Опалубка для дорожек: Опалубка для дорожек и площадок | 5domov.ru

Опалубка для дорожек и площадок | 5domov.ru

Опалубка — это похожая на ящик без дна форма, в которую укладывается бетон при устройстве дорожек, проездов, площадок и фундаментов для стен. Доски или металлические ленты по краям определяют форму внешних краев плит, а также могут использоваться для разделения большой плиты на меньшие участки, которые проще укладывать.

Оглавление

  1. Подготовительные работы
  2. Простейшая опалубка
  3. Выемка грунта
  4. Забивка кольев
  5. Установка кольев для обеспечения стока воды
  6. Прибивка досок опалубки
  7. Установка металлических полос на кривых линиях
  8. Укладка смеси гравия с песком
  9. Температурные швы

Опалубка — чаще всего временная конструкция и собирается прямо на месте, а после выдерживания бетона убирается. Однако иногда бывают исключения, например, можно установить границы частей плиты из антисептированных досок, которые останутся в бетоне после его укладки.

Подготовительные работы

Даже при небольших размерах конструкции опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона. Прямые секции опалубки для бетонной плиты толщиной 100 мм, например, для дорожки или площадки, изготавливаются из досок сечением 50 на 100 мм.


Если необходимо изготовить кривые элементы опалубки, можно воспользоваться тонкой листовой сталью. Для устройства временной опалубки лучше всего подходит невысушенная древесина с прямым расположением волокон и гладкой поверхностью.

Сухая древесина для опалубки не годится, так как она забирает из бетона влагу, ослабляя его прочность.

Для определения потребности в досках измерьте периметр размеченного участка.

Из длинных досок опалубка получается более прочная, но можно сделать длинные секции и из коротких досок, соединив их вместе. Отдельные доски опалубки могут понадобиться для устройства температурных швов (о них рассказано ниже). Вместо деревянной опалубки можно взять напрокат стальные щиты для сборной опалубки, которые могут быть жесткими и гибкими длиной до 3 метров.

Кроме указанных материалов, вам понадобится много прочных деревянных кольев длиной 500 мм (на изображении выше). Они нужны для разметки, установки и усиления прочности опалубки.

Колья также определяют уклон плиты, необходимый для стока воды в сторону от ближайшего здания. Если вы устраиваете прямую дорожку, которая проходит по местности, имеющей наклон в сторону от дома, просто следуйте за рельефом местности. В этом случае дорожка может находиться в одном уровне с грунтом и колья забиваются так, чтобы их верх также находился в одном уровне с грунтом.

Если грунт горизонтальный или если бетонная плита имеет большую площадь или много углов и кривых, нужно обеспечить соответствующие уклоны поверхности бетона для стока воды. Об этом подробно сказано ниже.

Опалубка устанавливается после разметки, выемки грунта и выравнивания места. Бетон для устройства садовой дорожки или площадки внутреннего дворика можно укладывать непосредственно на прочный, хорошо слежавшийся грунт. Однако при устройстве проезда или если грунт глинистый, или покрыт растительностью, необходимо уложить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.

Внимание: на стадии планирования следует учесть, что, если ваша конструкция будет где-либо соприкасаться с существующей стеной, она должна быть по крайней мере на 150 мм ниже гидроизоляции этой стены.

Плита площадью более 3 или 4 кв. м. должна быть разделена на части температурными швами. Такие швы позволяют отдельным участкам плиты свободно перемещаться при подъеме грунта в морозную погоду — их можно сравнить с плотами, плывущими по морю, — и в результате плита не подвергается действию разламывающих нагрузок, из-за которых образуются трещины.

После сборки опалубки и установки уклона можно приступать к укладке основания. Для устройства больших площадок может понадобиться укладка арматуры, однако для садовых дорожек арматура не нужна. После укладки и выравнивания основания и установки разделительных досок можно приступать к укладке бетона.

Простейшая опалубка

Устройство опалубки. Для устройства прямой дорожки на слегка наклонной местности требуется совеем немного времени и усилий. После разметки и выемки грунта вдоль каждой стороны дорожки с интервалом 1 метр забиваются колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Концы кольев должны быть вровень с уровнем грунта. Если нужно место для засыпки основания, прибейте доски к кольям вровень с их торцами на высоте 100 над уровнем выбранного грунта.

Подкосы, устанавливаемые диагонально, обеспечивают дополнительную прочность опалубки в местах стыковки досок. Если местность не имеет небольшого наклона от ближайшего здания или если дорожка имеет закругления и повороты, бетон нужно укладывать так, чтобы был обеспечен сток воды, о чем будет сказано ниже.

Выемка грунта

1. Разметка дорожки. Если дорожка прямая и короткая, забейте по паре кольев с двух сторон планируемой дорожки, в ее начале и конце. Привяжите к кольям шнуры. Для отметки линии дорожки по грунту возьмите песок и посыпьте его вдоль шнура. Если дорожка кривая, забейте дополнительные колья с интервалами между ними от 300 мм до 1 м, в зависимости от радиуса кривой (чем меньше радиус, тем ближе колья). Обвяжите колья шнуром. Если дорожка разветвляется, забейте колья по кривым, а также в начале и в конце каждого прямого участка, затем натяните шнуры.

2. Подготовка грунта. После удаления разметочных кольев и шнуров выньте по одной нз линий полосу грунта необходимой глубины, отступив на 300 мм за пределы линии из песка. Если необходимо уложить слой песка с гравием, выемку грунта нужно делать на 100 мм глубже. Обязательно удалите всю растительность, но аккуратно сохраните слой дерна, если хотите уложить его в дальнейшем вдоль края дорожки. Затем выньте грунт на остальной части дорожки, выступив но 300 мм за пределы противоположной ограничительной линии из песка.

3. Выравнивание грунта. Разровняйте грунт скребком и засыпьте песком и л и гравием все углубления, которые получились в результате извлечения камней или неаккуратной работы лопатой. Разровняйте землю доской, перемещая ее вдоль поверхности грунта. Если планируемая бетонная плита узкая, используйте доску длиной, равной ширине плиты.

4. Уплотнение грунта. Утрамбуйте грунт катком, запасным колесом  или трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 на 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Прибейте к бруску с двух сторон дверные ручки. Заполните песком и утрамбуйте углубления. Затем, используя в качестве линейки ровную доску, проверьте дно траншеи по всей ширине.

Забивка кольев

Забивка опорных кольев. Если дорожка короткая и прямая, снова забейте колья в траншее. Забивайте колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Глубина забивки должна быть не менее 300 мм.

Натяните шнур по внутренней поверхности кольев. Затем забейте промежуточные опорные колья с интервалами в 1 метр вдоль каждой стороны дорожки и на стыках досок, устанавливая их так, чтобы внутренняя грань была у шнура.

Если дорожка кривая или разветвляется, до установки шнуров забейте дополнительные пары кольев в концах каждого прямого участка. Шнуры пока не устанавливайте. Если местность имеет небольшой наклон, обеспечьте наклон бетонной плиты, забивая колья так, чтобы их торцы были вровень с уровнем грунта. Затем, пропустив инструкции, приведенные здесь и далее, сразу переходите к установке досок опалубки. Если уклон местности неравномерный, установите колья так, как показано в следующем разделе.

Установка кольев для обеспечения стока воды

1. Установка уклона по длине дорожки. Если вы устраиваете прямую дорожку на совершенно плоской площадке, отметьте устойчивой к действию влаги краской уровень грунта на внутренней стороне ближайшего к зданию кола. Затем нанесите метку но соседний кол на том же уровне. Для обеспечения уклона бетона, чтобы вода не стекала к зданию, проведите линию на 10 мм ниже метки. С помощью уровня нанесите метку уклона на всех расположенных рядом кольях одной стороны дорожки. Если дорожка разветвляется, как показано на рисунке, считайте каждое ответвление отдельным участком дорожки.

2. Окончание разметки с уклоном по длине. Положите длинную доску поперек дорожки к кольям, расположенным рядом со зданием. Установите верхний край доски под линией, указывающей уровень грунта, и временно прибейте ее гвоздем с двойной головкой. Затем выровняйте доску горизонтально и нанесите метку на противоположный кол. Снимите доску. Затем нанесите метку на 10 мм ниже уровня грунта на кол с другой стороны дорожки, как было описано в пункте 1.

3. Установка уклона по ширине дорожки на горизонтальной местности. На дальнем конце прямого участка разветвляющейся дорожки установите доску рядом с линией уклона на последнем колышке отмеченной стороны. Забейте гвоздь для закрепления доски. С помощью уровня и доски отметьте кол на противоположной стороне дорожки. Снимите доску и проведите линию уклона, которая должна быть ниже на 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки. Прикрепите шнур от этой линии уклона до линии уклона, которая нанесена на второй от здания кол. Отметьте положение шнура и снимите его.

4. Окончание разметки уклона для разветвления. Разметьте уклон для оставшегося участка разветвления только по ширине. С помощью уровня отметьте колья вдоль ближайшей к зданию стороны на той же высоте, что и метка на внутреннем стыке разветвления. Сделайте наклон противоположной стороны, натянув шнур от крайнего кола к колу на внешнем стыке разветвления так, чтобы наклон был к концу участка дорожки. Уклон должен быть 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки.

Прибивка досок опалубки

1. Прикрепление досок. Если дорожка устраивается на наклонной местности, прибейте гвоздь с двойной головкой в кол возле здания с внешней стороны возле торца. Приложите один конец доски опалубки, совместив край с меткой уровня, забейте в нее гвоздь, прижимая доску к колу кувалдой. Прибейте доску к колу на другом конце, затем в центре доски. Забейте по второму гвоздю во все три коло. И, наконец, прибейте доску к промежуточным кольям. Если местность не имеет уклона, прибейте доску так, чтобы ее верхняя кромка совместилась с линиями уклона, нанесенными на кольях.

2. Прикрепление досок на углах. Уприте торец угловой доски к выступающей части доски прямого участка опалубки и совместите верхние кромки обеих досок. Затем обычным гвоздем прибейте угловую доску к внутренней (то есть обращенной к дорожке) стороне кола.

3. Установка подкосов. Забейте в грунт с внешней стороны опалубки под углом к кольям подкосы, которые будут воспринимать боковое давление бетонной смеси. Прибейте подкосы к опорным кольям ниже досок опалубки.

4. Выравнивание краев опалубки. На изогнутых частях дорожки отпилите концы досок там, где они выступают за углы. Отрежьте выступающие за верхнюю кромку досок концы кольев (кроме пары кольев на концах кривых) для получения ровного верхнего края опалубки, который будет нужен для выравнивания бетона.

Установка металлических полос на кривых линиях

1. Забивка кольев на кривых линиях. Уложите шнур по дуге кривой вдоль части дорожки. Начните кривую линию у крайних кольев кривой но расстоянии от внутренней поверхности кола, равном толщине доски опалубки, так как толщина металлической полосы равна всего 2 мм. Забейте опорные колья с интервалами от 300 мы до 1 м в зависимости от радиуса кривой. Чтобы получить наклон кривой для стока воды на ровной поверхности грунта, натяните шнур от верхней кромки одной доски до верхней кромки другой доски так, чтобы он обогнул все колья. Отметьте линин уклона в местах, где шнур касается кольев. Снимите шнур.

2. Прикрепление металлических полос. Отрежьте полосу листового металла шириной, равной ширине доски, и на 150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу к доске опалубки оцинкованными гвоздями, перекрывая полосой доску приблизительно на 75 мы и совмещая верхнюю кромку доски и край полосы. Постепенно прибивайте полосу ко всем кольям и к доске опалубки второго прямого участка. Установите подкосы и отпилите концы кольев вровень с кромками досок и краем полосы. Подсыпьте грунт на внешней стороне траншеи для дополнительной опоры и утрамбуйте его, но не сильно, чтобы не сдвинуть колья.

Укладка смеси гравия с песком

Укладка основания. Если нужно, уложите слой гравия или смеси гравия с песком толщиной 100 мм. Для выравнивания поверхности основания воспользуйтесь куском прочной доски. Отрежьте этот кусок так, чтобы его длина была равна ширине дорожки, и прикрепите к нему более длинную доску, концы которой в процессе выравнивания слоя основания будут опираться на кромки досок опалубки. В процессе выравнивания заполняйте углубления щебнем или смесью песка с гравием. Утрамбуйте основание трамбовкой (описано в Выемке грунта, пункт 4 ), добавляя при необходимости смесь. Затем снова разровняйте поверхность основания.

Температурные швы

Установка прокладок в швах. Для того чтобы бетон мог свободно расширяться и сжиматься при изменениях температуры, необходимо устанавливать упругие прокладки в местах, где бетон соприкасается с жесткими конструкциями.

Отрежьте полосы упругого материала (обычно это рубероид) шириной 100 мм и длиной, равной ширине дорожки, и поместите их во всех местах, где бетон будет соприкасаться с существующими конструкциями.

Бетонная плита должна быть разделена на участки длиной не более 4 метров или не более двойной ширины дорожки, в зависимости от того, что меньше. Разделите бетонную плиту шириной более 4 метра на равные участки в обоих направлениях. Ширина и длина каждого участка не должны быть более 3 метров. Если вы собираетесь укладывать бетон по одному участку, установите временные разграничительные доски, прикрепив их кольями с внешней стороны участка. Уложите бетон в первую секцию и выдержите его один-два дня, затем снимите доску и укладывайте бетон в следующую секцию.

В результате естественной усадки свежего бетона образуется щель, которой вполне хватит для будущего теплового расширения. Если вы планируете укладывать бетон на всю дорожку сразу, разделяйте участки прочным картоном, который прикрепляйте к доскам опалубки, как показано на врезке. При укладке бетона подбросьте несколько лопат с наружной стороны картонной полосы, для того чтобы она не сдвинулась с места. После укладки картон вынимать не нужно.

Опалубка для дорожек и площадок

5 (100%) 3 votes


Устройство дорожек в саду своими руками с помощью опалубки

Обустройство садового участка в соответствии со вкусами хозяина сейчас становится все более популярным и востребованным занятием. В прошлое отходят унылые однотипные дачные домики, лишенные какой-либо индивидуальности. Напротив, внимание уделяется каждой мелочи, в том числе и садовой дорожке, которая, при грамотном оформлении может стать настоящим украшением.  
Одним из важнейших этапов создания оригинальной садовой дорожки является использование опалубки, представляющей собой форму, используя которую можно самостоятельно сделать дорожку, в наибольшей степени удовлетворяющую вкусам хозяина. Это словно временный трафарет, использую который можно придать желаемую форму конструкциям из бетона. 
При наличии определенной сноровки сделать опалубку своими руками достаточно просто и интересно. Начать работу следует с создания эскиза: на бумаге необходимо изобразить предполагаемую дорожку, указать все размеры. Будет проще, если использоваться будут плиты одного размера. Более опытным по силам окажется и работа с плитами различным размеров, ведь для каждой из них нужно будет сделать свою опалубку.

Прямая деревянная опалубка

Это самый простой вариант, поэтому в наилучшей степени подойдет новичкам для создания в саду прямой цементной дорожки. Для изготовления опалубки лучше всего использовать доски из хвойных пород дерева, также можно использовать ламинированную фанеру, этот недорогой распространенный материал.  
Плюсы и минусы
К преимуществам подобной опалубки, помимо простоты изготовления, следует отнести малую массу конструкции, высокую прочность, дешевизну используемых материалов. 
Недостатки: простота формы дает мало возможности для полета фантазии. 

Этапы

В целом процесс изготовления опалубки самостоятельно можно разбить на несколько этапов:

  • - проектирование, разметка, подготовка поверхности;
  • - установка щитов;
  • - выравнивание;
  • - укрепление. 

Процесс установки опалубки: первый шаг

На первом этапе тот участок, на котором будет размещаться сама дорожка, следует очистить от травы, крупных камней, используя уровень, проверить высоту поверхности. Если поверхность неровная, то исправить это поможет снятие верхнего грунта на возвышенных участках. Если же место для будущей дорожки, напротив, имеет низменности, то их лучше всего засыпать песком. 
Далее, используя колышки, следует наметить линию, которая впоследствии станет опалубкой, а затем – дорожкой. Для этого колышки вбиваются в грунт, а между ними натягивается нить (канат, веревка), имитирующая дорожку. Эта нить облегчит работу при установке граней самой опалубки, поможет не допустить ошибок и неровностей.

Шаг второй 

Доски аккуратно укладываются вдоль будущей дорожки, в качестве креплений используются колышки, аккуратно вбитые на равном расстоянии друг от друга со внешней стороны конструкции. Далее доски и колышки соединяются между собой шурупами, при помощи рулетки проверяется, на каждом ли участке опалубки равная ширина. Это долгая и кропотливая работа, но именно на данном этапе закладывается основа будущей дорожки – от того, насколько точно вымерены все участки, будет зависеть красота и аккуратность готовой конструкции. 

Делаем основу

Затем основание готовой конструкции покрывают специальным материалом, который аккуратно крепится как к земле, так и к доскам при помощи небольших гвоздей. В качестве материала можно использовать плотный полиэтилен. Особой внимательности требует работа на изгибах и углах. Если у планируемой дорожки будут отвороты в сторону, то материал аккуратно подрезается ножницами, чтобы можно было перейти к работе на отвороте. 
После размещения материала – основы получившуюся заготовку разделяют на равные фрагменты, для чего отлично подойдут пластиковые полоски. Таким образом, созданы все условия для того, чтобы аккуратно залить получившуюся модель бетоном и получить красивую изящную садовую дорожку. 

Лестница

Если садовый участок неровный, имеет гористую форму, то для придания ему аккуратного и ухоженного внешнего вида, садовую дорожку можно сделать в виде лестницы. Работа в данном случае также начинается с изготовления опалубки. После замеров и разметки (о чем говорилось выше), устанавливают доски и закрепляют их кольями. Следует заранее наметить, где будет размещаться каждая ступень. Далее полиэтилен укладывается небольшими по длине фрагментами, надежно крепится к поверхности и граням опалубки, после завершения данных работ происходит заливка бетоном.  
Шаг третий: исправляем ошибки
Как известно, точность и аккуратность – важные условия для того, чтобы получившаяся садовая дорожка смотрелась стильно и красиво. Однако не все новички смогут сразу добиться идеальной формы. Например, после установки внешнего контура, в ходе замера ширины получившейся опалубки можно обнаружить, что один край на несколько сантиметров шире другого. Исправить ошибку можно при помощи аккуратных ударов кувалдой: они помогут доске, являющейся щитом опалубки, встать на место. Также для того, чтобы проверить, ровно ли установлена конструкция, следует использовать уровень: в идеале - водяной, но при отсутствии такового поможет и трубный. 
Процесс выравнивания занимает важную часть при создании опалубки своими руками, не стоит им пренебрегать: ведь ровная поверхность – залог красоты и аккуратности будущей дорожки. 
Шаг четвертый: в зоне внимания прочность
При заливке бетона непрочная опалубка может пострадать, поэтому предварительно следует укрепить конструкцию. Самый простой способ укрепления – присоединить к вертикальным колышкам, служащим опорой щитам наклонные бруски: один из которых горизонтально укладывается на землю, а второй – устанавливается под наклоном ориентировочно 45 градусов, создавая конструкцию в виде треугольника. Соединение происходит при помощи шурупов. У края получившегося треугольника еще один колышек вбивается в землю, что позволяет дополнительно укрепить опалубку. Для достижения наилучшего результата подобные крепежи следует разместить через 1-1,5 метра друг от друга. Это поможет избежать последствия давления бетона: укрепления не позволят сломать щиты, а получившаяся дорожка станет ровной и симметричной. 

Маленькие хитрости

При создании опалубки своими руками следует учесть, что первостепенное значение имеет выбор материала: лучше всего использовать тонкие доски, поскольку они помогут создать желаемые изгибы (толстые доски при этом могут сломаться). Помимо этого, материал должен быть достаточно плотным, ведь опалубке необходимо будет выдержать давление цемента.  
В целом процесс изготовления опалубки для садовой дорожки во многом схож с процессом создания опалубки для фундамента. 

Опалубка – рама

Ранее мы рассмотрели, как достаточно просто своими руками создать сплошную опалубку для садовой дорожки. Но зачастую требуется, чтобы дорожка представляла собой не сплошное пространство, а была разделена на сектора. Для этого можно использовать опалубку – раму, изготовить каковую несложно в домашних условиях.

Этапы работы 

Начинается процесс с создания поддона: он должен соответствовать ширине дорожки. Изготавливается он из плотных досок, готовый поддон представляет собой прямоугольную коробку без дна. Далее приступают к изготовлению элементов конструкции – внутренних частей. Для их изготовления также следует использовать прочные доски, элементы могут быть различной длины и ширины, чтобы придать дорожке оригинальный внешний вид, но главное условие – они должны быть прямоугольные, либо квадратные. Только так можно достичь прочности дорожки.  
Высота самих ребер поддона должна быть немного больше, чем предполагаемая высота конструкции, что существенно облегчит использование. Помимо этого, для фиксации элементов будущей дорожки необходимо также подготовить колья (длина 40-50 см). Количество этих кольев напрямую зависит от толщины используемых досок: чем толще доска, тем меньше их понадобится. Размещаются колья с внешней стороны опалубки. Примерно каждые полтора метра внутри конструкции устанавливаются вертикальные перегородки, что поможет увеличить прочность будущей дорожки. В качестве подобных перегородок используются тонкий пластик либо сайдинг. Если их смазать предварительно маслом, то после заливки бетона они без труда снимутся, не нарушив красивый внешний вид новенькой дорожки. 

Достоинства

Возможность создания интересной, геометрически правильной конструкции, с использованием нескольких элементов, различающихся по длине и ширине.

Недостатки

Достаточно трудоемкий процесс: работать приходится с каждым элементом в отдельности; использовать можно только правильные геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники, что ограничивает фантазию создателя.  

Гибкая опалубка

Не все любят четкие ровные прямые дорожки, многим по душе плавные изгибы, оригинальные повороты и переходы. На помощь для создания подобной конструкции придет гибкая опалубка, для которой используется не дерево, а гнущийся пластик. Основные этапы сходны с созданием прямой опалубки: сначала делается чертеж, затем при помощи колышек и протянутой между ними веревки создается основа будущей конструкции, далее размещается пластик, готовая опалубка выравнивается и укрепляется с внешней стороны. Затем заливается бетон. 
Использование пластика поможет создать плавные повороты на обычной прямой дорожке, что придаст дорожке вид волшебной сказочной тропы. 

Достоинства

Возможность создать оригинальную дорожку в полном соответствии со вкусами владельцев; идеальна для садовых участков неправильной формы.

Недостатки

Трудоемкость в придании жалеемой формы; если подобрать непрочный пластик – под давлением бетона конструкция может пострадать.  

Металлическая опалубка

Не только дерево может быть применено для изготовления опалубки для садовой дорожки, но и сталь. Этот вид конструкции отличает высокая прочность, длительный срок эксплуатации, возможность делать изгибы при проектировании дорожки. Процесс изготовления металлической опалубки полностью аналогичен работе с деревом. Металлические листы разрезаются до необходимых размеров, далее устанавливаются вдоль будущей дорожки и укрепляются при помощи колышек. Для новичков подойдет выполнение из стали каркаса опалубки, а более опытные могут создавать интересные оригинальные конструкции. 

Достоинства

Позволяет сочетать прямую и изогнутую форму в одной дорожке

Недостатки

Требует специального инструмента для разрезания металла, при работе необходима некоторая сноровка. 

Опалубка с внутренними формами

Это достаточно сложный для выполнения своими руками вид работы, с успехом справится с которым по силам только опытным мастерам. Но результат также на уровне – возможность создания полностью оригинальной садовой дорожки, учет всех желаний автора, свобода форм и объемов. Для изготовления такого рода опалубки сначала готовится каркас – поддон. Далее из листов фанеры сооружаются различные перегородки для внутреннего наполнения. Для того, чтобы ускорить процесс создания садовой дорожки, можно подготовить несколько аналогичных опалубок.

Достоинства

Оригинальность, красивый внешний вид, возможность учета всех деталей авторского замысла

Недостатки

Сложность реализации, требует сноровки и опыта. Длительное время на изготовление.
Опалубок для садовых дорожек, которые могут быть созданы своими руками, как мы убедились, существует несколько. Выбор того или иного типа зависит от множества факторов: от наличия опыта, времени, инвентаря; от того, какого результата необходимо добиться; от самого садового участка. Независимо от выбранного типа, при работе следует придерживаться ряда принципов: аккуратность; неторопливость; внимание к выравниванию и укреплению конструкции; творческий подход. Также новичкам требуется желание и готовность учиться, старательность; а более опытным – креативность, желание творить и создавать оригинальные авторские работы. Все это поможет создать в саду маленький шедевр, необычную дорожку, зовущую в сказочную страну. 
Не стоит забывать о том, что опалубка – это первый шаг в изготовлении дорожки. И недобросовестную, на скорую руку выполненную работу, не спасет даже самый дорогой материал.

Опалубка для садовых дорожек своими руками: пошаговая инструкция, пропорции

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания из бетона фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро изготовить оригинальную прямую или петляющую тропинку без существенных затрат финансов. Готовые плиты и камни для мощения стоят намного дороже. Опалубка пригодна для украшения площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть различной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы форм
  2. Разновидности опалубок
  3. Приготовление бетона
  4. Инструкция по заливке тропинки
  5. Декоративное оформление

Для выполнения работы достаточно одного изделия многоразового использования. Оно прослужит не менее 5 лет, рассчитано примерно на 2000 плиток. Но удобнее мостить двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавив красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

  • возможность сравнительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
  • привлекательный внешний вид;
  • выполнение разнообразных сложных узоров, имитации природных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
  • разнообразие конфигураций;
  • доступная цена;
  • многократное применение;
  • простота использования.

Недостатки:

  • внешне дорожка из бетона уступает мощеной натуральным камнем;
  • по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работы ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

  1. Пластиковая (полипропиленовая), самая долговечная. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенок — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней немного большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена — от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и конфигурации.
  2. Деревянная. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков с сечением 5х5 см, соединив их скобами или с помощью шипов и пазов на торцах. Форма бывает разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. п. Теоретически возможно и изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
  3. Металлическая. Из обручей от старой бочки или тонких полосок из листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки бывает квадратной, прямоугольной или неправильной:

  • Прямоугольники. Расположены в виде простой решетки или со смещением (под кладку из кирпича).
  • Круглые камни.
  • Треугольники.
  • Многоугольники. Сочетают обычно трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
  • Криволинейные фигуры.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой тропинки

Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально — М400 или М500. При покупке необходимо обращать внимание на срок изготовления. Если цементу более 3 мес, то для дорожных покрытий его использовать нельзя. Песок нужно приобрести средней фракции, речной или карьерный мытый, щебень подойдет фракции 5-10 мм. Пропорции:

  • цемент — 1 часть;
  • песок — 3 ч;
  • щебень — 3 ч.

Покрытие будет неизбежно подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно вносят добавки, повышающие прочность, морозо- и влагоустойчивость:

  • готовые профессиональные пластификаторы;
  • силикатный клей;
  • фиброволокно, оно заменяет армирование;
  • специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
  • жидкие комплексные добавки, они повышают прочность на 30-50%, морозоустойчивость — в три раза, влагостойкость — на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят по инструкции в процессе замешивания. Воду добавлять до получения консистенции средней густоты. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно вводить цветные порошки для бетона, затем вливают воду. Таким образом добиваются имитации оттенков натурального камня или придают элементам тропинки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по мощению с помощью опалубки

Для выполнения работы понадобятся:

  • лопата;
  • колья и веревка для разметки;
  • геотекстиль;
  • щебень средней и крупной фракций;
  • песок речной или карьерный мытый;
  • ручная трамбовка;
  • цементно-песчаная смесь;
  • емкость для замешивания;
  • опалубка;
  • специальная смазка К-222 или мыльный раствор;
  • шпатель;
  • брезент или пленка;
  • материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок действий по созданию садовой тропинки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисовать схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделать запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учесть необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Установить разметку из кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровнять дно. Удалить камни, корни растений, мусор. Утрамбовать расчищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровнять и утрамбовать его.

6. Настелить геотекстиль. Его края должны заходить на откосы и на 5-10 см выступать над уровнем земли. Полосы кладут с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровнять слой геотекстиля. Скрепить полосы степлером.

8. Засыпать примерно по 5-10 см щебня. Разровнять и утрамбовать его, щебень рекомендуется выбирать с округлыми краями, острые повредят геоткань. Самый прочный и морозоустойчивый вид — гранитный.

9. Настелить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть чуть выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Намазать форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установить опалубку. Заполнить ее составом, излишки снять шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесь. Таким образом оформить всю поверхность.

16. Покрытие накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на два дня, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором — специальным средством, образующем на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку. Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропинке разрешено через 5 дней, ставить автомобиль не ранее, чем через три недели.

При желании устанавливают по бокам дорожки бордюрные камни. Это делают до начала изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями будут тоже заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Устраивать тропинку прямо поверх грунта, без предварительной засыпки песка и гравия нельзя. Она быстро растрескается, элементы станут выпирать над землей.

Варианты украшения дорожек

Придают необычный вид следующими способами:

  • Добавить красящий пигмент в раствор или применять специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
  • Сразу после заливки просто обработать грубой щеткой.
  • Настелить пленку и насыпать на нее камни. Вдавить их в залитый бетон, пленку с гравием убрать.
  • Использовать опалубку нескольких разных конфигураций.
  • Вдавить обломки плитки из кафеля, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т .п. Выровнять поверхность мастерком.
  • Посадить на стыках газонную траву.
  • Укладывать трафареты неправильной формы в разных направлениях. Получится тропинка с необычными неровными краями.
  • Оставить отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладоней или ступней ног.
  • Засыпать в швы цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с помощью опалубки для заливки садовых дорожек — простой, доступный способ самому украсить территорию перед дачным домом. Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые изготавливают из полипропилена, их цена невысока. Заполняют трафареты бетоном с добавками, повышающими морозо- влагоустойчивость, прочность. Для придания завершенного вида украшают поверхность плиток и швы между ними.

Опалубка для садовых дорожек своими руками: как ее сделать?

При обустройстве приусадебного участка нужно заранее продумать план расположения дорожек. Правильно обустроенные тропинки не только обеспечивают удобство передвижения, но и могут стать частью ландшафтного дизайна.

Очень удобно делать бетонные дорожки с использованием специальных форм. Для отливки элементов покрытия необходимо использование опалубки для садовых дорожек. Разберемся, что это такое и как правильно использовать формы при самостоятельном проведении работ.

Какая опалубка подходит для садовых дорожек

Использование опалубки для садовых дорожек позволяет за относительно короткие сроки вымостить большие площади. Скорость изготовления дорожек при помощи форм существенно выше, чем при укладке плитки.

Кроме того, дорожки имеют вполне привлекательный вид и могут стать одним из украшений приусадебного участка. Хотя, конечно, декоративные качества тропок из бетона уступают мощённым натуральным камнем. Впрочем, и стоимость этих вариантов обустройства несравнима.

Для выполнения работ можно использовать готовые пластиковые формы, а можно изготовить формы самостоятельно. Для изготовления используются деревянные бруски либо тонкие полоски листового железа.

Выбор формы дорожек

Использование пластиковых форм или самодельной опалубки позволяет создавать дорожки различных форм. Самые распространенные варианты:

  • Кирпичная кладка. Для изготовления следует использовать опалубку в виде решетки с прямоугольными ячейками со смещением.
  • Круглые камни. Для изготовления такой дорожки удобно использовать готовую пластиковую опалубку, так как из дерева крайне сложно сделать круглые трафареты.

  • Треугольники. Это более простой вариант, он доступен для самостоятельного изготовления.
  • Шестиугольники. Рисунок дорожки будет напоминать соты.
  • Криволинейные фигуры. Этот вариант опалубки позволит создать фантазийный узор.

Изготовления опалубки

Использование готовых форм очень удобно, так как они выпускаются в большом ассортименте. Это позволит сделать дорожки оригинальными и идеально ровными. Но при желании создать неповторимый вариант дорожки, придется сделать опалубку для дорожек своими руками. Прежде всего, нужно определить размеры тропинки.

Совет! Не стоит забывать, что монтаж троп должен проводиться с небольшим уклоном, это обеспечит нормальный сток дождевой воды. Кроме того, важно, чтобы дорожка возвышалась над поверхностью земли минимум на 15 см.

Дорожки можно сделать самостоятельно из древесины. Это самый простой вариант. Для выполнения работ понадобятся:

  • фанера ламинированная толщиной 20 мм;
  • ножовка по дереву;
  • молоток;
  • стамеска;
  • гвозди.

Кроме того, правильность сборки рекомендуется проверять с помощью строительного уровня, поэтому нужно иметь этот инструмент под рукой. Начать изготовление необходимо с составления проекта. Рисуем общую форму и разбиваем её на плитки.

Далее приступаем к изготовлению поддона из ламинированной фанеры. Это будет основа формы. Затем можно будет приступить к изготовлению ребер. Они должны быть равны высоте плитки плюс пять сантиметров.

Приготовление раствора и заливка

Имея готовую опалубку, можно приступить к изготовлению плитки для садовой дорожки. Для этого в опалубку заливается бетонный раствор, приготовленный из цемента марки М300 и выше. Оптимальным вариантом является цемент марки М400.

Совет! При покупке обращайте внимание на дату изготовления цемента. Не рекомендуется использовать для изготовления дорожек цемент, выпущенный более трех месяцев назад.

Пропорции для изготовления раствора:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка, используем мытый речной или карьерный песок;
  • 3 части щебня, подойдет фракция 5-10 мм.

Кроме того, нужно добавлять специальные добавки, повышающие устойчивость бетона к перепадам температуры, воздействию влаги и механическим нагрузкам, так как дорожки эксплуатируются в сложных условиях. Если нет возможности использовать специальные присадки, то можно добавлять в раствор:

  • силикатный клей для повышения устойчивости к влаге;
  • фиброволокно, которое выполняет функции армирования, придавая плиткам особую прочность.

Но все же лучше использовать специально разработанные добавки, их вводят в раствор по инструкции в процессе замеса. Приготовив раствор, можно приступать к заливке бетонных смесей. Выполняется эта операция в три этапа:

  • подготавливаем основу;
  • заливаем и разравниваем раствор;
  • даем раствору подсохнуть и снимаем форму. Окончательная сушка проводится вне форм.

Декорирование

Способы декорирования плит для мощения тропинок:

  • добавить в бетонный раствор специальные красители, чтобы сделать цветные плитки;
  • после выполнения заливки обработать поверхность грубой щеткой для создания рельефа;
  • создавать рельеф можно и другими способами. К примеру, можно постелить на залитую форму пленку и насыпать поверх неё щебень, слегка вдавливая его в раствор. На следующий день убираем пленку вместе со щебнем и получаем рельефную поверхность;

  • можно сделать декоративные отпечатки других предметов. Например, ладоней или ступней;
  • можно вдавить в незастывшую поверхность будущей плитки гальку, кусочки кафельной плитки, металлические шарики и другие предметы.

После застывания бетона возможности декорирования ограничены, но они существуют. Самый простой способ украшения – это засыпка в швы сыпучего декоративного материала, например, мраморной крошки или подкрашенного песка.

Итак, для мощения тропинок на приусадебном участке можно использовать бетонный раствор и специальные формы – опалубку. Можно купить готовые формы из пластика, а можно изготовить их самостоятельно, используя ламинированную фанеру и деревянные бруски. После изготовления бетонных форм, готовые плитки укладывают на хорошо подготовленное основание. Для придания тропинкам более завершенного вида самодельные плитки можно декорировать по своему вкусу.

Опалубка для садовых дорожек: делаем своими руками

Опалубка — специальная строительная форма, позволяющая отлить садовую дорожку либо отдельные ее детали. Такое приспособление легко сделать своими силами.

Опалубка легко отмывается, подходит для многоразового пользования и проста в обращении. Не только дорожки делают с ее помощью. Форма пригодится в процессе сооружения площадки около беседки либо дачного домика.

Садовая тропинка — связующее звено между разными участками и одновременно часть декора. Выгодно вписав дорожку в общий ландшафт, можно получить уютную территорию отдыха.

Подходящие виды опалубки

Обыкновенная дорожка благодаря использованию фигурной опалубки превращается в предмет восхищения хозяина территории. Строительный рынок предлагает широкий выбор готовых изделий, но лучше сделать опалубку самостоятельно. Так больше шансов придать рисунку уникальности.

Форма изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои недостатки и преимущества. В зависимости от сырья, из которого сделана опалубка, различают следующие виды:

Металлическая. Надежная конструкция повышенной прочности, но стоимость ее очень велика. Пользуется популярностью у строительных компаний. Нецелесообразно приобретать металлическую, используя ее всего 1-2 раза.

Деревянная. Часто применяется при самостоятельном проектировании опалубки. Создание сложного узора из брусков древесины — сложный процесс, во время взаимодействия с бетоном форма постепенно деформируется. Деревянными изготавливают опалубки под один плиточный рисунок. Комбинаций разных форм дают неповторимый, интересный узор.

Из пластика. Наиболее практичная пластиковая форма позволяет воссоздавать рисунки любого уровня сложности. Низкое сцепление с бетонным раствором не приводит к повреждению конструкции. Такую опалубку можно использовать неоднократно. Некоторые типы пластика устойчивы к морозам, достаточно пластичны.

Важно! Из всех вышеперечисленных видов опалубка из пластика — самая долговечная. Если хочется изготовить форму самому, берите за основу дерево. Работа с пластиком требует наличие дорогостоящих инструментов, технических приспособлений.

Выбор формы дорожек

На начальном этапе проектирования выбирается форма тропинки, зависящая от длины дорожки и частоты использования, от места, к которому ведет дорожка.

Выделяют пять разновидностей форм:

  • Прямоугольная — имитирует клинкерный камень;
  • Плавная и волнообразная;
  • Разбитая на абстрактные ячейки разной конфигурации;
  • Неправильная с имитацией круглого камня;
  • Прямоугольная с разграничением на сегменты в виде треугольников.

В выборе опалубки для дорожки нужно в первую очередь ориентироваться на неровности участка. Если на даче подразумевается закладка извилистой тропинки, брать прямоугольную опалубку нерентабельно. Планируются длинные и прямые дорожки — подойдет обычная прямоугольная, сегментированная.

На участке с очень холмистым или наклонным рельефом красивее смотрятся дорожки неправильной формы.

Процесс изготовления опалубки

Собрать конструкцию самостоятельно не составит особого труда, достаточно ознакомиться с алгоритмом работы. Материал предпочтительнее выбирать такой, чтобы был довольно мягким, нормально поддавался обработке. Оптимальный вариант — дерево, желательно сосновая древесина. В качестве основы опалубки подойдет ламинированная фанера.

Порядок сборки следующий:

  • По периметру формы к фанерному листу прикрепляют доски, толщина которых должна быть не меньше 2,5 см, а высота — 5-6 см;
  • Из фанеры или тонких досок выполняется разделение на внутренние сегменты. Используйте первый вариант материала, он уменьшает адгезию бетона;
  • Оставляющие прикрепляются друг к другу пазовыми соединениями;
  • Древесина обрабатывается специальной пропиткой — эмульсиолом либо оббивается кусочками линолеума;
  • Опалубка фиксируется снаружи с помощью соединительных колышков, вбиваемых по всему периметру изделия.

Если не делить опалубку на секции, уйдет меньше усилий. Когда есть желание поэкспериментировать, можно изготовить 2-3 вида форм.

Приготовление раствора для заливки

В ходе строительства есть возможность приобрести готовую смесь, но сделать бетонную массу самостоятельно не так сложно, поэтому, ни к чему совершать лишние траты.

Чтобы замешать раствор понадобится:

  • Цемент;
  • Песок;
  • Вода;
  • Пластификатор, повышающий подвижность и снижающий риск растрескивания;
  • Пигменты, окрашивающие изделие в разные цвета.

Сначала красители с пластификатором растворяют в воде. Потом их вводят в цементно-песчаную смесь, приготовленную из расчета 1:3. Усердно вымешивают. Если нужно, добавляют еще воды. Раствор не делают слишком текучим, доводя до средней консистенции.

Делаем плитку

Нельзя отливать плиты на абсолютно сухое основание, иначе жидкость из бетона сразу уйдет в почву, готовые изделия выйдут ломкими, не будут отличаться долговечностью. Во избежание этого поверхность заранее увлажняют.

Потом на дно формы выкладывают элементы декора, если это предусмотрено дизайном дорожки, — щебень разной фракции, камни, кусочки плит. Делается заливка бетонной смеси. Опалубку слегка трясут, уплотняя таким образом раствор, нейтрализуя образовавшиеся пустоты.

Излишки смеси аккуратно снимаются рейкой. Верхняя плоскость выравнивается мастерком. Летом плита приходит в готовность спустя 3-5 суток. Все зависит от толщины изделия. В холодную пору года, в мокрую и ненастную погоду срок возрастает вдвое.

Укладка дорожки

Сначала размечают поверхность, на которой будет располагаться дорожка. Территорию очищают от мусора, если он имеется. Снимается верхний слой почвы, уплотняется основание. Делается дренаж из мелкой щебенки. Его толщина составляет 8-10 см. Сверху насыпается слой строительного песка. Это послужит в качестве основания под укладку плитки. Напоследок дренажный слой уплотняют и выравнивают посредством деревянного бруска.

После окончания подготовительных работ приступают к непосредственной укладке. Делается это следующим образом:

  • Выдерживается промежуток в несколько мм между каждым элементом, для удобства используются колышки;
  • Образующиеся швы заполняются цветным песком либо мелким щебнем;
  • Все плиты поочередно утрамбовываются в основание. Удобно трамбовать деревянным молотком;
  • С помощью строительного уровня выполняется проверка правильности укладки.

Есть другой способ. В соответствии с этой технологией опалубку без дна устанавливают сразу на уплотненное песчаное основание, заливают бетонным раствором. Это существенно экономит временной ресурс, требует определенной осторожности.

Нельзя передвигать форму, пока бетонная смесь полностью не застынет. Одновременно данный метод предоставляет возможность украсить поверхность. В не застывший бетон добавляют элементы декора.

Рекомендуем посмотреть видео:

Самостоятельное обустройство садовых дорожек с помощью опалубки — достаточно легкий и нетрудоемкий процесс. С минимальными физическими и денежными затратами в итоге получается оригинальное покрытие, радующее взгляд владельца дачного участка.

Опалубка для садовых дорожек: заливаем своими руками

Одним необходимых элементов для обустройства приусадебного участка является опалубка для садовых дорожек, форма для которой может быть изготовлена из пластика. Дорожки в саду не просто украшают территорию, но и делают ее удобнее и комфортнее. Использование формы, для изготовления которой используют металл пластик или композитные материалы, упрощает  выполнение работ и помогает добиться качественной, надежной и эстетичной постройки.

Особенности садовых дорожек, сооруженных по готовой опалубке

Садовая дорожка на приусадебном участке может быть сделана в виде тропинки, главным отличием которой являются четкие границы. Добиться желаемого эффекта поможет форма для создания удобной и надежной конструкции. Основой будет бетонная смесь, приготовленная из цемента самых прочных марок. Для таких работ используют цемент М500, песок и мелкофракционный щебень.

Пластиковая форма для заливки раствора поможет создать конструкцию разнообразных форм и размеров, соответствующих особенностям каждого конкретного сада. Готовая форма заливается как обычным раствором, так и составом, содержащим разнообразные добавки. С их помощью создают неповторимые конструкции в богатой цветовой гамме. Современные технологии делают возможным создание самых прочных и долговечных конструкций.

Любые работы с бетоном требуют сооружения опалубки, но при создании садовых дорожек понадобится готовая форма, изготовленная из пластика. Правильно приготовленный бетон обеспечивает прочность конструкции, а готовая форма – разнообразие композиций.

Опалубка для дорожки

На самом деле, готовая опалубка, которая необходима для создания дорожек в саду и на территории приусадебного участка, помогает сделать их неповторимыми благодаря особенному индивидуальному рисунку. Еще одна особенность – простота проводимых работ, которые не требуют лишних усилий для соблюдения строгой формы и постоянных размеров тропинки. Как далеко протянется дорожка, будут ли повороты и изгибы на этом пути, решает только владелец участка.

Постоянной является только ширина конструкции и ее высота. Садовая дорожка должна не только иметь определенный уклон и быть слегка пологой, создавая такую тропинку необходимо позаботиться о том, чтобы она на несколько сантиметров возвышалась над поверхностью земли. Это обеспечит сток дождевой воды и быстрое ее впитывание в почву.

Работы по созданию садовых дорожек

Если работы ведутся на сравнительно небольшой территории участка, прилежащего к загородному дому, то может использоваться всего опалубка для заливки дорожек. Готовая форма будет заполняться раствором и, по мере застывания, удаляться из него. Для начала необходимо определить место расположения тропинок, выполнить разметку, рассчитав ширину будущей тропинки, и приступить к выполнению работ по подготовке почвы.

Создание дорожек с помощью опалубки

Точный расчет позволит убедиться в том, что габариты готовой опалубки и предполагаемые размеры дорожки совпадают.

  1. Первым делом на месте будущей дорожки нужно снять верхний слой почвы, удалив траву и ее корневую систему. Толщина снятого слоя земли не превысит десяти сантиметров. Проводя работы важно учитывать наклон, чтобы избежать в дальнейшем скопления дождевой воды или снега.
  2. Подготовленный участок отсыпают песком, который необходимо основательно пролить и утрамбовать. Песок должен заполнить углубление не менее, чем на половину. Поверхность должна быть пологой. Проверить это можно с помощью нивелира. Строительный лазерный уровень поможет создать качественную поверхность.
  3. После завершения трамбовки углубление до верхнего уровня наполняют гравием или мелкофракционным щебнем. Полученный слой также требует тщательной трамбовки и выравнивания. Допускается использования щебня крупной фракции, но в таком случае необходимо внимательно следить за тем, чтобы камни не выступали над уровнем верхнего края формы.

Прежде чем приступить к укладке опалубки и заливке бетонной смеси поверхность следует слегка увлажнить.

Заливка формы

Перед выполнением заливки форма опалубки устанавливается на поверхность из утрамбованного щебня. Для изготовления качественных и надежных элементов тропинки форма для опалубки должна быть установлена таким образом, чтобы после заливки цементного раствора на поверхности не выступали камни. Углублять опалубку нельзя, но установлена она должна быть достаточно прочно. Для приготовления раствора понадобится:

  • цемент М500;
  • тщательно просеянный песок;
  • вода.

В некоторых случаях при добавлении красящих составов в раствор вводят пластификатор. Количество песка и цемента соответствует пропорции 1:3, а вода добавляет в таком количестве, чтобы после замешивания раствор по своей консистенции напоминал густую сметану. Избыток, как и нехватка, влаги приведет к растрескиванию поверхности после изготовления дорожки. Посмотрите видео, как правильно замесить бетонный раствор для заливки дорожки.

Установленная на месте заливки форма опалубки предварительно смазывается машинным маслом или отработкой, что позволит снять ее без усилий и риска повредить созданные фрагмент, и заполняется готовым раствором. Количество раствора должно быть таким, чтобы он не превышал верхний уровень опалубки. Форма может быть удалена уже спустя 40 минут, но прочность бетон будет набирать в течение нескольких дней.

Необходимо постоянной увлажнять готовую поверхность не слишком холодной водой, чтобы избежать растрескивания. После того как первый фрагмент окончательно затвердеет можно приступать к установке формы и заливки опалубки под следующий участок дорожки. Существующие промежутки и щели между фрагментами созданной дорожки засыпают сухой цементной смесью. Наличие нескольких готовых форм поможет значительно ускорить процесс создание дорожки в саду. Посмотрите видео, как залить дорожку своими руками.

В процессе выполнения работ необходим постоянный контроль, который осуществляется с помощью строительного уровня. Это даст возможность сделать дорожку в соответствии со всеми требованиями, поддерживая постоянный уклон на все ее протяжении. Угол такого уклона должен быть не меньше чем 250, а добиться этого можно приподняв один край конструкции на один сантиметр.

Сделать это лучше еще на стадии отсыпки и трамбовки песка, но выставить нужный уровень можно и после отсыпки щебнем.

Как делается опалубка для дорожки на даче

Прежде чем обустраивать опалубку для дорожки, следует составить топографический план участка, используя миллиметровую бумагу, на которой нужно изобразить контуры тропинок. С использованием плана следует разметить территорию.

Для того чтобы обеспечить надежное крепление опалубки, следует использовать колья, длина которых должна быть равна 50 см, будут необходимы при строительстве и полосы пластика, которые позволят сформировать температурные швы. Опалубка должна быть прочной, ведь ее элементы будут претерпевать давление бетона, поэтому ограничительные щиты не должны быть выполнены из тонкого пластика. В качестве наилучшего варианта для этого выступят доски.

Древесина для опалубки должна быть мягкой, а ее ширина не может превышать 25 мм, это позволит создать плавные изгибы, а вот твердые доски будут ломаться. Для того чтобы немного изогнуть толстую доску, на ½ ее толщины будет необходимо сделать поперечные надпилы в нескольких местах, шаг между надпилами должен быть равен 12-15 см.

Фиксирующие колья следует прибить к деревянной опалубке, что позволит исключить ее смещение. Чем тоньше доски, тем большее количество кольев будет необходимо для их укрепления в положении «на ребре».

Можно предпочесть и другие виды опалубки, среди которых, например, сборная. Ее металлические элементы собираются по типу конструктора, полосы могут быть жесткими или гибкими, последний вариант позволит создать зигзагообразные дорожки. При обустройстве тропинок можно использовать и готовые формы в качестве опалубки.

Разметку следует произвести методом натягивания 2-х шнуров, под прямым углом друг к другу с одной исходящей точкой, в качестве которой выступит вбитый колышек. От него можно отсчитывать интервалы по шнурам, следуя плану, для разметки контуров дорожки нужно использовать колья. Затем можно избавиться от растительного слоя по ограниченной кольями полосе.

На дно образовавшейся траншеи необходимо уложить геотекстиль, укрыв его песком до ½ глубины. Песчаная подушка должна быть смочена и утрамбована виброплитой либо ручным катком. Следующим слоем станет мелкофракционный щебень, на который предстоит уложить песок вровень с землей, поверхность вновь следует утрамбовать, смачивая водой.

Далее можно переходить к монтажу опалубки, применяя для фиксации ее элементов разметочные колья и добавляя новые, если нужно. После можно приступать к заливке бетона. Для того чтобы в бетоне не образовались трещины, с шагом в 1,5 м следует создать деформационные швы, в качестве которых выступят разделители из тонкого пластика. Их следует монтировать заподлицо с опалубкой, после застывания пластик можно не убирать.

Опалубка и опалубка | Pavingexpert

Введение:

В случае бетонных плит свежеуложенный бетон может удерживаться существующими элементами, такими как стены, бордюры, кромки и т. Д., Или может потребоваться какая-то временная опалубка, также известная как «опалубка». На вертикальных бетонных конструкциях строительство опалубки может быть довольно сложным и обычно выполняется специалистами по опалубке или плотниками по опалубке. Фундаментные плиты обычно намного проще и требуют только самой простой опалубки.

Во всех случаях опалубка должна быть прочной и способной выдерживать значительные силы, создаваемые влажным бетоном, а также вес и силу любого вибрационного оборудования. Все стыки в опалубке должны быть заклеены лентой или достаточно плотно, чтобы предотвратить вытекание матрицы во время вибрации и / или отверждения. Верхние части любой ставни или дорожной опалубки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить точный край, с которого может работать трамбовочная или балочная стяжка.

Существует два основных типа опалубки, применяемой для отливки грунтовых перекрытий: стальная «Дорожная опалубка» и деревянная опалубка на заказ.


Дорожная форма:

Опалубка

пользуется популярностью среди профессиональных подрядчиков для использования на стройплощадках, поскольку она прочная и прочная, более чем способна выдержать грубые удары на загруженной строительной площадке и практически не ломается; его можно использовать снова и снова, для настройки не требуется особых навыков, и он дешевый - отдельные длины можно взять напрокат менее чем за пару фунтов в неделю.

Он состоит из стальной секции швеллерной формы, обычно длиной 3 метра и глубиной 100, 150 или 200 мм, с 3 крепежными скобами, прикрепленными к заднему краю, и скользящим язычком, который позволяет соединять смежные секции между собой.Блоки могут быть штабелированы для размещения большей глубины бетона, но не более 2 единиц в высоту, до максимальной высоты 400 мм из-за ограничений, связанных с креплением чего-либо более высокого, чем это делается с помощью стальных штифтов.

Он удерживается на месте прочными стальными штифтами, обычно длиной 600 мм, которые устанавливаются внутри кронштейна для столбов и забиваются в землю с помощью молотка. Каждая секция дорожной опалубки выравнивается и затем фиксируется на месте путем затягивания крепежного клина так, чтобы он «захватил» стальной штифт и удерживал опалубку на месте

Вид сверху

Наряду с жесткими секциями существует также гибкая версия, которую можно изгибать для размещения дуг и радиусов.Он действительно подходит только для радиусов 2 метра или больше, хотя его можно «убедить» в более быстрых дугах, радиусом примерно до 1 метра, хотя «уговорить» его потом вернуться может быть еще более проблематичным.

Обычный метод возведения Roadform состоит в том, чтобы выровнять секции с помощью натянутой струнной линии или лазерного уровня по требуемому профилю и обеспечить, чтобы грани секций были отвесными (истинная вертикаль).

Штифты крепления должны прочно удерживаться основанием / основанием, и между секциями не должно быть люфта.Вершины штифтов стальных стоек должны находиться ниже и выше опалубки, чтобы стяжка балок или другое оборудование для разравнивания могло беспрепятственно проходить через плиту.

Дорожная форма - наружный конец с соединительным язычком Форма дороги - Женский конец.
Кронштейн для фиксации стоп и клиновая застежка

Деревянная опалубка:

Хотя Roadform является предпочтительной опалубкой для простых перекрытий, бывают ситуации, когда ее просто невозможно или невозможно использовать, и поэтому используются более традиционные деревянные опалубки.Большим преимуществом деревянных опалубок перед Roadform является то, что, поскольку они «складываются» на месте, их можно приспособить к любой ситуации, начиная от необычных форм и заканчивая большей глубиной. Деревянная опалубка также является обычным выбором для вертикальных бетонных работ, хотя ее часто используют в сочетании с модульными стальными элементами распорки.

Часть створки, контактирующая с бетоном, известна как опалубочная облицовка, а опорные балки в совокупности известны как «распорки» и состоят из горизонтальных ригелей и вертикальных выступов.Размер бруса, используемого для крепления, зависит от размера опалубки; Простая ставня высотой 300 мм для грунтовой плиты может использовать брус 50x50 мм для формирования стенок и башмаков, тогда как ставня высотой 1 метр с большей вероятностью будет использовать брус 100x50 мм. Связи изготавливаются из прямой древесины и всегда используются на концах, то есть на самой глубине, чтобы обеспечить максимальную поддержку.

Футеровка обычно изготавливается из фанеры. Чаще всего используются 15 мм или 18 мм, причем предпочтительнее WBP (Weather and Boil Proof), поскольку он менее склонен к расслаиванию во влажных условиях, которые возникают при контакте деревянных опалубок с влажным бетоном и на открытом воздухе.Иногда может использоваться ДВП или, все чаще, МДФ для наружных работ (древесноволокнистая плита средней плотности). В проектах, предусматривающих использование значительного количества деревянной опалубки, может использоваться специальная опалубочная плита с пленочным покрытием, но она не всегда имеется в наличии у строителей и продавцов древесины, и ее необходимо заказывать заранее.

Деревянная опалубка используется для удержания наружной бетонной заливки

Плотницкие работы по опалубке - это специализированная отрасль, и для вертикальных конструкций распорки могут быть чрезвычайно сложными, требуя проектирования инженерами-строителями и использования клиньев для сохранения выравнивания.Мы, простые люди, занимающиеся земляными работами, которые редко рискуют подняться выше уровня земли, предпочитаем полагаться на простые сгребающие скобы для поддержки опалубки, которую мы возводим для строительства перекрытий.

Расстояние между ригелями и башмаками также зависит от размера заслонки, но обычно составляет 300-600 мм. Стяжки обычно имеют одинаковый размер, если не больше, чем древесина, используемая для ригелей и башмаков. В некоторых случаях регулируемые стальные стойки, известные как Acrows, могут использоваться в качестве сгребающих или горизонтальных распорок.

Все элементы распорки надежно прикреплены к опалубке, обычно гвоздями, так как их легче всего вывести при ударе по опалубке после завершения работы. Это крепление необходимо, так как оно предотвращает «пружинение» элементов распорки, то есть вылетание из-под давления влажного бетона и отделочного оборудования.

Штыри заземления следует вбивать на глубину не менее 450 мм. На мягком грунте может потребоваться распределительная доска за колышком, чтобы предотвратить его вдавливание в землю под весом бетона.В качестве альтернативы, «подошва», обычно доска, будет охватывать несколько колышков и поможет распределить нагрузку более равномерно. Затем сгребающие и горизонтальные распорки будут прибиты к подошве.

При установке опалубки на существующее твердое основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система форм и распорок, но часто вместо того, чтобы вбивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью гвозди, шурупы, болты для заземления и т.п., как показано на фотографии ниже (любезно предоставлены GB Groundworks & Construction Ltd.)

Опалубка, используемая для фиксации бетонного цоколя, уложенного поверх существующего основания.

Гибкая фанера может использоваться для создания опалубки по дугам и радиусам деревянной опалубки. Фанеру традиционно «пропиливают» с одной стороны, чтобы древесина не ломалась. Это делается путем выпиливания неглубоких выемок (глубиной 2-6 мм) на лицевой или обратной стороне облицовки опалубки и последующего прибивания их к предварительно созданной конструкции жесткости стенки.

Одна сторона фасонной облицовки «пропила» Пропила делает подкладку более гибкой

Разделительные агенты

Вся опалубка, будь то стальная дорожная опалубка или деревянная опалубка, должна быть покрыта антиадгезивом (масло для форм) перед укладкой любого бетона.Разделительный агент предназначен для предотвращения приклеивания бетона к опалубке и последующего образования корки при снятии опалубки. Они также помогают обеспечить чистоту опалубки и ее отсутствие от бетона, чтобы ее можно было легко использовать в другом месте.

На рынке есть много продуктов, которые можно использовать в качестве разделительных агентов для опалубки, но наиболее часто используемым является «мыльное масло». Эта жидкость наносится на опалубку перед заливкой бетона, и она высыхает, оставляя после себя мыльный или воскообразный остаток, который не оказывает вредного воздействия на бетон.Если отделка бетона не важна, некоторые подрядчики сэкономят несколько бобов, используя моторное масло или дизельное топливо вместо подходящего разделительного агента; Хотя с технической точки зрения в этой практике нет ничего плохого, она не совсем безвредна для окружающей среды, и ее следует по возможности избегать.



Заливка пути

Неуклюжие небольшие пространства вокруг дома могут быть трудными для творческого использования, но дорожка может хорошо выглядеть и быть практичной, не нарушая при этом денег.Более того, их легко укладывать, обладая базовыми навыками своими руками.

После очистки области, в которой должен идти ваш путь, вам нужно провести струнную линию вдоль одного края предложенной линии. Его нужно установить на высоте, на которой будет завершена дорожка. Это позволит вам выкопать прилегающую территорию на необходимую глубину и ширину перед установкой опалубки и заливкой бетона.

Для большинства дорожек достаточно выкопать грунт на глубину 75 мм, чтобы обеспечить прочное основание для бетона.Достаточно очистите место и приступайте к работе по возведению опалубки (или бокса). С помощью кувалды вбейте колышки за опалубку на каждом конце отрезка бруса, убедившись, что он находится на одной линии с линией веревки, а затем прибейте его на месте до нужной высоты.

Чтобы упростить прибивание опалубки к колышку, держите головку кувалды за колышек, когда забиваете гвоздь.

Когда оба конца секции закреплены, протяните тугую струну по передней поверхности и по верху, чтобы опалубка была ровной и ровной.После того, как трос находится на месте, поднимите его с поверхности, вставив пару пакеров (все одинаковой толщины) между тросом и опалубкой.

С другой стороны проведите вторую строку в том месте, где будет край пути, и повторите процесс, чтобы закрепить вторую секцию опалубки на месте. Обеспечьте точное расстояние между двумя секциями, чтобы длина бруса была равной ширине дорожки.

Как только это будет сделано, закрепите стопор в конце пути.

Следующая работа - удалить любую заливку изнутри пути до необходимой глубины. Установите кусок дерева на верхнюю часть опалубки и измерьте под ним, чтобы проверить, достаточно ли глубока дорожка (не менее 75 мм).

Есть несколько способов отделки бетона на дорожке:

  • Гладкое покрытие шпателем: во влажном состоянии может быть скользким.
  • Отделка веником: обеспечивает большее сцепление при необходимости.
  • Обработка открытого заполнителя: создает текстурированную поверхность.

Открытый заполнитель требует специальной бетонной смеси. В готовом мешковом, предварительно смешанном бетоне обычно используется строительная смесь с размером заполнителя около 20 мм. Это означает, что галька в нем может достигать 20 мм в диаметре, что не совсем подходит для отделки открытого заполнителя. Можно получить предварительно смешанные комбинации заполнитель / песок в меньших количествах с предварительно расфасованным продуктом.

Если вы планируете замешивать собственный бетон, вам понадобится Golden Bay Cement, отличный цемент общего назначения, подходящий для этого типа работ. Доступен в полезных мешках по 40 кг, смешивается со строительной смесью в общем соотношении одной части цемента к пяти частям строительной смеси с достаточным количеством воды, чтобы сделать ее податливой, но не неряшливой. Добавление слишком большого количества воды сделает окончательный бетон слабым, и, когда он затвердеет, поверхность, вероятно, станет пыльной.

Небольшие смеси можно перемешивать вручную в тачке; для более крупных смесей, таких как эта работа, более эффективно нанять или купить бетономешалку.

При укладке бетона утрамбуйте его на месте с помощью граблей, чтобы удалить пузырьки воздуха, а затем выровняйте его, используя прямой кусок древесины поверх опалубки. По мере работы удалите налет бетона перед стяжкой, но оставьте небольшую «волну» бетонного раствора перед стяжкой. Если вы встретите какие-либо низкие участки, добавьте бетон в область, а затем повторно выровняйте стяжку, пока она не выровняется.

После того, как поверхностная вода испарится, но до того, как бетон начал «уходить», необходимо распылить замедлитель схватывания на поверхность, если необходимо добиться успешной обработки поверхности обнаженного заполнителя.Замедлитель схватывания, такой как Rugasol C от Sika, доступен в виде готовой к использованию жидкости. Это сделано для замедления отверждения поверхности бетона.

Используя шланг и мягкую щетку, можно удалить затвердевшую бетонную поверхность, обнажив заполнитель под ней. Перед тем, как приступить к удалению всей поверхности, сначала проверьте ее на испытательной площадке, чтобы убедиться, что бетон достаточно твердый, чтобы удерживать заполнитель на месте.

После того, как бетон застынет не менее 24 часов, опалубку можно снять, стараясь не растрескать края и углы.

Смета бетона

Количество бетона измеряется в кубических метрах (представьте себе куб шириной 1 м x 1 м высотой x 1 м глубиной), как и заполнители или песок, входящие в любую бетонную смесь.

Чтобы оценить объем бетона, необходимый для проекта, умножьте длину на ширину, чтобы рассчитать площадь проекта, а затем умножьте это число на глубину или толщину, чтобы рассчитать необходимое количество бетона.

Помните, что это нужно сделать на метров.

Например, путь длиной 5 м и шириной 750 мм имеет площадь поверхности 3,75 м 2 (5 м x 0,75 м = 3,75 м 2 ). Если путь имеет толщину 75 мм, умножьте площадь поверхности на 0,075, чтобы рассчитать необходимое количество бетона (3,75 x 0,075 = 0,28125 м 3 ).

В этом случае, чтобы учесть любой дополнительный бетон, который может потребоваться, проще всего округлить его до 0,3 м 3 , просто чтобы учесть немного отходов.

Как построить бетонную садовую дорожку

Эта бетонная дорожка не самая привлекательная, но она относительно дешевая, долговечная, а поверхность не скользкая, что очень удобно в сырую или ледяную погоду.

См. Также пошаговое фото-руководство по созданию этого бетонного пути.

Начните с планирования, куда именно должен идти путь. Я бы посоветовал посмотреть, как вы идете из пункта А в пункт Б, поскольку это естественное место для пути. Нет смысла прокладывать путь, а затем сойти с дистанции, чтобы сократить путь!

Вы можете обойтись шириной всего 60 см, но тогда всегда есть проблема преодоления большого груза на тачке, поэтому я бы выбрал 90 см (три фута в старых деньгах).

Отметьте свой путь колом и веревкой, а затем счистите весь дерн, копая примерно от 100 до 150 мм. Заполните это хардкором или заполнителем и хорошо утрамбуйте. Для долгого пути может быть окупаемым заложить фундамент, а затем нанять виброплиту на день. Если вы покупаете его, вам потребуется от 0,25 до 0,3 кубических метра на каждые 3 метра пути.

Изготовление формы для бетонной дорожки

Затем используйте несколько дешевых деревянных досок, возможно, из мелиоративного двора, чтобы сделать форму для удержания бетона.Вам понадобится всего 50 мм готовой высоты для дорожки, по которой вы будете просто ходить, но 75 мм будет более прочной. Если ваши доски слишком высокие, разорвите их на нужную глубину циркулярной пилой.

Используйте 30-сантиметровые колья с внешней стороны досок, чтобы надежно удерживать их на месте, пока вы утрамбовываете бетон. Бетон расширяется и сжимается, что может вызвать растрескивание, поэтому каждые 3 метра необходимо устанавливать компенсатор .

Бетонный компенсатор

Поместите кусок мягкой древесины толщиной 10 мм поперек дорожки, а затем кусок опалубочной доски с внешней стороны, закрепив его по бокам.Когда бетон утрамбован, снимите опалубочную доску поперек дорожки, оставив тонкую древесину хвойных пород на месте, и заполните следующую секцию бетоном.

Если дорожка находится на ровной поверхности или с небольшим уклоном, сделайте одну сторону дорожки на 10 мм ниже другой. Это позволит дождевой воде стекать в сторону. На наклонном участке вам не о чем беспокоиться.

Бетонная смесь для дорожки

Бетонная смесь для дорожки состоит из 1 части бетона на 4 части в совокупности (максимум 10 мм) или 1 части бетона, 2 части песка, 3 части крупного заполнителя (максимум 10 мм).

Требуемую сумму достаточно легко вычислить. Сначала рассчитайте общее необходимое количество бетона. Длина пути x ширина x глубина . Это дает результат в кубических метрах (при условии, что вы работаете на новые деньги)

Таким образом, путь длиной 20 метров (65 футов), шириной 90 см (3 фута) и глубиной 75 мм даст:
20 x 0,9 x 0,075 = 1,35 кубических метра.

Сколько бетона для дорожки

Теперь на кубический метр бетона вам понадобится 13 мешков по 25 кг цемента и около 0.Всего 75 м3.

Итак, для указанных выше 1,35 м3 вам потребуется около 18 мешков цемента и кубический метр заполнителя. Большинство приличных продавцов-строителей посоветуют вам и обычно доставляют бесплатно или за символическую плату. Если вы проделываете долгий путь, то, вероятно, стоит нанять бетономешалку на выходные.

Несколько советов!

Строители рассказали мне несколько уловок с бетоном, которые стоит передать. Тщательно перемешайте, а затем снова перемешайте, если вы делаете это вручную.Самая большая проблема с бетоном - плохое перемешивание. При замешивании бетона старайтесь не делать его слишком влажным. Вы хотите, чтобы он работал, но не жидкий.

Иногда бетон прилипает к доскам опалубки. Если слегка покрасить доски моторным маслом, они легко и чисто отделятся, когда бетон застынет.

Утрамбовка для удаления воздуха из прочного бетона

После смешивания наклоните лопатой и граблями по дорожке, пока она не выступит примерно на 20 мм над краями. Используйте тяжелую доску немного шире, чем дорожка, с ручками с каждой стороны, чтобы утрамбовать бетон.

Утрамбовка важна, она вытесняет весь воздух, заполняя все пространство и привязываясь к хардкору внизу. Это тяжелая работа и работа двух человек. Не просто выравнивайте его, а ударяйте!

После обработки секции оставьте поверхность шероховатой с небольшими выступами, перемещая трамбовку вверх и вниз. Это то, что делает его нескользящим.

Защита от суровых погодных условий

Если угрожают морозы или жаркая погода, накройте бетон на неделю, чтобы он схватился и медленно затвердел. Через неделю можно ходить, но подождите две недели, прежде чем слишком сильно напрягать вещи.

См. Также пошаговое фото-руководство по созданию бетонной дорожки.

Руководства, информация и статьи по выращиванию

Бетонный тротуар или тротуар: 20 ступеней (с изображениями)

Есть много вещей, которые следует учитывать перед строительством или реконструкцией. Следует знать законы своей местности и выяснить, требуются ли какие-либо разрешения. Учитывайте погодные условия. Мы живем на юго-западе, и здесь нет суровых погодных условий. Вот комментарий одного из моих читателей, который является архитектором. Я, конечно же, хотел добавить его комментарий к тексту этой инструкции с его разрешения.

Итак, похоже, что ваши пути не используются в качестве основных путей входа, поэтому я не думаю, что мои комментарии действительно применимы, и, очевидно, ваш тип готов, так что это немного поздно для изменения. 🙂 Эти комментарии на самом деле не адресованы вам и никоим образом не являются критикой вашего проекта. Это для людей на ранних стадиях.

Я живу в Кливленде с более холодным климатом и большим количеством осадков, поэтому основными факторами являются заморозки / оттаивание и дренаж.Теперь я должен также сказать, что я архитектор и по определению ленивый. Я кладу материал на бумагу, и другие делают всю работу 🙂

Добавьте 4-дюймовый слой гравия под тротуар. Это как дренажная равнина, чтобы подземная вода стекала с тротуара, и там это было менее вероятно Если вы также используете мощение, например кирпич, я добавлю 4-дюймовый слой песка на гравий.

Вместо 2х опалубок используйте сайдинговые доски и деревянные колья.Сайдинговые доски гибкие и могут быть прямыми или легко гнутыми, чтобы получить красивые плавные изгибы.

Минимальная глубина 4 дюйма и добавьте армирующую сетку, обычно 6x6 w1,4 / w1,4. Во время заливки удерживайте сетку посередине плиты.

Наклоните тротуар на одну сторону для дренажа.Это просто делается путем установки одной стороны опалубки ниже, чем другой.

Как правило, я использую минимум 3–6 дюймов (предпочтительно 4 фута) для прогулок, потому что, к сожалению, по дороге кто-то может оказаться в инвалидном кресле, поэтому хорошо делать вещи шириной для инвалидного кресла. Инвалидное кресло может подходят для пешеходной дорожки шириной 3 фута, но хорошо дать немного места для передышки с обеих сторон, чтобы не скатиться с края.

Добавьте 2-дюймовые трубы из ПВХ (на 1 фут шире пешеходной дорожки) под тротуаром в логических местах для будущие оросительные линии и разводка для наружного освещения.Закройте концы труб, но не приклеивайте, чтобы ПВХ не забился грязью. Когда вы заливаете дорожку, добавьте отметки на бетоне, чтобы вы могли легко найти трубы на дороге.

За эти годы я реализовал множество проектов, в которых приходилось разрушать проходы, которые выходили из строя по легко предотвратимым причинам, часто всего за несколько лет. Я счастлив заниматься этими проектами, потому что они позволяют мне работать, но небольшое дополнительное планирование вначале могло бы сэкономить много неприятностей и много денег.

Другой пример - для коммерческих проектов (особенно школ и церквей с детьми
и пожилыми), я также включу трубопровод для оттаивания снега под бетоном. Системы растапливания снега очень дороги, но трубы дешевы и просты в установке, если они сделаны вначале, поэтому им не придется разрывать плиту, если они решат когда-либо ее подключить.

Пластиковая опалубка для садовой дорожки. Декинг для садовых дорожек своими руками

Красиво оформленные дорожки кардинально преобразят облик дачного участка.К тому же они приносят не только эстетическую, но и практическую пользу: передвигаться по саду станет намного проще. Специализированные магазины полны материалов, а также специальной техники для строительства. Вряд ли лучшие результаты будут получены при использовании опалубки для садовой дорожки при устройстве летних коммунальных служб.

Что это такое?

Опалубка - это особая форма (представляет собой прямоугольный, квадратный или фигурный каркас с полыми отсеками), с помощью которого из бетона отливают садовую дорожку или ее фрагменты.Это устройство недорогое и очень простое в использовании.

В продаже можно найти различные тарелки или камни для устройства дорожек. Однако эти материалы довольно дорогие. Опалубка для изготовления садовых дорожек поможет обустроить дорожку в саду намного дешевле.

Эти устройства различаются по размеру, форме, количеству отсеков. Их внешний вид очень разный: они могут повторять прямые фигуры (треугольники, четырехугольники и т. Д.) Или иметь плавные формы. Кроме того, опалубка изготавливается из прочного пластика.Их легко чистить, они долговечны и могут использоваться многократно.

Опалубка для садовой дорожки позволяет делать не только дорожки. Точно так же вы можете легко построить площадку, например, вокруг беседки или дома отдыха.

Как использовать пластиковую опалубку?

Сначала нужно отметить местоположение будущего трека. Для этого можно использовать тонкую веревку и колышки. При подсчете учитывается ширина опалубки, также оставляется запас около 10 см с обоих краев.

Форма представляет собой опалубку для изготовления садовых эстакад - ее можно ставить для заливки прямо на землю.Однако в этом случае продолжительность жизни не стоит. После проливных дождей весной выпадает снег, одни камни на тропинке могут отойти в сторону, другие углубятся в землю, другие немного приподнимутся.

Вероятность такого исхода очень высока на рыхлых (супесчаных или супесчаных) почвах. В результате внешний вид дорожки не только ухудшится, но и будет небезопасно пользоваться ею: можно легко остановиться, особенно вечером или ночью.

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо оборудовать надежную путевую базу.

Как сделать основу для дорожки?

Это делается следующим образом:

  1. В соответствии с ранее обозначенными шириной и длиной пути выкапывается траншея глубиной около 15 см.
  2. Дно ровное и тщательно утрамбованное, уложен геотекстиль.
  3. Дренаж заполнен. Сначала выложите слой щебня, а затем - слой песка, толщина каждого - около 5 см. Выравнивают и утрамбовывают каждую часть водостока. На этом подготовительном этапе необходимо учитывать высоту будущей дорожки.Если последняя будет ниже почвы или на ее уровне, то после дождя на дорожке будет скапливаться вода. Поэтому дорожка должна быть немного выше земли.
  4. Затем собирают желаемый объем раствора. Для этого нужно взять цемент (подходит марка 150), смешать с песком в пропорции один к трем и долить воды. При этом раствор не должен быть слишком жидким.
  5. Отливать гусеницу на полностью сухое основание невозможно: вода из раствора очень быстро впитывается песчаной подушкой или грунтом, а бетонные плиты получатся хрупкими и недолговечными.Чтобы этого не произошло, поверхность предварительно увлажняют.

Заливка элементов пути

Далее опалубка для садовой дорожки устанавливается на основание и заливается бетоном. Излишки раствора можно удалить рейкой нужной длины, а затем выровнять поверхность кельмой.

Через 30-40 минут опалубку осторожно снимают и устанавливают рядом с только что уложенными камнями. Затем таким же образом лепится и остальная часть дорожки.

Для повышения прочности бетона стоит пару дней выдержать в слегка влажном состоянии.Для этого готовые участки дорожки накрывают полиэтиленом или брезентом и периодически поливают водой. Так их форма лучше сохранилась. Опалубка для садовой дорожки позволит красиво и в короткие сроки обустроить участок.

В сухую и солнечную погоду примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. После этого промежутки между получившимися камнями необходимо засыпать землей, песком или очень мелким гравием.

Как украсить дорожку краской или вставными элементами?

Профнастил позволяет легко построить очень привлекательную дорожку.Однако лучшее - враг хорошего, и есть несколько очень простых способов сделать путь еще красивее.

Из-за серого цвета бетон выглядит тусклым. Это можно исправить, если добавить в раствор специальный пигментный краситель понравившегося вам цвета. Причем в виде отдельных полостей можно заливать бетон разных цветов, тогда дорожка получится красочной и разноцветной.

После заливки раствора опалубку можно выровнять и обработать грубой металлической щеткой.Как вариант, сверху укладывается слой щебня или гальки (камни предварительно нужно положить в пакет или на полиэтилен - так их будет легче удалить), немного прижимается и снимается. Так трек получит очень интересную фактуру.

Еще больше разнообразить внешний вид конструкции можно с помощью небольших плиток или их фрагментов. Для этого их вдавливают в бетон на всю толщину. Затем поверхность выравнивается шпателем.

Как разнообразить трек-форму?

Когда по всей длине возведенных бетонных дорожек использовали одну и ту же опалубку для садовых дорожек, отзывы предполагают, что дорожка с симметричным внешним видом выглядит достаточно однообразно.Чтобы исправить это, опалубку можно периодически переворачивать. А еще лучше купить сразу несколько светильников немного другой формы. В последнем случае дорожка не только станет еще разнообразнее, но и на ее возведение потребуется гораздо меньше времени, так как практически одновременно можно отливать несколько фрагментов.

Промежутки между камнями пути можно засыпать землей, смешанной с семенами. Проросшая трава поможет трассе гармонично вписаться в окружающий природный ландшафт.

Простая деревянная опалубка

Специализированные магазины предлагают большой ассортимент этих устройств различных форм, размеров и ценовых категорий. Однако опалубка для садовых дорожек своими руками точно обойдется дешевле.

Самая простая форма опалубки - полый каркас. Его можно собрать из прочных широких досок. Однако и в этом случае формы не будут отличаться разнообразием - можно использовать только квадрат или прямоугольник. Треугольные и многоугольные конструкции не будут достаточно прочными и долговечными, ведь при их сборке очень сложно обеспечить надежное крепление всех деталей.

Древесину нужно выбирать мягкую, толщиной не более 25 мм. Это нужно для того, чтобы можно было делать плавные изгибы. В этом случае массивные доски просто сломаются, а не гнутся.

Чтобы немного согнуть доску, потребуется по всей длине поперечного пропила на половину толщины с расстоянием 15 см. Колышки, которые будут фиксировать форму, лучше прибивать к деревянной опалубке, чтобы она не двигалась. Чем тоньше доски, тем большее количество колышков необходимо для их крепления.

Металлическая опалубка

Иногда используется металлическая опалубка из стальных полос. Они могут быть гибкими, рассчитанными на извилистые дороги, и жесткими.

Если опалубка для садовой дорожки сделана из листового металла, вариантов формы становится практически бесконечное количество. Как и деревянная конструкция, она также представляет собой полый каркас. Металл разрезается по размеру, а затем сгибается, чтобы придать желаемую форму. К металлическим полосам прикрепляют колышки для фиксации опалубки на земле.

При использовании форм из деревянных досок и металлического литья бетонные плиты будут довольно большими и поэтому могут быстро потрескаться.Для усиления конструкции в раствор можно добавить щебень, а для армирования положить металлическую сетку.

Опалубка с внутренними формами

Для этого потребуются широкие доски и фанера (лучше всего взять ламинат: от постоянного контакта с сырым бетоном он быстро не испортится, и очистить его будет легче). Из досок строится прямоугольный или квадратный каркас. Затем из фанеры делают внутренние продольные и поперечные перегородки. Необходимо сделать сразу несколько опалубок - так трасса будет построена быстрее.

Наибольшей прочностью, прочностью и удобством использования обладает пластиковая опалубка для садовых дорожек. К сожалению, в домашних условиях использовать для его изготовления различные виды пластика не удастся, так как для этого требуется сложное дорогостоящее оборудование и длинные производственные цепочки. Поэтому даже при хороших столярных и металлообрабатывающих навыках вряд ли удастся собрать опалубку из досок, фанеры и металла, которая имеет такое же разнообразие форм и надежность, как и производимые промышленным способом.

Как уложить бетонное основание

Чтобы получить все, что вам нужно знать о укладке бетонной плиты, следуйте пошаговой инструкции:

Подготовка земли

Сначала вам нужно отметить, где вы собираетесь заливать бетонную плиту. плита. Вы можете использовать деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, что даст дополнительные 75 мм для опалубки. Выкопайте участок достаточно глубоко, чтобы вместить основание (100 мм) и влагонепроницаемую мембрану (dpm), а также толщину самой бетонной плиты.Как правило, бетонные плиты, поддерживающие более легкие веса, такие как дорожки, террасы и основания сараев, должны быть толщиной 75–100 мм, а подъездные пути и гаражи - не менее 100 мм. Плиты, предназначенные для коммерческого использования, должны иметь толщину не менее 175 мм и должны быть усилены. Убедитесь, что вы удалили все растительные остатки, камни и мусор и уплотнили участок, прежде чем добавлять твердое основание и снова уплотнять. Затем положите плиту dpm - убедитесь, что края повернуты вверх, чтобы сформировать лоток, а все стыки перекрыты и заклеены лентой - чтобы защитить бетонную плиту и предотвратить ее слишком быстрое высыхание, которое может привести к ее растрескиванию.

Как обрамить бетонную плиту

Теперь создайте опалубку, используя деревянные доски толщиной 25 мм для поддержки влажного бетона по мере его затвердевания. Часто бывает проще определить высоту готовой плиты по верху опалубки. Затем это может служить ориентиром при ударе о поверхность. Крайне важно, чтобы вы не торопились с этим этапом, проверяя и дважды проверяя высоту, ширину и глубину опалубки, не забывая учитывать сток: падение 50 мм на каждые три метра должно сделать это.

Сколько бетона мне нужно?

После завершения подготовки можно приступать к укладке бетонной плиты. Чтобы помочь вам определить, сколько бетона вам нужно, мы разработали простой в использовании онлайн-калькулятор бетона. Он запрашивает базовую форму области, с которой вы работаете - квадрат / прямоугольник, прямоугольные треугольники, части круга - и размеры, чтобы вы могли оценить требуемый объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить расчет, сложив разные формы вместе.

Заливка бетона

Бетон обычно начинает отслаиваться в течение двух часов после смешивания, поэтому его необходимо как можно быстрее разгрузить и выровнять. Убедитесь, что площадка подготовлена ​​для доставки грузовика - достаточно места и подходящей поверхности, чтобы выдержать его вес - и у вас есть все необходимые инструменты под рукой. Если на вашем участке не может разместиться грузовик, вам может потребоваться нанять насос, а если вы используете тачки, убедитесь, что у вас достаточно рабочей силы, так как 1 м 3 бетона заполнит около 40 тачек!

Пожалуйста, помните, что при работе с влажным бетоном, цементом или раствором необходимо носить подходящую защитную одежду и соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с кожей или глазами.Более подробную информацию можно найти здесь. При заливке бетон будет достаточно влажным, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы распределить его между формами и примерно выровнять. Затем кусок древесины с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы и обеспечивая попадание бетона в углы опалубки. Повторная утрамбовка позволит получить достаточно гладкую поверхность, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее утрамбовывать поверхность.

Затвердевание бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает. Самый простой способ добиться этого - сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой. Время высыхания бетона составляет 48 часов для легких пеших прогулок, но в идеале оставить его не менее пяти дней. Опалубку можно снять через 24 часа, хотя лучше оставить ее на 72 часа, чтобы не повредить края новой плиты. Бетон наберет полную прочность за 28 дней.

Домашние мастера. Пошаговое руководство по укладке бетона | Holcim Australia

Выложу проект

Разметьте границы с помощью кольев, шпагата, рулетки и уровня. Обязательно учитывайте такие факторы, как дренаж, близость к корням деревьев и достаточное пространство для форм. Теперь вы готовы удалить верхний слой почвы и выровнять поверхность, взяв грязь с высоких мест, чтобы заполнить низкие места. Удалите достаточно почвы по краям, чтобы оставить место для форм плит.

Создавайте сильные формы

Формы дорожек или патио обычно изготавливаются из досок, установленных по краю и укрепляемых с внешней стороны тяжелыми кольями с интервалом 300 мм. Разбрасыватели могут быть забиты для снятия после укладки бетона.

Многоразовые формы следует предварительно покрыть маслом или лаком. Старайтесь не использовать покрытия, которые могут испачкать бетон. Для хорошего дренажа уклоняйте поверхность 10 мм на метр в желаемом направлении. Основание и формы следует тщательно замочить на ночь перед заливкой и снова увлажнить перед прибытием грузовика.

Дорогу грузовику

Автобетоносмеситель длиной 5 м 3 имеет ширину 2,4 м, высоту 3,3 м и вес в загруженном состоянии около 20 тонн. Длина грузовика составляет около 8 метров, а диаметр поворота - 11 метров.

Перед тем, как направить грузовик на вашу территорию, убедитесь, что он не проезжает по сухим колодцам или другим скрытым слабым местам. Защитите свой газон или подъездную дорожку, положив доски для проезда грузовика. Если грузовик будет перемещаться между формами по грунтовому основанию, использование обшивки поможет избежать глубоких колей.Если вы строите проезжую часть, убедитесь, что формы достаточно широки, чтобы грузовик мог проехать между ними. Это значительно ускорит укладку и избавит вас от необходимости перевозить бетон в тачке.

Получить помощь

Вы сэкономите время и деньги, если будете готовы к прибытию грузовика. Это означает наличие всех предварительных работ и достаточного количества инструментов и помощи для обработки бетона. Среди инструментов, которые вам понадобятся, есть несколько лопат, одна или две грабли, брус размером 100 мм x 50 мм для стяжки, терки для дерева, стальные шпатели и инструмент для нарезания канавок.

Вам понадобится помощь, чтобы укладывать бетон на место, когда он спускается по желобу из грузовика. Один или два здоровых друга станут хорошими помощниками и помогут вам сократить время ожидания грузовика.

Укладка бетона

Грузовики не всегда могут подойти достаточно близко, чтобы разместить материал там, где вы хотите. Для этой цели можно нанять тачку подрядчика с глубокими лотками с резиновыми шинами. Обязательно используйте доски, чтобы перевернуть тачку, чтобы избежать сотрясения ее содержимого и облегчить вашу работу по ее толканию.Тщательно уплотните бетон лопатой. Избегайте расслоения и загрязнения материалом земляного полотна. Нагрузки следует размещать так, чтобы они перекрывали друг друга или перетекали друг в друга при опрокидывании. Помните, бетон тяжелый. Не рискуйте пораниться, пытаясь переместиться больше, чем вы можете комфортно катить в тачке.

Стяжка

Когда бетон уложен, можно приступать к его стяжке. Для этого нужно пропилить деревянную секцию размером 100 мм x 50 мм методом распиловки, предпочтительно по одному человеку на каждом конце доски.Третий человек может работать перед доской, заполняя низкие места и удаляя бетон, который собирается по мере продвижения стяжки. При стяжке широких профилей может потребоваться более глубокая часть бруса (150 мм).

Плавающий

Следующий шаг в операции размещения - плавающий. Целью затирки является взбалтывание поверхности, уплотнение материала и выведение на поверхность достаточного количества раствора, чтобы заполнить пустоты. Поплавок может быть самодельным (кусок твердой древесины 300 х 100 мм с деревянной ручкой) или приобретен у поставщика.Используйте его с легким надавливанием и слегка наклоните вверх. Плавающий обеспечивает нескользящую поверхность.

Обработка поверхности

Не пытайтесь обработать поверхность до тех пор, пока блеск не покинет бетон и он не затвердеет достаточно, чтобы позволить стальному шпателю пройти по нему, не углубляясь и не вызывая попадания воды и цемента на поверхность. Встаньте на доску на коленях, чтобы уменьшить давление на мокрую бетонную поверхность. Когда работа будет сделана, тщательно промойте инструменты, чтобы их можно было использовать в других проектах.Если есть риск дождя или повреждения от холода, накройте бетон гессиановыми или пластиковыми листами, как только это можно будет сделать, не повредив поверхность.

Усадочные суставы

Назначение усадочных (и компенсационных) швов - обеспечить плоскость ослабления, чтобы трещины, возникающие в бетоне из-за усадки, имели тенденцию следовать этим плоскостям и были скрыты. Чтобы это произошло, важно, чтобы канавки находились на расстоянии не более 2 м друг от друга и чтобы они были глубоко прорезаны (обычно 1/4 - 1/3 глубины плиты).Инструменты для обработки канавок дешевы и гарантируют профессиональный вид готовой работы.

Отверждение бетона

Если бетон высыхает слишком быстро, он потрескается и потеряет прочность. Необходимо увеличить время высыхания, оставив бетон влажным не менее семи дней. Это можно сделать с помощью различных методов, совет по которым можно получить в местном офисе Holcim Australia. Отверждение должно быть начато сразу после «схватывания», скажем, через четыре-шесть часов, в зависимости от климатических условий.

Снятие опалубки

Когда бетон станет достаточно прочным, чтобы выдержать вес, который он должен выдержать (семь дней), удалите формы. Не используйте металлический инструмент против поверхности, чтобы поддеть формы, так как это может привести к повреждению.

Как измерить ваши количества

Калькулятор ниже показывает приблизительное количество бетона, которое вам понадобится для вашей работы. Для использования измерьте длину и ширину укладываемого участка в метрах; Найдите среднюю глубину засыпки и с помощью калькулятора найдите объем бетона в кубических метрах, который вам понадобится.

Поскольку бетон продается блоками по 0,2 м 2 , количества были соответственно скорректированы.

Необходимые инструменты

Большую часть оборудования, необходимого для укладки бетона, можно арендовать.

  • Тачки глубокие с резиновыми шинами
  • Доски для катания тачки на
  • Доска стяжка
  • Лопаты
  • Поплавок деревянный
  • Молоток
  • Мастерок стальной
  • Инструмент для нарезания канавок
  • Уровень духа
  • Инструмент для трамбовки
  • Пиломатериал для опалубки
  • Грабли

Техническая консультация

Следуя процедурам, описанным в этой публикации, и проявляя надлежащий уход, вы получите наилучшие характеристики вашего бетона Holcim.Технические бюллетени и советы Holcim можно легко получить в ближайшем к вам офисе Holcim Australia, чтобы помочь в достижении наилучших возможных результатов.

Примечание. Если необходимо использовать арматуру, мембраны, спреи для защиты от насекомых или какие-либо специальные методы, обратитесь за советом к специалистам в этих областях, поскольку данная брошюра является лишь основным руководством по укладке бетона в проектах «сделай сам».
ВНИМАНИЕ: Бетон - очень щелочное вещество. Продолжительный контакт с кожей может вызвать сильное раздражение.Настоятельно рекомендуется использовать перчатки и резиновые сапоги.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *