Обрешетка под металлочерепицу пошаговая инструкция: Монтаж обрешетки под металлочерепицу: шаг, размеры, порядок действий

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: шаг, размеры, порядок действий

Конструкция обрешетки под металлочерепицу отличается от обычной. Чтобы спроектировать основание для элементов обшивки, необходимо учесть их размер. Опоры должны приходиться на их верх и низ. Расстояние между досками и брусьями делают меньше, чем для шифера или керамического покрытия. Их можно укладывать на облегченную стропильную систему, поскольку нагрузки на нее значительно снижаются. Панели, имитирующие классическую керамику, весят гораздо меньше, чем их натуральный аналог. Они в два раза легче шифера. Плиты изготавливаются из тонкой стали, меди и алюминия. Материал хорошо резонирует. Во время дождя потребуется защита кровли от шума, поэтому в свободном пространстве желательно предусмотреть место для укладки звукоизоляционной мембраны.

Делаем обрешетку под металлочерепицу

Материалы каркаса

Особенности кровельного пирога

Расчет шага

Пошаговая инструкция по монтажу

Основание состоит из деревянных брусьев и досок. Стальной и алюминиевый профиль почти не применяется. Он легче, проще в обработке. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля делает монтаж отделки довольно затруднительным. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединения используется сварка либо болты, под которые придется вымерять и сверлить отверстия.

Проще и дешевле сконструировать систему опор из древесины. Ее поверхность обрабатывают антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитывают антипиренами — добавками, повышающими устойчивость к воздействию открытого пламени. Защитой от влаги служит лак или краска. Без них влага при замерзании будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая появление трещин.

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Она зависит от массы обшивки, угла и площади кровельного ската, а также силы ветра и толщины снегового покрова.

Один из важных параметров — площадь поверхности крыши. Чем она больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем нужен для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и слоем гидроизоляции, расположенным под ней. Без вентиляции даже обработанное деревянные детали будут постепенно разрушаться.

Черновое покрытие сколачивают из досок толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще применяют обрезные доски-дюймовки 25 мм. Более толстые нужны для широких скатов с небольшим углом наклона. Для создания каркаса подходят хвойные породы, бук, ольха.

Толщина должна соответствовать заявленной. Максимальное отклонение — 3 мм. Не допускаются дефекты поверхности — следы плесени, трещины и другие повреждения. Перед обработкой защитными составами партию тщательно просушивают, собирая в штабеля с прокладками, обеспечивающими циркуляцию воздуха.

Сверху необходимо сделать навес, защищающий от осадков и солнечных лучей. При слишком быстром и неравномерном высыхании волокнистая структура может треснуть или изменить свою форму. При укладке в штабеля их следует выравнивать — иначе при установке на стропила поверхность сложно будет выпрямить.

Он представляет собой многослойное покрытие, защищающее внутренние помещения от холода, влаги и шума. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке используются разные схемы. На выбор конструкции влияют природные условия региона, где ведется строительство. Ветровые и снеговые нагрузки на севере или в гористой местности иногда превышают 400 кг/м

2. Важно учитывать наклон крыши. Чем он больше, тем меньше скапливается снега, но тем выше нагрузки от ветра и собственного веса — ведь для крутых скатов требуется больше материалов. На юге, где не нужна массивная теплоизоляция, применяются облегченные конструкции.

Части кровельного пирога
  • Стропила — они опираются на стены и удерживают вес остальных слоев кровли.
  • Гидроизоляция. Для теплых чердаков укладывается дополнительная внутренняя теплоизоляция.
  • Контробрешетка из брусков 5х5 см — служит для повышения прочности конструкции, а также для ее вентилирования. Постоянное проветривание позволяет избавиться от сырости внутри массивного пирога, которая возникает при конденсации влаги, находящейся в воздухе.
  • Обрешетка под облицовку.
  • Утеплитель, закрытый гидроизоляцией. Его укладывают в ячейки каркаса. Сверху и снизу стелют пленку, непроницаемую для влаги.
  • Внешнее покрытие.

Перед закупкой материала и началом монтажных работ необходимо составить схему каркаса. Он бывает трех видов.

Схемы каркаса

  • Разреженный — опоры находятся под краями плиты, параллельными коньку и карнизу. Такой вид применяется наиболее часто. Его используют при угле наклона от 20 градусов.
  • Сплошной — зазор между опорами составляет 2-3 см. Такой настил устанавливают на пологих крышах. Вместо натуральной древесины можно постелить влагостойкую фанеру или листы ДСП. Они лучше переносят внешние воздействия и не теряют форму при изменении температуры и влажности.
  • Комбинированный — сочетание сплошного и разреженного покрытия. Сплошное крепят возле стен и дымоходов, а также во внутренних углах, где снеговая масса особенно велика. Оно необходимо там, где возникают дополнительные нагрузки на поверхность — возле мансардных окон, лестниц, перил, снегозадержателей, под коньком. Остальную площадь занимает разреженная обшивка.

Расчет шага

Для правильного расчета шага нужно знать размер одной панели и расстояние между ее опорами и креплениями. Шаг не зависит от веса деталей, который, как правило, не превышает 7 кг/м2. Элемент крепится на саморезы, расположенные в его верхней части. Нижняя имеет небольшую ступеньку, которая не фиксируется на основании.

Саморез устанавливают в центре средних рядов и с края стартового, расположенного по периметру. Нижние элементы металлического покрова фиксируются шурупами сверху и снизу. При ширине плиты 35 см, расстояние между центрами рядов будет равным той же величине. Стартовая планка с шириной 10 см находится на расстоянии 30 см от остальных, так как шурупы вкручиваются в ее край, а не в центр.

Чтобы правильно сделать обшивку, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией от производителей. Их рекомендации часто отличаются. Например, некоторые производители рекомендуют возле карниза прибить две доски, установив на крайнюю сверху брусок. Он выполняет роль опорной ступеньки. Возле карниза также рекомендуется монтировать торцевые ряды, повернутые ребром вверх. Их закрывают специальными угловыми деталями. Саморезы вкручивают в боковую и верхнюю сторону стальной оболочки, фиксируя ее на торце и на облицовке.

Инструменты для работы

Их лучше подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск при монтаже.

  • Строительный уровень и рулетка.
  • Карандаш и бечевка, чтобы делать разметку.
  • Молоток.
  • Пила по дереву.
  • Шуруповерт.
  • Лестница и строительные леса.
  • Страховочный пояс — удержаться на стропилах непросто.

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо убедиться, что стропильные балки смонтированы правильно. Исправить ошибки, допущенные при создании несущих конструкций, лучше до начала облицовочных работ. Чтобы основание прослужило долго, его так же, как и части каркаса, обрабатывают защитными составами.

Средства обработки
  • Антипирены — замедляют горение.
  • Антисептики — защищают от плесени и других микроорганизмов, разрушающих структуру материала.
  • Гидрофобные добавки — достаточно нанести несколько слоев лака или краски.
  • Универсальные грунтовки комплексного действия.

Создание контробрешетки

Она необходима для придания жесткости конструкции. Кроме того, она прижимает к стропилам гидроизоляционную пленку либо диффузионную «дышащую» мембрану. Эта мембрана способна пропускать пар, идущий со стороны помещения. При этом она полностью непроницаема для влаги с наружной стороны. Еще одна функция дополнительной сетки — устройство вентиляционного зазора, необходимого для проветривания кровельного пирога. Чем больше расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и гидроизоляцией, тем лучше идет воздухообмен. Делать его слишком большим не следует — это приведет к теплопотерям и проникновению влаги внутрь.

Как правило, используются те же материалы, что и для основного каркаса. Их прибивают вдоль стропил. Материалом также могут служить бруски высотой до 5 см либо доски, распиленные вдоль. Они должны быть плотно прибиты к стропильным балкам. Зазоры оставлять нельзя.

Монтаж основного каркаса

Начать следует с разметки. Ее наносят предельно точно — иначе плита будет лишена опоры либо встанет криво. Расположение сборных элементов обозначают бечевкой, натянутой на гвозди, вбитые по краям ската. Чтобы она оставила видимый след, ее покрывают краской, натягивают перпендикулярно поверхности и отпускают. При ударе остается ровная заметная линия.

Обшивку крепят перпендикулярно стропильным балкам при помощи гвоздей. С каждой стороны вбивают по два, чтобы поверхность не перекручивалась. Расстояние от шляпки до ближайшего угла — 2 см. Гвоздь должен по длине превосходить в три раза толщину настила. Оптимальный размер — 70 см. Лучше всего на основании держится ершеный тип с рельефной поверхностью. Наиболее прочное сцепление обеспечивают саморезы, но работа с ними отнимает много времени. Проще забить гвоздь, чем закрутить шуруп, предварительно подготовив для него отверстие.

Стыки располагают на контробрешетке. Они должны находиться в центре нижнего бруска. Провисание краев не допускается. Древесина даже после обработки защитными составами может сужаться и расширяться. Чтобы стороны не давили друг на друга, между ними оставляют свободное пространство в несколько миллиметров.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинают снизу. Сначала крепят нижний ряд, расположенный по периметру здания. Как правило, он укреплен дополнительным рядом, так как ему приходится выдерживать вес карниза и водосточного желоба. Следует помнить, что нижний ярус облицовки укладывается не на середину, а на дальний край этого ряда. Расстояние до следующего будет меньше на половину доски. Далее расстояние между рядами измеряется от центра до центра.

Установку следует производить без погрешностей. Замеров с помощью рулетки для этого недостаточно. Нужно прикладывать металлическую деталь и смотреть, насколько ровно она встает в каждый новый ряд. Неровности по вертикали устраняются при помощи клиньев и тонких реек. Выступы срезаются рубанком. Для замеров используется строительный уровень. Без него обнаружить дефекты будет сложно. Если же их пропустить, после отделки они будут хорошо заметны. Каждый шаг укладки необходимо тщательно контролировать. Лучше уделить внимание контролю при монтаже, чем потом снимать покрытие, чтобы его переделать.

Конек крыши, внутренние углы, пространство вокруг печных труб, мансардных окон усиливается сплошным настилом. Для его создания подойдет влагостойкая фанера, плиты ДВС или ДСП. Сверху их закрывают доборные элементы, например, уголки и отдельное покрытие для конька.

Если настил делается без контробрешетки, его можно укладывать одновременно с гидроизоляцией, проклеивая стыки полотен скотчем. Ширина нахлеста составляет 10 см. При работе важно не повредить пленку. Если появилась рваная дыра, заклеить ее скотчем будет невозможно.

Когда обшивка готова и проверка закончена, можно приступать к отделочным работам.

Рекомендуем также посмотреть инструкцию по монтажу обрешетки и подробный разбор процесса на видео.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

  • Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
  • Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.
Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

  • Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

ондулин

Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

[table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

  • Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.
Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

  • Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.
Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.
  • Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
  • При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
  • При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Цены на популярные модели шуруповертов

Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

  • Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
  • Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
  • Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
  • Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

  • Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

  • Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.
Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия
  • Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.
Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок
  • Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
  • Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
  • Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу

Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.

Перейти к расчётам

Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.

Теперь – о крепежных деталях.

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Цены на профлист

профлист

Узнайте, как произвести устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, разобравшись пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки

Как сделать обрешетку под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Качественная обрешетка просто необходима под металлочерепицу. Как рассчитать шаг каркаса и как сделать его самому? Что нужно учесть при возведении основы и какие доски подойдут для изготовления обрешетки под кровлю?

Подготовка

Опытные мастера хорошо знают, как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу. Процесс начинается с подробного планирования и подбора подходящих стройматериалов. Обрешёткой называют несущую конструкцию, включённую в кровельный пирог. Она создаёт дополнительные ребра жёсткости и служит основанием для кровельного материала, пароизоляции и утеплителя. Для её изготовления используются еловые или сосновые брусья.

Пиломатериалы

При работе следует заранее определить, какую доску использовать для обрешётки под металлочерепицу. Хвойные деревья подходят лучше всего – они отличаются повышенной пластичностью и устойчивостью к температурным перепадам. Если же нет другого варианта, допускается использование лиственных пород.

Как выглядит качественная древесина Источник vales.net.ua

Следует убедиться, что доски и брусья тщательно высушены, и не были подвержены гнили или заражены насекомыми. Если закупать стройматериалы у проверенных поставщиков, и не пренебрегать правилами их хранения, то подобные проблемы не возникают. В противном случае из-за неравномерной просушки или нарушения целостности деревянная конструкция перекосится или разрушится. Размеры брусьев зависят от типа кровельной конструкции:

  • стандартные малые крыши без надстроек – 25*100;
  • уложенные с применением черепицы, основание которой покрыто тонкой оцинковкой – 32*100;
  • при обустройстве кровли с шагом, превышающим метр, применяют брусья с сечением 50*50 или 40*60.

Важно, чтобы размеры брусков соответствовали предполагаемой нагрузке. При превышении толщины это никак не скажется на целостности – она будет значительно выше расчётной, что приведёт лишь к излишним затратам. Но нельзя использовать тонкие бруски, если они не смогут выдержать вес.

«Голая» крыша Источник stroymatika.kh.ua

Расчёт обрешётки

Перед закупкой материалов нужно составить проект и определить, сколько стройматериалов понадобится при сборке. Так удастся избежать неприятной ситуации с нехваткой бруса на строительстве – работа полностью остановится, а срочно закупить компоненты для кровельного пирога довольно сложно.

Выполняя расчёты, мастер учитывает нюансы выбранной конструкции. К примеру, внизу карниза для дополнительной прочности устанавливаются дополнительная доска. Если вы не знаете, как рассчитать обрешётку под металлочерепицу, воспользуйтесь услугами специалистов, обладающих необходимыми навыками. Они составят проект, учитывающий все компоненты пирога кровли, что позволит с высокой точностью закупить необходимые стройматериалы, избежав их нехватки или неоправданных затрат.

Обратите внимание. Необходимый объем пиломатериалов при закупке следует увеличить на 10%. В ходе строительства допускаются ошибки, а сами брусья иногда несут на себе следы дефектов, не позволяющих использовать их по назначению.

Несколько примеров схем обрешётки под металлическую черепицу Источник kakpostroit.su

Инструменты

Пиломатериалы в ходе работы подрезаются, доводятся до нужной формы или скрепляются друг с другом посредством ряда инструментов. Также вам понадобятся средства для измерений, определения горизонтального положения относительно оси Земли. Полный набор состоит из таких приспособлений:

  • измерительная рулетка;
  • гидравлический уровень;
  • молотки и небольшие кувалды;
  • ножовка – электрическая либо ручная;
  • дрель с функцией шуруповёрта;
  • болгарка;
  • маркеры.

Для эффективной и точной разметки используется окрашивающий шнур, инструмент, наносящий равные отрезки, и шаблон. Как только составлен план строительства, следует закупить стройматериалы и обзавестись необходимым инструментарием. Для завершения работы останется изучить, как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу на крышу.

При необходимости профиль укорачивается ножницами по металлу Источник i.ytimg.com

Расчёт шага

Величина бруса и дистанция между стропилами – один из важнейших параметров. Они подбираются исходя из длины отрезка между нижними точками волн черепицы и особенностей использованного профиля. Опытный мастер, перед тем как делать обрешётку под металлочерепицу, узнает – какой тип кровельного материала будет использован.

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы. Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Материалы каркаса

Особенности кровельного пирога

Расчет шага

Пошаговая инструкция по монтажу

  • Инструменты для работы
  • Подготовка основания
  • Устройство вентиляции
  • Монтаж конструкции

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

Необходимые материалы и их размеры

МатериалРазмер, ммНазначение
Брус50 х 50для контробрешетки
Доска25 х 100 или 32 х 100для обрешетки
Гвозди3 х 80 или 3,5х90для крепления досок

Пример обустройства каркаса

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции. Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны. При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например, при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм. Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм. При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Особенности профилированных листов

В зависимости от веса кровли и точек соединения её компонентов определяются точки опоры и наиболее уязвимые места, под которыми устанавливается усиленное основание. Наибольшая прочность у профиля – в нижней части волны, поэтому именно здесь его крепят к обрешётке.

Поставщики изготавливают профили, отличающиеся по длине и глубине волны. Определим на примере, какой шаг обрешётки под металлочерепицу, если ширина доски – 100 мм. Учитывая, что их используют при монтаже несложных конструкций на домиках малого размера, здесь берётся кровельный лист 0.4 мм, и доски 25*100 мм. Проведя соответствующие расчёты выясняется, что стропильный шаг – 60-90 см. Если ширина доски – 150 мм, шаг обрешётки под металлочерепицу может превышать метр.

Схематическое изображение в 3D Источник kakpostroit.su

Места примыканий

Зоны, в которых кровля соприкасается со стенами, элементами фасада, трубами или другими конструкциями, называют примыканиями. Именно здесь наибольшая вероятность протечек, влекущих за собой порчу и разрушение перекрытий.

Если вы знаете, как правильно делать обрешётку под металлочерепицу, вам не составит труда составить для них защиту. Здесь потребуются дополнительные брусья и обсадки, выполненные так, чтобы их форма полностью закрывала места прилегания. Для полной герметичности используются мембраны ветрозащиты, герметики и другие подобные элементы.

Как НЕ должно быть Источник metaldom.com.ua

Правила расчёта шага

Если обрешётка рассчитана правильно, то точки крепления всегда будут находиться под волной металлочерепицы. В ходе монтажа и выполнения расчётов следует соблюдать такие правила:

  • шаг поперечной волны кровли должен быть идентичен шагу обрешётки по всей длине конструкции. Узнать соответствующую информацию можно в паспорте продукции, или в рекомендациях от производителя;
  • крайние планки со стороны карниза устанавливаются ближе друг к другу – на величину выпуска черепицы из металла по отношению к лобовой доске;
  • если лобовой доски нет, выпуск замеряется по срезу стропильной ноги или кобылки.

Перед тем, как сделать обрешётку под металлочерепицу на крышу, соотнесутся показатели её прочности со средним показателем выпадающих в регионе осадков. Чтобы защитить кровлю от сильных дождей и снегопадов, на расстоянии 1 метра от края кровли доски крепятся с полным отсутствием разбежки. Это максимально усилит конструкцию, и позволит закрепить снегозадержатели.

Как работают снегозадержатели на крыше Источник goodkrovlya.com

В регионах с обильными осадками рекомендуется устанавливать сплошную обрешётку. Однако шаг стропил, к которым будет выполнено крепление, при этом все равно замеряется. При необходимости соответствующие доски помечаются маркером.

Порядок монтажа обрешётки

Подготовив необходимые стройматериалы и инструменты, можно приступать к работе. Монтаж выполняется в несколько этапов, каждый из которых отличается своей спецификой.

Гидроизоляция

Поверх стропил укладываются листы гидроизоляционной плёнки либо мембраны. Она предотвратит проникновение влаги из воздуха в утеплитель, а также обеспечит полноценную защиту для теплоизоляции в случае нарушения целостности кровли.

Фиксация выполняется строительным степлером со скобами длиной свыше 30 мм. Чтобы исключить возможность проникновения воды через защиту, рулоны укладываются внахлёст, с захватом 10 см по вертикали и 15 см по горизонтали. Стыки дополнительно проклеивают бутил-каучуковой лентой.

Мастера набивают обрешётку поверх гидроизоляции Источник www.stroy-kotedj.ru

Установка контробрешетки

Данный компонент обеспечивает конструкцию дополнительными рёбрами жёсткости, повышая её несущую способность. Эта мера применяется, если планируется укладка обширной кровли с утяжелёнными листами металлической черепицы.

Дополнительные брусья прибиваются поверх обрешётки, что позволяет одновременно сформировать воздушный зазор толщиной в 50 мм. В обычных условиях вентиляционный зазор обладает меньшей толщиной, и формируется за счёт поднятия конструкции на небольшие бруски, не объединённые в цельную конструкцию.

Для установки контробрешетки используются брусья той же толщины, что были применены до этого. Чтобы все места крепления были надёжно защищены от протечки, их обкладывают уплотнительной лентой. Такую защиту располагают между гидроизоляцией и брусьями контробрешетки. Попутно данная мера снизит чувствительность кровли к вибрации и обеспечит дополнительную шумозащиту.

Пример сплошной контробрешетки с утеплителем Источник ksk24.ru

Монтаж обрешётки

Несущая конструкция устанавливается поверх основания в горизонтальном положении с заранее рассчитанным шагом. Расчёты следует провести так, чтобы крайние доски располагались на коньке и у самого края карниза. Если нет возможности подобрать положение брусьев, выполнив это требование и закрепив листы черепицы в нижней части волны, то дополнительная доска в нижней части укладывается так, чтоб к ней можно было прикрепить крайний элемент кровли.

Первая доска выравнивается по стропилам. Если возникает необходимость состыковывать закреплённые на соседних скатах доски, примыкающие друг к другу, это выполняется в разбежку, чтобы сохранить прочность конструкции. В ендовах и вокруг дымохода устанавливаются дополнительные доски, что необходимо для усиления кровли и повышения устойчивости к механическим нагрузкам (осадки, ветер, т.д.).

Как делается обрешётка под металлочерепицу – нюансы процесса в наглядном видео:

Принципы обустройства кровли ↑

Чтобы обрешетка крыши под металлочерепицу стала по-настоящему надежной основой, необходимо учитывать специфику выбора материала и его монтажа.

  • Деревянные доски. Являются оптимальным вариантом для изготовления основы. Они относительно легко обрабатываются, вся конструкция имеет небольшой вес, обладая при этом механической прочностью.
  • Выбор размера досок. От этого зависит не только прочность кровли, но и ее высота. Также учитывается расстояние между стропилами.
  • Шаг. На выбор этого параметра влияет модель металлочерепицы, ее форма и толщина покрытия.

Кроме этого, конструкция обрешетки будет выполнять вентиляционные функции – через пространственные щели будет уходить излишек влаги, что значительно увеличит срок службы деревянных стропил. Поэтому доски набиваются не на стропила, а на заранее установленные контрейки.

Совет

Предварительно монтируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Это обязательно учитывается при обустройстве обрешетки.

Монтаж рекомендуется проводить летом, ранней осенью или поздней весной. В это время влажность воздуха будет минимальной, что уменьшит вероятность скопления воды в элементах конструкции.

Требования к обрешетке

Для изготовления решетчатой конструкции используются, как правило, обрезные доски или бруски из хвойных пород деревьев по ГОСТ 8486-86. Благодаря повышенной смолистости они достаточно хорошо противостоят гниению. Тем не менее желательна обработка антисептиками и антипиренами, которая повышает огнестойкость конструкций, продлевает срок службы древесины в несколько раз.


Для устройства обрешетки используются пиломатериалы 2-3 сорта. Дерево должно быть без гнили, синевы, выпадающих сучков и других серьезных пороков. Нельзя использовать доску с обзолом, где под корой селятся жучки-древоточцы. Они быстро приводят лес в негодность.

По всей длине доски толщина должна быть одинакова. Нежелательны изгибы, кручения и другие нарушения геометрии.

Рекомендуемая ширина доски — 100-150 мм. Толщина подбирается исходя из шага стропил и веса покрытия:

  • 25 мм — если используется обычная металлочерепица, а расстояние между стропилами 600 мм;
  • 32 мм — для усиленного кровельного материала толщиной от 0,5 мм и шаге 700-900 мм;
  • если шаг еще больше, можно использовать пиломатериалы толщиной 40-50 мм.

Требуемая влажность — не более 18%. Сырые пиломатериалы склонны к сильной усушке и деформациям, поэтому перед применением ее необходимо выдержать в штабелях до нужной влажности.

Сплошная обрешетка в местах, требующих усиления, устраивается из той же доски, что и разреженная. Для крепления применяются оцинкованные гвозди или саморезы длиной.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить. Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке. Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены. Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок. Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь. Смотрите видео по теме:

Примыкающие участки

При укладке обрешетки под металлочерепицу в районе ендовы, дымоходной трубы и вокруг мансардных окон применяется сплошная конструкция. Обустраивая каркас, важно избегать просчетов, так это непосредственно влияет на прочность и долговечность крыши здания. Иногда из-за допущенных ошибок приходится переделывать кровлю, что влечет за собой значительные финансовые потери. Нужно учитывать, что демонтированную металлочерепицу невозможно применять еще раз.

Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении. Для того чтобы сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо усвоить теоретические навыки, практическое использование которых, позволит служить вашей крыше долгие годы.

Схемы обрешетки основных узлов крыши

С основным объемом шаговой обрешетки трудностей в процессе монтажа быть не должно. Данная работа, помимо точности и аккуратности, требует минимум навыков.

Другое дело — ответственные узлы стропильной системы. Игнорировать их не стоит, так как исправление дефектов — занятие затратное и неприятное.

Выделим основные узлы и разберемся в технологии их изготовления:

Для работ по устройству обрешетки потребуются следующие инструменты:

  • Рулетка.
  • Уровень.
  • Молоток.
  • Ножовка (ручная циркулярная пила или лобзик).
  • Шуруповерт.
  • Карандаш или маркер.
  • Страховочные приспособления.
  • Красящий шнур (отбивка).
  • Шаблон изготовленный по волне для быстрого нанесение разметки.

Все этапы монтажа пошагово рассмотрены в следующем видео обзоре:

В заключение стоит отметить, что обрешетка под металлочерепицу требует четкого следования всем инструкциям. Нужно знать правильную последовательность монтажа (стропила — капельник — гидроизоляция —  контробрешетка —  карнизная доска — вентиляционная ПВХ сетка — крюки водосточной системы — обрешетка). Важно очень точно смонтировать карнизную доску. По ней далее будут равняться все остальные доски обрешетки.Техника безопасности при работе на высоте обязательна.

Советы от мастеров

Многие начинающие строители не знают, какой подобрать шаг обрешётки под металлочерепицу, если доска шириной 150 мм, какими крепёжными элементами пользоваться и так далее.

Как рассчитать обрешётку на крышу под металлочерепицу на бумаге – тщательное планирование для лучшего результата:

Также нельзя забывать о нескольких, на первый взгляд несущественных, но очень важных нюансах:

  • Древесина нуждается в обработке антисептиком и антипиренами. Эти вещества полностью исключат вероятность поражения деревянных компонентов грибком, насекомыми или плесенью;
  • Не жалейте времени, чтобы проверить соответствие использованных досок и брусьев норме. Не стоит жалеть денег – закупайте необрезанную древесину высокого сорта с одинаковыми размерами и минимальным содержанием сучков. Это существенно повысит долговечность и надёжность конструкции;
  • Учтите, что металлочерепица не может поворачиваться любой стороной подобно шиферу. У каждого элемента есть верх и низ. В случае ошибки вам придётся снимать установленную деталь, и ставить её заново. Если при этом проделанные отверстия не подойдут – фрагмент черепицы придётся выбросить.

Не стоит пренебрегать ни одной из озвученных выше рекомендаций. В частности, следует использовать исключительно оцинкованные гвозди и кровельные саморезы. Тонкое защитное покрытие гарантирует защиту от коррозии, что позитивно скажется на внешнем виде кровли и её долговечности.

Только окрашивая вручную можно надёжно защитить древесину от влаги Источник avatars.mds.yandex.net

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Кусочки рубероида

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

Клин вставляется в зазор между правилом и обрешеткой

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Гвозди или саморезы: какой крепеж предпочтительнее

Многие предполагают, что саморезы гораздо прочнее скрепляют деревянные конструкции между собой, чем гвозди. И это отчасти так. Но воздействия на крышу имеют разные направления, а при боковых нагрузках у саморезов нет возможности им противостоять. Они ломаются, соединение разрушается.

Гвозди менее устойчивы к вырыванию, но сопротивляются сдвигающим воздействиям без излома. Они более гибкие, чем саморезы, лучше противостоят динамическим нагрузкам. Поэтому для надежности и долговечности креплений деревянных конструкций предпочтительнее использовать гвозди.

Особенности крайнего ряда обрешётки

Как уже говорилось, устанавливать ближайший к свесу ряд обрешётки следует особо тщательно, поскольку на него оказывается повышенная нагрузка. Именно поэтому ряд выравниваются края листов ската, поэтому он должен быть неоднократно вымерен так, чтобы любая вероятность ошибки была исключена.

Если стропильный вынос не позволяет создать надёжный кровельный свес, то потребуется установка кобылки, с помощью которой выровняется вся линия. Учтите, что первый ряд устанавливается выше на высоту волны – это компенсирует перепад по крайней высоте металлических листов. Для этого используется дополнительный брусок или подкладка по всему периметру кровли.

Подробно ознакомиться с тем, как делается обрешётка под металлочерепицу, можно на примере следующего видео:

Как установить дополнительные элементы

К дополнительным кровельным элементам принято относить систему обогрева и водостоки. Снегозадержатели состоят из специальных скоб, монтаж которых производится в шахматном порядке. Они дают возможность предотвратить массовое схождение снега с поверхности кровли. Чаще всего таким образом оснащаются постройки, рядом с которыми находятся тротуары и пешеходные переходы. Снегозадерживающие элементы желательно также установить над крыльцом или окнами. Чаще всего речь идет о трубчатых и решетчатых системах, которые нередко входят в комплект металлической черепицы.

Качественно обустроенная обрешетка, отвечающая всем требованиям и строительным нормам, обеспечит простоту и скорость укладки кровельного материала. Если выполнить работу самостоятельно, это позволит на порядок снизить затраты на сооружение кровли: ее надежность является обязательным условием для обеспечения комфорта внутри помещений. Для этого потребуется знание пошаговой инструкции обрешетки под металлочерепицу.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Возможные ошибки и советы специалистов

Ошибка 1. Применение непросушенного и неоткалиброванного древесного материала, – приводит к существенному разбегу в размерах по плоскости. Кровельная поверхность получается волнистой. Из-за коробления древесных брусков возможны нарушения стыков между соседними листами, образования щелей.

Ошибка 2. Полное или частичное игнорирование рекомендаций производителя может привести к возникновению дальнейших трудностей, – ослабление прочностных характеристик всего кровельного покрытия.

Совет 1. Для точного «попадания в размер» рекомендуется изготовить из плотного картона, ДВП или тонкой фанеры несколько макетов листа металлочерепицы. Прикладывая их к поверхности крыши можно проводить разметку или выполнять контроль за установкой элементов основной обрешётки.

Совет 2. Работать сподручнее с напарником, особенно в процессе нанесения гидроизоляции или при выполнении размеров.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Инструкции по монтажу металлочерепицы, замер, доставка, монтаж

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы на крышу. Подробная видео инструкция по установке металочерепицы на кровлю.

Как инструкция помогает сэкономить. Во что обходится ее несоблюдение.

Скачать инструкции:Почитать на сайте:

Видео инструкции

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Доставка, разгрузка и хранение

Чтобы доставить на объект металлочерепицу, необходим автомобиль с открытым верхом (грузят кран-балкой). Листы должны быть надежно закреплены при перевозке. Разгружать необходимо (в зависимости от длины листа) 2-4 рабочим. Поднимать листы надо по одному и аккуратно складывать. Хранить не более двух недель с момента доставки к месту применения до начала монтажа.

доставка металлочерепицы разгрузка листов хранение кровли на объекте

Укладка обрешетки

Обрешетка – это основа кровли. Перед монтажом необходимо провести обмер скатов, подготовить деревянные бруски и обработать их антисептиком. Монтаж обрешетки на скаты производится бригадой (2-3 чел.). Шаг обрешетки зависит от типа металлочерепицы. На коньке обрешетка двойная.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для защиты от влаги. Можно использовать пленку или мембрану (не требует зазора с утеплителем). Пленка раскатывается по скатам кровли с нахлестом и фиксируется контробрешеткой. Не забывайте выводить гидроизоляцию на карнизе.

направление раскатывания рулонов фиксация пленки и прогиб вывод гидроизоляции на карнизе

Карниз кровли

При монтаже металлочерепицы, рекомендуется установить крюки для водостока. Их можно закрепить на стропила или карниз. Далее, карниз закрывается металлической планкой. С помощью двустороннего скотча закрепите гидроизоляционную пленку.

крепление крюков водостока установка карнизной планки двусторонний скотч крепление гидроизоляции

Устройство ендовы

Ендова является важной частью кровли, так как она защищает внутренний угол крыши от протекания. Состоит из двух элементов – нижняя ендова и верхний разжелобок. На стропила монтируется нижняя часть элемента, сверху кладется металлочерепица, и в конце монтируем разжелобок.

узел ендовы монтаж нижней ендовы установка верхней ендовы крепление разжелобка

Отделка трубы

Отделка трубы производится с помощью гладкого листа, из которого гнется планка примыкания. Отметьте на трубе место штробы. Сделайте штробу, промойте ее и залейте герметиком. Вставьте элемент и закрепите на обрешетке. Сверху установите металлический «фартук».

Мансардные окна

Мансардные окна позволяют сделать дополнительное естественное освещение. Монтаж возможен при использовании двух элементов: оклад и комплект тепло и гидроизоляции. Возможно оснащение системой дистанционного управления.

установка окон в скат кровли мансардное окно с окладом

Резка листов

Разметьте черепицу. В качестве инструмента необходимо использовать вырубные ножницы. Не используйте искрообразующий инструмент (болгарку). Место отреза закрасьте специальной краской для металла.

разметка листов металлочерепицы резка специальным инструментом резанные края закрашиваются нельзя применять болгарку

Укладка листов

Подъем листов на кровлю осуществляйте осторожно, с помощью 2-3 чел. Не допускайте сгибы и переломы листа. Подровняйте лист по коньку и закрепите его. Уложите следующий. Соблюдайте порядок укладки листов (см. рис.).

Крепление

Закрепите листы кровельными саморезами. Обеспечьте правильное крепление, без перетяжек. ЭПДМ-подкладка на саморезе должна быть надежно прижата, но не расплющена.

крепление листа по карнизу используйте мягкую обувь правила закручивания саморезов

Установка конька

Существуют полукруглые и прямоугольные коньки. С полукруглыми используются заглушки. Монтаж конька производится после металлочерепицы, длинными саморезами (3,5х70 мм). Под конек необходимо уложить уплотнитель.

Ветровая планка

Ветровая планка защитит крышу от бокового ветра. Установите планку и закрепите ее длинными саморезами. Обеспечьте герметичность при стыковке ветровой планки с коньком.

монтаж ветровой планки стыковка ветровой и конька

Цена инструкции по монтажу металлочерепицы

Скачать инструкцию по монтажу кровли можно совершенно бесплатно. Почему тогда такой вопрос? Потому что незнание, как укладывать металлочерепицу, приводит к переделке всей кровли.

Опытные прорабы говорят, что 20-30% кровельных работ – это переделка новых крыш. Но «мастера бродячих бригад», которые их делали, не представляли устройство кровли, в глаза не видели инструкцию и не знают, как укладывать эту самую металлочерепицу. В результате:

  • крыша течет,
  • стропила загнивают,
  • утеплитель мокнет,
  • листы кровельного покрытия ржавеют,
  • а в мансарде появляется плесень.

И владельцу дома приходится раскошелиться на повторный монтаж кровли.

Цена работ по переделке крыши складывается вот из чего:

  1. Стоимость работ по демонтажу старой кровли и испорченного кровельного пирога.
  2. Стоимость устройства нового кровельного пирога и монтажа покрытия.
  3. Цена металлочерепицы (новой, так как старая за несколько лет могла прийти в негодность, если при укладке не соблюдалась инструкция).

Переделывать кровлю – это заплатить за демонтаж бракованной крыши плюс монтаж новой. То есть примерно 120-150% стоимости возведения кровли «с нуля». Это и есть цена инструкции по монтажу кровли.

Нужна ли инструкция, если кровлю делают строители?

В Финляндии, где финскую металлочерепицу укладывают финские кровельщики, инструкция владельцу дома, скорее всего, не потребуется.

У нас дела обстоят иначе. Члены «бродячих бригад» со всего СНГ не всегда точно знают устройство кровли из металлочерепицы и, вообще, как укладывать металлочерепицу. Хозяину придется регулярно проверять, все ли правильно делается и самому познать теорию кровельного дела. А для этого как раз и необходима инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы.

Когда можно не читать инструкцию?

Только в одном случае – если монтаж металлочерепицы осуществляют мастера от компании-продавца. В этом случае можно быть уверенным – они не уйдут, пока не будут выполнены условия договора и подписан акт приемки-сдачи объекта. Результаты хорошей работы можно посмотреть в фотогалерее.

как правильно осуществить монтаж обрешетки под металлочерепицу

Один из обязательных элементов обустройства кровли – обрешетка, представляющая собой брусья, которые перпендикулярно уложены на стропильные ноги. Обрешетка принимает на себя нагрузку кровельного материала, передает ее на стропила, а те переносят давление на несущие стены. Грамотный монтаж обрешетки – ответственное и непростое дело, выполнение которого лучше доверить профессиональным строителям.

Для разного вида покрытий используется различный материал:

  • брус;
  • доска;
  • фанера;
  • тес.

Существует два вида обрешеток кровли:

  1. Сплошная – зазор между брусьями в ней бывает не больше 1 см. Обязательно используется в местах пересечений скатов (на ребрах, коньке, разжелобках, ендове), по карнизным свесам и в местах стыков. Обычно сплошную обрешетку монтируют при использовании рулонной кровли, мягкой черепицы, металлочерепицы, плоского шифера.

    Сплошная обрешетка применяется для рулонной кровли, металлочерепицы, мягкой черепицы и плоского шифера

  2. Разреженная обрешетка кровли – с шагом между брусьями в несколько сантиметров. Подходит для металлической кровли, волнистого шифера, натуральной черепицы. Материалом для разреженных конструкций могут выступать доски с толщиной от 20 до 40 миллиметров, бруски 50х50-60х60 миллиметров, жерди с диаметром 70мм. Выбор материала будет зависеть от особенностей кровли. Древесина, используемая для строительства, не может быть ниже 2 сорта, не должна иметь сучков и, желательно, быть обрезной. Если применяется необрезная доска, то ее кромки должны быть стесаны. Доски с шириной больше 140 мм применять не желательно, так как они коробятся и повреждают кровельный материал. Наличие сучков может привести к поломке доски под снеговой нагрузкой. Нельзя использовать сырое дерево, со временем материал рассохнется и гвозди или саморезы будут держаться в нем значительно хуже.

Разреженная обрешетка кровли характеризуется промежутком между брусьями в несколько сантиметров

Сплошную обрешетку укладывают на разреженную. Для этого могут быть использованы ДВП, ламинированные ДСП, доски. Доски укладываются на расстоянии 1см друг от друга под углом в 45° к доскам разреженной обрешетки. Зазор между досками необходим для того, чтобы погасить температурные деформации древесины. Лучше использовать шпунтованую анисептированную доску.

Сплошной слой может быть единственным, уложенным непосредственно на стропила.

Обрешетки бывают однослойными и двуслойными. Первый слой обязательно укладывается параллельно коньку, горизонтально. Шаг может достигать 50-100 см. Он может быть единственным, а может использоваться для настила поверх второго слоя.

Важно! Настил крыши не должен иметь провесов или бугров, особенно если в качестве кровли используется хрупкий длинномерный материал, к примеру, шифер.

Настил должен быть прочным, выдерживающим вес человека. В противном случае во время ходьбы по крыше нарушаются крепления и стыки кровельных деталей, а это приводит к протечкам.

То, как будет проводиться монтаж обрешетки, во многом зависит от материала, выбранного для кровли. В качестве примера возьмем один из самых популярных материалов – металлочерепицу.

В случаях, когда предусматривается утепление крыши, понадобится антиконденсатная пленка, которая будет защищать утеплитель от появления конденсата и продувания. Без пленки обрешетка и стропила проветриваются, а чердак будет холодным. При обустройстве обрешетки под металлочерепицу такая пленка стелется на стропила горизонтальными полосами по всей площади крыши с нахлестом в 10-15 см. Ее не стоит натягивать, пленка должна провисать между стропилами. Закрепляется конструкция брусками, равными по сечению ширине стропил толщиной в 3 см.

Антиконденсатная пленка

После завершения укладки пленочного настила можно переходить к монтажу обрешетки, на которой будет закреплена металлочерепица. В случаях, когда укладка пленки не предусматривается, горизонтальная обрешетка делается непосредственно на стропилах. Все используемые горизонтальные доски должны быть антисептированными. Сечение – 2,5-3 см на 1-1,5 см. Может подойти любая дюймовка, но очень важно, чтобы толщина всех укладываемых досок была одинаковой. Правильный подбор по толщине гарантирует ровную плоскость крыши. От этого зависит не только функциональность, но и внешний вид дома. Единственное исключение – нижняя доска, которая должна быть толще остальных на полтора сантиметра.

Важно! Первой крепится нижняя доска. Чтобы в дальнейшем доски не закручивало, они сразу же закрепляются в двух местах шурупами или гвоздями.

Готовая к монтажу металлочерепицы обрешетка

Расчет шага досок ↑

Шаг подбирается в соответствии с профилем и видом металлочерепицы. Обычно расстояние между брусьями указывается в инструкции и считается от нижней точки первой доски до верха второй. Между первыми двумя досками это значение должно быть меньшим.

Влияние на величину шага оказывают и величина уступа кровли за первый брусок, и уклон ската крыши. Расчет шага производится с учетом водостока. Если он крепится на лобовую доску, то к выступу добавляется 30 мм. Так же на длину выступа влияет диаметр водосточного желоба.

Отсчет выступа материала выполняется или от лобовой доски, или, если ее нет, от стропильного среза. Длина, на которую следует опустить металлочерепицу, зависит от кровельного ската. Чем он круче, тем ниже приходится опускать материал.

Расчет шага обрешетки

Пошаговая инструкция по монтажу ↑

Для стропил подбирается брус размером не менее 50*150 мм, для обрешетки – с сечением не менее 25*100 мм. Контробрешетка может выполняться из доски 25*50 мм.

Важно! Не рекомендуется использовать необрезную или полуобрезную доску.

Шаг стропил обычно составляет 600-900 мм.

Вдоль карнизного свеса прибивается начальная доска, причем она не должна выступать за свес. Для компенсации разницы уровней точки опоры черепичных модулей эта доска, как уже говорилось, должна быть толще остальных на сантиметр-полтора.

Шаг между доской, выходящей на карниз, должен быть на 50 мм меньше, нежели шаг между другими досками. Для проверки правильности этого расстояния на земле выкладывается два обрезка доски, на который накладывается элемент черепицы. Так определяется, достаточен ли выступ, может ли он обеспечить нормальный сток воды. Если выступ получится больше, чем требуется, вода будет переливаться через желоб. Если же, наоборот, он будет меньше положенного, вода будет задуваться между лобовой доской и желобом. К тому же при слишком длинном выступе листы могут деформироваться от чрезмерной снеговой нагрузки.

Устройство обрешетки под металлочерепицу требует внимательности

После выполнения разметки проводится крепление коньковых и торцевых планок.

Ветровая доска крепится выше обрешетки ровно на ширину листа металлочерепицы, то есть на 35-55 мм, в зависимости от ее вида.

Для того чтобы надежно закрепить конек, в местах присоединения прибиваются доски 25*100 мм. В дальнейшем это поможет его установке.

Если планируется устраивать водосток прежде, чем будет монтироваться кровля, необходимо установить кронштейны, к которым крепятся желоба. Кронштейны устанавливаются на нижней доске с шагом 500-600мм.

Сначала монтируются крайние кронштейны таким образом, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 метр длины (составил 5 миллиметров). Затем натягивается шнур, по которому крепятся остальные кронштейны. Так же до настила металлочерепицы по кровельному свесу монтируется карнизная планка.

Желоб крепится на кронштейнах, затем закрепляется карнизная планка так, чтобы ее нижний край перекрывал край установленного желоба. В таком случае конденсат, стекающий с планки, будет попадать в желоб. Нахлест карнизных планок должен быть не меньше, чем 100 мм.

В местах примыканий (трубы, коньки, ендовы, мансардные окна и т.д.) устанавливается обрешетка сплошного типа.

После выполнения всех перечисленных операций можно приступать к непосредственному монтажу металлочерепицы.

Обрешетка является основой как кровельной, так и стропильной системы дома

Стоит помнить, что срок службы вашей кровли зависит от многих факторов, как от качества монтажа, так и от срока службы комплектующих. От того, насколько правильно установлена обрешетка, зависит многое: внешний вид всего строения, срок службы кровли, безопасность дома, даже снижение шума дождя. И поскольку ее обустройство требует опыта, знания нюансов и тонкостей, желательно, чтобы работы по ее монтажу были доверены профессиональным монтажникам.

Монтаж металлочерепицы своими руками + видео

Хорошая кровля — это залог тепла и сухости в доме. От того, насколько качественный материал вы выберите, и насколько хорошо его положите, зависит срок эксплуатации конструкции и её надёжность. Одним из самых популярных материалов на рынке является металлочерепица.

Технические характеристики металлочерепицы

Во-первых, данный материал весьма прост в монтаже. Во-вторых, он легко переносит разнообразные атмосферные влияния. В-третьих, он способен противостоять механическим деформациям.

Стандартная ширина листа составляет один метр и 18 сантиметров. Длина колеблется от половины до восьми метров. Интересно, что показатель полезной ширины при этом всего 1, 10 м. Толщина листа находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм.

Внимание! Листы с большой толщиной имеют повышенный срок эксплуатации.

В среднем срок службы качественной металлочерепицы при условии правильного монтажа полностью по инструкции составляет порядка 60 лет. Тем не менее вы должны учитывать, что вспомогательные материалы, такие как доски, герметик или утеплитель могут прийти в негодность гораздо быстрее. Неудивительно, что крыше время от времени требуется косметический ремонт.

Кровля из металлочерепицы не подвержена горению. Каждый лист имеет небольшой вес, что в значительной мере упрощает монтаж. Также стоит отметить универсальность системы креплений. Она позволяет воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую фантазию.

Цвет металлочерепицы, которую вы подбираете, будет напрямую зависеть от фасада дома. К примеру, под красный кирпич хорошо подходит коричневая черепица. При этом для комфортного монтажа уклон крыши может составлять всего 14 градусов.

Внимание! Металлочерепица легко поддаётся ремонту. Её всегда можно подкрасить или заменить отдельные листы. Это позволит с минимальными затратами восстановить целостность всей конструкции.

Уникальные свойства металлочерепицы при повреждении определённого участка позволяют обойтись без монтажа всей конструкции. Неудивительно, что большинство дачников выбирают именно такой материал для своих крыш.

Обычно металлочерепица делается из оцинкованной стали. В некоторых случаях используется медный лист. Но в таком случае себестоимость изделия возрастает в несколько раз. Ради объективности стоит заметить, что монтаж обоих типов одинаково прост.

Если же говорить про последние тенденции в данном сегменте рынка, то всё чаще для изготовления металлочерепицы используют алюмоцинк. Этот материал считается сравнительно новым. Точнее, это обычный металлический лист, который покрывается сплавом алюминия, кремния и цинка. Как результат эксплуатационные характеристики изделия возрастают. А монтаж по-прежнему не отличается особенной сложностью.

Масса одного квадратного метра металлочерепицы колеблется в диапазоне от 3,5 до 5 килограмм. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и без особого труда поднимать листы кровли даже на большую высоту.

Монтаж

Этапы

Перед тем как начать столь ответственное предприятие как монтаж, необходимо знать, что вам придётся делать и в какой последовательности. На данный момент лучше всего осуществить установку металлической черепицы посредством выполнения таких действий:

  1. Сделайте точные замеры.
  2. Рассчитайте количество нужного для работы материала. Не забудьте включить в смету утеплитель, изоляцию и крепёжные материалы.
  3. Осуществите монтаж стропильной системы.
  4. Установите карнизную доску. На неё впоследствии будут крепиться крюки желоба.
  5. Подшейте свес крыш.
  6. Смонтируйте лобовую доску, монтажные крюки и водосточный желоб.
  7. Закрепите контробрешетки.
  8. Положите гидроизоляционное покрытие.
  9. Вокруг дополнительных элементов закрепите обрешетки вместе с усиливающими планками.
  10. Установите планки, на которые впоследствии будет монтироваться карниз.
  11. Позаботьтесь о фартуке вокруг дымохода.
  12. Осуществите монтаж металлочерепицы своими руками. При желании установите окна.
  13. Сделайте торцевую планку и верхний ковр, а также наружные углы и планки конька.

Про работы по обустройству также забывать не стоит. Нельзя оставить без внимания ограждения и мостки. Они обеспечат вам безопасность, если в будущем придётся выбираться на крышу.

Повышенное внимание нужно уделить водосточной системе. От того, насколько грамотно вы всё сделаете, зависит безопасность фундамента дома. Мало того, если сделать разводку труб и позаботиться о резервуарах — каждый дождь будет снабжать вас водой для полива.

Важно! Заземление крыши делается при помощи шины. При этом она идёт отдельно от громоотвода.

В конце монтажа металлочерепицы поверхность крыши очищается от грязи, накопившейся за время работы. Также осуществляется обработка проблемных мест. К примеру, если во время работы было поцарапано защитное покрытие, его можно легко восстановить.

Кроме внешних строительных работ, нужно ещё заняться внутренней отделкой. Обычно она состоит из укладки теплоизоляции. Также нужно позаботиться о монтаже контрреек. Для того чтобы внутри не образовывался конденсат необходимо сделать пароизоляцию.

Инструкция о том, как сделать расчёт при монтаже металлочерепицы

В качестве примера возьмём стандартные оцинкованные листы. На них есть всего один защитный слой покрытия, который способен обезопасить всю конструкцию от разнообразных атмосферных влияний и механических повреждений.

Металлочерепица – это стальной оцинкованный лист с защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей поверхности на 80-120 мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер площадки, на которую будет монтироваться конструкция.

При расчёте нужно взять длину листа и разделить её на его ширину. Округление делается в большую сторону. Дальше понадобится измерить скат крыши. Правильно это делать снизу-вверх. В расчётах нужно учесть карнизный свес, обычно достаточно 0,05 м. Перехлёст составит где-то 0,15 м на каждый ряд.

Если покупать листы прямо на заводе, то можно договориться об индивидуальных размерах панелей металлочерепицы. В таком случае монтаж будет проходить гораздо проще и быстрее. Правда, за индивидуальные параметры придётся доплатить. При таком подходе к монтажу можно уменьшить количество отходов. Дело в том, что листы могут иметь разные размеры. Это, в свою очередь, позволяет с большей эффективностью укладывать их в особенно сложных местах.

Важно! Считается, что самый оптимальный размер листа металлочерепицы для монтажа 4—4,5 метра.

При монтаже нужно класть листы таким образом, чтобы скосы были полностью закрыты. В противном случае дождевая влага будет проникать внутрь конструкции, постепенно разрушая её. Сильные дожди будут причиной постоянных протечек.

Делаем стропила

Вначале нужно сделать расчёт шага. Лучше всего для монтажа металлочерепицы применить балки с сечением 150 на 50 миллиметров. Это оптимальный размер. Промежуток между каждым листом 70—80 сантиметров. В случае его увеличения нужно будет монтировать обрешетку.

Особое внимание нужно уделить древесине, которую вы будете использовать при монтаже металлочерепицы. Её влажность не должна быть выше 22%. Также не забудьте про антисептическую и противопожарную обработку. Это позволит защитить крышу от возможного возгорания, грибка и насекомых.

Карнизная доска, подшивка крюки

При монтаже металлочерепицы в карнизной доске выпиливаются пазы. На данную часть крыши позже будет закреплён крюк желоба. Он обеспечит всей конструкции нужную жёсткость, тем самым гарантируя безопасность.

Для того чтобы подшить свес крыши и установить лобовую доску, вам понадобится:

  • стропило,
  • лист металлочерепицы,
  • гидроизоляция,
  • планка под карниз,
  • лобовая доска.

Соединив все эти элементы, вы сможете осуществить дальнейший монтаж металлочерепицы. Лобовую доску лучше всего закрепить оцинкованными гвоздями для большей надёжности. Она крепится к торцам стропилин.

При монтаже металлочерепицы, вы должны учитывать, что пространство под кровлей должно проветриваться. Чтобы это стало возможным, необходимо сделать вентиляционные щели. Для подшивки лучше всего использовать сайдинг или профнастил.

Брусок для подшивки набивается на стену на том же уровне, что и нижняя часть лобовой доски. Между ними нужно будет проложить доски. Результатом вашей работы станет обрешетка.

Важно! Вентиляционные отверстия нужно изолировать. В противном случае они станут домом для птиц.

Крюки нужны для того, чтобы положить на них водосточные желоба. Установка данных фиксирующих элементов является важной частью монтажа металлочерепицы. Их нужно крепить к карнизной доске.

Вначале делаются пазы. Только потом осуществляется монтаж крюков. Расстояние между ними равняется расстоянию между стропильными балками. В основе крепления лежат саморезы.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешётки включает в себя установку планок усиления. Также для качественной поддержки металлочерепицы вам понадобится:

  • стропило;
  • гидроизоляционная и пароизоляционная плёнка;
  • контррейка;
  • начальная, вертикальная и горизонтальная обрешетка;
  • утеплитель.

Начальную обрешётку при монтаже металлочерепицы монтируют под верх листа. Её сечение должно превышать все остальные обрешётки на размер высоты волны. Укладка проходит строго параллельно карнизу

Важно! Расстоянием между двумя обрешётками, которые кладутся вначале должно составлять 28 сантиметров, между всеми остальными 35.

Перед тем как осуществить монтаж обрешётки для поддержки металлочерепицы нужно установить крепления для всех дополнительных элементов конструкции. В противном случае вам придётся ломать всю структуру.

Особое внимание при монтаже обрешетки под металлочерепицу нужно уделить коньковой планке. Поверх стропил прибиваются две дополнительные планки. Расстояние между ними должно составлять 50 миллиметров друг от друга.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу

Трубчатые снегозадержатели монтируются при помощи специальных опор вокруг черепицы. Изначально данные конструкции делались из дерева. Сейчас основным материалом является сталь.

Установите на металлочерепицу снегозадержатели параллельно карнизу. Расстояние между ними должно составлять 0,5—0,8 м. В местах крепления подложите деревянные бруски.

Внимание! Некоторая металлочерепица уже снабжена специальными выступами.

Итоги

Как видите, монтаж металлочерепицы своими руками — это вполне посильная задача для каждого человека. Достаточно следовать описанным в статье этапам и использовать качественные материалы. Самое важное — правильно провести расчёты, чтобы потом не докупать листы или гидроизоляционную плёнку.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я.

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица.

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики . но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки.

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса . Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.

Чаще всего используются разреженные конструкции . при этом расстояние между досками (шаг обрешетки ) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.

Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.

Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.

Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы.

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Вычисляется площадь каждого ската.

Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.

Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.

Подсчитывается количество листов в ряду.

Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста . которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция.

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу . образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование.

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов . Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся.

Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.

Строительный степлер.

Рулетка и маркер.

Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы шаг за шагом.

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной . то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.

Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы . входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.

При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.

Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.

Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица монтаж своими руками+инструкция.

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция.

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются.

Мауэрлат . Это точка опоры конструкции.

Стропильные ноги . Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.

Стойки . Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок . Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои . утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках . образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.

Установка металлочерепицы своими руками.

К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.

При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.

Последним этапом является установка металлочерепицы . Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.

Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски . которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы.

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить . Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы.

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут.

Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.

Планки примыканий . Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.

Уголки и ендовы . Они защищают все угловые конструкции кровли.

Отливы . Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.

Советы мастеров.

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров . иначе конструкция кровли может просесть.

При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.

Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.

Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.

Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет . но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия. а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео.

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по спецтехнике от А до Я

Металлочерепица — кровельный материал, представляющий собой стальной профилированный лист с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш под углом более 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую плитку, но превосходит ее по надежности и простоте монтажа. В этой статье мы рассмотрели, что лучше?

Материал устойчивый К перепадам температур и другим негативным климатическим воздействиям.Его главный недостаток — низкая звукоизоляция. Но он устраняется правильной работой.

В этой статье вы узнаете, как сделать кровлю из металлочерепицы своими руками, шаг за шагом от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлочерепицу, то.

Этому этапу работ стоит уделить особое внимание, так как он будет на обрешетке. Также такая конструкция обеспечивает естественное внутреннее кровельное пространство.

  1. Металлические войска из деревянного бруса .Взаимное расположение досок может быть сплошным и замкнутым.
  2. Чаще всего используются прочные конструкции При этом расстояние между досками () строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн плитки, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
  3. Расстояние Между первыми двумя перекладинами сбоку конька должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
  4. Минимальная толщина и ширина кронштейна для обрешетки составляет 25 и 100 мм соответственно.
  5. Ширина доски для встречного иска может быть в два раза меньше. Первая сторона кровли должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ВНИМАНИЕ!

Платы предварительно калиброванные Один размер во избежание возникновения в будущем искажений и неровностей в расположении плитки.

ШАГ ящика

Монтаж конструкции осуществляется после сдачи .Основной доход прилагается по встречным искам, которые связаны со стропильным каркасом самовыражения. На конек крыши под металлочерепицу кладут дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Кол-во Необходимое количество материала для возведения кровли делается так (или используется):

При подсчете количества листов в ряду нужно учитывать значение перевеса , которое может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы лучше не было недостатка материала, лучше все значения округлить в самую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: Гидроизоляция и испарение

Перед тем, как приступить к укладке металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции . Защита Внутренние жидкостные пространства Обеспечены слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и встречным иском и не позволяет попадать внутрь кровельного пирога влаге из окружающей среды.Self Общие влагозащитные материалы — это полиэтилен и армированные пленки. Они натянуты по всей площади конька с небольшой пикантностью. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Парозоляция — это защитный слой, внутренняя влажность кровли , образующийся внутри помещений. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (он к ним крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая его защиту от конденсата.

Кровля из металлочерепицы обязательно должна быть качественно испаренной, на холодных кровлях без утеплителя установка пароизоляции не обязательна.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с подготовки необходимого инструмента . Для монтажа кровли из металлочерепицы потребуется:

  • Отвертка.
  • Рельс.
  • Ножницы по металлу или другие приспособления для резки металла, например высокие ножницы, дисковая пила и т. Д.
  • Строительный степлер.
  • Рулетка и маркер.
  • Составные части кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, щетки для обрешетки и стропил.

ВНИМАНИЕ!

При работе с плиткой нельзя использовать Bulgark и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Монтаж и укладка Металлочерепицы — пошагово

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица на саморезе с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, обеспечивающая гидроизоляцию участков крепежа.

Если плитка монтируется со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальным усилием.

Если усилие крепления недостаточно Влага попадет под шляпку и вызовет коррозию. Если винты затянуты слишком сильно, прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

  1. Перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей, убедитесь в симметрии и надежности обрешетки.
  2. Selfless саморез в нижней части черепицы , они должны быть строго перпендикулярны плоскости панелей.
  3. При соединении двух перевесов крепление осуществляется в волновых подъемниках с помощью укороченных саморезов.
  4. Укладка плитки начинается с левого нижнего угла конька, последующих листа укладываются поверх предыдущих.
  5. Selfless прикрутите к каждой волне плитки по периметру конька и в шахматном порядке Во внутренних полях.Если для этого используется отвертка, то необходимо минимизировать ее вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками + инструкция

Теперь вы знаете, как класть металлочерепицу и предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция По установке металлочерепицы.

Монтаж Металлочерепицы — Пошаговая инструкция

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первый шаг.

Именно на ней будут крепиться все остальные элементы кровли. Система построена из деревянных балок, при этом их размер превышает размеры брусьев ящика .

Важнейшие элементы стропила:

  • Мауэрлат . Это точка опоры дизайна.
  • Стропила . Они держатся за себя и отдыхают на Маурилалате.
  • Стенды . Усилить опоры стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемого башмака . Это полоски из металла, которые гвоздями или самотечением скрепляют две конструкции.

Далее устанавливаются основных изоляционных слоя : утеплитель, паро и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на рапид-систему и скрепляет ею степлер. Утеплитель находится в ячейках , образованных перекрестками стропильных балок, и фиксируется с помощью ударной валюты в нижней плоскости стропила.

Установка ГРМ

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступать к установке обрешетки, на которую, как следствие, будет укладываться кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропильно-гидроизоляционного слоя и крепится саморезами к этим конструкциям.

Монтаж металлочерепицы своими руками:

  1. Доски Farmeter, прикрепленные к лобовой доске, защищают кровлю от воздействия ветра.
  2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость обеспечения хорошей естественной вентиляции помещения. Для этого оставьте промежутки между всеми слоями кровельного торта. Основа естественной вентиляции — возможность свободной циркуляции воздуха под стержнем кровли.
  3. Последний этап — установка металлочерепицы . Необходимо учесть, что листы должны выступать за края обрешетки на сантиметров на 5 и выравниваться по горизонтали по линии корниса.
  4. Sking Planck На крепятся две дополнительные доски , которые устанавливаются на стыках двух коньков при установке обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема окраски металлочерепицы

  • . Они разбивают снежные массы, идущие с крыши, что делает их относительно безопасными для строительных конструкций и людей.
  • Доска прилегающая .Эти изделия обрамляют плиточные стыки со всеми важными конструкциями, такими как дымоходы и вентиляционные трубы.
  • Углы и ограничители . Они защищают все угловые конструкции кровли.
  • Фильмы . Используется для перенаправления потоков дождевой и талой воды.

Доборные элементы

  • Расстояние между балками стропильного каркаса не должно быть больше 60-90 сантиметров иначе конструкцию кровли можно искать.
  • При выполнении работы необходимо носить обувь на мягкой подошве и двигаться по плитке, заходя в ее нижний прогиб. Это помешает материалу помешать материалу.
  • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но и для предотвращения их механическое повреждение С трением.
  • Для обеспечения дополнительной вентиляции может быть оборудовано слуховых окна В мансардном помещении.
  • Для беспрепятственного монтажа всех продолговатых элементов необходимо натянуть резьбу и закрепить ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Этот материал имеет примерный срок службы около 50 лет Но без необходимости ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном монтаже установки.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в формате видео:

Как собрать и свернуть проволочный ящик для собак: пошаговые инструкции

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Это не требует дополнительных затрат и позволяет нам держать свет, кормить наши семьи и баловать наших собак. Чтобы узнать обо всем, что написано мелким шрифтом, см. Наше партнерское объявление .

Я отчетливо помню недели, предшествовавшие тому, как Мэгги впервые вернулась домой.

Я каждый день искал, что именно ей нужно и как заставить ее чувствовать себя как дома.

Покупка ящика была одной из первых вещей, которые всплывали в любых результатах поиска. Ящики очень важны для щенков, и я хотел, чтобы она чувствовала себя в максимальной безопасности и счастливой.

Я отправился в путешествие по Интернету, сравнивая все ящики и цены, пока, наконец, не нашел подходящий для ее размера и моего бюджета.

Когда он прибыл, я был сбит с толку и даже немного запаниковал.

Как я должен был это собрать, не говоря уже о том, чтобы разбить его на будущий отпуск с Мэгги?

Вот руководство, которое я хотел бы иметь в то время. В проволочных ящиках нет ничего страшного, и вы скоро узнаете, насколько легко с ними обращаться.

Как собрать металлический ящик для собак

Так важно подготовить ящик для вашей собаки.

Это современная версия волчьего логова. Собаки используют их, чтобы чувствовать себя в безопасности, и у них есть собственное пространство [1] .

Не беспокойтесь о том, что не знаете, как это собрать. Попробуйте эти простые шаги, и ваш ящик будет готов к работе в кратчайшие сроки!

Ваша собака чувствует себя тревожно или неудобно в клетке? Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать так, чтобы он чувствовал себя более комфортно, или здесь, чтобы узнать, как остановить нытье щенка!

Шаг 1. Снимите ящик

Вынуть ящик из коробки — это просто, правда?

На самом деле он тяжелее и неудобнее, чем я ожидал, поэтому возьмите друга или члена семьи, чтобы они держали коробку, пока вы вытаскиваете ящик.

Вы также можете использовать нож для резки коробок, чтобы разобрать коробку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить внутреннюю часть ящика, слишком сильно надавливая.

Нельзя случайно оставить металл со сколами в месте, где он может заржаветь, или ваша собака может прислониться к нему и поцарапаться.

Шаг 2. Вставьте пластиковый поддон

Собакам необходимо вставить пластиковый поддон в нижнюю часть клетки, иначе им будет крайне неудобно стоять на металлических стержнях [2] (ознакомьтесь с нашими советами о том, как сделать клетку для вашей собаки более удобной).

Дважды проверьте, что пластиковый поддон задвинут на дно ящика и что он стоит на полу.

Шаг 3. Поднимите верхние слои

Хотя проволочный ящик может выглядеть как беспорядок, он уже подключен.

Нет необходимости собирать элементы ящика по отдельности, что экономит ваше время.

Вместо этого все, что вам нужно сделать, это осторожно приподнять верхние слои ящика.

Это будет передняя и задняя часть ящика, лежащие друг на друге.

Попытайтесь поднять их и откинуть назад, чтобы они больше не лежали на ящике. Кто-то может держать их за вас вертикально, если у вас есть помощник.

Шаг 4. Подтяните последний слой

Последний слой представляет собой комбинацию верхней части ящика и двух сторон.

Они все связаны, поэтому должны легко подниматься вверх.

Шаг 5. Зацепите ящик

На верхних краях передней и задней части ящика должны быть небольшие металлические крючки.

Закрепите их поверх ящика, чтобы зафиксировать обе части на месте.

Ищите любые другие крючки, которые необходимо защелкнуть таким же образом.

Ящики разного размера имеют разное количество крючков.

Шаг 6. Протестируйте

Слегка надавите на верх ящика и осторожно надавите на каждую сторону.

Если что-то кажется слишком слабым, проверьте наличие дополнительных крючков.

Ящик должен выдерживать вес собаки, которая опирается на нее или толкается в нее.

Шаг 7. Вставьте разделитель ящика

Если вы устанавливаете ящик для щенка, вероятно, в вашем ящике есть разделитель.

Это одна часть ящика, которая ни к чему не прикреплена.

Разделитель ящика не дает вашему щенку блуждать по ящику и ходить в ванную комнату, пока он там находится. [3] . С каждой стороны у него будет два крючка, которые сбоку крепятся к стенкам ящика.

Если ваша собака немного постарше и уже знает, где идти в ванную, отложите разделитель ящика для будущих щенков, которых вы можете принести домой.

Видео

Если вы такой же визуальный человек, как я, вот видео с подробным описанием шагов:

Вы знаете, куда вы собираетесь поставить ящик, когда закончите его собирать? Мы написали руководство о том, где поставить собачью клетку в вашем доме

Как свернуть проволочный ящик для собак

Я помню, как сфотографировал ящик после того, как он был полностью установлен, а затем беспокоился о том, как я поместил бы его в мою маленькую машину, когда Мэгги и я поедем домой на предстоящие каникулы.

Не ждите несколько месяцев, чтобы столкнуться с этим страхом, как я!

Ящики так же легко разбирать, как и собирать.

Вот 3 простых шага, чтобы свернуть ящик для собаки:

Шаг 1. Отцепите все

Чтобы ящик рухнул, нужно все отцепить.

Полностью снимите перегородку, если вы ее используете, а затем отцепите все стенки ящика.

Шаг 2. Сложите верх

Верх должен упасть на поддон ящика вместе с двумя боковыми стенками.

Дайте ему схлопнуться естественным образом и просто убедитесь, что он полностью плоский.

Шаг 3. Сложите стороны

Передняя и задняя часть ящика должны сложиться поверх остальной части ящика, образуя очень плоский прямоугольник из металлических прутков.

В некоторых ящиках есть дополнительные крючки, которые удерживают все на месте после того, как они рухнут, а в других нет.

Осмотрите эти крючки, чтобы убедиться. Кроме того, не беспокойтесь о поддоне для ящика. Вы можете оставить его там, не набухая в ящике.

Видео

А вот видео, показывающее, как разрушить металлическую клетку для собак:

Заключение

Первый маленький ящик Мэгги было легко сложить и снять с места самому, но с ее большими ящиками в будущем стало труднее.

Ничего не изменилось в том, как я их собрал, но я обнаружил, что мне нужен второй человек, который помог бы удерживать все на месте до того, как будут использованы крючки.

Не забывайте, что ваш ящик также будет поставляться с брошюрой с инструкциями, поэтому вы всегда можете дважды проверить его при сборке или разборке для получения более конкретных рекомендаций.

ресурсов

Промышленный стол для ящиков и труб DIY

Я очень рад объединиться со всеми этими замечательными девушками в таком веселом проекте! Мы все купили один и тот же деревянный ящик у Майклза и подумали, что было бы здорово посмотреть, что все придумали.

На самом деле мы не устанавливали никаких правил, так что все — честная игра! Обязательно загляните в галерею внизу этого поста, чтобы посетить каждый блог 🙂 Я придумал этот промышленный стол для ящиков и труб DIY, и мне он нравится!

этот пост содержит партнерские ссылки

Конечно, естественно, я хотел превратить свой ящик в мебель; но мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как это сделать.Я хотел просто накинуть на него ножки-шпильки и покончить с этим, но цена меня отпугнула. 🙁

Я думал, как сделать самому, но, не будучи сварщиком, не видел много вариантов. Тогда я подумал о том, чтобы поставить разделители в ящик и превратить его в стол для хранения вина. Ясно, что я этого не сделал.

Я знал, что хочу, чтобы он имел индустриальный вид, поэтому решил использовать трубопровод. Я отправился в Home Depot, и да благословит Бог людей, которые там работают, за то, что они терпят меня.У меня не было четкого представления о том, как я собираюсь строить основу, поэтому, глядя на все медные трубы в течение целых получаса, я наконец попросил некоторую помощь.

К счастью, Home Depot продает такой же деревянный ящик, и я смог использовать его в качестве подопытного кролика. Я рассказал доброму работнику свой план, и он очень хорошо помог мне визуализировать мою идею, «собрать» ее в проходе на полу и записать все размеры. Позвольте мне просто сказать, что мимо проходили несколько человек с крайне растерянным выражением лица.Вот доказательство:

Мой первоначальный план заключался в том, чтобы база выглядела вот так, а сверху поставить ящик. Я такой глупый. Ужасная идея. Ему требовалось больше поддержки. Чего я не осознавал, пока не вернулся домой. Так что мне пришлось еще раз съездить на склад, купить еще несколько труб и отрегулировать раму.

МАТЕРИАЛЫ


:: Медная обвязка 1/2 дюйма
:: Резак для труб (опция)
:: Восемь 1/2 дюймовых обвязок для медных трубок
:: Две Т-образные стержни 1/2 дюйма (полностью выдуманные)
: : Шесть отводов на 90 ° 1/2 дюйма

:: Два 1/2 дюйма 90 ° уличных колена
:: Две 1/2 дюймовые заглушки для труб (без изображения, неисправность.)
:: Жидкие гвозди
:: Краска-спрей

ИЗМЕРЕНИЯ

:: 2 @ 23,5 ″
:: 1 @ 15 ″
:: 2 @ 12 ″
:: 4 @ 8,75 ″
:: 2 @ 7,5 ″

Вы можете попросить кого-нибудь отрезать себе трубку в Home Depot (что я и сделал, когда впервые приехал), но когда я вернулся, чтобы забрать еще, я был нетерпелив и не хотел ждать, поэтому вместо этого я купил одну. Это очень просто в использовании!

Итак, как только я разложил рамку, я разобрал ее и применил жидкие гвозди ко всем разъемам.Меня не очень впечатлило, как работает этот клей. Я оставил его на ночь, и я все еще мог поворачивать трубы. Поскольку я крепил трубы к столу с помощью ремней, я решил, что мне не нужна слишком большая дополнительная поддержка, и в итоге все было в порядке.

Я подумывал оставить медный цвет, но его продали не так, как он выглядел. Введите аэрозольную краску.

Я использовал краску Hammered для рамы, и это УДИВИТЕЛЬНО. Если вы не пробовали это делать, вам нужно.Это придает ему такой классный «фактурный» вид. Это меня поразило. Затем я покрыл его матовым покрытием. Изначально я покрасил ремешки трубок в Hammered, но хотел немного большего контраста, поэтому выбрал Metallic Fusion для тех, которые использовал сверху.

Я использовал четыре ремня сверху и четыре ремня снизу, чтобы закрепить ящик.

Кстати о ящике… Я начал с того, что отшлифовал внутреннюю часть. Это действительно очень раздражает, что снаружи гладкая, а внутри такая грубая.Мне следовало бы больше шлифовать, потому что такое грубое дерево — боль в булочках, чтобы запачкать.

Я последовал руководству Шеннон из AKA Design & Life, чтобы взглянуть на ящик. Она использовала его на этом невероятном журнальном столике изготовителя кирпичей своими руками. Нереально верно ?. Я начал использовать Dark Walnut, как и она, а затем Classic Grey. Скажу прямо сейчас, добавление серого поверх темного ореха абсолютно ничего не дало. Я бы пропустил этот шаг в будущем. Что действительно делает эту отделку невероятной, так это белый оттенок.

Смешайте примерно ложку белой краски с половиной стакана воды и тщательно перемешайте. Я нанесла его, а затем аккуратно вытерла тряпкой. Придает дереву идеальный вид под старину! (Картина действительно не передает это должным образом).

Я запечатал его плоским верхним слоем General Finishes Flat Topcoat и добавил несколько L-образных скоб в углах просто для дополнительного небольшого прикосновения. 🙂

Я думаю, что хочу сделать еще один и использовать их как наши прикроватные тумбочки! Я действительно не знал, как эта штука будет выглядеть, но мне она нравится.А второй сделать будет намного проще.

Я бы никогда не сделал что-то подобное, если бы не участвовал в этом испытании, и я так рад, что был. Я люблю красить мебель, но мне не терпелось что-то построить. Для меня это был идеальный маленький проект.

Вам нравится то, что я сделал со своим ящиком? Что бы вы сделали?? Обязательно просмотрите галерею ниже и посмотрите, что сделали все мои другие друзья-блоггеры

Всем хорошего дня!

Связанные

DecoArt Blog — Сделай сам — Стол для ящиков в прибрежном стиле

Стол для ящиков в стиле прибрежной зоны

Автор: Дженнифер Риццо


27 мая, 2016

В цвете побережья есть что-то такое привлекательное, хотя я живу в самом сердце Среднего Запада.В прохладном синем и сером цвете есть определенная легкость, которая кажется успокаивающей и безмятежной.

Во время моего недавнего обновления внутреннего дворика я был вдохновлен на использование нового Color Stain от DecoArt и некоторых ящиков из ремесленных магазинов, чтобы сделать забавный уличный стол, вдохновленный прибрежными красками. Мне нужен был стол, чтобы накрыть напиток и книги, когда я выхожу на улицу, чтобы почитать.

На завершение проекта у меня ушло около часа, и мне понравилось, что новые цветные пятна с низким содержанием летучих органических соединений, но в то же время самоуплотняющиеся и могут быть легко наслоены для получения более глубокого тона и цвета.

Необходимых товаров:

  • Цветные пятна Americana Decor 8 унций — Темно-синий
  • Цветные пятна Americana Decor 8oz — белые
  • Цветные пятна Americana Decor 8oz — Пепельно-серый
  • Цветные пятна для декора Americana 8 унций — Бирюзовый
  • Цветные пятна Americana Decor 8 унций — Лес
  • Цветные пятна для декора Americana 8 унций — Уголь
  • Кисти для пены
  • Ящики для необработанной древесины
  • Столешница из оцинкованного металла
  • Бумажные полотенца

Инструкции:

Я нашел несколько деревянных ящиков для поделок, один конец которых был идеальной высоты стола, и в том же магазине для рукоделия я нашел оцинкованную металлическую панель, предназначенную для доски для заметок, которая была идеального размера для столешницы!

После быстрой шлифовки ящиков я применил краски DecoArt Color Stains в соответствии с инструкциями, распределив пятна там, где я хотел, чтобы они были темнее, и оставив их только одним или двумя слоями, где я хотел, чтобы они были светлее.Хорошая вещь в пятнах по сравнению с краской — это то, что текстура древесины все еще просвечивается снизу, что придает ей красивую деревенскую текстуру.

Я чередовал цвета, обходя ящик, чтобы придать ему ощущение побережья. Я использовал маленькую кисть, чтобы нарисовать цвета между планками. И убедитесь, что вы сделали как верх, так и низ ящиков, даже если их не будет видно. Я хотел, чтобы весь ящик был окрашен, чтобы он был полностью защищен от непогоды.Здесь было безумно дождливо! Как только я закончил снаружи, я окрасил внутреннюю часть морилкой Charcoal Color.

Немного строительного клея, чтобы соединить ящики и удерживать верхнюю часть, и после того, как это застыло, стол был готов к работе!

Если вы не думаете, что строительный клей будет держаться там, где вы находитесь, вы также можете прикрутить ящики вместе с помощью кронштейна из хозяйственного магазина и прикрутить верх. Вы также можете немного смешать его, добавив деревянные ножки. Вот что мне нравится в ящиках, они такие универсальные!

Я был очень доволен тем, как все получилось и как выглядела Color Stain, и стол идеально подходит по размеру к моему креслу для влюбленных.

Это моя любимая часть нашего двора, чтобы сидеть, и я бываю здесь при любой возможности в теплый день.

Не забудьте посетить Дженнифер Риццо для других проектов и узнать больше о Дженнифер.

Что делает коврик для защиты пола для собачьей клетки лучшим: резина или поролон

Домашнее животное приносит столько радости в любой дом.Безусловная любовь, общение и общая радость, которую доставляют собаки, возможно, не похожи на другие животные. Наряду со всем позитивом, который приносят собаки, есть и некоторые потенциальные проблемы.

Многие люди используют вольеры или клетки для собак, чтобы дрессировать своих собак или содержать их в разное время дня. Это отличные варианты, но ящики также могут повредить пол под ними.

Итак, что делает коврик для защиты пола для ящиков для собак лучшим?
Когда изделие Greatmats из резины или пенопласта помещается под ящик, пол будет защищен от частых царапин, которые в противном случае могли бы возникнуть при использовании простого коврика диаметром 36 или 48 дюймов.

Резиновый прокат

Любой тип резинового протектора — отличный вариант коврика для защиты пола ящика для собак, причем катаная резина является одним из лучших. Их легко установить на бетон, дерево, керамическую плитку или любую другую твердую и гладкую поверхность.

Коврик просто раскатывается и при необходимости разрезается по размеру пространства с помощью универсального ножа и линейки. Для прикрепления рулонов к черному полу можно использовать двустороннюю ленту или клей.

Он не только защитит ваш пол от металлической, проволочной или пластиковой обрешетки, но и защитит его от любых несчастных случаев с собаками, которые могут произойти внутри или вокруг него.Когда он намокнет, он не станет скользким, а уборка — это легкий ветерок, с возможностью просто подметать, мыть шваброй, точечно вытирать или пылесосить по мере необходимости.

Чистящие средства с уксусом, бурой или перекисью водорода также безопасны и эффективны. Пищевая сода отлично подойдет, если вам нужно дезодорировать пол.

Если возможно, промойте или сотрите все использованные чистящие средства, чтобы убедиться, что на них не осталось следов. Это сделает пол более чистым и предотвратит ненужный контакт вашей собаки с потенциально вредными чистящими средствами.

Катаная резина очень плотная и прочная, а также действует как глушитель звука и небольшой теплоизолятор. Катаные резиновые изделия Greatmats производятся в США из переработанной резины со слабым запахом.

Черные резиновые рулоны 4×10 или цветные резиновые рулоны идеально подходят в качестве защитного коврика для напольных ящиков для собак.

Этот пол сделан очень хорошо. Допуск по толщине составляет плюс-минус 0,02 дюйма, поэтому на всем мате 4×10 не будет слабых мест; Итак, никаких короблений или складок.Он изготовлен в США, на него предоставляется 5-летняя гарантия, что предотвращает скольжение ящиков.

Маты из пеноматериала

Плитка из пеноматериала

— отличный вариант коврика для защиты собачьих ящиков. Они экономичны и встают на место, как кусочки пазла. Коврики Economy Mats толщиной ½ дюйма имеют легко чистящуюся нескользкую соломенную поверхность.

Они не содержат свинца и латекса и не впитывают воду, поэтому вероятность появления запаха, плесени и плесени минимальна.Коврики из пенопласта EVA бывают разных цветов и имеют конструкцию с закрытыми порами, что придает пеноматериалу водонепроницаемость, а также делает его прочным материалом, устойчивым к износу.

Вы также получите дополнительное преимущество в том, что пена является отличным изолятором и обеспечивает превосходную амортизацию, поэтому вашей собаке не придется бороться с такими вещами, как холод или твердость бетонного пола. Плитка из пенопласта размером 2 x 2 фута плотно соединяется между собой, гарантируя, что они не будут деформироваться или выскочить из места при правильной установке на твердой плоской поверхности.

Коврики Pro Taekwondo — еще один подходящий вариант защитного коврика для собак. Эти плитки имеют размер 1 х 1 метр и толщину 20 мм. Они легкие и портативные, поэтому при необходимости их легко заменить на заменяющую плитку.

Они обладают многими из тех же качеств, что и коврики эконом-класса 2 x 2. Они также водонепроницаемы, устойчивы к пятнам и просты в установке благодаря плотной конструкции с замком.

Пенные маты относительно легко чистить.Просто используйте тряпку или влажную швабру с мягкими бытовыми моющими средствами или чистящими средствами для удаления стойких пятен и регулярно пылесосьте для удаления сухой грязи, пыли, собачьей шерсти или мусора. Мыло для посуды работает как хорошее чистящее средство для напольных покрытий из пеноматериала EVA, поскольку оно вспенивается, удаляет грязь и мусор и безопасно для кожи и собак.

Большие коврики для защиты ящика для собак. Требуется коврик


Если вы ищете лучшие напольные покрытия и их защиту, Greatmats — ваш универсальный магазин.

Когда дело доходит до ковриков из пеноматериала, Greatmats предлагает идеальное сочетание качества, разнообразия и долговечности.Варианты настила из рулонной резины самого высокого качества.

Помимо этих вариантов, существует бесчисленное множество других, которые могут работать в качестве защитных ковриков для собачьих ящиков — те, которые безопасны для вашей собаки и вашего пола. Там, где предоставленные варианты являются одними из самых популярных, есть множество других, которые также подойдут, например, пенопластовая плитка под дерево, ковровые покрытия и многое другое.

У Greatmats действительно есть варианты, соответствующие любым потребностям, предпочтениям и бюджету. А благодаря гарантии Greatmats вы также можете делать покупки с уверенностью, зная, что никогда не переплачиваете за товар или не найдете более качественное обслуживание.

DIY Wooden Crate Tutorial — Clean and Scentsible

Могу я сказать вам, как я взволнован тем, что на самом деле пишу этот пост? Я построил эти деревянные ящики прошлым летом и по какой-то причине мне потребовался целый год, чтобы их прикончить! Просто один из тех проектов, с которыми я не мог понять, что делать. Что ж, теперь они готовы, и я их ЛЮБЛЮ!


Тот, кто построил наш дом, должно быть, столкнулся с математическими трудностями, потому что ниши по обе стороны от камина совершенно разных размеров — разница между ними составляет 4 дюйма.Очевидно, он не слышал о правиле «отмерь дважды, отрежь один раз».


В любом случае…. Чтобы вещи казались более симметричными и добавили функционального хранилища, я решил построить несколько деревянных ящиков, которые будут изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с размером каждой ниши. Они обеспечивают отличное хранилище для моих альбомов для вырезок 12 × 12, журналов, пледов, дополнительных подушек и некоторых других мелочей.


Поскольку это был мой первый проект по обработке дерева, и они были фактически построены более года назад, я приложил все усилия, чтобы составить для вас учебное пособие.Я привел примеры измерений для своей коробки размером 30 x 17,5 дюймов, но, конечно, это легко сделать в любом размере, который вам нужен. Пожалуйста, не позволяйте инструкциям запугать вас — это намного проще, чем кажется, и, клянусь, написание этого руководства заняло на больше, чем на сборку коробок. Я вычислил все свои измерения до того, как я купил древесину, и только что дружелюбный продавец в нашем местном магазине товаров для дома вырезал все это для меня.Если в инструкциях есть что-то непонятное, сообщите мне, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. 🙂


МАТЕРИАЛЫ
{Примеры измерений для коробки 30 x 17,5 дюймов с использованием сосновых досок толщиной 5/8 дюймов}.

  • (6) 30-дюймовые куски сосновых досок с пазом и гребнем (у меня была примерно 5 дюймов в ширину) для передней и задней части коробки. Если вы делаете коробку другого размера, эти части следует обрезать до желаемой длины, которая вам нужна для вашей коробки.На двух досках нужно будет отрезать язычок сверху, чтобы получился ровный край верха коробки.
  • (6) 16 кусков сосновых досок с пазом 1/4 дюйма для боковых сторон коробки. На двух досках нужно будет отрезать язычок сверху, чтобы получился ровный край верха коробки. Если вы строите коробку другого размера, эти доски должны иметь желаемую ширину минус толщины досок с гребнем и пазом, поскольку они будут вставлены между передней и задней сторонами коробки.Поскольку мне нужна коробка 17 1/2 дюймов, я вычел 1 1/4 дюйма, чтобы уложить переднюю и заднюю часть коробки {5/8 дюйма спереди + 5/8 дюйма сзади}.
  • (1) лист фанеры для дна ящика. Его следует обрезать до желаемого размера, который вы хотели бы получить для вашей коробки минус толщины досок с гребнем и пазами {поскольку они будут добавлены к за пределами этой части}. Например, я хотел готовую коробку размером 30 х 17,5 дюймов. Мои доски с пазом и гребнем имели толщину 5/8 дюйма, поэтому я взял 1 1/4 дюйма {5/8 + 5/8} от длины и ширины для окончательного базового размера 28 3/4 x 16 1 /. 4.
  • (4) 2 × 2 доски размером 14 1/4 дюйма. Если вы делаете коробку другого размера, вы хотите, чтобы это измерение было высотой вашей коробки минус толщина фанеры плюс. {ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам придется немного отшлифовать его, чтобы он не выходил за верхнюю часть коробки.}
  • Клей для дерева
  • Винты
  • Гвозди отделочные
  • Шлифовальный станок
  • Пятно
  • 8 металлических L-образных скоб
  • Аэрозольная краска для масляной бронзы
  • тяга для ящика

НАПРАВЛЕНИЯ

  • Соедините доски с гребнем и пазом для передней, задней и боковых сторон коробки.Убедитесь, что у всех досок наверху срезан язычок, чтобы образовался гладкий край, и при необходимости зашлифуйте. Приклейте доски на место с помощью столярного клея.

  • Начиная с одной из сторон коробки, выровняйте доски с гребнем и пазами на за пределами фанерного листа и поместите одну из плит 2 × 2 поверх фанерного листа {она должна быть примерно заподлицо с верх коробки, но вы всегда можете немного отшлифовать ее, если она немного перевернута}. ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке ниже показано, как я выровнял части перед тем, как прикрутить 2 × 2 к сосновым доскам, но это НЕ то место, где я прикреплял стороны к фанерному основанию.

  • Чтобы прикрепить 2 × 2 к доске с гребнем и пазом, я сначала добавил несколько гвоздей, чтобы удерживать его на месте, а затем использовал один винт посередине, чтобы закрепить его.

  • Повторите это с 2 × 2 на другой стороне боковой панели. Затем я перевернул ее и добавил еще два гвоздя спереди (один на верхнюю доску и один на нижнюю), чтобы прикрепить сосновые доски к 2 × 2. Повторите то же самое с другой боковой панелью.


  • Теперь у вас должны быть две завершенные боковые панели. Чтобы прикрепить переднюю и заднюю части коробки, используйте квадрат обрамления, чтобы выровнять стороны, чтобы они были полностью заподлицо по дну, и прикрепите переднюю часть коробки к 2 × 2 с помощью отделочных гвоздей {я использовал 2 гвоздя для каждой сосны board} Закрепите винтом по направлению к верхнему и нижнему углам. Повторите то же самое со всеми углами коробки.

  • Переверните коробку вверх дном и добавьте фанерное основание, используя 4 винта в каждом углу, чтобы прикрепить его к блокам 2 × 2.
  • Отшлифуйте всю коробку, и готово!

Я был очень доволен ящиками после того, как они были построены. Удивительно, но они оба идеально вписались в свое пространство. Все, что мне нужно было сделать, это прикончить их. Должно быть самое легкое, не так ли?

Не в этот раз.

У меня случился паралич «сделай сам», и они оставались такими почти год…


Я не мог понять, хочу ли я покрасить их в деревенский белый цвет или испачкать. Так что, конечно, я ничего не сделал.

Я окончательно решил, что мне просто нужно попробовать что-то , и окрасил их в цвет ореха. После того, как я запачкал их, меня все еще не продали и не отправили в Instagram с просьбой о помощи. Почти все (в том числе и я!} Думали, что я должен покрасить их в белый цвет, поэтому я начал красить их в белый цвет. А потом, покрасив одну сторону одной коробки, я решил, что они мне не нравятся белые. Фу. Я хотел пятно, но им нужно было немного больше индивидуальности. Введите аэрозольную краску…


Я направился в Home Depot и взял 8 L-образных скоб {для каждого ящика}, несколько винтов и покрасил их все бронзовой аэрозольной краской, натертой маслом.


Я добавил их в углы коробки вместе с ручкой в ​​той же отделке и несколькими колесиками.


Намного лучше!


Иногда, сколько бы я ни думал, мне просто нужно войти и поиграть с вещами, чтобы заставить их работать!

Если у вас тоже есть случай параиза своими руками, найдите время на этой неделе и просто займитесь этим !! Вы будете счастливы, что сделали. 🙂

Размеры ящиков для собак и руководство по покупке

  1. Идеи и советы /
  2. Руководства /

Подберите ящик для собак подходящего размера для вашего четвероногого друга.

Собираетесь ли вы дрессировать своего нового щенка в клетке или модернизировать существующую клетку для своей собаки, выбор правильного размера клетки для собаки важен для вашего четвероногого друга. Собаки — животные в логове, и им нравится иметь место, где можно уединиться. Наличие клетки в вашем доме даст вашей собаке чувство защищенности и собственного места.

При выборе размера клетки для собаки важно использовать правильные размеры. Сам ящик должен быть достаточно большим, чтобы вашему щенку было удобно сидеть, лечь, вставать и поворачиваться.Некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе клетки, — это размер и возраст вашей собаки, климат, в котором вы живете, стиль вашего дома и особые потребности вашей собаки.

При выборе размера клетки для собаки важно знать длину, рост и вес вашей собаки.

Длина

Чтобы измерить длину собаки, убедитесь, что она стоит на всех четырех лапах. Измерьте расстояние от кончика носа до кончика хвоста. Если у вашей собаки более толстый хвост, отмерьте несколько лишних сантиметров ее хвоста, чтобы освободить больше места, когда она возбудится.Для собак меньшего размера добавьте 2ʺ к измеренному значению. Для более крупных собак добавьте 4 л. Это даст вам минимальную длину вашего ящика.

Высота

Теперь пора измерить рост вашей собаки. Уговорите их сесть — это может потребовать угощения или двух! Измерьте их в вертикальном положении от пола до самой высокой точки головы. Добавьте 2ʺ — 4ʺ к размеру, чтобы получить минимальную высоту, которой должна быть ваша клетка для собаки.

Совет!

Чтобы узнать точный размер ящика, перейдите на вкладку «Вес и размеры» на странице продукта.

Вес

Когда у вас есть минимальные рост и длина, важно отметить вес вашей собаки. Большинство ящиков для собак продаются с рекомендованным диапазоном веса и габаритами. Ящики сверхмалого размера предназначены для собак весом 10 фунтов. или менее. Маленькие ящики предназначены для собак весом от 10 до 25 фунтов. Средние ящики предназначены для собак весом от 25 до 50 фунтов, большие ящики — для собак весом от 50 до 75 фунтов, а очень большие ящики — для собак весом более 75 фунтов.

Если вы покупаете клетку для своего щенка, обязательно учитывайте средний размер породы. Если вы обнаружите, что ваша собака полностью выросла и ей немного тесно в своей клетке, обновите ее до версии большего размера, чтобы ей было удобнее. (Лучше иметь немного дополнительного места.)

Магазин X-Small Crates

Совет!

Если вы добавляете собачью подстилку или подушку, не забудьте также учесть этот размер при измерении размера клетки для собаки. Вы захотите добавить несколько дополнительных дюймов в зависимости от размера кровати.

Теперь, когда вы знаете идеальный размер клетки для собаки, выберите материал, который лучше всего подходит вам и вашему щенку. Есть несколько вариантов, включая металл, пластик, полиэстер и дерево.

Металл: Металлические или проволочные ящики — отличный вариант для щенков, потому что вы можете использовать разделительные панели, чтобы их ящик мог расти вместе с ними. Они позволяют вашему щенку больше видеть, что происходит, и их легко собрать, легко очистить, если возникнут какие-либо ошибки при тренировках, они складываются / складываются и дышат.Поскольку металлические ящики открыты и обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, это может быть идеальным вариантом для вас, если вы живете в более теплом климате или у вас есть щенок с длинной шерстью. Металлические ящики, как правило, имеют несколько дверей, одна наверху, а другая сбоку.

Магазин Металлические ящики для собак

Пластик: Пластиковые ящики легко чистить, а ручка наверху делает их отличным вариантом для перевозки вашего четвероногого друга. Пластиковые ящики не такие открытые, как проволочные, что делает их идеальным вариантом, если ваша собака застенчива или реагирует на других собак, потому что это дает им чувство уединения.Пластиковые ящики обычно удобны для использования в самолетах, но не забудьте заранее проконсультироваться с авиакомпанией.

Магазин Пластиковые ящики для собак

Мягкие / полиэстеровые: Ящики с мягкими стенками или полиэфирные ящики, похожие на пластиковые, обеспечивают уединение и комфорт вашему питомцу. Из-за своего размера они лучше всего подходят для маленьких пород или щенков. Они легкие, их легко складывать и хранить, что делает их не постоянным ящиком, а хорошим вариантом для случайных поездок с вашим пушистым другом.

Shop Ящики из полиэстера для собак

Дерево: Деревянные ящики — это прочное, долговечное и надежное решение для вашего щенка. Их можно использовать в качестве прикроватной тумбочки или бокового или торцевого стола, что делает их отличным вариантом, если вы хотите что-то, что гармонирует с вашим домашним декором.

Магазин деревянных ящиков для собак

После того, как вы выбрали правильный ящик для собак, пора подумать о том, что аксессуары, которые понадобятся вашей собаке в клетке.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *