Назначение контробрешётки

Монтаж кровельной системы производится по слоям, каждый из которых имеет своё предназначение. Таким образом формируется устройство, называемое кровельным пирогом. Его назначение состоит в выполнении нескольких специфических функций:

Вентиляционный канал в кровельном пироге предназначается для удаления влаги, образующейся на внутренней поверхности металлочерепицы. Для этого на боковые торцы стропильных ног устанавливается контробрешётка. Но сначала на них натягивается мембрана, обладающая свойствами пропускать влагу в одну сторону. Этому способствуют микроскопические отверстия по всей поверхности плёнки, которую нужно устанавливать без натяжения, чтобы эти отверстия не деформировались. Отдельные полосы по длине укладываются с нахлёстом 7–10 сантиметров, а места стыков проклеиваются скотчем. Первоначально плёнку можно закрепить степлером, а по окончании её укладки на рёбра стропильных ног набиваются бруски размерами 25х50 или 40х50 миллиметров, которые и называются контробрешёткой.

Зачем нужна мембрана

Мембранные плёнки давно и в массовом порядке используются за границей. Однако многие отечественные застройщики не по достоинству оценивают этот материал и, стараясь экономить на стройматериалах, применяют обычный сплошной полиэтилен. Возможно, имеет место недостаток информации, что свидетельствует о низкой культуре проектирования и монтажа.

По большому счету мембраной называется любая прослойка между несколькими объёмами ограниченного пространства. Но в нашем случае мы имеем дело с селективно-пропускными перегородками, избирательно пропускающими влагу в виде паров. Сложилась практика называть такие перегородки мембранами, а сплошную плёнку из полиэтилена пароизоляцией или гидроизоляцией.

Мембранная плёнка пропускает влагу только в одном направлении

Если финишным покрытием кровли выбрана металлочерепица, для контробрешётки желательно использовать брусок 50х50 миллиметров. Это обусловлено тем, что этот лист профилирован по вертикали, а следовательно, пространство под ним имеет переменное сечение.

Что такое металлочерепица

Кровельная металлочерепица формируется из оцинкованного стального, алюминиевого или медного листа. Профиль, имитирующий натуральное керамическое покрытие, выполняется штамповкой на специальном оборудовании. Разнообразные цветовые решения получаются с помощью нанесения надёжных защитных лакокрасочных или пластиковых покрытий.

Лист металлочерепицы с обеих сторон оцинковывается, а затем обрабатывается декоративными защитными покрытиями

Основой для изготовления недорогой металлочерепицы служит стальной оцинкованный лист толщиной 0,4–0,5 мм. Его прочностные характеристики определяются сложной формой профиля, а долговечность — качеством защитного покрытия. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается производителями в 10 лет, а фактический срок службы покрытия достигает 50 лет при соблюдении рекомендаций по технологии установки.

Фотогалерея: как установить контрообрешётку

Если использовать контробрешётку, вентиляция в подкровельном пространстве будет достаточной Кровельный пирог надежно защищает дом от потерь тепла Бруски контробрешётки набиваются вдоль стропильных лаг и фиксируют листы гидроизоляции

Поверх контробрешётки устанавливается основная опорная обрешётка, которую можно сделать из доски толщиной 25 миллиметров. Шаг такой обрешётки зависит от угла наклона ската кровли. Для углов до 15 градусов выполняется сплошная обрешётка, которая допускает зазоры между досками до 50 миллиметров. Для более крутых скатов обрешётку делают разреженной с шагом, рекомендованным производителем кровельного покрытия.

Таким образом, влага из кровельного пирога через мембрану выводится в образованное контробрешёткой пространство и через холодный треугольник удаляется из подкровельного пространства. На крышах сложной конфигурации желательно применение кровельных вентиляторов.

Насколько необходима контробрешётка для металлочерепицы

Исключение контробрешётки из кровельного пирога возможно только если нет планов в будущем использовать на чердаке мансардное помещение. Во всех других случаях необходимо устроить эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Нужно отметить, что контробрешётка полезна в любом случае, поскольку с её помощью можно исправить ошибки, допущенные при устройстве стропильной системы и ведущие к неровностям при монтаже финишного покрытия.

Фотогалерея: обеспечение вентиляции с использованием контробрешётки

Вентканал над контробрешёткой обеспечивает длительный срок эксплуатации кровли Схема вентиляции в доме с мансардой предполагает установку контробрешётки Кровля без контробрешётки выйдет из строя значительно быстрее Для увеличения эффективности вентиляции можно использовать софиты и аэраторы

При устройстве контробрешётки создаются условия для дополнительной теплоизоляции и улучшается поглощение шума от дождя и града. Экономия на этом элементе кровли может привести к:

1. Повышению влажности в подкровельном пространстве со вполне предсказуемыми результатами.

   При недостаточной вентиляции элементы кровельной системы быстро покроются влагой и плесенью и сгниют

2. Образованию наледи на финишном покрытии крыши, ускоряющей износ кровли.

   Повышенная влажность в подкровельном пространстве может приводить к обледенению металлочерепицы и её быстрому износу

3. Усиленному образованию сосулек на скате крыши, являющихся опасным фактором для проживающих в доме.

   Выход излишков влаги из-под кровли чреват образованием сосулек, которые представляют серьёзную опасность для проживающих в доме

Из сказанного можно сделать вывод, что изготовление контробрешётки на кровлях с металлочерепицей обязательно.

Видео: нужно ли делать контробрешётку — личные выводы на своей крыше

Монтаж контробрешётки под металлочерепицу

Выше упоминалось об одной из функций контробрешётки — выравнивании кровли. Размер сечения брусков для этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на многоскатных сложных конструкциях — 40–50х50 мм.

На практике пользуются следующей технологией устройства контробрешетки:

1. Устанавливается мембранная плёнка с креплением степлером к стропильным ногам.
2. На крайних стропилах устанавливаются бруски контробрешётки толщиной 25х50 миллиметров.
3. Натягивается шнур, после чего подбираются бруски нужной толщины с выравниванием по нему. Таким образом, толщина деталей контробрешётки может изменяться по ходу монтажа.

   Если бруски контробрёштки будут выровнены по высоте, то основная обрешётка, а вслед за ней и кровельное покрытие, будет лежать идеально ровно

4. Длина брусков контробрешётки опосредованно зависит от угла наклонов скатов кровли. Если делается сплошная обрешётка, то бруски вдоль стропил набиваются с зазором 2–3 сантиметра. Сплошное, без разрывов, устройство контробрешётки нежелательно, лучше иметь сообщение между отдельными секциями вентилируемого пространства. Основная обрешётка должна крепиться к каждому бруску минимум двумя гвоздями.

   Крепление обрешётки к каждому бруску выполняют в двух точках

Видео: монтаж гидроизоляции, контробрешётки и обрешётки

Дополнительные рекомендации по устройству контробрешётки под металлочерепицу

Если стропильная система кровли изготовлена качественно, то установка этого элемента не представляет никаких трудностей. Выше был описан способ монтажа брусков контробрешётки, и добавить можно только описание способа регулировки её уровня относительно натянутых шнуров.

Для этого не обязательно выстругивать брусок до нужной толщины в каждой точке. Можно воспользоваться подкладками под них из тонкой ДВП, фанеры и других листовых материалов нужного размера. В этом случае не образуются уступы между брусками, а основная обрешётка ляжет идеально ровно.

Следует отметить, что бруски контробрешётки и доска основной обрешётки будут находиться в постоянном контакте с влагой, поэтому антисептическая обработка этих элементов конструкции должно производиться особенно тщательно.

Крепление брусков контробрешётки должно быть максимально надёжным, поскольку большие ветровые нагрузки передаются на стропильную систему именно через эти детали. При сильном ветре определённого направления отрывающие усилия на финишное покрытие кровли могут достигать 630 кг на квадратный метр кровли. Здесь желательно использовать самонарезающие винты длиной не менее 100 миллиметров с антикоррозионным покрытием. Шаг их установки должен составлять 10–15 сантиметров.

В современных конструкциях кровель нет мелочей или лишних операций. Каждый шаг важен и является неотъемлемой и обоснованной частью технологии, выполнять которую нужно тщательно и аккуратно.

Правильное устройство стропильной системы и кровельного пирога обеспечивает долговечность кровли и комфортность проживания в доме. Ошибки при монтаже могут привести к значительным финансовым потерям на переделку крыши. Важное значение имеет устройство контробрешётки для формирования вентиляционного пространства. Технологически работа довольно проста и может быть выполнена самостоятельно. Успехов вам!

Как известно, основная функция крыши сводится к защите дома от любых воздействий, как механических, так и природных. Именно поэтому очень важно подойти к монтажу кровли для здания очень внимательно, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Один из таких элементов, о котором следует рассказать более подробно – это контробрешетка крыши. Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также о ее правильном монтаже далее и пойдет речь.

В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

Обрешетка бывает двух видов:

Суть сплошной обрешетки заключается в том, что зазор между досками имеет расстояние менее 1 сантиметра.

Монтируется она обычно укладкой двух слоев:

• первый из них – разреженный;
• второй – сплошной, состоящий из устойчивой к влаге фанеры или ориентировано-стружечных плит, укладываемых под углом, равным 45 градусов относительно первого слоя.

Также примечательно, что обрешетка обладает еще и хорошими термо- и звукоизоляционными свойствами.

Сплошная обрешетка подойдет для укладки таких кровельных покрытий, как:

Если говорить о разреженной обрешетке, то она применяется на кровлях, выполненных из стали, с волнистыми покрытиями, из песчано-цементной черепицы или черепицы на основе глины.

Чтобы соорудить обрешетку, нужно воспользоваться брусом, имеющим сечение 50×50 миллиметров или 60×60 миллиметров. Крепить систему к контробрешетке следует гвоздями, имеющими длину, равную толщине двух используемых брусьев.

Контр брусья, или контр обрешетка представляют собой бруски из дерева, которые набиваются на стропильные ноги поверх гидроизоляционного материала.

Цель монтажа контр брусьев состоит в обеспечении гидроизоляции вентиляционным слоем. Защитой от воды может стать обычный рубероид или пленки или мембраны, препятствующие проникновению влаги.

Основной задачей контробрешетки является создание канала вентиляции между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием для кровли.

В течение срока службы внутренняя сторона покрытия может стать местом образования конденсата, который, в свою очередь, накапливаясь, может стать причиной появления гниения конструкции кровли.

Поэтому еще одним положительным свойством контр брусьев является обеспечение воздушного притока в те места, которые требуют вывода излишков влаги.

Основой контр брусьев служат доски, имеющие сечение 30×50 миллиметров. В том случае, если крыша имеет сложную конфигурацию и длинные стропила, заготовки должны иметь параметры 50×50 миллиметров.

Устройство контробрешетки

Специалисты рекомендуют монтировать контробрешетку для каждого из типов скатной крыши. Как уже было сказано, благодаря тому, чтоб контр брусья прибиваются прямо поверх гидроизоляционного материала, пространству под кровлей обеспечивается оптимальная вентиляция, так как обрешеточная конструкция приподнимается на высоту бруска.

Стандартная высота контробрешетки – 2 – 5 сантиметров. Сечение брусков на простых кровлях – 30×50 сантиметров, а на сложных их толщина должна быть увеличена до 50 миллиметров.

Монтировать контробрешетку необходимо после укладки поверх стропил материала гидроизоляции, функции которого чаще всего ранее выполнял рубероид.

Но сегодня все большее количество застройщиков пользуются современными, более качественными и надежными материалами, представленными гидроизоляционной пленкой или мембраной. Такая гидроизоляция крепится к стропильным ногам, а после устанавливается контробрешетка.

Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при устройстве контробрешетки:

1. Закреплять контр брусья, имеющие толщину 30×50 миллиметров и длину 135 сантиметров, нужно оцинкованными гвоздями на стропильные ноги с соблюдением шага в 300 миллиметров.
2. Хорошим решением станет оборудование черновой обрешетки, поскольку во время работ по устройству гидроизоляции может возникнуть необходимость перемещения по контробрешетке.
3. Для крыш с углом наклона, равным 30 градусам нужно использовать контр брусья, сечение которых составляет 25×50 миллиметров. Если наклонный угол является меньшим, относиться к материалу слишком экономно не стоит.

При устройстве контр брусьев возле ендов и в районе коньков также существуют некоторые правила монтажа:

1. Во время оборудования коньков надо добиться того, чтобы верхние участки граней контр брусьев имели общую точку пересечения. Сделать это поможет установка брусков противоположных кровельных скатов под нужным углом. Известно, что если обрешетка в районе конька устроена правильно, то рассчитать шаг досок и выполнить укладку элементов покрытия будет гораздо проще.
2. Фиксировать контр брусья в районе ендов следует с соблюдением шага в 10 сантиметров. Это позволит беспрепятственно отводить пыль, любую появляющуюся влагу, а также обеспечит качественную вентиляцию покрытию кровли. Читайте также: «

Когда встает вопрос о том, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие ее путают с обычной обрешеткой.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для сооружения кровли.

Поэтому необходимо провести сравнение двух систем, чтобы понять, в чем их отличия друг от друга.

Обрешетка — это брусья, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и крепятся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается кровельный материал и крепится к ней.

Это и есть основная функция обычной обрешетки.

Других она не выполняет.

Контробрешетка состоит из тех же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После чего на контробрешетку монтируется обрешетка.

Для чего необходимы такие сложности.

Рассмотрим на примере устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

• производится монтаж стропильной системы;
• с внешней стороны на нее укладывается гидроизоляционный материал;
• затем набиваются контррейки;
• далее устанавливается сама обрешетка;
• сегодня все чаще под гидроизоляцию между стропильных ног укладывается утеплитель.

То есть, в конструкции кровли между обрешеткой, а, значит, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор во всю площадь скатов кровли.

Его толщина равна толщине брусьев контробрешетки.

Для чего это необходимо?

Этот зазор есть не что иное, как вентиляционная система.

Дело все в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок эксплуатации элементов кровли, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влажности, тем самым снижая риски порчи древесины.

В этом и есть основное предназначение контробрешетки.

В каких случаях используется контробрешетка

Чаще всего ее используют, если в качестве кровельного материала выбирается покрытие на основе металла.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой с внешней стороны и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой) является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

Хотя все чаще сегодня контробрешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь неважно, какой при этом был использован кровельный материал.

Потому что многие утеплители при соприкосновении с влагой быстро теряют свои эксплуатационные характеристики.

Галерея

Этапы монтажного процесса

Начнем с того, что для контробрешетки необходимы брусья сечением 30 х 50 мм, если дело касается простых крыш.

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, тогда лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 — 40 см.

Есть два способа устройства этой системы:

1. С полным покрытием стропил.
2. С периодичной установкой. Здесь шаг установки зависит от длины используемого кровельного материала.

   Если это профнастил, то расстояние варьируется в пределах 40 — 50 см под элемент обрешетки. Если , тогда в расчет берется ширина укладываемого материала.

   В любом случае длина каждого бруса контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер — 135 мм).

Установка и монтаж

Ничего сложного в этом процессе.

Здесь важно учесть, что все работы будут проводиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

К тому же по стропилам набивается гидроизоляционная мембрана, так что придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

• у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому, учитывая уклона скатов, надо будет запилить их под необходимый угол;
• около ендовы шаг установки сокращается до 10 см при стандартном шаге 30 см. Стык двух реек должен также подпиливаться под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно провести монтаж элементов контробрешетки.

Здесь важно приподнять их на высоту 5 — 10 см над опорой самой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный сток воды.

Обычно на один квадратный метр поверхности, где устанавливаются элементы контробрешетки, используются минимум 10 гвоздей.

Они пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизацию всей кровли.

Поэтому не стоит надолго оставлять в таком виде крышу.

То есть, установили контробрешетку, тут же набивайте обрешетку и устанавливайте кровельный материал.

Если оставить крышу некрытой и пойдет дождь, то грош цена всей работе.

На каких крышах контробрешетка не нужна

Современный подход к экономичному дому требует использования утепленных крыш.

А в них без контробрешетки не обойтись.

Но строятся на загородных участках постройки бытового назначения.

Это может быть гараж, сарай и прочее.

В них обычно возводятся неутепленные кровли, под которыми устраивают чердачные помещения для хранения разного домашнего скарба или садового инструмента.

На таких крышах обрешетку устанавливать необязательно.

Нередко вдруг приходит идея использовать чердак для других нужд.

И хозяин начинает искать способы утепления чердачного помещения.

Вот тогда-то он и вспомнит, что зря не сделал контробрешетку.

Поэтому перед тем как начинать возводить не утепленные кровли, постарайтесь все предугадать заранее, сопоставьте свои планы на будущее.

И последнее.

Материалы для контробрешетки.

Обычно для этого используется брус, изготовленный из мягких пород древесины.

Негативного воздействия эта конструкция чувствовать не будет, потому что надежно защищена кровельным материалом.

Видео о монтаже контробрешетки.

Так что требования к ее качеству не самые жесткие.

Конденсат на крыше дома – что делать, как исправить

Давайте разберемся, откуда на крыше появляется конденсат, и что в этом случае делать.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Таким образом, вентиляция должна присутствовать в любом помещении, тем более если оно неотапливаемое. Это защитит не только Вас, но и материал, из которого сделана крыша, особенно ее деревянную часть.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Зачем в кровле нужен вентиляционный зазор и мембрана. И почему нам они не нужны | Бармаглот на стройке и дома

Читающие мои записки знают, что мы с женой приобрели за городом участок и строим дом. Я уже довольно много написал на эту тему, в частности, рассказал как я строил и покрывал крышу нашего дома. Особо пытливые умы, внимательно проанализировали написанное и задали справедливый вопрос о том, почему они не видят под крышей ветрозащитной мембраны и, соответственно, вентиляционного зазора, ведь они обязательны? Сейчас попробую рассказать как устроена наша крыша и почему всего этого они не увидели.

Для начала расскажу, почему на фотографиях не видна мембрана и зазор. Дело всё в том, что, поскольку я строю дом практически в одиночку, то снимать результаты кроме меня некому, а я обычно занят проведением этих самых работ и мне не до фотографирования. Иногда Главный Архитектор приходит и что-то снимает. Тогда фотографии появляются. Иногда, я после работы могу поснимать. Но, так как у меня обычно нет цели подробно всё протоколировать, то, что уж есть — то есть. Увы. Вот снимок сделанный значительно позже и на нём видно, что мембрана всё же есть. Там, где она нужна…

А теперь постараюсь объяснить зачем вообще нужна эта мембрана и почему её нет над остальной частью дома. Совсем немного теории и снова картинка нарисованная красным карандашом.

Воздух внутри помещения тёплый и насыщен водяными парами. Для того, чтобы защитить утеплитель от проникновения паров, изнутри помещения утеплитель закрыт паронепроницаемой мембраной не позволяющей влажному воздуху выходить наружу в утеплитель. Конечно, полной герметичности достичь невозможно, какая-то часть паров в утеплитель проникает и даже может там конденсироваться, ухудшая его теплоизоляционные свойства.

Для того, чтобы влага попавшая в утеплитель могла его покинуть, между утеплителем и кровлей обязательно нужно оставлять зазор, в котором обеспечивается постоянное движение воздуха, уносящего пары влаги из утеплителя. Утеплитель влагу теряет и «просыхая» свои теплоизоляционные свойства восстанавливает. В свою очередь, он прикрыт сверху мембраной, пропускающей пары, но не позволяющей утеплителю выветриваться, а также защищает утеплитель от капель влаги сконденсировавшейся на холодном материале кровли. Они просто свободно скатываются вниз.

Именно поэтому, если вы утепляете крышу, нужно обязательно сразу предусмотреть ветрозащитную мембрану и обеспечить между ней и материалом кровли вентиляционный зазор. Этот зазор обеспечивает контробрешётка. Именно так мы и поступили.

На снимке видно, что мембрана на нашей крыше есть не везде. Почему? Дело в том, что утепляться у нас будет не вся крыша, а лишь её часть. Именно та, которая и закрыта мембраной. Над оставшейся частью дома, будет устроен холодный чердак, а утеплитель будет расположен на чердачном перекрытии. Пары будут свободно выходить в помещение чердака и удаляться на улицу через продухи устроенные во фронтонах. Как вы понимаете, весь чердак будет работать как вентиляционный зазор, обеспечивая удаление влаги из утеплителя. В этом случае мембрана под крышей вообще лишена смысла, а значит её там и нет. Всё просто.

Подписывайтесь на канал, ставьте Лайк, если нашли тексты интересными. Я, в свою очередь, обещаю рассказывать о нашей стройке и не только. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за то, что дочитали до конца.

Холодная кровля – что это такое Строительный портал

Почему холодная кровля? Гду используется холодная кровля?

Сегодня печатные издания и интернет-сайты, посвященные тематике дачного и коттеджного строительства, буквально пестрят предложениями компаний, предлагающих различные решения для кровли «под ключ». Как правило, речь идет об утепленной кровле, ведь именно к ней применимо расхожее определение «кровельный пирог», которое обязательно присутствует в каждой статье по теме. При этом о холодных кровлях все будто забыли. Однако именно такое решение является оптимальным и доступным по стоимости для очень большого числа людей. К тому же на некоторых типах построек делать утепленную кровлю просто нет смысла. Поэтому мы решили восполнить существующий пробел и рассказать о том, где можно использовать холодную кровлю и как ее лучше обустроить.

«Как правило, решение сделать холодную кровлю продиктовано соображениями экономии, либо ее ставят там, где делать теплую просто нет смысла, – говорит Андрей Прямов, главный инженер компании «Русская инвестиционно-строительная компания (Русстройинвест)». – К примеру, если вы ставите себе дачный дом и не собираетесь делать мансарду, то какой смысл утеплять чердачное помещение? То же самое относится к неэксплуатируемым помещениям, хозяйственным постройкам: достаточно сделать потолок теплым, а кровлю – холодной. Еще один типичный пример – модульные дома из блок-контейнеров: поскольку сам модуль уже утеплен, можно поставить холодную кровлю». Очевидно, что сказанное также справедливо для летних веранд и кухонь, гостевых домиков, беседок, навесов и тому подобных сооружений. «Обычно имеют холодную кровлю сельские дома с нежилыми чердаками, так как это решение значительно более выгодно с экономической точки зрения», – добавляет Бейбит Умбеталиев, создатель интернет-сайта «Советы бывалого прораба».

Что такое холодная кровля?

Схематично устройство холодной кровли показано на рисунке.

«Ее конструкция предельно проста, – поясняет Евгений Лазукин, начальник департамента продаж водосточных и кровельных систем Группы компаний «Металл Профиль», ведущего производителя кровельных и фасадных систем в России. – На стропила укладывают гидроизоляционную мембрану или пленку, которая защищает чердачное пространство от конденсата, выпадающего на внутренней поверхности металлической кровли.

Сверху прибивают контробрешетку, затем обрешетку, а потом, собственно, устанавливают кровельное покрытие. Вывод водяных паров из подкровельного пространства осуществляется через специальные вентиляционные выходы на скатах и под коньком, а чердачное помещение вентилируется еще и через слуховые окна. Простота конструкции значительно облегчает проектирование, монтаж и эксплуатацию холодной кровли».

Прежде чем приступать к монтажу, следует обратить внимание на некоторые его особенности. «Если вы планируете в дальнейшем утеплить чердак или сделать мансарду, то использовать следует гидроизоляционную мембрану типа TYVEK, так как микроперфорированная гидроизоляционная пленка, предназначенная для холодных кровель, не позволяет смонтировать вплотную к ней утеплитель.

При соприкосновении с ним она теряет свои изолирующие свойства и начинает пропускать влагу, так что утеплитель намокает, – говорит специалист. – Если же вы в принципе не собираетесь утеплять кровлю, вы можете сэкономить и приобрести более дешевую микроперфорированную гидроизоляционную пленку. Монтировать ее следует с провисом в 20 мм, чтобы вода стекала к середине прогона и не увлажняла стропила, просачиваясь сквозь пленку из-за капиллярного эффекта. Чтобы обеспечить беспрепятственный выход воздуха, под коньком в гидроизоляции делается разрыв».

Некоторые домовладельцы полагают, что холодная кровля не подходит для регионов с суровой зимой. Однако это ошибка: холодный чердак и холодная кровля – традиционные решения, история которых насчитывает сотни лет. «Если чердачное перекрытие утеплено в соответствии с нормами для данной климатической зоны, то никаких ограничений на использование холодной кровли нет: сфера ее применения не имеет географических границ, – объясняет Андрей Прямов («Русстройинвест»). – Необходимо лишь как следует теплоизолировать технологическое оборудование (например, вентиляционное) для предотвращения образования конденсата и последующего обледенения».

В качестве покрытия для холодной кровли могут быть использованы любые традиционные материалы, не требующие сплошного основания. Оптимальным решением, по мнению Андрея Прямова, будет металлочерепица или профилированный лист – технологичные, надежные и долговечные кровельные материалы. Особенно если они произведены из получившей в последние годы широкое распространение и хорошо зарекомендовавшей себя стали с полимерным покрытием, многократно повышающим срок ее службы.

Так, на сталь с покрытием Colorcoat Prisma, выпускаемую компанией Tata Steel (Великобритания), производитель дает 20 лет гарантии, при этом реальный срок ее службы составляет не менее 50 лет. «Если профилированный лист кажется вам недостаточно эстетичным, можно использовать другое решение – металлочерепицу. Она очень напоминает натуральную, но отличается от нее небольшой массой и простотой монтажа», – добавляет Бейбит Умбеталиев.

Холодная кровля : Еще проще, еще надежнее

Если речь идет о нежилых постройках с холодной кровлей, утеплять которую впоследствии не планируется, то можно существенно упростить монтаж и снизить сметную стоимость, использовав профилированный стальной лист с антиконденсатным покрытием. «Такое покрытие, наносимое на обратную сторону профилированного листа в процессе его изготовления, представляет собой материал со структурой синтетического войлока, – объясняет Евгений Лазукин («Металл Профиль»). – Между переплетенными полиэфирными волокнами располагается огромное количество мельчайших воздушных полостей, благодаря чему покрытие может накапливать и удерживать в себе значительное количество влаги (до 1 литра на квадратный метр), которая при повышении температуры воздуха начинает интенсивно испаряться».

Таким образом удается решить извечную проблему выпадающего на внутренней стороне кровельного покрытия конденсата без использования гидроизоляции. Несмотря на первоначальное увеличение стоимости профнастила, такое решение полностью себя оправдывает, так как дает очевидные преимущества. Поскольку не нужно делать контробрешетку и монтировать г идроизоляционную пленку, время монтажа сокращается более чем в 2 раза. При этом значительно облегчаются профилактические осмотры и текущий ремонт кровли в процессе эксплуатации.

Монтаж кровли из профнастила с антиконденсатным покрытием ничем не отличается от монтажа обычного профнастила и не требует применения специализированного инструмента и дополнительных приспособлений, а итоговая экономия, полученная за счет использования этого решения, достигает 30% от сметной стоимости.

Для холодных построек без чердачного перекрытия, в особенности с односкатной кровлей (гаражи, навесы, веранды, беседки и пр.), атиконденсатное покрытие является поистине незаменимым решением, так как в этом случае гидроизоляционные пленки не используются. К тому же покрытие ослабляет шум дождя, ветра и града, снижая его на 2 дБ, препятствует образованию плесени и грибка и легко очищается от загрязнений водой под давлением.

Современный рынок строительных материалов предлагает множество решений, позволяющих до неузнаваемости преобразить привычные вещи. В полной мере относится это и к холодной кровле. «Если вы хотите сделать на чердаке, веранде или в беседке «второй свет», то для этой цели можно использовать прозрачные вставки из профилированного поликарбоната, – приводит пример Андрей Прямов («Русстройинвест»). – А небольшие по площади навесы можно сделать и целиком прозрачными».

К очевидным достоинствам поликарбонатного профилированного листа относятся светопроницаемость свыше 90%, не ухудшающаяся в течение 10 лет, высокая ударопрочность и морозостойкость, а также способность задерживать ультрафиолетовое излучение. «Для южных регионов можно использовать дымчатый поликарбонат, который снижает интенсивность солнечного света, делая его не таким слепящим», – добавляет Евгений Лазукин («Металл Профиль»).

Профилированный прозрачный поликарбонатный лист МП-20 легко стыкуется с кровельным покрытием, в точности повторяя контур стального профнастила МП-20.

Еще одно интересное решение для холодной кровли – окна-люки для нежилых помещений: например, Velux или Fakro. Изначально предназначенные для аварийной эвакуации через крышу, они могут быть использованы и для других целей. К примеру, если сделать на холодном чердаке ряд из нескольких таких окон, то летом его можно использовать как обеденную веранду, солярий или просто помещение для отдыха на свежем воздухе. Особенно актуально это в том случае, если площадь приусадебного участка невелика и расположить беседку или открытую веранду негде. К тому же это значительно удобнее, ведь отдыхать в такой «беседке» можно и в непогоду, не рискуя промокнуть.

Конструктивные особенности холодной кровли в сочетании с возможностью использования при ее устройстве современных решений, таких как антиконденсатное покрытие, профилированный поликарбонат или окна-люки, позволяют ей занять достойное место в дачном и коттеджном строительстве. Кроме того, это решение значительно более экономично, что делает его доступным практически для любого кошелька.

Пресс-служба Группы компаний «Металл Профиль»

Как сделать холодную кровлю из металлочерепицы – инструкция по монтажу

В настоящее время при возведении частного дома специалистами используются всевозможные конструкции кровель, но чаще всего производят монтаж холодной кровли. Это идеальный вариант, когда чердак не планируется применять как жилое помещение. Ниже мы расскажем о том, как правильно произвести установку холодной кровли из металлочерепицы.

Преимущества такого варианта

Устройство такой кровли довольно простое – потребуется возвести конструкцию, уложить слой гидроизоляции, обрешетку и контробрешетку, кровельное покрытие. Главное, возводя холодную кровлю, предусмотреть вентиляционный просвет для возможности отвода сконденсированной влаги. Это необходимо для того, чтобы несущая конструкция и кровельный материал не испортился под воздействием влаги.

Сама по себе установка такой кровли не должна сопровождаться осложнениями в процессе работы, нужно лишь корректно закрепить кровельное покрытие так, чтобы оно не пропускало сквозь стыки в подкровельное пространство осадки. Перед созданием пирога кровли холодного чердака стоит выполнить весь перечень расчетов, определить уклон скатов, шаг обрешетки, и выбрать для себя подходящий метод фиксации листов металлочерепицы.

Что представляет собой холодная кровля

Технология холодной кровли из металлочерепицы предполагает изначальное возведение стропильной системы, после чего на нее будет укладываться мембрана и полиэтиленовая пленка для обеспечения гидроизоляции кровли под металлочерепицу. Набивают контробрешетку, обрешетку и укладывают кровельное покрытие в виде металлочерепицы.

Такая крыша характеризуется тем, что для нее не нужно укладывать теплоизоляцию – все, что потребуется, это обустроить вентиляционные выходы под коньком и на скатах для отвода влаги. Позаботьтесь о том, чтобы все предварительные расчеты производились максимально точно.

Установка кровли имеет такие особенности:

1. Если со временем вы планируете обустраивать теплую кровлю, то выбор мембраны для защиты от влаги должен быть тщательным. Если планируется обустройство мансарды, то обязательно должна присутствовать мембрана из ПВХ.
2. Если в будущем кровлю утеплять не планируется, то потребуется укладка микроперфорированной гидроизоляции, которую используют именно для холодных крыш. С такой пленкой нельзя укладывать теплоизоляцию, однако в случае дальнейшего утепления потребуется приобрести новую мембрану. В противном случае в будущем кровля лишится защиты от влаги, утеплители не будет успевать высыхать, а кровельный материал через время начнет ржаветь.

Этапы монтажа

Давайте разберемся, как правильно монтировать металлочерепицу, чтобы она прослужила долго. Во время укладки мембраны для защиты от влаги следует учитывать, что она должна оставаться с небольшим провисом, где-то на 20 мм. Таким образом можно будет добиться стекания конденсированной влаги, защитив тем самым систему стропил и иные элементы кровли от гниения. Чтобы дать возможность воде вовремя испаряться, не застаиваясь и не создавая тем самым неблагоприятную среду, следует позаботиться о включении в проект вентиляционного зазора, который располагают между влагоотталкивающий пленкой и коньком кровли.

Такая технология монтажа металлочерепицы подразумевает, что просвет позволит воздушным потокам легко циркулировать в пространстве под кровлей, убирая весь конденсат. Уложенная мембрана должна быть без разрывов и иных повреждений. Для ее закрепления лучше всего воспользоваться строительным степлером. Слои мембраны укладываются с небольшим нахлестом, а ее края заделываются скотчем.

Устройство крыши с холодным чердаком таково, что ее допускается использовать в регионах с любыми климатическими особенностями. Довольно много людей считают, что данный тип кровли не применим для северных регионов, хотя на самом деле это не так. Зачастую в таких регионах чаще всего и устанавливают холодные чердачные помещения. Сам чердак утепляют, а холодная кровля никаким образом не влияет на внутренний микроклимат верхних этажей. Чердаком можно даже и не пользоваться, потому как укладка слоя утеплителя между верхним этажом и подкровельным пространством устраняет все нюансы, влияющие на теплопотери.

При устройстве холодной кровли из металлочерепицы необходимо позаботиться о теплоизоляции вентиляционных отверстий, дымовых труб и выходов на чердак. В таком случае можно будет не беспокоиться о накапливании конденсата, обледенении, теплопотерях или же затекании дождевой и талой воды.

Холодная крыша может быть перекрыта практически любым кровельным покрытием, однако металлочерепица, ввиду удобства ее монтажа, используется значительно чаще. Некоторые другие разновидности кровельных материалов, в частности мягкая кровля, также неплохо подходят в данной ситуации, но они требуют больших временных и финансовых затрат при монтаже.

Структура кровельного пирога для металлочерепицы, включая гидроизоляцию

Перекрыть холодный чердак металлочерепицей – это наиболее удобный и простой способ обустройства крыши. В данном случае кровельный пирог будет состоять из гидроизоляционного материала, уложенного на стропильный каркас, обрешетки и кровельного покрытия (металлочерепицы). Собственно, и укладка такого покрытия выполняется очень быстро, главное — понимать, как покрыть крышу металлочерепицей правильно. Изоляционная пленка закрепляется скобами или гвоздиками, затем ее дополнительно прижимают контробрешеткой, прикрученной саморезами. Укладку реек обрешетки выполняют с учетом размеров металлочерепицы. Доска для обрешетки берется с размерами 25-100 мм, а иногда применяется фанера или стружечные плиты, если требуется сплошной настил.

Укладка пленки или мембраны для гидроизоляции чердака производится свободно, с некоторым провисанием. Однако стоит проследить, чтобы не была нарушена целостность покрытия, то есть любые дыры или трещины исключены. Как правило, пленка может провисать на 15-25 мм. Таким образом достигается вентилирование внутренней стороны гидроизоляционной мембраны, обеспечивается удаление сконденсированной влаги на карнизную планку и далее в водосток. Пренебрежение таким простым правилом в конечном итоге спровоцирует преждевременную деформацию кровельного каркаса и всей крыши.

Особенность крыши из металлочерепицы такова, что пленка для холодной кровли не способна снизить уровень шума, который возникает при интенсивных дождях, падающих на металл. Поэтому жилые помещения с таким кровельным покрытием обеспечивают слоем теплоизоляции, которая поглощает сильный шум. Без такого слоя обычно обустраивают только нежилые чердачные помещения.

Итак, холодная крыша будет включать такие слои:

• Изнутри помещения прокладывается пароизоляция для холодной кровли, которая только выпускает влагу наружу и не дает ей проникать внутрь жилых комнат.
• Далее устанавливают стропильный каркас для кровли.
• Следующим слоем монтируют гидроизоляционный материал. Пленку укладывают с провисанием для отвода конденсата.
• Далее крепится контробрешетка, которая прижимает гидроизоляцию, закрепляя ее, и обеспечивает вентиляционные зазоры.
• Затем набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия. Она делается из реек 50×50 мм и укладывается вдоль скатов с отступом в 35-45 см. Исходя из разновидности кровельного покрытия и уклона скатов, шаг обрешетки и толщина доски для нее может различаться.
• Последним выполняется настил металлочерепицы.

Инструменты и расходные материалы для устройства холодного чердака

Примечательно, что для укладки металлочерепицы не потребуются слишком сложные профессиональные строительные инструменты. Можно воспользоваться элементарным набором, который есть в хозяйстве у каждого мужчины.

Помимо пиломатериалов для стропильного каркаса, обрешетки и контробрешетки, требуется изоляционная мембрана или пленка для паро- и гидроизоляции, а также достаточное количество металлочерепичных листов, закупленных из одной партии.

Крепление всех элементов производится с помощью скоб, саморезов, оцинкованных гвоздей и даже анкерных болтов. Однако стоит помнить, что они должны быть качественными, чтобы крыша не начала разрушаться раньше времени.

Что касается укладки кровельного покрытия, то помимо профильных листов потребуются коньковые элементы, ендовы (внутренние и внешние), карнизные и ветровые планки, а также снегозадержатели и водостоки.

Главное отличие холодной крыши от теплой заключается в наличии в последней слоя утепляющего материала, размещенного между слоями гидро- и пароизоляции. Целесообразно выполнение холодной кровли только в том случае, если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения.

Устройство холодной кровли: выбор материала и монтаж

Интернет и всевозможные тематические печатные издания пестрят объявлениями о строительстве дачи «под ключ». Как правило, в предложении указывается устройство крыши с «кровельным пирогом» и описываются преимущества какого-то утеплителя. Но возникает естественный вопрос, а всегда ли необходимо утеплять кровлю?

Есть ли смысл в утеплении хозяйственной постройки, скажем, сарая или в затратах на утепление нежилого чердака? Может, все-таки, достаточно ограничиться утеплением перекрытия последнего этажа под чердачным помещение? А ведь расход в последнем случае окажется значительно меньше, поскольку обрабатываемая площадь существенно меньше, чем площадь крыши.

Очевидно, что для некоторых типов построек нет абсолютно никакой необходимости в утеплении кровли.

В каких же случаях лучше иметь холодную кровлю, и как обустроить ее лучшим образом?

Холодную кровлю сооружают обычно по двум причинам:

• когда теплая кровля просто не нужна или
• из соображений экономии.

Специалисты-строители считают беспочвенным утепление чердачного помещения, если в строящемся доме не предполагается мансарда. В равной степени это можно отнести и к хозяйственным постройкам.

Следует учесть, что устройство холодной кровли, совсем не означает, что отпадает необходимость вентиляции подкровельного пространства – она обязательно должна присутствовать в любом доме или постройке. Осуществлять ее можно, устроив двойную кровлю или при помощи слуховых окон.

Конструкция холодной кровли ↑

Холодная кровля имеет достаточно простую конструкцию.

На внутреннюю поверхность металлической кровли довольно часто выпадает конденсат, который отрицательно воздействует на чердачное пространство. Чтобы защититься от него достаточно уложить на стропила пленку или гидроизоляционную мембрану

Далее последовательно, в указанном порядке выполняют следующие действия:

• сверху прибивают сначала контробрешетку,
• следом обрешетку,
• затем устанавливают непосредственно кровельное покрытие.

Из подкровельного пространства водяные пары выводят посредством специальных вентиляционных выходов под коньком и на скатах. Что же касается чердачного помещения, его дополнительно вентилируют через имеющиеся слуховые окна.

Благодаря простоте конструкции, процесс проектирования, монтажа и эксплуатации холодной кровли значительно облегчается.

Выбор материала для холодной кровли ↑

Устройство холодной кровли и используемые материалы имеют некоторые особенности. К примеру, нужно осмотрительно выбирать гидроизоляционные материалы. Обычно для холодной кровли используют микроперфорированную гидроизоляционную пленку , которая, кстати, довольно доступна по цене. Монтируют ее с провисанием в 20 мм, что позволяет воде, которая за счет капиллярного эффекта просачивается через пленку, свободно стекаться к середине прогона и не увлажнять стропила. Чтобы воздух выходил беспрепятственно, в гидроизоляции под коньком делают разрыв.

Однако к подобной пленке невозможно вплотную смонтировать утеплитель. Дело в том, что при соприкосновении с утеплителем пленка теряет изолирующие свойства и утеплитель фактически намокает.Так что, если в будущем предполагается обустроить, утеплить мансарду или чердак, лучше воспользоваться гидроизоляционной мембраной.

При устройстве холодной кровли можно в качестве покрытия использовать все традиционные материалы, для которых не требуется сплошное основание. Однако оптимальным решением, как считают специалисты, является профилированный лист или металлочерепица, которые представляют собой технологичные, долговечные и надежные кровельные материалы.

Стальной профилированный лист

Самым простым решением холодной кровли в случае нежилой постройки является использование стального профилированного листа, снабженного антиконденсатным покрытием. Этот материал, имеющий структуру синтетического войлока, наносится на обратную сторону профлиста непосредственно в процессе изготовления.

Между переплетенными волокнами синтетического войлока расположено множество крошечных воздушных полостей, за счет которых покрытие накапливает и удерживает в себе определенное количество влаги (до 1 л/кв.м). С повышением температуры воздуха она начинает усиленно испаряться. При этом фактически отпадает необходимость в устройстве контробрешетки или укладывать гидроизоляционную пленку.

Монтаж кровли из профилированного листа, имеющего антиконденсатное покрытие, выполняют аналогично монтажу обычного пофнастила. Для монтажных работ не нужны ни специализированный инструмент, ни дополнительные приспособления. При использовании этого материала достигается 30-процентная экономия от стоимости согласно смете.

Антиконденсатное покрытие ослабляет шум ветра, града и дождя, препятствует образованию плесени и грибка, и легко очищается под давлением при помощи воды от загрязнений.

Оценка статьи:

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK

Нужна ли пароизоляция для холодной кровли. Холодная кровля мягкой кровли из металлочерепицы Холодный чердак

Нужна ли пароизоляция для холодной кровли. Холодная кровля мягкой кровли Кровля из металлочерепицы Холодный чердак

Кровля здания подвергается особенно интенсивному воздействию различных природных факторов, поэтому от надежности и качества ее конструкции зависит не только комфорт внутри дома, но и продолжительность эксплуатации всей конструкции.Особое внимание стоит уделить выбору материала и последовательности монтажа слоев кровельного пирога под металлочерепицу. В статье представлена ​​информация о материалах, необходимых для устройства надежной кровли — основные эксплуатационные характеристики, необходимость использования, особенности монтажа и др. Прочитав статью, вы сможете проконтролировать качество работ строителей. , а при необходимости не позволять им «экономить» на приобретении дешевых строительных и изоляционных материалов или «упрощении» монтажа установки.

Порядок и назначение кровельных слоев с теплоизоляцией

Кровельный пирог из металлочерепицы с утеплителем состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое назначение:

Наружное покрытие . Металлочерепица или ее бюджетный вариант — Металлочерепица профнастила (профнастил, профнастил). Металлические витки рекомендуется использовать для покрытия хозяйственных и технических сооружений при проектировании крыш без утепления;

Океехет .Деревянный каркас, к которому крепится внешнее покрытие;

Гидроизоляция . Защищает стропильную систему и теплоизоляцию от воздействия влаги;

Контроллинг . Деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор между наружным покрытием и изоляционными материалами. Благодаря встречному иску влажный воздух и конденсат не контактируют с теплоизоляцией;

Звуко-виброизоляция .Демпфирующие элементы входят в каркас крыши большой площади. Допускается использование таких марок, как isoplast Bi-not, Sylomer и др. Кровельные конструкции малых и средних размеров могут обходиться без них при условии аккуратного монтажа несущего основания (настила), использования волокнистой теплоизоляции и точной подгонки. с металлом металлочерепицы;

Стропа . Набор несущих элементов кровли, являющийся основанием для крепления всех слоев кровельного пирога;

Теплоизоляция .Уменьшите теплопотери здания. Рекомендуется использовать волокнистые теплоизоляционные материалы, обладающие высокой степенью шумоизоляции: минеральная вата, базальт вата, стекло игорное;

Паросоляция . Защищает кровельный пирог от влажного воздуха, поступающего из внутренних помещений;

Внутренний контр-ремень . Деревянные грабли небольшого сечения, создающие вентиляционный зазор между испарительной мембраной и материалами внутренней отделки;

Шкив .Черновая: фанера, OSB, гипсокартон, предназначена для крепления декоративных и отделочных материалов. Декоративные: вагонка из пластика или дерева, фальшбрус, декоративные панели.

Порядок холодной кровли

Технология устройства холодной кровли намного проще утепленной:

К стропилам с помощью строительного степлера прикреплена гидроизоляционная мембрана ;

По ходовым опорам досок установлено встречных исков;

Элементы гибели чары перпендикулярно рафалинам;

Крепежный Рубероид — металлочерепица.

Холодная кровля применяется для технических сооружений, гаражей, складских и других хозяйственных построек.

Основные характеристики и особенности использования элементов кровли

Стропильный каркас

Для кровли из металлочерепицы применяется стандартная система для легких кровельных материалов. Сечение бруса — 50х150 мм, шаг стропильных ног — 600-950 мм. Как правило, для удобства монтажа принимается шаг 600 мм.теплоизоляционные материалы. Такое расстояние позволяет расположить целые плиты утеплителя между стропилами без зазоров и без необходимости их обрезки, что значительно ускорит процесс монтажа.

В северных регионах России для стропил рекомендуется использовать брус сечением 50х200 мм. Это связано с необходимостью противостоять большим снеговым и ветровым нагрузкам, а также позволяет устроить между элементами каркаса более толстый утеплитель.

Гидроизоляция

Выбор гидроизоляционного материала, входящего в кровлю под металлочерепицу, зависит от назначения конструкции. Допускается использование обычной полиэтиленовой пленки, пергамина или каучукоида для изоляции неотапливаемых кровельных конструкций, используемых в неотапливаемых технических зданиях.

Двухслойный полимер — состоит из двух слоев полиэтиленовой пленки с армирующей сеткой между ними;

Супердиффузионная мембрана — характеризуется односторонней паропроницаемостью.Его расположение при установке — проницаемой стороной в сторону утеплителя, чтобы влажный воздух выводился из утеплителя в вентиляционный зазор.

Гидроизоляция с быстрым покрытием — Также является диффузным материалом с распадающейся влагой. Кроме того, предотвращает образование конденсата. Устанавливается паропроницаемой стороной к утеплителю.

Любая из гидроизоляционных мембран укладывается на плоскость кровли параллельно коньку, начиная снизу.Верхняя одежда между панелями составляет 10-15 см и дополнительно проверяется строительным скотчем. Крепление к стропилам осуществляется строительным степлером.

Контроллинг

Располагается между элементами корня и стропил, образуя зазор между слоем гидроизоляции и рубероидом. Он изготовлен из дерева в виде брусков 30х50 мм. Если крыша имеет сложную конструкцию, большой квадрат или значительную длину конька, то для противовеса используются бруски увеличенного сечения — 50х50 мм.Располагается вдоль стропил и крепится к ним гвоздями или шурупами с самозатяжками длиной 50-75 мм.

Okeekhet

Несущая основа для листов металлочерепицы. Изготавливается из доски сечением 50х200 мм или бруса 40х60 мм, на практике перпендикулярно стропилам, эти элементы часто используются вместе, при необходимости особо прочная фиксация крайних листов металлочерепицы , в случае повышенных ветровых нагрузок в районе и / или конструкции с высокой крышей.В этом случае основная площадь крыши покрывается брусом, а нижняя часть конька представляет собой сплошной настил. Шаг элементов корня зависит от волны металлочерепицы и составляет 800-1000 мм. Крепление осуществляется при помощи гвоздей или шурупов по дереву (саморезы) длиной 60-75 мм.

Важно! № Все деревянные элементы кровельной конструкции необходимо обработать антисептическими (от грибка, плесени, гниения) и антипяремными (повышающими огнестойкость) пропитками.Производители строительной химии предлагают одновременно универсальные средства обработки древесины, значительно увеличивающие срок службы.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с самой . В фильтрах можно выставить нужное направление, наличие газа, воды, электричества и других коммуникаций.

Теплоизоляция

Традиционный теплоизоляционный материал — кровельный пирог под металлочерепицу с утеплителем — минеральная (базальтовая) вата.Реализуется в рулонах и пластинах. Размер плит у большинства производителей составляет 1000х600х50 (100) мм. Они установлены в межстропильном пространстве Моспуса.

Использование плит предпочтительнее, так как не требует дополнительных креплений для удержания материала между стропилами. Укладка теплоизоляции выполняется максимально плотно, но необходимо следить, чтобы материал не деформировался и не сдавливался.

Для утепления технических построек более целесообразно использовать пенополистирол, так как он лучше выдерживает умеренные механические воздействия и не требует дополнительной защиты изнутри конструкции.

Щели между плитами пенополистирола и между изоляцией и стропилами желательно заполнить монтажной пеной. Это не только исключает утечку теплого воздуха из помещения, но и придает дополнительную прочность всей конструкции.

Паросоляция

Это один из важнейших слоев кровельного пирога под металлочерепицей. Его основное предназначение — защита теплоизоляционных материалов от воздействия теплого влажного воздуха, поступающего изнутри помещения.Использование пароизоляции обязательно при использовании волокнистых теплоизоляционных материалов, так как, впитывая влагу, минват значительно снижает его эффективность.

Самым распространенным пароизоляционным материалом с доступной стоимостью является пергамин. Однако он отличается невысокой прочностью и долговечностью. Полипропиленовая «тканая» мембрана более прочная и эффективная. Выпускается под многими торговыми марками и позиционируется производителем как универсальный изоляционный материал — гидро-ветровая изоляция. Кроме того, этот материал предотвращает образование конденсата.

Звуко-виброизоляция

Одно из специфических свойств металлочерепицы — высокий уровень шума от внешних воздействий. Поэтому особое внимание уделяется шумоизоляции:

Все элементы дизайна завораживают Скорлус. Соединяемые детали надежно затачивают их между собой, чтобы предотвратить образование щелей и люфта;

Рассчитанное положение элементов обвала таким образом, чтобы края укрытия из рубероида располагались на несущей рейке;

Монтаж всех элементов обрешетки и счетчика испытаний производится без отклонений От плоскости обработки, как можно меньше, без бугорков и вдавлений.Это позволит избежать перекосов при установке металлочерепицы.

Уровень шума значительно снижает использование волокнистых теплоизоляционных материалов. Некоторые производители выпускают специализированные марки теплоизоляции с высоким коэффициентом звукопоглощения, от 0,5 до 0,8.

Специальные виброизоляционные мероприятия целесообразно выполнять, если дом находится недалеко от железной дороги, шоссе с интенсивным движением или если крыши имеют большую площадь. Для этого слои кровли разделяются специальными демпфирующими накладками между брусьями встречных и рафтовых балок.

Описание видео

На видео вы можете увидеть правила монтажа кровельного торта:

Кровля

Качественная металлочерепица имеет толщину 0,4-0,6 мм и несколько слоев защиты. Визуально наличие внутреннего защитного беспорядка проверить практически невозможно, поэтому при покупке рубероида требуется сертификат продавца. Для защиты от коррозии металлочерепицу изнутри окрашивают, а с внешней — полимерное покрытие, которое при внешнем воздействии намного лучше, чем лакокрасочные материалы.Долговечность внешнего защитного слоя зависит от долговечности эксплуатации и стоимости кровли. Наиболее распространены следующие виды полимерных покрытий:

Полиэстер . Толщина защитного слоя 25-30 мкм. Имеет доступность по стоимости и относительно высоким эксплуатационным характеристикам. Гарантийный срок на металлочерепицу с полиэфирным покрытием 8-10 лет;

Полиуретан .Он отличается устойчивостью к механическим повреждениям, перепадам температур и различным химическим веществам. При изгибе листа такое покрытие не теряет целостности;

Поливинилхлорид . Демонстрирует высокую стойкость к механическим, химическим и термическим воздействиям. Обладает высокой пластичностью. Металлочерепицу с таким покрытием рекомендуется использовать для укладки на рельефные поверхности. Желательно применять в регионах с очень жарким климатом;

Пласерис .Он состоит из поливинилхлорида с добавлением пластификатора. Наносится слоем до 200 мкм, что дает возможность наносить на поверхность металлические покрышки. Обладают низкой устойчивостью к высоким температурам, что не позволяет использовать его в регионах с жарким климатом.

Внутренняя отделка

Между пароизоляционной мембраной и листами гипсокартона или OSB также образуется вентиляционный зазор. Для этого используются деревянные рейки сечением 20х30 мм.Крепится к стропилам перпендикулярно.

Описание видео

Из видео можно узнать, как сделать кровельный пирог под металлочерепицу:

Заключение

Несмотря на дороговизну материалов и значительные трудозатраты при устройстве кровельного пирога под металлическую крышу, крайне рекомендуется «упростить» технологию, протекая слоями или использовать дешевые изоляционные мембраны неизвестных производителей. Последствия для полной замены крыши могут быть самыми печальными.

Если вы не планируете делать гостиную на чердаке, чердак можно оставить холодным — храните здесь какие-то вещи, устраивайте мастерскую, хайлов и т. Д. Не нужно утеплять крышу. Как устроена холодная кровля из мягкой черепицы, есть ли особенности?

Устройство холодной кровли из мягкой черепицы

Главное правило холодных чердаков от покрытия не зависит: в мансардном перекрытии делается полный пирог, иначе в доме будет холодно.

примечание

В остальном торт оформляет по всем правилам: пароизоляция, гидроизоляция, поверх пола зашиваются доски.

Вторая особенность касается вентиляции. Тут уже сказались различия в материалах. У мягкой кровли (в отличие от профильной металлической) нет волн, которые обслуживали бы вентиляцию. Битумное покрытие полностью плотно, не дышит.

note

В остальном технология холодной кровли мягкой черепицей отличается от утепленной: на холодной кровле массивную обрешетку можно ставить прямо на рафилированную (без контрконтроля). Вензорзор служит целым чердаком. Обрешетка и стропила изнутри не закрываются.

Особенности вентиляции холодной кровли из мягкой кровли

При устройстве холодной кровли принимаются дополнительные меры по вентиляции чердака:

• в деревянных домах С щипцами на крышах на всех фасадах доски имеют неплотную конфигурацию, воздух проникает через щели.Этот метод прост в исполнении, но он не подходит для домов с фасадом из камня / кирпича, а также для кровель, у которых обычно нет фасадов. Еще один минус — дождевая вода проникает вместе с ветром;

• В каменных и кирпичных фронтонах сделать вентиляционные отверстия. Их общая площадь составляет 0,2 процента площади самого чердака, иначе для полноценной вентиляции этого мало. В вентиляционных решетках проделывают отверстия, чтобы на чердак не попадала дождевая вода;

• у каменных кровель одно вентиляционное отверстие размещено в подшивке карниза, второе — конька.В качестве связующего можно использовать неплотно подогнанные доски или перфорированный пластиковый диван;

• на тентовые и круглые крыши конька. Для этого требуется установка точечных аэраторов.

Подробнее о вентиляции мягкой кровли я уже писал в одной из статей. Вы можете с ним познакомиться.

Наша работа

Примерная инструкция по установке холодного чердака на крышу из мягкой черепицы

Из-за отсутствия спека холодную крышу сделать легче, чем теплую:

1.На стропила поставить прочную обрешетку из фанеры или OSB. Плиты нужно укладывать с распадом стыков. Суставы должны доходить до рафтинговых ног. Между соседними плитами / листами — технологический зазор 3 мм. Крепление самодвижущимися ящиками или гвоздями.

2. Подкладочный ковролин: на пологих кровлях Следует приклеивать всю площадь кровли.

note

3. Установите на край коврового покрытия карнизные планки-капельницы. Закрепляем гвоздями зигзагом через 10 см.

4. Аналогичным образом установите концевые планки.

5. В ендове над обшивкой стела. Закрепите края гвоздями через 20 см.

6. Плитка укладывается рядами от карниза до конька. Укладку черепицы на щипцовую кровлю начинают с торца, на холме — с середины раковины.

7. Накидка ремешка с отступом от края 3-5 см. Высаживается на клей (или на самоклеящийся слой), фиксируется гвоздями. Приколы карниза следует закрыть лепестками.

8. Следующие ряды кладем так, чтобы лепестки перекрывали точки крепления предыдущих.

9. На концах и торцах плитки разрезают и укладывают на клей. Фиксация гвоздями.

Большинство современных домов имеют чердак холодного типа. По сравнению с тёплым чердаком или чердаком такая крыша менее затратна по материалам и срокам, но пусть простота устройства вводит вас в заблуждение.Чтобы не допустить ошибок при строительстве холодной кровли, воспользуйтесь инструкциями от RMNT.

Теплотехнический холодный чердак

Теплый воздух всегда движется вверх, проникая даже через малейшие трещины и зазоры в перекрытии. Для поддержания максимального тепла внутри дома под потолком толщиной до 300-350 мм подойдет достаточно мощный термозащитный пояс. Утеплитель укладывается как можно толще, чтобы максимально замедлить восходящий поток.

Утеплитель нужно защищать от намокания, поэтому паре, которая переносится теплым воздухом, нужно перекрыть путь.Для этих целей потолок изнутри покрыт паробарьером — специальной мембраной, которая пропускает газы, но задерживает испаренную влагу и многое другое об этих материалах RMNT.ru уже рассказывал в отдельной статье. Изнутри теплоизолятор имеет достаточно высокую температуру и поэтому конденсат на паронепроницаемой мембране не выпадает.

Холодный инсутуер снаружи. Он вентилируется наружным воздухом, благодаря чему в утеплителе не скапливается влага.Чердачное перекрытие — это единственная ступень теплозащитного экрана, никакие другие конструкции Холодного чердака этой функции не выполняют.

Основная проблема холодной кровли заключается в том, что при понижении температуры на обратной стороне покрытия падает конденсат. Поскольку после захода солнца воздух на чердаке остается достаточно долго, а крыша практически сразу приобретает температуру наружной среды, появление капель влаги — явление неизбежное. Падая вниз, они попадают на пирог внахлест, увлажняя его.Это приводит к утяжелению наполнителя, потере теплоизоляционных свойств, образованию сырости и плесени. Именно поэтому, когда требуется кровля холодного чердака, требуется установка бакалаврской гидроизоляции.

Стропа

Поскольку утеплитель не будет прокладываться между опорами, их шаг и сечение можно выбрать абсолютно свободно. В этом случае поможет сервис KALK.PRO: в разделе «Крыши» можно смоделировать и рассчитать несущие элементы и гибель для любого типа кровли.

Наиболее подходящий пиломатериал для устройства опор для сплава — это доска толщиной 50-70 мм и шириной 100-200 мм. В зависимости от веса кровли и прогнозируемой снеговой нагрузки шаг между стропилами такого сечения регулируется в пределах 60-120 см. Обязательно учтите, что стропило при установке усиливается на контролируемую толщину 30-40 мм, поэтому ширину досок грамотно подбирайте немного меньше.

При установке стропильной системы необходимо выставить ноги в общих плоскостях, чтобы впоследствии избежать проблем с выравниванием корня.Для этих целей рекомендуется с трудом закрепить на подкосах крайние стропила, натянуть шнуры в верхней и нижней части конька, а затем поставить на них оставшиеся ножки. Стропила должны быть временно закреплены с внутренней части крыши до тех пор, пока гидроизоляция и точность с формой не будут установлены на внешней наружной стороне.

Гидроизоляция кровля

Колодец для гидроизоляции холодной кровли подходит заливка с микроперфорацией. Это один из самых дешевых и простых в установке материалов, который полностью решает проблему с потерей конденсата.При установке рулона пленки перекатывайте по склону конька, начиная снизу. Каждое последующее полотно следует укладывать шестигранником по нижнему краю шириной около 70 мм.

Установку гидробойлера лучше проводить бешеную погоду. Временное крепление осуществляется скобами к верхней грани стропила, при этом необходимо отрегулировать усилие пружины степлера так, чтобы скоба не прижималась вплотную к пленке, к пленке и образовывала зазор около 0,5 мм. Пленку необходимо закрепить таким образом, чтобы между стропилами оставалось порядка 20-25 мм.Так вода встречного иска не перекачивает, собираясь в самой нижней точке.

Когда весь склон покрыт гидробарьером, нужно пройти по контролируемым рельсам такой же толщины, как и опоры рафтинга. Перед тем, как пройти по рейке, ту сторону, которую она примыкает к стропилам, можно покрыть любой алкидной эмалью. Пиоматериалы для контроля и гибели следует предварительно обработать огнезащитной пропиткой. Крепление ответных сапог рекомендуется производить с помощью гвоздей или анодированных шурупов.Черные воды для этого не подходят.

Подделка выполняет сразу несколько функций. Сначала она надежно прижимает гидробарьер, перекрывая проколы в местах крепления. Во-вторых, из-за увеличенного расстояния между покрытием и гидроизоляцией появляется путь восходящего воздушного потока, за счет чего образовавшаяся влага быстро испаряется.

Установка дум

Тип и способ крепления поперечной обрешетки зависит от применяемого кровельного покрытия.Для холодной кровли хорошо подходят листовой и профлист, металлочерепица и битумная черепица. Все зависит от эстетических предпочтений и наклона коньков.

Можно выделить два типа сушильных навесов: сплошные и доильные. Хорошо подходит твердый думба, а также такие материалы, как профлист, сильно шумные во время дождя. Плотное прижатие покрытия к прочной массивной основе исключает нежелательный акустический эффект и существенно облегчает монтаж кровли.

Сплошная косметика выполняется либо из ОСП 3 и 4 классов, либо из влагостойкой фанеры на фенолформальдегидных смолах.Минимальная толщина фанеры 8 мм при шаге ног сплава 60 см. ОСП имеет более рыхлую структуру, для надежной фиксации в ней застежки толщина должна быть не менее 12 мм.

Монтаж сплошных полотен рекомендуется проводить, начиная от переднего фронта, укладывая цельные листы и сдвигая добро на наименее заметную часть конька. Между пластинами необходимо оставить деформационный зазор порядка 10-15 мм. Если стык между плитами не находится в зоне рафтинговой ноги, допускается крепление через подкладочную рейку толщиной 20-25 мм по тому же принципу, что и склейка горизонтальных стыков.

Когда все листы закреплены, на прикол нужно заполнить откручивание битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. После герметизации рекомендуется проверить латральную плоскость на натянутом шнуре, при необходимости установить подкладки разной толщины в местах крепления грунта.

Устройство мужских доэшей намного проще. Подойдет для него и обрезная, и необрезная доска, важно только не использовать не калиброванные по толщине материалы.Борта дверей прибивают перпендикулярно стропилам. При этом следует учитывать два фактора:

1. Основные доски, на которые осуществляется покрытие выбранного формата, должны располагаться на линии нахлеста между листами. Для этих целей рекомендуется выбирать наиболее широкие доски.
№
2. В диапазоне между основными досками установите несколько дополнительных, учитывая рекомендованную производителем степень заполнения корня и количество промежуточных рядов крепежа.

В случае выбора в пользу доски Unedte Board необходимо разместить более широкую плоскость. Для крепления шурупы и шурупы лучше не использовать, обычные гвозди подойдут к любому другому крепежу.

Вентиляция холодного чердака

Последний вопрос при обустройстве холодной кровли — это отношение чердачного помещения. Его необходимо регулировать на летнюю жару на уровне перекрытия чердака. Температура была близка к температуре воздуха, а в случае резкого похолодания не было обильного выпадения конденсата.В зимнее время вентиляция перекрывается, что дает возможность исключить интенсивный обдув утеплителя и максимально сберечь тепло.

Как правило, в частном доме достаточно входной двери на чердак и одного открытого окна вверху фасада с противоположной стороны. Если крыша вальмовая, под окном нужно сделать небольшой выступ.

Для кровельной площади свыше 300 м 2 рекомендуется организация дополнительных уборок. Они врезаются в верхнюю часть конька и способствуют удалению воздуха, попадающего на чердак в районе мауэрлата.Для обеспечения полной циркуляции воздуха при обжиге софита нужно вставить перфорированные панели на 70-80 см. Избежать установки агрегатов можно при покрытии кровельного материала волнообразным профилем. На линии обстрела нужно оставить зазор около 100-140 мм, который прикрывается широким коньком.

Видео по теме

rMNT.ru, Максимов Игорь

При обустройстве неотапливаемого чердака ни на что не трать на утепление кровли. Достаточно закрыть от осадков в нынешнем облике.Самыми распространенными материалами для оформления кровли являются мягкая и металлочерепица, профнастил.

Проект

В состав любой неокрашенной кровли входят стандартные комплектующие:

1. Стропила, выполняющие функцию каркаса, несущего покрытие.
2. Гидроизоляция укладывается с целью защиты чердачного помещения от воды при нарушении целостности отделки кровли.
3. Брукс для организации вентиляции кровли.
4. Горизонтальный дум — основа профнастила, под гибкую плитку Закрытый массивный фанерный пол.

Это основа любой кровли, когда используются разные материалы, а технологии их укладки дополняются разными компонентами. Рассмотрим варианты устройства кровельных пирогов.

Основные слои

Монтаж холодной кровли начинается с устройства гидроизоляции. Некоторые специалисты считают, что этим слоем можно пренебречь и сэкономить время, деньги. Быть или не быть гидроизоляцией? Скажите в заказе:

1. Ни один мастер не даст 100% гарантий, что с крышей ничего не случится.Природные катаклизмы, неправильная подготовка древесины, человеческий фактор при строительстве и эксплуатации могут в любой момент привести к нарушению целостности кровельного покрытия. Как известно, облицовка обладает гидрофобным свойством, а значит, защищает подкровельное пространство от проникновения воды. Представьте, что слой сломался. Куда пойдет вода — на перекрытии перекрытия и чердака.
2. Удаление конденсата — еще одна задача гидроизоляции. В результате конвекции пара, осевшая на нижней части, выйдет наружу, а не задержится на древесине, ухудшив ее качество.

Нужна гидроизоляция холодной кровли или нет — по этому поводу ведутся активные споры специалистов. Рекомендуем перестраховаться и все же сделать защитный слой. Тем более что мембрану можно приобрести совсем недорого.

Кстати, обычную пленку использовать для гидроизоляции не стоит — она ​​не проводит влагу, а значит, конденсат не сможет выйти из чердачного помещения. В пирог холодной кровли входят мембраны, имеющие аналогичный полимерный состав, но снабженные тонкоустойчивой структурой.

Мембрана крепится к стропилам, немного придавая материала материалу. Закрепить гидроизоляцию следует за планкой облицовки, которая обеспечит необходимый вентиляционный коридор, через который будет удаляться пар.

Дальнейшее оформление торта зависит от выбора рубероида.

Металлочерепица.

Холодная кровля из металлочерепицы — частый выбор застройщиков. Этот эстетичный облицовочный материал с прекрасными эксплуатационными показателями прост в укладке.О достоинствах можно говорить много:

• Длительный срок службы;
• Стойкое покрытие;
• Яркий цвет, не выцветающий на солнце;
• Высокая прочность на изгиб, что важно в снежном климате.

Размеры створки Металлочерепица:

• Длина от 40 см до 8 метров;
• Ширина — 1,16 … 1,19 метра;
• Толщина — 0,45 … 0,5 мм;
• Высота профиля — 1,8 … 2,5 см;
• Шаг волны — 35… 40 см.

Длина линзы соответствует вертикальному размеру, то есть металлочерепица укладывается одним полотном от конька до карниза. Соответственно ширина — это мерка по карнизу или коньку.

Для выбора размеров необходимо подойти к комплексу:

• Длину следует выбирать исходя из длины крыши. Кроме того, следует учитывать, что длинные листы будет неудобно транспортировать и переносить, укладывать, поэтому на этом этапе необходимо учитывать техническую сторону монтажа установки.
• Толщина листа определяет прочность листа вместе с высотой профиля и шагом волны, то есть жесткостью.

Заказ устройства кровельного торта из металлической покрышки:

• 100 × 30 рельсы набирают 100 × 30 дождей с шагом, равным поперечному шагу одного листа.
• Первый рельс должен проходить по нижнему краю крыши, он набивается двойной планкой (2 рельса соединены между собой). Они крепятся к кронштейнам для водостока.
• Монтаж листов начинают с крайнего ряда, оставляя небольшой от. Прикрепите листы самотеком через волну к горизонтальной обрешетке.
• На последующие листы кладут скобу с предыдущей не менее 80 мм.
• Лошадь украшена специальной угловой пластиной из металла. Он завершает конструкцию коньков и защищает от бега.

Профессор

Профилированный металлический лист по конструкции и способу монтажа выглядит как металлочерепица.Профиль имеет продольные жесткие ребра, обеспечивающие жесткость покрытия. Чем больше их высота, тем прочнее полотно.

Поперечная обрешетка под профнастил рассчитывается так:

• При угле наклона кровли менее 150 шаг досок — 400 мм;
• Угол 15-30 ° — шаг 300 … 400 мм;
• Угол более 30 ° предполагает обрешетку с шагом 100 мм или сплошной настил.

Шаг можно определить по конкретным листам:

Устройство холодной кровли из профнастила:

• Поперечные рельсы набиваются ступенькой, с определенным углом наклона.
• Удаление накипи с кронштейнов винта водосточного желоба.
• Монтаж профлистов осуществляется в горизонтальном или вертикальном направлении, начиная с нижнего ряда, переходя к стержню кровли. Листы крепятся самовытягиванием к обрешетке поэтапно.
• Прогулка по крыше конька.

Мягкая черепица

Мягкая черепица — имитация натуральной черепицы из полимер-стекловолокна. В отличие от керамики, фрагменты из улучшенного битума легко монтируются, они упругие и не совсем хрупкие, легко противостоят любым атмосферным воздействиям.Мягкая черепица (Shinglas) усилена присыпкой минеральной крошкой, которая добавляет сопротивление осадкам, снегу и мелкому мусору, поднимаемому ветром. Основное ограничение его использования — уклон кровли, он должен быть более 12 °.

В конструкцию холодной кровли под мягкую черепицу входит сплошной настил из OSB, фанеры или доски, уложенные сплошным ковролином без зазоров. Такая жесткая основа необходима для обеспечения жесткости под мягким материалом.

Порядок устройства кровли из мягкой черепицы:

1. На подготовленное основание (стропила с гидроизоляцией и обшивкой) набивают горизонтальные стойки толщиной не менее 30 мм.Они нужны для обеспечения хорошей вентиляции и надежного крепления массивного настила.
2. Закрытый пол из фанеры или OSP. Края листов должны располагаться строго на выступе стропильных ног для обеспечения достаточной жесткости.
3. В лепешку холодного кровельного шингласа входит подкладочный ковер под мягкую черепицу из текстиля. Фиксируется конструкционной скобой на направляющих.
4. Капельница закреплена по нижнему краю, на сливных скобах.
5. Крепление плиток начинайте с нижнего ряда по направлению к коньку.Каждая следующая деталь укладывается шашкой в ​​шашку, перекрывая лепестки места фиксации. Закрепите плитку монтажным клеем и гвоздями.
6. В верхнюю часть кровли врезан аэратор, через который от кровельного пирога отводится влага, он прикрыт скатным уголком.
7. На примыкании к трубам или стенам устанавливаются бруски, на которых изображены ковролин и фрагменты плитки, их пробуют их монтажным клеем.

Сводка

Конструкция холодной кровли аналогична всем видам финишного покрытия, различаются только виды обрешетки:

• Для металлочерепицы — обреченный горизонт с шагом равным волне и ступенями;
• Для профнастила — обрешетка горизонтальная со ступенькой в ​​зависимости от типа листа и укладчика кровли;
• Для мягкой кровли — массивный настил.

Важно правильно выбрать гидроизоляцию — паропроницаемую мембрану. Если решено устроить кровлю без влагозащитного слоя, необходимо особенно грамотно подойти к выбору отделочного покрытия и его установке.

Вентиляционный зазор обеспечит сохранение деревянных деталей от гниения и создаст естественный отвод пара, что значительно продлит срок эксплуатации кровли.

В настоящее время при строительстве частного дома специалисты используют всевозможные конструкции крыш, но чаще всего устанавливается холодная кровля.Это прекрасный вариант, когда чердак не планируется применять как жилое помещение. Ниже мы поговорим о том, как правильно установить холодную кровлю из металлочерепицы.

Преимущества данной опции

Устройство такой кровли достаточно простое — потребуется построить конструкцию, уложить слой гидроизоляции, обрешетку и встречный иск, кровлю. Главное — убрать холодную крышу, предусмотреть вентиляционный зазор для возможности отвода конденсированной влаги.Это необходимо для того, чтобы основная конструкция А рубероид не испортилась под воздействием влаги.

Сам по себе монтаж такой кровли не должен сопровождаться осложнениями в процессе работы, необходимо только правильно закрепить кровельное покрытие, чтобы оно не проходило через стыки в подпольное пространство отстойников. Перед тем, как создать пирог кровли холодного чердака, стоит выполнить весь перечень расчетов, определить уклон ската, шаг обрешетки и выбрать для себя подходящий способ крепления листов металлочерепицы.

Что такое холодная крыша

Технология холодной кровли из металлочерепицы предполагает первоначальное строительство стропильной системы, после чего на нее будет уложена мембрана и полиэтиленовая пленка для обеспечения. Распечатал встречный иск, обрешетил обрешетку и уложил кровлю в виде металлочерепицы.

Такая кровля отличается тем, что на нее не нужно прокладывать теплоизоляцию — все, что потребуется, это оборудовать выходы вентиляции под конек и на веревке для влаги.Позаботьтесь о том, чтобы все предварительные расчеты производились максимально точно.

Монтаж кровли имеет такие особенности:

1. Если со временем вы планируете оборудовать теплую кровлю, к выбору мембраны для защиты от влаги следует подходить осторожно. Если планируется обустройство мансарды, обязательно наличие ПВХ-мембраны.
2. Если в дальнейшем не планируется утеплять кровлю, то укладываем микропорфную гидроизоляцию, которая применяется именно для холодных кровель.С такой пленкой уложить теплоизоляцию невозможно, однако в случае дальнейшего утепления потребуется приобретение новой мембраны. Иначе в будущем кровля потеряет защиту от влаги, утеплитель не успеет высохнуть, а рубероид со временем начнет ржаветь.

Этапы монтажа

Давайте разберемся, прослужить долго. При укладке мембраны для защиты от влаги следует учитывать, что она должна оставаться с небольшим положением, где-то на 20 мм.Таким способом можно добиться отвода конденсированной влаги, тем самым защитив систему стропил и другие элементы кровли от гниения. Чтобы вода вовремя испарялась, не перемешиваясь и не создавая неблагоприятной среды, следует позаботиться о включении в проект вентиляционного зазора, который помещается между водоотталкивающей пленкой и кровлей окка.

Это означает, что просвет позволит воздушным потокам легко циркулировать в пространстве под крышей, удаляя весь конденсат.Уложенная мембрана должна быть без разрывов и других повреждений. Для его закрепления лучше всего использовать строительный степлер. Слои мембраны уложены внахлест с небольшим перекрытием, а края ее смыкаются скотчем.

Устройство кровли с холодным чердаком таково, что его можно использовать в регионах с любыми климатическими особенностями. Довольно многие считают, что такой вид кровли неприменим для северных регионов, хотя на самом деле это не так. Часто в таких регионах чаще всего и устанавливают холодные чердачные помещения.Сам чердак утеплитель, а холодная крыша никак не влияет на внутренний микроклимат верхних этажей. Чердак можно даже не использовать, потому что укладка слоя утеплителя между верхним этажом и подземным пространством исключает все нюансы, влияющие на теплопотери.

При устройстве холодной кровли из металлочерепицы необходимо позаботиться о теплоизоляции вентиляционных отверстий, дымоходов и выходов на чердак. В этом случае можно будет не беспокоиться о скоплении конденсата, обледенении, потерях тепла или водонепроницаемости от дождя и таяния.

Холодную кровлю можно перекрыть практически любым кровельным покрытием, но металлочерепица в силу удобства ее монтажа применяется гораздо чаще. Некоторые другие разновидности кровельных материалов, в частности мягкая кровля, также хорошо подходят в данной ситуации, но требуют больших временных и финансовых затрат при установке.

Состав кровельного пирога под металлочерепицу с гидроизоляцией

Перекрыть холодный чердак металлочерепицей — самый удобный и простой способ обустройства кровли.В этом случае кровельный пирог будет состоять из уложенного на рафтовый каркас гидроизоляционного материала, обрешетки и кровли (металлочерепицы). На самом деле укладка такого покрытия выполняется очень быстро, главное правильно разобраться. Изолирующая пленка фиксируется скобами или зубчиками, затем дополнительно прижимается встречным притязанием, прикручивается самозатяжками. Укладка обрешетки обрешетки выполняется с учетом размеров металлочерепицы. Прижимная доска берется размером 25-100 мм, а иногда применяется фанера или стружка, если требуется сплошной пол.

Укладка пленки или мембраны для гидроизоляции чердака производится свободно, с некоторыми проседаниями. Однако необходимо проследить, чтобы не нарушилась целостность покрытия, то есть были исключены какие-либо дыры или трещины. Как правило, пленку удается сэкономить на 15-25 мм. Таким образом достигается вентиляция внутренней части гидроизоляционной мембраны, отвод конденсированной влаги удаляется на карнизной планке, а затем в водостоке. Пренебрежение таким простым правилом в конечном итоге провоцирует преждевременную деформацию кровельного каркаса и всей кровли.

Особенность кровли из металлочерепицы такова, что пленка для холодной кровли не способна снизить уровень шума, который возникает при обильных дождях, падающих на металл. Поэтому в жилых помещениях с таким кровельным покрытием предусмотрен слой теплоизоляции, поглощающий сильный шум. Без такого слоя обычно обустраивают только нежилые чердачные помещения.

Итак, холодная кровля будет включать такие слои:

• Изнутри помещения для холодной кровли имеется пароизоляция, которая только выделяет влагу наружу и не дает ей проникнуть внутрь жилых помещений.
• Далее устанавливаем стропильный каркас для крыши.
• Следующим слоем собирают гидроизоляционный материал. Пленка укладывается с сохранением конденсата.
• Затем прилагается встречный иск, который прижимает гидроизоляцию, фиксируя ее, и обеспечивает вентиляционные зазоры.
• Затем защипните обрешетку, чтобы закрепить кровлю. Изготавливается из рейки 50х50 мм и укладывается по стержням с отступом 35-45 см. В зависимости от типа кровли и уклона шаг шахты и толщина доски для нее могут отличаться.
• Последний работает металлочерепица.

Инструмент и расходные материалы для устройства холодного чердака

Примечательно, что для укладки металлочерепицы не нужны слишком сложные профессиональные строительные инструменты. Вы можете использовать элементарный набор, который есть в хозяйстве у каждого мужчины.

Помимо пиломатериалов стропила каркаса, обрешетки и встречных требований требуется изоляционная мембрана или пленка для паро и гидроизоляции, а также достаточное количество листов металлочерепицы, закупаемых из одной партии.

Крепление всех элементов производится скобами, шурупами, оцинкованными гвоздями и даже анкерными болтами. Однако стоит помнить, что они должны быть качественными, чтобы крыша не начала раньше времени рушиться.

Что касается укладки кровли, то помимо профильных листов потребуются элементы коньков, коньки (внутренние и внешние), карнизы и ветрозащитные ленты, а также отстойники и водостоки.

Основное отличие холодной кровли от теплой заключается в наличии в последнем слое утеплителя, размещенного между слоями гидро- и испарения.Холодную кровлю желательно выполнять только в том случае, если чердак не будет использоваться как жилое помещение.

Крыша мансарды была устроена без решетки. Действительно ли люфт нужен или его можно обойтись? Утеплитель кровли без контррешетки и гидроизоляции

Каждая крыша представляет собой довольно сложную систему, которая, как слоеный пирог, состоит из отдельных элементов, собранных в единую конструкцию. Причем каждый элемент выполняет определенную функцию, поэтому неправильная сборка «кровельного пирога» приведет к нарушению его нормального функционирования.Поэтому, если возникает вопрос, нужна ли контробрешетка под металлочерепицу или нет необходимости тратить время на установку этого элемента кровельной конструкции, то ответ может быть только однозначным — это необходимо!

Контррешетка — важный элемент кровли, поэтому пренебрегать ее устройством не стоит. Многие начинающие мастера ошибочно полагают, что возведение встречной решетки — это неоправданный расход материала.

Последствия такой экономии домовладельцы ощутят уже в первую же зиму.Из-за отсутствия циркуляции воздуха в подкровельном пространстве будет скапливаться влага, что вызовет самые неприятные последствия — образование сосулек и наледей, разрушающих покрытие металлочерепицы, смачивание изоляционного материала и уменьшение тепла. -изоляционные качества кровли и др.

Функции, которые выполняет контррешетка

Непрофессиональные строители часто не видят разницы в понятиях «обрешетка» и «контряшка». Между тем это две конструкции, которые выполняют разные функции и имеют разный вид.Обрешетка может быть разреженной (решетчатой) или сплошной, но она строится с целью уложить на нее кровельное покрытие.

Совет! Тип и конструкция обрешетки выбирается в зависимости от типа покрытия. Так, под твердыми покрытиями, как правило, выполняется решетчатый настил, поскольку для его возведения расходуется меньше материала и, соответственно, дешевле его монтаж. Для мягких покрытий всегда устраивают цельные настилы.

Контррешетка выполняет и другие функции, конструкция собрана так, чтобы между отдельными слоями кровельного «пирога» оставалось свободное пространство, обеспечивающее вентиляцию.

Всегда ли вам нужен встречный гриль?

В большинстве случаев необходимо соорудить контррешетку, однако при строительстве жилых домов с утепленной кровлей, то есть, если чердак не предназначен для использования, то контррешетку можно исключить из состава. конструкция кровли. Но в этом случае необходимо будет обеспечить в чердачном помещении хорошую вентиляцию.

При устройстве утепленных крыш обязательно возведение контррешетки.Причем эту постройку нужно будет построить дважды:

• Между слоем теплоизоляционного материала и гидроизоляцией сооружается внутренняя контррешетка.
• Между слоем гидроизоляционного материала и обрешеткой, на которую будет укладываться кровельное покрытие, сооружается внешняя контррешетка.

Аргументы в пользу строительства встречной решетки

Строя крышу, нужно думать о будущем. Например, даже если при строительстве дома не планируется использовать чердак, никто не может гарантировать, что через несколько лет у хозяев не будет необходимости переделывать чердак в чердак.Например, в том случае, если в связи с увеличением количества домохозяйств потребуются дополнительные жилые помещения.

Поэтому, если не исключена возможность использования чердачного помещения в будущем, то стоит сразу же устроить все необходимые элементы кровельного пирога, в том числе и контробрешетки. В противном случае при необходимости внести переделки потребуется полная реконструкция кровли, что довольно затратно.

Своевременное возведение встречной решетки не потребует значительных временных затрат, а общая стоимость строительства мало повлияет.Но в дальнейшем при необходимости переоборудования чердака наличие готовой встречной решетки даст значительную экономию как времени, так и финансов. Наличие встречной решетки на холодной кровле не может принести ничего, кроме дополнительной пользы.

Контррешетка используется не только для вентиляции пространства под крышей, с помощью этой конструкции создается дополнительная шумоизоляция. И это особенно важно, если для покрытия кровли планируется использовать материалы на основе металла — металлочерепицу, профнастил и т. Д.Поскольку такие материалы отлично проводят звук, что создает определенные неудобства жильцам дома в дождь.

Еще один важный аргумент в пользу строительства обрешетки заключается в том, что эту конструкцию можно использовать для выравнивания ровности откоса, если были допущены неточности при установке стропил.

Основные правила установки встречной решетки

• Контррешетка, как правило, собирается из деревянных брусков. Пиломатериалы должны быть хорошо просушенными и не иметь следов плесени.

Совет! Сечение брусьев для возведения встречной решетки выбирается в зависимости от размеров кровли. Чаще всего используются бруски, имеющие сечение 50 мм. Если вы строите большое здание с большой площадью крыши, возможно, вам понадобится использовать стержни с большим поперечным сечением.

• Шаг расстановки элементов контррешетки всегда совпадает с шагом стропил, так как бруски укладываются именно на стропильные ноги.
• Материал для конструкции контррешетки рекомендуется предварительно обработать антисептическими пропитками, это поможет обеспечить более длительный срок службы всей конструкции.
• Крепление брусьев к стропилам осуществляется забиванием гвоздей из оцинкованной стали. Точки крепления располагаются с шагом 30 см.

Итак, контррешетка для металлочерепицы — это функциональный элемент кровельной конструкции. Такая конструкция необходима для обеспечения вентиляции пространства между слоями кровельного пирога.Удаление влаги из подкровельного пространства позволяет избежать преждевременного разрушения деревянных и металлических элементов кровли.

При монтаже каждого элемента кровли, независимо от того, новостройка это или восстанавливается, очень часто забывают о таком важном элементе, как прокладка контррешетки под металлочерепицу. При его отсутствии, к сожалению, снижается и надежность, и срок службы всей кровли.

В этой статье

Что это?

При строительстве кровли с использованием современных тепло- и пароизоляционных материалов обязательно образуется кровельный «пирог».Он состоит из большого количества компонентов, каждый из которых выполняет определенную функцию. При отсутствии одного из них нормальное функционирование даже вентиляции невозможно.

Сама по себе контррешетка под металлочерепицу является дополнением к основным стропильным элементам. Обычно его формируют из деревянных брусков шириной до 70 миллиметров.

С помощью этих контр-рельсов становится возможным организовать особое свободное расстояние между листами металла и пленочной гидроизоляцией.

Основные функции

Вентиляция

Естественная вентиляция всей конструкции крыши требуется ежегодно. При его отсутствии влага очень быстро скапливается под кровлей. А это, в свою очередь, приведет к образованию плесени, а затем и настоящей гнили.

И когда возникает вопрос, нужен ли встречный гриль для металлочерепицы, стоит сразу задуматься о том, сколько дольше прослужит кровля без него.

Уровень теплопередачи под всей площадью кровли здания зависит от вентиляции.А если зимой его нарушить, из-за этого обязательно произойдет образование льда, который, скапливаясь на краях ската кровли и элементах водосточной системы, может грозить обрушить его прямо вниз.

В результате куски льда вместе с элементами крыши могут упасть на одного из людей, идущих вниз и стоящих там в том же месте, например, на автомобили.

Выравнивание

Если при установке стропильных элементов и системы обрешетки были допущены неточности или работа была выполнена не очень качественно, то вам придется сгладить все отличия с помощью контррешетки.

Если вам нужна идеальная металлочерепица, которая будет ровной и плотно прилегающей к стыкам, то контррешетка просто необходима.

При его отсутствии неплотно уложенные металлические листы позволят осадкам попадать прямо под металлические листы. А это, в свою очередь, также вызовет появление плесени и активной гнили в будущем.

А также при образовании протечек обязательно нарушается прочность соединения каждого металлического листа в местах стыков. Так, при сильных порывах ветра возможен элементарный срыв кровли.

Прочность

При укладке обрешетки и контррешетки под металлочерепицу конструкция приобретает дополнительную жесткость. А это значит, что при накоплении обильных зимних осадков ни один из листов металла не прогнется.

Если здание расположено в месте, где зимой выпадает очень большое количество осадков, то контррешетка жизненно необходима. Без него будет элементарный прогиб как металлических листов, так и даже основной обрешетки. Поэтому это не следует упускать из виду.

Она так важна?

Учитывая, что контррешетка является основным элементом вентиляции, даже если под крышей не планируется организовывать жилое пространство, контррешетка все равно необходима.

В противном случае для улучшения отвода влаги придется установить дополнительные элементы.

Требования к материалам

1. Сухая древесина. При использовании необработанного пиломатериала он скоро высохнет. Это, в свою очередь, может способствовать искривлению и деформации опорных стержней.Так, крыша перестанет быть идеально ровной и потеряет эстетичный вид.
2. Без повреждений. Если пиломатериал имеет трещины или изломы, то от его использования нужно обязательно отказаться. Их наличие негативно скажется на прочности опорных элементов. Так что в какой-то момент разрушение в проблемной точке при критических нагрузках будет неизбежно.
3. Отсутствие участков, пораженных плесенью и гнилью. Дальнейшая эксплуатация вызовет однозначно масштабное развитие процесса разрушения конструкции.Поскольку дерево очень быстро гниет, допускать этот процесс ни в коем случае нельзя.

Правила укладки счетчика

1. Выбирая размеры, стоит остановиться на брусках шириной 7 сантиметров и толщиной от 3 до 5. За счет этого не будет создаваться лишняя весовая нагрузка на опорные элементы стропил всей кровли. Значит, нагрузка на стены здания останется в пределах нормы.
2. Минимальное расстояние между ближайшими контр-рельсами должно составлять всего 1 сантиметр.Максимально допустимое значение — до 30 сантиметров.
3. Для крепления используются метизы из специальной нержавеющей или оцинкованной стали. Это предотвратит появление точечной гнили.

Поэтому, когда монтируется кровля любого здания и любого участка, необходимо не экономить и приобретать дополнительный материал для встречной решетки.

Устройство кровли из металла — ответственный этап, завершающий основные работы по строительству дома. Важно выполнить его максимально точно и в соответствии с рекомендациями специалистов.Правильная установка встречного гриля имеет особое значение, так как от него зависят условия длительной эксплуатации постройки.

Назначение встречной решетки

Монтаж кровельной системы осуществляется послойно, каждый из которых имеет свое предназначение. Таким способом образуется устройство, называемое кровельным пирогом. Его назначение — выполнять несколько специфических функций:

Вентиляционный канал в кровельном пироге предназначен для отвода влаги, образующейся на внутренней поверхности металлочерепицы.Для этого на боковых концах стропильных ног устанавливается контррешетка. Но сначала на них натягивают мембрану, которая имеет способность пропускать влагу в одном направлении. Этому способствуют микроскопические отверстия по всей поверхности пленки, которые необходимо устанавливать без натяжения, чтобы эти отверстия не деформировались. Отдельные полосы по длине укладываются внахлест 7-10 сантиметров, а стыки заклеиваются скотчем. Изначально пленку можно закрепить степлером, а по окончании ее укладки по краям стропильных ног называют бруски размером 25х50 или 40х50 миллиметров, которые называют контррешеткой.

Зачем мне мембрана?

Мембранные пленки уже давно широко используются за рубежом. Однако многие отечественные девелоперы не ценят этот материал и, пытаясь сэкономить на строительных материалах, используют обычный твердый полиэтилен. Возможно, здесь отсутствует информация, что говорит о невысокой культуре проектирования и монтажа.

По большому счету, мембрана — это любой слой между несколькими объемами ограниченного пространства. Но в нашем случае мы имеем дело с избирательно проницаемыми перегородками, избирательно пропускающими влагу в виде паров.Есть практика называть такие перегородки и мембранами, и сплошной пленкой из полиэтилена, пароизоляцией или гидроизоляцией.

Мембранная пленка пропускает влагу только в одном направлении.

Если в качестве верхнего покрытия крыши выбрана металлочерепица, рекомендуется использовать брус 50х50 миллиметров для контррешетки. Это связано с тем, что этот лист профилирован по вертикали, а значит, пространство под ним имеет переменное сечение.

Что такое металлочерепица

Кровельная металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали, алюминия или медного листа.На специальном оборудовании штампуется профиль, имитирующий натуральное керамическое покрытие. Разнообразие цветов получается при нанесении надежных защитных покрытий или пластиковых покрытий.

Лист металла с двух сторон оцинкован, а затем обработан декоративными защитными покрытиями

Основой для изготовления недорогой металлочерепицы является стальной оцинкованный лист толщиной 0,4-0,5 мм. Его прочностные характеристики определяются сложной формой профиля, а долговечность — качеством защитного покрытия.Гарантийный срок эксплуатации установлен производителями на уровне 10 лет, а фактический срок службы покрытия достигает 50 лет при соблюдении рекомендаций по технологии монтажа.

Фотогалерея: как установить контррешетку

Если использовать контррешетку, вентиляции в подкровельном пространстве будет достаточно Кровельный пирог надежно защитит дом от теплопотерь Брусья контробрешетки упакованы по стропилам и закрепить листы гидроизоляции

Поверх контррешетки устанавливается основная опорная обрешетка, которую можно сделать из доски толщиной 25 мм.Шаг такой обрешетки зависит от угла наклона ската кровли. Для углов до 15 градусов выполняется сплошная обрешетка, допускающая зазоры между досками до 50 миллиметров. Для более крутых уклонов обрешетку делают разреженной с шагом, рекомендованным производителем кровли.

Таким образом, влага из кровельного пирога через мембрану отводится в пространство, образованное контррешеткой, и через холодный треугольник удаляется из подкровельного пространства. На крышах сложной конфигурации желательно использование крышных вентиляторов.

Насколько нужна встречная решетка под металлочерепицу

Исключение встречной решетки из кровельного пирога возможно только при отсутствии планов в будущем использовать чердак на чердаке. Во всех остальных случаях необходимо организовать эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Следует отметить, что контррешетка пригодится в любом случае, так как с ее помощью можно исправить ошибки, допущенные при установке стропильной системы и приводящие к неровностям при монтаже финишного покрытия.

Фотогалерея: вентиляция с помощью встречной решетки

Вентиляционный канал над встречной решеткой обеспечивает долгий срок службы крыши. Схема вентиляции в доме с чердаком предполагает установку контррешетки. быстрее Точечные светильники и аэраторы можно использовать для повышения эффективности вентиляции.

При установке встречного гриля создаются условия для дополнительной теплоизоляции и улучшается шумопоглощение от дождя и града.Экономия на этом элементе крыши может привести к:

1. Повышению влажности в подкровельном пространстве с предсказуемыми результатами.

   При недостаточной вентиляции элементы кровельной системы быстро покрываются влагой, плесенью и гниют.

2. Обледенение верхней части кровли, ускоряющее износ кровли.

   Высокая влажность в подкровельном пространстве может привести к обледенению металлочерепицы и ее быстрому износу.

3. Повышенное образование сосулек на скате крыши, что является опасным фактором для проживающих в доме.

   Избыточная влага, выходящая из-под крыши, чревата образованием сосулек, которые представляют серьезную опасность для проживающих в доме

Из вышесказанного можно сделать вывод, что изготовление встречной решетки на кровлях из металлочерепицы обязательно.

Видео: Надо ли делать контрарешетку — личные выводы на мою крышу

Установка встречной решетки под металлочерепицу

Об одной из функций встречной решетки говорилось выше — выравнивание кровли.Размер поперечного сечения брусьев этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на многоскатных сложных конструкциях — 40-50х50 мм.

На практике применяется следующая технология устройства встречной решетки:

1. Устанавливается мембранная пленка со степлером, прикрепляемым к стропилам.
2. На крайние стропила устанавливаются бруски контррешетки толщиной 25х50 миллиметров.
3. Шнур натягивается, после чего выбираются бруски нужной толщины с выравниванием по ней.Таким образом, толщина деталей контррешетки при установке может изменяться.

   Если стержни контрблока выровнены по высоте, то основная обрешетка и кровля будут лежать идеально ровно

4. Длина стержней контррешетки косвенно зависит от угла наклона крыши склоны. Если делается сплошная обрешетка, то бруски по стропилам набивают с зазором в 2-3 см. Нежелательно сплошное, без зазоров, устройство встречной решетки; Лучше иметь сообщение между отдельными участками вентилируемого помещения.Основную обрешетку необходимо прикрепить к каждой планке не менее чем двумя гвоздями.

   Крепление обрешетки к каждой штанге осуществляется в двух точках

Видео: монтаж гидроизоляции, встречной решетки и обрешетки

Дополнительные рекомендации по установке встречной решетки под металлочерепицу

Если стропильная система кровли сделана качественно, то установка этого элемента не представляет никаких трудностей. Выше был описан способ крепления стержней контррешетки, можно лишь добавить описание способа регулировки ее уровня относительно натянутых шнуров.

Для этого необязательно строгать стержень желаемой толщины в каждой точке. Можно использовать подкладки под них из тонкого ДВП, фанеры и других листовых материалов нужного размера. В этом случае выступы между брусьями не образуются, и основная обрешетка ляжет идеально ровно.

Следует отметить, что бруски контробрешетки и доска основной обрешетки будут постоянно контактировать с влагой, поэтому антисептическую обработку этих элементов конструкции необходимо проводить особенно тщательно.

Крепление брусьев контррешетки должно быть максимально надежным, так как через эти детали на стропильную систему передаются большие ветровые нагрузки. При сильном ветре определенного направления отрывные силы на кровельном покрытии могут достигать 630 кг на квадратный метр кровли. Желательно использовать саморезы длиной не менее 100 миллиметров с антикоррозийным покрытием. Шаг их установки должен составлять 10-15 сантиметров.

В современных кровельных конструкциях нет мелочей и лишних операций.Каждый шаг важен и является неотъемлемой и разумной частью технологии, которую необходимо выполнять аккуратно и точно.

Правильное устройство стропильной системы и кровельного пирога обеспечивает долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Ошибки при установке могут привести к значительным финансовым потерям на переделке кровли. Важной особенностью является устройство встречной решетки для формирования вентиляционного пространства. Технологически работа достаточно простая и может выполняться самостоятельно.Я желаю вам успеха!

Вячеслав. Как можно утеплить крышу, если она была установлена ​​неправильно (без перил и без гидроизоляции)? Он покрыт металлочерепицей.

Добрый день, Вячеслав!

Судя по вопросу, делаю вывод: главное, что вас интересует, — можно ли утеплить крышу без гидроизоляции? Ответ однозначный — НЕТ!

В целом ситуация мягко говоря неприятная. Гидроизоляция необходима для отвода выпавшего конденсата и небольших протечек крыши за периметр кровли.Что касается встречных граблей, то в данной ситуации о нем нет смысла говорить, так как это неотъемлемая часть правильной (примерно, как на картинке) системы гидроизоляции, а у вас ее нет.

Если под крышей не запланировано жилое пространство, то есть это просто чердак, утеплять его не стоит, лучше утеплить пол. В этом случае отсутствие гидроизоляции не критично — температура на крыше и на чердаке существенно не будет отличаться и соответственно не будет конденсата.

Но если чердак планируется как жилой, придется ремонтировать нарубку строителей, так как большинство обогревателей плохо переносят не только влажный, но даже влажный воздух. Они довольно быстро впитывают влагу, значительно теряя свои свойства.

Итак, если утепление необходимо, есть только два варианта решения вашей проблемы:

1. Убрать плитку и сделать все как положено.
2. Попробуйте исправить проблему изнутри.

Вариант первый.Демонтируем покрытие, укладываем на обрешетку слой гидроизоляции, а лучше паропроницаемую мембрану, прибиваем встречные рейки, монтируем встречную решетку и скрепляем металлочерепицу. Далее делаем стандартное утепление между стропилами рулонным или листовым утеплителем.

Вариант второй. Сразу скажу — этот вариант следует рассматривать как полумеры, приемлемые, но недостаточные — они не рассчитаны на длительный период.

Можно, например, крепить гидроизоляционный материал скобами к внутренней стороне обрешетки между стропилами внахлест, но при такой установке выпавший конденсат не сможет беспрепятственно стекать в канализацию — он будет задерживаться на поперечные доски обрешетки и смочить сами стропила.Это приведет к их гниению и преждевременному разрушению конструкции.

Если позволяет сечение стропил (150 и более мм), можно по рельсам набить внутрь обрешетки и закрепить на них утеплитель.

Можно попробовать построить конструкцию в виде деревянных панелей с закрепленным на них гидроизоляционным материалом, закрепив такой «бутерброд», например, с помощью металлических уголков, оставив от обрешетки 40-50 мм воздушной прослойки. Такое решение в принципе осуществимо, но очень трудоемко, технически сложно и требует использования дорогостоящей прочной мембраны в качестве изоляционного материала.Что касается результата, то даже в этом случае стропила остаются незащищенными, поэтому настоятельно рекомендую первый вариант.

Совет — не экономьте на материалах и не перерисовывайте технически правильный проект, иначе придется переделывать, а значит платить дважды.

Когда возникает вопрос, что такое контррешетка, не все застройщики пригородов понимают, о чем идет речь.

Многие путают ее с обычной обрешеткой.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя для строительства крыши используются обе.

Следовательно, необходимо сравнить две системы, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга.

Обрешетка — это бруски, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и прикрепляются к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается и крепится рубероид.

Это основная функция обычного ящика.

Она не выполняет других.

Контррешетка состоит из таких же брусков, они укладываются на сами стропила (вдоль, а не перпендикулярно) и прикрепляются к ним.

После этого обрешетка монтируется на контррешетку.

Зачем нужны такие сложности?

Рассмотрим на примере устройство кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

• установка стропильной системы;
• снаружи на него укладывается гидроизоляционный материал;
• затем набиваются контррельсы;
• то устанавливается сама обрешетка;
• сегодня все чаще под гидроизоляцию между стропилами укладывают утеплитель.

То есть в конструкции крыши между обрешеткой, а значит, между рубероидом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор на всей площади скатов кровли.

Его толщина равна толщине стержней контррешетки.

Зачем это нужно?

Эта щель — не что иное, как система вентиляции.

Дело в том, что влага, которая часто образуется под кровлей (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, сокращающим срок службы элементов кровли, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влаги, тем самым снижая риск повреждения древесины.

Это основное предназначение встречного гриля.

В каких случаях используется встречный гриль

Чаще всего его применяют, если в качестве рубероида выбрано покрытие на металлической основе.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой снаружи и с воздухом, идущим снизу дома (с положительной температурой), является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия того, что на рубероиде будет образовываться конденсат.

Хотя сегодня все больше и больше, контррешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И неважно, какой рубероид был использован.

Потому что многие обогреватели при контакте с влагой быстро теряют свои характеристики.

Галерея

Этапы установки

Для начала, для контр-реек необходимы бруски сечением 30 x 50 мм, если речь идет о простых крышах.

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, то лучше выбирать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется в зависимости от выбранной кровли.

Они, как было сказано выше, устанавливаются на стропила и крепятся специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30-40 см.

Эту систему можно спроектировать двумя способами:

1. Стропила со сплошным покрытием.
2. С периодической установкой. Здесь этап монтажа зависит от длины используемого рубероида.

   Если это профнастил, то под элементом обрешетки расстояние варьируется в пределах 40-50 см. Если, то учитывается ширина укладываемого материала.

   В любом случае длина каждой балки встречной решетки должна быть не менее полуметра (оптимальный размер 135 мм).

Установка и сборка

Ничего сложного в этом процессе нет.

Важно учитывать, что все работы будут выполнены в лучшем виде.

Так что позаботьтесь о своей безопасности.

Вдоль стропил дополнительно уложена гидроизоляционная мембрана, поэтому придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

• у конька, они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому с учетом уклона откосов необходимо будет распилить их под нужным углом;
• возле ендовы шаг установки уменьшен до 10 см при стандартном шаге 30 см.Стык двух реек также следует подпилить под углом установки.

На ендовой площадке необходимо правильно установить элементы встречной решетки.

Важно поднять их на высоту 5-10 см над опорой самой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный поток воды.

Обычно используется не менее 10 гвоздей на квадратный метр поверхности, на которой устанавливаются элементы контррешетки.

Пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизируя всю крышу.

Поэтому не стоит надолго оставлять крышу в таком виде.

То есть установили контробрешетку, сразу засыпали обрешетку и установили рубероид.

Если оставить крышу открытой и пойдет дождь, то вся работа будет бесполезной.

На каких крышах решетка не нужна

Современный подход к экономному дому требует использования утепленных крыш.

И без встречной решетки не обойтись.

Но строятся они на загородных участках хоз. Застройки.

Это может быть гараж, сарай и прочее.

В них обычно встраивают утепленные крыши, под которыми устраивают чердачные помещения для хранения различных домашних вещей или садового инвентаря.

На таких крышах обрешетка не обязательна.

Часто вдруг приходит идея использовать чердак под другие нужды.

И хозяин начинает искать способы утеплить чердак.

Вот тогда он вспоминает, что не зря делал контррешетку.

Поэтому, прежде чем начинать строительство неизолированных крыш, постарайтесь все заранее спрогнозировать, сравните свои планы на будущее.

И последний.

Материалы для обрешетки.

Обычно для этого используют брус из мягкого дерева.

Эта конструкция не испытает на себе негативного воздействия, так как надежно защищена рубероидом.

Видео об установке встречной решетки.

Так что требования к его качеству не самые строгие.

Устройство холодной кровли из профлиста. Устройство крыши

«Как правило, решение делать холодную крышу продиктовано соображениями экономии или ее ставят там, где ее просто не стоит греть», — говорит Андрей Прямов, главный инженер Российской инвестиционно-строительной компании (Русстройинвест). — Например, если вы ставите себе загородный дом и не собираетесь делать чердак, то какой смысл утеплять чердак? То же касается и нерабочих помещений, хозяйственных построек: достаточно сделать потолок теплым, а крышу — холодной.Другой типичный пример — модульные дома из блок-контейнеров: поскольку сам модуль уже утеплен, можно ставить холодную крышу. Очевидно, это верно и для летних веранд и кухонь, гостевых домов, беседок, навесов и подобных конструкций. «Обычно в сельских домах с нежилыми мансардами крыша холодная, это решение намного выгоднее с экономической точки зрения», — добавляет Бейбит Умбеталиев, создатель сайта «Советы опытного мастера».

Что такое холодная крыша?

Схема устройства холодной кровли приведена на рисунке 1.

«Его конструкция предельно проста, — поясняет Евгений Лазукин, руководитель отдела продаж водосточных и кровельных систем Группы компаний« Металл Профиль », ведущего производителя кровельных и фасадных систем в России. -На стропила укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка, которая защищает чердачное пространство от попадания конденсата на внутреннюю поверхность металлической кровли. Сверху прибивают обрешетку, потом обрешетку, а потом, собственно, и кровельное покрытие. Водяной пар выводится из подкровельного пространства через специальные вентиляционные отверстия на откосах и под коньком, а чердак также вентилируется через слуховые окна.Простота конструкции значительно облегчает проектирование, монтаж и эксплуатацию холодной кровли. ”

Перед тем, как приступить к установке, следует обратить внимание на некоторые его особенности. «Если вы планируете утеплить чердак или сделать чердак, то вам следует использовать гидроизоляционную мембрану типа TYVEK, поскольку гидроизоляционная пленка с микроперфорацией, предназначенная для холодной кровли, не позволяет установить рядом с ней утеплитель. При соприкосновении с ней он теряет свои изоляционные свойства и начинает пропускать влагу, так что изоляция намокает, говорит эксперт.Если в принципе не собираетесь утеплять крышу, можно сэкономить и купить более дешевую микроперфорированную гидроизоляционную пленку. Устанавливать следует с провисом 20 мм, чтобы вода стекала к середине прогона и не увлажняла стропила, просачиваясь сквозь пленку из-за капиллярного эффекта. Чтобы обеспечить беспрепятственный выход воздуха, в гидроизоляции делается щель под коньком.

Некоторые домовладельцы считают, что холодная крыша не подходит для регионов с суровыми зимами. Однако это ошибка: холодный чердак и холодная крыша — традиционные решения, история которых насчитывает сотни лет.«Если мансардный этаж утеплен в соответствии с нормами для этой климатической зоны, то ограничений на использование холодной кровли нет: ее объем не имеет географических границ», — поясняет Андрей Прямов (Русстройинвест). «Необходимо только должным образом изолировать технологическое оборудование (например, вентиляцию), чтобы предотвратить образование конденсата и последующее обледенение».

В качестве покрытия для холодной кровли можно использовать любые обычные материалы, не требующие прочного основания. Оптимальное решение, по мнению Андрея Прямова, — металлочерепица или профлист — технологичный, надежный и долговечный кровельный материал.Особенно, если они изготовлены из стали, получившей широкое распространение в последние годы и хорошо зарекомендовавшей себя с полимерным покрытием, значительно увеличивающим срок ее службы. Так, на сталь с покрытием Colorcoat Prisma мы производим Tata Steel (Великобритания), производитель дает гарантию 20 лет, а реальный срок службы составляет не менее 50 лет. «Если профлист не кажется вам эстетичным, можно использовать другое решение — металлочерепицу. Он очень напоминает натуральный, но отличается от него небольшой массой и простотой монтажа », — добавляет Бейбит Умбеталиев.

Еще проще, надежнее

Если речь идет о нежилых зданиях с холодной кровлей, которую в дальнейшем утеплять не планируется, то можно существенно упростить монтаж и снизить сметную стоимость, применив профилированный стальной лист с антиконденсатным покрытием. «Такое покрытие, наносимое на тыльную сторону профилированного листа при его изготовлении, представляет собой материал со структурой синтетического войлока», — поясняет Евгений Лазукин (Metal Profile).«Между переплетенными полиэфирными волокнами огромное количество мелких воздушных полостей, благодаря которым покрытие может накапливать и удерживать значительное количество влаги (до 1 литра на квадратный метр), которая начинает интенсивно испаряться при повышении температуры воздуха. ”

Таким образом, можно решить извечную проблему попадания конденсата на внутреннюю поверхность кровельного покрытия без применения гидроизоляции. Несмотря на первоначальное удорожание профнастила, такое решение полностью оправдано, так как дает очевидные преимущества.Поскольку нет необходимости делать встречный гриль и монтировать гидроизоляционную пленку, время монтажа сокращается более чем в 2 раза. При этом значительно упрощаются профилактические осмотры и уход за кровлей во время эксплуатации.

Монтаж кровли из профнастила с антиконденсатным покрытием ничем не отличается от монтажа обычного профнастила и не требует использования специализированных инструментов и дополнительных приспособлений, а общая экономия, полученная при использовании данного решения, достигает 30% от ориентировочной стоимости.Для холодных построек без мансардного этажа, особенно с скатной крышей (гаражи, навесы, веранды, беседки и т. Д.) Антиконденсатное покрытие — действительно незаменимое решение, так как в этом случае не используются гидроизоляционные пленки. Кроме того, покрытие снижает шум дождя, ветра и града, снижая его на 2 дБ, предотвращает образование плесени и грибка и легко очищается от загрязнений воды под давлением.

Оригинальные решения

Современный рынок строительных материалов предлагает множество решений, позволяющих преобразить привычные вещи до неузнаваемости.В полной мере это касается холодной кровли. «Если вы хотите сделать« второй свет »на чердаке, крыльце или беседке, то для этого можно использовать прозрачные вставки из профилированного поликарбоната», — приводит пример Андрей Прямов («Русстройинвест»). «А небольшие навесы можно сделать полностью прозрачными».

К очевидным преимуществам профлиста из поликарбоната можно отнести светопропускание более 90%, отсутствие ухудшения в течение 10 лет, высокую ударопрочность и морозостойкость, а также способность удерживать ультрафиолетовое излучение.«Для южных регионов можно использовать дымчатый поликарбонат, который снижает интенсивность солнечного света и делает его не таким ослепительным», — добавляет Евгений Лазукин (Metal Profile).

Профилированный прозрачный поликарбонатный лист МП-20 легко стыкуется с кровельным покрытием, точно повторяя контур стального профнастила МП-20. Еще одно интересное решение холодной кровли — мансардные окна для нежилых помещений: например, Velux или Fakro. Первоначально предназначенные для аварийной эвакуации через крышу, они могут использоваться для других целей.Например, если на холодном чердаке сделать ряд из нескольких таких окон, то летом его можно использовать как обеденную веранду, солярий или просто комнату для отдыха на свежем воздухе. Это особенно актуально, если территория приусадебного участка небольшая и расположить беседку или открытую веранду негде. К тому же это намного удобнее, ведь в такой «беседке» можно расслабиться в непогоду, не рискуя промокнуть.

Конструктивные особенности холодной кровли в сочетании с возможностью использования в ее конструкции современных решений, таких как антиконденсатное покрытие, профилированный поликарбонат или мансардные окна, позволяют ей занять достойное место в дачном и коттеджном строительстве.К тому же это решение намного экономичнее, что делает его доступным практически для любого кошелька.

Группа компаний «Металл Профиль»

Задача кровли — защитить здание от атмосферных осадков и порывов ветра. У утепленного чердака есть крыша, состоящая из утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции. В случае с кровлей неотапливаемого чердака возможно отсутствие вышеперечисленных элементов. Однако устанавливается гидроизоляционный слой.

Можно, в общем, обойтись без гидроизоляции холодной кровли, но в этом случае следует надеяться на отсутствие щелей, которые не защитят от дождя и метели. Такой вариант вероятен, но при соблюдении правил установки.

Гидро- и теплоизоляция

Осадки — не главная угроза. Конденсация, которая образуется в результате этих осадков и проявляется в виде капель, является проблемой. Если через чердак проложены трубы, система отопления, горячее водоснабжение, обеспечивается появление конденсата.

Независимо от качества теплоизоляции происходит тепловыделение. Появляется разница температур. Он определяет общее количество влаги, образующейся при конденсации. В результате становится необходимым утепление холодной кровли для защиты находящегося под ней пространства от влаги.

Диффузионные мембраны

Для защиты от воды используются диффузионные мембраны, простые и антиконденсационные пленки. Популярны более дешевые противоконденсатные пленки.Преимущество также в покрытии, состоящем из множества волокон с внутренней стороны. Ворсинки удерживают влагу до испарения.

Гидроизоляция монтируется под специальные листы, расстояние до которых не более пяти сантиметров. Для этого возводят необходимую конструкцию. Это позволит выровнять температуру снаружи и внутри. Утеплитель имеет большое значение в обеспечении долговечности конструкции, а также крыши.

Сегодня печатные издания и сайты, посвященные дачному строительству, пестрят предложениями компаний, предлагающих различные кровельные решения под ключ.Как правило, речь идет об утеплителе cro . но, в конце концов, именно к ней применимо обычное определение «кровельный пирог», которое обязательно присутствует в каждой статье по данной теме. При этом о холодных крышах вроде бы забыли. Однако такое решение оптимально и доступно очень большому количеству людей. К тому же на некоторых типах построек делать утепленную крышу просто не имеет смысла. Поэтому мы решили восполнить имеющийся пробел и поговорить о том, где можно использовать холодную крышу и как лучше ее обустроить.

«Как правило, решение сделать холодную крышу продиктовано соображениями экономии, либо ее ставят там, где ее просто не стоит утеплять», — говорит Андрей Прямов, главный инженер Российской инвестиционно-строительной компании (Русстройинвест). ). — Например, если вы устраиваете себе дачу и не собираетесь делать чердак, то какой смысл утеплять чердак? То же касается и нерабочих помещений, хозяйственных построек: достаточно сделать потолок теплым, а крышу — холодной.Другой типичный пример — модульные дома из блок-контейнеров: поскольку сам модуль уже утеплен, можно ставить холодную крышу. Очевидно, это верно и для летних веранд и кухонь, гостевых домов, беседок, навесов и подобных конструкций. «Обычно в сельских домах с нежилыми мансардами крыша холодная, это решение намного выгоднее с экономической точки зрения», — добавляет Бейбит Умбеталиев, создатель сайта «Советы опытного мастера».

Что такое холодная крыша?

Схематично устройство холодной кровли показано на рисунке 1.
«Его конструкция предельно проста, — поясняет Евгений Лазукин, руководитель отдела продаж водосточных желобов и кровельных систем Группы компаний« Металл Профиль », ведущего производителя кровельных и фасадных систем в России. — На стропила укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка, защищающая чердачное пространство от попадания конденсата на внутреннюю поверхность металлической кровли. Сверху прибивают обрешетку, потом обрешетку, а потом, собственно, и кровельное покрытие. Водяной пар выводится из подкровельного пространства через специальные вентиляционные отверстия на откосах и под коньком, а чердак также вентилируется через слуховые окна.Простота конструкции значительно облегчает проектирование, монтаж и эксплуатацию холодной кровли. ”
Прежде чем приступить к установке, следует обратить внимание на некоторые его особенности. «Если вы планируете в будущем утеплить чердак или сделать чердак, то вам следует использовать гидроизоляционную мембрану типа TYVEK, так как микроперфорированная гидроизоляционная пленка, предназначенная для холодных кровель, не позволяет устанавливать рядом с собой утеплитель. При соприкосновении с ней он теряет свои изоляционные свойства и начинает пропускать влагу, так что изоляция намокает », — говорит специалист.- Если в принципе не собираетесь утеплять кровлю, можно сэкономить и приобрести более дешевую микроперфорированную гидроизоляционную пленку. Его следует монтировать с прогибом 20 мм, чтобы вода стекала к середине прогона и не увлажняла стропила, просачиваясь сквозь пленку из-за капиллярного эффекта. Чтобы обеспечить беспрепятственный выход воздуха, в гидроизоляции делается щель под коньком.
Некоторые домовладельцы считают, что холодная крыша не подходит для регионов с суровыми зимами.Однако это ошибка: холодный чердак и холодная крыша — традиционные решения, история которых насчитывает сотни лет. «Если мансардный этаж утеплен в соответствии с нормами для этой климатической зоны, то ограничений на использование холодной кровли нет: ее объем не имеет географических границ», — поясняет Андрей Прямов (Русстройинвест). «Необходимо только правильно изолировать технологическое оборудование (например, вентиляцию), чтобы предотвратить образование конденсата и последующее обледенение.”
В качестве покрытия для холодной кровли можно использовать любые обычные материалы, не требующие прочного основания. Оптимальное решение, по мнению Андрея Прямова, — металлочерепица или профлист — технологичный, надежный и долговечный кровельный материал. Особенно, если они изготовлены из стали, получившей широкое распространение в последние годы и хорошо зарекомендовавшей себя с полимерным покрытием, значительно увеличивающим срок ее службы. Так, на сталь с покрытием Colorcoat Prisma производства Tata Steel (Великобритания) производитель дает гарантию 20 лет, а реальный срок службы составляет не менее 50 лет.«Если профлист не кажется вам эстетичным, можно использовать другое решение — металлочерепицу. Он очень напоминает натуральный, но отличается от него небольшой массой и простотой монтажа », — добавляет Бейбит Умбеталиев.

Еще проще, надежнее

Если речь идет о нежилых зданиях с холодной кровлей, которые в дальнейшем не планируется утеплять, то можно значительно упростить монтаж и снизить сметную стоимость за счет использования профилированный стальной лист с антиконденсатным покрытием.«Такое покрытие, наносимое на тыльную сторону профилированного листа при его изготовлении, представляет собой материал со структурой синтетического войлока», — поясняет Евгений Лазукин (Metal Profile). «Между переплетенными полиэфирными волокнами огромное количество мелких воздушных полостей, благодаря которым покрытие может накапливать и удерживать значительное количество влаги (до 1 литра на квадратный метр), которая начинает интенсивно испаряться при повышении температуры воздуха. ”
Таким образом, можно решить извечную проблему попадания конденсата на внутреннюю сторону кровельного покрытия без использования гидроизоляции.Несмотря на первоначальное удорожание профнастила, такое решение полностью оправдано, так как дает очевидные преимущества. Поскольку нет необходимости делать встречный гриль и монтировать гидроизоляционную пленку, время монтажа сокращается более чем в 2 раза. При этом значительно упрощаются профилактические осмотры и уход за кровлей во время эксплуатации.
Монтаж кровли из профнастила с антиконденсатным покрытием ничем не отличается от монтажа обычного профнастила и не требует использования специализированных инструментов и дополнительных приспособлений, а общая экономия, полученная при использовании данного решения, достигает 30 % от ориентировочной стоимости.
Для холодных построек без мансардного этажа, особенно с скатной крышей (гаражи, навесы, веранды, беседки и т. Д.) Антиконденсатное покрытие — действительно незаменимое решение, так как в этом случае не используются гидроизоляционные пленки. Кроме того, покрытие снижает шум дождя, ветра и града, снижая его на 2 дБ, предотвращает образование плесени и грибка и легко очищается от загрязнений воды под давлением.

Оригинальные решения

Современный рынок строительных материалов предлагает множество решений, позволяющих преобразить привычные вещи до неузнаваемости.В полной мере это касается холодной кровли. «Если вы хотите сделать« второй свет »на чердаке, крыльце или беседке, то для этого можно использовать прозрачные вставки из профилированного поликарбоната», — приводит пример Андрей Прямов («Русстройинвест»). «А небольшие навесы можно сделать полностью прозрачными».
К очевидным преимуществам профлиста из поликарбоната можно отнести светопропускание более 90%, отсутствие ухудшения в течение 10 лет, высокую ударопрочность и морозостойкость, а также способность удерживать ультрафиолетовое излучение.«Для южных регионов можно использовать дымчатый поликарбонат, который снижает интенсивность солнечного света и делает его не таким ослепительным», — добавляет Евгений Лазукин (Metal Profile).
Профилированный прозрачный поликарбонатный лист МП-20 легко стыкуется с кровельным покрытием, точно повторяя контур стального профнастила МП-20.
Еще одно интересное решение холодной кровли — мансардные окна для нежилых помещений: например, Velux или Fakro. Первоначально предназначенные для аварийной эвакуации через крышу, они могут использоваться для других целей.Например, если на холодном чердаке сделать ряд из нескольких таких окон, то летом его можно использовать как обеденную веранду, солярий или просто комнату для отдыха на свежем воздухе. Особенно это актуально, если площадь приусадебного участка небольшая и негде разместить беседку или открытую веранду. К тому же это намного удобнее, ведь в такой «беседке» можно расслабиться в непогоду, не рискуя промокнуть.

Конструктивные особенности холодной кровли в сочетании с возможностью использования в ее конструкции современных решений, таких как антиконденсатное покрытие, профилированный поликарбонат или мансардные окна, позволяют ей занять достойное место в дачном и коттеджном строительстве.К тому же это решение намного экономичнее, что делает его доступным практически для любого кошелька.

Пресс-служба Группы компаний Металл Профиль

Планируя проект для своего дома, всегда хочется, чтобы в нем было тепло и уютно.

Для этого соблюдайте инструкции при проведении строительных работ.

Также необходимо уделить достаточное внимание, в частности, грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для кровли и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.

В жилых помещениях всегда циркулирует водяной пар. И по законам физики поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем он проникнет в подкровельное пространство, где начнет поглощать изоляцию .

С наступлением холодов вся влага, подвергшаяся конденсации, образует ледяную корку. А с приходом весны весь лед тает, и образовавшаяся влага вымывает внутреннее содержимое кровельной конструкции. Это приведет к его разрушению и потере основных свойств: при небольшом увлажнении утеплителя значительно возрастают теплопотери.

Чтобы избежать этих последствий, необходим , который должен присутствовать в любом кровельном пироге . Некоторые считают, что отделка чердака обшивкой, препятствующей проникновению влаги, избавляет от негативных последствий. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое кладут между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Следующие виды пароизоляции для кровли:

Живопись

Чаще применяется к многоэтажным домам мягкие кровли из рубероида, железные кровельные листы, где изоляция не используется.Эта пароизоляция подходит для плоской кровли. Основная сложность при использовании смесей такого рода — подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида утеплителя используются такие составы как:

• битум горячий;
• мастика битумно-кукерсольная;
• хлорированный каучук или поливинилхлоридный лак.

Оклеечная (мембрана)

Этот вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве . Материалы для этого вида изоляции производятся в рулонах, что дает ряд преимуществ:

• упрощенный стиль;
• обеспечивает плотное соединение внахлест;
• уменьшение количества швов.

ВНИМАНИЕ!

Наноизоляция укладывается в один слой, , если влажность в помещении ниже 75%, в противном случае добавляется , еще один дополнительный .

Виды клеевых пароизоляционных материалов

• Гидроизоляция . Они предотвращают проникновение пара в изоляцию. Имеют специальную перфорацию , которая позволяет парам проникать наружу. Он установлен с некоторым зазором от кровельного покрытия, способствует циркуляции воздуха между наружным пространством и подкровельным пространством.Обладает однонаправленной паропроницаемостью, сохраняет теплоизоляцию сухой. Про гидроизоляционные материалы можно.
• Защита от конденсации . Оснащены специальным ворсистым слоем , который находится на их внутренней поверхности. Он сохраняет влагу и исключает контакт с теплоизоляцией. Влага быстро выветривается за счет циркуляции воздуха в зазоре. Этот вид утеплителя следует укладывать впитывающим слоем внутрь помещения. Застегивается контррешеткой.
• Паронепроницаемость .Обеспечьте непроницаемую защиту внутренней части утеплителя крыши. Иногда имеют слой алюминиевой фольги , которая способна отражать обратно часть лучистой энергии внутрь. Уложен с вентиляционным зазором до утеплителя. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя тепло.
• Мембраны . Это современные пароизоляционные материалы, которые могут препятствовать выходу влаги при пропускании воздуха . При использовании мембран в очистке воздуха часто нет необходимости.Этот материал для пароизоляции кровли сегодня приобрел большую популярность.

Нужна ли пароизоляция под холодной кровлей?

Специальное устройство для такой кровли не требует укладки двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного. Это экономит деньги и строительные ресурсы. Водяной пар, проходящий через пленку, находится между гидроизоляцией и профнастилом, откуда удаляется воздушным потоком.

Таким образом, основная задача при установке холодной кровли — это хорошая вентиляция , которая обеспечивается за счет создания зазора с помощью контррешетки.

Устройство холодной кровли

Нужна ли пароизоляция под холодным настилом крыши? Нет, не обязательно, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция чердака

Наиболее часто используемые материалы: пергамин, рубероид и фольгированный утеплитель. Современные мембраны тоже довольно эффективны. , которые хорошо зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.

В первую очередь необходимо провести герметизацию и утепление различных элементов конструкции.Пароизоляция укладывается и фиксируется методом, соответствующим материалу поверхности. О утеплении мансардной крыши можно прочитать.

Крепление к бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям производится двусторонней липкой лентой, укладывается внахлест 10 см . И крепится к дереву гвоздями или скобами.

ВНИМАНИЕ!

Пароизоляционная пленка должна монтироваться без провисания, плотно прилегать .

Пленка из фольги устанавливается с отражающим слоем внутри помещения, так что тепловая энергия остается внутри здания.Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью предусмотрен зазор для вентиляции, а также для создания теплоизоляционной воздушной преграды.

Подробная схема кровли мансардного пирога крыши

Стыки пленки проклеены скотчем из материала с аналогичным коэффициентом теплового расширения. Стыки фольги лучше прижимать к стене планками с нанесенным под них герметиком.

Пароизоляция для террасной доски или металла

Металлочерепица — это теплопроводное покрытие, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред.Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить кровлю надлежащей пароизоляцией и. Перед выбором следует определиться, что важнее: цена или эффективность ? Рассмотрим, какая пароизоляция лучше для металлической кровли:

Дешевый вариант — пергамин и полиэтилен

Pergamine может служить долго, при этом он обладает достаточной гибкостью и невысокой стоимостью . Однако большая масса, неприятный запах при нагреве и трудности монтажа делают его не лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает слой теплоизоляции от влаги . Это дешево, но полиэтилен очень легко повредить. Самостоятельно монтировать сложно. Из-за немалой массы сложно установить пленку стандартным для профнастила способом. Поэтому установка происходит внутрь облицовки с помощью степлера. Пленка крепится в два слоя.

Пленка армированная, фольга, мембраны

По цене тоже приемлемый вариант.Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей сеткой из ткани, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такой утеплитель самостоятельно. Крепится самоклеящимися лентами . Существенным недостатком является отсутствие антиконденсатного слоя, который может негативно сказаться на утеплении.

Схема кровли из металла

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Один из лучших вариантов — фольга .Он имеет низкую теплопроницаемость, что позволяет экономить тепло в помещении, небольшой вес и достаточную прочность. Большим недостатком этого материала является его склонность к коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о пароизоляционных свойствах:

Заключение

Проникающая способность пара иногда недооценивается, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учитывать все нюансы при выборе материалов и проведении работ.Это обеспечит долгую жизнь будущей постройке.

В контакте с

Устройство крыши: требуется изоляция

Такие постройки, как дача, сарай или беседка, в особом утеплении не нуждаются. Они и легкие кровли способны обеспечить нормальное функционирование. Они обойдутся дешевле, а установка займет относительно мало времени. Единственное, что следует учитывать при выполнении работ, — это возможность последующей перепланировки, а именно, нужно ли когда-нибудь переделывать чердак в жилую комнату или нет.

Чтобы конденсат, образующийся наверху, на холодной поверхности, не попадал внутрь чердака, на стропила кладут пленку с гидроизоляционными свойствами. Затем к ней прибивают контррешетку, поверх нее обрешетку, и завершают листы покрытия, которые выбираются заранее. Для проветривания и удаления лишней влаги оставьте специальные вентиляционные отверстия. В мансарде с этой же целью делают мансардные окна или мансардные окна. Если установить их в ряд, летом это помещение можно использовать как солярий.

Существенная экономия времени и средств возможна за счет того, что упрощенный не требует укладки двух дополнительных слоев, а именно: пароизоляции и теплоизоляции. Именно в этом их главное отличие от утепленных кровель. Кроме того, для гидроизоляционного слоя можно выбрать недорогие материалы. Основное предназначение конструкции — защита не от холода, а от атмосферных осадков.

Такое устройство можно использовать в индивидуальных жилых домах, и не обязательно в южных регионах.Если перекрытие мансарды и жилого помещения будет утеплено в соответствии со стандартами для конкретного климата, дополнительных затрат на установку кровли не потребуется. Без этого она обеспечит комфортные условия проживания. Только необходимо провести качественную теплоизоляцию вентиляционного оборудования, чтобы уберечь его от скопления конденсата, а затем и обледенения.

Выбор материала для кровли

Виды кровельных материалов (Черепица, металлочерепица, дерево, битум, шифер).

Для покрытия стропил можно использовать недорогую микроперфорированную пленку. Для того, чтобы вода стекала к центру, при установке допускается прогиб на 20 мм, а для испарения влаги делается гидроизоляционный зазор под коньком. Однако, если дешевая пленка плотно прилегает к изоляции, ее гидроизоляционные свойства будут потеряны, и она будет пропускать влагу. Поэтому, если вы когда-нибудь превратите чердак в чердак и захотите его утеплить, вам необходимо использовать гидроизоляционную мембрану TYVEK.

Снаружи лучше всего уложить профлист или металлочерепицу. Сейчас для их производства используется сталь с полимерным покрытием. Его слой хорошо защищает поверхность и увеличивает срок службы. Например, производители кровли с покрытиями Colorcoat Prisma дают на нее 20-летнюю гарантию, хотя в реальности она не теряет своих качеств не менее 50 лет. Если вы цените эстетику, остановитесь на металлочерепице. Внешне он почти не отличается от своего керамического предшественника, но весит значительно меньше.

Другой вид покрытия профлиста, антиконденсатный, значительно упрощает и удешевляет процесс, если не предусмотрена изоляция. Его устройство напоминает искусственный войлок, он состоит из переплетенных полиэфирных волокон. Между волокнами много воздушных зазоров, поэтому покрытие способно впитывать большое количество конденсата. К тому же при нагревании быстро испаряется лишняя влага. При таком способе установки не используется встречная решетка, в результате чего время, затрачиваемое на нее, сокращается вдвое, а стоимость снижается.

Для построек без чердака: гаражи, веранды, навесы — особенно в случае скатной кровли лучше всего подходит антиконденсатное покрытие, так как нет необходимости в гидроизоляционной пленке. При этом он заглушает шум града и дождя, на нем не образуется плесень и грибок, за ним легко ухаживать. Грязь смывается водой из шланга.

Большой интерес у дизайнеров вызывают прозрачные листы поликарбоната. Их используют как вставки, и такое устройство делает светлее чердак или крыльцо.Поликарбонат поглощает ультрафиолетовое излучение, устойчив к морозам и случайным ударам. На юге обычно используются дымчатые материалы для вставок. Кроме того, лист поликарбоната МП-20 хорошо сочетается с профнастилом МП-20 и дает возможность комбинировать их по-разному.

борется с мостиками холода в конструкции крыши. Что такое долина и как ее устроить Утепление ендовы на крыше

Размеры дачных участков и желание их владельцев максимально использовать плодородный слой почвы убеждают нас принимать решения о расширении полезных площадей в вертикальном, а не горизонтальном направлении.Обустроить чердак над баней проще и выгоднее, чем пристроить к нему дополнительную комнату отдыха или построить отдельный дом. Правда, такой вариант будет приемлем только в том случае, если полезного подкровельного пространства при высоте 2,5 м больше 50%, и если потолок над ванной спроектирован так, что по верхней плоскости можно ходить без опасений. При наличии перечисленных предпосылок утепление мансарды позволит превратить ее в отличный жилой отсек.

• Начнем с того, что конфигурация крыши далека от формы классического куба. Утеплитель придется монтировать на наклонных поверхностях. А поскольку мы рассматриваем утепление мансарды изнутри, нельзя не учитывать сложность монтажа мягких и гибких рулонных материалов.
• Напомним, что подавляющая часть площади верхнего ограждения — это конструкция крыши со стропильной системой. Его покрытие изготовлено из чрезвычайно легких материалов с высокими гидроизоляционными качествами, но также со значительной теплопроводностью.Деревянные элементы стропильной конструкции укладываются с зазорами, не образующими теплового барьера.

• Учтем, что в мансардном этаже есть не только кровельная поверхность, но и как минимум два фронтона и ендовы. Оставить без утепления или утеплить их плохо — значит свести на нет все усилия в целом.
• Не будем забывать, что рубероид, не пропускающий атмосферную влагу, в то же время препятствует выходу паров, естественных для ванны и не только для нее.
• Обеспечим безопасность использования жилища, утеплив чердачную крышу материалами с экологическими и гигиеническими характеристиками, необходимыми для меблировки дома.

Обобщая приведенные выше критерии, составим некую формулу из требований, которым должна соответствовать строящаяся система теплоизоляции. Согласно поставленным задачам на утеплитель подберем материал и выясним все технологические нюансы. Для эффективной работы теплоизоляции необходимо:

• слой утеплителя полностью покрыл внутренние поверхности без «щелей» в виде ковролина, чтобы не было слабых мест в виде незащищенного конька и фронтонов, не покрытых изолятор;
• изоляционный материал, устойчивый к атакам холодного атмосферного фронта снаружи и теплого влажного фронта изнутри, был защищен от конденсации, образующейся в результате их противостояния;
• на внешней поверхности теплоизоляционного слоя, не прошедшей наружу гидроизоляционным покрытием, не скапливается влага, благодаря чему лишняя влага удаляется через вентиляционные каналы;
• легкий кровельный утеплитель с ветровым стеклом, предотвращающим выход тепла с чердака в ветреные дни;
• материал подходит по техническим, технологическим и санитарно-гигиеническим параметрам.

Перечисленные требования являются развернутым ответом на вопрос «как правильно утеплить чердак». Если система теплоизоляции соответствует всем условиям, то она прослужит долго и будет работать эффективно.

Выбор подходящей изоляции

С технологической точки зрения плиты лучше всего подходят для создания системы теплоизоляции изнутри. Используя материал, удерживающий форму, проще, быстрее и удобнее делать утепление мансарды своими руками с минимальным количеством дополнительных крепежных приспособлений.Для их правильной установки к стропилам прибивают продольные брусья с размерами, которые учитывают вентиляционный зазор. Наружная плоскость брусьев должна совпадать с внешней плоскостью элементов стропильной системы, внутренняя плоскость изоляционного материала должна совпадать с внутренней плоскостью стропил.

Примечание. Если мощность выбранного утеплителя больше ширины стропила, к каждому из элементов стропильной системы придется прибить дополнительную балку или установить на саморезы.Деревянные пристройки перед установкой необходимо обработать антисептиком.

В любом случае, как при достаточной, так и при недостаточной ширине стропил необходимо оставить вентиляционное пространство между утеплителем и кровельным материалом.

Показатели теплотехнических качеств материала определяют климатические особенности региона. Узнать их поможет сборник строительных норм под номером 23-02-2003. По показателю, указанному в СНиП, нужно выбрать материал.

• Пенопласт — бюджетный материал и удобный способ утепления. Легкие плиты установить не составит труда, система теплоизоляции незначительно увеличит вес кровли. Однако слабая способность проводить пар и привлекательность в качестве вкусного блюда для мышей заставляют задуматься, стоит ли утеплять чердак пеной.
• Minvata — тоже удобный и демократичный вариант. Обрезанные плиты перекрытия на пару сантиметров больше, чем зазор между стропилами, установить несложно.Перед установкой изоляционный элемент необходимо слегка сжать и расположить в нужном месте. Расправившись, эластичная минеральная вата прочно «сядет» в свое гнездо. Стекловата может использоваться как практически эквивалентная альтернатива.

• Пенополистирол обычно укладывается поверх стропильной системы, образуя вентиляционный зазор путем установки контр-обрешетки между изоляционными плитами и кровельным покрытием. Он не подходит для утепления кровельной системы изнутри, но может использоваться для утепления фронтонов.
• Пенополиуретан — легко наносится распылением на поверхность любой сложности. Подрядчик с переносной установкой, подающей под давлением пеноизолирующий материал, может столкнуться с плоскостями с любым уклоном. Утепление чердака пенополиуретаном позволит создать монолитный слой без малейших щелей. К тому же не понадобится пароизоляция для защиты салона от конденсата.
• Эковата — теплоизолятор из категории напыляемых материалов.По свойствам схож с деревом, содержит антисептик, предотвращающий повреждение изоляционного слоя и древесины при контакте с ним. Как и предыдущий аналог, создает сплошное покрытие, которое не проседает в процессе многолетнего использования. Для утепления эковатой необходимо будет смонтировать подшитый потолок и установить обрешетку для крепления к нему пароизоляционного материала.
• Фольговые материалы, которые работают не только как изоляция, но и как зеркальные отражатели тепла, выходящего наружу.Чтобы фольгированный утеплитель работал безупречно, необходимо при монтаже развернуть его алюминиевым слоем внутри помещения и оставить расстояние 5 см между ним и пароизоляционным слоем.

Перечня вполне достаточно, чтобы на чем сосредоточиться, но минеральная вата признана самым популярным материалом для утепления изнутри. Распыление пенополиуретаном популярно, но доступно далеко не всем из-за отсутствия устройства, которое, правда, можно взять на время в аренду в строительной компании.Осталось только разобраться, как утеплить чердак своими руками и получить отличный результат.

Каким должен быть правильный конструктивный пирог?

Преувеличенная система теплоизоляции — это следующий конструктивный пирог, если начинать перечислять слои со стороны оборудуемого помещения:

• Облицовка гипсокартоном.
• Пароизоляция, предпочтительно вариант мембранного типа. Представляет собой сплошную оболочку из полос рулонного материала, уложенных с нахлестом 10 см.Полотна скрепляются по горизонтальным и вертикальным стыкам специальной липкой лентой.
• Обрешетка выполняет три функции. Прикрепленные поперек стропил планки удерживают утеплитель, служат основанием для крепления пароизоляции и образуют вентиляционное пространство, что особенно необходимо при использовании фольгированного материала.
• Утеплитель, уложенный в один или несколько слоев, в зависимости от создаваемого теплотехнического эффекта. При утеплении чердака со стороны помещения его монтируют между стропилами.
• Гидроизоляционный слой, предохраняющий изоляцию от намокания, что приводит к снижению теплотехнических свойств.

Примечание. Строителям, досконально знающим, как утеплить чердак, настоятельно рекомендуется оставлять вентиляционный зазор между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией. По технологическим нормам его отсутствие считается грубейшей ошибкой.

• Еще одна контррешетка, которая создает вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.Вентиляция в этом случае необходима для удаления влаги, скапливающейся на гидроизоляционной мембране. Для отвода влаги предусмотрены ямы в районе основания откосов и в районе долины. Ширина вентиляционной щели определяется рубероидом. Если крыша покрыта черепицей, шифером, профнастилом или ондулином профнастила, достаточно оставить 25 мм, если нужно оставить 50 мм при плоском материале без рельефа профиля.
• Ветрозащитная пароизоляция для оборудования вентиляционного пространства.Он нужен для сохранения тепла в случае активной вентиляции в вентиляционном зазоре. Его укладывают поверх стропильных ног, скрепляют рейками, поверх которых монтируется кровельное покрытие.

Осуществив утепление мансарды своими руками, соблюдая все тонкости, владелец бани с мансардой обеспечит себе комфортное жилое пространство, избавляющее от необходимости надстраивать дачный домик. Чтобы обустроить мансардную крышу под жилье, не нужно получать разрешительную документацию и запрашивать согласие соседей.Но выгода и экономический эффект очевидны.

Внутреннее утепление мансарды — одна из самых сложных строительных задач. А все потому, что здесь важен результат: как будет вести себя кровельный пирог зимой, будут ли подтеки, будет ли запах сырости и нужно ли будет все это потом разбирать. Откуда трудности? Дело в том, что как бы тщательно ни планировался бюджет на строительство дома, его, как правило, на все не хватает.Вплоть до того, что даже хозяева будущего семейного гнезда решают купить ламинат по более низкой цене — просто закончить ремонт и просто жить. И самая популярная статья расходов, которую сразу же сокращают, как только выясняется нехватка средств, — утепление чердака. «Позже, в будущем» обещают себе хозяева, тем более что утепление мансарды изнутри совсем не проблема, и запускать ее можно в любой момент, даже зимой.

На самом деле здесь очень много тонкостей и нюансов, а потому, если вы уже взялись за это дело, внимательно изучите эту статью.И все получится!

Почему возникают проблемы?

Есть статистика: до 30% чердаков нужно переделывать после первой зимы. Снимается кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, просушивается утеплитель. При этом приходится выбрасывать много материалов, а это еще одна незапланированная трата. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно если кровельный пирог продуман без учета особенностей местного климата.

Почему это происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры — не редкость. И чем ниже температура окружающей среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию — все из-за увеличения падения парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем в стандартных тестовых условиях. А потому тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях и рассчитывать на такой же хороший результат в сибирских регионах нельзя.

Вот простая иллюстрация, которая поможет вам понять, о чем мы здесь говорим:

Обратите внимание, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог приходится на чердак жилого дома. И дело даже не в том, что в таком помещении человек бывает гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке — просто к давлению пара дополнительно добавляется давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько очевидны, что их можно наблюдать в виде реальных утечек!

Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свои свойства.И чем влажнее попадает в него воздух, тем быстрее выходит из строя теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже теряет тепло на 20%, чем сухой.

Например, всего в одном кубометре воздушного пространства при его относительной влажности 100% при температуре 20 ° C содержится 17,3 грамма воды — только в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду. А когда температура опустится до 16С, будет всего 13.6 граммов водяного пара в том же воздухе, а остальное в виде воды осядет в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации излишков водяного пара из воздуха при перепаде температур. И с этим нужно активно бороться. И это далеко не единственная проблема — теперь мы со всеми разберемся.

Приступаем к утеплению — технология работы

Начнем с первой проблемы — недостаточная толщина лаг, если утеплить чердак после постройки всего дома и установки кровельного покрытия.Это почему? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.

Итак, утепление чердака условно можно разделить на основное и дополнительное. Основной из них — утепление, которое выполняется еще при возведении крыши дома и предполагает использование легкого утеплителя непосредственно в стропильной конструкции. Но дополнительное утепление уже превращает чердак нежилого в полноценный чердак.

При базовом утеплении основная задача — максимально минимизировать теплопотери дома через крышу, а такой базовый утеплитель легко заменяет дополнительный внутренний утеплитель, если только правильно подойти к выбору утеплителя, не пожалеть его. толщину и хорошо продумайте стропильную систему.Это часто бывает у тех строителей собственного дома, которые понимают, что 20 комнат может быть недостаточно в будущем, а дополнительная комната под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А потому изначально лучше строить полностью жилым, а не что-то потом достраивать.

Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и сейчас с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас — дополнительная внутренняя изоляция со всеми ее нюансами, главный из которых — недостаточная толщина стропил, изначально не рассчитанных на плотное внутреннее утепление.Но проблема полностью решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь перейдем к более коварным моментам, которые не менее важны: правильной пароизоляции и гидроизоляции, которые, возможно, придется переделать.

Нет — сырости и подтеков!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро станет влажным и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода.Что это за условия? Давайте посмотрим поближе!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя — низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, в стропила вставили утеплитель, закрепили — и все остальное, что нужно? Вот оно!

Во-первых, снаружи все это нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, ведь такой кровельный пирог в этом плане — настоящая губка.Во-вторых, любой утеплитель обладает одновременно вторым качеством — паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!), Не находя препятствия, легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что называется точкой росы. А в чем тогда польза от внешней гидроизоляции? Отметим, что утеплитель из минеральной ваты особенно подвержен этому явлению.

Поэтому наша первая задача — сделать так, чтобы через изоляцию проходило как можно меньше пара, потому что даже супердиффузные мембраны на морозе плохо справляются с отводом водяного пара из-за значительного замедления процессов влагопереноса. И это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот хороший пример неприятных последствий игнорирования концепции точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле, в Западной Европе, где зима всегда была мягкой, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами — простые упаковочные пленки во многом похожи.Так что они просто иногда попадают в Россию, хотя их пароизоляционные свойства невысоки. Это рулонные пленки из LDPE, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметны неравномерная толщина и микродефекты. Их основное предназначение — коммерческая упаковка.

Немного лучше армированные материалы, полученные путем горячего прессования пленки на скрученную сетку. При производстве такие пленки повреждаются на узлах сетки, в результате чего еще больше снижаются низкие пароизоляционные свойства.Хотя сам фильм, конечно, намного крепче обычного.

Более надежными можно назвать мешковины из полипропиленовых нитей и спанбонд. Первые дополнительно ламинируют расплавом ПВД, но однородная и сплошная пленка все равно не получается, однако прочность радует. Причем последние изготавливаются из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость пока находится в пределах 15-25 г / м2 в сутки, что является очень низким показателем.

А лучшими пароизоляционными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для устройства парных, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает на чердаке эффект термоса, одновременно отражая невидимые тепловые лучи обратно в комнату. Поэтому маленькое чердачное помещение лучше не утеплять, а просторное — вот и все.

Следовательно, если вы хотите максимально сберечь тепло, или на чердаке планируете сделать хорошую сауну, то вам понадобится такая пароизоляция:

Или сразу приобретите утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрытие доступа к водяному пару

Но помните, что все же важно правильно уложить и гидроизолировать хорошую пароизоляционную пленку, иначе водяной пар все равно найдет дорогу.

Стыки пароизоляционных полотен обычно заклеиваются специальной липкой лентой из бутилкаучука, но даже в этом случае полная герметичность не может быть гарантирована. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна отклеиваются. Именно поэтому при устройстве внешней отделки, когда тот же гипсокартон можно прикрепить непосредственно к пароизоляции, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько ровнее закрепить отделку (что тоже немаловажно), сколько прижать ленту или герметик полосами.

Кроме того, данная обрешетка (обычно рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места соединения пароизоляции с проходящими трубами и кирпичными стенами обязательно заизолировать специальными герметиками или лентами.

Еще один важный момент: никогда не растягивайте пароизоляцию — закрепите с небольшим запасом.Дело в том, что все деревянные конструкции, которыми является стропильная система, естественным образом сохнут и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, и есть риск разрыва под кровлей снаружи и под обшивкой внутри. А потом сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, на теплой внутренней стороне утеплителя ставим пароизоляцию, не пропускающую влажный воздух из помещения. А снаружи, с более холодной стороны, мы уже монтируем гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

А дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обыкновенный рулон недорогой гидроизоляции — дела обстоят плохо, влага из кровельного корка будет долго и жестко испаряться, как следствие — сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны не зря называют «умными»: они не пропускают влагу внутрь, а выводят водяной пар наружу. Все дело в их необычной, продуманной конструкции.Вот почему получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогая изоляция прослужит недолго, и ремонт не за горами.

Обратите внимание, диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к изоляции, без зазоров, как обычная пленка. В противном случае материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем пар, мигрирующий через изоляцию. Вы увидите результат в виде льда прямо на мембране, что сделает ее еще более паропроницаемой.

Когда нужно демонтировать крышу?

Нередко в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда чердак оказался очень нужным и все домочадцы с энтузиазмом принялись его ремонтировать, оказывается, что без полного разбора кровли ничего не получится.

Что случилось? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», и любой утеплитель под ней будет полностью гнуться.Именно поэтому, если кровля вашего дома еще в стадии строительства, но вы думаете, как отложить утепление чердака на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна пленка в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — они очень маленькие. И как бы ни старались производители, абсолютного барьера нет.И даже больше: современные пароизоляционные пленки фактически даже наполовину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны удерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, попадает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими совершенно противоположными свойствами: внутренняя не пропускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от случайно попавшего туда небольшого количества.

Теплоизоляция сложных элементов конструкций

Если вы определились с утеплителем и изоляционными материалами — поздравляем! Тщательно все подготовьте, просчитайте все, что вам нужно, и смело приступайте.Главное, монтажные работы проводить только в хорошо проветриваемом помещении. И наконец, при работе с современным утеплителем многие производители советуют перед утеплением мансардной крыши изнутри и в конце использовать пылесос.

Утеплить скатные и прямые стены мансарды несложно, и первая сложность, с которой вы столкнетесь, — это окна и другие сложные конструктивные элементы. Также важно правильно их утеплить, не допуская утечки влаги или водяного пара.Вы знаете, какие обычно самые проблемные места в чердачных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? Так что отнеситесь к этому вопросу серьезно:

Завершение строительства ознаменовано завершающим этапом обустройства кровельного пространства.

Эндова устанавливается во внутренних углах кровли на стыке ее скатов.

Ваш комфорт и долговечность конструкции зависят от того, насколько грамотно были произведены расчеты при проектировании, какой материал предпочтительнее и насколько профессионально будет проведен монтаж эндау.

Важнейшим элементом металлочерепицы является устройство ендовы — специализированного лотка-желоба во внутренних углах кровли на стыке ее скатов.Функционально долина в большей степени, чем другие структурные части крыши, подвержена большим нагрузкам, таким как сдерживание скопления снежных масс и отвод ливневых потоков. При неправильном монтаже и недостаточной герметизации ендовы вскоре дом начнет страдать от неприятных протечек, вплоть до возможности полного обрушения кровли.

К проектированию места и способу установки желоба следует подходить с особой ответственностью. И чем сложнее крыша, тем больше денег и времени вам придется потратить на ее правильное обустройство, да и уход за ней будет сложнее.План проекта устройства долины должен включать все конструктивные особенности здания: веранду, террасу, примыкающую к дому, мансардные и слуховые окна на крыше здания.

Необходимые материалы и инструменты

При попытке сэкономить на выборе материала для ендовы главный аргумент — этот элемент кровли практически незаметен и поэтому не требует особой эстетики и дорогих материалов. Такой подход в корне неверен.Используя дешевые материалы, вы не только подвергаете риску коррозии самый важный элемент крыши, но и ставите под угрозу всю конструкцию.

Из-за того, что эндова не видна, вы упустите важный момент ее деформации, и последующий ремонт с полным демонтажом металлочерепицы и заменой элементов станет событием, вполне ощутимым в финансовом отношении.

Наличие впадины в месте скопления воды обуславливает необходимость выбора в качестве материала для нее более прочных металлических листов, чем для самой металлочерепицы, с плотностью цинкового покрытия не менее 275 г / м2 или с плотностью цинкового покрытия не менее 275 г / м2. прочное полиуретановое покрытие.Необходимо помнить, что полосы эндов желательно выбирать в том же цвете, что и крыша.

Для установки ендовы потребуется приобрести следующие материалы:

• специальные скобы для крепления паза;
Полоса самоклеящаяся поролоновая
• для защиты от снега, воды и пыли;
• качественный монтаж ендовы подразумевает использование половинной плитки;
• повязка для суставов эндова;

Для качественного и аккуратного обустройства кровельной ендовы необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты:

Для резки металла и торцевых планок:

1. Пила с твердосплавными пластинами для резки толстого металла.
2. Специальная насадка для сверла с функцией шлицевых ножниц для резки металла до 1 мм.
3. Можно разрезать ограниченные объемы ручными ножницами с прорезями и рычажными ножницами.

Для монтажного оборудования:

1. Электродрель или отвертка для ввинчивания шурупов.
2. Плоскогибочный станок для монтажа крепежных конструкций водостоков ендовной системы с толщиной металлической полосы до 0,8 мм.
3. Клепочник для гофрированных загибов концов водостоков.
4. Пистолет для герметика для эффективной изоляции стыков.
5. Степлер для крепления гидроизоляционного материала к обрешетке.

Ендова Дизайн

Изображение плана кровли состоит из квадратных и прямоугольных участков, обозначающих помещения здания, основных и второстепенных пролетов, а также линий, обозначающих стык основной кровли с углами пристроек. Все эти соединительные линии — места для дальнейшего монтажа торцевых конструкций.

На стыках откосов монтируют диагональные стропила.Учитывая уровень высоты крыш, концы стропил устанавливают на основной прогон и мауэрлат — крайнюю нижнюю опору для стропил. Размер углов пандусов зависит от размеров помещения.

Варьируя длину прогонов, можно добиться желаемой геометрической формы крыши: полушат, вальм, шатер. Но сложная многоскатная крыша потребует более сложного монтажа ендовы с установкой дополнительных брусьев для крепления.Сделав уклон стыка ендовы под разными углами, также можно создать крышу разной формы и размера.

Конструкция ендовы пролегает под кровельным покрытием с вентиляционными отверстиями для отвода пара. Стропила под долиной усилены уложенным на них массивным массивом досок. Сверху расположена супердиффузионная мембрана, под ней нет необходимости оставлять зазор.

Конструкционные детали Endow

Ендова состоит из двух частей: верхней и нижней планок.

Нижняя часть, называемая фальш, используется в виде широкой плиты, изогнутой под углом, соответствующим углу скатов кровли. Устанавливается на стыках отрицательных углов и служит защитой подкровельного пространства от влаги, протекающей по стыкам откосов. Монтаж осуществляется перед монтажом из металла. Для крепления нижней ендовы используются кровельные саморезы в правильно выбранных для этого местах. Кроме того, во избежание протечек под енду укладывается специальный торцевой ковер — подкладочный слой.

Верхняя пластина ендовы служит для закрытия функциональных частей конструкции в эстетических целях. Устанавливают его по окончании монтажа рубероида. Часто для этих целей используются декоративные накладки, которые необходимо монтировать снизу вверх с минимальным перекрытием 10 см без установки уплотнителя.

Важным этапом является установка стропильной системы для установки ендов, так как на нее ложится основная нагрузка кровельных плоскостей. Особое внимание стоит уделить гидроизоляции.Залогом долговечной непротекающей конструкции здесь является хорошо продуманный чертеж и точное соблюдение его при установке.

Устройство ендовы на стыке основного ската и плоской кровли веранды или антресоли при устройстве кровли требует особого внимания. После установки стропил монтируется металлочерепица с выводом на внутренние углы с помощью двух накладываемых друг на друга слоев вагонки.

Установка фундамента под енден

Для грамотной укладки ендовы необходимо подготовить для нее правильную основу — гидроизоляционный материал на сплошной обрешетке.

Вдоль нижнего элемента фальш-вкладыша для дополнительной герметизации укладывается еще один слой гидроизоляционного материала или герметика. Дополнительным герметиком может выступить специальный торцевой ковер из профнастила или некоррозионного металла. Слой рулонного рубероида изготавливается из полиэфирного волокна, пропитанного битумом высокого качества и покрытого с двух сторон насыпкой: сверху базальтом, снизу — песком.

Такой ковролин эффективно защитит стыки от влаги, обладает высокой прочностью и превращает водосток в прочный элемент.Укладка ковролина осуществляется приклеиванием или прибиванием гвоздей через каждые 20 см.

Схема укладки коврового покрытия: 1 — ось ендовы. 2 — самоклеящийся битумно-полимерный материал. 3 — торцевой ковер. 4 — подкладочный ковролин.

Установка базы для эндов:

1. Водонепроницаемая мембрана размещается под торцевым ковриком для предотвращения конденсации.
2. Рулонная гофрированная кровля уложена в центре долины песчаным грунтом вниз.
3. Торцевой коврик прижимается к коньку и фиксируется гвоздями с интервалом 2.5 см, начиная с внешних концов.
4. Нижний край крыши обрезан. По обеим сторонам планки крыши пластиковые цементные полосы имеют длину 10 см и толщину 1,5 мм. На стыке кровли верхняя часть накладывается на нижнюю на 30 см и закрепляется пластиковым цементом.
5. Затем полоса гофрированного свернутого торцевого ковра укладывается поверх предыдущего, также лицевой стороной вверх, и укрепляется цементом и гвоздями.
6. Перед укладкой кровельных панелей мелом проводят две линии по длине ендовы с отступом 10 см с каждой стороны конька.
7. Под антикоррозионным металлом или торцевым ковром укладывается водонепроницаемая мембрана. Монтаж такого гидроизоляционного слоя обеспечит максимальную защиту от влаги и конденсата и продлит срок эксплуатации кровли.

Этапы монтажа элементов ендовы

Монтаж ендовы производится от конька крыши до карниза и состоит из нескольких основных этапов:

• установка дополнительной доски в ендовы кровли;
• установка планок снизу вверх с нахлестом 20-30 см;
• нижняя планка обрезана под карниз и отделана отбортовкой;
• установка уплотнения под гребень и отбортовку ендов;
• после монтажа металлочерепицы процесс завершается установкой верхней ендовы с шагом монтажа 3-5 см по верху волны;
Концевые узлы
• заизолированы уплотнительной лентой.

Для предотвращения протечек при креплении черепицы с крышей в кровлю необходимо соблюдать равномерное расстояние 25 см от оси, а зазор между ними должен быть не менее 6-10 см с обеих сторон.

Основные правила крепления и соединения желобов ендовы.

При необходимости увеличения длины ендовы делается нахлест 20-30 см. Стыки двух ендов фиксируются саморезами и герметиком. Главный откос монтируется листами над желобом ендовы таким образом, чтобы он располагался между рядами с нахлестом около 20 см.

На стыке откосов на сплошной обрешетке монтируют нижнюю ендову с нижним элементом между полосой и металлочерепицей самоклеящегося пористого уплотнителя.

Пластина фальшэндовая крепится к обрешетке саморезами через каждые 30 см. Необходимо, чтобы нижний край эндовы располагался над карнизной доской. Если у фальш-вкладыша несколько элементов, то монтируют их снизу вверх, заделывая стыки герметиком.

Места для установки кровельных саморезов нужно выбирать очень тщательно, стараясь не повредить среднюю часть фальш-шурупа.

Установив нижний элемент и слой гидроизоляции, приступают к устройству верхней ендовы ендовы. Помимо функциональной защиты крыши за счет удаления осадков со скатов крыши, верхняя часть выполняет декоративную функцию. Поэтому материал для верхней планки выбирается того же цвета, что и металлочерепица.

Рубероид укладывают с двух сторон внутреннего уголка по 10 см. В заключение монтируется верхний енд или заменяющий его декоративный кожух.В этом случае необходимо соблюдать те же правила, что и при установке нижней части ендовы: монтаж снизу вверх с нахлестом 10 см.

Способы устройства ендовы

Монтаж ендовы осуществляется разными способами:

• открытый
• закрыто;
• сочлененный или переплетенный.

Независимо от способа монтажа, эндабд устанавливается на отрицательных углах стыков и откосов. Для этого с обеих сторон стыка укладывается сплошная обрешетка и устанавливается устройство гидроизоляции по деревянному желобу.Нижняя часть ендовы фиксируется саморезами с помощью шурупа.

В этом случае следует учитывать следующие особенности:

• при горизонтальных стыках элементов ендовы выдерживается величина перекрытия более 100 мм;
№
• с пологими пандусами, необходима дополнительная гидроизоляция;
• с металлической кровлей рекомендуется использовать саморасширяющийся герметик в качестве герметика.

Шарнирно-сочлененная кладка применяется для кровли с равным уклоном.Для герметизации при таком способе установки используется ковровое покрытие ендовы шириной около 90 см. Сверху накладывается гидроизоляционная мембрана, которая гвоздями крепится к стружке или листам влагостойкой фанеры. В случае соединения гребней внахлест сначала монтируется черепица. Связанная или сочлененная ендова полностью покрывается рубероидом. при таком способе укладки ряды плитки переплетаются и укладываются по ендове. Стыки укрепляют битумной мастикой.

После установки системы гидроизоляции, характерной для скатных крыш, первый ряд рубероида полностью укладывается до нижнего конца ендовы. Затем монтируется непосредственно сам открытый торцевой стержень.

Устройство крутых кровель с стыковыми примыканиями к уклонам подразумевает использование способа монтажа замкнутой ендовы.

Прилегающий скат крыши следует обозначить мелом, отступив от межконькового стыка на 5 см. Эта линия будет служить границей для укладки плитки и забивания гвоздей при креплении.

Перед укладкой черепицы под енду укладывается гофрированный гидроизоляционный материал шириной 90 см. Далее по пандусам укладывают ряды плитки и, продолжая долину ендовы, укладывают 30 см на соседний пандус. Верхний угол кровельных панелей срезан по диагонали для улучшения отвода воды.

Основные правила устройства ендова

• для любого типа кровли, подходят трубчатые и решетчатые модели снегоуборочных машин;
• строгий контроль на отсутствие механических деформаций и разрывов уплотнительной ленты для стыков.В нем должны быть небольшие зазоры для мелкого мусора и воды;
• необходимо выполнить на обрешетке;
• установка ендовы на карниз на капельницах;
• верхний перекрывается на расстоянии 10 см;
• крепление винтами на расстоянии не менее 25 см от осевого центра ендовы;
• центровка и установка производится резиновым молотком;
• установка концевых балок на крышу идет снизу вверх внахлест.Самая нижняя часть вырезается ниже карниза.

Устройство слухового окна

При наличии слуховых окон и других элементов на крыше установка имеет некоторые особенности:

1. Эндау начинается и заканчивается на склонах.
2. Над выходом концевых реек обрезается лист металлочерепицы для соединения откосов на 20 см, на него наклеивается герметик по стенкам слухового окна.
3. Карниз слухового окна защищен перекладиной.
4. Устройство ендовы, края которой обрезаны по выступу и по краю пандуса.Последний должен плотно прилегать к листам рубероида, для чего его формуют вручную с применением силы.
5. При удлинении используются саморезы с герметиком, необходимо примыкать элементы ендовы с нахлестом не менее 25 см.
Фланцы
6. Endow усилены герметиком.

Мостами холода называют участки ограждающей конструкции здания, через которые проходят наибольшие проходы, что приводит к ряду негативных последствий.Сегодня мы поговорим о том, как предотвратить появление мостиков холода в утепленном сооружении (чердаке).

Мосты холода при строительстве утепленной скатной кровли доставляют множество проблем:

1. Во-первых, они снижают эффективность тепловой защиты здания, что увеличивает потребление энергии на, что, в свою очередь, приводит к удорожанию эксплуатация дома.
2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания скапливается конденсат, что приводит к намоканию и постепенному повреждению, используемому для утепления кровли (что также ухудшает тепловую защиту здания).
3. В-третьих, из-за конденсации деревянные конструкции крыш могут покрыться плесенью, гнить и со временем разрушиться. Часто конденсат вызывает деформацию отделки.
4. Наконец, в-четвертых, зимой конденсат может замерзнуть и разбить заполненные им трещины и щели.

Ошибки при утеплении

Еще один опасный узел с точки зрения промерзания стыка крыши с фронтоном здания .

Валерий Нестеров, генеральный директор компании Dörken:
«На стыке крыши с фронтоном здания велика вероятность промерзания. Чтобы этого не произошло, на Западе есть специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на двускатную стену. На нашем рынке представлены специальные диффузионные гидро-ветрозащитные мембраны со встроенным нетканым изоляционным слоем толщиной 30 мм: они также могут защитить эту зону от замерзания.Однако традиционным решением является заполнение пространства между крайней стропильной балкой и двускатной стеной (обычно около 50 мм) минеральной теплоизоляцией, зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной пленкой, а также укладка утеплитель по верхнему краю стены. В результате создается сплошной теплоизоляционный контур, замыкающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключая возможность попадания конденсата в толщу утеплителя кровли.”

1. Первая сложность состоит в том, что часто на всей верхней части наклонной стены фронтона образуются уступы, образованные за счет кладки (из кирпича, блоков). Для выравнивания стены часто используют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать «теплый» раствор с добавкой. Или залить неровности термоизоляцией.
2. Вторая сложность — качественно утеплить это место.Между ближайшей к фронтону стропильной ногой и стеной фронтона необходимо оставить расстояние не менее 50 мм, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, а затем утеплитель также укладывался поверх стены на высоту ног, обеспечивая его плотное прилегание к утеплитель, идущий по стропилам. По возможности утеплитель монтируется также по его краю со стороны улицы — толщиной, равной толщине утеплителя на скате крыши.