Обрешетка кровли металлическая: Металлическая обрешетка под профнастил

Обрешетка кровли металлическая

Как монтируется металлическая обрешетка для крыши?

Вопрос правильного конструирования и монтажа кровли является принципиальным для застройщиков, ведь она является первым барьером, отделяющим жилище человека от окружающей среды и ее неблагоприятных явлений. Залогом прочности и высокой несущей способности конструкции считается грамотно рассчитанная стропильная система, состоящая из множества взаимосвязанных опорных элементов. Функции по распределению веса кровельного пирога в большей степени ложатся на обрешетку, к которой крепится гидроизоляционное покрытие. Этот важнейший элемент каркаса позволяет скатам держать форму и переносить интенсивные снеговые нагрузки. В этой статье мы расскажем, чем металлическая обрешетка отличается от деревянной, и в каких случаях она применяется.

Устройство и функции

Равномерно распределяет вес кровельного пирога между стропилами. Вес одного только кровельного покрытия может составлять о 50 кг/м2, поэтому ему требуется дополнительная поддержка особенно в зимний период, когда к постоянным нагрузкам на крышу добавляется снеговая.
Придет жесткую форму скатам. Некоторые современные кровельные материалы (ондулин, битумная черепица, кровельные мембраны) являются в разной степени эластичными и не способны самостоятельно держать форму, поэтому для их настила необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку.
Служит основой для крепления кровельного материала. Обрешетка, рейки которой установлены с одинаковым шагом, позволяет надежно и качественно зафиксировать кровельное покрытия, а также существенно ускоряет этот процесс.
Усиливает стропильный каркас в особо уязвимых местах. В местах, на которые ложится большой вес (ендовы, места крепления снегозадержателей и водосточных желобов) дополнительные рейки обрешетки увеличивают жесткость и несущую способность конструкции.

Обратите внимание! Конструкция и материал, из которого нужно сделать обрешетку для крыши, зависит от уклона конструкции, веса эксплуатационных характеристик кровельного покрытия, а также климатических условий региона, где происходит строительство.

Устройство металлического стропильного каркаса и обрешетки

Виды

В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации. Существует несколько разновидности обрешеток:

Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.

Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.

Учтите! Чем меньше угол наклона скатов, чем более пологая крыша, тем больше на нее ложится нагрузка, из-за того, что снег, талая и дождевая влага накапливаются на ней. Поэтому такие кровельные конструкции нуждаются в более надежной обрешетке с уменьшенным расстоянием между элементами.

Виды металлической обрешетки

Достоинства

Раньше в частном домостроении наиболее распространённым материалом, из которого чаще всего изготавливалась обрешетка, считалась древесина. Этот легкий, недорогой и повсеместно распространённый материал отлично справлялся с возложенными на него функции. Однако, в последнее время его стали заменять более дорогим металлопрофилем. Металлическая обрешетка, в отличии от деревянной, обладает следующими преимуществами:

Большая несущая способность при относительно легком весе. Эта особенность конструкции гарантирует, что сделанный из маловесного металлического профиля настил не увеличить вес кровельного пирога и нагрузку на несущие стены или фундамент.
Возможность перекрытия кровель большого размера. Благодаря тому, что металлический профиль имеет большую длину, а также легко соединяется с помощью сварки, он подходит для монтажа крыш производственных сооружений.

Высокая устойчивость к коррозии. Сталь, из которой изготавливается металлические профили для сборки стропильного каркаса, не подвергается коррозии при контакте с водой, поэтому служит обрешетка из этого материала намного дольше деревянной.
Негорючесть. Обрешётка из металла выдерживает высокие температуры без деформаций, не горит, а также не поддерживает горение, поэтому считается более безопасным материалом для изготовления обрешетки по сравнению с натуральной древесиной.

Обрешетка из металлопрофиля под профнастил

Важно! Современные строительные стандарты и нормы рекомендуют использовать металлическую обрешетку при перекрытии сооружений с высоким риском возгораний (производственные постройки, бани, здания со сложным технологическим оборудованием), а также крыш с длиной скатов более 6 метров.

<div id="yandex_rtb_3" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if ( rtbW >= 960 ){ var rtbBlockID = "R-A-744057-3"; } else { var rtbBlockID = "R-A-744057-5"; } window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo: "yandex_rtb_3",blockId: rtbBlockID,pageNumber: 3,onError: (data) => { var g = document.createElement("ins"); g.className = "adsbygoogle"; g.style.display = "inline"; if (rtbW >= 960){ g.style.width = "580px"; g.style.height = "400px"; g.setAttribute("data-ad-slot", "9935184599"); }else{ g.style.width = "300px"; g.style.height = "600px"; g.setAttribute("data-ad-slot", "9935184599"); } g.setAttribute("data-ad-client", "ca-pub-1812626643144578"); g.setAttribute("data-alternate-ad-url", stroke2); document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }})}); window.addEventListener("load", () => { var ins = document.getElementById("yandex_rtb_3"); if (ins.clientHeight == "0") { ins.innerHTML = stroke3; } }, true);</script>

Монтаж

Монтаж металлической обрешетки выполняется в процессе возведения кровли после окончания процесса сборки стропильного каркаса. Если обрешётка изготавливается из металлопрофиля, то и остальные элементы стропильной системы целесообразно будет изготовить из этого же материала, сопоставимого по весу и величине сечения. Соединять между собой элементы можно с помощью крепёжных элементов из нержавеющей стали или посредством сварки. Монтаж обрешетки происходит следующим образом:

Сначала устанавливают стропильные пары каркаса и укрепляют их с помощью подкосов или временных распоров. Важно, чтобы стропила верхними ребрами образовывали ровную плоскость, на которую удобно будет закреплять кровельное покрытия.
Сверху стропил расстилают гидроизоляционное покрытие, которое должно защитить термоизоляционный материал и каркас от проникновения конденсата и атмосферной влаги.
Если обрешетка относится к двойному типу, то вдоль стропильных ног фиксируют рейки контробрешетки, чтобы создать между ними и кровельным материалом вентиляционный зазор.
Затем происходит фиксация реек обрешетки с заранее выбранным шагом. Крепить элементы между собой можно с помощью сварки или саморезов из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем.

Опытные мастера считают, что монолитная сварная обрешетка из металлических уголков или профиля обладает максимальной несущей способностью, а потому выдерживает интенсивные снеговые и ветровые нагрузки, которыми славится русская зима. Для увеличения устойчивости конструкции к коррозии ее покрывают краской.

Профиль, используемый для монтажа металлической обрешетки Шаг обрешетки под профнастил

Видео-инструкция

Технология будущего — металлическая обрешетка кровли

Металлическая обрешетка кровли во многих странах стала довольно обычным явлением. Желающих использовать подобные конструкции для обустройства своей кровли и у нас становится все больше и больше. Их актуальность диктует сама наша действительность. Порой становится не только оптимальным, но и единственно правильным решением.

С ростом городов расстояние между домами все больше сокращается. В результате такого тесного соседства деревянный каркас под кровельный материал в конструкции кровли начинает представлять собой опасность, так как не соответствует нормам пожарной безопасности. Стальная основа, таким образом, становится выгодной альтернативой деревянной. При этом монтаж обрешетки из металлопрофиля выполняют традиционным способом.

Каркасы из стального профиля по своей конструкции – универсальны. Они эффективны не только при кровельных работах. Их успешно используют при устройстве вентилируемых фасадов, креплении их облицовки и т. д. Профиль для конструкции (шляпный) имеет два основных вида: для кровли и фасада. Например, шляпный – ПШ-28 используют для опалубка кровли.

Оцинкованный металл помимо решения проблемы пожарной безопасности обеспечивает также коррозионную устойчивость. Правда, в этом случае предпочтительно стропильную систему также выполнять из этого материала (металлопрофиля).

Преимущества металлической обрешетки ↑

Каркас под кровельный настил такого типа прост в монтаже и не отнимает много времени. Монтаж металлической обрешетки из профиля, проводят при помощи сварки или выполняют крепеж болтами. Наращивание длины проходит «внахлест» без использования дополнительной настила основы. Шляпный профиль устанавливают прямо на несущий каркас. Сочетание стропил, опалубка и кровельных металлических листов дает полнейшую совместимость материалов. То есть, если выполнена корректная сварка и защищена, то вредные химические реакции, которые обычно возникают при соединении разнородных материалов исключены.

Сталь – это легкий и прочный материал, который не подвержен гниению и, в отличие от дерева, насекомыми не повреждается. Соответственно, обработка обрешетки антисептиками не нужна.
Стальная основа и металлочерепица или профлист негорючие.
Элементы стальной конструкции под крышу сделаны из ровного профиля, поэтому не деформируются и не искривляются, что свойственно опалубку из других материалов.
Абсолютная совместимость с такими кровельными покрытиями, как металлочерепица и профнастил.
Безотходный монтаж.

Металлическая обрешетка кровли может иметь разную конструкцию, но любая должна удовлетворять определенным требованиям.

Покрытие крыши должно быть надежно закреплено к ней и быть способно выдержать условия местного климата.
Ее располагают таким образом, чтобы поддержать листы покрытия крыши вдоль всей длины переднего торца и обеспечить их безопасное крепление у заднего торца.
Установку проводят в соответствии со строительными нормами и требованиями данной местности.
Толщина стали и расстояние между обрешеткой зависит от шага стропильных ног и материала для кровли.
В большинстве случаев для изготовления каркаса используют сталь с алюмоцинковым покрытием или гальванизированную сталь.

Разреженную основу под кровельный настил делают под жесткие материалы для крыш, то есть под те, которые в состоянии сами справиться со снеговой и ветровой нагрузкой, и при этом они не должны прогибаться и, более того, они не должны разрушаться. Разреженный вариант основы выполняют из пиломатериалов, жердей или брусков. Сегодня их дополнили, появившиеся в продаже П-образные (шляпочные) оцинкованные решетины из металла. Размер сечения решетин, а также шаг установки выбирают в зависимости от типа кровельного настила.

шляпный профиль в разрезе

С помощью стального основания под настил можно легко решить проблему реконструкции старых, пришедших в негодность, покрытий крыши, когда старую кровлю ликвидировать нельзя. Шляпный или омега-профиль по цене обычно дороже деревянных решетин, но иногда может быть и меньше деревянного бруса аналогичных параметров, что позволяет существенно удешевить стоимость, в которую обходится, скажем, металлическая обрешетка под профнастил и обеспечить пожарную безопасность конструкции. Шляпный профиль используют также как опорные элементы для ограждающих конструкций как постоянных, так и временных. Его размеры следующие:

максимальная длина – 6 метров;
толщина варьируется в интервале 0,5 – 1,5 мм.

Высокая точность, которую имеют линейные размеры профиля позволяет возводить крыши и основу под любой настил, даже такого сложного как металлическая обрешетка под металлочерепицу. Кстати, существует возможность изготовить элементы основы (решетины) и по индивидуальным размерам, а также с резами под любым углом.

Устройство перекрытия помимо основания под настил крыши может включать также бортовые балки из специального термопрофиля, которые закреплены к стенам, и прогоны.

Схематически монтаж основы выглядит так:

Сначала выставляют стропила с фермами. Для этого их крепят к несущим стенам при помощи анкерных болтов и временно фиксируют по вертикали.
Поперек кладут шляпочный профиль (Ω).
К полученной основе крепят покрытие крыши.

Шляпный профиль: процесс изготовления

(Нет оценок)

Обрешетка из металлического профиля — Кровля и крыша

Как крепить сайдинг на металлопрофиль интересует многих владельцев своих домов и коттеджей.

Обшивка старого или нового дома сайдингом получает все большую популярность. Но, как его монтировать правильно знают не многие. В статье предлагается узнать, как правильно смонтировать металлопрофиль для сайдинга.

Зачем нужна обрешетка здания под сайдинг

Обрешетка – это опора для фиксации сайдинговых панелей. Она должна быть ровной, от этого зависит внешний вид здания.

Перед началом работ с помощью уровня контролируется поверхность, если обнаружится, что стена не ровная, обрешетка помогает выровнять плоскость под сайдинг.

Конструкция из сайдинга может помочь исправить не совсем привлекательный или даже отсутствующий фасад любого строения, промышленного или жилого. Сайдинг – это панели из пластика, металла, дерева (см. Сайдинг деревянный и его применение), которые позволяют сооружать навесные вентилируемые фасады простой формы.

С его помощью можно:

Скрыть некрасивый, испорченный или старый фасад.
Уложить тепло- и пароизоляцию под обшивкой в виде минеральной ваты или пенопластовых плит, термоизола, изолона, пленки, пенофола.
Нет необходимости долгого, с большим количеством грязи и достаточно сложного этапа оштукатуривания стен, доведения их до ровного состояния.
Есть возможность улучшить пожаростойкость обшивки дома, особенно при использовании в дальнейшем металлического сайдинга под дерево.
Под сайдингом можно обеспечить циркуляции воздуха, это обеспечивает лучшую теплоизоляцию, стены будут «дышать», им не страшна плесень, грибки или микроорганизмы.

Какую обрешетку выбрать

Для обрешетки дома под сайдинг существуют два типа основы:

Меньшая цена будет обрешетки, сооруженной из дерева, но такая конструкция достаточно ненадежная, ее элементы подвержены гниению от действия перепадов атмосферного давления.

Изготовление обрешетки из металлического профиля обладает многими преимуществами перед деревянным или пластиковым каркасами.

К ним относятся:

Долговечность: металлические детали служит десятилетиями, при этом их свойства не меняются при любых климатических условиях.
Не восприимчивость к влаге, что отличает конструкцию от дерева. Оцинкованный металлический профиль надежно защищен от ржавчины и разрушения.
Пожаробезопасность.
Небольшой вес.
Высокая прочность.
Простота монтажа.
Имеет стандартные размеры.

К недостаткам можно отнести высокую звукопроводимость.

Совет: Для уменьшения этого явления в местах фиксации металлического профиля следует прокладывать специальную ленту для шумоизоляции.

Металлический профиль большинство потребителей используют для изготовления каркасов под крепление гипсокартона, для этих целей он и был разработан. При этом П-образному профилю была добавлена прочность, с помощью отбортовки по кромке.

Наращивать профили по длине можно специальными соединительными элементами. Соединение под прямым углом выполняется «крабами» или отрезками, соединяемыми с помощью просекателя. Фиксация на стену производится саморезами или дюбелями на прямые подвесы при кирпичной или бетонной стене.

Как подготовить поверхности для монтажа обрешетки

Перед началом монтажа обрешетки под сайдинг, следует выполнить подготовку.

Удаляются наличники с дверных и оконных проемов.
Убираются все элементы, которые выступают за поверхность стены. Это нужно для очистки поверхности под устройство обрешетки и укладки сайдинга.
Если отделка выполняется на деревянном доме (см. Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками), необходимо проверить состояние досок. Не надежно стоящие элементы следует укрепить, а испорченные удалить и заменить новыми.
Стены обрабатываются антисептиком, независимо от того состояния поверхностей, что поможет защитить деревянные стены в случае проникновения на них влаги через сайдинг.
Делается разметка, которая зависит от используемого для облицовки материала:

меньший шаг понадобится при монтаже плотных панелей;
при сильных ветрах в зоне выполнения обшивки дома сайдингом небольшое расстояние между профилями дополнительно укрепит отделку, что не даст сайдингу оторваться или переместиться.

Как собирается каркас

Инструкция сборки каркаса предлагает такой порядок:

Установка маяков.
Крепление подвесов для будущих профилей. Элементы располагаются по вертикали или по горизонтали, что зависит от типа фиксации сайдинга.
Между профилями расстояние должно быть не больше 600 миллиметров. Иначе сильным порывом ветра сайдинг может сорваться с каркаса.
Мелом или маркером отмечаются на стене точки установки подвесов.

Крепление оцинкованных деталей

На каждый профиль оптимальное количество подвесов составляет четыре штуки, но не менее трех.

Совет: Нижний и верхний подвесы следует располагать на расстоянии примерно 20 сантиметров от нижнего и верхнего края.

Сводятся вместе лапки подвесов, как показано на фото.

Подвесы для крепления решетки

На полученные рогатки надеваются маты теплоизоляционного материала. Для этого его необходимо прорезать в нужных местах, и натянуть ветрозащитную мембрану.
По одному профилю крепятся на углах стены, устанавливать их следует строго по уровню.
Между ними натягивается прочная веревка:

вверху;
внизу;
посередине.

Устанавливаются остальные профили.

Совет: При установке профилей следует ориентироваться на маячные нити и проверять их монтаж уровнем. При работе с металлопрофилем более удобно использовать магнитные уровни.

Под сайдинг обрешетка своими руками обычно устанавливается вертикально. Для увеличения жесткости между этими профилями можно закрепить перемычки, выполненные из отрезков профиля. В этом случае можно использовать зажимы — «крабы».

Совет: «Крабы» можно не покупать, а лишь надрезать профиль на глубину 20 миллиметров по сгибу, планки отогнуть под прямым углом и зафиксировать «клопами» или саморезами к боковой поверхности профиля.

Полочка, двумя саморезами с пресс-шайбой крепится с лицевой стороны к профилю или пробивается дважды просекателем. В этом случае поверхность будет достаточно ровной, а плоская пресс-шайба будет выступать примерно на один миллиметр. Небольшой выступ этого элемента можно допустить.
Дверные и оконные проемы обшиваются по периметру.

Как изготавливается обрешетка под сайдинг из металлопрофиля, Montazh Saidinga 113) Как изготавливается обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

Источник: montazh-saidinga.ru

Когда возникает необходимость обшивки дома или облицовки стен внутри здания, первое, о чём должен подумать мастер, это материал, из которого будет изготовлен каркас. Выбор, в общем-то, не велик: дерево, пластик и герой нашего материала – металлопрофиль.

Где применяется профиль из оцинкованного металла

С помощью металлического профиля можно отделать любую стену

Большинству потребителей металлический профиль известен в качестве материала для изготовления каркасов под гипсокартон. Собственно, для этого он и был придуман. Разработчики добавили прочности, оснастив обычный П-образный профиль отбортовкой по кромке. Для наращивания профилей по длине существуют специальные соединительные элементы. Для соединения под прямым углом применяются «крабы» или отрезки соединяются с помощью просекателя. Крепление на стену осуществляется на прямые подвесы с помощью саморезов (если стена деревянная) или дюбелей (если стена кирпичная или бетонная).

Кроме гипсокартона, на каркас из металлопрофиля можно крепить панели ПВХ, сайдинг, металлосайдинг, а также практически все виды вентилируемых фасадов.

Читайте также: Крепление стропил скользящее

Преимущества металлического каркаса

Каркас будет прочен и легок

Обрешётка из металлического профиля имеет массу преимуществ перед каркасом из дерева или пластика. Судите сами:

Долговечность: металл служит десятилетиями, не меняя своих свойств, в любых климатических условиях;
Абсолютная невосприимчивость к влаге, в отличие от дерева. Оцинковка металлических профилей надёжно защищает их от ржавчины и разрушения;
Пожаробезопасность;
Лёгкость;
Прочность;
Простота монтажа;
Стандартные размеры.

Из минусов можно отметить разве что высокую звукопроводимость. Если этот фактор имеет значение, в местах крепления металлического профиля необходимо прокладывать специальную шумоизоляционную ленту. Больше никаких отрицательных качеств у металлопрофиля нет.

Как собрать каркас своими руками

Каркас можно сделать одному

Монтаж обрешётки под сайдинг из металлопрофиля начинается с установки маяков. По всей поверхности стены следует закрепить подвесы для будущих профилей, располагая их по вертикали или по горизонтали (в зависимости от типа крепления сайдинга). Расстояние между профилями не должно превышать 600 мм. В противном случае сильный порыв ветра может сорвать сайдинг с каркаса. Оптимальное количество подвесов на каждый профиль составляет 3-4 штуки.

Лапки подвесов сведите вместе и на полученные рогатки наденьте маты теплоизоляционного материала, прорезая его в нужных местах, и натяните ветрозащитную мембрану.

На углах стены закрепите по одному профилю, устанавливая их строго по уровню. Затем между ними натяните прочную бечёвку (сверху, снизу и посередине) и установите остальные профили, ориентируясь на маячные нити и проверяя себя уровнем. В работе с металлопрофилем удобно пользоваться магнитными уровнями.

Обрешётка под сайдинг обычно крепится вертикально. Но для дополнительной жёсткости между несколькими вертикальными профилями можно установить вертикальные перемычки из отрезков профиля. Для этого можно воспользоваться зажимами-«крабами».

Можно сделать арку

Можно не тратиться на покупку «крабов», а просто надрезать профиль по сгибу на глубину 20 мм, отогнуть планки под прямым углом и закрепить их саморезами с пресс-шайбой или «клопами» к боковой поверхности профиля. Полочку, получившуюся при отрезании, следует закрепить к профилю с лицевой стороны 2 саморезами с пресс-шайбой или дважды пробить просекателем. В последнем случае поверхность будет идеально ровной, так как даже плоская пресс-шайба выступает где-то на 1 мм. Если место соединения профилей не попадает под крепление панели сайдинга, то небольшой выступ пресс-шайбы некритичен.

Если всё сделать аккуратно, полученная плоскость будет идеально ровной, вне зависимости от состояния и кривизны стены под каркасом. Вам останется только закрепить сайдинг.

На нашем сайте вы можете найти видео, как монтировать сайдинг на металлический профиль. Большого отличия от монтажа на деревянную обрешётку нет, разве что придётся использовать саморезы с пресс-шайбой со сверлом. В остальном требования те же: панели сайдинга нужно прикручивать к каркасу через специальные отверстия, располагая саморезы по центру и не доворачивая саморез на пол-оборота для теплового зазора.

Установка ПВХ на металлический каркас

Крепление пластиковых панелей на профиле

Использовать металлический профиль для панелей ПВХ имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня, балкон или лоджия и так далее). То есть, там, где обрешётку из деревянного бруса «поведёт».

Металлический профиль для пластиковых панелей собирается так же, как и для сайдинга, с той только разницей, что располагаются профили чаще всего по горизонтали. Для крепления к стене используются стартовые П-образные профили, которые закрепляются по периметру. В них вставляются профили и закрепляются просекателем (чтобы не было неровностей от шляпок саморезов). Для дополнительной жёсткости используются прямые подвесы, по 1-3 на каждый профиль, в зависимости от длины.

Крепление ПВХ панелей к каркасу из металла возможно только при помощи саморезов с пресс-шайбой, так как привычные скобы пристрелить к металлу не получится. Для того чтобы случайно не повредить края панелей, используйте длинную биту (если она и сорвётся, вы не разобьёте панель зажимным патроном шуруповёрта).

Металлический каркас, конечно, обойдётся дороже обрешётки из деревянного бруса, но вы платите за надёжность и долговечность, а это дорогого стоит.

Металлический профиль для обрешетки Металлические профили используются в обрешетке при отделке стен сайдингом и панелями. Правильное использование этого материала обеспечивает долгий срок службы всего дома.

Источник: paneligid.ru

Каждый мужчина должен, если уж не построить дом, то по меньшей мере обшить его своими руками. Если в качестве облицовочного материала для наружных стен выбран сайдинг, то предстоит изучить все особенности по установке.

Монтаж сайдинга предполагает устройство обрешетки – каркаса под сайдинг. Чтобы облагородить дом, защитить от вредного воздействия внешней среды, а также обеспечить сохранность внешнего вида облицовочного материала, нужно реализовать несколько этапов работ. А также, применить на практике несколько полезных советов.

Нужна ли обрешетка под сайдинг

Монтаж деревянного, винилового или металлического сайдинга начинается с определения потребности в обрешетке.

Безусловно, крепление сайдинга может быть произведено непосредственно на основание дома, т.е. без обрешетки. Но, только при условии, если:

основание ровное;
площадь поверхности незначительная;
есть возможность обеспечить вентиляционный зазор;
под сайдинг не предусмотрена установка теплоизоляционного материала.

Во всех остальных случаях, независимо от того, какой вид сайдинга вы выбрали, установка каркаса необходима.

Информация и рекомендации, собранные в рамках этой статьи, помогут сформировать четкое представление, как правильно сделать обрешетку под сайдинг.

Обрешетка под сайдинг своими руками – инструкция

1 этап – подготовка поверхности

Гарантией качественного монтажа панелей сайдинга будет подготовка основания поверхностей, которые предназначены для облицовки.

Подготовка поверхности включает в себя следующее:

Демонтаж выступающих элементов на фасаде дома. В независимости от материала, из которого построен дом – нужно убрать все лишнее. К помехам, в данном случае можно отнести: выступающий подоконник, отлив, деформированная штукатурка, полущенная краска. Если есть плохо прибитые доски, их нужно закрепить.

Заделывание трещин. При наличии таковых заделайте их цементно-песчаным раствором (кирпичная стена) или паклей (деревянная, брус, бревно).

Избавление от всего, соприкасающегося с поверхностью. Ветки деревьев, кустарники, водосточная система, места крепежей осветительных приборов, навесы, козырьки – все это нужно убрать, чтобы обшивка частного дома сайдингом была менее проблематичной и более качественной.

Постарайтесь удалить корни, которые могут дать ростки внутри обрешетки под сайдинг. Визуально они будут незаметны, но со временем приведут к деформации утеплителя под садингом.

Выравнивание стен. Максимальный визуальный эффект облицовки возможен при наличии ровной поверхности. Для выравнивания используется строительный уровень и отвес.

2 этап – инструмент и материалы

И то, и другое желательно подготовить до начала работ. В этом случае вам не придется прерывать работу из-за нехватки материала, или поиска инструмента.

Если дом высокий следует позаботиться о строительных лесах, потому что осуществлять монтаж со стремянки очень неудобно.

Материал для обрешетки – дерево или металлический профиль Наименования и количество зависит от того, что будет использовано в качестве материала для устройства каркаса – дерево или металлический профиль.

Виды обрешетки для сайдинга

1 вариант – деревянная обрешетка под сайдинг

Деревянный брус для обрешетки Деревянный брус сечением 50х50мм.

Количество бруса рассчитывается только исходя из потребности в стоевых профилях, которые монтируются с шагом 500-600мм, в зависимости от вида утеплителя.

Метизы. Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхности.

Выбирая дерево для каркаса, обратите внимание на его влажность. Если она выше 12%, древесину следует подвергнуть естественной сушке. Продолжительность сушки зависит от уровня влажности. И может достигать 1 месяца.

Увеличить срок службы древесины можно за счет пропитки ее специальным раствором.

2 вариант – металлическая обрешетка под сайдинг

Каркас под сайдинг из металлопрофиля обойдется вам дороже, однако монтаж будет проще, а долговечность выше в несколько раз.

Для устройства металлического каркаса понадобится:

UD-профиль для обрешетки Направляющий UD-профиль

Количество профиля легко рассчитать, просуммировав все периметры. Например, у вас стена размером 3на 3 метра, в которой есть одно окно размером 1 на 1 метр. Тогда, вам понадобится 3+3+3+3=12 м.п. профиля для стены и 1+1+1+1=4 м.п. для установки направляющего профиля возле окна.

Читайте также: Размер стропил для крыши

Потребность в нем определяется следующим образом – длина поверхности делится на 0,6. Поскольку профиль устанавливается в среднем каждые 60 см. Высота дома увеличит количество профиля.

Полезно знать. На расстояние установки профиля влияет предполагаемое утепление под сайдинг.

Нужен в том случае, если высота дома больше 3-х или 4-х метров. (стандартная длина профиля 3 или 4 м.п.).

Количество соединителей рассчитывается исходя из предполагаемого количества стыков профиля.

Удлинение производится методом, показанным на рисунке.

3 этап – разметка обрешетки под сайдинг

Разметка наносится с помощью строительного уровня и отвеса. В дальнейшем по ней будет устроен каркас.

Правильная геометрия обеспечит красивую и не проблемную установку панелей сайдинга.

Не думайте, что дефекты обустройства каркаса можно будет «спрятать» за сайдингом. Наоборот, они проявятся достаточно отчетливо.

В регионах с влажным климатом защитить поверхность стен от воздействия влаги поможет влагоизоляция. На выбор изоляционного материала повлияет материал основания дома. Монтаж влагоизоляции представлен на рисунке.

4 этап – устройство каркаса для сайдинга

1 способ – монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Технология этого метода более простая, поскольку не требуется установка горизонтального профиля.

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг Как уже говорилась, вертикальные брусья монтируются на расстоянии равном ширине утеплителя. Саморез крепится с шагом 400мм. Если в регионе сильная ветровая нагрузка – лучше монтировать с меньшим шагом.

Горизонтальное крепление бруса не требуется

Несмотря на то, что горизонтально крепить брусья нет необходимости, возле оконных и дверных проемов они обеспечат большую жесткость.

Этим же целям послужит установка брусьев на всех углах дома и в местах повышенных нагрузок. Например, там, где будет установлен козырек или повешен фонарь.

2 способ – монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Начинаются работы по устройству металлического каркаса с монтажа UD – профиля. Он крепится по периметру стены, а также им обрамляются оконные и дверные проемы.

Для монтажа направляющей полосы используется UD – профиль, а крепление сайдинга к металлической обрешетке будет осуществляться посредством CD-профиля, который монтируется с шагом равным ширине утеплителя.

Как CD-профиль заводится в UD-профиль Полезно знать. На самом деле, для крепления стартовой полосы не требуется UD – профиль. Его основное назначение фиксировать стоевой CD-профиль и придавать жесткость всей конструкции. Для этого CD-профиль просто «заводится» в UD-профиль, как показано на фото.

Крепление CD-профиля к стене

Удлинение CD-профиля в зависимости от высоты дома производится с применением CD удлинителя. Как показано на фото.

Заключение

Мы выяснили, что, несмотря на выбранный вид сайдинга, обшивка дома с его использованием почти всегда осуществляется на каркас. Также, рассмотрели процесс монтажа обрешетки под сайдинг и изучили основные материалы (деревянный брус, металлопрофиль), которые применяются в данном случае.

Обрешетка под сайдинг своими руками – монтаж каркаса для сайдинга из деревянного бруса и металлического профиля Как сделать обрешетку под сайдинг – устройство деревянной и металлической обрешетки. Пошаговая инструкция, выбор материала (брус и профиль), технология монтажа на кирпичную и деревянную стен

Источник: moydomik.net

Наилучший вариант для наружной обшивки дома своими руками — сайдинг.

Он прост в работе, практически все операции интуитивно угадываются без обращения к сторонним источникам информации.

Действительно, для правильной установки такой обшивки надо знать пару-тройку важных моментов, имеющих влияние на качество работы материала.

Все остальные работы достаточно просты, вполне доступны для каждого.

Один из важных этапов работы — подготовительный, когда создается опорная конструкция для установки сайдинга — обрешетка, о которой следует иметь достаточно полное представление.

Несколько слов о сайдинге и его видах

Сайдинг — один из видов обшивочного материала, используемый для чистовой наружной отделки зданий. Состоит из узких продолговатых панелей (до 8 м в длину), которые можно соединять друг с другом, образуя одно сплошное полотно обшивки.

Такая конструкция удобна тем, что отдельные фрагменты гораздо легче поднимать, переносить или обрабатывать, поэтому монтаж сайдинга не требует наличия многочисленной бригады — в крайнем случае, можно управиться в одиночку, но лучше работать в паре.

Материал имеет не очень давнюю историю. Впервые он появился в Канаде, откуда быстро распространился по всем регионам с подобным климатом, где сайдинг наиболее удачен в качестве наружного покрытия.

На сегодня имеется несколько видов:

Кроме того имеется несколько типов профиля панелей, которые имитируют различные формы деревянных срубов или каменной кладки.

Каждый производитель выпускает свой типоразмер обшивки, единого стандарта не существует, что не позволяет использовать элементы от разных производителей в одном покрытии, хотя в некоторых случаях такое объединение возможно.

Имеются также образцы, допускающие монтаж как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации панелей, они удобны для зрительной отсечки одного участка от другого при одном и том же материале (например, отделение фронтона от фасада дома).

Зачем сайдингу нужна обрешетка?

Обрешетка — несущая конструкция, являющаяся опорой для панелей и доборных элементов, но на этом ее функции не ограничиваются.

Обрешетка решает несколько вопросов, к которым причисляются:

Создание опорной системы для обшивки.
Обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом.
Фиксация утеплителя на поверхности стены.

Все задачи обрешетки выполняются одновременно, качество ее службы зависит от правильности и точности монтажа.

Виды обрешетки под сайдинг

Обрешетка под сайдинг может иметь двух- или однослойную структуру. Двухслойная образуется при наличии утеплителя, когда первый слой несет утепляющий материал и имеет его толщину, а второй — образует вентиляционный зазор и несет панели и доборы сайдинга.

Однослойная конструкция обрешетки применяется на поверхностях, не имеющих утеплителя. В этом случае требуется лишь конструкция для установки панелей и создания вентиляционного зазора.

Кроме того, обрешетка может быть изготовлена из:

Деревянные бруски.
Металлические направляющие для гипсокартона.

В последнее время появляются образцы пластиковых конструкций обрешетки, но они пока не прошли проверки практикой и рассматриваться не будут.

Плюсы и минусы деревянной обрешетки

Деревянная обрешетка — традиционное решение, имеющее свои плюсы и минусы.

Доступность материала.
Простота обработки.
Невысокий вес материала, не создающий лишней нагрузки на стену.
Возможность изготовления на заказ по любым размерам.
Деревянные бруски не требуют дополнительного утепления, сами по себе являясь теплоизоляторами.
Удобно крепить панели сайдинга.

Бруски не имеют идеально прямой поверхности, требуется коррекция.
Есть опасность коробления или разворота винтом, что может изменить геометрию готовой обшивки.
Древесина огнеопасна.
Имеется опасность появления плесени, гнили или насекомых, требуется обработка антисептиками.
Древесина активно реагирует на изменение влажности воздуха.

При всех недостатках, сторонников традиционного подхода к изготовлению обрешетки очень много. Объясняется это возможностью самостоятельного изготовления планок из любой наличествующей древесины при помощи ручной электропилы.

Плюсы и минусы металлической обрешетки

Металлическая обрешетка — это нейтральное название вполне конкретного профиля — направляющих для гипсокартона.

Она имеет свои достоинства:

Прямая поверхность без изъянов.
Небольшой вес — профиль имеет толщину металла всего 0,55 мм.
Простота установки на прямые повесы (П-образные).
Точность настройки плоскости.
Материал имеет цинковое покрытие, поэтому не подвержен коррозии.

При этом, имеются определенные недостатки:

Металл обладает высокой теплопроводностью, нуждается в утеплении.
Профиль полый, под ним может образоваться мостик холода.
Соединение может производиться либо на саморезы с предварительным засверливанием, либо на специальные со сверлом. Других вариантов не имеется, в отличие от деревянных брусков.

Считается, что существенным недостатком металлической обрешетки является высокая цена, но на практике (при покупке качественного пиломатериала) разницы практически не ощущается.

Подготовка поверхности

Перед началом установки обрешетки следует очистить поверхность от грязи и пыли, снять все установленные предметы — дождевые отливы, держатели водосточных труб и т.д., если они имеются в наличии.

Читайте также: Установка стропил на крышу

Если на поверхности имеются трещины или иные изъяны, их следует зачистить и заполнить шпатлевкой или штукатуркой. Для максимально качественной заделки трещины надо расширить, удалить отслоившиеся или осыпающиеся фрагменты. Затем смочить водой и оштукатурить.

Для гарантии сохранности материала стены можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения, чтобы исключить возможность появления грибка, плесени и т.д.

Монтаж металлического профиля

Монтаж металлической обрешетки производится в следующем порядке:

На поверхности стены производится разметка осей планок с необходимым для установки утеплителя шагом.
По осям разметки устанавливаются П-образные подвесы.
Производится монтаж нижней и верхней полос. Они будут определять плоскость всей обрешетки, поэтому их положение должно соответствовать назначению.
Между крайними полосами натягиваются контрольные шнуры (минимум два), по которым будет настраиваться положение промежуточных планок.
Поочередно устанавливаются промежуточные планки, положение контролируется по натянутым шнурам. Постоянно контролируется наличие плоскости, если обнаруживаются изменения, следует сразу произвести необходимые исправления.
После полной установки первичной обрешетки, утеплителя и гидроизоляции, производится установка контробрешетки.
Вертикальные планки (толщина не менее 40 мм) устанавливаются с шагом, равным ширине панели (или немного больше, обычно — 30-40 см).
Все оконные или дверные проемы также должны быть оформлены обрешеткой и утеплителем, если имеется большая глубина откоса.

Металлическая обрешетка очень удобна для настройки, поскольку позволяет менять расстояние от направляющей до стены в данном месте. Необходимо следить, чтобы оно не получилось меньше толщины утеплителя, что сделает невозможной правильную установку контробрешетки.

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж деревянного профиля

Деревянная обрешетка, при всех своих негативных свойствах, хороша разнообразием средств соединения, обработки, а также возможностью создания тут же, на месте, нужной планки в единичном экземпляре.

Разметка горизонтальных осей планок. Необходимо учитывать их толщину для точности соответствия размеров утеплителя шагу планок.
Установка нижней и верхней контрольных планок с проверкой плоскости. Для монтажа могут быть использованы саморезы, гвозди (ершеные), анкерные болты. Проще всего крепить планки плотно к стене, с регулировкой положения при необходимости подкладыванием под них кусков дерева, фанеры и т.д.
После установки крайних планок еще раз проверяется наличие плоскости. Это можно сделать, прислонив эталонный прямой брусок одновременно к верхней и нижней планке и проверить его положение по отвесу. Если плоскость нарушена, то показания отвеса в разных точках будут отличаться друг от друга.
Натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок с настройкой их высоты для обеспечения плоскости. При необходимости обрешетка устанавливается на оконные и дверные откосы (если их глубина того требует).
Устанавливается утеплитель, заполняются монтажной пеной швы и щели, устанавливается гидроизоляционная мембрана.
Перпендикулярно основным планкам производится монтаж контробрешетки. Особое внимание уделяется крайним угловым планкам и обвязке оконных и дверных проемов — расположение планок должно соответствовать размерам доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см.
Толщина планок контробрешетки — 40 мм, при установке следует проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения. Деревянные конструкции плохо поддаются таким действиям, при завинчивании самореза точность настройки уходит, поэтому требуется постоянный контроль.

Совет: для ускорения процесса монтажа следует заранее заготовить настроечные клинья, подкладки и т.п. Это сэкономит время при установке планок, позволит повысить точность настройки.

Монтаж деревянной обрешетки

Заключение

Обрешетка для сайдинга — несущий опорный элемент, прочность и точность каркаса которого обеспечивает долговременную качественную службу всего облицовочного полотна.

Выбор материала, при правильном использовании, не играет решающего значения, но позволяет экономить время при использовании металлических деталей или сделать возможным изготовление планок прямо на месте для деревянной обрешетки. Основная задача — прочность в сочетании с наличием плоскости, это основные эксплуатационные требования сайдинга.

Обрешетка под сайдинг: установка металлического или деревянного профиля и направляющих на каркас своими руками В данной статье вы узнаете как производится монтаж обрешетки под сайдинг своими руками, узнаете как правильно установить направляющие из металлопрофиля на каркас , а так же узнаете какая обрешетка лучше для крепления – деревянная или металлическая.

Источник: expert-dacha.pro

Профессиональные строители могут назвать вам как минимум три убедительные причины, почему необходимо устройство обрешетки под сайдинг. Мы полностью согласны с этим мнением.

Устройство сайдинга на каркасе обеспечивает решение задачи по выравниванию поверхности стены, независимо от использованного для ее строительства материала и качества наружной отделки. Перепады на плоскости нарушают внешний вид облицовки сайдингом и могут привести к его деформации, потере эксплуатационных характеристик и даже поломке
Конструкция обрешетки обеспечивает возможность для дополнительной изоляции фасадов теплоизолирующими материалами и устройство паро- и гидроизоляции
Конструкция фасада, обшитого сайдингом на каркасе, относится к группе вентилируемых фасадов, использование которых защищает стены от грибковых инфекций, плесени, конденсата и влаги

Даже по идеально ровным стенам, например, в каркасных конструкциях из плит OSB, сайдинг, кроме своего выше обозначенного предназначения, еще и выполняет роль декоративного материала, улучшающего внешний вид строения.

Как сделать обрешетку под сайдинг — установка обрешетки

Под подавляющее большинство видов сайдинга необходима вертикальная установка направляющего профиля по фасаду.

Если говорить более точно – профиль монтируется перпендикулярно направлению полос или листов сайдинга. Исключение составляет только вертикальный сайдинг, обрешетка под который монтируется горизонтально.

Установку оцинкованного металлического или алюминиевого профиля следует начинать от угла здания. Более быстрый вариант, когда на стене по обоим углам строго вертикально устанавливаются профиля и между ними в несколько рядов натягивается капроновый шнур. Шнур выполняет функцию маяка и обеспечивает простое и удобное выравнивание профилей обрешетки в одинаковой плоскости.

Металлическая обрешетка под сайдинг

Профессионалы однозначно советуют не применять деревянную обрешетку и отдавать безусловное предпочтение металлическому оцинкованному или алюминиевому профилю. Это связано с характеристиками материалов.

Дерево, конечно, дешевле и проще в монтаже. Но металлическая обрешетка:

Имеет более длительный эксплуатационный период
Не подвергается деформациям от изменения уровня влажности и температуры
Выдерживает более тяжелые несущие нагрузки

Обрешетка под цокольный сайдинг

При наличии большого количества обводок нужно следить за точностью уровня совмещения сторон примыкающих к углам.

Подбирайте сайдинг для обшивки дома, тогда обязательно ознакомьтесь со всеми нюансами выбора в этой статье. Советы экспертов помогут Вам сэкономить средства и время монтажа.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

В комплект металлопрофиля для обрешетки под устройства обычного винилового сайдинга включены:

Профиль серии ПП (CW) 60 Х 27 мм
Профиль ПН (UD) 28 Х 27 мм

Деревянная обрешетка под сайдинг

Мы уже упоминали выше, что далеко не лучший вариант — использование деревянной обрешетки.

Если вы все же решили воспользоваться именно эти материалом, при выборе рейки обращайте внимание, чтобы она была высушенной, не «крученной» или выгнутой.

Перед монтажом обрешетки из деревянной рейки предварительно пропитайте ее специальными грунтовками и антисептическими противогрибковыми составами.

Обрешетка под сайдинг с утеплителем

Разница в креплении сайдинга с утеплителем и без него

Если под фальшстену из сайдинга планируется укладка минераловатного или любого другого утеплителя между плоскостью профилей обрешетки и поверхностью стены делается технологический зазор от 50 и более миллиметров.

Расстояние отступа выбирается с учетом толщины утеплителя и запаса на гидро- и пароизоляцию.

Для выноса профиля от стены используются прямые П-образные подвесы. Их крепление к основанию выполняется анкерными элементами. С профилем соединяются через отверстия в планке крепления саморезами марки LN-9,5.

Шаг обрешетки под сайдинг

Стандарт шага при установке профиля для обрешетки – 600 мм от центра изделий. Через шаг в 500 мм крепятся дополнительные перемычки. Все угла и выступающие конструкции обязываются соединенными между собой профилями ПН по всему периметру.

Обрешетка под сайдинг: что нужно знать и учитывать при решении использовать для отделки фасада или цоколя сайдингом Обрешетка под сайдинг напрямую влияет на качество и срок эксплуатации фасадов из сайдинга. Многое зависит от выбранных материалов. А если говорить в целом, то

Источник: megabeaver.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Металлическая обрешётка кровли

Вопрос правильного изготовления кровли любого здания является одним из наиболее значимых. Крыша защищает строение от осадков, неё оказываются достаточно серьёзные ветровые воздействия. Поэтому чем прочнее будет крыша, тем лучше. При этом следует знать, что основой любой крыши является стропильная система. Она выполняет несущие функции, к ней крепится сам кровельный материал. В основном стропильная система состоит из стропильных ног, различных подкосов, распоров, а также обрешётки.

Традиционно для изготовления этих элементов кровли использовалась древесина, а точнее — деревянный брус и доска, но с развитием технологий производства стали применяться и другие материалы. В частности, можно сказать, что, например, металлическая обрешётка кровли давно уже не редкость. Как раз о некоторых особенностях применения такого элемента конструкции и пойдёт речь ниже.

Растущая плотность застройки приводит к тому, что нормативная база постоянно ужесточается. В частности, имеется в виду ужесточение правил пожарной безопасности, по которым применение деревянных материалов становится недопустимым. В связи с этим на смену деревянным элементам стропильной системы пришли металлические.

Обратите внимание! Если в качестве кровельного материала используется металл, например, профнастил, то наиболее целесообразным будет изготовление и остальных элементов кровли также из металла.

В зависимости от применяемых кровельных материалов и конструкции крыши обрешётка может быть нескольких видов:

Обычная обрешётка. Так принято называть обрешётку, расстояние между отдельными элементами которой составляет 25 – 45 см. Такая обрешётка чаще всего изготовляется под профнастил.

Обрешетка под профнастил

Сплошной называется обрешётка, если расстояние между её элементами не более 1 см. Такую обрешётку выполняют под черепицу или рулонные покрытия, не имеющие собственной жёсткости.
Разреженная обрешётка. Это полная противоположность сплошной, то есть такая конструкция, расстояние между элементами которой составляет свыше 50 см. Её выполняют обычно под жёсткие материалы вроде шифера в целях снижения общего веса кровли.

Процесс монтажа

Монтаж металлической обрешетки

Необходимо отметить, что из металла может быть изготовлена не только обрешётка, но и вся остальная стропильная система крыши. Такой подход будет наиболее целесообразным, так как позволит добиться лучших показателей прочности, при том, что по весу профильные трубы и деревянные элементы будут примерно сопоставимы.

Необходимо отметить, что с точки зрения монтажа сборка металлической стропильной системы не будет отличаться от процесса установки деревянной. Отличаться будет разве что способ крепления элементов.

Сначала укладывается и закрепляется несущий элемент стропильной системы, который называется мауэрлат. Можно использовать традиционный деревянный брус. Он укладывается по всему периметру стен и закрепляется при помощи анкерных болтов.
Затем устанавливается крайняя пара стропильных ног. Вообще для этих целей используется деревянный брус или доска, но в некоторых случаях может использоваться и каркасный металлический профиль. Соединяются элементы между собой при помощи болтов и точечной сварки. К мауэрлату крепить стропильные ноги лучше с помощью специальных хомутов и болтов.

Конструкция кровли

На расстоянии около 75 см от первой пары стропильных ног устанавливается вторая и фиксируется.
Аналогичным образом ставятся остальные стропила. В верхней части они все скрепляются с помощью специального конькового элемента. В результате получается достаточно жёсткий и прочный каркас.
Далее монтируется обрешётка. То есть специальные профильные элементы укладываются горизонтально и закрепляются болтами или сваркой. Расстояние между элементами выбирается в зависимости от применяемого типа обрешётки, обозначенного выше.
Поверх обрешётки монтируется сам профнастил.

Как видно из сказанного, устройство металлической стропильной системы в целом мало отличается от стропильной системы из дерева.

Правила проведения работ

Правила монтажа обрешетки из металла

Стоит отметить, что установка металлической стропильной системы имеет некоторые особенности и правила проведения работ.

Все места сварочного соединения должны быть дополнительно обработаны специальными антикоррозионными составами, так как разрушение материала, как правило, происходит именно там.
Во время монтажа кровельного покрытия следует применять только специальные саморезы с защитной резиновой прокладкой.

Саморез с резиновой прокладкой

Если используется соединение элементов конструкции внахлёст, то он должен составлять не менее 10 см. При этом соединяться элементы должны не менее чем на два болта.
Для достижения наибольшей прочности соединения все места болтового соединения элементов конструкции должны быть дополнительно зафиксированы точечной сваркой.
Монтаж металлической обрешётки и стропильной системы следует проводить с соблюдением всех требований техники безопасности. В особенности это касается использования электроинструмента.

В заключение вышесказанного можно добавить, что металлическая стропильная система вообще и обрешётка в частности имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. Так, например, при использовании металлического профиля исчезает одна из главных проблем, которые имеют деревянные конструкции – возможность появления насекомых. Заводиться им будет просто негде. К тому же, стальной профиль – это материал, который обладает высокими прочностными характеристиками при сравнительно небольшом весе.

К тому же для таких кровельных материалов как металлочерепица и профнастил использование металлического профиля, как никогда уместно. И, наконец, стоит выделить, что ни стропильная система, ни обрешётка из металлического профиля не подвержены деформациям от времени и перепадов влажности, что так характерно для деревянных конструкций. Конечно, металл требует антикоррозионной обработки, но в остальном он превосходит дерево по большинству эксплуатационных характеристик.

Последняя редакция: 11.04.2015 Автор: Александр Попов

Статьи по теме

Видео по теме

Металлическая обрешетка для крыши

Обрешетка из металлического профиля – специальный настил, устанавливаемый на стропильные ноги каркаса кровли. Она представляет собой стальные уголки, трубы круглого или квадратного сечения, закрепленные перпендикулярно стропилам с определенным промежутком. Установка такого настила необходима, так как она выполняет следующие функции: Равномерно распределяет вес кровельного пирога между стропилами. Вес одного только кровельного покрытия может составлять о 50 кг/м2, поэтому ему требуется дополнительная поддержка особенно в зимний период, когда к постоянным нагрузкам на крышу добавляется снеговая. Придет жесткую форму скатам. Некоторые современные кровельные материалы (ондулин, битумная черепица, кровельные мембраны) являются в разной степени эластичными и не способны самостоятельно держать форму, поэтому для их настила необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку. Служит основой для крепления кровельного материала. Обрешетка, рейки которой установлены с одинаковым шагом, позволяет надежно и качественно зафиксировать кровельное покрытия, а также существенно ускоряет этот процесс. Усиливает стропильный каркас в особо уязвимых местах. В местах, на которые ложится большой вес (ендовы, места крепления снегозадержателей и водосточных желобов) дополнительные рейки обрешетки увеличивают жесткость и несущую способность конструкции.

Виды В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации. Существует несколько разновидности обрешеток: Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью. Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий. Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.

Достоинства Раньше в частном домостроении наиболее распространённым материалом, из которого чаще всего изготавливалась обрешетка, считалась древесина. Этот легкий, недорогой и повсеместно распространённый материал отлично справлялся с возложенными на него функции. Однако, в последнее время его стали заменять более дорогим металлопрофилем. Металлическая обрешетка, в отличии от деревянной, обладает следующими преимуществами: Большая несущая способность при относительно легком весе. Эта особенность конструкции гарантирует, что сделанный из маловесного металлического профиля настил не увеличить вес кровельного пирога и нагрузку на несущие стены или фундамент. Возможность перекрытия кровель большого размера. Благодаря тому, что металлический профиль имеет большую длину, а также легко соединяется с помощью сварки, он подходит для монтажа крыш производственных сооружений. Высокая устойчивость к коррозии. Сталь, из которой изготавливается металлические профили для сборки стропильного каркаса, не подвергается коррозии при контакте с водой, поэтому служит обрешетка из этого материала намного дольше деревянной. Негорючесть. Обрешётка из металла выдерживает высокие температуры без деформаций, не горит, а также не поддерживает горение, поэтому считается более безопасным материалом для изготовления обрешетки по сравнению с натуральной древесиной.

Монтаж Монтаж металлической обрешетки выполняется в процессе возведения кровли после окончания процесса сборки стропильного каркаса. Если обрешётка изготавливается из металлопрофиля, то и остальные элементы стропильной системы целесообразно будет изготовить из этого же материала, сопоставимого по весу и величине сечения. Соединять между собой элементы можно с помощью крепёжных элементов из нержавеющей стали или посредством сварки. Монтаж обрешетки происходит следующим образом: Сначала устанавливают стропильные пары каркаса и укрепляют их с помощью подкосов или временных распоров. Важно, чтобы стропила верхними ребрами образовывали ровную плоскость, на которую удобно будет закреплять кровельное покрытия. Сверху стропил расстилают гидроизоляционное покрытие, которое должно защитить термоизоляционный материал и каркас от проникновения конденсата и атмосферной влаги. Если обрешетка относится к двойному типу, то вдоль стропильных ног фиксируют рейки контробрешетки, чтобы создать между ними и кровельным материалом вентиляционный зазор. Затем происходит фиксация реек обрешетки с заранее выбранным шагом. Крепить элементы между собой можно с помощью сварки или саморезов из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем. Опытные мастера считают, что монолитная сварная обрешетка из металлических уголков или профиля обладает максимальной несущей способностью, а потому выдерживает интенсивные снеговые и ветровые нагрузки, которыми славится русская зима. Для увеличения устойчивости конструкции к коррозии ее покрывают краской.

Расчет шага обрешетки под металлочерепицу и крепление кровли к контробрешетке своими руками

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2016-11-25

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка…

устройство, размеры, выбор материалов + инструкция монтажа с фото

Собственный дом – заветная мечта очень многих, хотя в настоящее время, все больше людей в нашей стране пытаются самостоятельно воплотить эту заветную мечту в реальность, тем более – это становится вполне по силам даже людям со средним достатком. В процессе строительства возникает множество задач, решить которые без специфических знаний достаточно трудно, а порой – совсем невозможно.

Одной такой проблемой в процессе строительства, становится крыша. Являясь одним из основных защитных элементов любого здания, она должна выполнять не только возложенные на нее функции по защите от дождя, снега, ветра и сберегать тепло, но выглядеть красиво, эстетично, соответствовать выбранному стилю, а потому ее строительству нужно уделять самое пристальное внимание.

Очень важным этапом в этой работе является монтаж специального основания, на которое будет укладываться, а также закрепляться кровля. Просматривая сайты с описанием технологии строительства, обратите свое внимание на фотографии готовой обрешетки крыши: вы отметите сложное переплетение досок, стропил и балок, хотя присмотревшись, можно выделить упорядоченность их взаимного размещения.

Некоторые домашние мастера, отметив для себя эту систему, думают, что все связанное с обрешеткой им уже вполне понятно, но при первых же самостоятельных попытках сделать все без подготовки, они понимают: кажущаяся простота скрывает множество не очевидных моментов, а потому, во избежание проблем, давайте подробнее остановимся на вопросах, связанных с обустройством обрешетки и особенностях ее конструкции.

Краткое содержимое статьи:

Что представляет собой обрешетка
В самом общем виде, обрешетка под крышу, или правильно сказать – под кровлю, представляет собой особого вида каркас, сделанный при строгом соблюдении некой выбранной системы взаимного расположения, закрепленного на стропилах, предназначенного для укладки и крепления кровельных элементов.

Таким образом, конструкция обрешетки должна отвечать следующим требованиям:
Равномерно распределять весь кровли по всем несущим стропилам;
Надежно удерживать кровельный материал, вне зависимости от внешних климатических условий и воздействий;
Создавать условия для эффективной вентиляции между кровлей и изоляционным слоем специального защитного покрытия.
Монтаж обрешетки производится на стропильные балки, которые, в свою очередь, представляют собой несущий каркас всей крыши.

Различают различные варианты в конструкции обрешетки, а именно:
Сплошная: зазор между отдельными элементами обрешетки составляет не более одного сантиметра. В конструкции сплошной обрешетки допускается использовать листы фанеры;
Мало — разреженная конструкция: зазор между элементами находится в пределах от трех, до четырех сантиметров;
Обычная или разреженная конструкция: зазор между элементами, в таком, классическом исполнении, находится в пределах от тридцати до семидесяти пяти сантиметров. Иногда встречаются варианты, где этот зазор может быть более семидесяти пяти сантиметров;

Однослойная обрешетка;
Двухслойная конструкция.
Выбирать правильную обрешетку крыши необходимо исходя из типа кровельного настила и особенностей выбранной конструкции самой крыши здания.
Так, для мягкой черепицы, мягких кровельных материалов и плоского шифера, монтируют сплошную обрешетку. Для металлической и керамической черепицы, а также обычного шифера, используют разреженные виды обрешетки.
Для крыши, которая будет подвергаться сильным внешним воздействиям, используют многослойную обрешетку, в обычных условиях – однослойную.

Как правило, для конструкции обрешетки используют бруски, рейки или доски хвойных пород дерева. Вообще, возможно использовать следующие виды материалов:

Обрезные, необрезные или шпунтовые доски;
Фанера влагостойкая;
Специальная, ориентировано-стружечная плита.
Важно! Доски с шириной более пятнадцати сантиметров использовать для обрешетки не следует – они, с течением времени, коробятся в своем поперечнике.
Еще один момент, который обязательно нужно учесть: размер гвоздей должен быть в два раза больше размера доски, в который он будет забиваться.
Прежде чем начинать думать о том, как сделать обрешетку на крышу, продумайте все моменты, связанные с выбором необходимо типа конструкции и материалов, а это, в свою очередь, будет зависеть от внешних погодных условий в вашем регионе, типа кровельного материала и ваших финансовых возможностей.

Монтаж обрешетки
Сразу отметим, технология работ по монтажу обрешетки двухскатной крыши или обычной плоской, особенно ни чем не отличаются. Если угол наклона незначительный, к конструкции будут предъявляться меньшие требования по механической прочности, а кроме того, все работы производить будет значительно проще.

При создании обрешетки не забывайте о том, что при монтаже необходимо одновременно продумать и смонтировать гидро- и теплоизоляцию.
В качестве материалов может быть использован обычный рубероид или специальная микроперфорируемая пленка. Об особенностях и конструкции гидро- теплоизоляции здесь мы рассказывать не будем, это отдельная и достаточно серьезная тема.
В целом, последовательность монтажных работ по установке обрешетки, в самом общем виде, выглядит следующим образом:
Производится вся необходимая разметка на стропильных балках;
Монтируется гидро- и теплоизоляция. Поверх нее устанавливается контробрешетка;
Устанавливаются все элементы самой обрешетки;
После установки каждого бруса или доски, необходимо проводить контроль размеров и взаимного расположения элементов.
На смонтированную обрешетку устанавливается сама кровля.
Специальные, новые типы обрешетки
В последнее время, все большей популярностью пользуется использование нового вида — металлической обрешетки крыши. Такой тип обрешетки делают из специального металлопрофиля, конструкция которого скрепляется специальным крепежом, в качестве него выступают анкерные болты, шурупы и саморезы. В некоторых местах допустимо использовать гаечные болты и винты.
Достоинства металлической обрешетки очевидны:
Долговечность;
Пожарная безопасность;
Прочность;
Универсальность.
В конструкции такого типа используют элементы разного профиля и размера. Как правило, они имеют алюмоцинковое или гальванизированное защитное покрытие.
Общие выводы
Вне зависимости от типа обрешетки, который вы выбрали, будь то традиционная деревянная конструкция или нового типа – стальная, ее техническое устройство схоже, а технология монтажных работ отличается только особенностями материала, но последовательность действия остается неизменной.
Заметим, смонтировать обрешетку своими руками вполне по силам в домашних условиях, для этого не требуется особого вида инструмент или узкоспециализированные навыки.
При проведении всех работ не забывайте о технике безопасности, тем более, все работы необходимо вести на высоте, а потому обезопасьте себя — используйте страховочные канаты и пояса.
Если конструкция сделана из дерева, нужно позаботиться о противопожарном покрытии: оно делается посредством обработки конструкции специальным раствором.
Последнее, о чем хочется сказать: рационально рассчитать количество требуемого материала для всей обрешетки, тем самым сэкономить свои финансы и семейный бюджет, позволят специальные калькуляторы, их можно найти в интернете.
Фото обрешетки крыши

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 05.12
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Как правильно сделать обрешетку?
Обрешëтка – это брусья, перпендикулярно лежащие на стропильных ногах.
Обычно брусья прибиты к стропилам гвоздями, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса.
Обрешëтка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешëтку не произвести, то крыша будет функционально эффективна лишь наполовину.
Сплошная обрешëтка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.
Под популярную нынче металлочерепицу можно делать сплошную обрешетку, хотя чаще в целях экономии предпочитают делать разряженную.
Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна для мягкой черепицы. Также в любом случае сплошная обрешëтка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.
Обрешëтка под металлочерепицу
Что касается разряженной обрешëтки под металлочерепицу, то еë шаг должен составлять 35 см, если вы планируете монтировать металлочерепицу «Монтеррей» — самый популярный сегодня вид металлической кровли.
Если вам больше нравится металлочерепица «Андалузия», заранее будьте в курсе, что вам нужен шаг обрешëтки в 40 см.
Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется плëнка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если плëнка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.

Выбранная плëнка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, с нахлëстом в 15 см. Пленку натягивать не надо: она должна провисать между стропилами на пару сантиметров.

Выложенная плëнка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см.

Когда настил плëнки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться металлочерепица. Если конструкция крыши не предусматривает настил плëнки, то горизонтальная обрешëтка крыши производится прямо на стропилах.

Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.

Первая доска закрепляется внизу стропил. Чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.

Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешëтка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.

Монтаж обрешëтки крыши

Правильно выложенная обрешëтка и собранная контробрешëтка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.

Перед монтажом непосредственно обрешетки, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши.

Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной плëнкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм.

На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.

Торцевая планка обрешëтки всегда выше всей обрешëтки на высоту листа металлочерепицы.

Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно ещë две доски и тщательно их приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надëжно закрепляется.

К нижней доске кровельной обрешëтки крепятся крюки, на которые в дальнейшем устанавливается желоб для водостока. Будьте внимательны: крюки водостока нужно устанавливать до начала монтажа кровли.

После завершения всех операций можно приступать к монтажу самой металлочерепицы.
Кровельная обрешетка и ее монтаж
Кровельные работы – завершающий этап возведения здания. От того, какой будет кровля, во многом зависит его долговечность и дизайн. Провести качественный настил кровли невозможно без подготовки стропильной системы – именно обрешетка стропил служит каркасом для монтажа кровельного материала.
1. Функция обрешетки под кровлю
Обрешетка – это в общем смысле каркас, на который производится монтаж листового материала. Применимо к конструкции верхней части здания обрешетка является промежуточным элементом между стропильной системой крыши и верхним облицовочным материалом – кровлей. Обрешетка обеспечивает основу для монтажа кровельного материала, окончательно выравнивает поверхность, на которую устанавливается кровля, и выполнена из материала, пригодного для установки на него укрывного слоя.
Необходимость обрешетки стропильной системы связана в первую очередь с тем, что габариты кровельных листов могут значительно отличатся от шага установки стропил. Так, мелкие листы черепицы могут вообще не лечь на стропильную опору по всей поверхности.
Кроме того, обрешетка служит дополнительной опорой для кровельного материала – прежде всего в пространстве между стропилами. Так крупные листы кровли могут провисать между стропилами, особенно под весом снежного покрова.
Наличие обрешетки позволяет также создавать дополнительные слои между стропилами и кровлей – гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя. Таким образом, в конструкции крыши, как несущего элемента обрешетка выполняет основные функции:
Создание каркаса для монтажа элементов любых размеров
Выравнивания поверхности для монтажа кровельных материалов
Образовывать полости для утепления крыши
2. Общая конструкция обрешетки
В общем случае обрешетка – это слой досок или другого материала, уложенный поверх стропил. Напомним, что стропильная система является каркасом крыши. Она состоит из ряда стропил, установленных на брусья верхнего перекрытия дома, так чтобы верхние плоскости образовывали скат для схода дождевой воды и снега. Сами стропила представляют собой сочленение стропильных ног в виде треугольника или трапеции.
Схематическое устройство крышиСтроение стропила
В простейшем виде доски обрешетки прибиваются перпендикулярно стропилам.
Простейшая обрешетка
Способы установки обрешетки зависят от строения стропильной системы и от вида и габаритов кровельного материала, который будет уложен сверху. В общем случае обрешетка может быть
Разреженной, с расстоянием между досками в несколько сантиметров
Сплошной, где доска монтируется с шагом не более одного сантиметра.
3 Выбор материала для обрешетки крыши
Материал для обрешетки выбирается в первую очередь из особенностей кровельного материала и его веса. В большинстве случаев берется брус или доска с небольшим сечением относительно досок для стоек и стропил. Как правило, сечение доски от 2х5 до 3х7мм, сечение брусков порядка 5х5 мм.
Доска может быть просто обрезная, шпунтованная и даже необрезная. Кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП – если того требует кровельный материал.
Не следует выбирать доску шириной более 15 см, так как она может коробиться под действием влаги поперек волокон, и образовывать что-то типа желоба. Крепкого соединения с кровельным материалом тогда не получится.
Материал обрешетки должен обеспечивать длительное сохранение своих геометрических параметров. Доска не должна коробиться, провисать. Обрешетка должна выдерживать не только вес кровельного материала со снежным слоем, но и вес человека – шаг обрешетки должен быть выбран с учетом локальных нагрузок.
Крепление доски обрешетки должно быть прочным и хорошо противодействовать боковым нагрузкам «на сдвиг». Гвозди, которыми крепятся брус обрешетки, должны иметь длину не менее двух толщин доски. Монтаж обрешетки должен производиться в сухое время, так как влажная доска даст усадку и изменения в конструкции. Как и другие элементы из древесины, брус обрешетки необходимо пропитать антипиреном и антисептиком.
4. Сплошная обрешетка
Для сплошной обрешетки используется доски из древесины не ниже второго сорта. Они должны быть сухими, ровными. Следует тщательно осмотреть древесину на отсутствие сучков – иначе доски могут легко сломаться под тяжестью. Края досок должны быть хорошо отесаны.
Сплошная обрешетка монтируется двумя способами:
Укладкой досок вплотную параллельно коньку крыши
Укладкой первого разреженного слоя досок перпендикулярно коньку крыши (с шагом 50-100мм), а затем второго, сплошного слоя перпендикулярно коньку.
Доски верхнего слоя начинают прибивать от конька и особенно надежно прикрепляют к брусу нижней части стропил. Собственно, верхний слой обрешетки может быть выполнен не только из досок, но и – в целях ее экономии из фанеры, теса или плит ОСП. Иногда для облегчения монтажа верхний слой прибивается по диагонали к нижнему, на угол порядка 45 градусов.
Как правило, двойная обрешетка монтируется при достаточно большом шаге стропил – таким образом, происходит экономия на толстом, дорогом брусе.
Следует отметить еще одно назначение верхнего слоя обрешетки – он выравнивает скатную плоскость стропильной системы, особенно если при установке стропил были сделаны некоторые неточности.
5. Обрешетка под рулонный материал
Рулонный материал – это такой вид кровли, который в первую очередь должен стелиться на сплошную обрешетку. Ведь со временем он неизбежно будет провисать, что нарушит и внешний вид крыши и ее водотталкивающую функцию.
Первый слой обрешетки устанавливается вразрядку. Второй слой, как правило, настилается из досок толщиной 20-25мм и шириной 50-70мм.
Настил делают ровным, не допуская щелей между досками, торчащих бугров или шляпок гвоздей. Он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать вес человека, монтирующего кровлю. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.
Гвозди прибивать следует по кромкам доски, неглубоко утапливая шляпки.
Что касается рулонного материала, то его нужно перегибать на торцах свесов – поэтому на концах крайние доски целесообразно обстрогать, дабы рубероид не перетирался и не ломался на сгибах. На коньке рулонный материал перекрывается полоской кровельной стали – шириной около 30 см.
Монтаж сплошной обрешетки под мягкую кровлю
6. Обрешетка под черепицу
Черепица как кровельный материал оказывает существенные нагрузки на стропильную систему – как вертикальные, так и боковые. Зачастую черепица имеет слегка загнутые края. Это придает отдельным листам и в целом кровле привлекательный декоративный вид, но позволяет ветру как бы зацепляться за отдельные листы.
Это привносит некоторые дополнительные требования и к обрешетке. Бруски должны быть толще, чем под рубероид – с сечением порядка 50х25 мм. Они выдерживают достаточно большой вес.
Обрешетка может быть набита в один слой или в два слоя. Если нижний слой желательно делать сплошным, чтобы было удобно проводить кровельные работы, то верхний может быть разряженным, причем между слоями прокладывается гидроизоляция. Она не нужна при покрытии из рулонных материалов, поскольку сам рубероид и подобные ему покрытия являются гидроизолятором. Под черепицу же может проникать вода, даже, несмотря на сплошную ее укладку – вследствие наличия стыков.
Контробрешетка (верхний слой досок) обеспечивает помимо всего вентиляцию снизу черепицы.
Оптимальный шаг второго слоя брусков – порядка 50 см. Размеры сечения бруса выбирают из сложности и общего веса черепицы, а также уклона ската. Шаг обрешетки – из размера листов черепицы.
При стандартных габаритах черепицы 330х420мм, расстояние между брусками контробрешетки должно составлять:
310-320мм – при уклоне крыши менее 22 градусов
320-335мм – при уклоне 22-30 градусов
320-345мм – при уклонах больше 30 градусов.
Нижний карнизный брусок устанавливается на 25-35мм выше остальных.
Обрешетка под черепицу
7. Обрешетка под асбоцементный шифер
Особенностью шифера из асбоцемента является его значительный вес и габариты. Это требует использования бруса под обрешетку сечением порядка 60х60мм. Более толстым должен быть и карнизный брусок – чтобы высота достигала 65-70мм.
Поскольку поверхность шифера волнообразная, это накладывает дополнительные требования к обрешетке. Шифер имеет волны и впадины, и на основу ложатся только нижние уточки «впадин». Следовательно, часть брусков должна выступать над общей плоскостью обрешетки. Набивают их поочередно и подразделяют на четные и нечетные.
Четные брусья должны иметь толщину 63мм, нечетные 60мм.
Чтобы не использовать для этого брус разного сечения, набивают одинаковые доски сечением 60х60мм, но под четные подкладывают планки, рубероид или толь толщиной 3 мм.
Способ обрешетки под шифер
8. Обрешетка под стальной кровельный лист
Как правило, листы кровли имеют большие размеры, поэтому под них можно набивать и сплошную и разреженную обрешетку. Вес листов обычно меньше, чем у асбоцементного шифера, поэтому брус под них выбирается меньшего сечения – порядка 30-40мм для сплошного настила и 50х50 для разреженного. Соответственно, доску можно использовать с толщиной от 5 мм и шириной 120-140мм.
Поверхность должна быть ровной – без прогибов и выступов. Шаг укладки досок делается порядка 200-250мм. Периодически вставляются бруски для подкладки под фальцевые соединения листов.
Обрешетка под профилированный стальной лист делается из брусков с шагом 300-500мм. Это обусловлено наличию профиля на листах, придающего им жесткость.
Крепление металлических листов производится с помощью специальных кровельных шурупов толщиной 3,5-4мм и длиной 40-50мм. Они должны иметь крупную шляпку и уплотнитель.
Кровельный шуруп
При любой конструкции обрешетки делается карнизный свес. Он выполняется из дощатого настила шириной в 3-4 доски, и ширина его достигает от 350 до 600-700мм. Доски должны быть ровными, а свес одинаков по всей крыше.
Вдоль конька укладываются две широкие доски, сходящиеся кромками. Они поддерживают коньковый стык.
Монтаж конькового стыка
При укладке обрешетки необходимо определить место будущего отверстия для дымохода. В этом месте обрешетка должна быть защищена от температурных воздействий со стороны дымоходной трубы. Если теплоизоляция не предусмотрена, нельзя устанавливать доски обрешетки ближе к трубе, чем на 13 см.
9. Гидроизоляция обрешетки
Для листовых кровельных материалов обрешетку необходимо гидроизолировать. Во-первых, влага может просочиться через места стыков кровельного материала, во-вторых, в воздухе всегда содержится водяной пар, и при перепадах температуры на досках обрешетки выделяется конденсат, что губительно для древесины.
Гидроизоляцию можно провести монтажом дополнительного слоя рулонного материала, типа рубероида, либо специальной подкровельной гидроизоляционной пленки. Стелить ее нужно на сплошное покрытие, чтобы избежать провисания материала. Рулоны можно раскатывать вдоль и поперек крыши. Укладка соседних рулонов должна проводиться с нахлестом от 10 см. Горизонтальный монтаж следует вести от низа крыши.
Гидроизоляционную пленку можно монтировать сразу поверх стропил, а сверху уже крепить обрешетку в один или два слоя.
10. Техника безопасности при монтаже обрешетки
Следует уделить большое внимание безопасности работы на высоте. Если установку стропил выполняют на верхнем перекрытии, то такие работы как обрешетка и укладка кровельного материала производится уже непосредственно на плоскости скатов. Конечно, сама обрешетка уже является опорой для работы, но слишком надеяться на ее крепость в процессе монтажа не стоит. Для работы необходимо использовать лестницы, которые необходимо надежно закрепить за коньковую часть стропильной системы. Даже если смонтирован сплошной настил, передвигаться по нему нужно с осторожностью – ведь скат крыши достаточно коварен. Монтажникам следует пользоваться лестницами. Настил досок, как уже упоминалось, следует вести снизу, чтобы иметь впоследствии дополнительную опору для работы наверху.
При большой высоте крыши и крутых скатах при работе необходимо пользоваться страховочными поясами.
11. Заключение
Монтаж обрешетки под кровельный материал – очень ответственная работа. От нее будет зависеть прочность кровли, ее гидроизолирующие функции, а также общий внешний вид – укладка обрешетки должна обеспечить ровную площадку для монтажа кровли. Проведение работ на высоте требует дополнительных мер по технике безопасности.
Даже кажущаяся простота самого процесса изготовления обрешетки не должна вводить в заблуждение. Во-первых, в данной работе есть особенности, требующие профессионализма, во-вторых, даже при выполнении работ самостоятельно требуются помощники.

Реновация кровли с металлочерепицы на гибкую черепицу
Когда старая металлическая крыша дает течь, а чердак и внутреннее помещение приходят в негодность, перед домовладельцем встает вопрос о замене кровли. Подойти к решению этого вопроса нужно со всей ответственностью, чтобы ремонт не превратился в повседневные будни, и дом быстро вернул себе приличный облик.

Реновация кровли, покрытой металлочерепицей может быть выполнена за 1-2 недели при выполнении определенной последовательности работ, которую рассмотрим ниже.

Мы детально рассмотрим процесс реновации металлической кровли и устройства в доме кровельной системы с гибкой черепицей. Однако прежде чем перейти к практической части – рассказать об этапах работ и их специфике, ответим на главный вопрос:

Почему металлочерепицу следует заменить на гибкую черепицу?

Гибкая черепица — это современное кровельное покрытие, которое имеет гарантийный срок службы, сопоставимый с металлом (до 60 лет), и выигрывает у металлической кровли по нескольким важным параметрам

Кровля с гибкой черепицей монтируется в комплексной строительной системе, элементы которой заранее определены и не допускают вольных интерпретаций со стороны строительной бригады. Кровельная система обеспечивает необходимую защиту дома и его кровли от протечек и их негативных последствий.

Гибкая черепица не шумит во время дождя и града (звуки и ударный шум сильно приглушаются). Поэтому в мансардном помещении в непогоду комфортно и тихо.

Кровля, покрытая гибкой черепицей, не требует установки снегозадержателей и не представляет опасность для человека на ближайшей придомовой территории во время таяния снега и сосулек. При правильном уходе за кровлей снег на ней тает равномерно и не падает лавинами, создавая сугробы около фундамента и на дорожках под окнами.

И, наконец, гибкая черепица не ржавеет и не прогибается под весом снега. Она более устойчива к падению острых предметов благодаря сплошному основанию из ОСП или влагостойкой фанеры.

Этап 1. Демонтируем металлическую кровлю

Демонтаж старой металлической кровли нужно начинать со снегозадержателей и конька. Затем снимаются торцевые планки, накладки на ендову и сами металлические листы. Металл необходимо распилить на части и выносить порциями. На отдельных листах встречаются выкрученные поржавевшие шурупы, а под кровлей — будьте внимательны — могут быть ржавые гвозди, о которые можно пораниться.

Этап 2. Демонтаж старой гидроизоляции

Между металлическим покрытием обычно находится антиконденсатная пленка (гидроизоляционный слой под металлочерепицу) и обрешетка дома. Эти элементы старой конструкции также необходимо удалить.

Обратите внимание, что если кровля регулярно протекала, доски могли прогнить и потерять несущую способность. Поэтому прежде чем начинать демонтаж обрешетки, оцените прочность стропильной системы.

С демонтажа обрешетки начинается увлекательное путешествие в историю дома, во время которого можно узнать, на совесть ли строила крышу прежняя строительная бригада. К примеру, если антиконденсатная пленка уложена не по всей кровле, через щели между металлическими листами конька и скатов на утеплитель попадет пыль и влага.

Этап 3. Демонтаж старого утеплителя

Когда обрешетка снята, строители переходят к демонтажу старого утеплителя. Из-за неправильной организации подкровельной вентиляции и отсутствия тока воздуха от карниза к коньку, использованный в прежней кровельной системе утеплитель местами мог потерять свои теплоизолирующие свойства. Из-за этого внутрь дома могли пробраться влага и плесень. После демонтажа на крыше должны остаться только стропила — это главные несущие элементы кровельной системы. Они помогут вдохнуть новую жизнь в старую отслужившую свой век кровлю.

Этап 4. Монтаж нового пароизоляционного слоя

После демонтажа старой кровельной системы, можно приступать к укладке пароизоляции в соответствии со стандартами устройства кровли с теплым чердаком. В системе применяется пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ для скатных кровель, которая обладает способностью частичной диффузии водяного пара для создания оптимального влажностного режима внутри помещения. Вес пленки составляет 80 г/м2, паропроницаемость 5 гр/(м2 сут). Пароизоляция выполнена из трехслойного полотна нетканого полипропилена, соединенного в единую пленку по технологии низкотемпературной ультразвуковой сварки.

Стыки пароизоляционной пленки проклеиваются самоклеящейся акриловой лентой ТехноНИКОЛЬ, которая служит для соединения пароизоляционных пленок, кровельных мембран и других строительных изделий на базе искусственных материалов.

Этап 5. Монтаж новой теплоизоляции

Следующий слой — теплоизоляция. На стропила кровельной конструкции крепится шаговая обрешетка под утеплитель. В системе ТН-ШИНГЛАС Мансарда рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты на основе каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА или РОКЛАЙТ. Это натуральные негорючие плиты размером 1,2×0,6 м и толщиной 40-200 мм. Материалы имеет теплопроводность от 0,039 до 0,041 Вт/м С. Плотность ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА — 30- 38 кг/м3, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА — 34-42 кг/м3, РОКЛАЙТ — 30-40 кг/м3. Утеплитель укладывается в два-три слоя.

Этап 6. Монтаж ветро- и влагозащиты

Поверх утеплителя укладывается супердиффузиозная мембрана ТехноНИКОЛЬ. Она не пропускает ветер и влагу снаружи, а пару изнутри позволит выходить свободно. Раскатка рулонов супердиффузиозной мембраны производится от карниза к коньку с перехлестом не менее 10 см на каждый слой. К стропилам супердиффузионная мембрана крепится строительным степлером.

Этап 7. Монтаж контбруса

Сверху укладывается контрбрус для создания вентиляционных каналов и обрешетка, которая будет служить опорой для крупнощитового настила. Шаг обрешетки выбирается с учетом толщины ОСП. Для плиты 9 мм шаг обрешетки не должен превышать 300 мм, а для ОСП толщиной 12 мм максимальный шаг составит 600 мм. При укладке ориентированно-стружечной плиты нужно оставлять зазоры 3-5 мм, чтобы компенсировать расширение материала.

Этап 8. Монтаж карнизных планок и подкладочного ковра

Следом на карнизные свесы кровли монтируются специальные карнизные планки ТехноНИКОЛЬ (длина 2 м, толщина 0,45 мм). Они обеспечивают эффективный отвод воды и защищают кровельный настил от дождевой влаги. После монтажа карнизных планок раскатываем подкладочный ковер ANDEREP. На свесах, ендовах и местах примыкания кровли полотна должны быть самоклеящиеся, а на остальной поверхности крыши можно применять подкладочный ковер механической фиксации.

Первый ряд подкладочного ковра ANDEREP укладывается на величину самого карнизного вылета плюс 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания. Укладка подкладочного ковра ANDEREP механической фиксации происходит снизу вверх с нахлестом в продольном направлении 100 мм. Полотна крепятся оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, а места нахлеста промазываются мастикой ТехноНИКОЛЬ №23 ФИКСЕР на ширину 8–10 см.

Поверх подкладочного ковра крепятся фронтонные планки, которые будутнаправлять воду в водосток. Стыки между ними и основанием промазываются битумной мастикой для герметизации.

Этап 9. Укладка гибкой черепицы

Финальный этап работ — укладка самой гибкой черепицы. Ее монтаж начинается с карнизного свеса. Второй и последующие ряды черепицы укладываются со смещением, в соответствии с инструкцией по монтажу компании ТехноНИКОЛЬ. Чтобы кровля имела красивый однородный оттенок, рекомендуется перед укладкой перемешать содержимое пяти-шести пачек гонтов и дальше монтировать их диагональными полосами.

Для монтажа гибкой черепицы может использоваться обычный строительный молоток или гвоздезабивной пистолет, который значительно увеличивает скорость монтажа.

Первый ряд гонтов гибкой черепицы промазывается мастикой ФИКСЕР на ширину 10см. Слой мастики должен быть не более 1 мм. Избыточный расход мастики может привести к образованию вздутий и подтеков битумного связующего на кровле.

Этап 10. Установка подкровельной вентиляции

На коньке (верхняя точка крыши) крыши монтируется коньковый аэратор, который позволяет избыточной влаге выйти из кровельной системы. Аэратор имеет фильтр из пенополиуретана для дополнительной защиты подкровельного пространства от насекомых и атмосферных осадков.

Обратите внимание, что на коньке зазор между плитами ОСП должен составлять не менее 5 см с каждой стороны. Пластиковый коньковый аэратор закрывается пластинами коньково-карнизной черепицы, которые фиксируются кровельными гвоздями длинной 45 мм так, чтобы нахлест вышележащей черепицы перекрывал гвозди нижележащей. Черепица для укладки конька получается при делении коньково-карнизной черепицы на три части по линиям перфорации и ведется со стороны, противоположной преобладающей розе ветров в вашем районе.
Как отремонтировать обрешетку холодной кровли не снимая ондулин
Кровля Ондулин обладает механической прочностью, которой могут позавидовать многие металлические покрытия. Явное, казалось бы, преимущество металла — твердость — для кровли особого значения не имеет: кровля не место для игры в футбол, да и кирпичи с неба не падают. Более того, кровля Ондулин обладает упругостью — способностью изменять форму под воздействием нагрузок, и восстанавливать первоначальный вид при отсутствии внешнего воздействия. Иными словами, можно не опасаться, что после очистки кровли от осенней листвы покрытие прогнется и появятся протечки.
Тем не менее, любая крыша имеет уязвимые места, и крыша из ондулина не исключение. Одним из таких мест является основание кровли — обрешетка под ондулин. Если при возведении крыши использовались качественные пиломатериалы, а монтаж ондулина выполнен без ошибок, обрешетка прослужит очень долго, в противном случае возможны загнивание, деформация и разрушение отдельных элементов обрешетки.
Выявление дефектов и ремонт обрешетки осложняются тем, что она скрыта кровлей и утеплителем, поэтому в большинстве случаев эта работа производится во время капитального ремонта крыши. Однако на холодных кровлях возможен ремонт обрешетки без демонтажа ондулина.
Локальный ремонт обрешетки холодной кровли производится со стороны чердака. Демонтировать и заменить решетины полностью или частично нельзя, так как брусья обрешетки крепятся к стропилам со стороны кровельного покрытия, а с внешней стороны на брусьях закреплены листы ондулина. Усиление ослабленных и деформированных участков обрешетки можно выполнить с помощью накладок:
— для изготовления накладок используются сухие пиломатериалы не хуже 3-го сорта, прошедшие обработку антисептическими и огнезащитными средствами;
— сечение бруса, из которого изготавливается накладка, должно быть равным сечению бруса обрешетки. Длина накладки должна равняться межстропильному расстоянию;
— для крепления накладки используются саморезы по дереву. Чтобы исключить возможность повреждения ондулина, длина саморезов не должна превышать суммарную толщину обрешетки и накладки;
— использование стальных накладок не рекомендуется, так как конденсат ускорит процесс разрушения.
В качестве временного решения возможно использование дополнительных брусьев: они устанавливаются в непосредственной близости с ослабленными решетинами и крепятся к боковым поверхностям стропил с помощью стальных кронштейнов. Листы ондулина закрепляются на вставках согласно схеме крепления. Во время монтажа ондулина вставка подпирается временной стойкой.
Локальный ремонт обрешетки невозможен, если:
— древесина решетины сгнила и крепление накладки невозможно;
— решетина повреждена (разрушена) в непосредственной близости от стропила и крепление накладки невозможно;
— повреждена значительная площадь обрешетки.
В этих случаях кровля частично или полностью демонтируется, после чего производится капитальный ремонт обрешетки.

Металлическая крыша шумнее черепицы?
Добро пожаловать в четвертую серию из семи частей, посвященных наиболее частым вопросам домовладельцев о металлической кровле по сравнению с битумной черепицей. Охвачены следующие вопросы:
1. Дороже ли металлическая кровля, чем битумная черепица
2. Металлическая крыша стоит дороже из-за того, что на ее установку требуется больше времени?
3. Стоит ли беспокоиться, что моя металлическая крыша тяжелее черепицы?
4. Металлическая крыша шумнее черепицы?
5.Металлическая крыша летом горячее, чем асфальтовая черепица?
6. Является ли металлическая кровля пожаробезопасной?
7. Металлическая крыша предназначена только для сельскохозяйственных зданий, а не для жилых домов?
Металлическая крыша шумнее черепицы?
В этом мире на металлические и гонтовые крыши идут дожди. Но каков уровень шума металлической кровли?
Домовладельцы просят по двум причинам. С одной стороны, домовладельцы обеспокоены тем, что металлическая крыша будет очень шумной во время полуночного дождя.С другой стороны, как ни странно, домовладельцы полны нежных воспоминаний о звуках «звона», которые капли дождя издают на сараях их бабушек и дедушек и на крышах крыльцов.
На самом деле металлическая крыша может быть одновременно более шумной или такой же тихой, как и любая другая крыша. Итак, первый шаг — определить, на какой стороне забора вы находитесь. Как вы думаете, звук дождя по металлической крыше будет иметь лечебное действие, или вы ненавидите мысль о жизни в большом барабане?
Шумная репутация
Крыши, которые дали металлу репутацию шумных, были установлены несколько поколений назад, и между металлическими панелями и зданиями внизу ничего не было, кроме деревянных прогонов и разреженного воздуха, который не оставлял ничего, что могло бы заглушить звук.
Но сегодня жилые перепланировки крыш делают не так. Сегодня в большинстве домов (особенно тех, в которых сейчас есть черепица) используется кровельный настил из фанеры или OSB поверх стропил или стропил.
Но достаточно ли этого, чтобы остановить шум?
Общие уровни шума
Уровни шума измеряются в децибелах, где ноль означает самый тихий звук, который может уловить большинство людей. Стандарты безопасности говорят, что воздействие шума выше 85 децибел может со временем ухудшить слух человека.Также стоит отметить, что большинство людей не могут различить звуки, расстояние между которыми составляет менее 5-8 децибел.
Acoustic Group из Университета Лулео, Швеция, задокументировала уровень шума дождя на металлической кровле и черепице. Вы можете увидеть результаты на графике ниже.
Битумная черепица: 46 децибел
Металл над твердой крышей: 52 децибела
Металл в открытой рамке: примерно 61 децибел
Согласно их испытаниям, разница между черепицей и металлической кровлей составляет от 6 до 15 децибел в зависимости от того, как установлена металлическая крыша.
Советы по созданию тихой крыши
Поскольку большая часть повторных крыш выполняется там, где раньше использовалась черепица, и часто поверх слоя черепицы, шум не будет проблемой. Установка металлической крыши над твердым настилом с хорошей подкладкой (например, двойной пузырь) и с изолированным воздушным пространством на чердаке внизу, позволяет легко контролировать шум.
Следуя этим советам, некоторые говорят, что их металлическая крыша даже тише, чем их старая гонтовая крыша.
Советы по повышению уровня крыши
Просто игнорируйте советы, выделенные выше. По возможности установите крышу над открытым каркасом без защитного покрытия и без утеплителя. А потом ждите дождя!
Завершение
«Металлическая крыша шумнее черепицы?»
Нет, если не хочешь.
Да, если вы это сделаете.
Просто убедитесь, что вы сообщили своему подрядчику, что вы предпочитаете, до того, как начнется кровля.
Металлические панели

Заявление об отказе от ответственности: очевидно, что A.B. Мартин верит в преимущества использования металлической кровли, иначе мы не стали бы ее производить. Но мы продаем и битумную черепицу. В этих статьях делается попытка провести справедливое сравнение между битумной черепицей и металлической кровлей. Если вы решите, что битумная черепица лучше подходит для ваших нужд, у нас есть 30-летняя черепица Heritage от Tamko, на которую предоставляется лучшая гарантия на рынке.
Почему металлическая кровля — Reed’s Metals
Металлическая кровля — красивое, экономичное долгосрочное решение для дома и бизнеса.
Долговечность
Металлическая кровля — красивое, экономичное долгосрочное решение для дома и бизнеса.
Стоимость необходимо учитывать в течение всего срока службы крыши. Средний срок эксплуатации неметаллической кровли — 17 лет. Асфальт может нуждаться в замене кровли каждые 10-15 лет.
Металлическая кровельная система обеспечивает непревзойденную долговечность и служит в 2–3 раза дольше. Правильно установленная и обслуживаемая металлическая крыша может прослужить всю жизнь. Покрытия устойчивы к пятнам и имеют гарантию до 45 лет, независимо от выбранной вами конструкции панели.Скорее всего, металлическая крыша станет последней крышей, которую вы когда-либо устанавливали в своем доме.
Стоимость
Стоимость металлической кровли сопоставима со стоимостью высококачественной черепицы. Однако срок службы и гарантия на металлическую крышу делают ее более выгодной.
Учитывайте также экономию энергии и ущерб окружающей среде. Металл — один из самых экологически чистых кровельных материалов. Длительный срок службы металлической кровли означает, что она создает минимальные отходы, а когда металлические крыши готовы к замене, они легко подлежат вторичной переработке.Металлическая кровля также лучше отражает тепло, чем другие кровельные материалы, помогая экономить энергию и снижая ваши затраты на электроэнергию.
Защита от атмосферных воздействий и огнестойкость
Кровельные изделия Reed’s Metals проходят испытания по стандарту UL на подъемную, ударную и огнестойкость. Выберите безопасность. Защитите свою собственность от сильного ветра, града, снега и тлеющих углей. Металлическая кровля негорючая и считается противопожарной кровлей класса А при установке в новом строительстве или при отрыве существующей крыши.
Многие страховые компании предлагают скидки на установку металлической кровли. Спросите у себя сегодня.
Развенчание мифов
Освещение
Металлическая крыша не увеличит вероятность удара молнии в ваш дом. Однако, если в ваш дом ударит молния, ваша металлическая крыша безопасно распределит энергию по всей конструкции. Поскольку металлическая кровля не горючая или легковоспламеняющаяся, это вариант с низким уровнем риска и желательный вариант кровли, когда суровые погодные условия вызывают беспокойство.
Шум
Распространенное заблуждение состоит в том, что металлическая крыша будет более шумной, чем другие типы кровли.Металлическая крыша вашего дома с твердым настилом будет фактически заглушать шум дождя, града и непогоды, намного лучше, чем другие кровельные материалы.
Rust
Современные металлические кровельные системы рассчитаны на длительный срок службы. Стальная металлическая кровля имеет «металлическое покрытие» из цинка или комбинации цинка и алюминия. Это металлическое покрытие предотвращает образование ржавчины и приклеивается к стали на заводе. Затем на металлическое покрытие наносится краска, чтобы обеспечить желаемый домовладельцам стойкий цвет.
Вмятины
В большинстве случаев металлическая крыша может выдерживать десятилетия эксплуатации в таких экстремальных погодных условиях, как град, сильный ветер и сильный снегопад. Современные системы также имеют рейтинг ветра до 150 миль в час (равный торнадо F2), что означает, что ваша металлическая крыша также защищена от порывов ветра, которые могут сопровождать град.
Долговечность
Многие люди думают, что нельзя (или не следует) ходить по металлической крыше, но правда в том, что по любой металлической крыше можно безопасно ходить, не повредив ее. Однако, прежде чем ходить по крыше, мы рекомендуем сначала поговорить со своим установщиком или производителем крыши.У них будет подробная информация о том, как ходить по конкретной крыше, в зависимости от выбранного вами стиля и наклона крыши.
Как выбрать
Металлическая кровля доступна в различной толщине и различных системах окраски. Определенная система окраски или калибр могут лучше или лучше подходить для одной конструкции и совершенно не подходить для другой. Так как же решить, что подходит именно вам?
Выбор того, что подходит для вашего проекта, может показаться сложным.
Толстая сталь 24 калибра с покрытием PVDF (Kynar®) широко считается кровлей самого высокого качества.Однако это может не подойти для вашей крыши. Лучше всего для вашей крыши использовать более легкую толщину или более недорогую систему окраски. Вот краткое руководство.
Основной металл для кровли оценивается по толщине и гибкости. Чем выше номер калибра, тем тоньше металл. Чем выше номер марки, тем жестче металл.
Основной металл будет покрыт системой окраски PVDF или SMP. Системы окраски PVDF (поливинилиденфторид) основаны на химической связи, которая лучше всего сопротивляется УФ-лучам; поэтому они лучше всего сохраняют цвет, что особенно важно для ярких или металлических цветов.Эти покрытия обладают гибкостью и хорошо работают на крутых изгибах. Системы окраски SMP (модифицированный силиконом полиэстер) плотнее и тверже, чем PVDF, поэтому они более устойчивы к царапинам и лучше сохраняют блеск, чем PVDF.
Цена и производительность
Иногда вам нужно найти правильный баланс цены и производительности, который соответствует бюджету вашего проекта. Необязательно отказываться от производительности ради лучшей цены. Окружающая среда и условия строительной площадки вашего проекта определяют, какой калибр и система окраски лучше всего подходят для вас.Кровельная панель по более низкой цене может быть лучшим продуктом для вашего проекта. Например, если вы устанавливаете жилую крышу над настилом из цельного дерева в мягком климате, вам не понадобится дополнительный вес и прочность металла 24-го калибра. Так зачем платить более высокую цену?
Плюсы и минусы различных калибров и систем окраски
24-мерная краска ПВДФ класса 50
Иногда самой тяжелой считается самая лучшая. Крыши, изготовленные из ПВДФ марки 50 толщиной 24, имеют много преимуществ.
Более прочный, чтобы перекрывать большие расстояния, если в конструкции нет сплошного настила. Вес и прочность также лучше в условиях сильного снегопада или сильного ветра.
Более гибкий для жестких изгибов скрытых креплений, крыш со стоячим фальцем. Более жесткие и твердые изделия могут иметь микротрещины на изгибах и кромках, что приведет к порче.
Очень толстая, чтобы предотвратить образование масляных банок в кастрюлях между выступами, особенно важно, если вы выбрали плоскую сковороду.
Лучшее сохранение цвета в течение долгого срока службы вашей кровли из ПВДФ.
Хотя многие считают кровлю из ПВДФ 24 калибра лучшей. Они не подходят для всех условий.
Более мягкое покрытие. PVDF может поцарапать, если подвергнуть его ударам обломков, листьев или веток.
Более мягкий металл. Металл марки 50, будучи более податливым, менее ударопрочный.
Более высокая стоимость. Учитывайте цену за необходимую вам производительность.
Специальный заказ.У вас может быть задержка, пока изделие 24-го калибра красится специально для вашего проекта.
Панели Reed’s Metals 24 калибра, ПВДФ класса 50 доступны в нескольких профилях: PBR, M-Panel, Trapezoidal, Mech-Seam, Secure-Seam и Perma-Lok. (Примечание: поскольку материалы калибра 24 необходимо заказывать по специальному заказу, при желании их можно выбрать с системой окраски SMP.)
Краска SMP 26-го калибра, класс 50
Если вам не нужны дополнительные расходы и вес 24-го калибра, но если хотите, чтобы крыша выглядела как фальц-фальц, марка-50 26-го калибра — ваш лучший выбор.
Прочность и вес лучше всего подходят для использования на твердых настилах.
Гибкость, позволяющая справляться с изгибами стоячих швов. Предпочтительно, чтобы все элементы кровли имели гладкие закругленные кромки.
Выберите стиль панели с ребрами карандаша, небольшими ребрами или бороздками, чтобы предотвратить растекание масла в этой более легкой толщине.
Недорогое покрытие SMP лучше сопротивляется царапинам, чем PVDF, и обеспечивает лучшее сохранение блеска для кровли жилых помещений, не вызывающей опасностей. (Как правило, калибр 26, марка 50 не производится с покрытием PVDF, но может быть заказан по специальному заказу.)
Калибр 26, марка 50 имеет свои ограничения. Он доступен не во всех стилях. Доступны профили со стоячим швом: Mech-Seam, Secure-Seam и Perma-Lok.
26-Gauge, Grade-80 Краска SMP
«Go-To» продукт для металлической кровли — это металл SMP 26, Grade-80. Этот размер и класс можно использовать для крыш коммерческих или жилых домов. Как наиболее распространенный материал, он доступен по умеренной цене. Материалы для этих панелей широко представлены во всех точках продаж Reed’s Metals по акции «Закажи сегодня, забери сегодня!» сервис по профилям Residential и PBR.
Воспользуйтесь преимуществами низкой стоимости, сохранением блеска и стойкостью к царапинам, присущими лакокрасочной системе SMP.
Используйте вес 26 калибра, чтобы противостоять ветру.
Прочность и жесткость класса 80 позволяет панели из этого металла перекрывать открытые конструкции, повышать ударопрочность для уменьшения количества вмятин и выдерживать более тяжелые снеговые нагрузки.
Умеренная цена. 26 калибр, марка-80 — не самая дешевая кровельная панель; однако в условиях строительной площадки может потребоваться такой прочный и тяжелый материал.Не переходите к наименее дорогостоящему варианту, не задумываясь о том, с чем ваша крыша столкнется в течение всего срока службы.
Grade-80 подходит не для всех панельных профилей. Металл и краска не гибкие для жестких изгибов фальцевых крыш. На участках вдоль изгибов могут образоваться микротрещины, которые со временем могут ухудшиться.
Панели SMP марки Reed’s Metals 26 калибра 80 доступны в следующих вариантах исполнения: PBR, M-Panel, Residential, 5V и гофрированный. Для крыши с открытыми креплениями, особенно если у вас нависают ветки или в суровую погоду, размер 26, класс 80 — ваш «новый лучший выбор.”
Краска SMP марки 29, марка 80
Для наиболее экономичного решения лучшим выбором будет металл SMP марки 29, марка 80. Металл марки 29, имеющийся на складе компании Reed’s Metals, также доступен для обслуживания профильных панелей для дома в тот же день. Настоящая панель PBR не может быть изготовлена из этого материала для кровли; однако для стеновых панелей может быть изготовлена более узкая R-панель.
Получите те же преимущества краски SMP в более легком металле.
Низкая стоимость. Для крыши, расположенной в мягком климате, где редко бывают сильные снегопады, град или шторм, лучшим выбором может быть толщина 29.
Более легкие материалы создают меньшую нагрузку на старую опорную конструкцию и их легче установить. Используйте на массивном настиле или обрешетке на расстоянии 29 дюймов или меньше. Когда бюджет вашего проекта является вашей главной заботой, лучше всего подойдет марка 29 и 80. Панели доступны в жилых, 5V и гофрированных профилях.
Они все самые лучшие!
Как видите, в зависимости от ваших потребностей и вашего проекта вам не следует просто смотреть на упаковку, в которой указано, что продукт «хороший, лучший или лучший».«Выберите то, что подходит именно вам!
Почему металлическая кровля | Без трещин, деформации и скручивания
Достоинства и преимущества металлической кровли
Металлическая кровля не трескается, не деформируется, не скручивается, не раскалывается, не отслаивается, не ломается и не задирается
Металлические кровли прочные и долговечные
Металлические крыши — лучший выбор по защите от ветра, огня и града
Металлическая крыша, составляющая 1/3 веса асфальтовой черепицы, оказывает меньшую нагрузку на конструкцию дома.
Металлическая кровля предлагает выдающуюся гарантию — до 40 лет!
Металлические кровли доступны в 21 цвете
Металлические кровли неприхотливые
Металлическая крыша может быть установлена поверх существующей черепичной крыши
Металлические крыши могут снизить стоимость страхования вашего домовладельца до 35%.
Металлическая крыша увеличивает ценность вашего дома и радует глаз
Металлические крыши лучше отражают тепло, экономя энергию и снижая ваши затраты на электроэнергию
Town & Country Metals предлагает полный ассортимент металлических кровельных и кровельных материалов, в том числе:
Изоляция
Закрытие
Герметики
Сапоги для труб
Мансардные окна / комплекты осветительных приборов
Вентиляционные / вытяжные вентиляторы
Каналы для обрешетки / шляпки
Краска для ретуши
Инструменты
Крепеж
Бутиловая лента
Установка новой крыши или замена существующей может стать самой крупной инвестицией, которую вы сделаете в этом году.Наиболее важными факторами являются долговечность, стоимость, защита от атмосферных воздействий и огнестойкость.
Прочность
Стоимость необходимо учитывать в течение всего срока службы крыши. Средний срок службы неметаллической кровли, установленной и обслуживаемой надлежащим образом, составляет 17 лет. Кровля на асфальте может потребоваться каждые 10–20 лет, а зачастую и раньше.
Металлическая кровельная система обеспечивает непревзойденную долговечность и служит в 2–3 раза дольше. Правильно установленная и обслуживаемая металлическая крыша может прослужить столько, сколько вы пожелаете.Все покрытия устойчивы к появлению пятен и имеют гарантию до 40 лет, независимо от выбранной вами конструкции панели. Скорее всего, металлическая крыша станет последней крышей, которую вы когда-либо устанавливали в своем доме.
Стоимость
Раньше домовладельцы выбирали кровли из битумной черепицы, потому что они изначально дешевы и их легко заменить в случае повреждения.
Металлическая крыша может стоить на 1/3 дороже, чем кровля из гонтовой черепицы. Однако, учитывая срок службы и гарантию на металлическую крышу, если домовладелец рассчитывает остаться в доме, это будет более выгодная цена.Кроме того, дополнительная начальная стоимость дает множество преимуществ. Учитывайте также ущерб окружающей среде. Металл — один из самых экологически чистых кровельных материалов. Длительный срок службы металлической крыши означает, что она создает минимальные отходы, а когда металлическая крыша готова к замене, она подлежит вторичной переработке. Металлическая кровля также лучше отражает тепло, чем другие кровельные материалы, помогая экономить энергию и снижая ваши затраты на электроэнергию.
Защита от атмосферных воздействий и огнестойкость
Металлические крыши выдерживают ураганный ветер.Их конструкция внахлест обеспечивает превосходную устойчивость к черепичным крышам. Кроме того, металлическая крыша весит намного меньше, чем крыша из гонта, что снижает нагрузку на структуру дома. Крыши из гонтовой черепицы можно рассматривать как огнестойкие, но металлические крыши полностью огнестойкие, что не только безопаснее, но и может привести к снижению страховых взносов.
Металлические панели не трескаются, не деформируются, не скручиваются и не раскалываются, как черепица. Кроме того, металлические панели не портятся от солнца и не подвержены коррозии, как битумная черепица.
Развенчивая мифы о металлических крышах
Молния
Металлическая крыша не увеличит вероятность удара молнии в ваш дом. Однако, если в ваш дом ударит молния, ваша металлическая крыша безопасно распределит энергию по всей конструкции. Поскольку металлическая кровля не горючая или легковоспламеняющаяся, это вариант с низким уровнем риска и желательный вариант кровли, когда суровые погодные условия вызывают беспокойство.
Ржавчина
Современные металлические кровельные системы долговечны.Стальная металлическая кровля имеет «металлическое покрытие» из цинка или комбинации цинка и алюминия. Это металлическое покрытие предотвращает образование ржавчины и приклеивается к стали на заводе. Затем на металлическое покрытие наносится краска, чтобы обеспечить желаемый домовладельцам стойкий цвет.
Шум
Распространенное заблуждение состоит в том, что металлическая крыша будет более шумной, чем другие типы кровли. Металлическая крыша вашего дома с прочной обшивкой на самом деле заглушит шум от дождя, града и непогоды в гораздо большей степени, чем другие кровельные материалы.
Вмятины
В большинстве случаев металлическая крыша может выдержать десятилетия эксплуатации в таких экстремальных погодных условиях, как град, сильный ветер и сильный снегопад. Сегодняшние системы также имеют рейтинг ветра 150 миль в час (равный торнадо F2), что означает, что ваша металлическая крыша также защищена от порывов ветра, которые могут сопровождать град.
Прочность
Многие люди думают, что нельзя (или не следует) ходить по металлической крыше, но правда в том, что по любой металлической крыше можно безопасно ходить, не повредив ее. Однако, прежде чем ходить по крыше, мы рекомендуем сначала поговорить со своим установщиком или производителем крыши.У них будет подробная информация о том, как ходить по конкретной крыше, в зависимости от выбранного вами стиля и наклона крыши.
Выбор лучшего покрытия для металлических крыш
Высококачественная и эффективная крыша защищает здание и его жителей от дождя и ветра. До середины 1800-х годов дерево и шифер были стандартными кровельными материалами для большинства строительных проектов. Однако после середины 1800-х годов в Соединенных Штатах Америки стали использовать кровлю из листового металла в коммерческом строительстве.
История металлических кровель
В 1826 году в Англии был разработан и запатентован процесс гофрирования металлических листов. Гофрирование — это процесс, при котором в металле создается серия чередующихся гребней и канавок. Гофрирование делает металлические листы более жесткими и обеспечивает больший пролет по дереву с легким каркасом. В 1837 году французы начали гальванизацию металлических листов для кровли цинком, который защищает их от ржавчины. К 1850-м годам на заводах, почтовых отделениях и других коммерческих и сельскохозяйственных зданиях использовалась кровля из листового металла.
Сегодня металлическая кровля продолжает набирать популярность как на жилом, так и на коммерческом рынке, благодаря ее прочности, долговечности и энергоэффективности. Металлы, используемые для кровли, включают сталь с тонированным покрытием, нержавеющую сталь, сталь с силиконовым покрытием, гофрированную оцинкованную сталь и многое другое.
Преимущества металлической кровли
Архитекторы, подрядчики, а также строители и домовладельцы выбирают металлическую кровлю за ее долговечность, долговечность и энергосберегающие качества.
Металлические кровли долговечны и могут прослужить до 75 лет.
Они выдерживают порывы сильного ветра, разлетающиеся обломки и град.
Это огнестойкое кровельное покрытие класса А.
Металлические кровли с антикоррозийным покрытием не растрескиваются.
Они снижают температуру кровли по сравнению с асфальтовыми крышами, что может продлить срок службы кровли.
Металлические крыши способствуют созданию энергоэффективной конструкции, поскольку они отражают больше солнечного света и поглощают меньше тепла, чем асфальтовая крыша. Металлическая крыша при тех же условиях может оставаться более чем на 50 ° F холоднее, чем асфальтовая крыша, что позволяет экономить как энергию, так и деньги.
Множество стилей металлических крыш
Металлическая кровля представлена в различных стилях, имитирующих современную архитектурную черепицу, уникальную глиняную черепицу, традиционные стоячие швы (металлические крыши с панелями, которые поднимаются вертикально вверх), очаровательные тряски дерева и многое другое.
Проблемы с металлическими крышами
Многие проблемы с металлической кровлей связаны с влажностью. Влага может проникнуть под металлическую крышу из-за конденсации или сильного дождя. Конденсат на крыше вызывает появление плесени, которая вредна для здоровья и нарушает целостность здания.В холодном климате конденсат на крыше может замерзнуть, превратившись в листы, что также может повредить крышу. Поэтому важно, чтобы металлическое кровельное покрытие позволяло влаге, которая проникает в нижнюю часть металлической кровли, высыхать.
Лучшая подложка для металлической кровли
Первая цель кровельного покрытия — сохранить настил крыши сухим перед укладкой металлического кровельного материала. Подложка также должна выступать в качестве вторичного погодного барьера на случай, если крыша обрушится.Традиционно для металлических крыш используется стандартная подстилка из войлочной бумаги весом 30 фунтов. Однако теперь подрядчики осознают преимущества синтетической подложки для металлической кровли, особенно когда речь идет о ее устойчивости к теплу и ультрафиолетовому (УФ) излучению.
Термостойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению синтетическая подкладка
Температура под металлической крышей может быть очень высокой. Когда 30-фунтовый асфальтовый войлок подвергается чрезмерному нагреву, он быстро высыхает. Кроме того, он подвержен поломкам, потому что УФ-излучение разрушает асфальтовый войлок.
Синтетическая подложка, такая как Barricade ^® UDL Select, лучше подходит для металлической кровли, чем асфальт, поскольку она обеспечивает на 30 градусов более холодную поверхность, чем черная подложка. Он также имеет отличную защиту от ультрафиолета (до шести месяцев) и предлагает 30-летнюю ограниченную гарантию.
Синтетическая подкладка защищает чердак от влаги
Подкровельное покрытие предотвращает попадание воды, проходящей через металлическую кровлю, в чердак и внутренние стены.Накопление влаги в этих областях может привести к появлению плесени, которая вредна для здоровья и нарушает целостность конструкции. Подложка Barricade ^® UDL Select предотвращает попадание воды, которая проникает в металлическую крышу, на чердак и вместо этого позволяет влаге стекать или испаряться.
Barricade
^® UDL Select Подложка: Durable
Исключительно прочная синтетическая подложка Barricade ^® UDL Select имеет превосходную прочность и сопротивление разрыву по сравнению с подложкой на фетровой основе.
Barricade
^® UDL Select: быстрая и простая установка
Barricade ^® UDL Select укладывается намного быстрее и проще, чем войлок, потому что он не мнется и ложится идеально ровно. Предлагая на 33 процента больше покрытия на круг, чем 36-дюймовый фетр, и на 14 процентов больше покрытия, чем у других 42-дюймовых синтетических материалов, функции UDL Select экономят время и деньги подрядчиков. Подложка UDL Select также имеет противоскользящее покрытие с обеих сторон и весит меньше, чем альтернативы с асфальтовым войлоком.
Barricade ^® UDL Select Синтетическая подкладка для металлических крыш обладает превосходной термостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что помогает защитить здание или дом. Для получения наилучшего покрытия для металлических крыш выберите Barricade ^® UDL Select.
Кровельный винт, металлический кровельный винт, сайдинг-винт
Скидка Металлические кровельные шурупы и шурупы для сайдинга

У нас есть наиболее полный перечень имеющихся саморезов для кровли и саморезов для сайдинга.Наша крыша и винты для сайдинга включают окрашенные винты, винты для кровли из нержавеющей стали, винты для керамического покрытия, винты крыши металла, винт для сайдинга, саморезы для окрашенного металла, винт для алюминиевой панели и многое другое. крепеж для наружных строительных работ. Мы отправляем по очень низкой цене по всей Северной Америке. Наши крупные закупки гарантируют вам лучшие цены . Позвоните или напишите нам с вашими особыми требованиями или ценами на количество поддонов. Мы будем сэкономьте время и деньги!

Вопросов? Электронная почта sales @ bestmaterials.com

Или позвоните по телефону 1-800-474-7570 / 602-272-8128

Вы получите оперативный ответ!

Да у нас оптовые цены, специальные размеры и варианты доставки.

Полезная информация и ресурсы о застежках:

Палитра цветов для окрашенных винтов

Руководство по выбору винтов для металлической кровли и сайдинга

Руководство по выбору цвета окрашенных винтов

Окрашенные стандартные цвета Окрашенные в цвета

Руководство по выбору кровельных винтов / пластин

Типы острия винтов и конструкции головок

Таблица размеров винтов, сверл и метчиков

Герметизирующие винты, самоклеящийся кровельный крепеж, конструкция

Конструкция и информация уплотнительной шайбы

Металлическая кровля и Винты для сайдинга:

Популярные винты для всех видов уплотнений и наружных работ

МЕТАЛЛ В МЕТАЛЛ:

Винты для листового металла с шестигранной головкой (HWH) —

HWH SMS (Шестигранная шайба)

HWH SMS Нержавеющая сталь

HWH SMS с уплотнительной шайбой

Окрашенные верхние винты HWH SMS с уплотнительной шайбой
HWH SMS с уплотнительной шайбой, нержавеющая сталь

Винты для нахлеста, ремонтные винты для снятия нахлеста

Окрашенные винты с верхним острым концом и уплотнительной шайбой

Окрашенные верхние винты TEK с уплотнительной шайбой

Текс (кровельные саморезы и саморезы по металлу) —

TEK — Винт по дереву по металлу с цилиндрической головкой
TEK — HWH TEK с чашечной головкой и уплотнительной шайбой

(для толстых швов металла внахлест и металла по металлу)

TEK — HWH TEKs (стандартная шестигранная шайба)

TEK — HWH TEK с уплотнительной шайбой

(включая ТЭК из нержавеющей стали)

TEK — Окрашенные верхние винты с уплотнительной шайбой

TEK — Головка с крестообразным шлицем TEKS

TEK — ТЕК с блинной головкой

(металлическая скоба к стальному креплению)

TEK — TEK из нержавеющей стали, HWH с уплотнительной шайбой

TEK — TEks из нержавеющей стали, головка Phillips

TEK — RWH TEKs, Винты с планкой

(Головка фермы ТЕК Винты)

Винты для листового металла с цилиндрической головкой-

Винт для листового металла с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем

Металлический винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем с уплотнительной шайбой
Винт для листового металла из нержавеющей стали с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем

Винт для листового металла с цилиндрической головкой

МЕТАЛЛ ПО ДЕРЕВО:

Алюминиевая панель к шурупу по дереву с уплотнительной шайбой (для квасцов.сайдинг и кровля)

HWH Винты по металлу и дереву с уплотнительной шайбой (Woodgrip и т. Д.)

Винты с быстрым приводом (в ленте, шурупы для дерева)

КРОВЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ:

Все Типы кровельных / сайдинговых заклепок и информация по выбору

ДРУГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИНТЫ И ЧАСТИ:

Винты и инструменты в разобранном виде, Все типы: Крепление Pam, Симпсон, Сенко и др.

Винты для гипсокартона

K-планка, обрешетка, винты для листового металла с анкерной головкой

Низкий Крепежные детали, винты и пластины для скатной кровли

Винты для листового металла с цилиндрической головкой (SMS) —

Винт для листового металла с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем

Винт для листового металла с цилиндрической головкой

(металлическая скоба к деревянному креплению)
Винт с плоской головкой и крестообразным шлицем с уплотнительной шайбой
Винт для листового металла с плоской головкой из нержавеющей стали с крестообразным шлицем
Винты для листового металла с круглой шайбой

(Головка фермы, К-образная рейка, Винты для обрешетки)

Саморезы (по бетону) — звоните.

Уплотнительные шайбы (доступны многие другие размеры и варианты, звоните)

Шайбы — уплотнение со связующим EPDM

ДЕРЕВЯННАЯ ПАЛУБА / ПАЛУБА ВИНТЫ:

Палуба И шурупы по дереву, Деревянные настилы в разобранном виде и насыпные —

Горловина, желто-цинковые винты

Винты деки в ленте

Шурупы для террасы и дерева, наружная отделка

Саморезы для кровельной черепицы, саморезы для кровельной черепицы

Винты для террасы и дерева из нержавеющей стали

HWH Woodgrip Deck & Wood Screws

Быстрый Драйв Саморезы (в ленте, шурупы по дереву)

Винты для наружной установки деревянной палубы: Lifecoat, Dacro,

Kylan и Weatherex заканчивают

НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ? Попробуйте наш полный список

Показать больше популярных товаров и поставщиков:

Популярные товары и страницы:
Доступ Панели Клеи, Бэкер Род, Брэдс, Бутил Резина, Герметики и герметики, Герметик Пушки, Монтажный пистолет Аксессуары, Пистолет для герметика, Навальный, Химические бордюры, Звяканье, Катушка Кровельные гвозди, Бетонные анкеры, Бетонные изделия, Бетонный ремонт, Бетонное пятно и Герметик, Спасение в замкнутом космосе, Палубные покрытия, Палубное оборудование, Алмазные пилы, Стоки, Водостоки-Балкон> Водостоки-Балкон, Сливные водосточные трубы / форсунки, Водосточные купола на крыше, Водостоки New-Roof, Водостоки-Модернизация / Ремонт, Электрический горячий воздух Сварщики, Электрообслуживание Оклады, Аксессуары из EPDM, Этернабонд, Компенсаторы, Защита от падения Наборы, Крепеж, Остановка огня Вентиляционные отверстия, Мигающая лента, Пена кровля, Газовые и безопасные канистры, Генераторы, Затирки, Скрытый, Палуба Крепеж, Горячий окунуться Кровельные гвозди, Чайники с горячим дегтем, Плавучий дом Ремонт крыши / террасы, База знаний, Товары для дома из бревна, Вести Трубы, Свинцовый лист, Линии жизни- Выдвижные, Магнитные молотки, Металлическая кровля, Майами-Дейд Гвозди, Минометы, Узкая корона из нержавеющей стали, Скобы, NP1, Полиуретановая пена, Трубы, Опоры для труб, Электроинструменты & Аксессуары, Пропан Горячий воздух Сварщики, Регуляторы пропана, Пропановые горелки, ПВХ кровля, Модернизация трубы Оклады, Рекс Синфельт, Такелаж / подъемное оборудование, Заклепки, Заклепки Нержавеющая, Кровельные анкеры, Кровельное оборудование Люк, Крыша Дым Вентиляционные отверстия, Люк в крыше, Ремонт протечек крыши, Краски и покрытия для крыш, Материалы для ремонта кровли, Кровельные винты, Крепеж кровельный, Кровельные гвозди, Электрооборудование на крыше Оклады, Веревка, Крыша автофургона и трейлера Ремонт, Замена крыши жилого дома, Системы перил безопасности, Лезвия пилы, Герметики, Уплотнительные шайбы, Снежная охрана, Пенополиуретан для распыления, Жало, Нержавеющая Гвозди / Крепеж, Брезент, Аксессуары TPO, Подложки, Вентиляционные отверстия, Вентиляционные отверстия на крыше, Видео фильмы, Гидроизоляционные изделия, Окно мигает Лента, Деревянная палубная фурнитура, Цинк лист

Среди популярных поставщиков:
АКРО, Активный Вентиляция, AES Эпоксидные смолы, AES Raptor, AJC, Альбион, Алкоа / Марсон, Вся линия, Альфа ProTech, Американец Герметики, Применяемый Технологии, КАК И Я Продукты, Чердак Ветер, Ацтеков Стиральная машина, Бэбкок- Дэвис, БАК Сварщики, BASF, Бергер, ягода Пластмассы, Бильтрит, Брентвуд, Брюэр, CEP, Химическая ссылка, Клисби, CME Производство, CPR, Декс, Доу, Орел EagleView, Эрин Роуп, Продукты ES, Этернабонд, Эверхард, Falltech, Пламя Инженерное дело, Flashco, Фокси, Франклин / Титебонд, Фрай Реглет, Гринстрик, ГССИ, Хранитель, Харпстер, HY-C, Interwrap, ИТП, ITW, Яако, JL Отрасли, Джосам, Карнак, Левис, LionGuard, ЛСП, Лукас, Луко, Макита, Марафон, Маршаллтаун, Лабиринт ногти, MEC, MFM, Миро, ММ Продукты, Национальный гвоздь, Естественный Свет, Новорожденный, МОЙ БОГ, Пэм Крепеж, Жемчуг Полярный блок, Polycoat, Порталы Плюс, Полномочия Крепеж, основной Источник, ProTech, Protecto Сворачивать, Пилекс, Quarrix, QuickMount, Пена RHH, Робетекс, Roofmaster, Крыша Продукты, Сенко, SFS Intec, Зиверт, Симпсон Крепкий галстук, Смит, Sno Gem, Соломон, Зоннеборн, Стилхед, Восход Солнечная, Закат, супер Якорь, Surebond, Лебедь Безопасный, TRA, Trufast, United / Квест Вулкан, Уэйд, Ватты, Уэтербонд, Вернер, Западный Коллоид, Винко, Zurn
Ремонт металлической крыши с помощью винта
В наши дни большинство людей, которым нужна новая металлическая крыша в Остине, выбирают металлическую крышу со стоячим фальцем.
Стоячий фальц превосходит многие другие крыши, потому что «панели» полностью скрывают и защищают крепежные детали. Крепежные детали всех видов представляют собой основное структурное слабое место любой крыши. Это верно как для гвоздей, используемых для черепичных крыш, так и для шурупов в обычной металлической кровельной системе.
Конечно, фальц — не единственный вид металлической крыши в Остине.
Если ваша металлическая крыша более старая, скорее всего, она будет винтовой.
Что такое винтовая металлическая крыша?
Металлическая кровля на винтах — это гофрированная металлическая крыша, скрепляемая множеством маленьких саморезов.Гофрированный металл, в свою очередь, описывает старую альтернативу стоячему шву, которая когда-то была очень популярна для промышленных и сельскохозяйственных зданий. Некоторые дома в районе Остина тоже используют его.
Вы также можете слышать этот вид крыши, называемый:
«Открытый крепеж кровельный»
ИЛИ
«Кровля сквозная»
Как бы вы это ни называли, это синоним кровельных технологий прошлого поколения. Винтовая металлическая крыша чаще страдает от утечек, потому что каждый винт создает свой собственный риск утечки.Даже если крыша установлена очень хорошо, винты с неопреновыми шайбами постепенно ослабевают из-за ветра, дождя и давления, оказываемого в условиях сильной жары и холода.
Как устранить утечки в привинченной металлической крыше
Наиболее вероятной причиной протечки металлической крыши является один из оголенных винтов. В зависимости от того, как давно была установлена крыша, может потребоваться замена всех винтов. Если винты и шайбы не повреждены, то потребуется некоторый опыт, чтобы сузить утечку до правого винта и отремонтировать крышу.Часто очевидных повреждений винта нет. Вместо этого проблема сводится к неправильной установке.
Вот наиболее частые неисправности саморезов по металлу и способы их устранения:
1. Винт с нижним приводом
Если на винте недостаточно крутящего момента, когда он входит в металлическую крышу, резиновая шайба на винте не будет упираться в металлическую панель. Без соответствующего сжатия резиновой части винта прокладка не образуется, и винт может протекать.Вы можете исправить это, затянув поврежденные винты.
2. Винт с избыточным приводом
На противоположном конце кровельщик может перевернуть винт, чтобы обеспечить образование водонепроницаемого уплотнения. Обычно это разрушает резиновую шайбу. Если шайба останется целой, то уменьшение крутящего момента на винте может решить дилемму. Тем не менее, во многих случаях винт с чрезмерной завинчиванием будет снят.
3. Винт под неправильным углом
Завинчивание под неправильным углом означает, что резиновая часть винта не может лежать ровно и создавать водонепроницаемое уплотнение.Обычно это не означает, что поврежден сам винт. Отвинтите винт, о котором идет речь, и снова закрутите его под правильным углом. Обязательно проверьте винт и металлическую панель на наличие повреждений перед повторной завинчиванием!
4. Винт неправильно закреплен
Если винт не попадает в деревянный настил или обрешетку, он не может создать уплотнение. Это может быть сложной проблемой для диагностики, поскольку нет визуальных признаков того, что винт не выполняет свою работу. Еще раз проверьте винт, чтобы убедиться, что он полностью вошел.
5. Неисправные винты
В редких случаях кровельные саморезы, используемые в металлической крыше, могут быть изготовлены неправильно. Если у вас металлическая крыша на винтах, обязательно проверяйте ее не реже одного раза в год летом или зимой. Сильная жара летом, за которой следует холодная зима в Остине, может повредить резину на винтах.
Металлическая кровля Austin
Если вам нужна квалифицированная помощь с винтовой крышей, обратитесь в Longhorn Roofing.
Как установить металлическую кровлю 4 важных шага
Как установить металлическую кровлю.Если вы спросите нас, хороший ли это выбор, мы ответим «да, конечно!». Металлическая кровля имеет ряд преимуществ:
полная пожарная безопасность,
легкий вес,
эстетический аспект,
прочность.
Кроме того, гладкая металлическая поверхность не собирает дождевую воду. Установить металлическую кровлю своими руками можно, для этого следует ознакомиться со следующими технологиями и взять напрокат инструменты.
Устройство стропил и обрешетки для металлической кровли
Строительство стропильной конструкции для фальцевой кровли не отличается от традиционной технологии.Слишком часто ставить стропила не имеет особого смысла, ведь рубероид очень легкий. Но обрешетка должна выполняться на расстоянии 7–9 дюймов с использованием балки размером 2 × 2 дюйма или 2 × 4 дюйма. Эта частота необходима, чтобы свести к минимуму деформацию металлической кровли во время установки или ремонта: ножки кровельщика всегда будут ступать в места, где металл является доской обрешетки, чтобы металл не гнулся и не деформировался. Если кровля ровная, необходимо сделать сплошную обрешетку. Гребень состоит из двух досок, которые сходятся в одной точке двумя краями.Карниз должен быть цельным и состоять из 3-4 сколотых досок.
Гидроизоляция металлической кровли
Чтобы свести к минимуму возникновение и накопление конденсата на обратной стороне кровельного материала, кровлю необходимо гидроизолировать. Если до этого кровля была утеплена, то обрешетка прибивается к стропилам, а затем поверх нее кладется специальная гидроизоляционная мембрана, не пропускающая воду внутрь. Поверх гидроизоляционной мембраны набивается встречная обрешетка.Воздушных зазоров будет два: один между утеплителем и гидроизоляцией, а другой между гидроизоляцией и кровельным металлом.
Также читайте: Алюминиевая гидроизоляционная мембрана для защиты и изоляции
Крепление металлической кровли
Монтаж металлических выкроек начинается с установки костылей. Их прибивают к карнизу с шагом около 3 дюймов. Они будут держать металлический узор, поэтому не упали при установке.Деревянные костыли можно заменить стальным уголком примерно 2-2,5 дюйма, который крепится на карнизе.
Затем первый узор с предварительно загнутыми краями размещается возле фронтона, так что появляется выступ шляпы около 2 дюймов. Затем монтируются отбойники на той стороне, где будет нанесен второй металлический узор. Клеймер крепится к обрешетке именно в том месте, которое будет перекрываться металлическим листом.
Затем второй рисунок кладут рядом с первым так, чтобы его загнутый край прилегал к загнутому краю первого рисунка.Если края рисунков гладкие и не самоблокирующиеся, они должны располагаться в непосредственной близости между ними. По второму краю второго узора также прибиваются клаймеры.
Затем размещается третий узор и вся процедура повторяется, и так далее. После того, как все выкройки на обоих пандусах будут уложены и закреплены, следует сделать конек, который может быть вентилируемым или невентилируемым. В самом конце крепятся карнизы и водостоки.
Важно! Если дом будет использоваться во влажном климате или рядом с озерами, реками или морем, все соединения следует заделать герметиком для металлической кровли.

Установка снегозадержателей на металлическую кровлю
Требуется установка ограждений и снегозадержателей на фальцованной кровле. Снежная остановка необходима для того, чтобы снег не сходил с кровли лавиной, ударяясь о крышу. Кроме того, есть вероятность травмирования человека, находящегося рядом с домом в снежную погоду.
Молниезащита для металлической кровли
Поскольку металлическая кровля является проводящей и притягивает удары молнии, ее необходимо заземлить и оборудовать молниезащитой.Дело в том, что когда молния попадает в металлическую крышу, она не только ломает все электроприборы, но и накаляет саму кровлю, что может привести к неминуемому возгоранию.
В самой высокой точке кровли следует установить молниеотвод.
Грозозащитный разрядник может быть:
металлический штифт;
металлическая проволока, протянутая по коньку кровли;
специальная сетка для защиты от молний.
Лучше всего использовать металлический штифт высотой около 4-5 футов, сечением 4 квадратных дюйма и диаметром около 4 дюймов.Штифт устанавливается вертикально и должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого металла, такого как медь, алюминий, дюралюминий. Металл нельзя покрывать никакими красками.
Мы надеемся, что эти простые советы о , как установить металлическую крышу , помогут вам сделать ваши конструкции проще. Если вы считаете, что такая работа вам не по силам, наймите профессионалов.

Рекомендовать:
Как установить оклад на металлическую крышу.
.