долговечность конструкции.
  • Простота и неприхотливость эксплуатации. Такая канализационная система полностью автономна и не требует электричества: все этапы очистки происходят естественным путем. Септик не требует консервации, поэтому подходит для дачи с сезонным проживанием или загородного дома с постоянным присутствием человека.
  • Экономичность установки: стоимость септика из бетонных колец гораздо ниже, чем у других видов очистных систем.

Нюансы размещения

Выбор места расположения септика регламентируется отдельными требованиями СНиП, поэтому при обустройстве канализации нужно учитывать такие нюансы:

  • расстояние до колодца, скважины, искусственных или естественных водоемов – не менее 30 метров.
  • размещать очистное сооружение требуется не ближе 5 метров от любого строения: временного или капитального.
  • также нужно учитывать зеленые насаждения: расстояние до деревьев и больших кустарников – не менее 3 метров.

Отдельно стоит обратить внимание на такой фактор, как влажность грунта на участке. В соответствии с санитарными нормами, уровень грунтовых вод должен быть ниже дна колодца – в противном случае есть риск затопления септика. Отметим, что согласно карте влажности почв, монтаж септиков доступен практически повсеместно, но нужно учитывать особенности рельефа на конкретном участке.

Этапы монтажа

Теперь изучим основные этапы монтажного процесса. Это поможет определиться, стоит ли выполнять работы самостоятельно или все же лучше заказать септик из бетонных колец «под ключ» у специализирующейся на оказании данных услуг компании.



Расчет объема септика для дачи

Чтобы очистная система работала эффективно и справлялась с вливающимся объемом стоков, нужно правильно рассчитать объем колодца. Согласно СНиП, отстойник должен вмещать трехдневный объем стоков. Исходя из среднего расхода в день одним человеком около 200 литров воды, требуемый объем рассчитывается довольно легко. Для этого умножаем количество членов семьи на три дня и среднюю норму расхода воды. Например, для семьи из 4 человек потребуется объем колодца не менее 2,4 м³ (4×3×200=2400 литров).


Земляные работы копка септика из колец

Теперь нужно выкопать котлован под каждый колодец. Если вы выбрали септик для дачи, состоящий из трех колодцев, необходимо выкопать три котлована соответствующей глубины, расстояние между ними – не менее 0,5 м. Также учитывается тот факт, что каждый следующий резервуар должен располагаться на 20–30 см ниже предыдущего, чтобы обеспечивался перелив.


Бетонирование основания отстойника

Чтобы отстоявшийся ил не впитывался в грунт, дно колодца бетонируют. Перед этим дно котлована выравнивается и насыпается 15–20 см песка, который трамбуется. Следующий шаг – укладка сетки из арматуры и заливка бетона. Стоит отметить, что бетону потребуется несколько дней, чтобы окончательно застыть. Поэтому при желании ускорить процесс многие в качестве донной заглушки используют железобетонную плиту.

На этом этапе важно тщательно выровнять основание, поскольку это играет важную роль в дальнейшей правильной установке.

Установка колец под ключ

Теперь в подготовленные котлованы устанавливаются бетонные кольца. Если вы заказали септик «под ключ», при помощи манипулятора этим займутся обученные рабочие. В ином случае, потребуется дополнительно нанимать подъемный кран.

Каждое кольцо «садится» на цемент или клеящую смесь, чтобы обеспечить максимальную герметичность. Перед установкой верхнего кольца в нем на расстоянии 30–50 см от края просверливается отверстие для установки канализационной трубы.

Сверху колодцев устанавливается бетонная крышка со смотровым люком, который используется для ревизии системы и откачки ила.


Завершение установки

После завершения установки бетонных колец укладываются сточные трубы. Для этих целей подходят пластиковые или асбестовые изделия. Если септик для дома рассчитан на круглогодичную эксплуатацию, канализационные трубы имеет смысл утеплить, чтобы исключить промерзание. В сильные морозы отогреть канализацию довольно проблематично.

Теперь остается произвести обратную засыпку траншей и оставшегося пространства в котловане, после чего септик готов к эксплуатации.

Септик из бетонных колец своими руками

Не всегда есть возможность подключиться к централизованной канализации, поэтому единственной альтернативой становится септик, который еще называют очистной станцией. В этой статье мы расскажем об общих принципах работы септиков и их назначении, а также дадим рекомендации по самостоятельному строительству септика из железобетонных колец под ключ.

Канализационные стоки содержат в себе различные органические вещества, которые попав в питьевую воду или пищу, могут привести к серьезным проблемам. Поэтому прежде чем стоки уйдут в землю, их необходимо очистить и сделать безопасными. Именно это и делает очистная станция, где органическое содержимое фекальных и сточных масс разделяется на безвредный ил и относительно чистую воду, которую можно выливать на землю или использовать для полива огорода. Сам по себе септик никак не влияет на содержимое, однако он создает благоприятные условия для работы бактерий, которые и разлагают любую органику на безвредные составляющие.

Как выбрать место

Основной документ, который регламентирует выбор места для установки септика, это СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Кроме того, необходимо получить гигиенический сертификат, позволяющий строить септик в выбранном месте, об этом написано в СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». По этим документам, очистную станцию необходимо строить не ближе 50 метров от колодца или скважины, а вот сброс воды с септика необходимо производить на расстоянии не менее 30 метров.

Также септик необходимо ставить на расстоянии не менее 4 метров от дома и проходящих мимо него водяных труб, а также не ближе 5 метров до дороги. Выбрав место для строительства септика, обращайтесь в районную администрацию или санэпидемстанцию (СЭС) для согласования и получения разрешения на строительство и сертификата. Можно строить и без согласования с местной администрацией, но при обнаружении нарушений каких-то требований законодательства вас начнут засыпать штрафами и требованиями перенести капитальную конструкцию в другое место.

Расчет объема и производительности

Для полной очистки стоки должны провести в септике не меньше трех суток, поэтому объем каждого отделения септика определяют по формуле V=3*A*B, где:

V – Объем одного отделения септика;

А – Условная норма расхода воды на одного человека;

В – Максимальное количество людей, проживающих в доме.

Септики, построенные по этой формуле получаются очень большими, зато обеспечивают максимальную очистку канализационных и фекальных стоков, превращая их в пригодную для полива огорода воду и ил, который можно использовать в качестве неплохого удобрения. Условная норма потребления воды зависит от многих факторов. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий определяет условную норму потребления в 95–300 литров на человека в сутки. Вы можете попробовать самостоятельно посчитать, сколько потребляете воды, или воспользоваться таблицей из этого СНиП. Мы рекомендуем использовать максимальные значения, а также вполовину увеличить численность проживающих.

Это приведет к увеличению стоимости строительства, зато, если к вам приедут гости, очистная станция не переполнится и не зальет землю перед домом фекалиями. Некоторые специалисты используют приведенную выше формулу, но определяют по ней общий объем септика из нескольких отделений. Такой подход серьезно снижает затраты на строительство, но ухудшает степень очистки стоков при увеличении числа жильцов.

Если вы будете сбрасывать очищенную воду неподалеку от дома и мест забора воды (до 50 метров), то рекомендуем применять формулу к объему одного отделения, если же расстояние свыше 50 метров, то можно применять формулу к общему объему. На таком расстоянии недоочищенные стоки не будут представлять опасности.

Типы септиков

Из бетонных колец можно построить несколько типов септиков, которые отличаются по:

  • уровню заглубления;
  • утеплению;
  • диаметру колодцев.

Заглубление очистной станции зависит не только от его размеров, но и от зимних морозов, то есть глубины промерзания. Чем ниже глубина промерзания, тем ниже должен быть септик, ведь сильное снижение температуры (ниже нуля градусов) замедляет, а то и останавливает процессы, происходящие в каждом из отделений. Поэтому необходимо либо сильно заглублять все секции септика, либо утеплять их пенопластом или другими материалами. Снизить затраты при сильном заглублении септика можно, если выше глубины промерзания поднимать не бетонные кольца, а кирпичный колодец. Ведь выше глубины промерзания даже при хорошем утеплении процессы все же сильно замедляются.

Кроме того, септики разделяют по числу элементов. Очистные станции с одним элементом называют выгребными ямами и, они отличаются минимальной эффективностью. Максимальная эффективность у септиков из трех элементов, дальнейшее увеличение числа элементов уже не повышает качество очистки. Три отделения можно располагать вдоль, в этом случае вся конструкция получается очень длинной, или устанавливать треугольником вплотную друг ко другу, это почти на треть снижает площадь ямы для установки септика, а значит и объем земли, которую нужно выкопать. Если же нужен септик малого объема, то его делают одинарным, а внутри колец выкладывают стенку с переливным отверстием, которая делит пространство на две камеры.

Как самостоятельно построить

Несмотря на то, что вам придется нанимать строительную технику, самостоятельное возведение такого септика позволит существенно сэкономить. Ведь ничего сложного в его возведении нет для человека, хоть немного разбирающегося в строительно-монтажных, бетонных и сантехнических работах. Все расчеты максимально примитивны и приблизительны, поэтому их сможет выполнить даже школьник. Главное условие – стоки должны поступать в септик самотеком, поэтому оптимальный уклон между выходом домовой канализации и входом септика 1–3 см на метр. Септик можно ставить и на возвышенности, однако для этого придется устанавливать насос и клапаны, которые не позволят стокам двигаться в обратную сторону.

Подготовка котлована

Определив объем септика, продумайте способы сброса очищенной воды. Ее можно подавать на поля с помощью насоса или сливать прямо в землю. Если вы выбрали второй вариант, то кроме котлована для септика нужно будет прорыть и траншеи, в которых уложить дренажные трубы, отводящие воду на 10–20 метров от фундамента септика. Сброс воды рядом с фундаментом приведет к его проседанию и повреждению септика. Вода по трубам должна идти самотеком, а в месте сброса нужно выкопать яму (естественно, ниже трубы) размерами 1х1х1 метр (длина, ширина глубина) и забить ее песком или мелким щебнем. Затем проложить трубу и таким же песком или щебнем засыпать на метр вверх, после чего завалить землей или засыпать до самого верха, это будет дренаж.

Также необходимо выбрать подходящие кольца и приступать к рытью котлована. Кольца выбирают исходя из той площади, которую можно выделить под септик и возможности глубоко копать. На участках со скальным грунтом предпочтительней использовать максимально широкие кольца, например, марки КС-30-1 (КФК-30-1), внутренний диаметр которого составляет 3 метра. При дефиците свободного места на участке и глинистом, суглинистом или песчаном грунте, желательно делать максимально глубокие котлованы под кольца КС-10-9 (КФК-10-9), чей внутренний диаметр составляет 1 метр.

Также необходимо заранее определить положение каждой колоны, учитывая, что оптимальное расстояние между ними 50 см. Это пространство нужно для утепления и защиты в случае подвижек грунта. Определив глубину колодца, прибавьте к ней глубину промерзания (если вы хотите максимально защитить септик от морозного пучения) и подушки из щебня и бетона (приблизительно 20 и 30 см). Это и будет глубина котлована, который вам придется выкопать. Из опыта известно, что рыть котлован своими силами очень долго и тяжело, поэтому проще нанять экскаватор, который выполнит всю работу за 1–3 часа.

Если нанять экскаватор почему-то не получается, можно воспользоваться услугами бригад, осуществляющих земельные работы, по стоимости обойдется во столько же, но займет гораздо больше времени.

Вырыв яму и выровняв стенки, начинайте уплотнять дно. Это обязательная процедура на всех грунтах, кроме скального. Без нее фундамент септика не получит достаточно прочности. Уплотнять можно как с помощью виброплиты, так и ручной трамбовкой. Затем насыпайте и уплотняйте слой щебня фракции 40–60 мм толщиной 15 см, поверх него слой щебня фракции 10–15 мм и толщиной 5 см. Такой порядок создания подушки называют расклинцовкой и он гораздо эффективней однослойной засыпки. Поверхность обоих слоев щебня необходимо выравнивать и проверять по уровню до и после уплотнения.

Закончив с щебенчатой подушкой, монтируйте опалубку, которая по размерам должна превосходить будущий септик как минимум на 20 см в любую сторону. Из арматуры укладывайте двухрядную сетку с расстоянием между слоями в 10 см. Размер ячеек сетки 10–20 см. Все стыки продольных и поперечных арматур обязательно провязывайте проволокой или проваривайте. Закончив с подготовкой, заливайте бетон марки не хуже М200 и классом не ниже В15. Залив бетон, обязательно проверьте подушку по уровню, при необходимости выровняйте ее. К установке колец можно приступать через 25–28 дней.

Монтаж септика

Перед началом монтажа необходимо завезти кольца, плиты перекрытия и весь необходимый материал, причем кольца желательно брать с уже готовым отверстием. В этом случае придется меньше работать перфоратором. Если же отверстия в кольцах нет, то их нужно будет просверливать с помощью перфоратора и подходящей по диаметру коронки. Также необходимо брать кольца с замком, они проще в монтаже и лучше переносят подвижки грунта. Для монтажа колец потребуются:

  • подъемный кран;
  • пара помощников;
  • длинная лестница;
  • герметик, например, Аквацемент, но можно использовать и любой другой, подходящий для железобетона.

  1. Разметьте на бетонной подушке места всех колец и нанесите герметик по периметру будущего кольца.
  2. Поставьте первый ряд колец и нанесите на замки слой герметика, затем ставьте следующий ряд и так до конца.
  3. Установив все кольца, приступайте к пробивке отверстий, мы рекомендуем для этого использовать коронку диаметром 115–120 мм. В такое отверстие очень удобно вставлять ПВХ трубы, из которых вы сделаете перепускные каналы, причем входящий канал должен быть выше на 5–15 см, благодаря чему выход дренажной трубы будет на 15–45 см ниже входа в септик. И входящая и выходящая трубы должны быть повернуты вниз и опущены на 15–25 см, это значительно увеличит эффективность очистки, ведь не пустит в следующую камеру органику с положительной плавучестью. А переработанный ил, благодаря отрицательной плавучести, уйдет на дно.
  4. Установив все трубы, включая дренажную, монтируйте крышки с отверстиями для люков.

После монтажа люков, необходимо установить вентиляцию и колодцы. В первой камере септика вентиляция не нужна, потому что все процессы там происходят с минимальным количеством кислорода, а вот во второй вентиляция необходима. Колодцы можно делать как из кирпича, так и из колец. Некоторые делают колодцы по ширине отверстия для люка, но в такой тесноте очень сложно обслуживать септик. Поэтому мы рекомендуем делать колодец шириной не менее метра. Это увеличивает расходы на строительство, зато серьезно облегчает обслуживание септика. Колодец накрывайте плитой и крышкой. Закончив с монтажом, обязательно обмажьте весь септик снаружи герметиком.

Утепление и засыпка

Для утепления используйте либо специальную пенопластовую скорлупу, которую можно купить в строительных магазинах или нарезайте пенопласт на небольшие полоски и приклеивайте на монтажную пену. Можно также покрыть весь септик снаружи пенополиуретаном, что по цене будет сопоставимо с любым другим утеплением, зато займет во много раз меньше времени. Более подробно об утеплении пенополиуретаном читайте тут (Утепление дома пенополиуретаном — стен, крыши своими руками). Закончив с утеплением, приступайте к засыпке. Старайтесь засыпать котлован равномерно, со всех сторон, небольшими порциями, это поможет избежать сдвига колец. Выровняв поверхность засыпки с землей вокруг, выждите 2–3 недели и, когда земля вокруг септика просядет, подсыпьте еще. Следующую подсыпку нужно будет сделать после сезона дождей.

Эксплуатация и чистка

Септик можно использовать после того, как вы закончили возведение колодцев. Никакого особого обслуживания септики не требуют, необходимо один раз в 3–5 лет проверять уровень ила в первой и второй камерах. Опускаясь в люк для проверки, обязательно используйте противогаз, в противном случае вы можете задохнуться. Если уровень ила больше половины расстояния до выпускной трубы, то необходимо или вызвать ассенизаторскую машину, или вычерпать его ведрами. Ил из септика можно использовать в качестве удобрения для подкормки непищевых растений.

Монтаж канализационных колодцев

В загородных домах или коттеджах, с установленными санузлами и водопроводной системой, нельзя обойтись без канализационного колодца и сливного трубопровода. Такие удобства в доме создают жильцам комфортную жизнь.

В отличие от выгребной ямы, которая может заражать почву и растения, колодец для отходов сохраняет свою герметичность на протяжении многих десятилетий. Для того чтоб знать как проводится монтаж канализационных колодцев необходимо ознакомится с их основными типами и устройством.

Устройство канализационного колодца

Первым делом, до установки канализационной системы, составляется детальная схема ее расположения. Для этого рассчитывают расстояние, а так же количество необходимых материалов.
Если говорить о канализационных колодцах, то их существует несколько видов. Чтоб можно было с точностью определить, какие именно колодцы будут установлены на участке, рассмотрим их более подробно.

Канализационные сооружения можно условно разделить на пять видов:

  1. Накопительный. Используется для хранения отходов
  2. Смотровой. Предназначен для улучшения контроля за трубопроводом
  3. Фильтрационный. Способен очищать отходы
  4. Поворотный. Устанавливается на поворотах трубопровода для предотвращения его засора.
  5. Перепадной. Монтируется в местах резкого перепада канализационных труб

Смотровые колодцы устанавливаются на длинных отрезках канализации и необходимы для осуществления контроля над трубопроводом. Первый от дома колодец должен располагаться на расстояние не ближе 3 м. Расстояние между двумя смотровыми колодцами не должно превышать 15 м.

Перепадной колодец монтируется только в крайних случаях, когда земельный участок имеет неровный рельеф. Если же перепад небольшой можно обойтись и без такого сооружения.

Накопительному (сливному) колодцу необходимо уделять особое внимание. Он предназначен для длительного хранения и первичной очистки отходов. Место для его установки подбирается в соответствии со всеми санитарными нормами, по которым минимальное расстояние от дома должно составлять 5 метров. Расстояние до водозабора при песчаной почве должно быть максимальным (не менее 50м), а при глинистой не менее 20м. Такие колодцы периодически очищаются илососами.

Сливные колодцы могут изготавливаться из разных материалов, при этом самыми востребованными считаются железобетон и пластик.

Пластиковые канализационные колодцы

Пластиковый колодец, по сравнению с железобетонными конструкциями, имеет преимущества в монтаже. Он изготавливается в виде больших баков с ребрами жесткости. Эти ребра обеспечивают высокую прочность материала. Пластиковые колодцы так же выпускаются с разными объемами и диаметрами отверстия, что дает возможность без затруднений подсоединит любой трубопровод. Для отсоса отходов, колодцы оснащаются герметичными люками.

Благодаря небольшому весу пластиковые колодца легко устанавливать, не используя спец. технику. Температурные показатели, при которых можно использовать такой материал должны находиться в пределах -50 град.С.+70 град.С.

Железобетонные канализационные колодцы

Колодцы из железобетона обычно имеют вид цилиндра. Диаметр сливной камеры должен составлять мене 1 м. В случаях подвода канализационной трубы большого диаметра, используют квадратную форму колодца. Это можно объяснить тем, что в железобетоне сложно проделать большое отверстие. Квадратный колодец возводится из кирпича либо выливается монолитным способом из бетона.

Железобетонные кольца выпускаются на производстве согласно всем ГОСТам и нормам. В их структуре имеются арматурные проволоки, придающие прочность изделию. Они имеют большой вес, поэтому устанавливаются только с помощью спец. техники.

Для определения необходимого диаметра колец следует рассчитать объем колодца и глубину сооружения. Канализационный колодец для дома монтируется обычно на глубину 2- 2,5м. Чтоб знать, какой нужен объем колодца, следует приблизительно подсчитать расход воды в месяц.

К примеру в месяц используется 9 куб.метров воды(V). Глубину колодца мы выбираем 2,5м(L). По этой формуле V=L х 3,14 х R2 (радиус) можно определить, какой диаметр колец необходим для канализационного колодца.

D(диаметр)= (V/3,14/L)х 2 = (9/3,14/2,5)х2 = 2,2 м

СНиП по монтажу канализационных колодцев

Для постройки сливного колодца необходимо так же ознакомиться с основными строительными нормативами, прописанными в СНиП 2.04.03-85. Этот раздел имеет название «Канализация. Наружные сети и сооружения». В нем расписаны все санитарные нормы и способы утилизации сточных вод.

Чистка канализационных колодцев

Существует несколько способов чистки колодцев.

Самым популярным из них считается выкачка отходов илососом. Такой агрегат представляет собой цистерну с вакуумным насосом. Он способен работать в любое время года, полностью утилизируя отходы.

Чистка осуществляется обычно один раз в год или в полгода (в зависимости от объема колодца).

Установка канализационных колодцев

После выбора места под колодец можно начинать выкапывать котлован. Диаметр отверстия зависит от размера запланированного колодца. После этого следует произвести подготовку дна колодца. Для накопительного сооружения основание засыпают щебнем до 15 см., который потом заливается раствором бетона. При заливке необходимо сделать уклон в сторону нахождения люка.

Затем на бетонный раствор М-100 устанавливается первое кольцо из железобетона. В нем и проделываются отверстия для трубопровода. Входящая труба не должна выступать за кольцо более чем на 10 см. Щели между трубой и кольцом замазываются цементным раствором. По периметру основания колодца прокладывается специальный желоб из бетона соответствующий диаметру колодца.

Теперь можно устанавливать второе кольцо. Стыки между кольцами для герметичности промазываются битумом. После того как были уставлены все кольца на цементный раствор садится крышка с люком. Если монтаж канализационного колодца окончен, можно приступать к прокладке трубопровода.

Видео установки колодца из бетонных колец своими руками

A. Введение

В этой главе сначала представлены Пошаговое описание использования железобетона в строительство средней секции тремя способами: 1) копать метр, заливной метр; 2) копать и строить на коротких участках; и 3) от грунта до уровня грунтовых вод. Тогда это описывает использование того же материала в облицовке зданий. звенит и завершается обсуждением использования альтернативные материалы, строительный раствор и кирпич или камень.

Б. Глубина погружения и футеровка

Насколько глубоко вы опустите яму до того, как начнете облицовку, это вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Крупный заботы о грунте, о подкладочном материале. использованные и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выложить без обрушения стенок отверстий; 1/2 метра — это обычный минимум.

На твердой почве максимальное рекомендованное глубина без футеровки 5 метров.Обычно это безопасная глубина и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиненный пещерами.

Многие опытные копатели колодцев будут просто копать как можно дальше, пока 1) стены имеют признаки расшатывания и возможного обрушения, или 2) они достигают уровня грунтовых вод. Однако это не рекомендуется. для начинающих землекопов, у которых мало или совсем нет опыта оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах, где почва твердая, все вплоть до уровня грунтовых вод, всего колодцев были выкопали до того, как была построена какая-либо облицовка.Где нужно и где грунтовые условия позволяют, колодцев еще можно вырыть таким образом.

C. Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые будет помещен в колодец и вокруг которого бетон будет наливаться. Круглые формы футеровки не обязательно быть в один метр высотой и там, где они не общая процедура для этого метода копания / футеровки все еще может быть соблюдена.Другое название этого метода — выкопать одну форму. высоту, а затем выровняйте одну высоту формы.

1. Выкопайте яму до указанной глубины.

— Проверьте диаметр и отвес (см. Стр. 59-62.)

2. Установите на место сепаратор повторной штанги (см. Рис. 8-1.)

— от 25 до 30 см каждой вертикали Повторная штанга должна заходить в почву ниже дна заливки.

— Равномерно расположить горизонтальные стержни по высоте заливки и привяжите к вертикали.


РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)
РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

а. Яма вырыта на необходимую глубину и переточил втыканные в землю вертикали. Затем перетянутые горизонтальные линии привязываются к вертикали.

б. Внутренняя облицовочная форма отцентрирована и выровнена. Бетонная банка Теперь облейте стержень между формами для футеровки и сторона отверстия.См. Также рис.83.

3. Опустите и соберите форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму. Это очень важно для первого раздела.

4. Залейте бетон позади формы (см. Рис. 8-фунт) и со всех сторон плесень, чтобы форма равномерно распределялась, а не смещалась. Нежно постучите по форме молотком, чтобы осадить бетон и предотвратить образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

— Выкопайте под ним на глубину формы плюс 10 см (815 см) (Если плесень 1 м, выкопайте 1.1 м; если плесень 1/2 м, выкопать 60см)

— Проверить диаметр и отвес.

6. Установите стержень на место.

— Привяжите верх вертикальной части к нижняя часть частей выступает ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите форму (еще одну, или капельная форма, использованная в первом разделе)

— Выровняйте и отцентрируйте форму.

— Между верхом будет зазор 10 см. формы и дно предыдущей заливки через которую заливать бетон.

8. Смешайте и залейте бетон позади формы.

9. Продолжайте, как на втором метре.

После размещения формы для третьей заливки заштукатурить стык между первая и вторая заливка раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

Более конкретный план работы для каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму до желаемой глубины.

— Проверить диаметр и отвес.

— Определите глубину отверстия следующим образом.

Когда выкапываете яму для первой один метр заливаемого участка, фактическая глубина отверстие будет зависеть от 1) насколько большая часть стены вы хотите включить в первую заливку, и 2) как лучше оставить 25 см до 30 см каждого вертикального стержня под заливкой таким образом, что они не будут встроены в бетон. Позже это будет связано со следующей более низкой заливкой.

Вот вам на рассмотрение различные варианты перегородки:

— Без перегородки

Глубина отверстия равна высоте формы. так, чтобы заливка была заподлицо с поверхностью земли.(См. Рис. 8-2.)


РИС. 8-2. БЕЗ ГОЛОВНОЙ СТЕНЫ

— передняя стенка 10 см

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

— верхняя стенка 50 м

Вы будете требуется дополнительная 50 см внешняя форма для перегородки. Глубина будет быть на 50 см меньше высоты формы. Для При высоте 50 см форма должна быть высотой 1 м. Собрать нормальная 1-метровая клетка с заменой стержней на место. Клетка будет простираются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте внутренние и внешние формы.Верхушки обеих форм должны быть примерно на одном уровне с вершиной стержня. (3 см) ниже. Ширина перегородки определяется точно так же, как диаметр отверстия.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

Общая высота вертикальных стержней должна быть (высота формы) + 20 (диаметр стержня) + 10 см (для заливки бетона между заливками) + 10см (по одному крючку 5 см на каждом конце стержня).

Например: при использовании 1 метр формы и вертикальные стержни 8 мм будут составлять 1 метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр стержня 20×8 мм) также 0,10 м (для зазора для заливки бетона) плюс 0,10 м (крючки 2-5 см). Вертикали будет 1,36 метра в длину.

— Обычно используется около 15 вертикальных частей, хотя вам может потребоваться до 30 штук в очень рыхлой неустойчивой почве.

— Наденьте 5-сантиметровый крючок на одном конце каждого вертикального стержня.

— Пространство перемещает стержни равномерно по отверстие. Сдвиньте отогнутый конец каждого стержня примерно на 30 см. в землю или пока верхушка не зацепится конец примерно на 3 см ниже верха этой залитой части подкладки.

— Эти переточки должны все втолкнуть в землю, где они будут примерно в середине толщины подкладки. (См. Рис. 8-3)


РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

— Если земля слишком сильно толкать стержень вниз, затем копать вниз достаточно глубоко, чтобы обеспечить место для нижних концов и снова заполните отверстие до желаемой глубины. Однако это может привести к потере времени и усилий, которые могут быть использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы выровняйте это.(См. Альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— Обычно требуется 3 горизонтальных арматуры стержней на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных перештанги лучше. Это будут круги переточки с диаметром чуть меньше отверстия, их обычно ставят на внешней стороне вертикалей.

— Чтобы вычислить длину стержня, которая должна быть согнуты в круг нужного размера для использования в качестве горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина повторного стержня будет расстояние по окружности в месте установки стержня, плюс длина перекрытия стержней, плюс длина крючок на каждом конце стержня.

[(диаметр отверстия) — (толщина футеровки)] x 3,1416 + 20 (диаметр повторного стержня) + 2 (концевые крючки 5 см = длина горизонтального стержня

Пример: для скважины с диаметром отверстия 1,5 метра при толщине подкладки 7,5 см (0,075 м) с использованием 6 мм (.006m), расчет будет выглядеть следующим образом.

[(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

— Горизонтали должны быть равномерно распределены каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна ставится посередине каждого метра; другой два размещены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. Рис. 8-3) Обязательно укажите зазор 10 см или 15 см. между последовательными залитыми секциями, если это применимо при вычислении длина, на которой горизонтальные стержни должны быть равномерно разнесены.Свяжите все пересечения горизонтали и вертикали; убедись стержень находится не ближе 3 см к отверстию стена. Положите куски камня или высохшего бетона между замените стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить расстояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывную спиральный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза на метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть вагонка.

3. Опустите и соберите форму.

— Опустить секции формы в колодец и собрать их на месте.

— Также возможно собрать форму над землей и опустить ее на место.

— Отцентрируйте форму в отверстие, убедившись, что оно ровное и расстояние между формой и стенкой отверстия — это то же самое по всему отверстию. (См. Рис. 8-4.)


РИС. 8-4. ВЫРАВНИВАЕМЫЕ И ЦЕНТРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ

— Очень важно, чтобы форма быть правильно отцентрированным и выровненным для этого первого участка, потому что все остальные наливки должны совпадать и быть прикреплен к нему.Если первая залитая секция не правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют с первого один, может увеличить эту ошибку и привести к тому, что ствол скважины изгибаться или отклоняться от отвеса при погружении.

— Особенно с первым метром это часто бывает хорошей идеей проверить уровень и повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы уверен, что его не потревожили.

4. Залить бетон за формой.

— Бетон смешанный на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опущен ведрами вниз к рабочим в колодце, которые будут залить бетон за формой.

— При заливке бетона за опалубкой делайте это попеременно противоположно. стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон в одном месте или неосознанно сконцентрироваться на одной стороне бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы это сместит форму из центра или из линия. Как только это произойдет, двигаться практически невозможно. форма обратно в предполагаемое положение.(См. Рис. 8-5.)

— После заливки бетона осторожно постучите по нему. вокруг внутренней части формы с помощью молотка. Этот слегка вибрирует бетон, чтобы он оседал в пустотах которые могли остаться во время заливки. После бетона установился через час или два, можно начинать работаю на второй заливке.


РИС. 8-5. ЗАЛИВКА БЕТОНА РАВНОМЕРНО В ПЛЕСЕНИ.

5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

Глубина выемки должна соответствовать высоте формы. плюс 10 см на зазор между низом первая залитая секция и верх второй заливка, через которую будете заливать бетон.(См. Рис. 8-6.)


РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ УЖЕ ЗАЛИЛИ РАЗДЕЛ ФУТБОЛКИ

6. Установите арматурный стержень на место.

Отогните крючок 5 см. на нижних концах стержня, отходящих от ранее залитого участка.

Разместите горизонтальные части в скважине; потяните горизонтальные части на место и связать все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных деталей, как и при первой заливке.

Загните крючок 5 см с одного конца; воткните отцепленный конец в землю на 25-30 см прямо под вертикалями ранее залитого участка и внутри горизонталь, лежащая на земле,

Соединить вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз диаметр стержня и крючок 5 см на каждом конце перекрытия.

Разместите горизонтальные, как при первой заливке. Убедитесь, что стержень находится не ближе 3 см к стенке отверстия.

7. Опустите форму на место

Если у вас только одна форма, снимите ее и опустите предварительно залитый участок.

Вот так оно и есть можно копать и вырубать около 1 метра каждый день в почве, которая легко копается. Одна форма должна очищаться и смазываться не реже одного раза в 3 метра,

В течение одного дня, когда каждый заливал бетон раздел сидит, пока копается следующий раздел, он будет установить достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение «Цемент», стр. 221.)

Если у вас более одной формы вы можете оставить их на месте пока не понадобится для построения последующих секций.

Отцентрируйте и выровняйте форму.

8. Смешайте и залейте бетон за формой.

Не забывайте чередовать стороны для заливки каждого следующего ведра, чтобы бетон равномерно оседал.

9. Последовательные заливки

— Продолжить как при второй заливке;

— Заполнить пробелы между заливками раствором после снятия формы с обеих секций.

D. Копирование и линия для коротких участков

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину. а затем подкладывать его. Как только подкладка для этого раздела готов и закреплен на месте, продолжайте копать отверстие под уже облицованными участками. Эти разделы выкопаны и выровняли до тех пор, пока уровень грунтовых вод не будет достигнут. Глубина каждого раздела может быть то, что вам удобно как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопайте яму до определенной глубины

Выкопайте яму до глубины, на которой вы считаете, что продолжать это небезопасно, или пока вы затопили яму максимум на 5 метров. В зависимости от того, хотите ли вы перегородку и, если да, на той высоте, которую вы хотите, вы можете хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы верх формы будет на желаемой вершине перегородки после завершения ряда заливных секций футеровки.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

— По возможности используйте отдельные длинные куски перетяжка для вертикалей. Их можно прикрепить к отверстию. стены с короткими кусками стержня, загнутыми в крючки и забили в стенку отверстия по вертикали.

— Поставьте горизонтальные на место, начиная снизу и поднимаясь вверх.

— Свяжите каждую горизонталь на месте временно с достаточным количеством стяжек, чтобы удерживать его на месте. Этот позволяет вносить любые корректировки, которые могут потребоваться позже.

— Перед установкой формы для каждую заливку, надежно связать все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустить и собрать форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму по дну отверстия.

4. Залить бетон за формой

— Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления при следующей заливке.

5. Опустите и соберите еще одну форму.

— Установить прямо поверх предыдущей формы;

— Заливка бетона за формой;

— Повторяйте этот шаг, пока не получите достичь поверхности земли или дна предыдущей серии заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

— Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до воды. Нижняя часть облицовки должна быть сделана с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы копаете и подкладываете под предыдущий подъемник, осторожно, чтобы оставалось достаточно места между верхом этого подъемник и низ предыдущего подъемника, через который ВЫ можете заливать бетон (см. Рис. 8-6.)

E. Копание в воду-стол-и-леска

Этот метод рекомендуется только в том случае, если уровень грунтовых вод находится в пределах нескольких метров от земного поверхность и земля твердая.Он включен здесь чтобы продемонстрировать, что всегда должны выполняться одни и те же операции хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько другом порядке:

1. Яма выкопана чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите стержень на место.

4. Установите форму на место. Запомни тщательно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Смешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускать формы поверх предыдущих форм и заливать бетон позади них, пока не достигнете поверхности земли.

F. Кольца из сборного железобетона

Сборный армированный бетонные кольца часто используются для облицовки скважин . Они есть вылили и затвердели над землей, чтобы опустить в хорошо позже. Есть два основных метода установки колец:


РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЕТОНА КОЛЬЦА

Кольца следует изготавливать так, чтобы они:

  • можно легко складывать друг на друга или накладывать друг на друга;

  • могут образовывать водонепроницаемое соединение там, где они встречаются;

  • достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

  • не гниет, не ржавеет, не ржавеет или иным образом не теряет вышеперечисленных качеств;

  • не реагирует с водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно а затем транспортируется на буровую площадку для использования.

Изготовление колец своими руками потребует использования внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и верхние формы можно аккуратно снять после того, как бетон застынет. только начал схватываться, обычно через час или два, позволяя делать несколько колец каждый день, если доступно достаточное количество нижних форм.Где ряд форм доступны, лучше оставить их на месте, чтобы позволить бетону лучше застыть.

Можно 1) сделать своими руками железобетонные кольца или 2) иногда приобрести их на местном рынке в виде водопропускных труб или аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение того, как соединение двух колец является серьезной проблемой при подкладке колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края просто были заделаны строительным раствором и уложены по ровным краям.(См. Рис. 8-8a.) Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если боковая сила неодинакова. оказывается. Лучше зауженный или расклешенный крой. (Видеть Рис. 88b и c.) Они лучше сопротивляются боковым силам. и должны быть расположены так, чтобы вода стекала по за пределами подкладки будет иметь тенденцию стекать из а не в колодец. Где возможно, два кольца должны быть прочно соединены. Это чаще всего делается гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в кольца.Этот тип подключения особенно полезен, когда подкладка будет утоплена на место, но может и не быть необходим при укладке колец в уже открытое отверстие.


РИС. 8-8. БЕТОННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Как и в случае с большинством других методов заливки бетона, бетон в кольцах могут быть как водонепроницаемыми, так и пористыми. Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при проходке футеровка в нижнюю часть колодца.

1.Сложено в открытом стволе: план работы

— Выкопать бордюр немного выше уровня воды;

— Усиленный бордюр и облить форму таким способ, которым подкладочное кольцо будет сидеть поверх него. (См. Рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место на бордюре.

— Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что между облицовкой и окружающей почвой очень мало сцепления.

3. Продолжить опускание колец и заливку. вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть полезно установить бордюры или другой тип анкеровки, помогающий установить колонну на место.


РИС. 8-9. КОЛЬЦА ПОДКЛАДКИ ОПУСКАЕМЫЕ НА МЕСТО НА АНКЕРНОМ БУКРЕ

2. Затоплен с поверхности земли: план работ.

Включает штабелирование колец по мере необходимости на врезном кольце, пока весь столбец затоплен путем выкапывания почвы изнутри и снизу нижняя часть столбца. Из-за его полной защиты от обрушения этот метод применяется на очень рыхлых почвах было бы трудно удержать колонку отвеса, особенно на рыхлых почвах.Проблема усугубляется тем, что как только колонна начинает наклоняться это очень сложно, а иногда и невозможно сделать снова.

Режущее кольцо — специальное кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, помогающую утопить колонна, а также помогает отводить почву прямо под нее в середину отверстия для снятия. (См. Рис. 8-10а.)

1. Установить 1 или 2 кольца прокладки поверх врезного кольца. Чем больше звонит ты может складываться, тем больший вес будет у столбца и тем легче будет утонуть.Однако кольца очень тяжелые, и обычно это будет очень сложно поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри кольцо и выкопайте, чтобы удалить почву и дать колонке погрузиться. (См. Рис. 8-lOb.)

3. Копать следует делать особенно осторожно, стараясь удалить почву равномерно со дна отверстия так, чтобы колонна утонула вертикально.

4. Добавить кольца когда существующий столбец опускается туда, где другое кольцо могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. Рис. 8-10c.)

5. Продолжайте опускать столбец и добавляя кольца, насколько это возможно, в уровень грунтовых вод. (См. Главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за большой вероятности того, что кольца могут перекоситься и неравномерные силы, которые часто приходится прикладывать в столбец, чтобы снова было ровно, Желательно, чтобы кольца были плотно прикреплены друг к другу.


РИС. 8-10. МОЙНЫЕ КОЛЬЦА НАКЛАДКИ

Часто в рыхлой почве, в основном песка, кольца опускаются косо, что вызывает проблемы, особенно когда толщина рыхлого слоя около 4 м. или родинка.В менее толстых слоях (около 2 м) лучший способ утопить колонну относительно отвеса — это продолжайте копать как можно быстрее, пока не сформируются более твердые слои. ударил. Даже если кольца стоят криво, они могут снова поставить в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца наклонены, как на рис. 8-lla, работа внутри колонны колец для удаления почвы из-под нижнего края нижнего кольца как показано. Яма, которую вы выкапываете, должна выходить снизу и за ее пределы. внешний край кольца.Когда это будет завершено, осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны колонны, но с этой стороны старайтесь не выкопайте под кольцом больше, чем это абсолютно необходимо. (См. Рис. 8-llb.) Когда колонна опускается из этой точки, он должен постепенно опускаться в сторону, которая была сначала откопали. (См. Рис. 8-llc.)


ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРАЯ ВЫСОТАЛА ОТ СЛИВЫ

г. Раствор (гипс)

1.Закалить на место

Армированный раствор используется очень часто вроде железобетон. Основным преимуществом этого метода является что никаких форм не требуется, потому что миномет брошен на стену на месте.

Этот вариант эволюционировал в Сенегале. Было сложно транспортировать тяжелые стальные формы к площадкам колодцев, чтобы каменщики «бросали» бетон на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому каменщики стали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно оштукатуриваются метр за метром, так как колодец выкопан. Это вариация «копать-метр-поура-метр». метод, применяемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопайте яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Отрежьте и придайте форму как можно больше стержня. как можно раньше, потому что следующие шаги нужно делать быстро.

4. Распылите смесь (1: 4, цемент: вода). на всех оштукатуренных поверхностях.Если поверхность сохнет слишком быстро, снова смочите его непосредственно перед штукатуркой.

5. Нанести шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Установите стержень.

7. Нанесите второй 3-сантиметровый слой раствора, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены как можно более гладкими.

2. Сборный бетон

Строительный раствор также можно использовать для изготовления сборных колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму с желаемым наружный диаметр кольца. (См. Рис. 8-12a.)

— Глубина отверстия будет определять высоту кольца.

2. Отверстие заштукатуривается и армирован так же, как и в колодце. (См. Рис. 8-12b и c.)

3. После того, как он застынет в течение нескольких дней, его можно выкопать и позже установил в колодец. (См. Рис. 8-12d.)

— Кольцу этого типа следует дать затвердеть. в течение как минимум одной недели, прежде чем его поместят в колодец.


РИС. 8-12. ЛИТЬЕ БЕТОНА КОЛЬЦА В ФОРМАХ ЗЕМЛИ

H. Кирпич или камень (кладка)

Камень был использован для строительства футеровки в колодцев на века. Строительство скважины с использованием камень обычно предполагает копание ямы как можно дальше в уровень грунтовых вод до того, как будет построена облицовка. Один раз устанавливается фундамент под воду, стены обычно застраивается двойным слоем около 50 см.толстый. Каменные стены очень слабы при растяжении, поэтому могут легко растрескаться, если на них будут воздействовать неравномерные нагрузки.

Этот тип скважины может обеспечить приемлемое качественная колодезная вода, если приняты меры для предотвращения загрязнения от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см. толстый слой бетона или раствора вокруг 3 верхних м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных поверхностная вода обратно в колодец. Фактически, поверхность просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти его путь обратно в колодец, но если эта утечка был отфильтрован не менее чем через 3 м грунта, потенциально опасные загрязнители будут удалены.(См. Рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку в большинстве различных методов копания и футеровки, но, из-за его тенденции к растрескиванию под нагрузкой, он обычно не используется, кроме как для изготовления футеровки из дно колодца вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно возвести стену из кирпича или камня на врезном кольце и вонзился в землю (см. Рис. 8-14.), Но любое обрушение снаружи может треснуть. или опрокинуть стену.Если бы такой столбец раковина наклонена, ее может быть очень сложно достать снова в вертикальном положении, не оказывая какой-либо боковой силы на столбец, который может треснуть или разрушить столбец.


РИС. 8-13. КАМЕННАЯ СКВАЖИНА 3 м УПЛОТНЕНИЕ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РИС. 8-14. ВСАСЫВАЮЩИЙ КИРПИЧ НА РЕЖУЩЕМ КОЛЬЦЕ

Можно использовать арматурный стержень чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда используется при проходке нижней части колодца.Это обычно не используется для строительства средней секции потому что в большинстве случаев стена из железобетона или раствора также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать более прочная подкладка. (См. Рис. 815.)

Также можно использовать кладку для облицовки стены в разделы. Когда требуется подкладка после откопки количество метров, можно установить бордюр и накладка на бордюре. Бордюр служит в качестве основы, на которой может быть построена вагонка вверх и в качестве прочной анкерной детали, которую можно поддерживается, чтобы можно было продолжить копание под ним и сквозь него В качестве меры предосторожности бордюр должен поддерживаться длинные куски дерева или что-нибудь еще, что может быть зажат между дном отверстия и бордюр.(См. Рис. 8 и бордюр. (См. Рис. 8-16).)


РИС. 8-15. АРМИРОВАННЫЙ КИРПИЧ
РИС. 8-16. РАЗДЕЛ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Строительство колодцев и требования к их размещению. Эксплуатационные требования на рабочую часть скважины

Поскольку канализационные системы создавались и использовались на протяжении тысячелетий, технология их оборудования проработана до мелочей. В этой статье рассказывается о правильном строительстве канализационного колодца, так как это прописано с соблюдением строительных норм.

Здесь регламентируются расположение и типы колодцев, их размеры и требования к этим сооружениям.

В случае частного домохозяйства с локальными очистными сооружениями (септиком) смотровой колодец необходимо оборудовать на участке между выходом внутренней канализации из здания и приемной камерой устройства. Также одним из вариантов утилизации сточных вод после септика является.

Смотровая площадка предусмотрена также перед входом локальной канализации во внутриквартальную сеть или центральную канализацию, за красной линией застройки (условной границей, отделяющей территорию для размещения зданий от улиц, проездов и т. Д.).

Важная информация! Согласно СНиП канализационные колодцы (инспекционные) с наружным диаметром канализационной трубы до 150 мм следует устраивать через 35 м, на 200 — через 50 м на прямых участках трубопроводов, а также:

  • При повороте системы
  • При изменении диаметра или уклона трубы
  • В точках входа отводов

Требования к канализационным колодцам и их элементам изложены: для железобетонных изделий — в ГОСТ 2080-90, для полимерных колодцев — в ГОСТ-Р № 0260760.

Для пластиковых устройств многие производители также разрабатывают собственные спецификации (технические спецификации).

Каменные колодцы для канализации могут быть из сборного и монолитного бетона, железобетона, кирпича, фильтрующие колодцы — и из бутового камня.

При строительстве канализационных колодцев из полимеров используются поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП) или полиэтилен (ПЭ).

Кроме того, некоторые модели изготавливаются из комбинации некоторых из перечисленных материалов.

Размеры, которые должны иметь канализационные колодцы, СНиП обозначает:

  • На трубопроводах диаметром до 150 мм — не менее 70 мм
  • До 600 мм — 1000 мм
  • 700 мм — 1250 мм
  • 800-1000 мм — 1500 мм
  • 1200 и более -2000 мм
  • Не менее 1500 мм для любого диаметра и глубины от 3 м и более

При этом объем канализационного колодца отдельно не регулируется, но, исходя из заданной глубины и диаметра, рассчитать его несложно.

Любое строительство канализационных колодцев начинается с земляных работ — фрагментов котлована и траншеи. Перед этим выполняется комплекс подготовительных работ.

Включает:

  • Разбивка (разметка) территории, на которой будет располагаться колодец
  • Снос деревьев, кустарников и другой растительности на месте работ
  • Снос / перемещение препятствующих строительству конструкций
  • Обустройство участка временная дорога / выезд на строительную площадку

При устройстве котлована под канализационные колодцы типовым проектом предусматривается следующий порядок работ:

  • Его выписка проводится
  • Очищается дно
  • Уровень кладки и углы уклона стен сверяются с проектом
  • Для каменных конструкций: устройство внизу гидроизоляции (обычно битумной мастикой) слоем 20 см, с плотным уплотнением

Каменные колодцы


После этого для бетонного или железобетонного колодца производятся следующие работы:

  • Подготовка основания.Укладка плиты или изготовление бетонной подушки толщиной 100 мм из бетона М-50
  • Устройство лотка желаемой формы из бетона М-100, армированного стальной сеткой
  • Герметизация концов труб бетоном и битумом
  • Битумная изоляция внутренней поверхности бетонных колец
  • Устанавливаются кольца канализационных колодцев (проводится после бетонирования лотка, через 2-3 дня после укладки) и плиты перекрытия под раствор М-50
  • Заливка швов между сборные части колодца
  • Гидроизоляция стыков битумом
  • Отделка лотка цементной штукатуркой с последующим утюжением
  • Устройство в точках входа глиняных замковых труб шириной 300 мм и на 600 мм выше внешнего диаметра трубы
  • Испытание скважины (проводится в дневное время путем заполнения водой до верхнего края, с установкой временных заглушек на трубы).Считается успешным при отсутствии видимых протечек
  • Наружная засыпка стенок колодца с последующей трамбовкой
  • Устройство бетонной отмостки шириной 1,5 м вокруг горловины колодца
  • Изоляция всех оставшихся стыков горячим битумом

Аналогично осуществляется строительство канализационных колодцев из кирпича, но здесь вместо установки сборных элементов производится кладка.

Гидроизоляция выполняется аналогично.

Таким образом, устройство колодцев из каменных материалов проводится для всех видов канализации: бытовой, ливневой или дренажной.

Однако в случае ливневой канализации на колодце могут быть установлены решетчатые люки, одновременно выполняющие функцию водосбора.

Для дренажа — сам колодец может быть дренажным элементом, через специальные отверстия в стенах, но такая конструкция требует особого расчета.

При этом есть небольшие отличия по компонентам, которые определяются сериями: канализационные колодцы КФК и КДК — для бытовых сточных вод, КЛВ и КЛК — для ливневых вод, КДВ и КДН — для водоотведения.

Таблица канализационных колодцев по типоразмерам выглядит следующим образом:


Процесс создания колодцев выглядит несколько сложнее из-за их более сложной конфигурации.

Здесь, в зависимости от конкретной конструкции, помимо устройства лотка в некоторых случаях необходимо:

  • Монтаж стояка
  • Водопроводное оборудование
  • Монтаж стенки поддона
  • Создание практичного профиля
  • Устройство приямка

Сама установка корпуса вала, основания и пола выполняется по одним и тем же правилам.

Единственное исключение касается капельного колодца с стояком — в его основание предполагается уложить металлическую плиту, предотвращающую разрушение бетонной части конструкции.

Выглядит так:

  1. Подъемник
  2. Водяная подушка
  3. Металлическая пластина у основания подушки
  4. Приемная воронка стояка

Приемная воронка предназначена для компенсации отрицательного давления, которое может создаваться в стояке из-за быстрого движения сточных вод.

Делать дифференциальные канализационные колодцы своими руками с помощью практичного профиля можно только в исключительных случаях — аналогичная конструкция предусмотрена для трубопроводов диаметром 600 мм и высотой падения до 3 м.

Трубы такого диаметра не используются в индивидуальных водосточных системах. Но и другие типы колодцев могут успешно использоваться в местной канализационной системе.

В соответствии с требованиями СНиП устанавливаются канализационные колодцы:

  • При необходимости уменьшить глубину трубопровода
  • На пересечениях с другими подземными коммуникациями
  • Для регулирования расхода
  • В последней обводненной скважине перед сливом в резервуар

Типичные случаи, когда целесообразно устройство капельного колодца на дачном участке:

Смысл такой разницы в том, что из-за создания большого уклона на коротком участке системы водостоки начинают сильно двигаться быстрее, не успев зацепиться за внутренние стенки трубы.

Устройство входов трубопроводов в скважины

В зависимости от конкретных грунтовых условий трубы могут входить в скважину по-разному.

Для сухой почвы выполнять проще. Здесь используются только два типа материалов: цемент, обозначенный на рисунке цифрой 1, и асбестоцементная смесь, обозначенная цифрой 2.

Для влажного грунта в состав добавляют также полимерную нить 3 и гидроизоляционный слой 4. указанные материалы.

Оба метода предназначены для непросадочных грунтов.

В регионах, где возможны подвижки грунта, соединение выполняется подвижным с использованием обмотки трубы с пластиковой гидроизоляционной прокладкой.

Иногда в отверстие в стенке люка вставляют металлическую гильзу, а внутри нее уже укладывают набивку.

Пластиковые колодцы — современная альтернатива

Разумной и практичной заменой каменных смотровых камер являются полимерные аналоги.

Более того, пластиковые колодцы позволяют значительно сократить объем земляных работ, строительство канализационных колодцев из этих материалов ускоряет и упрощает процесс устройства дренажных систем.

Есть сомнения в прочности пластиковых колодцев на сжатие — но они не подтверждаются фактами. Особенно это касается простейших колодцев для дворовых сетей.

Как правило, здесь нет нагрузок, способных повредить пластик.

Между прочим, бетонный колодец диаметром один метр может заменить пластиковый колодец, начиная с диаметра 30 см, а, несмотря на разницу в размерах, обслуживание полимерных канализационных колодцев будет даже проще, чем их гигантских бетонных. аналоги.

Ведь они производятся с выходами, четко соответствующими нормам труб из любого материала — пластика, цемента, асбеста.

Следовательно, сразу после установки такие мины можно подключить к любой из них за считанные минуты. Если будут использоваться пластиковые трубы, то процесс пойдет еще быстрее.

Поэтому перед тем, как строить канализационный колодец, стоит взвесить все за и против, кажущаяся дешевизна некоторых решений обманчива. Для приусадебного участка, где оборудована одна, две, максимум три колодца, устроить пластиковые колодцы будет намного дешевле, чем пытаться сэкономить на бетонных кольцах.Огромный вес и необходимость заказа тяжелой техники сведут на нет кажущуюся дешевизну старых решений. И скромный диаметр пластикового колодца, скорость монтажа — не последние аргументы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нормативные документы очень сложно освоить, особенно для непрофессионалов. Чтобы понять все требования, предъявляемые к инженерным сетям, необходимо много времени потратить на обработку большого количества материала.Также довольно проблематично найти именно ту информацию, которая нужна в Интернете: зачастую результаты поиска оказываются совсем не такими, какими должны быть.

В данной статье будет описана вся информация, которая касается канализационных систем, будут рассмотрены основные типы канализационных колодцев, их параметры и требования к конструкциям.

Канализация частных домов

При обустройстве дачных участков часто используются автономные системы канализации, которые отличаются наличием большого количества положительных качеств.Некоторые системы оказываются более экономичными, чем использование центрального коллектора, в то время как другие являются единственно возможным решением проблемы канализации.

Для нормального функционирования наружной канализации и обеспечения качественного обслуживания конструкция системы должна быть оформлена в соответствии с нормами и правилами, указанными в соответствующих документах.

Схема монтажа канализационной системы и ее работа во многом зависят от факторов, к которым относятся:

  • топографические показатели выделенной территории;
  • видов грунтов, расположенных на участке;
  • наличие источников водоснабжения вблизи участка;
  • схема инженерных подземных сетей, уже имеющихся на территории.
Канализационная система может быть довольно простой: простейшая конструкция состоит из единого участка трубопровода, по которому отходы вывозятся в яму или септик за пределами здания. Нужно знать, на каком расстоянии от дома делать септик. Самый простой септик можно сделать из автомобильных покрышек, уложенных вертикально друг на друга: стоки все равно будут фильтроваться, а твердые фракции периодически откачивать канализационной машиной. Такая конструкция хорошо подходит для установки в пригороде или небольшой городской местности.Чтобы канализация работала нормально, ей достаточно обеспечить постоянный уклон и периодически откачивать.

Гораздо сложнее устроить канализацию на участке со сложным рельефом или там, где есть источник питьевой воды. При этом канализация должна соответствовать санитарным требованиям к септикам или емкостям для хранения отходов. Кроме того, конструкция системы может быть усложнена подключением к ней канализации и ливневой канализации.Читайте также: «».

Данная конструкция состоит из нескольких отдельных трубопроводов, поэтому для ее эксплуатации потребуется большое количество скважин. Чтобы убедиться в работоспособности системы, нужно либо обратиться к специалистам, либо внимательно изучить все нюансы, связанные с требованиями к канализации.

Типы канализационных колодцев

Основным документом, определяющим конструктивные особенности канализационных элементов и расстояние между канализационными колодцами, является СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Внешние сети и сооружения ».В документе содержится большое количество требований, но владельцам частных домов не обязательно изучать их все — достаточно разобраться в проблеме местного водоотвода (читайте также: «»). Главное знать, что любая канализационная система требует промежуточных колодцев, и они будут устанавливаться в зависимости от различных факторов.

Расстояние между смотровыми колодцами по СНиП

В таких ситуациях необходимо устанавливать смотровые колодцы:
  • при наличии протяженного трубопровода, идущего по прямой;
  • при наличии поворотов или изгибов трубопровода, а также при изменении диаметра труб;
  • при наличии ответвлений конструкции.
Назначение люков для сточных вод — контролировать систему и обеспечивать доступ к ее внутреннему пространству для обслуживания.

Определяет расстояние между канализационными колодцами СНиП и по нему необходимо соблюдать следующие правила:

  • с диаметром трубы 150 мм, через каждые 35 метров устанавливаются колодцы;
  • 200-450 мм — 50 м;
  • 500-600 мм — 75 м.
Дальнейшее увеличение диаметра труб позволяет еще больше увеличить максимальное расстояние между канализационными колодцами.Однако вероятность появления такой конструкции на дачном участке крайне мала, ведь объем отходов, производимых 3-4 людьми, не требует широких труб. Применение труб большого диаметра может быть оправдано, если через канализацию проходят абсолютно все сточные воды: и осадки, и вода из бани, и непосредственно стоки из жилого дома.

Как правило, при устройстве частной канализации используются трубы диаметром 100 мм. При их использовании расстояние между канализационными колодцами определяется СНиП как 15 м.В том случае, если в системе канализации нет изгибов, ответвлений, а на всей длине не меняется диаметр трубопровода, то расстояние можно увеличить до 50 м.

Колодцы поворотные для канализации

Колодцы данного типа по назначению и конструкции абсолютно идентичны смотровым колодцам, с той лишь разницей, что поворотные колодцы устанавливаются в местах смены направления трубопровода. Острые изгибы с большими углами поворота обычно наиболее подвержены засорению, и им следует уделять особое внимание.Именно эту функцию выполняют поворотные скважины.

Расстояние между ротационными канализационными колодцами обычно рассчитывается исходя из длины прямых участков между коленами труб. Если участок трубопровода длиннее, чем определено нормативным документом, то он должен быть оборудован смотровыми колодцами, чтобы обеспечить достаточный уровень контроля за работой системы.

Колодцы

Монтаж канализации на участке со сложным рельефом — дело достаточно хлопотное.Если территория имеет заметный уклон, то и уклон трубопровода будет уместным, чего категорически нельзя допускать: сточные воды, движущиеся с большой скоростью, будут постепенно оседать на стенках канализационной системы, тем самым забивая ее и выводя из строя. Нормативные документы в данном случае говорят о необходимости установки капельных колодцев, которые устанавливаются ступенчато и компенсируют высокую скорость транспортировки отходов, спасая конструкцию от засоров (подробнее: «»).

В данном случае СНиП не определяет конкретное расстояние между канализационными колодцами, но предъявляет некоторые требования к конструкции:
  • во-первых, высота одной капли должна быть менее трех метров;
  • во-вторых, с перепадами до 0.5 м (при использовании труб диаметром до 600 мм) капельные колодцы могут быть заменены смотровыми колодцами с использованием водостоков.
Всегда нужно помнить, что любая канализационная система заканчивается водосбросом, в котором обязательно находится выпускной колодец, требующий смотрового люка.

Прочие стандарты

Помимо описанных выше стандартов, которые часто являются проблемой для владельцев частных участков из-за их недоступности, существуют и другие, которым также необходимо следовать, чтобы избежать проблем с функционированием канализации в будущее.Например, минимальное расстояние от канализационного колодца до здания должно составлять 3 м, а максимальное — 12 м, независимо от типа используемого колодца. Расстояние от дома до канализационного колодца — довольно важный показатель, который необходимо соблюдать. Также важно учитывать расстояние от выгребной ямы до колодца. Кроме того, важно всегда помнить о существовании санитарных норм, определяющих вынос элементов канализационных систем из водоемов, источников воды, огородов и фруктовых садов.

Заключение

Установка канализации на собственном участке — не большая проблема. Все монтажные работы, связанные с прокладкой трубопроводов и оснащением канализации, достаточно просты, и выполнить их может любой домовладелец (читайте также: «»). На этом сайте вы можете найти другие статьи обо всех видах работ, и тогда все станет предельно ясно.

Бывают открытого и закрытого типов. Они используются для отделения сточных вод, с их помощью отделяются от воды тяжелые фракции и крупный мусор.Эти конструкции открытого типа представляют собой резервуар, который собирается из перфорированных бетонных блоков. В них жидкость самостоятельно уходит в землю через специальные отверстия. Тяжелые фракции остаются в шахте и удаляются с помощью специального оборудования для дальнейшей утилизации.

Установки закрытого типа представляют собой специальный герметичный контейнер с технологическими выходами, расположенными на разной высоте. Когда сточные воды попадают в шахту, плавающие частицы выводятся через верхние каналы, а слои отложений выводятся через нижние каналы.

Устанавливать конструкцию необходимо в месте, где грунтовые воды залегают ниже дна станции. Дополнительно насыпается подушка из щебня на 0,5 м. Основание должно возвышаться над почвой на 1 м.

Выход

Перед тем, как приступить к обустройству канализации, обязательно ознакомьтесь со всеми положениями СНиП, приступайте к планированию, разметке, а затем к выбору подходящей вам шахты. Смета на установку канализационного колодца обязательно понадобится, чтобы заранее правильно рассчитать все затраты на обустройство всей сети магистралей.

Кабельные колодцы широко применяются практически в любом здании. Выделены системы для колодцев электроснабжения и кабельных каналов связи.

С помощью кабельных устройств можно проводить монтаж, ремонтные работы и обслуживание сетей электроснабжения и связи без вскрытия подземных каналов. Для изготовления колодцев подбираются различные материалы, но если отдать предпочтение железобетону, то изделие прослужит долго, так как этот материал инертен, отличается высокой прочностью и долговечностью.

Конструктивные особенности

Валы коммуникационных кабелей необходимы для обеспечения уровня комфорта в здании. Они сделаны из пластика или других материалов. Провести QCS можно своими руками и довольно быстро. Однако, поскольку проблемы с питанием требуют пристального внимания, при установке важно действовать строго в соответствии с инструкциями.

Устройство кабельной шахты (видео)

Требования к кабельным системам и их устройству

Кабельные шахты следует строить с учетом ряда правил, технических требований и норм.Одно из основных требований к системе силовых кабелей — надежность и длительный срок службы. Систему канализации можно постоянно расширять и улучшать, а дефекты, благодаря гибкости и особой конструкции кабелей, быстро устраняются.

При строительстве колодца кабельного канала стоит защитить его от:

  • электрохимической коррозии;
  • механические повреждения, возникшие в результате сжатия или перемещения почвы;
  • воздействие слишком высоких или низких температур;
  • проникновение газа или воды в скважину.

Не менее важно правильно выбрать место расположения колодцев воздуховодов. Это должна быть непроходимая дорога с хорошим покрытием. Пересечение участка ККС рельсами и уличными дорогами запрещено.

Основные типы кабельных колодцев

Пластиковые кабельные валы используются для прокладки, протяжки, ремонта и тестирования кабелей связи. Монтаж колодцев осуществляется в неагрессивных по отношению к бетону грунтах.

Основными типами колодцев кабельной связи являются ККС-2 и ККС-5.Они имеют восьмигранную форму и состоят из двух половин — верхней, которая имеет верхний перекрытие и половину боковых стенок, нижнюю — половину боковых стенок и нижнюю. Также кабельные камеры в потолке имеют отверстие, оборудованное люком для доступа.

Разновидность ККС-1 применяется для установки на проезжей части и дорогах, а также для установки на пешеходных дорожках. При этом важно, чтобы усилие пешеходных дорожек составляло 10 тонн, а проезжей части — 80 тонн.

На рынке также есть кабельные системы неглубокого заложения. Их можно размещать на тротуарах, лужайках и под дорогой. В отличие от колодцев других типов, в неглубоких заглубленных устройствах муфта собирается снаружи, а не в шахте. Затем его вместе с тросами опускают на дно колодца. На представленной конструкции отсутствуют швы, поэтому воздействие грунтовых вод не повредит систему. В связи с этим срок службы системы неглубокого захоронения намного больше.

Независимо от типа, все коммуникационные колодцы выполнены из бетона марки М200.Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать транспортную нагрузку. Вверху колодца укрепленное кольцо. Внизу есть специальная яма для слива воды. Среди элементов колодца стоит отметить ершики, позволяющие закрепить кронштейны для оборудования и кабелей, а также серьги, служащие для фиксации блока при прокладке кабеля.

Основные преимущества коммуникационных колодцев

Все ККС подразделяются на легкие и тяжелые системы. Легкие размещаются под пешеходной зоной, тяжелые — под проезжей частью.Коммуникационные колодцы изготавливаются из полиэтилена высокой плотности, а крышки для устройства — из чугуна, бетона или ПНД. Все кабельные системы без исключения имеют следующие преимущества:

  • устойчивость к низким температурам;
  • герметичность конструкции;
  • возможность установки в сложных условиях;
  • отличная прочность;
  • легкий вес;
  • длительный срок службы;
  • простота установки, хранения и транспортировки;
  • возможность подключения модели к канализации свободной конфигурации.

Как проходит установка

Монтаж кабельной колодцы происходит в несколько этапов:

  1. Сначала идет подготовка котлована. Должен превышать габариты колодца примерно на 200 мм.
  2. Далее изготавливается бетонная подушка. Его размеры зависят от габаритов кабельного колодца. Если уровень грунтовых вод выше дна колодца, насыпной грунт следует тщательно утрамбовать.В конце сооружается бетонный якорь, который не даст колодцу плавать. Анкер изготавливается с помощью опалубки с круглым или прямоугольным сечением. Если в месте проезда транспорта устанавливается колодец, заливается армированная плита 200 мм, которая даст возможность равномерно распределить нагрузку.
  3. Сама установка колодца осуществляется с помощью специального оборудования, но также можно проводить работы вручную. Конструкция крепится на анкерных болтах и ​​тросах.
  4. Засыпка. В качестве засыпки выступает смесь песка и цемента в соотношении 1/5. Его следует тщательно утрамбовывать через каждые 20 см.

Подключение к системе кабелепровода может быть выполнено различными способами:

  • с помощью скользящей втулки с уплотнительными кольцами;
  • с использованием компрессионной втулки;
  • с помощью вставной муфты с уплотнительными кольцами.

Колодцы связи активно используются в зданиях разного типа. Они надежно защищают кабели от повреждений и служат долго.Колодцы указанного типа изготавливаются из различных материалов, но чаще всего используется пластик. Устройства должны быть построены в соответствии с рядом технических норм и правил. Если использовать качественные материалы, не нарушать технологию и правильно выбрать место, коммуникация хорошо прослужит дому долгое время.

Монтаж кабельного колодца (видео)

Сегодня мало кто хочет жить в загородном доме или в загородном доме, в котором нет абсолютно никаких удобств, даже элементарных.Канализация делает загородную жизнь намного комфортнее и приятнее, а также безопаснее, ведь при неправильной организации выгребной ямы растения и грунтовые воды могут заразиться. В этой статье мы рассмотрим, как идет устройство канализационный колодец из бетонных колец или пластиковых емкостей.

Еще до начала работ, конечно, должна быть составлена ​​схема устройства канализационного колодца и всей канализационной системы, а устройство должно выполняться с учетом норм СНиП.Только при соблюдении этого условия можно избежать всех ошибок. И тогда канализация прослужит вам долгие годы без единой проблемы.

Виды колодцев

На первых этапах планирования выполняются следующие мероприятия:

  • Местоположение сливного колодца необходимо определить. Для этого подойдет участок, расположенный ниже уровня жилых домов и на достаточном удалении от дома.
  • Затем нужно выделить точку, где наклонная канализационная труба будет выходить из вашего дома.
  • Чертеж канализационного колодца выполнен в масштабе. На этом чертеже показаны размеры трубы. Кроме того, необходимо подсчитать количество подключений. От точности измерений во многом будет зависеть качество всей канализационной системы.
  • После того, как схема канализационного колодца будет готова, можно рассчитать количество необходимых материалов.

Для начала рассмотрим, какие типы канализационных колодцев существуют. Это позволит определить, в какие конструкции войдет канализация участка.В него могут входить следующие типы скважин:

  • Lookout, который необходим для управления системой.
  • Дифференциал, который требуется в местах с сильным перепадом труб.
  • Вертлюг, который располагается в местах изгибов труб во избежание засоров.
  • Фильтрация, необходимая для очистки сточных вод.
  • Накопительный — для накопления сточных вод.

Совет! Часто одна конструкция может выполнять сразу несколько функций.

Если посмотреть на участок канализационного колодца, то, как правило, он будет включать такие элементы, как рабочая камера, горловина и люк. Кроме того, следует предусмотреть лоток для более удобного обслуживания системы.

Если в канализации протяженный трубопровод, то создания смотровых камер не избежать. Его основная функция, как уже отмечалось, — обеспечение удобства очистки системы и беспрепятственного наблюдения за канализационной системой.

Совет! По существующим нормам расстояние от первого смотрового колодца до выхода канализации не должно быть более 12 метров, но не должно быть ближе 3 метров от дома. Все остальные следует размещать на расстоянии 15 метров.

Rotary используются, когда нельзя избежать прямолинейного расположения трубопровода. В месте поворота трубы устанавливается поворотный колодец. Учтите, что лотки поворотного типа имеют особую форму. Вертлюг можно одновременно использовать как экскурсионный.

Устройство для капельницы

Следует отметить, что устройство канализационных колодцев дифференциального типа необходимо, если естественный рельеф участка не позволяет прокладывать трубопровод с требуемым углом наклона.

Как правило, его схема будет отличаться от обычного смотрового или поворотного колодца наличием капли. Но если разница незначительна, можно обойтись без этой детали.

Спускание можно сделать самостоятельно.Для этого понадобится прямой паук, труба и локоть. Если соединяются пластиковые трубы, то колено должно достигать 45̊, если чугунное, то угол должен быть 135̊. Капля крепится к стене колодца хомутами.

Совет! Крестик в верхней части капли является обязательным, иначе при появлении засора очистить будет сложно.

Устройство дренажных колодцев

Обратите внимание, что конструкция лотков зависит от типа. Дренаж является резервуаром для накопления и первичной очистки сточных вод и имеет ряд особенностей:

  • При выборе места для водосточного колодца необходимо учитывать существующие санитарные правила, согласно которым расстояние между ним и фундаментом дома должно быть не менее пяти метров.
  • Сливной колодец должен располагаться как можно дальше от водозабора. При песчаных грунтах расстояние должно быть не менее 50 метров, при глинистых грунтах — не менее 20 метров.
  • Это обычно квадратные или круглые резервуары. В этом случае дно заливается бетоном.

  • Важно обеспечить максимальную герметичность стенок и днища, чтобы неочищенные сточные воды не попадали в почву.
  • Отстойники должны быть очищены от примесей с помощью шламовых насосов.

Совет! Более совершенные системы канализации, основанные на поэтапной очистке сточных вод, требуют очистки гораздо реже.

  • Как правило, они изготавливаются из кирпичных, бетонных или железобетонных колец. Также можно использовать подручные материалы, но он прослужит вам недолго и часто потребует ремонта канализационных колодцев.
  • Стены водосточного колодца необходимо оштукатурить цементом. Дно залито бетоном. Его также нужно заклеить слоем жирной глины.Перекрытие лучше всего делать из железобетонной плиты.

Часто у владельцев загородного дома возникает вопрос, как сделать канализационный колодец из железобетонных колец. Действительно, использование в строительстве готовых железобетонных колец ускоряет процесс создания канализации:

  • Для создания колодца из железобетона сначала нужно подготовить дно. Для этого сначала нужно сделать подушку из щебня, которую сначала утрамбовывают, а затем заливают раствором.
  • На готовое дно уложены железобетонные кольца. Их количество напрямую зависит от объема будущего колодца. Обычно используется 3-5 колец.

Совет! Железобетонные кольца очень тяжелые, поэтому для их установки придется использовать специальную технику.

  • Для достижения герметичности швы между всеми кольцами необходимо промазать специальным раствором.

Готовая тара пластиковая

Один из самых простых вариантов создания колодцев для хранения — использование готовых пластиковых емкостей.Раньше их не использовали, потому что пластик не выдерживал сильных морозов. Однако благодаря изобретению новых видов пластика эта проблема была решена.

Выбрав этот вариант, вы значительно упростите себе работу, так как их установка очень проста. Пластиковые резервуары доступны с готовыми отверстиями для труб и разного объема в зависимости от ваших потребностей.

Устройство накопительных колодцев из пластика практически не отличается от классических колодцев. Но их проще установить, чем, например, железобетонные кольца, так как пластиковая тара имеет меньший вес и готовые отверстия.В железобетонных заготовках дыры придется пробивать самостоятельно. Преимущества:

  1. Прочность, устойчивость к агрессивным средам.
  2. Полная герметичность конструкции, обеспечивающая экологическую безопасность такой тары.
  3. Простота установки и обслуживания.
  4. Устойчивость к перепадам температур от + 70̊С до -50̊С, что дает возможность эффективно использовать такую ​​тару в неблагоприятном климате.

Устройство фильтрующих колодцев

И последний элемент местной канализации — колодец фильтра.Сточные воды попадают в такое сооружение после прохождения предварительной очистки через камеры септика. Планируя строительство фильтрующего колодца для загородного дома или дачи, нужно учитывать все особенности:

  1. При устройстве днища бетон следует укладывать не сплошным слоем, а только по периметру днища, оставляя землю полностью свободной в центре. В результате нижнее кольцо будет опираться на бетонное основание, но само дно не будет препятствовать дренажу.
  2. Также для проведения дополнительной фильтрации сточных вод в нижнем отсеке делают дренажные отверстия на расстоянии 5-10 см. Если ведется кирпичное строительство, то в кадке оставляют зазоры.
  3. Фильтрующий материал насыпается на дно слоем толщиной около метра. Это может быть гравий, щебень или битый кирпич. Такая же заливка выполняется снаружи по ее периметру. Входной патрубок должен располагаться на высоте около 50 см от верхнего слоя фильтрующего материала, который накрыт водоотражающей пластиной, чтобы струя жидкости не вымывала слой.

Как можно замаскировать колодец?

Не менее интересен вопрос, как замаскировать колодцы. Ведь место для них выбрано не из соображений красоты, а хочется, чтобы внешний вид дачи не страдал. Может оказаться, что он просто портит весь вид. Но выход найти не так уж и сложно — достаточно просто украсить его. Однако должно быть выполнено одно условие.

При оформлении колодца всегда нужно оставлять к нему доступ.То есть необходимо использовать съемные предметы декора, а также важно оставить свободными вентиляционную трубу и вентиляционный люк. Украсить можно несколькими способами:

  1. Может укрываться декоративными кустарниками.
  2. Хорошо смотрятся съемные клумбы, которые легко снимаются в любой момент.
  3. Сверху колодца можно установить легкий каркас из проволоки и украсить его вьющимися растениями.
  4. Сверху можно положить искусственный камень. Натуральный валун использовать нельзя из-за его огромного веса.

Надеемся, что статья ответила на все ваши основные вопросы по устройству различных типов канализационных колодцев, и теперь вы можете выполнить всю работу самостоятельно.

Ферроцементный колодец для Микронезии на JSTOR

Абстрактный

Этот ферроцементный колодец, разработанный для использования в сельских районах Микронезии, обладает многими желательными характеристиками, в том числе недорогими, простыми процедурами строительства и использованием местных материалов. Он особенно подходит для использования в ситуациях, когда до уровня грунтовых вод можно добраться копанием вручную.

Информация о журнале

Издается с 1982 года. Waterlines — это рецензируемый журнал, обеспечивающий форум для тех, кто занимается распространением водоснабжения, санитарии, гигиены и управления отходами для всех в развивающихся странах. Waterlines устраняет разрыв между исследованиями и практикой: он поощряет статьи, написанные исследователями для пользы практики, и статьи, написанные практиками, для информирования исследований и политики. Он выделяет источники информации и способствует обсуждению различных точек зрения.Waterlines рассматривает ключевые проблемы, с которыми сталкиваются работники сектора водоснабжения и санитарии — инженеры, медицинские работники, работники общинного развития, исследователи, политики, — и предлагает способы решения этих проблем с использованием доступных, устойчивых систем со ссылкой на более широкие политические и институциональные рамки. Waterlines содержит: полные рецензируемые статьи; Более короткие «статьи с мест»; Рецензии на книги, дающие справочник, какие книги действительно стоит прочитать; «Перекрестный огонь», посвященный спорным вопросам, оспаривался двумя экспертами; Webwatch, который направляет читателей к дальнейшему чтению по теме; «От нашего водного корреспондента» — обычное письмо от специалиста по водным ресурсам, который занимается серьезными проблемами на земле.

Информация об издателе

Practical Action Publishing помогает развивать навыки и возможности исследователей и практиков, участвующих в международном развитии, путем распространения знаний в различных средах, включая книги и рецензируемые журналы. За последние 40 лет, помимо реализации независимой издательской программы, мы сотрудничали с рядом международных организаций по развитию, включая ПРООН, Care International, DFID, IFRC, Save the Children, Oxfam, ЮНИСЕФ, ФАО и многие другие.

Устройство

и требования СНиП

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к качеству воды из источников децентрализованного водоснабжения, выбору месторасположения, оснащению и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей территории.

СанПиН 2.1.4.1175-02
Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
действующий
СанПиН 2.1.4.554-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы »
01.10.2008
01.02.2009
01.03.2003
ММА им. ИХ. Сеченова
Чувашский государственный университет
Саратовский НИИ сельской гигиены
НИИ ЭЧИГОС им. Сысина РАМН 119833, г. Москва, ул. Погодинская, д., 10, тел. 246-58-05, ф. 245-03-14
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России
Казанский медицинский университет
ЦНИС Минздрава России
РФ (17.11.2002)
Информационно-издательский центр Минздрава России № 2003

Государственный санитарно-эпидемиологический регламент
Российская Федерация

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы

2.1.4 ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Населенные пункты

Гигиенические требования
к качеству децентрализованной воды
водоснабжение. Санитарная защита источника

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

СанПиН 2.1.4.1175-02

Минздрав России

Москва · 2003

1. Разработано: MD A.A. Королев, дм.м.Богданов В.А., канд. Экон. Семенов А.А. (ММА им. И.М. Сеченова), канд. Недачин А. n T.Z. Артёмова (НИИ ЭЧ и ГУО им. А.Н. Сысина), д.м.н. В.Л. Сусликова (Чувашский государственный университет), д.м.н. Иванов А.В. (Казанский медицинский университет), д.м.н. Орлов А.А. (Саратовский НИИ сельской гигиены Минздрава России), А.И. Роговец (ЦНИС Минздрава России), к.Гасилина Д.М. при участии Веселова А.П. (Управление ГСЧС Минздрава России).

3. Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации — Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Онищенко Г.Г. 17 ноября 2002 г.

4. С момента введения настоящих санитарных правил «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников СП 2.1.4.554-96 »больше не действует.

5. Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2002 г. Регистрационный № 4059.

Федеральный закон
«Осанитарно-эпидемиологическое благополучие населения»
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее — Санитарные правила) — нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безопасности факторов окружающей среды для человека, гигиенические и другие нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновению и распространению заболеваний »(статья 1).

«На территории Российской Федерации федеральные санитарные правила утверждаются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил обязательно для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц »(статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

25.11.02 Москва №40

Санитарно-техническое обеспечение

правил «Гигиенические требования к

.

качество децентрализованной воды

водоснабжения. Санитарная охрана

источников. СанПиН 2.1.4.1175-02 «

»

На основании Федерального закона «Об осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.52-ФЗ и «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554.

Я ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить санитарные правила «Гигиенические требования к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02 », утвержденный Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября 2002 г., от 1 марта 2003 г.

г. Онищенко

Минздрав РФ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

25.11.02 г. Москва №41

Санитарные правила

«Требования к качеству воды

»

децентрализованное водоснабжение.

Санитарная охрана источников.

СанПиН2.1.4.554-96 «

В связи с утверждением Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября и введением в действие санитарных правил «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02. «

Я ПОСТАНОВИЛ:

С момента вступления в силу указанных санитарных правил считать санитарные правила «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения недействительными на территории Российской Федерации». Санитарная охрана источников. СанПиН2.1.4.554-96 », утвержденный бывшим Госкомсанэпиднадзором России.

Онищенко Г.Г.

Подтверждаю

Главный государственный санитарный врач

врач РФ — Первый

заместитель министра здравоохранения

Российская Федерация

г.Онищенко Г.

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Населенные пункты

Гигиенические требования
к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении.
Санитарная охрана источников

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.4.1175-02

1.1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее — Санитарные правила ) подготовлены на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 г. № 14, ст. 1650), Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2001 г. № 554 «Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации». Российская Федерация и Положение о государственных санитарно-эпидемиологических нормах »(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000 г. № 31, ст. 3295) и направлены на предотвращение и устранение загрязнения вод источниками децентрализованного водоснабжения общего и индивидуального пользования.

1.2. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения, выбору месторасположения, оснащению и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей территории.

1,3. Нецентрализованное водоснабжение — это использование подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд, забираемых с помощью различных приспособлений, открытых для общего пользования или для индивидуального пользования, без подачи к месту расходования.

1.4. Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, сбор которых осуществляется устройством и специальным оборудованием водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, родниковые водостоки) общего и индивидуального пользования.

1,5. Санитарные правила обязательны для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

1,6. Контроль за соблюдением требований санитарных правил осуществляется центральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором в соответствии с Положением о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации.

2.1. Выбор расположения водозаборных сооружений для децентрализованного водоснабжения является приоритетным для поддержания постоянства качества питьевой воды, предотвращения ее бактериального или химического загрязнения, предотвращения распространения инфекций, передающихся через воду, а также предотвращения возможной интоксикации.

2.2. Выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцем с привлечением соответствующих специалистов и осуществляется на основании геолого-гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования прилегающей территории.

2.3. Геологические и гидрологические данные должны быть представлены в объеме, необходимом для решения следующих проблем. Вопросов: глубина залегания грунтовых вод, направление потока грунтовых вод с точки зрения осадки, расчетная емкость водоносного горизонта, возможность взаимодействия с существующими или проектируемыми. водозаборы на прилегающих территориях, а также с поверхностных водотоков (пруд, болото, ручей, водохранилище, река).

2.4. Данные санитарного надзора должны содержать информацию о санитарном состоянии места расположения проектируемого водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды.

2,5. Расположение водозаборов следует выбирать на незагрязненном участке, на расстоянии не менее 50 метров от существующих или потенциальных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и химикатов, местных промышленных предприятий, канализации и т. Д.

2.6. Объекты нецентрализованного водоснабжения нельзя устраивать на затопленных паводковыми водами территориях, на заболоченных территориях, а также в местах, подверженных оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением.

2,7. Количество населения, пользующегося нецентрализованным источником водоснабжения, определяется в каждом случае исходя из расхода источника и принятых норм водопотребления. Водозаборные сооружения должны обеспечивать пропускание необходимых объемов воды через них.

3.1. Грамотное расположение и оснащение водозаборных сооружений позволяет решить не только вопросы надежности и долговечности таких конструкций, удобства эксплуатации, но и защитить воду от загрязнения и засорения.

3.2. Наиболее распространенными водозаборами в населенных пунктах являются шахтные и трубчатые колодцы различной конструкции и глубины, а также каптажиродники (ключи).

3.3. Требования к шахтным колодцам

3.3.1. Шахтные колодцы предназначены для добычи грунтовых вод из первого безнапорного водоносного горизонта с поверхности. Такие колодцы представляют собой круглую или квадратную шахту и состоят из головки, ствола и водозаборной части.

При невозможности соблюдения данного расстояния расположение водозаборов в каждом случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3.2. Головка (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а также для наблюдения, подъема воды, водозабора и должна находиться на высоте не менее 0,7 — 0,8 м над поверхностью земли.

3.3.3. У устья колодца должна быть крышка или перекрытие из железобетона с люком, также закрываемое крышкой. Сверху накрывают навесом или помещают в будку.

Государственный санитарно-эпидемиологический регламент
Российская Федерация

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Населенные пункты

Гигиенические требования
к качеству децентрализованной воды
водоснабжение. Санитарная защита источника

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

СанПиН 2.1.4.1175-02

Минздрав России

Москва · 2003 г.

1. Разработано: д.м.н. А.Королев А.В., д.м.н. М.В. Богданов, канд. Семенов А.А. (ММА им. И.М. Сеченова), канд. Недачин А. n T.Z. Артемова (НИИ ЭЧ и ГУ им. А.Н. Сысина), доктор медицинских наук В.Л. Сусликов (Чувашский государственный университет), доктор медицинских наук А.В. Иванов (Казанский медицинский университет), канд. Орлов А.А. (Саратовский научно-исследовательский институт гигиены сельского хозяйства Минздрава России), А.И. Роговец (ЦНИС Минздрава России), к.Гасилина Д.М. при участии Веселова А.П. (Управление ГСЧС Минздрава России).

3. Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации — первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Онищенко Г.Г. 17 ноября 2002 г.

4. С момента введения настоящих санитарных правил «Требования к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников СП 2.1.4.554-96 «теряют силу.

5. Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2002 г. Регистрационный № 4059.

ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее — санитарные правила) — нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безопасности факторов окружающей среды для человека, гигиенические и другие нормы), несоблюдение которых создает угроза жизни или здоровью человека, а также угроза возникновения и распространения болезней »(статья 1).

«На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и вводимые в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил обязательно для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц »(статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

25.11.02 Москва № 40

О выполнении санитарной

правил «Гигиенические требования к

.

качество децентрализованной воды

водоснабжения. Санитарная охрана

источников. СанПиН 2.1.4.1175-02 «

»

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ и «Положение о государственных санитарно-эпидемиологических нормах», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554.

Я ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить санитарные правила «Гигиенические требования к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02 », утвержденный Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября 2002 г., от 1 марта 2003 г.

г.Онищенко Г.

Минздрав РФ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

25.11.02 Москва №41

Об отмене санитарных правил

«Требования к качеству воды

»

децентрализованное водоснабжение.

Санитарная охрана источников.

При отсутствии централизованного водоснабжения на участке подземные горизонты могут стать единственным источником питьевой и хозяйственно-питьевой воды. Чтобы добраться до этой воды, необходимо устроить колодец. Если соблюдать технологию его изготовления, можно получить прочный и удобный в использовании источник чистой питьевой воды. Из такого колодца несложно подать воду в дом или дачу. Однако при выборе места для строительства и монтажа конструкции необходимо строго соблюдать правила СНиП 2.04.02-84.

Виды и особенности колодцев

Есть два типа колодцев:

Первый тип в простонародье называется колонной. Обычно их устанавливали на улицах деревень. Для добычи воды из глубины в таких колодцах используется ручной насос. Эти колодцы устанавливаются в неглубоких водоносных горизонтах. Его установка очень быстрая. Но для строительства трубчатой ​​скважины вам понадобится оборудование для бурения, ведь яму не роют, а просверливают.

Шахтный колодец — самый доступный вариант для самостоятельной сборки.Лопатой выкапывают, стены укрепляют. Это традиционный колодец для загородных домов и коттеджей. В зависимости от материала изготовления различают несколько типов колодцев на шахтные воды:

  • пластик;
  • железобетон;
  • кирпич или камень;
  • деревянный.

Наибольшей популярностью пользуются колодцы железобетонные. Они долговечны (могут прослужить до 50 лет). Их глубина достигает 15-20 м. Однако для установки такого водозаборного устройства потребуются большие трудозатраты.Прежде всего, много усилий уйдет на то, чтобы выкопать глубокую яму. При этом его диаметр должен быть больше размера колец, чтобы снаружи была засыпка песком и гравием. А для опускания бетонных колец нужно заказать строительный кран. На дне такого колодца делается фильтр из песчано-гравийной подушки высотой 300-400 мм.

Важно знать: песчано-гравийная засыпка за пределами колодца не является гидроизоляцией. Согласно требованиям СНиП, строительство колодца из бетонных колец требует наружной гидроизоляции покрытия, а также обмотки двумя слоями рубероида.Также установка железобетонных колец выполняется с заделкой всех стыков.

В последнее время все чаще владельцы частных домов выбирают пластиковые колодцы. Их главное преимущество в том, что это цельная конструкция за счет высокой герметичности всех стыков и швов. Размеры таких конструкций могут быть любыми в зависимости от требований. Они не менее долговечны, чем железобетонные устройства, а также могут прослужить до 50 лет. Дополнительным их преимуществом является скорость монтажа без использования строительной техники.

Деревянные и кирпичные водозаборники ушли в прошлое. Сейчас их практически не производят из-за сложности и длительности процесса строительства. К тому же эти конструкции не соответствуют требованиям СНиП, потому что ил и грязь быстро оседают на кирпичных и деревянных стенах таких колодцев, что снижает качество питьевой воды.

Внимание: по нормам СНиП любой колодец должен быть оборудован крышей. Это необходимо, чтобы дождевая вода и другие осадки не загрязняли воду в конструкции.Также по нормам СНиП 2.04.02-84 для защиты от попадания поверхностных вод устройство водозабора производится таким образом, чтобы его верх был приподнят над землей не менее чем на 500 мм.

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

  1. Водозаборник — нижняя часть конструкции. Он используется для фильтрации и сбора воды.
  2. Ствол — подземная часть строительной шахты, расположенная над водозабором.Он надежно защищает конструкцию от обрушения и поддерживает качество питьевой воды, не попадая в водозабор.
  3. Голова — часть конструкции, расположенная над землей. Основное назначение этой детали — защита водозабора от пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защита от замерзания в холодное время года. Голова должна быть защищена крышей.

Преимущества и недостатки колодцев на воду

К преимуществам таких водозаборов можно отнести:

  • Длительный срок службы.Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
  • По сравнению с затратами на строительство скважины, затраты на строительство шахтного сооружения значительно ниже.
  • Размеры таких водозаборников позволяют легко их чистить. К тому же внушительный диаметр дает возможность использовать любые глубинные насосы для устройства водопровода дома.
  • Для установки колодца не требуется разрешение на строительство. Достаточно зарегистрировать структуру.

Однако у данных водозаборных сооружений есть недостатки:

  • Копание глубокой ямы требует значительных физических затрат.
  • В зависимости от глубины водоносного горизонта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива сада.
  • Для того, чтобы из вашего колодца производилась качественная питьевая вода, необходимо хорошее фильтрующее устройство. Это повлечет за собой дополнительные расходы.
  • Если гидроизоляция конструкции некачественная, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попасть в ствол и загрязнить в нем чистую питьевую воду. Именно поэтому при установке конструкции так важно тщательно выполнить гидроизоляцию и герметизацию стыков.

Выбор места под строительство

Прежде всего, необходимо найти правильное место для сооружения водозаборного сооружения и определить его глубину.Если похожие сооружения есть на соседних участках, задача облегчается. Для этого поговорите с соседями и узнайте у них следующую информацию:

  • Какая глубина водозабора на их участке.
  • Сколько воды дает.
  • Когда построили.
  • Особенности его использования.

Если в соседних районах никто не живет, то вам придется использовать разные методы для определения местоположения воды.Среди них биолокация, гидрогеологические указания и природные признаки, указывающие на близость подземных вод. Самый точный метод — пробное бурение.

При выборе места для строительства следует руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. По их словам, между колодцем и другими объектами на участке допускаются следующие минимальные расстояния:

  • от фундамента дома до водозабора минимально допустимое расстояние 5 м;
  • минимальное расстояние, на котором можно построить колодец от домашних животных, составляет 4 м;
  • до любых хозяйственных построек на участке — 1 м;
  • деревьев должны находиться на расстоянии не менее 4 м;
  • от кустов до водозабора не менее 1 м;
  • от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть не менее 50 м.

Согласно СНиП, выгребные ямы не должны располагаться над колодцем.

Строительство скважины

Строительство колодца начинаем с рытья ямы. Причем его диаметр должен быть больше диаметра колец на полметра. Это необходимо для устройства уплотнительной подушки из песка и гравия по периметру конструкции.

Внимание: копать колодец лучше в конце лета и осенью.В это время грунтовые воды находятся на максимальной глубине. Если вы начнете работать весной, когда много воды, вы быстро наткнетесь на нее, и тогда летом ваш колодец пересохнет.

Кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см считаются оптимальными для шахтного сооружения. Более крупные конструкции сложно опускать и вращать самостоятельно (без использования оборудования). Для облегчения рытья и устройства колодца над котлованом устанавливается тренога. С его помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копка ствола и установка колец

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Яму удобнее копать лопатой с короткой ручкой, так как пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, устанавливается первое кольцо. Чтобы поднимать и опускать его, используйте лебедку. Под его весом кольцо будет постепенно провисать.
  2. Копнув еще 25 см глубиной, выполняем установку следующего кольца. Кольца соединены между собой металлическими скобами.
  3. Таким образом, продолжают работы по рытью котлована и установке колец до тех пор, пока не дойдут до водоносного горизонта — дно котлована начинает заполняться мутной водой. Обычно это занимает от 5 до 7 дней.

Совет: не копайте сначала яму, а потом устанавливайте все кольца. Без должного опыта и знаний это может привести к обрушению почвы.

Устройство водозабора и фильтра

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром.Это эффективно очистит воду и сделает ее пригодной для питья. Для нижнего фильтрующего устройства выполните следующие действия:

  1. Мутная вода откачивается со дна колодца.
  2. Углубить дно ямы на 150 мм. Хорошо выровняйте поверхность и удалите загрязнения.
  3. Затем насыпать на дно чистый речной песок. Высота слоя 250 мм.
  4. Сверху сделать слой промытого раствором отбеливателя щебня или гравия высотой 200 мм.
  5. Последним слоем будет крупный промытый гравий.Его высота 200 мм.

Совет: если дно котлована слишком быстро заполняется водой, можно перед засыпкой уложить настил из редко уложенных досок. После этого производятся все слои засыпки.

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательную установку внешней и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для заделки стыков между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все стыки смазываются жидким раствором клея, а затем шпателем наносится более густая смесь.

Совет: чтобы не портить вкус воды, не используйте битумные мастики для гидроизоляции стыков.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, атмосферных осадков и воды. Наружная поверхность бетонных колец обработана первозданной гидроизоляцией.Иногда для этих целей используют два слоя рубероида с мастичным покрытием. Некоторые мастера используют для внешнего утепления полиэтиленовую пленку. Он оборачивается вокруг головы здания.

Вокруг верхних колец оставляется траншея глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно набивается глина. Поднимаясь на поверхность земли, строят глиняный замок с откосом от стен колодца. Это позволит избежать скопления осадков на объекте.Для более эффективной гидроизоляции бетонируется отмостка вокруг головы.

Голова

Согласно СНиП устье скважины должно быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности конструкцию облицовывают камнем, кирпичом, оштукатуривают или обшивают деревом.

При установке головы не забывайте о таких важных моментах:

  • Для поддержания чистоты воды устройте крышу с хорошим свесом.
  • Замок лучше повесить на дверь крыши. Это убережет ваших любопытных детей от падения в колодец.

Важно знать: после строительства колодца в течение первых 2-3 недель несколько раз откачивают воду для ее очистки. Перекачиваемая вода может использоваться в хозяйственных целях. После полной очистки воды пить ее можно только после получения подтверждения безопасности состава из лаборатории.

Загрузка…

Бутиловая клейкая лента для бетонных швов в подземных сооружениях

Документ Загрузки

Скачать литературу по продукту Скачать литературу Box Culvert Скачать инструкции по хранению

Как это работает

  • Наружная поверхность очищена от мусора.
  • Наносится грунтовка
  • EZ-Stik # 4.
  • Перед наложением на стык обертку обрезают до нужной длины.
  • Разделительная бумага удаляется, и на структуру накладывается обертка.

Почему лучше

  • Разделительная бумага с покрытием для легкой установки.
  • Лучшие всепогодные характеристики.
  • Основа из высококачественного бутилкаучука.
  • Адгезия к различным поверхностям, таким как бетон, сталь или даже стекло.

Где использовать

  • Санитарные соединения люков
  • Марка кольцевых соединений
  • Соединения колодцев для ливневых вод
  • Системы орошения и дренажа
  • Канальные кульверты
  • Эллиптическая / арочная труба
  • Архитектурные основы
  • Подземные кладовые
  • Сооружения для очистки ливневых вод и водозабора
  • Резервуары для обработки на месте
  • Перехватчики консистентной смазки
  • Мокрый колодец
  • Пролет бетонных мостов

Соответствует или превышает

EZ-WRAP BUTYL JOINT WRAP соответствует или превосходит все требования следующих стандартов, спецификаций и / или методов испытаний:

  • ASTM C 877 (Тип III) — Стандартные спецификации для внешних уплотнительных лент для бетонных труб, люков и секций сборных коробов

«Осторожно»

Храните оба продукта вдали от источников тепла, искр или открытого огня.Использовать при достаточной вентиляции. Избегайте вдыхания паров. Обратитесь к паспорту безопасности материалов для получения дополнительной информации.

Хранение и указания по применению

EZ-PRIMER # 4: Хранить и наносить при температуре от 32 ℉ (0 C) до 110 F (43 C). Срок годности 12 месяцев при хранении в закрытой оригинальной таре. После открытия закройте контейнер, когда он не используется.

EZ-WRAP: Хранить и наносить при температуре от 32 ℉ (0 C) до 110 F (43 C).

БУТИЛОВАЯ ОБЕРТКА С ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВКОЙ

Стыки и / или стыковые поверхности конструкций должны быть заклеены лентой на основе бутилкаучука.В качестве материала должен использоваться пластик EZ-WRAP, поставляемый Press-Seal Corporation, Форт-Уэйн, штат Индиана, или утвержденным аналогом. Бутиловый компонент ленты должен состоять из 50% (мин.) Бутилкаучука, содержать 2% или менее летучих веществ и иметь толщину 0,050 дюйма (1,3 мм). Основа должна быть полиэтиленовой пленкой высокой плотности. Можно использовать защитную бумагу.

Для люков ширина ленты должна составлять 6 дюймов (150 мм). Лента должна перекрываться как минимум вдвое большей ширины. При наложении лента не должна растягиваться.Грунтовка и / или клей, рекомендованные поставщиком ленты, должны использоваться для неблагоприятных, критических или других применений. Проверка стыков и соответствие строительным требованиям должна проводиться в строгом соответствии с требованиями поставщика герметика.

БУТИЛОВЫЙ ШВОВ С РЕЗИНОВОЙ ОСНОВКОЙ

Стыки и / или стыковые поверхности конструкций должны быть заклеены лентой на основе бутилкаучука. В качестве материала используется резина EZ-WRAP, поставляемая Press-Seal Corporation, Форт-Уэйн, Индиана, или утвержденной аналогичной компанией.Бутиловый компонент ленты должен состоять из 50% (мин.) Бутилкаучука, содержать 2% или менее летучих веществ и иметь толщину 0,030 дюйма (0,75 мм). Подложка должна быть изготовлена ​​из каучука EPDM и иметь толщину 0,045 дюйма (1,1 мм). Можно использовать защитную бумагу.

Для люков ширина ленты должна составлять 6 дюймов (150 мм). Лента должна перекрываться как минимум вдвое большей ширины. При наложении лента не должна растягиваться. Грунтовка и / или клей, рекомендованные поставщиком ленты, должны использоваться для неблагоприятных, критических или других применений.Проверка стыков и соответствие строительным требованиям должна проводиться в строгом соответствии с требованиями поставщика герметика.

Очистите внешние поверхности в области стыка. Убедитесь, что очищенная область как минимум на 2 дюйма шире, чем ширина используемого EZ-WRAP, и что очищенная область расположена по центру стыка. Бетон должен быть сухим перед нанесением покрытия или грунтовки. Грунтовка наиболее важна при установке при низких температурах.

    1. Тщательно перемешайте грунтовку перед нанесением, чтобы твердые частицы каучука равномерно распределились по всему раствору.С помощью малярной кисти или валика нанесите тонкий равномерный слой EZ-STIK # 4 PRIMER по всей поверхности шва. Загрунтуйте область как минимум на 2 дюйма шире, чем ширина используемого EZ-WRAP.
    2. Дайте растворителю стечь с загрунтованной поверхности (10-30 минут в зависимости от температуры), чтобы чистая гладкая поверхность была готова для установки EZ-WRAP.
    3. Обрежьте EZ-Wrap до нужной длины перед тем, как прикрепить ее к стыку. Приведенная ниже таблица даст вам представление о наиболее распространенных длинах.
48 дюймов ID X 5 дюймов стена 16 футов
Внутренний диаметр 60 дюймов X стена 6 дюймов 20 футов
72 «ID X 7» стена 24 фута
  1. Сторона бутилового герметика EZ-WRAP защищена антиадгезионной бумагой. Нанесите EZ-WRAP на конструкцию, отцентрировав ее так, чтобы обе стороны стыка были покрыты одинаково; удалите защитную бумагу при нанесении EZ-WRAP. Надавите на EZ-WRAP плотно и равномерно, покрывая область стыка.Для равномерного давления можно использовать резиновый валик.
  2. Завершите герметизацию, перекрыв EZ-WRAP от 6 до 9 дюймов. Нанесите EZ STIK Primer № 4 на участок EZ-Wrap, прикрепленный к люку, который будет закрыт перекрытием; дайте растворителям вытечь из грунтовки №4 EZ STIK Primer; плотно прижмите перекрывающийся конец к установленному EZ-WRAP.

Никогда не наносите EZ-WRAP на влажный грунт # 4 EZ STIK Primer

Примечания по хранению / применению:
EZ-WRAP — Хранить и наносить при температуре от 32 F (0 C) до 110 F (43 C).
EZ-PRIMER # 4 — Хранить и наносить при температуре от 32 F (0 C) до 110 F (43 C). Срок годности 12 месяцев при хранении в закрытой оригинальной таре. После открытия закройте контейнер, когда он не используется.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Храните оба продукта вдали от источников тепла, искр или открытого пламени.
Используйте только при соответствующей вентиляции. Избегайте вдыхания паров. См. Дополнительную информацию в паспорте безопасности материала

методов и материалов. Ремонт гидроизоляции колодца

Строительство колодца всегда сопровождается защитой и укреплением стен из водонепроницаемых материалов.Если в основе конструкции лежат железобетонные кольца, они покажут надежность, долговечность и гигиеничность, ведь материал не способствует появлению бактерий. Система защитит интерьер от просачивания грунтовых и поверхностных вод, но только в том случае, если он будет достаточно защищен. Поэтому на этапе строительства колодец необходимо гидроизолировать из бетонных колец.

Необходимость в работе

Бетон не разрушается под воздействием влаги. Главной особенностью этого материала является то, что он хорошо пропускает воду, если не был гидроизолирован.Из-за этого свойства конструкции будут подвергаться воздействию влаги при контакте с влажным бетоном, в том числе с металлом и деревом. Ржавчина будет расти на арматуре, деформируя ее и делая менее прочной. Это причина разрушения всей конструкции.

Для проведения гидроизоляции колодца из бетонных колец необходимо исключить способность материала впитывать влагу. Железобетонные кольца подлежат такой защите еще на этапе производства. Обычно поставщики используют следующие способы гидроизоляции:

  • конструктивная;
  • технологический;
  • использование водостойкого цемента.

Первый способ предполагает обработку изделий водоотталкивающими средствами после изготовления. На этапе производства применяется технологическая гидроизоляция, в которую должна входить технология уплотнения бетона, который еще находится в формах. Материал подвергается центрифугированию, вибропрессованию и вакуумному удалению лишней влаги.

Влагозащиту можно также обеспечить путем добавления в бетон различных гидрофобизаторов. Эти ингредиенты начинают действовать после того, как бетон затвердеет, набухнет и забьет поры и микротрещины.Это придает бетону способность противостоять влаге. Эти меры способствуют удорожанию железобетонных колец, но если вы решили сэкономить на кольцах, то важно заделать стыки и стыки между элементами конструкции. Это обеспечит длительную защиту от гниения, коррозии, плесени и грибка.

Гидроизоляционные материалы

Гидроизоляция колодца из бетонных колец может включать использование одного или нескольких материалов. Их можно классифицировать по внутреннему и внешнему назначению.Последний вариант предполагает использование глиняного замка, но этот способ нельзя назвать единственным. Внутренняя изоляция — это обработка следующих видов материалов:

  • инъекций;
  • проникающий;
  • обмазочные.

Перед тем, как будет проведена гидроизоляция бетонных колец, важно правильно определить способ защиты, который зависит от степени засоленности грунтовых вод. Некоторые частные разработчики технологии не могут выбрать, поскольку предполагают использование специального оборудования.

Способы гидрозащиты: инъекционная гидроизоляция

Размеры бетонных колец — не единственное, что важно выбрать для правильной работы системы. Необходимо также предусмотреть гидрозащиту. Инъекционные материалы — это тот случай, когда следует обратиться за помощью к специалистам. Подобная гидроизоляция стоит дорого, но повторять ее не придется, потому что материал готов служить ровно столько, сколько будет использоваться вся конструкция.

Полимерные композиции закачиваются в материал, закупоривая трещины и поры.Преимуществами данного способа защиты от влаги являются:

  • возможность использования для изоляции новых конструкций;
  • возможность ремонта гидроизоляции колодца;
  • не требует подготовки поверхности;
  • возможность устранения фонтанов и утечек давления.

Однако такая гидроизоляция скважины от грунтовых вод имеет ряд недостатков, среди которых высокая стоимость и необходимость использования насосного оборудования высокого давления.

Использование проникающих материалов

Этот метод является примером уникального принципа, когда сила воды используется для защиты от атак.Частицы гидрофобизаторов кристаллизуются под воздействием воды и закупоривают поры. При повышении влажности влагозащита становится более надежной, ведь гидроизоляция застывает намного быстрее. Для проведения таких работ можно использовать следующие виды материалов:

  • Remstream-T.
  • Инфильтрон-100.
  • «Пенетрон».
  • «Пенекрит».

Твердые эластичные материалы покрытия

Вы можете использовать это решение для гидроизоляции колодцев, бассейнов и фундаментов.Нанесение выполняется на подготовленные основы, а после материал оставляется до высыхания. После этого гидроизоляция приобретает: эластичность

  • ;
  • высокая прочность на разрыв;
  • устойчивость к низким температурам.

Самым популярным решением на отечественном рынке является испанский продукт Tekmadray Elast, представляющий собой двухкомпонентное покрытие. Продукция DuPont также показала хорошие результаты, как и итальянская Mapei. Если вы хотите сэкономить, то вам стоит купить российские гидроизоляционные материалы «Растро», которые будут стоить дешевле зарубежных аналогов.Гидроизоляцию швов колодца можно произвести герметиком в виде ленты, например Rubber Elast.

Технология наружной гидроизоляции колодца

При строительстве колодца обычно проводятся мероприятия по наружной гидроизоляции. Если речь идет о необходимости защиты старой конструкции, то придется провести достаточно большой объем земляных работ. Для этого обычно используются рулонные материалы, например рубероид. Однако также может применяться проникающая защита.

Поверхность должна быть подготовлена. Наружные стены конструкции максимально открыты. Вокруг колодца для этого следует перекопать землю на глубину 4 м. Основание очищено от загрязнений. Если придется работать со старой конструкцией, то можно увидеть некоторые части арматуры, которые удалось обнажить в процессе эксплуатации. Их следует очистить и обработать антикоррозийным составом.

При ремонте гидроизоляции колодца стены необходимо покрыть грунтовкой, можно использовать «Бетонконтакт» или хорошо зарекомендовавший себя битумно-резиновый состав, а также цементно-песчаный раствор, в который добавляют клей ПВА.Состав оставляют сохнуть, а после наносят битумную или дегтярную мастику. На ее поверхность наклеивается рубероид, швы между листами следует промазать мастикой. При выборе проникающего утеплителя необходимо отказаться от этапа грунтовки стен. Их смачивают и покрывают «Пенетроном», оставляя сохнуть на три дня. Периодически увлажняйте поверхность.

Внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляцию колодца изнутри следует начинать после откачки воды.Важно следить за тем, чтобы уровень не поднимался, пока работа не будет завершена. Внутренние поверхности очищаются металлической щеткой, важно удалить грязь, мох и рыхлый бетон. Щели и стыки следует зачистить и углубить, только после того, как можно будет приступить к мероприятиям по гидроизоляции.

Если при этом открылись протечки, то их можно загерметизировать с помощью Aquafix или его аналогов. Для прорезей отлично подойдет ремонтный состав Мегакрет-40. Как только слои высохнут, стенки колодца необходимо смочить и гидроизолировать широкой кистью.Технология предполагает соблюдение СНиП, гидроизоляция колодца из бетонных колец по правилам наносится первым слоем на влажную поверхность. Второй слой следует наносить без влаги. Днем займемся застыванием материалов, в это время важно следить, чтобы вода не поднималась.

Подробнее о гидроизоляции битумными материалами

Гидроизоляция колодца из бетонных колец битумным мастикой проводится довольно часто. Эта технология больше всего подходит для защиты на открытом воздухе.Поверхность подготовлена, очищена и покрыта грунтовкой, которая обеспечит хорошую адгезию. Для канализационных и технологических сооружений можно использовать состав из трех частей бензина и части битума. Чтобы добиться качественной гидроизоляции, швы следует дополнительно проклеить бентонитовой резиновой лентой. Вместо этого иногда используется скотч CeresitCL 152.

После высыхания можно приступать к ремонту колец, к ремонту сколов, трещин и выбоин. Для этого используйте цементный раствор.После этого поверхность еще раз грунтуют, промазывают битумной мастикой, т.к. битумная может потрескаться, тогда можно приступать к нанесению рулонной гидроизоляции в 3 слоя. Все швы и швы рекомендуется обработать мастикой и засыпать грунтом. Лучше сделать отмостку вокруг бетонного колодца после проседания грунта.

Заключение

Перед тем, как приступить к работам по канализации, следует ознакомиться с размерами бетонных колец. Например, диаметр зависит от типа конструкции и может варьироваться от 70 до 200 см.Что касается роста, то в среднем он составляет 50 см. Но параметры колец — не единственное, что следует учитывать перед установкой колодца. Также важно соблюдать СНиП 3.05.04-85, в котором прописаны рекомендации по гидроизоляции.

Бетонные кольца и колодцы перезарядки

Муссон вот-вот начнется, и пора действовать, — советует наш эксперт по воде С. Вишванат.

Наконец-то долгожданный сезон дождей наступит на побережье Кералы 1 июня или, возможно, на день раньше.Одна часть населения Бангалора с нетерпением ждет, чтобы получить обещанный дождь и превратить его в актив. Эти люди будут следить за тем, чтобы наши банки грунтовых вод были заполнены и были пригодны для использования в течение всего года или, по крайней мере, значительной части. И есть производители сборных железобетонных колец.

Они являются частью неформального сектора города, и свободный земельный участок — все, что им нужно для ведения бизнеса. Они распространены повсеместно, особенно на окраинах города, и работают со стальными формами и бетоном.

Они отливают кольца различных размеров от двух с половиной до четырех с половиной футов в диаметре. Вы размещаете заказ, и кольца должны быть готовы максимум через две недели. Бизнес идет оживленно, особенно с выходом официального постановления, согласно которому сбор дождевой воды является обязательным.

Цены на бетонные кольца в разных частях города находятся в следующем диапазоне:

Кольцо диаметром два с половиной фута стоит рупий. 300-325. Высота 18 дюймов.Если диаметр составляет три фута, ставка составляет рупий. 350-375, рост 18 дюймов. Увеличение высоты на полфута будет стоить рупий. 400-425, высота такая же. Четырехфутовое кольцо будет стоить рупий. 450, высота 13 дюймов. Если вы добавите полфута, ставка составит рупий. 450, высота 13 дюймов.

Кольца из сборного железобетона с бетонным покрытием отливаются в неформальных дворах. Эти кольца доставляются на место с помощью небольших транспортных средств, таких как темпос, и цена на самом деле представляет собой стоимость доставки колец.Затем копатели используют эти кольца для создания «дырявых» колодцев или для подпитки колодцев, как их здесь называют.

Минимальная глубина

Эти колодцы, согласно постановлениям, должны иметь глубину не менее 10 футов. Обычно рекомендуется, чтобы они были на глубине около 20 футов. Следует использовать около 14 колец. Дождевая вода с крыш и мощеных площадок может быть направлена ​​в колодцы для подпитки. В эти колодцы также можно отводить дождевую воду из ливневых стоков. Меры предосторожности — убедиться, что внутрь не может попасть загрязненная вода, например сточные воды.

После предварительной фильтрации, чтобы не допустить попадания листьев и других органических веществ, дожди здесь восстанавливаются. Скорость заправки может варьироваться от 1000 литров в час до 6000 литров в час. Пробный тест, при котором вода из автоцистерны заливается в эти колодцы и фиксируется время, необходимое для опорожнения воды, покажет точную скорость подпитки.

В зависимости от этого параметра и обслуживаемой ими площади водосбора можно спроектировать достаточное количество питательных скважин.

Подпиточные колодцы играют важную роль в пополнении уровня грунтовых вод Бангалора.В каждом колодце города должен быть такой. Он может быть в каждом доме и квартире в городе, за исключением районов с очень высоким уровнем грунтовых вод.

Если позволяют условия, питательный колодец может также использоваться как сбросной колодец, а грунтовые воды могут использоваться в летнее время. Производители бетонных колец — герои окружающей среды, работающие на средства к существованию, обеспечивающие водой жителей города и смягчающие наводнения.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *