Оконные и дверные проемы – ГОСТ 24699-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (Разделы 1, 2), ГОСТ от 03 февраля 1981 года №24699-81

Дверные и оконные проемы: отделка и оформление

Двери и окна – важный элемент любого жилья, необходимый для его функционирования. Помещение без них представить трудно, разве только это – не арбуз или тыква из детской загадки. Оконные и дверные проемы делаются в стенах на первых этапах строительства. А сами оконные и дверные коробки вставляются в проемы на деревянные клинья перед началом штукатурных работ. Как сделать оформление окон и дверей правильно и красиво?


Как сделать оконный и дверной проем красивым

Оформление оконных и дверных проемов

Если дом панельный, в панелях, поставляемых на стройку, уже имеются готовые проемы, выполненные по госту – государственному стандарту.

Современные Госты требуют наличие четвертей для оконных проемов – выступов с наружной части стены стандартных размеров:

Наличие четвертей позволяет закрыть снаружи щель между оконной рамой и стенкой и спрятать монтажный уплотнитель, таким образом окна лучше защищены от продувания и попадания влаги и выглядят красивей.

Размеры окон и дверей по Госту

  • Боковые четверти для окон в каменных стенах по Госту выбираются из таких размеров:
    65 мм, 75 мм и 100 мм
  • Верхняя четверть для оконных проемов по Госту – 75 мм
  • Размеры четвертей для дверных проемов по Госту:
    • Боковые – 75 мм и 65 мм
    • Верхняя 75
  • Дверные проемы допускаются и без четвертей
  • Высота дверей по Госту – 2000 мм, 2300 мм

В каменных зданиях не разрешено применение дверей шириной 650 мм.

Верхняя линия балконной двери и окна должна быть на одном уровне.

Нижняя линия балконного проема должна быть ниже наружной отделки пола на 10 см.

Стандартные размеры дверей и проемов:


Двери и дверные проемы изготавливаются по стандартным размерам и требованиям

Так как сейчас в основном устанавливают окна и балконные двери из ПВХ, то разумней выбрать уже готовые изделия стандартных размеров:
проще и дешевле подогнать проемы под ПВХ окна и двери, чем изготавливать их по имеющимся проемам

Стандартные размеры окон и дверей:


Окна и двери из ПВХ выгодней подбирать стандартных размеров

Перед установкой окон и дверей нужно сделать следующие операции:

  • оформление откосов
  • отделку заглушин (в проемах, где имеются две коробки)
  • установку подоконника и отливов

Что такое откосы и отливы

  • Откосы – это части толщи стены по периметру между коробкой и самой стеной
  • Отлив –подоконник, устанавливаемый с наружной части окна с наклоном вниз, он служит для удаления воды, стекающих со стекол

На балконных рамах устанавливаются также и верхние отливы (козырьки).

Правильно установленные отливы защищают от ливня, а также от воды с верхних этажей. Но отлив, к сожалению, не защитит от подтоплений с верхних этажей, если там плохо заделана лоджия или открытый балкон.

Выход – установка балконной рамы не снаружи, а внутри заграждения. 

Но в этом случае более сложная установка и теряется часть балконного пространства.

Как задать угол рассвета в откосах


Откосы делаются с углом рассвета – снаружи контур оконного проема больше, чем в глубине

Вернемся к откосам.

Откосы выполняются по особым правилам, с так называемым углом рассвета – снаружи контур оконного проема больше, чем в глубине

Расширяющийся проем как бы задает направление дневному свету, он заполняет собой все пространство помещения, и в нем становится светлее.

Угол рассвета задается при помощи угольника с закрепленной на ней либо подвижной планкой:

Угольник вставляем в четверть, а планкой замеряем угол рассвета, и в этом месте закрепляем при помощи гвоздей или саморезов правило (гладкую деревянную доску или рейку). Правило должно быть выставлено по уровню.

Угол рассвета должен быть одинаковым для всех откосов. в квартире.

Чтобы все время не отмерять угол рассвета, проще изготовить рамку по всему периметру окна, совместив ее с центром проема.

Порядок оформления оконных и дверных откосов

Откосы окон и балконных дверей выполняются по такой схеме:

  1. Вначале заделываем щели между проемом и коробкой монтажной пеной
  2. Штукатурим стены, потолок
  3. Перед отделкой откосов готовим поверхность, сбиваем выступающий раствор и удаляя мусор
  4. Отделку всегда начинают сверху, прикрепив над верхней линией окна правило:
    Так как верхняя часть всегда самая тяжелая, ее надо армировать (для этой цели подойдет сетка рабица)
  5. Затем переходят на боковые стороны
Штукатурные маяки

Перед оштукатуриванием необходимо на поверхности выставить маячки, которые служат направляющими и задают толщину штукатурки

Маячки можно сделать и самим из деревянных реек, натянутых веревок или нитей.

Однако сегодня продается готовый профиль – штукатурные маяки, и нужды изготавливать их самостоятельно нет.

  • Выбираются штукатурные маяки Т-образной формы и выставляются по краям коробки
  • Крепление маяков можно осуществить асбестом или даже при помощи пластилина

Как это сделать, понятно из этого видео.

Видео: Штукатурные маяки

Отделка откосов штукатуркой

Смысл штукатурных работ – выйти от внутреннего уголка маячка к наружному углу, заданному правилом, сохраняя идеально ровную поверхность

Штукатурка накидывается кельмой, и разглаживается широким шпателем.

Однако удобней разглаживать откосы малкой – особой планкой с вырезом на конце.


При помощи малки снимаются излишки раствора с коробки и петель и обеспечивается свободное открытие оконных переплетов

  • Целая часть малки движется по правилу, сторона с вырезом – по коробке
  • Если в коробке имеются навесные петли, то в малке нужно сделать полукруглое отверстие.
    Таким образом снимаются излишки раствора с коробки и петель и обеспечивается свободное открытие оконных переплетов

Углы разделываются при помощи:

  • Линейки
  • Углового шаблона
  • Шаблонов-полутерок, изготавливаемых по форме тяги
  • Перед началом отделки, перед нанесение каждого нового слоя штукатурки, перед шпаклевкой и покраской не забывайте пропитывать поверхность грунтовкой
  • Перед тем как наносить новый слой, подождите пока нижний немного схватится и затвердеет

По окончании отделки поверхность затирают теркой.

Для того, чтобы увидеть на практике, как происходит отделка откосов, посмотрите это видео.

Видео: Как сделать откосы

(В видео правда почему-то ничего не говорится об угле рассвета.)

Другие способы отделки откосов


Дверные откосы можно отделывать очень многими материалами

  • В современных пластиковых окнах и дверях отделку откосов можно делать из того же материала, из которого изготовлены сами окна, то есть из ПВХ.
    Однако такой способ требует наличия внутренних и наружных отделочных уголков
  • Другой способ отделки откосов – гипсокартон.
    Но гипсокартон, хоть внешне и похож оштукатуренную и покрашенную поверхность, все же непрочный материал. При случайных ударах на нем будут оставаться вмятины и царапины

Поэтому лучшим способом отделки оконных откосов сегодня продолжает считаться штукатурка.

С откосами выполняется обычно входная дверь. Коробки межкомнатных дверей вставляются в тонкие перегородки без откосов.

Заделанные щели между дверными коробками и стеной закрываются наличниками.

Выбор отделки дверных откосов более широк. В качестве внешних покрытий можно применять:

Дерево, МДФ, вагонку, пробковое покрытие, мозаику и другие материалы

Использование малярных уголков в изготовлении откосов

Методы оформления откосов не стоят на месте. Сегодня сделать откосы можно и без деревянных реек, а при помощи малярных уголков, играющих роль правил и позволяющие одновременно добиться идеальных внешних углов откоса.

Видео: Отделка откосов своими руками

размеры стандартные. Типы оконных проемов

Очень сложным и многоэтапным процессом является возведение зданий и различных сооружений. Конструкция построенного дома должна быть прочной, сейсмоустойчивой и, конечно же, долговечной. Уже давно создали специальные стандарты (ГОСТы), которым должен соответствовать в том числе и оконный проем. Размеры, указанные в них, требуется строго соблюдать. Стандартами строительства регламентируются материалы, размеры зданий, оконных и дверных проемов.

Оконные проемы при строительстве жилых домов

Для проектирования и постройки многоквартирных домов существуют стандартные размеры оконных проемов. Такие же правила необходимо использовать и при возведении частного жилого дома. С помощью этого можно сэкономить много денежных средств, а также большую часть времени. Именно поэтому многие задают следующий вопрос: «Каковы ГОСТ-размеры оконных проемов?»

оконный проем размеры

На самом деле каких-то особо жестких стандартов, касающихся размеров оконных проемов или же их высоты относительно пола, нет. Поэтому никто не мешает проектировать окна так, как понравится. Но все-таки есть некоторые правила, которых рекомендуется придерживаться. К тому же типовые оконные проемы обладают рядом преимуществ:

  1. Стандартные стеклопакеты на самом деле дешевле эксклюзивных.
  2. Оконный блок подобрать будет намного проще.
  3. Ремонт и обслуживание можно производить гораздо быстрее.

Оконный проем, размеры которого должны соответствовать ГОСТу, состоит из определенного количества створок. В настоящее время в основном устанавливаются либо двухстворчатые, либо трехстворчатые окна. С помощью них можно с легкостью обеспечить отличный обзор и открыть доступ в квартиру солнечным лучам.

Оконный проем: размеры

Самыми распространенными для двухстворчатых оконных проемов являются следующие размеры (высота*ширина):

  1. 1300*1350 мм.
  2. 1400*1300 мм.
  3. 1450*1500 мм.
стандартные размеры оконных проемов

Самые распространенные стандартные размеры оконных проемов с тремя створками следующие (высота*ширина):

  1. 1400*2050 мм.
  2. 2040*1500 мм.
  3. 2040*1350 мм.

Помимо стандартов, которым должен соответствовать оконный проем, ГОСТ также регламентирует высоту подоконника, которая рассчитывается исходя из типа помещения. Одним из важных факторов является наличие отопительных приборов или же других дополнительных элементов декора. В производственном помещении окна должны начинаться от пола и соответствовать по высоте человеческому росту, что обеспечивает лучшее освещение.

Стандартная высота подоконников в жилом доме

  1. Спальная комната – 700-900 мм, такая высота обеспечивает отличный обзор и освещение. Следует помнить о том, что расстояние от радиатора до подоконника должно обязательно быть не менее 80 мм.
  2. Кухня – 1200-1300 мм, в этом случае высота обусловлена необходимостью размещения кухонной мебели.
  3. Ванная комната или баня – не менее 1600 мм, это поможет оградиться от посторонних взглядов, именно поэтому окна делают так высоко.
  4. Хозяйственные помещения – 1200-1600 мм, такая высота обусловлена тем, что появляется большая вероятность избыточной влажности из-за притока холодного воздуха.

Типы оконных проемов

В настоящее время существует всего 11 типов оконных проемов:

  1. Обычное прямоугольное окно.
  2. Окно с вращающейся рамой.
  3. Окно в нише.
  4. Панорамное окно.
  5. Французское окно.
  6. Окно эркер.
  7. Окно с изогнутым верхом.
  8. Арочное окно.
  9. Выгнутое окно.
  10. Окно со скользящей рамой.
  11. Окно со створным переплетом.

Как правильно выполнить замеры?

Оконные проемы бывают двух видов: с четвертями и без – это влияет на выбор размера окна. В панельном или кирпичном доме необходимо замерять проемы с обеих сторон.

гост размеры оконных проемов

Для того чтобы выполнить замер, следует подготовить следующие инструменты: рулетку, металлическую линейку, отвертку, а также лист бумаги и ручку, чтобы зафиксировать полученные результаты. Используя эти советы, можно с легкостью замерить оконный проем, размеры которого должны соответствовать ГОСТу:

  1. Необходимо определить ширину проема между внутренними откосами в непосредственной близости к деревянному окну и, соответственно, по их краям.
  2. Далее обычно замеряется высота оконного проема между верхним внутренним откосом и подоконником в непосредственной близости к окну, а также высота между краем верхнего внутреннего откоса и подоконником.
  3. Затем следует открыть окно и измерить оконный проем с уличной стороны. Необходимо замерить ширину оконного проема между наружными откосами. Ширину же следует измерить как снизу, так и сверху проема.
  4. Отверткой, которая уже была подготовлена, необходимо демонтировать оконный отлив снаружи проема (все равно его придется убирать).
типы оконных проемов

Отделка оконных проемов

Отделку откосов можно производить с помощью нескольких материалов. Такой отделочный материал, как сайдинг, обладает следующими техническими характеристиками:

  • Долговечность.
  • Практичность.
  • Огнеустойчивость.
  • Влагостойкость.

Сайдинг можно использовать не только для внутренних работ, но и для наружных. Для того чтобы прикрепить сайдинг, не нужно выравнивать поверхность, а это является плюсом, ведь потратится меньше времени.

При использовании штукатурки необходимо иметь опыт работы с этим материалом. Отделка откосов оконных проемов штукатуркой – это самый надежный и практичный способ. Для работы вам понадобятся:

  • Большой и маленький шпатели.
  • Раствор стартовой штукатурки.
  • Раствор финишной штукатурки.
  • Наждачная бумага.
  • Уровень.
оконный проем гост

Пластик обладает хорошими техническими характеристиками:

  • Долговечность.
  • Практичность.
  • Влагостойкость.
  • Прочность.

Очищать пластик необходимо только влажной тряпкой, нельзя применять абразивные средства, так как они могут его поцарапать.

Совсем недавно появился такой материал для отделки оконных проемов, как лепнина. С помощью нее можно придать окнам роскошный и богатый вид. Но нужно помнить о том, что поверхность должна быть идеально ровной. Такую сложную работу сможет сделать только профессионал. Состоит лепнина из штукатурки и гипсового раствора. Именно из-за этого лучше всего будет обратиться к специалисту.

В каждом виде отделки есть своя изюминка, подбирать его необходимо в зависимости от интерьера помещения.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов из J-профилей

  1. Главная
  2. Справочная информация
  3. Фасадные материалы
  4. Монтаж сайдинга «Елочка» и «Корабельная доска»
  5. Установка обрамлений оконных и дверных проемов из J-профилей

Как только обшивка дома завершена, можно приступать к установке обрамлений оконных, дверных проемов. Обрамления обычно изготавливают из J-профиля, но кроме него можно использовать универсальные наличники, доски, различные декоративные элементы.

В различных типах зданий оконные / дверные проемы могут быть устроены по-разному. В домах из кирпича или в блочных зданиях окна утоплены вглубь по отношению к стенам, а в деревянных домах или в мансардных крышах окна обычно располагаются вровень с поверхностью стены. Обычно после установки обрешетки даже расположенные вровень с поверхностью окно или дверь становятся заглубленными, но бывают исключения. Это касается хорошо сделанных деревянных мансард. При обшивке таких мансард обычно не требуется установка обрешетки - оконные проемы остаются вровень с поверхностью.

Способ отделки окон или дверей, утопленных или расположенных заподлицо, разный. Когда окна и двери утоплены довольно глубоко, процесс обшивки виниловым сайдингом такой же, как при отделке обычных наружных / внутренних углов.

Гидроизоляция оконных и дверных проемов: а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка; 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой.

Если окна смонтированы заподлицо со стеной, перед обшивкой потребуется защитить проемы от проникновения влаги. Выполняется это при помощи фартуков из оцинкованной стали или специальной алюминиевой фольги, которые поставляются вместе с сайдингом. Установка фартука начинается с нижней полосы, которую прибивают по верхней кромке, чтобы ее всегда можно было подогнуть для подведения под нее сайдинга. После того, как нижняя полоса установлена, прибивают боковые, а затем верхнюю полосы. Таким образом обеспечивается сток воды.

Для лучшей гидроизоляции фартуки целесообразно устанавливать на силиконовый герметик.

Обрамление оконных и дверных проемов J-профилями:
а — простое «внахлест»; б — «на угол»;
b — высота.

Защиту от атмосферных осадков неплохо обеспечивает сам сайдинг. Следовательно, дополнительная установка фартуков, положенная по правилам монтажа сайдинга, является мерой дополнительной. Однако в случае выступающих из стены окон (это встречается чаще в старых домах) эта мера обязательна.

При любой конструкции проемов следует выполнять обшивку, слегка нахлестывая ее на оконный или дверной блок, перекрывая таким образом щель между окном (дверью) и стеной. Не стоит крепить подложку или панель сайдинга непосредственно к блоку, что может привести к частичной разборке облицовки при замене окон или дверей.

Стандарты ширины J-профилей – полдюйма, три четверти дюйма или дюйм с четвертью. При чистовом оформлении проема чаще всего используют самый широкий, который заменяет наличник. Если же проем в будущем планируется оформлять иначе, откосами или наличниками, то его можно не устанавливать вообще или воспользоваться более узким.

Лучше всего применять универсальный наличник, который напоминает J-профиль, также устанавливается, но слегка отличается от него формой, размерами.

Существуют два варианта оформления:

  • простым пересечением внахлест;
  • пересечением «на угол», которое чаще называют «на ус».

Предварительно подготавливают по две J-рейки на боковые стороны, верх и низ проема. Длина реек должна равняться размерам проема плюс две высоты винилового профиля, который используется для обшивки здания.

Верхний профиль с двух сторон надрезается вдоль на величину высоты, лишние отрезки загибаются вниз, образуя водостоки. В загнутые вниз части вводятся боковые рейки, для чего в них вырезаются окошки. Рейки лучше вводить не до упора, оставляя температурные зазоры 3- 5 мм.

Нижний J-профиль требуется завести внутрь боковых реек. Для этого в боковых вырезают язычки, а в нижнем – окошки. Здесь, как и в случае стыковки верхнего узла, лучше оставить температурные зазоры 3 - 5 мм.

Соединение «на угол» выполняется аналогичным образом. Разница состоит лишь в способах разрезания верхнего J-профиля, где оба конца срезают под углом 45°. Боковые обрезают под углом только снизу. Угол реза можно немного изменить, чтобы верхние прикрывали температурные зазоры, оставленные внутри стыкуемых углов.

При оформлении небольших проемов температурные зазоры оставлять не нужно, так как расширения будут успешно компенсироваться отверстиями для гвоздей и саморезов.

При желании величину температурного зазора можно вычислить самостоятельно, зная длину профиля, коэффициент температурного расширения для вашего вида сайдинга и температуру воздуха во время монтажных работ. Технические характеристики винила производитель обычно указывает в технических характеристиках, паспорте или инструкции.

Обрамление проемов J-профилями, не несущими декоративных функций.

Если J-профиль скрыт (предстоит установка декоративных элементов или использование его в качестве стартовой полосы), оформление проемов происходит еще проще. J-рейка сначала размечается: откладывают расстояния высоты и двойной ширины окна, затем профиль разрезается, сгибается в виде буквы «П». Крепеж (гвозди, скобы или саморезы) устанавливаются по центру перфорированных отверстий, но не ближе, чем 15- 20 см к углам. Благодаря этому температурные расширения компенсируются за счет гибкости. Нижняя планка устанавливается отдельно, на стене, без учета температурных расширений.

  1. Главная
  2. Справочная информация
  3. Фасадные материалы
  4. Монтаж сайдинга «Елочка» и «Корабельная доска»
  5. Установка обрамлений оконных и дверных проемов из J-профилей

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов зависит от вертикальных нагрузок, приходящихся на стену. В малоэтажном деревянном каркасном доме, норвежская технология предусматривает три основных типа конструкции оконных и дверных проёмов (рис. 9.20):

  • Тип A — проём в ненесущей наружной стене;
  • Тип B — проём в несущей стене с нагрузкой от кровли;
  • Тип C — проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия.
Рис. 9.20 Основные типы проёмов в наружных стенах

 

Проёмы типа A

Оконные проёмы в фронтонных каркасных стенах обрамляются горизонтальными связями (рис. 9.21). Требуемая ширина проёма достигается установкой дополнительной стойки или распорки между горизонтальными связями. По ширине проёмы типа A должны быть такими, чтобы не прерывать больше одной стойки в деревянной каркасной стене.

Рис. 9.21 Проёмы в фронтонной деревянной каркасной стене. Проёмы типа A по норвежской классификации

 

Проёмы типа B

В несущих деревянных каркасных стенах проёмы должны усиливаться перемычками — деревянными балками жёсткости. Задача перемычки — распределять вертикальную нагрузку на стойки-опоры, расположенные по обе стороны от проема (рис. 9.22).

Рис. 9.22 Проём в несущей деревянной каркасной стене с нагрузкой от кровли. Проём типа B

Для обеспечения необходимой площади опирания перемычки толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется по таблице 9.6. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек

Перемычки перераспределяют большие нагрузки, поэтому важно, чтобы проектом предусматривалось необходимое сечение перемычки и необходимая площадь опирания. В стандартных дверных и оконных проёмах в малоэтажном деревянном каркасном домостроении обычно используют составные перемычки из двух досок 48×148 или 48×198 мм поставленных на ребро, т.к. необходимая площадь опирания ширина составной перемычки должна быть не менее 90 мм. Доски для перемычек нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не было никаких дефектов и больших сучков, особенной вдоль нижней кромки, где будет возникать наибольшее напряжение. Если проём шире 2,0 м нужно перепроверить сечение перемычки по таблице или расчётом и выбрать перемычку подходящего сечения, в случае необходимости — из клееной древесины.

Перемычки всегда должны устанавливаться под верхней обвязкой и для увеличения жесткости надежно крепиться к ней. Спаренные доски перемычек соединяются гвоздями. Получившуюся перемычку устанавливают заподлицо с наружной стороной деревянной каркасной стены. Нужно учитывать, что у перемычек есть допустимый расчётный прогиб, поэтому горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек.

Если проём шире 2,0 м, зазор должен быть не менее l/200, где l ширина проёма (рис. 9.23).

Рис. 9.23 Монтаж перемычки проёма типа B

Перемычки устанавливают в вырезы стоек. Спаренные стойки-опоры, изготавливаются из двух досок надежно сшитых гвоздями по всей высоте (2 гвоздя с шагом 200 мм).

Проёмы типа C

Проёмы типа С несут нагрузку только с междуэтажного перекрытия, это происходит в тех случаях, когда над этим проёмом выше находится ещё один проём, типа B такой же ширины. Перемычка верхнего проема перераспределяет нагрузку с кровли на опоры, по обе стороны проёмов (рис. 9.22 и 9.23).

В проёме типа С нагрузка с междуэтажного перекрытия также будет распределяться на опоры, т.к. торцевая балка междуэтажного перекрытия в этом случае выступит в качестве перемычки. При этом минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36×198 мм, а сами рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке в торец и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30°. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.

Рис. 9.24 Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия. Проём типа C

 

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

 

Декор и оформление оконных и дверных проемов

Любое строительство должно быть логично завершено и во многих случаях в качестве завершения выступают именно отделочные работы. Необходимо оформить стены, потолки, полы, создать гармонию и целостность помещения. Но многие почему-то напрочь забывают о том, что окна и двери представляют собой неотъемлемую часть любого интерьера. Существует множество методов, с помощью которых можно создать невероятно красивое и одновременно практичное оформление оконного проема. Достаточно лишь приобрести качественные материалы и использовать правильный и заранее подготовленный инструмент.

Выбор материала для отделки

Пожалуй, наиболее простое оформление оконного проема, которое сможет выполнить каждый своими руками — это штукатурка. Такой же подход я рекомендую и тем, кто не хочет слишком затягивать и планирует отделать дверной проем сразу же. В зависимости от стилистики помещения может быть выбрана белая или цветная штукатурка. В большинстве случаев более правильным решением будет белый цвет, так как такое обрамление сочетается с любыми интерьерными решениями и не создает диссонанс. Тем более, если вы решитесь сменить обстановку в комнате, поменяв мебель и обои, проем не придется переделывать заново, а это существенная экономия денежных средств и времени. Еще один вариант – это декоративная штукатурка. Она не только обладает массой положительных качеств в вопросах прочности и долговечности, но также может создать в комнате требуемый дизайнерский акцент, что особенно актуально для помещений, в которых обрамление выполнялось в современном стиле.

Среди положительных сторон использования метода оштукатуривания следует выделить широкие декоративные возможности, с помощью которых этот материал может превратить оконный и дверной проемы в настоящее произведение искусства. Помимо этого штукатурка создает довольно плотное покрытие, которое защит при необходимости любой проем от механических повреждений. Такая отделка продержится очень долго, если в помещении не наблюдаются резкие перепады температуры воздуха или уровня влажности. Поэтому если снаружи бушует непогода, а окна довольно старые, то от такого способа отделки стоит отказаться.

Второй материал, которым часто в последнее время оформляют оконный и дверной проем – панели МДФ. Этот материал очень прочный, но обладает одной неприятной особенностью. Если в процессе эксплуатации обрамление оконных проемов было повреждено, то ремонту или каким-либо другим восстановительным работам оно уже не подлежит. Единственное решение – это полная замена всех панелей с последующей отделкой. Я рекомендую использовать этот материал для оформления окон и дверей в спальнях и рабочих кабинетах, где риск возникновения механических повреждений минимален. При этом МДФ отлично справляется с воздействием влаги и изменением температурного режима. Дело в том, что между панелями в процессе установки остаются небольшие швы, которые при расширении материала во время нагревания заполняются, препятствуя деформациям. Поэтому такой материал нередко используется и для отделки снаружи. Также МДФ может быть основой для нанесения других отделочных материалов, использование которых предполагает только максимально ровную поверхность.

Один из рекомендованных материалов, с помощью которого можно отделать и оконный, и дверной проем – это ламинат. Он отлично сочетается с интерьерами, оформленными в классическом стиле.

Я рекомендую использовать его в качестве отделки в тех случаях, когда двери и окна в помещении изготовлены из натурального дерева или же его имитации. Ламинат отличается повышенной прочностью, поэтому и прослужит очень долго, не потеряв при этом свой первоначальный внешний вид.

Отделочные работы

Вне зависимости от того, какой отделочный материал вы выбрали для того, чтоб оформить проемы в комнате, на первом этапе я рекомендую заняться подготовкой поверхностей. Их необходимо очистить от остатков старой отделки, пыли и грязи. При обнаружении трещин и сколов нужно тщательно обработать поверхности с помощью шпаклевки. Если вы обнаружили слишком широкий скол или большие трещины, их можно заполнить с помощью мелких осколков строительных материалов, а затем заделать шпаклевкой.

После обработки ее поверхности необходимо загрунтовать и дать просохнуть. После этого откосы можно шлифовать мелкой наждачной бумагой, пока поверхность не станет ровной. После того как проем подготовлен к отделке, необходимо заняться подготовкой отделочного материала. Если речь идет о штукатурке, то готовится специальный раствор.

Лучше всего использовать готовую сухую смесь, которую можно приобрести в строительном магазине. Ее всего лишь нужно разбавить водой и тщательно размешать миксерной насадкой дрели во избежание появления комков. Оформление проемов штукатуркой осуществляется при помощи шпателей разного размера. Я рекомендую готовить раствор небольшими порциями, чтобы он не успел застыть, если вам необходимо работать сразу с несколькими проемами. После нанесения штукатурка должна просохнуть в течение суток.

Работать с МДФ немного проще. Для закрепления панелей используются саморезы, а ровная поверхность совершенно не нужна. Единственный спорный момент, который может возникнуть в процессе работы – это шляпки саморезов, которые будут видны в листах, из-за чего обрамление оконных проемов может быть испорчено. Этот вопрос решается, достаточно лишь подобрать подходящую по цвету грунтовку, с помощью которой шляпки саморезов на листах МДФ можно без труда скрыть. Фиксация листов происходит на каркас из деревянных или металлических профилей. Благодаря такому подходу можно обеспечить дополнительное утепление проемов, за счет заполнения пустоты между стеной и листами МДФ на ширину каркаса выбранным материалом для утепления.

Я могу с уверенностью утверждать, что обрамление оконных проемов с помощью ламината – это наиболее простое решение. Нет никакой необходимости специальным образом подготавливать оконный проем, достаточно лишь нарезать материал, используя электрический лобзик, и разобраться с креплениями. Ламинат может крепиться к проему по тому же способу, что и МДФ, с помощью саморезов, но без установки каркаса. Второй способ – это клеевой раствор, который готовится на основе сухой смеси, которую приобрести можно в любом строительном магазине.

Идеи оформления проемов

После того как процесс отделки проемов завершен, необходимо подумать и над тем, как оформить полученный результат. Все дело в том, что все тут опять упирается в общую стилистику помещения. Если речь идет о спальне, оформленной в классическом стиле, то оконный проем в ней вряд ли можно будет декорировать металлическими жалюзями серебристого цвета. Очень важно найти гармонию не только в цвете и формах, но и именно в стилистической направленности. Отличным решением будет штора и гардины, но это подходит лишь для больших окон в комнатах, где необходимо регулировать интенсивность солнечного света в зависимости от времени суток.

Дверные проемы можно оформлять в виде арок. Если же хочется просто создать некий эффект разделения без использования двери, можно попробовать оригинальные деревянные или пробковые занавески, но это должно быть согласовано стилистически, иначе будет выглядеть очень странно и даже глупо.

Видео «Оформление оконного проема»

На записи мужчина рассказывает об одном из вариантов отделки оконного откоса. Этот процесс не требует подготовки откоса под окраску и является отличным решением проблемы со щелью между оконной рамой и откосом.

Для чего обустраивают ройки в проемах? Разбираем подробно

Раздел: Окна и двери

Строительство из бруса – сочетание новейших технологий и старинных традиций. Зачастую не все термины понятны обывателю, потому предложения компании-застройщика неясны, особенно, когда за них требуют отдельную плату.

Один из таких непонятных моментов – ройки оконных и дверных проемов.

Заказывая строительство деревянного дома, стоит заранее узнать, что такое обсадной брусок, нужен ли он и если нужен, то стоит ли за него доплачивать.

Что такое ройки и как они выглядят?

Ройки (иначе – обсадные бруски) – вертикальные элементы, необходимые для сохранения геометрии стен в области оконных и дверных проемов.

На первый взгляд непонятно, как такая простая деталь может быть столь важной, ведь выглядит ройка проема как обычный брусок прямоугольного, чаще квадратного сечения. Но необходимость установки обсадного бруска высока, особенно в доме, который строят из бруса естественной влажности.

Монтируют ройки оконных проемов, вырезая под них паз в торцевой части брусьев. Стоит знать, что длина обсадного бруска должна быть на 6-12 сантиметров меньше, чем высота проема. Во время усадки верхний брус и находящиеся под ним будут опускаться. Ройка свободно двигается по подготовленному для нее пазу, не изменяя своего положения относительно вертикали и надежно удерживая положение брусьев сруба в проеме.

В каких случаях ройки необходимы?

Любой дом, строящийся для постоянного проживания, требует точного соблюдения технологии, и ройки в ней предусмотрены.

Но особенно важна их установка в следующих случаях:

  • строительство из бруса с высокой степенью влажности;
  • сложная конструкция стен с большим количеством проемов, их масштабные размеры;
  • если в планах установка оконных и дверных блоков ПВХ (в этом случае обсада имеет особую конструкцию).

Единственный случай, когда можно обойтись без обсадного бруска – возведение дома или бани из клееного бруса больших сечений. Но этот материал сам по себе недешевый и экономить на установке роек уже нет смысла.

Ройки – залог прямых стен в вашем доме

Для начала обратите внимание на гарантийные обязательства и пункты договора с компанией-застройщиком. Обычно там прописана гарантия на целостность стеновых конструкций. Если это так, не слушайте приехавших рабочих, предлагающих улучшить конструкцию с помощью обсадных брусков, а то, дескать «стены поведет».

При подобной попытке вымогательства звоните в головной офис компании, в которой заказывали возведение дома или бани. Сообщите, что при изменении геометрии стен вы обратитесь по поводу гарантийного обслуживания, и застройщик будет обязан устранить недочеты. Этот способ подойдет только в случае, если в договоре действительно прописана ответственность за целостность конструкции.

Нужно ли переплачивать за установку обсады в проемах сруба?

Это вопрос спорный. Добросовестная компания-застройщик закладывает стоимость роек в цену возведения дома заранее, ведь они необходимы. Более «смекалистые» шабашники предлагают строительство по сниженной цене, выдвигая свои предложения по установке роек и другие, якобы дополнительные, услуги уже на месте после того, как будущий владелец дома заключил с ними договор. Таким путем они легко находят желающих сэкономить, позже все равно получая деньги за монтаж обсадных брусков и другие обязательные при качественном строительстве операции.

Решайте сами, хотите ли вы заказывать возведение дома в компании, где все прозрачно или пытаетесь сэкономить (в итоге нередко переплачивая). Как быть, если вы уже подписали договор и только сейчас поняли, что имеете дело с вышеописанными шабашниками?

Чтобы спасти ситуацию, проделайте следующие операции:

  • внимательно еще раз прочитайте договор, проверьте гарантийный срок;
  • дайте понять строителям, что вы не из тех, кто спустит дело «на тормозах» в случае появления недочетов;
  • если в договоре есть пункт об ответственности за целостность конструкции – обсудите это с бригадиром, прорабом или иным руководящим лицом и объясните, что в случае деформации стен будете требовать исправления недочета по гарантии.

Эти три простых шага помогут вам показать, что и вы «не лыком шиты», и не допустите нарушения своих прав.

В случае отсутствия ответственности за сохранение геометрии сруба в процессе эксплуатации и гарантийного срока вам не остается ничего иного, как доплатить за установку роек. Если же строительство еще не началось – откажитесь от услуг таких исполнителей.



При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на www.domruss.ru обязательна.

Отделка оконных и дверных проемов

При оштукатуривании стен приходится отдельшать оконные и дверные проемы. В отделку оконных и дверных проемов, входит оконопатка коробок, т. е. заполнение пространства между стеной и коробкой; оштукатуривание заглушин и откосов; установка готовых подоконников или их изготовление на месте, а также железнение заглушин.

Оконные и дверные проемы украшают здание внутри и снаружи. Поэтому к отделке этих частей здания предъявляют особо строгие требования. На фасаде все верхние откосы должны быть на одной горизонтальной линии, а боковые — на одной вертикальной.

Понятие о проемах. Оконные переплеты и двери вставляют в коробки или колоды (рамы), укрепляемые в проемах стен. Различают оконные и дверные коробки: 1) отдельные устанавливаемые в проемах каменных стен (отдельно для наружных и для внутренних переплетов или дверей) и 2) общие, устанавливаемые в проемах каменных и деревянных каркасных стен, на которые навешивают зимние и летние переплеты или двери.

Боковые и верхние части оконных и дверных проемов называют откосами, верхние откосы часто называют верхушками. Откосы делятся на наружные и внутренние. У низа оконного проема с внутренней стороны устраивают или устанавливают подоконник, а с наружной — слив (отлив), т. е. наклонный подоконник.


Рис. 144. Заполнение оконного проема

Промежуток между двумя коробками называют заглушиной. Заглушины требуют обязательного оштукатуривания. У нижней части заглушин в оконных проемах всегда устраивают лоток для сбора стекаемой со стекол воды. Это предохраняет коробки от гниения (рис. 144). В дверных проемах нижняя заглушин а устраивается ровной на одном уровне с коробками. При оштукатуривании фасадов верхние откосы и сливы должны быть расположены на одной прямой, т. е. находиться на одном уровне по всей длине фасада. С внутренней стороны верхние откосы и подоконники должны находиться на одном уровне и строго горизонтально в пределах одного помещения (зала, коридора, комнаты и т. д.). Боковые откосы должны быть строго вертикальными, и ширина их в пределах одного помещения — одинаковой.

Чтобы получить откосы одинаковой ширины, коробки следует устанавливать только по устроенным на стенах маякам. Устанавливая коробки к маякам, приставляют правило, отмеряют нужное расстояние (ширину откосов) и по этим отметкам ставят и закрепляют коробки. Установка коробок производится плотниками или столярами.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *