Монтаж мауэрлата: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Мауэрлат для крыши

Мауэрлат — составляющая часть стропильной кровли в виде просушенного бревна или бруса, которые закрепляют на наружные стены. Иными словами, это армопояс по периметру дома. В деревянном строении в качестве мауэрлата часто выступает последний венец сруба, а в каменном — устанавливают и фиксируют отдельный пояс.

Материалы и назначение мауэрлата

Эксперты советуют устанавливать конструкцию из бруса, а не из бревна, так как работать с брусом гораздо легче. Прямоугольный профиль пиломатериала значительно упрощает установку. Кроме того, брус располагается на срезах стен устойчивее и прочнее. Мауэрлат необходим в следующих целях:

  • Равномерное распределение сосредоточенной нагрузки стропильных ног по площади верхнего основания стены. Таким образом, данная конструкция становится своеобразным фундаментом для стропильной системы кровли;
  • Присоединение к системам крыши дома, что наиболее востребовано для регионов с преобладанием сильных ветров.

Для изготовления мауэрлата подходит брус с сечением 150х150 мм, реже применяют 100х100 или 200х200 мм. На выбор размера влияет вид и вес кровельного материала. Так, для тяжелой металлочерепицы нужно выбирать большее сечение, а для легкого ондулина допустимы минимальные размеры. Как выбрать кровельное покрытие, читайте в статье “Чем покрыть крышу частного дома”.

Установка мауэрлата

При монтаже мауэрлата в деревянном доме применяют нагели из дерева. Желательно устанавливать цельную конструкцию, а не собирать пояс по частям. Сегодня существует несколько схем установки мауэрлата и стропильной системы кровли. Рассмотрим наиболее популярные:

  • Для классической двухскатной крыши на пояс поперек укладывают подстропильные балки, куда затем устанавливают стропила. Таким образом, конструкция образует треугольник, который является самой устойчивой, надежной и прочной фигурой;
  • Для мансарды со скошенным потолком стропила врезают сразу в мауэрлат по системе “шип в паз”.
    В данном случае важно использовать толстый и прочный брус, чтобы после врезки он сохранял несущие способности.

В любом случае монтаж мауэрлата и стропильной системы требует тщательных расчетов и соблюдения технологии установки. Без этого конструкция получается ненадежной, в результате чего она может перекоситься или деформироваться. Кроме того, важно тщательно обработать каждый деревянный элемент защитными средствами, чтобы предотвратить появление плесени, гнили и трещин.

Чтобы получить прочную и надежную кровлю, обратитесь к профессионалам. Мастера фирмы “МариСруб” подберут качественные материалы, комплектующие и покрытие для кровли, грамотно рассчитают стропильную систему. Мы самостоятельно изготавливаем брус и бревно, что позволяет контролировать качество пиломатериалов. Предлагаем высушенные прочные изделия с защитной обработкой.

Качественно и надежно выполняем установку стропильной системы и все кровельные работы. Предлагаем строительство домов из бревна и бруса “под ключ”. Комплексное строительство включает индивидуальное проектирование или изменение уже готового проекта, сборку и обработку сруба, монтаж фундамента и кровли, внешнюю и внутреннюю отделку дома, подведение и подключение инженерных сетей.

Мауэрлат — Что это такое, из чего изготавливают

Что такое мауэрлат?

В словаре строительных терминов говорится: «мауэрлат — брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил.  и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе  стен.»

То есть нагрузка от веса крыши через мауэрлат равномерно распределяется на стены  здания. 

Из чего его изготавливают?

Как правило, мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х150 мм или досок  сечением 50х150 мм, которые сбиваются по три штуки для получения сечения 150х150 мм.

Реже используется брус сечением 100х100  мм или 200х200 мм.

Крайне редко ( при установке  металлических стропил)  изготавливается из металлопроката.

Во многом  сечение зависит от того  как много весят кровельные материалы. В том случае если строительство дома своими руками ведется с использованием ондулина можно использовать брус минимально допустимого сечения.

Какие работы необходимо выполнить до установки на деревянные стены?

При установке  на стену дома, выполненную из дерева, под верхние  бревна стены необходимо заложить вязальную проволоку. С ее помощью мауэрлат будет крепиться к стене. Длина  выступающих концов проволоки должна быть в 2 раза  больше чем высота бревен, под которые подложена проволока и мауэрлата вместе взятых.

Этот способ надежен, веками использовался нашими предками. Однако есть более современный способ крепления – при помощи металлических  анкерных болтов.

Для того чтобы закрепить мауэрлат ими  до его укладки в  бревнах стены следует просверлить отверстия для пропуска анкерных болтом. В нижней части отверстия необходимо сделать выборку для того чтобы головка болта не выступала над поверхностью бревна. В мауэрлате также необходимо выполнить  отверстия для пропуска болтов. 

Какие работы необходимо выполнить до установки на стены из кирпича, блока, монолита?

Для надежного крепления необходимо  изготовить армопояс. Он представляет собой монолитную железобетонную стяжку. По сути армопояс служит фундаментом для мауэрлата.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Устанавливается деревянная  опалубка. Как правило, высота опалубки составляет250- 300 мм.
  2. В опалубку закладывается арматура или строительная сетка. Для надежной связи армопояса со стеной необходимо  перевязать их. Сделать это можно вбив в стену небольшие куски арматуры. Для того чтобы армирование « работало» необходимо приподнять арматуру или сетку над  верхним срезом стены на 50 -100 мм.
  3. Заливается бетон.
  4. Устанавливаются металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой в основании. Сделать это необходимо до застывания бетона. Высота шпилек должна быть больше высоты мауэрлата.

Совет.  Для того чтобы  иметь шпильки необходимого вам размера  следует покупать длинные шпильки (длиной от 1 метра и больше) и нарезать в необходимый размер.

Через 5 дней можно укладывать мауэрлат. Это правило продиктовано тем, что при нормальной температуре и влажности цементосодержащие  смеси набирают 50 процентов прочности и способны воспринимать прилагаемые к ним нагрузки без разрушения. 

Инструкция по укладке мауэрлата?

Последовательность операций такова:

  1. Брус выкладывается по периметру  здания. В случае если длина отдельных брусов меньше чем  длина стены производится их сращивание. Непосредственно под брус укладывается гидроизолирующий материал.  Пленки Ондутис прекрасно для этого подойдут.
  2. Проверяется правильность « геометрии». Для  этого необходимо проверить равность длин диагоналей. Пренебрегать  этой операцией нельзя – неточность в несколько сантиметров грозит некачественной сборкой стропильной системы. В  таком случае ремонт крыши неизбежен.

Совет. Самый простой способ проверки – при помощи веревки или лески.  В  этом случае нет необходимости замерять расстояния. Достаточно просто зафиксировать длину диагонали и сравнить ее с другой.

  1. Закрепить между собой углы мауэрлата.
  2. Закрепить мауэрлат при помощи проволоки или шпилек. При креплении при помощи шпилек следует заранее  просверлить отверстия в частях  мауэрлата. Затяжку следует проводить в 2 приема.

Мауэрлат является фундаментом крыши. Тот, кто ведет строительство дома своими руками, должен отнестись к его креплению ответственно. Иначе ремонт крыши  придется проводить на следующий сезон после ее монтажа.

Крепление мауэрлата к газобетону своими руками, видео технологии

Сооружение конструкций из газобетона находится на пике популярности, предпосылок к снижению не прослеживается. Этот материал обеспечивает возведение ровных стен с довольно небольшой массой и высокими термоизоляционными характеристиками в максимально короткие сроки. При всех плюсах есть и существенный минус – хрупкость, поэтому крепление мауэрлатного бруса часто ставит в тупик застройщиков.

Оглавление:

  1. Для чего нужен мауэрлат?
  2. Способы монтажа
  3. Крепление без армирования
  4. Полезные рекомендации

Назначение элемента

Представляет собой брус, являющийся промежуточным звеном, связывающим воедино стены с кровлей. Несет большую функциональную нагрузку. Укладывается по периметру газобетонной стены сверху здания.

  1. Основное назначение – уравновешивание нагрузки, получаемой от стропил, по всей поверхности кровли. Перпендикулярное давление особо опасно для стен из блоко-кирпичного стройматериала.
  2. Мауэрлат бывает из дерева и металла. Во втором варианте используют: двутавр, швеллер или уголок.
  3. Система стропил собирается из материала, аналогичного конструктивному элементу.

Правильный выбор технологии крепления бруса к стене позволяет решить ряд проблем, влияющих на долговечность и прочность.

  • Строители используют два способа: с армопоясом и без него.
  • Из-за технических характеристик газобетона классический метод, исключающий армирование, чаще всего непродуктивен в пористой структуре блоков.

Присоединение ног стропил к мауэрлату фиксирует всю систему, создавая устойчивость конструкции крыши.

Методы закрепления

Газобетонный блок не может длительное время выдерживать высокие точечные нагрузки и постепенно деформируется.

1. Давление, передаваемое в точках опоры стропильными ногами брусу, преобразуется им, распределяясь по всей поверхности одинаково.

2. Брусья, используемые при монтаже:

  • укладывают по всей стене;
  • обрабатывают антисептиками;
  • при необходимости соединяют и фиксируют.

3. Размещение мауэрлата выполняется так, чтобы между крепежом и срезом боковины осталось 5 см промежутка.

4. В начале работ между деревянными деталями и стенами из газобетона необходимо установить гидроизоляцию.

Средство крепежаСпособ примененияПреимущество
Металлическая проволокаАрматура закладывается при формировании 2-3 заключительных рядов, фиксируется в газоблоках. Она должна выступать по сторонам на длину, необходимую для обхвата элемента.Конструкцию можно использовать без армопояса.
АнкерыВ верхнем ряду кладки формируют желоб из U-образных блоков. В них перпендикулярно линии бруса располагают скобы, которыми затем крепится арматура с сечением 6-12 мм. Каркас из металлического прутка бетонируется. Число анкеров должно соответствовать количеству стропильных ног. После застывания цементного раствора они будут готовы надежно держать брусья. Крепежные приспособления вводят в заранее подготовленные отверстия, крепеж фиксируют гайками.Упрощается процесс крепления мауэрлата, выравнивается горизонтальная поверхность стены из газобетона, увеличивается прочность кровли.
ШпилькиИзделия применяют только при условии, что это стена одноэтажного дома с малым весом кровли. Шпильки – стальные болты, имеющие квадратное основание около 5 см ширины. Они заделываются при закладке рядов.Усиливает прочность крыши, позволяет правильно выполнить крепление без армопояса.
Капсулы химических реагентовМонтаж за счет проникновения спецвеществ в поры газобетонной поверхности. Являются клеящим химсоставом, включающим синтетические компоненты. Проникнув в бетон, они застывают.Не влечет деформации газоблоков и структуры дерева, что важно для участков, расположенных с края.

Монтаж армопояса важен в районах с большим количеством зимних осадков, высокой сейсмической активностью. Стена дома из газобетона не может надежно удерживать металлические шпильки и анкеры. В остальных случаях допускается строительство без него.

Технология крепежа без армирования

В зависимости от проекта монтаж выполняется с применением:

  • деревянных брусьев сечением от 10х10см и выше;
  • двутавровой балки с Н-образным профилем;
  • металлического П-образного швеллера.

Для правильного расчета размеров мауэрлата необходимо учитывать:

  • сырье, используемое для кровли и стропил;
  • конструктивные особенности кровли;
  • природно-климатические условия;
  • метрические параметры объекта;
  • наличие помещений под крышей.
КреплениеМатериалыТехнология
АнкерКрепеж длиной 30-50 см; рубероид; мауэрлат.Для гидроизоляции между стеной и брусом сухим способом укладывается полоса рубероида, полностью закрывающая торец. Чтобы не было помех для стропил, намечаются участки установки их ног и между ними места для анкеров. Перьевидным сверлом выбираются сквозные отверстия нужной глубины. Крепеж вставляется, забивается до упора в древесину, затягивается соответствующим ключом, плотно прижимая мауэрлат к торцу.
Жидкий дюбельРеагент; рубероид; мауэрлат; штыри (обрезки арматуры).В правильно установленном брусе и стене сверлится отверстие нужного размера, заполняется реагентом, затем туда вставляется металлический штырь. После застывания фиксация лучше, чем при других методах.
ШпилькиЭлементы крепежа «ласточкин хвост» с размерами, соответствующими толщине блоков; гидроизолирующий материал; брус. Стена из газобетона просверливается с шагом 100-150 см. Шпилька фиксируется безусадочным раствором. Прокладывается слой гидроизоляции, поверх которой насаживается брус. Крепеж по резьбе затягивается гайками, а в точках примыкания – хомутами или другими приспособлениями.
КронштейнКрепеж; анкерные болты или саморезы; рубероид; мауэрлат.Схема подготовки к работе такая же, как при фиксировании анкером. Фиксируется при помощи анкерных стержней, саморезов. Некоторые модификации позволяют сделать соединение без анкеров. На протяжении 5 лет требуется ежегодное подтягивание.

Насколько надежным будет соединение стены из газобетона с мауэрлатом, выполненное без армированного пояса, сказать сложно. Исследований на эту тему не проводилось, а строители расходятся во мнении.

Рекомендации по монтажу без армопояса, плюсы и минусы

Согласно СНиП, газобетон имеет низкую прочность, может не выдержать сильную внешнюю нагрузку. Поэтому установка мауэрлата без дополнительного бетонного закрепления возможна только в особых случаях. К таковым относятся:

  • сечение бруса, используемого при возведении конструкции, не превышает 200 мм;
  • для усиления деревянных элементов будут применяться металлические крепежи, такие как уголки, монтажные ленты;
  • проектируемая стропильная система не включает в себя распорные нагрузки.

Крепление несущего бруса к стенам без армопояса ускоряет и удешевляет строительство.

  1. Древесина лиственных пород лучше всего подходит для мауэрлата.
  2. Сечение бруса всегда меньше ширины газоблоков, поэтому его кладут с внутренней стороны конструкции. Чтобы не было пустоты, с внешней стороны объекта делают кирпичную кладку.
МетодПлюсыМинусы
Химические реагентыСрок службы >50 лет; не разрушает структуру стройматериалов; можно устанавливать без армопояса; высокая адгезия удерживает детали крепче механических аналогов.Разрушается при высокотемпературном воздействии; для установки требуется делать отверстий в 2 раза больше, чем при других методах.
ШпилькиПрименяется при невозможности возведения армированного пояса (брус выполняет его функции).Разрешен только для легкой кровли на небольших объектах.
Кронштейн и анкерСхема идентична; элементы имеют антикоррозийное покрытие, что гарантирует долгий срок службы.В течение нескольких лет происходит усадка и требуется подтягивание.

Закрепление мауэрлата без армопояса обеспечивает надежную фиксацию крыши и равномерное распределение нагрузок. Но при строительстве сооружения со сложной кровельной системой стоит воспользоваться нормативными рекомендациями и установить армопояс.

Первый способ – установка шпилек

Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.

Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки – тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.

Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.

Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:

  • В первом случае положение шпильки фиксируют с помощью сварки с металлическим каркасом, путем пропускания через стягивающий опалубку брусок, приваривания опорной пластины;
  • Во втором случае шпильку погружают в уложенный бетонный раствор и выравнивают оставшийся на поверхности конец.

Чтобы шпильку не вытягивало из армопояса, ее стопорят. Наиболее распространенные способы:

  • пластина (пятка) на конце, являющаяся одновременно опорой, ориентировочный размер пятки 100х100 мм;
  • загиб конца шпильки под углом 90 градусов;
  • накрученная гайка с шайбой;
  • приваренный кусок арматуры.

Следующее видео демонстрирует технику закладки шпилек (как для кирпичной стены, так и для газобетона):

После затвердевания армопояса, мауэрлат кладут на шпильки и простукивают сверху киянкой – благодаря чему на нем останутся отметины, по которым можно сверлить отверстия (обязательно строго перпендикулярно плоскости балки). Затем мауэрлат сажают на шпильки, накидывают шайбы с гайками и затягивают, оставшуюся лишнюю часть шпильки срезают, оставив над гайкой небольшой кончик.

Верхнюю часть шпилек во время заливки бетона ( и до момента закрепления мауэрлата), нужно обмотать стрейч-пленкой или скотчем для защиты от раствора, чтобы не иметь потом проблем с посадкой балки и закручиванием гаек.

Второй способ – крепление мауэрлата на анкера

При анкерном креплении необходимо правильно установить мауэрлат на армопояс, наметить и просверлить отверстия в брусе с дальнейшим заглублением в бетон.

Длина анкера подбирается в соответствии с толщиной мауэрлата

Анкер забивается в отверстие и затягивается. Для увеличения площади опирания анкера используется шайба.

Крепление мауэрлата к газобетону анкерами используется реже, чем с помощью шпилек.

Если о надежности крепления каждым из указанных способов можно спорить, то по стоимости шпильки обойдутся гораздо дешевле. Способ крепления анкерами будет хорошим выходом из ситуации, если при обустройстве армопояса шпильки не были заложены или их неправильно установили, а также если решено делать мауэрлат из нескольких досок.

Очень подробно данный способ освещен на видео ниже:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:

  • проволоки;
  • скобами к деревянным пробкам.

Использование проволоки

При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.

Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:

Применение скоб

Деревянную пробку выполняют из бруска, который закладывают в кирпичную кладку на несколько рядов ниже от ее верхнего края, торцом наружу. Для фиксирования конструкции один конец скобы забивают в деревянную пробку, а второй в мауэрлат.

Толщина бруска должна быть больше длины короткого конца скобы (иначе она упрется в кладку), а длина скобы должна соответствовать расстоянию между мауэрлатом и заложенным бруском.

Как нарастить мауэрлат

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить.

Для этого торцы наращиваемых частей мауэрлата запиливаются на половину толщины бруса и обязательно обрабатывают их антисептиком. Стык желательно сделать так, чтобы он пришелся на одну из закладных шпилек (что существенно увеличит прочность соединения), либо скрепляют анкерами, крепежными пластинами, гвоздями.

Балку сращивают из частей бруса примерно равной длины, а не из длинного куска и обрезка, т.е. соединение нужно делать примерно по центру, а не с краю стены.

Аналогичное соединение используют для стыка поперечных балок по углам здания. В просверленное в стыке отверстие забивается шкант, а концы балок стягиваются вбитыми наискосок скобами, придающими всему периметру дополнительную жесткость. Еще одним вариантом является использование шпильки.

Необходимость применения подложки и гидроизоляции

При непосредственном контакте между стеной и мауэрлатом из-за разной теплопроводности материалов образуется конденсат, поэтому обязательно проводится укладка отсечной гидроизоляции (иначе древесина начнет гнить).

На практике гидроизоляция мауэрлата чаще всего выполняется из рубероида или любого другого рулонного битумно-направляемого материала в два слоя. Рубероид можно раскатать по поверхности стены либо прикрепить к мауэрлату с помощью скоб и степлера, полоска нужной ширины отмечается и отпиливается от рулона обыкновенной ножовкой.

Сверху на гидроизоляцию для плотного прилегания и дополнительной теплоизоляционной прокладки рекомендуется уложить льняной или джутовый межвенцовый уплотнитель.

Другой возможный вариант – установка мауэрлата на подложку из вспененного полиэтилена, обладающего как утепляющими, так и гидроизолирующими свойствами.

Вот вроде бы и все, о чем я хотел рассказать в этой статье. Как всегда, приглашаю читателей к обсуждению нюансов в комментарии.

Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков

Крепление мауэрлата мы рассмотрим на примере стены из газосиликатных блоков толщиной 375 мм. В нашем случае стена имеет длину 10,15 м. Также используется монолитный железобетонный пояс размером 200х190 мм с армированием из прутка продольной арматуры класса А III диаметром 12 мм и поперечной арматуры диаметром 6 мм с шагом 20 см. В качестве мауэрлата использовался брус сечением 100х150 мм длиной 11 м (по 42,5 см свисания бруса мауэрлата с каждой стороны).

  1. Необходимые материалы и инструменты
  2. Установка крепёжных элементов (шпилек)
  3. Укладка гидроизоляции
  4. Крепление мауэрлата
  5. Сращивание мауэрлата

Необходимые материалы и инструменты 

Чтобы выполнить крепление мауэрлата к стене, вам понадобятся следующие материалы:

  • 4 стержня арматуры класса А ІІІ сечением 12 мм длиной по 11 м каждый;
  • 55 стержней арматуры класса А ІІІ сечением 6 мм длиной по 15 см каждый;
  • деревянная балка сечением 100х150 мм длиной 11 м;
  • 17 оцинкованных шпилек диаметром 12 мм длиной по 33 см с усиленными шайбами;
  • обычные доски для шаблонов;
  • для гидроизоляции: «Бикрост» (рулон  шириной 20 см), битум.


Шпилька для крепления мауэрлата
Крепление мауэрлата к стене невозможно выполнить без помощи следующих инструментов:

  • торцовочная пила;
  • сверлильный станок;
  • уровень строительный;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • свёрла.

Стоит упомянуть, что крепление мауэрлата к стене выполняется с использованием 17 шпилек. Такое число связано с тем, что между стропилами будут лежать 16 деревянных балок. Если вы планируете крепить к мауэрлату только стропила, то вам потребуется меньше шпилек.
Конечно, можно установить только 9 шпилек с шагом 1,2 метра, но тут возникают сомнения в прочности крепления, поэтому лучше перестраховаться и использовать большее число крепёжных элементов. Таким образом, мы добьёмся равномерного распределения балок без попадания их на шпильки.
Для подсчёта требуемой длины шпильки используем такую формулу: высота монолитного железобетонного пояса минус 1-2 см, плюс высота бруса мауэрлата, плюс запас в 2-3 см под гайку и шайбу. В нашем случае получаем: 20-1+10+3=32 см. Если взять 2-х метровую шпильку и разрезать на 6 равных частей, получим шпильки длиной по 33 см, что нас вполне устраивает. Хвосты крепёжных элементов после монтажа обрезаем, а торцы закрашиваем специальной антикоррозионной краской, например, Alpina Direkt auf rost.
Также стоит учесть, что после распиливания шпильки крепление мауэрлата было бы сложно выполнить из-за нарушенной резьбы на крепёжном элементе, если бы не одна хитрость. Перед распиливанием шпильки накручиваем на неё гайку, а после её скручивания она выполнит функции плашки и обновит резьбу.  Но крутить гайку на 2-х метровую шпильку – занятие довольно нудное, поэтому можно воспользоваться вторым способом. Торцы распиленных шпилек обрабатываем на точильном камне.
Совет: чтобы крепление мауэрлата к стене было максимально надёжным, конец шпильки, который будет заглублён в бетон, стоит загнуть.

Установка крепёжных элементов (шпилек)

Конечно, можно просто натыкать шпильки в бетон, но тогда крепление мауэрлата будет очень сомнительным. Связано это с тем, что все крепёжные элементы будут находиться в бетоне под разным наклоном. К тому же вставление шпилек в бетон до  его вибротрамбовки вызовет заглубление элементов в бетон. Если шпильки вставлять в бетон после трамбовки, то с ними будет плохое сцепление. В любом случае крепление мауэрлата к криво стоящим шпилькам будет проблематичным.

Доска для шаблона
Чтобы крепление мауэрлата прошло без проблем, необходимо точно выставлять крепёжные элементы (с равным шагом, заглублением и строго по вертикали). Тогда останется лишь просверлить в брусе мауэрлата дырки, соответствующие диаметру шпильки, и надеть брус на них. Как же добиться такой точной установки шпилек?

Шаблон со шпилькой
Здесь нам поможет шаблон, изготовленный из доски:

  1. Доску обрезаем по ширине стены при помощи торцовочной пилы.
  2. Затем в ней (точно по центру) просверливаем отверстие под крепёжный элемент. В сухой доске отверстие можно выполнять сверлом равным диаметру шпильки, во влажной древесине отверстие должно быть немного больше. В нашем случае использовалось сверло диаметром 14 мм.  Чтобы отверстие было строго вертикальным, используем сверлильный станок. Вместо разметки можно воспользоваться упором. Совет: все расстояния между шпильками должны строго соответствовать схеме расстановки балок. 


Шаблоны со шпильками в монолитном поясе 

Армирующий пояс под мауэрлат

  1. Также сверлим пилотные отверстия под шурупы. Совет: если вы будете использовать деревянную опалубку, то постарайтесь сверлить пилотные отверстия на точно выверенном расстоянии. Так вы облегчите себе задачу крепления к опалубке.
  2. При помощи гайки регулируем глубину установки крепёжного элемента.
  3. Деревянные шаблоны со шпильками устанавливаем в бетон.


Крепление мауэрлата на шпильки в монолитном железобетонном поясе 

Крупные раковины в бетоне заделываем раствором
Накрываем бетон плёнкой.

а) –  сечение стены по монолитному поясу; б) – правильная установка шпильки; в) – неправильная установка шпильки; г) – шпилька с шаблоном в монолитном поясе 

Укладка гидроизоляции 

Через 7 дней, когда бетон затвердеет, снимаем плёнку. Результат: все шпильки стоят строго в вертикальном положении и строго на одной высоте. Погрешность установки в 1-5 мм существенно не повлияет на крепление мауэрлата. Теперь доски шаблонов можно убирать.

После заливки армопояса бетоном его накрывают плёнкой
Если для заливки монолитного железобетонного пояса вы использовали жёсткий бетон, то после удаления плёнки могут образоваться раковины, которые следует замазать раствором.

Подготовка монолитного пояса к монтажу мауэрлата
Прежде чем выполнить крепление мауэрлата, делаем гидроизоляцию:

  1. Вместо двух слоёв рубероида используем слой «Бикроста» с битумом.
  2. Полотно «Бикроста» легко надевается ударом руки на шпильки.
  3. При этом не стоит опускать полотно до самого пояса, иначе образуется волна.
  4. Укладку лучше выполнять вдвоём. Пока один держит рулон на весу и внатяжку, другой – надевает «Бикрост» на шпильки.


Гидроизоляция под мауэрлат 

Укладка гидроизоляции на шпильки

Крепление мауэрлата 

Классическое крепление мауэрлата выполняется так:

  1. Сначала брус мауэрлата укладывается на шпильки, торчащие из бетона.
  2. Затем на него слегка давят сверху, чтобы торчащие шпильки оставили след на его поверхности.
  3. Теперь остаётся только просверлить отверстия в брусе на месте получившихся отметин.
  4. Мауэрлат снова кладём на место так, чтобы его отверстия попали прямо на шпильки.
  5. Крепление мауэрлата выполняем ударами кувалды. В результате этого он должен плотно сесть отверстиями на крепёжные элементы.


Крепление мауэрлата
Такое крепление мауэрлата имеет свои недостатки. Во-первых, отметины от верха шпилек могут не совпадать с их основанием из-за наклона элемента. Это приведёт к тому, что просверленные дыры не совпадут в основании со шпильками. Во-вторых, очень сложно в полевых условиях просверлить отверстие строго вертикально, поэтому мауэрлат на шпильки будет одеваться с трудом. И последнее, при ударах кувалды по мауэрлату криво стоящие шпильки могут вообще не попасть в отверстия, а просто согнуться или вырваться из бетона.


Правильное выполнение отверстий в брусе – залог быстрого и лёгкого монтажа мауэрлата
В связи с этим хотим предложить вам другой способ установки бруса. Итак, аккуратное крепление мауэрлата выполняем следующим образом:

  1. На брусе необходимо выполнить точную разбивку осей всех шпилек. Совет: разметку выполняем снизу балки, нанося замеры зеркально.
  2. Далее сверлим отверстия в балке. Причём сверлить надо снизу вверх, чтобы начало отверстия совпало с местом входа шпильки в бетон. Для сверления используем сверло диаметром 14 мм.
  3. Затем с помощником надеваем балку с просверленными отверстиями на шпильки. Если всё выполнить точно, то процедура пройдёт быстро и без лишних усилий.

Сращивание мауэрлата 

Поскольку длина мауэрлата на стене должна быть 11 метров, а стандартный брус идёт длиной максимум 6 метров, приходится сращивать балки. Конечно, крепление балок мауэрлата между собой можно было выполнить так: состыковать их торцами и затем скрутить при помощи оцинкованных пластин. Но этот способ соединения не отличается надёжностью.

«Зуб» для сращивания балок мауэрлата
Более надёжный способ сращивания балок мауэрлата выполняет так:

  1. В двух соседних балках с торца необходимо прорубить «зуб». Причём место расположения зуба в обеих балках должно приходиться на шпильку.
  2. Затем балки и сам «зуб» обрабатываем составом «Бан».
  3. В «зубе» просверливаем отверстие под шпильку и соединяем балки, как показано на фото.



Сращенные балки мауэрлата

Как видите крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков можно выполнить довольно надёжным и простым способом. Главное точно следовать нашей инструкции и ваш дом будет прочным и долговечным.

Схема

, особенности конструкции и монтажа. Монтаж стропил

Устройство мансардной кровли позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его возведение часто пугает домашних мастеров чрезмерно сложным и трудоемким процессом.

Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и комфортные дополнительные помещения. А чтобы хозяин и домочадцы радовали результатом работы, нужно знать, по каким правилам устроена стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над бревенчатым домом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у коньков обязательно должен быть другой наклон, т.е. нижняя часть крыши просто должна быть намного холоднее верхней. Из-за разницы в углах наклона образуется выпуклый изгиб, в результате чего кровля получила народное название «ломаная». Термин обоснованно перекочевал в технические определения чердачных конструкций.Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но часто не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных построек можно разделить на:

  • Крыши треугольной формы, нижняя и верхняя часть которых имеют равный уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без перегибов в плоскости откосов.
  • Пятиугольные крыши со скатами с выпуклыми углами. Эта категория наглядно демонстрирует наличие в конструкции двух стыкованных деталей.

В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга. Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, так что перемещаться внутри нее не составит труда. Второй ярус создает форму кровли, он может быть произвольной высоты.


Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, можно получить оптимальную, на ваш взгляд, форму крыши.Считается, что лучше всего смотрится пятиугольный пентхаус, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом.

Отметим, что принцип строительства ломаной крыши подходит не только для двускатных кровельных систем. Толкуя основной прием, чердак можно организовать в шатровом, односкатном, шатровом и других конструкциях кровли.

Иногда под чердак перепроектируют чердак, при строительстве которого не использовалась «ломаная» технология. Однако эти крыши априори нельзя отнести к чердакам.Правда, никто не заморачивался достаточной прочностью стропильных ног, чтобы использовать ригели скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опоры дополнительных прогонов — как брус для обшивки чердака.

Мы выяснили, что основным признаком мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных треугольником или пятиугольником в привлекательную для владельца форму. В их конструкции используются типовые типы:

  • Пилон, по которому строится нижний ярус мансарды и используется в устройстве верхней части.
  • Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

Если для простоты разрез мансардной крыши разделить на две половины, то внизу образуется трапеция, а вверху — треугольник. Наклонные стороны трапеции могут быть исключительно многослойными, а стороны треугольника — многослойными и свисающими.

Принципиальные схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема кровельной системы мансардной крыши с подкосами-опорами, образующими стены интерьера.Его сечение условно разделено на простые геометрические формы. В центре находится прямоугольник с двумя зеркальными прямоугольными треугольниками по бокам и равносторонним треугольником сверху.

Стандартный чердак

Стропила нижней части конструкции опираются на мауэрлат снизу, а верхняя пятка — на правый или левый прогон. Частью каркаса светового люка, венчающей конструкцию, выполняют подвесные стропильные арки. Их дополняет бабушка-кулон посередине, если они рассчитаны на пролет более 3-х метров.Передняя бабка не может быть соединена с арочной затяжкой насечкой, как опорная стойка. Ее работа — не допустить проседания затяжек — это не опора, а подвеска.

Опорные стойки носовых стропил нижней части поддерживаются за счет перекрытия потолка. При необходимости увеличьте устойчивость под опорами для крепления подкосов. Стойки соединяются с землей и балками выемками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если пол бетонный, под грядку укладывают битумную гидроизоляцию.Лежак можно класть не на потолок, а на кирпичные колонны или на выравнивающие доски. При установке мансарды на деревянный пол можно вообще обойтись без подстилки и встроить стойки прямо в балки.

Достаточно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не подвержены снеговой нагрузке, так как на них не задерживаются осадки. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема — порывистый ветер может переворачивать крышу и срывать ее. Поэтому к креплению системы к мауэрлату нужно отнестись очень серьезно.В мансардном положении каждое стропило привязывают к стенам закручиванием, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

Способ снятия стропил за линию стены

Часто бывает, что спланированная конструкция мансарды образует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, переместив стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае мауэрлат по идее вообще не нужен.Но подкосы в схеме со снятием стропил используются неявно, потому что под крайней частью боковых треугольников опоры нет вообще.

Монтаж мауэрлата можно исключить, но очень желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытия крепятся к монолитному поясу анкерами, опорные стойки врезаются в них максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: снятие стропил за стеной просто обязано формировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0.5 м, для бетона и камня не менее 0,4 м.

Технология возведения стропильной конструкции с удалением стропильных ног за стену:

  • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Поскольку перекрытие будет нагружено, сечение балок берется из 150 × 200 мм. Если при укладке стартовой балки выясняется, что стены не образуют идеального прямоугольника, мы стремимся исправить недостатки, изменив положение балок.
  • На шнурки, натянутые между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем оставшиеся бруски. Перед монтажом контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропилами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропил составляет 0,6 м, потому что он равен ширине. Если стропила будут монтироваться с одинаковой периодичностью, их можно будет сделать из доски 50х150мм.
  • От левого и правого краев откладываем расстояние, равное длине короткой ножки правого треугольника.В отмеченных точках аккуратно подберите гнезда стамеской на треть высоты балки под крайние опоры.
  • Изготовляем опоры знаковыми шпильками. Их нужно сделать по размеру выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет балка сечением 100 × 150 мм, из нее следует сделать две несущие опоры для двускатных сторон крыши. Для обычных стоек достаточно бруса 50 × 100 мм. Материал для опорных элементов должен быть больше проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см в случае ошибок во время стейка.
  • Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Стойки соединяем шнурком.
  • По отвесу калибруем в балках точки выбора гнезд для опор рядка и выделяем указанные отверстия.
  • Устанавливаем обычные стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
  • На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50 × 150 мм. Закрепляем прогоны уголками. Необязательно использовать столько гвоздей, сколько в углах лунок.Достаточно двух-трех на каждом самолете. В результате укладки доски получается каркас стен будущего чердака.
  • Соединяем поставленные между собой опоры прутьями, прикрепляя их к балкам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию перекладин, работающих на растяжение. Поэтому для их изготовления потребуются пиломатериалы 1-го сорта сечением 100 × 150 мм. Для каждой установленной перекладины потребуется временная опора дюйма 25 × 150 мм.
  • Сверху поперечины временно закрепляют на такой же дюйм, отступив от краев рамы на 20-30см. Временное редкое перекрытие из одной, двух или трех досок необходимо для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
  • Делаем дюймовой шаблон для стропил нижнего ряда. Для этого на конец прогона и балки прикладываем чистую доску. Затем намечаем линии бороздок, по которым будет распиливаться лишнее. Примеряем, если нужно, лишние излишки.
  • По шаблону делаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз. Уложив стропило на место, тогда можно будет поправить нижний паз практически без нежелательного повреждения материала.
  • Устанавливаем концевые стропильные ноги, которые нужно будет снова связать шнурком.
  • Ориентируясь на шнурок, монтируем стропила нижнего яруса мансарды.
  • Аналогичным образом делаем шаблон для верхней части стропильной системы. Чтобы найти линию верхней пилы, временно пришиваем доску к опоре фронтона.
  • Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Стропила верхнего яруса будут опираться друг на друга.
  • Примеряем оба рисунка на крышу. Если все в норме, делаем необходимое количество верхних стропил из доски 50 × 150 мм по ним.
  • Строим верхний ярус стропильной системы.
  • Чтобы поперечины не провисали, на каждую верхнюю ферму монтируем бабку необходимого размера. Плотно пришейте их только к хребтовой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Затем стропильные ноги прикручивают к стенам пучками проволоки. Затем устанавливается двускатный каркас, на котором его нужно обшить. В завершение монтируется обрешетка со ступенькой, соответствующей характеристикам рубероида.

Каркасный метод

Технология отличается от предыдущего тем, что на потолке устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

Блочный способ установки стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, ведь возведение модульных элементов осуществляется на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты легче добиться точности узловых швов.

Процесс устройства блочной мансардной кровли:

  • По готовому проекту изготавливаем каркасы стен мансарды. Продольные стержни по этому способу выполняют роль прогонов и грядок.Укладываем их вместе со стойками на ровную площадку и размечаем квадратом гнезда под опоры боковых стенок. Делаем надрезы по мерным линиям.
  • Нарезаем на стеллажи шипы, размер которых должен соответствовать размеру гнезда.
  • Соединяем продольную балку с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
  • Поднимите рамы вверх, установите в предусмотренном месте. Временно зафиксируйте положение стен распорками, затем прикрепите их к балкам перекрытия скобами.
  • Зубилом выделите на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Их необходимо разместить в одну линию. Чтобы соблюсти геометрию, их проще сначала наметить бензопилой, а затем изменить стамеской.
  • Верхний стропильный ярус мансарды выполняют по земле, предварительно примеряя заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки под торец будущей крыши временно прибейте доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основание верхнего чердачного треугольника служит натяжкой. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных рам. По краям натяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропил шипы.
  • Собираем фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной деревянной накладкой.
  • Пока мы не переехали на крышу, делаем подготовку стропильных ног. Примерьте их на разложенные на земле рамы.«Разрезать» их удобнее одним махом, захватив несколько кусочков зажимом. Обрезаем только верхнюю фаску с учетом того, что она будет частично опираться на стеновую стойку, частично на растяжку верхних ферм.
  • Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем форму шипа в районе его нижней пятки, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Обрезаем шипы.
  • Переставляем фермы крыши верхнего яруса и стропила нижнего яруса.Монтируем сначала фермы, прикрепляя их скобами к верхней обшивке стены, затем стропила нижней части, прикрепляя такими же скобами к балкам перекрытия.

Последующие этапы строительства кровли выполняются по общепринятым правилам. Подробно чертежи мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию, познакомят с описанными принципами возведения стропильной системы. За счет изготовления стыков распилом в полудереве увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволяет не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода в том, что готовые модули достаточно сложно транспортировать на крышу. Чтобы перевезти туда собранные блоки без использования подъемного оборудования, потребуется минимум 4 человека.



Доска и гвоздь стропильная система

Над небольшими загородными домами надстроить мощный чердак непрактично, но на небольшом участке все же хочется сэкономить место. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант — легкая конструкция из вагонки-гвоздя.Метод должен понравиться приверженцам экономии, ведь при строительстве используется не вся древесина.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются распорки планки. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легче по сравнению с прочными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые усадки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Обрешетка в свою очередь поспособствует армированию конструкции.

Популярный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подходят для обустройства того или иного дома. Типология в строительстве сейчас вообще не приветствуется. Если документации нет вообще, лучше хотя бы набросать будущую крышу, не забывая при этом высоту потолков на чердаке. Где:

  • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большой чердак может превратить небольшой домик в неуклюжую, похожую на гриб постройку.
  • Следует помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится на стропильных ногах, которые оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоких окон. Ощутимого эффекта свеса при установке мансарды по схеме со снятием стропил не будет.
  • Не забывайте, что высота мансарды требуется для обеспечения свободы передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек стен мансарды.

Можно подобрать оптимальные пропорции крыши народным шаблоном-макетом. По нему на ровной, просторной площадке раскладывают бруски или доски, повторяющие контур конструкции в реальном размере. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы необходимо закрепить гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.


Расчеты и разводка стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами основные варианты и конструкции конструкции мансардной крыши помогут определиться с выбором оптимального типа конструкции кровли.

Жилая комната, расположенная на чердаке, называется мансардой. Преимущество мансарды очевидно — это возможность увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом слишком много финансовых средств. При этом кровельная система мансардной крыши должна соответствовать нормам прочности и надежности. От этих показателей зависит, насколько хорошо будут выполнять основные защитные функции кровельной системы.
Самой выгодной считается такая мансардная крыша, каждый угол ската которой отличается от остальных.Это позволяет более выгодно использовать пространство чердака.

Стропила для мансарды бывают двух видов: свайные и навесные.

Стропила кровли применяются в тех зданиях, где есть промежуточная несущая стена. Таким образом, стропила с одной стороны упираются в внешнюю стену здания, а с другой — на специально созданные опоры или внутреннюю стену.

Обратите внимание, что многослойная стропильная система возможна только в том случае, если расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 7 метров.

Подвесные стропила применяются в тех случаях, когда у здания нет внутренних капитальных стен. Самые простые виды подвесных ферм состоят из стропил и нижнего пояса — затяжек. Опоры — мауэрлат. В зависимости от предполагаемых нагрузок стропильная система дополнительно укрепляется кронштейнами, проволокой монтируется в стены. Для возведения каркаса используются доски, длина которых зависит от длины пролета между фермами фермы.

Крыша мансардного типа чаще применяется при строительстве частных жилых домов.На то есть несколько причин:

Этот вид конструкции несложен в установке, кровельная система мансардной крыши не вызывает затруднений даже у начинающих строителей. Не требует больших финансовых вложений. Результат — уютная комната и крыша. Практически — еще один этаж в доме.

В готовом доме организовать чердак не составит труда, при этом изменения не коснутся несущих конструкций дома. Для того, чтобы переделать старую крышу на чердаке.Стоит только снести старую крышу и построить на ее месте новую.

Однако обратите внимание на фундамент здания, грунт и несущие конструкции, так как мансардная крыша тяжелее и массивнее. Так что по возможности возведение мансардной крыши желательно учитывать еще на этапе планирования. Таким образом будет удобнее рассчитать стропильную систему мансардной крыши.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Мансардные крыши бывают нескольких видов:


  • симметричный;
  • ломаная;
  • асимметричный;
  • треугольный.

Также следует отметить, что возможна установка одноуровневых и многоуровневых мансард различной геометрической формы. Это никак не может повлиять на внешний вид дома.

Не менее важен при возведении мансардной крыши угол ската кровли. Это зависит от следующих факторов:

  • от климата местности;
  • из использованного материала;
  • из архитектурных предпочтений хозяина.

Однако обращаем внимание на то, что если взять слишком большой угол наклона кровли, это уменьшит количество полезной площади мансарды.Слишком маленький угол наклона затруднит эксплуатацию самой кровли: очистка от осадков, прочность.

Конструкция крыши мансарды состоит из следующих элементов:

  • стропила;
  • лошадь;
  • стоек;
  • подкосов;
  • ящик;
  • мауэрлат;
  • крыша;
  • соединительных элементов.

Конструкция мансардной крыши
Монтаж стропил — фото

Монтаж стропильной системы мансардной крыши выполняется поэтапно.Поскольку это довольно сложный и ответственный процесс, от которого зависит долговечность всей конструкции мансарды.

При возведении стропильной системы необходимо знать и соблюдать следующие правила:

Монтаж и расчет стропильной системы мансардной крыши

Строительство мансардной крыши загородного дома

В небольшом загородном доме мансарда — стропильная система возводится по тем же правилам, которые указаны выше.Главной задачей по-прежнему будет правильный расчет нагрузки, которой будет подвергаться кровля. Почему это так важно при строительстве загородного дома? Часто зимой дачные участки остаются пустыми. Таким образом, крыша дома может находиться под очень большим количеством снега, что создает значительную нагрузку на все элементы дома, включая стропила для чердака.

Если принято решение заняться строительством кровли самостоятельно, то необходимо соблюдать следующий порядок монтажа:

  • стойки врезанные в балки перекрытия;
  • для нижних откосов установлены стропила;
  • верхняя балка крепится к перекрытиям мансарды;
  • в балке крыши мансарды, за верхний откос, врезается стойка конька;
  • далее, для верхних откосов устанавливаются стропила;
  • на пересечении стропильных ног и балок перекрытия устанавливаются дополнительные крепления.

Стропильная система мансардной крыши должна иметь несколько слоев. Необходимо позаботиться об обработке стройматериала, теплоизоляции и гидроизоляции. Выбирайте прочный, просохший материал, без сучков и трещин, проверьте целостность. Недостатки деревянных изделий существенно сказываются на прочностных возможностях стропильной конструкции.

Возникает все больше архитектурных, оригинальных домов, украшенных эркерами, надстройками, антресолями. В моде чердаки, расширяющие полезную площадь дома.Но мансардные крыши, в отличие от простой двускатной, требуют сложных стропильных систем. Правильно их рассчитать и провести монтаж совсем не просто. Ниже мы постараемся кратко осветить этот вопрос и дать полезные рекомендации специалистов.

На этапе проектирования дома следует рассчитать конструкцию крыши. Расчеты по сложным формулам должны давать значение нагрузки на квадратный метр стропильной системы. Для жилых домов стандартная нагрузка 50 кг / м2.

В соответствии с расчетами выбирается тип конструкции кровли мансарды. К основным разновидностям относятся:

  • стропильная система подвесная;
  • стропильная система скатной крыши;
  • Система двускатной крыши;
  • комбинированный.

Наиболее распространены комбинированные стропильные системы скатных крыш. Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным дизайнерам.

Совет!

Для увеличения полезной площади постройки следует выбрать конструкцию многоскатной мансардной крыши.

Элементы стропильной крыши

Опытные специалисты прекрасно поймут, о чем идет речь в статье, ведь им известны все термины и названия конструкций. Для того, чтобы всем было понятно, приводим общие названия элементов:

  • Мауэрлат — балка, закрепляемая на верхнем бортике или стене дома, на которую опирается стропильная система;
  • Балки перекрытия — деревянная конструкция, играющая роль мансардного этажа и одновременно потолка нижнего помещения;
  • Стойки — вертикально установленные стойки, на которые крепятся стропила и балки.
  • Прогоны — балки (доски), расположенные горизонтально, служат опорами для стропил;
  • Ригели — горизонтальные балки в П-образном хозяйстве. Они служат опорой и стягивают скатные стропила, у них другое название «стягивание»;
  • Стропила — брус или доски, составляющие основу конструкции крыши;
  • Подвеска — стойка, задача которой — поддерживать перекладину, облегчая ее работу, также устанавливается горизонтально;
  • Обрешетка — дощатая или фанерная основа, на которую укладывается рубероид;
  • Кобыла — доска, служащая основанием для установки свеса, устанавливается на дно стропильной системы.

Расчеты стропильной системы

Выбор стропильной конструкции во многом зависит от размеров здания, в соответствии с которыми определяется пролет, то есть расстояние между основными стойками. Для небольших домов предпочтение можно отдать двускатной конструкции.

Расчетные конструкции выполняются с целью определения нагрузки в соответствии со стандартами и строительными нормами. Главное правило мансардной крыши — ограничить ее высоту, которая не должна быть меньше 2.5 метров в помещении. Таким образом, крыша должна иметь высоту не менее 2,80 м, так как необходимо укладывать слой утеплителя, а внутри самого чердака отделывать.

Обязательно сделайте чертеж конструкции, на котором должны быть проставлены все размеры и максимально отображены элементы каркаса. На чертеже должны быть указаны габариты дома, угол наклона стропил, высота крыши.

Совет!

Для точного расчета всех нагрузок на крышу и ее элементы рекомендуется использовать калькулятор, доступный на многих сайтах, посвященных строительству крыш.

Достаточно ввести тип кровли, материал каркаса мансардной крыши и габариты. Программа рассчитает углы сечения и шаг стропил, даст рекомендации по конструкции обрешетки.

Расчет стропильной системы

Технология монтажа мансардной крыши

Начать следует с установки мауэрлата, который укладывается по периметру верхнего края стен, если дом кирпичный или блочный.В домах из бруса или рубленого мауэрлата может служить верхний венец. Балка, из которой изготавливается мауэрлат, должна иметь сечение размером 100х100 мм или 150х150. Древесина хвойных пород для древесины должна быть хорошо просушена. Балки мауэрлата крепят анкерами или шпильками к стенам с шагом около двух метров. Под мауэрлатом обычно проводят гидроизоляцию, как правило, рулонного типа (рубероид).

Далее приступаем к монтажу потолка. Уложенные на мауэрлат балки 150х200 мм должны выступать за стены дома примерно на 0.3-0,5 м. Балки крепятся уголками и шурупами (шурупами), начиная с крайних, затем промежуточных.

Важно!

При укладке используйте шнур для контроля горизонтального уровня, чтобы балки лежали в одной плоскости.

Расстояние между ними, как правило, 0,5-1,0 метра, если планируется укладывать утеплитель стандартной шириной листа 0,6 м, выдержать такой же шаг балок будет удобнее.

Монтаж стропильной системы крыши

Монтаж опорных стоек и пролетов

Следующий этап — установка стоек.Для них используется брус 100х150 мм, крепление которого осуществляется на передние балки потолка. Необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность каждой опоры и закрепить ее укосинами. Промежуточные опоры также устанавливаются на балки вертикально, образуя два параллельных ряда.

Далее идет установка прогонов, которую можно сделать из доски шириной 100-150 мм и толщиной 40-50 мм. Крепление прогонов осуществляется при помощи гвоздей и уголков на саморезы.Затем по прогонам укладываются дощатые балки, для жесткости монтируются на торце.

Совет!

В результате формируется контур будущего чердачного помещения. Чтобы придать дополнительную прочность, опоры следует укрепить распорками и сужениями.

Установка стропил

Установка стропил начинается снизу. К ним подойдет доска толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм. Одним концом мы опираемся на мауэрлат вплотную к балкам перекрытия, а другим крепим на балки с помощью уголков, шурупов и гвоздей.Чтобы установить стропила в верхней части крыши, отметьте осевую линию крыши. Все стропила должны иметь одинаковую длину. Для этого следует сделать шаблонную доску, сделав на ней надрезы с обоих концов. Затем по шаблону можно отпиливать остальные стропила.

Стропила устанавливаются на балки, фиксируясь в верхней части металлическими пластинами. На балках балки закрепляются пилами в упор и фиксируются уголками на саморезах.

Нижние стропила для прочности укрепить подкосами (доска 50 × 150 мм). После фиксации подкосов временные упоры можно снимать.

Установка стропил

Обрешетка

В случаях, когда балки перекрытия укладываются в карманы стен, необходимо закрепить кобылку на нижних стропилах для устройства свеса кровли. Если полы на мауэрлате, то галтели не нужны, так как балки должны выступать за стены, образуя свес.

Обрешетка устанавливается в зависимости от предполагаемого покрытия мансардной крыши. Ящик будет сплошным или с зазорами. Поверх обрешетки следует уложить слой гидроизоляции, после чего можно переходить к обшивке фронтонов и укладке рубероида — металлочерепицы, профнастила или шифера.

Обрешетка под металлочерепицу

Утеплитель мансарды

Если крыша мансарды имеет ломаную конструкцию, то, как правило, ее не утепляют, так как воздушный зазор под стропилами защищает помещение при вентиляции крыши Космос.Для этого, зашивая фронтоны, следует оставить вентиляционные окна (отверстия) над потолком чердака. Утепление должно производиться только внутри чердака.

Устройство утепления мансарды имеет свои особенности, так как помещения имеют треугольные или трапециевидные потолки. Строители считают утепление одной из самых сложных технологических задач при возведении мансардных помещений. Главное, утеплитель положить так, чтобы на наклонном потолке и на ограждениях он не давал усадку при эксплуатации.

Изоляция чердака

Как говорят опытные строители, чердак можно оборудовать в доме, если бы была крыша. От типа кровли зависит, насколько эта мера увеличит полезную площадь, будет ли комфортно пользоваться этим помещением и какие работы потребуются. Двускатные крыши для прямых и ломаных скатов считаются распространенными видами крыш для устройства кровельных жилых помещений.

Кровельная система мансардной крыши спроектирована таким образом, чтобы освободить место в центре, где высота потолка достигает приемлемой высоты, размещая основную часть опорных элементов по краям.Эта статья расскажет, из чего состоит каркас крыши, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно завершить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к проектированию стропильной системы для мансардной крыши, обратите внимание на планировку дома. Исходя из типов опор, выберите подходящую версию устройства:

  1. Мак. Такой вид стропильного каркаса подходит для домов, в которых несущая перегородка проходит посередине. Затем вес конструкции крыши распределяется между ней и внешними стенами конструкции.Это простой и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между внешними стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
  2. Подвешивание. Этот тип применяется тогда, так как внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используются для передачи на них веса кровли. Подвесные стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш до 50 кв. м, при небольшом весе кровли применяется самая простая конфигурация, состоящая из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки.Для прикрытия крупногабаритной конструкции эту конструкцию усиливают стойками, сужениями, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость кровли, но «съедают» полезную площадь чердака. Допустимое расстояние между стенами здания для подвешивания стропил — 14 м.
  3. Комбинированный. Применяется смешанный тип стропильной системы, когда вместо несущей перегородки в середине дома устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно загибать на колонны, а остальные монтировать как подвесные.Этот способ часто используют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая кровельное пространство.

Обращаем ваше внимание на то, что устройство мансарды необходимо спланировать еще на этапе создания проекта, так как тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о строительстве мансардной крыши пришло на завершающем этапе строительства, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить, выдержал ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если участок сложный. грунт и небольшое расстояние между поверхностными и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

Согласно СНиП помещение называется жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и есть источники естественного света, то есть окна. Поэтому основным параметром мансардной крыши, который необходимо рассчитать, является угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что если уложить небольшой уклон, то высота потолков на чердаке будет ниже допустимой по правилам.А если сделать крытые откосы, крыша будет очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется, уклоны которого меняют уклон, его верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние — 60 градусов.

Угол наклона и высота потолка

Важным этапом проектирования мансардной крыши является расчет сечения элементов стропильной системы. Самый простой способ — узнать рекомендуемый размер в справочной таблице с расчетными значениями, учитывающими длину, расстояние между соседними элементами, тип и качество материала.Однако, если крыша нестандартных размеров, необходимо производить расчет, исходя из расчета общей нагрузки от веса крыши, приходящейся на стропильную систему. В расчетной схеме также учитываются временные нагрузки в виде снежной массы, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующем характер погоды на строительной площадке.

Для создания стропильной системы для мансардной крыши используется дерево, но не во всех случаях это целесообразно, так как для того, чтобы стропила выдерживали нагрузку, необходимо увеличивать сечение используемого бруса , что еще больше увеличивает вес конструкции.Чтобы вырваться из этого порочного круга, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других типов скатных крыш. Включает:


В большинстве случаев элементы стропильной системы изготавливаются из высококачественной древесины. Во избежание деформации при эксплуатации его необходимо просушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывести дымоход на крышу.

Последовательность сборки

Стропильную систему лучше собрать с помощью опытного мастера, так как поднимать даже тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься установкой под дождем и снегом, так как влажность древесины в процессе эксплуатации повысится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:


Надежность кровельной системы мансардной крыши зависит, прежде всего, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором. .

Видеоинструкция

Продолжаю рассказ о том, как строю свой дом, и сегодня расскажу о стропильной системе дома. У меня были мысли о том, какую систему делать, и, взвесив все за и против, я остановился на одном варианте, какой? Читайте дальше — я вам все расскажу!

В этой статье я расскажу о том, как я проектировал стропильную систему, как рассчитывал шаг стропил, как устанавливать стропила мансардной крыши, также расскажу, как крепятся стропила моего дома.

Небольшой набросок статьи:

  1. Выбор стропильной системы
  2. Расчет шага стропил
  3. Подготовка стропильных заготовок
  4. Краткое заключение по статье
  5. Главная Новости

Теперь по каждому пункту более подробно.

Выбор стропильной системы

Когда я планировал дом, было много вариаций типа крыши дома. То, что крыша будет мансардой, даже не обсуждалось, но какой формы?

Изначально хотел сделать покатую крышу — а-ля 90-е, но когда начал рассчитывать балки перекрытия дома, то понял свою ошибку, и стал искать другой вариант.В этой версии у меня получился большой прогиб балок перекрытия в перекрытии первого этажа. Это было недопустимо — надо было думать дальше.

Часть первой версии моего дома

В итоге я устроился на двускатной крыше высотой 120 см у стен мауэрлата. Такая высота оказалась вполне удобной для моего угла крыши. Могу свободно дотянуться, не наклоняясь, рукой дотянуться до стены дома, правда упираясь лбом в потолок)))

Внешний вид получился очень привлекательным.Монтаж кровли такой кровли тоже был удобен; по крыше можно свободно гулять. Была небольшая проблема с материалом, но я немного подождал, и они распилили нужную доску.

Расчет шага стропил

Шаг и сечение стропил выбрал исходя из расчетов, принцип тот же, учитывается только вся длина стропил, а только их горизонтальная проекция.

Вообще, конечно, есть специализированные формулы, учитывающие среднюю снеговую нагрузку в зависимости от региона.В отдельной статье планирую рассказать, как рассчитать стропильную систему для любого региона. Я почти пренебрегал этим, просто взяв груз, чтобы заблокировать дом.

Расстояние между стропилами крыши составляло 60 сантиметров, толщина стропил двускатной крыши или, вернее, поперечное сечение оказалось 180х50 мм. В наших краях этого вполне достаточно, снега практически нет, вот фото, дату сами видите))) Этот момент конечно бесит меня в нашем климате, но что поделать…


Обратите внимание на снег по бордюрам и крышам домов

Конечно, за зиму иногда выпадает 60-70 сантиметров, но такое бывает раз в 10-15 лет, наверное. Только ветер дует практически не утихая, и все сметает с крыш. В Забайкалье вряд ли встретишь такие красивые крыши, как на фото ниже …


Красавицы !!!

Подготовка стропильных заготовок

После всех расчетов я просто подобрала оптимальный угол наклона кровли, взяв за основу, что не могу получить доски длиннее 6 метров (6 метров, то только одна лесопилка в деревенские пилы, а то всего пять и брус), свесы не менее 60 сантиметров от стены, внешний вид должен быть привлекательным.

Прямо в Vision я кладу две доски прямо на проект фасада, выбирая наиболее оптимальный угол наклона. Закончив с углом, замерил расстояние от гребня до мауэрлата (изначально проект делался в масштабе, чтобы потом не стыковался в размерах). Нарисовал компасом, распечатал и сделал стропила. для кровли по чертежу.


Чертеж детали мауэрлата
Стропила в целом
Чертеж конька

Важным фактом будет сделать правильные смывы стропил.Как вырезать здание можно увидеть на моем чертеже, а в этом видео Ларри рассказал, как это сделать по-разному.

Видео в разработке

У меня коньковая крыша с многослойными стропилами, все стропила упираются в конек, поэтому сделали ее достаточно мощной.

Конек сколочен из лиственной доски сечением 22х50 сантиметров, а конечная часть — 22х10 см, длиной 9,6 метра. Очень мощная и тяжелая штука, которую мы запихнули шестерыми на свое место.


Здесь конек опирается на опору

Подготовлены места для конька для фронтонов дома и двух дополнительных опорных столбов; в результате гребень упирается в землю в четырех точках.


Этот конек находится на своем месте в фронтоне.

Подъем и сборка стропильной системы.

Когда были подготовлены стропила и установлен конек дома, я вместе с братом начал установку стропил чердачной крыши. Стропила делали из сосны, поэтому одного человека можно было поднять на землю, а другого — на второй этаж дома.

Все стропила были аккуратно сложены на мауэрлате снаружи дома, потом я залез на опорную центральную стену дома, взял стропила, и брат мне их подарил. Конечно, можно собрать стропильную систему, но забегай и прыгай, лучше сразу вызвать помощника.

Прикрепил я к гребню, брат Мауэрлата. В общем, правильно рассчитанные и распиленные стропила никуда не пропадают, когда вы их забрасываете на место. Они просто сидят и ждут, когда вы их получите.


Здесь хорошо видно, как стропила складываются между собой

И да, я забыл сказать, предварительная разметка производилась по расчетному расстоянию между стропилами — на коньке и на мауэрлате дома, так что вся крыша ровная, все стропила на месте.

Крепление стропил в каркасном доме не вызывает затруднений. Главное не нарушать принцип работы узлов каркасного дома и все получится.

Стропила крепятся к коньку гвоздями по косой с двух сторон, затем протыкаются вместе, образуя своеобразный замок, который при всем желании не разорвать.
Стропила с внешней стороны конька специально подготовили немного длиннее, после чего излишки просто отпилили пилой. Но это оказалось неплохим запасом для забивания гвоздей.

Так как крыша коньковая, то вопроса, как крепить стропила к мауэрлату, не возникло.Просто прикрутил гвоздями на 120 к косой с двух сторон. Я думаю, ничто не должно убегать.


Крепление стропил к мауэрлату

Пристройки фасадов делаются из одинаковых стропил, только их отпиливают так, чтобы стыковаться вплотную друг к другу, так как они находятся в одной плоскости. Делают ставку на выпущенные ранее коньки и балки из мауэрлата. Это была полная импровизация, и время покажет, как она себя поведет. Надеюсь, ничто не убежит и не упадет. Все-таки удерживаются не только две точки, но и обрешетка.


Свесы дома, еще не достроены точечные светильники

После установки всех стропил занялся установкой затяжек. Мои пуфы имеют такой же шаг, что и стропила, и сделаны из досок 150х50 см.
По центру затяжка прибивается к несущей стене и опирается на нее. Концы затяжек вывешиваются по уровню; впоследствии к ним прикрутили черновой мансардный потолок. Кровля крепится очень надежно, особенно после установки обрешетки и потолка.

Я свободно ходил по потолку сверху, когда таскал мешки с опилками, и он довольно спокойно держит вес опилок.


Черновой потолок, теперь он ветрозащитный, а на нем 25 сантиметров опилок

Сделаем краткий вывод:

Весь процесс сборки стропильной системы можно разделить на несколько отдельных этапов работы.

  1. Расстояние от гребня до мауэрлата узнаем дома — для правильных расчетов.
  2. Производим расчет шага стропил, их сечения. Подбираем исходя из возможностей и наличия материалов в продаже.
  3. Подбираем оптимальный угол стропильной системы. Я рассчитывал на привлекательность дома.
  4. Рассчитываем расположение пропилов и их углы, или как я это делал — рисуем стропила в «полный рост».
  5. Делаем стропила, оставляем запас с каждого конца. Отпилите верх после пробивки, низ от резьбы — также после установки всех стропил.
  6. Раскладываем стропила по мауэрлату, в примерном их расположении.
  7. Поднять стропила на место. Воспользуемся помощником, с одним будет тяжело.
  8. Гребем стропила по земле. На пять гвоздей забил стропила между собой, по два гвоздя для каждого гребня и три гвоздя для мауэрлата.

Домашние новости

Из домашних новостей ничего необычного не произошло, закрыл очередную сессию, изучал весь январь, следующий в мае. Закрыл прилично, приложил экран)))


Типа ученица

Лера решила сделать огромного дракона, с размахом крыльев около метра, которого мы вместе увидим! Пока готов только каркас.

Думаю, пора заканчивать статью на этой заметке, думаю, установка стропил мансардной крыши теперь не будет для вас чем-то сверхъестественным, даже если вы не будете делать это сами, то вы точно сможете это контролировать.

Если у вас есть вопросы или предложения, или конструктивная критика, то добро пожаловать в комментарии. Не забывайте подписываться на обновления.

Как построить двускатную крышу

Крыша — неотъемлемый элемент любого здания и сооружения.От его правильного расположения зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Есть много форм конструкции крыши. Самый простой способ построить крышу самостоятельно — это двускатная крыша. Ее устройство требует минимум материалов и строительных навыков.

Как самому построить двускатную крышу

Этот тип кровельной конструкции известен с давних времен. Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две наклонные плоскости, расположенные под углом. Вы можете увидеть множество фото двускатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных типа:

  1. Симметричный.Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант — когда треугольник равносторонний, то есть наклоны расположены под углом 45 градусов к основанию.
  2. Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но на чердаке остается мало места.
  3. Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Разрез выглядит как пятиугольник. Наклоны, как будто преломленные по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет на чердаке большое пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.

Для строительства двускатной крыши любого из этих типов своими руками необходимо знать детали ее конструкции и представить схему подключения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая кровля состоит из 4-х основных элементов: стропильной системы, обрешетки, кровли и фронтонов. Что это за элементы конструкции?

Стропильная система

Это основные несущие элементы, составляющие каркас крыши. Стропильная система бывает многослойной и навесной.При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, опирающиеся на балку, лежащую на опорной перегородке в центре конструкции. По ним пролегает гребень, идущий вдоль всего дома. На внешние несущие стены постройки укладывают мауэрлат параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропила крепятся к центральным подкосам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.

При навесном типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать.Это хорошо, когда на чердаке нужно открытое пространство. Таким способом изготавливают стропила при отсутствии внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются затяжкой бруса. В верхней части жесткость придает болт, скрепляющий их вместе.

Полезный совет! E Если цемент очень широкий, поместите под гребень в составную стойку стропил, называемую шпиндельной бабкой. Внизу он лежит в затяжке.

Для возведения стропильной системы нужна качественная древесина, а именно: балки 150 × 150 и доски сечением 50 × 150 мм.Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил нужно соорудить обрешетку.

Массивная крыша — украшение дома

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция представляет собой не что иное, как плоскость всей рампы. Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибивают к стропилам параллельно гребню конька, начиная снизу. Типы мягкой кровли требуют сплошной обрешетки или укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала.К обрешетке также крепят пароизоляцию и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Они должны быть покрыты досками или другими материалами. В них можно прорезать проемы для окон или дверей.

Кровля — это последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и ветра. Его монтируют на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Крыша изготавливается из различных кровельных материалов.Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизы и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.

Пошаговая инструкция по двускатной крыше

Перед тем, как приступить к монтажу двускатной крыши своими руками, нужно проделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона постройки. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской.В районах, где требуется много осадков, для строительства высокой крыши. В этом случае необходимо учитывать скорость преобладающих ветров. В обычных условиях выступ крыши должен быть близок к равностороннему треугольнику.

Основные параметры кровли можно рассчитать по теореме Пифагора

Полезный совет! Все вычисления производятся по теореме Пифагора. С его помощью можно рассчитать все основные параметры кровли.

После приобретения необходимых материалов монтаж выполняется в следующем порядке:

  • На внешние стены устанавливаются бруски мауэрлата.Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат — это верхняя балка наружных стен. Если стены завалены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним с помощью болтов. В этом случае болты должны быть надежно ввинчены в кладку стены. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
  • если конструкция слоистая, то прогон аналогичным образом закрепляется на центральной несущей стене;
  • Центральные стойки
  • устанавливаются и закрепляются уголками или «в шип».Устанавливаются через каждые 2-3 метра;
  • на них надевают коньковый брус и надежно закрепляют. При этом необходимо строительным уровнем отдать стойки стойкам и горизонтальному коньковому брусу. Тогда идеально подойдет фото двускатной крыши;
  • К мауэрлату и коньковой балке прикрепляются крайние стропильные ноги
  • . Они сделаны из досок. В нижней части на них делают надрезы, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им съехать вниз.Монтаж крайних стропил — самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свешиваться за стены здания, образуя отвес. Если такой возможности нет, то к каждому стропила снизу прибивают свисающие со стен доски. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
  • для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги.Они устанавливаются аналогично крайним напротив каждой стойки;
  • вся конструкция усилена распорками;
  • в местах, где будут окна, армирование производится набивкой для жесткости.

С подвесной конструкцией процедура аналогична, но с некоторыми особенностями. Поскольку часто центральные стойки могут отсутствовать, коньковый брус выполняется из досок. У него нет опоры, поэтому он прибивается к вершине стропил ниже места их соединения. Сами стропила крепятся между собой перекладиной из доски.Заранее скрепляют стропила по чертежу под необходимым углом. Только после этого установите на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают. Если они уходят под сайдинг, то плотно зашивать нельзя.

Утеплив крышу и обустроив чердак, можно получить полноценную гостиную

Полезный совет! Сшивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно разрезать бензопилой строго по контуру треугольника.Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо обрезать, чтобы можно было равномерно прикрепить к нему крючки водосточной системы. Первую доску укладывают строго параллельно мауэрлату на одинаковом расстоянии от него. Следующие доски укладываются параллельно ему с зазорами или без них. Это зависит от типа кровли.

Качественная двускатная крыша прослужит долго

Если крыша мансарда, то необходимо сделать ее утепление.Для этого под стропила подшиваются доски, на которые укладывается пароизоляция, а на нем утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже уложена крыша. Установка коньков и ветровых досок, а также водоотведение завершает весь процесс.

Двускатная кровля своими руками, сделанная по всем строительным правилам под углом, прослужит долго и без нареканий.

Как Маурилалат крепится к газобетону без армопояша.Как крепить мауэрлат к газобетону без армоджоа? Несколько хитрых советов

При устройстве кровли одним или несколькими стержнями необходима установка стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, проложить армирующий пояс под Мауларлат не всегда возможно. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Что понадобится мауэрлат

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который принимает на себя основную массу стропильной системы и равномерно распределяет ее по плоскости несущих стен. Как правило, он изготавливается из материала, аналогичного стропилам — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стропильной системы потребуется Маурилалат из диодеавы или швеллера.

Для изготовления Мауролалата используются такие материалы:

  • Brux из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять древесину лиственных пород, прошедшую антисептическую обработку. Барная стойка укладывается по периметру здания. Стыковка бревен замковым методом или гвоздями. Деревянные каркасы для крыш чаще всего выбирают в частном строительстве.
  • Прокатные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы н используются незначительно. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, он выполняется на поверхности стен.Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После закрепления этого элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает строповочную систему в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — достаточно хрупкий материал и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. Однако для снижения затрат и затрат на трудоустройство существует несколько способов, как починить мауэрлат без армопояса.Также стоит знать, нужен ли мауэрлат перед Армопоясом, каковы преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауролалата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактики и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Его обычно ставят с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Элементы можно использовать для укладки и крепления Maurolalat:

  • проволока стальная;
  • анкерные болты;
  • анкеры химические;
  • шпильки из стали.

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется анкерными болтами.


После того, как брус установлен, его притягивают стропильной ногой и загрунтовывают стальным скрученным сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить короткую, на которой будут закреплены остатки проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг перекрытия плиты.

Если мы говорим о сложной конструкции кровли, то монтаж мауэрлата Брус к газобетону рекомендуется производить вовсе не на поясе из железобетона. Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и равномерно распределит нагрузку.

Разрывы от Maurolalat фиксируются с помощью косой ленты с последующей фиксацией на гвоздях или болтах.Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Блокировка мауэрлата с помощью проволочной аппликации

Перед тем как загонять мауэрлат в газобетон с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толщине стены. Делать это нужно при кладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок, сечением 6 мм.
  2. В толщине кладки в этом случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки. Длина концов должна быть такой, чтобы их хватило на рыхлое облако вокруг перекладины.
  3. Отрезков проволоки должно хватить на стяжку всех опор рафтинга.

Крепление на шпильках

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояша на пятках целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие.кровельные материалы В домах малой пл. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

Кроме того, в этой ситуации мауэрлат-бар будет выполнять роль Армопояса. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, все же практика показывает, что он вполне годен для жизни. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы понадобятся опоры:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «передним хвостом»;
  • брус сечением 20х30 см — правда, толщина зависит от размеров элемента постройки.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей длине несущей стены в ее верхней части удалите сверло на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия ставятся шпильки для мауэрлата, и они фиксируются неизменяемым раствором или цементным молочком.
  3. На стене из блоков укладывается гидроизоляция из двойного слоя каучукоида. В месте расположения шпилек в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно охватывал поверхность металла.Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате просверливаем углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлированный брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с помощью шайб.
  6. После установки штанг заклинившие концевые детали стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется установка непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки вмонтировать в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

  1. Перед заливкой цементной смесью В опалубке шпильки устанавливаются под арматуру с шагом до 1 м.
  2. Закрепите их на каркасе вязанной проволокой или пластиковой стяжкой.
  3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и шпильками залита цементным составом.
  5. После полной заливки арматурного ремня на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим якорем подразумевается нагнетаемая жидкость на основе полимерной смолы, которая быстро замерзает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауролалата.

Достоинством этого материала является отсутствие возбуждающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали путем нарезания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке просверливают углубление под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Пыль и мусор удаляются из ямки, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливается клеевой состав.
  4. Далее вставляется клей металлическим стержнем с резьбой — шпилькой М 12-14 или отрезком фурнитуры.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20.
  6. Как только клей замерзнет, ​​шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такая застежка прочнее механической.

Монтаж мауэрлата для кровли на стену из газобетона жидкими дюбелями имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть опасность разбрызгивания блоков.
  • Химический анкер отличается хорошей химической стабильностью.
  • Даже сырая погода и мокрая поверхность куртки не мешают закрепить эти застежки.
  • Монтаж кровли Maurolalate на газобетонные блоки можно проводить без заливки армоляции, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей проемы должны быть меньшей глубины, чем у механических анкеров — глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварочные работы проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на анкеры механического типа без армопояш

Наконец, последний способ крепления Maurylalat к ячеистому бетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

  • стержень стальной внутренний с резьбой;
  • внешний корпус — распорная часть механизма.


Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен уложить бруски.
  2. По длине планки с шагом в 1 м проделываются отверстия для крепления болтов. Учтите, что анкеры обязательно задевают углы постройки и расположение двух отрезков бруса.
  3. Специальный коричневый цвет через уложенный мауэлалат в газоблоке проделывается отверстием на глубину входа анкера. При этом глубина проема должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. Анкерный болт вставляется в углубление.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой 12-14 м.
  5. По окончании на шайбу надевают болт и максимально плотно затягивают гайку. В результате сжатия корпус анкера сжимается и разрезает материал. Так болт надежно закреплен в толще стены.

Крыша с объемом устройства Монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стене здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат.Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьезную нагрузку от кровли, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае кирпичных или бетонных стен Все просто и понятно. Но как же крепление мауэрлата к газобетону без армопояша, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение Мауэрлат

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для соло-системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена швеллерной или ворсовой.

Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

  • Брус деревянный разделочный 100×100 мм, 150×150 мм или 200×300 мм. Пиломатериал изготавливается из древесины твердых пород и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие размещается по периметру на стенах конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция кровли.
  • Реже для этих целей используют прокатные профили — серию с П-образным сечением или ворох с П-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может быть в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится пруток или стальная балка.Могут использоваться разные методы крепления. Рядом с мауэрлатом разгрузят рафтинг-ноги. У них есть нагрузка на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяясь, передает ее на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: Так как газобетон выдерживает длительные точечные нагрузки, постепенно разрушается, перед укладкой Мауролалат рекомендуется соорудить монолитный армированный пояс.

Однако есть способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армопояса.Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию нижнего белья, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие размещается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления Maurolat могут использоваться следующие крепежные элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные крепежи, вмонтированные в кладку;
  • специальные химические анкеры;
  • стальные шпильки.

Важно: Для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичной стене используются анкеры.

После установки штанги стропильную ногу притягивают к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для закрепления проволоки ниже планки на 6 см монтируется стальная короткая. Вместо этого крепление проволоки можно выполнить к плитам внахлест. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, что позволит постройке получить дополнительную жесткость и более равномерно распределять нагрузку с кровли на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию используют косую скобу с последующим приклеиванием гвоздями, шурупами или болтами.Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и кронштейны.

Использование проволоки для крепления стержня

Если для крепления будет использоваться проволока, будет использоваться проволока, то нужно позаботиться еще на этапе выполнения кладки стены. Проволоку необходимо укладывать в футбольный мяч стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков в два-три ряда до конца кладки стен между элементами укладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных более тонких проволок.
  2. Одновременно в кладке начинают среднюю часть крепежа. Его концы должны говорить из-за стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно проводить по уложенному брусу.
  3. Количество используемых проволок должно быть равно количеству скрепленных стропил.

Крепление шпильками

Крепление Maurolalat К стене из газобетона с помощью шпилек допускается при монтаже легких кровель на небольших домах.Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

Эта техника не подходит в том случае, когда Армопояс не работает. В такой ситуации брус сам будет выполнять функции армирующего пояса. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

  • шпильки с маркировкой СРТ-12, именуемые «Ласточкин Хвост»;
  • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Выполняйте работы в таком порядке:

  1. В стенках газоблока просверлить отверстия с шагом 100-150 см.
  2. Вставить пятки в отверстия и зафиксировать цементным молочком или не тонущим раствором.
  3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стену укладывают два слоя каучукоида. В месте расположения шпилек в материале нужно проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
  4. На том же этапе, когда были установлены шпильки, отверстия, подходящие под диаметр пятки, были просверлены в мауэрлате.
  5. Затем брус доводится до шпилек поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
  6. После монтажа штанги концы, в которых стыкуются отдельные фрагменты штанги, стягивают скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно переходить к монтажу стропильной системы.

Если шпильки будут крепиться в Аропоясе, то работа следующая:

  1. Перед заливкой Армопояса в него ставят шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к армирующему каркасу ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
  3. Проверена правильность установки водосливов по горизонтали и вертикали.
  4. Бетон заливается в опалубку Армопояса.
  5. После замораживания подготовленная древесина продвигается через отверстия на выступающих концах шпилек и притягивает орехи к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт еще называют жидким дюбелем, инъекционной массой или приклеенным анкером.По сути, это клей с высокими клеящими характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому контуру металлический стержень и основание могут быть надежно закреплены.

ВАЖНО: В отличие от других крепежных элементов Жидкий дюбель не создает при осмотре напряжения материала, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на применении шлифовальных усилий и вырезании дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и прочно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера выполняется в такой последовательности:

  1. Сначала просверливаем отверстие с помощью анкера. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специального стержня или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
  3. В подготовленное отверстие в стене залит специальный химический клеевой состав.
  4. После этого туда вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять обрезки фурнитуры подходящего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
  6. Химический состав после замораживания Стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

  • Срок службы такой застежки — более 50 лет.
  • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь, что он может расколоться.
  • Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
  • Крепление допускается производить на влажном материале, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Работы по устройству мауэрлата и устройству кровли можно производить без использования армированного ремня, так как химический анкер намного прочнее хрупкого материала, чем механический дюбель.
  • Этот метод идеален для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглушить в 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток данного способа фиксации — со стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, нельзя приваривать, так как полимерный материал разрушается от нагрева, снижается прочность фиксации.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • распорка внешняя;
  • стержень с внутренней резьбой.

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу конструкция проставки деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Работы по установке механического анкера выполняются в таком порядке:

  1. Подготовленный брус укладывается по периметру стен.
  2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров обязательно заходили в углы постройки и расположение двух концов планки.
  3. После этого с помощью сверла через подготовленные в мауэрлате отверстия в стенах просверливаются отверстия на глубину, равную длине анкера. Не допускается делать глубину установки анкера менее 2-х и даже 3-х рядов кладки.
  4. Анкерный болт установлен в отверстие. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
  5. После этого изнашивается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель сдавливается так, что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Схема крепления рафал

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверх наружной стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического Мауролалата берут готовые изделия: 2-х ходовой, швеллерный, угловой.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно прикреплен. Есть два способа: Крепление мауэрлата к газобетону без армопояш и с помощью армопояса.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не выдержит нагрузки стропила и кровли, поэтому создание армы обязательно.

Назначение и размеры рукавов

Армопояс — закрытая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение Армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • Равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы.Размеры Armopleois зависят от ширины стен, для газобетона ширина ArvaniPOSOS составляет примерно 25 см, а крайний диапазон выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут играть роль опалубки для заливка бетонным раствором.

Важно! АРМИАСС должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Техника Армопояш:

  1. Устройство опалубки по периметру сооружения.
  2. Создание армооотика из бетонных блоков.
  3. Сборка рамы из фурнитуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Залить блоки бетонным раствором.
  6. Разъедание опалубки после заливки бетона.

После того, как армопояс будет готов, и опалубку можно снимать непосредственно к монтажу из Мауролата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

Зависит от его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания, срока службы, шумо- и гидроизоляционных характеристик и прочности.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлические конструкции, то в качестве мауролалата используются металлические балки, углы, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балки зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэлалата на газобетонные блоки деревянные бруски следует обработать антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также бруски желательно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизоляцию, эластоисмол, гидрохотлоизол, стеклянную астму. Эти материалы не будут подниматься по конструкции и создавать дополнительный слой влагоизоляции.

Маурилалат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке БРУСЕВ необходимо соединять их в местах стыков металлических скоб.

Схема крепления с проливом (справа) и скобами (слева)

Далее необходимо произвести крепление стропила к мауэрлату.Подключение происходит письмом, стуком, промыванием, но должно занимать не более 25% планки. Крепление выполняется с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительных:

  • Застежка на шпильке. Этот вид крепления может использоваться при строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных помещений, небольших загородных домов.Этот способ крепления шпильками предпочтительнее для большинства построек.
  • Крепление химическими анкерами. Добавление прутков в газобетон осуществляется специальным химическим клеевым составом: «Жидкий дюбель», наклеенный анкер и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене отверстие делается как под обычный анкер, который заполняется клеевым составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), который затем устанавливается компанией Maurylalat.Прочность такой конструкции довольно высока, однако при большом периметре мауэрлат будет стоить дорого.
  • Проволока стальная крепежная. Этот способ можно использовать, если еще на этапе кладки стен между газобетонными блоками остается металлическая проволока с металлической проволокой. В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и делается обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязки проволокой было не меньше количества литых стропил.

Крепление Мауролалата к стене из газобетона без армопояша

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства Армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон — недостаточно прочный материал, он не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому аропояс обязателен!

В некоторых случаях возможно крепление Мауролалата к стенам из газобетонных блоков без устройства Армопоя. Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Маурилалат располагается на расстоянии 0,5-1 см от внешнего края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

Закрепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных брущевок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным скреплением, Мауролалат должен подготовить основу. Армирующий пояс — необходимое условие При устройстве кровли, если стены сделаны из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязка полагает, что предупреждает обжатие газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

Включение арматурного ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • Сооружить опалубку по периметру дома. ФРОНТОНЫ обработать обязательно;
  • U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
  • из арматуры толщиной 10 мм собрать каркас. Арматуру необходимо выполнить 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлотаты на газобетон с интервалом в 1м, установлены шпильки. Их диаметр — 14мм;
  • блоков заливают бетон марки М-200;
  • через неделю можно снимать детали опалубки и крепления Maurolat.

Важно : На этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и место соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах. Убедитесь, что количество стропильных ног и разливов одинаково.

Заготовка деревянной конструкции

Brux обработано перед укладкой антисептиком Древесина предотвращает гниение.Бревно или брусок 100х100 мм или 150х150 мм обматывают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не применяется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если проявитель использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировочную гайку анкера.

Данная операция производится 1 раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней подтягивать гайку вверх придется все меньше и меньше.

На этом фото визуально можно увидеть один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2 мес.

Крепеж механический

Процедура :

  • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
  • крепеж шурупов;
  • зубцов гарпуна прочно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установки Maurelala на газобетоне имеют только один недостаток — высокую стоимость. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить Маурилалат к газобетону.

Установка Maurolat

Другой способ крепления мауэрлата в газобетонных стенах. Нужна капсула с химией . Стоимость его намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность приобретает тепло- и гидроизоляцию.

Финишный этап

После монтажа мауэрлата на газобетон установка стропильной конструкции .Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках, они заменены на 1/3 глубины доски;
  • Гвозди
  • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвоздей (2шт.) Поперечина забивается с бортов;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
  • Крепежные уголки
  • окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

  • в рафиле, не проводилось;
  • снизу, специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
  • гвоздей забиты как в первый раз.

Контрольный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление вяжущего бруса возможно только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к топливобетонной стене используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод установки. Обязательно выполнить Теплоизоляция армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит закрепить Маурилалат и создать прочную стропильную конструкцию.

Непосвященным в нюансах капитального строительства кровли мало кто знает, для чего нужен мауэрлат, какова конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне — полное непонимание. На самом деле он просто привязан. Главное подготовить все комплектующие: арматурный каркас, крепеж, бруски из дерева и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция изготовлена ​​из деревянных брусков. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по периметру стен.

Если резюмировать все вышесказанное, мы приходим к выводу — мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение силы тяжести стропила по стене;
  • крепление стропила к коробке конструкции;

Маурилалат может быть изготовлен не только из деревянных брусков, но и из металлического пруда или балок.

В этом варианте стропильную систему тоже нужно сделать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Следовательно, необходимо все правильно посчитать. Минимальные размеры сечения деревянных брусков должны быть не менее 10? 10см.Опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие характеристики.


Используется для мауэрлата, это бревна от дерева с одной стороны должны быть стессены. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственную. Предварительно перед установкой обязательно обработайте антисептик. Brux укладывают так, чтобы они равномерно покрывали весь верх стен. Прибавьте соседние детали прямым замком, укрепите ногти.

Ширина деревянных брусков меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге следует формировать неразъемную конструкцию с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусков перед установкой

Как уже было сказано, бруски перед установкой мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками.Они предотвратят процессы проникновения древесины. Породы брать с сечением 100 мм, а лучше выбрать более прочные от 150 до 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этого не используется.

Прочная конструкция способна создавать только качественные материалы, неровностей в бревнах быть не должно. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имелись в виду стержни), то нужно отрегулировать анкерную гайку.

Обработка орехов Hightail должна выполняться один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Через 5 лет эту процедуру придется делать больше и меньше. Mauelalat крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с резьбой М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это касается сейсмических регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без Армопояса и с ним

Для выполнения этой задачи нужно проследить, чтобы мауэрлат был установлен правильно и ненадежно. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом или без него.


Способы крепления конструкции с наличием арму

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с тяжестью кровли.Конструкция усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры Армопояса и его назначение

Armopois — это закрытая железобетонная конструкция, охватывающая конструкцию по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

  • защита от деформации стен;
  • дополнительная жесткость здания истощения;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен осуществляется равномерно.

Армопояс — это своего рода фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.


Обязательно, чтобы Армопояс производился сплошной монолитной конструкцией.

Установка Армопояш

Пошаговая технология Армопояса выглядит следующим образом:

  1. Изначально опалубку следует построить по периметру.
  2. Армопояс из монолитных блоков.
  3. Далее идет каркас из стержней арматуры.
  4. Установлены шпильки для крепления.
  5. Теперь все необходимо залить бетонным раствором.
  6. При замерзании опалубку необходимо снять.

После завершения строительства Армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке Мауролата.


Как установить и исправить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из идентичных материалов.

Перед установкой на газобетон Маурилалат нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните тип гидроизоляционного материала: гидроизол, стеклоастореэластик.

Маурилалат крепится к стеновым конструкциям с помощью шпилек, железной проволоки или анкеров. Если он деревянный, то его можно закрепить специальными металлическими скобами.

После этого нужно будет заплести мауэрлат Пращу. Компаунд осуществляется методом вставки, толщиной не более 25%.Фиксированные болты, шурупы, специальные уголки, стальные пластины.

Строительство железобетонных армоустойчивых блоков можно предупредить в случае нежелательной продажи газобетонных блоков. Это будет способствовать равномерному распределению силы тяжести на коробке в доме и действию динамической и статической силы, приходящей на стены.

Монтажная техника без армграмента

В требованиях СНиП сказано, что установка дома из газобетона Мауэрлат Без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно прояснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с дистанционной снеговой нагрузкой, динамикой и ветром. Armopois служит значительной защитой от деформации. В виде исключения допускается закрепление Маурилалата на конструкции без Армопоя.

Такой вариант ускоряет и сокращает процесс строительства. Но в этом случае необходимо соблюдать требования:

  • для фундамента легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • его следует укрепить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, где строительство ведется не суровыми и есть снеговые или ветровые нагрузки, а незначительная прочность.
  • Мауэрлат следует укладывать по отношению к внешнему краю в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Химические анкеры Mauelalat, стальная проволока или специальные шпильки.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , Точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.


Следует понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.А для этого нельзя допускать ошибок даже, на первый взгляд, незначительных. Только так крыша не будет причиной деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверить эту работу нужно опытным разработчикам и кровельщикам.

ICES || პოლიურეთანის სენდვიჩები

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию для одной из самых сложных крыш — четырехскатной.Разобравшись в технологии возведения данной стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и собрать более простые односкатные или двускатные самостоятельно. Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту крыши. Временно закрепите доски на вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то стропильную систему лучше спроектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м.Такой пиломатериал можно будет купить, наращивать не нужно. Пристройка не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор. Шаг 2. Заполните армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность расширить свес стропильных ног и дополнительно защитить фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома.Как заправить армирующий пояс? -Сверлить в стенах отверстия длиной 15–20 см, вставить в них металлические стержни диаметром 12–15 мм. Наверху должна быть нитка. Если в реализации найти такие элементы сложно, то к обычной строительной арматуре можно приварить шпильки с резьбой. Расстояние между анкерами примерно 1 м. -Установить опалубку по периметру дома. Для этого используйте обрезные доски 20 × 150 мм, чтобы они не лопались бетоном через 1,5–2,0 м, закрепите их колышками.Не бойтесь, что армирующий пояс не будет иметь идеально ровную ширину по всей длине, этот элемент закрывается при дальнейшем строительстве кровли.

-Подготовьте бетон. Раствор необходимо сделать крепким, на одну часть цемента нужно дать часть песка и две части щебня. Вы можете приготовить ее вручную прямо на плитах перекрытия дома или на земле с помощью бетономешалки, а затем вручную подать массу наверх. — Уложить арматуру в опалубку, достаточно одной планки по периметру.Обязательно поднимайте штангу не менее чем на 5 см над поверхностью пола. Он не должен лежать посередине пояса, в таком положении армирование не работает. В качестве облицовки можно использовать любую деревянную доску или куски бетонных блоков. -Залить пояс бетоном, работать аккуратно, строго выдерживать горизонтальное положение верхней плоскости. Для проверки используйте обычный уровень.

Подождите не менее трех дней, пока бетон не затвердеет. Помните, что она наберет 50% своей прочности только через две недели, только тогда конструкция будет полностью загружена.Если погода очень теплая и ветреная, то бетонную ленту следует поливать большим количеством воды не реже двух раз в день. Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций; Для этого постоянно требуется влага.

Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка коньковой балки, установка стропил (вальмовой и диагональной) и устройство обрешетки.

УСТАНОВКА MAUERLAT

Работы начинаются после того, как бетон арматурной ленты наберет достаточную прочность и опалубка будет демонтирована. Для мауэрлата используется брус 200 × 100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для поддержки стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен. Шаг 1. Поместите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте точки выхода анкеров. Это проще сделать без рулетки.Переверните его узкой стороной вниз и наденьте на пояс, отметив положение анкеров карандашом. Затем перенесите отметки на широкую сторону балки, в этих местах нужно просверлить отверстия.

Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально и избегайте перекосов. Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить балку, необходимо сместить все отверстия, уменьшив ее длину. Шаг 3. Подготовьте полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид.Полоса вырезается из рулона, раскатывать ее не нужно. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу. Шаг 4. Намажьте гидроизоляционные ленты на армирующий пояс. Пробивать отверстия молотком намного проще. Укладываем рубероид на анкеры и аккуратно пробиваем молотком отверстия под шпильки в гидроизоляции. Только делать это нужно аккуратно, сильно ударить нельзя. В противном случае есть риски повредить верхнюю резьбу резьбы, при затяжке гаек возникнут проблемы.Если боитесь, то перед укладкой рубероида на все шпильки накрутите гайки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите балку на анкеры и затяните гайками. Обязательно подкладывайте под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, смолы в нем намного больше, соответственно, он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями.Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким причинам. Во-первых, дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй — у сосны ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. Третий — наличие черных пятен на пиломатериале из сосны свидетельствует о высоком содержании смолы, такой цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель более белая, легкая по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий. По углам и по длине бруски соединяют в полдерева, эти места желательно закрепить длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

что это за элемент кровельной конструкции?

Дом построен, возведены стены, очередь монтажа кровли. Крыша — один из основных конструктивных элементов дома, выдерживает нагрузки и воздействие неблагоприятных погодных условий. Чтобы крыша была прочной и долговечной, необходимо ее правильно установить. Это зависит от многих факторов. Например, в районах, где выпадает большое количество осадков, необходимо строить крыши с уклоном 45 ° и более, чтобы на них не задерживались вода и снег.В местности, где преобладают сильные ветры, нежелательно проектировать пандусы. Крыши могут быть разными, но они должны соответствовать всем требованиям безопасности, быть прочными и красивыми.

Многие строители знают, что важной составляющей конструкции кровли является мауэрлат, то есть брус, на основе которого держатся стропила. Этапы возведения конструкции следующие: сначала устанавливается мауэрлат, затем стропила, затем установка конькового прогона, затем укладка подкосов и раскосов с последующим разворотом диагональных стяжек.К стропильной конструкции прибивается ограничитель, на него укладывается обрешетка, далее паро- и гидроизоляция, затем кровля.

Как крепить мауэрлат?

По устройству кровли элемент типа мауэрлата. Что это такое, знают не все. Ответ прост: это конструктивный элемент, соединяющий конструкцию со стропильной конструкцией. Мауэрлатом также называют деревянный брус сечением 100 × 150 (150 × 150) мм или доску (50 × 150). От того, насколько прочен мауэрлат, будет зависеть прочность кровли: понять, что это такое, довольно просто.Это элемент, распределяющий нагрузку по опорной стене от стропильной конструкции. Итак, для строения кровли используются различные породы древесины, и она достаточно тяжелая. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку, и это позволяет в будущем не беспокоиться о стенах дома. Они простоят долгие-долгие годы и не принесут проблем при эксплуатации.

Как крепятся стропила к мауэрлату?

Может происходить двумя способами — с помощью жесткого и раздвижного крепления.Выбор метода зависит от того, что такое стропильная конструкция. При жестком креплении происходит следующее: на стропильных ногах делаются пропилы не более четверти ширины стропил, при этом ноги плотно входят в мауэрлат. Если кладка ведется в древесину лиственных пород, возможна укладка шипом. Во всех случаях соединение дополнительно усиливается уголками или скобами. Скользящее крепление применяется в случае возможной усадки конструкции, потому что тогда целостность конструкции будет нарушена.Стропила к мауэрлату соединяют металлическими деталями. Стропила укладываются на мауэрлат и могут свободно перемещаться в продольном направлении, а верхние концы стропильных ног связываются шпилькой.

И еще важный совет. Обязательно обработайте все деревянные конструкции антисептиком и противопожарным средством, а при необходимости сделайте это дважды. И тогда вы сможете избежать многих проблем в будущем. А дом порадует ваших близких и друзей. Теперь вы знаете, что при строительстве кровли не обойтись без такого элемента, как мауэрлат, который является очень важным компонентом, от которого зависит прочность кровли.

Как определить угол наклона односкатной крыши. Определение уклона скатной кровли

Крыша бывает разных типов, будь то дом, дача, гараж. Не менее популярной сегодня моделью является однослойное покрытие. Благодаря своим положительным характеристикам. Основные из них — простота конструкции и невысокая цена.

Преимущества скатной кровли

  • Простота конструкции.
  • Рентабельность за счет отсутствия чердака.
  • Низкие затраты на ремонт.
  • Цена наличие.
  • Легкий вес.
  • Прочность.

Недостатки скатной кровли

  • При больших углах требуется усиленная гидро- и теплоизоляция.
  • Требуются правильные расчеты поперечных сечений материала. , так как это зависит от снеговых нагрузок.
  • Внешний вид не очень красивый . Небольшое пространство под палубой.
  • Нет возможности для мансарды с небольшой шириной.
  • Отсутствие столкновения с сильным ветром на высокой части настила.

Устройство односкатной кровли

Односкатные конструкции бывают двух типов:

  • Невентилируемые . Монтаж этих типов применяется над террасой, с небольшим уклоном (3-6 градусов). И требует постоянного ухода в снежную погоду.
  • Вентилируемый . Идеально подходит для монтажа бань, домов, гаражей для создания благоприятного микроклимата.Для этого сделайте зазоры между слоями утеплителя и отверстиями по бокам крыши.

В постройках с одним скатом стропильная система выполняется достаточно просто. Стропильные опоры упираются в мауэрлат. Разница в высоте стен достигается за счет наклона. Допустим, полотна ровные, тогда на одном из них следует соорудить фронтон.

Длина пролета в ферменной конструкции играет большую роль. Стропила не армируются промежуточными опорами, если длина 4.5 метров.

Рассмотрим пролет 12 метров. Пролет делится пополам, а центр стропила будет опираться на прогон, который, в свою очередь, устанавливается на стойку.

Также нужно закрепить две стропильные ноги к стропилам и уложить скамейку параллельно опорным стенам. Следовательно, на пролете 16 метров будет две таких конструкции, как на 12-метровом забеге.

Стойки в этом варианте скрепляются схваткой. Стропильных ног всего две, по одной на каждую стойку.Требуется направить их на полотно-носитель, что ближе.

Конструкция скатной крыши

Это зависит от выбранного типа материала.

Односкатная конструкция может быть покрыта : черепица, металлочерепица, металлочерепица, рубероид, шифер, ондулин.

Итак, с материалом предельно понятно, можно переходить к расчету, который поможет кровельным материалам от попадания снега, дождя.

Наименьший угол наклона верхушки кровли составляет 5-10 градусов для рубероида.Сланец должен иметь уклон 20 градусов. Плитка — 30.

В основном гараж покрыт шифером. Рассмотрим это как пример. Допустим, гараж шириной 3,5 метра построен во дворе. Тогда перепад стен составит 1,27 м. То есть здесь применяется формула, когда значение тангенса угла наклона умножается на расстояние между стенками.

Инструменты и материалы

Чтобы не отвлекаться на работу, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты:

  • Балки перекрытия (толщина совпадает со стеной).
  • Брусок , доска необрезная, лес.
  • Степлер строительный , пила, нож, топор, молотки, столярный карандаш.
  • Рулетка, уровень, кисть (для нанесения антипиренов).
  • Сырье для гидроизоляции : мастика или полиэтиленовая пленка.
  • Теплоизоляция : пенополистирол или пеностекло, минеральная вата.
  • Кровельное покрытие : может быть металлочерепица, фальц, толь, профнастил, профнастил.
  • Для крепления гидроизоляционных и кровельных материалов: шурупы, гвозди, саморезы, анкерные болты.

Правила устройства кровли

Начальным этапом строительства будет фасадная стена. Он может быть из основного материала постройки или деревянным по дизайну.

Существуют некоторые правила поэтапного монтажа покрытия:

  • Устройство мауэрлата.
  • Устройство стропильных ног.
  • Монтаж гидроизоляции.
  • Устройство обрешетки.
  • Создание кровельного торта.

Стропильные ноги являются основой каркаса и имеют следующие особенности:

  • Для заготовки используются хвойные деревья.
  • Тщательно просушить (влажность 20%).
  • Покрыта антисептической и огнеупорной пропиткой.

Чтобы вложить минимальные средства в устройство перекрытия, воспользуйтесь советами:

  • Расстояние между несущими стенами гарантирует надежность конструкции.Дополнительные опоры можно заменить двумя балками между стойками, если ее длина не превышает 4,5 метра.
  • Самостоятельный расчет угла наклона крыши .
  • Стены оставить на разной высоте , так как покрытие будет с одним уклоном.
  • Ящик должен быть прочным , гладким, цельным.
  • Наносить покрытие только внахлест.
  • В пустоты между лагами закладывается стройматериала, за исключением помещений, где будет водосток.
  • Каркас гаража каменный , мауэрлат ставить на третий ряд, для ровности и усиления лаг.

Мауэрлат для двускатной крыши

Швеллер, металлический брус, деревянный брус , используемый при изготовлении мауэрлата. По внешнему краю стены укладывается брус, он будет опорой для стропил.

Назначение мауэрлата — принимать на себя нагрузку с дальнейшим ее распределением по всем стенам. И не только это, он также выполняет привязку конструкции к крыше.

При строительстве гаража мауэрлат изготавливается из двух балок, которые укладываются на противоположные друг другу стены. Причем на разной высоте, которая образует угол наклона крыши гаража. Крепится мауэрлат анкерными болтами.

Для большей надежности в отверстия заливается строительный клей. В балках просверливаются сквозные отверстия для крепления анкерных болтов. Далее с обеих сторон стропил к основанию крыши прикладываются кронштейны.

Особенности создания скатной крыши

Основной особенностью однопутных козырьков является отсутствие коньков и стоек.В их конструкции достаточно уложить балки на стены разного размера, и вы получите уклон. При ширине закрытого проема 4 метра дополнительных работ по удержанию покрытия не потребуется.

На выбор обрешетки влияет тип покрытия. Использование мягкого покрытия приводит к установке перпендикулярной балки, а также к креплению к ней плиты OSB. Это будет своего рода настил, и он не даст возможности деформировать верхнюю крышку.

Выбирая шифер, следует сделать только обрешетку. Это касается всех подобных материалов. При создании однослойного покрытия учитывается направление ветра, тогда как для многих других типов это не имеет значения.

Конструкция крыши отвечает за равномерное распределение нагрузки на опоры и атмосферные воздействия (снег, дождь, ветер). При проектировании такого вида стоит сделать запас на выносливость стропил.

Стропильная система и ее устройство

Укладка наклонных поперечных стропильных балок осуществляется через 75 — 85 см.К мауэрлату стропила крепят гвоздями по 100 мм, а к бетону — анкерными болтами. Для удобства в работе стропила обшивают досками, по которым можно будет передвигаться.

Во время покрытия шифером их следует удалить. Обрешетка изготовлена. При заливке рельсов необходимо соблюдать прямой угол. Для этого потребуются бруски 5 на 5 см. Листы шифера должны выступать с двух сторон на 20 см.

Обрешетка обеспечит жесткость конструкции и послужит основой для кровельного материала.

Технология установки стропил

Технология установки стропил рассчитана на:

  • Толщина балок и стен должна быть одинаковой.
  • Мауэрлат Крепление должно быть жестким с помощью анкерных болтов.
  • Перед установкой стропил будет сделана гидропароизоляция.
  • Установка мауэрлата под постоянным контролем, чтобы не было перекоса.
  • Вырезаем балки с маркировкой и отверстия под стропила.
  • Гнезда обработаны будет защитным покрытием.
  • Стропила, помещенные в пазы , должны выступать на 40 см из балок.
  • При длине балки более 4,5 метра будут установлены дополнительные опоры.
  • Поверх гидроизоляционного материала Выполнен монтаж обрешетки кровли.

Противопожарная защита стропильной системы гаражей

При строительстве крыши гаража следует задуматься о пожарной безопасности.Кровельные конструкции следует пропитать антипиренами.

На строительных рынках можно приобрести сертифицированный продукт, который выполняет две функции: биозащиту и противопожарную защиту.

Биозащита смеси сохраняет декоративные свойства древесины. Перед установкой следует произвести пропитку.

Порядок монтажа

проводится в следующем порядке:

  • Брус размером 10 на 15 см возводится поверх несущих стен гаража.Это будет связующее звено между основной конструкцией и крышей. Вся будущая структура покрытия зависит от того, как крепится брус. Крепить его к стене следует проволокой или анкерами, арматурой, монтажным скотчем.
  • Стропильная опора . Опоры с основной балкой монтируются строго под углом 90 градусов и должны выступать за стену на 40 см. Шаг между ними выбирается по ширине элемента утеплителя.
    Сделана поправка на предотвращение попадания дождя.Там, где происходит стыковка двух материалов, в стропилах делают гнезда, которые будут надежно удерживать конструкцию.
  • Монтаж гидроизоляции . Диффузионная мембрана фиксируется с нахлестом 15 см снизу вверх.
  • Расположение обрешетки. Доска, набиваемая перпендикулярно стропилам. Используется как сплошное укрытие, так и на определенном расстоянии. Зависимость происходит от типа покрытия.
  • При создании кровельного пирога поверх обрешетки укладывается гидроизоляция.Используется принцип диффузионной мембраны. К влагонепроницаемой пленке прикреплен контр-гриль. Он состоит из стержней (сечение 3-4 см), предназначенных для вентиляции, так как создает воздушный зазор. Утеплитель размещается с внутренней стороны крыши, между стропилами, которая закрывается панелями.

Гидропароизоляция

Настил укладывается поверх обрешетки. Берется полиэтиленовая пленка и устанавливается поверх них. Очень важно начинать настил снизу и плавно подниматься.Скрепить пленку можно строительными степлерами, сделав внахлест 15 см. Тогда вода внутрь не потечет.

Нижний ряд укладывается, второй ряд накладывается на него также внахлест.

Обратите внимание на соединение четырех досок в одной точке.

Здесь крепление осуществляется специальными гвоздями. На остальных участках крепление распределяется равномерно.

Предотвращение повреждений односкатных крыш

Осадки — враг односкатных крыш.Зимой снег налипает на шифер и не скатывается вниз, что приводит к различным повреждениям кровли. Поэтому раз в год проводятся профилактические осмотры, при необходимости с последующим ремонтом.

Важно понимать, что если у дома скатная крыша, то одна стена будет значительно выше другой .

Это приводит к увеличению расхода строительных материалов. .

Прежде чем приступить к расчету уклона кровли, необходимо понять степень воздействия на нее. Нагрузки бывают двух типов — динамические и постоянные. .

К постоянным нагрузкам относятся те , которые всегда влияют на кровлю , независимо от времени года. Сюда входит дымоход, антенна, вес крыши и т. Д.

Что касается динамических нагрузок , то это несовместимые величины, то есть вес, который время от времени воздействует на крышу . Такой эффект может оказывать вес человека, периодически посещающего крышу для выполнения каких-либо работ, вес снежных масс и града, воздействие ветра и т. Д.

Если уклон крыши 30 0, то сила снега будет 50 килограммов на квадратный метр. Если увеличить угол скатной крыши до 45 0, то скорее всего снег на крыше не будет задерживаться.

Поэтому это значение следует выбирать исходя из региона проживания , т.е. ориентируясь на количество осадков.

При этом, если вы хотите, чтобы снег самостоятельно уходил с кровли (хотя бы на какую-то ее часть), то минимальный уклон должен быть 10 0.Максимальное значение 60 0.

Как бы то ни было, домовладельцы с односкатными крышами ежегодно проводят самоочистки крыши от снега для снижения нагрузки на крышу .

Ветровая нагрузка

Конструкция односкатной крыши такова, что ее всегда делают нижней частью с подветренной стороны, чтобы уменьшить нагрузку от ветра.


Комбинированные грузы

Многие игнорируют этот факт, что часто приводит к неприятным ситуациям. Этот тип нагрузки представляет собой максимальное воздействие. , который появляется на кровле в любой момент.

Необходимо предусмотреть ту критическую нагрузку, состоящую из постоянных и динамических воздействий, которые могут выдерживать кровли.

Представьте себе ситуацию, когда на улице метель, т.е. на крышу одновременно действуют сильный ветер и снежная масса. Кроме того, человек вынужден залезть на крышу, чтобы закрепить антенну, или он должен забрать ящик для инструментов, это не имеет значения.

Оказывается, помимо снега и ветра добавляется вес человеческого тела. Если этот факт не учитывать, то крыша может не выдержать .


Зависимость уклона от выбора кровельного материала

Помимо различных атмосферных явлений, кровля, которую человек использует в данном конкретном случае, будет влиять на уклон.

Вот минимальные значения для различных материалов:

  • , г. На крыше можно использовать или любой другой кусок материала, с минимальным уклоном 22 0 .
  • Если применять рулонных материалов , то количество слоев имеет значение. Для двухслойного покрытия потребуется не менее 15 0 , а если материал растекается в три слоя, то достаточно от 2 до 5 0.
  • Если используется, минимальный угол наклона должен составлять 12 0 . Если это значение ниже, то потребуются дополнительные работы в виде проклейки швов для лучшей герметизации.
  • Угол при равен 14 0 .
  • Угол под углом 6 0 .
  • требует наклона не менее 11 0 .

ВНИМАНИЕ!

Если вы собираетесь установить скатную крышу, то вам может подойти не любой понравившийся рубероид.

Это означает, что если уклон вашей крыши меньше минимального параметра, характерного для конкретного материала, то от его использования следует отказаться.


Угол наклона в зависимости от кровли

Как измерить уклон скатной крыши

Мы уже говорили, что у односкатных крыш высота стен будет другой.Именно поэтому уклон односкатной крыши будет сформирован в момент возведения самих стен, на которые в дальнейшем будет установлена ​​кровля.

Если на вашем участке много снега , то значения должны быть 45-60 0. Если вы находитесь в зоне умеренного климата , то параметры будут такими — 5-60 0. Конечно, вы также должны учитывать минимальный угол наклона в зависимости от используемого материала.

L стен = L длина * tgQ,

где L стен — это высота фронтона;

Длина L — это длина стены;

Q — это угол наклона.

Также необходимо учитывать длину стропил. Рассчитывается по следующей формуле:

L стропила = L стен / sinQ .

Значения синуса и котангенса следует брать из этой таблицы:


Вот примерный расчет . Допустим, мы используем обычную плитку, поэтому минимальный угол наклона 22 0. Берем для расчета 25 0 — значение Q.

.

Длина стены 7 метров, т.е.е. Lдлина = 7м.

L стен = 7 метров * tg25 = 7 * 0,47 = 3,29 метра.

L-стропила = 3,29 / sin25 = 3,29 / 0,42 = 7,83 метра.

Минимальный угол наклона

Для расчета минимального уклона скатной крыши напрямую влияет на количество осадков , которое может быть разным для каждого региона.

Если вы живете в заснеженной местности , то скатная крыша должна быть достаточно крутой, т.е. в пределах 45 0.

В этом случае снег не будет задерживаться на крыше, что значительно снизит нагрузку на крышу.

Если в вашем районе снег не падает слишком сильно , то достаточно 25 0.

Противоположная ситуация в регионах, где наблюдаются сильные ветры . Здесь нужно строить крыши с небольшим уклоном, чтобы нагрузка от ветра была минимальной.

Тип рубероида, о котором мы говорили чуть ранее, также играет большую роль при выборе минимального угла наклона. Подробнее о минимальном угле и его расчете можно прочитать.


Минимальный угол

Оптимальный угол наклона односкатной крыши из профнастила

Профнастил — довольно «вредный» материал , потому что он имеет множество слоев с разными размерами волн, а также толщиной самого материала.

Согласно СНиП минимальный уклон для жилых помещений, крыша которых покрыта профнастилом, составляет 12 градусов. По тем же правилам, оптимальный параметр для этого наклона должен быть 20 градусов .

Долгое время односкатные крыши считались уделом гаражей или различных нежилых помещений, но в последнее время ситуация изменилась. Многие отмечают тот факт, что при выборе этого типа крыши дизайн интерьера помещения становится более оригинальным, хотя и более хлопотным в плане отделки.

Но это не останавливает тех, кто ценит в своем доме не только надежность, но и привлекательный внешний вид.


Оптимальный угол

В контакте с

Скатная кровля завоевала немалую популярность благодаря относительной простоте монтажа и финансовой рентабельности.Этот тип кровли становится частым выбором при строительстве загородных домов. С помощью односкатной кровли можно надежно защитить здание от ветра и негативного влияния других погодных явлений, если правильно рассчитать угол наклона односкатной кровли по отношению к ветреной стороне.

Односкатная крыша прослужит дольше и надежнее защитит здание от воздействия погодных условий, если ее стропила будут поддерживаться стенами разной высоты и порывы ветра будут меньше на них воздействовать.

По мнению специалистов, установить скатную крышу сможет даже человек без специальных навыков. Они утверждают, что достаточно соблюдать все необходимые меры безопасности и теоретически ознакомиться с особенностями хода работ. Такая простота монтажа и минимальное количество используемых материалов — главные преимущества, которые сегодня привлекают многих потребителей, строящих загородные дома.

Для обеспечения максимальной безопасности при установке односкатной крыши следует использовать самые надежные лестницы и не забывать надевать спасательный пояс.

Конструктивных особенностей односкатной кровли можно полностью избежать


нерациональное использование пространства в помещении. Скатная крыша не предусматривает чердака и нескольких удобных чердаков.

Кроме дачных участков, односкатной кровлей оборудуют гаражи, навесы, хозяйственные постройки различного назначения и нередко жилые дома. В жилых домах такая крыша помогает создать более неповторимый дизайн помещения.Также нередко для оборудования односкатной кровли в жилом доме требуются характеристики местности. Таким образом, можно минимизировать количество проточной дождевой воды и талой воды на проезжей части.

Разновидности односкатных крыш

В зависимости от того, предусмотрена ли в помещении кровельная вентиляция, различают два типа односкатных крыш:

  • Вентилируемый. Обычно используется при строительстве закрытых домов. В этом случае уклон односкатной крыши составляет от 5 до 20%.Вентиляция — это пространство, специально предназначенное для прохода воздуха между гидроизоляционным и теплоизоляционным слоем крыши. Это позволяет значительно увеличить срок службы кровли здания.

При устройстве односкатной кровли с предусмотренной системой вентиляции необходимо проделать отверстия по бокам здания на уровне кровли. Это обеспечит постоянный воздухообмен независимо от направления ветра.

  • Без вентиляции.Чаще всего используется при строительстве террас. Угол наклона в этом случае находится в пределах 3-6%. Помещения открытого типа требуют особого ухода, особенно зимой.

Также существует комбинированный вариант односкатных крыш с вентиляцией и без. В этом случае теплоизоляция обеспечивает небольшой уклон скатной кровли. При этом наблюдается значительная экономия при создании конструкции, но они создают определенные неудобства при эксплуатации.Так, в зимнее время года, когда выпадает большое количество снега, необходимо постоянно чистить крышу, снижая нагрузку на нее.

В чем преимущества односкатных крыш?

Помимо минимального количества используемых материалов и простоты монтажа, о чем говорилось ранее, можно выделить ряд других преимуществ, благодаря которым односкатная крыша выбирается при возведении построек различного назначения.

  1. Если в регионе, где планируется строительство здания, древесина — дефицитный материал, скатная крыша окажется наиболее выгодным с финансовой точки зрения вариантом для застройщика.Его установка предполагает использование минимум дерева.
  2. Минимальный уклон скатной кровли значительно снижает показатель парусности. Таким образом, пространство под крышей будет использовано наиболее рационально, вам не придется обустраивать наименее комфортный и наименее функциональный чердак.
  3. Этот тип кровли может быть легко использован в зданиях хозяйственного назначения со стенами разной высоты.
  4. Если проезжая часть расположена на одной стороне здания, односкатная крыша предотвратит сброс большого количества снега и дождевой воды на дорогу.

Чтобы исключить возможность повреждения кровли порывами сильного ветра, необходимо установить специальный бордюр со стороны канализации, армированный оцинкованным железом или черепицей.

Стропильная система крыши


Стропильная система крыши — это, по сути, ее каркас. Именно поэтому его первоочередная задача — равномерно распределить массу материала самой кровли на опорах, на которых она крепится.Также при формировании стропильной системы следует учитывать силу воздействия ветра и осадков на местности.

Совершенно необходимо увеличивать показатель ожидаемой нагрузки на стропильную систему, считая ее, как говорится, с запасом.

При разработке односкатной кровли следует учитывать план стен, выступающих в качестве опор, характеристики перекрытия мансарды и межкомнатных перегородок, внешние параметры здания, а также расстояние до самых больших охватывать.

Угол наклона кровли и легкость монтажа зависит от типа соединения стропильной системы к опорам. Итак, существует три типа креплений:

  • Подвесные стропила применяют, если нет возможности обеспечить опору стропил в промежутке между боковыми опорами. В этом случае ферма собирается на земле, а затем готовые конструкции аккуратно переносятся на крайние опоры. Этот процесс требует больше всего времени и усилий. Усложняет его наличие больших пролетов.Несущие элементы кровли обычно изготавливают из древесины хвойных пород, металла и железобетона. Наиболее подходящее сечение стропил — 5 * 15 сантиметров. Бруски для обрешетки должны характеризоваться сечением 5 * 5 сантиметров.
  • Наклонные стропила предполагают опору на внешние стены ведущих элементов под углом. В верхней части стропила этого типа опираются на брус, закрепленный подкосами и стойками. Опорами для подкосов служат перегородки. Также опорами могут служить внешние несущие стены.Длина расстояния между стропильными системами может варьироваться от 60 до 140 сантиметров. Это расстояние зависит от толщины древесины и параметров материала кровли. Опорой конструкции служат стены разной высоты. Чаще всего наклонные стропила выбирают при устройстве кровли построек хозяйственного назначения.

Не забываем про поворот крыши относительно ветреной стороны.

  • Раздвижные стропила используют в качестве опоры бревно в коньке.При соединении стропил со стенами в этом случае используются специальные элементы, называемые «скользкими». Подвижные стропила чаще всего используют при устройстве кровли в срубах. Благодаря использованию стропил такого типа можно компенсировать довольно большую усадку сруба, не допуская повреждения постройки в местах стыков ее основных элементов.

Материалы, используемые для изготовления односкатных крыш


Задаваясь вопросом, как определить угол наклона кровли, в первую очередь необходимо учитывать материал, из которого планируется создать крышу.Итак, есть определенные границы допустимого уклона для разных видов рубероида:

  • Уклон кровли из профнастила может варьироваться от 8 до 20 градусов.
  • Если для кровли выбрана металлочерепица, минимальный уклон ее может составлять 25 градусов.
  • Для крыши из шифера минимальный угол наклона увеличивается до 35 градусов.
  • Фальц кровли может располагаться под углом в пределах 18-35 градусов.

Не пытайтесь делать угол наклона меньше восьми градусов, так как такая крыша может рухнуть даже под тяжестью снега при большом количестве осадков.

После того, как угол крыши будет наиболее подходящим для конкретного здания, необходимо будет поднять фасадную стену здания так, чтобы ее высота по отношению к задней стене образовывала установленный уклон. При таких расчетах просто не обойтись без использования определенных тригонометрических формул, поэтому часто для правильных расчетов следует обращаться к опытным специалистам при составлении проектов подобного плана.

На нашей планете можно насчитать тысячи разновидностей крыш, продиктованных различными архитектурными традициями.В настоящее время архитекторы полностью изменили представление о загородном строительстве. Сейчас односкатные крыши стали идеальными для сочетания многих своих дизайнов с ландшафтным дизайном. В этой статье мы поговорим о том, каким должен быть уклон односкатной кровли, чтобы ее функциональность соответствовала требованиям самых заснеженных регионов России.

Расчет постоянных и динамических нагрузок

Определяя уклон односкатной крыши, сначала рассчитайте нагрузку, которая может быть на нее.Они постоянны и динамичны. Константы включают массу кровли, дымоходов, антенн, плит и т. Д., Поскольку они всегда являются неотъемлемой частью крыши.



К динамическим или переменным нагрузкам относятся нагрузки, возникающие с некоторой периодичностью. К ним относятся: снег, град, наличие человека со всеми ремонтными инструментами и материалами. К этому также можно добавить ветер, который способен сносить скатные крыши из-за плавности кровельного покрытия.

Снегопадные нагрузки

Если представить, что угол скатной крыши будет 30º, зимой на каждый квадратный метр покрытия будет прикладываться сила в 50 кг.Это все равно, что на каждый квадратный метр будет сидеть один человек.

Если делать уклон более 45º, то, скорее всего, на такой крыше снег просто не может задерживаться (многое, конечно, зависит от шероховатости кровельного материала). Но для регионов России, расположенных в средней полосе со снегопадами средней интенсивности, достаточно уклона односкатной кровли 30-35 градусов.

Допустимый минимальный уклон навеса для самостоятельного снега составляет 10º. Максимальный уклон 60º — строить крышу с большим углом нецелесообразно.



Владельцы односкатных крыш с недостаточным уклоном часто берутся за лопату. Сэкономить может только площадь покрытия, так как с ее уменьшением уменьшается и вероятность прогиба рубероида.

Ветровая нагрузка

В ветреных районах все иначе — при больших углах категорически запрещено строить односкатные крыши из профнастила. Например, односкатная крыша с уклоном 45 градусов должна противостоять силе ветра, в 5 раз превышающему силу ветра, действующего на уклоне 11 градусов.Исходя из этого, учтите, что скатную крышу следует строить таким образом, чтобы ее нижняя часть располагалась с подветренной стороны.

Смешанные партии

Не забудьте дополнительно рассчитать для скатной кровли и такие показатели, как сочетание кратковременных факторов с отрицательными постоянными нагрузками. Имеется в виду критические значения, которые могут повлиять на стропильную систему. Многие, как ни странно, довольно часто не учитывают этот фактор, руководствуясь тем, что если крыша выдерживает снег, то она выдержит и любое ветровое воздействие.



Представьте себе, что нескольким людям придется взбираться на крышу в сильном снегопаде при порывах ветра. Сможет ли она одновременно противостоять нескольким людям, снегопаду и сильному ветру? В такие-то моменты случаются всякие неприятные происшествия.

Определено при минимальном уклоне скатной кровли

Определяя, какой уклон должен быть у скатной кровли, стоит отметить, что существуют довольно широкие границы: от 6 до 60 градусов.Все определяется регионом, в котором планируется построить дом. Если вы не хотите, чтобы на вашу крышу из года в год падали тонны снега, постройте крышу с крутым уклоном. А если вы планируете защитить себя от ветра, то сделайте крышу с более пологим уклоном. Многое, конечно, будет зависеть от эстетических предпочтений хозяина.

Скатная крыша с большим уклоном

Чем больше угол наклона такой крыши, тем меньше времени нужно для слива воды в желоба.На нем не будут скапливаться ни листья, ни различный мусор, а значит, рубероид может прослужить намного дольше. К тому же такая крыша будет выглядеть намного эстетичнее, что для многих владельцев будет много значить.



Крыши односкатного типа с пологим уклоном

Естественно, дождевая и талая вода медленнее покидает крышу с небольшим уклоном, в результате она может начать застаиваться, лед будет застревать в канализации, а также будет накапливаться грязь.Такие крыши быстро покрываются мхом, к ним прилипает листва. Хуже всего, если рубероид имеет шероховатое покрытие.

Определяя, под каким углом должна быть скатная крыша, необходимо предусмотреть такую ​​конструкцию, чтобы осадки и талая вода на ней не задерживались, а легко скользили. При невысоком уклоне вода будет собираться во всех изъянах кровли. И со временем он сможет пробить крышу, вызывая множество проблем, таких как сырость, повреждение изоляции, а также ржавление металлических компонентов каркаса крыши.


Но и в этом случае есть и положительная сторона: при меньшем уклоне геометрия внутренних помещений становится ближе к «привычному» кубу. Для многих его легче воспринимать, но можно использовать с большей отдачей. Это означает, что при меньшем угле наклона крыши требуется больше гидроизоляции, чтобы вода не попадала на стропила. Здесь вам нужно будет приобрести защитные покрытия, например, мембраны, изоляцию в рулонах или листах.

С минимальным углом наклона крыши при одном скате

Нередко односкатные крыши с уклоном всего 3-5% строят с инверсией.Это значит, что такая крыша сможет выдержать дополнительные большие нагрузки: по ней безопасно ходить, на ней можно вырастить сад, а то и использовать как открытую террасу. Стоит отметить, что есть определенный угол, под которым односкатная крыша может перенаправить воздушный поток, удаляя скопившиеся осадки в нужном направлении.

Какой должен быть угол наклона

По своему функционалу односкатные крыши делятся на три основных разновидности: вентилируемые, невентилируемые и смешанные.Каждый из них стоит рассмотреть подробнее.

Конструкция вентилируемого типа

Такими крышами оборудуют закрытые конструкции. Вентиляция играет роль вентиляции и специально обозначенных зазоров между слоями утеплителя, через которые воздух выносит капли влаги за пределы утеплителя.



Без такой вентиляции внутри изоляционного материала начнет накапливаться влага, от которой он начнет отсыревать и разрушаться. Через некоторое время весь кровельный пирог придет в негодность.Односкатная крыша вентилируемого типа имеет ряд ограничений. Угол наклона такой кровли может быть только в пределах от 5 до 20%, иначе воздушные потоки не смогут достаточно хорошо циркулировать по воздуху.

Невентилируемое исполнение

Чтобы понять, какой уклон должен быть на скатной крыше, нужно рассмотреть крышу без вентиляции. Как правило, такие сооружения возводят на автомобильных дорогах и хозяйственных постройках. Часто для таких крыш угол находится в пределах от 3 до 6%, однако жестких ограничений по уклону нет.

Такие крыши по большому счету не нужны, так как воздушные массы в помещениях без стен и дверей широко открыты и достаточно хорошо циркулируют, унося любой водяной пар на улицу. Хотя, в таких постройках влаги и тд практически не собирается.



Смешанный дизайн

Такие кровли сочетают в себе характеристики двух предыдущих типов строительства. В этом случае уклон кровли придает теплоизоляция. Получается довольно экономично, но зимой потребуется довольно часто очищать крышу от снега.

Конструкция такой скатной кровли несколько иная: помимо профнастила дополнительно укладывают утеплитель в два слоя и делают качественную гидроизоляцию.

Кроме того, угол определяется типом соединения стропил с мауэрлатом или стенами.

Рассчитываем точный уклон аппарели

Наклон односкатной крыши — это угол стропил и уклон крыши относительно горизонтали потолка, рассчитываемый в градусах или процентах.

Определяется с кровлей

Разные кровельные материалы имеют свои допустимые границы:

  • настил — 8º-20º;
  • покрытие фальца — 18º-30º;
  • шифер — 20º-50º;
  • мягкий тип кровли — 5º-20º;
  • Металлочерепица
  • — 30º-35º.



Для уклонов меньшего размера потребуются бюджетные материалы: рубероид, профнастил и аналогичные им.

Удивительно, но даже для крыш с небольшим уклоном сегодня производят те же кровельные материалы, что и для крыш с уклоном 30 градусов.

Какую стропильную систему выбрать

Тип крепления стропил к стенам определяется величиной уклона кровли, а также нагрузками, которые будут приходиться на нее.

На сегодняшний день существует таких видов стропил:

  • Подвешивание . Оптимальный вариант, если вы хотите получить максимально жесткое соединение, но нет возможности установить дополнительный упор под боковые опоры.

То есть есть только внешние несущие стены, а перегородок нет.Можно сказать, что такая система стропил очень сложна, поэтому ее изготовление следует проводить с достаточной ответственностью. Нюансы возникают из-за больших пролетов и разрывных сил, давящих на стены.

  • Волосатая . В этом случае вся крыша оказывает давление как минимум на три опоры: две внешние стены и одну, расположенную внутри. При этом стропила должны быть по возможности плотнее сечением не менее 5 × 5 см для брусьев и 5 × 15 см для стропил.
  • Переезд . Такая конструкция предполагает, что одна из опор под стропила будет выступать коньковой балкой. А для стыковки его со стропилами используются специальные металлические крепления — «скользкие». Они позволяют стропильной системе двигаться вперед на очень короткое расстояние в случае усадки стены, чтобы избежать появления трещин. Это помогает кровле без повреждений выдерживать даже значительную усадку сруба.

Рассчитываем высоту крыши с одним скатом

Для определения высоты возведенной кровли можно использовать один из трех известных способов:

  • геометрический;
  • тригонометрический;
  • онлайн-калькулятор.

Самым простым способом расчета уклона скатной крыши считаются онлайн-калькуляторы. Как правило, они настроены на соответствие СНиПам — «Нагрузка и удар» ТКП 45-5.05. Однако стоит учесть, что этот метод лучше использовать только как вспомогательный.

Вот и разобрались, как определить минимальный уклон односкатной крыши. Надеемся, что вы сделаете правильный расчет и ваша крыша прослужит дольше запланированного!

Как-то стало привычным, что это удел второстепенных построек: гараж, хозблок, дровосек.Однако в последнее время подобный вид стал находить поклонников среди домовладельцев. И это вполне оправдано: такая крыша позволяет существенно сэкономить на строительных материалах. К тому же установка не представляет особых сложностей: все работы можно производить самостоятельно.

Односкатная крыша приобрела значительную популярность благодаря относительной простоте монтажа и экономии материала.

Одним из важнейших параметров, определяющих срок службы кровли, является угол наклона односкатной кровли между вертикальной линией, проведенной от конька крыши, и ее поверхностью.

Поэтому изначально необходимо соблюдать определенные правила проектирования и технологии. Например, односкатная крыша, угол наклона которой не соответствует оптимальному значению, прослужит недолго. На этот параметр влияет множество факторов, знание которых поможет построить полноценное жилье, а не обзавестись дополнительной проблемой. Как выбрать оптимальный уклон и от чего зависит его выбор?

Климатический фактор

Теперь можно рассчитать длину стены от стропил до конька: LC = LB * tgA, где A — необходимый угол наклона в соответствии с используемым материалом и климатическими условиями.Длину кровельной поверхности можно рассчитать по формуле: L = LB / sinA. Тригонометрические значения можно найти в таблицах Брадиса. Так что правильный выбор угла ската крыши надолго обеспечит вам надежное жилье и избавит от хлопот и затрат, связанных с внеочередным ремонтом кровли.

Соединение стропильных балок. Варианты крепления стропил к балкам перекрытия


При возведении крыши возникает необходимость надежно прикрепить стропила к основанию для передачи возникающих снеговых и ветровых нагрузок.В противном случае может возникнуть деформация, требующая новых затрат на ремонт.

Как правило, при устройстве легких кровель для загородных построек (бани, дома и т. Д.) Выбирают конструкцию с многослойными или висячими стропилами.

Давайте разберемся, как правильно прикрепить стропила к балкам, чтобы конструкция прослужила долгие годы, надежно защищая постройку от снега, дождя и порывов ветра.


Как крепить стропила

Перед тем, как приступить к возведению кровли, следует произвести тщательный расчет с учетом:

  • Собственный вес конструкций стропильной системы;
  • вес крыши;
  • снеговая нагрузка;
  • ветровая нагрузка.

В состав стропильной системы входят:

  • стропила;
  • пробегов;
  • Стяжек
  • ;
  • стропильных ног.

При этом вся конструкция может поддерживаться мауэрлатом, который представляет собой брус, уложенный сверху по периметру стен и надежно прикрепленный к ним, либо на деревянные балки внахлест.

Оба этих метода имеют свои особенности. Основное отличие — распределение нагрузки. В случае крепления к планке обвязка (мауэрлат) нагрузки равномерно распределяются по периметру стен.А в случае крепления к балкам без устройства мауэрлата нагрузки сосредоточены в точках их приложения.

Устройство стропильной системы без мауэрлата с креплением к балкам перекрытия часто встречается при строительстве срубов. Но для кирпичных стен этот способ совсем не подходит … При опоре стропил на балки, перекрывающие коробку здания, кирпичная кладка со временем может начать портиться в местах приложения нагрузок.

При индивидуальном загородном строительстве сегодня чаще всего используются следующие способы крепления стропил к стенам:

  • приставка к верхнему венцу сруба без мауэрлата;
  • устройство верхней обвязки и крепления к ней стропильной системы при строительстве каркасных зданий;
  • крепление стропил к балкам перекрытия;
  • крепление к мауэрлату.

Для надежной фиксации стропил используют различные детали, такие как шпильки, треугольники, стержни, опорные пластины, накладки, затяжки и т. Д.

При возведении деревянного каркаса стропильной кровли используются металлические элементы — хомуты, болты, гвозди, шпильки, уголки. .

Металлические уголки доступны для крепления стропил с пилой и без нее. Они отличаются разной толщиной металла и разным количеством отверстий для шурупов / болтов.

Армированные углы также доступны с ребром жесткости в области изгиба.Ниже показаны основные крепежные элементы (для увеличения щелкните изображение):



Соединение стропил с мауэрлатом

Если в проекте выбран способ возведения крыши из мауэрлата, стропильные ноги крепятся непосредственно к ней несколькими способами.


Крепление может быть жестким или скользящим. При жестком креплении возможно возникновение опасных разрывных нагрузок с повышением влажности воздуха и разбуханием древесины стропильного каркаса.


При скользящем креплении этого можно избежать за счет конструкции специальных скользящих опор. Но такое крепление можно использовать только при установке слоистых стропил, имеющих разгрузку не только на наружных стенах, но и на промежуточных опорах.


Жесткие крепления более распространены и могут быть выполнены разными способами … Как такое крепление может быть выполнено, показано на рисунке ниже:


Все подвесные стропила жестко прикреплены, так как имеют только две точки опоры.

При этом стропила можно крепить как со специальным вырезом, так и без него.


Применяется также способ крепления «зуб с шипом», когда в стропильной ноге формируется «зуб-шип» и подбирается гнездо в балке по размеру шипа. При уклоне скатов крыши более 35 градусов соединение выполняется одинарным зубом. Для пологих спусков (с уклоном менее 35 градусов) применяется двухзубый пропил.


При выполнении углубления следует помнить, что его размер не должен превышать ¼-1/3 толщины конструктивного элемента, в котором оно выполняется, чтобы он не ослабел.

Двузубый разрез может производиться следующими способами: стопор без шипа, два шипа, стопор с шипом.

Видео установки стропил представлено ниже:


Соединение арматурной подушки

В некоторых случаях используется соединение с использованием усилительной прокладки. Вагонка представляет собой брус, уложенный поверх мауэрлата в точках крепления стропил и надежно прикрепленный к нему.

При этом в стропильной ноге делается напиток в виде подкладки для надежного соединения с ней.


Стропила, соединенные с помощью подкладки, могут быть закреплены с помощью натянутой стальной проволоки, прикрепленной к стальному костылю, вбитому в стену.

Также нередко крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью стальных скоб.

Усиление стропильной системы показано на следующем видео:


Как соединить стропила на коньке крыши

Сегодня при возведении стропильных крыш чаще всего используют два основных способа соединения стропил в верхней (коньковой) части кровли.Это стыковое соединение и приставка к коньковой балке.

Стыковое соединение выполняется путем срезания верхней части стропил под углом и соединения с противоположной стропильной ногой, прилегающей друг к другу. Для выполнения такого соединения удобно использовать шаблон, чтобы соблюсти угол при опиливании. Также можно обрезать его при установке стропил, соединив в верхней части два стропила и сделав пропил сразу по двум брускам.


Для надежного крепления при таком способе соединения используются различные деревянные и металлические планки, закрепляемые на гвоздях, шурупах или саморезах.


Крепление стропил к коньковой балке несколько усложняет конструкцию каркаса, но также применяется довольно часто. В этом случае стропила упираются не друг в друга, а на деревянный брус, называемый коньковым прогоном.


При этом прогон опирается на стойки, установленные на скамейке, которая укладывается на верхней стороне мансардного этажа.


Подбор сечения стропил в зависимости от шага и длины

Для выбора сечения брусьев, из которого предполагается возведение стропильной крыши, можно воспользоваться следующей таблицей:

Шаг стропил, мм

Длина стропил, мм

Крыши зданий представляют собой сложную конструкцию… Основные элементы — стропила и мауэрлат. Такой элемент возводимой кровли, как и мауэрлат, служит своеобразным фундаментом. Он служит опорой для всех несущих элементов конструкции. Поэтому требуется правильно и надежно прикрепить стропила к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Несколько основных правил крепления стропил к мауэрлату

  • Необходимо обеспечить надежное, долговечное и качественное соединение скрепляемых деталей.
  • В местах стыковки стропил с мауэрлатом необходимо обеспечить высокую точность пропила .
  • Крепежные работы выполняются металлическими уголками, пластинами, скобами, шпильками с резьбой или болтами с гайками.
  • Используйте болты и гайки только с металлическими пластинами или шайбами.
  • Гвозди и шурупы используются в качестве временного крепления. В дальнейшем их меняют на уголки, пластины или болты.

Стропила всегда были важным моментом при возведении кровли.Залогом надежности такой конструкции является не только правильный расчет и выбор материала, но и правильная установка стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Какие методы крепления стропил используются

При возведении кровли используются два типа стропильных конструкций — это навесные и наклонные стропила. Мы постараемся кратко рассмотреть оба типа таких конструкций и их крепление к мауэрлату.

Для равномерного распределения нагрузок на конструкцию наклонной кровли выбирают дистанционные и бесконтактные способы крепления стропил к мауэрлату.При использовании безупорной конструкции стропильные ноги , то между стенами и опорами конструкции отсутствует распорное давление.

Для установки распорной конструкции используйте только жесткое крепление стропил вдоль фронтона без использования ползунов. Усилие от крыши через стропильные ноги воспринимается несущими стенами и опорами. Крепление стропил к мауэрлату производится так:

  • Мауэрлат служит опорой для стропильной ноги.Стропила крепятся по принципу скользящей опоры, а верхняя часть фиксируется на беговой дорожке.
  • Нижняя часть стропильной ноги фиксируется к мауэрлату с помощью бегунка. Вверху стропила соединяются болтовыми соединениями или другими способами.
  • Стропильные конструкции и коньковые балки соединяются в прочную конструкцию, ее еще называют коньковым узлом, с помощью деревянного бруска … Крепятся гвоздями, которые необходимо забивать с двух сторон параллельно коньку.

Крепление стропильных конструкций к мауэрлату без упора немного отличается от описанного ранее:

В тех случаях, когда конструкция крыши предусматривает устройство подвешивания стропил, но бывает, если в здании нет внутренних опор или столбов, нижний конец стропильной ноги имеет свес и выступает за опорную стену. Вся нагрузка от крыши распределяется по наружным стенам.

Система представляет собой симметричный треугольник, длина стороны которого может составлять от 7 до 12 метров.В его конструкцию входят горизонтальные раскосы из бруса, а также стропильные ноги, которые устанавливаются под наклоном под определенным углом. В пропил устанавливаются верхние концы стропил на коньке. Армирование конструкции осуществляется перекладиной.

Опорные узлы стропил при креплении к мауэрлату

Места крепления стропил называются опорным узлом. Их несколько видов:

О креплении стропильных ног к мауэрлату

На протяжении многих лет кровля подвергалась различным внешним нагрузкам, иногда значительным.Поэтому для обеспечения высокой надежности требуются тщательные конструкторские расчеты и подбор строительных материалов.

Крепление элементов конструкции — важная веха при возведении крыши здания. Поведение кровли при больших нагрузках от падающего снега или сильного ветра будет зависеть от того, как стропильная нога крепится к мауэрлату.

В конструкции кровли используются в основном элементы из дерева, которое способно впитывать влагу, а затем высыхать от воздействия высоких температур… Это говорит о том, что нельзя допускать полностью жесткого соединения всей конструкции во избежание разрывов. Крепить стропила всего двумя способами — жестким и скользящим.

Тип жесткого соединения

Этот тип соединения полностью исключает любой способ перемещения между элементами конструкции. Для достижения этой цели используются два метода. Это использование уголков с наложенными швами опорных планок и создание прорезей или седел на стропильной ноге.

При использовании первого способа крепления стропило опирается на мауэрлат через опорную планку, длина которой может достигать одного метра. Стропило крепится уголками с двух сторон, что исключает возможность его смещения.

Второй способ чаще используется в строительстве. При таком соединении гвозди вбиваются под углом по отношению друг к другу так, чтобы они пересекались в мауэрлате. Третий гвоздь забивают вертикально, что создает очень жесткую точку крепления стропил к балкам перекрытия.

Для страхования с обоими типами жесткого крепления используются дополнительные стропильные соединения. Для этого используются анкеры или проволока.

Тип скользящего соединения

Шарнир скольжения — это шарнир, у которого есть две степени свободы. Они достигаются возможностью смещения одного из элементов конструкции. Обычно это стропило имеет способность немного двигаться. Этого можно добиться следующим образом:

Крепление стропил к балкам перекрытия любым из этих способов позволяет стропильной ноге упираться в мауэрлат, но есть небольшая возможность перемещения относительно друг друга.Раздвижные швы целесообразно использовать при строительстве домов из бревна и бруса. Искажение геометрии стен дома от усадки или усадки не приведет к разрушительным действиям конструкции.

Прочность кровли — это общая прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, коньковых балок и реек. А также насколько плотно и грамотно эти элементы связаны между собой. Ведь практически каждый из нас способен заниматься сечением и расчетом нагрузки на крышу, но вот как закрепить стропила, чтобы крыша прослужила верой и правдой минимум полвека? Фактически, это целая наука, и у каждого типа кровельного блока есть свои плюсы и минусы, и один и тот же тип крепления может оказывать самые разные влияния на прочность разных крыш… Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Есть два вида стропил — слоистые и навесные. Основные конструктивные особенности:

Подвесные стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы уравновесить нагрузку от кровли, в нижней части их стропила соединяют с другим элементом — стяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда также нужно крепить стропила, называется кроватью. Он горизонтальный и поддерживает гребневой ход.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Опорным узлом называют места крепления стропил к элементам кровли:

Опорный узел далеко не всегда статичен — иногда его приходится делать подвижный, если на какой-либо элемент конструкции действуют непостоянные нагрузки.Это похоже на колесо в машине, которое сжимается, крутится, сжимается и крутится.

Нечто подобное реализовано в опорных узлах, только сама степень свободы в них может быть различной — от нулевой, когда сам узел уже неподвижен, до тройной, т.е. максимальной:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы . При этом оба конца жестко скрепляются уголками с двух сторон. Стропило на балке или мауэрлат с таким узлом вообще не может двигаться.
  • Петельный узел с одной степенью свободы.В этом случае луч имеет возможность вращаться по кругу.
  • Петельный узел с двумя степенями свободы. Теперь, помимо кругового вращения, есть еще возможность смещения. При этом предусмотрено специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, и вам нужно только установить ползунки или санки.
  • Шарнирный узел с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, кругового вращения здесь как может быть, так и не может быть.

Сравнить крепеж

Эти металлические уголки используются для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Виды металлических пластин

Отметим, что всего существует два типа таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

В перфорированных много отверстий под болты и саморезы, с их помощью такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом.Более того, такие плиты легко подрезать под нужный размер … Установить перфорированные пластины с обеих сторон стыков.

На ногтевых пластинах нет самих гвоздей. Эта застежка используется только в заводских условиях, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что такую ​​плиту в стропила молотком не забьешь — нужен грамотный равномерный прижим.

Дополнительные элементы

Иногда, помимо тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно используются опорные стержни:


И еще так:


Если в узловых соединениях использовать плоский или фасонный стальной крепеж , то:

  • Толщина деревянных элементов должна быть не менее 5 см.Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только винтовые или щеточные, которые просто так не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е.не полностью просохла, и после высыхания этого материала узловые швы всегда расшатываются.
  • В-третьих, возьмите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • По возможности всегда используйте два стальных уголка на одном узле.Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают в качестве альтернативы затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких чердаков — так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно — теперь она точечная.И это, конечно, хуже.

Кстати, для перекрытий толстые балки брать вовсе не обязательно, достаточно сечения 5х15 см. Ваша основная задача сделать такое крепление, чтобы стропила ни в коем случае не начали скользить по балке.

Между прочим, большая разница, как крепить одинаковые стропила к балкам перекрытия для односкатных и двускатных крыш … Итак, чем больше нагрузка на крышу, тем больше нужно это крепление с двойным зуб, а для односкатных вполне достаточно.Кстати, у двойного зуба обычно два шипа.

Наиболее прочное крепление получается при выполнении пропила и дополнительной шпильки, которая также предотвратит поперечные смещения стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно при этом не расшатывать саму балку. Поэтому вырез под стропила делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1 / 3-1 / 4 толщины самой балки:

Чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в нем делают специальный вырез.А в самом мауэрлате иногда делают еще один, отклик — это только надежнее, да и стойкий замок оказывается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого существенно ослабнет — учтите это. Сделать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых пород дерева и имеет хорошую прочность.


Стропильные ноги сами по себе не будут удерживать пазы, поэтому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение фиксированное, достаточно будет вбить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций использовать зажимные соединения и металлические прокладки.Также поможет кованая проволока, которую для этих целей встраивают в стену.

Другой вид крепления стропильных ног к балкам — болтовым:

  • Шаг 1. На конце выступающей балки делаем треугольный пропил. Гипотенуза пропила должна быть под таким же углом, что и угол стропил.
  • Шаг 2. Под таким же углом распиливаем нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропило на балку с пропилом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге просверлите отверстие под болт — сквозное, чтобы через болт можно было войти снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5. Надеваем шайбу на болт и плотно фиксируем гайкой всю сборку.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и уже работаем с ним.

Например, в каркасном строительстве каркасные балки, на которых делается обшивка, выступают в роли мауэрлата:


Если по каким-то причинам необходимо крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда вам обязательно нужно его затянуть — доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть нагрузки.

Такое крепление не всегда возможно. Например, пеноблоки и газоблоки плохи не только тем, что легко переносят влагу на деревянные лестницы.У них вообще нет вложений. Такой же гвоздь, забитый в 10-сантиметровый брусок, можно легко выдернуть руками — как тогда закрепить стропила? Плюс большое давление стропильной системы на такие хрупкие стены. Поэтому без мауэрлата не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату.

На любой конструкции крыши стропила кладут нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке кровли. Мауэрлат — это особая балка, которую укладывают по периметру наружных стен.Он предназначен для опоры несущих стропил.

Теперь разберемся, когда стропила упираются в мауэрлат, а когда — только на стены:

  • Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любые материалы, способные переносить влагу) , то на них нельзя опираться стропильными ногами. В противном случае быстро сгниет вся крыша. Поэтому мы используем брус под названием мауэрлат и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и блочных домах мауэрлат для стропил уже не нужен — достаточно сделать пропилы в верхней балке и использовать дополнительные крепления в виде металлических уголков и кронштейнов.

И в зависимости от того, усадится ли дом, производят жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Метод № 1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить жесткое фиксированное крепление узла, у вас есть два способа. Первый — использовать специальные уголки с подшивкой планок и специальные прорези на стропильной ноге.Стропило здесь закреплено уголками с двух сторон, поэтому больше не может двигаться:

Во втором способе, который более распространен, нужно забивать гвозди под углом друг к другу. В мауэрлате они перекрещиваются, и вы уже вбиваете вертикально третий гвоздь:


Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или использовать вместо гвоздей длинные саморезы:

Способ №2 — крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное перемещение стропил под давлением всей кровли:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтального смещения, мы не говорим о том, что стропила будет буквально «кататься» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуть миллиметры из-за динамической нагрузки и изменений температуры и влажности. Более того, ползунок будет двигаться только при допустимых нагрузках, и обычным глазом такие изменения не увидеть.

Возможность некоторого движения сохраняется даже при креплении узла гвоздями — если их немного. А вот те, что забиты шахматным узором с определенной силой, больше не позволят стропилам двигаться.

Наконец, используйте дополнительную проволоку или анкеры, чтобы закрепить жесткое крепление стропил к мауэрлату.Вам просто нужно подумать об этом заранее:

Или вот отличный наглядный пример:

Метод № 3 — скользящее крепление

Раздвижное крепление — это крепление, которое имеет две степени свободы. То есть, говоря простым языком, у одного из двух элементов есть опция смещения:

И это имеет смысл. Так, те стропила, которые упираются в мауэрлат срезом, а друг в друга сверху, равномерно переносят нагрузку с крыши и лежащего на ней снега на стены.А вот те стропила, которые уже поддерживаются горизонтальными прорезами на мауэрлат и на коньковую балку, называются безупорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящая опора, даже с тремя степенями свободы, на самом деле не означает, что стропила будет раскачиваться вперед и назад на опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ №4 — крепление с высокой степенью свободы

Это самое редкое на практике крепление стропил к мауэрлату:


Обычно применяется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ №5 — стыковка кобылкой

Для устройства свесов кровли необходимо также изготовить кобылку из досок сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м — для стык со стропилами.

Дальше все просто: прибиваешь кобылку к стропильным ногам и вытягиваешь их за крышу. Вам интересно, почему этот стропильный элемент назван так? Просто раньше они были вырезаны в форме лошади — для красоты.Да, и сегодня тоже часто.

При возведении крыши, как и любой другой конструкции дома, нужно обращать внимание на все мелочи. От этого будет зависеть прочность и долговечность всей конструкции, а также от качества используемых материалов. Например, прикрепляя стропила к балкам перекрытия, как выполняются подобные работы? Такая конструкция крыши, где используется такое соединение, встречается не так уж и часто. Но если вам предстоит выполнить эту операцию, то вы должны знать все ее нюансы.Об этом и пойдет речь в статье.

Когда это делают

Прежде чем рассматривать, как стропила соединяются с балками, следует разобрать, когда может понадобиться такой способ крепления. Возводя крышу, нужно внимательно относиться ко всем ее элементам. Но самое главное — это вопрос надежности стропильной системы. Именно эта составляющая будет нести все основные нагрузки.

Крепление стропил к балкам перекрытия может производиться как если дом деревянный, так и когда стены выполнены из кирпича или блоков (пеноблоков и т. П.).Но в каждом случае такое подключение имеет свои особенности, а именно:

Многие специалисты советуют использовать дополнительную защиту, если дом построен из кирпича или блоков. Если вы решили установить стропила на балки перекрытия, то на верхний ряд стен. Для этого сначала делается опалубка. После этого укладывается арматура, и все заливается бетонным раствором … В этом случае точка упора стропил в балки перекрытия не разрушит стены.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия — чаще всего вынужденная мера.Как сказано выше, самое лучшее. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределена по периметру стены, что увеличит срок ее службы. Но если крепление стропил все же будет осуществляться к балкам перекрытия, то к этому стоит подготовиться.

В первую очередь следует запастись крепежом. Для таких работ чаще всего используются следующие материалы и элементы: стальные уголки

  • ;
  • саморезы;
  • толстые стяжки;
  • тарелки;
  • болты с гайками;
  • кронштейны WB;
  • крепеж ЛК.
  • разновидностей армированного уголка КР;
  • Лента монтажная перфорированная TM.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к своему выбору. Стропила — это важный элемент кровли. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе устройства и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы не должны иметь ржавчины. Также крепеж должен быть качественным. Лучше заплатить немного больше, но обзавестись надежным и прочным креплением.

Конечно, не стоит забывать и о самих стропилах. Здесь к выбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести, чтобы узнать, какой раздел вам нужен. Для этого можно использовать специальные программы … В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, нагрузках и так далее. Результатом расчета программ является сечение материалов и примерный чертеж точек крепления стропил.

После этого выбирается материал — это может быть как брус, так и доски.Здесь нужно внимательно «изучить» материал. Доски или древесина не должны иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна быть созревшей. В этом случае в нем будет мало влаги, а значит, стропила со временем не начнут коробиться.

Сложный путь

Крепление стропил к балкам можно выполнить несколькими способами. Один из таких способов крепления называется жестким. Такое крепление стропил к балке осуществляется в следующей последовательности:


Еще одна рекомендация специалистов по креплению стропил к балкам перекрытия.Такие соединения необходимо армировать обмоткой кованой проволокой достаточного сечения. При этом его крепят к стене на заранее установленные анкеры. В этом случае стропильная система крыши будет более прочной и долговечной.

Прикручивание болтов

Способы крепления стропил к балкам весьма разнообразны. Один из них предполагает использование болтового соединения. В этом случае работы по креплению стропил проводят в следующей последовательности:

  • в первую очередь делается треугольный надрез на краю бруса, выступающем за пределы стены.Причем ее гипотенуза должна располагаться под тем же углом, под которым была смыта по низу стропил;
  • Далее происходит сборка соединения. Для этого установите стропила на балку перекрытия в сделанном ранее пропиле. Место крепления армируют гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;
  • Для следующего шага вам понадобится сверло и толстое сверло по дереву. Его сечение должно быть немного больше (на несколько миллиметров), чем сечение используемого болта.С помощью дрели проделывается сквозное отверстие. Располагается под углом девяноста градусов относительно плоскости стропил;
  • После этого в отверстие вставляется болт. В этом случае он должен идти снизу вверх. На него нужно поставить шайбу. Затем болт закрепляется гайкой.

Некоторые специалисты считают такое крепление стропил к балке более надежным. К тому же этот способ проще. В таком креплении необязательно вырезать сложные углубления и выступы в балке и стропиле.

Но здесь есть еще один нюанс. Чтобы крепление было надежным и долговечным, необходимо выбирать болт, шайбу и гайку из хорошей стали, устойчивой к коррозии. Также перед креплением желательно обработать все металлические элементы. специальное покрытие … Можно и проще. Место крепления окрашено.

Какой бы метод вы ни использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

  1. При установке были использованы качественные материалы… И это касается не только самих стропил и балок. Материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, зажимы, винты и т. Д.), Также должны быть качественными.
  2. Не торопитесь. и их крепление должно осуществляться строго с соблюдением технологии.
  3. Все использованные пропилы нужно делать аккуратно и делать это так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

Чтобы облегчить работу, лучше сделать шаблон.Выполняется при прикреплении первого стыка стропил. Далее по этому шаблону все пазы и выступы будут одинаковыми. В результате будет легче застегиваться, а работа пройдет быстрее.

Стоит помнить, что строительство крыши — трудное дело. Здесь важен опыт. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если опыта работы с деревом нет совсем, то стропила по балкам перекрытия лучше доверить профессионалу.В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

Крепление стропил к балкам перекрытия чаще всего выполняется на легких мансардных крышах … При этом стропильная система может иметь различные конструктивные варианты исполнения.

Крепление стропил к балкам перекрытия в основном выполняется на мансардных крышах.

Некоторые особенности стропильных систем

Выбирая вид изготовления кровли, необходимо сразу на начальном этапе определиться с вариантами стропильных систем.В настоящее время выделяют следующие основные типы стропил:

Подвесные стропила (фермы) используются для устройства легких крыш с небольшой площадью основания. Опорными элементами для таких ферм будут служить капитальные стены здания и другие его несущие части. Армированные стропила имеют более сложную конструкцию и используются на больших площадях, поэтому снабжены дополнительными опорными элементами.

При устройстве кровельной части здания стропильная система может располагаться на мауэрлате.Мауэрлат — это деревянные балки, которые крепятся продольно несущими стенами здания. Часто аналогичный способ крепления осуществляется при строительстве каменных домов (кирпич, пеноблоки и др.). В другом варианте основная опора крыши ложится на монолитные бетонные балки, которые будут перекрывать корпус дома в поперечном направлении.

Балки перекрытия — более простой способ возвести крышу. В процессе его выполнения необходимо правильно подобрать толщину используемых балок.Кроме того, нужно знать нагрузки, которые будут приходиться на стропильные ноги. Это поможет максимально равномерно распределить нагрузки, действующие на верх здания. Такой способ распределения сделает здание безопасной эксплуатации.

При проектировании кровли обязательно учитывать, что балка должна выходить за пределы стены на 400-450 мм. На таком же расстоянии должно быть с противоположной стороной … Крепление балок производится по специальным пазам, которые необходимо подготовить заранее.

Вернуться к содержанию

Процесс крепления

Для скрепления стропил и балок между собой можно использовать болтовые соединения с уплотнительной шайбой.

Такое крепление выполняется на выступающей части балки, ее внутренней стороной … Здесь предварительно готовится вырез в виде равнобедренного треугольника … В этом случае гипотенуза этого треугольника должна быть расположен под углом, равным уклону стропил. Под таким же углом следует пропилить и стропильную ногу в ее нижней части.

Отрезанная часть фермы устанавливается на балку и предварительно фиксируется гвоздями. Затем в перпендикулярной плоскости к стропильной ноге просверливается отверстие. Он должен быть сквозным и иметь диаметр, равный диаметру болта. Болт нужно вставить снизу, а под гайку положить упорную шайбу.

Изготовление сквозного отверстия в болтовом соединении снижает прочность кровли. Поэтому, чтобы этого избежать, можно использовать другие варианты установки стропил.

Очень популярный метод — прикрепление одиночного зуба. При его использовании необходимо подготовить дополнительные шипы, которые предотвратят поперечный сдвиг стропильной системы под действием различных нагрузок. При таком способе монтажа в брусе готовится гнездо, глубина которого не должна превышать 1/3 его толщины. это необходимое условие, которое не ослабит прочностных характеристик балки. Кроме того, этот пропил следует делать на расстоянии 250-400 мм от края балки.

В том случае, если на крышу будут падать большие нагрузки, лучше использовать крепление с двумя зубьями. При этом глубина первого раструба должна составлять 1/3, а второго — 1/2 толщины балки.

Такие пазы следует укрепить металлическими уголками и гвоздями. Для улучшения качества соединения используются хомуты и различные металлические накладки. Кроме того, стропильное соединение фиксируется эластичной стальной проволокой, которая наматывается на анкерный болт, установленный в стене.

При выполнении кровельных работ нельзя экономить на материалах и пренебрегать правильным монтажом.Ведь крыша здания — это не только защитное устройство, предотвращающее попадание атмосферных осадков в жилые помещения, но и обеспечивающее устойчивость всего здания в целом. Это крепежный элемент его верхней части.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *