Монтаж пароизоляционной пленки на потолок: Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

  • Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

  • Фольгированные материалы.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

  • Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

  • Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

  • Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
  • Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
  • Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
  • Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
  • В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия

Цокольные, междуэтажные и чердачные перекрытия индивидуального дома часто выполняют из деревянных балок. Одним из конструктивных элементов такого исполнения является пароизоляция потолка, необходимость которой рассматривается ниже. При этом подразумевают потолок последнего этажа, над которым находится чердачное помещение. Дело в том, что только это перекрытие утепляется плитными или рулонными изоляторами.

Зачем нужна и как устроена пароизоляция

Водяной пар представляет угрозу для конструкции потолка и крыши: проникая из помещений дома под кровлю, он на холоде конденсируется, что приводит к увлажнению утеплителя (и резкому ухудшению его изоляционных свойств), деревянных частей крыши (вызывая их гниение), а также отделочного материала мансарды (повреждая его). Чтобы препятствовать проникновения пара внутрь конструкции мансардной крыши, предусматривают паровой барьер.

Обычно это специальная пленка, изготовленная из комбинации полипропилена и полиэтилена, из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм) либо из многослойного армированного полиэтилена. Способность пленки служить барьером на пути движения пара оценивают, согласно европейским нормам, с помощью эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd, измеряемой в метрах: чем выше это значение, тем эффективнее пленка. Качественные пленки обеспечивают Sd = 100 м, а то и более. В России используется другая характеристика — сопротивление паропроницанию (м² × Ч × Па/мг): чем оно выше, тем лучше работает паровой барьер.

Устройство пароизоляции

Стоит особо отметить фольгированные пленки или напыленные алюминием. Будучи уложенными в деревянном перекрытии, они не только защищают конструкцию крыши от проникновения пара, но и позволяют экономить на отоплении, отражая зимой часть теплового излучения обратно в помещение, если только не перепутать: какой стороной ее закрепить. Пароизоляцию укладывают вплотную к утеплителю (с небольшим провисом) со стороны помещения, прикрепляя ее к стропильным ногам или деревянной подконструкции, в случае второго слоя утепления под стропилами, с помощью скоб механического степлера или оцинкованных гвоздиков с широкой шляпкой.

Виды пароизоляции по принципу действия

Пароизоляция может различаться по принципу действия.

Стандартная

Функционирует правильно, если укладывать ее на внутреннюю сторону ограждающей конструкции, особенно в бане. Принцип действия заключается в том, что она не пропускает водяные пары внутрь потолочного перекрытия и, самое главное, к утеплителю. Монтаж изоляции производится изнутри помещения. То есть, по месту расположения стандартная изоляция — внутренняя, хотя иногда вынужденно делают ее снаружи. Используемые материалы: Технониколь, Ютафол, Изоспан, Эколайф.

С рефлексным слоем

Так называются изоляционные мембраны, обладающие отражательным эффектом (фольгированные, например). Они не только не пропускают пар, но еще и отражают лучистое тепло назад в помещение. Фактически выполняют функцию дополнительного утеплителя. Их применение оказывается наиболее действенным там, где имеется повышенное образование пара, например в русской бане. Наибольшее распространение получили материалы: «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт».

Полиэтиленовая фольгированная пленка

Схема пароизоляции с рефлексным слоем

С ограниченной (контролируемой) проницаемостью

Применяют, если жилье эксплуатируется непостоянно, например, зимой жильцы приезжают всего несколько раз. Цикл парообразования при этом нестабилен. После отъезда хозяев пар, образовавшийся во время их пребывания, должен иметь возможность выйти наружу. Такие мембраны, сохраняя необходимый уровень пароизоляции, в то же время обладают частичной проницаемостью (Sd = 2–4 м). Благодаря такому качеству изоляции, через некоторое время пар диффундирует сквозь поры защитного материала. Для того чтобы он не задержался внутри утеплителя, уложенного в деревянном перекрытии, гидроизоляционный ковер должен обладать частичной паропроницаемостью. Примером может служить полипропиленовая пленка Delta Luxx (Германия).

С переменной проницаемостью

Такой вид имеет место в том случае, когда выполняют ремонт чердачного перекрытия, при этом пароизоляцию стелить можно только сверху, и без вентиляционного зазора от подшивки потолка. Коэффициент Sd при этом составляет: 5 м — для сухой мембраны и 0,2 — увлажненной. Пример изоляции — пароизоляционная и ветрозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

По виду материала

По виду используемого материала пароизоляция делится на несколько видов.

Пергамин

Плотный картон, пропитанный нефтяным битумом, многие десятилетия служил в качестве гидра и пароизоляции, к примеру, пергамин П-250, П-300. И до сих пор продолжает использоваться, например, чтобы защитить ограждающую конструкцию потолка в бане. При этом совершенно безразлично, какой стороной его укладывать. В любом случае монтаж будет произведен правильно.

Пергамин

Полиэтиленовые пленки

Этот материал применяют, чтобы защитить утеплитель в перекрытии отапливаемого дома при холодном чердачном помещении. Пленка обладает наибольшим сопротивлением паропроницанию (коэффициентом диффузии). Какой стороной ее укладывать, также не имеет значения. Наряду с обычной, существуют армированные (двухслойные) пленки, которые имеют более длительный срок службы и лучше противостоят грызунам. Пленки с отражающим слоем всего чаще применяют в бане.

Обычная полиэтиленовая пленка

Армированная пленка

Полипропиленовые пленки

Имеют более высокую механическую прочность. Кроме того, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению (длительно сохраняются на свету). Бывают ситуации, когда строительство затягивается, и установленная пароизоляция потолка будет находиться под открытым небом продолжительное время (год или более). В этом случае полипропилен является наилучшим материалом.

Полипропиленовая пленка

Мембраны

Новый вид изоляционных материалов мембраны могут одновременно служить гидра и паровым изолятором. Пароизоляционные пленки не пропускают любую влагу (пар, вода), независимо от направления, тогда как мембраны обладают односторонней проницаемостью, то есть небезразлично — какой стороной их укладывать. Пар беспрепятственно проходит сквозь материал, а вода навстречу просочиться не может. Мембраны могут быть одно или многослойными, одно или двухсторонними. Последние являются наиболее экономичными (при одинаковой эффективности).

«Дышащие» мембраны

Этот материал, являясь, по сути, гидра изолятором, обеспечивает паро пропускание в противоположном направлении (снизу-вверх). Его применение позволяет сократить толщину утепляемого перекрытия потолка. Обычную гидроизоляцию рекомендуют укладывать на стропила или несущие балки с таким расчетом, чтобы между ней и утеплителем оставался зазор до 50 мм. Это необходимо для того, чтобы испарившаяся из утеплителя влага могла найти выход путем проветривания, поскольку пленка гидроизолятора не пропускает водяные пары, утеплитель будет намокать и терять свои теплозащитные качества. «Дышащая» мембрана пропускает пар наружу, и необходимость в зазоре для проветривания отпадает.

Дышащая мембрана

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

Монтаж пароизоляции

Теперь немного о том, как правильно выполнить монтаж паровой барьера. Внутреннюю изоляцию одному установить не получится. Операция напоминает оклеивание потолка обоями. Для того чтобы работать было удобно, требуется как минимум два человека, а лучше трое.

  • один прижимает край полотнища к деревянной конструкции, второй разматывает рулон и натягивает пленку, а третий пристреливает материал к доскам с помощью степлера. Для того чтобы не повредить пленку, под скобы рекомендуется подкладывать кусочки картона;

Инструменты для монтажа пароизоляции потолка.

Проводить монтаж паровой изоляции лучше всего вдвоем

  • крепление скобами — это предварительный этап установки. Окончательно пароизоляция потолка фиксируется деревянными рейками, которые будут служить обрешеткой для подшивки (вагонка или гипсокартон). Основная функция обрешетки — создать вентилируемый зазор между изоляцией и подшивкой. Он нужен из-за того, что водяные пары, задерживаемые пленкой, осаждаются на ней в виде конденсата, который нужно как-то удалять;

Крепление пароизоляции при помощи степлера

Крепление пароизоляции

  • монтируют внутреннюю подшивку, при этом длина крепежных саморезов должна быть такой, чтобы исключить прохождение их насквозь с повреждением пленки.

Все швы пароизоляционной пленки должны быть загерметизированы

Советы самодеятельным мастерам:

  • производя монтаж отражающей изоляции в бане, не спутайте какой стороной расположить мембрану. Блестящая (фольгированная) поверхность должна быть обращена внутрь помещения;
  • стыки пленки и мембран заделывайте широким фольгированным скотчем. Несколько неизолированных стыков способны нарушить всю изоляцию, в результате утеплитель намокнет и потеряет свои качества.

Швы пароизоляции лучше всего проклеить специальным металлизированным скотчем

Обшивка потолка пароизоляцией

Характеристики некоторых марок изоляции

Плотность, г/м²Разрывная нагрузка, Н/5 смПаропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B70128/1047,0
C90197/1197,0
D1051068/8907,0
DM105560/5107,0
Паропроницаемые мембраны
A110177/1291000
AM90110/90850
AS115165/1201000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB132330/310паронепроницаемый
FD132800/700паронепроницаемый
FS92120/80паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В70150/110паронепроницаемый
С90200/160паронепроницаемый
Д1001200/1200паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А75180/130>2000
СМ80180/130>2000
СДМ100200/150>2000
Негорючие мембраны
НГ125/140470/4101000
ФАС130200/1401000
ПАР130220/160паронепроницаемый

Схема пароизоляции потолка

Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

(Visited 892 times, 1 visits today)

05.04.2016

Как класть пароизоляционную пленку на потолочное перекрытие?

Обустраивая потолочный пирог, не следует забывать о таком важном элементе, как пароизоляция. Укладка таких материалов – необходимость в девяти случаях из десяти. Зачем нужна пароизоляция и какие нюансы её укладки существуют?

Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?

При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Пароизоляция крыши Рекомендуем

  • Отделка потолка в деревянном доме – на какой облицовке остановиться?
  • Утепление потолка в деревянном доме снаружи и изнутри – чем и как выполняется?
  • Пароизоляция для пола – как выбрать и правильно уложить материал

Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.

Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:

  • продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
  • отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
  • способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
  • повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.

Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.

Какую роль играет пароизоляция при утеплении балкона

Для того, чтобы можно было сделать правильный, точнее даже квалифицированный вывод о том, насколько важной является для балкона пароизоляция, и требуется ли на вообще, следует проанализировать климатические и температурные условия, в которых время от времени будет пребывать балконное помещение.

В зимний период температура воздуха на балконе с утеплением будет всегда выше, нежели на улице, и вполне реально, что разница будет составлять от 10 до 15 градусов и лишь при больших исключениях в виде больших морозов на балконе будет минусовая температура. Таким образом, будут созданы идеальные условия для конденсации пара, а в этом случае  пароизоляция сыграет роль защитного барьера.

Ранней весной и поздней осенью погода днем, которая было ясной и теплой, сменяется вечером на сильное похолодание. При таких условиях остекление балкона на основе стеклопакетов начинает мокреть, а при снижении температуры внутри утепленного и застекленного балкона начинать конденсироваться на поверхность окон. Как видите, конденсат образуется часто, а значит, потребность в укладке пароизоляции высока.

Обратите внимание, что точка росы и температура, при которой выпадает конденсат на пароизоляции равна 7 градусам. В реальной ситуации влага конденсируется даже при более высоких температурах, от 8 до 10 градусов, если есть все необходимые условия.

Кому-то может показаться, что осень или теплой весной наличие пароизоляции на балконе не такое уж важное, как при морозе или просто в холодное время. Но это не совсем так, ведь помимо механизма конденсации есть и обычное поглощение водяного пара материалом с пористой структурой, поэтому если вы все еще сомневаетесь, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, то она однозначно нужна. Даже в теплое время года не обойтись без системы пароизоляции. Но есть одно условие – если система изоляции пара установлена правильно, иначе от обычной уложенной пленки из полиэтилена будет скорее вред, нежели польза.

Исключением является лишь жара в летнюю пору, когда солнце нещадно палит и высушивает балконную облицовку, и тогда пленка для пароизоляции принесет больше вреда, так как будет препятствовать выходу ненужной влаги, которая успела накопиться в утеплителе.

С какой целью делается пароизоляция потолка?

В любом теплом закрытом пространстве формируется пар, в результате чего в помещении образуется повышенная влажность. Изменение погодных условий и температурного режима существенно сказывается на величину влажности помещения. Кроме этого, после наступления отопительного сезона, происходит смешивание теплого воздуха с холодным, в результате чего образуется водяной пар.

Пар, давление которого выше атмосферного, пытается выбраться наружу. Так на потолок регулярно воздействует влага.

Укладка пароизоляции требуется тогда, когда на поверхность с одной стороны действует теплый воздух, а с другой стороны — холодный воздух. Пароизоляцию всегда выполняют при утеплении кровли, а также подвальных перекрытий. При строительстве частных домов с неотапливаемым чердаком (холодной кровлей) пароизоляция потолка просто необходима.

Укладка пароизоляции на потолок позволит избежать многих проблем. Она сделает невозможным доступ пара к конструкциям перекрытий, а также сформирует правильное образование микроклимата в пространстве.

Видео №1. Пароизоляция потолка

Несмотря на то, что пароизоляция потолка может показаться ненужной и незаметной опцией Вашего дома, именно она обеспечивает оптимальную внутреннюю атмосферу жилища, сохраняет его целостность и долговечность.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Конструкция перекрытия

  1. Пол
  2. Изоспан В
  3. Утеплитель (типа Изорок Изолайт-Л)
  4. Контррейка
  5. Балка
  6. Черновой потолок
  7. Внутренняя отделка

Задачи пароизоляции

При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:

  • защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытий от проникновения влаги,
  • «обеспыливание» помещения – предотвращение проникновения мельчайших частиц утеплителя и другой пыли в жилое пространство.

Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».

Вместо пароизоляции «Изоспан В»

в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:

  • «Изоспан RS»
  • «Изоспан C»
  • «Изоспан DM».

Инструкция по монтажу

(на примере «ИЗОСПАН В»).

Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).

В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.

В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.

Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.

Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».

Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».

Виды изоляции

Для того, чтобы оборудовать пароизоляцию потолка, можно использовать следующие материалы:

  • Мембранные плёнки;
  • Мастики и лаки;
  • Фольгированные материалы;
  • Пермагин;
  • Полиэтиленовая плёнка.

Пароизоляторы с фольгированным слоем помогают дополнительно теплоизолировать помещение. Жидкие изоляторы — удобный и наиболее рекомендованный метод, однако он может быть затратным. Пермагин и полиэтилен отличаются невысокой ценой. Их использование обязательно подразумевает оставление компенсационного зазора в 2-3 см между пароизоляцией и утеплителем, так как эти материалы «не дышат» и могут способствовать накоплению излишней влаги в помещении и образованию сырости.

Укладка пароизоляции на потолок

Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху. Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.

Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию? Укладка производится гладкой стороной к утеплителю или фольгированной в сторону комнаты. Каждый последующий слой укладывается с нахлестом 150-200 мм, напуск на стены – 200 мм.

Швы проклеиваются клеящей лентой Изоспан СЛ или двусторонним скотчем. Укладка должна выполняться свободно, с легким провисом, чтобы избежать повреждения при температурных деформациях. Материал крепится к черновому полу с помощью степлера. Окончательно пароизоляция прижимается к черновому потолку обрешеткой из деревянных брусьев (видео). В местах примыкания к стенам необходимо выполнить герметизацию, используя самоклеющуюся пленку.

Необходимость укладки пароизоляции на потолок в зависимости от утеплителя

Современный утеплитель бетонного и деревянного дома может уже иметь пароизоляционный слой.  Поэтому не всегда утеплительный «сендвич» нуждается в дополнительной пароизоляции. Чтобы узнать это наверняка, необходимо знать все нюансы используемого вами материала.

Выбрать утеплительный материал тоже не так уж и просто. Ваш выбор должен быть основан на том, из какого материала построен сам дом, и какой вид отделки будет использован для го финишного оформления.

Чтобы понять, когда укладка утеплителя действительно необходима, необходимо знать несколько правил. Мы предлагаем с ними ознакомиться.

Как определить, нужно ли укладывать на потолок пароизоляционный слой:

  1. Если для утепления был использован экструдированный полистирол, то укладку пароизоляции не нужно производить в том случае, если вы занимаетесь обустройством помещения, в котором нет повышенной влажности. Это обусловлено тем, что данный вид утеплителя обладает проницаемостью пара, приближенной к нулю. К таким помещениям относится гостиная, спальня, прихожая, детская и т.д.
  2. При использовании всех видов минеральных ват или пенопласта в качестве утеплителя пароизоляционный слой необходим в любом помещении. Это связанно с высокой паропроницаемостью этого материала.
  3. В помещениях, где присутствует повышенная влажность, пароизоляци должна использоваться в любом случае. Здесь защиты одного утеплителя будет мало. К таким комнатам относится ванная комната, туалет, кухня и т.д.

Теперь вы знаете, какую утеплительную систему сделать, чтобы вам не пришлось, хотя бы в части комнат, класть утеплительный слой. Однако именно по теплоизоляционным качеством выигрывает минеральная вата, а не полистерол, несмотря на то, что в этом случае пароизоляция необходима обязательно.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

  • Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
  • Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
  • Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Укладка пароизоляции на пол

Монтаж пароизоляционного материала на пол производится на балки перекрытия, которые традиционно обустраиваются после укладки утеплителя. Этот процесс можно разделить на четыре этапа:

  • Уложите полотна пароизолятора с обязательным заходом на стены в 10-15 см. Материал нужно монтировать внахлест.
  • Для максимальной герметизации пароизоляции, проклейте материал на стыках строительным скотчем.

Совет. Пленку с фольгированной стороной нужно монтировать встык. Соединять такие полотна лучше не обычным строительным, а специальным скотчем с алюминиевой поверхностью.

  • В меру натяните материал, закрепив его на балках строительными скобами. Здесь важно не переборщить с силой натяжения, так как только свободная укладка позволит создать естественный вентиляционный зазор.
  • После того, как монтаж завершен, убедитесь в герметичности пароизоляции. Если имеются какие-либо дефекты, закройте их скотчем. И только после этого можете приступать к укладке основного пола.

Как видим, пароизоляция стен и потолка на практике является не очень сложным процессом. Потратив немного времени на изучение наших рекомендаций, вы в любой ситуации сможете определить, какой стороной к утеплителю укладывать тот или иной материал и, собственно, как именно производить монтаж. Возьмите на вооружение эти простые правила, и тогда у вас получится самостоятельно сделать свой дом еще более теплым и комфортным.

Разновидности пароизоляции

Утепление перекрытий

Пол и потолок являются, по сути, каркасными конструкциями. Поэтому их пароизоляция обязательна к исполнению. Пароизоляционная пленка укладывается под основным покрытием пола и над обшивкой потолочных перекрытий, при этом создается воздушный зазор.

Полов

Выполняется в помещениях, расположенных на первом этаже дома, если внизу имеются подвальные или цокольные этажи, в банях и саунах. Укладка материала изнутри производится после создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев. Крепится материал двусторонним скотчем или с помощью строительных скоб, полотна укладываются внахлест.

Рекомендация! Материал укладывается в два слоя, изнутри и снаружи утеплителя.

Кровли

Здесь лучше использовать двустороннюю диффузную мембрану, монтаж которой выполняется с внутренней и наружной стороны крыши. Они закрепляются на слой теплоизоляции без оставления зазоров. Если используется рулонная гидропароизоляция, кромки при создании нахлеста также оформляются скотчем.

Пароизоляцию необходимо создавать в любом случае, если в качестве кровельного материала используется черепица или металлический профиль.

Различают внутреннюю и внешнюю. Материал закрепляется по периметру с помощью степлера, стыковка производится внахлест приблизительно 10-15 сантиметров, а сам стык склеивается скотчем. Сверху необходимо забить деревянные рейки, которые представляют собой обрешетку теплоизоляции.

Каркас под теплоизоляцию может быть выполнен из металлических профилей или деревянных реек, создается пароизоляционный барьер, который крепят к стене с помощью саморезов.

Как класть пароизоляционную пленку на потолочное перекрытие?

Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик.

Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги.

Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель.

Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя.

Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно.

Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

  • пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
  • полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
  • в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
  • фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже.

Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок.

Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

  • пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
  • всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
  • пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Пароизоляционный материал для потолка: обзор популярных видов

Пароизоляционные материалы имеют различные характеристики. Выбор материала зависит от конкретного дома и ожидаемых результатов.

Все мероприятия по изоляции происходят наряду с утеплительными и гидроизоляционными работами. От успешного исполнения каждого вида работ зависит общий результат: надежная защита дома от тепловых потерь, защита потолка от проникновения влаги.

Материалы, применяемые для пароизоляции во многом похожи на те, что используются для гидроизоляционных работ. В основном, используются разные виды материалов в рулонном виде.

Выбор материала для пароизоляции зависит от типа дома и ожидаемого результата

Виды материалов:

Пленки из полиэтилена. Универсальность пленки позволяет использовать ее для разных видов работ. Пленка является прочным материалом, дополнительную прочность ей придает армированная сетка и ткань. Пленка бывает перфорированной и неперфорированной. Они обладают в равной степени хорошими характеристиками и, как следствие, из фольгированного материала. С одной стороны пленка имеет армированную сетку, с другой – покрытие из металла. Благодаря этому достигается сразу несколько целей: создается барьер для пара и слой для теплоотражения. Для того чтобы тепло не выходило из помещения, пленку укладывают вниз металлизированным из полипропилена. С одной стороны пленка оснащена слоем, который состоит из целлюлозно-вискозного волокна, который отвечает за водопоглощение. Слой впитывает образовавшийся конденсат и не дает влаге просочиться внутрь в утеплитель. Если вентиляция устроена правильно, влага просто Они могут состоять из пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. От других материалов они отличаются дополнительной функцией паропроницаемости. При этом специальное покрытие, которое поглощает влагу, не дает ей проникнуть в слой теплоизоляции.

Каждый материал обладает хорошим качеством и выполняют свои функции на высоком уровне.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
  2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
  3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Необходимость правильно выполненной пароизоляции потолков срубов из бревна или бруса

Любая жизнедеятельность человека способствует образованию водяных паров. Под действием общеизвестных законов физики они поднимаются вверх. Именно для защиты от их попадания в конструкции перекрытия и расположенный внутри утеплитель и предназначается пароизоляция для потолка в деревянном доме. Грамотное выполнение этой преграды на пути влаги обезопасит древесину и теплоизоляционный материал от намокания, продлив таким образом долговечность всего здания.

Другими словами, основным назначением, которое выполняет пароизоляция для потолка в доме, выступает эффективное решение следующих задач:

  • увеличение срока эксплуатации деревянных конструкций перекрытия и теплоизоляционного материала, расположенного внутри;
  • снижение уровня теплопотерь здания за счет дополнительного изоляционного слоя;
  • повышение степени противопожарной безопасности постройки;
  • исключение появления на конструкциях и поверхностях из древесины грибка, плесени, гниения и других подобных негативных явлений.

Достаточно часто пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняется своими руками. Это объясняется тем, что подобные работы не относятся к технологически сложным. Однако, в процессе их производства следует крайне тщательно подходить к грамотному подбору материала, а также правильно определять место его расположения относительно утеплителя и несущих конструкций перекрытия.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

  • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
  • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

    Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

  1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
  2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
  3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
  4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
  5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Кратко о специфике устройства пароизоляции

Изоляция от пара сооружается из полимерных пленок, призванных предотвращать проникновение испарений в толщу систем утепления. Это тонкие рулонные материалы с минимальной, а чаще всего практически нулевой паропроницаемостью. Благодаря высокой структурной плотности они становятся надежным барьером на пути движения теплого воздуха, содержащего взвешенную воду.

Пароизоляционный ковер укладывается всегда первым слоем в кровельном пироге, если рассматривать систему обустройства утепленной крыши со стороны помещений. Именно он должен первым встретить и по возможности полностью отразить атаки пара или снизить до минимума то, чему удается проникнуть через пароизоляционный барьер.

В противном случае вода осядет в утеплителе и станет настойчиво разрушать как теплоизоляцию, так и окружающие ее строительные конструкции. Внутри системы заведется грибок, увеличивающий свои колонии с фантастической скоростью. Намокший утеплитель не сможет защищать дом от потерь тепла, т.к. пропитавшая его вода активно способствует теплопотерям.

Сами по себе пароизоляционные пленки испарения не пропускают вообще, если не имеют каких-либо повреждений. Однако пар может просочиться сквозь слабые соединения полотнищ материала или полное отсутствие таковых, если склеиванием полос во время строительства пренебрегали.

Отказаться от применения скотча можно только в случае устройства гидроизоляции холодной крыши. Так поступить позволяет специфика укладки. Полотнища гидроизоляционной пленки настилаются снизу-вверх, получается, что каждая последующая полоса перекрывает нижележащую. В результате вода стекает, словно по рыбьей чешуе.

Пароизоляционную защиту устраивают несколько иначе, хотя принцип соблюдается все тот же: вода должна стекать по изоляционному ковру, не возвращаясь в помещение и не задерживаясь в утеплителе. Полотнища стелют поперек стропильных ног, но стартуют не от карнизной линии, как в случае с организацией гидроизоляции, а от конькового прогона.

Если рассматривать пароизоляционный ковер со стороны помещения, видно, что каждая нижележащая полоса перекрывает нижний край верхнего полотнища на 10 – 20 см. Указанный нахлест необходим, чтобы проникшая внутрь системы утепления влага либо стекла по вентиляционному зазору вниз, либо удалилась вместе с циркулирующим по продухам воздухом.

Какой стороной и как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

В каких случаях требуется замена потолка

Для чего нужна пароизоляция потолка

При перепаде температур вода меняет агрегатное состояние. Уровень, на котором это происходит, называют точкой росы. Она возникает при взаимодействии нагретого воздуха с охлажденной поверхностью потолка. Если последний утеплен, то конденсат будет собираться в изоляторе. Если нет — осядет на строительных материалах. Постоянная влажность — среда развития грибка, плесени и гнили. Последние разрушают древесину и бетон, ослабляя их прочность.

Пароизоляция для потолка необходима, чтобы сместить точку росы за пределы утеплителя, а конденсат оставить на мембране. С поверхности последней вода испаряется быстрее и выводится с массами воздуха через вентиляцию. Благодаря этому:

  • увеличивается срок службы утеплителя и строительных материалов;
  • плесень не проникает в помещение;
  • снижается расход теплоносителя;
  • дыхательная система защищена от пыли утеплителя.

Пароизоляцию подбирают под материал перекрытия и утеплителя. Без нее не обойдется кухня, ванная комната и санузел. В этих помещениях интенсивность испарения выше, чем в других.

Как укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляционный слой укладывается с внутренней стороны потолка, расположенной внутрь помещения.

В случаях, когда потолок разделяет внутренние помещения с холодным чердаком, а температура окружающего воздуха может быть достаточно низкой, следует выполнить пароизоляцию утеплителя как с внутренней, так и внешней стороны (со стороны холодного чердака).

Монтаж пароизоляционного слоя выполняется до укладки утеплителя, при этом пленочные материалы должны монтироваться без провисания и складок. Нахлест полос пароизоляции должен составлять 10 – 15 см, что обеспечит требуемую прочность соединения, а использование специальных клеящих лент соответствующей ширины – требуемую герметичность.

Использование узких лент, шириной 5,0 см и менее, является одной из ошибок, приводящей к отклеиванию и соответственно разгерметизации монтируемого слоя пароизоляции.

При укладке различных типов материала, необходимо не ошибиться со сторонами пароизолятора, так:

  • полиэтиленовые пленки различного типа укладываться на утеплитель любой из сторон;
  • антиконденсатные пленки укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – в сторону парообразования;
  • фольгированные пароизоляторы укладываются металлическим слоем внутрь помещения;
  • способ расположения мембран необходимо смотреть на рекомендациях производителя, т.к. различные типы располагаются по-разному.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Необходимость наличия пароизоляции в перекрытие потолка

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии необходима. Это позволит исключить проникновение паров в слой теплоизоляции. Материалы будут защищены от разрушительного воздействия влаги. Это позволит избежать контакта влажного воздуха с утеплителем. Если пренебречь данными правилами, то он будет покрываться плесенью, а также грибком. При этом вся постройка прослужит гораздо меньше. Ведь конструкции должны надежно защищаться от негативного воздействия.

Наличие слоя пароизоляции позволяет не только уберечь материалы от воды, но и сократить теплопотери. Если применяются покрытия с фольгированным слоем, то они будут отражать большую часть тепла, отправляя обратно в помещение. А вот влажный воздух сможет свободно выходить наружу. В качестве основной задачи такого покрытия выступает защита теплоизоляции от скапливания в ней влаги.

Как отрегулировать петли на дверцах кухонного шкафа

Выбор подходящего материала

Обычно, используется один из множества представленных на рынке специально разработанных для этого материалов.

Выбор тут будет большим, несмотря на то, что многие хозяева будущих домов даже не знают о существовании некоторых из них.

Самыми популярными являются:

  • Различные мембраны из специальной пленки
  • Полиэтиленовая пленка
  • Пергамин
  • Разного рода жидкая пароизоляция в виде мастик или лаков
  • Пленки с фольгированной поверхностью

Все типы, представленные на рынке, можно использовать, но, некоторые из них наиболее предпочтительны, с точки зрения эксплуатационных качеств. Какая пароизоляция лучше подойдет для потолка в своём доме, можно выбрать, исходя из основных ее характеристик.

Пергамин. Практически самый дешевый способ, устроить пароизоляцию. Но, как это часто бывает, и самый недолговечный. Срок службы подобных покрытий очень мал. Добавляет негативной окраски и то факт, что микроклимат, создаваемый в доме таким покрытием, очень далек от идеального.

Это связано с тем, что полученный слой, осуществляющий конструкции дома от влаги и являющийся барьером для утечки тепла, одновременно «закупоривает» дом, не позволяя пару проходить насквозь. Покрытие совершенно не дышит, создавая постоянно растущий уровень влажности в помещениях дома.

Без устройства весьма сильной и качественной вентиляции, этот материал может привести к скорому появлению плесени, грибков и прочих неприятных «соседей». К использованию рекомендовать его нельзя, но, в крайних случаях он может быть применён. Не стоит только забывать проветривать помещения.

Полиэтиленовая пленка. Имеет все те же недостатки, которые характерны для пергамина, только выявляются негативные моменты еще сильнее. Категорически не рекомендуется использовать е в качестве пароизолятора.

Единственным достоинством такого решения может стать очень низкая цена, но и этот плюс нивелируется тем, что уже через некоторое время, придется проводить ремонт в изолированных этим материалом помещениях.

Пленочные мембраны. Самый эффективный с точки зрения вывода пара изолятор. Пленки с мембранным эффектом, могут пропускать пар и влажный воздух только в одну сторону, обеспечивая выход излишков влаги наружу из помещений.

Особенно эффективны мембраны с переменным фактором пропускания паров. Чем выше будет показатель влажности в доме, тем большие массы пара смогут пройти через такую мембрану.

Этот способ устройства пароизолирующего слоя, будет самым оптимальным выбором для частного дома. Стоимость пленок может быть разной, в зависимости от количества пара, который она может пропускать через себя.

Мастики и лаки. В качестве изолятора от пара, нередко применяется битумная мастика или различные лаки с эффектом пароизоляции. Они достаточно эффективны, недороги и сочетают в себе защиту от внешнего воздействия воды, с возможностью пропускать излишки влажного воздуха наружу. Подойдут как достаточно бюджетный способ, которым может быть обеспечена надежная пароизоляция потолка внутри дома.

Фольгированные покрытия. Один из самых удачных вариантов того, как решить несколько проблем одним махом. Такие пароизоляторы пропускают через себя влажный воздух из помещения наружу, а фольгированный слой отражает тепло внутрь помещения, не давая ему выйти наружу.

Сохраняя тепло, в то же время, такие покрытия способствуют поддержанию нормального уровня влажности в доме. Хороший вариант из недорогих.

Представленные выше способы и материалы, помогают решить несколько проблем при строительстве своего дома. Это и установление нормального уровня влажности и оптимального микроклимата, и защита конструкций постройки от воздействия паров воды, и сбережение тепла.

Совокупность всех индивидуальных качеств и факторов, окажет значительное влияние на выбор материалов, которые подойдут для каждой конкретной постройки. Учитывать нужно сразу все – и стоимость, и качество материалов, и срок их службы.

Основываясь на всех рассмотренных характеристиках различных типов материалов, выбрать, какую пароизоляцию использовать для потолка своего дома, будет проще. Очень важным моментом будет не только цена изделия, но и его способность обеспечивать хороший микроклимат внутри постройки.

С учетом того, что от качественно выполненного слоя пароизоляции могут зависеть таки факторы, как образование вредоносных грибков и плесени, нормальный уровень влажности и сохранение тепла, это в значительной степени оказывает влияние на здоровье проживающих в доме. Поэтому, экономить на этом элементе постройки не стоит.

Фотогалерея готовых дорожек

Обзор материалов

Современная промышленность предлагает широкий выбор пароизоляторов, выбор которых зависит от финансовых возможностей покупателя и материала изготовления потолочных конструкций. На выбор также влияет особенность микроклимата помещения. В комнатах с искусственным обогревом создаётся парциальное давление пара, которое значительно выше атмосферного давления. Особенно интенсивное проникновение пара внутрь потолочных конструкций происходит внутри бань, кухонь, ванных комнат. К изоляции потолка внутри них нужно подойти с особенной ответственностью и подобрать наиболее качественный материал.

Выбор пароизоляционного материала

Пароизоляция может быть нескольких видов, ознакомимся с ними.

Вариант 1. Полиэтиленовая плёнка. Для пароизоляции применяется плёнка, армированная при помощи специальной сетки.

Пленка армированная пароизоляционная

Такой материал может быть

  • перфорированным – применяется для помещений с повышенной влажностью, так как выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию;
  • неперфорированным – применяется для относительно сухих помещений.

Преимуществом данного материала является невысокая стоимость. Однако у него есть существенные недостатки. Плёнка сложна в монтаже, имеет непрочную поверхность. Чтобы правильно провести монтаж полиэтиленовой плёнки, не повредив её при этом, потребуется бригада из нескольких человек. Существенным недостатком плёнки является эффект скопления влаги на поверхности.

Вариант 2. Полипропиленовая плёнка. Одна из её сторон покрыта вискозой, что предотвращается скопление влаги и её стекание благодаря постепенному впитыванию и испарению воды. По сравнению с полиэтиленом полипропилен значительно прочнее. Стоимость такого материала выше, но срок эксплуатации и простота монтажа компенсируют затраты.

Пароизоляционная полипропиленовая пленка Паробарьер Н96СИ

Вариант 3. Материалы на основе алюминиевой фольги. Представляют собой фольгу, нанесённую на основу из бумаги или вспененного полиэтилена. Фольгированная пароизоляция дополнительно выполняет функцию утепляющего слоя. Особенно рекомендовано применение такого материала для пароизоляции саун и бань.

Цены на пароизоляционную пленку

пароизоляционная пленка

Фольгированная пароизоляционная пленка

Таблица свойств пароизоляционных пленок

Вариант 4. Мембранная плёнка. Самый современный материал, состоящий из микроперфорированной ткани, полипропиленового слоя и полимерной плёнки. Вся влага после испарения задерживается этим материалом и постепенно испаряется, не стекая и не попадая внутрь потолочной конструкции. Самыми эффективными в этом плане являются двухсторонние мембраны.

Мегаспан С – гидро- пароизоляционная мембрана

Вариант 5. Лаки и мастики с эффектом мембраны. Применяются для бетонных потолков, не пропускают влагу внутрь помещений и не препятствуют её оттоку наружу.

Полимерная мастика битумная

Вариант 6. Пергамин. Материал на бумажной основе с битумной пропиткой. Рекомендован для пароизоляции деревянных конструкций. Данный материал эластичен, поэтому прост в монтаже. К тому же невысокая стоимость делает пергамин вполне доступным.

Пергамин

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основу для самоклеящейся пароизоляции подготавливают посредством обустройства цементной либо асфальтобетонной стяжки. Перед окрасочной пароизоляцией потолка будет вполне достаточно обычной затирки неровностей, которые должны быть не более 5 мм. Как начать класть пароизоляцию правильно? Необходима подготовка поверхности потолка. Для этого следует тщательно просушить эту поверхность, очистить её от грязи и нанести грунтовку.

Даже не все специалисты знают, как правильно укладывать на потолок плёнку. Любой материал следует крепить, учитывая его особенности. Пароизоляция закрепляется обычно с внутренней стороны потолка. Если в данной местности зимой температура регулярно опускается ниже -30, а стены помещения при этом имеют достаточно тонкую структуру, укладывать пароизоляцию желательно и внутри, и снаружи. Материалы для неё и утеплитель следует прикрепить к стенам при помощи скобозабивателя

При этом нужно уделить значительное внимание углам, настилая по всему периметру внахлёст. В углах, внутри и снаружи помещения материал для пароизоляции не должен иметь вид кусков

Нужно устанавливать цельное полотно, в достаточной степени перекрывающее угол.

Стелить плёнку также следует правильно — она должна быть натянутой и предельно ровной. Её устанавливают после укладки утеплителя. Пароизоляцию потолка плёнкой выполняют с помощью клейкой 2-сторонней ленты либо скотча. Между потолочными балками плёнку крепят на гвозди, имеющие широкие шляпки и находящиеся на дистанции минимум 30 см друг от друга. Соединение полотен плёнки подразумевает их склеивание внахлёст. Стыки тоже нужно скреплять с помощью скотча.

Если не планируется крепление к потолку дополнительных теплоизоляционных материалов при утеплении, то можно закрепить пароизоляцию с помощью деревянных либо пластиковых реек небольшой толщины, которые прикручиваются на шурупы, размещаясь при этом на достаточной близкой дистанции друг от друга, тогда как сами шурупы располагают на расстоянии примерно 0,3 м друг от друга. Если поверх пароизоляции планируется укладывание других материалов, не следует крепить отдельно пароизоляцию на рейки, поскольку будет более логичным закрепление всего вместе за один подход с помощью реек.

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на потолок, следует сделать специальные каркасы. Они создаются из профилей, которые продаются или могут быть изготовлены самостоятельно из брусков небольшой толщины или профиля из алюминия. Однако следует учитывать, что специальный профиль намного более предпочтителен и его покупка является более удачным вариантом, поскольку его легче крепить и он уже имеет нужные пазы для закрепления листов, упрощающие работу. Дабы убрать щели между стенами и потолком, укладка пароизоляции на потолок должна происходить так, чтобы захватывался фрагмент стены.

Оклеечная изоляция

Оклеечную изоляцию, которая состоит из рубероида, кладём на правильно подготовленную поверхность перекрытия. Оклейка подразумевает применение разогретого битума или битумно-кукерсольной поверхности. Этот битум либо мастика наносится любым методом, равномерно, без пропусков. В стыках и углах перекрытия пароизоляцию заводят с напуском, который приблизительно равен толщине теплоизоляции, закрепляя гвоздями, имеющими очень большие шляпки, на антисептированной рейке, либо подгибая под утеплитель.

Окрасочная пароизоляция

Для окрасочной пароизоляции применяются такие материалы для создания жидкого покрытия, как горячий битум, битумно-кукерсольная мастика и лак (может быть на хлоркаучуковой либо на поливинилхлоридной основе). Известково-битумную мастику наносят на поверхность с помощью асфальторазбрызгивателя, диаметр шланга которого составляет минимум 2,8 см, что даёт возможность применять жидкость, имеющую любую вязкость, либо же с помощью скребка. Пароизоляционное лаковое покрытие наносят в 2 слоя, при этом второй слой можно наносить лишь после полного высыхания первого. Специалист не будет укладывать второй слой, если ещё не до конца положил первый.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка

Тип пароизоляции для потолка влияет на скорость, удобство монтажа и срок эксплуатации. Материал делят на 4 категории:

  • стандартный;
  • фольгированный;
  • контролируемого действия;
  • переменного действия.

Стандартный изолятор используют в помещении. Его монтируют с внутренней стороны потолка, чтобы предотвратить выход теплого воздуха за пределы комнаты. Второй вариант задерживает пар и перенаправляет инфракрасное излучение, снижая теплопотери. Пароизоляцию контролируемого действия натягивают поверх утеплителя. Она частично пропускает пар из помещения, но исключает его попадание обратно. Полотно переменного действия устанавливают в помещениях, используемых сезонно, где нет отопления, но могут быть перепады температуры. При нормальной влажности такая мембрана открыта и обеспечивает обмен воздуха. Как только процент влаги поднимается, поры закрываются.

Пароизоляционная пленка для потолка

Пленочную пароизоляцию для потолка изготавливают из:

Полипропилен — экологически чистый материал, не имеющий вредной эмиссии и запаха. Выделяется прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Его используют при открытом строительстве и при необходимости на время заморозить работы. Эластичность и прочность не страдают при перепаде температур. Одна сторона полипропиленовой пленки гладкая, вторая — ворсистая. Гладкую разворачивают к утеплителю, а ворсистую — внутрь помещения. Задача последней — сбор у и удержание влаги, которая выводится через вентиляцию.

Полиэтиленовая пленка может иметь запах после монтажа, который выветривается через неделю. Представляет собой сплошное или перфорированное полотно. Прочность материала увеличивают сетчатым армированием. Преимущество — низкий коэффициент паропроницаемости в сравнении с другими материалами. Недостаток — механическая неустойчивость. Пароизоляцию для потолка можно повредить острым предметом, ее уничтожают грызуны или упавшие предметы.

Пароизоляционная мембрана для потолка

Пароизоляционные мембраны для потолка делят на:

Разница — способ укладки. Вторые нуждаются в вентиляционном зазоре высотой 3—5 см над утеплителем. Чтобы его обеспечить, набивают дополнительную обрешетку из бруса. Преимущество первых — меньшая высота потолочного пирога в сравнении с дышащими. Мембрана — комбинированный материал, выступающий гидро- и пароизоляцией. Она блокирует попадание влаги к древесине, бетону и утеплителю, но обеспечивает ее отток от них, исключая конденсацию. Производители выпускают двухслойные и многослойные полотна для потолков.

Пароизоляция с фольгой

Фольгированную пароизоляцию для потолка изготавливают из полиэтилена. В этом случае он представлен не тонкой пленкой, а вспененной массой. Преимущество — дополнительная теплоизоляция. В воздушных порах образуется подушка, удерживающая тепло в помещении. Нижняя часть материала покрыта слоем алюминиевой фольги. Последняя отражает тепловое излучение, исходящее от отопительных приборов.

Пергамин

Пергамин — многослойный барьер, состоящий из листов картона. Они пропитаны и склеены очищенным битумом. Преимущество — цена, которая ниже, чем у перечисленных выше вариантов. Недостатки — срок службы и экологичность. Пергамин рвется от механического воздействия. При нагревании полотно выделяет вещества, вредные для организма человека. Изделие удерживает влагу независимо от того, какой стороной его монтировать.

Жидкая пароизоляция

Жидкую пароизоляцию для потолков делят на 3 группы:

Первый вариант используют для бетонных поверхностей. Смесь проникает в поры, заполняет их и образует не растворяемые кристаллы, которые пропускают воздух, но останавливают воду. Вторая категория — составы на основе битума. Они бывают однокомпонентными, которые сразу готовы к использованию, и двухкомпонентными. Последние дольше хранятся, но требуют следования инструкции при смешивании с растворителем. Пароизоляционные свойства окрашивающим составам обеспечивает очищенный битум, латекс или каучук. Преимущество — декоративные свойства и экологичность. Недостаток — срок службы.

Пошаговая инструкция как утеплить баню изолоном

Перед работами необходимо рассчитать количество изолона согласно площади стен, потолка бани. Для этого нужно умножить длину стены на ширину и умножить между собой. Полученную цифру на 4. Прибавляем к результату площадь потолка и вычитаем дверной проем. Укладывается материал без нахлеста, поэтому для герметичной стыковки покупают металлизированный скотч.

Для работы понадобятся материалы и инструменты:

  1. Строительный степлер со скобами на 10 мм или молоток с тонкими гвоздиками.
  2. Изолон.
  3. Фольгированный скотч.
  4. Ножницы, канцелярский нож (необходим для подгонки утеплителя).

После того как все приобретено, приступаем к утеплению стен и потолка.

Монтаж утеплителя на стены и потолок бани

Утеплять стены, потолок бани изолоном необходимо между отделкой и внутренней стеной. Между ними обязательно оставляют вентилируемый зазор не менее 0,5 см, для того чтобы влага могла выветриваться.

Работы проводят следующими этапами:

  1. Стены очищают от грязи и пыли при помощи щетки с жесткой щетиной. Дерево покрывают антисептиком, лапиримидом.
  2. Изолон раскатывают по стене, потолку фольгированной стороной внутрь и крепят к деревянной стене степлером. Когда баня построена из блоков или кирпича, необходимо по стенам набить бруски толщиной 20–30 мм, длиной в 1– 1,5 м, в шахматном порядке. К ним будет крепиться утеплитель. Изолон не пропускает к дереву влагу, поэтому использовать пароизолятор под него не нужно. При отсутствии степлера воспользуйтесь молотком с мелкими гвоздиками.
  3. Стыки проклеивают металлизированным скотчем. Также поступают с местами, где материал прикреплен скобами. Непроклеенные стыки будут не защищены, и влага попадет внутрь под утеплитель. Стены начнут гнить.
  4. Сверху на утеплитель монтируют обрешетку из бруса 40х40 мм, для дальнейшей отделки вагонкой или другим материалом. Шаг обрешетки не более 1 м.

Утепление парилки готово, можно приступать к отделке. том, как утеплить парную можно увидеть на видео:

https://youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU

https://youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU

Пароизоляция потолка в доме своими руками

Для того, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию в помещении, необходимо защитить от проникновения пара потолочное пространство. Качественная пароизоляция предотвращает тепловые потери и увеличивает срок службы теплоизоляционных материалов. О том как выполнить пароизоляцию потолка в доме, рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Пароизоляция потолка — необходимость или излишество
  2. Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка
  3. Как укладывать пароизоляцию на потолок: общие рекомендации
  4. Технология пароизоляции потолка в бане

Пароизоляция потолка — необходимость или излишество

Для того, чтобы в теплоизоляционном материале не скапливалась влага, перед его укладкой на потолке, необходимо выполнить пароизоляцию. В противном случае, из-за перепада температуры, во внутреннем пространстве утеплителя будет накапливаться конденсат, который приведет к его преждевременной порче. Наличие конденсата в утеплителе также приводит к образованию в нем плесени и грибка, которые ухудшают качество воздуха в помещении и приводят к возникновению аллергии.

Также, качественно обустроенная пароизоляция предотвращает контакт влажного воздуха с различными деталями на потолке, при этом, она обеспечивает их защиту и увеличивает срок эксплуатации всего дома.

Также, пароизоляционные материалы предотвращают дополнительные тепловые потери в помещении. Существуют материалы с покрытием из фольги, они помогают отразить тепло и сохранить его в помещении. При этом, влажный воздух уходит из помещения наружу.

Однако, главной функцией пароизоляции остается защита утеплителя от воздействия на него влаги, которые со временем разрушают его, особо актуально для минеральной ваты, которая отличается неустойчивостью к излишней влаге в помещении и нуждается в дополнительной защите.

Пароизоляция крайне необходима в том случае, если в помещении присутствует повышенная влажность, это особо касается бань, ванных комнат и кухонь. Среди преимуществ обустройства пароизоляции отметим:

  • увеличение срока службы утеплителя;
  • предотвращение появления грибка и плесени на потолке;
  • утепление потолка пароизоляцией;
  • увеличение пожарной безопасности потолка;
  • длительность эксплуатации и отсутствие необходимости в их дополнительном обслуживании.

Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка

Выбор того или иного варианта пароизоляции для потолка напрямую зависит от индивидуальных особенностей помещения, места монтажа пароизоляции и материального положения его хозяев.

Самый популярный вариант — пленка из полиэтилена. Для того, чтобы данный материал был более прочным, их армируют с помощью специальной сетки армирующего назначения. Различают два варианта армированных полиэтиленовых пленок:

  • перфорированного типа;
  • неперфорированного типа.

С помощью первого варианта пленок обустраивается гидроизоляция, а неперфорированный вариант — используется в процессе обустройства пароизоляции помещений. С помощью полиэтилена удается предотвратить проникновение водяного пара в помещение. Также, среди преимуществ данного материала отметим его невысокую стоимость, что особо важно при ограниченных материальных способностях.

Однако, пленка из полиэтилена также имеет свои недостатки. Ее монтаж достаточно сложный, также она легко повреждается и приходит в негодность. Для установки такого рода пароизоляции потребуется несколько человек.

Для фиксации пленки чаще всего используется строительный степлер, интервал между проколами составляет около 100 см. Для проклеивания стыков между пленкой и мест прокола используется специальный строительный скотч.

Итак, среди преимуществ пароизоляции из полиэтилена отметим:

  • доступную стоимость;
  • низкий практически нулевой уровень паропроницаемости.

Среди недостатков отметим:

  • сложность при выполнении монтажных работ;
  • низкий уровень прочности;
  • невысокую длительность эксплуатации;
  • скопление влаги на пленке.

Армированный вариант полиэтиленовых пленок — более практичный способ обеспечения пароизоляции. Данный материал изготавливается из того же полиэтилена, уложенного в несколько слоев, при этом на нем присутствует специальное армированное покрытие на основе полипропилена. Таким образом, пленка становится более прочной и стойкой перед механическими повреждениями.

Для установки и соединения пленки между собой используются специальные самоклеящиеся ленты, которые упрощают процесс монтажа материала. Среди преимуществ пароизоляции потолка с помощью данной пленки отметим:

  • высокий уровень прочности;
  • хорошую надежность;
  • легкий вес;
  • низкий уровень паропроницаемости;
  • удобство в процессе выполнения монтажных работ.

При этом, у пароизоляции из армированного полиэтилена, имеются такие недостатки:

  • на поверхности пленки образуется конденсат, который со временем стекает с нее.

Пленка из полипропилена — также так и полиэтиленовая армированная пленка состоит из нескольких слоев, однако, на ней присутствует дополнительная рельефная поверхность, которая препятствует скоплению конденсата. Дополнительный слой в основе которого лежит целлюлоза и глюкоза, предотвращает скопление конденсата и впитывает его, постепенно испаряя. В таком случае, шершавая сторона такой пленки должна находиться внутри помещения, а гладкая снаружи. В любом случае, перед началом монтажных работ, необходимо ознакомиться с инструкцией от производителя, в которой четко указано правильное расположение пароизоляционного материала.

Среди достоинств пароизоляции отметим:

  • высокий уровень прочности и надежности;
  • легкость монтажа;
  • низкий уровень паропроницаемости.

Недостатков пленка из полипропилена с антиконденсатным слоем не имеет. Поэтому, рекомендуется к использованию в качестве надежного пароизоляционного материала. Стоимость такого материала на порядок выше, нежели обычной пленки из полиэтилена.

Фольгированные материалы представляют собой пленку из полиэтилена или полипропилена с фольгированным слоем с одной стороны. В таком случае, происходит отражение инфракрасного излучения, которое остается внутри помещения, не выходя наружу. Фольгированное алюминиевое покрытие значительно предотвращает тепловые потери в зимнее время года. Особо актуальна такая пароизоляция в банях, где утечки тепла сводятся к минимуму.

Для фиксации данного материала используется специальная самоклеящаяся пленка, при этом покрытие из фольги должно монтироваться во внутрь помещения. Для проклеивания всех стыков после завершения монтажных работ, используется специальный алюминиевый скотч. Однако, установка такой пароизоляции производится с соблюдением определенных воздушных зазоров, которые способствуют отражению тепла.

Среди ее преимуществ отметим:

  • высокий уровень прочности;
  • легкий монтаж;
  • способность отражения тепла и снижение тепловых потерь.

Однако, стоимость такого материала довольно высокая, хотя она целиком окупается снижением тепловых потерь на 15%.

Дышащая мембрана в качестве пароизоляции позволяет предотвратить попадание влаги снаружи, и в то же время выводит ее изнутри помещения. Для изготовления таких мембран используют нетканые материалы синтетического происхождения. Укладка дышащих мембран производится непосредственно на утеплитель, при этом, вентиляционный зазор в таком случае не потребуется.

Еще один вариант для обеспечения пароизоляции — пергамин. Так как для пропитки данного материала используется влагооталкивающее вещество в виде жидкого битума, он отлично противостоит влаге и не пропускает пар. Кроме того, данный материал экологически безопасен и не выделяет токсичных для здоровья человека веществ. В процессе пароизоляции потолка чердака из дерева — пергамин идеальный вариант, так как не оказывает негативного воздействия на деревянные лаги. Из-за высоко эластичности, укладка данного материала осуществляется довольно быстро. Еще одно неоспоримое преимущество пергамина — доступная стоимость. Поэтому, данный материал особо популярен в процессе выполнения пароизоляции деревянного потолка.

Мастики и лаки, оказывающие такой же эффект, как и дышащие мембраны являются также особым видом пароизоляции. Покрытие потолка мастикой обеспечивает его защиту от влаги, при этом, выводя излишки влаги наружу. Чаще всего, для изготовления мастик используется холодный битум. После застывания, покрытие напоминает жидкую резину, которая надежно защищает помещение от проникновения влаги и пара.

Использование жидких материалов отличается прежде всего легкостью монтажа, так как они не фиксируются на стене специальными пленками или крепежами, а наносятся с помощью кисти или валика.

Также, для нанесения эмульсий используется холодное напыление. Однако, при небольшой площади потолка, достаточно использования мастик, которые наносятся с помощью кисти. При этом, данные составы не нуждаются в дополнительном разогревании или разбавлении. После открытия ведра, они сразу готовы к использованию. Однако, они подходят для нанесения исключительно на основание с высокой жесткостью, при этом, минимальная температура воздуха для выполнения работ составляет +6 градусов.

Лучшая пароизоляция потолка выбирается исключительно из личных предпочтений владельцев помещения. Для каждого она будет разной, так как при выборе материалов учитывается множество факторов, таких как цена, возможность отражения и сохранения тепла, площадь нанесения и особенности потолочных конструкций.

Как укладывать пароизоляцию на потолок: общие рекомендации

Стандартный монтаж пароизоляции на потолок подразумевает ее укладку с внутренней стороны потолка. Однако, в регионе с суровыми климатическими условиями, в том случае, если температура воздуха на улице зимой достигает отметки в 32 градуса, рекомендуется устанавливать пароизоляцию с двух сторон: изнутри и снаружи потолка.

Установка пароизоляции пленочного типа производится до укладки утеплителя. Старайтесь укладывать пароизоляцию таким образом, чтобы не допустить ее провисания. Накладывание соседних краев пленочных материалов осуществляется с нахлестом. После завершения монтажных работ, производится проклеивание всех стыков с помощью скотча. Для фиксации пароизоляционного материала используют специальные гвозди, имеющие широкие шляпки или стандартный строительный степлер. Для того, чтобы предотвратить разрыв пленки, под скобы устанавливается картонная прокладка. Интервал между скобами составляет максимум 30 см.

При подшивании пленки на черновой потолок, ее фиксация осуществляется с помощью обрешетки из стального профиля. Для обеспечения правильной пароизоляции потолка, необходимо изначально ознакомиться с инструкцией от производителя к пароизоляционным материалам. Укладка материала не той стороной, приведет к обратному эффекту пароизоляции. При этом, конденсат будет накапливаться под утеплителем, обеспечивая скорейшее его разрушение.

Технология пароизоляции потолка в бане

Пароизоляция в бане должна проводиться по особой технологии, так как горячий воздух, находящийся в помещении в виде пара, поднимается к верху, тем самым с помощью пароизоляции необходимо предотвратить его утечку. Если в качестве материала для изготовления бани использовался бревенчатый брус, то изначально его следует зашить с помощью плах или тонких досок.

Далее производится монтаж пароизоляции. Самыми популярными материалами для обеспечения пароизоляции является фольга, вощенная бумага с офилой или картон. Далее потолок покрывается глиной и оставляется до высыхания. После этого, производится установка утеплителя на потолке.

Кроме того, возможен вариант пароизоляции потолка в бане с помощью смеси глины и опилок. Они хорошо удерживаются на потолке, легко наносятся и обеспечивают качественную пароизоляцию.

Использование стизола обеспечивает не только пароизоляцию, но и удержание тепла в помещении. Различают два варианта стилоза — стандартный и самоклейка. Второй вариант более удобен в монтаже и немного дороже по стоимости. Данный материал отличается стойкостью к высоким термическим нагрузкам и перепаду температуры.

Применение вспененного полипропилена для пароизоляции бани отличается такими преимуществами:

  • температурный режим использования до +160 градусов;
  • высокий уровень не только пароизоляции, но и тепло- и звукоизоляции;
  • стойкость перед коррозией, гниением;
  • экологическая безопасность;
  • отражение тепла;
  • легкость установки.

Также, довольно популярным материалом для пароизоляции бань является изоспан, он также имеет фольгированное покрытие, отражающее тепло.

Пароизоляция потолка видео:

Как укладывается пароизоляция при утеплении потолка. Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности. Как укладывать пароизоляцию правильно

Пароизоляция представляет собой слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, приводящему в свою очередь к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробарьера могут использоваться полностью непроницаемые двусторонние или имеющие одну правильную рабочую поверхность пленки и полотна. Крайне важно точно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на данном этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром служит инструкция производителя, но нередко этот документ при покупке отсутствует, выбор проводится из учета вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочей является непроницаемая для пара поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – обращается к источнику проникновения пара. В зависимости от вида материалов это:

  • Ламинат у картона (не рекомендуют класть на ответственных объектах).
  • Отражающая сторона у фольгированных и алюминиевых рулонных покрытий.
  • Ворсистая или шершавая плоскость у антиоксидантных пленок, покрытых вискозой или целлюлозой.
  • Паронепроницаемая сторона у мембран, обычно она более яркая.

Монтаж на разные поверхности

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Немного отличается ситуация при обустройстве чердачных полов и межэтажных перекрытий: пленки поворачиваются непроницаемой стороной вниз для защиты от проникающего сквозь бревна или плиты пара.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего потребность в закрытии потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем надежнее требуется от них пароизоляция. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – те же, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности паробарьер фиксируется на потолке решеткой или скобами. В данном случае отражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж паробарьера при утеплении стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, обустройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он вдобавок выполняет функции ветрозащиты. Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минвате или другому утеплителю на стенах, шершавой – в сторону улицы. Пленка или полотна не должны провисать, но и излишнее натяжение также недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они держатся за счет скоб или обивки тонкими планками, паронепроницаемой стороной к комнате.

4. Пароизоляция крыши.

Паробарьер является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Он препятствует накоплению конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и отражающим видам, непроницаемая для пара сторона направлена внутрь чердачного помещения. Нахлест – от 15 см, равно как проклейка стыков и швов. Важное условие – необходимость в герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие варианты применения.

Паробарьер также нужен при утеплении подвальных помещений и балконов (зон, контактирующих с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных участков лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы изолируют со стороны грунта. Для монтажа пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается вспененному полиэтилену с отражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы размещаются встык, а не внахлест, но герметизация соседних участков все равно обязательна.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны к нарушениям технологии относят:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, это приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки – монтаж внутренней облицовки прямо на нижний слой кровельного пирога).

Перед тем как класть пароизоляцию, следует провести расчет ее необходимого количества. Использование разных типов нежелательно, хотя и четких нормативов в данном случае нет. Распространенной ошибкой является покупка рулонов строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% нахлесты и банальные повреждения.

Существует единственный вариант, когда класть пароизоляцию не обязательно – при возведении дома из деревянного бруса, но это исключение не касается абсорбирующих утепляющих материалов и полов, они нуждаются в защите всегда. Работы проводятся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески берегут от намокания. Важным условием является плотное примыкание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шершавые плоскости определяется легко, с мембранами сложнее. Обычно внутренней считается обращенная вниз при разворачивании рулона сторона. Специалисты советуют обратить внимание на раскраску: более светлые оттенки наблюдаются у боков, примыкающих к утеплителю. Но существует разновидность, у которой паронепроницаемой является именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность. Если этого недостаточно для выявления нужных свойств, то полотно или пленка немного раскатывается по полу, плотно прилегающая сторона материала и будет внутренней.

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – залог сохранения устойчивого уровня влажности воздуха по отношению к температуре снаружи. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, непросто сохраняют температуру, а защищают помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают укладывать утеплители и пароизоляцию, задаются вопросом, какой стороной класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос на тему, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой именно стороной нужно уложить пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая установку утеплителей. И только затем будет ясно, какой стороной, куда, что нужно поставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическую поверхность следует очистить от жира. На кровлю нужно укладывать сразу пароизоляцию.

На пол и стены уложите сначала утеплитель , потом гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом пленка не должна быть натянута сильно и не свисать.

Пароизоляция имеет такие преимущества:

  • влага быстрее испаряется;
  • регуляция микроклимата помещения наравне с утеплителем;
  • защита от грибков и плесени;
  • увеличение срока эксплуатации стройматериалов.

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется в соответствии с определенными правилами. Чтобы защитить утеплитель, материал для пароизоляции нужно поместить на внутренней стороне помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой. Также правильная укладка пароизоляции зависит от того, какой материал вы при этом используете.

Итак, принцип работы пароизоляции такой:

Для установки пароизоляции независимо от используемого материала применяют такие материалы, как:

  • деревянные рейки обрешетки;
  • металлический профиль;
  • степлер строительный;
  • саморезы;
  • ножницы для металла;
  • скотч двусторонний;
  • скотч обычный или строительный.

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:

Технология выполнения пароизоляции

Алгоритм установки пароизоляции выглядит так:

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляции подлежат потолок, кровля, пол и стены. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяных паров, которые образуются вследствие повышенной влажности в помещении. Повышению влажности в помещении способствуют такие бытовые потребности, как стирка, купание, уборка, готовка еды и многое другое.

Выделяемый в результате данных процессов теплый воздух идет наверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок. А пароизоляция позволит увеличить срок службы материалов для кровли также она позволит свести к минимуму вероятность появления грибка и плесени на чердаке. Помимо этого потолок станет более огнеустойчивым .

Чтобы уложить пароизоляцию на потолок, нужно рулонный материал прикрепить к черновой потолочной поверхности и прижать металлическим профилем или же обрешеткой. Когда станете раскатывать рулоны, появятся полосы, пристыкуйте их друг с другом в нахлест на 10–15 см. Чтобы герметизировать стыки, применяйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию на полу, кровле и стенах

Изолировать пол от пара необходимо, прежде всего, на первых этажах поверх подвальных помещений, а также в банях и саунах. Материал укладывают после установки утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленку нужно натянуть не сильно , но и не допускать ее провисания. Затем закрепите ее внахлест двухсторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляция должна быть уложена в два слоя, с нижней и наружной стороны утеплителя, а также сверху него.

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую резину из битума. Ее наносят вручную или же компрессорным способом. Когда она высыхает, на ее месте появляется эластичная пленка из резины, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего применять двухстороннюю диффузную мембрану . Устанавливать ее следует с внутренней и внешней стороны, класть мембрану необходимо на сам теплоизоляционный материал без зазоров. Также может быть применен и битум, который укладывают рулонами сверху кровли и фиксируются контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично. Материал нужно прикрепить к стене вдоль ее периметра степлером, при этом каждое из полотнищ должно внахлест стыковаться с другим на 15 см, склеивать их нужно строительным скотчем. Сверху укладывают тонкие рейки.

Листовой материал крепят на каркасе из металла или дерева. Барьер крепят саморезами, а стыки заделывают клейкой лентой. Снаружи теплоизоляция работает до установки утеплителя, создавая вместе с ним впоследствии трехслойную систему защиты .

Итак, как видите, установка пароизоляции не так сложна, как могло бы изначально показаться. Благодаря ей вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок работы строительных материалов.

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
  2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
  3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше


Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

  • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.

  • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

  1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
  2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

  1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома


Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
  2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
  4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать


При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
  2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
  3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
  4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Темная сторона материала является наружной.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

  • используют гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений


Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

  1. На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
  2. Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
  3. После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
  4. Последним этапом является финишная отделка дома.

Если брусья создают ровную поверхность, тогда пароизолятор надо крепить на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

  • следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
  • на рейки крепят материал;
  • следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
  • после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
  • последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

  • используют мембраны, создают слой вентиляции;
  • монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками


Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

  1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
  2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

Неперехваченное исключение

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

Содержание:

  1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
  2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
  3. Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
  4. Правила крепления пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

  • Если ваш утеплитель будет укладываться с фасада, то пароизоляцию следует зафиксировать снаружи. Таким образом, вы сделаете гидрозащиту;
  • Пространство под чердаком, например, потолок или перекрытие требует укладки пароизоляционной мембраны снизу утеплителя;
  • При обработке кровли и потолка необходимо использовать антиоксидантную пароизоляцию. Востребованными являются диффузионное и объемное покрытие. Укладывать их следует сверху минеральной ваты;
  • Если ваша кровля и потолок не имеют дополнительного утепления, то в таком случае пароизоляцию крепят на стропила с нижней стороны;
  • При теплоизоляции пола и стен изнутри, необходимо дополнительно уложить пленку пароизоляции снаружи минваты.

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю. При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны. То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной. 

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

  1. Паропроницаемые.
  2. С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции. Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций. 

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости. Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие. С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи. Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы. Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

  1. Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2. 
  2. Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
  3. Супердиффузионные мембраны. Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор. Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки. 

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом. Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ. 

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе. При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны. При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков. При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада. 

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек. 

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см. После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции. 

Читайте также:

Как укладывается пароизоляция при утеплении потолка. Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности. Как правильно класть пароизоляцию

Пароизоляция – это слой, предохраняющий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, что в свою очередь приводит к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания пароизоляции может использоваться полностью непроницаемая двухсторонняя или имеющая одну правильную рабочую поверхность пленку и полотно.Крайне важно точно определить, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на этом этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром является инструкция производителя, но часто этот документ отсутствует при покупке, выбор делается с учетом вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

Для обычного или двухстороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочая поверхность представляет собой паронепроницаемую поверхность.Чаще всего пароизоляцию укладывают гладкой стороной к утеплителю, а защищаемой стороной обращают к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материалов это:

  • Ламинат с картоном (не рекомендуется укладывать на ответственные предметы).
  • Отражающая сторона для покрытий из фольги и алюминиевых рулонов.
  • Ворсистая или шероховатая поверхность в антиокислительных пленках, покрытых вискозой или целлюлозой.
  • Паронепроницаемая сторона мембран обычно светлее.

Установка на различные поверхности

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении полов или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции, а сверху — рулонными пароизоляционными материалами, уложенными внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем.Несколько иначе обстоит дело при устройстве чердачных перекрытий и межэтажных перекрытий: пленки переворачивают непроницаемой стороной вниз для защиты от проникновения пара через бревна или плиты.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего необходимость закрыть потолок возникает в банях, саунах, кухнях, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем более надежная пароизоляция от них требуется.Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых помещений – то же самое, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и заделка стыков; для надежности пароизоляцию крепят к потолку сеткой или скобами. При этом отражающая или паронепроницаемая сторона направлена ​​исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж пароизоляции для утепления стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, устройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае, кроме того, он выполняет функции ветрозащиты. Во всех вышеперечисленных пунктах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар.При наружных работах пароизоляцию укладывают гладкой стороной к минеральной вате или другому утеплителю на стены, шероховатой стороной к улице. Пленка или полотно не должны провисать, но и излишнее натяжение тоже недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они удерживаются кронштейнами или обивкой тонкими планками, паронепроницаемой стороной к помещению.

4. Кровельная пароизоляция.

Пароизоляция является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Предотвращает скопление конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка.От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантному и светоотражающему видам, паронепроницаемая сторона направлена ​​внутрь чердака. Нахлест – от 15 см, а также проклейка стыков и швов. Важным условием является необходимость герметизации примыкающих к вертикальным конструкциям пароизоляционными материалами.

5. Другие приложения.

Пароизоляция необходима также при утеплении подвалов и балконов (зоны, контактирующие с холодными внешними поверхностями.Для цокольных и подземных помещений лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы утепляют со стороны земли. Для устройства пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается пенополиэтилену отражающей стороной, направленной внутрь квартиры. Это практически единственный случай, когда материалы укладывают встык, а не внахлест, а герметизируя примыкающие участки. по-прежнему требуется.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны, к технологическим нарушениям относятся:

1.Отсутствие перекрытий или недостаточная изоляция стыков.

2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкции, подверженные перепадам температур, приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки — установка внутренней обшивки непосредственно на нижний слой кровельного пирога).

Перед укладкой пароизоляции следует рассчитать необходимое количество.Использование разных видов нежелательно, хотя четких стандартов в этом случае нет. Распространенная ошибка – покупать рулоны строго по площади рабочих поверхностей без 15% запаса нахлестов и банальных повреждений.

Есть только один вариант, когда не нужно ставить пароизоляцию — при строительстве дома из деревянного бруса, но это исключение не касается впитывающих утеплителей и полов, они всегда нуждаются в защите. Работы ведутся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески защищают от намокания.Важным условием является плотное прилегание пароизоляции к утеплителю (с внешней, отражающей и непроницаемой стороны остаются вентиляционные зазоры), недопустимы пустоты и наплывы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шероховатые плоскости легко идентифицировать, с мембранами труднее. Обычно сторона, обращенная вниз при разворачивании рулона, считается внутренней стороной.Специалисты советуют обратить внимание на расцветку: более светлые оттенки наблюдаются у примыкающих к утеплителю сторон. Но есть разновидности, у которых именно матовая (чаще тканевая) поверхность является паронепроницаемой. Если этого недостаточно для раскрытия нужных свойств, то полотно или пленка немного скатываются по полу, обтягивающая сторона материала будет внутренней.

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в доме – гарантия поддержания стабильного уровня влажности воздуха по отношению к температуре наружного воздуха.Пароизоляция, в отличие от утеплителя, не так легко поддерживает температуру, но защищает помещение от воздействия пара и появления конденсата. Многие, когда начинают класть утеплитель и пароизоляцию, задаются вопросом, с какой стороны класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос, какой стороной правильно установить теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой стороной нужно укладывать пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс укладки стен, включая монтаж утеплителя.И только тогда будет понятно, какой стороной, куда, что нужно ставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание, чтобы оно было сухим и чистым, предварительно покрыв его грунтовкой. Металлическая поверхность должна быть обезжирена. На крышу сразу нужно укладывать пароизоляцию.

На пол и стены укладывают сначала утеплитель , затем гидроизоляцию, и только потом — пароизоляционный материал, при этом пленка не должна сильно натягиваться и не свисать.

Пароизоляция имеет следующие преимущества:

  • влага быстрее испаряется;
  • регулирование микроклимата помещения наравне с утеплением;
  • защита от грибков и плесени;
  • увеличение срока службы строительных материалов.

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется с соблюдением определенных правил. Для защиты утеплителя необходимо уложить пароизоляционный материал внутри помещения между слоем теплоизоляции и внутренней обшивкой.Также правильный монтаж пароизоляции зависит от того, какой материал вы используете.

Итак, принцип работы пароизоляции следующий:

Для устройства пароизоляции, независимо от используемого материала, используются такие материалы, как:

  • рейки деревянные обрешёточные;
  • металлический профиль
  • ;
  • строительный степлер
  • ;
  • саморезы;
  • ножницы по металлу;
  • двусторонний скотч
  • ;
  • скотч
  • или строительный скотч.

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, используемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнестойким. Универсального материала для этой цели не существует; материалы, используемые для пароизоляции:

Технология пароизоляции

Алгоритм монтажа пароизоляции выглядит так:

Как правильно класть пароизоляцию на потолок

Потолок, крыша, пол и стены подлежат пароизоляции.Начнем с описания процесса монтажа пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок нуждается в пароизоляции по причине защиты от негативного воздействия водяного пара, который образуется из-за повышенной влажности в помещении. Бытовые нужды, такие как стирка, купание, уборка, приготовление пищи и многое другое, способствуют повышению влажности в помещении.

Теплый воздух, выделяющийся в результате этих процессов, поднимается вверх и хочет выйти наружу, но натыкается на потолок.А пароизоляция увеличит срок службы материалов для кровли, а также сведет к минимуму вероятность появления плесени и грибка на чердаке. Кроме того, потолок станет более огнестойким .

Для монтажа пароизоляции на потолок необходимо рулонный материал прикрепить к черновому потолку и прижать металлическим профилем или обрешеткой. Когда начнете раскатывать рулетики, появятся полосы, кладите их встык друг к другу внахлест 10-15 см.Для герметизации стыков используйте специальные самоклеящиеся ленты.

Как выполнить пароизоляцию полов, крыш и стен

Изолировать пол от пара необходимо, в первую очередь, на первых этажах над подвалами, а также в банях и саунах. Материал укладывается после монтажа утеплителя и гидроизоляционного материала. Пленка нужна не слишком тугая , но и чтобы не провисала. Затем закрепите его внахлест двусторонним скотчем или специальными скобами.

Обратите внимание, что пароизоляцию необходимо укладывать в два слоя, снизу и снаружи утеплителя, а также поверх него.

Для пароизоляции в больших помещениях нужно использовать жидкую битумную резину. Наносится вручную или компрессором. При высыхании на его месте появляется эластичная резиновая пленка, не пропускающая влагу.

А в качестве пароизоляции для кровли лучше всего использовать двухстороннюю диффузную мембрану . Ее следует монтировать изнутри и снаружи; мембрана должна располагаться на самом теплоизоляционном материале без зазоров.Также можно использовать битум, который укладывается в рулонах поверх кровли и фиксируется контробрешеткой.

Оборудовать стены пароизоляцией практически так же. Материал необходимо прикрепить к стене по ее периметру степлером, при этом каждая из панелей должна перекрывать другую на 15 см, их нужно склеить строительным скотчем. Сверху укладываются тонкие рейки.

Листовой материал крепится к металлическому или деревянному каркасу. Барьер фиксируется саморезами, а стыки герметизируются скотчем.Снаружи утепление работает до монтажа утеплителя, создавая с его помощью впоследствии трехслойную систему защиты .

Итак, как видите, установить пароизоляцию не так сложно, как может показаться изначально. Благодаря ему вы защитите свое помещение от влаги и продлите срок службы стройматериалов.

До недавнего времени пергамин был единственным типом пароизоляции. Вырежьте, прикрепите, закрепите — и все! И только несколько десятков лет назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, и на ее основе стали изготавливать более сложные и надежные материалы.Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и устойчивостью к перепадам температуры и ультрафиолета, своей универсальностью. Но, в то же время, их огорчает более сложная инструкция по их применению: и то, и другое нужно соединять по четко очерченной линии, причем использовать только специальный скотч, и – самое главное! — выбрать правую сторону установки.

Поэтому неудивительно, как часто в Интернете можно встретить панические вопросы, например, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутаны? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Уверяем вас: вам не придется.А с определением, какая сторона «правильная», давайте разберемся подробнее — вы очень удивитесь!

В чем суть кровельной пароизоляции?

Защита от влаги утеплителя – одна из важнейших задач теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Вода сама по себе является отличным проводником тепла, ведь недаром ее используют в системах отопления и охлаждения. И, если утепление кровли недостаточно защищено от пара из помещения, то добром это не кончится.Даже в теплое время года вы не будете знать о проблеме, ведь такой пар легко сдувается теплом и хорошей вентиляцией. А в жарких странах, где нет минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не думают, ведь проблема незаметно решается сама собой. Но в российских широтах из-за перепада температур в холодное время года пар поднимается вверх и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает дополнительные условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно снижается, а измененная структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага может даже просочиться обратно в помещение и повредить, тем самым, внутреннюю отделку. Именно для этого и нужна пароизоляция.

А чтобы понять, как правильно установить пароизоляцию, нужно сначала разобраться в самой конструкции.Итак, утеплитель защищен с обеих сторон совершенно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Внизу, со стороны жилища, устанавливается пароизоляция, которая не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, наоборот, будет выпускать лишний пар из утеплителя, если он « хлопок», и защитить от протечек крыши:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним находится пароизоляция? На самом деле ни одна пленка или мембрана не защищает на 100%, а еще бывают плохо проклеенные стыки и прочие строительные ошибки.И поэтому какое-то минимальное количество пара все же будет в утеплителе, и важно правильно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где появляется конденсат на благоустроенной крыше? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны крыши, с другой стороны утеплителя, и он легко снимается ветрозащитной антиконденсатной пленкой или мембраной. Но на пароизоляции не должно появляться конденсата, и ни одна его шероховатая сторона с этим не справится, ведь она имеет другую структуру, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляции: A, B, C и D

Чтобы все-таки понять, с какой стороны пароизоляция должна быть установлена ​​и почему, например, у нее вдруг обе стороны оказались гладкими, нужно сначала определиться с ее типом. Ведь не у каждого вида вообще две разные стороны!

Тип изоляции A: только для выхода пара с другой стороны

Например, тип А нельзя использовать в качестве пароизоляции кровли, так как в результате все пары будут попадать в утеплитель.Ведь главная задача такой изоляции как раз и состоит в том, чтобы обеспечить им беспрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такой утеплитель используется в кровлях с углом наклона 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а вентиляционный зазор между таким утеплителем и утеплителем помогает им испаряться).

Пароизоляция B: классический двусторонний монтаж

But B – настоящий пароизоляционный материал.Пароизоляция Б имеет двухслойную структуру, что позволяет избежать образования конденсата, за счет того, что влага утром впитывается в его ворсинки и исчезает уже в течение дня.

Поэтому пароизоляцию типа В всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю (пленочной стороной), а шероховатой стороной наружу. Пароизоляция Б применяется только в утепленной кровле, так как для неутепленной она имеет слишком маленькую прочность.

Мембрана типа C: для повышенной защиты от водяного пара

Пароизоляция тип С представляет собой двухслойную мембрану повышенной плотности.Существенно отличается от типа Б толщиной пароизоляционной пленки. Используется там же, где и пароизоляция типа Б, но сама по себе более долговечна.

Кроме того, такая пароизоляция применяется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов мансардного этажа и в плоских кровлях для усиления защиты теплоизоляции. Пароизоляционный слой С необходимо также укладывать черновой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для больших нагрузок

Модная пароизоляция типа D представляет собой особо прочную полипропиленовую ткань с ламинатом с одной стороны.Это позволяет выдерживать значительные механические нагрузки. Его используют не только для утепления мансардного этажа в качестве гидроизоляционного слоя, но и в утепленной кровле для защиты от протечек. Более того, пароизоляция типа D незаменима для помещений с особо повышенной влажностью.

Вот случаи и где необходимы все эти виды изоляции:

Изменяется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все вышеперечисленные современные барьеры делятся на следующие виды:

  • для односторонней установки, которые нужно только раскатать на определенную сторону, и их рекомендуется не путать;
  • и для двустороннего применения, обычно с мембранами, которые можно устанавливать с любой стороны.

Вам будет интересно узнать, что впервые в космонавтике были применены мембраны, которые уже обладали такими же свойствами, как и современные кровельные! И оттуда их стали использовать в строительстве и во многих областях народного хозяйства. И до недавнего времени проблем с их установкой не было так много, как сегодня.

И сейчас среди жильцов бытует устойчивое мнение: если поставить пароизоляцию на утеплитель кровли «не с той стороны», то вся конструкция долго не прослужит.На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь черновая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая, и обладает абсолютно такой же паропроницаемостью. А вот сколько он задерживает на себе капельки конденсата — вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием как конденсат — это важно. Здесь есть подвох: большинство обывателей почему-то уверены, что если использовать качественную пароизоляцию, то конденсата не будет вообще.Или, наоборот, он сам быстро испарится. Фактически конденсат образуется из поднимающейся вверх влаги в парообразном состоянии.

Есть такое понятие, как «предел температуры», т.е. это определенное условие, при котором температура воздуха и влажность достаточны для появления пара в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже будет образовываться конденсат. Но если влажность воздуха достигает 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара является результатом разницы в так называемом «парциальном давлении». Весь водяной пар, который содержится в воздухе, пытается выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречает на своем пути преграду в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогревается быстрее, чем поверхность пароизоляции, то влага из воздуха будет выпадать на нее в виде конденсата. Здесь хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, уложенная на утеплитель, прогреется гораздо быстрее, чем то, что находится в непосредственном контакте с холодными элементами кровли.

Если пароизоляции нет совсем или ее недостаточно, то водяной пар проникает внутрь кровельного пирога и встречает там «холодный фронт», который превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри крыши! Этот лед не побеспокоит вас до тех пор, пока не наступит весна и наружный воздух не прогреется, тем самым согрев кровельные элементы. Тогда скопившийся лед растает и образует целые подтеки на откосах внутри дома.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому, по сути, разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна, по крайней мере, в этом аспекте.

В чем разница между антиконденсационной пленкой и «антиконденсационной стороной»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей подчеркивают, что их пароизоляционные пленки имеют так называемую «антиконденсатную сторону»:

Отличается от обычной «антиконденсатной» стороны наличием ворсистого слоя, впитывающего небольшое количество конденсата и удерживающего его до момента его испарения.

Благодаря этому значительно ниже риск намокания поверхности пленки, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога.Именно поэтому шероховатая сторона всегда должна быть направлена ​​в жилое помещение или чердак, а гладкая сторона должна быть прислонена к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки в этом плане помочь не может, и нет большой разницы, удерживаются эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще существуют, само по себе плохо. Противоконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидроизоляционная пленка с другой стороны утеплителя — это совершенно разные вещи!

Поэтому подытожим: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленке: не отводит водяной пар, не разрушает капельки влаги и не решает проблему с конденсатом .

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то для спокойствия делайте так, как велел производитель в прилагаемой инструкции. Если вы уже установили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли это, забудьте об этом и больше не беспокойтесь. Но если вы надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие огрехи устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики часто заявляют, что вообще считают эпопею о том, с какой стороны крепить пароизоляцию, неким шаманством.Якобы усложняя продукт, они повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при правильно обустроенной пароизоляции капель на стенах быть не должно, иначе и вагонка на стенах вздуется, и обои отвалятся, коль все так серьезно.

Ведь такое бывает только при серьезных ошибках при строительстве крыши. Кроме того, если между гипсокартоном и минеральной ватой находится сама пароизоляция, то возиться с такой сложной конструкцией вообще нет смысла.Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет попасть на внутреннюю пароизоляцию. Даже простой пергамин вполне допустим в таком оформлении!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты на пароизоляцию, чтобы определить, рабочая или не рабочая «изнаночная» сторона:

А особо догадливые и вовсе говорят, что с шероховатой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяется с нетканым материалом: пленка наклеивается на шероховатый слой, и готовое изделие действительно имеет две разные стороны.И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой, нет смысла, соединяя ее с другим слоем полиэтилена: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожится.

Поэтому проще придать это значение самому изделию. И на самом деле уже довольно много людей убедились, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего подобного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому в любом случае просто стремитесь реализовать защиту кровли от пара правильно, продумайте все необходимые детали и не экономьте на качестве!

Виды пароизоляции, используемые для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенно при монтаже пароизоляции своими руками.

Стеновая пароизоляция

Пароизоляция стен при строительстве и отделке дома – одна из первых задач.Влагозащита защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло и уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляция выполняется с использованием различных материалов как снаружи, так и внутри помещений. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работ, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненных работ.

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто используют утеплители, впитывающие влагу, как воздухопроницаемые материалы.В результате появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появлению грибка, деформации и порче отделочных материалов (отслоение обоев, отпадение плитки, деформация листов гипсокартона).

Для создания нужного микроклимата в помещении используется пароизоляция, способная предотвратить попадание влаги на утеплитель. Однако многие из этих составов обладают воздухопроницаемостью, что необходимо как для стен, так и для отделочных материалов.Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, необходимую для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. При утеплении стен внутри помещений минеральной ватой. Он пропускает воздух и разрушается при воздействии влаги.
  2. Стены обшиты гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создается конденсат, что негативно сказывается на отделке.
  3. Снаружи монтируется пароизоляционный слой для защиты стен от внешнего воздействия влаги.Это делается при утеплении фасада здания.

Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше


Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Он может быть как жидким, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое назначение, состав. Одни используются для стен снаружи дома, другие только внутри помещений.

Мастика

Мастика на битумно-полимерной основе.Нанесите его на поверхность, создав слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому полу «дышать». Мастика наносится на чистые сухие стены из различных компонентов (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносится на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается в готовом виде и не требует дополнительных подготовительных работ по нарезке или приготовлению. Срок службы мастики более 25 лет.

Мембраны

На строительном рынке большой выбор мембранных материалов.Они обладают следующими свойствами:

  • укладка снаружи утеплителя. Мембрана защищает наружную стену от осадков и ветра. Сверху устанавливаются сайдинг, вагонка;

Мембрана должна плотно прилегать к изоляции и быть надежно закреплена. Потому что он может сломаться из-за сильного ветра.

  • для пароизоляции стен внутри дома использовать «Мегаизол В» — полипропиленовую пленку в 2 слоя с «антиконденсатной» поверхностью.Пленка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан ФД, ФС, ФХ — отражающие поверхности, применяемые в санузлах, банях, саунах.

При широком выборе мембран следует обратить внимание на то, для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции пленка толщиной менее 0.используется 1 мм. Это наиболее используемый из всех вышеперечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако недавно была произведена воздухопроницаемая пленка.

Пароизоляционная пленка применима для решения таких задач:

  1. Микровентиляция стен и изоляция.
  2. Конденсат, собирающийся при частичном изменении температуры наружного воздуха.
  3. В саунах и банях, где повышенная влажность и высокие температуры, которые не выдерживают другие пароизоляционные материалы.

Пленка пароизоляционная не пропускает мелкие капли воды, при этом «дышит», что помогает решать проблемы.

Жидкая резина

Данный материал продается в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновое» покрытие, которое повторяет все бороздки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро-, — теплоизоляцией.

Типы жидкой резины:

  1. Эмульсия для машинного нанесения.Применяется на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол вручную.

Жидкая резина также может использоваться для защиты фундамента со стороны улицы.

Монтаж пароизоляционного материала для утепления внутри кирпичного дома


Пароизоляция кирпичных стен изготавливается из нескольких видов материалов на выбор. В помещении это пленки и мембраны.

А также применимы материалы на основе фольги. Они отражающие.В этом случае фольгированная сторона размещается внутри помещения.

Если кирпичная стена утеплена изнутри минеральной ватой, то она должна быть защищена с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны помещения от проникновения паров в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом необходимо подготовить стену: ее очищают от острых выступов, пыли.

После этого пароизоляция крепится, утеплитель находится в созданной обрешетке и сверху снова пароизоляция.Таким образом, минеральная вата защищена с обеих сторон.

Какой стороной класть утеплитель внутри здания: как класть

В зависимости от места укладки материала определяется, на какую сторону его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны пароизоляция крепится к утеплителю — с уличной стороны.
  2. При обработке потолка, кровли используются антиокислительные материалы. Их закрепляют на утеплителе.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и крыши, то материал крепится снизу стропил.
  4. Если имеется теплоизоляция с внутренней стороны стен, то крепление производится с наружной стороны утеплителя.

Многие материалы имеют одинаковую поверхность с обеих сторон. Поэтому нет никакой разницы, с какой стороны крепится пароизоляция.

С какой стороны крепить и прибивать


Когда возникает вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, которые имеют одинаковую сторону.Их применение не влияет на защитные функции.
  2. Антиоксидантный изолятор укладывается гладкой стороной к изоляции.
  3. Фольгированная мембрана — закрепляется с блестящей поверхностью внутри помещения.
  4. Фольгированные материалы — гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента необходимо изучить инструкцию, так как они могут быть двухсторонними.

Темная сторона материала снаружи.

Как клеить

Пароизоляция крепится несколькими способами:

  • использовать гвозди с широкой головкой;
  • применение строительного степлера;
  • поверх слоя через определенное расстояние закрепляются деревянные планки.

Стыки проклеены липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных конструкций


Для защиты деревянных стен дома пароизоляцию делают как снаружи, так и внутри. В первую очередь это необходимо для защиты деревянных балок, так как после намокания происходит медленное высыхание. За время сушки дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно нужно крепить пароизоляционный слой, потому что есть вероятность перепадов температуры, появления влаги.Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах выполняется другим методом.

Как правильно складывать

Пароизоляция стен деревянного дома со стороны улицы выполняется в следующей последовательности:

  1. Слои перекрытия закрепляются на деревянных балках. Все стыки герметизируются скотчем или фольгированной лентой.
  2. Далее осуществляется монтаж каркасного основания под утеплитель.
  3. После крепления минеральной ваты сверху к брускам крепится гидробарьер.
  4. Последний шаг — отделка дома.

Если балки создают ровную поверхность, то пароизоляцию необходимо монтировать на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

  • необходимо сделать зазор с помощью вентиляционных ламелей;
  • на планки крепится материал
  • ;
  • Следующим этапом является возведение каркаса основания под утеплитель.
  • после укладки утеплителя закрепляется гидробарьер;
  • завершается последний этап.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома необходимо руководствоваться следующими правилами:

  • использовать мембраны, создавать вентиляционный слой;
  • установка пароизоляции с обеих сторон не производится.

Материал фиксируется степлером, края зашиваются скотчем.

Вам нужна дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных конструкциях применимы такие материалы, как гидро, ветрозащита.Он крепится к внешней отделке. Затем наносится ОСБ, теплоизоляция, пароизоляция и отделка.

Можно ли укладывать в несколько слоев

В этом нет необходимости, т.к. пароизоляционный материал разработан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме того, в некоторых случаях помимо пароизоляции применяют дополнительные материалы для защиты утеплителя и стен (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые типы мембран состоят из нескольких слоев.Применяя этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками


Несмотря на то, что пароизоляция стен в доме является важным моментом защиты конструкции от разрушения, ее можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать правила:

  1. Необходимо знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (высокая влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Отрежьте рулон, точно отмерив нужную длину. Чем меньше стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксация слоя не может производиться просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция разрушается и ослабевает. Обязательно используйте либо деревянные рейки, либо степлер.

Особенности

Перед установкой пароизоляции необходимо учитывать следующие особенности:

  1. Материал.Изучив технические характеристики материала, можно понять, насколько он подходит для работы в помещении или на улице.
  2. Корректность работы. Кроме того, что рулонный материал укладывается внахлест не менее 20 см, нужно знать, с какой стороны и каким способом: по вертикали, по горизонтали.
  3. Стыки материала должны быть проклеены во избежание попадания влаги на утеплитель.
  4. Материал фиксируется через каждые 60 см.

Для качественно выполненной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и ее комплектующие одной фирмы.Допустим, скотч для стыков должен быть той же фирмы, что и сам материал.

Пароизоляцию стен дома можно проводить не только при возведении новостройки, но и при проведении ремонтных работ. Стены дома разрушаются под воздействием влаги, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Лишь в некоторых случаях работы ведутся с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит долго, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

7. Пароизоляция — создание собственной винной комнаты



7. Пароизоляция — создание собственной винной комнаты

Создание собственной винной комнаты
Шаг 7. Установка пароизоляции

О боже, это, пожалуй, самый важный шаг! Не взорвать его.

Каждая винная комната, с механическим охлаждением или без, нуждается в пароизоляции. Ты хотите, чтобы влажность окружающей среды не попадала в вашу винную комнату и от стен.Если влага будет доходить до стен, будет образовываться конденсат. образуются на стенах, так как они холодные, и начнет образовываться плесень и грибок. Фу. А если ваша стена из гипсокартона, она станет «мокрой стеной», и любые стойки установленный на стене, со временем упадет. Действительно. Поверьте нам в этом.

Важно, где именно вы поместите пароизоляцию. Это , а не . иди внутрь винной комнаты! Пароизоляция относится к снаружи (теплая сторона) винной комнаты! Вот почему.

Опасная точка там, где холодная поверхность встречается с влагой. Вот где конденсационные формы. Таким образом, ваша цель должна заключаться в том, чтобы остановить влажность до он приближается к холодной задней стороне стены винного погреба.

Если поставить пароизоляцию к стене, то влага может просачиваться в утеплителя и конденсироваться на пароизоляции, образуя там плесень, т.к. он находится между утеплителем и пароизоляцией. Если вы поместите пароизоляция снаружи утеплителя, значит вы остановили влажность от достижения холодной стены.Внешний край изоляции напротив пароизоляция не будет сильно остывать из-за самой природы утеплителя цель в жизни, поэтому влажная сторона пароизоляции не будет холодной и, таким образом, не будет образовывать конденсат.

Так что положите пароизоляцию со стороны утеплителя подальше от винного погреба!

Просто быть ясно, когда мы говорим «пароизоляция», мы имеем в виду полиэтиленовую пленку, так как толстая как вы можете купить его (обычно 6 мм).Вы можете скрепить его на месте. ИЛИ … вы можете использовать напыляемую изоляцию с закрытыми порами.

Следующие шаги предполагают использование традиционной изоляции. если ты используется напыляемая изоляция с закрытыми порами, то вы можете пропустить этот раздел… кроме принять к сведению текст, начинающийся с перегородок и продолжающийся до конца страница.

Если вы занимаетесь новым строительством или имеете доступ к задней стороне стена винного погреба, то это легко.Положите пароизоляцию (как показано выше), запихнуть в утеплитель с другой стороны, поставить свою стену и т.д. 

Но если вы работаете с существующей конструкцией, вы обычно не можете добраться до снаружи тыльной стороны стены для установки пароизоляции; поэтому вы должны установить это из внутрь , обернув шпильки. это немного боль в шее, но это легко достижимо. Оберните тщательно и тщательно, как можно более длинным непрерывным листом и заклеить незначительные разрывы лентой . Покройте все, от потолка до пола, без исключений (кроме того, что указано ниже). Пароизоляция должна быть похожа на воздушный шар вокруг вашей комнаты.


Вы делаете потолок таким же образом — оборачиваете балки, если не можете получить к потолку сверху. Если пол открытый, оберните его тоже. если ты начал с бетонного пола и построил новый пол, вы должны были положить сначала слой пароизоляции, как обсуждалось ранее. Если вы не можете получить на площадь пола через сам пол, рассмотрите возможность добраться до него через потолок снизу, как было показано ранее при обсуждении бокса на концах балок.

Если потолок вашей винной комнаты упирается в крышу, важно, чтобы вы использовать или обслуживать и не загораживать ПЕРЕГОРОДКИ, установленные внутри крыша. Эти перегородки необходимы для поддержания надлежащей циркуляции воздуха. на внутренней стороне крыши. Поверх них можно положить пароизоляцию (но не между ними и крышей), как показано здесь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если вы устанавливаете винный погреб в подвале без холодильника , не следует полностью заворачивать потолок.В данном конкретном случае нужно чтобы обеспечить небольшой выход влаги из помещения. Проконсультируйтесь Книга Ричарда Голда для получения дополнительной информации. Также Тайвек ® не является приемлемой заменой поли-пароизоляции, так как водяной пар (но не вода) может пройти через него.

Если вы устанавливаете на заливной бетон, мы рекомендуем оставлять зазор между стена и пароизоляция для циркуляции воздуха, чтобы помочь испарить любое просачивание сквозь бетон.

После установки пароизоляции на все четыре стены, потолок и пол пол, вы готовы к изоляции.

Хотите еще больше защитить от плесени и грибка ? Это особенно полезно, если вы перестраиваете винную комнату из-за проблемы. один из наших клиентов рекомендовал следующий продукт, который они купили в Home Depot: Zinsser Bullseye 1-2-3 Primer/Sealer — «рекламирует свою устойчивость к плесени/грибку. в условиях высокой влажности… и имеет хорошие отзывы в Интернете.»  Вы можете использовать это на стене за пароизоляцией в этой точке.

Теперь приступим к шагу 8: установите изоляцию.

Или вы можете вернуться на главную страницу.

[ВЕРХ]

Алюминиевая фольга Термоизоляционная пленка Пароизоляция Изоляция

Это превосходная теплоизоляционная и пароизоляционная пленка, используемая для строительства саун или других строительных объектов. При строительстве сауны важно установить этот пароизоляционный слой под шпунтованными стеновыми панелями, чтобы увеличить коэффициент теплопередачи, отдать тепло обратно в сауну и добавить дополнительную защиту от влаги, образующейся в сауне.Этот пароизоляционный материал не содержит пластика или полиэтилена. Он специально изготовлен для того, чтобы выдерживать высокие температуры внутри сауны. Просто положите блестящей стороной внутрь комнаты.
Super Shield Reflective Insulation — это 5-слойный твердый неперфорированный отражающий энергетический экран. Два внешних слоя из 99% алюминиевой фольги отражают 97% лучистого тепла.

Каждый слой фольги соединен с прочным слоем майлара и имеет переплетенную нейлоновую сетку для дополнительной прочности. Он такой прочный, что его практически невозможно порвать!

Вы обнаружите, что горячие и холодные точки в вашем доме исчезают летом и зимой.Вы обнаружите, что наслаждаетесь большим комфортом в своем доме. И, поскольку он не использует энергию для повышения вашего уровня комфорта, у вас будут более низкие счета за коммунальные услуги.

Как это работает
До 83% тепла летом происходит через потолок и крышу. Светоотражающая изоляция SuperShield отражает солнечное тепло до того, как оно проникнет в ваш дом. Вы будете использовать меньше кондиционеров, чтобы в вашем доме было прохладно и комфортно все лето.

По данным Министерства энергетики, домовладельцы могут рассчитывать на экономию на охлаждении до 45% в зависимости от климата, текущего количества изоляции на чердаке и потребления энергии домохозяйствами.Многие из наших клиентов получили более высокие результаты, но эти результаты не были подтверждены третьей стороной.

(Лето)
Сведите к минимуму удержание тепла в потолке летом, установив барьер Super Shield поверх существующей изоляции.

Точно так же, как ваш потолок и крыша сохраняют тепло летом, они выделяют тепло зимой, когда горячий воздух поднимается вверх и выходит через потолок и крышу. Когда зимой вы запускаете печь, чтобы обогреть дом, отражающая изоляция Super Shield на чердаке отражает тепло обратно в ваш дом.Вы тратите меньше денег на отопление, оставаясь при этом в тепле и комфорте с тепловым одеялом на вас, поскольку работает отражающая изоляция Super Shield.

(Зима)
Сведите к минимуму потери тепла потолка и чердака зимой, установив отражающую изоляцию Super Shield. Светоотражающая изоляция Super Shield создает ощущение «термального одеяла», благодаря которому вам тепло и комфортно.

Нужна ли пароизоляция в подвале?

Узнайте, что такое пароизоляция, и узнайте, действительно ли она необходима в подвале или это просто дополнительное уплотнение, которое бесполезно.Вот обзор пароизоляции вместе с ее преимуществами и недостатками, включая важные факты, которые вы должны знать о ней, поскольку она относится к подвалам.

Я был огорчен! Я никогда этого не замечал, потому что, наверное, я не трачу достаточно времени на чистку плинтусов. Моя свекровь была в городе, ночевала в комнате для гостей. Она «случайно» опрокинула свою сумочку за тумбочку и заметила то, что, как мне кажется, было последней вещью, которую она могла бы найти в моем доме.Да, это была та страшная, противная плесень. Вентиляционные отверстия в этой комнате были отключены, поэтому нормальной вентиляции не было. Именно тогда я изучал пароизоляцию.

Связанный:   Типы цокольных панелей | Изоляция потолка подвала | Подвал, подвал или подвальное помещение

Что, зачем и где использовать пароизоляцию

Что такое пароизоляция и для чего она используется? Пароизоляция – это материалы, препятствующие проникновению влаги через стены, потолки и полы.Чаще всего их изготавливают из паронепроницаемой краски, обработанной бумаги или фольги или полиэтиленовых пластиков, но есть и другие варианты.

Паробарьеры

на самом деле вовсе не «барьеры», а ингибиторы диффузии пара, или VDR, которые на молекулярном уровне уравновешивают поток влаги. Слово «барьер» означает прочное уплотнение, которое остановит любой поток влаги, но эти или любые другие материалы будут пропускать некоторое количество пара.

Способность пароизоляции замедлять диффузию воды определяется с точки зрения «проницаемости».Проницаемость материала — это мера количества частиц водяного пара, проходящего через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара, или, проще говоря, скорости, с которой жидкость или газ могут проходить через материал.

  • Класс I (герметичный) VDR <= 0,1 пром
  • Класс II (полугерметичные) VDR <= 1 пром. > 0,1 пром.
  • VDR класса III (полупроницаемые) <= 10 perms > 1,0
  • (Паропроницаемый) > 10 пром

Пароизоляционные материалы в основном используются для предотвращения скопления влаги внутри утеплителя, если ваш дом был построен для сохранения тепла.Когда большинство домов изолированы, строительные нормы и правила требуют пароизоляции.

Пароизоляционные материалы используются по ряду причин, наиболее важной из которых является предотвращение плесени,

но внутри стен также могут возникать гниение и другие проблемы. Вот некоторые другие причины, по которым вы можете захотеть использовать пароизоляцию по всему дому, будь то новое строительство или реконструкция:
  • Черная токсичная плесень
  • Возмутительные счета за коммунальные услуги
  • Грызуны или клопы
  • Высокий уровень радона

Где в доме они обычно используются? Они используются во всем доме.Однако пароизоляция может быть особенно важна в подвальных помещениях и подвалах, а также в фундаментах из плит на уровне земли. Рассмотрим подвалы.

Пароизоляция в подвалах: на что обратить внимание

Изготавливаются ли пароизоляции для подвалов? Иногда пароизоляция жизненно необходима в подвалах. Нужна ли пароизоляция в подвале? Есть определенные вещи, которые следует учитывать перед использованием.

Размещение по региону

При первом широком использовании замедлители диффузии пара использовались неправильно, потому что строители и пользователи не понимали, что климат в различных регионах требует соответствующей корректировки использования и размещения пароизоляции.Иногда это означало, что пароизоляционные материалы усугубляли проблему, а не помогали, но промышленность далеко продвинулась вперед, зная, что количество градусо-дней отопления (HDD), которые ежедневно подсчитывают случаи, когда наружная температура по сухому термометру падает ниже заданный уровень, обычно 65 градусов по Фаренгейту, в определенном регионе всегда должен определять, как следует наносить материал.

Возведение стен

Конструкция стены, например, имеет жизненно важное значение для использования пароизоляции.Если у вас есть каркасная стена, которая примыкает к бетонной фундаментной стене, где пароизоляция находится рядом с гипсокартоном, перед стойками, изоляция из стекловолокна намокает и становится питательной средой для плесени. Когда плесень разрастается, она распространяется на все вокруг, на шпильки, гипсокартон и т. д. Когда внутри установлена ​​пароизоляция, всегда есть вероятность, что она может помешать внутренней сушке. Ваши стены остаются или периодически намокают на протяжении всей жизни вашего дома, и в конечном итоге вы можете столкнуться с очень серьезными проблемами.Ваши стены могут намокнуть, если ваши окна протекают, если поток воздуха не подходит или по ряду других причин. Такие помещения, как подвалы или подвальные помещения, являются наиболее уязвимыми. Несмотря на то, что изоляция пенопластом напылением на месте довольно дорогая, это один из способов. Вы также можете использовать комбинацию материалов, опять же в зависимости от того, где вы живете, и строительных норм. Есть несколько конструкций на выбор.

Варианты облицовки

То, что вы выбрали для облицовки, играет роль в том, как вы должны выбрать пароизоляцию, потому что это может еще больше усугубить проблему с потоком пара снаружи внутрь.Когда облицовочные материалы, такие как традиционная штукатурка и кирпич, намокают, они удерживают воду, поэтому им требуется больше времени для высыхания. В жару и влажность они втягивают влагу, так как нагреваются солнцем.

Преимущества и недостатки пароизоляции: сравнение

Преимущества

  • Пароизоляционная краска: Латексная грунтовка для внутренних работ, используемая как стандартная латексная грунтовка. Его можно тонировать, и он стоит примерно столько же, сколько стандартные краски.
    • Без дополнительных затрат
    • Простейшее предприятие
  • Обработанная бумага или фольга: это либо крафт-бумага, либо фольгированный войлочный утеплитель.Он используется в новом строительстве и реконструкции, где стены сводятся к черновому каркасу. Лучше всего там, где влажность низкая в смешанном климате.
    • Сверхэкономичный
    • Одношаговое приложение
  • Прозрачный полиэтилен: лучше всего подходит для внутренних стен. Наиболее эффективен в климате с сильной жарой.
    • Самый экономичный
    • Экологически чистый
    • Легкое дело
  • Черный полиэтилен: По сути, это то же самое, что и прозрачный полиэтилен, но с добавлением углерода.
    • Ингибитор ультрафиолета
    • Выдерживает воздействие солнечных лучей
  • Многослойный и армированный волокнами полиэтилен: это специальные материалы, производимые для случаев, когда требуется большая прочность.
    • Стойкость к шероховатым, неровным поверхностям
    • Менее восприимчив к разрывам и проколам
    • Ингибиторы ультрафиолета
    • Наружные защитные барьеры от непогоды
    • В целом, будет самым большим подспорьем в долгосрочной перспективе

Недостатки

  • Паростойкая краска
    • Не для наружных работ
    • Повреждение краски может привести к плохой работе
    • Недостаточная подготовка перед применением приведет к тому, что он не будет работать должным образом
  • Обработанная бумага или фольга
    • Не очень эффективен, но будет работать в смешанном климате или климате с регулируемой влажностью, где становится жарко.
  • Прозрачный полиэтилен
    • Несколько хлипкий
    • Легко повреждаемый
    • Склонен к разрывам и проколам
    • Солнечный свет со временем испортит его
    • Отверстия для любых монтажных принадлежностей должны быть очень хорошо заклеены лентой или чем-то еще, чтобы снова инициировать барьер.
  • Черный полиэтилен
    • Хлипкий
    • Не так просто установить, как прозрачный полиэтилен, через который вы можете видеть.
  • Полиэтилен перекрестно-слоистый и армированный волокном
    • Более высокая стоимость, по крайней мере на начальном этапе

Важность знания фактов о пароизоляции

Пароизоляция используется во многих регионах, многих странах.Вы можете положиться на то, что ваш инспектор знает факты о пароизоляции, или вы можете знать факты и убедиться, что вы не окажетесь на плохой стороне сценария с плесенью. Крайне важно знать преимущества и недостатки различных доступных пароизоляционных материалов и понимать, как их следует использовать в зависимости от климата, конструкции и облицовки.

Вот ключ ко всему решению о пароизоляции: спросите себя, куда пытается переместиться водяной пар. Как только вы сможете ответить на этот вопрос, вы сможете сформулировать надежный план, который поможет решить проблему влажности и питательной среды для плесени.

Какой стороной прибивать пароизоляцию к потолку. Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Что такое пароизоляционные мембраны

Виды пароизоляции, используемые для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Стеновая пароизоляция

Пароизоляция стен при строительстве и отделке дома – одна из первых задач.Ограждение от влаги защитит постройку от разрушения, принесет в дом тепло и уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляция выполняется с использованием различных материалов как снаружи, так и внутри помещений. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работ, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненных работ.

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто используют утеплители, впитывающие влагу как воздухопроницаемые материалы.В результате появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появлению грибка, деформации и порче отделочных материалов (отслоение обоев, отваливание плитки, деформация листов гипсокартона).

Для создания нужного микроклимата в помещении используется пароизоляция, не способная пропускать влагу к утеплителю. Однако многие из этих композитов обладают воздухопроницаемостью, что необходимо как для стен, так и для отделочных материалов.Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, необходимую для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

  1. При утеплении стен внутри помещения минеральной ватой. Он пропускает воздух и разрушается при намокании.
  2. Стены обшиты гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создается конденсат, что негативно сказывается на отделке.
  3. Снаружи монтируется пароизоляционный слой для защиты стен от внешнего воздействия влаги.Это делается при утеплении фасада здания.

Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше


Строительный рынок насыщен видами пароизоляции. Он может быть как жидким, так и в рулетах. Каждый материал имеет свое назначение, состав. Одни используются для стен снаружи дома, другие только внутри помещений.

Мастика

Мастика

имеет битумно-полимерную основу.Наносится на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновой основе «дышать». Мастика наносится на чистые сухие стены из различных компонентов (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносится на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует дополнительных подготовительных работ по нарезке или варке. Срок службы мастики более 25 лет.

мембраны

Мембранные материалы – большой выбор на строительном рынке.Они обладают следующими свойствами:

  • стайлинг с наружной изоляцией. Мембрана защищает внешнюю стену от атмосферных осадков и ветра. Установить сайдинг, обшивку сверху;

Мембрана должна плотно прилегать к изоляции и быть прочно зафиксированной. Потому что он может сломаться из-за сильного ветра.

  • для пароизоляции стен внутри дома используется «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с «антиконденсатной» поверхностью. Пленка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан ФД, ФС, ФХ — отражающие поверхности, применяемые в санузлах, банях, саунах.

При широком выборе мембран нужно обращать внимание на то, для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции используется пленка толщиной менее 0,1 мм. Он является наиболее широко используемым из всех. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако недавно была произведена воздухопроницаемая пленка.

Пленка пароизоляционная применима в связи с решением таких задач:

  1. Микровентиляция стен и утепление.
  2. Частично удаляется конденсат, который собирается при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где повышенная влажность и жара, которые не выдерживают другие пароизоляции.

Пленка пароизоляционная не пропускает мелкие капли воды, при этом «дышит», что позволяет решать проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продается в виде жидкого битумно-полимерного средства. После нанесения на поверхности появляется «резиновое» покрытие, которое повторяет все углубления на стене.Резиновая поверхность не пропускает влагу, выполняет гидрозащиту, — теплоизоляцию.

Типы жидкой резины:

  1. Эмульсия, наносимая машинным способом. Применяется на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол вручную.

Жидкая резина также применима для защиты фундамента со стороны улицы.

Монтаж пароизоляционного материала для утепления внутри кирпичного дома


Пароизоляция кирпичных стен изготавливается из нескольких видов материалов на выбор.В помещении – это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основой которых является фольга. Имеют отражающие свойства. В этом случае фольгированная сторона размещается внутри помещения.

Если кирпичная стена изнутри утеплена минеральной ватой, то она должна быть защищена с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны помещения от проникновения паров в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом необходимо подготовить стену: ее очищают от острых выступов, пыли.

После этого пароизоляция крепится, утеплитель находится в созданной обрешетке и сверху снова пароизоляция. Таким образом, минеральная вата защищена с обеих сторон.

Какой стороной класть утеплитель внутри здания: как класть

В зависимости от того, где происходит монтаж материала, определяется, какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны пароизоляция крепится к утеплителю — с уличной стороны.
  2. При обработке потолка, кровли используются антиокислительные материалы. Их закрепляют на утеплителе.
  3. Если нет дополнительного крепления перекрытия и утепления кровли, то материал крепится снизу стропил.
  4. Если теплоизоляция находится внутри стен, то крепление осуществляется с утеплением наружной стороны.

Многие материалы имеют одинаковую поверхность с обеих сторон. Поэтому не имеет значения, с какой стороны крепится пароизоляция.

С какой стороны крепить и прибивать


Если возникает вопрос, с какой стороны крепить пароизоляцию, возникают нюансы:

  1. Существуют материалы с одинаковыми сторонами. Их применение не влияет на защитные функции.
  2. Антиоксидантный изолятор укладывается гладкой стороной к изоляции.
  3. Фольгированная мембрана — закрепляется с блестящей поверхностью внутри помещения.
  4. Пленочные материалы — гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента нужно изучить инструкцию, так как они могут быть двухсторонними.

Темная сторона материала внешняя.

Как приклеить

Пароизоляция крепится несколькими способами:

  • использовать гвозди с широкими шляпками;
  • строительный степлер
  • применение;
  • поверх слоя через определенное расстояние закрепляются деревянные планки.

Стыки проклеены липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных построек


Для защиты деревянных стен дома делается пароизоляция как снаружи, так и внутри.Это необходимо в первую очередь для защиты деревянных балок, так как после намокания происходит медленное высыхание. За время сушки дерево деформируется и гниет.

В деревянном доме обязательно закрепите пароизоляционный слой, т.к. есть вероятность перепадов температуры, появления сырости. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах выполняется другим методом.

Как правильно укладывать

Стеновая пароизоляция деревянного дома с улицы производится в следующей последовательности:

  1. На деревянные бруски закрепить слои внахлест.Все стыки герметизируются скотчем или фольгированной лентой.
  2. Далее осуществляется монтаж каркасного основания под утеплитель.
  3. После фиксации минеральной ваты сверху к брускам крепится гидробарьер.
  4. Последний шаг — отделка Дома.

Если бруски создают ровную поверхность, то пароизоляцию необходимо монтировать на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

  • необходимо сделать зазор с помощью реек для вентиляции;
  • материал
  • крепится к рельсам;
  • Следующим этапом является возведение каркаса основания под утеплитель.
  • после укладки утеплителя закрепляется гидробарьер;
  • Последний шаг завершен.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • использовать мембраны, создавать вентиляционный слой;
  • установка пароизоляции с обеих сторон не производится.

Материал фиксируется степлером, края зашиваются скотчем.

Нужна ли дополнительная защита?

В деревянном доме дополнительная защита не требуется.А вот в каркасных постройках применимы такие материалы, как: гидро-, ветрозащита. Он крепится к наружной отделке. После этого наносится ОСБ, теплоизоляция, пароизоляция и отделка.

Можно ли укладывать в несколько слоев

В этом нет необходимости, т.к. пароизоляционный материал разработан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме того, в некоторых случаях помимо пароизоляции применяют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые типы мембран состоят из нескольких слоев. Применяя этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками


Несмотря на то, что пароизоляция стен в доме — важный момент защиты здания от разрушения, ее можно осуществить самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать правила:

  1. Нужно знать, как правильно установить в конкретных случаях (высокая влажность, деревянные стены).
  2. Перед монтажными работами следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Необходимо точно отрезать рулон, измерив правильную длину. Чем меньше стыков, тем лучше для здания.
  4. Крепление слоя не может быть выполнено просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция разрушается и ослабевает. Необходимо использовать либо деревянные рейки, либо степлер.

Особенности

Перед установкой пароизоляции необходимо учитывать следующие особенности:

  1. материал.Изучив технические характеристики материала, можно понять, насколько он подходит для использования в помещении или на улице.
  2. Корректность работы. Кроме того, что рулонный материал укладывают внахлест не менее 20 см, нужно знать, с какой стороны и каким способом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала должны быть проклеены во избежание попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала осуществляется через каждые 60 см.

Для качественно выполненной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и комплектующие к ней этой же фирмы.Например, скотч для стыков должен быть той же фирмы, что и сам материал.

Пароизоляцию стен дома можно проводить не только при возведении новостройки, но и при ремонтных работах. Стены дома разрушаются под воздействием влаги, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы ведутся с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит долго, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указывается, какой стороной она должна укладываться. Если инструкции нет или в ней нет рекомендаций по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

С какой стороны укладываются различные виды пароизоляции:

  1. Пергамин. В качестве пароизоляции укладывается на внутреннюю сторону утеплителя, черной (битумной) поверхностью внутрь помещения.
  2. Пленки полиэтиленовые однослойные. Они крепятся изнутри к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а лишь выполняют функцию пароизоляции.
  3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. У них также нет конкретных указаний по укладке, их удобно укладывать по ходу разматывания рулона.
  4. Пленки двухслойные пароизоляционные (пушистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
  5. Пароизоляционная фольга. Он крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и отражателем тепла.

Супердиффузионные мембраны не следует использовать в качестве пароизоляции – их функция заключается в удалении пара из утеплителя, а не в предотвращении его проникновения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

На пол можно укладывать двухслойную пароизоляцию ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянным перекрытием, чтобы балки могли «дышать».Если пленку закрепить на потолке под балками, дерево может «загнить», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной класть на крышу

Укладывая фольгированную пароизоляцию с внутренней стороны кровли блестящей стороной внутрь помещения, можно снизить затраты на обогрев помещения. Если использовать под крышу пергамин, то его придется укладывать в несколько слоев черной стороной внутрь – из-за его достаточно высокой паропроницаемости.

Какой стороной класть на стены

Пленки полиэтиленовые армированные

крепятся внутри на стены любой стороной к утеплителю.Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как намного прочнее и, соответственно, их легче крепить. Снаружи стен пароизоляция не используется; вместо него используется паропроницаемая ветрозащита (гидроизоляция).

Одним из главных критериев комфортной жизни в доме является оптимальный уровень температуры, а также подходящий показатель влажности. Обеспечить хорошие эксплуатационные характеристики помогут правильно смонтированные слои тепло-, влаго- и пароизоляции. Более того, правильно уложенные слои не только улучшают микроклимат в доме, но и защищают полы от воздействия различных факторов, в том числе и влажности.Как положить пароизоляцию на пол?

В каждом доме свой специфический микроклимат. Здесь человек готовит еду, принимает душ или ванну, влажную уборку. Благодаря всем этим процессам, достаточно большое количество парочек, пытающихся найти выход из стен комнат. Он оказывает достаточно сильное воздействие на все элементы конструкции, и капли влаги оседают на поверхности стен, потолка, внутри пирога пола. Образовавшийся конденсат волей-неволей начинает проникать в структуру материалов, из которых построен дом – он впитывается в древесину, проникает в слой утеплителя, снижая эксплуатационные характеристики материалов, разрушая их.

В помещениях, расположенных на первых этажах непосредственно над землей или подвалом, полы также испытывают повышенное воздействие влаги. Здесь влага также действует на материалы снизу. А пароизоляцию укладывают как раз для того, чтобы снизить уровень воздействия на полы, при этом данный вид материала совершенно не мешает циркуляции воздуха – его потоки беспрепятственно выходят наружу, помещения будут «дышать».

На заметку! Пароизоляция особенно необходима при строительстве домов из дерева.Однако он не будет лишним при возведении бетонных конструкций, так как снизит уровень влажности в здании.

Цены на пароизоляционную пленку «Изоспан»

пароизоляционная пленка изопан

Чем гидроизоляция отличается от пароизоляции

Пароизоляция представляет собой тонкую пленку, которая монтируется внутрь пирога пола. Однако довольно часто его путают с гидроизоляцией, но это совершенно разные материалы.Итак, гидроизоляционный слой предназначен для защиты помещения от попадания влаги извне . Если вода все-таки попадет на утеплитель, то его характеристики значительно ухудшатся – он перестанет удерживать тепло. Особенно это будет ощущаться в зимний период, когда вода внутри утепляющего слоя превращается в кристаллы льда. Пол станет холоднее, да и вообще находиться в помещении будет не так комфортно. Чтобы этого не произошло, необходимо уложить слой гидроизоляции.В целом он не пропускает через себя атмосферные осадки, грунтовые воды и укладывается снаружи пирога пола.

Пароизоляция укладывается внутрь пирога пола. И защитит материалы, входящие в структуру основания, уже не от влаги извне, а от поступающего изнутри помещения конденсата, образующегося вследствие дыхания, приготовления пищи и других процессов, сопровождающихся выделением пара. и влаги.

Основное различие между этими двумя типами материалов заключается в их структуре.Гидроизоляционные покрытия не пропускают влагу, но вполне способны пропускать через себя испарения. А вот пароизоляция задерживает и влагу, и пар, тем самым защищая утеплитель. Таким образом, пароизоляция не имеет мембранной структуры как таковой.

На заметку! Не все виды гидроизоляционных материалов являются паропроницаемыми.

Типы пароизоляционных материалов

Для создания пароизоляционного слоя можно использовать несколько основных типов материалов.Это полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, так называемая диффузная мембрана или жидкая резина. Раньше использовали только рубероид, рубероид и другие подобные материалы.

Полиэтиленовая пленка

– самый дешевый и простой материал, используемый для создания пароизоляционного слоя. Он довольно тонкий, а потому при установке важно быть аккуратным, чтобы не порвать его. Пленка может иметь или не иметь тонкую перфорацию.

На заметку! Есть мнение, что для обустройства гидроизоляции используют перфорированную пленку, а без нее – для пароизоляции.Это связано с наличием мелких отверстий в материале.

Пленка пароизоляционная «Ютафол Н 110»

Однако в любом случае, какой бы ни была пленка, при ее использовании вам придется оборудовать в ней вентиляционный зазор. А так как делать все равно придется, то многие не задумываются о наличии перфорации и просто покупают тот материал, который дешевле.

Теперь появился еще один подвид пленок из полиэтилена — имеет отражающий слой, покрытый алюминием.Такой материал обладает более высокой пароизоляцией и обычно используется в помещениях, где отмечаются высокие показатели влажности и температуры воздуха.

Пленка полипропиленовая отличается высокими показателями качества и прочности. Он прост в установке и может служить долгие годы. Полипропиленовая пленка изготавливается не только из полипропилена – она имеет еще и дополнительный целлюлозно-вискозный слой, который способен впитывать много влаги и удерживать ее. При этом при снижении уровня влажности слой подсыхает и снова готов впитать его в себя.

При укладке этого вида пленки стоит помнить, что антиконденсатный впитывающий слой должен быть отвернут от утеплителя. А между самим пароизоляционным слоем и теплоизоляционным материалом оставляют небольшой зазор для вентиляции.

Диффузные мембраны, пожалуй, самый дорогой вариант пароизоляции. Они считаются самыми качественными, называются «дышащими» и способны не только защищать стройматериалы от лишней влаги, но и регулировать показатель влажности.Мембраны делятся на одно- и двусторонние, а материалы монтируются по-разному – если при укладке одностороннего варианта мембраны важно соблюдать, какой стороной она будет обращена к утеплителю, то двухсторонний один может быть уложен, как вам нравится.

Такие мембраны отличаются значительной паропроницаемостью. Они изготавливаются из специального нетканого искусственного материала и могут иметь несколько слоев. При установке оставлять зазор для вентиляции не нужно.

На заметку! Среди мембран есть и те, что называют «интеллектуальными». Они сочетают в себе сразу несколько свойств – способны работать как пароизоляционный слой, обеспечивают гидроизоляцию, а также являются теплоизоляционным материалом. Этот тип мембран способен регулировать уровень пара в зависимости от уровней таких показателей, как температура. окружающей среды и влажности в помещении.

Жидкая резина при создании пирога деревянного пола используется крайне редко для пароизоляции; он больше подходит для бетонных оснований.Тем не менее, это все еще довольно распространенный вариант, чтобы говорить об этом. Такая резина представляет собой полимерно-битумную композицию, приготовленную на водной основе. Наносится очень просто – распыляется на основу, при этом образует бесшовное и прочное покрытие – своеобразный резиновый ковер. Когда процесс полимеризации завершится, материал не сможет пропускать через себя какие-либо вещества.

Жидкая резина

может наноситься автоматически и использоваться для обработки просторных конструкций, либо вручную – этот вариант подходит для небольших помещений.

Марки материалов для создания пароизоляции

На рынке материалов представлено большое разнообразие различных марок пароизоляционных материалов. Они имеют массу отличий и могут отличаться по цене, качеству и другим факторам.

Стол. Марки материалов.

Марка Информация Производитель Цена
Тайвек Хорошая защита от пара и влаги Дания 5500 руб./50 кв.м.
Изоспан Защищает от влаги, ветра, пара Россия 13 руб./кв.м.
Бран Россия 1100 руб./70 кв.м.
Домизол Отличная защита от пара, влаги, ветра Россия 13 руб./кв.м.
Полиэтилен Рвется, но хорошо защищает от пара Россия Не более 10 руб/кв.м.

Особенно популярен

Изоспан. Существует несколько его подвидов, и для полов рекомендуется приобретать Изоспан В. Это двухслойная версия мембраны. С одной стороны он гладкий, а с другой слегка шероховатый. Шероховатая сторона хорошо удерживает капиллярную влагу, впитывая ее.

Особенности монтажа

Пирог пола выполнен из нескольких слоев, включающих лаги, слой гидроизоляционного материала, черновой пол, слой утеплителя, слой пароизоляции, слой звукоизоляционного материала и финишное покрытие.Перед монтажом пароизоляции обязательно нужно подготовить поверхность. Если здание строится с нуля, то проблем с установкой этого слоя не возникнет. Доски чернового пола просто обрабатываются антисептическими препаратами, выравниваются, а поверх них укладывается пароизоляционный материал. Также рекомендуется покрывать защитными составами и лаги.

Если дом уже построен, в нем идет капитальный ремонт, то для начала важно снять старое напольное покрытие и другие ранее использованные материалы.Далее важно проверить прочность бревен, черновое основание – если они погнутся или сгниют, их придется демонтировать и заменить на новые. Перед дальнейшими работами убирается весь мусор, мельчайшие пылинки убираются пылесосом.

Слой пароизоляции необходимо укладывать на ровное основание без торчащих гвоздей. В противном случае он может быть поврежден. Непосредственно перед монтажом важно определить, с какой стороны будет монтироваться пароизоляционный материал. Что касается обычной полиэтиленовой пленки, то здесь нет необходимости определять сторону.Если используется Изоспан, то важно смотреть на его цвет с обеих сторон. Укладывается светлой стороной к утеплителю. Если материал имеет ворс, то эта сторона монтируется по направлению к комнате – ворс будет впитывать лишнюю влагу.

Укладка пароизоляции «Изоспан»

На заметку! Для работы с пароизоляцией пригодится такой материал, как скотч. С его помощью соединяются стыки отдельных полос покрытия.Это необходимо для повышения герметичности пароизоляционного слоя. При этом отдельные полосы материала накладываются друг на друга внахлест на 15-20 см.

Монтаж пароизоляции не требует специальных знаний. Материал раскатывается на поверхности подготовленного пола и фиксируется на нем с помощью мелких гвоздей, строительного степлера. Однако проще всего использовать специальный скотч.

труднодоступные места или места необычной формы лучше дополнительно обработать обмазочным составом на битумной основе.Причина данных действий в том, что в таких местах будет достаточно проблематично уложить и правильно закрепить пароизоляционный материал.

Процесс укладки «Изоспан»

Сам утеплитель будет укладываться непосредственно поверх пароизоляции, если материал используется для его защиты от влаги не только изнутри, но и снаружи. В качестве теплоизоляционного слоя можно использовать пенопласт, минеральную вату или пенополистирол. Он должен сидеть очень плотно. деревянные лаги, чтобы не образовывались мостики холода.

Поверх слоя утеплителя монтируется еще один слой пароизоляции. Он больше не позволит влаге, идущей изнутри помещения, добраться до утеплителя и впитаться в него.

На заметку! Фольгированная пленка отлично отражает инфракрасное излучение. Поэтому его укладывают блестящей стороной в сторону помещения.

Как установить пароизоляцию

Пароизоляция обязательно должна быть уложена с соблюдением технологии, хотя в целом этот процесс достаточно прост и понятен каждому.

Шаг 1. Ветрозащитный материал укладывается на черновой пол.

Шаг 2 Пленка укладывается так, чтобы ее края заходили на деревянные лаги.

Шаг 3 Фиксация материала осуществляется с помощью строительного степлера по лагам.

Этап 4 После этого на уложенный материал укладываются плиты утеплителя. Они должны закрывать все пространство между лагами.

Шаг 5 Скотч наклеивается по периметру стены в ее нижней части перед установкой пароизоляционного слоя.

Этап 6 Укладывается пароизоляционный слой. куски нужных размеров укладывают поперек бревна с небольшим нахлестом на стены. Пленка укладывается так, чтобы в середине она немного провисала.

Шаг 7 Крепление пленки осуществляется с помощью строительного степлера на лаги.

Шаг 8 Край пароизоляционной пленки, намотанной на стену, приклеивается к ней на ранее установленный скотч.

Шаг 9 Стык следующего слоя пленки герметизируется липкой лентой, которая наклеивается по краю ранее уложенного слоя.

Шаг 10 Новый кусок материала укладывается так, чтобы получился нахлест в месте наклеивания скотча. Остальное снова закрепляется на лагах при помощи строительного степлера.

Установка на полу

Цены на жидкую резину для гидроизоляции

жидкая резина для гидроизоляции

Видео — Укладка пароизоляции

Видео — Пленки пароизоляционные для пола «Ондутис»

Пароизоляция — слой в пироге пола, которым не следует пренебрегать, и уж тем более — заменить его гидроизоляционным материалом.Именно благодаря пароизоляции удастся создать в доме благоприятный для жизни микроклимат.

Зимой, когда на улице холодно, а внутри дома уютно и тепло, в комнатах образуется незаметный пар. И этот пар должен свободно выходить из помещения. Для выполнения этой задачи укладывается пароизоляция. Нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены или потолок.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляционный материал предназначен для нормальной циркуляции влаги внутри помещения.Если игнорировать пароизоляцию, то влага из воздуха может попасть в утеплитель и постепенно разрушить материал.

Если строительство зданий осуществляется из материала, который уже является утеплителем, то пароизоляция будет служить защитой от попадания вредных веществ в помещения.

Изоляция — теплоизоляционный материал. В зависимости от происхождения исходного сырья подразделяется на:

  • теплоизоляция органическая — основу составляет древесина, растения, шерсть животных;
  • теплоизоляция неорганическая минеральная вата, стекловолокно, бетон.

Монтаж пароизоляционного слоя осуществляется для сохранения комфортной температуры внутри дома, предотвращения проникновения воздуха через щели здания.

При использовании утеплителя, хорошо впитывающего влагу, без пароизоляции не обойтись. При его отсутствии влага впитывается в структуру утеплителя и там превращается в воду. Со временем теплоизоляционные характеристики утепляющего материала будут снижаться. Через определенный период можно будет наблюдать появление грибка и плесени.Использование пароизоляции создает своеобразный щит между утеплителем и внутренним воздухом квартиры.

Правильный монтаж пароизоляции позволит утеплителю прослужить долго и качественно.

Типы пароизоляции

В современном строительстве Пароизоляция успешно применяется для защиты органических и неорганических теплоизоляционных материалов. Он бывает следующих видов:

Пленка – глухой пароизоляционный материал, который удерживает влагу и не пропускает через себя.Благодаря невысокой стоимости и отличным водонепроницаемым характеристикам пленка используется не только в строительной сфере, но и для бытовых нужд. Пленки различаются по толщине, количеству слоев, качеству поверхности. Он гладкий снаружи и шероховатый внутри. Вода всегда остается на поверхности пленки.

Данный вид пароизоляционного материала состоит из полимерной пленки и полипропилена, имеет ограниченную паропроницаемость. Водяной пар в утеплителе сразу же испаряется.

устойчив к повышенным температурам внешней среды благодаря внешнему металлизированному слою. Пароизоляцию следует устанавливать в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Материал способен отражать инфракрасное излучение.

Пропускает влагу в двух направлениях. Его удобно использовать при утеплении большой площади поверхности.

Теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики конструкций зависят от выбора материала. Внимательный подход к выбору необходимых изделий обеспечит комфорт и уют помещения и поможет продлить срок службы всей конструкции.

Принципы монтажа пароизоляции на различные поверхности

Производители пароизоляционных пленок, ориентируясь на желание потребителя, выпускают свою продукцию по разным направлениям:

Вы можете установить пароизоляцию на любую поверхность. При использовании пароизоляционного материала на деревянных конструкциях применяется мембранная пленка. Полимерную или битумную мастику можно использовать на любом типе поверхности. На бетонные стены рекомендуется укладывать пароизоляцию с металлическим наружным слоем.

Его применение будет намного эффективнее, если заранее подготовить рабочую сторону. Предварительные работы зависят от характеристик материала, из которого построено здание.

При строительстве деревянного дома для начала пропитывают все деревянные поверхности средствами от насекомых и вредных бактерий. Только после выполнения комплекса подготовительных работ принимают к монтажу пароизоляционного слоя.

Самый качественный материал для утепления деревянных полов – дышащие мембраны.Тело мембраны состоит из слоя антиконденсационных волокон, поглощающих и сохраняющих влагу. Различают односторонние и двусторонние мембраны. В последнем варианте влага впитывается сразу с двух сторон, поэтому двухстороннюю воздухопроницаемую мембрану можно укладывать на любую сторону пола.

При проведении капитального ремонта все устаревшие изоляционные покрытия демонтируются. Поверхности тщательно очищают, пропитывают специальными дезинфицирующими средствами. Затем можно укладывать пароизоляцию.бетонные поверхности не требуют специальной обработки специальным оборудованием, их достаточно очистить.

Особенности монтажа на различные поверхности

Монтаж пароизоляционного слоя не представляет особой сложности, необходимо тщательно выполнить подготовительные работы и знать основные этапы монтажа.

Укладка пола

Пленка — лучший вариант изоляции пола от влаги. На первом этаже слой утеплителя снизу защищается устройством, а ближе к помещениям — рулонной изоляционной пленкой, которая укладывается внахлест.Стыки проклеивают металлизированным скотчем или скотчем.

Если это межэтажное или чердачное перекрытие, то пленка разворачивается гладкой стороной вниз для защиты от паров воды, исходящих от плиты или лаг перекрытия.

Потолочная изоляция

Применяется в помещениях с повышенным содержанием влаги в воздухе. Это могут быть санузлы, душевые, бани, сауны. Пароизоляция надежно перекрывается с заделкой швов. Светоотражающая сторона материала направлена ​​внутрь помещения.Особое внимание уделяется углам помещения, утеплитель должен немного перекрывать стены по всему периметру помещения.

Вертикальные поверхности

Для таких поверхностей предназначены диффузионные мембраны, пропускающие воздух, а не влагу. Стены должны «дышать», поэтому непроницаемая пленка не используется. В случае наружных работ изделие укладывают гладкой стороной к утеплителю. При монтаже пленка немного натягивается.

Монтаж на крышу

Задача пароизоляции – защитить стропила от плесени и предотвратить образование конденсата в слое утеплителя.Монтаж осуществляется внахлест с заделкой швов. Главное условие – обеспечить герметичность кровли в сочетании с вертикальными элементами здания.

Подвалы, балконы и подземные сооружения

Балконы, подвалы и подземные помещения контактируют с холодным наружным воздухом. Для балконов используется плотный вспененный полиэтилен, отражающая сторона которого направлена ​​внутрь помещения. Для других конструкций используется мембранная пленка.

При работе с пароизоляционными материалами необходимо выяснить, какой стороной укладывать изделие по отношению к утеплителю. От места расположения пароизоляции будет зависеть степень поглощения влаги утеплителем и срок его эксплуатации. В инструкции к изделию указано, как правильно его установить. А если инструкции нет? В этом случае способ монтажа определяется самостоятельно с учетом следующих пунктов:

  • при наличии на партиях пароизоляционного материала другого цвета, то к утеплителю укладывается более светлый;
  • внешняя сторона изделия имеет шероховатую поверхность;
  • в случае сомнений возьмите стакан горячей воды и нанесите на зону пароизоляции.На водонепроницаемой стороне образуется конденсат.

Пленка полиэтиленовая укладывается по обе стороны от утеплителя, а диффузионная пленка имеет одну гладкую поверхность, которая должна лежать в сторону утеплителя. Предотвращая намокание изоляционного слоя, он позволяет влаге беспрепятственно проходить через гладкую сторону.

  • при размещении барьера гладкой стороной к теплоизоляции исключается подтекание пара и образование процесса гниения деревянных конструкций;
  • при устройстве теплоизоляционного слоя снаружи здания теплоизоляционный слой размещают снаружи;
  • пленка должна плотно прилегать к теплоизоляционному слою;
  • при герметизации швов применяют широкие клейкие ленты и ленты;
  • при работе с оконными и дверными проемами необходимо оставлять небольшой запас пароизоляционной пленки;
  • пленку следует беречь от прямых солнечных лучей;
  • перед началом работ определяются наиболее ответственные места — зоны взаимодействия теплого и холодного воздуха.

При выполнении работ по монтажу пароизоляционной пленки важно, чтобы изделие было закреплено правильно. В противном случае ошибка приведет к неэффективной теплоизоляции.

Пленки для контроля воздуха и пара

Пароизоляционные пленки широко используются для блокирования движения воздуха, паров и почвенных газов через стены, крыши и полы зданий. К сожалению, исследования в области строительной науки в скандинавских странах подтвердили то, что всегда подозревали многие строители: обычные полиэтиленовые пленки могут испортиться за относительно короткое время, даже если они запечатаны в стене или зарыты в бетонный пол.Такие сбои могут привести к более высоким затратам на электроэнергию, сквознякам во внутренних помещениях, повышенному уровню радона и серьезным проблемам с влажностью.

Наша полиэтиленовая пленка Tenoarm шведского производства рассчитана на срок службы любого здания и соответствует государственным строительным стандартам Швеции, требующим использования должным образом стабилизированных первичных смол. Tenoarm устойчив как к окислению, основной причине разрушения полиэтилена в стенах, так и к щелочному воздействию, основной причине разрушения полиэтилена под бетонными плитами.Он также был протестирован на совместимость с деревянными фундаментами, обработанными под давлением. Производительность постоянно проверяется с помощью шестимесячного теста на старение в печи, что является признанным стандартом для прогнозирования долгосрочной производительности в реальных условиях.

Tenoarm имеет толщину восемь милов, поэтому он достаточно прочен, чтобы выдерживать неправильные строительные работы, а также сильное воздействие ветра. Поскольку он изготовлен из не содержащей примесей первичной смолы, он также чрезвычайно гибок и его легче устанавливать, чем многие более тонкие пленки.Tenoarm является прозрачным для упрощения установки, но, в отличие от большинства других прозрачных строительных пленок, стабилизируется от воздействия УФ-излучения во время строительства. Мы предлагаем четыре удобные ширины: 4’6” x 164’, 9’ x 100’, 12’ x 100’ и 16’ x 100’. Размер 9 футов имеет уникальную систему складывания для быстрой установки на стены. Для обеспечения качества при строительстве на листе отпечатывается название Tenoarm.

Мы рекомендуем герметизировать все швы и края с помощью ленты Teno Tape, герметика Teno Sealant или наших строительных прокладок из EPDM.Лента Teno, липкая резиновая двухсторонняя лента, поставляемая в рулонах 3/4 дюйма x 132 фута, лучше всего подходит для сшивания общего назначения при условии, что за швом имеется твердая поверхность, позволяющая прикладывать давление к ленте. Teno Sealant, мастика, поставляемая в упаковках по 11 унций. труб, больше подходит для неравномерной герметизации вокруг проходов или для стыковки там, где нет надежной опоры. Строительные прокладки предлагают наименее дорогой и самый надежный способ герметизации пластика с другими материалами, такими как дерево или бетон: подробности см. в разделе «Строительные прокладки».Мы не рекомендуем использовать строительные ленты, герметики или акустический герметик в контакте с любым качественным полиэтиленом, поскольку они могут вызвать преждевременный износ и часто недолговечны.

МЕТОДЫ УКЛАДКИ НА ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: Поскольку Tenoarm достаточно прочен, чтобы выдерживать давление ветра, и достаточно долговечен, чтобы служить бесконечно, он может служить как воздушным барьером, так и замедлителем диффузии пара в деревянных каркасных конструкциях. На следующих рисунках показано, как наносить Tenoarm на внутреннюю часть изолированных стен, полов и потолков зданий в холодном климате.Использование внутренних пластиковых пленок не рекомендуется в жарком влажном климате и должно оцениваться в каждом конкретном случае в смешанном климате с холодной зимой и жарким летом.

 

Перед установкой Tenoarm утеплите стены и потолки с помощью необлицованной изоляционной плиты или напыленной изоляции, полностью заполнив ниши для стоек и балок. Затем прикрепите скобами прокладку BG32 (см. Строительные прокладки) вдоль нижней и верхней верхней плит утепленных стен, вдоль обоих краев верхних верхних плит внутренних стен, соединяющих утепленные потолки, и по обоим краям торцевых стоек внутренних стен, которые соединить утепленные стены.Когда гипсокартон прикручен на место, он сжимает прокладки, создавая воздушное уплотнение между пластиком и деревом, блокируя поток воздуха между внутренней и внешней частью, а также между соседними стенными или потолочными полостями. Нижняя плита наружных стен также должна быть герметизирована к черному полу, чтобы предотвратить движение воздуха под стенами: это лучше всего достигается путем установки прокладок BG63 или BG65 во время возведения стен, но также может быть выполнено путем уплотнения полиуретановым герметиком после монтажа. стены на месте.

 

Поскольку швы всегда должны выполняться на уплотняющей стойке, первая стена должна быть с уплотненной торцевой стойкой. Прикрепите скобами Tenoarm к первой стене, перекрывая прокладки на верхней и нижней пластинах и торцевой стойке. При желании несколько стен можно закрыть одним листом пластика, чтобы уменьшить количество швов.

Прикрепите скобами Tenoarm ко второй стене внахлест пластик на первой стене.

Там, где Tenoarm закрывает окно, аккуратно вырежьте прямоугольник из пластика на несколько дюймов меньше, чем оконная рама. Сделайте четыре прорези по углам отверстия и заправьте пластик в пространство за пределами оконных косяков. Заполните эти пространства изоляцией из стекловолокна, а затем вставьте прокладку BG44 (для зазоров от 1/4 до 1/2 дюйма), прокладку BG46 (для зазоров от 3/8 до 3/4 дюйма) или прокладку BG48 (для зазоров 5/4 дюйма). зазоры от 8 до 1 дюйма), чтобы зафиксировать пластик и создать воздушное уплотнение.Эта система устраняет необходимость в дополнительном уплотнении вокруг окон. Уплотнители намного надежнее аэрозольных пен или герметиков, поскольку они прослужат неопределенное время, не будут «затвердевать» и будут поглощать движения здания, не передавая никаких нагрузок на окно.

 

Отрежьте рулон Tenoarm шириной 12 футов или 16 футов для потолка, оставив не менее 6 дюймов излишка со всех сторон, и скрепите его на месте (неопытным монтажникам будет намного проще использовать рулоны шириной 4 7 дюймов или 9 футов 2 дюйма). для установки над головой).Чтобы избежать повреждения конструкции, нанесите внутреннюю отделку стен (гипсокартон, дерево) как можно скорее. Непосредственно перед укладкой чистовой поверхности пола завершите укладку пластика, отрезав самый широкий из практичных рулонов Tenoarm (максимум 16 футов), а затем прикрепив лист степлером к полу. Нет необходимости накладывать этот пластик на стену, так как на полу должно быть достаточно излишков стенового пластика для подходящего нахлеста.

 

ЦЕНА:

Пленка Tenoarm, 8 мил x 4 фута 6 дюймов x 164 фута — 68 долларов США.00
Пленка Tenoarm, 8 мил x 9 футов x 100 футов — 80,00 долларов США
Пленка Tenoarm, 8 мил x 12 футов x 100 футов — 112,00 долларов США
Пленка Tenoarm, 8 мил x 16 футов x 100 футов — 144,00 долларов США
Лента Teno, 132 фута — 36,00 $
Герметик Teno — 8,80 $

 

вернуться к началу страницы


.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.