Обрешетка для утепления стены снаружи: Как создается утепление стен минеральной ватой

Как создается утепление стен минеральной ватой

Минеральная вата хорошо подходит для наружного утепления стен, но применять ее нужно по правилам. Иначе возможны проблемы. Рассмотрим, почему они могут возникнуть, какие сложности подстерегают на этом пути, и как утеплить стены дома минеральной ватой самостоятельно…

Наибольшая проницаемость для водяных паров

Минеральная вата — «дышащий» утеплитель. Т.е. она хорошо пропускает через себя пар, лишь слегка создавая для его движения преграду. Коэффициент паропроницаемости 0,3 — 0,5г/(м•год•Па). Для сравнение у кирпича это значение находится на уровне 0,0011г/(м•год•Па).

Тонкая кирпичная стена в 24 сантиметра будет сопротивляться движению пара во много раз больше чем 15 сантиметров минеральной ваты (0,24/0,11=2,2м2 • ч • Па/мг. 0,15/500=0,003м2 • ч • Па/мг).

Таким образом, для тонкой кирпичной стены при относительно толстом слое минваты будет соблюдаться одно из условий утепления – по направлению на улицу из дома паропроницаемость слоев увеличивается.

Понятно, что и для стен из более пароизоляционных строительных материалов — бетона, шлакоблока, минеральная вата по паропроницаемости подойдет. Условие будет также соблюдаться и для газобетона и пеноблоков и им подобных материалов…

Минеральная вата является фактически универсальным материалом по условию паропроницаемости слоев и может применяться для наружного утепления практически для любых ограждающих конструкций, там где более пароизляционный пенопласт не подходит.

Вата увлажняется — требуется слой толще

Другой особенностью применения минеральной ваты является то, что в большинстве случаев слой утепления немного увлажняется (точка росы находится в слое), поэтому ее коэффициент теплоизоляции увеличивается до 0,045 — 0,05 Вт/мС. Это же значение рекомендуется брать и для расчетов теплоизоляции.

Не сложно посчитать, что для умеренного климата толщина утеплителя минеральной ваты на кирпичной стене в 36 сантиметров понадобится не менее чем 11 сантиметров, чтобы тепловое сопротивление стены достигло нормативного значения в 3,1 м2С/Вт.

Поверху минераловатного утеплителя в системе «вентилируемый фасад» всегда обустраивается вентиляционный зазор с минимальной высотой 3 сантиметра, по которому обеспечивается постоянное восходящее движение воздуха за счет его нагрева теплом выходящим сквозь утеплитель.

Возможно ли утепление минеральной ватой изнутри

Иногда жильцы самостоятельно пытаются утеплять стены минеральной ватой и пенопластом изнутри дома или квартиры. Почти в 100% случаев это приводит к одному и тому же «плачевному» результату.

Стены и утеплитель взмокают, утепление перестают выполнять свои функции, стена ускоренно разрушается от воздействия воды и замораживания, внутри помещения образуются: «настоящий Холод», сырость, грибок, плесень…

И все потому, что стена оказывается пароизолятором по отношению к внутреннему слою утепления.

Утеплять изнутри не рекомендуется, а минеральной ватой – тем более. В безвыходных ситуациях, когда наружное утепление недопустимо, можно обречь плотную железобетонную стену на замораживание, но применив для внутреннего утепления только пароизолятор — экструдированный пенополистирол (по бетону). Который должен образовать на стене плотный единый слой без зазоров.

Нужно учитывать, что не плотная минеральная вата всегда должна быть изолирована от окружающей среды мембранами, так как из нее выносятся воздухом очень вредная пыль и волокна. По этому фактору также применять этот материал внутри помещения в не изолированном состоянии не допускается.

Как монтируется утеплитель на стене

Чтобы смонтировать минеральную вату на стене нужна деревянная или металлическая обрешетка. Плиты материала будут укладываться под брусьями и враспорку между брусьями. Расстояние между боковинам брусьев выдерживается таким, что бы мат вставлялся туда в несколько сдавленном с боков состоянии – обычно 0,6 м.

Чтобы деревянные брусья не были мостиками холода их приподнимают на кронштейнах над стеной, под ними будет находиться слой утепления. А сами брусья могут формировать вентиляционный зазор над слоем утеплителя.

Но часто для получения более прочной обрешетки обходятся без металлических кронштейнов (подвесов) а делают двойную обрешетку, сначала горизонтальную, затем вертикальную и заводят два слоя минеральной ваты.

Например, можно первую обрешетку сделать с горизонтальным размещением брусьев для теплоизолятора толщиной 10 сантиметров, а поверху — вертикальную контробрешетку под теплоизолятор толщиной 5 сантиметров. А затем набить поверху еще брусья высотой 3 сантиметра для вентиляционного зазора между утеплителем и навесной облицовкой фасада.

Характеристики

Итого:

  • Слой ватного утепления — 15 сантиметров.
  • Расстояние от стены до облицовки — 18 сантиметров.
  • Ширина брусьев первой обрешетки — 10 сантиметров (брус может быть узким, но расстояние от стены до его наружного ребра выдерживается за счет регуляторов).
  • Ширина брусьев второй обрешетки — 8 сантиметров.
  • Толщину брусьев можно принять 4 — 5 сантиметров.

Другой вариант — прочные кронштейны из металла высотой 15 см. Брусья высотой 4 см (40Х50 мм) на кронштейнах, слой утеплителя находится под брусьями. (Могут применяться прочные брусья высотой до 100мм при этом высота кронштейнов уменьшается, а утеплитель частично закладывается и между брусьями).

Плотность материала и мембраны

В любом случае слой ваты должен закрываться супердиффузионной мембраной, с организацией над ней вентиляционного зазора толщиной не менее 3 см. Мембрана служит ветрозащитой и предотвращает движение воздуха по самому утеплителю.

Но возможно применять плиты плотностью 80 кг/м куб и больше, с собственным малой воздухопроницаемостью, то можно обходиться и без мембраны, при условии надежной защиты утеплителя от попадания воды.

Выравнивание основы

Стены бывают не ровными, поэтому выставление брусьев должно вестись по шнурам. По краям стены усатнавливаются два бруса обрешетки, их положение выверяется, между ними натягиваются шнуры. Под них заводятся брусья и закрепляюстя на кронштейнах.

Если неровности значительные, но локальные, они могут компенсироваться в отдельных местах сжатием минеральной ваты. При значительных неровностях стены ее выравнивают прочным штукатурным составом.

Какие работы выполняются для теплоизоляции

  • обирается старый штукатурный слой, отслоившийся материал, проверятся ровность стены, при необходимости стена выравнивается штукатуркой;
  • выставляется уровнем начальный горизонт — стартовый нижний горизонтальный брус. От него вверх делается разметка размещения на стене кронштейнов для крепления брусьев;
  • кронштейны закрепляются на стене, затем крепится слой минеральной ваты с помощью тарельчатых дюбелей. При этом кронштейны пробивают слой ваты.
  • слой утеплителя покрывается супердиффузионной мембраной — более 1000 гр/м кв. в сутки, которая частично приживмается тарельчатыми дюбилями, а частично — обрешеткой поверх утеплителя.
  • на стене укрепляются крайние брусья, их положение выверяяется, затем между ними натягиваются шнуры и устанавливаются остальная обрешетка.
  • устанавливается фасадное ограждение (сайдинг).

Не рекомендуется утеплять минеральной ватой в 0,5 метрах от земли и ниже, так как здесь большая вероятность замачивания утеплителя (снеговой и брызгозащитный барьер). Обычно цоколь на таком расстоянии от земли утеплятся экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном.

Утепление минеральной ватой не значительно уменьшает паропропускную способность ограждающих конструкций. Это сказывается на внутреннем микроклимате в положительную сторону, особенно когда и сам материал стен имеет хорошую воздухопроницаемость.

Утепление стен с вентилируемым фасадом

Фасадная облицовка дома вносит изменения в эксплуатационные свойства стен. Теплоизоляция дома, его механическая защита, стойкость к влияниям атмосферы – все эти параметры могут существенно корректироваться созданием дополнительного слоя поверх несущей стены. Одним из способов не нарушить оптимальные характеристики постройки является утепление стен с вентилируемым фасадом.

1. Влияние водяных паров на конструкции дома

Степень паропроницаемости различных материалов и конструкций играет существенную роль в долговечности любого строения. Влага, содержащаяся в воздухе, способна оказывать губительное воздействие почти на любой материал, из которого построен дом. Металлоконструкции подвергаются коррозии, дерево гниет, кирпич разрушается, теплоизолирующие материалы теряют свои свойства.

Водяные пары вместе с воздухом способны проникать в толщу большинства материалов и конденсироваться там при падении температуры воздуха. В холодное время года сконденсированная влага замерзает, превращаясь в лед, и вносит дополнительные разрушения в конструкции.

Таким образом, нельзя переоценить все инженерные решения, препятствующие влиянию излишней влажности на строительные материалы.

2. Виды внешней отделки домов

Сегодня существует масса способов отделки фасада дома. Самыми распространенными считаются

  • Оштукатуривание стен дома
  • Облицовка деревянными панелями
  • Отделка виниловым или металлическим сайдингом
  • Кирпичная облицовка
  • Покрытия натуральным камнем
Облицовка дома виниловым сайдингом

Подробнее об облицовке фасадов можно прочесть на нашем сайте (здесь). Любой из способов внешней отделки так или иначе вносит изменения в свойства стен. Изменяется общая теплоизоляция дома, стойкость к механическим воздействиям, воздействиям атмосферы и т. д.

В нашем случае, когда мы рассматриваем пароизоляцию всего дома, важно, насколько паропроницаем материал фасада. Почему это так важно – ведь стены, как правило, сами устроены так, чтобы обеспечить оптимальную защиту от повышенной влажности? Дело в том, что устройство стены предусматривает отвод водяных паров из ее толщи. В то же время большинство облицовочных материалов имеют отличную гидроизоляцию и становятся преградой для этого процесса. В результате выделяющаяся из стен дома влага конденсируется между поверхностью стеной и облицовочным материалом. Это оказывает губительное воздействие как на внешнюю поверхность самой стены, так и на внутреннюю поверхность облицовки – особенно в случае применения металлосайдинга или кирпича.

Пароизоляция стен имеет важное значение и при дополнительном утепление стен снаружи.

Такое утепление необходимо в индивидуальных постройках из материалов, имеющих плохую теплоизоляцию – блоковых, кирпичных, щитовых. Дополнительный слой утеплителя между стеной и облицовкой тоже не способствует нормальному отделению водяных паров и требует вентзазора.

Соответственно, фасад здания с наличием вентиляционных зазоров принято называть вентфасадом.

2. Назначение вентзазоров

Создание вентзазора – это одно из инженерных решений, направленных на сохранение нормальной вентиляции поверхности стен. Вентзазор – это воздушная прослойка  между элементами здания. В них воздух, содержащий водяные пары, находится в естественном состоянии и может свободно перемещаться. В такую воздушную прослойку выделяется излишняя влага из строительного материала, и в дальнейшем пар из нее уходит в атмосферу.

Проще говоря, между различными элементами, из которых состоят, к примеру, стены дома, оставляется некоторое вентилируемое пространство.

Вентзазор в стене домаВентзазор при устройстве пола

Вентзазоры конструируют во многих случаях – при закладке фундамента, при утеплении стен, при возведении кровли.  В данной статье мы коснемся случая, когда вентиляционные зазоры обеспечивают качественную вентиляцию при внешней отделке стен дома – а именно при утеплении и облицовке фасада.

3. Этапы строительства вентфасада

Рассмотрим общий случай создания вентзазора между стеной дома и внешним утеплителем.

Этапы строительства вентилируемого фасада включают в себя:

  1. Монтаж обрешетки для установки для установки теплоизолятора
  2. Укладка теплоизолятора в ячейки обрешетки
  3. Укрепление теплоизоляционного материала
  4. Монтаж обрешетки для фасадного покрытия
  5. Крепление фасадного материала

4. О выборе утеплителя

Как мы упоминали выше, внешнее утепление и отделка дома не должны ухудшать паропроницаемость стен. Утеплитель должен быть как можно более паропрозрачным.

Самым распространенным утеплителем в индивидуальном строительстве является минеральная вата. Ее низкая плотность позволяет самой минвате выступать в качестве своеобразного вентзазора.

Следует только обращать внимание на качественное крепление минваты – чтобы она не оседала – и дополнительной защите ее от ветра, проникающего даже сквозь мелкие зазоры в облицовке. Этим обусловлено и применение ветрозащитной пленки поверх утеплителя.

Можно применять минвату с повышенной плотностью, тогда ветрозащита не обязательна. Однако стоимость такого материала выше, чем у обычного.

Иногда слой обычной минваты покрывают небольшим (до 3 см толщиной) слоем с повышенной плотностью.

Минвату как правило используют в виде толстых листов, под размеры которых которые подгоняют и обрешетку для ее крепления.

Внешнее утепление стены минватой

5. Монтаж обрешетки для утеплителя

На первом этапе к стенам дома крепятся доски обрешетки для закладки теплоизолирующего материала. Рассмотрим простейший вариант, когда  в качестве утеплителя используются листы базальтовой ваты – как самый распространенный случай в строительстве вентфасада.

Сначала на стену крепятся доски обрешетки, между которых закладывается утеплитель. Обрешетка может быть или из деревянных брусков или из металлического профиля. Мы рассмотрим первый случай.

Обычно для обрешетки под утеплитель используют доску толщиной 40-60 мм, а шириной – в соответствии с толщиной утеплителя. Выбор толщины слоя утеплителя диктуется климатическими особенностями региона. Таким образом, ширина доски обычно варьируется от 50 до 100, а иногда и до 150 мм.

Если используется брус сечением до 50 мм, он прикручивается к стене с помощью длинных саморезов. Широкие доски требуют крепления к стене металлическими уголками.

Главным в создании обрешетки является вывод ее в плоскости, так как это обеспечит ровное нанесение материала фасада.

Шаг установки обрешетки обычно подбирается под ширину листов утеплителя,

Обычно доску для каркаса крепят с шагом на 1-2 см меньше ширины утеплителя – с тем, чтобы избежать ненужных зазоров и щелей между листами теплоизоляционного материала.

Щиты из минваты плотно крепятся к стене специальными тарельчатыми дюбелями.

Как упоминалось выше, поверх утеплителя желательно прикрепить пленку ветрозащиты. Она препятствует попаданию в утеплитель влаги извне.

Как правило, используются специальные пленки с возможностью отвода паров от утеплителя – так называемые супердиффузионные мембраны.

Пленка ветрозащиты прикрепляется к торцам брусков обрешетки.

6. Монтаж облицовочного покрытия

На следующем этапе приступают к облицовке стены.

Для создания вентиляционного зазора между утеплителем и облицовочным материалом монтируется второй слой обрешетки. Его называют контробрешеткой. Как правило, для этого используются менее широкий брус, чем для обрешетки под утеплитель.

В простейшем случае на торец досок первого слоя монтируются  доски внешней обрешетки. Если нижнюю обрешетку монтируют вертикально, то брусья контробрешетки может располагаться горизонтально.

Поверх второй обрешетке крепят сайдинг.

Схема монтажа вентфасада

7. Двойная обрешетка под утеплитель

Иногда для лучшей теплоизоляции нужно увеличить толщину утеплителя. Чаще всего ее устанавливают вторым слоем поверх первого. Для лучшего ее удержания используют еще один дополнительный слой обрешетки. После установки утеплителя в ячейки первого слоя, перпендикулярно к обрешетке прикрепляются бруски второй обрешетки. Листы утеплителя теперь располагают поперек нижнего слоя. Таким образом минимизируется влияние стыков между отдельными листами теплоизолятора.

Брус контробрешетки для обшивки сайдингом крепятся в данном случае на вторую обрешеку – теперь уже снова вертикально.

Двойная обрешетка под утеплитель

8. Вентфасад  своими руками

В любом случае дополнительное утепление стен требует первоначального проектирования, чтобы избежать ненужных трат. Сначала нужно решить, какой слой утеплителя необходим для вашего дома. В большинстве случаев толщины более 100 мм не требуется – значит, можно уложить маты утеплителя толщиной 50 мм в один слой или в два перпендикулярных слоя.

Зная площадь стены, легко рассчитать количество требуемого утеплителя.

Зная ширину утеплителя, рассчитывают количество досок для одной или двух обрешеток.  Исходя из сечения выбранных досок подсчитывается требуемая для закупки кубатура досок.

9. Плюсы и минусы вентфасада

К положительным моментам можно отнести

  • Всесезонность работ по установке вентфасада
  • Разнообразие используемых материалов сайдинга
  • Оптимальная паропроницаемость утеплителя
  • Легкость монтажа
  • Дополнительная шумоизоляция стен

Строительство вентфасадов иногда имеет отрицательные стороны:

  • Нарушение оптимальной пароизоляции стен
  • Создание полостей, для пыли, грызунов и т.д
  • Ограничение некоторых видов отделки (штукатурка, мокрый фасад)

10. Заключение

В целом можно сказать, что создание вентилируемого фасада является оптимальным инженерным решением при дополнительном внешнем утеплении стен – оно позволяет сохранить достаточную паропроницаемость стен и позволяет использовать для облицовки большинство из возможных вариантов.

Специалисты фирмы «К-Дом» окажут любые услуги, связанные с созданием вентилируемых фасадов как новых, так и старых зданий. Мы выполним работы по дополнительному утеплению стен, внешней облицовке домов – как в рамках строительства дома под ключ, так и отдельно – при реставрации любого старого дома.

Технология монтажа утеплителя на фасад – блог компании «Инака-Фасад»

10 Февраль 2020

Содержание статьи:

Хороший фасад не только украшает здание, но и утепляет его стены, поэтому важно подбирать наиболее оптимальную облицовку. Теплоизоляцию проектируют еще на стадии строительства, при грамотном монтаже удается утеплить стены снаружи, что сохранит жилплощадь внутри помещения.

Для утепления фасада нужно подбирать брендовые материалы и строго соблюдать технологию работ. Специалисты нашей компании более 8 лет занимаются профессиональным монтажом, у нас можно купить брендовые материалы и заказать утепление «под ключ».

Разновидности фасадного утеплителя

Сегодня на рынке покупателям предлагают большое количество материалов, у каждого есть свои особенности. Если не знать их плюсы и минусы, возникнут трудности с выбором.

Все утеплители для наружной изоляции разделяют на три группы:

  1. Вспененные плитные материалы — пенополиуретан, пенопласт/пенополистирол и пеноплекс. Такие материалы выпускаются в виде плит разной толщины, они удобны в монтаже, хорошо фиксируются к поверхностям. Практически не приглушают звук, средний срок их службы составляет 30 лет. Для утепления лучше использовать экструдированный пенополистирол или термопанели. Последние не нуждаются в финишной отделке, устойчивы к воздействию осадков и к перепаду температур.
  2. Эковата – ее изготавливают из натуральной целлюлозы, хлопковой, древесной или льняной массы. Натуральный материал полностью безопасен для здоровья, но для его защиты от насекомых и грызунов к нему добавляют антисептики, борную кислоту, буру или антипирены. Эковата хорошо поглощает звук (до 9 дБ), быстро сохнет, вентилируется, ее можно уложить даже в труднодоступные места. Со временем слеживается.
  3. Минеральная вата или стекловата – хороший утеплитель, который дополнительно обеспечивает звукоизоляцию. Материалы негорючие, гипоаллергенные, служат около 35 лет. Стекловату редко используют из-за вреда ее пыли для органов дыхания, чаще выбирают минеральную вату, которую изготавливают из натуральных волокон.

Способы крепления утеплителя к стене

Для крепления утеплителя сегодня используют три способа – на обрешетку, на клей или на дюбели. У каждого варианта есть свои особенности, метод выбирают в зависимости от вида утеплителя.

Крепление на обрешетку

Отличный вариант для штукатурки, когда монтируют вентилируемый фасад. Обрешетка является отличным каркасом, который обеспечивает должную жесткость конструкции.

Крепление включает следующие работы:

  • монтаж пароизоляционной пленки, которую фиксируют степлерными скобами;
  • крепление нижнего профиля на цокольном уровне;
  • затем поверх изоляции монтируют брус, который на 2-5 см должен быть шире самой плиты;
  • размещение в обрешетке минеральной ваты.

Такую обрешетку выбирают для деревянных зданий, крепить ее к стенам довольно просто. Плиты укладывают плотно, чтобы не допустить проникновения сквозняков между утеплителем и стенами из бруса.

Клеевой состав

Монтаж на клей осуществляется редко, его выбирают в основном для вентилируемой обрешетки здания. Для работы используют сухие составы или клей-пену, первые стоят дешевле, но их нужно разводить водой в определенной пропорции.

Монтаж на клей включает следующие работы:

  • выравнивание и оштукатуривание стен;
  • нанесение нижней разметки для монтажа утеплителя;
  • нанесение клея на сухую и чистую плиту;
  • плиты клеят снизу вверх, с угла нижнего ряда;
  • при работе с клеем-пеной его наносят по краям плиты и посередине.

Монтаж на дюбели

Наиболее распространенный вариант крепления утеплителя – на дюбели. Для лучшей фиксации этот вариант часто комбинируют с использованием клеевого состава. В последнем случае крепеж используют через 24 часа после высыхания клея.

Крепление на дюбели включает следующие работы:

  • подбор зонтика оптимальных размеров;
  • высверливание отверстий по предварительным разметкам;
  • размещение дюбелей в отверстии;
  • аккуратное вбивание анкера молотком для фиксации.

Хитрости по укладке утеплителя

При работе без клея материалы крепят на дюбели, саморезы размещают между направляющими обрешетки. Работать начинают всегда с нижних слоев, по завершению верхнего ряда всю поверхность закрывают парозащитной пленкой. На финале крепят оконные и дверные обрамления, завершают работы установкой облицовки.

Особенности работ на клей:

  • плиты клеят снизу вверх, от углов и проемов;
  • все стыки до 2 см заделывают монтажной пеной, это исключает места промерзания;
  • для лучшего крепежа используют тарельчатые дюбеля с металлическим или стеклопластиковым стержнем, головку утопают в материал на глубину 3-5 мм;
  • по завершению выполняется финишная отделка – на поверхность наносится грунтовка, штукатурка или другой состав с сеткой.

Полезные советы при работе с утеплителем

Опытные мастера работают по следующей методике:

  • плиты устанавливаются в шахматном порядке, это исключает образование «мостиков холода»;
  • если работаете с клеем, для лучшей адгезии лучше смочите поверхность водой;
  • утеплитель не оставляют открытым, его сразу шпаклюют или защищают от ветра;
  • на месте завалины монтируют контрольную планку, которую закрывают гидроизоляцией.

К утеплению фасада нужно подходить очень ответственно, ведь от выбранного материала и соблюдения технологии монтажа зависит качество конструкции. Чтобы получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Вам подберут надежный утеплитель, доставят материал на объект и выполнят монтаж.

Специалисты компании INAKA – настоящие профессионалы, которые на протяжении многих лет утеплили множество построек. Высокое качество наших услуг подтверждают сертификаты, мы даем гарантию на монтаж 2 года. Оформите заказ онлайн, мы поможем в выборе утеплителя, организуем доставку и выполним установку. Добросовестно и качественно выполним все работы, утеплив Ваш дом, чтобы он стал теплым и энергоэффективным. На все дополнительные вопросы ответит наш менеджер!

Назад к разделу

Популярные товары

Как утеплить стену внутри квартиры?

Только комплексный подход в деле утепления ограждений здания может дать результат, причем основное внимание стоит уделять в первую очередь пассивным средствам тепловой защиты.

То есть проводя работы по утеплению не только снаружи, но и внутри помещений, после этого вполне может оказаться, что система отопления вовсе и не нуждается в модернизации.

Как утеплить стены внутри?

Для утепления внутри предпочтительно применять мягкие материалы, поскольку они занимают меньше места и могут спрессовываться во время обшивки. Наиболее часто используются:

  • Минеральная вата – в отличие от каменной ваты для наружного утепления, это изделие реализуется в виде мягких плит, а благодаря своей упругости, они держатся в обрешетке без какого-либо крепления;
  • Вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой – основное назначение этого теплоизолятора – трубопроводы, однако для утепления стен изнутри он также подходит и особенно будет актуален для малогабаритных помещений, где создание толстой обрешетки уменьшит и без того небольшой объем;
  • Пенопласт – хотя его и не рекомендуют к использованию внутри, тем не менее, из-за своей дешевизны он применяется если и не в комнатах, то зачастую для утепления лоджий и балконов, либо части комнат, например, подоконного пространства, или стыков плит.

При использовании пенопласта и минеральной ваты потребуется установка обрешетки по размеру всей площади утепления, с ячейками, лучше всего для этого применять металлический профиль.

Но на саму основу все равно укладывают вспененный полиэтилен, можно без фольги. чтобы предотвратить создание мостиков холода по бетону через профиль, после укладки материала, каркас зашивают, как правило, гипсокартоном.

Как утеплить стену внутри пенопластом?

Зачастую пенопласт используют для утепления подоконного пространства стен граничащих с улицей, а также лоджии или балкона, при этом есть несколько способов монтажа материала:

  • Создание обрешетки из профиля – используется в помещениях, где не жалко для этих целей отдать часть пространства, сперва бетонная стена покрывается слоем вспененного полиэтилена, так как при контакте профиля с бетоном появятся мостики холода, после чего монтируется обрешетка, куда вставляются листы пенопласта, а поверх нее устанавливается гипсокартон или иной материал;
  • Приклеивание – пенопласт хотя и не впитывает клеящие растворы, но если использовать клей необходимой консистенции, то листы достаточно быстро схватываются с шероховатой бетонной поверхностью;
  • Монтаж с помощью дюбелей – зачастую хватает даже одного пластикового дюбеля-зонтика чтобы прикрепить лист пенопласта, способ используется если необходимо быстро сделать утепление.

После монтажа в обязательном порядке обустраивается декоративное покрытие, поскольку мягкая структура пенопласта при механическом воздействии достаточно быстро приходит в негодность, также на него отрицательно влияет прямой солнечный свет.

Как утеплить кирпичную стену внутри?

Глиняный кирпич обладает лучшими теплотехническими свойствами по сравнению с бетоном, однако, это не значит, что такую стену не требуется утеплять.

Используемый в гражданском строительстве кирпич пустотелый именно из-за наличия пустот и находящегося там воздуха, препятствует значительным потерям тепла, но если эти свойства усилить внутренней теплоизоляцией, то затраты на обогрев, а летом на кондиционирование значительно снизятся.

В качестве утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой – такой вариант подойдет для небольших помещений, его достаточно закрепить в нескольких местах стены, после чего закрыть гипсокартоном, который также имеет отличные теплотехнические характеристики.

При утеплении кирпичных стен большой площади, результативнее будет сделать обрешетку с размещением в ней листов пенопласта или минеральной ваты.

Каркас обрешетки может выполняться из металлического профиля, но в таком случае необходимо будет все равно закрыть кирпичную кладку полиэтиленом, чтобы не создавать мостики холода, поэтому лучше использовать деревянный брус, дерево является отличным изолятором.

Также вам будет интересно:

Листы материала размещаются в каркасе, в поверх него устанавливается декоративное покрытие – гипсокартон с последующей отделкой, пластиковые панели или другая отделка.

Также посмотрите интересное видео об утеплении стен изнутри

Твитнуть

Изоляция наружных стен

Изоляция наружных стен

Во многих старых домах внешняя изоляция стен незначительна или отсутствует, что приводит к неоправданно высоким затратам энергии на отопление и охлаждение. При доработке экстерьера изоляция стен может быть сложной, она может обеспечить значительную экономию энергии, а также повышенный комфорт.

Первый шаг — попытаться определить, утеплены ли ваши наружные стены и в какой степени. Это можно сделать, сняв крышку с электрического розетке (не забудьте сначала отключить питание!) и посветить фонариком по краям розетки или прощупать пластиковой соломинкой или крючком для вязания.Вы должны проверить несколько розеток, так как изоляция в одной стене не обязательно означает изоляцию всех стен.

Варианты модернизации

Если изоляции нет, вы можете попросить профессионального подрядчика по утеплению задуть изоляцию в полости стен через небольшие отверстия. просверлены снаружи. После того, как изоляция установлена, отверстия заполняются и могут быть окрашены в соответствии с внешним видом. Этот метод не Рекомендуется, когда в настоящее время в стене есть изоляция.

Если вы рассматриваете возможность установки нового сайдинга, в качестве альтернативы можно установить слой жесткой пенопластовой изоляции под новым сайдингом. Чем толще слоя, тем больше экономия энергии, но толщина обычно ограничивается глубиной оконных и дверных рам и другими факторами.

Где изолировать

В дополнение к наружным стенам вы также должны утеплить любые стены между жилым помещением и некондиционируемыми помещениями, такими как гаражи или чердачные помещения. пространства.Нет необходимости изолировать между областями, которые оба кондиционированы.

Если вы добавляете комнату или достраиваете ранее незавершенный участок, обязательно утеплите наружные стены. Если вы делаете ремонт и ваш проект включает в себя удаляя внутренний гипсокартон или другой отделочный материал, обязательно изолируйте стены перед установкой новой внутренней поверхности.

Материалы


Для новых стен или ремонтных работ, когда открыты полости в стенах, самым простым материалом для использования являются стекловолоконные плиты.Обязательно используйте правильный толщина — сжатие шестидюймового войлока для размещения в стенной полости размером два на четыре фактически приведет к более низкому значению R, чем у стандартного войлока размером три с половиной дюйма. Убедитесь, что покрытие завершено – аккуратно обрежьте войлок, чтобы он подходил вокруг труб или проводов и узких щелей вокруг окон и дверей. Вы также должны установить замедлитель испарения непосредственно за гипсокартоном или материалом внутренней отделки, чтобы предотвратить проникновение влаги в полость стены (см. «Контроль влажности» ниже).

Вдуваемая изоляция

обычно используется, когда стены полностью закрыты. Материалы включают рыхлое стекловолокно, целлюлозу и несколько типов пенопласта. изоляция. Некоторые подрядчики используют установку «плотной упаковки» (обычно с целлюлозой), которая может обеспечить лучшие тепловые характеристики и снизить вероятность Утепление оседает и оставляет пустоты. Метод заполнения пеной часто приводит к наивысшему значению R, а также заделывает многие из небольших зазоров, которые могут увеличение инфильтрации или сквозняков.

Контроль влажности

В холодную погоду воздух внутри вашего дома содержит больше влаги, чем воздух снаружи. Эта влага будет пытаться мигрировать наружу через любые небольшие трещины или отверстия и даже могут проникать через такие материалы, как гипсокартон. Если допустить попадание влаги на холодную поверхность, произойдет конденсация. происходить.

Это перемещение влаги можно уменьшить, сделав стену как можно более герметичной (через уплотнение и другие меры по герметизации воздуха) и установив замедлитель пара.Войлочная изоляция обычно поставляется с обработанной бумагой или фольгой, которая действует как замедлитель испарения. Убедитесь, что замедлитель пара обращен «теплая зимой» сторона (непосредственно за гипсокартоном). В случае вдуваемой изоляции рассмотрите возможность использования низкопроницаемой краски или настенного покрытия для внутренних помещений. со стены.

Преимущества

Основным преимуществом теплоизоляции наружных стен является очевидное снижение затрат на электроэнергию. Изоляция ваших стен также может повысить комфорт, сохранив интерьер. температуры стен ближе к комнатной температуре.В холодную погоду неизолированная стена буквально высасывает тепло из вашего тела, вызывая ощущение холода (и часто предлагает вам увеличить настройку нагревательного термостата). Некоторые методы изоляции стен также могут уменьшить утечку воздуха или сквозняки, что еще больше сэкономит тепло. энергии и дальнейшего повышения комфорта.

Другие преимущества включают снижение шума снаружи (изоляция действует как звукоизоляция) и потенциально повышенную стоимость при перепродаже.

Затраты и экономия

Хотя модернизация изоляции наружных стен может быть сложной и дорогостоящей, она часто может окупиться за счет снижения счетов за электроэнергию.Чем больше вы ежегодные расходы на отопление и охлаждение помещения, тем больше вы сэкономите и тем быстрее окупите затраты на установку изоляции.

Если вы уже заполнили Профиль энергопотребления дома, вы можете сравнить предполагаемую экономию на утеплении стен с предложениями подрядчиков, чтобы получить идея простой окупаемости. Просто разделите стоимость установки на расчетную годовую экономию — результатом будет количество лет, которое потребуется Чтобы изоляция себя окупила.

Следующие шаги

После того, как вы решили утеплить наружные стены, обратитесь к нескольким авторитетным подрядчикам по теплоизоляции, имеющим опыт модернизации стен. изоляция. Обязательно спросите об их опыте и обучении — не берите только самую низкую цену. Спросите о материалах и методах, которые они используют, и подвергайте сомнению любые заявления об экономии энергии, которые звучат нереалистично. Обязательно запрашивайте и проверяйте рекомендации. Если возможно, проверьте те, которые возвращаются на несколько лет — некоторым проблемам, вызванным некачественной установкой, может потребоваться время, чтобы стать заметными.

Похожие темы:

Специалисты Питтсбурга по утеплению стен! | Инсулвайз

Ваши стены холодные? У вас дома сквозняк? Вы оценили пену, и она показалась вам дорогой? Тогда у нас есть правильное решение для вас!

Зачем использовать целлюлозу Dense Pack в качестве утеплителя наружных стен?

  1. В отличие от старых методов, Dense Pack Cellulose упаковывает настолько плотно, что НЕ МОЖЕТ ОСАДИТЬСЯ.   Мы ГАРАНТИРУЕМ это.
  2. Благодаря тому, что он и воздухонепроницаем, и изолирует ваши стены, ничто не сделает ваш дом ТЕПЛЕЕ.
  3. Целлюлозная изоляция на 100% ЗЕЛЕНАЯ и нетоксичная .
  4. Непревзойденная звукоизоляция. Никакая другая изоляция наружных стен не сделает ваш дом таким же тихим, как целлюлоза.
  5. Метод заливки труб гарантирует, что ни одно пятно не будет пропущено из-за противопожарных заглушек и т. д.
  6. В отличие от «распушенной» стеновой целлюлозы или инъекционной пены, плотная целлюлоза НИКОГДА не даст усадки, не станет хрупкой со временем или не осядет.
  7. Dense pack целлюлоза ЛУЧШИЙ вариант по соотношению цена/качество. Период.
  8. Нажмите на эту ссылку, чтобы прочитать замечательную статью о целлюлозной изоляции от Департамента строительных наук Массачусетского университета.

Но отчасти для собственного удовольствия Я думал, что буду описывать каждый шаг картинками, а не видео. Кроме того, в видео показано применение плит из пенополистирола, а процедура для плит из пенополиуретана, которую я использовал, немного отличается.

Итак, вот мое описание процесса. В конце статьи есть галерея фотографий.

Шаг 1: Подготовка

Работа началась с защиты всех рабочих поверхностей – внутреннего дворика, переднего и заднего садов – защитным пластиком, а затем все окна были покрыты прозрачной клейкой пленкой.

Для моего дома команда Be Constructive снесла старый дымоход, существование которого больше не имело смысла, и сняла почти 2 тонны штукатурки с боковой стены. Было удалено так много рендеринга, что стену пришлось грубо перерендерить, прежде чем они смогли начать применять EWI.

Затем они переместили вытяжку котла, наружную электрическую арматуру и дренажные трубы, чтобы учесть тот факт, что дом должен был вырасти примерно на 120 мм во всех направлениях.Это довольно утомительно, но необходимо.

Затем последовала подготовка наружных стен и покраска «стабилизирующей грунтовки». Он проникает в пористые поверхности и связывает их, создавая поверхность, к которой клей может прилипать. Это особенно важно для некоторых строительных блоков, которые могут быть довольно порошкообразными.

Шаг 2: Посадка. Кингспан К5

Далее команда установила так называемый «стартовый трек». Эта пластиковая опора ввинчивается в стену на уровне первого слоя изоляционных плит – обычно чуть выше влагоизоляционного слоя – и обеспечивает горизонтальность плит, а также поддерживает их во время высыхания клеевого раствора.

Различные этапы применения Утепление наружных стен. Нажмите, чтобы увеличить версию.

Обычно в EWI используется вспененный полистирол (иногда сокращенно XPS или EPS) или Rockwool™ , и плиты, изготовленные из этих материалов, доступны в широком диапазоне толщин.

Однако я попросил использовать плату производства Kingspan под названием K5. Я выбрал это, потому что я мог сделать вокруг дома только около 100 мм толщины, а для данной толщины К5 даст лучшую изоляцию.

Я ограничил изоляцию до 100 мм, потому что это количество по-прежнему удерживает стены под существующим «софитом» под карнизом. Кроме того, если бы изоляция была намного глубже, окна могли бы показаться слишком утопленными.

Изоляционные плиты толщиной всего 100 мм поместились бы под карнизом моего дома. Нажмите, чтобы увеличить изображение.

По какой-то причине плит Kingspan K5 толщиной 100 мм не было в наличии, поэтому команда Be Constructive склеила пары досок толщиной 50 мм вместе, чтобы добиться необходимой толщины.

«Двойные» доски были приклеены к стене с помощью нескольких толстых капель клеевого раствора. Использование большого куска раствора глубиной около 10 мм позволяет сделать внешние поверхности досок параллельными, даже если нижележащая стена не параллельна.

В своих иллюстрациях я намеренно нарисовал доски непараллельными. На самом деле, команда Be Constructive уделила много внимания тому, чтобы окончательные поверхности были вертикальными и гладкими. Это важно, потому что очень сложно компенсировать это постфактум.

Доски «перекрываются» в углах и обрезаются по форме вокруг окон и других архитектурных элементов. Все щели заполняются монтажной пеной.

Изоляционные плиты уложены внахлест в углах. Нажмите, чтобы увеличить изображение.

Этап 3: Механическая фиксация.

После того, как доски приклеены к стене и раствор схватился, доски механически закрепляются на месте. Для этого в досках просверливается отверстие в стене.Затем в отверстие вставляется пластиковый фиксатор. Наконец, в пластиковое крепление вбивается металлический гвоздь, который фиксирует пластиковое крепление на месте — как дюбель — и удерживает доски к стене.

Использование металлических гвоздей увеличивает утечку тепла непосредственно через плиты: каждое крепление увеличивает коэффициент теплопередачи плит примерно на 3%. Однако с этим мало что можно сделать. Было бы неразумно полагаться исключительно на раствор или только на пластмассовые крепления.

Шаг 4: Слои базового покрытия

Теперь доски крепятся к стене и функционально изолируют дом.Но они не защищены от атмосферных воздействий и не привлекательны.

Подготовительные этапы нанесения атмосферостойкой штукатурки. Нажмите, чтобы увеличить версию.

Итак, следующим шагом является покрытие плит клеевым раствором (называемым «базовым слоем»), в который встроена сетка из стекловолокна. Эта сетка необходима для предотвращения растрескивания из-за движения здания.

Для пенополистирольной изоляции это простой процесс: плиты строгаются, чтобы получить гладкую поверхность; наносится слой базового покрытия; сетка вдавливается на место; а затем раствор разглаживается.Это формирует поверхность, на которую можно нанести окончательный рендер.

Для изоляции К5, процесс усложняется, так как поверхность плит не должна быть зачищена. Итак:

  • Сначала на доски наносится тонкий слой базового покрытия для создания гладкой поверхности.
  • Затем наносится второй слой грунтовки, в который впрессовывается стеклосетка.
  • Наконец, наносится третий слой базового покрытия, чтобы сформировать поверхность, на которую можно нанести окончательную штукатурку.

Базовое покрытие также сцепляется с углом и открывает «бусины», а также с дополнительной сеткой из стекловолокна, размещенной по углам окон.

Шаг 5: И, наконец,

И, наконец, мы подошли к точке , где применяется рендеринг.

Штукатурка представляет собой смесь камня с заданным размером частиц: 1 мм, 1,5 мм или 2 мм вместе с раствором и силиконовым полимером. Он может быть окрашен в очень широкий спектр цветов.

Кроме того, в моем доме будут применены «искусственные» кирпичи, называемые «кирпичной плиткой», чтобы соответствовать архитектурным деталям соседних зданий.

Я обязательно выложу фотографии , когда мы закончим.

 

Предполагаемый общий вид фасада нашего дома после рендеринга. Нажмите, чтобы увеличить.

Фотогалерея – щелкните для увеличения

Нанесение грунтовки на заднюю часть дома

Детали возле карниза, показывающие, почему возможна только 100-миллиметровая изоляция

Детали вокруг расширенного дымохода котла

Новая крыша на пристройках

Деталь, показывающая 100-миллиметровые ниши на каждом окне .

Детали, показывающие механические крепления и использование расширяющейся пены.

Крыша крыльца была снята, а на «скрытый» участок стены нанесена изоляция

Фрагмент EWI у земли

Работает?

Но работает ли это? Ну конечно работает! Не работать было бы физически невозможно!

Вопрос Насколько хорошо это работает? ».И, в частности, « Работает ли это так, как я ожидал при моделировании? »

Это сложные вопросы , на которые нужно ответить однозначно, и на них особенно сложно ответить быстро.

У меня не будет окончательного ответа до поздней зимы, но я объясню, как я отвечу на этот вопрос, в следующей статье. А пока я просто дразню вас ответом, что данные выглядят «многообещающими».

Согреться 🙂

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Эта запись была опубликована 11 ноября 2020 г. в 14:33 и размещена в разделе «Окружающая среда, личное, простая наука». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или вернуться со своего сайта.

Сделай сам: Обустройство дома: Изоляция наружных стен | Главная Руководства

Зимой воздух перемещается из отапливаемых помещений здания в более прохладные помещения, например, на чердак, в подвал или на улицу.Летом тепло поступает с улицы в охлаждаемые помещения. Внешняя изоляция обеспечивает сопротивление этому потоку, снижая затраты на электроэнергию, связанные с вашей недвижимостью, и поглощая внешние шумы. Для эффективной защиты здание должно быть утеплено от чердака до подвала и по всем наружным стенам.

Оценка

  1. По данным Министерства энергетики США, первым шагом при утеплении наружных стен является оценка текущего состояния существующей изоляции.Старые здания, как правило, имеют низкий уровень изоляции, и многие новые здания могут выиграть от дополнительной изоляции. Самостоятельная оценка энергопотребления Министерства энергетики содержит инструкции о том, как проверить расположение и типы изоляции в вашем здании (см. Ресурсы). Выполните оценку DOE самостоятельно или наймите подрядчика для проведения оценки энергопотребления.

Типы

  1. По данным Habitat for Humanity, для наружных стен подходят несколько типов изоляции.Насыпной утеплитель из стекловолокна или минеральной ваты можно задуть в полость стены или сделать из него войлок, предназначенный для заделывания зазоров между опорными стойками стены. Изоляция из жесткого пенопласта обеспечивает большую изоляционную ценность на дюйм толщины по сравнению со стекловолокном или минеральной ватой и более эффективно предотвращает утечки воздуха. Целлюлозная изоляция также эффективна при остановке утечек воздуха и обеспечивает большую звукоизоляцию. Он изготовлен из переработанной газетной бумаги и может быть установлен сухим или влажным материалом. Изоляция из пенопласта, распыляемая в полости стен, обеспечивает воздухонепроницаемость, аналогичную жесткой изоляции из пенопласта.

Уровни

  1. Эффективность изоляции измеряется в R-значениях. Чем больше R-значение продукта, тем больше у него изолирующих свойств. Чтобы использовать изоляцию экономически эффективным образом, вам нужно знать, сколько R-значения требуется вашим наружным стенам. Получите доступ к Калькулятору рекомендаций R-значения Министерства энергетики США через его веб-сайт (см. Ресурсы). Используйте раскрывающиеся списки, чтобы выбрать, является ли ваше здание новым или существующим, и какой тип топлива он использует; введите первые три цифры вашего почтового индекса.Калькулятор выдает список R-значений, необходимых для каждого изолированного помещения в вашем здании.

Соображения

  1. Контроль влажности и воздухонепроницаемость являются важными факторами, которые следует учитывать при установке или замене изоляции. Герметизация наружной стены от утечки воды и потока воздуха необходима для обеспечения эффективности вашей изоляции и предотвращения роста плесени в полости стены.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.