Монтаж стропильной системы двухскатной: устройство, монтаж своими руками, схема, чертеж

устройство, монтаж своими руками, схема, чертеж

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

  • Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.
  • Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.
  • Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.
  • Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.
  • Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.
  • Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).
  • Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.
  • Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.
  • Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

 

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла


В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки


Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Более подробная информация представлена в видео:

Резюме

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Проектировщики учтут погодные нюансы региона и архитектурные особенности здания, равномерно распределят нагрузку, подберут необходимое сечение брусьев. А монтажные работы можно будет провести самостоятельно — руководствуясь пошаговыми инструкциями, фото и видео процесса.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши: установка конструкции

  • Классификация двухскатных крыш
  • Типы стропильных систем щипцовых крыш
  • Расчеты стропильной системы двухскатной крыши
  • Монтаж стропильной системы двухскатной крыши
  • Многообразие современных строительных материалов позволяет возводить крыши самых причудливых форм, однако, наибольшим спросом сегодня пользуется именно двускатная кровля. Популярность данной конструкции заключается в том, что монтаж стропильной системы двухскатной крыши осуществляется достаточно просто и не требует значительных финансовых затрат. Это — решение получить один из самых оптимальных вариантов обустройства кровли.

    Ведь таким образом решается сразу множество вопросов: от получения рационального угла наклона скатов, до довольно экономного использования строительных материалов.

    Но, получение качественного результата требует тщательного подхода к проекту, выбору древесины, и расчетов нагрузок, а также соблюдения технологии сборочного процесса.

    Какие нюансы следует учесть во время монтажа каркаса двухскатной кровли?

    Классификация двухскатных крыш ↑

    Двухскатный тип крыши, или щипцовый, обычно представляет собой два симметрических ската расположенных под определенным углом. Такая конструкция очень удачна в плане отвода осадков с плоскостей, равномерного распределения нагрузок по площади, а при незначительном возвышении она имеет низкую парусность, что уменьшает ветровые нагрузки.

    Но, кроме симметрических двухскатных вариантов, часто применяют более нестандартные типы конструкций щипцовых крыш.

    • Несимметричные кровли. Этот подвид накрытия имеет разные углы наклона плоскостей скатов. Ее назначение подчеркнуть архитектурные особенности дома, и оптимизировать чердачное пространство для использования его под жилые нужды.
    • Ломанный тип конструкции — это еще более удачный вариант для обустройства второго этажа под крышей. Скаты кровли с изменяющимися углами наклона значительно увеличивают полезный объем мансарды.
    • Полувальмовые или голландские крыши. Имеют те же два симметрических ската с дополнительными наклонами на фронтонах. Также используются для оптимизации жилого пространства чердака.

    Проектируя щипцовую крышу как наиболее рациональную конструкцию, нужно исходить от того, будет использоваться чердак или нет. В последнем случае лучше всего остановиться на симметрическом типе двухскатной кровли, это позволит сократить смету на материалы, и затраты по времени сборки стропильной системы. А если нужно сделать жилым чердак, тогда уже подбирают один из щипцовых подвидов с ломаными плоскостями скатов.

    Обратите внимание

    Стоит знать что, выбирая тип конструкции на стадии проекта, нужно еще и рассчитать оптимальный угол наклона скатов. Их можно располагать от 5 до 90 градусов, но, наиболее рациональным является  показатель в 35-45°. С таким наклоном с плоскостей кровли будет осуществляться беспрепятственное удаление осадков (дождя, снега) при приемлемой ветровой нагрузке (минимизирована парусность).

    Типы стропильных систем щипцовых крыш ↑

    Кроме геометрии самой крыши и углов наклона большое значение имеет тип конструкции каркаса. Классифицируется он по виду точек опоры для стропил. В двухскатных видах крыш используется висячий вариант конструкции либо наслонный. Какой из них выбрать, зависит от параметров строения, а точнее — ширина пролета между несущими стенами здания.

    Обратите внимание

    Важно знать, что иногда в конструкции каркаса используется гибридный вариант, то есть когда в комплексе объединены оба типа (наслонный и висячий).

    В  каких случаях можно использовать тот или иной тип устройства стропильных систем?

    Висячие стропильные системы ↑

    Применение подобных вариантов конструкции допустимо при расстоянии между несущими стенами не более чем 6000-6500 мм. Однако с некоторыми доработками возможно использование висячих стропильных систем с более широкими пролетами.

    • Если расстояние между несущими стенами не превышает 6000 мм, можно собрать висячую конструкцию с ригелем. В таком варианте стропильные ноги монтируют без конькового бруса, а между ними монтируют дополнительный элемент, обеспечивающий опору.
    • С пролетами от 6000 до 7500 мм, собирается каркас с бабкой. В таком случае, ноги конструкции опираются на бабки, установленные по центру на балки перекрытия.
    • С шириной пролета от 9000 до 10000 мм, конструкция собирается с бабками по центру и дополнительными подкосами по сторонам.
    Во всех случаях монтируется мауэрлат – деревянные балки, уложенные вдоль несущих стен.
    Однако можно собрать вариант каркаса крыши со шпалами, исключающую монтаж подобной детали. В таком случае основным опорным элементом выступает прогон (балка, уложенная поперек строения).

    Наслонные системы ↑

    Наслонный тип устройства стропильных систем применяется в постройках с большими пролетами (более чем 6 метров), и при наличии третей несущей стены идущей сквозь все здание.

    Чаще всего используются два вида конструкций: с затяжкой либо с подкосами и стойкой.

    Их применение также диктуется шириной пролета:

    • Первый вариант применяют с расстоянием между несущими стенами до 7000 мм, и без третьей точки опоры.
    • Во втором случае стропильные ноги опираются на центральные балки, установленные на несущую кладку в средине здания, чтобы система была жесткой, в ее устройство добавляют подкосы по два на стойку.

    Обратите внимание

    В обоих случаях детали каркаса упираются в мауэрлат. Задача такого элемента распределить нагрузку. Для изготовления такой детали необходим деревянный брус с сечением 100×100 или 200×200 мм.

    Кроме выбора конструкции системы важно сделать расчеты на различные виды нагрузок, а также параметры деталей, из которых она будет собрана.

    Расчеты стропильной системы двухскатной крыши ↑

    Каркас щипцовой крыши состоит с большого количества равнобедренных (иногда равносторонних) треугольников, которые являются наиболее прочными и жесткими деталями. Но, все равно важно сделать расчеты материалов, чтобы создать наиболее оптимально устойчивую и прочную конструкцию.

    Нагрузки ↑

    На стропильную систему воздействуют три вида различных нагрузок:

  1. Постоянные. Это воздействия, которые будут присутствовать всегда. К ним относится вес всех материалов крыши: кровельного настила, обрешетки, утеплителей, доборных элементов, отделки мансарды и прочих. Норма по нагрузке до 45 кг на 1м², но лучше сделать запас прочности до 50-55 кг/м.
  2. Переменные. К таким видам воздействий относятся снеговые и ветровые нагрузки, меняющиеся по сезонам и погоде. Проводить расчеты, необходимо используя СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», где приведены формулы, а также коэффициенты по снеговым и ветровым нагрузкам зависимо от конкретного региона.
  3. Особые. Это особенности присущи конкретной местности: сейсмические колебания, ураганные ветры, возможность возникновения смерчей и прочие. В таких ситуациях нужно создать более прочную конструкцию каркаса.

Технические детали ↑

Кроме основных параметров нужно рассчитать и другие технические детали:

  • Несущие способности стен и фундамента строения. Особенно актуально в старых зданиях из таких материалов как древесина, кирпич сырец и прочие.
  • Геометрию крыши. Тип двухскатной крыши.
  • Углы наклона скатов.
  • Шаг стропильных ног. Подбирается зависимо от кровельного настила, равен обычно 600-1000 мм.
  • Длина отдельных стропил. Нужно учесть, что максимальная длина бруса 6000 мм, и возможно придется его сращивать.
  • Сечение стропил. Рассчитывается от длины элемента.
Когда проект готов, а все нюансы учтены, можно приступать к непосредственной сборке стропильной системы.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши ↑

Монтажный процесс осуществляется поэтапно, изменение в очередности невозможно, также как и удаление одной или нескольких стадий строительства.

Установка мауэрлата ↑

В большинстве случаев этот брус служит опорой для стропильных пар, его монтируют вдоль несущей стены. Монтаж мауэрлата имеет свои особенности в зависимости от типа строения.

  • В деревянных домах в качестве этого элемента выступает верхний венец пиломатериалов, с которых сложено здание.
  • Если стены сложены из хрупких материалов типа газобетонных или пенобетонных блоков, то мауэрлат следует монтировать на протяжении всех несущих стен.
  • В кирпичных и монолитно-бетонных зданиях допускается наличие мауэрлата лишь между стропильными ногами.
Крепление на стенах можно делать со сдвигом к одному из краев кладки, либо точно по центру.

Обратите внимание

Важно знать. Мауэрлат запрещено монтировать ближе, чем на 50 мм к наружному краю стены!

Брус монтируют с предварительной укладкой слоя гидроизоляции на торцах стен. Фиксация может осуществляться различными способами, чаще всего на вмурованные шпильки, анкерные болты, скобы, в деревянных строениях на нагели из твердых пород древесины.

Сборка стропильных ног ↑

Данный этап можно выполнять двумя способами:

  • Монтаж отдельных элементов стропильных пар непосредственно на участке сборки. Довольно сложный процесс в технологическом плане, так как нужно делать все подгонки брусьев на крыше. Но, все работы можно сделать самостоятельно.
  • Предварительная сборка. Стропильные пары собирают на земле, а после поднимают на крышу. Таким способом проще собирать стропильную систему, однако довольно проблематично осуществлять подъем массивных деталей наверх.
Предварительно перед сборкой стропильных пар нужно изготовить шаблон, по которому потом и будет осуществляться изготовление деталей.

Монтаж стропильных пар ↑

Лучше всего крепить стропила к мауэрлату с предварительным запилом ног. Чтобы не ослаблять опорную деталь, лучше всего делать запил только на них.

Делать запилы также лучше всего по заранее изготовленным шаблонам.

Изначально проводят установку двух пар с противоположных сторон крыши. Между ними натягивается шнур, который будет обозначать уровень конька будущего каркаса.

Крепить стропильные ноги к мауэрлату можно разными способами: на монтажные уголки, гвоздями, вбитыми в балки, крепежными скобами.

Обрешетка ↑

По сути, завершающий этап сборки стропильной системы. Варианты данной детали зависят от многих факторов, главный из которых — тип кровельного материала. Отталкиваясь от него, выбирается шаг между решетинами.

  1. Для настила с металлочерепицей решетины ставят с шагом в 350 мм.
  2. Кровля из профнастила или шифера – 400-440 мм.
  3. Для мягких кровельных материалов (битумной черепицы) сплошная обрешетка из OSB-3 толщиной от 18 мм.

После завершения сборки укладывают гидроизолирующий слой и фиксируют его контробрешеткой, и только потом можно осуществлять кровельные работы.

Иногда может потребоваться усиление строения. К подобным мерам следует прибегать, если прогоны не имеют достаточной несущей способности, или появились прогибы. В таких случаях к конструкции нужно подвести дополнительные опоры, которые, в свою очередь, будут опираться на стены здания.

© 2021 stylekrov.ru

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши — пошаговая инструкцияСтройкод

При проведении строительных работ, связанных с монтажом стропильной системы двухскатной крыши всегда стоит проявлять особую осторожность. Так как все проводимые работы будут проводиться на достаточно большой высоте.

Падение, с которой по неосторожности или нарушении техники безопасности будет нести за собой тяжёлые последствия для здоровья. К тому при подъёме строительных материалов наверх также часто возникают определённые сложности, из-за которых скорость проведения работ существенно снижается.

Начало работ по монтажу

Монтаж двухскатной крыши начинается в первую очередь с того, что необходимо:

  1. Оценить несущие способности опорных стен, на которые в последующем ляжет нагрузка всей стропильной системы крыши;
  2. Желательно составить проект с чертежами и необходимыми вычислениями для оценки угла наклона, высоты конька, площади покрытия кровельным материалом, а главное, количество требуемого материала для конструкции стропил;
  3. Рассчитать стоимостные затраты, чтобы оценить свои финансовые возможности. Если появляется желание в будущем сделать пространство под крышей жилым, то надо учитывать, что стропильной системы мансардной крыши понадобиться как больше строительных материалов, так и больше соответственно денежных средств;
  4. Определиться с количеством необходимых людей для проведения всех работ. В случае отсутствия необходимого багажа знаний надо обратиться за помощью к настоящим профессионалам за консультацией;
  5. Приобрести весь необходимый инструмент для работы с деревом и соответствующие крепёжные элементы. Чтобы потом из нехватки, например, гвоздей не бросать все работы и бежать в ближайший строительный магазин;
  6. Закупить все необходимые материалы из нужных пород деревьев. Естественно, при этом стоить помнить, что при монтаже всей стропильной системы двухскатной крыши используется только просушенный пиломатериал без повреждений.

Только после всего этого можно будет, наконец, приступать к выполнению всех работ.

Выбор типа стропил по условиям последующей эксплуатации и этапы возведения

Любая двухскатная крыша может быть выполнена в одном из двух вариантов.

Стропила висячего варианта

В этом случае элементы представляют собой симметричные треугольные конструкции. В середине отсутствуют упорные элементы и достаточно большое количество свободного пространства. В этом случае возможна даже мансарда, для которой всегда необходимо наличие места, чтобы будущие комнаты небыли маленьких размеров.

Такой вариант является более простым к монтажу и экономически более выгодным, так как требует меньшего количества строительных материалов. Но здесь, главное, надо учесть то, что площадь ската кровли не была настолько большой, чтобы в дальнейшем не было провисания элементов под действием выпадающих осадков.

Стропила с конструкциями наслонного типа

Под каждое стропило в этом случае устанавливаются лежень и опоры. В таком случае каждое стропило получает дополнительный опорный элемент.

Чтобы монтировать такой тип придётся потратить чуть больше строительных материалов. Но при этом кровля сможет выдержать куда более значительные нагрузки под действием большого количества осадков и значительных порывах ветра.

Можно, конечно, сконструировать крышу без стропильной системы. В этом случае балки укладываются прямо на фронтоны, которые являются несущими. Но такой вариант не является приемлемым для жилых помещений. Так как он подходит только для технических помещений.

В независимости от выбранного типа конструкции надо заметить, что каждый элемент при монтаже имеет определённые особенности.

Поэтапное возведение стропильных элементов

 Мауэрлатный брус

В независимости от типа строительных материалов, используемых для стен в качестве основной опоры под всю крышу. Обязательно проводится укладка гидроизоляции. Чтобы не было в процессе последующей эксплуатации скопления сырости и возникновения плесени и гнили.

Желательно использовать в качестве мауэрлата брус с размерами 150х150 миллиметров. Его укладка проводится строго посередине опорных стен. Не надо проводить укладку на самый край опорных стен, чтобы не допустить неравномерного распределения массы всей конструкции.

Крепёж проводится через специальные анкерные элементы. Они способствуют надёжному крепежу всей крыши для продолжительной эксплуатации.

Также надо позаботиться о запилах непосредственно самих стропил.

Потолочные балки

Для надёжного стягивания мауэрлата проводится установка потолочных балок. С их помощью можно будет компенсировать силу, действующую на распирание стен под действием силы тяжести крыши.

В качестве материала используется брус с размерами до 150 миллиметров. Расстояние между ним от 0,5 до 1,2 метра. Оно зависит от площади скатных элементов.

Если монтируются висячие стропила, то используются затяжки.

В качестве крепежа используются саморезы, длиной до 250 миллиметров. В качестве усилителей могут использоваться специальные перфорированные уголки из металла. Можно вкрутить саморезы и сквозь непосредственно сам стяжной брус. Но так делали раньше, когда дополнительные элементы были в дефиците.

Лежень

Он укладывается параллельно мауэрлату. Его укладка проводится строго посередине строго под будущим коньком кровли. Для наклонных стропил это будет дополнительным третьим элементом служащим опорой для будущей крыши.

Толщина бруса может быть снижена до 100 миллиметров. В будущем эти горизонтальные элементы могут стать прекрасной основой для укладки утеплителя в потолочном пространстве.

Главное, надо помнить, что под лежень в качестве опоры должна быть одна из внутренних стен строения. Укладывать его в воздух категорически запрещается. Иначе под действием силы тяжести все элементы в последующем провиснут и это приведёт к проседанию и изгибу всей поверхности кровли.

Стропила и коньковый брус

Для начала необходимо надо будет определиться с высотой будущей кровли. Расстояние от лежня до конькового бруса должно соответствовать условиям розы ветров местности, где находится строение.

При слишком высоком уровне не придётся рассчитывать на безопасную эксплуатацию крыши. Для этого придётся учесть среднюю высоту в данной местности. Превышение критической отметки приведёт к парусированию скатов. А при сильных порывах ветра, возможно, опрокидывание конструкции и разрушение кровли.

Для стропил может использоваться доска шириной до 150 миллиметров и толщиной до 70 миллиметров уложенная на ребро через специально подготовленные запилы на мауэрлатах.

Боковые прогоны

Между стропилами для связки всех основных элементов проводится крепёж этого дополнительного элемента. С его помощью будет обеспечена дополнительная жёсткость и устойчивость конструкции.

Брус крепится со внутренней стороны стропил. Для этого также используются саморезы. Желательно, чтобы прогоны были цельные. Если же это невозможно, то надо будет проводить захват прогонов между собой. Тогда единство целостности не будет нарушено. И вся стропильная система станет единой целой.

Установка каждого прогона проводится из бруса до 100 миллиметров.

Опоры

Завершающим этапом укрепления стропил станут опоры. Они будут способствовать не прогибанию стропильных досок или бруса под действием массы кровли с будущими осадками.

Установка проводится строго вертикально на дополнительные лежни. С их помощью теперь крыша приобретёт окончательный скелет и сформируется для установки обрешеточной системы.

Фронтоны

Фронтонами проводится закрытие пространства внутри крыши от сквозного продувания через всю крышу.

Желательно ещё в них провести вентиляционные решётки, чтобы обеспечить циркуляцию крыши во избежание сырости.

Обшивка может быть выполнена в самом экономичном варианте из досок с толщиной от 25 до 50 миллиметров.

Важные элементы любой деревянной конструкции

Все крепёжные элементы должны быть выполнены из оцинкованных или нержавеющих материалов. Иначе в последующем при возникновении конденсации влаги пойдёт локальное гниение.

Для защиты деревянных конструкций от паразитов проводится обязательно обработка с помощью специальных противопожарных и антипаразитных составов.

Выводы

Только выполнив все вышеперечисленные условия, можно будет получить идеальный двухскатный вариант кровли.

При этом также стоит не забывать о мерах личной безопасности, чтобы исключить повреждение как элементов конструкции вследствие их падения с высоты, так и самих работников.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Конструктивно двускатная конструкция крыши наиболее простая в изготовлении. Она может иметь несколько отличающихся видов: ломаная, ассиметричная и симметричная, но в целом ее конструкция выглядит примерно одинаково во всех случаях. В отличии от других видов, устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполнить сможет любой, имеющий строительные навыки, человек.

Двускатная конструкция — самая популярная для обустройства крыши дома

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

  • мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Элементы конструкции стропильной системы

  • стропильная нога – это наклонная балка из бруска с сечением 150х50 мм, соединяющая конек и мауэрлат. На этот элемент ложится основная нагрузка всей кровли, поэтому стропильные ноги нужно располагать на расстоянии 60-120 см. между собой, в зависимости от вида материала для кровли и планируемых нагрузок;
  • лежень представляет собой брус, аналогичный мауэрлату, лежащий на внутренней перегородке. В него опираются центральные стойки. У висячей стропильной системы двухскатной крыши, устройство которой несколько отличается от наслонной, этот элемент отсутствует;
  • затяжка соединяет между собой две противоположные стропильные ноги в висячей системе, образуя вместе с ними треугольник. Служит для того, чтобы они не разъехались;

Стропила двускатной крыши

  • стойки подпирают конек и упираются в центральную несущую стену здания. Они принимают часть нагрузки всей кровли и передают на стену. Изготавливают стойки из бруса;
  • подкосы соединяют стропильные ноги с жесткими несущими элементами: стойками и затяжками. Это в несколько раз увеличивает жесткость конструкции;
  • обрешетка набивается на стропила двускатной крыши сверху. Делают ее из досок толщиной до 30 мм. Может быть сплошной, разреженной и из листовых материалов. Обрешетка несет функцию опорной плоскости для кровли, а также придает дополнительную жесткость всей стропильной системе двухскатной крыши. Устройство обрешетки того или иного типа зависит от требований, предъявляемых к кровельному материалу;

Стропильные системы наслонного типа

  • конек – это брусок, соединяющий все стропильные ноги в местах их крепления друг к другу в верхней части крыши. Он имеет горизонтальное расположение;
  • свесом называется, выступающая за стены до 40 см, часть стропильных ног. Он нужен для того, чтобы дождевая вода не мочила стены;
  • кобылки – это дощечки, прибиваемые к стропильным ногам в случае отсутствия свеса. Они играют роль удлиняющих элементов.

Полезный совет! Использовать кобылки предпочтительнее, чем делать длинные стропильные ноги. Сгнившую кобылку заменить гораздо проще и дешевле. Ведь в этом случае не придется разбирать всю кровлю.

Стропильные системы висячего типа

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Полезный совет! Стропильные ноги можно скрепить между собой на земле, а не «по месту». Это дает возможность более точно выдержать углы по шаблону. В случае висячей конструкции, этот способ единственно возможный. Смонтированные на земле треугольники просто устанавливаются на предназначенные для них места и закрепляются.

Монтаж стропильной системы своими руками

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

  • установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
  • укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

Устройство стропил для сруба

  • на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
  • все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Стропильная система для двухскатной крыши

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

Статья по теме:

Как построить своими руками крышу двухскатную углом. Основные элементы двускатной крыши. Пошаговая инструкция монтажа двускатной крыши. Виды двускатных крыш.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать это можно двумя способами:

  1. Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
  2. Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Полезный совет! Если нет возможности приобрести большое количество обрезного материала, то обрешетку можно делать и из необрезной доски. Важно только, чтобы кора была удалена, а первая доска все равно была обрезная.

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Установка стропильной системы двухскатной крыши (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

  • металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
  • деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
  • железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

  • 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
  • Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
  • Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
  3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
  4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
  5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
  6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
  7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
  9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

  • Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
  • Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
  • На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

  • Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
  • Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
  • В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

Монтаж стропил ломанной крыши

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
  2. Простота монтажа.
  3. Высокая скорость закрепления.
Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, монтаж своими руками

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

  • Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.
  • Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.
  • Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.
  • Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.
  • Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.
  • Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).
  • Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.
  • Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.
  • Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла

В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки

Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши – важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них – стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству

Двускатная крыша или щипцовая – это крыша на два ската, т.е. имеющая 2 наклонные поверхности (скаты) прямоугольной формы.

Каркас двухскатной крыши в силу конструктивных особенностей идеально сочетает в себе простоту устройства и обслуживания с надежностью и долговечностью. Эти и многие другие параметры делают строительство двухскатной крыши практичным и рациональным решением для частного и коммерческого домостроения.

В рамках этой статьи рассмотрим, как сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками. Для эффективного восприятия материала он представлен в виде пошаговой инструкции от А до Я, от выбора и расчетов, до монтажа мауэрлата и обрешетки под кровлю. Каждый этап сопровождается таблицами, схемами, чертежами, рисунками и фото.

Популярность крыши домиком обусловлена рядом преимуществ:

  • вариативность конструкции,
  • простота в расчетах,
  • естественность стока воды,
  • цельность конструкции снижает вероятность протечек,
  • экономичность,
  • сохранение полезной площади чердака или возможность обустройства мансарды,
  • высокая ремонтопригодность,
  • прочность и износоустойчивость.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

1. Простая двускатная крыша – симметричная

Простая двускатная крыша – симметричная Наиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток – невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

2. Простая асимметричная двускатная крыша

Простая асимметричная двускатная крыша Устройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

3. Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом

Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом Такая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

Элементы стропильной системы двухскатной крыши Элементы стропильной системы двухскатной крыши – схема 2 Элементы стропильной системы двухскатной крыши – схема 3

    Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
  • Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.

Варианты фермы стропильной системы крыши

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

  • Затяжка – соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.
    • Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.
    • Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.
  • Стойка для стропил – вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши

  • Подкос. Служит опорой для стойки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

  • Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.
  • Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Расчет параметров материала важный этап, поэтому приводим алгоритм расчета пошагово.

Расчет стропильной системы Важно знать: вся стропильная система состоит из множества треугольников, как наиболее жесткого элемента. В свою очередь, если скаты имеют различную форму, т.е. являются неправильным прямоугольником, то нужно разделить его на отдельные составляющие и посчитать нагрузку и количество материалов для каждого. После расчетов данные суммировать.

1. Расчет нагрузки на стропильную систему

Нагрузка на стропила может быть трех видов:

  • Постоянные нагрузки. Их действие будет всегда ощущаться стропильной системой. К таким нагрузкам относят вес кровли, обрешетки, утеплителя, пленок, доборных элементов кровли, отделочных материалов для мансардного этажа. Вес кровли является суммой веса всех его составляющих элементов, такую нагрузку проще учесть. В среднем величина постоянной нагрузки на стропила равна 40-45 кг/м.кв.

Для справки: Вес некоторых кровельных материалов на 1 м.кв. представлен в таблице

  • Переменные нагрузки. Действуют в разные периоды и с разной силой. К таким нагрузкам относят: ветровую нагрузку и ее силу, снеговую нагрузку, интенсивность осадков.

По сути, скат крыши подобен парусу и, если учесть ветровую нагрузку, вся конструкция крыши может быть разрушена.

Ветровая нагрузка на крышу

Расчет проводят по формуле: ветровая нагрузка равна показатель по региону, умноженный на поправочный коэффициент. Эти показатели содержатся в СНиП «Нагрузки и воздействия» и определяются не только регионом, но и местом расположения дома. Например, на частный дом, окруженный многоэтажными зданиями, приходится меньше нагрузок. Отдельно стоящий загородный дом или дача испытывают повышенные ветровые нагрузки.

2. Расчет снеговой нагрузки на кровлю

Расчет крыши на снеговую нагрузку проводится по формуле:

Полная снеговая нагрузка равна вес снега, умноженная на поправочный коэффициент. Коэффициент учитывает ветровое давление и аэродинамическое влияние.

Вес снега, который приходится на 1 м.кв. площади крыши (согласно СНиП 2.01.07-85) находится в пределах 80-320 кг/м.кв.

Коэффициенты, показывающие зависимость от угла наклона ската представлены на фото.

Схема расчета снеговой нагрузки на крышу

  • Особые нагрузки. Учет таких нагрузок проводится в местах с высокой сейсмической активностью, торнадо, штормовыми ветрами. Для наших широт достаточно сделать запас по прочности.

Оценка состояния и несущей способности стен и фундамента

Следует учитывать, что кровля имеет существенный вес, который способен нанести вред остальному зданию.

Определение конфигурации кровли:

  • простая симметричная,
  • простая ассиметричная,
  • ломаная.

Чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и подстропильных элементов нужно для создания необходимого запаса по прочности.

3. Расчет угла наклона крыши

Угол наклона двухскатной крыши определяется в первую очередь кровельным материалом. Ведь каждый из них выдвигает свои требования.

  • мягкая кровля – 5-20°,
  • металлочерепица, шифер, профнастил, ондулин – 20-45°.

Следует учесть, что увеличение угла увеличивает площадь пространства под крышей, но и количество материала. Что влияет на общую стоимость работ.

Расчет угла наклона крыши

5. Расчет шага стропил

Шаг стропил двускатной крыши для жилых домов может составлять от 60 до 100 см. Выбор зависит от кровельного материала и веса конструкции крыши. Тогда количество стропильных ног рассчитывается путем деления длины ската на расстояние между стропильными парами плюс 1. Полученное число определяет количество ног на один скат. Для второго число нужно умножить на 2.

6. Расчет длины стропил крыши

Длина стропил для чердачной крыши рассчитывается по теореме Пифагора.

Параметр «а» (высота крыши) задается самостоятельно. Ее величина определяет возможность обустройства жилого помещения под крышей, удобством нахождения на чердаке, расходом материала на строительство крыши.

Параметр «b» равен половине ширины здания.

Параметр «с» представляет собой гипотенузу треугольника.

Стоит отметить, что максимальная длина бруса – 6 м.п. Поэтому при необходимости брус для стропил можно сращивать (наращивание, стыковка, соединение).

Способ сращивания стропил по длине показан на фото.

Способы сращивания стропил по длине

Ширина стропил для крыши зависит от расстояния между противоположными несущими стенами.

7. Расчет сечения стропил

Сечение стропил двускатной крыши зависит от нескольких факторов:

  • нагрузки, о ней мы уже писали,
  • вида применяемого материала. Например, бревно выдерживает одну нагрузку, брус – другую, клееный брус – третью,
  • длины стропильной ноги,
  • вида древесины, которая используется в строительстве,
  • расстояния между стропилами (шага стропил).

Определить сечение бруса для стропил, зная расстояние между стропилами и длину стропила можно с помощью нижеприведенных данных.

Сечение стропил – таблица

Размеры пиломатериала (бруса и доски) для двухскатной стропильной системы:

  • толщина (сечение) мауэрлата – 10х10 или 15х15 см.,
  • толщина стропильной ноги и затяжки – 10х15 или 10х20 см. Иногда используют брус 5х15 или 5х20 см,
  • прогон и подкос – 5х15 или 5х20. В зависимости от ширины ноги,
  • стойка – 10х10 или 10х15,
  • лежень – 5х10 или 5х15 (в зависимости от ширины стойки),
  • толщина (сечение) обрешетки крыши – 2х10, 2,5х15 (в зависимости от кровельного материала).

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.

Виды системы крыши: с наслонными и висячими стропилами

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток – наличие стойки.

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.

Комбинированный вид стропильной системы

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

1. Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сращивание мауэрлата друг с другом (прямым замком с болтами) Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

  • строго по центру несущей стены,
  • со смещением в одну из сторон.

тобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Крепления мауэрлата анкерами Анкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Крепления мауэрлата деревянными нагелями Деревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Крепления мауэрлата скобами Скобы.

Крепления мауэрлата на шпильки или арматуру Шпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Крепления мауэрлата скользящим креплением Скользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Крепления мауэрлата проволокой Отожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

2. Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

  • установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками,
  • сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток – в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

3. Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.

Способы крепления стропильной ноги

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Между стропильными парами натягивается бечевка Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Фиксация стропильными скобами Нюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.

Способы сращивания стропильных ног

4. Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

  • Способ без использования опорного бруса (см. рис.).

Установка конька крыши без использования опорного бруса

  • Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.
  • Метод накладки на брус.

Установка конька крыши методом накладки на брус Установка конька крыши способом накладки на брус

  • Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.

Способ изготовления конькового узла

Установка конька крыши методом врубки

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

5. Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

  • под металлочерепицу – 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
  • под профнастил и шифер – 440 мм.
  • под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Заключение

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, монтаж стропильной системы двускатной крыши содержит много подводных камней. Но, опираясь на приведенные рекомендации, вы сможете без проблем построить надежную конструкцию своими руками.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству

Двускатная крыша или щипцовая – это крыша на два ската, т.е. имеющая 2 наклонные поверхности (скаты) прямоугольной формы.

Каркас двухскатной крыши в силу конструктивных особенностей идеально сочетает в себе простоту устройства и обслуживания с надежностью и долговечностью. Эти и многие другие параметры делают строительство двухскатной крыши практичным и рациональным решением для частного и коммерческого домостроения.

В рамках этой статьи рассмотрим, как сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками. Для эффективного восприятия материала он представлен в виде пошаговой инструкции от А до Я, от выбора и расчетов, до монтажа мауэрлата и обрешетки под кровлю. Каждый этап сопровождается таблицами, схемами, чертежами, рисунками и фото.

Популярность крыши домиком обусловлена рядом преимуществ:

  • вариативность конструкции,
  • простота в расчетах,
  • естественность стока воды,
  • цельность конструкции снижает вероятность протечек,
  • экономичность,
  • сохранение полезной площади чердака или возможность обустройства мансарды,
  • высокая ремонтопригодность,
  • прочность и износоустойчивость.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

1. Простая двускатная крыша – симметричная

Простая двускатная крыша – симметричная Наиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток – невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

2. Простая асимметричная двускатная крыша

Простая асимметричная двускатная крыша Устройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

3. Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом

Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом Такая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

Элементы стропильной системы двухскатной крыши Элементы стропильной системы двухскатной крыши – схема 2 Элементы стропильной системы двухскатной крыши – схема 3

    Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
  • Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.

Варианты фермы стропильной системы крыши

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

  • Затяжка – соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.
    • Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.
    • Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.
  • Стойка для стропил – вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши

  • Подкос. Служит опорой для стойки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

  • Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.
  • Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Расчет параметров материала важный этап, поэтому приводим алгоритм расчета пошагово.

Расчет стропильной системы Важно знать: вся стропильная система состоит из множества треугольников, как наиболее жесткого элемента. В свою очередь, если скаты имеют различную форму, т.е. являются неправильным прямоугольником, то нужно разделить его на отдельные составляющие и посчитать нагрузку и количество материалов для каждого. После расчетов данные суммировать.

1. Расчет нагрузки на стропильную систему

Нагрузка на стропила может быть трех видов:

  • Постоянные нагрузки. Их действие будет всегда ощущаться стропильной системой. К таким нагрузкам относят вес кровли, обрешетки, утеплителя, пленок, доборных элементов кровли, отделочных материалов для мансардного этажа. Вес кровли является суммой веса всех его составляющих элементов, такую нагрузку проще учесть. В среднем величина постоянной нагрузки на стропила равна 40-45 кг/м.кв.

Для справки: Вес некоторых кровельных материалов на 1 м.кв. представлен в таблице

  • Переменные нагрузки. Действуют в разные периоды и с разной силой. К таким нагрузкам относят: ветровую нагрузку и ее силу, снеговую нагрузку, интенсивность осадков.

По сути, скат крыши подобен парусу и, если учесть ветровую нагрузку, вся конструкция крыши может быть разрушена.

Ветровая нагрузка на крышу

Расчет проводят по формуле: ветровая нагрузка равна показатель по региону, умноженный на поправочный коэффициент. Эти показатели содержатся в СНиП «Нагрузки и воздействия» и определяются не только регионом, но и местом расположения дома. Например, на частный дом, окруженный многоэтажными зданиями, приходится меньше нагрузок. Отдельно стоящий загородный дом или дача испытывают повышенные ветровые нагрузки.

2. Расчет снеговой нагрузки на кровлю

Расчет крыши на снеговую нагрузку проводится по формуле:

Полная снеговая нагрузка равна вес снега, умноженная на поправочный коэффициент. Коэффициент учитывает ветровое давление и аэродинамическое влияние.

Вес снега, который приходится на 1 м.кв. площади крыши (согласно СНиП 2.01.07-85) находится в пределах 80-320 кг/м.кв.

Коэффициенты, показывающие зависимость от угла наклона ската представлены на фото.

Схема расчета снеговой нагрузки на крышу

  • Особые нагрузки. Учет таких нагрузок проводится в местах с высокой сейсмической активностью, торнадо, штормовыми ветрами. Для наших широт достаточно сделать запас по прочности.

Оценка состояния и несущей способности стен и фундамента

Следует учитывать, что кровля имеет существенный вес, который способен нанести вред остальному зданию.

Определение конфигурации кровли:

  • простая симметричная,
  • простая ассиметричная,
  • ломаная.

Чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и подстропильных элементов нужно для создания необходимого запаса по прочности.

3. Расчет угла наклона крыши

Угол наклона двухскатной крыши определяется в первую очередь кровельным материалом. Ведь каждый из них выдвигает свои требования.

  • мягкая кровля – 5-20°,
  • металлочерепица, шифер, профнастил, ондулин – 20-45°.

Следует учесть, что увеличение угла увеличивает площадь пространства под крышей, но и количество материала. Что влияет на общую стоимость работ.

Расчет угла наклона крыши

5. Расчет шага стропил

Шаг стропил двускатной крыши для жилых домов может составлять от 60 до 100 см. Выбор зависит от кровельного материала и веса конструкции крыши. Тогда количество стропильных ног рассчитывается путем деления длины ската на расстояние между стропильными парами плюс 1. Полученное число определяет количество ног на один скат. Для второго число нужно умножить на 2.

6. Расчет длины стропил крыши

Длина стропил для чердачной крыши рассчитывается по теореме Пифагора.

Параметр «а» (высота крыши) задается самостоятельно. Ее величина определяет возможность обустройства жилого помещения под крышей, удобством нахождения на чердаке, расходом материала на строительство крыши.

Параметр «b» равен половине ширины здания.

Параметр «с» представляет собой гипотенузу треугольника.

Стоит отметить, что максимальная длина бруса – 6 м.п. Поэтому при необходимости брус для стропил можно сращивать (наращивание, стыковка, соединение).

Способ сращивания стропил по длине показан на фото.

Способы сращивания стропил по длине

Ширина стропил для крыши зависит от расстояния между противоположными несущими стенами.

7. Расчет сечения стропил

Сечение стропил двускатной крыши зависит от нескольких факторов:

  • нагрузки, о ней мы уже писали,
  • вида применяемого материала. Например, бревно выдерживает одну нагрузку, брус – другую, клееный брус – третью,
  • длины стропильной ноги,
  • вида древесины, которая используется в строительстве,
  • расстояния между стропилами (шага стропил).

Определить сечение бруса для стропил, зная расстояние между стропилами и длину стропила можно с помощью нижеприведенных данных.

Сечение стропил – таблица

Размеры пиломатериала (бруса и доски) для двухскатной стропильной системы:

  • толщина (сечение) мауэрлата – 10х10 или 15х15 см.,
  • толщина стропильной ноги и затяжки – 10х15 или 10х20 см. Иногда используют брус 5х15 или 5х20 см,
  • прогон и подкос – 5х15 или 5х20. В зависимости от ширины ноги,
  • стойка – 10х10 или 10х15,
  • лежень – 5х10 или 5х15 (в зависимости от ширины стойки),
  • толщина (сечение) обрешетки крыши – 2х10, 2,5х15 (в зависимости от кровельного материала).

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.

Виды системы крыши: с наслонными и висячими стропилами

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток – наличие стойки.

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.

Комбинированный вид стропильной системы

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

1. Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сращивание мауэрлата друг с другом (прямым замком с болтами) Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

  • строго по центру несущей стены,
  • со смещением в одну из сторон.

Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Крепления мауэрлата анкерами Анкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Крепления мауэрлата деревянными нагелями Деревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Крепления мауэрлата скобами Скобы.

Крепления мауэрлата на шпильки или арматуру Шпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Крепления мауэрлата скользящим креплением Скользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Крепления мауэрлата проволокой Отожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

2. Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

  • установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками,
  • сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток – в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

3. Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.

Способы крепления стропильной ноги

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Между стропильными парами натягивается бечевка Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Фиксация стропильными скобами Нюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.

Способы сращивания стропильных ног

4. Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

  • Способ без использования опорного бруса (см. рис.).

Установка конька крыши без использования опорного бруса

  • Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.
  • Метод накладки на брус.

Установка конька крыши методом накладки на брус Установка конька крыши способом накладки на брус

  • Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.

Способ изготовления конькового узла

Установка конька крыши методом врубки

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

5. Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

  • под металлочерепицу – 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
  • под профнастил и шифер – 440 мм.
  • под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Заключение

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, монтаж стропильной системы двускатной крыши содержит много подводных камней. Но, опираясь на приведенные рекомендации, вы сможете без проблем построить надежную конструкцию своими руками.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству

Двускатная крыша или щипцовая – это крыша на два ската, т.е. имеющая 2 наклонные поверхности (скаты) прямоугольной формы.

Каркас двухскатной крыши в силу конструктивных особенностей идеально сочетает в себе простоту устройства и обслуживания с надежностью и долговечностью. Эти и многие другие параметры делают строительство двухскатной крыши практичным и рациональным решением для частного и коммерческого домостроения.

В рамках этой статьи рассмотрим, как сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками. Для эффективного восприятия материала он представлен в виде пошаговой инструкции от А до Я, от выбора и расчетов, до монтажа мауэрлата и обрешетки под кровлю. Каждый этап сопровождается таблицами, схемами, чертежами, рисунками и фото.

Популярность крыши домиком обусловлена рядом преимуществ:

  • вариативность конструкции,
  • простота в расчетах,
  • естественность стока воды,
  • цельность конструкции снижает вероятность протечек,
  • экономичность,
  • сохранение полезной площади чердака или возможность обустройства мансарды,
  • высокая ремонтопригодность,
  • прочность и износоустойчивость.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

1. Простая двускатная крыша – симметричная

Простая двускатная крыша – симметричная Наиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток – невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

2. Простая асимметричная двускатная крыша

Простая асимметричная двускатная крыша Устройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

3. Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом

Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом Такая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

Элементы стропильной системы двухскатной крыши Элементы стропильной системы двухскатной крыши – схема 2 Элементы стропильной системы двухскатной крыши – схема 3

    Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
  • Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.

Варианты фермы стропильной системы крыши

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

  • Затяжка – соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.
    • Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.
    • Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.
  • Стойка для стропил – вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши

  • Подкос. Служит опорой для стойки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

  • Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.
  • Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Наличие чертежа и схемы с указ


нием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Расчет параметров материала важный этап, поэтому приводим алгоритм расчета пошагово.

Расчет стропильной системы Важно знать: вся стропильная система состоит из множества треугольников, как наиболее жесткого элемента. В свою очередь, если скаты имеют различную форму, т.е. являются неправильным прямоугольником, то нужно разделить его на отдельные составляющие и посчитать нагрузку и количество материалов для каждого. После расчетов данные суммировать.

1. Расчет нагрузки на стропильную систему

Нагрузка на стропила может быть трех видов:

  • Постоянные нагрузки. Их действие будет всегда ощущаться стропильной системой. К таким нагрузкам относят вес кровли, обрешетки, утеплителя, пленок, доборных элементов кровли, отделочных материалов для мансардного этажа. Вес кровли является суммой веса всех его составляющих элементов, такую нагрузку проще учесть. В среднем величина постоянной нагрузки на стропила равна 40-45 кг/м.кв.

Для справки: Вес некоторых кровельных материалов на 1 м.кв. представлен в таблице

  • Переменные нагрузки. Действуют в разные периоды и с разной силой. К таким нагрузкам относят: ветровую нагрузку и ее силу, снеговую нагрузку, интенсивность осадков.

По сути, скат крыши подобен парусу и, если учесть ветровую нагрузку, вся конструкция крыши может быть разрушена.

Ветровая нагрузка на крышу

Расчет проводят по формуле: ветровая нагрузка равна показатель по региону, умноженный на поправочный коэффициент. Эти показатели содержатся в СНиП «Нагрузки и воздействия» и определяются не только регионом, но и местом расположения дома. Например, на частный дом, окруженный многоэтажными зданиями, приходится меньше нагрузок. Отдельно стоящий загородный дом или дача испытывают повышенные ветровые нагрузки.

2. Расчет снеговой нагрузки на кровлю

Расчет крыши на снеговую нагрузку проводится по формуле:

Полная снеговая нагрузка равна вес снега, умноженная на поправочный коэффициент. Коэффициент учитывает ветровое давление и аэродинамическое влияние.

Вес снега, который приходится на 1 м.кв. площади крыши (согласно СНиП 2.01.07-85) находится в пределах 80-320 кг/м.кв.

Коэффициенты, показывающие зависимость от угла наклона ската представлены на фото.

Схема расчета снеговой нагрузки на крышу

  • Особые нагрузки. Учет таких нагрузок проводится в местах с высокой сейсмической активностью, торнадо, штормовыми ветрами. Для наших широт достаточно сделать запас по прочности.

Оценка состояния и несущей способности стен и фундамента

Следует учитывать, что кровля имеет существенный вес, который способен нанести вред остальному зданию.

Определение конфигурации кровли:

  • простая симметричная,
  • простая ассиметричная,
  • ломаная.

Чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и подстропильных элементов нужно для создания необходимого запаса по прочности.

3. Расчет угла наклона крыши

Угол наклона двухскатной крыши определяется в первую очередь кровельным материалом. Ведь каждый из них выдвигает свои требования.

  • мягкая кровля – 5-20°,
  • металлочерепица, шифер, профнастил, ондулин – 20-45°.

Следует учесть, что увеличение угла увеличивает площадь пространства под крышей, но и количество материала. Что влияет на общую стоимость работ.

Расчет угла наклона крыши

5. Расчет шага стропил

Шаг стропил двускатной крыши для жилых домов может составлять от 60 до 100 см. Выбор зависит от кровельного материала и веса конструкции крыши. Тогда количество стропильных ног рассчитывается путем деления длины ската на расстояние между стропильными парами плюс 1. Полученное число определяет количество ног на один скат. Для второго число нужно умножить на 2.

6. Расчет длины стропил крыши

Длина стропил для чердачной крыши рассчитывается по теореме Пифагора.

Параметр «а» (высота крыши) задается самостоятельно. Ее величина определяет возможность обустройства жилого помещения под крышей, удобством нахождения на чердаке, расходом материала на строительство крыши.

Параметр «b» равен половине ширины здания.

Параметр «с» представляет собой гипотенузу треугольника.

Стоит отметить, что максимальная длина бруса – 6 м.п. Поэтому при необходимости брус для стропил можно сращивать (наращивание, стыковка, соединение).

Способ сращивания стропил по длине показан на фото.

Способы сращивания стропил по длине

Ширина стропил для крыши зависит от расстояния между противоположными несущими стенами.

7. Расчет сечения стропил

Сечение стропил двускатной крыши зависит от нескольких факторов:

  • нагрузки, о ней мы уже писали,
  • вида применяемого материала. Например, бревно выдерживает одну нагрузку, брус – другую, клееный брус – третью,
  • длины стропильной ноги,
  • вида древесины, которая используется в строительстве,
  • расстояния между стропилами (шага стропил).

Определить сечение бруса для стропил, зная расстояние между стропилами и длину стропила можно с помощью нижеприведенных данных.

Сечение стропил – таблица

Размеры пиломатериала (бруса и доски) для двухскатной стропильной системы:

  • толщина (сечение) мауэрлата – 10х10 или 15х15 см.,
  • толщина стропильной ноги и затяжки – 10х15 или 10х20 см. Иногда используют брус 5х15 или 5х20 см,
  • прогон и подкос – 5х15 или 5х20. В зависимости от ширины ноги,
  • стойка – 10х10 или 10х15,
  • лежень – 5х10 или 5х15 (в зависимости от ширины стойки),
  • толщина (сечение) обрешетки крыши – 2х10, 2,5х15 (в зависимости от кровельного материала).

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.

Виды системы крыши: с наслонными и висячими стропилами

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток – наличие стойки.

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.

Комбинированный вид стропильной системы

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

1. Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сращивание мауэрлата друг с другом (прямым замком с болтами) Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

  • строго по центру несущей стены,
  • со смещением в одну из сторон.

Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Крепления мауэрлата анкерами Анкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Крепления мауэрлата деревянными нагелями Деревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Крепления мауэрлата скобами Скобы.

Крепления мауэрлата на шпильки или арматуру Шпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Крепления мауэрлата скользящим креплением Скользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Крепления мауэрлата проволокой Отожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

2. Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

  • установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками,
  • сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток – в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

3. Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.

Способы крепления стропильной ноги

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Между стропильными парами натягивается бечевка Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Фиксация стропильными скобами Нюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.

Способы сращивания стропильных ног

4. Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

  • Способ без использования опорного бруса (см. рис.).

Установка конька крыши без использования опорного бруса

  • Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.
  • Метод накладки на брус.

Установка конька крыши методом накладки на брус Установка конька крыши способом накладки на брус

  • Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.

Способ изготовления конькового узла

Установка конька крыши методом врубки

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

5. Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

  • под металлочерепицу – 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
  • под профнастил и шифер – 440 мм.
  • под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Заключение

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, монтаж стропильной системы двускатной крыши содержит много подводных камней. Но, опираясь на приведенные рекомендации, вы сможете без проблем построить надежную конструкцию своими руками.

Теги: #Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Инструкция по монтажу стропильной системы для двухскатной крыши

Двускатная крыша – одна из наиболее популярных в индивидуальном строительстве. Возводить ее довольно просто, материала уходит немного, а защиту от дождя, снега и ветра она обеспечивает хорошую. Строительство крыши можно рассматривать, как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, установки стропильной системы, утепления, гидроизоляции и укладки кровельного материала.

Стропильная система – скелет крыши, и только при ее правильном расчете и креплении возможна долгая служба всей кровли, без перекосов, протечек и обвалов. Установку стропил лучше всего поручить бригаде профессионалов, однако если это невозможно, реально это седлать своими силами, но без помощников, в любом случае, не обойтись.

Материал для стропил

Чтобы наиболее точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и его раскладку. Учитывая длину досок и брусьев, можно так скомпоновать элементы, что количество отходов будет минимально.

Для изготовления стропильных балок используется древесина высшей категории – без сучков и трещин. Стандартные размеры материала 50*150 мм при длине до 6 м, если же балки должны быть более 6 м, то нужны доски шириной 180 мм во избежание провисания.

Внимание нужно уделить не только качеству древесины, но и крепежным элементам. Саморезы для крепления конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более. Также нужно учесть необходимость антисептической и противопожарной обработки древесины.

При возведении стропил понадобятся инструменты:

  1. измерительные приборы – точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, шнур для отвесов, карандаш для отметок,
  2. молотки и гвозди, гвоздодер,
  3. столярный нож, ножовка, пила (или бензопила),
  4. дрель, шуруповерт и саморезы,
  5. топор,
  6. болгарка,
  7. шаблоны для скрепления элементов стропильной конструкции под правильным углом,
  8. упор для установки стропил – брус 6*6 см с прикрепленным по обе стороны уголком 40*40 мм,
  9. тросы для подъема стропил.

Виды стропильных конструкций и ее элементы

Стропильная система для больших и маленьких крыш будет несколько отличаться по конструкции, также ее устройство зависит от наличия опорной балки и ее расположения, угла скатов.

Основные элементы стропильной системы:

  • мауэрлат – опорный брус толщиной 150*150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
  • стропильная нога,
  • подстропильная нога, или ригель,
  • стойка,
  • прогон – доска 50*200 мм, к которой крепятся стропильные ноги вверху,
  • лежень.

Стропила могут быть висячими и наслонными. Висячие крепятся концами к стенам дома и коньку крыши, при большой их длине приходится компенсировать нагрузки на изгиб и сжатие стяжками, соединяющими стропильные ноги. Наслонные стропила можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены и можно использовать опорную балку, на которую крепится стойка. Концы стропил опираются на эту стойку и на внешние стены дома, средняя часть поддерживается опорами. Оптимально, если в конструкции есть и висячие, и наслонные стропила, это делает крышу более прочной.

Монтаж стропил

Этап 1 – установка мауэрлата

Первым делом на внешние стены крепят мауэрлат при помощи анкерных болтов. Желательно, чтобы он был цельным или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен располагаться абсолютно ровно, так как от этого зависит точность установки всей крыши. При необходимости под него могут вставляться прокладки, в выступающие части стесываются. В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.

Этап 2 – прогон

Использование конструкции стропил с прогоном повышает надежность кровли и упрощает сборку, так как можно монтировать каждую пару стропил отдельно. Прогон устанавливается в высших точках фронтальных стен и крепится при помощи металлических уголков и анкерных болтов. Его концы должны быть гидроизолированы.

Этап 3 – сборка стропильных секций

Перед сборкой стропил нарезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным. При необходимости доски можно удлинять, уделяя внимание надежности соединения, например при помощи накладок или внахлест.  Располагаться оно должно не менее чем в метре от любого из краев. Соединение лучше не располагать ровно посередине, так как несущая способность ноги снижается, оптимальное расположение – треть от общей длины.

Стропила собирают согласно чертежам, шаблоны (углы, под которыми элементы должны располагаться друг к другу) очень упрощают эту работу. Проще всего проводить сборку стропильных секции на земле, поднимая затем их наверх. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

Вначале все элементы раскладываются друг относительно друга так, как они будут располагаться в готовой секции. Тщательно подгоняются углы и зазоры. Затем гвоздями крепятся накладки к верхней части стропил, посередине ноги соединяются стяжками. В каждое гвоздевое соединение должно быть вбито не менее 5 гвоздей. К нижней части ног прикручиваются временные планки.

Этап 4 – установка стропильной системы

Стропила поднимают постепенно. Сначала на 30 градусов, затем при помощи страховки и тросов до 60. На этом этапе на обратную сторону закрепленной с помощью тросов конструкции прибиваются ригели и стяжки. Затем секция поднимается до вертикального положения, которое проверяется при помощи уровня и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

Выставлять стропила можно двумя способами:

При первом устанавливаются первая и последняя секции, между ними натягивается шнур и по нему монтируются все остальные части.

При втором – стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а вторая половина конструкция висит на прогоне и к ним прислоняется. Далее монтируется первая секция с противоположной стороны, и постепенно остальные, такой процесс напоминает закрывание штор и заканчивается в середине крыши.

После монтажа стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплению.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Благодаря простоте устройства, простоте обслуживания и долговечности, обеспечивающей долгую эксплуатацию, двускатная крыша является наиболее распространенным решением в жилищном благоустройстве.

Виды и особенности двускатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на этапе проектирования. Во многом это зависит от дальнейшей эксплуатации. Чердачное пространство … Существует три основных типа двускатной крыши:

  • Симметричная. Самый распространенный вариант обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок.Риск прогиба стропил практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства чердака. Острые углы образуют непригодные для использования участки чердака.
  • Простая асимметричная … Образование одного угла, превышающего 45 °, обеспечивает увеличение полезной площади … Это позволяет организовать дополнительные жилые комнаты под двускатной крышей. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает затруднения на этапе расчетов по установке стропил.
  • Прерывистая линия. Излом двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать площадь мансарды для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил намного сложнее.

Расчет правильного угла наклона — ключевая задача перед установкой стропил для двускатной крыши. Учитываются климатические особенности региона. Наличие частых и сильных осадков обуславливает необходимость устройства крутого ската двускатной крыши.Установка пологих склонов предпочтительна при значительных ветровых нагрузках. Самый распространенный вариант кровли с возможным диапазоном от 5 до 90 ° имеет уклон от 35 до 45 °, что отличается экономией материала и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильных систем

Мауэрлат и стропильная система являются несущими элементами двускатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

  • стропильных ног и затяжек, соединяющих их и придающих жесткость;
  • стойки вертикальные;
  • ригели;
  • коньковые и боковые проходы;
  • раскосы продольные, в регионах со значительными снеговыми и ветровыми нагрузками выполняется дополнительная установка диагональных раскосов;
  • проставки;
  • кровать и ящик.

Совет! В схему стропил обязательно входит установка дымохода и вентиляционной шахты.

Для выбранной двускатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

  • При ширине кровли менее 18 м рассматривается вариант установки подвесных стропил. Процесс заключается в закреплении ножки между коньковым прогоном и опорной стенкой. Это снижает воздействие разрывной силы на стропильные ноги.Соединение стропильных элементов осуществляется при помощи стяжки из дерева или металла. Их установка внизу позволяет им выполнять функции несущих балок. Обязательное условие — надежная фиксация затяжки, так как она подвергается разрывным силам.
  • Стропила не ограничиваются размерами двускатных конструкций, они включают скамейку и стойку. Существенным преимуществом этого вида стропил является простота монтажа. Наличие стеллажа затмевает практичность конструкции.
  • Сложные конфигурации двускатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий вид стропильной системы, переходите к расчету количества материала. Причем каждый элемент кровли требует отдельного чертежа и записи расчетных результатов.

Расчет стропильной системы

По сути, стропильная система представляет собой соединенные между собой треугольные элементы, характеризующиеся максимальной жесткостью. Если двускатная крыша имеет ломаную конструкцию, неправильные прямоугольники необходимо разбить на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок для каждой части.На завершающем этапе данные подводятся.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемым условием установки стропил является определение нагрузок на двускатную крышу. Они делятся на постоянные, переменные и специальные. Составляющие величины постоянных нагрузок — это вес обрешетки, отделочные материалы чердака, изоляция и другие элементы, которые обычно составляют вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2.

Совет! Расчет на прочность двускатной конструкции предусматривает запас 10%.

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для кровли, следует придерживаться показателя максимальной нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади кровли.

Само название переменных нагрузок говорит об их противоречивом действии. Это включает в себя силу ветра, эффект снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий.Двускатная крыша похожа на парус, неправильно рассчитанный угол наклона может спровоцировать его разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обратитесь к показателям, указанным в СНиП «Нагрузки и воздействия», с учетом сопутствующих факторов (расположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажных домов). Эффект снега на двускатной крыше определяется как произведение веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.Согласно СНиП, масса снега колеблется в пределах 80-560 кг / м 2. Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли представлена ​​на следующем рисунке:

Если угол превышает 60 °, этот параметр равен не учитывается из-за невозможности затягивания снежного покрова на двускатной конструкции. Особые нагрузки предусмотрены в регионах с повышенной сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчами, что не характерно для большинства территорий.

Расчет технических параметров стропил

Монтаж стропил отталкивает форма двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше стропильных элементов включает в себя система.При использовании мягкой кровли угол наклона кровли не превышает 20 °, более крутые конструкции требуют установки ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от материала кровли и веса двускатной конструкции, он колеблется в пределах 0,6–1,0 м. Количество ножек определяется делением длины крыши на зазор между парами стропил с последующим добавлением 1. Полученный результат показывает количество ножек на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифра удваивается. .

Не обойдется установка стропил без определения их длины, для чего используется теорема Пифагора (при 2 = a 2 + b 2), где:

  • Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
  • Обозначим половину ширины дома через b.
  • Гипотенуза (c) обозначает искомую величину — длину стропил.

Примечание! Полученный результат следует увеличить на 0,6-0.7 м для распиловки и снятия стропильного элемента за стеной.

Если максимальной длины бруса 6 м не хватает для установки стропильной ноги, его сращивают стыковкой или наращивают.

При определении сечения стропил учитываются следующие факторы:

  • постоянные и переменные нагрузки:
  • какой монтажный рубероид будет производиться;
  • используемая порода древесины;
  • Длина стропильных ног и шаг между ними.

Определить желаемый параметр поможет таблица ниже:

Шаг установки стропил (м)

Длина стропил, м

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно увеличиваться.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двускатной крыши показаны ниже:

Монтаж двускатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Установка мауэрлата включает следующие шаги:

  • Крепление бруса к стене для поддержки стропил. Если дом из сруба, верхний венец выполняет функцию мауэрлата. Постройки из пористого материала требуют установки мауэрлата по всей длине несущей стены.
  • Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается их стыковкой.
  • Для соединения мауэрлата двускатной крыши брус режется исключительно под прямым углом, болты выполняют функцию соединительного звена. Использование проволоки, гвоздей и деревянных дюбелей недопустимо.

Мауэрлат можно установить по центру подпорной стены или со смещением. При креплении конструкции к внешнему краю стены должно оставаться не менее 5 см.Использование гидроизоляционной защиты убережет деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой. Надежное крепление — обязательное условие установки стропил и мауэрлата на двускатной крыше. Есть несколько способов выполнить это требование:

  • для монолитной конструкции идеально подходят анкерные болты;
  • сруб предпочтительно оборудовать деревянными дюбелями;
  • Пористые материалы хорошо сочетаются с арматурой или шпильками;
  • в качестве дополнительного крепления при установке стропил используется отожженная проволока;
  • навесное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Установка стропил

Установка стропильных пар производится двумя способами: непосредственно на крышу, что очень непрактично, или на земле. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Монтажу собранных пар на мауэрлате предшествует подготовка пропилов, они выполняются исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основную деревянную конструкцию … Ниже представлены варианты крепления:

Для установки парных стропил используются временные подкосы и подкосы.Коньковый узел образуется соединением в верхней части стропильных ног. Процесс предполагает несколько вариантов выполнения задачи:

  • небольшая конструкция двускатной крыши допускает отсутствие опорной планки;
  • больших размеров обязывают использовать стропило, которое в дальнейшем служит опорой для стойки.
  • способ резки.

Варианты обустройства показаны на фото:

Установка обрешетки облегчает крепление рубероида, его шаг напрямую зависит от используемого покрытия:

  • возможен максимальный шаг 44 см при устройстве кровли с шифер или профнастил;
  • при покрытии металлочерепицей достаточно расстояния 350 мм;
  • Мягкая кровля предусматривает прочную обрешетку.

Установка стропил содержит множество нюансов, которые заранее сложно предугадать. Шаблоны из тонкой доски способны облегчить подготовку надрезов и надрезов. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Он прост в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки как от ветра, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но в ваннах смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, нужно разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, прикрепленный к несущим стенам по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с крыши. И именно мауэрлат передает его на несущие стены.

Для этого элемента используются квадратные бруски размером 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхний венец обычно служит мауэрлатом. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем штанга выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно закрепляют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, брус можно класть снаружи кирпичом.Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть в два слоя рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку конек несет достаточно большую нагрузку, его необходимо делать значительного сечения и выбирать из массива дерева.


Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания.Угол наклона кровли — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. С них хорошо сойдет снег. Если в регионе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий оптимальный угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно загружены ветром, а снег не будет слишком несвежим. Кроме того, под этим углом можно выбрать любой тип.Кровля: и любая из черепицы, мягкая кровля, шифер, металл.

Также помните, что чем выше приподнят конек (чем круче скаты), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на закупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на два (если конек находится посередине и не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке).Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Угол наклона крыши 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Tg A (расчет высоты конька) 0,08 0,17 0,26 0,36 0,47 0,59 0,76 0,86 1 1,22 1,45 1,78
Sin A (расчет длины стропил) 0,09 0,17 0,26 0,34 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87

Умножьте половину ширины дома на этот коэффициент.Выберите высоту коньков для вашей сауны. Например, ширина ванны 4 метра, угол наклона 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.


Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:


Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона также показаны в таблице. Найдите нужное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 °, для стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается ровно над несущей стеной … Она выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала с фундамента, не подрывала его.Поэтому стропильные ноги берутся длиннее. Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».


Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы поставляются с подвесными или многослойными стропильными ногами. Висячие опираются только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не обрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.


Два типа стропильных систем — с подвесными и многослойными стропилами

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковую балку и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также и на среднюю несущую стену, через вертикальные балки — прогоны, которые устанавливаются с таким же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю затяжку.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — габариты это позволяют. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Один треугольник изготавливается из стропил по всем правилам и размерам. Его примеряют, а потом делают необходимое количество точных копий. Готовые стропила с подкосами и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимаются на крышу.Там их выставляют строго вертикально в специально отведенных местах и ​​крепят к мауэрлату и гребню.

Пример того, как можно сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската кровли более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливаются вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делается вне зависимости от типа установки стропил: как на навесных, так и на слоистых.Также устанавливают откосы, которые делают конструкцию еще более жесткой.


В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.


Еще нужно будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.


Устройство для обшивки

Изготовление двускатной крыши своими руками завершается устройством обшивки рубероидом.Для этого снаружи стропила раскатывают гидроизоляционную пленку или мембрану. Положите его горизонтально. Они начинают снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепите гвоздями или скобами из скобозабивного пистолета.


После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а сверху — обрешетку

Есть два способа — с обрешеткой или без нее. По стропилам набивается контррешетка, а сверху уже есть бруски обрешетки.Это создает воздушный зазор между гидроизоляцией и рубероидом. Такой вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее просыхать. А это очень важно для ванн.

Бруски без контррешетки укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Результат

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Фронтальную стропильную систему выбирают многие владельцы жилых домов. Это связано с его высокой практичностью и простотой создания. Если внимательно изучить устройство стропильной системы двускатной крыши, то процесс ее формирования можно осуществить своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует отличную защиту конструкции от холода и атмосферных осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двускатной крыши считается несложной. Он состоит из множества элементов из деревянных элементов разной длины, конфигурации и сечения. К основным узлам относятся:

  • Мауэрлат. Он представлен штангой с квадратным сечением. Для его создания обычно используется древесина хвойных пород. Его размеры варьируются от 10 до 15 см. Он укладывается по всем несущим стенам здания. К ним он крепится с помощью анкеров или специальных стержней.Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам конструкции.
  • Стропильные ноги. Их создают из бруса размером 15х10 или 15х5 см. При их правильном соединении образуется контур крыши в форме треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать сильные дождевые и ветровые нагрузки. Стропильные ноги необходимо крепить на расстоянии около 1 м друг от друга.
  • Подоконник. Создан из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно.Укладывается горизонтально на несущую стену внутри здания. Благодаря этому нагрузка, исходящая от багажников, распределяется равномерно.
  • Затяжка. Этот элемент применяется при выборе подвесной конструкции … Он устанавливается поверх получившегося треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
  • Стеллажи. Для их создания используется квадратная планка. Они расположены в вертикальном положении. Они несут нагрузку от конька, после чего она передается на несущую стену внутри здания.
  • Подтяжки. Установка этих элементов необходима для того, чтобы получить специальный передаточный элемент, расположенный между стропильными ногами и различными несущими частями. Благодаря их надежному соединению с затяжкой гарантировано создание прочной конструкции.
  • Обрешетка. Собран из бруса или досок. Устанавливается перпендикулярно стропильным ногам. Он переносит вес с крыши на стропильные ноги. Для создания этого элемента желательно использовать обрезные доски. Если вы планируете создать кровельное покрытие из мягких кровельных материалов, например битумной черепицы, то обрешетка в обязательном порядке должна быть сплошной.
  • Коньки. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. Благодаря ему соединены два ее склона. Его сборка осуществляется соединением ног стропил в верхней части кровли. Обязательно располагается в горизонтальном положении.
  • Карниз. Он выступает из каждой стены здания примерно на 40 см. Его установка связана с необходимостью защиты стен от потоков воды в результате атмосферных осадков.
  • Кобылка. Предоставляет возможность создания свеса крыши.Их применяют исключительно в ситуации, когда используются короткие стропильные ноги, поэтому их удлиняют галтелями.
  • Важно! Шаг между ног стропил выбирается в соответствии с серьезностью кровли, так как чем он тяжелее, тем меньше должен быть этот зазор.

    Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

    Типы конструкций

    Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

    Типы стропильных систем двускатной крыши:


    Все варианты имеют свои особенности, поэтому их характеристики являются предварительными. Если вы планируете монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

    Важно! Основа получения идеального результата — грамотные расчеты, а если они неверны, то крыша не будет надежной и долговечной, да и жить в таком доме будет опасно.

    Как выбрать материал для создания системы?

    При выборе материала учитываются следующие правила:

    • стропила создаются исключительно из качественной древесины, не имеющей гнилых участков, повреждений, сучков и других изъянов;
    • Приобретена доска обрезная
    • для формирования обрешетки;
    • Вся древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами.

    Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть более 1/3 толщины используемого бруса.

    Правила расчета

    Чтобы стропильная система двускатной крыши была надежной и качественной, большое внимание уделяется грамотным расчетам. Они должны повлиять на все элементы будущей конструкции:

    • Расчет нагрузки. На любую систему действуют два типа нагрузки. Постоянные будут регулярно влиять на конструкцию, в том числе вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, дополнений и отделочных материалов, используемых для чердака.Обычно эта нагрузка составляет 40 кг / м. кв. Переменные нагрузки могут иметь разную силу, так как они включают ветер, снегопад и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки ветровая нагрузка конкретного региона умножается на специальный поправочный коэффициент.
    • Определение угла наклона. Кровля с двумя скатами может иметь разный угол наклона, и это определяется используемым рубероидом. Если устанавливается мягкая кровля, то для нее выбирают уклон в пределах от 5 до 20 градусов, либо металлочерепицу — от 20 до 45 градусов.
    • Оплата снеговой нагрузки … Зимой на крыше может скапливаться много снега. Чтобы избежать каких-либо проблем конструкции, рама должна выдерживать эти нагрузки. Расчет требует умножения веса снега на поправочный коэффициент.
    • Определение. Зазор между этими элементами обычно выбирают в пределах от 60 до 100 см, и окончательный выбор зависит от крыши и веса кровли.
    • Определение. Для этого рекомендуется использовать стандартную теорему Пифагора.
    • Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузка на крышу, тип используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

    Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность шторма или торнадо, так как если дом находится в районе, где могут возникать такие нагрузки, то для крыши делается запас прочности, подробнее :.

    Виды стропил

    Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует составить специальный план, который будет содержать чертеж и план всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут использоваться, поскольку могут быть использованы типы:

    • … Подходит для небольших зданий. Их установка заключается в креплении ножек к несущей стене конструкции, а также к коньковому прогону. Особенность использования этих элементов в том, что на стропильные ноги действует разрывная сила, и для уменьшения этого эффекта используются затяжки.Они могут быть деревянными или металлическими.
    • Принудительный. Подходит для крыш любой формы и размера. Конструкция палубы используется совместно со стойками и станиной. Ложе укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него передается определенная часть нагрузки. Это позволяет сгибать вместе ножки стропил, которые дополнительно поддерживаются подставкой.
    • Комбинированный. Их используют при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

    После определения основных проектных параметров начинается расчет нужного количества материала.Далее можно переходить к непосредственному созданию стропильной системы.

    Монтаж конструкции

    Стропильная система двускатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущего сворачивания должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется использовать специальные компьютерные программы.

    Важно! Если у вас есть деньги, вы можете обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

    Монтаж стропильной системы двускатной крыши разбит на следующие этапы:

    • До стен здания. Его установка осуществляется по всей их длине. Если дом из бревен, то мауэрлат выступает его верхним венцом. Если для конструкции выбран газобетон или кирпич, то его монтируют поверх несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивание мауэрлата, для чего бруски распиливают под прямым углом и скрепляют между собой болтами.Его можно установить со смещением в сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используют рубероид.
    • Изготовление стропильных ферм. Для этого допускается установка балок на крышу или формирование конструкции на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирают второй вариант, так как на крыше дома сложно выполнять работы. Но чтобы поднять сделанную конструкцию, вам придется использовать специальное оборудование.Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размера и расположения.
    • … Образованные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы снизу ног делают специальные надрезы. Процесс начинается с того, что концы крыши расположены напротив друг друга. Временные крепежи используются для получения идеального результата при установке элементов. Между фиксированными парами протягивается веревка, что упрощает установку последующих элементов.Монтируются все стропильные ноги, проверяется правильный шаг между ними. Далее устанавливается специальная опора для коньков. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются пропилом и скобами. Допускается при необходимости удлинить стропильные ноги.
    • Коньковая установка. Он создается с помощью грамотного соединения поверх всех стропильных ног. Для его формирования используются разные методы, и допускается использование для этого опорной планки, а можно обойтись и без нее.Если используется штанга, то разрешается надевать на нее конек или использовать метод стрижки.
    • Стропильная система считается изготовленной, но чтобы она была прочной и надежной, необходимо отремонтировать все элементы, поэтому устраняются все временные крепления, вместо которых используются качественные изделия. исправить все части системы.
    • Монтаж обрешетки. Эта конструкция предназначена для удобного передвижения по крыше, а также служит основой для укладки кровли.Его тип и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обшивка создается, если выбрана мягкая кровля. имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для шифера или шифера этот параметр составляет 44 см.

Двускатная крыша — наиболее распространенная конструкция, применяемая при строительстве жилых домов, так как двускатную крышу своими руками построить достаточно просто и быстро. Массовое использование кровли этого типа объясняется ее надежными, проверенными отличными характеристиками: она хорошо справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой легко выдерживает значительную нагрузку от снега, не требуется особых навыков строительства во время его конструкция.Его широко используют не только при строительстве жилого дома, но и хозяйственных построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двускатная крыша своими руками — преимущества

Для начала попробуем разобраться, почему сегодня так популярна двускатная крыша, в чем ее преимущества, например, перед шатровой крышей и какая из них лучше всего подходит.

  • Подходит большое количество видов рубероида;
  • Простота конструкции позволяет сделать эту крышу самостоятельно;
  • Возможность размещения второго (мансардного, мансардного) этажа;
  • Легкость укладки крыши на эту конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с размерами крыши и углом ее наклона. Для этого нужно учитывать: количество осадков, снеговую и ветровую нагрузку в вашем регионе, а также тип рубероида, который будет использоваться.

На заметку! Чем меньше угол наклона крыши, тем лучше конструкция выдержит эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит полностью использовать чердачное пространство, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем, как приступить к строительству кровли, необходимо ознакомиться с тем, что это такое и из чего состоит. В соответствии с проектом плана дома разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенных под углом друг к другу, соединенных в районе конька. На концах кровли образуются треугольные фронтоны.

Элементы, входящие в каркас крыши

Мауэрлат , как его часто называют (фундамент кровли) — опорная балка для стропил, устанавливаемая поверх стен дома, равномерно распределяющая нагрузку на здание.В доме из дерева последний ряд сруба выполняет роль мауэрлата.

Установка мауэрлата на кирпичные или блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной противопожарным и противогрибковым защитным средством, сечением 100х100 мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и закрепляются на коньке, образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в пределах 0.6-1,2 м, и зависит от типа используемого рубероида. Чем тяжелее крыша, тем меньше используется уклон. Стропила изготовлены из сухой обрезной доски хвойных пород, толщиной 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции также необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальный, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Его высота в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен не должна отличаться.Вы можете измерить это с помощью гидроуровня.

  1. Стойки — вертикально установленные опоры для стропильной системы. В зависимости от ширины стойки можно устанавливать как непосредственно под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза. Подставки делают из обрезной доски или бруса.
  2. Filly — эти элементы стропильной системы необходимы для удлинения стропильных ног, когда они слишком короткие и невозможно сделать свес необходимой длины.Крепятся к низу стропил путем перекрытия досок меньшего сечения и скрепления между собой гвоздем.
  3. Прогон — турник крепления ног стропил. Крепится изнутри у основания конька или по центру стропильных ног.
  4. Затяжка — брус, закрепленный снизу, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
  5. Подоконник — горизонтально лежащий на несущей стене внутри сруба опорный брус, на котором устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему.Материал — брус сечением 100х100мм. до 150×150 мм ..
  6. Подтяжки и подкосы — к подкосу или станине крепятся дополнительные опоры для стропильных ног, придающие конструкции дополнительную устойчивость.
  7. Обрешетка — конструкция из брусков или досок, необходимых для укладки кровли, крепится перпендикулярно стропильным ногам, уклон зависит от типа кровли. Под битумной черепицей используйте листы фанеры, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

  • Наличие вышеперечисленных компонентов в конструкции крыши зависит от ее типа и размеров. Возможны два варианта установки стропильной системы на двускатную крышу: слоистая и подвесная … В первом варианте крепятся стропила: внизу к мауэрлату, вверху к коньковой балке. Конек должен поддерживаться либо внутренней стенкой, либо стойками.

Подвесные стропила сверху опираются друг на друга, а снизу к стяжным или балкам перекрытия.В домах, построенных из дерева, крепление стропил к мауэрлату производится раздвижным, это позволит избежать поломки каркаса крыши при усадке дома.

Что такое ферменная ферма

Ферма крыши Представляет собой плоскую конструкцию, в состав которой входят: стропила, стойки, раскосы и раскосы. Основная задача такой конструкции — расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома не испытывали нагрузок, а вся вертикальная нагрузка приходилась на внешние, прочные стены. Чем шире пролет, тем больше потребуется подкосов и распорок.

Двускатная крыша своими руками — стропильная двускатная крыша

Стропильная система перекрытий

Подходит для крыш, пролет которых от 10 до 16 м. Стропила можно устанавливать под любым углом, при этом в доме обязательно наличие несущих стен или колонн. Вверху стропила опираются на коньковую балку, поддерживаемую внутренней стеной или стойками, а внизу — на мауэрлат.

Нагрузки в этой конструкции вертикальные, поэтому установка затяжек не требуется.Для усиления стропильных ног устанавливаются перекладины и подкосы .

Пошаговая инструкция по установке

На стенах дома по всему периметру, а также с внутренней стороны на анкерные болты крепят мауэрлат и грядку, дополнительно скрепляя изнутри прочной металлической пластиной.

Под мауэрлат необходимо подкладывать гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материал мауэрлата и ложа — брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и станину напротив стропильных ног кладут балки перекрытия. Их изготавливают из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его саморезом или гвоздем.

Стойки

кладут под коньковый прогон на станину, крепя их к станине мощными металлическими уголками, пластинами или гвоздями, шаг установки не более 2-х метров.Стеллажи (опоры) с помощью уровня выравнивают по вертикали и временно фиксируют любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладут балку (коньковую штангу) и аналогичным образом закрепляют.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конек

Стропильные ноги изготавливаются из обрезной доски. Сначала делается шаблон одной ножки, где измеряется угол пропила крепления к коньковой планке и мауэрлату. Полученный шаблон необходимо примерить с двух сторон крыши в точках крепления стропил.

Если пила сделана правильно, то остальные стропила изготавливаются по шаблону. В том случае, если мауэрлат и коньковая планка установлены строго горизонтально, подгонку шаблона во всех местах можно не проводить.

Двускатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если доска имеет достаточную длину, то свес от крыши оставляют не менее 30 см, в противном случае необходимо будет удлинить стропила, прикрепив к ней дополнительную доску (кобылку).

В коньке стропила скрепляют между собой металлическими пластинами и гвоздями. При креплении стропил к мауэрлату используются металлические кронштейны, один конец которых вбивается в доску, второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина кровли большая, стропила укрепляют подкосами, которые крепятся под углом к ​​опорной стойке, стоящей на станине, и к самому стропилу. После того, как все стропила будут установлены, снова измеряется их длина и, если нет необходимости ее регулировать, к концам доски прибивается ветровая штанга.

Важно! Стропила слоистого типа выдерживают более высокие нагрузки, чем система с подвесными стропилами, поэтому эту конструкцию выбирают при строительстве больших домов с наличием мансардного этажа и утепленной кровли.

Стропильная система подвесная

Такая стропильная система идеальна для устройства двускатных крыш, где пролет не превышает 6 метров, а внутренние несущие стены отсутствуют. Опора нижних частей стропил — мауэрлат, вверху, опираясь друг на друга, сами являются опорами.

Особенностью данной конструкции является необходимость использования затяжки, не допускающей расхождения стропильных ног, тем самым на стены дома не возникает толкающая нагрузка и действует только вертикальная сила. Также можно установить дополнительный болт (перекладину) под коньком. Все строительные работы выполняются по аналогии с системой монтажа слоистых стропил.

Особенности конструкций подвесного типа

  1. Обязательно наличие затяжки, выполняющей основную функцию — закрепление стропильных ног.
  2. При использовании данной системы от мауэрлата можно полностью отказаться; его можно заменить обычной обрезной доской, уложенной на рубероид.
  3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (ферм).

Двускатная крыша своими руками — примеры подвесных стропильных систем (схема)

К преимуществам подвесной системы можно отнести отсутствие опорных стоек по центру, что делает мансардный этаж более просторным и позволяет более рационально спланировать это пространство.

Эта конструкция более легкая в исполнении, требует меньше строительного материала, что автоматически значительно снижает ее стоимость. Рекомендуется использовать при строительстве небольших домов. Надежность такой конструкции достаточно высока.

Как сами видите, двускатная крыша своими руками — вполне выполнимая задача для каждого. Вам просто нужно иметь базовые знания и строительные навыки, чтобы все делать правильно.

Жилищное строительство сегодня настолько разнообразно, что иногда возводимые постройки приобретают совершенно причудливый фантастический вид.В частности, архитекторы любят экспериментировать с крышей, которую делают прозрачной, и в виде листвы дерева или цветка, и с площадкой для скейтбординга — в общем, их фантазия совершенно безгранична. Но мы как-то ближе к простым вариантам, таким как двускатная крыша. О том, что это такое и из чего состоит стропильная система двускатной крыши, мы расскажем в этой статье.

Именно этот тип конструкции наиболее популярен при строительстве жилых домов, поскольку создает достаточное чердачное пространство, не требующее дополнительного утепления.К тому же двускатная крыша не так сложна в установке, как, например, шатровая, а также не требует огромных вложений на ее установку.

Двускатная крыша — это конструкция, состоящая из двух прямоугольных плоскостей, соединенных между собой в верхней части и со стенами дома в нижней части. Торцевую часть такой постройки обычно возводят из тех же материалов, что и стены постройки, иногда здесь же сооружают вход на чердак.

В последнее время стало очень популярным строительство дополнительной комнаты на чердаке, часто используемой в качестве летней комнаты для гостей.Установка стропильной системы двускатной крыши и последующее утепление полученного помещения позволяют создать полноценное помещение, в котором можно жить как летом, так и зимой.

Все преимущества двускатных конструкций

Основными составными частями стропильной крыши мауэрлата и стропильных ног являются, кроме того, различные подкосы, стойки, ригели, упоры и рейки помогают сделать конструкцию прочной и надежной. Чертеж двускатной крыши также включает слой утеплителя, пароизоляцию, гидроизоляцию и саму кровлю.Благодаря всем этим элементам двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

  • простота технического исполнения;
  • низкая вероятность протечек, так как конструкция неразъемная;
  • высокая эффективность, так как на его возведение обходится сравнительно небольшое количество материалов;
  • возможность обустройства полноценной жилой площади на чердаке;
  • простота ремонта при неисправностях;
  • высокая прочность и износостойкость.

Угол наклона — важная составляющая сплошной крыши

Угол наклона определяется в зависимости от погодных условий региона проживания, особенностей строительных материалов и архитектурных требований.

Например, в районах с нормальным выпадением осадков крыша всегда делается под крутым углом. Это нужно для того, чтобы на его поверхности как можно меньше скапливалось снежных масс, что могло привести к обрушению здания. В регионах с сильнейшими ветрами чаще всего строят плоские крыши, так как ветровая нагрузка на такие конструкции значительно снижается.

В какой бы климатической зоне ни находилось жилище, стропильная система двускатной крыши не может быть построена под углом менее 5 градусов!

Рекомендации по расчету площади двускатной крыши
Расчет площади кровли — рисунок

Расчет не так сложен, как может показаться на первый взгляд, но этот кропотливый процесс требует усидчивости — все данные необходимо перепроверить минимум трижды.Согласитесь, никто не хочет тратиться на совершенно ненужные ему стройматериалы.

В некоторых случаях замер площади кровли может быть затруднен какими-то «препятствиями», например, наличием мансарды или крыш необычной формы — здесь без помощи специалиста вряд ли обойтись. Рассмотрим расчет площади на классическом варианте крыши с двумя скатами:

  • Сначала определяем длину каждого ската, она равна расстоянию между нижним краем конька и крайней точкой карниза;
  • Учитываем все элементы кровли: парапеты, свесы, брандмауэры и другие конструкции, создающие дополнительный объем;
  • Определяемся с типом рубероида, под который будем рассчитывать площадь;

Следует учитывать, что в том случае, если крыша покрыта рулонными или черепичными материалами, длина каждого ската будет меньше примерно на 0.7 мес.

  • Не учитываются такие элементы, как вентиляционные шахты, окна и дымоходы;
  • Когда с учетом всех деталей рассчитывается площадь каждого ската, вычисляем уклоны: элементы откосов умножаются на косинус угла ската крыши, а площадь рассчитывается только на свесы.

Для наибольшего удобства расчета и получения верных данных лучше всего рассчитать площадь каждого элемента отдельно, а затем сложить полученные числа.

Площадь кровли рассчитывалась, с кровлей определились — осталось только детально разобраться во всех конструктивных элементах, таких как стропила, мауэрлат, боковые / коньковые балки, подкосы и раскосы, а также диагональные стяжки, после чего можно приступить к расчету конкретного вида стропильной системы.

Стропила подвесные и слоистые

Конечно, такая конструкция, как стропильная система двускатной крыши своими руками, у многих возникает в сознании как нечто очень сложное и трудоемкое.Но если внимательно отнестись к возведению такой конструкции и заранее изучить необходимый материал — вопрос остается только в том «количестве рук», которое вам понадобится для процесса строительства.

Начнем с подвесных стропил как части кровли. Эти балки имеют всего две точки опоры — стены, поэтому основные нагрузки, действующие на них, — изгиб и сжатие. Вес кровли, а также влияние снега и ветра передаются через подвесные стропила на стены, чтобы это давление компенсировалось, стропила соединяются стяжкой из металла или дерева.Его можно разместить на любой высоте, но чем он выше, тем он должен быть прочнее и долговечнее.

Стропила — это балки, которые имеют промежуточную опору, опирающуюся на внутреннюю стену дома. Основное воздействие на такую ​​конструкцию — изгиб. Несущая конструкция кровли выполняется только из многослойных опор, когда расстояние между ними не более 6,5 м.

Одна и та же кровля может состоять одновременно из многослойных и висячих стропил: там, где есть промежуточная опора, возводятся многослойные стропила, а где нет — висячие.

Мауэрлат и фермы

Нижняя часть стропил в домах из бруса опирается на верхний венец, а в зданиях из кирпича или пенобетона — на специальный брус, называемый мауэрлат. Для его укладки с внутренней стороны несущей стены, на которой лежит мауэрлат, укладывается гидроизоляционный материал. Длина бруса может быть равна длине стены здания, а может быть подогнана под размер каждой стропильной ноги — это еще более экономично.

Балка коньковая — брус, к которому крепятся верхние части стропил. То есть конек крыши. Его длина зависит от длины кровли, поэтому для ее возведения используется как цельный массив, так и несколько бревен.

Боковые балки нужны для дополнительной опоры стропил, упор также делается на фронтоны здания. Концы таких балок иногда выходят за фронтоны, таким образом, получаются разгрузочные консоли, в результате значительно снижается давление кровли на центральную часть балки.

Если кровля здания возводится из тяжелых материалов, например, из натуральной черепицы, то боковые балки выполняются в виде коромысла, для этого бревна слегка подвешиваются и гнутся.

Еще немного о важных элементах крыши Диагональные плиты — рисунок

Дополнительные диагональные плиты называются раскосами, с помощью которых укрепляется стропильная система двускатной крыши и повышаются ветроустойчивые характеристики фронтонов.Верхняя часть распорок упирается в фронтоны, а нижняя — в центральный пол.

Подкосы необходимы для снижения нагрузки на стропильные ноги, их установка под углом 45 градусов и выше позволяет значительно снизить ветровые нагрузки и давление снежных масс на крышу, поэтому в северных регионах страны такие элементы кровли просто незаменимы.

Если крыша состоит из скатов разной площади, то угол их наклона не будет равным.Следовательно, для наибольшей прочности такой конструкции в местах «излома» возводятся вертикальные стойки, на которые опираются боковые балки. Чаще всего такие конструкции строят для чердачных помещений.

В районах с постоянным сильным ветром кровельные системы должны быть усилены диагональными стяжками, которые представляют собой доски толщиной от 25 до 50 мм. Нижний край доски прикрепляется к пятке стропильной ноги, а верхний край — к середине противоположных стропил.

Правильный расчет материалов стропильной системы двускатной крыши

Не бойтесь самостоятельно произвести все необходимые расчеты, ведь размеры двускатной крыши, особенно если она имеет форму равнобедренного треугольника, без глубоких математических знаний может рассчитать любой человек.

Итак, рассмотрим расчет стропильной системы двускатной крыши на конкретном примере … Дом, для которого требуется возвести такую ​​конструкцию, имеет ширину (W ir) 4 м, длину 6 м и угол наклона наклон стропил (Y) должен быть равен 120 градусам. Крыша будет сделана из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр.

Сначала находим высоту центральной опоры (C):

С = 0,5? W ir / tgY / 2 = 0,5? 4/1.73 = 1,2м

Длина стропильной ноги (Ds) рассчитывается по следующей формуле:

ДС = 0,5? W ir / sinY / 2 + 0,5 = 2,8м

0,5 в этой формуле — это припуск на козырек крыши, его нужно учитывать в обязательном порядке!

Площадь крыши (ПК) = D? Ds? 2 = 33,6 м 2

Получается, что именно столько листов металла нужно для кровли.

Расстояние между каждой планкой обрешетки (Pp) принято равным 35 см, что означает:

Длина обрешетки = Ds / Rp? D? 2 = 96 погонных метров

При длине дома 6м и расстоянии между стропилами 1м нам потребуется 7 стропильных ног, а это значит, что количество бруса для них и для мауэрлата не менее:

Длина планки = (2? Ds + W ir + Ts) = 75.5 ком.

Необходимое количество других материалов рассчитывается аналогично. Когда все расчеты произведены и закуплено необходимое количество стройматериалов, приступаем к непосредственному возведению двускатной крыши.

Строим двускатную крышу своими руками

Итак, мы подошли к такому моменту, как монтаж стропильной системы двускатной крыши. Этот процесс начинается с возведения балок.

Вариантов их установки всего два:

  • Если чердачное помещение не планируется использовать под жилье, то для полов подойдут доски 50 размера? 150 мм.
  • Для обустройства мансарды уже понадобится штанга размером 150? 150 мм, и каждая из них точно ложится на несущие стены здания. Только так можно создать по-настоящему надежную и долговечную мансардную конструкцию, только стоимость ее возведения будет намного дороже возведения обычного чердака. Зато жилая площадь дома значительно увеличится — решите, что для вас важнее, и продумайте все до мелочей.

Балки перекрытия укладывают по всей ширине здания, оставляя от несущих стен 500-600 мм на уступ — это защитит стену от воды, стекающей с скатов кровли. На балки по всему периметру дома укладывается доска, которая станет основой стоек стен второго этажа — чердака.

Для изготовления всех элементов крыши используются следующие крепежные материалы:

  • винты,
  • гвоздей,
  • саморезы,
  • дюбеля,
  • провод,
  • металлических квадратов.

Как только стойки будут установлены, можно приступать к устройству стропил.


Такая стропильная система двускатной крыши своими руками является самой простой в техническом исполнении. Почему? Во-первых, потому что не нужно рассчитывать стропильное устройство в зависимости от материала и расположения утеплителя.

А во-вторых, размеры сечения нам тоже не нужны.

Проще всего «приручить» двускатную крышу правильной треугольной формы, ведь все ее составляющие будут иметь одинаковые размеры.

Кроме того, эта система имеет еще несколько неоспоримых преимуществ:

  • сечение стропил и балок имеет высокий запас по несущей способности;
  • такая форма очень надежна, так как нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, и исчезает риск деформации стропильных ног;
  • стропильная система треугольной формы является самостоятельной конструкцией, поэтому при неисправностях в других элементах постройки остается в целости и сохранности;
  • балка, уложенная с небольшим свесом, также выступает каркасом на весь вес кровли — а это дополнительная надежность всего здания в целом.

Стропильная система мансарды

Это будет примерно одноуровневая мансарда, так как ее вполне можно построить своими руками. Возведение более сложных конструкций рекомендуется доверить опытным специалистам, так как без их помощи легко ошибиться в расчетах, а результат будет плачевным.

На балку кладут доску, у которой отпиливается нижняя часть — это делается так, чтобы не было зазоров между балками и стропилами.

На доску уложить балку (100 мм), провести линию в месте их стыковки. Затем по этой линии необходимо разрезать доску, в результате чего должна получиться скошенная доска, которая будет плотно прилегать ко всем балкам перекрытия.

Опять разрезаем по этой линии и так далее. Выполнение этих действий обеспечит плотное и точное крепление верхней части стропильной системы, которую можно установить. При помощи вагонки скрепите вверху (на коньке) каждый ряд стропил, в конце закрепите полученную обвязку специальной перекладиной, которая будет выполнять роль перемычки для потолка.

Жесткость возводимой конструкции напрямую зависит от того, насколько плотно стропила будут крепиться друг к другу. Лучше всего использовать специальные металлические накладки — так можно добиться максимальной прочности кровли.

Когда все ряды стропил закреплены, можно приступать к проверке правильности создания фронтонов — они должны располагаться строго под прямым углом. Здесь пригодится строительный отвес — незаменимая вещь в таких ситуациях.

Когда правильность конструкции не вызывает сомнений, можно начинать заглаживать все детали между собой, в этом помогут мягкая проволока, гвозди или скобы.

Теперь нужно натянуть тетиву по верху фронтонов, так будет удобнее устанавливать средние стропила на одном уровне.

Чтобы исключить возможность провисания стропильной системы, необходимо укрепить средние стропила специальными подкосами.

Установка подкосов обычно не вызывает затруднений: нижняя их часть крепится к стойке мансарды, а верхняя — к середине стропильной ноги, где нужно вырезать паз необходимой глубины. Для закрепления конструкции нужно выбирать гвозди от 200 мм.

Вот и все — стропильная система двускатной крыши своими руками готова! Осталось только соорудить обрешетку и накрыть крышу кровлей, но это совершенно разные технологии, о которых пойдет речь в следующей статье.

Альтернативный способ установки свесов крыши

При установке водонепроницаемого барьера (WRB) и воздушного барьера может быть сложно получить хорошее герметичное уплотнение вокруг хвостов стропил и других сложных мест, но в Доме Fine Homebuilding House 2020 года команда разработчиков использовала некоторые умные детали конструкции. чтобы преодолеть эти проблемы. Архитектор Элизабет ДиСальво и строитель Альберт Йенсен-Моултон решили остановить новый каркас крыши прямо на плоскости стены, вместо того, чтобы позволить стропилам свисать с края.Это позволило им обернуть WRB стены и крышу одним сплошным, простым в установке листом.

Обычной практикой является установка ферм и стропил так, чтобы они свисали со стены, чтобы получить желаемые свесы крыши , но легкость герметизации переходов от крыши к вертикальной поверхности стены значительно упрощает создание плотной оболочки здания, что особенно важно, когда вы стремитесь достичь уровня эффективности пассивного дома. Команда построила карнизные свесы на земле, аналогично тому, как это обычно делается для глубоких двускатных свесов, а затем установила их после применения WRB.

После того, как свес был прикреплен к дому, на WRB была наложена двухсторонняя герметизирующая лента , чтобы закрепить ее на нижней стороне кровельной обшивки системы ZIP , которая идет дальше и связывает все вместе.

Следующим этапом сборки крыши будет установка интеллектуальных слоев контроля воздуха и пара Intello Plus на внутренней стороне ферм, а также строители установят высокотемпературное кровельное покрытие в рамках подготовки к установке металлической кровли со стоячим фальцем.Будьте на связи.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Staple Up Install — Фермы — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Чердаки с ферменными системами

Фермерские чердаки имеют множество опор, идущих от пола чердака до ската крыши, и они обычно расположены на расстоянии 16-24 дюймов друг от друга по всей длине чердачного пространства.Эти опоры могут сделать установку излучающего барьера сложной задачей из-за всех маневров, которые требуются, чтобы обойти опоры, чтобы добраться до нижней части стропил крыши, к которой прикрепляется фольга. Наш излучающий барьер AtticFoil шириной 26 дюймов был сделан специально для этих чердаков в стиле фермы, у которых стропила расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга по центру.

Мы получили много отзывов от клиентов, которые использовали этот метод с большим успехом и с минимальными усилиями по сравнению с попыткой традиционного метода крепления скоб на чердаке с фермами.Основные преимущества выбора метода сшивания ферм состоят в том, что он: упрощает установку с меньшим количеством разрезов, обеспечивает более прохладное чердак, позволяет хранить на чердаке, сохраняет кондиционеры, воздуховоды и т. Д. В более прохладной среде для лучшая эффективность и не мешает утеплению мансардного этажа.

Измерение, резка и начало работы

Для чердаков с стропильной системой используйте излучающий барьер шириной 26 дюймов, специально разработанный для легкой вертикальной установки.

Начните с резки кусочков. Чтобы ускорить процесс установки, рекомендуем вырезать кусочки фольги за пределами чердака. Лучше всего это сработает, если измерить высоту пролета стропил и отрезать по несколько частей за раз. Универсальный нож лучше всего подходит для резки, а картон позволяет легко разрезать поверхность. В зависимости от размеров мансарды можно отрезать сразу несколько частей; это идеальная работа для второй пары рук, если они у вас есть.

Измерьте длину каждого пролета / полости фермы и затем вычтите от 6 дюймов до 12 дюймов, чтобы учесть зазоры вверху и внизу каждой полости.Определив длину отсеков для фермы, подсчитайте количество имеющихся отсеков / полостей и заранее вырежьте это количество частей. Вырезать за пределами чердака легко, и установка идет быстрее, когда вы находитесь внутри чердака.

Совет: попросите одного человека прикрепить AtticFoil ™ в верхней части полости фермы, а другой человек закрепит их внизу.

Старт с вершины

Большинство установок начинаются снизу и продвигаются вверх к верху пространства.При вертикальной установке на стропильном чердаке или на низкой скатной крыше лучше всего начинать с верхней части полости и постепенно спускаться вниз. Прикрепите верхнюю часть скобами по обе стороны от полости (прикрепите ее к ферме, а не к настилу крыши), а затем продолжайте движение вниз по лицевой стороне каждой фермы, пока не дойдете до дна.

Если у вас есть помощник, разместите его возле карниза, и он сможет поработать над прикреплением нижней части фольги к граням фермы.

Кроме того, как показано на видео выше, они могут справиться с любыми длинными предметами, которые не могут быть доступны для скрепления, с помощью шеста или палки, чтобы подтолкнуть фольгу назад к карнизу, чтобы получить покрытие.* Убедитесь, что на потолке нет препятствий (включая фольгу), и при необходимости отрежьте кусок фольги немного короче, чтобы не закрывать воздухозаборные отверстия.

Продолжайте опускать каждую секцию фермы с новой деталью в каждой полости. Швы можно перекрывать на лицевой стороне шпилек. Если скоба смещена по центру, просто потяните за фольгу, чтобы снять ее с фермы — скоба вытащится вместе с ней! Затем переместите его на место и снова прикрепите скобами. Помните, как и при любой установке: для работы не обязательно, чтобы она выглядела красиво и гладко; гофрированная фольга работает так же хорошо, как и гладкая фольга.

Не нужно заклеивать швы — это никак не повлияет на характеристики фольги. Если вы решите использовать ленту из фольги для заделки порезов и щелей, вы можете купить ее в местном хозяйственном магазине по цене от 7 до 8 долларов за рулон. Имейте в виду, что лента не предназначена для герметичного монтажа, потому что это не цель. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться, как обычно, поэтому лента — это просто вариант, чтобы сделать установку красивее.

Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?

Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию после установки фольги, вам нужно подготовиться к этому во время укладки фольги.Существует два основных способа настройки установки для последующего добавления изоляции: метод с прорезью и метод юбки.

Метод с разрезом начинается, когда первый кусок фольги полностью спускается до карниза — насколько это возможно. Если у вас есть возможность, вы можете даже запустить эту деталь в горизонтальном направлении, как устанавливается обычный излучающий барьер шириной 48 дюймов. Если нет, просто сделайте кусок шириной 26 дюймов длиной в несколько футов и установите вертикально на концы стропил. Это предотвратит попадание изоляции в вентиляционные отверстия потолка и их блокировку.

После того, как эта деталь установлена, вы начинаете следующий прогон на пару дюймов выше этой детали, оставляя зазор или прорезь в фольге. (См. Пример фотографии справа). Идея заключается в том, что этот метод позволяет воздуху проникать за пленку из потолков в чердачное пространство, где это способствует созданию более сухого и прохладного чердака.

Метод «Юбка» создает юбку или выступ из фольги. Когда вы устанавливаете фольгу таким образом, сделайте кусочки фольги примерно на фут или на полтора длиннее, чем полость стропила.Установите его так, чтобы юбка из фольги лежала поверх текущего уровня изоляции, а затем закрепите фольгу скобами с обеих сторон стропильного пролета до упора. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия на потолке в области, где используется метод юбки. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не попала в потолок.

Если у вас уже есть дефлекторы на чердаке и вы не знаете, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези / надрезы так, чтобы они находились прямо наверху перегородок (в конечном итоге это должно быть примерно 48 дюймов вверх по стропилам от мансардного этажа).Прорези наверху позволят воздуху, выходящему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как некоторые из них останутся между фольгой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно обеспечит непрерывность воздушного потока. Также возможно, что верх перегородок будет идеально совпадать с верхом вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если да, то это прекрасно! Просто начните вторую пробежку на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для потока воздуха, не возвращаясь, чтобы разрезать фольгу.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Один из наиболее частых вопросов, которые мы задаем при установке из фольги, заключается в том, чтобы оставить зазоры в установке для обеспечения потока воздуха. Главное, что вы пытаетесь сделать, это протянуть фольгу между горячей крышей и остальной частью чердака. Если вы можете это сделать, он БУДЕТ отражать лучистое тепло. Во время установки вы по-прежнему будете оставлять зазоры вверху и внизу всех стропил, прорези вокруг вентиляторов или другие препятствия, и вы по-прежнему закрываете любые торцы фронтона, которые находятся на чердаке, как и при использовании традиционных скрепок / открытых коньков. способ установки излучающей барьерной фольги.Главное — дать воздуху свободный путь для прохождения через чердак от вентиляционных отверстий на потолке к верху чердака. Обычно воздух поступает через потолочные перекрытия, и большая часть его проходит между пленкой и настилом крыши, а часть — на чердак. Это нормально.

Фронтальные стены и крыши Вальм и впадины

Вальм и впадины крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вам нужно создать путь для потока воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается простым вырезанием отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости.Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и наружу. В конечном итоге весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и будет выпущен через любые вытяжные отверстия, которые у вас есть.

Помните, вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто фольги лучистого барьера там даже нет. Вдоль конька, на выступах или впадинах и вокруг вентиляционных отверстий на крыше оставляется прорезь, позволяющая воздуху проходить от потолков к верху чердака, а затем выходить через верх чердака.Отверстия (показаны на этой фотографии) маленькие, размером с руку взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Проведите пленкой по обрамлению. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу на концах фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог проходить за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтальные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух будет попадать на верх чердака.Для работы лучистого барьера НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вентиляционные отверстия.

Завершение работы

Помните, хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание прохождения воздуха через чердак не только поддерживает более низкую температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Чтобы узнать больше о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влагу, щелкните здесь. После того, как вы закончите большие открытые участки, вы можете вернуться и попытаться закрыть любые меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, то есть частичное покрытие тоже работает!

Загляните в нашу галерею проектов DIY, чтобы просмотреть фотографии установки на чердаках с фермами и примеры из практики, представленные нашими клиентами со всей США.

Как построить двускатную крышу и расширить свес крыши

Руководство по устройству двускатной крыши. Правильная изоляция и гидроизоляция двускатной крыши.Монтаж двускатного свеса.

Технология и процесс устройства двускатной крыши считается самым простым из всех конструктивных решений. Важным моментом является то, что этот вид кровли разнообразен и нет необходимости вести строительство по определенному типовому проекту. Планируя , как построить двускатную крышу , вы должны знать, что существует несколько типов двускатных крыш: с разными уклонами, с широким двускатным концом и со свесом.

Двускатная крыша считается наиболее практичной конструкцией.Снег с этой крыши соскальзывает под собственным весом, а летом она защищена от застоя воды.

Каковы основные преимущества выбора этого типа крыши?

  • Незначительная нагрузка на фундамент.
  • Низкая стоимость кровли.
  • Вам не нужна помощь специалистов.
  • Никаких переговоров с архитектором.
  • Дополнительная жилая площадь.
  • Без специального оборудования.

Двускатная крыша спроектирована таким образом, чтобы не только выдерживать порывы ветра и вес выпавшего снега, но и равномерно распределять и передавать давление крыши на стены и фундамент дома.Для расчета элементов двускатной крыши воспользуйтесь онлайн-калькулятором двускатной крыши.


Пошаговое строительство двускатной крыши:

1. Сделать обрешетку

Тип обрешетки зависит от цели кровли. Для металлочерепицы подойдет разреженная обрешетка, а вот для битумной черепицы подойдет сплошная обрешетка.

2. Изготовить стропильную систему

Сложите стропила на земле, а затем приподнимите подготовленные секции вверх. Каждая секция крепится к настенной плите.Начните с двух внешних частей и выровняйте все средние части в соответствии с ними. Остальные детали — свесы, стойки, балки, коньки и т. Д. — устанавливаются впоследствии как дополнительные элементы.

Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок размером не менее 2х6 дюймов. Настенная плита сделана из деревянного бруса размером 6х6 дюймов. Для продольных балок и прилегающих стоек выделяются все доски размером 2 × 6 дюймов, но только двойные.

3. Закрепите настенную пластину

Надежно закрепите стеновую пластину, так как вся конструкция крыши будет опираться на нее.Уложите гидроизоляцию между стеновой плитой и стеной. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Стропильные фермы необходимо прибивать к стеновой плите саморезами под наклоном.

4. Крепление конька

Установить коньковую балку, состоящую из двух стержней. Монтаж конька проводится после гидроизоляции. Если ширина стоек стропил превышает 21 фут, применяйте метод с наклонными стропилами. Этот способ сложнее установки с подвесными стропилами, так как требует использования промежуточных подпорок и дополнительного конька.

Основные требования к двускатной крыше

Есть несколько правил относительно , как построить двускатную крышу , которая будет стоять в течение многих лет.

  • Крыша должна быть только из легкого рубероида.
  • Изоляция — главная особенность конструкции мансардной крыши.
  • Уложите изоляционный слой с двух сторон. Гидроизоляция кровли начинается с укладки гидроизоляционного материала с внешней стороны, а затем устанавливается пароизоляция изнутри.

Принципы утепления двускатной крыши

Планируя каркас двускатной крыши, которая будет надежной защитой от перепадов температур, позаботьтесь о надлежащей системе изоляции и водонепроницаемости. Укладывая гидроизоляционные материалы (пароизоляцию и утеплитель) в правильном порядке, можно добиться того, что в доме будет тепло и сухо долгие годы.

Сначала необходимо уложить пароизоляцию, прижав ее к стропилам планками гвоздя. Сверху укладывается минеральная вата или любой другой утеплитель с аналогичными свойствами.

Гидроизоляция, закрывающая утеплитель, крепится под обрешетку, а кровельный материал фактически кладется сверху.

Как увеличить свес двускатной крыши

Для устройства конькового свеса на стандартной кровле необходимо удлинить коньковый брус за фасадом на предварительно проверенную длину с помощью обрезных стропил. Затем таким же образом удлиняются несущие балки крыши, закрепленные на фермах.

После этого следует прикрепить карниз к торцевым сторонам конька и несущим балкам.Можно обойтись без прибивания карниза переднего свеса софитами. Но для улучшения внешнего вида дома все же рекомендуется установить потолки.

Такой подход обеспечивает гарантированную защиту пространства под карнизом от попадания дождевой воды. Аутригеры должны в конечном итоге образовывать зазор, который обеспечит проникновение свежего воздуха в пространство крыши.

При монтаже боковых карнизов кровельные балки должны выходить за пределы плоскости внешней стены. Длина аутригеров в этом случае зависит от ширины отмостки фундамента и высоты здания.После укладки рубероида переходите к закреплению концов балок. Вы можете использовать дощатый переплет.

В результате получается ящик с горизонтальной нижней частью. Затем можно переходить к декорированию коробок.

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатного до двускатного (также известного как двускатный или двускатный). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

  • Рулетка
  • Мел
  • Молоток
  • Аккумуляторная дрель
  • Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: пошаговое руководство

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.Если эта задача не входит в вашу компетенцию, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1. Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения попадания влаги.

( ЕЩЕ БОЛЬШЕ : Что вызывает сырость?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного бруса, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(Изображение предоставлено: Future)

Шаг 2: Установка опорного лотка подложки

Это вторая часть низкоуровневой системы вентиляции.Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем баржовой доски и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите обрешетку по длине крыши в верхней части опорного лотка для подложки и накатите ее поверх. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте. Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам необходимо определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет находиться верхняя часть вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, в котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между шириной колеи / обрешеткой для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы необходимость.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте Убедитесь, что вы используете деревянную рейку подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верхнюю часть обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь пришло время ремешков для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для вашей коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, прикрепляя к стропилам по ходу движения.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Он устанавливается на краю плитки и просто ввинчивается в баржевую доску или фиксируется зажимом к верхней части фасции.

Закончите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение между гребнем, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.

(Изображение предоставлено в будущем)

Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 1716.2. Деревянный и легкий стальной каркас, жилые / легкие коммерческие.

Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений. со своего веб-сайта www.dir.ca.gov. Эти правила предназначены для удобство пользователя, и не дается никаких заверений или гарантий, что информация актуален или точен.См. Полный отказ от ответственности на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

Подраздел 4. Правила техники безопасности при строительстве
Статья 29. Монтаж и строительство.



(а) Объем и применение.

Этот раздел относится к работам, непосредственно связанным с обрамлением новостроек. или конструкции, использующие операции, методы и процедуры, связанные с жилым типом каркасные работы, т. е. балки или фермы, опирающиеся на каркасные стены.

(б) Определения.

(1) Нижняя пластина. Нижний горизонтальный элемент каркасной стены. Иногда называется «подошва».

(2) Карнизы. Самый нижний край скатной крыши.

(3) Fascia Board. Доска внешней отделки по периметру крыши.

(4) Балка. Одна из серии параллельных балок, используемых для создания несущей конструкции. система для настила пола или плоской кровли, на которую крепится обшивка.

(5) Номинальный размер.Для целей этого раздела обозначение коммерческого размера стандартной ширины и глубины из стандартных пиломатериалов и клееного бруса оценки; больше стандартного фактического размера нетто готовой обрезной пиломатериала. Приблизительный размер черновой резки, присвоенный куску материала для удобства. в отношении к произведению, например, «2 х 4».

(6) Стропила. Один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для поддержки нагрузки на крышу. Элемент каркаса, который проходит вверх и вниз по скату скатной крыши.Балки, которые идут от конька крыши к карнизу и составляют основную корпус каркаса кровли. Стропила плоской кровли иногда называют перекрытия крыши.

(7) Каркасные работы жилого типа. Для целей этого раздела жилой тип Каркасные работы включают в себя: установку балок перекрытия, обшивку пола, планировку и установка стен, навешивание и крепление панелей на сдвиг, установка и крепление кровельные фермы и стропила, установка стартовой доски, обшивки кровли и облицовки доска; установка окон, сайдинга и внешней отделки.

(8) Наклон крыши. В этом разделе угол наклона крыши поверхность, заданная как отношение вертикального подъема к горизонтальному ходу. Крыша 7:12 имеет 7 футов вертикального подъема для 12 футов горизонтального бега.

(9) Обшивка. Обшивка конструкционной панели крепится на шпильки, балки перекрытий, и / или стропила / фермы.

(10) Защитные кожухи. Шип с номинальным диаметром 2 дюйма, расстояние между центрами не более 4 футов, надежно крепится к кровельной обшивке для обеспечения опоры на наклонной крыше.

(11) Стартовая плата. Обшивка карниза и фронтона доской. оканчивается в плоскости обшивки и виден с изнанки.

(12) Шпилька. Вертикальный элемент каркаса в стенах и перегородках, также называемый в качестве настенной стойки, прикрепленной к горизонтальной опорной плите внизу и верхней пластине выше.

(13) Верхняя пластина. Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки перекрытия, стропила или другие конструктивные элементы.

(14) Ферма. Сборная конструкционная кровля, состоящая из треугольных распорок. (перемычки фермы) между балкой перекрытия (нижний пояс) и стропилами крыши (верхняя пояс), обычно устанавливаемые параллельно с другими фермами для создания структурной опоры система для кровли, после которой крепится обшивка. Нижний аккорд часто служит как перекрытие балки. Каждый член обычно подвергается только продольному напряжению, либо растяжение, либо сжатие.

(15) Опорная плита фермы.Возведена временная опорная конструкция около середины пролета. площади с большим открытым пролетом, например, гаража, для поддержки ферм во время установка.

(c) Возведение стен.

(1) Перед тем, как вручную поднять каркасные стены высотой 15 футов или более, временно ограничители, такие как планки на системе фундамента / пола или ремни на стене нижняя плита должна быть установлена ​​для предотвращения случайного горизонтального скольжения или подъема каркасной стенки нижней плиты.

(2) Запрещается использовать только анкерные болты для блокировки или фиксации при подъеме. каркасные стены высотой 15 футов и более.

(d) Стабилизация конструкций.

Сотрудники не должны работать или ходить по верхним плитам, балкам, стропилам, фермам, балки или другие элементы конструкции, пока они не будут надежно закреплены и поддержаны.

(e) Работы на верхней плите, балках и каркасе конструкции крыши.

(1) Когда сотрудники ходят / работают на верхних плитах, балках, стропилах, фермах, балки или другие подобные конструктивные элементы на высоте более 15 футов над окружающим уровнем или уровнем пола ниже, защита от падения должна быть обеспечена лесами, ограждениями, система индивидуальной защиты от падения или другие средства, предусмотренные Статьей CSO 24, Защита от падения.

Исключения: (A) Когда сотрудники ходят / работают на надежно закрепленных балках, стропила или кровельные фермы с межосевым расстоянием не более 24 дюймов и более чем в 6 футах от незащищенной стороны или края, они считаются защищенными от провалов между балками, стропилами или кровельными фермами.


(B) При установке балок перекрытия сотрудники считаются защищенными от падает на высоту до 15 футов включительно над уровнем земли или пола внизу, когда вы стоите или работаете с балок, положенных на бок сверху межосевое расстояние пластины не более 24 дюймов при ходьбе / работе в пределах 24 дюйма верхней пластины или другой структурной опоры.

(2) Опорная плита фермы. Если при установке используется опорная плита фермы ферм, он должен быть построен из плоско уложенной доски 2×6, закрепленной линейно к планке 2×6, уложенной на край, поддерживаемой деревянными элементами (ножками) 2×4, расположенными на расстоянии более 6 футов по центру и надежно закреплены на диагональных распорках для поддержки предполагаемой нагрузки. Все размеры материала являются минимальными и номинальными.

(f) Работы на полу и других пешеходных / рабочих поверхностях.При работе на полах и другие пешеходные / рабочие поверхности, которые позже будут заключены в рамку снаружи. стены, сотрудники, непосредственно участвующие в планировке и строительстве каркасных стены стойки должны быть защищены от падения стандартными перилами, как указано в разделе 1620 вокруг всех незащищенных сторон или краев, или другими предписанными способами статьей 24 CSO, Защита от падения, когда пол или поверхность для ходьбы / работы находится более чем на 15 футов выше окружающего уровня или уровня пола ниже.

(g) Работы по стартовой доске, обшивке крыши и фасадной доске.

(1) При установке стартовой доски, обшивки крыши и облицовки работники должны быть защищены от падения лесами, ограждениями, средствами индивидуальной защиты от падения. системы или другие средства, предписанные статьей 24 ОГО, Защита от падения, а именно:

(A) Для конструкций высотой более одного этажа, где высота падения превышает 15 футов выше окружающего уровня или уровня пола ниже, или

(B) При работе на крышах с уклоном более 7:12.


ИСКЛЮЧЕНИЕ к (g) (1) (B): Для крыш с уклоном до 12:12 могут использоваться скользящие ограждения. в качестве защиты от падения с высоты до 15 футов включительно при измерении от карниза до окружающий уровень или этаж ниже.

(2) Работники, работающие внутри ферм или стропил фронтона, считаются защищен от падений в местах установки и закрепления ферм фронтона выдерживать боковую силу в 200 фунтов, и сотрудник устанавливает фасцию или стартовая доска, работающая внутри фермы или стропила фронтона.

(3) Если работа должна выполняться за пределами фермы или стропила фронтона, работник должны быть защищены от падения лесами или индивидуальной защитой от падения. система или другие средства, предусмотренные статьей 24 ОГО.


ИСКЛЮЧЕНИЕ к (g) (3): Когда работа непродолжительна и ограничена. и опасности, связанные с монтажом и установкой требуемых предохранительных устройств. равны или превышают риски, связанные с фактическим строительством, эти положения может быть временно приостановлено при условии выполнения работ квалифицированным специалистом.

(h) Установка Windows. Проемы в стенах должны быть ограждены в соответствии с требованиями Раздела. 1632. Ограждение может быть снято непосредственно перед установкой элементы окна, если необходимо снятие ограждения для установки окно (а).

(i) Строительные леса.

(1) Если используются строительные леса, они должны быть сконструированы в соответствии со всеми применимые требования статей 21 и 22 ОГО (Строительные леса).

(2) Если подмости установлены параллельно каркасной конструкции и примыкают к ней. стены, внутренние перила могут быть исключены для установки балок, стропил или фермы, если платформа лесов находится на расстоянии 15 футов или меньше от внутреннего пола уровнем ниже, а верхняя плита выше, чем прилегающая рабочая платформа.

(3) Когда леса используются в качестве платформы для защиты кромок:

(A) Платформа не должна находиться более чем на 2 фута по вертикали ниже верхней плиты, и должны быть полностью обшиты досками.

(B) Расстояние между внутренним краем платформы и зданием или стена конструкции не должна быть больше 16 дюймов.

(4) Дополнительные положения, когда строительные леса с металлическим каркасом используются в качестве защиты кромок. платформа:

(A) Подножка размером 2 x 6 дюймов или больше должна быть прикреплена к краю, параллельному к внешнему рельсу.

(B) Строительные леса должны быть прикреплены к конструкции при растяжении и сжатии на или около вершины строительных лесов на каждом конце и на всех остальных рамах, чтобы не превышать 20-футовые интервалы.

(C) Ограждения должны выступать не менее чем на 42 дюйма по вертикали над карниз, если внешний край платформы выступает менее чем на 12 дюймов по горизонтали за карнизом.

j) обучение:

Сотрудники, подверженные опасности падения, должны быть обучены в соответствии с требованиями. Разделов 1509 и 3203 для распознавания опасности падения, связанной с монтажом и строительные работы, которые они будут выполнять, и должны пройти обучение процедуры, которые необходимо соблюдать, чтобы свести к минимуму эти опасности.Такое обучение оформляется документально в соответствии с разделом 3203.

ПРИМЕЧАНИЕ

Цитируемый орган: раздел 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: Раздел 142.3, Труд Код.

ИСТОРИЯ

1. Новый раздел подан 5-1-2002; оперативный 5-1-2002. Отправлено в OAL для печати только в соответствии с разделом 142.3 (а) (3) Трудового кодекса (Регистр 2002, № 18).

2. Изменение заголовка раздела и раздела подано 7-7-2004; оперативный 8-6-2004 (Регистр 2004, No.28).

Вернуться к статье 29 Содержание

Монтаж стропильной фермы

Автор Марк Робинс Главный редактор Опубликовано: 22 июля, 2014

Фермы из холодногнутой стали (CFS) — негорючие и универсальные конструкции для коммерческих крыш. Гибкость их конструкции позволяет профессионалам создавать и разрабатывать экономичные и эстетичные альтернативы балочным балкам и конструкционной стали.Отличные характеристики прочности и веса холодногнутых стальных ферм обеспечивают очень хорошую несущую способность в чистом пролете.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, фермы необходимо устанавливать правильно и безопасно. Последствия неправильного обращения с ними, возведения, установки и крепления могут привести к обрушению конструкции или, что еще хуже, серьезным травмам или смерти.

Отраслевое руководство по безопасной установке ферм CFS — это «Информация по безопасности компонентов здания из холоднокатаной стали: Руководство по надлежащей практике обращения, установки, удержания и фиксации ферм из холоднокатаной стали», выпущенное Советом по холоднокатаной стали. (CFSC) Мэдисон, штат Висконсин.на базе Ассоциации конструкционных строительных компонентов (SBCA). В 2011 году в книгу была добавлена ​​вставка с модификациями, касающаяся установки ферм CFS до 4 футов по центру и до 80 футов в длину.

«В книге подробно описаны обязанности проектировщика, контрольный список проектировщика здания для необходимой информации в строительной документации, безопасное хранение и транспортировка, надлежащий подъем, подъем и размещение, необходимые места фиксации и крепления, материалы и соединения», — говорит Стэн Сиас, национальный менеджер. ферменная промышленность, Simpson Strong-Tie, Плезантон, Калифорния.«Существует поэтапный процесс крепления первой фермы к земле или другой части конструкции и продвижения вперед. В руководстве рекомендуются безопасные допуски при установке (вертикальный и горизонтальный), чтобы помочь с приемлемыми и успешными системами удержания и распорок. »

Кроме того, Майк Нунан, вице-президент по маркетингу Cascade Manufacturing Co., Каскад, штат Айова, подчеркивает: «Если есть одна вещь, о которой следует помнить всегда, то это тщательно проверять документы, касающиеся надлежащего обращения с фермами и их крепления. перед началом установки.Кроме того, внимательно изучите план каркаса фермы, предоставленный поставщиком фермы ».

Приведенная ниже информация является общей информацией по установке стропильных ферм для холодной штамповки и никоим образом не должна рассматриваться как исчерпывающая для всех установок CFS.

Обработка

Большинство стальных ферм холодной штамповки доставляются на стройплощадки готовыми к установке, но с ними по-прежнему нужно обращаться осторожно. Подрядчик несет ответственность за их прием, разгрузку и хранение.

Согласно CFSC:

  • Осторожно снимите бандаж или металлические детали крепления, чтобы не повредить фермы и предотвратить травмы.
  • Избегайте бокового изгиба фермы.
  • Фермы могут быть выгружены непосредственно на землю во время доставки или временно храниться в контакте с землей после доставки.
  • Если фермы должны храниться в горизонтальном положении более одной недели, поместите блокировку достаточной высоты под штабелем ферм на расстоянии от 8 футов до 10 футов по центру.
  • Храните фермы на небольшом склоне, чтобы обеспечить дренаж.
  • Для ферм, хранящихся более одной недели, накройте связки для защиты от окружающей среды.

Стяжки и ограничители

Для обеспечения правильного и безопасного монтажа стальных холодногнутых ферм необходимы временные и постоянные связи. Во время строительства, прежде чем все компоненты стропильной системы будут установлены на место, распорки удерживают элементы в вертикальном, прямом и неподвижном положении.«Самый типичный связующий материал, который указывается и используется на сегодняшнем рынке, — это 1 1/2 дюйма на шляпный канал 20 калибра», — говорит Дэвид Данбар, PE, национальный менеджер по продажам, ITW TrusSteel, Орландо, Флорида. «Крепежный материал упаковывается с сами фермы становятся нормой в отрасли ».

Стабилизатор может служить ограничителем боковой установки стальных ферм, изготовленных методом холодной штамповки. «Стабилизатор защелкивается на верхнем и нижнем поясах, обеспечивая необходимую фиксацию поясов фермы, а также обеспечивает надлежащее расстояние», — говорит Майк Пеллок, исполнительный вице-президент Aegis Metal Framing, Честерфилд, Миссури.«Стабилизаторы поставляются в комплекте с фермами».

Параметры установки

Первоначальный этап монтажа металлической стропильной крыши — это решение, с какого конца или местоположения здания начать. «Эта точка имеет решающее значение, поскольку последующие фермы будут прикреплены к первой ферме через боковые и диагональные элементы жесткости», — говорит Данбар. «Если крыша вальмового стиля, вальмовая балка №1 будет отправной точкой. Если крыша представляет собой прямую А-образную раму, в качестве отправной точки обычно выбирается ферма на фронтонном конце.»

Внутренние несущие стены и балки будут способствовать поддержанию ферм, поскольку устанавливаются временные распорки для удержания ферм в плоскости. Строительные леса обычно используются внутри здания на длиннопролетных фермах вместо внутренних несущих стен во время установки.

Нунан считает, что разные типы ферм не так сильно влияют на установку, как длина пролета ферм. «Чем длиннее пролет, тем большее количество оборудования играет большую роль в установке. Если ферма слишком велика, ее, возможно, придется изготовить и отгрузить в виде двух частей, что потребует больше времени на установку.»

Данбар соглашается, что большие пролеты и более крутые скатные крыши требуют значительно большего времени на установку, но также и то, что более длинные и высокие пролеты фермы напрямую связаны с необходимостью большего количества элементов перемычки. «Более длинные элементы перемычки обычно означают большее количество необходимых связей, — говорит он. — Стандартные фермы со стойками cee и запатентованные стальные ферменные системы составляют большинство производимых сегодня ферм».

Международный строительный кодекс признает, что возведение ферм более 60 футов по своей природе опасно и представляет значительный риск для монтажников.Таким образом, «IBC (IBC 2009, раздел 2303.4.1.3) требует привлечения зарегистрированного специалиста по проектированию для выполнения проектирования временных фиксаторов и распорок для установки, а также постоянных фиксаторов и распорок отдельных элементов фермы», — говорит Сиас.

Согласно SBCA, успешными этапами установки кровельных ферм CFS являются:

  • Сценические фермы.
  • Поднимите первую отдельную ферму на место. Для длинных ферм потребуется распорка.
  • Закрепите ферму на опоре подшипника с помощью указанного оборудования.
  • Шуруповерт может установить крепеж на опору подшипника и крепежный материал.
  • Для первой фермы ферма крепится к земле или внутреннему пространству здания.
  • Поднимите вторую ферму на место.
  • Прикрепите вторую ферму к опоре подшипника с помощью указанного оборудования.
  • Прикрепите вторую ферму к первой ферме с помощью установочных распорок, таких как стабилизатор, или другого материала на верхнем поясе, нижнем поясе и плоскости перемычки в соответствии с предоставленными документами. Диагональные связи имеют решающее значение.
  • Повторите процедуру для следующих ферм.

<

Подъемно-соединительный

Краны и ножничные подъемники — два наиболее часто используемых механизма на стройплощадке для подъема стальных стальных ферм холодной штамповки на опору и закрепления. «Краны могут поднимать по одной ферме за раз или предварительно упакованный пучок ферм, поднятый к месту установки за один раз», — говорит Данбар. «Винты — это предпочтительное механическое соединение на любой рабочей площадке для соединения материала распорок с фермами, зажимы для соединения фермы с фермой и зажимы для прикрепления фермы к несущему элементу.»

Чтобы упростить установку CFS, Sias говорит, что Simpson Strong-Tie Quik Drive системы винтового привода с автоматической подачей имеют такие функции, как быстрозажимные винтовые ленты и запатентованный механизм автоматического продвижения. Все подъемное оборудование должно соответствовать нормам OSHA. При использовании крана SBCA советует:

  • Не перегружайте кран.
  • Не полагайтесь на бандажи или металлические детали, используемые для крепления ферм в связке для подъема и перемещения связок на стройплощадке.
  • Точки подъема связок подъемных ферм разрешены в любом месте вдоль верхних поясов.
  • Две точки подъема могут использоваться для связок с фермами длиной до 45 футов.
  • Используйте не менее трех точек подъема для связок с фермами более 45 футов.

Хотя Сиас признает важность всех описанных выше процедур установки, он подчеркивает важность правильного размещения (а также соединения и фиксации) временных и постоянных боковых ограничителей.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *