Опалубка для армопояса: Как сделать опалубку для армопояса своими руками

Опалубка для армопояса своими руками: технология сборки, размеры, видео

Заложение монолитных железобетонных поясов по всему периметру дома проводится с разными целями, к главным относят укрепление стен и равномерное распределение весовой нагрузки над ними. Суть заключается в заливке качественным бетоном с классом от В15 и выше металлического каркаса, уложенного в съемные или несъемные поддерживающие сооружения. Частные застройщики часто задают вопрос, как сделать опалубку своими руками и какие материалы для этого потребуются. Основные проблемы связаны с креплением в полуподвешенном состоянии и/или ведении работ на высоте, но в целом они считаются несложными.

Оглавление:

  1. Описание конструкции
  2. Технология монтажа своими силами
  3. Рекомендации и примеры видео

Что такое армопояс?

Представляет собой замкнутую монолитную полосу из ж/б, как правило, совпадающую по ширине со стенами дома и имеющую минимальную высоту в 15 см. Последний показатель зависит от веса верхней нагрузки, толщины пояса должно быть достаточно для ее выдержки без разрушения. Функции определяются ее местом расположения: ростверк и цокольные ленты предотвращают деформации стен при смещении почвы, выравнивают линию основания и воспринимают массу стен, закладки под межэтажными перекрытиями и кровлей придают коробке жесткость и обеспечивают надежное крепление мауэрлата и стропил. Пояса в верхних частях здания в разы снижают нагрузку на оконные и дверные перемычки.

Для получения надежной конструкции важно правильно выбрать размеры и параметры усиливающего каркаса и заложить опалубку со сведением к минимуму риска протечки бетона, то есть с его жесткой поддержкой в заданных границах в течение первоначального этапа набора прочности. При неограниченной смете ее рекомендуют сделать несъемной, из пенопласта или U-образных блоков, в остальных случаях предпочтение отдается бюджетным материалам – доскам, ДСП, клееному шпону. При повышенных требованиях к гладкости стенок лучше всего подходят варианты из фанеры с ламинированной пленкой или пластика, но они обходятся дороже. В итоге большинство застройщиков останавливаются на самодельных вытянутых щитах из струганных досок, поддерживаемых по вертикали брусом.

Технология строительства и заливки

Наиболее часто потребность в заложении армопояса возникает при возведении домов из газобетона, усиливающие и перераспределяющие вес прослойки обязательны в них как под межэтажными перекрытиями, так и под кровельными системами или чердачным помещением. Стандартная схема действий при этом включает следующие этапы:

1. Подготовку материалов: ровных и гладких досок и толщиной в 20 мм, брусков для стяжки и саморезы для вкрутки в газобетон. Количество компонентов для замеса раствора рассчитывается исходя из объема пояса, арматура – из учета весовых нагрузок. Рекомендуемый диапазон сечения варьируется от 8 до 12 мм, каркас собирается по классической четырехрядной схеме.

2. Прикручивание стартовой доски к стенам из газобетона длинными саморезами с внешней и внутренней стороны или сквозными шпильками. Нижний край опалубки для армопояса при этом опустится на 4-5 см. При отсутствии достаточно широких досок следующая полоса прикрепляется с применением деревянных брусков, цельные конструкции поддерживаются ими же. Вертикальные стяжки устанавливаются с шагом в 50-70 см и заходят на стены из газобетона вниз на 5-7 см, в дальнейшем они помогают выдержать вес бетона и защищают от ветра и механических воздействий. В конечном итоге нужно сделать сооружение высотой около 30 см со строго вертикальными стенками и минимальным количеством щелей. Возможные пустоты заполняются глиной, паклей или стартовой шпатлевкой.

3. В опалубку укладываются собранные части, прутья фиксируются на нужном расстоянии от края пояса с помощью пластиковых элементов или кусочков кирпича. 4 продольных ряда обвязываются проволокой с шагом не более 50 см, на участках углов и пересечений с несущими перегородками из блоков газобетона рекомендуется сделать усиление загнутыми хомутами. При правильном расположении стержни отстоят от края монолита на 40-50 мм.

4. Размещение дополнительных поперечных стяжек из проволоки, соединяющих обе стороны каркаса и усиливающих прочность с шагом в 80-100 см.

5. Приготовление бетона с маркой не ниже М200 и равномерное заполнение полученной формы. Армопояс для стен из газобетона заливается единым монолитом, без перерывов, при планировании работ важно помнить о необходимости подъема тяжелого раствора наверх. По этой причине эту конструкцию заполняют товарными марками с задействованием вибронасоса несмотря на относительно малый объем заказа смеси.

При ограниченном бюджете раствор проще замешать на месте с помощью строительного миксера или небольшой бетономешалки. Выгонку воздуха осуществляют в обязательном порядке, для этих целей лучше всего подходит вибратор, кусок арматуры или узкий деревянный брусок.

6. Конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, в жаркую погоду ее обрызгивают водой. К демонтажу опалубки приступают через 4 дня, к нагрузке армопояса – после достижения им безопасной марочной прочности.

Важным требованием является заложение длинных стальных шпилек при необходимости дальнейшего закрепления мауэрлата. Для этих целей используются специальные метизы с диаметром от 12 мм, привязываемые к металлическому каркасу проволокой и устанавливаемые в ходе заливки бетона строго вертикально. При заложении пояса под межэтажные перекрытия этот этап пропускают.

Приведенная инструкция актуальна при планировании последующего утепления дома из блоков, в остальных случаях принимаются дополнительные меры по исключению мостиков холода. Для зданий из газобетона и аналогичных пористых материалов лучше всего подходит технология несъемной опалубки из пенопласта или U-образных блоков с теми же показателям теплопроводности. При отсутствии такой возможности наружную стенку закладывают из пенополистирола.

Полезные советы

Для ускорения работ и получения надежного армопояса в газобетонном доме рекомендуется:

  1. Сделать каркас из композитной арматуры. Исключение составляют углы – эти участки усиливают металлом.
  2. Заранее вырезать в опалубке отверстия под фиксирующие резьбовые шпильки.
  3. На всех этапах проверять уровень по горизонтали и плоскости.
  4. Учитывать погодные условия бетонирования, в жаркую погоду залитая конструкция смачивается водой как минимум раз в день.
  5. При самостоятельном приготовлении вводить в состав небольшое количество пластификаторов и снижать соотношение В/Ц к минимально допустимому.
  6. Смазывать внутренние стенки каркаса соответствующими эмульсиями.


 

как ее сделать своими руками?

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

  • если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
  • если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

  • самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
  • следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;

  • еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
  • верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.

Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

  • для сборки используют доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна составлять 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
  • первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
  • для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;

  • последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

Опалубка из газобетона для армопояса. Опалубка для армопояса

Опалубка из газобетона для армопояса. Опалубка для армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.

В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.

Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.

Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как для ленточного фундамента . Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.

Межэтажный армопояс. О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом.  Формируется армопояс для решения следующих задач:

  • обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
  • компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
  • предотвращения деформации капитальных стен;
  • пропорционального распределения действующих усилий;
  • снижения вероятности возникновения трещин;
  • уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

  1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
  2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
  3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Как сделать армопояс на пеноблок. Делаем армопояс на пеноблок – первая стадия работ

Что нужно для начала кипиша? В первую очередь – стена, поскольку без нее у нас плохо получиться рассмотреть армирование пояса сверху. Желательно ровная, чтобы и не «выступать» и не «заподлицо». Хотя разницы нет, можно армировать и после пьяного гастарбайтера, просто опалубку будет чуть сложнее выставить.

Из какого пенобетона сделать стену? Все просто: плотность ниже – постройка легче, плотность блока высокая – постройка тяжелее и выше. Для дома – D900, для курятника с легкой крышей – D600. Это условно, для примера. Допустим, стена из пенобетона у нас есть, последний ряд выровнен уже и есть 20-25 сантиметров для опалубки и будущего армопояса.

ЭТАП 1: армирование пеноблоков вертикальной арматурой . Здесь все по определению просто: надо нарезать арматуру М12 кусочками по 35 сантиметров и на 10 сантиметров углубить внутрь пеноблока. Вообще бородатые мастера говорят, что забивать штырьки нельзя при армировании пеноблоков, надо насверливать под них посадочные места. Мол они рассыпаться могут от вибраций. Но я как представил, что я буду раком с дрелью лазить по 4-метровой высоте час, сразу перехотелось. С помощью небольшого молотка решил вопрос за 10 минут.

ЭТАП 2: вязка продольной арматуры . С помощью «штырьков» мы вроде как связываем наш будущий армопояс со стеной. Лично я в этом смысла почти не вижу, поскольку зачем привязывать то, что и так ровно лежит сверху… Можно просто считать, что штырьки нужны для того, чтобы красиво и на одном уровне закрепить продольную арматуру. По сути она только и нужна при армировании стен из пеноблоков. Предотвращает разломы при вертикальной нагрузке (второй этаж) и горизонтальном давлении на армопояс (ну… вдруг в гараж сбоку врежется крупная ворона, например?).

ЭТАП 3: закладные на ворота . Если вы построили курятник – это не очень актуально. Если же гараж – надо учесть, что скоро вы захотите сделать ворота. Сразу вопрос: к чему прикрепить их? Учитываем основной минус пенобетона – материал по прочности чуть лучше пластилина. Правильно, крепить снова к армопоясу. Для этого надо в бетон сделать закладные: толстые металлические пластины с торцов. Их можно сразу приварить к опорам. Они будут на 50-60 см в бетоне и на 10 выступать снаружи. К ним привариться верхним краем опора ворот. А низ опоры, как в лучших традициях американских триллеров, закопаем в землю и обольем бетоном.

ЭТАП 4: армирование стен из пеноблоков с помощью поперечин . Существует мнение, что такие поперечные жердочки придают продольной арматуре максимальную прочность в одной плоскости. Правда это или нет – зачем выяснять? Дело нехитрое и простое, просто сделаем и будем верить в то, что разработчики СНиПов были в трезвом уме и памяти.

В принципе, мы уже рассмотрели, как сделать армопояс по пеноблоку. Процесс предельно простой. Арматуру сваривать не нужно. Она не должна держаться крепко и сваренные соединения – это минус, а не плюс! Просто легонько посадить на проволоку или и вовсе положить сверху, главное – чтобы бетоном не смыло при заливке. Можно использовать крючки для вязки арматуры, они существенно облегчают жизнь.

Как сделать опалубку для армопояса. Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Видео дом из газобетона. День 12. Армопояс. Опалубка и армирование. Все по уму.

Как сделать армопояс, как устроен армопояс

Как сделать армопояс возможно узнать изучив его технологию устройства. Устройство армирующего пояса из монолитного железобетона практически не отличается по технологии от бетонирования ленточного фундамента. Основные этапы создания армопояся:

  • установка и раскрепление армокаркаса;
  • Устройство опалубки и заливка бетонной смеси с уплотнением.

О том как сделать различные армопояса, подробно рассмотрим ниже.

Армопояса для фундамента

Фундаментный армопояс первого уровня под ленточный фундамент из бутобетона или блоков ФБС должен выступать за контур сечения в обе стороны минимум на 150-200 мм, для распределения и снижения давления от дома на грунты основания. Высота армопояса первого уровня зависит от веса здания (этажности) и может равняться 400-500 мм. Фундаментный армопояс проходит под всеми стенами здания, в том числе и под внутренними. Арматуру объединяют в каркас способом вязки, сварку применяют только для монтажных прихваток. Защитный слой делают 30-50 мм. Все углы и примыкания усиливают гнутыми деталями, армокаркас должен обеспечить работу пояса жесткости, как цельной рамы, так же, как и в случае монолитной ленты фундамента.

Рабочие продольные стержни назначаются по расчету, их диаметр может быть 16, 18, 20 мм. Поперечное армирование выполняют гнутыми деталями – хомутами из арматуры диаметром 8-10 мм с шагом не более 200 мм.

Второй уровень армопояса, устраиваемый по верхнему обрезу фундамента, как конструкция продолжает фундамент и связывает. Ширина пояса равна ширине фундамента, армирование такое же, как для пояса нижнего яруса. Диаметры рабочих арматурных стержней 16-18 мм, диаметр арматуры хомутов 6-8 мм. При кладке бутобетонного фундамента опалубку устанавливают из расчета на заливку армопояса высотой 200-300 мм.

Если фундамент сборный из блоков ФБС, то опалубку для пояса выполняют по последнему ряду блоков, используя для крепления щитов подкосы и распорки из бруска. Соединяют опалубочные щиты по верху поперечными брусками на гвоздях. Возможна установка щитов опалубки с применением резьбовых шпилек. Шаг шпилек 0,5 м, устанавливают их по две, одну над другой, после затяжки гайками получается устойчивая и прочная опалубка, без необходимости укрепления подкосами и поперечинами. Резьбовые шпильки применяются так же и для опалубки армопояса под междуэтажные перекрытия. Шпильки для опалубки применяются многократно, поэтому для того чтобы можно было извлечь их из схватившегося бетона, шпильки заворачивают в пленку или пергамин, и слегка обрабатывают смазкой для опалубки.

Армопояс под междуэтажное перекрытие

Ширина армопояса под плиты перекрытий зависит от вида отделки фасада. Бетон проводник тепла, и требуется дополнительный слой теплоизоляции для армопояса, в случае, если фасад не утепляется по всей площади плитами утеплителя, а оштукатуривается или отделывается сайдингом. Толщина теплоизоляции для наружной грани бетонного пояса минимально 50 мм, для закладки минераловатного утеплителя или пенополистирола. Теплоизоляция армопояса обязательна, иначе мосты холода по всему периметру здания станут причиной немалых теплопотерь в зимнее время.

Для стен из газобетона применяется другая схема, позволяющая выполнить одновременное утепление и опалубку для армопояса. Используют газоблоки коробчатого профиля, в полости устанавливают армокаркас и заливают бетонную смесь. Но возможно применить и блоки для перегородок, имеющие толщину 100 мм. Газоблоки легко режутся и обрабатываются, и при невозможности приобретения коробчатых или перегородочных блоков можно прорезать полости U- образного сечения в стандартных блоках вручную. Еще один возможный вариант - выставить с наружной стороны опалубку из листов пенополистирола, пенополиуретана или жестких минераловатных плит (из каменной или базальтовой ваты) с минимальной толщиной 100 мм. Ширина армопояса будет равна ширине стены минус толщина утеплителя. Высота сечения армопояса принимается по расчету и зависит от этажности и веса здания и несущей способности грунтов основания. Стена из ячеистобетонных блоков должна иметь не менее двух армопоясов.

Армопояс представляет собой монолитную бетонную балку с цельным контуром. Средние участки стен в уровне оконных и дверных проемов, и внутренние стены, где невозможно устройство сплошного контура, армируются конструктивно закладкой арматурных сеток и специальных каркасов для тонкого растворного слоя. Возможно утапливать арматурные стержни, прорезая газоблоки в виде штраб. Неразрезной контур при таком усилении не получится, но устойчивость блочной кладки на участках, где действуют локальные нагрузки, будет намного выше.

Армопояс под мауэрлат (подстропильную балку)

Мауэрлатный армопояс имеет отличие от поясов нижних ярусов, поскольку он создается с целью крепления балки, на которую опирается вся стропильная система. Крепление выполняется с применением анкерных болтов или шпилек, из расчета на ветровые нагрузки, стремящиеся вызвать сдвиг или отрыв подстропильной балки от стены. Брус мауэрлата должен быть надежно закреплен по верху стены.

Технология устройства армопояса под мауэрлат не отличается от других видов армопоясов. Обязательные условия – создание защитного слоя для арматурных стержней каркаса не менее 30-50 мм, применение вязки для соединения продольных стержней и поперечных хомутов каркаса, армирование углов, пересечений и примыканий с усилением гнутыми элементами без разрыва контура армирования. По длине рабочие стержни стыкуются с нахлестом не менее 150 мм и соединяются также вязальной проволокой. Бетонная смесь заливается в один прием, холодных швов в армопоясе следует избегать. Уплотнение бетона делают штыковкой, так как его высота ограничивает возможность применения вибратора.

В армопояс под мауэрлат устанавливают закладные анкерные детали для крепления бруса. Верхний обрез пояса тщательно выравнивают правилом или кельмой. Уход за бетоном проводят по стандартной технологии, защищают от механических воздействий, в жару поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Опалубку армопояса снимают не раньше, чем через семь суток.

Аналогично выполняют монолитные перемычки для оконных и дверных проемов, применяя дополнительно нижние щиты опалубки.

Армированный пояс для газобетона - монтаж армопояса для дома из газобетона

Армированный пояс изготавливается из железобетона и является монолитным замкнутым конструкционным элементом, идущим вдоль контура всего строения. Основным назначением данной конструкции является увеличение устойчивости строения к разнообразным типам нагрузок и деформации. К подобным факторам можно отнести неравномерность усадки постройки и грунта под ней, сильные колебания температур и ветровую нагрузку.

Для чего необходим армированный пояс

Есть множество причин, по которым обустройство армированного пояса для газобетона считается обязательным:

1. При монтаже стропил кровли ее мауэрлат, как правило, закрепляется на стенках специальными анкерными винтами либо шпильками. Но трудность в том, что блоковые конструкции из газобетона плохо справляются с точечной нагрузкой, вызвать которую способны даже элементы крепления, и при подобном воздействии они нередко растрескиваются и лопаются.

2. Применение висячих стропил в кровельной конструкции увеличивает нагрузку на стенки. В подобной ситуации армированный пояс делает конструкцию более жесткой, а также отвечает за распределение нагрузки по всему домовому каркасу.

3. При отсутствии армированного пояса и установке стропильных балок сразу на газобетонные блоки, точечная нагрузка появится даже при небольшом отклонении уровня кровли. К чему это приведет, мы уже указали выше в п.1.

При возведении здания с 2-мя этажами, в соответствии с выбранным стеновым стройматериалом, необходимо будет обустроить не менее 2-х армирующих поясов – один в межэтажном пространстве (он станет служить опорой плитам), а другой между верхним этажом и кровлей. Кроме того, может возникнуть необходимость в заливке армопояса по всему фундаменту.

Опалубка под армопояс

Наиболее легким способом строительства опалубки является досочный каркас из элементов, прикрепленных друг к другу обрезками с внешней стороны. Как правило, высоты пояса в 300мм вполне хватает, но его толщина или должна равняться ширине блочных газосиликатных стенок, или быть немного меньше.

Чтобы прикрепить опалубку армопояса, низ древесной коробки фиксируется саморезами на стенке, а чтобы вливаемый бетонный раствор не разрушил конструкцию, коробка укрепляется поперек стяжками через каждые 0,8-1 м.

Чтобы утеплить пояс, в первую очередь его не стоит возводить заподлицо со стенкой, а надо просто переместить опалубку глубже. После схватывания бетонного раствора возникшие ниши можно наполнить теплоизоляцией.

Каркас для армированного пояса

Выполнить данный этап можно 2-мя методами. Если перекрытиями будут служить нетяжелые плиты, каркасом может служить пара прутков, скрепленных перемычками. В итоге получается своеобразная «лестница» с шагом примерно 0,5 м.

В ситуации серьезных перегрузок необходим более прочный каркас, составленных из 4-х прутков, присоединенных друг к другу перемычками. Подобный каркас будет иметь прямоугольную либо квадратную форму.

Но на каком бы из 2-х способов вы не остановились, не забывайте, что арматура обязана отступать от каждого края минимум на 50 мм. Для поднятия пояса над блочными конструкциями из газобетона надо подложить под него битый кирпич либо камни. Все детали армирующего каркаса привязываются специальной проволочкой для связки арматуры (использование сварочного метода для решения данной задачи не рекомендуется). Заниматься связыванием надо непосредственно в опалубке, поскольку тяжесть каркаса не позволит приподнять его и перенести в готовом виде. После окончания работ над каркасом требуется правильно поставить его внутри опалубки, пользуясь в процессе строительным уровнем.

Заливка армированного пояса

Последний этап работ по производству армирующего пояса для газобетонных блоков – это заливка. Заливаемым стройматериалом может послужить как приобретенный бетон класса М-200 и более, так и самостоятельно приготовленный раствор.

С этой целью понадобится перемешать цемент, песок и щебенку, строго соблюдая пропорции 1:3:5, а потом, вливая воду, приготовить бетонный раствор требуемой плотности. Для этого вам понадобится бетономешалка, поскольку раствора надо много, а ручное замешивание быстро вас вымотает и отнимет много времени.

Крайне важно, чтобы заливка армопояса осуществлялась единовременно. Если же влить бетонный раствор в опалубку за один раз не вышло, надо сделать отсечки по вертикали, строя временную досочную либо газобетонную перемычку. По мере готовности следующей порции бетонного раствора перемычку можно убирать, а стыковой участок требуется сильно увлажнить, после этого можно снова заливать армирующий пояс.

После вливания бетона в опалубку требуется устранить все имеющиеся в ней пустоты. С этой целью применяют отрез арматуры либо специализированный инструмент, служащий для уплотнения бетонного раствора методом штыкования.

По прошествии 3-х или 4-х суток, при благоприятных погодных условиях опалубку можно убирать. Армирующий пояс для газобетонных блоков полностью готов!

Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Армопояс под мауэрлат.


Армопояс, что это такое – это непрерывная железобетонная конструкция укладываемая поверх стен, по всему периметру.

Зачем нужен армопояс.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Размеры армопояса.

Размеры армопояса для кровли могут быть следующими: высота в 200 мм, минимум 150 мм, но не более ширины стены (нет смысла), а ширина армопояса на внутренних стенах будет соответствовать ширине стены а на наружных тоже ширине стены но за минусом утеплителя, в некоторых случаях и за минусом опалубки.

Опалубка армопояса.

Доски опалубки можно расположить на стене. Но в этом случае после снятия опалубки образуются ниши.

Или использовать вариант монтажа с выносом за стену.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать специальную ламинированную фанеру а не доски, так как найти доску с идеальной геометрией не так просто. А фанера обеспечит заливку и последующее выравнивание ровно по её вершине, по уровню.

Утепление армопояса.

Коэффициент теплопроводности монолитного пояса должен быть не меньше чем коэффициент теплопередачи стены, на которой он находится.

В среднем это 100 мм снаружи и 30-50 мм на внутренней стороне стены.

Схема сетки армопояса.

Схема для изготовления сетки армопояса выглядит следующим образом: он состоит из четырех и более продольных, рабочих, стержней; промежуточных хомутов-перемычек и скрепляющей их вязальной проволоки. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат.

Арматура для армопояса.

Продольная арматура используется диаметром 10-12 мм. На стыках и углах стен, жёсткость сетки армопояса не должна прерываться и должна быть добавлена дополнительная. Для этого накладывается дополнительный загнутый прут арматуры и заводится на 30-40 см. на каждую сторону.

Также армирование можно, да пожалуй и лучше производить композитной арматурой которая дешевле, легче, с ней проще работать, не гниет, больше усилие на разрыв.

Через промежутки в 20-40 см продольные стержни скрепляются перемычками-хомутами, которые имеют конструктивный характер, в их качестве выступает арматура диаметром 6-8 мм. При черезмерно большом шаге размещение хомутов может привести к смещению продольных стержней арматуры при заливке, что в последствии приведёт к неправильной работе армопояса.

Для соединения элементов каркаса лучше применять вязальную проволоку а не сварку, так как сварка ослабляет арматуру и подвергает это место коррозии.

Что бы избежать коррозии арматуры, она должна отступать от краёв армопояса. Для этого используются пластиковые фиксаторы для арматуры с радиусом 2,5 см.

Шпилька для крепления мауэрлата.

Армопояс стены, для последующего крепления на него мауэрлата, оснащается шпильками, которые выступают за пределы на высоту мауэрлата и 3-4 см. Шпилька используется не менее 12 мм в диаметре и устанавливатся на расстоянии друг от друга в 1 метр и крепится к хомутам вязальной проволокой.

Марка бетона для армопояса.

Требования к бетонной смеси заключается в том, чтобы использовать марку не ниже М200. Можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма.

Рассчитать пропорции бетона.

цемент #8212; 0;песок #8212; 0;щебня #8212; 0

Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Заливка армопояса.

При заливке в смеси образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, проштыковав или провибрировав бетон. Провибрирование можно делать примерно через метр.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полная готовность наступит только через несколько недель

Добрый день! Какую арматуру лучше использовать для армопояса? Дом из газика, толщина 300

newestetic69 Ученик (200), на голосовании 4 года назад

Дополнен 4 года назад

И какую ширину и высоту делать, чтобы ещё поместить в него утеплитель?
А ещё вопрос - можно ли на армопояс использовать куски по 2.5 метра в нахлёст? Размер дома 9 на 9. Спасибо!

Голосование за лучший ответ

Irina Dedushenko Мыслитель (6841) 4 года назад

Если армпояс делается под плиты перекрытия, то его высота примерно как высота блока, ширина 25 + 5см пенополистирола снаружи, армирование диаметр 10 - по два прута сверху и снизу. Если армпояс под кровлю (под мауэрлт). то можно в блоке сделать углубление (канавку) глубиной 10 -15 см и шириной 15 -20 и залить бетоном с двумя прутами арматуры диаметром 8 - 10, сверху выровнять раствором по уровню; если лень делать канавку, т о можно просто пояс толщиной 5 см с двумя прутами арматуры и утеплителем по наружной стороне. Куски внахлест использовать можно с напуском около 40 см и связкой в двух местах. Но лучше использовать целые прутки, загнутые по углам, тем более, что при ваших размерах как раз подойдут стандартные прутки. При сборных фундаментах делается также армпояс поверх цоколя. В этом случае лучше его сделать потолще и армировать арматурой 12 по три прутка сверху и снизу, так как стены из газоблоков хрупкие и боятся деформации основания.

Николай Сорокин Мыслитель (9865) 4 года назад

Используйте специальные блоки толщиной в 50мм (50х250х600мм ли какие у Вас стандартные) или режте основные, организуйте из них короб. Внутри к внешней стороне короба крепите пенополистирол в 50мм. Немного теряете на теплопроводности в области армопоясов ((( Стены моего дома из газобетона сделаны 375мм, поэтому использовал на внешнюю сторону короба блоки в 100мм, внутреннюю 50мм. Поэтому, возможно, Вам придется утеплять дом и снаружи. Монолитная ж/б балка получается только в этом случае достаточной по размерам и назначению. Внутри короба разместите каркас из арматуры 10мм по 4 нити в верху и внизу каркаса. Соединения в углах не делайте. Поперечные арматурины располагайте в блоках, высверлив сквозное отвестие во внутренней стенке короба, и 30мм во внешней стенке. Эти же прутки могут и прижимать пеноплекс. Для армопоясов лучше использовать длинномерные прутки, загибая их по углам. Жаль не могу показать фото своего стр-ва. Описал, надеюсь, доходчиво.

Армопояс для газобетона своими руками

Армопояс для газобетона

Армопояс #8212; это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

1. 10 сантиметровый блок уложенный на клей. 2.Слой минеральной ваты или утеплителя. 3. 5 см блок

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Арматура укладывается на специальные звездочки

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном для того, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку #8212; последний этап

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как выбрать марку для бетона мы описывали здесь. Кстати сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок #8212; деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео #8212; заливка армопояса дома из газоблоков
Читайте также:
  • Армопояс под мауэрлат
  • Строительство гаража из пеноблоков
  • Крыльцо из бетона своими руками
  • Лестница из бетона своими руками

Источники: http://vashakrovlja.ru/stropilnaja_sistema/armopojas/, http://otvet.mail.ru/question/78301373, http://stroy-shkola.ru/stenyi/armopoyas-dlya-gazobetona-delaem-armirovannyiy-poyas.html


Комментариев пока нет!

Армопояс для газобетона своими руками, заливка армопояса

При строительстве дома из газобетонных блоков обязательным условием является строительство армопояса – железобетонного пояса по всему периметру дома, служащего для его укрепления и улучшения устойчивости к различным внешним и внутренним нагрузкам.  К таким нагрузкам можно отнести следующие: неравномерная усадка грунта, ветровые нагрузки, сейсмическая активность, внутренняя отделка с использованием различных шпилек и дюбелей, нагрузка от веса крыши и ее крепления к газобетонным блокам, в результате которых стены могут легко треснуть.

Армопояс обычно устраивают между этажами (на него опираются перекрытия) и непосредственно под крышей (соответственно опирается и крепится крыша).

Опалубка под армопояс

Опалубка может выполняться как из досок, так и из доборных блоков пенобетона толщиной 10 см.  В первом случае, поверх выстроенной стены устанавливается конструкция опалубки из досок высотой около 30 см. Через каждые 60-100 см опалубка стягивается деревянными брусками для повышения прочности, а снизу крепится к стене саморезами.

 

В случае с газобетоновой опалубкой, с внешней и внутренней стороны стены на ее края укладываются узкие блоки и приклеиваются к ней.

Затем внутрь конструкции устанавливается арматура (обычно толщиной от 8 до 12 мм) и связывается (связка в этом случае более предпочтительна, нежели сварка). Полученный каркас необходимо выровнять по уровню, укладывая на специальные звездочки. Затем, если армопояс монтируется под крышей, необходимо установить шпильки, на которые потом будет «посажен» мауэрлат и можно приступить к заливке бетона.

Заливка армопояса бетонной смесью

Для заливки применяется бетон марки М200. Можно использовать как готовую смесь, так и приготовить его самостоятельно. В любом случае весь армопояс лучше всего залить за один раз, это не позволит появиться лишним центрам локализации трещин. В противном случае, необходимо устроить перемычки из досок или газобетона. При последующей заливке эти перемычки убираются, а окончание обильно поливается водой, только после этого можно заливать бетон заново. Затем необходимо удалить возможные пустоты залитой смеси с помощью вибраторов или используя арматуру, протыкивая ее бетон.

Через 4-5 дней при хорошей погоде можно снимать опалубку (если она выполнена из досок) и продолжить строительство.

Изготовление Армопояса своими руками. Аропоа в доме из пенобетона

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью благодаря достоинствам этого строительного материала. Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, - большие габариты газобетонного блока - имеет обратную сторону медали. Постройки, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к основанию фундамента, при этом не только разрушаются вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, потому что пенобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.

Для решения этой проблемы разработана специальная железобетонная конструкция - армированный пояс (армопояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерного отложения фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то в конструкцию Армопояса входит монолитный бетон и арматура, уложенная в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а составляющие арматуры великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, абсолютно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, так как железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Поскольку газобетонные блоки кладутся на очень тонкий крепежный слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема - из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и АРМО-бетонного блока Аропояш становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, внешний имеет место теплоизоляция армированного ремня.Чаще всего утеплитель выполняют минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуританом. Для эффективных теплозащитных экранов минимальная толщина слоя утеплителя должна составлять 10 см, следовательно, армопояс уже должен быть наружной стеной для этого значения.

В стене газобетонного дома должно быть построено не менее 2-х армопоясов - перед первой вертикалью, по верхнему периметру фундамента и над последней вертикалью у перекрытия. Однако, если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись и без нижнего армоджоя.Кроме того, для каждого межэтажного перекрытия рекомендуется усиленный пояс. Вертикальная укрупненность Армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, т.е. ширина Армоплея принимается равной его высоте, но при этом следует учитывать, что более высокий армурам способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Стержни собираются из стержней, которые в поперечном направлении вяжут арматуру с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, разделенных высотой 10-15 см. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Их соединяют между собой на длине металлической проволоки и укладывают пантомом примерно 15 см. Такая же катанка связана с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор нужен для создания внешней заливки стержней из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплитель, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывается. В Аропоясе при необходимости могут быть установлены дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность дизайна необходимо выровнять с мастерской.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он набрал первоначальную прочность, после чего можно продолжить кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон следует защищать от воздействия внешних климатических факторов - зимой его утепляют утеплителем, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.

Фотоинструкция по заливке Армопояса по газобетону

Изготавливаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: пеноблоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопанели, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и Phaneur прикручиваются длинными шурупами по дереву. Шпильки диаметром 12 ставят на каждый метр с шагом. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для стыковки фурнитуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и ​​квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

.

Эти детали можно гнуть руками например, на таком приспособлении из уголка и трубы

Залить армопояс на ручной или бетононасос.Штифт с армированием или вибрирующим вибратором. Перед заливкой шпильки обматываются скотчем для коренных зубов.

Покройте пленкой Aropoyas

Снимите опалубку за несколько дней

Время чтения ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа. Аропояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.

Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можете пригласить специалистов для этих целей, но те, кто больше ориентирован на строительный бизнес, вполне способны заполнить Армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать Армопояс по газобетону?

Для этого необходимо купить добровольные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома блоки укладываются клеем, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур.Затем изнутри дома кладут блоки толщиной 5 см или опалубку в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, укладывается арматура для Армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркас вяжется - сверху и снизу двумя стержнями. На любом рынке можно приобрести специальные застежки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе - создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно вспоминается и получается готовый ароматизатор под плитой перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по проектированию.

Если внимательно посмотреть по всему периметру, то видны шпильки, к которым потом будут крепиться внахлест, чтобы кровля поскорее удерживалась и не смещалась в стороны. Длина улицы зависит от толщины перекрытия.Как правило, элементы метра берут и пополам.

Как наполнить ароматы своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров. Вполне вероятно, что многие знакомые картинки, когда бетон заливается из рукава - специальный бетононасос подает материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство Армопояс не позволяет выполнить эту задачу, так как под давлением бетон будет падать с большой высоты, а опалубка может просто лопнуть. Поэтому часто приходится прибегать к ручной работе, какой бы тяжелой она ни была.

При заливке Армопояса в доме из газобетона следует рассчитать последующую нагрузку. Если ожидается не слишком большой, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет ее сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно рассчитать размер армоплеа и удешевить его изготовление, не потеряв при этом качества всей конструкции, что очень важно.

По поводу заливки есть еще один важный совет.Этот процесс должен производиться для одной, а не для нескольких целей. Если такой возможности нет, рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, перекрытие снимается, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании кладки нужно сделать бетонную смесь, чтобы исключить пустоты. Для этого возьмите кусок арматуры и загадывайте к ним бетон. Если работы производятся летом, при высоких температурах, то аропояс для маурилалата рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

В этой статье мы разберемся, зачем мне Армопояс на газобетоне. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, также вы узнаете, как сделать Армопояс для газобетона.

Армопояс для газобетона - это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока этот пояс - необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Для того, чтобы армирующий пояс не являлся слабым уровнем дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина пояса должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки Армопояса, заполняется утеплителем, и закрывается подогнанным пеноблоком.

Также даем отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости армирования арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя бригада использует пенобетон в качестве основного строительного материала, отзывы о нашей работе я слышал только положительные.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливают в каждом возведенном доме.

Считаю, что Армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей, что прочности блока и так достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз усилить и закрепить работу, чем потом локти грызть.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков.Армокаркасы устанавливают в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для закрепления перекрытий из бетонных плит. Недавно на даче построили птичник, в качестве стройматериалов использован шлакоблок.

Был оборудован кирпичный Армокаркас, потому что уверен, что «врач прописал» его для консолидации всех построек из стройматериалов на основе пенобетона.

2.3 Устройство армопояша своими руками (видео)

Армопояс - железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов.К внешним факторам можно отнести влияние ветра, плавучего грунта, дома, установленного на наклонной местности или холме, и, конечно же, сейсмической активности Земли. К внутренним факторам можно отнести установку в стене каркасов и других бытовых строительных устройств дома при внутренней отделке. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдерживать нагрузок и просто подпитывать или гадить. Чтобы не случилось таких неприятностей, профессиональные строители делают армопуа, чтобы увеличить прочность дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой кровли, это делается для того, чтобы стены не прогибались под действием нагрузки на стены кровли. Таким образом, крыша не отколется от дома при правильной установке Армопоя.

Установка Армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянных отливок и с помощью произвольных блоков (около 10 см) толщиной.Давайте сначала рассмотрим этап установки Армопоя со вторым вариантом. Итак: В нашем случае покупаем блоки Dobly, делаем с внешней стороны (со стороны улицы) блок 10 см и приклеиваем на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, изнутри дома делаем сделать блок 5 см и тоже нанести на клей.

Возможно для сцены третьего блока 5 см использовать опалубку, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для Armoo ​​

Деревянная опалубка для Армопоя устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, вполне хватит высоты опалубки около 30 см, затем доску принимаем к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не исчезает под воздействием массы составного бетона.

Затем внутри арматура диаметром от 8 до 12.Самым оптимальным является диаметр 12, но это в том случае, если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее привязываем арматуру и надеваем на специальные звездочки, таким образом делаем активным нижний слой. После этого бетон хорошо расплавляется, уплотняем и получаем готовые ароматы.

Следующим шагом будет установка шпилек для крепления внахлест. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны, чтобы закрепить перекрытие и, соответственно, крышу, чтобы она держалась плавно.

Соответственно, после заливки бетона брус просверливается и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли разрезанные пополам шпильки 1,5 метра и вставили в аропояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливали из специальной гильзы, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетоном из автобетононасоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо закрепить опалубку или заливку бетона с помощью ручного труда.Лучше всего использовать бетон марки М200 или выше, как мы здесь описали. Бетон можно сделать самостоятельно, для этого несложно смешать цемент, песок и фенометр в пропорции 1: 3: 5 и тщательно перемешать с добавлением воды.

Заливку бетоном производить 1 раз по-разному, целостность конструкции может быть нарушена!

Но если заливку бетона не удалось выполнить 1 раз, то отчаиваться не стоит. При заливке необходимо установить газоблок - деревянную опалубку, которая должна перейти внахлест и при следующей заливке бетона смочить кромку воды и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней Аропояс для газобетона готов только к схватыванию, чтобы снять опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео - Заливка дома Армопояс из газоблоков

Любой застройщик, задумывающийся построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопояс). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, насыпанную по периметру стен (между первым и вторым этажом и т. Д.)). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также под мауэрлат укладывается армопойс под устройство кровли.

Форум-хаус пользователей Максима Пана, Москва.

Крепление бруса (мауэрлата) непосредственно к пенобетону на шпильке невозможно. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки происходит разъединение крепежа.Когда пол Armopoyas укладывается на деревянный залив, точечная нагрузка от перекладины по всей стене будет перераспределяться.

Показательный пример членчанина с ником mAD-MAX, , который исчерпывающе отвечает на вопрос когда нужен аропояс в доме из газобетона . Не успел залить мауэрлат под Аропояс, и дом ушел на «зиму». Уже на морозе арочные петли под окнами в доме потрескались ровно посередине.Сначала трещины были небольшие - около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в котором перед заливкой бетона был установлен анкер под Маурилалат. Решил проблему с увеличением трещин.

mad-Max Форум пользователей.

Хочу добавить, что фундамент под дом у меня ленточный - монолитный, грунт каменистый, цоколя цоколя, до того как я начал строить дом, не было.Считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие Армопояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более дом в два этажа нужен Армопоясу. При его изготовлении следует помнить такое правило:

Главное условие правильной «работы» Армопояса - его непрерывность, непрерывность и скольжение по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства Армопояса в газобетонном доме.Изготовление Армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки - съемная или неизвестная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Дом пользователей форума.

У меня дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой под кирпич и вентилируемым зазором 3,5 см. Использовать специальные П-образные блоки заводского изготовления под заливку Армопояс не хочу. Увидел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить Армопояс - на стеновой блок устанавливается перегородка толщиной 10 см, затем утеплитель (ЭППС), а изнутри монтируется дом. съемной опалубкой.Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме пояс большей ширины.

Чтобы понять, в каком варианте остановиться, обратитесь к опыту специалистов Forumhouse.

44Алекс. Форум пользователей.

Построил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, чтобы оптимально оставить зазор 5 см. Если посмотреть на «пирог» Армопояси изнутри, то он был таким:

  • опалубка съемная;
  • бетон 20 см;
  • EPPS 5 см;
  • перегородка 15 см.

Заполнить бронепояс под крышей. Армопояс под мауэрлат

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально созданы бронепоясы и прикреплены к ним мауэрлаты. Если соединения производятся из одного материала, то проблем с исполнением армированного пояса и креплением к нему планки для установки стропил не возникает.Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого создают специальные стенные стяжки на основе железобетонного каркаса, к которому крепится мауэрлат, из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок.должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, в которой можно закрепить прочные шпильки.

Какой должен быть бронепояс под мауэрлат?

Чтобы армированный пояс был прочным, необходимо изготавливать его как можно ближе к толщине стен и по длине, соответствующей стенам. Минимально допустимый размер сечения должен быть не менее 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность. Если она деревянная, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений.Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и закончить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки. Фитинги не должны быть тоньше 10 мм в диаметре и должны быть прочно склеены или связаны друг с другом.


Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях при возведении каркасных конструкций можно использовать металлические бронепоясы от тройника или тройника. Подбор сделан таким образом, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к бронепоясу с внутренней стороны стены с шагом более 5 см с внешней стороны. Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды.Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по требуемым размерам сечений и длине стен, с толщиной сплошного металла от 3 мм.


Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона. Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то положите распиленный пополам с внешней стороны пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см.Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить с помощью деревянных брусков, диагональных опор, стержней с резьбой. Внутри образовавшегося пространства закладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, привязанных к аналогичной арматуре или стержню меньшего диаметра на несколько миллиметров. Шаг стержней должен быть примерно 25 см. Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. Для получения прочной конструкции необходимо выдержать расстояние 5 см в нижней и боковой частях.Для удобства под арматуру прокладываются пластиковые опоры.


После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать над поверхностью установленного мауэрлата на 4-5 см. Шпильки следует устанавливать в тех местах, где нет крепления стропильных балок.Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы раствор затвердел равномерно, а конструкция приобрела необходимую прочность. При этом необходимо следить за тем, чтобы в бронепоясе не оставались пузырьки воздуха.Поскольку необходимо заливать большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное застывание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости полейте водой во избежание растрескивания.

На завершающем этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на плечевом ремне, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но требуется выполнение требуемой технологии монтажа.

Возведение конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие армированного пояса под мауэрлат, заливного по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен бронепояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке. Блок с большой вероятностью может треснуть или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, будет оказывать слишком большое давление. Армопояс может снизить вероятность появления трещин.

Еще одна полезная функция - предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может привести к расхождению стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

  • Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.
  • Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.
  • Усиление основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.
  • Придает стенам дополнительную прочность, защищает от пролива.
  • Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равной несущей стене, а по размерам не менее предельной 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные блоки П-образной формы, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех внешних стен здания . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

  • установка опалубки;
  • установка закладных шпилек;
  • лить армопояс.

Монтаж опалубки

По окончании кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Либо внешний ряд можно дополнить пилеными блоками шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки можно сделать из OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.


Когда он окончательно готов, внутри помещается прочный арматурный каркас с продольной частью из не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такая рамка в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и оперативно изготовят любые каркасы методом точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки под деревянные бруски или битый кирпич.Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлеста удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо укрепить должным образом.. Есть несколько подходящих способов:

  • Нижнюю часть опалубки можно крепить блоками, вверху прибивать такие же деревянные бруски или доски . Когда бетон застынет, верхние доски удачно отрываются, а нижние прочно и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.
  • Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.
  • Если опалубка многоразовая (сделанная из вышеуказанных плит OSB), обычно используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них пропускается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, после чего затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно затвердеет, шпильки вынимаются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Монтажные шпильки закладные

После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 - 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, следует устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должна быть не менее одной шпильки.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для совмещения, а на самом каркасе арматуры удобно отметить мелом разметку. Каждая шпилька индивидуально прикрепляется вязальной проволокой к арматурной клетке.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояс бетона

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.


Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно.Когда бетон успешно уложен, наша основная задача - избежать образования пузырьков (воздушных полостей), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы используются для увеличения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно будет снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывают антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегиваются косым вырезом или прямым замком. Эти составы позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопоясе только через слой - рулонную гидроизоляцию. Он фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки будут плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все выступающие шпильки можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без рычажного ремня

Газобетон - чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные колонны.


Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в приклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, при этом длина обычного механического анкера составляет 0,5 - 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, потому что в процессе химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразной «стяжки» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Сделай сам на видео.

Обобщить

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящий вариант крепления мауэрлата к армопоясу - это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, один раз.Крепить мауэрлат следует через слой рубероида.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте, лучше всего снабдить его ремнем на руку. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать как усиленную опору.

Зачем нужен бронепояс, нужен ли он под крышей

Роль этого армирования в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют пояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

  1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
  2. Распорки . Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.



Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает.К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых установка бронепояса под кровлю является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции - естественная деталь. Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитовых блоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

  • Просверливание отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Подвешивание стропил создается различная нагрузка в нескольких направлениях: это может привести к обгону блоков, а также к деформации стен и кровли.
  • При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.



Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью.К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли бронепоясы под кровлей, обычно не стоит. Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются при движении грунта или при его неравномерной усадке.Параметры здания сохранены в исходных пределах.
  2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все нагрузки, возникающие на несущих стенах, распределяются равномерно.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

  1. За высоту армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и ремня должна максимально совпадать.
  3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была непрерывной, с такими же прочностными показателями отдельных составляющих частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один прием, с вставкой внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный бронепояс под мауэрлат применяется довольно редко.



Параметры Армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, что также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах делается внешняя опалубка в половину кирпича, а внутреннюю - из досок.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри засыпки.
  2. Использование боковых упоров.
  3. П-образные блоки. Чтобы пояс был сплошным, блоки вырезают по углам домика.
  4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны кладется несколько рядов кирпичей, уложенных по краю, или досок.
  5. Используя рабочие продольные стержни диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Перемычки промежуточные, снабженные усилительными хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
  7. Связан вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Шпильки с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубки, необходимо добиться прохождения ее концов в заранее проделанные отверстия. Все изделие затягивается гайками с использованием больших шайб в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания плечевого ремня откручиваются гайки, демонтируется опалубка, выбиваются шпильки.



Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армированного пояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то по углам и на стыке она подвергается дополнительному армированию криволинейной арматурой.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такую арматуру лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

Заполнение бронированного пояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить за один прием. Для этого используется бетон не ниже марки М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому бетононасос лучше всего подготовить заранее.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.


При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, приложите раствор к штыку с армированием или с помощью вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не затвердеет.

Гора Мауэрлат до армопояса

Перед тем, как прикрепить мауэрлат к армопоясу, его обрабатывают специальными пропитками, чтобы предотвратить гниение или возгорание опорной балки. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания применяют прямые замки или косые пропилы.



Крепление мауэрлата к самому бронепоясу осуществляется по следующей схеме:

  • Несущая балка имеет отверстия.
  • Насадка для мауэрлата выполняется при помощи шпилек или анкеров.
  • При укладке необходимо продеть слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется застраховать контргайками.
  • Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки врезные

Иногда для крепления мауэрлата на армопоясе предварительно устанавливаются шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких булавок - 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.



Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то на самом деле теоретически стропила можно закрепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных действий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

Армопояс в доме из газобетона под плиту.Как сделать армопояс в доме из газобетона: все методы изготовления

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания для повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопеи для газобетона обычно устанавливают между перекрытиями под балками и непосредственно под кровлей, необходимо, чтобы стены выдерживали вес кровли и не имели трещин.

Считается обязательным для строительства дома из газобетонных блоков, этому способствует несколько причин:

  • При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. Это создает точечную нагрузку, которую газобетон не выдерживает.
  • Если укладывать стропила прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести ко многим проблемам.При небольшом отклонении уровня кровли появятся трещины.
  • Сейсмический пояс - это жесткий каркас, также равномерно распределяющий нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту следует делать последовательно, соблюдая установленные правила.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

  • Вода.
  • Газоблоки, например.
  • Доски.
  • Арматура.
  • Камень.
  • Бетонная смесь.
  • Сетка.
  • Фрагменты кирпича или щебня.
  • Нагреватель.
  • Рубка электрическая и ручная.
  • Ширина.
  • Комплектующие для газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

  • Рулетка.
  • Саморезы.
  • Киянка.
  • Анкерные болты или шпильки.
  • Вибратор.
  • Бетономешалка.
  • Мастерок зубчатый.
  • Уровень.
  • Дистанции, застежки.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмоленты равна стене или уже ей, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.


Профнастил

Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более.Также подойдут П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку укладывается и крепится арматура, которую заливают бетонным раствором, ее легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, так как раствора потребуется большое количество.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самой простой формой опалубки является каркас из досок. Снаружи они соединены между собой деревянными брусками.Сверху короб нужно скрепить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполнена утеплителем. Это необходимо, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата).Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в конструкции нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то возможно две веточки. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего связать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяют уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.


Заливка

Большое значение имеет правильное наполнение разгрузочной ленты, она монолитная, поэтому заполнять ее нужно единовременно. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. Если вы делаете раствор самостоятельно, смешайте щебень, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1 и доведите раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку.

Самое главное, что бетон заливается только один раз, нельзя заливать несколько слоев.Если нет возможности приготовить сразу нужное количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а место стыка следует смочить водой.


Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод - несколько раз прокалывают раствор куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создавать армопояс, главное понимать, как правильно бронировать. Все можно сделать за несколько дней, во многом это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газоблоков иногда бывает обязательным, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс функции

Применение газобетона при строительстве домов связано с возведением армированного пояса.

Схема арматурного пояса в газобетоне: 1 - стена, 2 - перекрытие, 3 - арматурный пояс, 4 - мауэрлат, 5 - элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, армопоясом. Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если проект рассчитан на строительство двухэтажного дома, то необходимо будет заложить не менее двух армопоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и второго этажа. крыша.Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не избежать двух поясов, так как может понадобиться третий монолитный пояс - для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества:

  1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле, чем из кирпича.
  2. Блоки из газобетона обладают легкостью, морозостойкостью, влагостойкостью. Они устойчивы к биологическому воздействию, огнестойки.
  3. Срок службы корпуса не менее ста лет.

Все материалы, которые потребуются, перечислены ниже:

  1. Газоблоки.
  2. Клей.
  3. Арматура.
  4. Доски.
  5. Комплектующие для газобетона.
  6. Бетонная смесь.
  7. Вода.
  8. Камень.
  9. Щебень или куски кирпича.
  10. Штроборзе (ручной, электрический).
  11. Ширина.
  12. Нагреватель.

Создание опалубки

Для опалубки используйте стяжную проволоку и распорки из дерева, которые представляют собой бруски, длина которых составляет 15 см.Для приклеивания арматурных стержней сварка не рекомендуется. В углах контура и пересечениях стен можно применять сварку. Связывайте стержни прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. Каркас изготовлен из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может представлять собой либо треугольник продольной арматуры, либо квадрат, то есть две струны внизу и одна вверху, либо две внизу и две вверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах со светлыми потолками: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сам каркас должен располагаться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выставляют на уровень с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки закладывают шпильки диаметром 10 - 12 мм, которые устанавливают на расстоянии 1 м друг от друга, их фиксируют вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армопояса перед заливкой можно забить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Начинка армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке бетона в конструкцию монолитного пояса.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемкий, но не сложный, в его состав обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор тщательно перемешайте бетономешалкой.

Опалубка заливается единовременно, а не по частям, либо возможна установка перемычек между слоями бетона из досок или частей газоблоков. При следующей заливке бетонной смеси требуется снять бетонные перемычки, залить швы и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые он содержит, с помощью куска арматурного стержня, который следует проткнуть бетоном, герметизируя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы мост холода был отрезан. Опалубку лучше перенести во внутреннюю часть стены, заполнив образованные ниши материалом для теплоизоляции.После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги. Так бетон будет схватываться быстрее и будет прочнее. Очистив ленту от строительного мусора, необходимо покрыть ее грунтовкой, используя жесткую кисть. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей. Монолитный пояс утепляют листами, склеенными специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в помещение.Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно подсчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, позволит придать зданию дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси, встряхните раствор вибровачной машиной, чтобы избежать образования пустот.

Армопояс на газобетоне - это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов.Устанавливайте армопоз для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал устойчивость к температурным колебаниям, проседанию грунта под конструкцией и выдерживал силу ветра. Также желательно использовать армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

  • В случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки с применением точечных креплений каркаса крыши.На пластинах образуются трещины и сколы.
  • В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка прилагается к кирпичным и газобетонным стенам. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не даст дому «потрескаться по швам».
  • Когда балки подвесной кровли, закрепленные в газобетонном материале, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы и изломы.Чтобы этого не произошло, укрепите точки грузами и разместите под крышей с помощью армопояса.

Арматурный пояс из железобетона применяется в следующих случаях:

  • деформация стен из-за движения и неровностей грунта;
  • необходимость обеспечения дополнительной прочности построек;
  • необходимость распределения нагрузок на стены;
  • предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы построек, а значит, должен повышать прочность сопротивления стен различным нагрузкам.

Где это установлено?

Приступаем к креплению армопоясов из газобетона с места его расположения. Сферу применения следует выбирать исходя из ее основной функции - повышения прочностных характеристик построек, где есть отрицательные среды обитания и плавающий грунт.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Чтобы сделать первый пояс, установите верх фундамента. Заполнение происходит под ленту. Применив второй пояс, установка осуществляется поверх опор. Эта конструкция является основанием для опорного фундамента.

Высота первого ростверка 350 мм, ширина 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

  • влажность;
  • температурный режим;
  • почвенная модификация.

После установки винтовых свай они соединяются между собой решеткой-поперечиной из стали.

Должен находиться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливается второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной, равной ширине стены. Нанесение второго слоя необязательно.

Третий слой размещается под пластинами препятствий.Обеспечивает стяжку стен и предотвращает образование трещин. Четвертый используется для возведения кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для ограждений второго этажа.

Методика устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы армопоясов. Сделать армопаузу для газобетона можно двумя способами:

  • с опалубкой;
  • с помощью газоблоков.

Для устройства тросовых конструкций используются следующие материалы и инструменты:

  • рулетка;
  • Бетономешалка
  • ;
  • досок;
  • арматура;
  • молоток;
  • оборудование при работе с газобетоном;
  • крепежные изделия;
  • клей;
  • Бетономешалка
  • ;
  • бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
  • Обогреватель
  • ;
  • камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку. После ее монтажа монтируют арматурную конструкцию и заливают весь бетон. Опалубка применяется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают утепляющим слоем, за счет чего теплоотдача через арматуру снижается.

Материалы и инструменты

Для изготовления опалубки используйте такие материалы:

  • Доска с ровной поверхностью.
  • Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее ухода поверхность фанеры обрабатывается покрытием на основе полимерных материалов.
  • Изоляционный материал. Которая имеет небольшую насыпную плотность и обладает устойчивостью к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

  • строительный уровень;
  • молоток;
  • рулетка;
  • ножовка по металлу;
  • досок разных размеров;
  • отвес;
  • Сверло
  • ;
  • Саморезы
  • ;
  • провод;
  • монтаж.
Установка опалубки

Установите опалубку одновременно по всему периметру конструкции. Начните закреплять опалубку саморезами или гвоздями. Затем прикрепите распорку к щиткам и соедините их проволокой для увеличения прочности. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса строительный уровень используется для обеспечения ровности конструкций.Для получения хорошей связки газоблоков с армопоясом еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Арматура установка

Установка клапана возможна с двух и четырех стержней. Применяя первый вариант, устанавливайте плиты из бетона с шагом в полметра. Со временем рамка напомнит шаги. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и сложных вариантов используется четырехстержневое основание, которое также соединяется крестовинами.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке клапана необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Стыковку элементов производят проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка бетонной опалубкой.

После завершения работ по установке опалубки приступить к заливке бетонного раствора в монолитный каркас.Бетонная смесь включает следующие компоненты:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • вода.

С помощью миксера для бетона тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Отливка опалубки выполняется за один прием. Затем удалите образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается теплоизоляционным материалом.

С помощью газоблоков

Установка армопояса с помощью блоков, не потребует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. На стены укладывают газоблоки, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот промежуток заливают бетонным раствором.

Использование газоблоков для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Для монтажа армопояса необходимы следующие материалы:

  • клейкий раствор;
  • Гидроизоляционный слой
  • ;
  • Саморезы
  • ;
  • дюбелей и анкеров;
  • гвоздей.

Для изготовления армопаузы вам понадобятся следующие инструменты:

  • стробборы;
  • гон;
  • пила;
  • каретка;
  • молоток резиновый;
  • шпатель зубчатый.
Установка блоков

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с клеевым раствором. Кладка происходит на возвышениях по блокам и балкам. После этого устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, используйте бетонный тромбоз. Армопояс подходит для использования после схватывания раствора для прочности бетона. Применяя П-образные блоки, сокращаются трудозатраты и повышается теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

  • Каркас состоит из 2-х рядов проволоки, соединенных между собой перемычками. Укладка тушки происходит в один слой.
  • Стальная арматура, используемая для укладки двух рядов параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырежьте штробы в пенобетоне и залейте клеем. После этого вставляют арматуру и удаляют остатки клея.

Заполнить

На этапе наполнения важно правильно заполнить резервуары. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. Затем перережьте выпуклость над емкостью металлической нитью и оставьте раствор для застывания.При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности монтажа

Чтобы армопауза выполняла необходимые функции, важно правильно ее установить:

  • произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
  • закрепить опалубку;
  • разметка стен;
  • готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют с маркой до М200;
  • для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
  • используйте ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопаузу из кирпича на стенах из газобетона, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Пояс армированный кирпичный для дома - кладка обыкновенная, армированная армированием.

Правильно построенные армопояс защищают дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона.При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции - ростверк. Он создается путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты фундамента. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина - 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, снабжен несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армосваи. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой армопауза распределяет весовую нагрузку на всю площадь фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для усиления второго ремня потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции обустраивается возведение любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

  • усадка стен;
  • Распределение и прием нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен ниже пола второго этажа.

Особенности конструкции

Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если при возведении постройки производилась кладка однослойных стен шириной 30 см, то ширина внутреннего арки должна составлять 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в постройке предусмотрено легкое перекрытие, сделайте плоский армопей высотой 10 см. В ровной конструкции можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки устанавливаются с шагом 50 см.

Если строительство здания из пеноблоков предполагает установку тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный армопояс насыпным каркасом из металлических стержней.

Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в арматуре бетона на 5 см.Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используйте опоры подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяются проволокой. Это даст достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешних и внутренних стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Производство ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия.Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы производятся с помощью специальной техники, то после этого вручную выравнивают стены. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то добавьте щебень или шлак. К достоинствам последнего насыпного материала можно отнести возможность «перехода» в бетон. Во время трамбовки траншею поливают водой.

Армирование осуществляется сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускайте контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Если грунтовые воды находятся у поверхности, то необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух решеток. Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Проволока используется для соединения элементов арматурной сетки.Сварочным аппаратом эту работу не проделать.

Для бетонирования траншеи применяется раствор М200. Для контроля высоты заливки используются металлические маячки.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойных конструкций

Второй армопояс оборудован фундаментными блоками для стен из газобетона. Возводится такая конструкция под внешние стены с помощью бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используйте стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем кромку в 1/2 кирпича, кладем арматуру, бетон. Важным условием при обустройстве второго армопояса является наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки 3-го и 4-го арбопояса применяют несколько способов:

  • крепление створок снизу анкерами - для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
  • Деревянные доски
  • крепят к кирпичу, предварительно в опалубке проделывают отверстие под грибок, при этом соблюдают шаг 70 см, затем вкручивают шурупы, верхние части панелей опалубки закрепляют досками соответствующего размера.

Армопояс перед забросом проверяется на прочность.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона - это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопозы в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома - между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужна армопауза для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле необходимость его возведения обоснована следующими причинами:

  • Ремень связывает всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, колебаниям грунта в зоне строительства, усадке строительного материала.Без наличия такого увеличения вероятность появления трещин на стенах возрастает.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
  • Благодаря армопоясу можно изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Крепить стропильную систему крыши очень надежно, а газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
  • Высота рычага может быть меньше или равна высоте газового блока. Не рекомендуется делать больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
  • Толщина бронепробива для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
  • Рекомендуется делать сечение армапуаза квадратным. Есть правило кооперации: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс на газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые перечислены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие продукты имеются в продаже.В сечении каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены - 10 см, а второй - 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона сначала по углам стены, а затем объединяются в один ряд. На внешнюю стену здания кладут блоки более толстыми сторонами.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны находиться на том же уровне, что и верх газовых блоков предыдущего ряда.

Этот метод прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать сборные блоки разной толщины. Для внешних стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних - 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда.К наружным блокам должна примыкать изоляция. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Толщина дополнительных блоков 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу вокруг блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода.Опалубка устанавливается с внутренней стороны стены. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку из того же материала.

Установка двусторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки рядом с ее внешней стороной вставляется слой утеплителя. После этого из арматуры собирается каркас, а затем в опалубку заливается бетон.После затвердевания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо загерметизировать. Чаще всего это делается одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона опоры выступает за пределы здания, необходима необходимая опалубка. Он может быть из плоских плит, OSB, листов фанеры, панелей ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона осуществляется саморезами по дереву.Если используются доски, необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда количество блоков, которые в него поместятся, не изменит геометрию стены дома.

В верхней части опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручивают саморезами или прибивают через каждые 80-100 см.

Если на внешнюю стену дома доходит слой утеплителя, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку кладут не заподлицо со стеной, а прямо на стену. После снятия опалубки остается углубление глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за один подход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется арматура из металла или стекловолокна сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварка для соединения стержней не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в приготовленных местах.

Арматурный каркас не должен опираться на газобетон. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для клапана. Обвязку каркаса удобнее производить внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400.При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент - 1 часть.
  • Песок - 3 части.
  • Щебень - 5 частей.
  • Вода - до плотности.
  • Пластификатор - по рекомендации производителя.

Бетонная смесь смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: рекомендуется заливать армопои за один проход, чтобы предотвратить наслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность засыпанного слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняется, а затем заливается.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать арпопаузу водой для придания бетону высокой прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Пришлось говорить о необходимости обустройства армопоясов на газобетоне между этажами. А нужен ли такой слой бетона снизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими поясами слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто ослабнут, и штанга сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не сильно нагружают всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Поэтому армопауза необходима, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами за счет меньшего размера, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего два арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого перед заливкой бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата фиксируется этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам, бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок эксплуатации дома.

Армопояс для газобетона своими руками

Армопояс для газобетона

Армопояс - железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести воздействие ветра, плавающий грунт, дом, установленный на наклонной местности или на холме, и, конечно же, сейсмическая активность земли.К внутренним факторам можно отнести установку в стене шпилек и другой бытовой техники, необходимой для внутренней отделки дома. В результате этих явлений стены из газобетона не выдерживают нагрузок и просто раздвигаются или трескаются. Чтобы не допустить подобных неприятностей, профессиональные строители делают армопояс, повышающий прочность дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой кровли, это делается для того, чтобы стены не разошлись под действием нагрузки на стены массы кровли.Таким образом, крыша не оторвется от дома при правильной установке арматуры.

Монтаж армопояса своими руками

Армопояс можно установить как с помощью деревянной опалубки, так и с помощью дополнительных блоков (около 10 см) толщиной. Для начала разберем этап установки армопояса по второму варианту. Итак: в нашем случае покупаем дополнительные блоки, делаем с внешней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем на клей, затем из минеральной ваты делаем термоконтур, изнутри дома делаем блок 5см и также нанесите на клей.

1. 10-сантиметровый блок уложен на клей 2. Слой минеральной ваты или утеплитель 3. Блок 5 см

Кстати

Можно использовать опалубку для места третьих 5 см блока, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стена.

Установка деревянной опалубки для архипояса

Деревянная опалубка для армопояса очень проста в установке. Сначала делается опалубка из деревянных досок, достаточно высоты опалубки около 30 см, затем просверливаем доски до стены и каждые дополнительные 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы опалубка из бруса не опускалась. деталь под воздействием массы заливаемого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем вставляем внутрь арматуру от 8 до 12 диаметров. Самым оптимальным считается диаметр 12, но это в том случае, если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее привязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активным нижний слой. После этого бетон хорошенько разравнивается, уплотняется и мы получаем готовый армопояс.

Фурнитура укладывается на специальные звездочки

Следующим шагом является установка шпилек для крепления пола.Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить потолок и, соответственно, крышу, чтобы она ровно держалась.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном, чтобы не испортить их при заливке бетона

. Соответственно после заливки бетона брус сверлится и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли разрезанные пополам шпильки 1,5 метра и вставили в армопояс.

Заливка бетона в опалубку - последний этап процесса

Вы наверняка видели, как бетон заливается из специальной гильзы с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетононасоса невозможна, потому что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не стоять и ломаться, поэтому нужно либо хорошо закрепить опалубку, либо заливать бетон с помощью ручной труд. Лучше всего использовать бетон марки м200 и выше, о том, как выбрать марку бетона, мы рассказали здесь.Кстати, вы можете сделать бетон самостоятельно, для этого нужно смешать цемент, песок и шену в пропорции 1: 3: 5 и тщательно перемешать, добавив воды.

Кстати

Заливку бетона нужно производить 1 раз иначе, целостность конструкции может быть нарушена!

Но если у вас не получилось залить бетон 1 раз, то не стоит отчаиваться. Необходимо установить газоблок, деревянную опалубку, при заливке, которая должна стать перекрытием, а при следующей заливке бетона смочить кромку водой и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона можно только установить опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео - литье армопояса в домашних условиях из газовых агрегатов

Как сделать армопояс для газобетона

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам. Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры.Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Данная процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку. Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины.Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей. При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо. Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Надо понимать, как это сделать.Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немножко это сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки. Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Она будет сделана в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

p>

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента несложное, но трудоемкое.

Усилить разрушающуюся бетонную полосу можно следующим образом - облить ее по всему периметру дополнительным слоем бетона с хорошим армированием, то есть сделать своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна взять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление с новыми и старыми конструкциями. Выкопанный фундамент необходимо тщательно очистить, иначе новая заливка не заедет грязным бетоном. И важно обеспечить надежное армирование. Для этого я решил натянуть арматурный каркас с обеих сторон ленты шпильками-шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинное сверло.

Подготовленные стержни арматуры сначала сгибали под прямым углом с одного конца. Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединены с арматурным каркасом.

Таким образом, скелеты по обе стороны от ленты были соединены S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае каркас арматуры выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячеек 100 * 100 мм, скрепленной вверху стержнями из арматуры 0 8 мм и обвязанной стенкой.

Монтаж опалубки

Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если ставить опалубку сразу целиком, то уложить бетон в такой узкой и высокой форме нереально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа с вертикальной перестановкой опалубки.

Для изготовления опалубки использовал липовый плоский шифер. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он эластичный и прочный, а поверхность готовой отливки гладкая и гладкая.Но самое главное - шифер легко удаляется от затвердевшего бетона, а опалубку легко разбирать. Не нужно укладывать полиэтилен или пергамин, как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.


Смотрите также: Как заменить и отремонтировать фундамент бани или дачи из дерева


Заливка бетона

Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Рядом с опалубкой стоит бетономешалка, смесь легко перебросить лопатой.

Я применил небольшой трюк, чтобы быстро собрать плоскую шиферную опалубку. Две панели соединяются между собой временно, но надежно соединяются обычным зажимом. Главное, не забыть после заливки, пока бетон не затвердеет, вовремя его удалить.

На втором суши он снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Поскольку три ленты нужно делать поочередно, ждать пока бетон застынет, не нужно: пока установлена ​​первая заливка, перехожу ко второй и так далее.Три кассеты на двух этажах: шесть дней, и готово.

Работа сделана. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который выдержит эээ ... хватит на наш век!

Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. При несоблюдении этих пропорций весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.

Я поступлю следующим образом.Сначала буду заливать фундамент до его верхнего края, а горизонтальные полочки срезаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент начал разрушаться так быстро, а мои строители - нет. Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что, помимо банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и ее плохого перемешивания, есть еще две причины.

Во-первых, рабочие использовали неспеченный песок с большим количеством глинистых примесей, что значительно снижает марку бетона.Кроме того, плохо перемешанный бетон быстро разрушается во время циклов раннего замерзания и оттаивания ранней весной. Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, считая, что таким образом можно заполнить все пустоты в 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции резко снизится.

Ну, как говорится, хочешь хорошо - делай сам!

Ремонт подвала своими руками - ход работ

Раскопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину.Почти две трети ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков.

1. Для очистки старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем все сколы, которые слабо удерживаются в старом бетоне, а значит, хорошего сцепления он не даст.

2. Для соединения рам со стержнями арматуры в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и U-образные перемычки, соединенные с арматурой отожженной проволокой. Проволока у меня толще обычного, и стандартный инструмент для ее скручивания не подошел. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки выполнено в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные штифты просто прижимаются кирпичиками, используемыми в качестве проставок.

10. Хотя бетон не набирает нормальной прочности, его следует хранить во влажном состоянии. Поливал по 4-5 раз в день, и после снятия опалубки.

11-12. Местами расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см. Если смесь не будет вибрировать, бетон не заполнит все пустоты - и будет много пор. Для качественной укладки бетона я применил глубинный вибратор.


Ссылка по теме: Старый дом на новом фундаменте своими руками


Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент - фото

© Дмитрий Токарев, г. Одинцово, Московская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать домик из пенопласта своими руками. Домик из пенопласта - ваше собственное видео. Возможные варианты применения XPS на фасаде

Современный дом должен быть не только привлекательным и долговечным, но и экономичным, энергосберегающим. Поэтому все более популярными становятся нетрадиционные методы строительства из ранее не применяемых материалов. Одно из относительных нововведений в строительстве - так называемый термодомиум, стены которого возводятся из пеноблоков из пенобетона.

Применение пенополистирола

Сегодня для того, чтобы построить теплый и качественный дом, обычным бетонным раствором заливают не только такие строительные материалы, как кирпич, бетон или дерево, но и пенополистирольные блоки. Пенопласт, или пенополистирол, долгое время не рассматривался как полноценный строительный материал, но в последнее время такие конструкции стали применяться все чаще.

Как построить такой дом? Сама технология не очень сложная, хотя требуются определенные навыки и время.Стены из пенопласта Рано с использованием таких материалов:

  1. Блоки пенопласта с толстыми стенками внутри полости. Есть блоки только в промышленном способе.
  2. Раствор из бетона, которым заливаются блоки блоков.
  3. Деревянная опалубка для блоков.
  4. Металлические арматурные стержни в качестве арматуры при заливке стеновых блоков.

Сам процесс строительства выглядит следующим образом:

  1. Для начала нужно установить фундамент.В этом случае можно использовать пояс, но поскольку дом налит из бетона, лучше сразу рассчитать все нагрузки.
  2. После этого начинается кладка стеновых блоков, вокруг которых устанавливается деревянная опалубка. Это необходимо для предотвращения деформаций вспенивания при заливке.
  3. Бетон заливается аккуратно, необходимо следить, чтобы блоки не сдвигались, не деформировались при работе.

Характеристики Thermodoma

Почему дом из пенопласта так выделяется на фоне остальных? Дело в том, что блоки из пенопласта или пенополистирола выступают в роли опалубки-утеплителя, что снижает теплопотери.Но недостаточно просто заказать дом из пенопласта, необходимо его правильно прославить. Все окна дома должны быть ориентированы на юг, у входа рекомендуется устраивать так называемые буферные зоны. Для домов, которые построены из блоков, залитых бетоном, на дверях и окнах не сэкономить.

Из особенностей таких построек из пенопласта следует отметить, что для них необходима установка системы вентиляции и отопления, то есть в зимние месяцы такой дом необходимо утеплять, хотя потребление энергии будет минимальным. .

Люди, заклеившие такой теплый дом, но оспорившие правила его монтажа (не такие уж и сложные), часто жалуются на сырость и появившийся на стенах грибок. Но это следствие нарушения технологии, а не недостатки материала. Стены из пенобетона паронепроницаемые, поэтому для поддержания комфортной атмосферы внутри должна быть установлена ​​система принудительной вентиляции. Большинство. Оптимальным вариантом являются приточно-вытяжные установки с рекуперацией.

Варианты отделки

Строительство домов из пенопласта отличается своими особенностями, но из преимуществ перед другими необходимо отметить, что стены в этом случае можно облицовывать практически любыми видами отделочных материалов.

Фасадные наружные стены обычно обрабатываются слоистой декоративной штукатуркой, отличаются небольшой стоимостью и привлекательным внешним видом, но возможны и другие варианты.

Например, можно использовать системы вентилируемых фасадов, которые не только привлекательны и придают конструкции современный стильный вид, но и обеспечивают оптимальный микроклимат в доме.

Внутренние стенки можно ферментировать различными материалами. Сегодня чаще всего их отделывают гипсокартоном, что дает множество вариантов оформления.

Для кровельных материалов пеноблоков ограничений нет. Благодаря тому, что в блоки заливается бетонный раствор, дом фактически монолитный, способный выдерживать даже большие нагрузки. То есть можно уложить на поверхность кровли даже натуральную керамическую черепицу, отличающуюся большим весом.

Чтобы не испортить внутреннюю отделку дома пенопластом, все инженерные коммуникации можно проложить прямо в стенах дома, но это необходимо сделать еще на этапе строительства.Единственная сложность - это применение только тех материалов, которые разрешены для внутреннего монтажа.

Минусы постройки

О достоинствах и преимуществах термоэлементов сказано очень много, но разве пенопласт - это каркас, а каркас? И можно ли избежать каких-то недостатков таких домов из бетона и пенопласта? Рассмотрим основные трудности и недостатки, которые могут возникнуть при возведении, эксплуатации такой конструкции.

  1. Проблемы со связью.Такой недостаток связан с самим материалом - пенопластом. Чтобы закрепить на ее поверхности полки или шкафы, необходимо в самой конструкции устроить специальные накладки, которые крепятся непосредственно к бетону. Если этого не сделать, то при ремонте или установке новой мебели придется подрезать к бетону слой пенопласта, после чего он прикрепляется к нему. деревянные бруски, которые будут выдолблены шкафами. Как видите, эта проблема решена, хотя здесь есть определенные неудобства, так как требуются дополнительные, не самые простые работы.
  2. Теплоемкость. Несмотря на то, что дома из пенопласта считаются очень теплыми, зимой они все же требуют хорошего прогрева.
  3. Один из главных минусов использования в качестве строительного материала для бетонных стен и пенопласта - это то, что стены паронепроницаемые. По отзывам владельцев таких домов, атмосфера в них постоянно немного влажная, что создает дискомфорт и не самый приятный микроклимат. Эта проблема решаемая, поэтому не относится к категории критических, но требует определенных усилий и затрат.Сделать микроклимат в доме более комфортным, установив систему принудительной вентиляции. А с учетом того, что подобные системы вентиляции есть сегодня не только для домов из пенопласта, но и для многих других построек, такой недостаток часто остается просто незамеченным.
  4. Трудоемкость. Строительство такого дома требует определенных усилий и навыков. В этом случае неприятные для бетона блоки не просто устанавливаются, их нужно класть правильно, в строгом соответствии со всеми требованиями к технологии.Но нельзя сказать, что пеноблоки сложнее, чем построить дом, например, из кирпича. Во многих случаях такой домик даже проще, хотя при кладке первых рядов его придется подметать. Усилия и навыки требуют наружной и внутренней отделки стен из пенопласта, так как при креплении могут возникнуть сложности. Поэтому нужны только специальные материалы.

Многие рассчитывают на то, что блоки из пенопласта. Не все предпочитают этот материал как основной для возведения стен дома, но вопрос достаточно спорный.Вредность пены не доказана, при эксплуатации она не выделяет токсичных веществ, но и назвать это тоже нельзя.

Следует отметить в такой момент: сегодня количество домов, возведенных из пенобетона, не так уж и велико, то есть еще рано говорить об их преимуществах или явных недостатках раньше всех. Они экологичны и очень удобны, отличаются привлекательной стоимостью и возможностью принимать различные формы, но для более полного анализа их работы требуется не один год.

Требования к конструкции

Дом из пенопласта на сегодняшний день - это один из вариантов достаточно быстрого и недорогого жилья. Такая конструкция может принимать любые, зачастую очень неожиданные, но настолько привлекательные формы, которые сильно отличает термодом от традиционного кирпичного или деревянного. Но если вы выбрали именно такой материал, то есть залитые бетоном блоки пенопласта должны запоминаться некоторыми особенностями.

Пенопласт

считается одним из лучших материалов с точки зрения теплоизоляции.В то же время относительная дешевизна заставляет все больше и больше людей утеплять таким образом свои помещения. Однако есть и другие варианты использования этого материала.

Пена движется, хорошо переносит перепады температур и не проникает для пара.

Одним из относительно новых и оригинальных вариантов является строительство дома из пенопласта. Некоторые трясутся, думая, что это обычный кукольный домик или просто макет. Но на самом деле все намного серьезнее.

Дома из пенопласта впервые начали строить в Японии.Именно там специалисты выявили основные свойства такого материала, что позволяет использовать его не только как вспомогательный, но и как основной материал. Итак, рассмотрим более подробно основные свойства домов из пенопластов.

  1. Высокая теплоизоляция. Как правило, дом из пенопласта будет достаточно теплым даже без отопления. Этому способствует особая структура материала, который отлично сохраняет тепло. А если еще немного утеплить дом изнутри, можно даже забыть о легком холоде.
  2. Прочность. Как ни странно, пенопласт обладает достаточными характеристиками, чтобы обеспечить прочность даже такой сложной конструкции, как дом. Но это возможно только при правильной обшивке листов.
  3. Относительная пожарная безопасность. Если вы решите работать с листами высокого качества, то вам не нужно будет опасаться за то, что дом легко может загореться. Кроме того, для дополнительной защиты сегодня существует большой выбор специальных средств, которые создадут на поверхности защитный слой.
  4. Высокая устойчивость к грибку, плесени и насекомым. Пенопласт - это искусственный материал. А это говорит о том, что для насекомых, особенно таких, как стержни или термиты, это совершенно не интересно. То же самое и с грибком. Из-за того, что пена практически не пропускает влагу и пары, запустить на ее поверхности грибок или плесень практически нет шансов.
  5. Экологическая безопасность. Сама по себе пена безопасна для здоровья. Но при высоких температурах он все же может выделить какие-то вредные вещества, как и любой другой современный строительный материал.Но если вы все сделаете правильно, они будут сведены к минимуму.
  6. Финансовая экономика. Материал недорогой по сравнению с другими, более серьезными, материалами для возведения зданий и сооружений. Поэтому даже при больших расходах вы значительно сэкономите на установке. Кроме того, для строительства не требуется тяжелого подъемного оборудования, а это дополнительная экономия средств.

В итоге можно сделать вывод, что строительство из пенопласта очень выгодно.Конечно, самостоятельно и быстро построить из этого материала постоянный большой жилой дом вряд ли получится. А вот небольшая комната в паре комнат не составляет особого труда и вложений.

Вернуться в категорию

Нужный инструмент и подготовка фундамента

А теперь рассмотрим сам процесс, как можно построить такой дом из пенопласта своими руками.

Рис. 1. Для создания фундамента необходимо четко вымостить бруски по периметру, остальная площадь укладывается такой же толщиной досок.

На примере мы расскажем, как построить небольшое здание с высотой потолков около 3 метров и общей площадью примерно 5-10. квадратные метры. Вам понадобятся материалы и инструменты:

  • пенополистирол;
  • Раствор
  • ;
  • карандаш и линейка;
  • саморез и дюбель;
  • Монтажная пена
  • или клей;
  • уровень.

Все начинается, как всегда, с фундамента. Можно сделать самую обычную ленточную основу - как вам удобнее.Ведь здесь больше зависит от типа почвы на выбранном участке. Когда фундамент залит, его нужно добавить. Для этого возьмите опорные деревянные бруски соответствующих размеров сечением примерно от 6 до 5 см. Их необходимо четко укладывать по всему периметру фундамента. Остальная площадь размещается равной толщине досок (рисунок 1). Перед работой не забудьте обработать древесину составами, защищающими от грибка, огня и сырости.

Рисунок 2.Каркасная арка изготавливается из специальных фигурных блоков.

Штанга крепится к анкеру к фундаменту. Но можно немного оптимизировать крепление, используя монтажную пену в качестве вспомогательного материала. Но не стоит брать пену типа экстра, чтобы она не была прочной. В процессе эксплуатации проверяйте все строительный уровень.

Далее нужно отделить боковые стенки фундамента, которые выступают над поверхностью Земли. Лучше всего это делать декоративным толстым камнем.Болеет на обычном цементном растворе, закипает молотком для надежности фиксации.

Завершающим этапом будет укладка на поверхность пленки для гидроизоляции и обычного кирпича или тротуарной плитки. Кирпич (плитку) использовать по желанию, но желательно, так как это увеличивает надежность фундамента, защищает его от посадок. Когда все высохнет и схвачено, можно приступать к основной работе.

Строительство конструкций из пенополистирола 35 плотности или как я построил купольный дом своими руками по японской технологии....

Построим круглый дом.

А в другом хиле.

И окна, крыша - все в ней,

будем звонить по другому ...

Все реально, доступно и практично. Технологии малобюджетного строительства - реальность. Поэтому, проверяя прочитанное на практике, держитесь плотно на земле, чтобы не упасть в небо от неожиданности ...

(Все запущенные «кубофундаменталисты» и «оккупанты» строительных форумов, не реализовавшие ни одного проекта на практике, «покупатели и продавцы», желающие получить готовые проектные решения и расчеты, «умники», любящие вдумайтесь в сегмент технологий, технические характеристики, стандарты, области применения, безопасность, экологию и т. д., заодно молчите "цена вопроса" при сравнении, пожалуйста: не напрягайтесь. С уважением, [Электронная почта защищена])

элементов на сайте

И начнем по порядку. О постройке купола и дома напишу позже (имея в виду не готовность фундамента под дом, сейчас все коммуникации проложены и т. Д.). Фоторепортаж начну с описания устройства тентового элемента (тентового типа) над автономным подвалом.3м 3м ширина 4м по длине (по фундаменту), высота конька-3м, по полу-12м.кв., Толщина стен-180мм, материал конструкции - пенополистирол 35-й плотности.

Внешний вид элементов дома (элементы купола и шатра в разобранном виде на стройплощадке):

Элементы объемные, но вполне габаритные и достаточно легкие. Все элементы имеют набор с обозначением порядкового номера, наименования, назначения, количества строк, позиций и т. Д., разобраться с чем не проблематично.

И так, по подготовленному фундаменту (в моем случае фундамент - это верхняя часть цоколя цоколя, про строительство, технологию, утепление которого писать не буду, к теме это не относится) с отклоненным Деревянный брус Zero Freak. На фундамент размером 50ммх60мм укладываем под уровень и сад на монтажную пену.

Bruus будет крепиться к элементам первого (нижнего ряда) палатки, то есть к арке (стенам), брус будет служить шипом к пазу элемента.Сборка этой конструкции может быть несколько: можно собрать сразу весь ассортимент и установить на фундамент, можно смонтировать всю стену и установить Или сразу две стены ... Решил смонтировать арку из всех элементов и используйте его как шаблон (показывающий уровень на фундаменте) и настройте все для него - все последующие элементы серии.

Все элементы склеиваются монтажной пеной или монтажными шарами для пенопласта и крепятся скобами (поролон можно писать при расширении и нарушении конструкции), кронштейны - из стальной проволоки.Через 20 минут, когда все элементы приклеены и высохли, снимаем кронштейны (можно сразу нарезать пену или клей на все швы) и приступаем к монтажу на фундамент.

Присаживаем конструкцию (дугу) на планку предварительного отбора клеем или монтажной пеной и фиксируем самопрессовку дюбелем со шляпками (для пенопласта).

Все элементы тщательно отбираются монтажным клеем или пеной, особенно средний и внутренний шов, внешний не нужен (придется разрезать для заливки акрилового герметика или любой водостойкой массы на акриловой основе для наружных работ - согласно ваше желание и кошелек).

Когда палатка готова, соберите оконные и дверные элементы (идут в комплекте), а также фасадные части (фасадные можно сделать из кирпича, пеноблока, дерева, в моем случае - пенополистирола). Можно монтировать окну и дверь. по запросу Либо на фронттон, либо на шар.

Когда определились «где и как», вырезаем проемы и монтируем дверные и оконные элементы.

Операции режу электрическим замесом и садовой узкой пилой.

После монтажа фронтатов. Когда конструкция готова, привести все в порядок: срезать лишнюю пену или клей на швах, все неровности (капли) на стыках элементов очистить теркой из пенопласта или абразивной сетки №40, №60. и подготовить все внешние швы и стыки под заделку акриловым герметиком (Главное попасть в хорошую погоду, если пойдет дождь, все будет гадать в утиль, и ваше время и ваши деньги, а тем самым через 12-18 часов по укладке герметика рекомендую пройтись по швам полумесяца СМ-11).

После герметизации конструкции устанавливаем двери, окна, монтируем проводку и вентиляцию. (Кстати, крепите двери на деревянный или металлический каркас). Далее подготавливаем конструкцию под армирование Cerezite CM-11 (это в моем случае, тогда отделка будет искусственным камнем) с помощью фасадной сетки (серпа) плотностью 145 г / м. внешний и плотностью 125г / м для внутренней отделки. Для отделки под покраску, сетку на шпаклевку (старт-финиш) для наружно-внутренних работ, вариантов много.

Расход не большой. (У меня есть ребристая конструкция специально для покрытия пенополиуретаном PPP, но поскольку у PPU есть свои недостатки, то все ребра были штампованы. И так все элементы сферы гладкие с обеих сторон.)

Отделка (армирование) сначала внутри, потом снаружи.

Наружная отделка (декор) решил сделать искусственный камень серии Танвальд (благо остались полиуретановые формы, камень я сам, технология самая простая: мука (гранитная пыль), цемент, перлён (малый вес, клей , волокно ...), жидкое стекло, пластификатор и пигмент оксида железа (например, желтый, коричневый) - все конечно в пропорциях.

Солли крышу решили отделить от камня, установили опорные доски (брус 40х60)

Элементы (внешние) вентиляции подвала:

Вариантов отделки фасадов и крыш:

Крыша и арки отделаны искусственным камнем серии «Доломит», фронтонами Талвальда.После укладки гальки опорные деревянные бруски демонтируются (оставлять их нельзя, могут тянуть, так как у дерева разное напряжение при нагрузках, как атмосферных, так и механических). Опорой можно сделать полистипол (стенку), достаточно - 3 или 5 см (предварительно вырезать паз и приклеить на монтажный клей), можно оставить его в качестве кровли (CANT) крыши, если есть необходимость (т.к. вариант) можно Десятки сделать крышу (для отвода воды, но могу образовывать сосульки зимой), растворив ее под 45 гр...

Варианты покрытия (композитные материалы) могут быть разными. В этом варианте «Аквастоп» (гидроизоляция) использовался без покрытия.

Для защиты еще определено: либо нанесение ППУ с покраской, либо гибкая черепица.

И даже на любителя (дополнительная гидроизоляция). На внешнюю арматуру (после высыхания) наношу этот клей слоем 1мм и после высыхания приклеиваем камешки.

Для гидроизоляции купола под покраску есть еще один вариант, например «Аквастоп», но о нем я напишу при обработке сферы дома....

Вот такой веселый погреб планирую получить в заключение.

ИТОГО: Подведем первые результаты.

Строительство здания, задействовано два человека, работа-6 часов;

Пломбирование, задействовано 1 человек, время работы-3 часа;

Армирование внутри и снаружи, задействовано одно лицо на 6 часов.

Защитное покрытие (крыша):

И вот, остановилась на защитном покрытии из гибкой плитки.Из камня пришлось из-за сложности монтажа на куполе (купол дома, высота до «конька» -8 метров). Решение для покрытия одним композитным материалом (фактура крыши) гостевой дом (рядом с деревянным деревянным домом на воде), автономный подвал и купольный дом.

Цена вопроса: 10 $ кв.

(Стоимость работ не указана в связи с самостоятельным исполнением на 70%).

Есть вариант ППУ (покрытие (напыление) полиуретановой смесью).

В нашем регионе:

Слой гидроизоляции 1см, цена: 7-9 долларов. метр;

3см - слой механической защиты и гидроизоляции, цена: 11-12 долларов.

за квадратный метр;

Слой 6см - механическая защита, гидроизоляция, теплоизоляция, цена: 15-18 долларов за кв. Метр.

Нам понадобятся материалы:
1. Пеноблоки размером 24 метра на метр и толщиной 5 см.
2. 60 Рейки деревянные сечением 2 * 1 см. Не менее 2,2 м в длину.
3.5 баллонов с пенополистиролом.
4. 4-х рулонная клейкая лента
5. 60 болтов диаметром 6 мм. 3 см и 60 длиной 7 см. 120 гаек и 120 шайб. 12 шурупов с кольцами.
6. 24 прочный м. Полиэтилен шириной 1,5 м.
7. 6 мешков с песком.
8. Лист тонкой фанеры 1,5 * 1,5 м.
9. Столб прочный, диаметром не менее 7 см. Ручная древесина, либо из железной трубы, длиной не менее 3 м.
10. Ломтики оконного стекла любой формы и размера (желательно большие)
11.Несколько метров тонкой проволоки из мягкого железа.
12. 12 Опоры для сбора из железной решетки.
13. 12 розовых сетчатых узоров.
14. Шпаклевка для пены.
15. Две дверные петли, кольца для навесного замка и замок для запирания изнутри.

Инструменты:
Сверло с сверлом 6,2 мм.
Пила по дереву.
Японский нож.
Утюг.

Порядок выполнения работ.

1. В выбранном месте земля забита, либо столб закопан так, чтобы высота от поверхности была не менее 2.5 мес.
2. Вокруг столба виден круг в четыре метра и диаметром четыре метра.
3. 12 пеноблоков устанавливаются по кругу и скрепляются скотчем по внешнему диаметру круга в двух местах: снизу (как можно ниже) и сверху.
Блоки должны стоять ровно, чтобы углы соседей совпадали по высоте.
4. От одной из реек отрезают или укладывают отрезки длиной 5 см. И два на верхней грани из всех двенадцати установленных блоков уложены друг на друга.Сверху сверху устанавливается второй ряд блоков и они также связываются скотчем двумя рядами, один из которых должен быть на самом верху.
5. В промежутках между блоками с внешней стороны сверху вертикально вставляются 12 рельсов длиной 2,2 метра. Каждый из них должен выполнять немного сверху.
6. Горизонтальные и вертикальные зазоры вместе со вставленными направляющими, заполненными пеной из баллона.
Надо дождаться, пока пена замерзнет.
Перерыв на обед.
7.Когда застыла пена, у нас получается монолитный двенадцатигранник диаметром четыре метра. В одном из краев этого шестиугольника прорезан дверной проем японского ножа размером 60 * 180 см. Рисуйте аккуратно и плавно. Резную деталь не выкидывайте, она понадобится.
8. Заходим внутрь и по диаметру центральной стойки на высоте 2,5м. Напротив краев поролонового шестигранника вверните 12 шурупов с кольцами.
9. Берем следующие 12 рельсов и, просверлив в них с одного конца отверстие, соединяем эти рельсы саморезами с шурупами и ведра с шайбами.(Свободные концы реек должны лежать на верхних грани шестукольника). Таким образом формируем стропила под будущую крышу.
10. Соединяем свободные концы реек, отходящие от центральной стойки, с вершинами речек, которые предварительно вертикально вставляли в зазоры между блоками.
Для этого прикладываем каждую рейку от стойки к верхней части стойки, ставим вертикально и, просверлив в этом месте пересечения обеих реек, соединяем их винтом. Выступающие соединены между собой вертикальными и горизонтальными направляющими, отрезаны пилой.
11. Теперь наша конструкция приобрела минимальную жесткость и можно устанавливать крышу. Крыша сделана заранее из полиэтилена. Для этого его разрезают на шесть одинаковых кусков по четыре метра длиной и затем спаивают между собой край горячего утюга через газетный лист из трех кусков так, чтобы два полотна 4 имели размер 4 на 3,5 м.
12. Ставим центр одной панели, кладем сверху на центральную стойку так, чтобы центр совпал с верхом столба, скотчем прикрепляем к опусу и укладываем крышей вдоль края, чтобы повесить края, свисающие с боковых стенок.Затем прикрепляем края к стенкам скотчем по диаметру.
Все, теперь в нашем доме полупрозрачная крыша.
13. Обрамляем дверной проем рейками с двух сторон. Для этого ставим рейки со стороны проема, внутри и снаружи, а также просверливаем внутреннюю и внешнюю рейку и, что между ними, пенопласт. В отверстии выведем засовы и зафиксируем обрамление двери. Так что нужно делать по всему периметру двери.
Привязка дверных петель к дверной коробке.Если отверстий в петлях недостаточно, расширяем их дрелью и вкручиваем саморезы.
14. Делаем дверь. Для этого лист фанеры разрежьте на две одинаковые половинки и скрепите обе половинки по длине двумя рейками. Затем отрежьте лишний Phaneur так, чтобы дверь получилась размером 65 * 185 см. И прикрепите его к дверным петлям так, чтобы он полностью накладывался на дверной проем снаружи.
После этого к внутренней части двери прикручиваем саморезы из пенопласта, оставшиеся после вырезания дверного проема.Делать это нужно при закрытой дверце, чтобы поролон точно попал на место в дверном проеме. Далее необходимо отрезать от него полоски к японскому ножу, чтобы он не слишком плотно прилегал к дверному проему и позволял дверцам открываться свободно, не цепляясь.
15. Укрепите дом снаружи. Для этого напротив каждой грани, почти вплотную к ней забивают стойки забора и с внешней стороны к ним через проволоку прикрепляют забор. В этом случае лицевая сторона с дверцей остается свободной.
16. Оставшуюся пластиковую ткань внутри дома кладем на землю, для чего ее придется разрезать от одного из краев к середине, чтобы можно было разложить ее вокруг столба и присыпать до основания. края так, чтобы края по стенкам и по сделанному разрезу торчали вверх. Это защитит дом от влаги снизу.
Все. Дом готов. Отрежьте японским ножом все лишнее и ненужное. При желании можно сделать окна в доме, укрепив стекло на стенах за счет проволоки, у него выросли прямые стены по углам стекла.Отверстие вырезается до отверстия чуть меньше размера стакана.
17. В завершение все стены дома снаружи и изнутри обработаны шпаклевкой, в которую можно добавить краситель. Необходимо скрыть все соединения и придать дому законченный вид.
Площадь дома составит около 14 м / 2
Можно посадить веретенообразный дом и вскоре он полностью зарастет листьями и цветами.

Если в центральном посту сделать вставку, деревянную или железную, то она послужит основанием, на котором могут быть закреплены солнечные батареи, ветряк, спутниковая антенна и другие претенденты.

На фото другой дом, но тоже из пеноблоков.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *