Нужен ли зазор между утеплителем и гидроизоляцией: Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем на стенах

Пароизоляция и гидроизоляция кровли

Кровля — это оболочка крыши, ее покрытие, которое защищает дом от атмосферных осадков. Хорошая кровля должна быть водонепроницаемой и утепленной. Утепление крыши позволяет сократить теплопотери не только чердачного помещения, но и всего дома в целом. Утепляя крышу, нужно одновременно защитить ее от вредоносного влияния влаги, что может возникнуть в подкровельном простаранстве. Для этого необходимо выполнить пароизоляцию кровли, используя подкровельные пленки и гидроизоляцию кровли, используя полиэтиленовую пленку.

Паробарьер

Перфорированные пленки имеют множество микроотверстий в виде конусов. Их основания расположены в нижней части пленки, таким образом, обращены к подкровельному пространству. Влага свободно проходит сквозь них изнутри наружу, но задерживается извне ее. Это увеличивает паропроницаемость подкровельной пленки. Поэтому, использование полиэтиленовых и полипропиленовых подкровельных пленок предполагает устройство вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией.

Потому, необходимо устраивать контрообрешетку, которая, в таком случае, является необходимым элементом кровельного пирога.

Диффузионные мембраны можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. Таким образом, можно сократить время, расходы и объем кровельного пространства, который отведен на утепление. Такие гидроизоляционные пленки имеют высокую прочность. При их использовании очень важно не перепутать, где верх, а где низ. Ведь этот материал односторонний, иначе можно получить обратный эффект.

Пароизоляционные пленки монтируют изнутри помещения. Слой пароизоляции должен быть герметичным. Для этого края пленки необходимо склеить, используя специальные клеящие ленты.

При использовании пленок с отражающей поверхностью, их следует крепить изнутри подкровельного пространства непосредственно к теплоизоляции. Чтобы паробарьер нормально функционировал, также устраивается вентилируемый зазор между ним и внутренней обшивкой. К стропилам изнутри подкровельного пространства устраивают внутреннюю обрешетку, к которой крепится отделочный материал.

Гидроизоляция

Гидроизоляция крыши и кровли, в том числе требует особого внимания, четкого выполнения работ и использования надежных материалов. В последнее время, кроме битумных мастик, для гидроизоляции кровли используют еще супердиффузионные «дышащие» мембраны. Эти мембраны пропускают больше пара, в сравнении со стандартной гидроизоляцией. Они не дают влаге проникнуть внутрь подкровельного пространства и не пропускают водяной пар из него.

Мембраны могут состоять из одного, двух, трех и четырех слоев. Мембраны с одним или двумя слоями чаще применяют для ветрозащиты, а с тремя или четырьмя — для гидроизоляции. При устройстве кровельного пирога используют трехслойные мембраны, каждый слой таких мембран выполняет свою функцию. Так, первый слой отвечает за прочность, второй стойкий к УФ-излучению, а третий удерживает влагу. Таким образом, создается комплексная защита кровли и чердака.

Супердиффузионные мембраны укладывают непосредственно на слой теплоизоляции без дополнительного зазора. Это экономит подкровельное пространство и позволяет применять утеплитель значительно большей толщины. При поперечном сечении стропил 150 мм, между ними можно уложить утеплитель на всю их высоту, а это минимально соответствует требованиям к сопротивлению теплопередаче, установленных для крыш.

Особенно супердиффузионные мембраны незаменимы при перестройке нежилого чердака в жилое помещение. Ведь их использование позволяет обойтись без замены старой стропильной конструкции на новую.

В процессе эксплуатации на поверхности полипропиленовой гидроизоляции, которая обращена к утеплителю, может образовываться конденсат. Чтобы этого не происходило, внутреннюю сторону гидроизоляционной пленки покрывают слоем вискозного волокна и целлюлозы. Этот слой впитывает и удерживает влагу и образовывает капли даже при ее избыточном количестве.

Подкровельные пленки. Как выбрать?

Подкровельные пленки необходимые элементы кровельной конструкции, несмотря на то, что на них приходится всего около 2% от общих затрат на устройство кровли. Покупая пленки, не стоит экономить и выбирать подешевле, нужно грамотно подойти к этому вопросу и обращать внимание на следующие показатели:

  • Вес 1 кв.м. пленки. Прочное и плотное полотно пленки всегда будет иметь больший вес. Потому, чем тяжелее материал, тем он надежней.
  • Паропроницаемость. Ее измеряют в г/кв.м/сут, что показывает, сколько газообразной влаги 1 кв.м материала пропускает за определенное время. Пленки с низкой паропроницаемостью имеют 25-60 г/кв.м/сут, а для пленки с высокой — 1000 г/кв.м/сут;
  • Ветрозащита. Она измеряется в мл/с, что указывает на объем воздуха, который проходит через единицу поверхности материала при стандартном давлении. Это свойство не дает теплому воздуху выходить из утеплителя;
  • Водонепроницаемость. Давление на пленку измеряется для потребителей в миллиметрах водного столба. Пленки с низкой водопроницаемостью, например 0,1-0,3 мм вод.ст., необходимо сразу же закрывать кровельным покрытием.
  • Долговечность. Срок службы подкровельных пленок должен превышать 50 лет.

Итак, для надежной защиты дома от разнообразных разрушающих свойств окружающей среды и долгого срока службы его строения, Вам понадобятся качественные материалы и консультация опытных специалистов. И то и другое Вы сможете найти у нас! Наша компания уже много лет представляет на украинском рынке строительных материалов европейские материалы для гидроизоляции и теплоизоляции любых видов и сложности. Наши материалы соответствуют всем требованиям и разнообразию современных построек.

Утепление мансарды своими руками. | ГЛАВНАЯ

    Утепление мансарды своими руками процесс, очевидно, более сложный, чем утепление чердачного перекрытия, о котором мы говорили в прошлой статье. Но и с ним вполне можно справиться, главное не наделать критических ошибок, которые приводят к накоплению влаги в утеплителе и, как следствие, к ухудшению его теплоэффективности и порче деревянных элементов конструкции, а иногда и внутренней отделки мансарды.

    Утепление мансарды можно произвести либо изнутри либо снаружи. Здесь каждый волен делать так, как ему нравится. У обоих способов есть свои плюсы и минусы. Так, при утеплении снаружи, выполнять работу более удобно, и Вы лучше можете контролировать правильность обустройства вентилируемых зазоров. Но всегда существует вероятность того, что пойдёт дождь и утеплитель намокнет. Тогда его обязательно нужно будет просушивать, а на это уходит очень много времени в зависимости от плотности утеплителя и степени намокания.

    Утепление мансарды изнутри можно делать в любую погоду и это здорово, но выполнять работу уже не так удобно. Если Вы используете какую-либо минеральную вату, нужно работать в респираторе и защищать тело. Не смотря на все заверения производителей, что от их утеплителя тело не чешется, это не так. Также при утеплении изнутри, иногда необходимо выполнять дополнительные действия для устройства вентилируемых зазоров. Об этом поговорим ниже.

      В настоящее время для утепления мансард чаще всего применяют либо различные минераловатные утеплители либо вспененные (пенопласты, пенополистиролы и т.

п.). Спорить сейчас, какой из них лучше мы не будет. Этими спорами завален весь интернет, все строительные форумы. Я просто поделюсь тем, как делаем мы в своей практике, а уж соглашаться со мной или нет, дело как говорится «хозяйское». Если желаете поделиться своим мнением, то пожалуйста, комментарии внизу статьи открыты.

    Итак, мы в качестве межстропильного утеплителя всегда используем минеральные ваты и когда это нужно (а в нашей Нижегородской области практически всегда) в качестве дополнительного утепления изнутри добавляем либо экструдированный пенополистирол, либо вспененный полиэтилен с отражающей поверхностью (фолигированный). Таким образом утепление получается комбинированным.

    При утеплении мансарды обязательными к исполнению являются несколько требований. Во-первых, утеплитель должен быть закрыт от внутреннего помещения пароизоляцией. Во-вторых, утеплитель дожен быть отделён от кровельного покрытия слоем гидроизоляции. И в-третьих, утеплитель должен свободно отдавать накапливающуюся в нём влагу наружному воздуху, через специально обустроенный вентилируемый зазор.

    Влага накапливается в утеплителе в любом случае. Это происходит из-за того, что любая пароизоляция хоть сколько-нибудь влаги всё равно пропускает (абсолютно паронепроницаемы только металлы и стекло). К тому же при обустройстве пароизоляции дефектов избежать невозможно. Это и не очень плотно склеенные стыки полотен, это и повреждение пароизоляции крепежом (саморезы, скобы, гвозди).

    О пароизоляции мы говорили в прошлой  статье. При утеплении мансард всё тоже самое. Используем специальные кровельные плёнки, либо материалы типа Пенофола. В общем выбор довольно большой.    Как рассчитать толщину необходимого слоя утеплителя для Вашего региона, показано в статье «Как утеплить крышу. Расчёт толщины утеплителя«.

    Сейчас же давайте рассмотрим как обеспечить вентиляцию и гидроизоляцию утеплителя. Существует две схемы:

Схема №1: Схема с двумя вентилируемыми зазорами.

    Данная схема появилась первой. Суть её показана на рисунке ниже:

    Перечислю последовательно все слои кровельного пирога изнутри наружу: 1) Внутренняя обшивка → 2) Пароизоляционная плёнка  → 3) Утеплитель → 4) Первый вентиляционный зазор → 5) Гидроизоляционная плёнка либо мембрана → 6) Контробрешётка, образующая второй вентиляционный зазор → 7) Обрешётка → 8) Кровельное покрытие.

    В качестве гидроизоляции здесь можно использовать либо гидро-пароизоляционную плёнку (лучше с антиконденсатной поверхностью), либо паропроницаемую ветрозащитную мембрану. У первого типа плёнок пароизоляция очень маленькая и влага удаляется из утеплителя через первый вент. зазор. Второй вент. зазор необходим для вентиляции обрешётки и удаления влаги, конденсирующейся на внутренней стороне кровли при суточных перепадах температуры.

    Кто не понимает, что это за влага, посмотрите на любую металлическую крышу, например, ранним весенним-осенним утром. Вы увидите сколько на ней росы. Образуется она, когда остывший за ночь ниже точки росы металл, соприкасается с уже нагревающимся утром воздухом. А так как воздух у нас не только над кровлей, но и под ней, то и конденсат соответственно есть и сверху и снизу кровли.

    Второй тип плёнок — паропроницаемые ветрозащитные мембраны, хотя и обладают высокой паропроницаемостью, но её всё равно не достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать утеплитель. Поэтому и необходимы два вент.зазора.  Подробнее о различных плёнках мы ещё поговорим в отдельной статье.

    Обратите внимание, в данной схеме, чтобы была циркуляция воздуха в первом вент. зазоре, необходимо снизу обеспечить доступ воздуха через подшивку карниза (используют софиты, вентиляционные решётки, в деревянной подшивке оставляют щели либо насверливают отверстия и т.п.), а сверху разрезают гидроизоляционную плёнку. Точнее будет сказать не разрезают, а просто расстилают её не до самой макушки стропил, оставляют 10-15 сантиметров на каждом скате.

    Чтобы под коньковый элемент кровли не задувало различный мусор, листья, а зимой снег, используют либо специальные коньковые элементы (чаще на мягкой кровле), либо специальные вентиляционные ленты (на черепице, металлочерепице, профнастиле и т.д.). Это могут быть так называемые аэроэлементы конька (верхний рисунок), либо ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента — нижний рисунок).  Все они самоклеящиеся, монтируются очень просто.

    Во втором вент. зазоре для обеспечения необходимиой циркуляции воздуха   сверху всё тоже самое (иногда ещё ставят так называемые «кровельные вентили»), а снизу… А вот что делать снизу, об этом немного попозже. Сначала рассмотрим вторую схему.

Схема №2: Схема с одним вентилируемым зазором.

    Эту схему стало возможным использовать, после того, как на рынке появились супердиффузионные мембраны. Суть её показана на рисунке ниже:

    Благодаря очень высокой паропроницаемости супердиффузионных мебран, делать вентилируемый зазор между утеплителем и мебраной не нужно. Т.е. данный кровельный пирог отличается от первой схемы тем, что здесь нет первого вент.зазора и в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, которая, обратите внимание, на коньке уже не разрезается.

    Мы сейчас полностью перешли на данную схему. Конечно такая мембрана стоит подороже, но преимущества её неоспоримы. Во-первых упрощается сама работа по утеплению, а во-вторых при одинаковой высоте сечения стропил, мы можем заложить между ними слой утеплителя на 5 см больше, чем в первой схеме.

    Пять сантиметров — эта та минимальная высота первого вент.зазора, которая необходима для достаточной вентиляции утеплителя в первой схеме. Причём в первой схеме гидроизоляционные плёнки должны крепиться на стропилах с провисанием около 2-х сантиметров (см. рис. справа). Во второй схеме требования к провисанию плёнки нет.

    Толщина брусков контробрешётки в обоих схемах по СНИП II-26-76* должна быть не меньше 4-х см.

    Немного о порядке выполнения работ.  При закладывании утеплителя сверху, в принципе всё понятно. Сначала на стропилах снизу закрепляют пароизоляцию, закладывают утеплитель, крепят гидроизоляцию, делают контробрешётку, обрешётку, ну и непосредственно монтируют кровлю. При работе по первой схеме (с двумя вент. зазорами) сделать правильно первый вент. зазор не сожно. Вы всё видите наглядно, видите сколько Вы положили утеплителя, не выгнулся ли он вверх (такое происходит, если класть  его слишком плотно), тем самым перекрыв первый вент. зазор.

    При закладывании утеплителя снизу, когда гидроизоляция, контобрешетка, обрешётка и кровля уже сделаны, и когда Вы работаете по первой схеме, проконтролировать качество первого вент. зазора невозможно. Немного переусердствовав с утеплителем, Вы можете его просто перекрыть.

    Чтобы этого не происходило, перед закладкой утеплителя, между стропилами навязывают сетку, например, из капроновой шнурки или медной проволоки. Как это выглядит, показано на рисунке. Т.е. сначала наколачиваем гвоздиков, потом между ними вяжем сетку. При работе по второй схеме (с одним вент. зазором), как понимаете, этого делать уже не надо.

      Большая часть территории нашей страны находится в таких климатических зонах, где толщины утеплителя, заложенного между стропилами (особенно по первой схеме) не хватает, чтобы пройти теплотехнический расчёт. Что в таких случаях необходимо делать:

    1) Используйте стропила с высотой сечения 200 мм. У нас сейчас не редко делают стропила из досок 50х150 мм. Но для тёплой мансарды предпочтительнее сечение 50х200 мм. При расчётах можно просто увеличить шаг стропил.

    2) Приобретайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше чем 0,04 Вт/мºС.  Сейчас это не проблема. Просто ищите утеплители, на упаковке которых стоит обозначение «Для скатной кровли». К тому же утеплители с таким обозначением имеют высокую формостабильность, предотвращающую их сваливание со временем вниз по скату.

    Не плохо ещё будет, если выбранный Вами утеплитель будет гидрофобизированным. Волокна таких материалов покрыты специальным водоотталкивающим веществом, и при аварийной протечке (здесь лучше три раза сплюнуть) они гораздо меньше намокают. Капли воды практически скатываются по утеплителю вниз.

    3) Делайте дополнительное утепление.

   

    Для этого перпендикулярно к стропилам изнутри крепятся бруски необходимой толщины (напр. 5 см). Между ними закладывается дополнительный слой утеплителя. Причём этот слой перекрывает те мостики холода, которые образуются между стропилами и не плотно прилегающим к ним утеплителем.

    Как я уже говорил вначале, мы в качестве дополнительного утеплителя чаще используем экструдированный пенополистирол. Он также выполняет роль дополнительной пароизоляции.

    Ещё такое комбинированное утепление прекрасно защищает от шума дождя, когда крыша покрыта металлочерепицей или профнастилом. Сила звука гасится не только в каждом слое утеплителя (в мин. вате лучше, чем в ЭППС), но и при переходе из одной среды в другую.

    Как Вы уже могли читать в прошлых статьях, в качестве дополнительного утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен — обычный, либо фольгированный. При использовании фольгированного, между ним и внутренней отделкой мансарды необходим зазор 4-5 см, чтобы не потерять его отражающую способность.

    Существует схема, когда дополнительное утепление делается сверху стропил. Но применяют её гораздо реже. Утеплитель закладывается только сверху, причём увеличивается продолжительность выполнения работ и следовательно вероятность попадания под дождь. Мы вообще так ни разу не делали, поэтому я сейчас на ней останавливаться не буду. Если будет интересно, информацию в интернете найти не сложно.

    В завершении данной статьи я хотел ещё остановиться на том, как правильно сделать карнизный свес, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию между гидроизоляцией и кровлей с одновременным отводом конденсата, образовывающегося на внутренней стороне металлических кровель. Тема эта сейчас довольно больная. Интернет заполнен схемами выполнения карнизных свесов, которые часто противоречат друг другу и являются мягко говоря не правильными. Самое печальное, что все эти схемы перекочевали из инструкций различных производителей металлочерепицы либо подкровельных плёнок, т.е. как бы из материалов которым нужно доверять.

    Вот к примеру несколько таких рисунков:

РИС.1

    На первом рисунке гидроизоляция свисает из под контробрешётки и по инструкции она должна быть положена в водосточный лоток. Каринзная планка, как я понимаю свисает так, чтобы между ней и плёнкой оставался необходимы вентиляционный зазор. Но что происходит в действительности. Во-первых, плёнку может просто ветром загнуть к верху и она закроет вент. зазор. Но это ещё просто вероятность.

    Посмотрите на водосточные лотки зимой. Часто они просто переполнены наледью и снегом. Вент. зазор забивается окончательно и ни о какой вентиляции здесь уже говорить нельзя. И это зимой, когда вентиляция подкровельного пространства особенно важна.

РИС.2

РИС.3

    Теперь смотрим на второй и третий рисунки. Это в принципе одно и то же. Здесь гидроизоляционная плёнка выводится на карнизную планку. При этом, когда мы кладём на карнизную планку металлочерепицу, она практически перекрывает доступ воздуха в вентиляционный зазор. От требуемой высоты в 4-5 см у нас практически ничего не остаётся.

    В зимнее время года история здесь точно такая же, как и в прошлом случае. И ещё не трудно догадаться, что на плёнке, в месте её захода на крайнюю доску обрешётки, особенно при небольших углах наклона скатов, образуется ложбинка, в которой будет накапливаться стекающий конденсат. Это тоже не есть хорошо.

    К счастью совсем недавно многие производители начали переделывать свои инструкции. Схема карнизного свеса в них выглядит уже совсем по другому. Я впервые такую схему увидел несколько лет назад у какого-то европейского производителя натуральной черепицы (сейчас уже не помню название) и сразу понял, что она является единственно правильной. Сейчас эта же схема появилась и в некоторых инструкциях наших производителей.

    Вот, например, рисунок из новой инструкции от фирмы Grandline (рис.4) и для большей наглядности ещё один рисунок, не помню от куда он у меня (рис. 5):

РИС.4

РИС.5

    На этих рисунках немного по разному показана обрешётка и место крепления кронштейнов лотков. На верхнем рисунке более правильно. Но сейчас не об этом. Мы видим, что здесь по мимо карнизной планки появился ещё и капельник, который ставится под контробрешётку и на него с помощью двухстороннего скотча крепится гидроизоляционная плёнка. Конденсат с неё не стекает в лоток. Он просто капает вниз. Зато уже вентилируемый зазор открыт всегда, и ни что  не мешает воздуху свободно поступать в него. Специальная вентиляционная перфорированная лента защищает подкровельное пространство от задувания туда какого-либо мусора и от проникновения мелких птиц, которые могут захотеть сделать там себе гнездо.

    Это пожалуй всё, что я хотел Вам рассказать по данной теме. Подписывайтесь на мою рассылку. Новые статьи появятся уже скоро.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! . .. Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Гидроизоляция и пароизоляция в кровле

Как правильно выбрать гидроизоляцию и пароизоляцию в кровле.

Если у вас мансардный этаже или планируется теплый чердак, то  необходимо утеплять крышу. Для этого обычно используется утеплитель — минеральная вата. Не зря такой утеплитель называют ватой, он имеет некоторые похожие свойства с обычной ватой. Если вы возьмете кусок ваты и намочите его водой, то увидите как быстро она впитала влагу и как долго ее теперь надо сушить. Конечно минеральная вата не так быстро впитывает влагу, как обычная, но все таки это свойство у нее остается. Такие утеплители выполняют свои функции только в сухом состоянии, поэтом их обязательно надо защищать от влаги. Для этого придумали различные материалы для гидроизоляции крыши.

Гидро и пароизоляция в кровле видео:

 

Впрыскиваемый полиуретан в качестве структурного стабилизатора

Адгезия материала к поверхностям листов стены является не только преимуществом теплоизоляции, но и создает структурное соединение, которое действует как усиление в случае потери механического действия соединительных элементов между обоими листами.

В случае новых зданий также рекомендуется инвестировать в полиуретан в качестве соединительного элемента , оставив крепежные элементы, такие как болты или металлические штифты, поскольку они создают тепловые мосты, которые необходимо будет устранять позже с помощью дополнительного вклада. теплоизоляции.

 

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о полиуретановых системах Synthesia Technology или загрузите наш каталог:

Контроль влажности — EcoMaster Insulation Contractors

Изоляция, удаление плесени и герметизация подпольных пространств

Законы физики определяют реакцию влажного воздуха в различных температурных условиях.Температура и концентрация влаги, при которых водяной пар начинает конденсироваться, называется «точкой росы». Относительная влажность (RH) относится к количеству влаги, содержащейся в воздухе, по сравнению с максимальным количеством влаги, которое воздух может удерживать при той же температуре. Способность воздуха удерживать водяной пар увеличивается при нагревании и уменьшается при охлаждении. Как только воздух достигает точки росы, влага, которую воздух больше не может удерживать, конденсируется на первой же холодной поверхности, с которой он сталкивается.Если эта поверхность находится внутри полости наружной стены, результатом является влажная изоляция и каркас. Герметичные подполья, осушители подполья, герметичные пароизоляции и герметик для фундамента или водонепроницаемый фундамент очень помогают в этих областях. EcoMaster является вашим подрядчиком по контролю влажности в Дареме, Роли и Кэри – гидроизоляция подвала

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ и посмотрите, что ENERGY.GOV говорит о контроле влажности?

Услуги по контролю влажности могут сделать ваш дом более энергоэффективным, менее затратным на отопление и охлаждение, более комфортным и предотвратить рост плесени.Итак, как ваш дом может извлечь выгоду из герметичных подвальных помещений, осушителя подвального помещения, водонепроницаемого фундамента или гидроизоляции подвала в Роли, Дареме или Кэри, Северная Каролина?

Это миф, что установка пароизоляции – самый важный шаг для контроля влажности стен. Пароизоляционные материалы задерживают влагу только за счет диффузии, в то время как большая часть влаги проникает в стены либо в результате капиллярного действия жидкости, либо в виде водяного пара через утечки воздуха.

Для большинства климатических условий требуются следующие меры контроля влажности:

  • Установите полиэтиленовое покрытие на земляной пол в домах с подвалами.
  • Уклоните землю от фундаментов всех домов.
  • Установите непрерывную пароизоляцию (если требуется в вашем климате) с показателем проницаемости менее единицы.


Поместите термитный экран, прокладки для подоконников или другую паронепроницаемую мембрану на верхнюю часть стены фундамента, чтобы предотвратить проникновение влаги в каркасную стену из бетонной стены фундамента за счет капиллярного действия.

Дождь, особенно с ветром, также может вызывать проблемы с влажностью стен.Протечки дождя через наружные стены, как правило, являются результатом неправильной установки:

  • Обшивки.
  • Плохое качество прошивки.
  • Герметизация или уплотнение швов на внешней стороне здания (таких как окна, двери и нижние плиты).

Если вы строите новый дом, обратите особое внимание на то, как вода будет отводиться вокруг фундамента. Следующие рекомендации применимы в большинстве случаев:

  • Держите все необработанные деревянные материалы подальше от контакта с землей.
  • Установите правильно спроектированные желоба и водосточные трубы, соединенные с дренажной системой, которая полностью отводит дождевую воду от дома.
  • Наклоните землю со всех сторон дома на расстояние не менее 5 футов при уклоне не менее 5% (3 дюйма на 5 футов). Установите дренажные канавы, чтобы направлять дождевую воду вокруг дома и от него.
  • Добавьте прокладку под пластину порога, чтобы обеспечить герметичность.
  • Установите защитную мембрану, такую ​​как прорезиненная кровля или материалы для защиты от наледи, между фундаментом и плитой порога, чтобы служить разрывом капилляров и уменьшать затекание воды из каменной стены фундамента.Эта мембрана также может служить защитой от термитов поверх изоляции из пенопласта.
  • Влагонепроницаемые все нижележащие части стены фундамента и фундамента, чтобы стена не поглощала грунтовую влагу за счет капиллярного действия.
  • Поместите непрерывную дренажную пластину поверх гидроизоляции или внешней изоляции для отвода воды в дренаж фундамента и сброса гидростатического давления. Материалы дренажной плоскости включают специальные дренажные маты, изоляционные изделия из стекловолокна высокой плотности и промытый гравий.Все плоскости дренажа должны быть защищены фильтрующей тканью, чтобы грязь не забивала отверстия в дренажном материале.
  • Установите дренаж фундамента непосредственно под плоскостью дренажа и рядом с фундаментом (не сверху). Это предотвращает попадание воды на шов между фундаментом и стеной фундамента. Окружите перфорированную 4-дюймовую пластиковую водосточную трубу гравием и оберните ее фильтровальной тканью.
  • Под цокольным или ровным перекрытием установите капиллярный барьер и замедлитель диффузии пара, состоящий из слоя полиэтилена толщиной от 6 до 10 миль поверх гравия толщиной не менее 4 дюймов.

Возможные проблемы с влажностью существуют везде, где компоненты здания находятся ниже уровня земли, будь то подвал, подвальное помещение или плитный фундамент. Чтобы создать энергоэффективное и комфортное жилое пространство в подвале, вам потребуется утеплить его, а также должным образом контролировать влажность.

Большая часть утечек воды из подвала возникает в результате попадания воды через отверстия, трещины и другие неоднородности в стены подвала дома или проникновения воды в трещины и поры пористых строительных материалов, таких как каменные блоки, бетон или дерево.Эти крошечные трещины и поры могут поглощать воду в любом направлении — даже вверх.

Наилучшие подходы к предотвращению этих проблем будут зависеть от вашего местного климата, типа изоляции и стиля конструкции. Если вам необходимо устранить проблемы с влажностью в вашем существующем доме, проконсультируйтесь с квалифицированным строителем, проектировщиком фундамента и/или подрядчиком по теплоизоляции в вашем районе, чтобы узнать о конкретных мерах контроля влажности в подвале, адаптированных к вашему климату, типу изоляции и стилю строительства.

Прежде чем принять решение о стратегии контроля влажности, полезно понять, что влага или водяной пар проникают в дом и выходят из него тремя путями:

  • С воздушными потоками
  • Путем диффузии через материалы
  • Путем теплопередачи.

Из этих трех на движение воздуха приходится более 98% всего движения водяного пара в полостях зданий. Воздух естественным образом перемещается из областей с высоким давлением в области с более низким давлением по самому простому из возможных путей — обычно через любое доступное отверстие или трещину в оболочке здания. Перенос влаги воздушными потоками происходит быстро, и тщательная и постоянная герметизация любых непреднамеренных путей движения воздуха в дом и из него является очень эффективной стратегией контроля влажности.

EcoMaster Moisture Control

Надлежащий контроль влажности в вашем доме повысит эффективность ваших усилий по воздухоизоляции и изоляции, а эти усилия, в свою очередь, помогут контролировать влажность. Лучшие стратегии контроля влажности в вашем доме зависят от вашего климата и конструкции вашего дома. Надлежащая вентиляция также должна быть частью стратегии контроля влажности.

Copyright 2019.ООО «ЭкоМастер». Все права защищены.

Если в вашем новом или существующем доме есть подполье, вы также можете установить пародиффузионный барьер из полиэтилена толщиной 6 мил на полу подполья, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в подполье. Перекройте все швы на 12 дюймов и заклейте их лентой, а также закрепите полиэтилен на 6 дюймов вверх по стенам подполья. осушитель воздуха в подвальном помещении контроль влажности гидроизоляция подвала Кэри Рэли Дарем

Две другие движущие силы — диффузия через материалы и теплопередача — являются гораздо более медленными процессами.Наиболее распространенные строительные материалы в значительной степени замедляют диффузию влаги, но никогда не останавливают ее полностью. Изоляция также помогает уменьшить теплопередачу или поток.

Влага может вызвать проблемы на чердаках, различных типах фундаментов и стен, и решения этих проблем зависят от климата. Подробную информацию о конструкции для вашего климата см. в публикации Building America’s Climate-Specific Publications .

Помимо движения воздуха, вы также можете контролировать температуру и влажность.Изоляция снижает теплопередачу или поток, поэтому она также смягчает влияние температуры на полость оболочки здания. В большинстве климатических условий США правильно установленные замедлители диффузии пара можно использовать для уменьшения переноса влаги. За исключением преднамеренно вентилируемых помещений, таких как чердаки, изоляция и замедлители диффузии пара работают вместе, чтобы уменьшить возможность образования конденсата на потолках, стенах и полах дома.

Контроль влажности фундамента

Контроль влажности в Роли, Северная Каролина

Зачем требуется воздушное пространство? — Лучистый барьер AtticFoil™

Один из самых частых вопросов, которые нам задают, — объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

Первое, что вы должны полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло — это форма тепла, которая проходит либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

 

Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой на расстоянии нескольких футов, вы почувствуете тепло, проходящее через кухню — это лучистое тепло. Теперь, если вы подниметесь и положите руку НА духовку, вы устраните воздушный зазор — теперь у вас, по сути, твердое тело между духовкой и вашей рукой.Тепло, поступающее в вашу руку, является теплопроводностью или кондуктивным тепловым потоком. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

 

Если вы возьмете кусок фольги и плотно притянете его к верхней части сковороды на расстоянии нескольких дюймов, а затем положите руку на фольгу, вы почти не почувствуете тепла, исходящего от этой сковороды.Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, в основном она пропускает только около 3% этого тепла.

 

Если вы поместите фольгу непосредственно в сковороду или на нее и поднимете руку на несколько дюймов над ней, то теперь фольга отрабатывает так называемое качество излучения. Это способность предотвращать выделение тепла (т.е. не излучать тепло), и это, по сути, обратная сторона отражательной способности.Фольга имеет коэффициент излучения 0,03 или 3%. Таким образом, вы можете держать руку над этой сковородой весь день, и ваша рука никогда не обожжется, потому что фольга просто не излучает много тепла.
 

 

Если бы вы взяли руку и положили ее прямо поверх фольги, вы бы устранили этот воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет чрезвычайно эффективно передаваться от сковороды через фольгу к вашей руке. Это точно такие же принципы, которые применяются для установки лучистого барьера в любой сборке.У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или качество отражения, иначе фольга не будет работать как барьер для излучения.

 

Какой воздушный зазор требуется? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

Обычно мы рекомендуем, чтобы у вас был воздушный зазор от 1/2″ до 3/4″ для работы лучистого барьера. Воздушные промежутки большего размера тоже хорошо работают — они способствуют вентиляции на фольге и помогают сохранять воздух сухим, а температуру воздуха — более низкой.
 
Технически изоляция представляет собой твердое тело с большим количеством воздуха, поэтому она НЕ является воздушным зазором. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Неважно, с какой стороны находится воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную или излучательную способность для блокировки теплопередачи.
 

Нет воздушного зазора = нет теплового излучения = не работает!

Чтобы существовало лучистое тепло, у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор.Если у вас нет этого воздушного зазора, вы НЕ МОЖЕТЕ получить лучистое тепло с научной точки зрения, потому что, если вы соедините два продукта вместе и устраните этот воздушный зазор, у вас будет проводимость или проводящее тепло. Если у вас нет лучистого тепла, вам не нужно устанавливать лучистый барьер — он просто не работает. Надеюсь, это разъясняет, почему воздушный зазор ТРЕБУЕТСЯ каждый раз, когда вы планируете установить какой-либо излучающий барьер.

Часто задаваемые вопросы по изоляции подпольного пространства

| Нэшвилл

Нэшвилл, Мерфрисборо, Ноксвилл и Чаттануга, Теннесси

В вашем доме есть подвал? Ухоженное пространство для обхода может стать преимуществом для вашей собственности.Он помогает регулировать температуру и улучшает качество воздуха в вашем доме. Однако плохо обслуживаемое пространство для обхода может привести к проблемам. Вот почему вы должны подумать об утеплении своего пространства для ползания. У вас, вероятно, есть вопросы об изоляции подполья, и в этой статье Ameri Care Services даст ответы.

Почему вы должны изолировать подполье?

Любой тип изоляции служит для регулирования температуры в помещении и предотвращения проникновения наружного воздуха в ваш дом.Наружный воздух поступает в подполье и поднимается вверх через пол вашего дома, а изоляция подполья помогает поддерживать постоянную температуру.

Другие причины, по которым следует изолировать пространство для ползания, включают помощь в снижении счетов за коммунальные услуги и защиту от животных. Мыши могут искать место для ползания, особенно если есть старая и поврежденная изоляция, где они могут построить гнездо. Змеи, пауки и белки также любят собираться в подполье.

Нужна ли изоляция, если у вас уже есть пароизоляция?

Возможно, вы уже знаете о преимуществах пароизоляции , которая предотвращает скопление влаги в подполье и служит сдерживающим фактором против нашествия вредителей.Даже если у вас установлена ​​пароизоляция, изоляция необходима для регулирования температуры и снижения затрат на электроэнергию.

Что делать, если у меня есть изоляция под полом?

Вы можете оставить эту изоляцию на месте, пока она находится в хорошем состоянии. С другой стороны, если изоляция чернового пола повреждена, намокла или покрыта плесенью, ее можно удалить при изоляции или герметизации подполья .

Какой тип изоляции подполья лучше всего?

Это зависит от ваших планов на космос.Если вы намерены оставить подполье открытым или вентилируемым, тогда ищите изоляцию из стекловолокна с крафт-бумагой или изоляцию из минеральной ваты.

Как установить изоляцию подполья?

Если вы используете крафт-изоляцию, вы хотите установить ее так, чтобы бумага была обращена к жилому пространству. Прежде чем устанавливать изоляцию, убедитесь, что древесина в вашем подполье сухая. В противном случае эта влага попадет в вашу стену и может вызвать всевозможные проблемы.

Инкапсуляция для обхода пространства в Нэшвилле

Мы понимаем менталитет домовладельца «сделай сам», но когда дело доходит до инкапсуляции подпольного пространства, эту работу лучше доверить профессионалам. В Ameri Care Services наши опытные профессиональные специалисты могут определить проблемы с влажностью до укладки изоляции. Мы также предлагаем герметизацию подполья , гидроизоляцию или установку пароизоляции . Помните, что герметичное, ухоженное подполье может стать важным преимуществом для вашего дома.Защитите подполье от вредителей и влаги, а также регулируйте температуру в доме.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.