Обшивка утеплителем дома: Утепление стен дома снаружи — способы, материалы, инструкции!

Утепление стен дома снаружи: технологии, выбор материала

> Утепление стен дома снаружи: технологии, выбор материала

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Необходимость утепления стен снаружи
  • Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри
  • Основные виды материалов для утепления стен снаружи
  • Рекомендации по выбору утеплителя для стен дома
  • 3 способа утепления стен дома снаружи
  • Технология утепления стены дома снаружи минватой
  • Нюансы утепления стены дома снаружи пенопластом
  • Преимущества утепления стен частного дома снаружи сыпучим утеплителем
  • Расчет толщины утеплителя
  • 3 фактора, влияющие на утепление стен дома снаружи

Утепление стен дома снаружи – стандартная процедура финишной отделки на последнем этапе строительства. Существует много разновидностей материалов, которые используются для наружного утепления. Выбор того или иного утеплителя зависит от погодных условий региона и эксплуатационных характеристик жилья.

Для каждого материала разработана своя технология, учитывающая особенности утеплителя. Как правильно подобрать материал для наружного утепления стен и что необходимо учитывать при проведении данного вида работа, читайте далее.

Необходимость утепления стен снаружи

В любой постройке утечка тепла в значительной степени происходит через стены. Количественный показатель зависит от материала и толщины конструкции, наличия в ней трещин. Но в среднем стены пропускают до 40 % тепла. С ростом цен на энергоносители становится все более актуальным вопрос их экономии, а следовательно, необходимо подумать об утеплении стен дома снаружи.

Утепление стен дома снаружи

Выполнив эту работу, вы получите следующие преимущества:

  • размещенный снаружи слой утеплителя не сокращает полезные площади внутри дома;
  • не увеличивается нагрузка на несущие конструкции;
  • смонтированный снаружи слой утеплителя дополнительно защищает стены, за счет чего возрастает срок их службы. Внешняя облицовка выполняет декоративную функцию;
  • наружный монтаж утеплителя, в отличие от внутреннего, обеспечивает оптимальный парообмен между стенами и окружающей средой, за счет чего влага не скапливается в теплоизолирующем материале, а стены не промерзают;
  • повышаются звукоизолирующие свойства конструкции.

Правильное утепление стен дома снаружи существенно повышает энергоэффективность постройки. При этом можно сэкономить на отоплении почти в два раза.

В принципе, монтаж утеплителя допускается выполнять не только снаружи, но и изнутри. Но второй способ используется намного реже, так как у него много недостатков. Поэтому обычно работы по утеплению проводятся на фасадной части домов.

Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри

Когда слой утеплителя располагается внутри помещения, наружная стена испытывает негативное воздействие окружающей среды – перепады температур, морозы, ультрафиолетовое излучение, осадки. Все это постепенно разрушает материал. Еще один серьезный момент, который нужно обязательно принимать во внимание при внутреннем утеплении, – попадание точки росы в толщу стены. Следовательно, в холодное время в ней постоянно будет собираться конденсат.

Утепление стен дома снаружи

Влажные стены – отличная среда для размножения плесени и грибков, от которых избавиться будет почти невозможно. Не говоря уже о том, что при внутреннем монтаже утеплителя придется пожертвовать жилым пространством.

Все эти отрицательные моменты неактуальны, если выполнять утепление стен дома снаружи. Вы сохраните полезные площади помещений, а стены получат дополнительную защиту от влаги, солнца и экстремальных температур. При этом качество теплоизоляции будет ничуть не хуже.

Рекомендация! Решая вопрос утепления дома, необходимо в первую очередь рассматривать наружный монтаж материала. И только при отсутствии такой возможности работы проводятся внутри помещения. При этом важно выполнить качественную пароизоляцию.

Основные виды материалов для утепления стен снаружи

Сегодня на рынке можно найти много материалов, подходящих для утепления стен дома снаружи. Но наиболее широкое распространение получили всего несколько видов: пенопласт, базальтовая вата, стекловата, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и прочие.

Утепление стен дома снаружи

В общем-то, простое оштукатуривание также способно понизить теплопроводность стены. Но эффективность этого метода значительно ниже по сравнению с монтажом специального слоя утеплителя. Кроме того, штукатурные работы требуют особого навыка.

Утепление стен деревянного дома снаружи можно выполнить любым из указанных выше материалов (кроме пенопласта). Для этого монтируется двойной каркас, первый уровень которого предназначен для утеплителя, а на второй крепится облицовка. Между этими двумя слоями необходимо оставлять воздушный зазор, за счет которого обеспечивается вентиляция стены с утеплителем.

Рекомендации по выбору утеплителя для стен дома

Если вы новичок в строительном деле и у вас нет возможности поручить утепление дома опытному мастеру, который разбирается в особенностях материала, то следует самостоятельно изучить информацию об имеющихся технологиях. Как правило, материал для утепления нужно подбирать в зависимости от того, из чего построены стены и какая в дальнейшем планируется облицовка.

Таблица. Выбор утеплителя в зависимости от материала для облицовки стен.

Тип стены/фасада

Рекомендации

Кирпич облицовочный

Для этого материала очень важна хорошая вентиляция, чтобы стены не намокали. Ее обеспечивают за счет воздушного зазора между внешней облицовкой и поверхностью стены. То есть стена будет трехслойной.

Вентилируемый

Это тип навесного фасада, который крепится на обрешетку. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату.

Дом из дерева

Утепление стен дома из бруса снаружи осуществляется при помощи технологии навесного фасада, единственный возможный теплоизолирующий материал – минеральная вата.

Мокрый

Возможные материалы для утепления – минеральная вата и реже пенополистирол. Для такой технологии также необходим вентиляционный зазор.

Утепление стен дома снаружи можно проводить в два или три слоя. Выбирая подходящий вариант, следует ориентироваться на нормативные документы. Надо учитывать, что финишная отделка панелями или штукатуркой не является самостоятельным слоем. Если делается трехслойное утепление, то наружный слой выполняется из конструкционного материала.

Совет! Несмотря на большой выбор утепляющих материалов, самыми оптимальными вариантами являются минеральная вата и пенополистирол.

3 способа утепления стен дома снаружи

Работы по термоизоляции строений выполняются по трем основным технологиям:

  • колодцевый метод — на стене монтируется несколько слоев утеплители и обшивки;
  • мокрый метод — использование штукатурки;
  • сухой метод — технология «вентилируемый фасад».

Каждая из этих технологий требует своего материала в качестве теплоизолирующего слоя.

При использовании мокрой технологии на стены сначала монтируется слой утеплителя, на который наносится штукатурка, выполняющая роль финишного покрытия. Поскольку штукатурная смесь содержит воду, нужно минимизировать ее влияние на утеплитель. Поэтому лучше всего в качестве такового подходит пенопласт. Допускается применение также и минеральной ваты.

При утеплении стен дома снаружи необходимо учитывать состояние несущих конструкций и в зависимости от этого подбирать состав утеплителя по мокрой технологии – легкий или тяжелый. Преимущество легкой отделки в том, что ее вес и, соответственно, нагрузка на несущие конструкции получается минимальной.

Слой утепляющего материала в этом случае крепится к стене при помощи клея и дюбелей. Затем монтируется тонкий алюминиевый профиль. Окончательный декоративный вид фасаду придается нанесением небольшого слоя штукатурки.

Тяжелая система монтируется на металлические анкеры и фиксируется арматурной сеткой. Внешний слой штукатурки имеет толщину 5–5,5 см. Такая облицовка не боится ни влаги, ни перепадов температур.

В сухой технологии слой утеплителя крепится к стене при помощи клея и монтажных зонтиков. Промышленность выпускает специальные плиты для теплоизоляции фасадов и крепежные элементы к ним.

Поверх слоя утеплителя крепится мембрана, которая защищает теплоизолирующий материал от попадания влаги. Мембранную пленку прижимают металлическими или деревянными рейками толщиной до 5 см, на которые затем крепится наружная облицовка фасада. При этом обеспечивается вентиляция стены за счет воздушного зазора, который остается между пленкой и внешней обшивкой.

По такой технологии выполняется утепление стен дома снаружи под сайдинг, деревянные и металлические панели, керамическую плитку. Также внешний слой может быть выложен декоративным кирпичом. Преимущество этого способа утепления перед мокрым в том, что отделка получается долговечной, срок ее эксплуатации может достигать 50 лет.

Многослойная технология утепления дома заключается в следующем: с фасадной части сооружается еще одна стена из кирпича, между ней и стеной дома помещается утепляющий сыпучий материал – керамзит, перлит и др. Главное требование к утеплителю – устойчивость к воздействию влаги.

Технология утепления стены дома снаружи минватой

Минеральная вата – самый популярный материал для утепления стен дома снаружи, ее используют для зданий различного назначения.

Утепление стен дома снаружи

Материал обладает множеством достоинств:

  • негигроскопичен;
  • не содержит токсичных примесей;
  • не горит;
  • не деформируется при эксплуатации;
  • хорошо пропускает пар;
  • является звукоизолятором;
  • химически инертен;
  • может эксплуатироваться при любом климате.

Минеральная вата представлена одним из трех типов: шлаковата, стекловата и каменная (или базальтовая). У каждого вида материала имеются свои характеристики.

Если говорить о жилых зданиях, то лучше всего подходит утепление стен дома снаружи каменной ватой. Это самый прочный и долговечный материал, к тому же он более безопасный в отличие от стекловаты. У базальтовой ваты есть один недостаток – она дорого стоит.

Стекловата, изготовленная по современным технологиям, – совсем не тот материал, который выпускался десяток лет назад. Этот утеплитель безопасен для дыхательных путей, подходит для изоляции стен дома как снаружи, так и изнутри. Также стекловатой можно утеплять перекрытия.

Материал выпускается в виде отдельных плит или в рулонах. Он мало весит, его удобно монтировать. Если надо утеплить большую поверхность, то удобнее использовать рулоны, тогда как для ограниченных площадей лучше подходят отдельные плиты.

Рулонный материал обычно дешевле, чем плитный. Стекловата в рулонах легко режется простым ножом.

К числу недостатков стекловаты относятся следующие:

  • при работе с материалом нужно защищать кожу рук и глаза – надевать перчатки и очки;
  • материал состоит из хрупких волокон, в результате чего при монтаже в воздух неизбежно попадают мелкие частички. Значит, работать нужно в респираторе.

Хотя современная стекловата несопоставима с ранее выпускавшимся материалом, тем не менее при монтаже все равно придется защищать органы дыхания людей от образующейся пыли.

Нюансы утепления стены дома снаружи пенопластом

Пенополистирол, или пенопласт, – очень популярный материал для утепления стен кирпичного дома снаружи. Он отличается небольшим весом и дешевизной.

Утепление стен дома снаружи

Существует два вида пенопласта – отдельные гранулы и плиты. Способность удерживать тепло напрямую зависит от плотности материала. Теплоизоляционные свойства пенопласта достигаются за счет воздуха, содержащегося в его пористой структуре.

Среди положительных характеристик пенополистирола можно отметить простоту монтажа, низкую горючесть некоторых его марок, широкую доступность. Также он совершенно не впитывает влагу. Прочность пенопласта вполне достаточная, чтобы использовать его в качестве материала для утепления стен дома снаружи.

Важно! Пенопласт может быть горючим или содержащим антипирены. Первый тип под воздействием огня выделяет токсичные вещества. По внешнему виду материалы отличить невозможно, поэтому пенопласт используется только для наружного утепления.

Также к числу достоинств пенопласта относятся следующие его свойства:

  • хорошая способность удерживать тепло;
  • дешевизна;
  • большой срок эксплуатации.

Из минусов можно отметить его неспособность пропускать водяной пар. Именно поэтому пенопласт нельзя использовать для утепления стен бревенчатого дома снаружи.

Также к числу недостатков относится невысокая механическая прочность – при монтаже материал легко повредить. Кроме того, уже смонтированный утеплитель нуждается в бережном обращении, так как от удара по стене он легко повреждается.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из того же исходного сырья, но за счет особой технологии получается материал с несколько другими характеристиками, нежели обычный пенопласт. Он также не поглощает влагу, имеет примерно такие же показатели теплопроводности, но отличается намного большей прочностью. Стоимость этого материала выше, чем простого пенопласта. Его используют для теплоизоляции нижней части дома – цоколя, фундамента.

Утепление стен дома снаружи

Технология производства экструдированного пенополистирола позволяет получить материал со следующими свойствами:

  • высокая прочность на сжатие;
  • низкое влагопоглощение;
  • низкая горючесть, некоторые марки содержат достаточное количество антипирена, чтобы на 100 % противостоять огню;
  • пониженная теплопроводность.

Пенополистирол характеризуется большей прочностью и надежностью, прослужит дольше по сравнению с обычным пенопластом, но и стоит дороже.

Плиты материала имеют гладкую поверхность, которая создает трудности при монтаже. Это тоже является определенным недостатком, потому что для обеспечения нормальной адгезии пенополистирола и клеящего состава плиты приходится дополнительно обрабатывать. Особенно это важно при применении мокрой технологии утепления фасада.

Гладкой поверхности нужно придать шероховатую текстуру при помощи наждачной бумаги. В качестве дополнительной меры применяется адгезионная грунтовка, которая позволяет проникнуть клеящему составу вглубь материала.

Утепление стен дома снаружи всеми видами пенопласта проводится по единой технологии. Сначала поверхность стен зачищается от грязи и выравнивается. Затем на нее приклеиваются пенопластовые плиты, которым предварительно нужно придать шершавость наждачной бумагой. Составы для этой операции должны подходить для пенопласта. Для более надежной фиксации можно использовать гвозди-зонтики. Поверх утеплителя монтируется финишный слой – штукатурка либо иной облицовочный материал по выбору владельца дома. Иногда утеплитель нужно закрепить армирующей сеткой.

Существует и другой метод фиксации материала на стенах – при помощи деревянной обрешетки. Она выполняется из реек, толщина которых должна совпадать с толщиной утеплителя либо быть немного больше. В последнем случае под внешней обшивкой останется воздушный зазор для вентиляции. Рейки крепятся к стене с шагом, равным ширине листов утеплителя.

Рекомендация! Выполненная таким образом обрешетка может служить основой для крепления не только утеплителя, но и внешнего отделочного слоя.

Преимущества утепления стен частного дома снаружи сыпучим утеплителем

Утепление стен дома снаружи может быть выполнено не только плитными материалами, но и сыпучими.

Утепление стен дома снаружи

Чаще всего используются следующие материалы:

  • вермикулит;
  • перлитовый щебень;
  • керамзит.

Вермикулит подходит для того, чтобы делать теплоизоляцию стен зданий снаружи и изнутри, а также для утепления труб водопровода и канализации, полов и чердаков, фундаментов. Материал бывает как насыпным, так и плитным. Вермикулит также используют в качестве наполнителя для цементных растворов.

Это экологичный материал природного происхождения, в составе которого отсутствуют вредные вещества. Вермикулит обладает следующими достоинствами: низкая теплопроводность, негорючесть, способность поглощать звуки, длительный срок эксплуатации. Кроме того, он легкий и негигроскопичный.

Для утепления стен дома снаружи вермикулит применяется двумя способами. Первый: материал добавляют в цементный раствор, за счет чего снижается его теплопроводность. Второй: сооружают декоративную стену по периметру здания и засыпают вермикулит между ней и основной стеной. Это дорогой метод, потому что возведение декоративной стены создает дополнительную нагрузку на фундамент, поэтому под нее нужно надстраивать основание, обычно для этого применяют облицовочный кирпич.

Небольшой вес вермикулита удобен еще и тем, что его доставка не требует специального транспорта. Обычно материал расфасован в мешки по 25 кг, которые можно перевести легковым автомобилем.

Перлит – это вулканическая порода, которая находит применение не только в строительстве, но и в других отраслях промышленности (например, в металлургии) и сельском хозяйстве. Материал выпускается в виде гранул разной величины и используется для утепления крыш и полов зданий.

Положительные свойства перлита:

  • пористая структура;
  • дешевизна;
  • высокая гигроскопичность, не влияющая на прочие свойства;
  • негорючесть;
  • низкая теплопроводность.

Теплоизоляционные свойства 3-сантиметрового слоя перлита аналогичны кирпичной стене толщиной 25 см.

Керамзит производят из особой глины, в которую иногда для повышения пористости добавляют некоторые другие компоненты (торф, древесные опилки, соляровое масло и пр.), путем обжига в специальных печах. В результате получаются пористые гранулы различной фракции – от 2 до 40 мм.

Для утепления стен дома снаружи подходит керамзит фракции от 10 до 20 мм (это самый востребованный размер гранул). Его засыпают между основной стеной и декоративной.

Керамзитовый слой толщиной в 10 см обладает такими же показателями теплопроводности, что и кирпичный толщиной 1 м. Если в качестве утеплителя дома использован керамзит, то постройка будет долго сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Достоинства керамзита как утепляющего материала:

  • дешевизна;
  • энергоэффективность здания, утепленного керамзитом, возрастает до 75 %;
  • эксплуатация допускается при любых значениях температуры и влажности;
  • длительный срок службы;
  • не подвергается гниению и не горит;
  • не повреждается насекомыми и грызунами;
  • несложный монтаж, не требующий специальных навыков и инструментов.

Керамзит может использоваться в качестве засыпки между основной и декоративной стеной как в чистом виде, так и в смеси с цементом в соотношении 10:1. При использовании цемента в сухую смесь добавляют воду и тщательно перемешивают, лучше это делать в бетономешалке. Таким раствором заполняют промежуток между стенами.

Примерно такого же эффекта можно добиться несколько иным методом. Сначала пространство между стенами заполняется слоем керамзита толщиной 30 см, затем материал пропитывается цементным молочком. Эта операция повторяется до тех пор, пока весь промежуток не будет заполнен утеплителем.

Не имеет значения, каким методом производится утепление стен дома снаружи. Керамзит в любом случае сохранит свои отличные теплоизолирующие свойства.

Расчет толщины утеплителя

Как определить, какой толщины требуется слой утеплителя для достижения оптимального уровня теплоизоляции дома? Этот вопрос на самом деле требует повышенного внимания, потому что ошибка всего лишь в пару сантиметров может обернуться проблемами, для исправления которых придется серьезно потратиться.

Расчет толщины утеплителя производится с учетом качества материала и его технических характеристик. При этом особое значение имеют:

  • коэффициент сопротивления теплопередачи;
  • теплопроводность.

Эти показатели характеризуют количество тепла, проходящее через м² поверхности материала.

Иногда требуется уложить утеплитель в несколько слоев. В этом случае общие показатели «пирога» будут складываться из индивидуальных значений каждого слоя. В том числе необходимо учитывать, из какого материала выполнены сами стены.

В расчетах также участвуют климатические характеристики региона. Понятно, что утепление стен дома снаружи для севера Сибири и Краснодарского края будет отличаться.

Расчеты проводятся на основе стандартных параметров, приведенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и 23-01-99 «Климатология». Первый документ содержит справочную информацию относительно коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций (R0), а из второго можно узнать значения температуры и продолжительность отопительного периода в регионе.

Следующим шагом будет определение параметров конструктивных элементов здания. Нужно выяснить, из каких материалов сделаны стены, пол, перекрытие чердака. Например, у дома на сваях пол может быть трехслойным:

  • нижняя часть опорных балок подшивается досками;
  • затем монтируется слой утеплителя;
  • поверх балок крепятся доски, на которые потом настилается чистовой пол.

В таком случае нужно будет учесть теплопроводность (λ1) каждого из слоев.

Затем следует рассчитать теплосопротивление основного строительного материала (R1) с учетом его толщины (δ1) в метрах.

Расчет выполняется по формуле:

R1 = δ1 / λ1.

Затем нужно выяснить, на какую величину требуется увеличить теплосопротивление (R2) конструкции за счет утепления:

R2 = R0 — R1.

Теперь можно переходить непосредственно к определению нужной толщины утеплителя (δ2). Для этого надо полученную величину недостающего сопротивления R2 умножить на значение теплопроводности λ2 того материала, который вы хотите использовать для утепления:

δ2 = R2 * λ2.

Полученное значение и будет толщиной утеплителя в метрах. Все округления расчетной величины производятся в большую сторону.

3 фактора, влияющие на утепление стен дома снаружи

Любые работы по утеплению конструктивных элементов зданий нужно выполнять с учетом следующих обстоятельств:

  • Состояние стен и фундамента.Для старого дома, имеющего трещины и прочие дефекты в стенах и фундаменте, нельзя использовать тяжелые утеплительные конструкции. В таком случае нужно будет сделать выбор в пользу легких, но достаточно прочных материалов, которые фиксируются при помощи специальных клеевых смесей.
  • Архитектурная сложность здания.При сложной конфигурации фасада лучше всего выполнять утепление стен дома снаружи минеральной ватой или пенопластом. Эти материалы легко обрабатывать, поэтому можно будет качественно изолировать рельефную поверхность.
  • Устойчивость к воздействию насекомых и грызунов. Различные вредители могут создавать большие трудности, так как они любят селиться в слое утеплителя.

Часто вопрос борьбы с мышами и муравьями приходится решать при утеплении стен дачного дома снаружи. В этом случае оптимальным выходом будет применение сыпучих материалов, например керамзита. Для вредителей он непривлекателен, а эксплуатационные свойства у него высокие.

В деле теплоизоляции постройки имеют значение и другие факторы, такие как стоимость утеплителя, технология его монтажа, горючесть, экологичность, материал основных стен и пр.

При монтаже теплоизоляционного слоя с внутренней части зданий существуют свои особенности относительно материалов и технологий. Но это тема другой статьи.

Обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками: разновидности и монтаж

Содержание статьи:

Обшивка жилого дома сайдингом становится все более популярной благодаря низкой стоимости необходимых материалов, практичности и эстетичного внешнего вида готовых построек. Чтобы обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками, достаточно подобрать подходящий вид теплоизоляции, а также изучить пошаговую инструкцию, включающую все этапы работ.

Разновидности сайдинга и их характеристики

Вентилируемый фасад из утеплителя и сайдинга

Сайдинг представляет собой панель, предназначенную для отделки фасадов зданий и дополнительных сооружений. Помимо декоративной функции такие панели используются как часть многослойного покрытия стен, которое создается в качестве гидроизоляции. Они снижают шум и помогают усовершенствовать эксплуатационные параметры здания. В продаже представлено большое количество видов такой облицовки, у каждого из которых есть свои особенности.

Древесно-полимерный композит

Панели из композита изготавливаются по технологии, включающей метод прессования под воздействием высокого давления и температуры. Волокна композита скрепляют при помощи специальных смол, доски для дополнительной стойкости и долговечности покрывают слоем красок и лаков. У этой разновидности сайдинга много преимуществ, в том числе экологичность материала, устойчивость к воздействию низких температур и отсутствие проблем во время монтажа. В список недостатков композита из древесины входит высокая стоимость, сокращенные сроки эксплуатации, а также необходимость в специальном уходе.

Металлическое полотно

В основе полотна этого типа лежит металл, покрытый грунтом в сочетании с полимерным материалом. Металлический сайдинг может быть стальным, алюминиевым или оцинкованным. Чаще всего его используют в качестве облицовочного покрытия для общественных зданий и сооружений торгового типа. Из-за высокой стоимости этот материал редко применяется в индивидуальном строительстве, но хорошо подходит для постройки и быстрого ремонта высотных зданий. В перечень его преимуществ входит небольшой вес, низкий уровень горючести, повышенная прочность и долгий срок эксплуатации.

Фиброцементные плиты

Существует множество видов декоративного сайдинга из различных материалов

Плиты фиброцементного типа изготавливают из смеси, содержащей цемент, целлюлозное волокно и воду. Это экологически чистый сайдинг с хорошими декоративными свойствами, за счет которых им можно заменить дорогой камень для отделки. Он отличается простотой монтажа, имеет естественный вид, не подвергается коррозии и развитию биологических организмов. Плиты из фиброцемента устойчивы к осадкам, не горят и не требуют специального ухода. У этого фасадного материала практически нет недостатков, но его достаточно редко используют в России.

Вагонка и аналоги

Вагонка из ПВХ и виниловый сайдинг считаются самыми популярными вариантами облицовки, поскольку подходят как для кирпичных домов, так и для строений из дерева или бруса. Оба материала различаются по специфике изготовления, способу установки и крепления. В основе обоих видов сайдинга лежит поливинилхлорид – пластмасса без цвета, устойчивая к воздействию кислот, щелочей, минеральных масел и растворителей.

В составе винилового сайдинга есть диоксид титана, отсутствующий в вагонке. Он делает материал более прочным, закрепляет его краситель и защищает поверхность от влияния внешней среды. Виниловая отделка выдерживает воздействие температур в пределах -50 до +50 градусов. Состав вагонки помимо основных компонентов включает мел, за счет чего она является более экологичным материалом, но при этом менее прочным из-за ячеистой структуры.

Пластиковые изделия

Облицовочные панели из пластика популярны из-за низкой стоимости и качества, не уступающего более дорогим аналогам. Пластиковая облицовка делает наружный вид фасада более аккуратным и защищает его от воздействия факторов внешней среды. Это прочный и долговечный материал с высокими показателями негорючести, устойчивый к влаге и не доставляющий проблем в процессе ухода. Он не выделяет вредные для здоровья вещества, его легко монтировать, также он имеет небольшой вес.

Подбор теплоизоляционных материалов

Пенополиуретан под сайдингом не плесневеет, не гниет

Перед обшивкой стен стоит позаботиться о теплоизоляции. Без утеплителя на стенах может образоваться сырость и грибок, по этой причине проводить монтаж сайдинга целесообразно уже с теплоизоляционным материалом. Такой способ установки позволяет сохранить декоративные свойства фасада. При выборе материала нужно обращать внимание на такие моменты:

  • коэффициент теплопроводности должен сохраняться в диапазоне от 0,03 до 0,045 Вт/М К;
  • оптимальную жесткость материала и сохранение его формы;
  • уровень гигроскопичности;
  • низкий уровень горючести и устойчивость к разложению.

Чаще всего специалисты используют несколько видов материалов, в список наиболее популярных входит минеральная и эковата, а также пенополиуретан.

Минеральная вата

Стекловата не привлекает грызунов и насекомых, поэтому ее рекомендуется монтировать под сайдинг

Минвата представляет собой спрессованные квадратные или прямоугольные плиты правильной формы, сделанные из базальтового волокна при помощи плавления. Для большей прочности в их состав добавляют компоненты на основе фенолформальдегидной смолы. Чтобы повысить экологичность минваты, плиты подвергают термической обработке с целью нейтрализации фенола. Минвата является одним из самых распространенных материалов, коэффициент ее теплопроводности составляет 0,036-0,041 Вт/М-1 К-1, прочность – 0,05 кг/см2. Она впитывает влагу с процентом в пределах 1-1,5%, имеет класс горючести НГ и не подвержена влиянию плесени и микроорганизмов.

Пенополиуретан

Пенополиуретан состоит из полиола и изоцианата, эти компоненты вступают в реакцию и образуют вспененную массу, которая превышает по объему изначальное количество веществ. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана варьируется в пределах 0,019-0,028 Вт/М-1 К-1, прочность составляет 0,15 кг/см2, класс горючести равен Г1. Пенополиуретан не подвержен воздействию плесени и микроорганизмов, а также является химически нейтральным.

Эковата

Эковата изготавливается из переработанной целлюлозы с добавлением борной кислоты и тетрабората калия, предотвращающих развитие микроорганизмов,грибка и плесени. Коэффициент теплопроводности материала колеблется в пределах 0,036-0,043 Вт/мК, плотность составляет 25-90 кг/м3, категория жаростойкости равна Г2. Вата отличается оптимальной звукоизоляцией, небольшой плотностью и идеальной проникающей способностью.

Подготовительные работы для обшивки своими руками

После монтажа утеплителя устанавливается каркас для крепления сайдинга

В первую очередь нужно подготовить стены к монтажу, поставить пароизоляцию и закрепить обрешетку, заложить утеплитель, провести установку гидроизоляции и самого сайдинга. Важно избегать распространенных ошибок на всех этапах монтажа:

  • Редкая установка профилей каркаса. Экономия материала со временем приведет к прогибу обшивки, закреплять ее нужно с шагом не менее 50-60 см.
  • Отсутствие контробрешетки. Если в качестве утеплителя используются ватные плиты, их нельзя прижимать гидроизоляцией искусственным образом, это может спровоцировать эффект стеганого одеяла, неровности покрытия, впадины и выгибания.
  • Отказ от использования уровня или шнура-причалки для более ровного монтажа планок. Дома, отделка в которых проведена по уровню ниже закладной детали, имеют неровности по всей поверхности.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату, которая считается наиболее дешевым и экологически чистым продуктом с негорючими свойствами. Она достаточно гигроскопична, поэтому гидроизоляция и установка сайдинга на вату проходят с идеальной герметичностью. Если существует угроза сырости, лучше использовать пенопласт, пенополиуретан или пенофол вместо ваты.

Обшивка дома из бруса

Дом из старого бруса можно обновить сайдинговыми панелями, предварительно утеплив пенополиуретаном

Начать утеплять дом из бруса необходимо с подготовки стен, которые проверяют на предмет наличия грибков, плесени и микроорганизмов. Проблемные участки необходимо зачищать или выпиливать, далее подготовленную поверхность обрабатывают специальными пропитками от влажности, плесени и воздействия огня. При установке обрешетки нужно учитывать, что направляющие из бруса могут быть установлены только по горизонтали или по вертикали, поскольку сама обрешетка представляет собой своеобразную вентиляцию для фасада.

Обшивка деревянного дома

На этапе подготовки основной материал стен нужно освободить от старой облицовки, пыли и грязи. Места, пораженные гнилью или плесенью, срезают и зачищают наждачной бумагой до появления чистой древесины. Каждый участок тщательно осматривают, даже небольшое количество микроорганизмов, находящихся под сайдингом, может нанести ущерб готовой постройке. После этапа очистки стены смазывают антисептической пропиткой и застилают гидроизолирующей мембраной с паропроницаемым эффектом. Пленка должна быть установлена правильной стороной, далее ее фиксируют каркасом.

Установка каркаса

Перед установкой каркаса на утеплитель монтируется пароизоляционная мембрана

Перед тем как начать обшивать конструкцию сайдингом, необходимо сформировать каркас или обрешетку, которая может быть сделана из металла или дерева. Металлический каркас напоминает профили под гипсокартон и может закрепляться на стене при помощи подвесов. Деревянную обрешетку закрепляют на стене с помощью саморезов или подвесов. При установке обрешетки нужно соблюдать расстояние и набивать каркас равномерно.

Нужно учитывать, что каркас из металла будет менее жестким, поэтому его необходимо усиливать горизонтальными перемычками. При наличии металлического профиля можно выбрать утеплитель любой ширины, сделав в нем и в пароизоляционной пленке отверстия для подвесов. Такая конструкция позволяет избежать мостов холода, она подходит для утепления стен из бруса, кирпича и бетона. Обрешетку из дерева делают в несколько этапов:

  1. Закрепляют бруски на основной обрешетке, толщина которой должна совпадать с толщиной материала для утепления.
  2. В пространство между брусьями укладывают плиты утеплителя.
  3. Сверху конструкцию обшивают пленкой для пароизоляции и делают контр-обрешетку, затем устанавливают сайдинг.

Монтаж обрешетки начинают с угла строительной конструкции, тщательно рассчитав шаг крепления и придерживаясь его. С учетом сильных ветров идеальный шаг каркаса будет равен 40-45 см. Если это значение превышено, сайдинг начнет дребезжать, срок его эксплуатации заметно сократится. В первую очередь закрепляют угловые планки и натягивают леску между ними, затем крепят дополнительные рейки.

На этапе установки каркаса можно без особых усилий устранить имеющуюся кривизну стен. Для этой цели к основанию прикрепляют подвесы, на которых закрепляют металлические профили вертикального типа. Концы подвеса необходимо загибать в сторону. В этом случае отделать и утеплить стены получится максимально равномерно.

Укладка и монтаж

Монтаж сайдинга осуществляется снизу вверх

Обшивка сайдингом деревянного или кирпичного дома с утеплителем требует предельного внимания как на этапе подготовки, так и в процессе самого монтажа. Для работы нужно подготовить сами панели, а также стартовую и финишную планки, наличники, внутренние и наружные углы, декоративные планки. В первую очередь необходимо установить стартовую планку, которая закрепляется на обрешетке с помощью саморезов, скоб и гвоздей. Остальные листы сайдинга должны перекрывать участки крепления, работу начинают с нижней части, продвигаясь вверх.

После фиксации начальной планки приступают к закреплению первого листа сайдинга. За счет замочной системы стартовую планку легко прикрепить к листу, далее его крепят к обрешетке и приступают к следующему ряду. Материал нужно закреплять от центра к краям при помощи гвоздей или скоб, размещенных в центральной прорези. Если материал расширится под влиянием температуры, он начнет смещаться, но не будет деформироваться. Шляпки гвоздей или саморезов нельзя углублять или не докручивать, в противном случае он не будет смещаться.

Наращивать панели нужно, соблюдая расстояния между ними с промежутком в 5-7 мм, если монтаж проводят в летний период, и в 12-15 мм в зимний период. Процесс выполняют до полной установки всех элементов и обшивки всего дома. Утеплитель фиксируют, запрессовывая его между каждой рейкой, его дополнительно укрепляют вручную с помощью дюбелей с широкими шляпками. Теплоизоляционные материалы накрывают внахлест гидроизоляционной пленкой, подгибая ее края внутрь. На все планки обрешетки монтируют каркас из древесины, на который ставят декоративную обшивку.

После установки декоративной отделки снаружи здания проводят монтаж остальных финишных элементов и коммуникационного оборудования, включая водосточные трубы и прочие детали.

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Сайдинг является самым удобным и самым распространенным материалом для наружной отделки дома. На технологию монтажа не влияет материал, из которого сооружено здание – кирпич или дерево, технология одинакова.  Утепление и обшивка дома сайдингом  – не сложная работа, выполнить ее можно и своими руками.

Фото дома, обшитого сайдингом

Фото дома, обшитого сайдингом

Подготовительные работы

Перед началом работ вокруг фасада возводят леса, которые позволят свободно монтировать длинные панели на высоте.

Внимание! Не применяйте при возведении лесов старые доски, от их надежности напрямую зависит ваша безопасность.

Леса для работы на высоте

Леса для работы на высоте

Перед тем как обшить дом сайдингом с утеплением, необходимо сначала подготовить поверхность стен.  Инструкция такая:

  1. Снимают все элементы, которые могу мешать правильной установке каркаса. К таким элементам относятся отливы, наличники, светильники, иногда даже подоконники;
  2. Закрывают все щели, имеющиеся на поверхности, паклей или специальными силиконовыми герметиками;
  3. Выравнивают основание, убирают осыпающуюся штукатурку;
  4. Обрабатывают стены влагозащитным составом, грунтуют.

На заметку! Антисептическую и влагозащитную обработку выполняют в теплое время года, с обязательной просушкой поверхности. Фасады из дерева также необходимо обработать огнезащитной грунтовкой, так как, сайдинг является горючим.

Инструменты для монтажа и технология работ

Обшивку домов сайдингом выполняют в любое время года.  Главное, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже – 100 С. Связано это требование с тем, что при отрицательных температурах панели  легко ломаются при резке.

Совет! При температуре ниже 00С  не пользуйтесь ножницами для резки панелей, применяйте только болгарку или пилу с мелкими зубьями. При резке даже замерзших панелей этими инструментами они не будут крошиться.

Основные инструменты для работ:

  • пила с мелкими зубьями;
  • угольник;
  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • рулетка;
  • угольник;
  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • лестница;
  • болгарка.

Для утепления стен (кирпичных, бетонных или деревянных) требуется наличие всего списка инструментов и кое-какие начальные навыки работы с ними.  Как правило, цена некоторых инструментов довольно демократичная.

Утепление кирпичных стен – предотвращаем потери тепла

Инструменты, позволяющие быстро и качественно провести облицовку здания

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем очень проста:

  • с помощью гвоздей или специальных грибков производят крепеж пароизоляционной пленки по всей поверхности дома;
  • между вертикальными брусками обрешетки укладывают теплоизоляцию;
  • укрывают слой теплоизоляции слоем ветрозащитной пленки;
  • производят монтаж панелей.

Совет!  При сооружении теплоизоляции не следует применять слишком рыхлые утеплители, так как в результате оседания они могут нарушить поверхность сайдинга.

Обрешетка под сайдинг

Деревянная обрешетка

Непосредственно обшивку дома сайдингом начинают с монтажа обрешетки. Самым простым и дешевым вариантом является применение деревянных реек или брусков.  Для них выбирают сухую древесину, чтобы избежать ее деформации в процессе высыхания. Все  элементы должны быть обработаны антисептиком.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка

Необходимость обрешетки обусловлена не только тем, что необходимо выровнять стены, но и обустройством места для закладки утеплителя. Шаг обрешетки – 30-40 см и зависит от региона и ветровой нагрузки, глубина ее напрямую зависит от материала утеплителя.

Металлическая обрешетка

Данный тип обрешетки чаще применяют на домах из кирпича, газоблоков, а также при необходимости укладки утеплителя. Металлический каркас имеет большую жесткость и прослужит очень долго.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка

Используя подвесы, можно задать необходимые отступы от стены без особых усилий. Для того чтобы в итоге на сайдинге не было ржавых разводов, следует применять оцинкованный или анодированный крепеж.

Изоляция фасада

Перед тем, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, необходимо выполнить пароизоляцию дома. С ее помощью создается барьер для выхода теплого воздуха наружу.

Пароизоляционная пленка должна обладать следующими показателями:

  • иметь низкую паропроницаемость, то есть водяные пары не должны проходить в ограждаемую конструкцию;
  • иметь достаточную прочность на растяжение и разрыв.
Пароизоляция

Пароизоляция

Крепление сайдинга

Сайдинг – не самый дешевый вид утеплителя здания. Панели сайдинга подвержены значительному тепловому расширению. Под воздействием внешних температур сайдинг «гуляет». Монтировать их осуществляют снизу, предварительно закрепив  стартовую рейку по уровню.

Панели закрепляют саморезами, вкручивая их в середину крепежных отверстий. Каждую последующую деталь защелкивают в паз предыдущей.

Дешевый утеплитель – как один из способов сэкономить

Крепление панелей

При зимнем монтаже следует увеличить зазор между панелями до 8-10 мм, что позволит компенсировать температурное перемещение несущих конструкций.

При монтаже избегайте следующих ошибок:

  1. нельзя монтировать панели вплотную. Без зазора на тепловую деформацию покрытие сайдинга покоробит или поведет;
  2. не рекомендуется крепить саморезы по краям панелей, что может привести к ее поломке;
  3. стартовую направляющую следует крепить плотно и строго по уровню, иначе покрытие будет испорчено.

Элементы сайдинга

Водоотлив

Этот элемент служит для защиты цоколя и фундамента здания от влаги. Он представляет собой окрашенный металлический уголок. Водоотливы выставляются по уровню по всему периметру здания. Утепление и обшивка дома сайдингам должна начинаться с водоотливов.

Затем уже к ним крепится начальная или стартовая рейка. Жесткая конструкция водоотлива позволяет выставить его строго по уровню, что упрощает монтаж мягкой стартовой рейки.

Водоотлив

Водоотлив

Стартовая рейка

Эта рейка крепится непосредственно к водоотливу с соблюдением уровня. С нее начинается монтаж сайдинга. Нижний уровень стартовой исправляют путем выпуска обрешетки до нужного уровня, если стены имеют уклон.

Элементы сайдинга

Элементы сайдинга

В стартовую рейку вставляется панель сайдинга, до щелчка. После установки всех элементов производят монтаж панелей снизу в замок, также до щелчка. На глухой стене панели набираются до крыши, а на стене с окнами – до нижней части окна.

Углы сайдинга

С боков и с торца здания сайдинг должен быть закрыт. Для защиты от бокового ветра и воды используют широкие углы сайдинга. Чтобы правильно смонтировать обрешетку нужно приложить угол сайдинга к поверхности стены и сделать необходимые засечки. Панели заходят в углы на 10 мм и не должны упираться в его стенки.

Финишная рейка

Данный элемент крепят под сводом крыши и в местах сужения стены. К финишной рейке панели сайдинга не крепятся.

Софит

Софит нужен для подшивки свесов крыши снизу. Отличие софитов от панелей заключается в том, что софиты имеют перфорацию для естественной вентиляции. Технология крепления такая же, как у всех элементов, только края софитов запускают в j-рейку.

Софит

Софит

Закрепить панели после установки всех элементов не составит особого труда. Сделать это легко и просто, так же как выполнить утепление пластиковых окон или утепление лоджии.

Утепление дома с последующей облицовкой сайдинговыми панелями

Утепление дома с последующей облицовкой сайдинговыми панелями

Утепленная лоджия

Утепленная лоджия

Вывод

Сайдинг является отличным вариантом для отделки и утепления фасадов зданий. Стоимость материалов вполне доступна. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также о том, как сделать утепление перекрытия по деревянным балкам).

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками. Внешний вид фасада старых домов или новых, но построенных из недорогих невзрачных материалов (белого силикатного кирпича, пеноблоков и газоблоков) просто нуждается в каком-то декоративном преображении.

sajdingom-s-uteplitelem

Поэтому часто принимают решение сделать монтаж сайдинга с утеплителем своими руками, особенно если дополнительная теплоизоляция дому не повредит. Самостоятельные работы по утеплению дома сайдинговыми панелями позволяют сэкономить на отделке фасада и оплате за отопление.

Если теплоизоляцию и облицовку дома сайдингом своими руками может сделать любой умелец, то разобраться какой выбрать теплоизолятор или отделочный материал может посоветовать только специалист, который постоянно сталкивается с ними или непосредственно с ними работает.

Виды сайдинга для отделки дома

Современный сайдинг позволяет быстро добиться необходимого декоративного эффекта, не выкладывая камушек за камушком и не тратя много денег на основные материалы для строительства. Если требуется обновить фасад, сделав утепление и обшивку, то используют сайдинг из самых разных материалов.

Деревянный

Его делают либо из натуральной древесного массива, либо из прессованных древесных волокон. Сайдинговые панели из дерева отличаются высокой ценой и требовательностью в уходе. Несмотря на термообработку и антисептическую пропитку при производстве, а также специальный подбор пород дерева (выбирают обычно хвойные породы), чтобы деревянный фасад прослужил дольше, каждые 5 лет, а то и чаще, необходимо его вскрывать лаком, пропитками или краской.

derevyannyj-sajding

1- блок-хаус; 2 — корабельная доска; 3 — фрагмент корабельной доски; 4 — вагонка

Зато в итоге смотрится он очень красиво: на выбор есть варианты формы панелей – блок-хаус (имитация бревен), корабельная доска (внахлест), вагонка (ровные профильные доски). Стоит еще отметить, что деревянный сайдинг отлично сохраняет тепло в доме, даже без утеплителя, а если еще сделать теплоизоляцию, то в межсезонье можно обходиться без отопления.

Пластиковый

ПВХ-панели для обшивки построек используются чаще всего. Основные причины этому – простота монтажа, доступная цена, большой выбор цветов и текстур, имитирующих натуральные материалы.

plastikovye-paneli

Пластиковый сайдинг может стать отличной альтернативой для восстановления фасада деревянного дома, поскольку не отягощает конструкцию, может повторить текстуру древесины и одновременно стоит в несколько раз дешевле, а еще он нетребовательный в уходе и легко моется. Единственный минус – ПВХ-панели уязвимы к механическому воздействию.

Деревокомпозитный

Деревокомпозит стал решением для тех, кто хочет сохранить натуральный внешний вид фасада и при этом не тратить время на уход за ним.

derevokompozitnyj-fasad

Таких свойств материал приобрел благодаря добавке к древесному волокну полимеров: он легко имитирует натуральное дерево, что даже вблизи можно спутать; он намного прочнее, чем ПВХ-панели; не нуждается в особом уходе и устойчив к атмосферному воздействию. Но, как всегда, есть ложка дегтя: цена на деревокомпозитный сайдинг так же высока, как и на деревянный.

Металлический

Для дома редко делают обшивку из металлических панелей. Причина этому не в эстетике: металлический сайдинг давно начал повторять текстуру и форму деревянного (вагонка, блок-хаус, корабельная доска), при этом декоративный слой хорошо сохраняется благодаря полимерным краскам и защитному покрытию.

sajding-paneli-fasadnye

Основная причина нелюбви к металлу у владельцев частных домов из-за того, что такая отделка портит микроклимат в жилище и нивелирует старания по утеплению дома: при жаре металл разогревается и создает парилку, а в морозы сильно охлаждается.

Керамический

Сайдинг из керамики можно использовать только в том случае, если фундамент способен выдержат значительную дополнительную нагрузку. Но поскольку в старых домах вряд ли будет настолько мощное основание, то в этом случае керамические панели устанавливают только на цоколе.

keramika-fasad

Основные их преимущества – они прочные, пожаробезопасные, экологичные, а их декор варьируется от различной каменной до кирпичной кладки.

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

Как правило, обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками делается по принципу «чем проще, тем лучше», а еще неплохо для хозяев, когда можно сэкономить на работах. При этом хочется ведь получить качественную теплоизоляцию вместе с красивым фасадом. Отсюда терзания между бюджетными и дорогими утеплителями – какой же выбрать?

Рассмотрим и те и другие:

  1. Пенопласт можно использовать как бюджетную альтернативу экструдированного пенополистирола, который естественно уступает своему собрату по показателям. Так, если сравнивать плиты одинаковой толщины, то пенополистирол, полученный благодаря экструзии, продемонстрирует лучшие теплоизоляционные свойства. Но, если вы не собираетесь проводить капитальную теплоизоляцию, а только в качестве дополнительных мер по утеплению, то вполне сгодится пенопласт. Для его крепления используется специальный клей и дюбеля.
  2. Пенополистирол экструдированный – не самый дешевый, но один из самых «теплых» утеплителей. Обладает влаго- и огнеустойчивостью, высокими теплоизоляционными свойствами. Крепится к стене, как и пенопласт, с помощью клея и дюбелей.
  3. Пенополиуретан – образует плотный слой с высокими показателями термоизоляции при небольшой толщине, но требует навыков в обращении, и дорогую спецтехнику (пистолет ППУ с резервуаром) со спецснаряжением (маска и костюм). Для самостоятельного утепления дома снаружи не подходит.
  4. Минвата – небезопасный для здоровья материал (из-за содержания фенола и волокнистой рассыпчатой структуре). Крайне нежелательно утеплять минватой без респиратора и допускать подогрев утеплителя при эксплуатации. При работе с ним необходимо тщательно соблюдать технику безопасности, а лучше и вовсе отказаться от этого варианта, несмотря на его доступность – по показателям влагопоглощения и теплопроводности он уступает остальным популярным теплоизоляторам.
  5. Эковата – затрат много, а толку меньше чем ожидалось. Наносится она специальным пылесосом, а точнее задувается, при этом сколько ни повышай толщину слоя напыления, она не сравнится с теплоизоляцией от пенопласта аналогичной толщины.

Технологические нюансы

Если установка сайдинга делается вами в первый раз, и даже с теплоизоляцией вы никогда дела не имели, то лучше сначала просмотреть несколько видеоуроков, почитать информацию, прежде, чем браться за монтаж.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем имеет свои нюансы, хотя работа, на первый взгляд, несложная, не соблюдая которые можно не только испортить отделку, но и дом. Давайте рассмотрим, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем и о чем не стоить забывать:

  1. Естественная вентиляция – главное условие качественной отделки по технологии сайдинг с утеплением. Оставляя небольшой зазор (достаточно 1–2 см) между утеплителем и сайдингом, мы защищаем теплоизолятор и фасад от сырости и гнили.
  2. Диффузная паропроницаемая мембрана используется для дополнительной защиты утеплителя от влаги, ветра и УФ-лучей при устройстве вентилируемого фасада. Особенно пригодится такая защита пенопласту, минвате и эковате. Заменять ее на пленку ни в коем разе нельзя, иначе образуется парник, который разрушит теплоизолятор.

Как делать обшивку дома сайдингом с утеплением

  1. Утепление и обшивка. Для тех, кто хочет знать, как выполнить утепление дома, необходимо сначала подготовить наружные стены и сделать разметку обрешетки (ее делают двухслойной вертикальной или перекрестной). Стены очищают от осыпающейся отделки, если такова есть. Заделывают щели шпаклевкой и всю поверхность обрабатывают влагозащитной грунтовкой.
  2. Сначала крепится первый слой брусьев, обработанный защитными пропитками. Если делается металлический каркас, то выбирают оцинкованную сталь или анодированный алюминий. Для крепежа – саморезы или гвозди с пластиковыми дюбелями.
  3. Ячейки заполняют теплоизолятором. Крепление зависит от выбранного утеплителя: пенополистирол – клей и дюбеля, минвата – дюбеля, пенополиуретан – напыление.
  4. Утеплитель накрывают мембраной и привинчивают второй слой обрешетки – прямо поверх первого, если вертикальный способ, перпендикулярно – если перекрестный.
  5. Поверх, с помощью шурупов, гвоздей или скоб выкладываются сайдинговые панели снизу вверх. Подробную инструкцию по монтажу конкретного типа сайдинга выдает продавец.

Подробное видео по нашей теме, хоть и это реклама компании но все подробно и хорошо показано. Рекомендуем посмотреть.

Вот так можно облицовывать и утеплять свой дом в одночасье своими руками. Если нет возможности построить новый дом, то такой вариант реконструкции старой постройки может стать выгодным альтернативным решением.

«Как утеплить бревенчатый дом снаружи?» – Яндекс.Кью

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

  • теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
  • доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
  • расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Защита от паров воды, проникающих изнутри дома, обеспечивается соответствующими паронепроницаемыми мембранами, которые не мешают деревянным стенам «дышать», но задерживают более крупные молекулы воды, находящиеся в теплом воздухе отапливаемого помещения. И здесь есть некоторое противоречие с требованием по расположению слоев, которое должно обеспечивать выветривание паров воды из конструкции.

Дерево необычный строительный материал – оно легко поглощает атмосферную влагу и так же легко отдает ее. Но если снаружи стены закрепить паронепроницаемую мембрану, то нарушится естественный влагоперенос, а это плохо для деревянных конструкций, которые при намокании начинают гнить. Поэтому многие специалисты советуют для деревянных стен не использовать снаружи в качестве гидроизоляции пленки (только мембраны), а от паронепроницаемых мембран отказаться вообще, чтобы не мешать парам воды выветриваться из стены и утеплителя в обоих направлениях.

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, отличается от обычного только технологией производства, а паропроницаемость у него такая же низкая. Поэтому и этот популярный теплоизоляционный материал «мокрого фасада» не подходит для двухслойного утепления деревянных стен.

Те же самые аргументы «работают» против использования напыляемого ППУ. И если при монтаже пенополистирола есть какие-то швы и щели, то бесшовная «скорлупа» паронепроницаемой теплоизоляции полностью исключит возможность выветривания наружу избыточной влаги.

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

  1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
  2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
  3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
  4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
  5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
  6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
  7. Штукатурят и красят фасад.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

лучших 5 вариантов обшивки наружных стен для нового дома

Внешняя обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в строительстве дома обшивка наружных стен очень многофункциональна.

Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности для крепления материалов сайдинга, но он также работает для скрепления многочисленных шпилек вместе, чтобы придать конструктивную целостность дома, известную как крепление стен.В зависимости от используемых материалов, обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха HVAC.

