Пароизоляция перекрытия второго этажа: Нужна ли пароизоляция в перекрытии 1 и 2 этажа

Гидроизоляция перекрытия между этажами

Оглавление статьи:

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию.

Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой.

При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

  • Видео о последствиях неправильной пароизоляции
  • Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
  • Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
  • Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
  • «Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу.

И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

  1. Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
  2. Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
  3. Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
  4. Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию.

Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

  • Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
  • Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
  • Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.

Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:

  1. С чистовым полом сделанным из доски.

  1. С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.

  1. С водяным тёплым полом по деревянным лагам.

Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

  1. Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
  2. Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
  3. Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.

Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

  • Правильный пирог каркасной стены. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции.
  • Плоская балластная кровля: паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором.
  • Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.

В видео — монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.

Гидроизоляция плит перекрытия: Методы и материалы

Содержание:

  1. Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению
  2. Зачем нужна гидроизоляция плит перекрытия и какие последствия у её отсутствия
  3. Методы устройство гидроизоляции бетонных перекрытий
    3.1. Рулонная наплавляемая изоляция
    3.2. Обмазочная
    3.3. Проникающие составы
    3.4. Цементно-полимерные материалы
    3.5. Жидкая резина
    3.6. Инъекционная гидроизоляция
    3.7. Таблица сравнений между основными видами гидроизоляции
  4. Цены на устройство гидроизоляции перекрытий

В любом сооружении дома или здания есть плиты перекрытия. Эти плиты расположены горизонтально, могут выдерживать разную нагрузку и служат потолком или полом определённого помещения и имеют разное назначение. Эти бетонные элементы нуждаются в определённом виде гидроизоляции даже межэтажные перекрытия.

Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению

Плиты перекрытия различаются по их типу (месту расположения), а также по методу их устройства и материалам, из которых они сделаны. Разные типы перекрытий требуют свой определённый подход в плане проведения работ по их защите от воздействия воды и влаги.

В частном доме с 2 этажами, будет или 2 или одно перекрытие. Если у дома есть цоколь или подвал, то первое перекрытие будет между цоколем и первым этажом, второе межэтажное перекрытие будет между первым и вторым этажом и третье между вторым этажом и чердаком или техническим помещением перед кровлей.

Типы перекрытий по месту положения:

  1. Чердачные перекрытия – Находятся между техническим этажом или чердаком и служат последним рубежом защиты основных помещений от проникновения воды, если у кровли будут протечки. Если чердачное пространство выполнено в частном доме, то от качества плиты зависит в том числе и качество жизни в жилой зоне чердака и под ним.
  2. Межэтажные перекрытия – Являются разделяющим конструктивом между отдельными этажами. Гидроизоляция таких перекрытий крайне важна и не только в мокрых зонах, так как именно она способна предотвратить протечки воды из одного помещения в другое, ниже стоящее. Гидроизоляция межэтажных перекрытий в основном актуальна в многоквартирных жилых домах, где в случае отсутствия качественной гидроизоляции, прорыв трубы в мокрых зонах (кухня, санузел) может привести к серьёзным последствиям и затоплению соседей.
  3. Цокольные перекрытия и перекрытие первого этажа – этот элемент сооружения находится между первым этажом и цоколем. Задача перекрытия цоколя выдерживать будущие нагрузки.

Виды перекрытий по способу устройства и монтажа:

  1. Сборные перекрытия -Делятся на балочные и плитные. В случае с блочными несущие балки дополняются бетонными блоками и заливаются стяжкой. При использовании плитных используются готовые железобетонные плиты. В кирпичных и монолитных зданиях в большинстве случаев используются монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит, что делает их достаточно лёгкими. Один из самых больших недостатков сборных конструкций в плане защиты от проникновения воды это наличие многочисленных швов, через которые легко проходит вода.
  2. Монолитные перекрытия – В отличие от сборных плит, монолитное бетонное перекрытие не имеет швов и заливается разом на готовый армированный каркас. Заливка монолита делается из качественного товарного бетона и опирается на стены конструкции.
  3. Облегчённые монолитные перекрытия – Бетон заливается по профилированному листу и в итоге весит меньше обычной монолитной плиты.
  4. Филигранные железобетонные плиты – некий средний вариант между монолитным перекрытием и сборным. Эти перекрытия сделаны из железобетонных плит, дополнительно укреплённых бетоном и арматурой. Их делают самостоятельно непосредственно на месте производства работ или заказывают на профильном производстве.

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ С ОБЕИХ СТОРОН УТЕПЛИТЕЛЯ (ВАРИАНТ №1)

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

    необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
  • оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.
  • В реальности температура между этажами редко бывает одинакова, и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие. Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлесты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

    Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

    Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нем влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

    Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная, либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т. е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

    РАССМОТРИМ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ И ПАРОИЗОЛЯЦИИ (ВАРИАНТ №2)

    При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

      монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
  • пароизоляционный слой должен быть герметичным.
  • Но в отличие от варианта №1 в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана. Поэтому даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара все-таки попадет в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться за счет вентиляции жилого помещения.

    Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т. к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и, соответственно, больше срок службы перекрытия.

    Гидроизоляция перекрытия между этажами

    Гидроизоляция перекрытия между этажами

    Гидроизоляция перекрытия между этажами

    Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

    Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

    Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением пароизоляции с обеих сторон утеплителя (вариант №1).

    Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

    1. Необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
    2. Оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.

    В реальности температура между этажами редко бывает одинакова и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие. Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

    Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

    Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

    Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

    Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции (вариант №2).

    При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

    1. Монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
    2. Пароизоляционный слой должен быть герметичным.

    Но, в отличие от варианта №1, в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана. Поэтому, даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара всё-таки попадёт в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться засчёт вентиляции жилого помещения.

    Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т.к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и соответственно больше срок службы перекрытия.

    Уважаемые партнеры и покупатели!

    Мы рады видеть Вас на нашем сайте!

    Обращаем Ваше внимание на то, что в последнее время участились случаи появления на рынке контрафактной продукции, а также материалов-фейков «Изоспан», клонирующих внешний вид, символику и использующих созвучные наименования.

    Обманываясь внешней схожестью продукции, покупатели приобретают некачественный товар, и как следствие возникают проблемы с его использованием.

    ООО «Гекса – нетканые материалы» – производитель материалов ТМ «Изоспан» — на протяжении 17 лет трудится на российском строительном рынке, постоянно развивая свой ассортимент, совершенствуя технологии и оборудование. Мы тщательно контролируем каждый этап создания плёнок и мембран, чтобы качество наших материалов всегда оставалось на высоком уровне, позволяя создать и сохранить атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

    Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке материалов! Помните, что радость от низкой цены быстро сменяется разочарованием от некачественного товара.

    Как отличить подделку можно посмотреть здесь…

    Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

    Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

    Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

    Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

    Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

    Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

    Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

    Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

    Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

    Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

    Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

    При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

    В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

    В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

    Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

    На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

    Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

    Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

    При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

    Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

    Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

    Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

    Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

    Гидроизоляция перекрытий

    На каждой стройке стыкуются сотни и тысячи плит перекрытий, разделяя здания на этажи. Соответственно, возникает вопрос гидроизоляции плит перекрытий, чтобы не допустить протечек воды с одного этажа на другой в швы плит перекрытий.

    В современном строительстве чаще всего используются плиты перекрытий из армированного бетона, так как этот материал лучше других выдерживает эксплуатационные нагрузки. Прочные, долговечные, пожаробезопасные, такие плиты, тем не менее, уязвимы перед воздействием влаги.

    Избежать коррозии бетона помогает качественная гидроизоляция перекрытия. В идеале, гидробарьер создаётся ещё на этапе строительства, а в процессе эксплуатации здания целостность гидроизоляции поддерживается регулярным ремонтом.

    Гидроизоляционные материалы для перекрытий

    Для устройства гидроизоляции перекрытия по всей площади удобно использовать экологически чистые и рекомендованные к применению в жилых помещениях материалы на битумно-полимерной основе:

    Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

    Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

    Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

    Битумная полимерная мембрана

    Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

    Мастика битумно-полимерная на водной основе холодная, готовая для гидроизоляции

    Однокомпонентный, битумно-полимерный праймер на водной основе

    Плиты межэтажных и чердачных перекрытий — это типовые железобетонные изделия, применяемые при строительстве домов. Основное назначение — это разделение зданий на этажи.

    Чтобы не перегружать конструкцию, плиты перекрытия могут выпускаются пустотелыми. Если же плиты перекрытий укладываются на кровле, то пустоты в плите могут быть заполнены теплоизоляционным материалом. Плиты перекрытий различаются в зависимости от формы поперечного сечения. В жилищном строительстве применяют сплошные и пустотные, а в промышленном — ребристые.

    Плиты перекрытия производятся шириной от 0,8м до 1,8м и высотой сечения 220мм. Длина плит перекрытия может достигать до 9 метров. Плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку до 1250 кг/м2 (это без учета массы непосредственно плиты).

    Пароизоляция плит межэтажного перекрытия

    В зависимости от целевого назначения, плиты перекрытия могут быть

    • цокольными,
    • чердачными,
    • мансардными,
    • межэтажными.

    Очевидно, что под цокольное или под чердачное перекрытие потребуется комплексная паро- гидроизоляция по всей поверхности конструкции и герметизация швов.

    Гидроизоляция межэтажных перекрытий чаще ограничивается качественной обработкой деформационных швов и стыков, чтобы снизить цену работ. Хотя, при желании можно устроить полноценный гидробарьер плит, разделяющих этажи – получится действительно надёжная шумоизоляция и защита от таких неприятностей, как потёкшая стиральная машина или лопнувшая труба водопровода.

    Гидро- пароизоляция перекрытий первого этажа над подвалом

    В современных многоквартирных зданиях помимо гидроизоляции ванной комнаты, санузлов, кухни и т.п, необходима и пароизоляция перекрытий. Особенно это актуально в качестве гарантии от неприятных запахов снизу. Например, на первом этаже от эксплуатируемых подвалов.

    0 0 голоса

    Рейтинг статьи

    База знаний ТЕХНОНИКОЛЬ — Как правильно расположить слои перекрытия?

    Не могли бы вы проконсультировать какой собрать пирог пола. На 1 этаже, перекрытие между 1 и 2 и чердачное. Дом газосиликат, перекрытия все по лагам. Есть подполье 80 см. Чердак холодный. Хотелось бы все ТЕХНОНИКОЛЬ. Также есть предпочтение, чтобы был из фанеры пол. Может есть готовые решения? На сайте есть очень сложные схемы.

    Пирог пола по своему составу ничем не отличается от пирога в других перекрытиях.


    Со стороны помещения первой идет пароизоляционная пленка, далее теплоизоляция и со стороны подполья теплоизоляцию закрывает диффузионная мембрана. 

    В качестве пароизоляции рекомендуется использовать: 

    В качестве ветро-влагозащиты рекомендуется использовать: 

    • премиум сегмент АЛЬФА ВЕНТ 110 (альтернатива АЛЬФА ВЕНТ 95)
    • средний сегмент ISOBOX 110 (альтернатива ISOBOX 95).

    Пирог межэтажного перекрытия состоит из следующих материалов (снизу-вверх):

    • пароизоляционная пленка
    • теплоизоляционный слой
    • ветро-влагозащитная пленка


    Т.к. разница температур между первым и вторым этажом минимальна, допускается применять пленки с меньшей степенью защиты. Основная их функция будет заключаться в защите проникновения волокон утеплителя в пространство помещения. 

    В качестве пароизоляции в данном случае можно применить пленку премиум сегмента АЛЬФА БАРЬЕР 2.0 или пленку среднего сегмента ISOBOX В.

    В качестве верхнего влагозащитного слоя пленку АЛЬФА ВЕНТ 95 или пленку среднего сегмента ISOBOX 95. Также допускается применение пленки ISOBOX A.

    Перекрытие холодного чердака аналогично с межэтажным перекрытием, но именно в этом перекрытии рекомендуется применять материалы с повышенной степенью защиты. 


    Состав пирога будет следующим (снизу-вверх): 
    • пароизоляционная пленка
    • теплоизоляционный слой
    • гидро-ветрозащита
    В качестве пароизоляции в данном случае применяется пленка премиум сегмент — АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 (альтернатива АЛЬФА БАРЬЕР 3.0) или пленку среднего сегмента ISOBOX армированная

    В качестве верхнего влагозащитного слоя пленку АЛЬФА ВЕНТ 110 (альтернатива АЛЬФА ВЕНТ 95) или пленку среднего сегмента ISOBOX 110 (альтернатива ISOBOX 95). 

    Была ли статья полезна?

    5.7. Перекрытие первого этажа

    Возможны три варианта перекрытий для первого этажа:

    • над отапливаемым подвалом
    • над вентилируемым подпольем
    • по грунту.

    Если не применять тяжелой грузоподъемной техники, то долговечное и надежное перекрытие можно выполнить из монолитного железобетона с заливкой на месте (Рис. 5.11.). Перекрытие является несущей конструкцией, на которой собирается корпус дома. Поднятое над грунтом перекрытие обеспечивает защиту от влаги и радона. Перекрытие может выступать за фундамент на толщину утеплителя и облицовки. Подпольное пространство между перекрытием первого этажа и землей должно быть проветриваемым. Между фундаментом и перекрытием прокладывается гидроизоляция. Между перекрытием и стенами также укладывается гидроизоляция.

    Возможен вариант перекрытия из дерева. Если обеспечить надежную гидроизоляцию и проветривание, то такое перекрытие также достаточно долговечно.

     

     

    Рис. 5.11. Перекрытие первого этажа: а) по грунту б) над вентилируемым подпольем.

    В сибирских условиях пол первого этажа должен теплый. Это достигается эффективной теплоизоляцией. Пол можно сделать с подогревом и без подогрева. Для утепления пола можно использовать любые экологически чистые утеплители, например, прессованные соломенные блоки. Сначала на перекрытие укладывается гидроизоляция. Затем устанавливаются деревянные столбики, между которых укладываются блоки из прессованной соломы. Поверх соломы делается стяжка. Пол опирается на установленные столбики.

    Замечания. В кухне, ванной и прихожей пол можно по стяжке покрывать плиткой (в кухне, прихожей — предпочтительно, в ванной — обязательно). Для этих помещений по стяжке устанавливается гидроизоляция.

    В бетонную стяжку можно вмонтировать напольную систему обогрева и воздуховоды отопительной системы. В последнем случае конструкция должна предусматривать профилактическую промывку воздуховодов.

    Рекомендации по строительству экодома

    Перекрытие можно выполнять любыми способами.

    Достоинства. Монолитное перекрытие дешевле (поскольку можно изготавливать бетон на месте), чем перекрытие из стандартных плит, требующее к тому же использование тяжелой подъемной техники. Монолитное перекрытие опирается на фундамент по периметру и поэтому его толщина может быть меньше, чем у обычных плит перекрытия, опирающихся на фундамент на краях.

    Недостатки. Необходимость изготовления опалубки.

    При строительстве экодома могут использоваться различные типы стен. Важно обеспечить необходимую теплозащиту и тепловую инерцию экодома. Конструкция стены выглядит следующим образом, если послойно рассматривать ее в направлении изнутри — наружу (Рис. 5.12.): сначала идет слой отделки (побелка, обои и т.д.), затем — слой штукатурки, пароизоляция, несущая часть стены (из кирпича, бетона, дерева, грунтоблоков и т.д. или каркас), слой утеплителя, вентилируемый зазор, облицовка. Для упрочнения конструкции стены между слоями устраиваются специальные связи. Стена может состоять из однородного теплоизолирующего материала, а может состоять из тяжелой несущей части и легкого утеплителя. В последнем случае утеплитель всегда располагается снаружи.

    Каркас может быть выполнен из дерева, металла, железобетона. Заполнителем каркаса могут служить: кирпич, ячеистый бетон, грунтоблоки, саман, глинобитная стена и другие материалы. Основная нагрузка приходится на каркас. Утеплитель и облицовка крепятся к каркасу с внешней стороны.

     

    Рис. 5.12. Конструкция стены экодома.

    Рекомендации по строительству экодома

    Каркасные стены предпочтительны для строительства экодома.

    Достоинства. Каркасные стены просты, их можно быстро возвести, сделать крытое помещение и производить работы при любой погоде.

    Замечание. При применении каркасной конструкции теплоинерционный слой (наполнитель каркаса) в ограждающих конструкциях можно не делать. Необходимая тепловая инерция может быть обеспечена за счет применения внутренних аккумуляторов тепла, в том числе — массивных межкомнатных стен.

    Бескаркасная стена наиболее привычна. Она может быть выполнена из любого материала: кирпича, грунтоблоков, ячеистого бетона, природного камня, шлакоблоков, цельнолитого бетона.

    Тщательно выполненная кладка обеспечивает необходимую пароизоляцию. Желательно сначала построить коробку дома, крышу, а затем приступать к утеплению дома.

    Недостатки. Для такого дома нужен более мощный, а следовательно более дорогой фундамент. В стене из тяжелого материала сложнее избежать мостиков холода.

    Утеплитель

    При строительстве энергоэффективного дома можно использовать любой утеплитель. Лучше всего со сроком эксплуатации, равным сроку эксплуатации дома. Утеплитель должен обеспечить такую теплозащиту дома, чтобы суммарные теплопотери зимой были меньше, чем количество солнечной энергии, накопленной летом в сезонном аккумуляторе.

    Наиболее широко применяются два типа утеплителя: засыпка легким материалом и плиты из тонких искусственных волокон. При использовании засыпки необходимо предусматривать будущую усадку. Плиты из утеплителя применяются по рекомендации изготовителя. Если срок действия утеплителя меньше срока эксплуатации, необходимо предусмотреть технологию его замены, в том числе — демонтаж облицовки.

     

    Рис. 5.13. Стена из прессованных соломенных блоков.

    Для утепления экодома наилучшими являются естественные утеплители (солома, камыш, льняная костра). Кроме того, что они имеют наилучшие для человека экологические характеристики. Они очень долговечны, если конструкция стены и крыши защитит их от намокания. Для производства утеплителя из этих материалов не нужно энергоемкое производство. При использовании естественных утеплителей экодом получается с наилучшими экологическими характеристиками. При необходимости блоки из этих материалов легко и дешево заменяются (Рис. 5.13). Остатки при замене легко утилизируются на участке. Одна из главных особенностей использования естественных утеплителей — необходимо предусмотреть, чтобы в них не селились мыши (варианты защиты соломенного утеплителя от грызунов: заполнение сыпучим материалом зазора вокруг утеплителя из соломы, пересыпка известью, кедровой хвоей, облицовка мелкой металлической сеткой по низу и верху стены).

    Облицовка. Облицовка стены кроме эстетической функции выполняет еще и функцию защиты утеплителя от атмосферных воздействий (дождя, ветра, снега). Типы облицовки могут быть любыми: штукатурка, облицовочный кирпич, камень, дерево в различных вариантах и т. д.

    Пароизоляция. Пароизоляция защищает стену от проникновения пара из дома во внутрь стены в холодное время года, чтобы избежать накопления влаги внутри стены. Для пароизоляции используют плотную бумагу, полиэтиленовую пленку, паронепроницаемую фанеру. Тщательно выполненная кирпичная кладка или кладка из грунтоблоков или самана сама выполняет роль пароизоляции.

    Отделка. В экодоме применяются природные, экологически чистые материалы: известь, керамика, песок, дерево. При желании можно оставлять неоштукатуренными кирпич, грунтоблоки, гипсовые блоки и др. аналогичные материалы.

    Перекрытие между первым и вторым этажами обыкновенное, если второй этаж отапливаемый. Его можно выполнить из железобетона, дерева и других материалов. Необходимо только обеспечить звукоизоляцию. Если в зимнее время эксплуатируется только первый этаж, а второй этаж холодный, то тогда его необходимо утеплять так же, как пол первого этажа (Рис. 5.14.). Из-за того, что через потолок дом теряет 10-15% тепла, необходимо очень тщательно конструировать и изготавливать перекрытие между первым и вторым этажами или крышу, если второй этаж мансардный. Необходимо также обеспечить пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения, если используется эффективный утеплитель и каркасное перекрытие. Если в качестве перекрытия используется железобетонная плита и утеплитель размещается над ней, то пароизоляция не обязательна.

     

    Рис. 5.14. Конструкция перекрытия второго этажа с утеплителем.

    5.10. Крыша

    Крыша, как и фундамент, определяет долговечность дома. Она защищает стены и фундамент от осадков, обеспечивает теплозащиту внутренних помещений. Крыша может выступать как место для размещения на ней элементов солнечной энергетики (солнечные коллекторы для нагрева воздуха, воды, солнечные батареи для преобразования солнечной энергии в электрическую). С поверхности крыши можно собрать значительное количество воды для полива и других технических нужд.

    Типы крыш: совмещенная (применяется для мансардного этажа) и холодная традиционная (для обычного одноэтажного и обычного двухэтажного дома).

    Конструкция совмещенной крыши практически такая же, как конструкция стены. Если последовательно рассматривать, как она устроена, в направлении изнутри — наружу, то сначала идет отделка, потом обрешетка, балки, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и внешнее покрытие (рис. 5.15.). Очень важно предусмотреть вентилируемое пространство над утеплителем, которое обеспечит непрерывное просушивание утеплителя и всей конструкции крыши. На крыше могут быть предусмотрены крепежные элементы, на которых размещаются солнечные коллекторы и солнечные батареи. В этом случае в кровле необходимо предусмотреть отверстия для прокладки воздуховодов и трубопроводов от воздушных и водяных солнечных коллекторов. В конструкции крыши предусматривается система сбора воды и ее отвод в определенное место на участке.

     

    Рис. 5.15. Конструкция утепленной крыши.

    Замечания. Наклон крыши должен быть таким, чтобы избежать большого накопления снега. Крепление инженерного оборудования на крыше может осуществляться двумя способами: а) оборудование встраивается в конструкцию крыши, б) оборудование размещается на специальных посадочных местах, предусмотренных на крыше. 5.11. Окна Через окна дом теряет тепла практически столько же, сколько через подвал. С другой стороны окна пропускают внутрь дома солнечный свет, обеспечивая необходимую инсоляцию и визуальную связь с окружающей средой. В дневные часы весной и ранней осенью через окна осуществляется дополнительный солнечный обогрев дома. В летнее время окна можно использовать для естественной вентиляции дома и длительного проветривания. Кроме того, окна выполняют важные декоративные функции и в интерьере и в экстерьере дома. Все перечисленное показывает, насколько окно является важным элементом дома.

    С другой стороны, ночью в зимнее время очень много энергии дом теряет именно через окна (Рис.5.16.). Поэтому для повышения энергетической эффективности экодома необходима такая конструкция окна, при которой поступление энергии от солнца больше, чем ее рассеивается за сутки (в течение зимних месяцев Сибири добиться этого простыми способами нельзя, зато в весенние месяцы и ранней осенью это сделать можно). Для этого применяются разные способы (многослойные стеклопакеты, покрытия, пропускающие видимый свет и отражающий инфракрасное излучение, заполнение пространства между стеклами разными инертными газами, тепловые завесы, ставни и т.д.).

     

    Рис. 5.16. Излучение и тепловые потоки в окне. Простейший способ добиться повышения энергоэффективности окна — это исключение функции проветривания (вентиляции), — и применение теплоэффективных ставень. Простая конструкция окна с внутренней задвигающейся теплоэффективной ставней показана на Рис. 5.17. Окно включает один двойной стеклопакет, вставленный в оконный блок с внутренней стороны. За ним расположена задвигающаяся теплозащитная ставня. С внешней стороны в оконный блок вставлена рама с одинарным стеклом, защищающая оконный блок от снега, ветра, дождя. Ставня обеспечивает теплоизоляцию в ночное холодное время года. Закрывается она изнутри дома. Теплосопротивление оконного блока в закрытом состоянии (ночью зимой) можно сделать сопоставимым с теплосопротивлением стены.

    Замечания. Для изготовления ставень можно использовать экструдированный полистерол или твердый качественный пенопласт, пеностекло. Блок окна — сменный, собираемый из отдельных элементов, монтируется снаружи. Внутренняя двойная рама (стеклопакет) вставляется изнутри. Для упрощения конструкции и удешевления в окне нет форточек и переплетов. Для вентиляции в стене устраиваются продушины.

     

    Рис. 5.17. Окно с тройным остеклением и теплоэффективной задвижной ставней.

    В индивидуальном доме люди чаще выходят во двор. Поэтому входной тамбур должен обеспечивать минимальные теплопотери в зимнее время. В нем устанавливается внутренняя и внешняя утепленные двери. Тамбур можно сделать обогреваемым и не обогреваемым. Для повышения теплоизоляции целесообразно предусмотреть дополнительно задвижную теплоэффективную дверь, аналогичную теплоэффективной ставне.

    Замечания. Входной тамбур может быть совсем небольшим — иметь размеры равные толщине стены и размеру дверей. Для удобства проход в технический подвал и в погреб в зимнее время года можно сделать из тамбура, сделав его достаточно большим (выход из тамбура в ледник делать не обязательно, т.к. он эксплуатируется в летнее время года).

     

    Рис. 5.18. Утепленный тамбур с дополнительной утепленной задвижной дверью.

    Если подвал будет использоваться как жилой, то к его стенам предъявляются те же требования, как и к стенам жилого помещения. При этом конструкция должна обеспечить защиту от радона и дополнительную принудительную вентиляцию.

    В экодоме целесообразно ограничиться техническим подпольем. Основное требование, предъявляемое к техническому подполью — обеспечение температурного режима, необходимого для эффективной работы инженерных систем (см. раздел: инженерные системы).

    Рекомендуемая конструкция: тонкостенная цельнолитая железобетонная коробка, обеспечивающая максимальную герметичность, гидроизолированная с внешней стороны и утепленная с внутренней, и штукатурка. Объем технического подполья должен обеспечить удобное размещение инженерного оборудования.

    Нужен гидроизоляционный слой на втором этаже? – Кухня

    Для деревянных полов второго этажа пароизоляция не нужна . Если на первом этаже нет водоема, парилки или других источников влаги, влагозащиты для полов из твердой древесины под первым этажом должно быть достаточно для остальной части дома.

    Нужна ли подложка на втором этаже?

    Подложка требуется для любой укладки ламината или паркетной доски.Однако это уменьшит верхний звук в помещениях ниже уровня пола, а также уменьшит влияние дефектов основания пола. Твердая пробковая подложка может использоваться под большинством плавающих полов из ламината или дерева.

    Вам нужна защита от влаги на деревянном основании?

    Деревянные черновые полы Иногда использование гидроизоляционного слоя не рекомендуется. Если вы укладываете паркетные полы на деревянный черновой пол, вам следует избегать использования гидроизоляции. Со временем влага может попасть в ловушку между влагозащитным барьером, защищающим паркет, и деревянным полом.

    Нужна ли пароизоляция моему полу?

    Когда влага проникает на пол, это может привести к плесени, грибку и потенциальным повреждениям от воды. Влагозащитный барьер помогает контролировать движение водяного пара, чтобы защитить ваши полы. Поэтому, если вы укладываете полы в местах, где наблюдается даже небольшая влажность, необходима пароизоляция.

    Нужны ли барьеры от влаги?

    В подвалах и подвальных помещениях настоятельно рекомендуется использовать влагоизоляционный или пароизоляционный материал.Эти области имеют большое скопление естественной влаги, поэтому практически необходим барьер от влаги, чтобы предотвратить ее слишком много. В этих случаях вы, вероятно, добавите барьеры для влаги на все стены, потолки и полы.

    Могу ли я поставить паркет на второй этаж?

    Независимо от того, укладываете ли вы паркет на первом или втором этаже здания, вам нужен прочный черный пол, который не будет провисать и будет удерживать гвозди. Два материала, которые используют большинство строителей, — это фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB).ДСП подходит только для соединения плавающих полов.

    Вам нужна прокладка под деревянный пол?

    Паркетные полы не нуждаются в подкладке подстилающего слоя, но они могут скрипеть и скрипеть, если положить доски поверхности непосредственно на подстилающий слой. Трение дерева о дерево является одной из наиболее распространенных причин скрипа пола.

    Нужна ли пароизоляция фанерному черновому полу?

    Производители требуют пароизоляции Ваш фанерный черный пол может выглядеть сухим, но после того, как вы уложите напольное покрытие, влага может мигрировать через черный пол и проникать в пол, что обычно приводит к катастрофическим последствиям.

    Что вы прокладываете между черновым полом и подстилкой?

    Используйте строительную бумагу! Да, положите подложку из войлочной строительной бумаги весом 15 фунтов между деревянным полом и досками из твердой древесины, и вы уменьшите вероятность скрипа пола и контролируете влажность.

    Нужна ли мне пароизоляция и подложка?

    В основном бетонные полы пропускают влагу. Бетон пористый и позволяет влаге проникать на уровень подвала/комнаты. Если количество больше, чем может выдержать ваша подложка, то да, вам понадобится влагозащита.Если она не превышает суммы, то с этой задачей справится подложка.

    Нужно ли укладывать влагозащитный слой под виниловые полы?

    Это означает, что если вы собираетесь укладывать виниловые доски на плитку, виниловые полы и даже паркет. Как и в случае с фанерным полом, не нужно беспокоиться о гидроизоляции; подложка должна обеспечивать амортизацию и звукоизоляцию.

    Где должна быть установлена ​​пароизоляция?

    Пароизоляцию обычно лучше всего устанавливать на той стороне стены, которая подвержена более высокой температуре и влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком и влажном климате.

    Нужен ли гидроизоляционный слой под ковром?

    Установка влагозащитного слоя под ковром всегда является хорошей идеей. Это не только поможет вам сохранить ковер чистым и сухим, но также защитит дерево или цемент под ковром от повреждений.

    Нужна ли гидроизоляция под гипсокартон?

    Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых случаях это настоятельно рекомендуется. Краска выполняет также функцию пароизоляции.Сплошная пластиковая пароизоляция за гипсокартоном защитит внутренние стены этих зон от повреждения водой.

    Вам нужен гидроизоляционный слой под плитку?

    Во время ремонта большинство людей обычно задаются вопросом, нужен ли им гидроизоляционный слой под плиткой. Ну да. Для защиты пола от влаги или паров влаги необходимо установить влагозащитный барьер.

    Что я могу использовать для защиты от влаги под моим домом?

    Используйте пластиковую пленку для контроля влажности в подполье.Мы используем фольгированный жесткий утеплитель, чтобы сохранить пространство под домом сухим. Пластик и изоляция устранят любые проблемы с влажностью в подвале, такие как капли воды, скапливающиеся на бетонных стенах и трубах.

    Пароизоляция под ламинат

    Терри и Кевин Вайнхаймер 161 комментарий


    Пароизоляция под ламинат, необходимая для большинства ламинированных полов, укладываемых на бетон. Эта пароизоляция, которая на самом деле является пароизолятором, помогает предотвратить попадание паров влаги в ламинат.Бетонное основание должно быть испытано в соответствии с инструкциями производителей напольных покрытий. Излишняя влага может быть обнаружена в бетонной плите любого возраста. Не все производители требуют одних и тех же испытаний, и не все полы одинаковы. Доступны универсальные подушки из ламината с прикрепленным пароизолятором.

    Пароизоляция под ламинированным полом уменьшает повреждения

    Внутренний замедлитель парообразования на бетонном основании

    При укладке ламината на бетонное основание необходимо использовать гидроизоляцию.Почти каждому производителю ламината требуется пароизоляция под ламинатом. Не уверены, проверьте руководство по установке производителя для напольного покрытия, которое вы устанавливаете.

    Отсутствие надлежащего ингибитора парообразования на бетоне может привести к расширению пола. Это вызовет проблемы с ламинированным полом, такие как выемки и зазоры.

    Перед установкой всегда проверяйте инструкции производителя по установке, чтобы убедиться, что соблюдаются надлежащие процедуры и используются надлежащие материалы.

    Не используйте пароизоляцию «замедлитель схватывания» на деревянных основаниях пола

    Важно отметить, что НЕ УКЛАДЫВАЙТЕ пароизоляцию под ламинированный пол, который уложен поверх деревянного чернового пола. Поверх дерева пароизоляция будет задерживать влагу и вызывать повреждения. Некоторые подложки из ламината представляют собой комбинацию пароизоляции и пены, поэтому будьте внимательны при выборе.

    Хотя большинство производителей, ассоциации напольных покрытий NALFA и NWFA не рекомендуют использовать пароизоляцию (замедлитель схватывания влаги) на деревянных основаниях, производители ламината, такие как Harmonics, делают это.Если производитель вашего ламината требует, чтобы вы использовали его влагозащиту поверх дерева, используйте его, но ТОЛЬКО тот влагозащитный барьер, который они рекомендуют использовать. Обязательно внимательно следуйте инструкциям по их установке. Harmonics, например, гласит: «Для деревянных оснований срежьте влагозащитный барьер на 1 дюйм от стены». Это делается для того, чтобы любая влага, оставшаяся внизу, могла испариться сбоку от стены. Это отличается от требования прокладывать влагозащитный барьер по стене, когда ламинат укладывается на бетон.

    Для укладки на деревянный черновой пол необходимо использовать подложку из пеноматериала или другого типа, одобренного производителем ламината.

     

    Родственные

    В рубрике: Информация о ламинате С тегами: Бетон, Укладка, Установка, Ламинированный пол, Влага, Испытания, Пароизоляция-замедлитель

    Взаимодействие с читателем

    Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама. Узнайте, как обрабатываются данные ваших комментариев.

    Холодные пальцы ног? Вот как добавить пароизоляцию и изоляцию в подполье.

    Я был во многих жутких подвалах, таких как ваше. Это всегда приключение. Я могу немного встревожиться, как Дэнни, копатель туннелей, в классическом фильме «Большой побег», если расстояние между землей и балками пола составляет менее 20 дюймов.

    Работа, за которую вы собираетесь взяться, принесет большие плоды, если вы добавите к ней еще одну грань. Я бы добавил изоляцию на нижнюю сторону пола как часть объема работ, но мы поговорим об этом чуть позже.

    Продолжение истории под рекламой

    Если бы я помогал вам делать эту работу, первое, что мы сделали бы, это избавились бы от всех старых строительных материалов и любого лома, кто знает, что находится в гроте. При этом обязательно надевайте защитные очки – не просто защитные очки. Я также рекомендую вам надеть лучшую маску для лица, которую вы можете себе позволить, чтобы предотвратить попадание мельчайших частиц чего-либо в ваши легкие. Люди заражаются серьезными легочными инфекциями, вдыхая вредные вещества, которые попадают в воздух, когда они перемещают вещи, и создают пыль во время работы.

    Вторым шагом будет попытка удалить все выступы рыхлой грязи и сделать все в пределах разумного, чтобы увеличить расстояние между грязью и балками пола. Идеально иметь около 30 дюймов пространства, но удаление такого количества грязи может оказаться сложной задачей.

    По крайней мере, вы должны избавиться от любых острых камней или всего, что может пробить пароизоляцию, которую вы будете устанавливать. Чем ровнее пол, тем проще будет установить пароизоляцию и проклеить швы.

    Продолжение истории под рекламой

    После того, как вы подготовили грунт, пора засыпать все открытые пространства между гранитом и бутовым камнем. Будет легче сделать это снаружи конструкции, чем лежа на животе или спине в подполье. Тем не менее, я бы рекомендовал вам попробовать заполнить с обеих сторон.

    Для этой работы я смешал богатую смесь мелкого песка и гашеной извести. Гашеную известь легко получить в Интернете. Я бы смешал одну часть песка с одной частью извести для внутренней смеси и заполнил пустоты с помощью мешка для раствора, похожего на то, что пекари используют для украшения тортов.Растворная смесь должна быть очень богатой, гладкой и влажной, чтобы течь через мешок и не засорять наконечник.

    Наружная смесь может состоять из двух частей песка и одной части гашеной извести. Просто используйте остроконечную кельму или любой другой инструмент, с которым вы можете справиться, не размазывая раствор по камню. Важно заполнить все щели, потому что вы не хотите, чтобы дождевая вода попадала на верхнюю часть или под пароизоляцию.

    История продолжается под рекламой

    Пришло время установить пароизоляцию.У вас есть много вариантов. Часто люди выбирают стандартный прозрачный пластик толщиной шесть мил, который вы видите в крупных магазинах. Это будет работать, но это не лучший продукт.

    Я бы предпочел пароизоляцию с перекрестным ламинированием, которую часто используют для коммерческих и общественных работ. Найдите тот, который соответствует стандарту ASTM E 1745 или превосходит его. Они позволяют небольшому количеству водяного пара проходить через мембрану.

    Купите пароизоляционный материал со специальной лентой, которая приклеивается к пластику и обеспечивает герметизацию всех швов.Не рассчитывайте, что дешевая клейкая лента выдержит испытание временем. Вы хотите уложить пароизоляцию внахлест на стены фундамента и прикрепить ее к деревянному подоконнику, на который опираются балки пола. Используйте длинные куски тонкой деревянной планки, чтобы закрепить пароизоляцию на подоконнике.

    История продолжается под рекламой

    Вам придется проявить творческий подход к любым вертикальным деревянным столбам или каменным колоннам. Вам не потребуется много времени, чтобы понять, как добавить кусочки пароизоляции, которые проходят вверх по вертикальным элементам конструкции, а затем ложатся на плоскую пароизоляцию, лежащую на земле.Просто хорошо заклейте все нахлесты, чтобы пар не попал в подполье.

    После того, как пароизоляция будет установлена, вы можете добавить изоляцию между лагами пола. Избегайте соблазна использовать расширяющуюся пену. Один из посетителей моего веб-сайта попросил компанию сделать это, и расширяющаяся пена оторвала все воздуховоды от балок пола, что привело к катастрофе.

    Я бы остановился на проверенных временем необлицованных битах из стекловолокна. Я бы добавил по крайней мере шесть дюймов; если вы можете себе это позволить, сделайте девять дюймов из-за ваших продолжительных суровых зим.Ваши ноги и чековая книжка это оценят. Мало того, что ваш пол будет намного теплее, вы будете использовать меньше топлива для отопления холодными ночами.

    Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима можно бесплатно заархивировать на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете просмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

    Влагозащита для ламината поверх деревянного пола

    Если вы живете в месте с жаркой или холодной погодой, вам нужен гидроизоляционный слой для ламината.Вот так! Это включает почти всех. Он остается довольно сухим и засушливым вокруг вашего дома? Вам все еще нужен один.

    Большинство людей думают, что им не нужны эти барьеры в других комнатах, кроме кухни или гостиной, но это не всегда так. Вам абсолютно необходим барьер от влаги в этих комнатах, но он нужен и в других. Так зачем же нужны влагозащитные покрытия под ламинат и нужны ли они на самом деле?

    Мы подробно рассмотрим все особенности гидроизоляционных материалов, чтобы вы могли принять наилучшее решение для своего дома и напольного покрытия.

    Что такое влагозащита?

    Вода и влага могут сильно повредить ваши полы. Если ваш пол намокнет, это может вызвать плесень, грибок и другие проблемы, которые могут разрушить ваш пол, привести к проблемам со здоровьем и даже вызвать проблемы с безопасностью. Влагозащитные барьеры помогают защитить ваши полы от повреждения водой, поэтому они служат дольше. Так что же такое влагозащита?

    Влагозащитный барьер, также известный как пароизоляция, представляет собой пластиковый лист, который добавляется в многослойную систему пола между подстилающим слоем и черновым полом или бетоном для защиты от проникновения влаги и повреждений.

    Влагозащитный барьер прост в установке, доступен по цене и очень полезен как для предотвращения повреждения фактического верхнего этажа, так и основания пола от любой формы повреждения водой или влажностью. В то время как влагозащитный барьер не может остановить проникновение всей влаги, он помогает в значительной степени остановить проникновение влаги, что хорошо для ваших полов, чтобы защитить их и сохранить их в течение длительного времени.

    Выбор влагозащиты

    Конечно, существуют различные типы влагозащиты с разной степенью прочности.Также называемые «пароизоляцией», эти листы имеют разную проницаемость.

    Существует три различных класса паро-/влагоизоляционных материалов, которые необходимо учитывать.

    • Влагозащитные барьеры класса 1: — самые прочные влагозащитные барьеры, поскольку они непроницаемы и не пропускают через себя жидкости. Однако, поскольку они включают резину, пластиковые листы, листовой металл и стекло, большинство из этих вариантов не подходят для напольных покрытий.
    • Влагозащитные барьеры класса 2: (т.например, необлицованный вспененный или экструдированный полистирол, 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием, фанера или крафт-бумага с битумным покрытием), они являются полупроницаемыми, что означает, что через них может пройти некоторое количество жидкости.
    • Влагозащитные барьеры класса 3: являются проницаемыми, что означает, что водяной пар может очень легко проходить через них. Некоторые из этих барьеров для влаги включают кирпич, блоки, пиломатериалы, стекловолокно, гипсокартон и многое другое.

    Выбор пароизоляции пола

    Чтобы выбрать влагозащитный барьер, нужно выбрать то, что лучше всего подходит для вашего дома.Конечно, это означает варианты, перечисленные выше, но это также означает тип установки.

    Существуют барьеры для влаги, которые соединяются вместе и создают полностью плавающие листы. Они продаются в рулонах, и если вам предстоит более масштабная работа, вы можете использовать подложку с прикрепленной к ней пароизоляцией.

    Вам также нужно будет выбрать способ установки: хотите ли вы заклеить влагозащитную пленку, приклеить ее или даже покрасить барьер?

    Прежде чем выбрать гидроизоляционный материал, убедитесь, что он подходит и для вашего типа напольного покрытия.Ваш производитель напольных покрытий должен помочь вам.

    Нужен ли влагозащитный барьер?

    Перед укладкой напольного покрытия, особенно ламината, почти никогда не помешает установить влагозащитный слой. Ламинат подвержен воздействию влаги больше, чем некоторые другие виды напольных покрытий, и если вы хотите, чтобы ваш пол прослужил долго и хорошо выглядел, вам нужно использовать влагонепроницаемый материал.

    Если вы все еще не уверены, вы можете рассмотреть следующие три вещи:

    1.Черный пол

    Защита от влаги важна для определенных типов черновых полов. Вам понадобится влагозащита, если вы собираетесь укладывать пол на бетон. Вы также можете использовать влагозащитный барьер на любом полу, который был подвержен повреждению от влаги.

    2. Климат

    Климат имеет значение при выборе напольного покрытия. Если вы живете в климате, где много влаги, например, метели зимой или апрельские ливни, вам обязательно нужен какой-то барьер от влаги.Если у вас влажное лето, вы также можете использовать влагозащитный барьер, чтобы быть в безопасности.

    3. Класс

    Влагозащитные барьеры важны в домах, которые расположены ниже уровня земли, например, в подвале. Эти участки склонны к просачиванию влаги из земли. Они также являются обычными местами для использования ламината, и вы не хотите, чтобы ламинат начал деформироваться и изгибаться. Если в вашем доме нет подвала, первый этаж может быть поврежден влагой.

    По сути, чем ближе что-то к земле, тем больше ему нужен влагозащитный барьер.

    Если вы не уверены, принесет ли вам пользу влагозащита в вашем доме, вы можете прикрепить к земле лист пластика (подойдет брезент или даже настольное покрытие из долларового магазина). Оставьте его там как минимум на 24 часа (а еще лучше на 36-48 часов).

    Это очень простой тест. Если на пластике есть конденсат, то нужно использовать влагозащиту.

    Установка влагозащитного экрана

    Если вы заинтересованы в самостоятельной установке влагозащитного барьера, возможно, вам будет приятно узнать, что это довольно легко сделать.Выберите высококачественный гидроизоляционный материал, который наилучшим образом соответствует потребностям вашего пола, и установите его перед укладкой подстилающего слоя и напольного покрытия.

    При использовании клея для установки гидроизоляции выполните следующие действия:

    1. Сначала раскатайте гидроизоляционный материал, чтобы покрыть всю поверхность от края до края.
    2. Затем приклейте края гидроизоляции к основанию.
    3. При желании можно установить два листа вместо одного и склеить их вместе с помощью пароизоляционной ленты.
    4. Чтобы убедиться, что влагозащита полностью закреплена, пройдитесь по всей комнате и убедитесь, что каждая область полностью покрыта защитной пленкой и приклеена к основанию.
    5. Если вы обнаружите какие-либо проколы, отверстия или разрывы, закройте их листом и лентой диаметром около шести дюймов от краев отверстия.

    Хотя эти инструкции носят общий характер и могут хорошо работать в большинстве случаев, обязательно прочтите и следуйте фактическим инструкциям производителя.Таким образом, вы будете точно знать, что правильно установили гидроизоляцию.

    Могу ли я просто использовать пластиковую пленку?

    Если использовались какие-либо пластиковые листы, толщина и прочность могут быть недостаточными, чтобы сравняться с прочностью фактического гидроизолятора, изготовленного для напольных систем. Пластик может слипаться или быть слишком толстым, чтобы хорошо смотреться под ламинатом. Вместо этого приобретите гидроизоляцию, предназначенную для пола или стен.

    Вам не нужен слишком толстый влагозащитный слой.Шесть миллиметров — это абсолютный минимум того, насколько тонким он может быть, а около 20 миллиметров — это самый толстый, который он может получить. Чем влажнее ваша среда, тем толще должен быть влагозащитный барьер.

    Существует ли влагозащитный барьер, специально предназначенный для ламината?

    Если вы укладываете ламинат, ваш выбор влагозащиты должен включать в себя пластиковый лист толщиной не менее 6 миллиметров или вы можете выбрать подложку с уже прикрепленным к ней влагозащитным покрытием.Все зависит от того, что вам нужно для пола.

    Требуется ли замена влагозащитных экранов?

    Как правило, влагозащита должна служить всю жизнь и помогать поддерживать и защищать ваши полы на долгие годы. Пока пароизоляционный слой не поврежден и не подвергается воздействию элементов во время установки, он прослужит в течение всего срока службы вашей напольной системы, и это хорошая новость!

    Выберите долговечный влагозащитный барьер

    Влагозащитные барьеры являются важной частью процесса укладки ламината.Везде, где вы хотите уложить ламинат, тем лучше будет этот процесс (и тем дольше он продлится), если вы используете влагозащиту. Итак, изучите свои варианты и выберите влагозащиту, которая лучше всего подходит для вашего следующего проекта ламинированного пола.

    Источники:

    Пароизоляция или замедлители диффузии пара | Energy.gov

    Разница между влагоизоляцией и пароизоляцией | Ханкер

     Все о климате | Национальный географический рейтинг

    ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА — The New York Times

    МНОГИЕ дома в этом районе имеют подполье под частью или всем домом или часть первого этажа дома пристроена над неотапливаемым гаражом, крыльцом или подпольем.В любом из этих случаев. пол над этой неотапливаемой зоной должен быть изолирован, чтобы сократить потери тепла и повысить комфорт для всех, кто находится в этой комнате.

    Изоляция должна включать пароизоляцию, обращенную вверх к занимаемому пространству внутри дома. (Пароизоляция всегда должна находиться на той стороне, которая обращена к отапливаемым помещениям зимой.)

    позволяют не только ползти в это пространство, но и работать на нижней стороне пола.Изоляционные маты или войлок из стекловолокна класса R-11 или лучше (толщина войлока R-11 будет около трех с половиной дюймов) должны быть уложены между открытыми лагами пола снизу.

    При выборе изоляции помните, что если войлок или одеяло имеют алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции с одной стороны, то они будут иметь несколько более высокий рейтинг R, чем изоляция такой же толщины без фольги — войлок достаточно толстый, чтобы нормально обеспечивать рейтинг R-11 будет затем оцениваться как R-13 при установке под полом фольгой вверх (из-за дополнительной ценности отражающего покрытия).

    Кроме того, помните, что для достижения наилучших результатов над изоляцией и над пароизоляцией должно оставаться воздушное пространство, поэтому не прижимайте стекловолокно до упора к половицам. Вместо этого толкайте его вверх только до тех пор, пока его нижняя поверхность не сравняется с нижними краями балок.

    Затем прикрепите проволочную сетку или аналогичную сетку к балкам, как показано на рисунке, чтобы изоляция не упала и не провисла. Как правило, самый простой способ сделать это — начать с одного конца и сначала скрепить скобами несколько футов проволочной сетки.Вставьте изоляцию поверх этого, затем продолжайте скреплять проволочную сетку и надвигайте изоляцию на нее, пока вы продвигаетесь к другой стороне.

    В дополнение к утеплению под полами, которые находятся над подпольем, изоляция также должна быть нанесена на стены подполья путем укладки коротких отрезков вдоль каждой стены. Верхняя часть каждой длины прибивается к балке, которая находится наверху стены с тех сторон, где балки проходят параллельно стене.

    Там, где балки перекрытия проходят под прямым углом к ​​фундаментной стене, короткие куски изоляции устанавливаются между балками и против перемычки (балки, которая располагается поверх стены и соединяет концы балок).

    Используемые куски изоляции должны быть достаточно длинными, чтобы спускаться по стенам и складываться на пол подполья на расстояние около двух футов. Они удерживаются на месте внизу с помощью отрезков два на четыре или с помощью рядов кирпичей или камней, уложенных сверху, чтобы утяжелить их. (Грязь помещается в складки, где войлок раскладывается на пол.)

    Если в подполье есть непокрытый, голый земляной пол, то он должен быть покрыт листами толстого полиэтилена с нахлестом не менее 12 дюймов. и удерживали камнями или другими грузами там, где они перекрываются.

    Летом это пространство подполья должно вентилироваться вентиляционными отверстиями на противоположных сторонах, чтобы влажный воздух мог безвредно выходить, но зимой вентиляционные отверстия могут быть закрыты для сохранения тепла — если деревянный пол над подпольем имеет хорошую изоляцию и пароизоляцией, как описано выше, и при наличии пароизоляции или бетонной плиты, покрывающей пол подполья.

    Ответ на почту

    В. В моем районе, где во многих домах есть септики, требуются жироуловители.Вода из раковины и посудомоечной машины проходит через этот жироуловитель на пути к септику. Недавно у меня была проблема, когда чугунная канализационная труба из подвала частично проржавела, и ее пришлось заменить цементной канализационной трубой. Почему жироуловитель вызвал коррозию железной трубы и что делает жироуловитель? — Ф.Г., Великая шея.

    A. Как следует из названия, жироуловитель должен улавливать и удерживать жир, чтобы он не вытекал в септик и не забивал его намного быстрее, чем обычные отходы (без жира).Жироуловитель, вероятно, не имел ничего общего с коррозией железной трубы, но если вы не чистили его регулярно, это могло вызвать частичное засорение сливной трубы. Жир мог перелиться через ловушку и вылиться в трубу, где она застыла и прилипла к стенкам.

    Жироуловители имеют съемные верхние части или крышки, которые позволяют проникнуть внутрь каким-либо совком, чтобы вычистить скопившуюся смазку до того, как она попадет в трубы или септик или дренажное поле.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.