Пароизоляция для стен деревянного дома: особенности монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам.

В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет!

Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку.

Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой.

Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

• приготовление пищи;
• испарение воды в ванной комнате;
• дыхание обитателей дома;
• цветы на окнах;
• периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

Список инструментов:

• степлер строительный;
• молоток;
• стамеска;
• дрель;
• шуруповерт;
• уровень;
• шнур.

Пароизоляционная пленка

Список материалов:

• пароизоляционная пленка;
• деревянные рейки;
• гвозди;
• саморезы;
• двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и изнутри

Пароизоляция для стен деревянного дома – это способ обезопасить строительные конструкции от опасного воздействия влаги, способствующего гниению и образованию различных видов микроорганизмов (плесень, грибок и т.д.) на поверхности деревянных элементов зданий и сооружений (стены, элементы кровли и каркаса, пол и т.д.).

Для чего нужна пароизоляция

Вода в жидком и парообразном состоянии негативным образом воздействует на строительные конструкции изготовленные из дерева. Влага попадает внутрь структуры дерева и разрушает его, дерево гниет, образуется плесень, тем самым ухудшаются эксплуатационные характеристики и снижаются сроки безаварийного использования деревянных конструкций.

Способность дерева поглощать влагу отрицательно отражается на его теплоизолирующих свойствах, а при периодическом увлажнении и высыхании деревянных конструкций, происходит снижение герметичности соединений, тем самым стены, кровля и прочие элементы зданий, становятся продуваемыми. Для обеспечения требуемого режима теплоизоляции и недопущения разрушения деревянных конструкций, выполняется монтаж пароизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, при монтаже утепления фасада здания.

Основные виды материалов для пароизоляции деревянного дома

Для устройства пароизоляции используются различные виды материалов. Их выбор определяется в соответствии с местом монтажа пароизоляционного слоя (внутри помещения или снаружи), типа используемого утеплителя, а также личных предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.

Это могут быть обычные или армированные полиэтиленовые пленки, полимерные материалы с покрытием фольгой (вспененный полипрофен и пенофол), а также стекловолокно, рубероид и специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционные пленки

Для устройства пароизоляции могут быть использованы любые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. При этом полипропиленовые являются более прочными материалами, что обусловлено их физическими свойствами.

Полиэтиленовые аналоги, менее стойки к механическим воздействиям, поэтому для достижения требуемых параметров прочности используются армированные марки этого материала.

Армированные марки полиэтиленовых пленок устойчивы к повреждениям

Достоинствами пленок являются: низкая стоимость и простота использования, а недостатками – малая прочность в сравнении с аналогами, а также стопроцентная водо- и паро-непроницаемость. Последний недостаток способствует образованию конденсата на их поверхности со стороны утеплителя.

Полимерные материалы и рубероид

Материалы, изготовленные на основе вспененных полимеров и покрытые слоем металлической фольги, используются в качестве утеплителя и также для устройства пароизоляции. Такими материалами являются пенофол и полипрофен.

Фольгированные материалы стелются металлизированным слоем наружу, что позволяет им отражать тепло во внутреннее пространство помещения, при этом одновременно не допускается проникновение влаги к утеплителю или деревянному основанию.

При укладке панофола и полипрофена необходимо следить за их целостностью, т.к. в местах повреждения фольги влага сможет проникать внутрь пароизоляционного слоя.
При использовании рубероида для пароизоляции деревянных конструкций, применяются модели с двусторонним битумным покрытием.

Основным достоинством рубероида является его низкая стоимость, из недостатков можно отметить – подверженность внешним механическим воздействиям и худшие эксплуатационные показатели, в сравнении с прочими аналогами. Оптимальным считается вариант использования, когда рубероид является дополнительным материалом к основному пароизоляционному барьеру, изготовленному из других материалов.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные или диффузионные мембраны, являются наиболее эффективным материалом, используемым при создании пароизоляционного слоя. Это обусловлено их техническими характеристиками и эксплуатационными показателями, и также способом их монтажа, выполняемого непосредственно на слой утеплителя.

Пароизоляционная мембрана не пускает влагу снаружи, но при этом выпускает пар изнутри

Монтаж по утеплителю, без устройства воздушного зазора, позволяет более эффективно использовать объем помещения, где выполняется пароизоляция с использованием диффузионных мембран. Основной недостаток данного материала – высокая стоимость.

Выполнение монтажных работ

Монтаж пароизоляции выполняется после укладки утеплителя и до начала финишной отделки элементов строительных конструкций (стена, фасад, пол и т.д.).

Общие правила при выполнении работ в деревянном доме

Для того, чтобы пароизоляция служила долго и в соответствии с предъявляемыми требованиями, необходимо выполнить следующие правила выполнения монтажных работ, как-то:

1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала в нахлест.
2. При использовании фольгированных материалов, полосы укладываются встык.
3. Для соединения уложенных полос и герметизации мест соединения, используются специальные клеящие ленты, как односторонние, так и двухсторонние. Вид ленты определяется в соответствии с местом выполнения монтажа пароизоляционного материала.
4. Для соединения фольгированных материалов, используется алюминиевый скотч или специальные пленки с покрытием из фольги.
5. Фольгированные материалы укладываются металлизированным слоем внутрь помещения.
6. Использование строительного скотча для соединения и герметизации не желательно, т.к. этот материал подвержен отклеиванию при воздействии влаги и внешних механических воздействиях.
7. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются гладкой стороной к утеплителю, а с неровностями (шершавой) во внутренне пространство помещения, где выполняется их монтаж. При утеплении фасада, шершавая сторона направлена в сторону «улицы».

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляционного барьера на наружной стене дома, изготовленного из бревна, вентиляционным зазором между поверхностью и пароизоляцией являются пустоты, образующиеся в вертикальной плоскости между рядами бревен.

При использовании бруса различного типа (пиленый, клееный) и полубруса, перед укладкой пароизоляционного слоя, необходимо смонтировать обрешетку, для чего используется деревянная рейка толщиной 20,0 – 25,0 мм, располагаемая с шагом 1,0 метр по периметру стены.

Пароизоляция крыши помогает поддерживать в здании оптимальный микроклимат

Крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

После укладки пароизоляции монтируется каркас для укладки утеплителя (обрешетка) и укладывается выбранный теплоизолятор, делается гидроизоляция и монтируется наружная отделка фасада здания.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляции внутри помещения, работы выполняются следующим образом:

• Поверхность подготавливается. Для этого удаляется пыль и посторонние предметы.
• Дерево обрабатывается антисептическими составами, обеспечивающими сохранность строительных конструкций при воздействии воды и влаги (гниение, образование грибков и плесени).
• Монтируется обрешетка для монтажа утеплителя. Ее размеры и шаг должны соответствовать размерам используемого материала.
• Укладывается утеплитель.
• По обрешетке монтируется пароизоляционный слой. Крепление выполняется, как и при наружном устройстве пароизоляции.
• При использовании пленок различного типа и фольгированных материалов, между ними и утеплителем должен оставаться воздушный зазор 4,0 – 5,0 мм. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются непосредственно на утеплитель.
• Пароизоляционные материалы должен располагаться в натяжку, без провисов и складок.
• Производится обшивка поверхности и финишная отделка.

Пароизоляция стен в деревянном доме позволяет поддерживать максимально комфортный микроклимат, создаваемый строительными конструкциями, изготовленными из натурального, экологически чистого сырья, каковым является дерево.

Затраты на данный вид работ не сопоставимы с положительным эффектом, достигаемым при наличии пароизоляционного барьера, как в отношении сроков эксплуатации здания, его теплопроводностью, а также условиями использования и проживания.

Пароизоляция деревянного дома и его стен по выгодным ценам

Строительство деревянных домов снова приобретает актуальность благодаря экологичности и натуральности материала. Долговечность, эстетичность, хорошая теплопроводность – преимущества такой постройки. Пароизоляция деревянного дома – важный этап в возведении здания. Она защищает строительный материал от воздействия пара, деформаций, расслоения, поражения грибком и плесенью. Обычно пленка монтируется на стены с внешней стороны брусчатого или рубленого дома, иногда ее устанавливают изнутри после крепления утеплителя.

Отличительной чертой древесины являются «дышащие» свойства, однако при утеплении влага скапливается на материале и разрушает структуру дерева. Данный этап в строительстве позволит избежать трещин, изменений формы и размера бревен, снижения теплоизоляционных свойств утеплителя, что является причиной нарушения герметичности стыков. Она дает возможность обеспечить правильную циркуляцию воздуха в доме, предотвратить скопление и впитывание конденсата в стены.

Специалисты компании «Отделка сруба» имеют достаточный опыт работы в отделке сруба под ключ, цена которого указана на сайте фирмы. Профилированный и оцилиндрованный виды древесины, в отличие от пиленого бруса и бревен ручной работы, менее подвержены изменениям формы и размера из-за обработки стройматериала. Они отличаются высоким уровнем герметичности.

Пароизоляция стен деревянного дома внутри и снаружи: советы по монтажу

Современные дома из дерева отличаются многослойной конструкцией: брус, утеплитель, гидроизоляционные материалы, финишная отделка, что препятствует свободной циркуляции пара. На применение пароизоляции влияет утеплитель. Например, распространенным сырьем служит минеральная вата, характеризующаяся свойством хорошо впитывать влагу. Если не использовать пароизолятор, она начинает оседать, деформируется, соответственно ее теплоизоляционные качества теряются.

Для данной обработки стен деревянного дома (цена зависит от ряда факторов) существует множество материалов, типов утеплителей, выбор которых зависит от того, снаружи или внутри будут проходить работы, каково состояние здания. Внешняя обработка осуществляется, если необходимо привести дом в надлежащий вид. Это позволит сделать постройку привлекательной снаружи, не затронув деревянную основу строения. Особенности работ:

• если постройка из рубленого дерева, пароизоляционный слой укладывается непосредственно на поверхность стен, вентиляция создается за счет зазоров, которые есть между материалами;
• для дома из бруса применяются рейки по 2,5 см, шаг между ними составляет порядка 100 см, пленку фиксируют обычно степлером, на рейки монтируют обрешетку для утеплителя, натягивают гидроизоляционный материал, производят отделку;
• если дом каркасный, укладка пароизоляции производится аналогично брусовой постройке с использованием специальных реек.

Пароизоляция для стен деревянного дома: цена в “Отделка сруба”

При проведении работ внутри помещения, необходимо качественно и плотно натягивать пленку. Фиксация элемента производится строительным степлером или специальными гвоздями с широкими шляпками. При укладке материала горизонтально должен быть нахлест не менее 2 см. Можно использовать несколько слоев изолятора. Для качественного натяжения мембраны оборудуется контробрешетка, которая набивается под основную отделку постройки. От толщины реек зависит размер вентиляционного зазора.

Чтобы правильно сделать такой этап, обращайтесь к мастерам «Отделки сруба». Нарушение правил установки может привести к разрушению строительных материалов. Специалисты компании выполняют разные виды отделочных работ: от обсады в деревянном доме до конопатки или обрешетки. Звоните по указанному на сайте номеру или воспользуйтесь услугой «Обратный звонок», чтобы оформить бесплатный вызов специалиста.

    

Пароизоляция для стен деревянного дома: защищаем материал от влаги

Правильная пароизоляция для стен деревянного дома поможет защитить все элементы стен строения от прямого воздействия влаги или пара, предотвратит появление вредной для здоровья человека плесени, грибка либо сырости в помещении. Разрушительная сила воды негативно влияет практически на любой строительный материал, а дерево имеет пористую структуру и хорошо пропускает сквозь себя не только воздух, но и отлично поглощает влагу.

В зависимости от того, как была произведена пароизоляция для стен деревянного дома, от ее монтажа и от выбора материала, проживание будет комфортным или не очень. Выполненная по всем правилам пароизоляция значительно увеличит период эксплуатации деревянных стен. Строительная индустрия предоставляет огромный ассортимент пароизоляционных материалов, из которых самым популярным и подходящим является пароизоляционная мембрана. Она качественная, не пропускает влагу к каркасу из дерева и к самой теплоизоляции стен дома, при этом одновременно дает возможность им дышать.

Пароизоляционные материалы

Слово «пароизоляция» не является категоричным в понимании полного ограничения в проникновении пара или влаги в помещение. Инновационные пароизоляционные мембранные материалы обеспечивают проникновение самого незначительного числа регулируемого воздушного потока в помещение, который позволит обезопасить его от дискомфортного «парникового эффекта» внутри.

Избыток влаги удерживается мембраной, а освободившийся при этом воздух будет абсолютно безопасным для каркаса стен и слоя утеплителя.

Таким образом, изолирующие материалы, оборудованные внутренней «шубкой», способны перенаправить течение влажного воздуха по специально предназначенному для этого пути — посредством вытяжной вентиляционной системы.

Разновидности пароизоляционных материалов:

1. Классическим и самым распространенным вариантом пароизоляции для деревянных домов является полиэтилен. Обращаться с ним при установке нужно весьма осторожно и не натягивать плотно, так как он может впоследствии порваться при сезонной смене погодных условий. Главным недостатком его, пожалуй, является полная задержка не только влаги, но и воздуха, что отрицательно повлияет на внутренний комфортный микроклимат в доме. Поэтому иногда его рекомендуют перфорировать с помощью валика, модернизированного гвоздями, но в этом случае теряется весь пароизоляционный эффект.
2. Мастика, имеющая специальный состав, является одним из пароизоляционных материалов. Стенки и потолки деревянных домов, обработанных мастикой, будут надежно защищены от проникновения влаги внутрь и при этом смогут дышать. Наносят ее перед окончательной отделкой поверхностей.
3. Инновационным материалом для пароизоляции поверхностей являются мембранные пленки, которые имеют способность удерживать излишек влаги и пропускать при этом через себя воздух. Изолируя деревянный дом от проникновения влаги с помощью мембранных материалов, воздушный проем делать не обязательно, при этом утеплитель будет защищен от намокания и промерзания, а деревянные стены получат доступ к воздуху и сохранят тем самым свою целостность, выполняя свои основные функции в процессе длительного периода.

Технология монтажа и рекомендации по пароизоляции стен с утеплителем изнутри и снаружи

Самый первый этап перед монтажом пароизоляции — тщательная герметизация всех стыков и щелей между деревянными составляющими строения, и только потом можно приступить к процессу пароизоляции и утепления дома. Как правило, установка пароизоляции изнутри в самом деревянном доме производится поверх утеплителя по всей поверхности стенки, предохраняя тем самым и утеплитель и стенки от паров внутри дома. Однако в таких помещениях, как баня, кухня или ванная комната, где влажность воздуха повышена, к установке пароизоляции стен изнутри нужно приступать с особенной серьезностью и осмотрительностью.

По сути, пароизоляция стен для стен деревянного дома осуществляется только изнутри, так как снаружи достаточно сделать ветро- или гидрозащиту с вентиляцией стен. Пароизоляционную пленку снаружи не рекомендуется устанавливать впритык к деревянной стенке дома, потребуется предусмотреть между отделочной частью и пароизоляцией внутри вентиляционные проемы для естественного удаления конденсата с пленки. Внешняя сторона стены дома должна обязательно продуваться, чтобы излишек влаги из дерева мог свободно выводиться наружу через вентиляционные зазоры.

Однако для стен каркасного дома пароизоляционную пленку, наоборот, необходимо монтировать вплотную, так как в них для утеплителя отсутствует жесткое основание − стены. Утеплитель монтируют между стойками каркаса из бруса. Дому, имеющему каркасные стены, просто необходима надежная защита от влаги, так как 2/3 от объема стены занимает утеплитель, который в противном случае утратит все свои особенности, то есть он сомнется и отойдет от каркаса дома, создав при этом щели, что, соответственно, подействует на промерзание жилья и на новый ремонт стен каркасного дома.

Не рекомендуется также деревянные строения пароизолировать пленкой впритык с обеих сторон без свободного хода внутри воздуха и вентиляции, так как дерево должно основательно просохнуть. Стоит принять во внимание, что стенки из дерева через несколько лет после строительства ссыхаются и дают усадку, вследствие чего в них могут образоваться щели, которые нужно будет обязательно заделать.

Пароизоляция стен дома своими руками

Очень важный этап строительства и ремонта дома, как пароизоляция, порой не берется во внимание. Делается это иногда в целях экономии средств, иногда от недостатка информации. На самом деле пароизоляция стен дома не менее важная деталь, чем утепление и гидроизоляция. Сделать ее можно и своими руками, подробно изучив инструкцию.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Эти два понятия очень часто путают, потому что разница между тем и тем существенна, но функционал все равно похож: и паро-, и гидроизоляция противостоят проникновению влаги. Но основная функция пароизоляции заключается в том, чтобы не допустить конденсата, при этом пропуская воздух.

Зачастую под прицелом влаги находится утеплитель. Гидроизолирующие материалы, которыми его защищают, только лишь не допускают попадания воды в слой утеплителя, а вот пар сквозь них проходит. Влажность в квартире тоже довольно высокая за счет купания, мытья посуды, стирки. Этой влаге также нужно куда-то уходить. Конечно, открытые форточки хорошо помогают, но физически держать окна открытыми может не каждый. Потому важно обеспечивать должную вентиляцию стен, при этом не подвергать опасности их «внутренности»: теплоизоляционные и другие материалы.

Основная задача пароизолирующих материалов заключается в защите от воды в газообразном состоянии, то есть в состоянии пара. Тем самым пароизоляция — продление жизни строительных материалов, которые она защищает.

Материалы для пароизоляции

Существует несколько основных видов пароизоляционных материалов:

• полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм. Этот дешевый метод пароизоляции имеет свой существенный недостаток  — он не пропускает не только пар. В помещении отсутствует передвижение воздуха, стены «не дышат». Некоторые «специалисты» предлагают перфорировать пленку подручными средствами, но в таких случаях она полностью теряет  свои пароизоляционные свойства и утеплитель снова  остается без защиты;
• специальные пароизолирующие мастики. Нанесение мастики также осуществляется перед финишной отделкой. Их функционал также заключается в пропускании воздуха и задержке пара, защищая утеплитель;
• мембранная пленка является новым поколением в пароизоляции. Она в достаточном объеме пропускает воздух, при этом не пропускает пар, благодаря чему утеплитель в стеновом пирожке полностью защищен.

Пароизоляция стен деревянного дома

Дом, построенный из дерева, тоже требует обратить пристальное внимание на монтаж пароизоляции. Единственный случай, в котором нет необходимости — делать пароизоляцию, когда дом построен из оцилиндрованного, клееного бруса, который уже на производстве высушивается должным образом, имеет четких размеров стыки и пазы, что создает абсолютную герметичность, становясь естественным барьером пару.

Дерево, которое поставляется для постройки домов, очень долго высыхает. Срок полного высыхания составляет 5 лет,  особенно в первый год с после строительства с деревом происходят основные деформации:

• в стенах образуются трещины;
• стены постепенно усаживаются;
• бревна постепенно меняют свою форму;
• также меняются размеры бревен.

Этот процесс естественный, но ведет к дефектам. Защитить стены от проникновения влаги можно с помощью укладки пароизоляции. Здесь возможно два варианта:

• внешнее утепление. Старые деревянные дома предпочитают отделывать с внешней стороны, чтобы придать дому обновленный, ухоженный и современный вид;
• внутреннее утепление. При строительстве нового деревянного дома важно сохранить красоту его фасада, потому все работы проводятся внутри дома.

Пароизоляция стен деревянного дома снаружи

Технология утепления деревянного дома снаружи предполагает конструкцию стенового пирога в следующей последовательности:

• на бревно стелется слой пароизоляционного материала. Вне зависимости от того, какой это будет материал, его нужно класть внахлест, края должны как минимум на 2 см находить друг на друга. Все стыки должны быть хорошо герметизированы самоклеющейся лентой, а фольгу необходимо герметизировать металлизированным скотчем;
• следующим слоем будет каркас, обычно он делается из бруса, на который будет крепиться утеплитель;
• утеплитель защищается гидроизоляцией;
• последний слой – финишная отделка дома.

В зависимости от типа бревна, пароизоляция крепится разными способами:

• на круглом бревне пароизоляцию нужно крепить непосредственно на дереве, вентиляционный зазор не нужен. Делается это с помощью обычного строительного степлера;
• квадратные и прямоугольные бревна требуют обеспечение вентиляционного зазора. Для этого на дерево набиваются рейки шириной около 2,5 см, шаг между ними составляет приблизительно 1 м. На данные рейки и крепится слой пароизоляции.

Пароизоляция стен деревянного дома изнутри

При внутреннем утеплении деревянного дома, технология строения будет выглядеть следующим образом: 

• обрешетка шириной до 5 см, которая будет обеспечивать вентиляционный зазор;
• слой гидроизоляционной пленки, который крепится на этой обрешетке. Зазор между пленкой и стеной будет обеспечивать хорошую вентиляцию;
• затем крепятся металлические профиля;
• слой утеплителя;
• пароизоляционная пленка, крепящаяся внахлест и хорошо герметизированная на стыках;
• финишная отделка, например, гипсокартон.

Пароизоляция необходима деревянному дому потому, что дерево обладает отличной проницаемостью  воздуха и пара, соответственно, есть большой риск навредить утеплителю. Чтобы продлить срок службы утеплителя и стен, нужно обязательно включить слой пароизоляции в стеновую конструкцию.

Пароизоляция стен каркасного дома

Стены каркасного дома минимум на три четверти состоят из утеплителя. Именно поэтому очень важна качественная пароизоляция стен каркасного дома. Сэкономив на пароизоляции, можно лишиться не только функционала утеплителя, но и обеспечить стенам разрушение.

Стандартный стеновой пирог каркасного дома должен выглядеть следующим образом:

• внешняя обшивка дома;
• слой гидро- и ветроизоляции;
• утеплитель, который укладывается между каркасными стойками. Ширина его составляет обычно около 150 мм;
• каркас;
• пароизоляционная мембрана;
• внутренняя отделка (osb-плиты, гипсокартон).

Пароизоляция крепится к стоякам каркаса и обвязке с помощью строительного степлера. Герметизация стыков обеспечивается при помощи скотча. Закрепляя пароизоляционную пленку, важно помнить несколько правил:

• мембрана должна быть установлена только с внутренней стороны слоя утеплителя. Это обеспечит свободное «дыхание» стен, вентиляцию дома и нужный микроклимат;
• нельзя крепить пароизоляционный слои с обеих сторон. Внешний слой должен защищать от воды, но никак не от пара. Пароизоляционные и внутренняя сторона гидроизоляционной пленки пропускают воздух и обеспечивают вентиляцию для утеплителя, обеспечивая его просыхание и проветривание;
• если в качестве утеплителя используется эковата или пенопласт, считается, что пароизоляция не нужна, так как эти утеплители обладают хорошей устойчивостью к влаге и конденсату. Это действительно так, но, исключив пароизоляционный слой, риску подвергается уже внутренний слой обшивки. Именно там пар останавливается и на нем выпадает слой конденсата, способствуя разрушению дома.

Делать пароизоляцию стен дома своими руками — задача довольно несложная, главное — выполнять основные требования к технологии монтажа.  В любом случае, если вы сами решили обшивать стены, то изначально лучше проконсультироваться с профессионалами и учесть все советы.

Пароизоляция для стен деревянного дома – потребность, материалы и укладка

Утепление ограждающих конструкций жилого строения предполагает укладку нескольких защитных слоев. Функция теплоизолятора понятна всем, а вот зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома, знает не каждый. Многие даже не задумываются о необходимости ее устройства, в результате чего влажные пары воздуха, образующиеся внутри помещений в процессе жизнедеятельности человека, на протяжении долгого времени оседают в утеплителе или древесине. Скапливающаяся влага приводит к структурному разрушению материалов и снижению их эксплуатационных качеств.

Потребность в пароизоляции

Пары влаги имеются даже в, казалось бы, совершенно сухом помещении. Они выделяются при дыхании человека и поливе комнатных растений, во время стирки и приготовления пищи, в процессе мытья посуды и глажки белья. Через «дышащие» деревянные стены происходит естественный воздухо- и влагообмен. Но как только на наружные или внутренние поверхности будет наложен утеплитель, процесс станет практически неконтролируемым из-за того, что материалы имеют разные характеристики по проходимости сквозь них влажного пара. В этом случае трудно бывает ответить на вопрос, где именно осядет избыток влаги, не найдя для себя никакого выхода. Если в утеплителе, то о качественной теплоизоляции дома можно будет забыть. Если же в толще деревянных стен, то рано или поздно древесину начнут разрушать самые главные ее враги – грибок, плесень и гниль. Кроме того, брус или бревно при изменении влажности окружающей атмосферы будут меняться в размерах, то набухая, то ссыхаясь. Для природного материала это грозит образованием трещин.

На парообмен начали обращать внимание только после появления энергосберегающих технологий.

Следует отметить, что не все деревянные дома нуждаются в пароизоляции стен. Решение зависит от конкретных условий и материала изготовления утеплителя. Для минеральной ваты, великолепно впитывающей влагу и теряющей, при этом, свою форму и теплозащитные свойства, без пароизоляционного слоя не обойтись. А при использовании в обшивке стен пенопласта, от такой прослойки можно отказаться. Но все – достаточно индивидуально.

Материалы для пароизоляции

Утепление деревянных стен рекомендуется делать снаружи.

• Во-первых, это позволяет уберечься от появления парникового эффекта. Древесина продолжит «дышать», создавая комфортный режим проживания.
• Во-вторых, сохранится природная привлекательность поверхностностей натурального материала – бруса или бревна.
• В-третьих, полезная площадь не изменится, что важно для небольших по размерам строений;
• В-четвертых, сами стены останутся на холоде, поэтому не будут достаточно эффективно задействоваться в процессе утепления.

В определенных ситуациях останавливаются на устройстве теплоизоляции с внутренней стороны стен.

В зависимости от условий и варианта расположения утеплителя, пароизоляция для стен деревянного дома выполняется из следующих материалов:

• обычной или армированной полиэтиленовой пленки – дешевый, но не лучший вариант защиты, так как может создавать парниковый эффект. Самостоятельное перфорирование приводит к образованию дырок, сквозь которые пары влаги будут бесконтрольно перемещаться в обоих направлениях;
• мембранной (диффузионной) пленки – специальные отверстия пропускают пар лишь в одну сторону и не допускают проникновения влаги в обратном направлении. Чтобы при укладке полотен не произошла путаница, производители наносят на проводящую воздух поверхность специальные метки;
• антиконденсатной мембраны – имеет впитывающий влагу слой, выполненный из нетканого волокна. Используется в качестве внутреннего паробарьера;
• фольгированных материалов – пароизоляция и утепление одновременно. Чаще всего применяется при отделке бань, саун, ванных комнат. Отражающую поверхность поворачивают в сторону внутренних помещений, чтобы тепловые волны не выходили за пределы стен.

Нередко пароизоляционные материалы путают с гидроизоляционными, поэтому перед покупкой следует уточнить их предназначение.

Укладка пароизоляции изнутри

Со стороны помещения монтируется обрешетка из брусьев, между которыми размещают утеплитель. На него укладывается пароизоляционная мембрана и крепится к деревянным брускам скобами при помощи степлера или гвоздями с широкими шляпками. Пленка не должна провисать, иначе парозащита утеплителя окажется мало эффективной.

Далее из небольших реек толщиной около трех-четырех сантиметров устанавливают контробрешетку. Их толщина будет определять размер вентиляционного зазора. Затем монтируют выбранный вариант обшивки стен.

Укладка пароизоляции со стороны фасада

Стены бревенчатого сруба обтягивают пароизоляционной мембраной. При этом необходимо убедиться в правильной ориентации сторон пленки. Она указывается на самом полотне. Функцию вентиляционных проходов здесь будут выполнять зазоры между соседними венцами.

Если стены выложены из бруса или лафета, то вначале следует смонтировать обрешетку из реек небольшого сечения. Именно они обеспечат вентиляционный зазор. На них фиксируют пароизоляционную пленку.

Далее в обоих случаях по мембране устанавливают обрешетку. В углубления плотно закладывают утеплитель и закрывают его слоем гидроизоляции. Только после этого приступают к окончательной отделке фасада.

House Wrap vs Vapor Barrier — они одинаковые

Вот нижняя сторона сводчатого потолка Дженис. Я очень хотел бы, чтобы существовала технология транспортера Star Trek, чтобы я мог добраться туда за секунды, чтобы действительно посмотреть, что происходит. © Авторское право 2021 Тим Картер

СОВЕТЫ обернуть дом и пароизоляцию

Дженис Розье, которая живет в Фолкстоне, штат Джорджия, прислала мне интересное письмо:

«У меня есть пристройка к моему существующему кирпичному дому. Вопрос: есть о домашней пленке против пароизоляции.

Пристройка представляет собой каркасную деревянную конструкцию с цементным сайдингом (уже установлен), сводчатый потолок и бетонный пол. Нужна ли пароизоляция или домашняя пленка внутри перед гипсокартоном?

Изоляция еще не установлена. Мне сказали купить обертку для дома из пенополистирола Weathermate Plus, но они не использовали ее снаружи перед цементным сайдингом .

Спасибо, что нашли время прочитать это. Все строительство остановлено (еще одна проблема), поэтому, когда вы можете вернуться ко мне, это здорово.Еще раз спасибо.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры от проникновения воздуха.

Отличаются ли домашние обертки от пароизоляции?

Хорошо, Дженис, давайте обсудим два разных материала поскольку они очень разные, даже если невооруженным глазом они могут показаться почти идентичными продуктами. Оба обычно выпускаются в больших рулонах и представляют собой тонкие покрытия или обертки.

Что такое домашние покрытия?

Домашние покрытия — это инновационные строительные продукты, которые были введен на рынок в 1970-х годах.Эти продукты предназначены для того, чтобы вода не попадала на деревянные элементы каркаса дома, как зонтик, который сохраняет сухость под дождевым душем.

Это вторичная защита от повреждений водой.

Некоторые новые домашние обертки похожи на гигантские рулоны контактной бумаги. Они приклеиваются к внешней деревянной обшивке, а также к слою обшивки дома чуть ниже. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть удивительную фотографию этого удивительного домашнего декора.

Войлочная бумага — хорошая альтернатива домашней обертке?

В качестве домашней обертки использовалась пропитанная асфальтом фетровая бумага.Я разобрал многие дома, в которых под сайдингом была войлочная бумага, и войлок отлично препятствовал попаданию воды на деревянный каркас.

Войлочная бумага — это фантастический продукт, который в домашних условиях прослужит более 100 лет. Проблема в том, что установка войлочной бумаги более трудоемка, поскольку она поставляется в рулонах шириной 3 фута, а домашняя пленка — в рулонах шириной 9 футов.

Будут ли продукты блокировать воздух и воду?

Барьеры для проникновения воздуха также отлично справляются с задачей предотвращения проникновения воздуха, которое может привести к увеличению затрат на отопление и охлаждение.

Эти продукты необходимо наносить снаружи конструкции на древесно-стружечную плиту (OSB) или фанеру, которые прибивают к стойкам стены. Затем вы наносите финишный внешний атмосферостойкий барьер, цементный сайдинг, кирпич, виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, камень и т. Д. Поверх покрытия дома.

Барьер для проникновения воздуха Видео

Посмотрите это видео, чтобы увидеть один из оригинальных барьеров для проникновения воздуха, устанавливаемый в доме.

Становятся ли продукты лучше?

Покрытия для дома второго и третьего поколения на мой взгляд намного лучше оригинальных.В новейшие продукты встроены дренажные каналы, поэтому любая жидкая вода, которая каким-то образом попадает в домашнюю пленку, может легко попасть по стене и капать на землю под ней.

Продукты первого поколения могли задерживать воду, потому что вода не могла легко уйти.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Пройдет ли водяной пар через обертку дома?

Покрытия для дома предназначены для пропускания водяного пара через них, но препятствуют попаданию жидкой воды.Они работают так же, как модная ткань Gortex в куртках и туфлях.

Очень важно, чтобы любой водяной пар, который попадает на заднюю сторону воздушной преграды, продолжал двигаться, так что он попадает в воздух вокруг дома.

Пароизоляция STOP Vapor

Пароизоляция используется для предотвращения попадания водяного пара (газа) в полость стены, где он может превратиться в жидкую воду, если водяной пар соприкасается с прохладной или холодной поверхностью. Если это произойдет, и вода не сможет быстро испариться обратно в газ, древесная гниль, плесень и грибок станут реальностью.

Я предполагаю, что вы видели конденсат на холодной поверхности, когда летом ставите холодную банку пива или содовой на стол для пикника. В течение нескольких минут на поверхности банки образуются крошечные капли воды.

Через пять-десять минут на дне банки появляется лужа. Представьте, что это происходит внутри всех ваших стен, где вы не можете видеть воду!

Пароизоляция должна быть на теплой стороне стены?

Пароизоляция кладется на внутреннюю поверхность каркасов стен в холодном климате, а в жарком и влажном климате — снаружи домов.Вам нужно, чтобы пароизоляция находилась как можно дальше от более холодной поверхности стены. В жарком влажном климате прохладная сторона стены — это внутренняя часть дома, в которой работает кондиционер.

Когда стали доступны пароизоляция?

Пароизоляция не существовала до 1960-х годов, когда мы увидели взрывной рост индустрии пластмасс. До этого не было простого способа создать пароизоляцию.

Более того, в неизолированных домах, в которых не было кондиционирования воздуха, пароизоляция не требовалась.Циркуляция воздуха в пустой полости внешней стены позволила любой жидкой воде испариться и снова превратиться в газ, не вызывая гниения, плесени или плесени.

Исправление

Суть в том, Дженис, что вам нужно удалить цементный сайдинг и установить какую-то обертку для дома с дренажными каналами. Более того, вы находитесь в той части страны, где вам, вероятно, потребуется установить пароизоляцию снаружи вашего дома.

Поговорите со своим инспектором по строительству и узнайте, какие строительные нормы и правила предписывают для вашего района установку пароизоляции.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые очень хорошо умеют устанавливать барьеры для проникновения воздуха.

Остерегайтесь барьеров между подъездными путями

Вопрос: В нашем доме деревянный сайдинг, и мы думаем покрыть его виниловым сайдингом из-за проблем с краской (сколы, трещины, аллигатирование и т. Д.).

Однако до нас дошли тревожные слухи о виниле — что дом не будет «дышать» — что бы это ни значило. Прокомментируйте, пожалуйста, на эту тему.

Ответ: Было много сказано о покрытии деревянного сайдинга винилом или алюминием, и, действительно, в некоторых случаях возникали проблемы, когда влага скапливалась внутри внешних стен дома и вызывала их порчу.

Эрик Хан, менеджер Alcan Building Products, 1641 S. Sunkist St., Anaheim 92806, говорит, что проблема заключалась в установках, в которых использовалась пароизоляционная изоляция между старым и новым сайдингом, которая не пропускала бы водяной пар из внутри дома, чтобы сбежать.Утечка водяного пара — это то, что многие называют «дыханием».

Домовладельцы, особенно озабоченные энергосбережением, чаще всего устанавливали изоляцию с пароизоляцией между двумя подъездными путями, считая, что они поступают правильно, предотвращая попадание наружного холодного или горячего воздуха в дом. Фактически они создавали водоотделитель, что в конечном итоге вызвало проблемы.

«Дома выделяют невероятное количество водяного пара», — говорит Хан. Если внутри дома правильно установлен пароизоляция, то есть с пластиком или пленкой непосредственно за сухой стеной и рядом с жилой зоной дома, большая часть водяного пара рассеивается через систему отопления или воздух. кондиционирование.Некоторые, конечно, убегают через софиты под карнизом дома и другими путями.

Хан считает, что стены большинства домов в Южной Калифорнии не имеют пароизоляции. Поэтому, когда домовладелец решает покрыть деревянный сайдинг и устанавливает пароизоляцию между старым деревом и новым виниловым или алюминиевым сайдингом, внутренний водяной пар проникает в деревянный сайдинг и задерживается там, что приводит к короблению, сухой гнили и любому количеству вредных веществ. другие проблемы.

Есть много видов изоляции, которые «не подходят» для установки между сайдингом, говорит Хан, например, изделия с пластиковым покрытием или твердая пена.

«Эти продукты могут быть хороши для других целей, но ключ здесь — найти правильный продукт для этой конкретной работы», — говорит менеджер Alcan. Он хвалит продукт Monsanto под названием Fome-Cor, описанный как экструдированный пенополистирол с атмосферостойкой крафт-бумагой с одной стороны, а другая сторона облицована фольгой с перфорацией размером с булавку (что позволяет «дышать»).

Чтобы соответствовать нормам ICBO (Международная конференция строительных служащих) по изоляции между подъездными путями, продукт должен иметь рейтинг прочности 5, говорит Хан, а Fome-Cor — 7.5 рейтинг.

Что касается винилового сайдинга Alcan, Хан объясняет, что у него есть дренажные отверстия внизу для дополнительной защиты от скопившейся влаги.

Если вам нужна литература о сайдинге, производимом Alcan Aluminium Corp., материнской компанией Alcan Business Products, напишите Hahn по указанному выше адресу и отправьте бизнес-конверт с собственным адресом и маркой. Он отмечает, что сайдинг Alcan имеет пожизненную гарантию для домовладельца, который его устанавливает. Гарантия распространяется на последующих владельцев до 50 лет с момента установки.

Q: Мы недавно купили фиксатор верха, и сейчас у нас нет денег, чтобы все исправить. Одна из комнат, которую придется ждать около двух лет, — это кухня. Я хотел бы сделать что-нибудь «прикольное» со старыми шкафами. Любые идеи?

A: Быстрое и легкое покрытие — это предварительно наклеенные виниловые обои. Вырежьте из него прямоугольники, всего на дюйм или два меньше, чем дверцы шкафа и облицовка ящиков. Намочите и нанесите обои рекомендованным способом (стараясь выровнять рисунок от одного элемента к другому).Нарисуйте тонкую лепнину и приклейте ее по краю оклеенного обоями области на дверцах и ящиках. Если у выбранной вами бумаги есть подходящая ткань, вы можете дополнить декор шторами в тон.

Пароизоляция 101 — Блог мастера

Когда строились старые дома, не существовало такой вещи, как пароизоляция. Конечно, под паркетными полами или за сайдингом могла быть установлена ​​войлочная или канифольная бумага, но эти кусочки были не столько для защиты от паров, сколько для защиты от дождя.

Неправильное использование пароизоляции — одна из основных причин таких связанных с влажностью проблем, как гниение и плесень в современных зданиях.

Пароизоляция предназначена для предотвращения намокания стеновых конструкций. Но если они не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание сборок, что приводит к большим проблемам.

Для чего нужны пароизоляция?

Пароизоляция полностью соответствует своему названию. Они препятствуют прохождению водяного пара (и объемной воды) через них.Это хорошо помогает предотвратить попадание влаги в стенную конструкцию, но что произойдет, если вода неизбежно попадет за пароизоляцию?

Что ж, считается, что лучше всего спроектированные пароизоляционные барьеры лучше пропускают водяной пар изнутри наружу. Без этой проницаемости дом не смог бы дышать, и влага была бы задержана в стенах, вызывая проблемы.

Такие вещи, как войлочная бумага и домашняя обертка, по сути, лучше всего предотвращают попадание воды в стены и в то же время позволяют водяному пару в некоторой степени проходить сквозь них.Степень прохождения пара через эти материалы называется проницаемостью и является большой областью споров в строительстве.

Проницаемость: сколько достаточно?

Войлочная бумага

Войлочная бумага весом 15 фунтов на протяжении десятилетий была стандартной домашней упаковкой. Первоначально он получил свое название из-за того, что 100 SF из них весили 15 фунтов. К сожалению, это немного больше, чем 7-10 фунтов. сегодня, потому что, как и все остальное, производители стали дешевле.

Войлочная бумага имеет приличную проницаемость, составляющую около 8 проницаемости в сухом состоянии, но при намокании ее проницаемость подскакивает примерно до 50 проницаемостей (Источник: GreenBuilding Advisor).Это делает войлок отличным исполнителем для стен, где есть большая вероятность проникновения воды. Когда он намокнет, он может легко высохнуть и пропустить пар. В высыхании его проницаемость оставляет желать лучшего.

Tyvek

Оберточные изделия для дома, такие как Tyvek, производятся с одним из самых высоких показателей — 58 химической завивки, поэтому они могут легко пропускать водяной пар через них. Эти домашние обертки терпят неудачу, если за ними попадает большая часть воды. Когда это произойдет, обертка будет пропускать пар, но не воду.

В отличие от войлока, обертка не впитывает воду и не рассеивает ее наружу, что может привести к скоплению воды и появлению гнили или плесени.

Пластиковая пленка

Пластиковая пленка, часто называемая Visqueen, является наименее проницаемой из всех пароизоляционных материалов и имеет рейтинг менее 0,1. Эта пластиковая пленка предназначена для серьезной пароизоляции, и где бы она ни применялась, она обеспечит почти полную блокировку.

Итак, что подойдет вашему дому? Что ж, большой вопрос в том, где ты живешь? Требования в холодном северном климате совершенно другие, чем на жарком и влажном юге.На веб-сайте NAIMA есть несколько очень хороших рекомендаций для различных климатических зон и рекомендуемые типы пароизоляции.

Где установить пароизоляцию

Углубление в специфику того, что подходит для вашего дома в вашем климате, может предписать только местная строительная наука или специалист по изоляции, но я могу дать вам несколько приблизительных рекомендаций по модернизации старых дома.

Во-первых, пароизоляцию всегда следует устанавливать с теплой стороны стены.Это означает, что если вы живете в холодном северном климате, где у вас больше дней нагрева, чем дней с кондиционированием воздуха, ваш пароизоляционный слой должен находиться внутри стеновой конструкции (сразу под гипсокартоном).

И наоборот, если вы живете в жарком климате, как я живу здесь, во Флориде, пароизоляция должна быть снаружи стены в сборе (сразу под сайдингом).

Одно интересное замечание заключается в том, что в холодном климате пароизоляция обычно требуется строительными нормами, тогда как в теплом климате пароизоляция часто является дополнительной частью стеновой сборки, как предписано местными строительными нормами.

Модернизация старого дома

Итак, что, если вы делаете работы в своем старом доме, и некоторые стены открыты? Стоит ли устанавливать пленку для дома или войлочную бумагу или что-то еще? Я не хочу отказываться от этого, но лучший совет, который я могу вам дать, — это спросить местного специализированного подрядчика.

В большинстве проектов, над которыми я работал здесь, во Флориде, мы следовали примеру первоначальных строителей и устанавливали войлок весом 15 или 30 фунтов. Мы также держались подальше от каких-либо посторонних предметов интерьера, потому что мы в первую очередь являемся прохладным климатом.

Еще одна вещь, которую я помню в связи с нашим теплым, влажным и солнечным климатом, — это то, что солнце, падающее на намокший от дождя сайдинг, имеет тенденцию загонять пар внутрь стены; Даже если изначально фетровой бумаги не было, добавление ее теперь создает необходимый барьер, чтобы не допустить попадания воды в стену насколько это возможно.

Я простой строитель, а это простые здания, поэтому простое решение, как правило, работает хорошо. Если бы мне пришлось работать над более сложным зданием, то мои методы пришлось бы привести в соответствие с тем, как здание было спроектировано изначально.

Помните об этом всегда, работая с историческими зданиями. Убедитесь, что все, что вы добавляете в структуру, гармонирует с оригинальными элементами здания. Установка двигателя Corvette на Ford Model T может показаться обновлением, но, скорее всего, это верный путь к катастрофе.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Глава 7: Экологические барьеры | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Врач может похоронить свои ошибки, но архитектор может только посоветовать своему клиенту сажать виноградную лозу, поэтому им следует уходить как можно дальше от дома, чтобы построить свои первые постройки».

Фрэнк Ллойд Райт
New York Times, 4 октября 1953 г.

Введение

Повреждающая влага возникает не только снаружи дома; он создается и внутри дома.Влага образуется при копчении; дыхание; горящие свечи; стирка и сушка одежды; и использование каминов, газовых плит, печей, увлажнителей и кондиционеров. Утечки из сантехники, непроветриваемых ванных комнат, посудомоечных машин, раковин, туалетов и мусоропроводов также создают проблемы с влажностью, потому что они не всегда обнаруживаются до того, как произойдет повреждение водой или рост плесени. Рисунок 7.1 представляет собой обзор источников влаги и типов загрязнителей воздуха, которые могут попасть в дом.

Решение проблем с влажностью часто требует больших затрат времени и средств.Первый шаг — провести инвентаризацию влажности, чтобы устранить проблемы в порядке их серьезности. В первую очередь следует решать проблемы, которые проще всего решить и которые дешевле всего решить. Например, многие утечки в подвалах были устранены за счет того, что водосборные насосы и водосточные трубы дренировали дом. С другой стороны, просачивание влаги через стены подвала или фундамента часто обходится очень дорого. Устранение такой влаги редко бывает таким простым, как покрытие внутренней стены, но часто требует консультации специалиста и земляных работ по периметру дома, чтобы установить или прочистить забитые стоки в фундаменте.Герметизация стен подвала и покрытие внешней стены фундамента смолой или другими гидроизоляционными составами часто являются единственными решениями для устранения влаги.

Конденсация влаги происходит как зимой, так и летом. Следующие факторы увеличивают вероятность образования конденсата:

• Дома с неэффективной изоляцией и незащищенными от проникновения воздуха в холодном климате могут привести к серьезным проблемам с влажностью.
• Охлаждение внутренних поверхностей, таких как трубы, окна, кафельные полы и металлические приборы; змеевики кондиционера с плохим наружным дренажем; кладка или бетонные поверхности; туалетные бачки; а зимой внешние стены и потолки могут привести к накоплению влаги из-за конденсации.Если температура внутренней поверхности достаточно низкая, чтобы достичь точки росы, влага в воздухе будет конденсироваться на ней и способствовать росту плесени.
• Осушители воздуха, используемые в регионах, где уровень внешней влажности обычно составляет 80% или выше, имеют резервуар для сбора влаги, который необходимо регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий. Лучше всего, если осушители будут иметь дренажную линию, непрерывно выходящую непосредственно наружу или в правильно смонтированный сифон.Это также верно для климата, где кондиционеры используются постоянно или сезонно. Их охлаждающие сковороды создают отличную среду для роста аллергенных или патогенных организмов.
• Влага, удаляемая сушилкой для одежды, попадает в вентиляционное отверстие сушилки, если оно забито ворсом или неправильно настроено. Скопление влаги в этом вентиляционном отверстии может привести к росту плесени и, в случае утечки, к повреждению конструкции дома. Вентиляционное отверстие над зоной приготовления пищи также следует регулярно проверять на предмет скопления влаги или жира.

Крыша
Контроль влажности в доме имеет первостепенное значение. Неудивительно, что контроль влажности начинается с конструкции и целостности кровли. Для крыш используются многие типы материалов покрытия — например, камень, композиционный асфальт, пластик или металл. У некоторых относительно короткий срок службы, а у некоторых, например, из сланца и плитки, чрезвычайно долгий срок службы. Как и почти во всех строительных материалах, необходимо делать компромиссы с точки зрения стоимости, теплового КПД и долговечности.Однако у всех крыш есть две общие черты: необходимость отводить влагу и защищать интерьер от окружающей среды.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список вопросов по осмотру крыши .

При оценке крыши дома первое, на что следует обратить внимание, — это линия крыши на фоне неба, чтобы увидеть, является ли конек крыши прямым и ровным. Если линия крыши не прямая, это может означать, что в конструкции дома произошло серьезное ухудшение в результате неправильной конструкции, увеличения веса, изношенной или сломанной балки конька или гниющих стропил.Какой бы ни была причина, основное внимание при осмотре должно быть направлено на определение степени повреждения.

Следующее место, которое нужно осмотреть, — это перекрытие на крыше. Гидроизоляция используется вокруг любой конструкции, которая проникает через поверхность крыши или где линия крыши принимает другое направление. Эти области включают дымоходы, вентиляционные отверстия для газа, вентиляционные отверстия чердаков, слуховые окна, а также приподнятые и опускаемые поверхности крыши. Один из лучших способов найти утечку вокруг мигания — пойти на чердак и внимательно посмотреть. Утечки часто обнаруживаются во время дождя; но если нет дождя, можно осмотреть нижнюю часть крыши при выключенном освещении чердака на предмет попадания дневного света.

Рубероид должен лежать относительно ровно, не волнообразно или волнообразно. Крышу следует проверить на отсутствие или повреждение черепицы, участки, где следует установить гидроизоляцию, перепады высот на поверхности крыши и свидетельства разложения или смещения поверхностей по краю крыши [ 1, 2, 3 ].

Изоляция
Дом должен дышать; поэтому воздух не должен оставаться внутри, а должен выходить из дома вместе с его влагой.Накопление влаги в доме приведет к росту плесени и бактерий. Рис. 7.2. демонстрирует изоляцию, выдутую на чердак на глубину примерно 12 дюймов ( Рис. 7.3, ). Рисунок 7.4. показывает участок, простирающийся от дома под крышей, известный как потолок. Софит перфорирован, чтобы воздух мог поступать на чердак и подниматься вверх через вентиляционные отверстия конька для вентиляции чердака.

Если изоляция слишком толстая или установлена ​​неправильно, она ограничивает надлежащую циркуляцию воздуха на чердаке, а влажность или экстремальные температуры могут привести к росту плесени или бактерий, а также к расслоению фанеры и ДСП и преждевременному старению кровли и черепицы.

Также необходимо проявлять осторожность в холодном климате, чтобы изоляция имела пароизоляцию и была установлена ​​лицевой стороной вниз. Когда утеплитель помещается в стены дома, поверх утеплителя, обращенного внутрь дома, следует положить тонкий пластиковый пароизоляционный слой. Эта пароизоляция предназначена для того, чтобы влага, образующаяся внутри дома, не повредила изоляцию. Если барьер не установлен, теплый влажный воздух будет проходить через гипсокартон в утепленную полость стены.Когда воздух остывает, влага конденсируется на волокнах утеплителя, делая его влажным; и, если это изоляция из целлюлозы, она будет поглощать и удерживать влагу. Влажность снижает эффективность изоляции и создает благоприятную среду для роста бактерий и плесени [ 4, 5 ].

Сайдинг
Хороший сайдинг должен быть привлекательным, прочным, устойчивым к насекомым и паразитам, водонепроницаемым и способным удерживать атмосферостойкое покрытие. Огнестойкий сайдинг и кровля важны во многих областях, где лесные пожары являются обычным явлением, и требуются многими местными строительными нормами.

Все внешние поверхности со временем ухудшатся, независимо от гарантий или требований производителя. Утечки в доме снаружи происходят во многих предсказуемых местах. Наружный сайдинг или кирпич следует проверить на наличие трещин или зазоров на защитных поверхностях. Если водопровод, вентиляционные отверстия, электрические розетки или линии связи проходят через внешнюю стену, их следует тщательно проверить, чтобы обеспечить герметичное уплотнение вокруг этих отверстий. На внешней поверхности дома есть двери, окна и другие проемы.Эти отверстия следует регулярно заделывать конопаткой, а дренажные желоба наверху следует проверять, чтобы убедиться, что они дренируют должным образом.

Материалы внешней поверхности включают лепнину, винил, асбестовую черепицу, кирпич, металл (алюминий), цемент, внешнюю фанеру, твердую древесину, крашенную или покрытую древесину, стекло и плитку, некоторые из которых обсуждаются в этой главе [ 6, 7 ].

Фиброцемент
Фиброцемент сайдинг — это изделия из композитных материалов, которые чрезвычайно стабильны и долговечны.Фиброцементный сайдинг изготавливается из комбинации целлюлозного волокна, цемента и кварцевого песка, воды и других добавок. Фиброцементный сайдинг огнестойкий и полезен в помещениях с повышенной влажностью.

Из фиброцементной смеси формуют сайдинг или отдельные плиты, затем сушат и отверждают с помощью перегретого пара под давлением. Процесс сушки и отверждения гарантирует, что сайдинг из фиброцемента имеет очень низкое содержание влаги, что делает продукт стабильным — без коробления или чрезмерного движения — а его поверхность хорошо поддается окраске.

Вес изделий из фиброцемента является незначительной проблемой: они весят примерно в 1,5 раза больше, чем изделия из композитной древесины сопоставимого размера. Другие проблемы связаны с резкой фиброцемента: при резке образуется мелкая пыль с микроскопическими волокнами диоксида кремния, поэтому необходимы средства индивидуальной защиты (респиратор и защитные очки). Кроме того, для резки нужны специальные инструменты.

Кирпич
Кирпичные дома на первый взгляд могут показаться почти необслуживаемыми. В некоторых случаях это верно, но, как и все поверхности, кирпич также разлагается.Хотя это разрушение у кирпича длится дольше, чем у других материалов, ремонт кирпича сложен и довольно дорог. Выделяют два основных типа домов из кирпича. Один из них — это кирпичный шпон, который представляет собой тонкий кирпич, установленный на внешней стороне деревянной каркасной стены. Кирпич на самом деле не является опорной стеной. Кирпичный шпон обычно имеет такой же узор кирпича вокруг дверей и окон; настоящая кирпичная стена будет иметь кирпичные арки или тяжелые стальные пластины над дверями и другими проемами здания. Некоторые кирпичные стены имеют деревянные стойки позади кирпича, чтобы обеспечить пространство для изоляции, водопровода, вентиляционных отверстий и проводки.Важно, чтобы в кирпичных домах были установлены дренажные отверстия и гидроизоляция для контроля влажности.

Неправильно сконструированные нижние колонтитулы зданий могут привести к серьезным повреждениям внешней кирпичной поверхности дома из-за попадания влаги, насекомых и паразитов. Примером такого отказа является трещина, такая как трещина в , рис. 7.5. . Для этого типа повреждений потребуется гораздо больше, чем просто заделка миномета. У зданий, построенных из бетонных блоков, также наблюдается отказ нижнего колонтитула. Повреждение является причиной не экономить при установке и проверке фундамента и усиливает потребность в соответствующей бетонной смеси, арматуре и дренажах для фундаментов.

Штукатурка
Синтетическая штукатурка (внешняя изоляция и система отделки; EIFS) — это многослойная внешняя отделка, которая использовалась в Европе вскоре после Второй мировой войны, когда подрядчики сочли ее хорошим выбором для ремонта зданий, поврежденных во время войны. . Строители Северной Америки начали использовать EIFS в 1980-х годах, сначала в коммерческих зданиях, а затем в качестве внешней отделки деревянных каркасных домов.

EIFS имеет три уровня:

• Внутренний слой — пенопластовая изоляционная плита, прикрепленная к внешней поверхности стены, часто с помощью клея;
• Средний слой — полимерно-цементное базовое покрытие, наносимое на верхнюю часть изоляции, затем армированное стекловолоконной сеткой; и
• Внешний слой — текстурированное финишное покрытие.

Слои EIFS соединяются, образуя не дышащее покрытие. Если влага просочится внутрь, она может застрять за слоями. Из-за того, что некуда пойти, постоянное воздействие влаги может привести к гниению древесины и других уязвимых материалов в доме. Рябь на штукатурке может быть признаком проблемы. На первый взгляд может показаться, что все в порядке, но под поверхностью штукатурка могла потрескаться от оседания дома. При правильно установленном гидроизоляционном барьере никакая влага не должна просачиваться за EIFS, в том числе влага, образующаяся внутри дома.Дренажные каналы в фундаменте могут быть спроектированы таким образом, чтобы влага могла выйти наружу.

Другими признаками проблем являются плесень или грибок на внутренней или внешней стороне дома, вздувшееся дерево вокруг дверных и оконных рам, пузыри или отслаивание краски; и потрескавшийся EIFS или потрескавшийся герметик.

Винил
Стандартный виниловый сайдинг изготавливается из тонких, гибких листов пластика толщиной около 2 мм, предварительно окрашенных и согнутых в форме во время производства. Листы сцепляются друг с другом при размещении друг над другом.Поскольку температура и солнечный свет заставляют винил расширяться и сжиматься, он попадает в глубокие каналы по углам, вокруг окон и дверей. Каналы достаточно глубоки, чтобы при сокращении сайдинга он оставался внутри канала.

Сайдинг, состоящий из винила или алюминия, расширяется и сжимается при изменении температуры. Это требует внимательного отношения к спецификациям производителя во время нанесения. Слишком короткий разрез сайдинга приводит к появлению открытых поверхностей при сжатии сайдинга, что приводит к повреждению от влаги и возможной утечке.Даже небольшие трещины, обнажающие нижнюю поверхность, могут стать причиной серьезных повреждений.

Винил, как и большинство других материалов для наружной обработки, имеет некоторые проблемы с окружающей средой и здоровьем. Мономер винилхлорида, из которого сделан сайдинг из поливинилхлорида, является сильным канцерогеном и при нагревании выделяет токсичные газы и пары. В нормальных условиях значительное воздействие мономера винилхлорида маловероятно.

Асбест
Старые дома часто облицовывались композитами, содержащими асбест.Этот вид сайдинга был очень популярен в начале 1940-х годов. Он активно использовался в 1950-х годах и все меньше использовался до начала 1960-х годов. Сайдинг обычно белый, но может быть окрашен. Часто он имеет толщину около дюйма и очень хрупкий, и его продавали секциями размером примерно 12 x 18 дюймов. Композит довольно тяжелый и по сложности нанесения очень похож на сланец. По мере старения он становится еще более хрупким, а его поверхность размывается и становится порошкообразной. После снятия сайдинга необходимо утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными законами, регулирующими утилизацию асбестовых материалов.Рабочие и объект должны находиться под тщательным управлением и защищены от загрязнения. Композит имел несколько достоинств в качестве сайдинга. Он был довольно устойчив к огню, не был привлекательным для насекомых и паразитов, обеспечивал очень хорошую изоляцию и с трудом рос плесенью. Из-за своей очень хрупкой природы он мог быть поврежден играющими детьми, и, как следствие, позже часто был покрыт алюминиевым сайдингом.

Металл

Если используется металлический сайдинг, крепежные детали (гвозди или шурупы) должны быть совместимы с металлическим составом сайдинга, иначе сайдинг или крепежные элементы будут подвержены коррозии.Эта коррозия возникает из-за гальванического отклика.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по предотвращению коррозии металла.

Гальванический отклик (коррозия) может привести к разрушительным результатам, которые часто замечаются только тогда, когда уже слишком поздно. Его всегда следует учитывать при проверках, и его можно предотвратить почти во всех случаях.

Когда два разнородных металла, такие как алюминий и сталь, соединяются и подвергаются воздействию агрессивной среды (такой как воздух, вода, солевой туман или чистящие растворы), более активный металл (алюминий) становится анодом и подвергается коррозии посредством отслаивания или точечная коррозия.Это может произойти с водопроводом, кровлей, сайдингом, водосточными желобами, металлическими вентиляционными отверстиями, а также с системами отопления и кондиционирования воздуха.

Когда два металла электрически соединены друг с другом в проводящей среде, электроны текут от более активного металла к менее активному из-за разницы в электрических потенциалах, так называемой «движущей силы». Когда наиболее активный металл (анод) подает ток, он будет постепенно растворяться в ионах в электролите и, в то же время, производить электроны, которые наименее активный (катод) получит через металлическое соединение с анодом.В результате катод будет иметь отрицательную поляризацию и, следовательно, будет защищен от коррозии.

Таким образом, менее благородные металлы более подвержены коррозии. Примером защиты прибора, такого как водонагреватель с металлическим корпусом, может быть обеспечение того, чтобы соединения трубопроводов были из аналогичного материала, когда это возможно, и в соответствии с передовой практикой производителя и инструкциями по использованию диэлектрических (не проводящих электричество) соединений [ 8 ] .

Рисунок 7.6 показаны примеры электрохимической кинетики в трубах, соединенных с разнородными металлами.

Список литературы

1. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. База данных крутых кровельных материалов. Беркли, Калифорния: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, Отдел экологических энергетических технологий; 2000. Доступно по URL: http://eetd.lbl.gov/coolroof/.
2. Энергетическая комиссия Калифорнии. Кровельные работы. Сакраменто: Энергетическая комиссия Калифорнии; без даты. Доступно по URL: http: // www.Потребительренergycenter.org/coolroof/.
3. Cazayoux EJ, Bilello RA. Кровельные материалы. Батон-Руж, Луизиана: Государственный университет Луизианы; без даты. Доступно по URL: http://www.leeric.lsu.edu/bgbb/7/ecep/carpntry/i/i.htm.
4. Министерство энергетики. Информационный бюллетень по изоляции. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики; 2002. Доступно по URL: http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_01.htm.
5. Старый дом в сети. Изоляция: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты.Доступно по URL-адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/HVAC_and_Insulation/Insulation/External.
6. Старый дом в сети. Сайдинг: истории и многое другое из сети Old House Web. Гардинер, Мэн: Сеть старого дома; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.oldhouseweb.com/stories/How-To/Siding/External.
7. Вандерворт Д. Обшивка дома и архитектурные детали. Глендейл, Калифорния: Hometips.com; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.hometips.com/home_improvement/siding.html.
8. Висконсинский университет — Стивенс-Пойнт.Коррозия, свинец, медь: домашнее водоснабжение — рискуете ли вы? Стивенс Пойнт, Висконсин: Университет Висконсина — Стивенс Пойнт; без даты. Доступно по URL-адресу: https://www.uwsp.edu/cnr/etf/corros.htm.

Что лучше WRB

Домашняя пленка и войлочная бумага при правильной установке и неповреждении являются атмосферостойкими барьерами (WRB), которые создают проницаемые, водо- и воздухонепроницаемые внешние стены. Основным преимуществом домашней пленки перед фетровой бумагой является превосходная прочность и долговечность домашней пленки.

Высококачественная пленка для дома, такая как Barricade® Building Wrap, более устойчива к разрывам и разрывам во время укладки, чем фетровая бумага. Целостность домашней пленки обеспечивает ее устойчивость к воздуху и влаге и делает ее лучшим выбором в качестве погодоустойчивого барьера над фетровой бумагой.

Что такое погодостойкий барьер?

Домашняя пленка и бумага из асфальта — это WRB, которые служат второй линией защиты от влаги и воздуха, попадающих в дом или здание.Облицовка стен — это начальная линия защиты. Американская ассоциация производителей архитектуры (AAMA) определяет устойчивый к атмосферным воздействиям барьер как поверхность или стену, отвечающую за предотвращение проникновения воды и воздуха во внутреннюю часть конструкции.

Важно отметить, что атмосферостойкий барьер должен соответствовать требованиям Международных строительных норм и правил 2018 (IBC 1402.2) по водонепроницаемости и паропроницаемости, а также Международным жилищным нормам 2018 года по водонепроницаемости (IRC R703.1.1).

Зачем применять атмосферостойкий барьер в жилом или коммерческом здании

Погодостойкие барьеры предотвращают накопление влаги в стеновой системе. Во время дождя или ветра влага перемещается вокруг, на и через пористые материалы здания (например, обшивку из окрашенной древесины и необработанную черепицу). Кроме того, поскольку давление воздуха внутри конструкции обычно ниже, чем давление снаружи конструкции, разница давлений заставляет воду втягиваться через любой дефект во внешней стене, который она обнаруживает; стыки, швы, отверстия, нахлесты сайдинга и т. д.

Влага в стеновой системе может вызвать структурные проблемы, плесень и ухудшить качество окружающей среды в помещении. WRB необходим для остановки и удаления накопления влаги в полости стены.

Погодостойкие барьеры не являются водонепроницаемыми барьерами. Водонепроницаемые барьеры создают только непрерывный водостойкий барьер за облицовкой наружных стен. Высококачественный WRB воздухо- и влагостойкий, проницаемый, обладает высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.Он также должен быть простым в установке.

Домашняя пленка и бумага из асфальтового войлока — устойчивые к атмосферным воздействиям барьеры, которые позволяют создавать энергоэффективные, здоровые и комфортные дома или коммерческие здания.

Асфальтовая фетровая бумага как атмосферостойкий барьер

Производство асфальтового войлока началось более ста лет назад. Первоначально для изготовления асфальтового войлока использовался тканевый войлок, который производили из переработанных хлопчатобумажных тряпок. Сегодня асфальтный войлок производится из смеси опилок и переработанной гофрированной бумаги.Вначале 15-фунтовый асфальт весил 15 фунтов на 100 квадратных футов. Однако, чтобы снизить производственные затраты, производители начали снижать вес.

Сегодня асфальт № 15 (тип 1) весит от семи до четырнадцати фунтов на 100 квадратных футов. Войлок номер 30 (тип 2) весит 16,5 или 17 фунтов. Важно отметить, что в ASTM есть два стандарта для асфальтового войлока. ASTM D 4869 требует, чтобы войлок номер 15 весил не менее 8 фунтов на 100 квадратных футов.

Более строгий стандарт ASTM D 226 требует минимального веса 11.5 фунтов за кв. Однако в соответствии с разделом 1403.2 IBC 2018 и разделом R703.2 IRC 2018 требуется асфальтовый войлок типа 1 в соответствии с ASTM D 226, когда асфальтовый войлок используется в качестве непрерывного водостойкого барьера за облицовкой наружных стен.

Преимущества асфальтовой фетровой бумаги

Преимущество асфальтовой фетровой бумаги заключается в ее способности впитывать воду, а затем медленно испарять ее наружу. Проницаемость войлока для сухого асфальта — 5 перм. Но во влажном состоянии асфальтопроницаемость составляет 60 перм.Таким образом, если вода попадет за асфальтовый войлок из-за утечки или конденсации, войлок впитает жидкую воду. Из-за высокой прочности асфальтового войлока впитанная вода постепенно высыхает к внешней стороне здания.

Недостатки асфальтовой фетровой бумаги

Использование асфальтовой фетровой бумаги в качестве атмосферостойкого барьера имеет несколько важных недостатков. Фетровый асфальт будет порваться, если с ним не обращаться осторожно. Он также имеет тенденцию становиться хрупким и портиться, если оставить его на солнце в течение длительного периода времени.Разрывы, разрывы и порезы на асфальтовой фетровой бумаге снижают ее эффективность как WRB, позволяя воздуху и влаге проникать в стенную конструкцию.

Высококачественная пленка для дома как атмосферостойкий барьер

House wrap — легкий синтетический материал, который покрывает обшивку и находится за сайдингом. Важной особенностью домашнего обертывания являются микроскопические поры, через которые проходит водяной пар; однако поры слишком малы для объемной воды и воздуха. Без этих микроскопических пор в стеновой системе будет накапливаться влага.

Важно отметить, что высококачественная пленка для дома, такая как Barricade® Building Wrap, обладает превосходной прочностью и долговечностью, что позволяет свести к минимуму повреждения от внешних элементов (солнце, ветер, дождь) или грубого обращения в процессе укладки. Качественная домашняя пленка водо- и воздухонепроницаема. Он также обеспечивает дренаж, УФ-ингибиторы, прочность на разрыв, термостойкость и паропроницаемость.

House Wrap Vs. Асфальтовая фетровая бумага

Выбор высококачественной обертки для дома, такой как Barricade® Building Wrap, поверх асфальтовой фетровой бумаги, гарантирует превосходную прочность и долговечность WRB, который противостоит обычным проблемам с WRB.

• Строительная пленка Barricade®, устойчивая к разрывам и разрывам во время установки благодаря своей превосходной прочности на разрыв.
Строительная пленка
• Barricade® сохраняет свою целостность от сильных ветров, погодных явлений и УФ-излучения.
• Следовательно, высококачественная пленка для дома, такая как строительная пленка Barricade®, экономит деньги и время по сравнению с асфальтовой войлочной бумагой, уменьшая потребность в ремонте в процессе строительства.

Посетите Barricade® Building Wrap для получения дополнительной информации о том, почему использовать домашнюю пленку в качестве атмосферостойкого барьера дома или коммерческого здания.

УЛУЧШЕНИЕ ДОМА — The New York Times

Для установки достаточно просверлить отверстие нужного размера и затем вставить вентиляционное отверстие. Вентиляционные отверстия должны быть установлены так, чтобы жалюзи были наклонены вниз, чтобы они пропускали воду, и их следует вдвигать до тех пор, пока внешний фланец не будет плотно прилегать к сайдингу. При необходимости слегка постучите деревянным бруском по ободу, но будьте осторожны, чтобы не согнуть жалюзи.

В дополнение к этим решетчатым вентиляционным отверстиям существуют также клиновидные забивные вентиляционные отверстия с полой металлической трубкой, сужающейся к концу на одном конце (некоторые имеют клин в форме долота на одном конце).Специально разработанные для обшивки вагонкой внахлест, они могут устанавливаться без сверления отверстий. Вы просто забиваете их молотком, проталкивая их между досками под углом вверх, где один кусок сайдинга перекрывает другой — другими словами, прямо под нависающим краем верхней доски. Эти вентиляционные отверстия имеют меньшие отверстия, чем большие вентиляционные решетки, поэтому может потребоваться больше.

Поскольку внешние стены деревянного дома на самом деле состоят из множества закрытых секций, образованных вертикальными стойками и горизонтальными балками или балками, для надлежащей вентиляции необходимо установить два вентиляционных отверстия — одно вверху и одно внизу.Воздух будет поступать снизу, а затем выходить через верх, высушивая внутренние поверхности стен за счет естественной конвекции.

В большинстве одноэтажных домов с горизонтальной обшивкой это будет означать установку нижних вентиляционных отверстий на две или три доски вверх от нижней части внешней стены и установку дополнительных вентиляционных отверстий чуть выше верхней части оконных рам. Чтобы проветрить секцию под окном, установите по одной вентиляционной решетке внизу между каждой парой стоек, а другую установите прямо под подоконником.

В большинстве случаев вам не придется делать это по всему дому; Вы просто устанавливаете вентиляционные отверстия на тех стенах, где отслаивание является проблемой, да и то только на тех частях стены, где отслаивание широко распространено. В двухэтажных домах установите вентиляционные отверстия, как описано выше, для обоих этажей и, при необходимости, дополнительные вентиляционные отверстия в чердачных стенах или мансардных окнах.

Помимо установки форточки в сайдинге, во многих домах потребуются дополнительные форточки в софитах под карнизом. Они уже должны быть вентилируемыми, но если краска отслаивается до дерева, скорее всего, вентиляционных отверстий потребуется больше.(Если краска отслаивается только до предыдущего слоя, вероятно, поверхность была грязной, когда была нанесена новая краска.)

(PDF) Влага и ее конденсация во внешней конструкции деревянного дома

Содержимое этой работы может быть использовано под условия лицензии Creative Commons Attribution 3.0. Любое дальнейшее распространение

этой работы должно содержать указание на автора (авторов) и название работы, цитирование журнала и DOI.

Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd

XXV Международная конференция и совещание департаментов, CONSTRUMAT 2019

IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 549 (2019) 012003

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 549/1/012003

1

Влага и ее конденсация во внешней конструкции

деревянного дома

D Bladová 1, A Struhárová1, M Kostelecká2

1 Словацкий технологический университет в Братиславе, Департамент инженерии материалов,

Словацкая Республика

2 Чешский технический университет в Праге, Институт Клокнера, Чешская Республика

E-mail: diana.bladova@stuba.sk

Аннотация. Данная работа ориентирована на оценку конденсации влаги в различных

внешних конструкциях деревянного дома. Исследуемая деревянная конструкция построена из

3 различных композиций внешних стен. В пределах

наружных построек были установлены датчики относительной влажности. Между тем, были измерены внешние и внутренние условия. Эти

условий и состав внешних конструкций использовались в программе «Тепло 2017» для оценки конденсации влаги

.В данной работе также теоретически оценено влияние несовершенной реализации пароизоляции

на влажность внешних конструкций.

1. Введение

Древесина как строительный материал была очень популярна в прошлом. В строительстве он выполнял множество функций

от несущих (например, коттеджей) до декоративных. После начала промышленной революции дерево было постепенно заменено армированным бетоном

.Сегодня древесина возвращается на свое место в сознании

человек и используется при строительстве современных деревянных домов. Возврат к традициям или зрелость

— не единственная причина, по которой люди выбирают деревянные дома. Основными причинами этого являются выполнение

гораздо более строгих энергетических требований по разумной цене и большей площади пола из-за меньшей толщины внешних стен

. Некоторым также нравится тот факт, что деревянные дома в основном построены из экологически чистых материалов

, которые наносят меньший ущерб природе или имеют менее сложное производство и транспортировку.

Возможны две композиции наружных стен. Первый диффузный открытый и более предпочтительный с точки зрения здоровья

, потому что дом «дышит» через него. Материалы

пропускают водяной пар и в то же время делают конструкцию герметичной. Сопротивление диффузии отдельных слоев

уменьшается по направлению к внешней стороне, так что пар может выходить из конструкции. Проницаемая экологическая изоляция

является наиболее часто используемой в этом составе.Во-вторых, диффузная замкнутая композиция. Этот состав

отличается от открытого пароизоляцией. Этот барьер препятствует пропусканию водяного пара

. Герметичность барьера обеспечивается правильным исполнением без зазоров. Это материал с высоким диффузионным сопротивлением

, и перед ним устанавливается передняя стенка, чтобы предотвратить его повреждение [1].

Возможная конденсация водяного пара внутри конструкции должна быть принята во внимание при проектировании и исполнении

.