Топ 5 наружных материалов обшивки включают

1. Ориентированно-стружечная плита

2. Фанера

3. Структурная ДВП

4. Диагональный язык и паз

5. Пенопласт

Из-за его связи со структурной целостностью важно принимать во внимание материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома.Это то, что не многие домовладельцы объясняют — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и как они влияют на ваш дом в целом.

Оптимальный выбор обшивки для большинства домостроителей и домовладельцев, в основном потому, что они считают, что она предлагает наилучшее сочетание долговечности и экономичных панелей из древесно-стружечных плит (OSB), состоящих из сотен тонких древесных прядей, которые горячим способом прессуются на листы смола и восковый клей.Этот метод изготовления создает очень прочную панель, так как деревянные нити наносятся в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», когда они уложены перпендикулярно. Слои наносятся до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина, минимум 5/16 дюйма для шипов на 16-дюймовых центрах или 3/8 дюйма для 24-дюймовых центров.

Section of oriented-stand board

Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания пластин из дерева с наращиванием слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).

Многие люди, которые выбирают панели OSB для обшивки стен, делают это, сузив выбор до двух материалов — OSB или фанера.У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит около половины цены на фанеру. Известно, что OSB набухает больше, чем фанера, когда подвергается воздействию влаги, и его размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что они могут противостоять этим проблемам с надлежащей оберткой дома по обшивке и с особой осторожностью.

House being sheathed in oriented-strand board (OSB)

Этот дом типичен для обшитых в OSB. В этом случае OSB используется исключительно, вместо того, чтобы кусать фанеру по углам или вместо разрезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

Основная причина, по которой потребитель выбирает фанеру, а не OSB, заключается в том, что она более стабильна внутри и, следовательно, более устойчива к разбуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов очищенной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не собраны из небольших деревянных пластин. Теоретически, обшивка на вашем доме никогда не должна намокать, если при подготовке дома сделаны надлежащие приготовления (мигание, обертывание дома, J-канал, герметик и т. Д.).). Там, где вы часто будете видеть фанеру, используемую вместо OSB, находится в обшивке крыши, где риск влаги и утечек выше.

Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру по углам или в любом месте, где необходимо использовать разрезанный лист, а не лист с заводским уплотненным краем. Обрезные края OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому метод «вставки» фанеры работает так хорошо.

House being sheathed in oriented-strand board (OSB)

Фанера изготавливается из листов дерева, которые снимаются с деревьев и затем склеиваются между собой слоями, которые укладываются перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

Фанера и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепеж, создавать прочную связь между стойками и обеспечивать некоторые тепловые преимущества. Однако «большие два» — не единственные доступные варианты. Структурная ДВП является одним из таких вариантов. Этот сконструированный продукт изготавливается путем измельчения древесной стружки и других древесных отходов и объединения их вместе с воском и смолой. Отделка очень однородна, и нет никаких сучков или даже зерен, как вы могли бы найти в «настоящем» дереве.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он является более термостойким и намного более стабильным по размерам (устойчивым к расширению и сжатию), чем изделия из дерева — и в большинстве случаев он намного более доступен. К сожалению, он не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежи или обеспечивать большую структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.

Structural fiberboard applied to building

Структурный ДВП менее плотный, но более термостойкий, чем деревянные панели.Несмотря на то, что они считаются «конструктивными», эти панели могут потребовать дополнительных креплений для соответствия местным строительным нормам (Источник: Home Depot).

Использование древесных плит с диагональным шпунтом (T & G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор оно уменьшилось. Однако обшивка из цельного дерева — все еще хороший (если дорогой) выбор, чтобы предложить лучшую структурную поддержку. Доски — это лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о том, что стенные шпильки друг к другу — что следует учитывать для домов в подверженных штормам районах, таких как планы домов во Флориде.Диагональные шпунтовые и канавочные плиты также чрезвычайно долговечны — еловые, еловые или сосновые доски более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB Они также обеспечивают очень прочную крепежную поверхность.

Доски T & G из цельной древесины (обычно 1×6 или 1×8) лучше всего прибивать по диагонали к гвоздям при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает наибольшую прочность конструкции через каркасную стену.

«Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена ​​из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего он используется для повышения теплоизоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопластовой плиты в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят ее непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют сайдинг через нее. Использование комбинации деревянной панели и пены обеспечивает лучшую термическую защиту (более высокие первоначальные затраты, но большую экономию энергии с течением времени) и адекватную форму крепления от стойки к стойке. Пенопласт на самом деле может быть установлен без каких-либо OSB или фанеры, прикрепленных непосредственно к стойке.Но этот метод потребует некоторого рода креплений (впуск 1x4s, ремни L-профиля, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопластовой доски в качестве оболочки обычно не рекомендуется в местах с сильным ветром или в тех случаях, когда внутренняя поверхность изделия зимой может опускаться ниже точки росы.

Home sheathed with foam-board sheathing

Полистирольные или полиизоциануратные пенопластовые плиты, хотя они обычно наносятся на фанеру или панели OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для обеспечения структурной устойчивости потребуются дополнительные крепления (Источник: Owens Corning).

Когда дело касается обшивки стен, только несколько специальных проектов потребуют чего-то другого, кроме OSB или фанеры. Тем не менее, приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какие материалы обшивки лучше всего подойдут для вашей конкретной ситуации.

,

Где утеплить в доме

Вы здесь

Примеры где утеплить.

Ок Ридж Национальная лаборатория

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть надлежащим образом изолирован от крыши до фундамента. На рисунке выше показаны все участки дома, где должна быть изоляция. Пронумерованные области, показанные на иллюстрации, следующие:

1.В незаконченных чердачных помещениях изолируйте между и над балками перекрытия, чтобы изолировать жилые помещения внизу. Если воздухораспределение находится в чердаке, тогда рассмотрите возможность изолирования стропил, чтобы переместить распределение в кондиционированное пространство.

(1A) Дверь доступа на чердак

2. В готовых мансардных помещениях с или без мансардного помещения изолируйте (2A) между стойками «коленных» стен, (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C ) и потолки с холодными пространствами выше.

(2D) Выдвиньте изоляцию в пространство балки, чтобы уменьшить потоки воздуха.

3. Все наружные стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, навесами или складскими помещениями; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полные стены внутри или снаружи.

4. Полы над холодными пространствами, такими как вентилируемые помещения для сканирования и гаражи без подогрева. Также изолируйте (4А) любую часть пола в комнате, которая консольно выходит за пределы наружной стены ниже; (4B) плиточные полы, построенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены неиспользуемых помещений для ползания.(4D) Выдвиньте изоляцию в пространство балки, чтобы уменьшить потоки воздуха.

5. Ленточные балки.

6. Замена или ливневые окна, уплотнение и уплотнение вокруг всех окон и дверей.

В дополнение к изоляции, учтите контроль влажности и утечки воздуха в каждой области вашего дома. Если радон является проблемой, в которой вы живете, вам также нужно будет рассмотреть методы, связанные с радоном и его устойчивостью к радону, при исследовании вариантов изоляции фундамента. Кроме того, если вы живете в районе с термитами, вам придется подумать о том, как защита от термитов повлияет на выбор и размещение изоляции в вашем доме.

Изоляция с незакрепленным заполнением или изнутри обычно устанавливается на чердаке. Изоляция с неплотным заполнением, как правило, дешевле в установке, чем изоляция из ватина, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке. Подробнее о различных типах изоляции.

Чтобы выяснить, достаточно ли у вас чердачной изоляции, измерьте толщину изоляции.Если он меньше, чем эквивалент R-30, вы, вероятно, выиграете, добавив больше. Перед изоляцией закройте все утечки воздуха и проведите кровлю и другие необходимые ремонтные работы. Если он расположен в кондиционированной части дома, также не забудьте изолировать и герметизировать доступ на чердак.

Изолируйте и герметизируйте любые стены колена — вертикальные стены с чердачным пространством непосредственно за ними — и в вашем доме. Кроме того, если вы строите новый дом или перестраиваетесь, убедитесь, что любой чердак, который обеспечивает дополнительное место для хранения или платформу для нагревательного и / или охлаждающего устройства или резервуара с горячей водой, поднят над потолочными балками, чтобы оставить место для адекватного изоляции.Если система распределения воздуха находится не в кондиционированном помещении, а в мансарде, изоляция стропил будет закрывать систему распределения. Наконец, если вы живете в жарком или теплом климате, рассмотрите возможность установки излучающего барьера на чердаке, чтобы уменьшить прилив тепла летом.

Если воздуховоды в вашем доме находятся в безусловном пространстве, опечатайте ихЕсли вы строите новый дом, разместите воздуховоды в кондиционированном помещении, чтобы избежать потерь энергии, связанных с большинством систем воздуховодов.

Соборная потолочная изоляция

Надлежащая изоляция потолков собора позволит температуре потолка оставаться ближе к комнатной температуре, обеспечивая равномерное распределение температуры по всему дому.Соборные потолки должны обеспечивать пространство между настилом крыши и потолком дома для надлежащей изоляции и вентиляции. Это может быть достигнуто с помощью балочных балок, ножничного каркаса или достаточно больших стропил. Например, в соборных потолках, построенных из стропил 2х12, есть место для стандартных 10-дюймовых брусьев (R-30) и вентиляции. Невентилируемые (дизайн с горячей крышей) соборные потолки также возможны. Конструкция с горячей крышей позволяет устанавливать больше изоляции в полости крыши, поскольку устраняется необходимость в вентиляционном пространстве.Важно, чтобы полость крыши была полностью герметизирована из кондиционированного пространства ниже, чтобы предотвратить проникновение влаги и разрушение крыши.

Фольговая изоляция из бруса часто используется в соборных потолках, потому что она обеспечивает оценку проницаемости, которая часто требуется для использования в потолках без чердаков. Между изоляцией и настилом крыши должна быть установлена ​​вентиляционная перегородка для поддержания вентиляционного канала.

Подумайте об использовании битов R-30 высокой плотности, которые такие же толстые, как и биты R-25, но вписываются в каркас 2×10.Вы также можете добавить жесткую пенопластовую изоляцию под стропила, которая добавляет R-значение и устраняет тепловое перекрытие через деревянные стропила. Однако жесткая пенная изоляция должна быть покрыта огнестойким материалом при использовании внутри здания. Полудюймового гипсокартона обычно достаточно, но перед установкой уточните у местных чиновников.

Если ваш чердак имеет достаточную теплоизоляцию и надлежащую герметизацию, а в вашем доме по-прежнему ощущается унылость и холод зимой или слишком тепло летом, есть вероятность, что вам необходимо добавить утепление наружных стен.Это дороже и обычно требует подрядчика, но это может стоить затрат, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы замените внешний сайдинг в своем доме, подумайте о добавлении изоляции в то же время.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке с использованием плотной упаковки обеспечит значительную герметизацию воздуха. Это может быть добавлено к внешним стенам без особого вреда для готовых областей Вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и ваши полости в стенах будут открыты, посмотрите на двухкомпонентную аэрозольную пену или влажную целлюлозную изоляцию.Если ваши полости в стенах не будут открыты, вы можете рассмотреть возможность использования инъекционной пены. Если вы будете выполнять эту работу самостоятельно, доступным вариантом будет полная изоляция (ватин и рулон), хотя она и не способна обеспечить воздушное уплотнение, как плотная упаковка и двухкомпонентная аэрозольная пена.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества видов утепления на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования планирования своего нового дома, рассмотрите конструкционные изолированные панели, изоляционные бетонные формы и изолированные бетонные блоки.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, и дома, построенные с использованием этих продуктов, часто имеют превосходные изоляционные качества и минимальные тепловые мосты.

Если вы строите традиционный каркасный дом, подумайте об использовании передовых технологий каркаса стен. Эти методы улучшают R-значение для всей стены, уменьшая тепловые мосты и максимизируя площадь изолированной стены.

Также рассмотрите возможность использования изолирующей обшивки стен, а не изделий из дерева, поскольку они обеспечивают превосходную R-ценность.Оболочка из пенопласта:

  • Обеспечивает непрерывный слой изоляции, который снижает тепловое соединение через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

  • Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия в оболочке.

  • Защищает от конденсации на внутренней стене, сохраняя тепло внутри.

  • Обычно стоит дешевле, чем фанера или ориентированная стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB на пенопластовую оболочку, ваши стены потребуют крепежа или другого усиления конструкции.

Изолирующие полы над неотапливаемыми гаражами

При утеплении полов над безусловными гаражами сначала закройте все возможные источники утечки воздуха. Эта стратегия имеет дополнительное преимущество, сводя к минимуму опасность загрязнения (от выхлопных газов автомобилей, краски, растворителей, садовых принадлежностей и т. Д.).) в гараж мигрирует в кондиционированное пространство. Также установите воздушный барьер, чтобы предотвратить «короткое замыкание» изоляции холодного воздуха в гараже под полом.

В дополнение к снижению затрат на отопление, должным образом изолированная основа обеспечит более комфортные условия в помещениях низшего класса и предотвратит проблемы с влажностью, заражением насекомыми и проникновением радона.В новом строительстве рассмотрите методы строительства, которые обеспечивают как фундаментную структуру, так и изоляцию, такие как изоляционные бетонные формы и изоляционные бетонные блоки.

В процессе строительства многие строители перед засыпкой изолируют наружные стены фундамента. Эта стратегия возможна, но нецелесообразна и разрушительна для существующих домов. Оптимальные материалы и расположение утеплителя фундамента зависят от климата, поэтому проконсультируйтесь с местным специалистом по утеплению, если вы планируете новый дом.

Правильно изолированный подвал поможет вам сэкономить на отоплении и обеспечит сухое, комфортное жилое пространство. В большинстве случаев подвал с изоляцией, установленной на его наружных стенах, следует рассматривать как кондиционированное пространство. Даже в доме с безусловным подвалом подвал больше связан с другими жилыми помещениями, чем с внешней стороной, что делает утепление стен подвалов более предпочтительным, чем утепление потолков.

В новом строительстве, добавление изоляции на наружных стенах подвала будет делать следующее:

  • Минимизировать тепловые мосты и уменьшить потери тепла через фундамент

  • Защищать влагонепроницаемое покрытие от повреждений при обратной засыпке

  • Обеспечить некоторую защиту от проникновения влаги

  • Сделать фундамент частью тепловой массы кондиционируемого помещения, тем самым уменьшив перепады температуры внутри помещения

  • Уменьшить возможность конденсации на поверхностях в подвале

  • Экономить место площадь, относительно установки изоляции на интерьер.

В существующем доме добавлять теплоизоляцию к наружным стенам подвала нецелесообразно. Внутренняя изоляция подвальных стен имеет следующие преимущества:

  • Установка намного дешевле, чем наружная изоляция для существующих зданий.

  • Можно использовать практически любой тип изоляции.

  • Устраняет угрозу заражения насекомыми.

Вот несколько моментов, которые следует учитывать при установке изоляции внутренних стен подвалов:

  • Для многих типов изоляции требуется огнестойкое покрытие, так как при воспламенении выделяются токсичные газы.
  • Внутренняя изоляция уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов.
  • Не защищает влагонепроницаемое покрытие, как внешняя изоляция.
  • Если дренаж по периметру плохой, изоляция может стать насыщенной влагой, проникающей сквозь стены фундамента.
  • Превосходные детали с воздушным уплотнением и замедлители диффузии паров важны для адекватной работы.

Чтобы определить подходящие R-значения для стен подвала в вашем регионе, используйте эти рекомендации R-значения.Затем выберите тип теплоизоляции:

  • Утеплитель для однослойных (рулонных и рулонных) поверхностей
  • Изоляционные бетонные блоки (новое строительство)
  • Изоляционные плиты из пенопласта
  • Изоляционные бетонные формы (новое строительство)
  • Сыпучие утеплители
  • Распыляемая пена шумоизоляция (хороший выбор для готовых подвалов).

Контроль влажности особенно важен для подвальных помещений, поскольку они печально известны проблемами проникновения воды, влажности и плесени.

То, как вы изолируете пространство для сканирования, зависит от того, вентилируется он или нет. Большинство строительных норм и правил требуют вентиляционные отверстия, чтобы помочь в удалении влаги из пространства для сканирования. Тем не менее, многие профессионалы в области строительства теперь признают, что строительство невентилируемого пространства для обхода (или закрытие вентиляционных отверстий после того, как пространство для обхода высыхает после строительства) является лучшим вариантом в домах, использующих надлежащий контроль влажности и методы наружного дренажа.

Если у вас есть или будет невентилируемое пространство для обхода, наилучшим подходом является герметизация и изоляция стен фундамента, а не пола между пространством для обхода и домом. Преимущество этой стратегии заключается в том, что трубопроводы и воздуховоды находятся в пределах кондиционированного объема дома, поэтому эти строительные элементы не требуют теплоизоляции для энергоэффективности или защиты от замерзания. Недостатком этой стратегии является то, что грызуны, вредители или вода могут повредить изоляцию, а пространство для ползаний должно быть герметичным и поддерживать воздушный барьер.Лучше всего найти входную дверь в помещение для ползания внутри дома через нижний этаж, если вы не строите и не поддерживаете воздухонепроницаемую изолированную входную дверь в периметральной стене.

Холодные бетонные плиты могут стать источником дискомфорта в доме. Изолированную плиту легче нагреть, а размещение массы плиты в тепловом конверте вашего дома помогает снизить температуру в помещении.

Изоляция плиты в существующем доме может быть дорогой и разрушительной, но если плита в вашем доме холодная, можно покопаться по периметру дома и установить теплоизоляцию, обычно пенопластовую доску. В большинстве районов Соединенных Штатов изоляция внешнего края плиты может снизить расходы на отопление на 10-20%.

Установка изоляции плиты в процессе строительства более проста. Изоляция плиты, обычно пенопластовая плита, устанавливается либо непосредственно на внешней стороне плиты и основания перед обратной засыпкой, либо под плитой и вдоль внутренней части стенки ствола фундамента.Детали конструкции сильно различаются, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом по строительству в вашем районе. Создание публикаций по конкретным климатическим условиям в Америке также содержит полезные сведения о строительстве для различных климатических зон.

Термиты могут проложить туннель незамеченными через внешнюю изоляцию плиты, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют дома с изоляцией плиты от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных штатах США запрещают установку пенной изоляции в контакте с землей.Фундаментные плиты с внутренней изоляцией обеспечивают большую устойчивость к термитам, но некоторые строители на юго-востоке США даже сообщают о заражении термитами из-за пенной изоляции на изолированных плитах.

,

Плюсы и минусы жесткого пенопласта

В буквальном смысле мы видим материальный сдвиг. Существует широкая волна синтетических, изготовленных материалов, которые чаще используются в строительстве, и это смена парадигмы в строительстве. Лидерство — это изменения в том, как мы изолируем.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о плюсах и минусах Rigid Foam Sheathing в высокопроизводительных зданиях.


Жесткая пена как стратегия изоляции

Жесткая пенопластовая оболочка — это форма изоляции, а точнее непрерывная изоляция, которая применяется для наружной части здания.Непрерывная жесткая изоляция — это конструктивное решение, обеспечивающее теплоизоляцию здания. Жесткая изоляционная оболочка изготовлена ​​из жесткого пенопласта, который обычно продается в досках размером 4 × 8 или 4 × 10 футов. Плиты доступны в нескольких толщинах и R-значениях; 1-дюймовые и 2-дюймовые толщины распространены. Жесткая изоляция обеспечивает тепловую защиту, а также может служить барьером для воздуха и влаги.

Существует три основных типа жесткой изоляции: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).EPS и XPS являются термопластами, которые не являются сшитыми полимерами, поэтому они подвержены ухудшению при высоких температурах (BSC 2007). Polyiso — это термореактивный материал, который состоит из сшитых полимеров, поэтому он имеет гораздо более высокую температуру плавления. В то время как свойства могут варьироваться среди конкретных продуктов, XPS и polyiso, как правило, имеют более высокую плотность, более высокое значение R и более низкую проницаемость, чем EPS.

Если на наружных стенах дома установлена ​​жесткая изоляционная пенная изоляция, пена может служить в качестве дренажной плоскости, занимая место обертывания дома для экономии времени и затрат.Чтобы служить дренажной плоскостью, швы в пенопластовой оболочке должны быть надлежащим образом заклеены защитными и вспыхивающими лентами, чтобы обеспечить непрерывность дренажной плоскости на стыках между панелями. Ленты должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить попадание воды в стыки панелей на весь срок службы системы. Ленты для обшивки и иногда вспыхивающие ленты также необходимы для интеграции верхнего края отклоняющих отливов (отливов на головах, отливов на проходах, ступенчатых отводов, выбрасывающих отливов и т. Д.) С плоскостью дренажа.


Коды жесткой пены и строительные

Из-за своих тепловых свойств определенные коды и программы требуют жесткой изоляции. ENERGY STAR (TM) требует, чтобы жесткий пенопласт или изолированный сайдинг был установлен поверх стен, если они имеют металлическую раму (ENERGY STAR 2015). ENERGY STAR также требует, чтобы жесткая пенная обшивка или изолированный сайдинг или их комбинация были установлены на толщину ≥R-3 в климатических зонах 1–4 или ≥R-5 в климатических зонах 5–8 (ENERGY STAR 2015).

Непрерывная жесткая изоляция также обеспечивает эффективное решение теплового моста. Тепловое перекрытие происходит там, где компоненты сборки с низкими значениями R (например, дерево или сталь) простираются от внутренней части к внешней части здания. В традиционных строительных конструкциях, в то время как полости стен заполнены изоляцией, в оконных рамах, дверных рамах, стойках, верхних плитах и ​​нижних плитах отсутствует изоляция; вместе это обрамление составляет почти одну четверть площади стены.Жесткая изоляция может быть прикреплена к внешней стороне каркаса, чтобы обеспечить непрерывный изолирующий слой, который уменьшает тепловые потери за счет теплового моста.


3 преимущества жесткой пены

Более эффективная изоляция
При значениях R в диапазоне от 3,6 до 8,0 жесткая пенопластовая оболочка имеет намного лучшую изоляцию на дюйм, чем другие материалы (т. Е. У фанеры R-значение 1,25, а у стеклопластиковых брусков R-значение 3,14) , Это особенно важно для предотвращения повреждения (например, плесени и гниения) каркаса и стен в местах с очень холодным или влажным климатом.Поскольку жесткая пена наносится снаружи, она также предотвращает тепловое соединение. Тепловое перекрытие происходит, когда происходит потеря тепла из-за нарушения изоляции более проводящим материалом. Обычно это происходит, когда внутренняя изоляция пересекает такие вещи, как шпильки или электрические коробки.

Лучше при контроле влажности Когда дело доходит до контроля влажности, жесткая пена выполняет две функции. Он защищает деревянную обшивку или каркас от любого дождя или воды, которая протекает под сайдингом.И это согревает внутреннюю обшивку или каркас достаточно, чтобы предотвратить накопление влаги от нагретого воздуха в салоне зимой.

Лучше предотвращает утечку воздуха.
Герметичная пена, если ее герметизировать с помощью надлежащих технологий и подходящего клея, является отличным воздушным барьером. Тот же самый принцип, упомянутый выше, который предотвращает тепловое перекрытие, также применяется к воздушной передаче. В отличие от обертывания дома, который предотвращает проникновение (воздух, поступающий в здание), но плохо предотвращает проникновение (воздух выходит из здания), жесткая пена способна выполнять и то, и другое.


Недостатки жесткой пены

Должен быть установлен надлежащим образом, чтобы ограничить утечки воздуха и выступать в качестве погодоустойчивого барьера.
Жесткая пена не требует специального оборудования для ее установки, но вы должны следовать строгим процедурам герметизации шва, чтобы соответствовать нормам.

Меньшая прочность конструкции, чем у фанеры или из OSB
Если на верхнюю часть деревянной обшивки используется жесткая пенопластовая оболочка, это не имеет значения. Однако, если вы хотите использовать жесткую пену вместо деревянной обшивки, она нуждается в дополнительном креплении, чтобы предотвратить стеллаж.

Чуть дороже
Добавление слоя жесткой пены поверх фанеры или OSB обшивки увеличит стоимость проекта. Однако это всего лишь краткосрочные фиксированные расходы. Жесткая пена часто окупается с более низкими счетами за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе. И это может отложить или предотвратить дорогостоящие работы по ремонту гнили в стенах или обрамлении.


Установка жесткого пенопласта

При использовании пенной изоляции вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать OSB в дополнение к жесткой пене, которая будет служить в качестве оболочки здания, или же сам жесткий слой пены будет служить в качестве оболочки, и вам необходимо определить что будет служить дренажной плоскостью и где будет этот слой.Эти решения определяются в некоторой степени климатом.

  • Экструдированный полистирол (XPS) и фольгированный полиизоцианурат (полиизо) являются изоляцией из жесткой пены высокой плотности, которая может использоваться в качестве наружной изоляции и, как правило, одобрена в соответствии со стандартом Building America (SM) для использования в качестве плоскости дренажа, если соединения запечатаны
  • Изоляционные оболочки мембраны полагаются на ленту, чтобы завершить воздушный барьер; ленты следует наносить на чистую, сухую, теплую поверхность.
  • Чтобы жесткая изоляция использовалась в качестве водостойкого барьера, вертикальная плоскость внешней поверхности оболочки должна быть как можно более гладкой и непрерывной.

Стратегия управления дождевой водой с наименьшими затратами — это жесткая оболочка из полимерного пенопласта с герметичными соединениями (Lstiburek 2006, 2010). Существует существующая сложность конструкции герметизации соединений в жестких полимерных пенопластовых оболочках надежным и долговечным способом для предотвращения проникновения воды.


Лучшие практики по нанесению защитной пленки на жесткую пену

В Центре решений Building America есть следующие рекомендации для производителей жесткой пены:

  1. Если в качестве атмосферостойкого барьера и / или воздушного барьера используется жесткая пена, заклейте все швы лентой, рекомендованной производителем, в соответствии с инструкциями производителя.Перед приклеиванием протрите поверхность пены чистой сухой тканью, чтобы обеспечить хорошую адгезию, удалив грязь или остатки масла, которые часто встречаются на полиизо с фольгой (Smegal and Lstiburek 2012).
  2. Если в качестве барьера для защиты от атмосферных воздействий используется жесткая пена, нанесите мерцающий гальку вокруг всех отверстий для дверей, окон и т. Д., Чтобы уменьшить проникновение влаги и проникновение воздуха.
  3. Центрируйте ленту по стыку, чтобы закрыть крепеж. Крепежи, расположенные в центральных областях досок, не должны быть заклеены лентой.При приклеивании швов используйте технику изготовления гальки. Избегайте приклеивания во время экстремальных температур; установите ленту в соответствии с инструкциями производителя, которая обычно составляет от 15 ° F до 120 ° F.
  4. Приложите давление по всей поверхности для хорошего сцепления. Удалите все складки и пузыри, сгладив поверхность и, при необходимости, изменив положение.

При работе с любым новым материалом вы должны убедиться, что у вас достаточно свободного контакта с поверхностью. Мы видим приложения, где лента хорошо работает с синтетикой, но мы также видим материалы, которые имеют очень несовершенную поверхность для сцепления.По мере появления новых материалов, а воздухонепроницаемость остается критически важным требованием, в отрасли требуется чувствительная к давлению лента, которая быстро приклеивается к жесткой изоляции и остается такой же.

Именно поэтому ECHOtape выпустила нашу новую ленту нового поколения. PE-M4535 — это запатентованная высокопроизводительная строительная лента, изготовленная из усовершенствованной полиэфирной основы, что делает ее чрезвычайно прочной и простой в нанесении. Доступный в красном, серебристом и белом цветах, это универсальный продукт, который используется в самых разных областях применения для герметизации ограждающих конструкций, в том числе в холодную погоду.Так же, как и нас о PE-M4525, команда ECHOtape R & D продолжает разрабатывать дополнительные шовные изделия для удовлетворения потребностей быстро меняющейся строительной промышленности, продуктов, которые будут придерживаться широкого спектра строительных материалов и поверхностей, включая обертку дома, экстерьер, и жесткая изоляция, обшивка, пароизоляция и различные подложки.

У вас есть особые потребности или проблемы со швом? Расскажите нам об этом! Мы любим решать проблемы с лентами.

,
Tyvek лучше, чем фетровая бумага? Критические детали установки

В этой статье
Производительность
Выбор обертки
Осушение оберток
Установка штукатурки

Детали дверей и окон Просмотреть все изделия ЭКСТЕРЬЕРОВ

Пластиковые оберточные покрытия в значительной степени заменили асфальтовое покрытие в качестве водостойкого барьера, необходимого для кодов.

В строительном кодексе упоминается как «водостойкий барьер», основная цель использования защитной оболочки или домашней обертки для предотвращения попадания жидкой воды в конструктивную часть здания.В то же время, оболочка должна пропускать водяной пар, чтобы каркас и оболочка могли высохнуть наружу, если она намокнет.

К счастью, ряд материалов, в том числе традиционный асфальтовый войлок (смолистая бумага), способны задерживать жидкую воду, оставаясь «проницаемыми» для водяного пара.

Типы обертки

Все обертки делятся на три основных типа: асфальтовый войлок, строительная бумага класса D и синтетическая домашняя упаковка.

  • Асфальтовый войлок (гудрон) был традиционным выбором строителей в течение многих лет и все еще имеет некоторые преимущества по сравнению с более новыми альтернативами.
  • Строительная бумага класса D используется в основном под штукатуркой на западе Соединенных Штатов и, по сути, является облегченной версией асфальтового войлока.
  • Под оберткой понимается широкий ассортимент оберток из синтетических оболочек, широко используемых сегодня. Первоначально перепроданные как энергосберегающие, их основная функция та же, что и у других защитных оболочек — не допускать попадания жидкой воды в конструкцию, но позволяя водяным парам проходить сквозь нее, позволяя влажным зданиям высыхать.

Сравнивать одну оболочку с другой сложно, поскольку не существует единого стандарта для испытаний всех продуктов, и даже если производители следуют одному и тому же стандарту, условия испытаний могут существенно отличаться от одной компании к другой.Более важным может быть простота монтажа и долговечность материала. Некоторые синтетические продукты отлично смотрятся в день установки, но быстро разлагаются при длительном смачивании или воздействии ультрафиолета.

По моему опыту, традиционные 15 фунтов. Асфальтовый войлок часто переживает синтетические обертки, особенно там, где он остается влажным в течение длительного времени. При длительном смачивании пластиковая упаковка для дома имеет тенденцию портиться. Другое преимущество традиционного асфальтового войлока состоит в том, что он может поглощать избыточную влагу и выделять ее позже, когда улучшаются условия сушки.

Рабочие характеристики защитной оболочки

Для того чтобы код был принят в качестве «водостойкого барьера», домашняя упаковка должна соответствовать определенным мерам по проницаемости для водяного пара, устойчивости к жидкой воде и проникновению воздуха.

проницаемость. Оценки проницаемости измеряют скорость, с которой водяной пар (в отличие от жидкой воды) проходит через материал. В общем, защитная пленка должна иметь проницаемость не менее 5 единиц, аналогично сухому асфальтовому фетру.Высокая проницаемость позволяет стенкам высохнуть, если они намокнут. Пластиковые обертки варьируются от 5 до 50 перми. Поскольку обычные изделия для обшивки, такие как слоистая древесина и плиты с ориентированными прядями (OSB), имеют показатели проницаемости менее одного, оболочка с большей вероятностью будет мешать высыханию, чем оболочка для обшивки.

Водостойкость. Есть несколько способов измерить способность препятствовать прохождению жидкой воды. В целом, продукты с высокой проницаемостью, такие как перфорированные обертки, менее эффективны при испытаниях на водостойкость.На практике, однако, все одобренные защитные чехлы способствуют потере жидкой воды в реальном здании.

Воздушная инфильтрация. Многие поставщики оберточной пленки рекламируют способность своих продуктов блокировать проникновение воздуха, часто ссылаясь на запатентованные результаты испытаний. Некоторые из них соответствуют стандарту ASTM E283, в котором стеновая секция площадью 8 футов испытывается до и после установки защитной оболочки. Тем не менее, поскольку производитель может указать тип настенного монтажа, один тест несопоставим с другим, и ни один из них не имитирует реальные условия на рабочем месте со швами и отверстиями в оболочке.

Если дом уже имеет достаточно плотную сборку стен, мало доказательств того, что слой оберточной бумаги значительно затянет здание. В целом, усилия по герметизации воздуха лучше проводить во внутренней части здания, используя герметики и прокладки или непрерывный полиэтиленовый воздушно-паровой барьер.

Выбор защитной оболочки

Сравнивая защитную пленку (также называемую защитной бумагой и домашней пленкой), вы можете ознакомиться со многими техническими характеристиками, касающимися проницаемости, водостойкости и проникновения воздуха.К сожалению, эти тесты не слишком много говорят нам о производительности в реальном мире. Также компании, как правило, используют протокол испытаний, который выгоднее их продукции по сравнению с конкурентами.

Хорошая новость заключается в том, что при аккуратной установке любая из защитных оболочек может служить эффективным барьером для проникновения воды. Другими важными факторами, которые следует учитывать, являются то, как долго они будут действовать в неблагоприятных условиях (например, когда они влажные, горячие или подвергаются воздействию ультрафиолета в течение длительных периодов времени) и как быстро они позволят влажной стене высохнуть.

Три основных варианта выбора — это традиционный асфальтовый войлок, строительная бумага класса D и новые пластиковые обертки. Оптимальный продукт будет зависеть от выбора сайдинга, деталей здания и климата. Однако при использовании любого материала для обтекания ключ к хорошей производительности заключается в аккуратном нанесении материала на воду. Эта работа была облегчена благодаря введению ряда отслаивающихся мембран для использования вокруг окон, дверей и других проблемных мест. Общие эксплуатационные характеристики оберточных оболочек приведены в таблице ниже.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ


Что такое Пермь?
Хотя числа могут вводить в заблуждение, полезно понять основы проницаемости. Оценки проницаемости, измеренные в перми, указывают скорость, с которой водяные пары будут проходить через материал, когда влажность выше с одной стороны. Это указывает на то, как быстро вода может высохнуть, если заблокирована этим материалом. (Технически говоря, одна пермь = одно зерно водяного пара, проходящего через 1 кв. Фут в час на дюйм разницы в давлении пара).

Как правило, защитная пленка должна иметь степень проницаемости не менее 5, чтобы стены могли высохнуть в течение разумного периода времени, если они намокнут. Традиционные оберточные оболочки, такие как асфальтовый войлок и строительная бумага класса D (используемые под штукатуркой), имеют размер около 5 перми. Пластиковые обертки варьируются от 5 до 50 перми.
Для сравнения, обычные материалы обшивки, такие как OSB и фанера, имеют показатели проницаемости менее одного, поэтому они замедляют высыхание. Другими материалами обшивки, которые могут улавливать воду в стене, являются:

  • Панели с фольгированной поверхностью: паронепроницаемая
  • Экструдированная пенная изоляция (XPS), такая как пенопласт и пенопласт: оценка проницаемости 1 для материала толщиной 1 дюйм; 0.5 за 2 дюйма толстые панели.
  • Вспененный пенополистирол (EPS), часто называемый «бордюр»: по оценке около 3 за -1 дюйм. панели, 1,5 на 2 дюйма

Асфальтовый войлок. Старый дежурный режим, часто называемый «гудронной бумагой», позволяет высыхать с допустимой влажностью около 5 (больше во влажном состоянии) и эффективно блокирует воду на вертикальной стене, что делает его эффективной оболочкой.

Асфальтовый войлок имеет и другие желательные качества. Если вода просачивается в стену, асфальтовый войлок будет впитывать избыток воды (как, например, пиломатериалы и изделия из дерева, такие как фанера), помогая хранить воду до улучшения условий сушки.Кроме того, после смачивания чувствительность асфальтобетона повышается с 5 до 60, что способствует быстрому высыханию. Это та же самая характеристика, встроенная в некоторые высокотехнологичные «умные» защитные чехлы. В отличие от этого, пластиковая домашняя упаковка не впитывает воду и, как правило, задерживает жидкую воду (хотя она позволит медленную сушку, пропуская водяные пары.

В то время как пластиковая домашняя упаковка теперь доминирует на рынке, некоторые подрядчики вернулись к асфальтовому покрытию, являющемуся погодным барьером. на боковинах.В дополнение к хорошим характеристикам управления водными ресурсами, описанным выше, некоторые люди считают, что войлочную бумагу легче устанавливать из-за ее жесткости и узкой ширины рулона в 3 фута, и ее легче правильно прикрепить к оттискам. Войлок, тем не менее, порвется, если с ним не обращаться осторожно, и имеет тенденцию становиться хрупким и портиться от ультрафиолета, если его оставлять на солнце в течение
продолжительных периодов. В противном случае асфальт войлок остается хорошим вариантом для современных домов.

Однако помните, что то, что продается сегодня под №15, обычно составляет половину веса традиционных 15-фунтовых.тряпка чувствовала, которая весила — угадайте, что -15 фунтов! Чтобы получить что-то сопоставимое сегодня, вам нужно купить войлочный материал № 30 без классификации, который весит от 15 до 20 фунтов / кв. М, или фетровую бумагу особого порядка по стандарту ASTM #Type 1, которая весит 11,5 фунтов / кв. М (ASTM D226). Для некоторых важных применений вы можете использовать войлок типа 2 по стандарту ASTM, который весит от 26 до 27 фунтов / кв. Современные войлочные бумаги изготавливаются из переработанного картона и опилок, а не из хлопковых тряпок, но имеют схожие свойства.

класс D Строительная бумага .Строительная бумага класса D — это армированная бумага, пропитанная асфальтом, похожая на «крафт» бумажную основу на стекловолоконной изоляции. В отличие от асфальта, он сделан из новой древесной массы, а не из переработанного материала. Бумага класса D обычно используется под штукатуркой на западе США. Паропроницаемость бумаги класса D аналогична асфальтовому фетру и эффективно блокирует жидкую воду при испытаниях в течение от 10 до 60 минут.

Однако в реальном мире бумага класса D имеет тенденцию к ухудшению при длительном увлажнении.Для защиты от утечек в традиционной трехслойной штукатурке подрядчики часто используют два слоя 30-минутной бумаги. Поскольку слои бумаги имеют тенденцию складываться при установке, два слоя образуют небольшое воздушное пространство, которое, как утверждают некоторые, создает защитный экран от дождя. В мокром климате, тем не менее, предпочтителен экран от дождя с использованием пластикового дренажного коврика.

Пластиковая упаковка для дома. На рынке представлен широкий ассортимент пластиковых упаковок. Большинство из них — нетканые материалы из полипропилена или полиэтилена.Некоторые сконструированы так, чтобы позволить водяному пару проходить через материал, в то время как другие имеют небольшие перфорации для пропускания водяного пара. Поскольку существует несколько стандартов тестирования для пластиковой домашней упаковки, которые дают очень разные результаты, трудно сравнивать яблоки с яблоками. Тем не менее, некоторые полевые исследования и опубликованные данные испытаний предлагают следующее:

Проницаемость для водяного пара . В общем, неперфорированные обертки (Tyvek, Amowrap и R-Wrap) значительно более проницаемы для водяного пара, в пределах от 48 до 60 перми, чем перфорированные обертки.Typar, популярный неперфорированный материал, оценен в 9-15 перми.
Водостойкость. Все защитные оболочки, в том числе бумага из асфальта, эффективно проливают воду на вертикальные поверхности. Тем не менее, объединенная вода будет протекать через большинство перфорированных пластиковых упаковок с течением времени, в то время как неперфорированные материалы будут бесконечно содержать жидкую воду.

Ущерб от экстрактивных веществ, штукатурки и влаги. Исследователи сообщают, что выщелачивание экстрактивных веществ из красного дерева и кедра может привести к потере водоотталкивающих свойств и ухудшению их качества.Обратное грунтование деревянного сайдинга или оставление воздушного пространства позади сайдинга поможет предотвратить это. Штукатурка также разлагает пластиковую упаковку и редко надевается на нее. Детали, которые удерживают воду на домашней упаковке или собирают воду в складках, например, плохо спроектированные оконные проемы, способствуют быстрому износу домашней упаковки.

Энергоэффективность. Когда впервые появились пластиковые упаковочные материалы, они широко рекламировались как энергосберегающий продукт, основанный на некоторых сомнительных данных, свидетельствующих о том, что они снижали скорость утечки воздуха при установке с большой осторожностью в очень протекающем доме.В реальных приложениях, использующих стандартные строительные технологии, мало доказательств того, что домашняя упаковка значительно улучшит энергетические характеристики нового здания. Можно использовать домашнюю пленку в качестве эффективного внешнего воздушного барьера, но для этого потребуются обширные ленты и уплотнения, а также надлежащая детализация при любых проходках и переходах к другим материалам.

Рекомендации. Учитывая высокие показатели химической проницаемости и способность блокировать жидкую воду, неперфорированные обертки являются хорошим выбором для большинства применений в строительстве, поскольку необходимо тщательно продумывать детали, чтобы предотвратить попадание воды в складки или морщины на окнах, углах и другие переходы.Затопленная пластиковая обертка изнашивается довольно быстро. Длительное воздействие ультрафиолета во время строительства также может сократить срок службы пластиковых упаковок.

Традиционный асфальтовый войлок также является хорошим вариантом и может пережить пластиковые обертки в течение длительного времени.

Многие подрядчики считают, что рулоны из легкой пластиковой домашней упаковки шириной 10 футов удобнее устанавливать, чем тяжелые рулоны асфальта шириной 3 фута. Кроме того, пластиковая домашняя упаковка остается гибкой на морозе и с меньшей вероятностью порвется, чем войлочная бумага.Некоторые считают, что узкая ширина и большая жесткость асфальта ощущаются как преимущество. Любой материал может работать хорошо, если установлен правильно.

Дренажные оберточные бумаги

С растущим интересом к экранам от дождя производители ответили на потребность в воздушном пространстве и дренажном самолете с различными пластмассовыми домашними обертками, которые либо складчатые, либо гофрированные, чтобы обеспечить интегрированное воздушное пространство. Они или морщинистые или гофрированные, чтобы обеспечить интегрированное воздушное пространство. К ним относятся продукты, разработанные в основном для штукатурки, такие как DuPont StuccoWrap, Fortifiber HydroTex и другие, разработанные для использования под различными сайдингами.К ним относятся (в алфавитном порядке):

Небольшое воздушное пространство, создаваемое этими продуктами, обычно составляет от 1/10 мм до 1 или 2 мм (1 мм = 4/100 дюйма).). Хотя эти материалы могут привести к разрыву капилляров и некоторому дренажу, маловероятно, что они обеспечат какой-либо измеримый поток воздуха, способствующий высыханию.

Некоторые типы сайдинга с большим количеством гвоздей, такие как кедровая черепица, могут сжимать материалы, еще больше снижая защиту, обеспечиваемую узким пространством. В то время как у некоторых производителей есть данные испытаний, подтверждающие эти продукты, жюри все еще отсутствует с точки зрения долгосрочной работы на домах.

В условиях влажного климата или там, где требуется лучший дренаж и вентиляция, большинство экспертов рекомендуют минимальный дренажный зазор от 3/6 до 1/4 дюйма (5-6 мм). Чтобы достигнуть этого, большинство строителей использует деревянные или пластмассовые полосы обрешетки.

Другим вариантом является пластиковый дренажный коврик, который устанавливается поверх погодного барьера. HomeSlicker от Benjamin Odyke, толщиной 3 мм и 10 мм, поставляется ламинированным для Typar, обеспечивая одностадийную установку, как сливающие обертки, но с более надежным дождевым экраном.

Подробнее о Строительство стен от дождя.

Подложки Stucco

Stucco предъявляет особые требования к подкладке, потому что она имеет тенденцию поглощать и удерживать много влаги, которая может проникать в оболочку и полость стен. Также цементный материал разрушит пластиковые обертки при прямом контакте. По этой причине большинство строительных норм и правил требуют, чтобы штукатурка была нанесена поверх двух слоев строительной бумаги класса D (описанной выше) или традиционного асфальтового фетра.

Бумага класса D используется главным образом в западных штатах, в то время как остальная часть страны использует асфальтовый войлок — больше для вопросов традиции, чем для строительства науки.Бумага класса D тоньше и с ней легче работать, но она более подвержена износу при насыщении водой. Кроме того, бумага класса D плохо уплотняет вокруг гвоздей и скреплений.

Традиционно, 3-слойную штукатурку наносили на металлическую планку, пригвожденную к асфальтовому фетру, с помощью специальных меховых гвоздей, которые располагали планку примерно на 1/4 дюйма от подложки. Это создало капиллярный разрыв, который помог защитить подстилающий слой и замедлил миграцию воды внутрь. В старых, неизолированных домах этого было достаточно, так как любая вода, которая проникла в штукатурку, могла высохнуть, прежде чем нанести какой-либо ущерб каркасу.

Современные изолированные стены с замедлителем пара и в некоторых случаях пенополиуретаном не высыхают так быстро. Следовательно, повреждение стен, связанное с влагой, сегодня встречается гораздо чаще. В прохладном, влажном климате штукатурка стен имела высокую степень разрушения. Это связано с сочетанием климатических условий, деталей стен и методов строительства. Например, использование скоб для крепления проволочной планки привело к большей утечке и потере капиллярного разрыва.

Также утечка воды вокруг окон была большой проблемой для штукатурки и почти для всех типов сайдинга.Индустрия все еще не полностью согласна с тем, как лучше всего прошить, запечатать и вспыхнуть вокруг окон.

Аридный климат, такой как Южная Калифорния, гораздо более щадящий, чем холодный и влажный климат, как, например, в Миннесоте, где было зафиксировано множество отказов штукатурки. В сложных климатических условиях самым безопасным подходом является использование дождевой перегородки с дренажным слоем между подложкой и металлической решеткой. Для этого применения доступно несколько пластиковых дренажных матов, таких как Stuc-O-Flex Waterway или MTI Sure Cavity.

Если в качестве водостойкого барьера используется пластиковая домашняя пленка (как того требует код), убедитесь, что вторым слоем является строительная бумага класса D или асфальтовый войлок, которые обладают лучшей устойчивостью к цементным материалам.

В последние годы были представлены различные специальные подложки для штукатурки. Некоторые из них, такие как двухслойный Super Jumbo Tex 60 минут Fortifiber, сочетают в себе водостойкий барьер с дренажным слоем, что упрощает установку. Любой продукт, кроме класса D или асфальтового покрытия, нуждается в одобрении местного кодекса, даже если он имеет протоколы испытаний, документирующие его производительность.Так что посоветуйтесь сначала с местным строительным отделом.

Установка обшивки

Основное назначение обертки, будь то строительный войлок или пластиковая обертка, заключается в предотвращении утечки воды в конструкцию здания. Поэтому крайне важно покрывать всю оболочку от крыши до фундамента, включая фронтоны и балки перекрытий, и всегда перекрывать верхние слои поверх нижних слоев по принципу гальки, чтобы проливать воду. Также важно правильно сплести защитную пленку во все настенные элементы, обращая особое внимание на элементы вокруг окон, дверей и другие отверстия в корпусе.

Принцип гальки. Хотя технические характеристики оберточных оболочек значительно различаются, порядок их установки гораздо важнее, чем конкретный используемый продукт. Ключ заключается в том, чтобы всегда закрывать стыки в оболочке, чтобы вода всегда текла из здания и на верхний слой ниже, в стиле гальки.

Не менее важно правильно детализировать все области, где обшивка обшивки встречается с отблесками, особенно вокруг дверных и оконных проемов. Применяется тот же принцип гальки: материалы всегда следует притирать, чтобы пролить воду поверх слоя ниже — всегда направляя воду от здания — никогда в конструкцию.

Требования к коду . Строительный кодекс (Международный жилой кодекс) требует, чтобы все новые дома имели «водостойкий барьер», что на практике означает водонепроницаемый барьер за внешней облицовкой. Согласно кодексу, барьер должен состоять из устойчивой к атмосферным воздействиям обшивочной бумаги, уложенной не менее чем на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. В нем также говорится, что защитная бумага должна быть должным образом интегрирована с отливками, используемыми вокруг дверей и окон, а также с другими проходами или пересечениями с другими материалами (см. Иллюстрацию).

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ
Все новые дома должны иметь «водостойкий барьер» снаружи, как правило, оберточную пленку или войлочную бумагу. Наклоните любой материал по крайней мере на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Оболочка должна должным образом интегрироваться с окном и дверными проемами, которые являются распространенным источником проникновения воды.

Оболочковая бумага, указанная кодом (IRC), является бумагой типа 1 по стандарту ASTM (ASTM D226), асфальтовым войлоком (смолистой бумагой), который весит минимум 11,5 фунтов на квадрат.Большая часть войлочной бумаги, хранящейся сегодня на лесных складах, представляет собой войлок без классификации # 15, который обычно весит около 7 или 8 фунтов. за квадрат (100 кв. футов) или без рейтинга # 30 фунтов войлока, который весит от 15 до 20 фунтов. за кв. (Дровосеки часто называют эти предметы 15 фунтов и 30 фунтов войлоком, пережитком старых времен, когда они действительно весили.) В большинстве частей страны бумаги, оцененные по стандарту ASTM, должны заказываться по специальному заказу.


Как и в большинстве положений кодекса, этот позволяет использовать другие материалы, принятые органами кодирования как «эквивалентные.«Большинство пластиковых упаковок на рынке, таких как Tyvek, Typar, Barricade и множество других, прошли проверку на IRC как эквивалент строительной бумаги типа 1.

Детализация в окнах и дверях

Утечки вокруг дверей и окон приводят к большому количеству сбоев в строительстве по всей стране, зачастую обходясь в тысячи долларов на ремонт и являясь источником многих крупных судебных процессов в кондоминиумах и других многоквартирных проектах. Часто проблемы скрыты за внешними отделками в течение многих лет, только чтобы показать, когда дом или блок продается или реконструируется.Вспышка дверей и окон правильно с первого раза или вы можете ожидать большие головные боли вниз по линии.

Основная проблема заключается в том, что как оконные, так и стеновые конструкции, а также сами вспыхивающие материалы сильно изменились за последние 30 лет, но поиск надежного, стандартного для отрасли способа интеграции различных компонентов все еще находится в стадии разработки. ,

С современными окнами и дверями в форме фланца детализировать осколки и защитную пленку, чтобы пролить воду легче, чем сделать, поэтому стоит использовать лучшие материалы и технологии здесь.Материалы, используемые для герметизации вокруг проемов, должны сохраняться в течение всего срока службы здания — или, по крайней мере, срока службы сайдинга и окон. Никогда не полагайтесь на герметики и герметики — они прослужат не более года. Срежьте углы здесь, и вы можете в конечном итоге вырвать ваши окна и окружающую отделку задолго до их времени, и вы можете обнаружить значительные повреждения окон и окружающего каркаса.

Код также допускает использование альтернативных водостойких барьеров, которые «одобрены по коду» как эквивалент войлока.Это включает в себя все ведущие пластиковые обертки. Производители домашней упаковки рекомендуют перекрывать от 6 до 12 дюймов в вертикальных швах и 4 дюйма в горизонтальных кругах со всеми проклеенными стыками.

С пластиковой домашней упаковкой вы должны завернуть углы как минимум на 6 дюймов в каждую сторону. Если стены обшиты и обернуты до поднятия, оставьте 6-12-дюймовое перекрытие на одной стороне каждого угла и оставьте 12-дюймовый незапертый клапан внизу, чтобы покрыть область балки полосы после того, как обшивка будет заколочена выкл.Широкие скобы с минимальной 1-дюймовой коронкой рекомендуются каждые 12-18 дюймов для пластиковых оберток.

Подробнее о деталях мигания окна

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *