Почему штукатурка ПГП — ненужная трата денег?

Для строительных организаций, да и частного строительства немаловажно использовать простые и эффективные материалы, позволяющие экономить не только деньги, но и время на возведение, и отделку стен. Давайте вместе разберёмся: нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, или как быстро подготовить стену для финишной отделки?

Заказать ПГП

Как устроены и какую поверхность имеют пазогребневые плиты?

Пустотелые плиты ПГП

Пазогребневые плиты – новое слово в строительстве, не смотря на то, что гипс известен уже давно. Основная массовая доля в смеси для приготовления пазогребня натуральный ингредиент – гипс. Экологичность его доказана, поэтому гипс активно используется в строительстве жилых зданий.

Но в чём новаторство пазогребня! В уникальном составе, где гипс усилен пластифицирующими добавками. Новый материал не будет крошиться и хорошо держит свою структуру. В этом и есть главное отличие от привычного гипсокартона, где наружный слой гипсового сердечника удерживает жёсткий картон

Пластифицированная смесь поддаётся формовке на производстве и образует монолитное полотно с ровной и гладкой поверхностью на лицевых сторонах.

С торцов блока имеются углубления, а с противоположной монтажной стороны возвышаются гребни. Технология производства плит и гипсовая смесь обеспечивают точную подгонку монтажных соединений.

Плита из модифицированного гипса паро– и газопроницаема, водопоглощение которой составляет 35%. Для влажных помещений от 60% применяют голубоватые или зеленоватые сертифицированные влагостойкие плиты.

Пазогребневые плиты – это самодостаточный конструктивный элемент, который не требует каркаса для установки. Это делает их эффективнее гипсокартона. Между собой блоки соединяются при помощи клея и особой системы паза и гребня.

Какая она, стенка из пазогребневых плит?

Чтобы понять какой будет готовая стенка из пазогребневых плит нужно представить себе работу с конструктором, когда все детали чётко садятся в специальные зазоры для монтажа, образуя ровный монолит. Так и плиты из армированного пластика, которые имеют стабильные габаритные размеры, имеют одинаковую конфигурацию и сохраняют параметры монтажных соединений.

Система паз-гребень имеет стабильные параметры. Для монтажа используется специальный клей для ПГП с лёгкой текстурой, который быстро покрывает соединение, обеспечивая прекрасную адгезию.Все швы получаются ровные и почти незаметные, толщиной всего 2 мм.

Правильный монтаж пазогребневых плит – верный путь к экономии!

Монтаж пазогребневых плит

Ровные блоки производятся особым образом, с точным выравниванием лицевых сторон, чтобы можно было не штукатурить пазогребневые плиты после их монтажа. Во избежание черновой шпаклёвки и заделывания больших швов и неровностей следует позаботиться о соблюдении технологии установки плит.

• Описывать весь процесс нет необходимости, просто стоит подчеркнуть, что подготовительный этап выведения уровня и ровных очертаний будущей стены на полу, а также на прилегающих стенах – насущно важен. Это задаёт направление всей кладке, которую необходимо дополнительно контролировать длинным правилом и отвесом.

Когда плиты находятся в одной плоскости, то и все швы будут ровные с одинаковой толщиной. Излишки клея подбирают, не дожидаясь высыхания. После затирки места соединения останутся почти незаметными.

• Такая стена полностью готова под укладку плитки или оклейку обоями как только высохнет грунтовка, а это не больше часа! Окрашивать стену из ПГП можно смоляными, полиуретановыми и водоэмульсионными красками, все они безвредны и будут поддерживать естественную паро– и газопроницаемость пазогребня.

• Для покраски стену нужно всё-таки подготовить. Достаточно нанести тонкий слой готовой финишной шпаклёвки и зашлифовать. Грунтующий состав усилит адгезию и позволит новой стене выглядеть превосходно.

На нашем сайте можно выбрать и заказать пазогребневые плиты, монтажный клей и растворы для обработки в любое время суток. Только для Вас выгодные цены в нашем прайсе и круглосуточная доставка! Один звонок и товар у Вас дома!

Пазогребневые плиты, гипсовые блоки

Пазогребневые плиты являются сейчас одним из самых популярных строительных материалов для изготовления различных перегородок и стен в помещениях.

Огромным преимуществом при использовании данного материала является то, что отсутствует необходимость в проведении штукатурных работ. Достаточно лишь шпатлевка и при необходимости покраска.

Устройство перегородок может происходить практически при любой температуре, даже в холодное время и при отключенном отоплении, но температура не должна опускаться ниже +5°С. Кроме этого до начала монтажа плиты должны пройти акклиматизацию, то есть полежать в помещении.

Изготавливаются плиты из гипса с добавлением гидрофобных и платифицирующих добавок. Благодаря этому гипсовые пазогребневые плиты считаются экологически чистым материалом.

При необходимости может изготавливаться двойная перегородка, внутри которой можно спрятать различные коммуникации.

Пазогребневые плиты подразделяются на два вида – обычные и гидрофобизированные. Второй вид пазогребневых плит является водостойким и его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например на кухне или в ванной комнате. Отличить их достаточно просто, так как они имеют характерный зеленоватый оттенок.

Какие бывают гипсовые пазогребневые плиты?

Такой строительный материал, как позогребневые блоки из гипса, действительно универсален. Он подходит для создания межкомнатных перегородок, а также для того, что бы создать качественную облицовку стен снаружи дома. Такой материал, как пазогребневые плиты, стал использоваться в строительстве не так давно. Но, тем не менее, сегодня он стал невероятно популярен за счет простоты использования и своей универсальности. При использовании такого материала появляется возможность сократить расходы при строительстве, ведь когда используются пазогребневые плиты, не нужно делать ряд дополнительных работ. А это значит, что, используя такие плиты, можно сэкономить значительную часть расходов на строительство, при этом без ущерба качеству, что не мало важно при процессе строительства или ремонта помещений. К тому же, при работе с такими плитами значительно увеличивается темп работы, что выгодно как заказчику, так и исполнителю.

Важным критерием при работе с плитами – это соблюдение климатический условий, то есть при установке плит в помещении должен быть сухой климат.

В целом такие гипсовые пазогребневые блоки бывают двух видов. А именно, первый из них – это влагостойкие плиты и обычные. Конечно, при строительстве чаще всего используют обычные плиты. Например, межкомнатные перегородки возводятся именно из таких пазогребневых плит, как в жилых помещениях, так и в офисных и промышленных зданиях. Такие плиты важно использовать только в сухих помещениях.

При наличии влажного климата используются специальные плиты, которые называются влагостойкими. Хотя, такие плиты нередко применяются и в помещениях с нормальным климатом. Такие плиты имеют зеленый цвет, что и отличает их от обычных. Такие плиты имеют ровную поверхность, а значит, после их установки их не нужно штукатурить. Значит, процесс строительства значительно ускоряется. На такие плиты по окончании их установки, можно нанести любую краску или обои, а также можно даже класть на них плитку из керамики.

Такие плиты очень надежны и долговечны, ведь они водо- и жаростойкие, также они не подвергаются отсырению. Из таких плит можно изготовить перегородку любой формы и размера. Таким образом, заказчик может заказать индивидуальный проект перегородки, которая будет изготовлена именно с учетом его пожеланий. Такая перегородка отлично впишется в интерьер, как жилого помещения, так и офисного. Такие плиты сегодня очень часто используют в процессе строительства.

Монтаж стен из пазогребневых блоков

 

Пазогребневые блоки – это современный строительный материал, с помощью которого легко возводить межкомнатные стены, не являющиеся несущими. К основным преимуществам пазогребневых блоков следует отнести удобство монтажа, долговечность полученной конструкции, высокие теплофизические характеристики полученной стены, отличную шумоизоляцию. Также стоит упомянуть о том, что пазогребневые блоки отвечают всем экологическим, санитарным и противопожарным нормам.

Давайте рассмотрим процесс монтажа стен из пазогребневых блоков, который достаточно прост и может быть выполнен в домашних условиях.

1. Очищаем поверхность от пыли. Если черновой пол, на который будем ставить стену, имеет неровности, то придется произвести предварительное выравнивание поверхности с помощью цементно-песчаного раствора толщиной не менее 1 см. После заливки выравнивающий слой необходимо выдержать 24 часа и только потом переходить к следующему этапу.
2. Делаем на ровном полу разметку с помощью уровня. Прямые линии с помощью отвеса переносим на боковые стены, к которым будет примыкать наша стена из гипсовых блоков.
3. Готовим клеевой раствор. Для этого содержимое упаковки клея для пазогребневых блоков высыпаем в металлическую емкость с необходимым объемом холодной воды. Стандартный клей рассчитан в соотношении 1,5 кг на ведро воды 10 л. Клей тщательно размешиваем в течение 2-3 минут до образования однородной массы без комков.
4. Наибольшая прочность стены достигается в том случае, когда пазогребневые блоки выкладываются пазом вверх. Поэтому у блоков первого ряда убираем гребень (это легко сделать с помощью простой ножовки, так как материал блока относится к ячеистым бетонам) и ставим отрезанным местом вниз.
5. Покрываем поверхность пола клеем и укладываем блоки первого ряда. Для крепления блоков между собой, вертикальные швы также промазываем клеем. Количество клеевого слоя не должно превышать 2 мм.
6. Наносим готовый клеевой раствор на верхнюю сторону первого ряда. Второй ряд пазогребневых блоков устанавливаем на первый со смещением не менее 30%. Это делаем с той целью, чтобы вертикальные швы соседних рядов отстояли друг от друга, и прочность всей стены была как можно выше. Доборные элементы легко получить, распилив целый блок ножовкой.
7. Вооружившись резиновым молотком, аккуратно простукиваем блоки второго ряда сверху вниз, заставляя паз полностью войти в гребень.
8. Берем строительный уровень и начинаем проверять, насколько прямой получается кладка. Любые отклонения корректируем с помощью резинового молотка.
9. Чтобы примыкание получившейся стены к потолку было надежным, верхнюю грань последнего ряда отрезаем под углом 45 градусов к горизонтали. При этом минимальное расстояние между блоком и перекрытием составляет 15 мм. Полученный зазор между пазогребневой стеной и перекрытием заполняем клеем.
10. На этом процесс монтажа стены из гипсовых пазогребневых блоков закончен.

Чем штукатурить гипсоблок, а так же кладку из других блоков

Гусевский Андрей Анатольевич

Как штукатурить стены из шлакоблока

Штукатурка, как таковая, предполагает выравнивание поверхности, но заметим сразу, что не все стены в этом нуждаются. Например, ограждающие конструкции, монтируемые из гипсовых и пенобетонных блоков, имеющих по торцам замковые соединения, получаются достаточно ровными, чтобы им не требовался толстый слой штукатурки.

Поэтому на вопрос: «Надо ли штукатурить гипсоблок?», ответим так. Штукатурить не надо – достаточно зашпаклевать, чтобы скрыть швы. А вот какие шпаклёвки используют в этом случае, а так же чем штукатурить стены дома из блоков бетонных – об этом мы расскажем далее.

Содержание статьи

Для чего нужно шпаклевать

Рассуждать на тему: «Как правильно оштукатурить стену из блоков», не уточняя при этом, какая их разновидность применялась для кладки стены, нельзя. Дело в том, что в основе бетонных и гипсовых блоков совершенно разные материалы – соответственно, и к их оштукатуриванию должен быть разный подход.

Обратите внимание! При нанесении штукатурного состава на поверхности, нужно иметь в виду основное правило: нижний слой всегда должен быть более прочным, чем его покрытие. По этой причине, ответить на вопрос: «Чем штукатурить гипсоблок?», можно однозначно. Шпаклевать поверхность таких стен, как и в случае с гипсокартоном (см. Как зашпаклевать гипсокартон качественно), нужно только гипсовыми, либо известково-гипсовыми составами!

Особенности гипсовых стен

Сегодня в строительстве применяют несколько видов конструктивного материала из гипса. Это не только блоки, размеры которых аналогичны габаритам блоков из зольных и ячеистых бетонов (390*190*190 мм), но и плиты достаточно большого формата (670*500*100 мм), которые вы видите на приведённом ниже фото. И у блоков, и у плит имеются с одной стороны выступ (гребень), а с другой стороны паз.

• Для того, чтобы выполнить планировку помещения, трудно даже придумать более удобный материал. Причиной тому не только невысокая стоимость изделий, но и простота их монтажа, которая позволяет сделать работу своими руками даже человеку, далёкому от строительства.
• Монтируют гипсовые плиты и блоки пазом вверх – соответственно, гребень заводится в паз нижележащего блока. Если это первый ряд, то выступ спиливается и зачищается обдирочным рубанком. Основание под ним всегда ровное, бетонированное. Положение каждой плиты выверяется по уровню, так что такая стена не может быть неровной в принципе.

Перегородка из гипсовых пазогребневых плит

• Всем известно, что гипс очень чувствителен к повышенной влажности. И, тем не менее, гипсовые плиты применяются и для возведения наружных стен зданий малой этажности. Как это возможно? Дело в том, что для придания изделиям влагостойкости, их на заводе обрабатывают гидрофобным составом.
• При этом белые плиты приобретают характерный зеленоватый оттенок, скрыть который можно только под слоем шпаклёвки. В принципе, когда производится отделка помещения, то при поклейке обоев с густым рисунком и глубоким рельефом, ни швы, ни цвет гипсовой стены проступать не будут.
• В этом случае, можно просто заделать швы, зашлифовать и огрунтовать всю поверхность стен (см. Для чего нужна грунтовка: технологические нюансы отделочных работ) – и можно клеить рулонный материал. Однако, если это тонкие светлые обои, то скрыть под ними швы и зелёный оттенок основания будет проблематично. Именно поэтому его приходится шпаклевать по всей поверхности.

Вариант шпаклёвки для внутренних гипсоблочных стен

• Заметим, что речь идёт только о внутренней отделке. Снаружи гипсолитовые стены рекомендуется закрывать теплоизоляционными плитами, по которым и ведётся оштукатуривание. Так как в данном случае штукатурка никак не контактирует с гипсовым основанием, то применяют составы на цементной основе – либо вообще выбирают один из вариантов отделки по системе вентилируемых фасадов.
• Производители сухих гипсовых штукатурок и шпаклёвок, обычно предлагают смеси смесей, специально предназначенные для гипсоблочных стен. От вариантов для гипсокартона, их отличает чуть более грубая дисперсия – 0,14 мм против 0,08 мм.

Поэтому при покупке материала нужно уточнять его назначение. Подобную информацию содержит инструкция на упаковке со смесью. Ну а как правильно производить штукатурные работы – об этом вы узнаете, познакомившись с видео в этой статье.

Кладка из бетонных блоков: в чём разница

В отличие от гипсовых поверхностей, стены, возведённые из бетонных блоков можно оштукатурить любым составом. Обычно с фасада и во влажных помещениях применяют цементные и известково-цементные составы, а в сухих помещениях известково-гипсовые и гипсополимерные.

• Но некоторые виды блоков предполагают несколько другой вариант развития событий. В зависимости от состава и технологии изготовления, стеновые изделия имеют разные эксплуатационные характеристики. Соответственно, и к их оштукатуриванию предъявляются разные требования. Скажем кратко – в чём, собственно, заключается эта разница.

Пеноблочная кладка: чем штукатурить

Все стеновые блоки небольшого формата, использующиеся сегодня в малоэтажном строительстве, изготавливаются из лёгких бетонов.

При этом их можно условно разделить на три категории:

1. Полистиролбетонные блоки. В них наполнителем служат гранулы пенополистирола.
2. Золобетонные блоки. Эти стеновые изделия производят безавтоклавным способом, а в их составе присутствует доменный шлак или керамзит.
3. Ячеистые блоки. Сюда относят варианты, изготавливаемые автоклавным способом: пеноблоки, газо- и газосиликатные блоки, которые хоть и изготавливают по разным технологиям, но результат получается примерно одинаковым: изделия получаются пористыми и очень лёгкими.

Из всего этого списка, только в некоторых видах пеноблоков может не быть в составе цемента. В качестве вяжущего вещества, в них применяют известь и тонкомолотый доменный шлак.

Используют их только для кладки ненесущих перегородок. Из-за отсутствия цемента прочность у таких изделий довольно низкая – соответственно, и более низкая цена, которая привлекает покупателей.

Разновидность смеси для пенобетона

• Но для перегородок большой прочности и не требуется. Единственно, следует помнить, что раз в основании нет цемента, то его нельзя штукатурить цементными растворами. Для отделки кладки из безцементных блоков используют те же составы, что и для гипсоблоков – то есть, известково-гипсовые.
• Что касается стандартных пеноблоков, изготовленных с применением цемента, и всех прочих видов ячеистобетонных блоков, то для их оштукатуривания следует использовать специально предназначенные для этого смеси. Кроме того, что они всегда на основе цемента (преимущественно белого), их ещё и армируют целлюлозной или полимерной фиброй.

Армировка обеспечивает максимальное сцепление штукатурки с основанием, и укрепляет его, предупреждая появление трещин. Безавтоклавные блоки с гранулированным наполнителем в этом плане более неприхотливы, поэтому, штукатурка шлакоблока, или кладки из керамзитобетонных блоков, может выполняться самым обычным цементно-песчаным раствором, либо покупными смесями на цементной или гипсовой основе.

технология возведения стен и перегородок

Чтобы выполнить монтаж перегородок из пазогребневых плит потребуются материалы

• Перегородочные пазогребневые плиты 667х500х80 мм;
• Клей для пазогребневых плит;
• Закладные из жести;
• Стартовая гипсовая шпаклевка;
• Наружный металлический уголок.

Пошаговое руководство по монтажу

1. Как описание любой строительной работы, данная инструкция начинается с разметки. На поверхности стяжки натягивают капроновую нить, обозначая, таким образом, траекторию будущей перегородки. Если поверхность стяжки неровная, то по траектории натянутой нитки на стяжке заливается идеально по горизонтальному уровню цементным раствором нивелирующий поясок. После этого при помощи отвеса или длинного уровня траекторию перегородки с пола переносят на вертикальные несущие стены.

2. На следующем этапе необходимо подсчитать, сколько пазогребневых блоков уйдет на первый ряд и, у всех данных плит обрезать гребень или ножовкой по дереву, которую не жалко, или болгаркой, но будет очень пыльно. Подготовив блоки для первого ряда, необходимо также заранее подготовить закладные.
[ads-pc-1][ads-mob-1]

Для изготовления одной закладной, необходимо из жести толщиной 1 мм вырезать полоски длинной 30 см и шириной 2 см. Данные полоски изгибают примерно на середине под углом в 90°. То есть, должны получиться Г-образные пластины. Закончив изготовление закладных, в самом конце замешивают с помощью строительного миксера клей для пазогребневых плит.

3. Ориентируясь по нитке, натянутой над полом, на стяжке мастерком выкладывают дорожку из густого клея. Далее по протяженности данной дорожки проходят шпателем гребенкой с высотой зуба 10-15 мм, и таким образом формируют одинаковый по толщине слой клея. После этого на клей производят укладку и монтаж пазогребневых плит первого ряда. Блоки из первого ряда монтируют той стороной вниз, на которой заранее был спилен гребень. При укладке каждой плиты обязательно производится ее индивидуальная нивелировка по вертикальному уровню. Кроме этого все пазогребневые плиты в 1 ряде должны быть смонтированы строго в едином горизонтальном уровне.

4. К прилегающим несущим стенам монтируют Г-образные закладные при помощи 1-2 металлических распорных анкеров. При этом второй конец Г-образной закладной должен свободно ложиться в паз 1 ряда пазогребневых плит.

5. Используя старую ненужную ножовку по дереву, производят поперечный распил 1 пазогребневой плиты на 2 равные части. Укладывать второй ряд ПГП начинают с половинки, так чтобы между горизонтальными рядами получалась перевязка. Вообще, в отношении связки между рядами, технология монтажа пазогребневых плит практически схожа с кладкой кирпича, шлакоблока или ракушечника. Перевязка выполняется либо 1/2, либо 3/4 частью пазогребневого блока.

6. Пазогребневые плиты укладывают на клей всегда пазами вверх, при этом клей наносят таким образом, чтобы он полностью не забивал паз, и плиту можно было осадить при нивелировке так, чтобы между соседними плитами зазор был минимальный или чтобы его вообще не было. Привязку перегородочной стены из ПГП к несущим стенам производят закладными на каждом ряду.
[ads-pc-2][ads-mob-2]
7. Выложив перегородку из пазогребневых блоков на высоту межкомнатной двери, там, где будет дверной проем, производится установка перемычки. В качестве перемычки используют стальной швеллер или уложенные параллельно друг другу 2 металлических уголка. После укладки дверной перемычки, производят кладку целого ряда пазогребневых плит, при этом у тех ПГП, которые будут располагаться на перемычке, спиливают нижний гребень.

8. Дойдя до потолочного перекрытия, последний ряд выкладывают из пиленных пазогребневых блоков. Выпиливать гипсовые блоки для последнего ряда необходимо с таким расчетом, чтобы после их укладки на клей, между ними и плитой перекрытия оставался зазор в 5-10 мм.

9. Спустя 1-2 дня после завершения кладки, когда клей хорошо высохнет, зазор между последним рядом блоков и потолочным перекрытием запенивают монтажной пеной, излишки которой можно будет срезать острым ножом через 24 часа. Если по каким-то причинам, где-то на пазогребневых плитах имеются неровности распила или вмятины, то такие все места с изъянами точечно зашпаклевывают стартовой гипсовой шпаклевкой. После нанесения шпаклевки необходимо дождаться ее твердения и высыхания, после чего вся перегородка из пазогребневых плит шлифуется абразивной сеточкой или наждачной бумагой.

Пара рекомендаций от автора статьи

• Иногда от «специалистов», особенно от тех спецов, которые по телевизору делают ремонт, можно услышать, что пазогребневую перегородку необходимо звукоизолировать прокладкой по всему ее периметру. Конкретно этого делать не надо. Тут идет банальная реклама разновидности демпферной ленты. Суть даже не в том, что вы выкинете лишние деньги на ветер, а в том, что такая перегородка будет привязана к несущим стенам только закладными. Прямого контакта: ПГП – клей – несущая стена, — уже не будет и при небольшом землетрясении перегородка отойдет от несущих стен.

• За 1-2 дня до кладки перегородки из ПГП, все пазогребневые блоки необходимо занести в то помещение, где они будут укладываться. Необходимо чтобы пазогребневые плиты прогрелись и стали с такой же влажностью, как и все остальные внутренние строительные материалы. Это важно, так как если плиты слишком сырые, то после высыхания и твердения клея в пазогребневых швах могут появляться микротрещины и зазоры, которые абсолютно не нужны.

12.12.2016

Изделия гипсовые пазогребневые (ИГП) 667х500х80мм

Изделия гипсовые пазогребневые (ИГП) предназначены для устройства внутренних ненесущих перегородок в жилых, общественных и промышленных зданиях с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом.

Гипсовый пазогребень особенно удобен тем, что быстро и просто объединяется в прочную цельную перегородку, обеспечивая этим отличную производительность строительных работ и малые затраты времени на сооружение объектов. Помимо прочего, ИГП превосходят по прочности кирпич, изделия гипсовые листовые и многие другие материалы.

Монтаж пазогребневых перегородок не требует предварительной подготовки поверхности: не нужно выравнивать стену и штукатурить ее. Гладкая поверхность ИГП сразу по окончании установки может покрываться краской или оклеиваться обоями.

ИГП обеспечивают высокую геометрическую точность, а, следовательно, быструю укладку.

Соединение гипсового пазогребня выполняется клеевым способом, при этом дополнительная прочность конструкции обеспечивается наличием стыковочных паза и гребня и высокой точностью изготовления деталей. Для монтажа ИГП рекомендуется использовать гипсовый клей «Nova Home».

Область применения

Гипсовый пазогребень может применяться при строительстве как гражданских, так и промышленных зданий.

С помощью ИГП можно возводить как одинарные, так и двойные конструкции перегородок. Во втором случае достигается повышенный уровень шумозащиты. Более того, двойная конструкция перегородок позволяет размещать различные инженерные коммуникации.

ИГП монтируются поэлементно при помощи гипсового клея «Nova Home».

Свойства

Гипсовые пазогребневые изделия не токсичны.

Обладают способностью дышать, то есть являются регуляторами относительной влажности в помещении.

Имеют высокую звукоизоляционную способность, коэффициент звукоизоляции – 41 дб (СНиП 23-03-2003).

Колебания температуры и влажности не вызывают в пазогребне никаких деформаций.

Имеют кислотность, аналогичную кислотности кожи человека (Ph=5,5).

Совершенно не имеют запаха.

Устойчивы к гнили и насекомым.

Гипсовый пазогребень легко обрабатывать инструментом по дереву: ножовкой, рубанком, стамеской и т. п., отверстия сверлятся любого диаметра без применения перфоратора.

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО

ЭКОНОМИЯ времени и сил

Перегородки из ИГП легко монтируются по принципу детского конструктора, один человек способен смонтировать до 30 м2 в день; легко поддаются механической обработке.

НЕ ТРЕБУЮТ штукатурных работ

Нет мокрых процессов, сразу после возведения готовы к оклейке обоями.

ЭКОНОМИЯ денег

Перегородки из пазогребневых плит дешевле, чем аналогичные по качеству перегородки из других материалов.

ЭКОНОМИЯ площади

За счет более тонкой, но прочной перегородки: перегородки из гипсового пазогребня экономят до 3% площади, что примерно составляет 2 м2 в квартире площадью 65 м2.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Не горючие, являются диэлектриком.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ИГП толщиной 80 мм соответствует теплоизоляции бетонной стены толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости плиты — 0,025 (час*м2*С0)/Ккал.

В ПОМЕШЕНИИ НИ СЫРО, НИ СУХО

Гипсовые перегородки обеспечивают более комфортный температурно-влажностный режим.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ

Благодаря четкой геометрической форме пазогребня исключаются пустоты в соединительных швах. Кроме того, перегородки устанавливаются непосредственно на перекрытия без зазора.

ПЕРЕГОРОДКИ ПРИМЫКАЮТСЯ

К потолкам, перекрытиям УЖЕ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ, а не во время отделочных работ.

ТРЕЩИНЫ

Из-за податливости соединения, практически НЕ ВОЗНИКАЮТ. Значит, нет и условий для появления домашних насекомых.

Основные характеристики изделий гипсовых пазогребневых

Показатель	ИГП
Цвет	Светло-серый
Размер, мм	667*500*80
Масса изделия, кг	22 пустотелая
Масса изделия, кг	28 полнотелая
Плотность не более, кг/м3	1030 кг/м3
Предел прочности при сжатии, МПа (кг/см2 )	не менее 5,0 МПа
Предел прочности при изгибе, МПа (кг/см2 )	не менее 2,4 МПа
Расчетный индекс изоляции шума перегородки, дБ	41
Расход клея на 1 м2 при монтаже ИГП, кг	2
Расход клея при заделке швов м2	0,3 кг
Огнестойкость	2 ч
Трудоемкость	1,30 ч — ч/м2

МОНТАЖ

Подготовительные работы

До монтажа гипсовый пазогребень должен быть выдержан внутри помещения при температуре не ниже +5 °С в течение 4 часов.

Удалите пыль и грязь с прилегающих к будущей конструкции поверхностей стен и пола.

Создайте разметку перегородки на полу.

При помощи отвеса перенесите ее на стены и потолок помещения.

При необходимости выровняйте пол, уложив слой цементно-песчаного раствора.

Для увеличения адгезии монтажного клея с поверхностью, обеспечения равномерного затвердевания нанесённого клея необходимо предварительно загрунтовать поверхность по месту монтажа перегородки и все стыковочные поверхности гипсового пазогребня грунтовкой глубокого проникновения.

Специалисты рекомендуют устанавливать пазогребень горизонтально (на большую грань) и пазом вверх (в данном положении монтажный клей равномерно состыковывает паз и гребень).

Монтаж первого ряда

У плит пазогребня первого ряда необходимо срезать гребень по длинной стороне и установить их этой стороной вниз.

Нанести гипсовый клей на оказавшуюся сверху сторону с пазом и боковые стороны, затем начать укладку первого ряда.

Монтаж последующих рядов плит

Начинайте установку плит пазогребня второго ряда: нанесите монтажный клей в паз плит нижнего ряда и на гребень монтируемой плиты. Аккуратно соедините плиты. Плотность крепления обеспечит пара ударов резиновым молотком.

Сразу же после установки плиты пазогребня удалите излишки клея с поверхности. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.

Обратите внимание, что плиты следует монтировать вразбежку, не допуская совпадения линий вертикальных граней. Поэтапно вырезайте нужное количество доборных элементов.

Постоянно оценивайте вертикальность конструкции при помощи отвеса.

Монтаж последнего ряда

Плиты пазогребня последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью (расстояние между плитой и потолком должно составлять 1-3 см).

Зазор между потолком и верхним рядом плит следует заполнить гипсовой монтажной смесью.

Последний ряд плит пазогребня можно установить вертикально (на меньшую грань) в целях экономии материала. Пространство между плитами и потолком заполняется монтажным клеем.

Вышеуказанный способ монтажа ИГП называется жестким и применяется для помещений, владельцы которых не выдвигают особые требования по звукоизоляции. В том случае, если комната должна быть максимально изолирована от шумов, используют эластичное примыкание плит.

Эластичное соединение

Прикрепить плиты пазогребня к ограждающим элементам посредством металлических скоб из оцинкованной стали (можно использовать прямой подвес). Скобы укладываются в пазы плит и фиксируются с помощью саморезов. К ограждающим конструкциям они крепятся посредством анкерных дюбелей. Каждая грань перегородки должна быть зафиксирована не менее, чем 3 скобами.

Использовать эластичную прокладку (из пробки или битумированного войлока) или монтажную пену для всех соединений с примыкающими ограждающими конструкциями. Прокладка укрепляется монтажным клеем.

Дверные проемы

Монтаж дверных коробок (деревянных, алюминиевых, стальных или пластиковых) следует производить по указаниям их производителей в приготовленные заранее дверные проемы.

Если ширина дверного проема не более 1 м, то над проемом делается вспомогательная конструкция, которая обеспечит монтажное положение плит пазогребня до затвердения гипсовой смеси в стыках. После высыхания смеси конструкция убирается.

В случае, когда ширина дверного проема более 1 м, над проемом необходимо установить балку-перемычку (дерево, металл), которая будет воспринимать нагрузку верхнего ряда плит пазогребня. Предварительно необходимо произвести расчет на прогиб и подобрать сечение балки.

Дверные коробки крепятся с помощью шурупов или специальных дюбелей.

Углы

В углах и других местах пересечения конструкций из плит пазогребня монтаж необходимо производить таким образом, чтобы плиты поочередно перекрывали стыки нижних рядов.

На внешних углах конструкций из гипсового пазогребня рекомендуется закрепить угловой перфорированный профиль с помощью клеевой гипсовой смеси, после её застывания наносится выравнивающий слой.

Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты, которая наклеивается на предварительно нанесенную на угол гипсовую смесь. После застывания смеси наносится выравнивающий слой.

ВНИМАНИЕ!

Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся внутри перегородок (облицовок) из плит пазогребня, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозионное покрытие.

Монтаж электропроводки и санитарного оборудования

Электропроводка в перегородках из гипсового пазогребня монтируется скрытно в штробах, которые вырезаются при помощи бороздодела (ручного или механического). После монтажа проводки штробы зашпаклевываются. Для установления розеток и выключателей высверливаются углубления при помощи электродрели со специальной насадкой.

Монтаж санитарного оборудования небольшого диаметра проводится во внутренних продольных конических отверстиях, аналогично монтажу электропроводки.

Для размещения труб большого диаметра, групп трубопроводов необходимо применять двойную конструкцию перегородок.

Трубы не должны соприкасаться непосредственно с конструкцией плит пазогребня, их необходимо тепло- и звукоизолировать.

Двойные перегородки

Двойная конструкция перегородки применяется, когда предъявляются повышенные требования по звукоизоляции, а также когда внутри перегородок необходимо разместить различные инженерные коммуникации.

Каждая из перегородок монтируется отдельно. Сначала возводится та перегородка, на которой крепится звукоизолирующая прокладка или трубы. ВНИМАНИЕ! В двойных перегородках следует избегать отверстий и возможных мостиков переноса звука.

Консольные нагрузки

При креплении различных предметов на перегородки из гипсового пазогребня необходимо соблюдать определенные условия:

При нагрузках до 30 кг/см (зеркала, картины, небольшие книжные полки) используются анкерные пластмассовые дюбели.

При нагрузках от 30 кг/см до 100 кг/см (санитарно-технические приборы, подвесные шкафы) применяются коррозионно-стойкие, проходящие сквозь всю толщину перегородки, болты.

Процесс монтажа межкомнатных перегородок с применением гипсового пазогребня ООО «Микс Гипс» выполняется относительно быстро и просто. Такие виды работ вполне доступны не только строителям-профессионалам, но и тем, кто не имеет специальной подготовки.

Снабстрой | Пазогребневые плиты

Прежде раскажем о заводе Ангарский гипсовый завод — один из немногих российских производителей гипсовых строительных материалов, которому удалось сохранить независимость и успешно развиваться, отвоевывая рынки у западноевропейских компаний.
История Ангарского гипсового завода насчитывает почти столько же лет, сколько и сам город Ангарск, в 2014 году, предприятию исполняется 55 лет. Собственно, завод и строился именно для того, чтобы поднимать новый, молодой город. В 1955 году, на основании постановления СОВМИНА СССР, был разработан и утверждён проект гипсового завода, а спустя несколько лет были запущены два первых цеха. В следующие два десятилетия гипсовый завод постоянно увеличивал мощности и осваивал новые производства.

Во второй половине 90-х годов для завода, как и для всей страны, наступили тяжелые времена. Производство гипса тогда снизилось до 500 тонн в месяц. Но это не помешало открытию, даже в этот сложный период, нового цеха по производству пенополистирола.

Ангарский гипсовый завод, это единственный завод в Иркутской области, на котором производят совершенно новые для области пазогребневые плиты для устройства внутренних перегородок, как в жилых, так и в промышленных зданиях. В июне, 2013года, была запущена новая линия, по производству этой продукции, а в 2014 году, планируется произвести модернизацию, что позволит удвоить выпуск пазогребневых гипсовых плит.

О них мы и поговорим ниже. Пазогребневые плиты

Плиты гипсовые пазогребневые предназначены для устройства внутренних ненесущих перегородок в жилых, общественных и промышленных зданиях с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом.

Пазогребневые плиты особенно удобны тем, что они быстро и просто объединяются в прочную цельную перегородку, обеспечивая этим отличную производительность строительных работ и малые затраты времени на сооружение объектов.  

Помимо прочего, пазогребневые плиты превосходят по прочности кирпич, гипсокартон и многие другие материалы.

Такие плиты обеспечивают высокую геометрическую точность, а, следовательно, быструю укладку.

Монтаж пазогребневых перегородок не требует предварительной подготовки поверхности: не нужно выравнивать стену и штукатурить ее. Гладкая поверхность ПГП сразу по окончании установки может покрываться краской или оклеиваться обоями.
Соединение пазогребневых плит выполняется клеевым способом, при этом дополнительная прочность конструкции обеспечивается наличием стыковочных паза и гребня и высокой точностью изготовления деталей. Для монтажа ПГП рекомендуется использовать гипсовый клей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Пазогребневые плиты могут применяться при строительстве как гражданских, так и промышленных зданий.
• С помощью пазогребневых плит можно возводить как одинарные, так и двойные конструкции перегородок. Во втором случае достигается повышенный уровень шумозащиты. Более того, двойная конструкция перегородок позволяет размещать различные инженерные коммуникации.
• Пазогребневые плиты монтируются поэлементно при помощи гипсового клея.

СВОЙСТВА

• Плиты из пазогребня не токсичны.
• Обладают способностью дышать, то есть являются регуляторами относительной влажности в помещении.
• Имеют высокую звукоизоляционную способность, коэффициент звукоизоляции – 41 дб (СНиП 23-03-2003).
• Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций.
• Имеют кислотность, аналогичную кислотности кожи человека (Ph=5,5).
• Совершенно не имеют запаха.
• Устойчивы к гнили и насекомым

Плиты легко обрабатывать инструментом по дереву: ножовкой, рубанком, стамеской и т. п., отверстия сверлятся любого диаметра без применения перфоратора.

МОНТАЖ

Подготовительные работы

• До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны внутри помещения при температуре не ниже +5 оС в течение 4 часов.
• Удалите пыль и грязь с прилегающих к будущей конструкции поверхностей стен и пола.
• Создайте разметку перегородки на полу.
• При помощи отвеса перенесите ее на стены и потолок помещения.
• При необходимости выровняйте пол, уложив слой цементно-песчаного раствора.

• Для увеличения адгезии монтажного клея с поверхностью, обеспечения равномерного затвердевания нанесённого клея необходимо предварительно загрунтовать поверхность по месту монтажа перегородки и все стыковочные поверхности пазогребневых плит грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты рекомендуют устанавливать плиты горизонтально (на большую грань) и пазом вверх (в данном положении монтажный клей равномерно состыковывает паз и гребень).

Специалисты рекомендуют устанавливать плиты горизонтально (на большую грань) и пазом вверх (в данном положении монтажный клей равномерно состыковывает паз и гребень).

Монтаж первого ряда

• Сразу же после установки плиты удалите излишки клея с поверхности. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.
• Обратите внимание, что плиты следует монтировать вразбежку, не допуская совпадения линий вертикальных граней. Поэтапно вырезайте нужное количество доборных элементов.
• Постоянно оценивайте вертикальность конструкции при помощи отвеса.

Монтаж последнего ряда

• Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью (расстояние между плитой и потолком должно составлять 1-3 см).
• Зазор между потолком и верхним рядом плит следует заполнить гипсовой монтажной смесью.
• Последний ряд плит можно установить вертикально (на меньшую грань) в целях экономии материала. Пространство между плитами и потолком заполняется монтажным клеем.

Пазогребневые плиты на что клеить

Пазогребневые плиты на что клеить

Вам предоставляется возможность капитальной перепланировки дома или квартиры с минимальными затратами рабочего времени и материальных вложений? Для этого достаточно купить плиты ПГП и возвести легкие, прочные и долговечные перегородки, не требующие усиления пола и подготовки для нанесения поверхностного декора.

Гипсополимерные перегородочные панели характеризуются правильной геометрией и точными размерами, пазогребневое соединение придает конструкции дополнительный запас жесткости.

Однослойные стены и перегородки существенно снижают внутренний или наружный шумовой фон. Для обустройства комфортной для отдыха «зоны тишины» конструкции монтируются в двуслойном варианте, а в качестве наполнителя внутреннего объема используется минеральная вата. Влагостойкие плиты полностью вырабатывают назначенный 20-летний срок эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

Какие перегородочные панели рекомендованы для монтажа своими руками?

• В процессе естественного отбора на строительных рынках сформировался стабильно высокий спрос на качественные пазогребневые блоки влагостойкие Кнауф. Ценаэтих материалов многими застройщиками считается завышенной, поэтому понятен интерес к аналогичной продукции других производителей.
• Судя по материалам строительных форумов, с продукцией компании Кнауф начинают успешно конкурировать более доступные по стоимости пазогребневые плиты Волма. Отзывы на эту продукцию в основном положительные. Имеются замечания по качеству упаковки, не всегда удается найти рекомендованную производителями сухую смесь для приготовления монтажного клея.

Какой клей для монтажа гипсовых панелей самый лучший?

Ведущие производители гипсопанельных материалов позаботились о производстве современных клеевых составов, обладающих максимальной совместимостью с фирменной продукцией.

Основой практически всех сухих смесей является обыкновенный гипс. Что касается количества и дозировки минеральных и полимерных присадок, то такая информация имеет основания называться недоступной.

В ассортименте вспомогательных материалов имеется несколько марок, которые за прошедшее время положительно зарекомендовали себя во всех отношениях.

• Клеевой монтаж гисополимерных перегородочных плит базируется на применении одноименного клея «Волма-Монтаж» и морозостойкого «Волма-Мороз». Правильно приготовленный рабочий раствор обеспечивает отличную адгезию с гипсовой структурой и замедляет влагопоглощение, поэтому по всем параметрам соответствует заявленным требованиям.
• Фирменный гипсополимерный клей для работы с плитами Кнауф поступает в продажу под названием «Кнауф Фугенфюллер». Существенное преимущество раствора повышенной плотности – это возможность заделки монтажных стыков, мелких повреждений и шпаклевки неровных поверхностей.

Дополнительные свойства сказались на повышении стоимости, отпускные цены на сухие смеси Фюгенфюллер по отношению к клеям Волма существенно выше.

При отсутствии этих материалов, можно использовать клей«Weber cel gips», отличающийся от аналогов повышенной прочностью. Рабочие свойства клея распространяются на монтаж ПГП, гипсокартонных панелей, некоторых тепло- и звукоизоляционных облицовок.

Не исключается работа с гипсопанельными клеями «IVSIL PLAST» или «БОЛАРС Гипсоконтакт». В меньшей степени рекомендованы так называемые клеи универсальные, а также произведенные мелкими полукустарными предприятиями.

Покупайте у нас уже сегодня качественный гипсовый клей Волма Монтаж для пазогребневых плит!

Клей гипсовый (для ПГП и ГКЛ)

Гипсовый клей обладает высокой адгезией и эластичностью, он быстро фиксирует пазогребневые плиты и гипсокартон, а также другие строительные панели. Гипсовый клей относится к группе отделочных материалов для внутренних работ.

Для приготовления клея необходимо 1 кг сухой смеси развести в 0,47-0,53 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 30 кг – 15 л воды). Такие отделочные материалы можно перемешивать как вручную, так и механизированным способом (дрелью с насадкой), равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5-10 минут. Затем необходимо перемешать его вторично и клей готов к нанесению на гипсокартон или другие строительные плиты. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа (при температуре +20 С).

Подготовка основания, нанесение.

Перед тем как приклеивать пазогребневые плиты, гипсокартон или другие строительные панели к основанию, необходимо его подготовить: очистить от веществ, ослабляющих адгезию. Пыль, жировые загрязнения следует удалить, глянцевую поверхность зашкурить, значительные неровности выровнять отделочными материалами шпатлевкой. Поверхность – гипсокартон или другие отделочные панели – рекомендуется обработать грунтовкой.

При монтаже перегородок, стен с помощью гипсовых плит (ПГП) раствор гипсового клея наносится на основание монтажа плиты или на гребневую сторону плиты с помощью шпателя. На клей устанавливают плиту, производят ее выравнивание относительно произведенных разметок или плоскости стены с помощью уровня и правила. Плиты соединяемые между собой клеевым раствором подлежат корректировке в течении 10 мин. При уплотнении соединений плит между швами выступают излишки гипсового раствора, которые необходимо удалить шпателем и в дальнейшем использовать для заделки швов.

Работы следует вести при температуре воздуха от +5 С до +30 С. Время высыхания составляет 4 часа. Полная прочность достигается через 24 часа.

Средний расход клея составляет около 1,5-2 кг на кв.м. Мешок весом 30 кг рассчитан в среднем на 15 кв.м. при монтаже одинарного перегородочного блока.

Следует избегать попадания раствора в глаза. При попадании раствора в глаза, необходимо промыть их обильным количеством воды. Применяя в работах отделочные материалы высокой адгезии рекомендуем использовать резиновые перчатки.

Упаковка и хранение.

Клей поставляются в мешках по 30 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и неповрежденной заводской упаковке 6 месяцев с момента изготовления.

Пазогребневые блоки – экономия на штукатурке!

При проведении ремонта в городской квартире у хозяев часто возникает желание изменить планировку: сдвинуть стену или сделать новую перегородку. Удобнее всего для этих целей использовать популярные пазогребневые плиты. При точном соблюдении технологии монтажа вы легко и быстро построите прочную и идеально ровную стену без оштукатуривания. Сомневаетесь, что это возможно? Тогда прочитайте нашу статью!

Плюсы пазогребневых блоков

Пазогребные блоки – это новый строительный материал для возведения межкомнатных перегородок. По внешнему виду их легко отличить от подобных стройматериалов, благодаря наличию на торцах выпуклостей (гребней) и впадин (пазов).

Пазогребневые плиты (ПГП) различают:

• по исходному сырью (гипсовые и силикатные),
• по наличию пустот (полнотелые и пустотелые),
• по влагостойкости (обычные и влагостойкие).

Главными преимуществами ПГП считаются:

1. Экологичность. Для их изготовления используются исключительно натуральные безвредные компоненты: гипс, кварцевый песок и негашеная известь.
2. Огнестойкость. Такие плиты при возникновении пожара не горят и не выделяют токсичный дым.
3. Простота монтажа. Благодаря небольшому весу, наличию пазов и гребней, строительство перегородки из ПГП занимает в 5-6 раз меньше времени, чем возведение кирпичной стены.
4. Экономичность. Сооружение пазогребневой перегородки обходится хозяевам в 1,5-2 раза дешевле, чем возведение такой же стенки из кирпича.

Гипсовый или силикатный пазогребневой блок легко поддается обработке (сверлению, распиливанию, долблению). Поэтому в перегородке из ПГП легко монтируются электропроводка и другие инженерные коммуникации.

Как правильно построить перегородку из ПГП

Сделать прочную и ровную перегородку из пазогребневых блоков достаточно просто. Многие люди прекрасно справляются с этой задачей самостоятельно. Если же вы намерены избавиться от лишних хлопот и доверить работу профессионалам, то мастера “ПроффСервис” с удовольствием придут на помощь.

Монтаж перегородки из пазогребенных плит производится в строгой последовательности:

1. Заблаговременно, как минимум за сутки до монтажа, в помещение доставляются плиты.
2. Подготавливается необходимый инструмент и подручные материалы: от миксера и ножовки до маркера и рулетки.
3. Поверхности базового пола, стен и потолка в местах соединения с перегородкой очищаются от грязи и выравниваются.
4. На подготовленные поверхности наносится разметка (сначала на пол, а затем – на вертикальные стены и потолок).
5. Замешивается клеевой раствор из шпаклевки на гипсовой основе до консистенции густой сметаны.
6. Первый ряд блоков укладывается на бетонную стяжку. Плиты размещаются пазом вверх, гребень с нижнего торца предварительно срезается.
7. Последующие блоки укладываются в шахматном порядке (со смещением). Для осадки плиты используется резиновый молоток. Для контроля правильности укладки используются правило и уровень.
8. Доборные элементы изготавливаются из готовых плит путем распиливания с помощью ножовки (пилы) с крупными зубьями.
9. Внешние углы конструкции укрепляются металлическим профилем, внутренние – армирующей лентой.
10. После высыхания клея швы и поверхность построенной перегородки тщательно шлифуются.

Нужно ли штукатурить перегородку из пазогребневых блоков

На специализированных форумах по бытовому строительству и ремонту часто можно встретить бурные дискуссии по этому вопросу. Мнения участников нередко кардинально расходятся: от обязательной необходимости оштукатуривания до ее полного игнорирования.

Чтобы грамотно разобраться в этом вопросе, давайте оперировать фактами:

1. Оштукатуривание поверхностей производится для устранения значительных неровностей. Под такими неровностями, согласно ГОСТ, подразумеваются выступы (вмятины) до 50-70 мм.
2. Шпатлевание – процесс аналогичный оштукатуриванию, но он выполняется для устранения небольших неровностей (10-15 мм) поверхностей.
3. Пазогребневые плиты представляют собой строительный материал стандартных габаритов. Отклонения по длине (ширине или высоте) плиты составляют менее 10 мм.
4. Производители ПГП в инструкции по применению своих изделий указывают, что монтаж плит производится без оштукатуривания.

При грамотном монтаже качественных ПГП, изготовленных добросовестными производителями, оштукатуривание поверхности – излишняя трата материалов. Его выполнение ведет лишь к увеличению затрат на проведение ремонта.

После возведения перегородки вам необходимо только:

• отшлифовать,
• загрунтовать,
• зашпатлевать места стыков и поверхности стены.

После этого перегородку можно красить или оклеивать обоями.

Пазогребневые плиты – это великолепный материал для сооружения перегородок в квартире. Их использование гарантирует вам быстрое выполнение монтажных работ с минимальным вложением денег.

Клей для пазогребневых плит и ГКЛ

Строительная смесь «Клей для пазогребневых плит и ГКЛ» применяется для возведения стен и перегородок из гипсовых пазогребневых плит, для бескаркасного монтажа листов гипсокартона на поверхности стен.

Рекомендуется использовать для крепления гипсовых декоративных элементов на потолки и стены внутри помещений.

• прочный,
• эластичный,
• высокая адгезией,
• оптимальное временем жизни,
• повышенная устойчивость к усадке.

Изготовлен на гипсовой основе.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Должно быть твёрдым, сухим, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Поверхность основания необходимо обработать грунтовкой Урал Кварц в один или несколько слоев, в зависимости от впитывающей способности. Крупные неровности (более 15 мм) выровнять путем приклеивания полос из гипсокартона в середине и по периметру монтируемого листа с помощью данного клеевого раствора.

Приготовление раствора

Для приготовления растворной смеси необходимо в чистую емкость налить чистой воды (от +15° до +20°C). Консистенцию смеси подбирают в зависимости от условий выполнения работ. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна при этом составлять 400-800 об/мин. Получившийся раствор выдерживают 3-5 минут для растворения содержащихся в нем добавок, после чего его перемешивают ещё раз.

Нужную для работы консистенцию растворной смеси подбирают, изменяя количество воды в зависимости от условий применения. В процессе работы консистенцию растворной смеси следует поддерживать за счёт её повторного перемешивания, а не добавления воды. Приготовленный раствор можно использовать в течение 50-60 минут.

Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости и инструменты! Загрязненные емкости и инструменты уменьшают время использования смеси.

Выполнение работ

При монтаже ГКЛ раствор нанести «лепками» при помощи шпателя по периметру и вдоль середины гипсокартонного листа. При нанесении по периметру листа расстояние между соседними «лепками» должно быть минимальным. Интервал между «лепками» вдоль середины листа должен составлять 30-40 см. Лист с нанесенным клеем плотно прижать к основанию. Выравнивание листа производить путем легкого постукивания. При монтаже листов гипсокартона на ровную поверхность допускается нанесение зубчатым шпателем (размер зубца 10 мм). В этом случае нанесение производить сплошной полосой по периметру и вдоль середины листа.

При возведении перегородок из гипсовых пазогребневых плит раствор нанести на контактные поверхности элемента (паз и гребень) и с усилием придавить его следующей плитой. Монтаж плит производить таким образом, чтобы клей выступал из шва. Излишки смеси удалить металлическим шпателем. После полного высыхания клея (не ранее, чем через 4 часа) зашлифовать неровности. Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть не более 2 мм.

Меры предосторожности

Избегайте попадания раствора в глаза. При попадании необходимо срочно промыть глаза обильным количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Внимание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени использования готовой смеси и высыхания.

Кроме данного технического описания, при работе с материалом следует также руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами.

Технические характеристики

Установка межкомнатных дверей в пазогребневые стены. Межкомнатные стены из шпунтовых плит своими руками. Гипсовые плиты GWP

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию.Блоки изготовлены методом литья. Их отличает повышенная точность — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданной. В зависимости от используемого сырья они делятся на два типа:

• Силикатные. Производится силикатизацией кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур … Эта технология позволяет получить прочный, влагостойкий, негорючий материал.
• Гипс. Основное сырье — гипс.Для достижения желаемых характеристик в него вводятся пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого продукция делится на виды. Экологическая безопасность сырья позволяет без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок могут отличаться от производителя к производителю. Перечислим самые распространенные варианты:

• 667х500;
• 250х500;
• 300×900;
• 599×199.

Перегородки всех типоразмеров выпускаются толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструкции они делятся на два типа:

• Corpulent. Они представляют собой цельные монолитные элементы. Их используют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, повесить тяжелые полки или шкафы.
• полый. Перфорация у них круглая. Это делает их легче и, следовательно, проще в установке. За счет пустот у изделий повышенная звукоизоляция.Их также можно использовать в качестве трубопроводов для электропроводки.

В зависимости от назначения помещения внутренняя стена может быть одинарной или двойной. Если между гипсовыми панелями разместить утеплитель из минеральной ваты, можно добиться стопроцентной звукоизоляции между соседними квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

• Наличие. Использование материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата.Причем их стоимость на 10-30% ниже.
• Безопасность. Сырье для производства GWP не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой огнестойкостью.
• Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа стена препятствует проникновению громких звуков в соседние помещения.
• Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень со строительством ПГП справится даже человек, не имеющий опыта проведения подобных работ.Главное — правильно выполнить разметку и постоянно следить за прямолинейностью правила.
• Легкость. Материал почти вдвое легче кирпича, что снижает нагрузку на межэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительное полезное пространство.

Дефекты:

• Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые пластины хорошо впитывают влагу и могут деформироваться в процессе сушки. Поэтому их важно устанавливать после завершения всех влажных процессов в помещении.
• Хрупкость. При высоких нагрузках материал разрывается в точке наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стены по деревянному перекрытию ее нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, обязательно использовать демпфирующие ленты.
• Требовательна к фундаменту. Крупноблочная конструкция не позволяет при возведении стен выровнять прилегающие поверхности, как это можно сделать, например, кирпичом. Это означает, что сначала нужно тщательно выровнять все плоскости.

Технология устройства перегородок из пазогребневых плит

К строительству ПГП приступают после завершения штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха — выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все прилегающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетонным или цементно-песчаным раствором.Удалите пыль с затвердевшей основы и грунтовки.

Наносим разметку на пол в соответствии с проектом и размечаем места расположения дверных проемов … С помощью уровня или лазерного осевого плоттера переносим линии на стены и потолок.

С помощью строительного рубильного шнура можно быстро и идеально ровно провести линии разметки. Лучше делать это вместе.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все поверхности, прилегающие к ГВП.Прижимаем строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Для новичков контур пробковой подкладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит ориентиром при проверке самолетов правилом.

Крепление перегородки

Стандартным креплением для PPG являются скобы C3 (толщиной 1 см) и C2 (толщиной 0,8 см). Их прикручивают к стенам, потолку и деревянному полу в местах стыка саморезами.На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления используют монтажные равнополочные уголки 100х100 мм или гипсокартонные подвесы.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливается через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели остаются устойчивыми при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной до 6000 мм.Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые пластины необходимо крепить между собой перфолентой или гипсокартонным подвесом.

Строительство первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен полежать сутки. За это время происходит выравнивание температуры и влажности.

Гипсовые панели можно устанавливать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь более равномерно распределяется по плоскости контакта элементов.Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с большим зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание следует обратить на время его жизнеспособности. Обычно это занимает 30-60 минут.
2. Наносим клей по разметке на полу и стене.
3. Устанавливаем первый пазогребневой блок. Сверху наносим уровень и, постукивая резиновым молотком, выравниваем горизонталь.Каждый раз контролируем вертикаль небольшим уровнем или длинной линейкой для разметки.
4. Сразу удаляем излишки растворной смеси. Когда он затвердеет, он испортит покрытие.
5. При необходимости прикрепите плиту к ограждающим конструкциям.

Повторяем действия для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и линейку.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остались прежними, но с некоторыми особенностями.Вертикальные швы соседних рядов не должны совпадать. Выполнять их необходимо с интервалом не менее 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Устанавливаем одну его часть на всю панель, с которой начинался первый ряд. Вторую используем как дополнение.

Важно соблюдать перевязку углов и пересечений стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, их нарезаем по угловым стыкам. В противном случае гребешок не войдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клея мы сначала разрезаем детали и доводим их до сухого размера. Только после этого заполняем паз клеем и устанавливаем элемент. Обязательно удалите выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При строительстве проема шириной до 900 мм можно отказаться от дополнительных несущих конструкций. При этом важно навести порядок так, чтобы над дверью не было свободно свисающих плит.Поэтому для таких мест сначала рисуем на бумаге схему укладки. Начинаем с ряда над дверным проемом. Расположите вертикальный шов посередине пролета. Только потом красим остальные элементы, придерживаясь правила расстояния между швами.

На этапе возведения стены крепим временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка опор). После застывания клеевой смеси снимаем временные сборочные детали.

Над проемами шириной более 900 мм необходимо установить перемычку: деревянный брусок, металлический уголок или швеллер.Опора должна быть в пределах 100-150 мм. Верх дверцы не обязательно совмещать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно вырезать паз для перемычки на нужном уровне.

Важно заранее подумать об отделке закладных элементов. Металлические детали красим краской в ​​три слоя. Деревянные пропитываем антисептиком, а для лучшего сцепления обшиваем фасадные части планками гипсокартона.

Построение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими накладками неудобно.Поэтому для удобства монтажа допускается установка плит верхнего ряда вертикально. Пазогребневая система не позволяет стыковать элементы к потолку. Для их установки необходим допуск. Для облегчения заделки шва верхнюю плоскость вырезаем по диагонали. На ближайшей к установщику стороне достаточно зазора в 2-3 миллиметра. Линия отреза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от нахлеста.

Если в будущем планируется установка натяжного потолка, вспениваем щель пенополиуританом… Когда важно сделать ровный абатмент, залить отверстие гипсовой штукатуркой … Делаем это в несколько этапов, соблюдая рекомендованную производителем толщину слоя.

Важно прикрепить GWP к перекрытию с помощью монтажных скоб или уголков. В противном случае верхний край может расшататься.

Электромонтаж

При необходимости прокладываем электропроводку в пазогребневых перегородках, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используются внутренние каналы.Если заранее знать места прокладки коммуникаций, можно предварительно просверлить отверстия в коньке до необходимого диаметра. Это упростит прокладку проводов.

В сплошных панелях мы прорезаем канавки ручным или механическим резцом. Просверливаем отверстия для розеток деревянными коронками.

Использование ударных инструментов, таких как перфоратор или ударная дрель, запрещено.

Обеспыливаем и загрунтовываем подготовленные каналы. После установки кабелей заделываем канавки гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, а также для упрощения монтажа перегородок из пазогребневых плит своими руками представляем видеоинструкцию.

На этом видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Фольма.

(PGP) — один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.

PGP — это гипсовые блоки с пазом и гребнем на концах, благодаря которым они собраны как конструктор Lego.Из этого материала можно легко построить перегородку длиной до 6 м и высотой до 3,6 м.

Гребень с пазом и гребнем может использоваться как в сухих, так и во влажных помещениях. Для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливаются специальные влагостойкие пазогребневые плиты.

Инструменты и материалы для установки перегородки GWP

Для установки перегородки из пазогребневых плит потребуются следующие материалы и инструменты:

• GWP обычный или влагостойкий
• грунтовка
• монтажный клей
• штукатурка гипсовая
• монтажные уголки (можно использовать прямые подвесы)
• гвозди и шурупы дюбеля
• шпатели: широкие, для внешних и внутренних углов
• пенополиуретан
• уровень
• молоток

Все необходимое для монтажа перегородок из ППГ Вы можете купить в нашей компании.

Этапы монтажа перегородки из пазогребневых плит

1. Подготовка основания

Одно из важнейших условий создания перегородки GWP — надежное и устойчивое основание … Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой, используя наливной пол.

Перед началом монтажа очистить пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к установке раздела.

2. Установка перегородки

Для увеличения адгезии материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут примыкать к будущей перегородке грунтовкой … После высыхания грунтовки выровнять и перемешать — можно использовать любую монтажную гипсовую смесь .

Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий перегородку лучше крепить к основанию через эластичный пористый материал, например, пробку.Этот этап носит рекомендательный характер.

Пазогребневые плиты монтируются рядами … ПГП первого ряда устанавливаются от стены помещения на слой монтажной смеси. Пластина может быть установлена ​​пазом вверх или вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверить с помощью вертикального и горизонтального уровня будущей перегородки.

Перед установкой следующей пластины нанесите слой клея на уже установленную пластину с пазом и пазом и основание.После установки второй и последующих плит выровняйте их молотком, чтобы получить ровную структуру.

Как правило, для завершения раздела необходимо использовать неполный блок GWP. В этом нет ничего плохого, ведь благодаря пустотам материал очень легко распилить ножовкой.

При кладке второго и последующих рядов необходимо соблюдать шаг вертикальных швов не менее 10 см. , благодаря этому конструкция получается более прочной.

Постоянно контролировать ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные шаги выравнивания при отделке перегородки из ППГ, она должна быть минимальной.

Плиты необходимо крепить к стенам и фундаментам: они выполняются с помощью крепежных уголков, дюбелей и саморезов.

Последний ряд необходимо установить с зазором не менее 1,5 см. от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняют пенополиуретаном, после очистки излишков необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.

3. Отделка перегородки GWP

В первую очередь необходимо защитить внешние углы получившейся перегородки от механических повреждений, для этого используется угловой перфорированный профиль 31 * 31. Внутренние углы армируются армирующей лентой .

На все углы нанести разглаживающий слой штукатурки.

Для прокладки электропроводов или электромонтажной арматуры можно использовать конструкционные полости, которые необходимо дополнительно расширить сверлом с коронкой.Этим же инструментом необходимо подготовить внешние отверстия для электромонтажных принадлежностей и вывода проводов.

Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо очистить швы и обработать их и все неровности штукатуркой и загрунтовать поверхность.

Также в видео отражены моменты звукоизоляции перегородок и установки навесного оборудования: полок, сантехники.

Преимущества пазогребневых плит:

• простота сборки
• простота устройства отверстий
• минимальная отделка
• не требует штукатурки
• низкая цена
• высокие показатели огнестойкости

Перегородки от GWP используются для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках.Их отличает ровная поверхность, простота монтажа и бюджетная стоимость. Блоки соединяются по шпунтовой системе, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрыть стену грунтовкой и украсить ее.

Язычковые пластины для перегородок представляют собой прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) в местах соединения, необходимыми для прочного и бесшовного соединения. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть 100 мм.

Есть плиты пазогребневые для больших перегородок, высотой от пола до потолка.

Их монтаж происходит очень быстро, но самостоятельно с этим не справишься — из-за большого веса сборкой строительных элементов занимается целая бригада.

Виды пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:

Т технологическая карта для устройства перегородок из пазогребневых плит. Маршрут (ТТК) Пояснительная записка 2012 г. Разработана технологическая карта для устройства перегородок из пазогребневых плит в зданиях и сооружениях различного назначения. Материал для изготовления пазогребневых плит — гипс. Поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит подходит для любой отделки и не требует нанесения выравнивающего слоя штукатурки. Не допускается применение известковых красок и красок на основе жидкого стекла. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства указываются: Объем выполненных работ; График и продолжительность работы; Количественный состав звеньев и средств механизации. Технологическая карта разработана в соответствии с действующими российскими и ведомственными документами: Таблица 1 Допустимые отклонения перегородок от пазогребневых плит Допуски чистовой обработки простой улучшенное высокое качество Неровности поверхности (обнаружены при наложении линейки или рисунка длиной 2 м) Глубина не более 3 мм или выпуклость до 5 мм Глубина не более 2 мм или выпуклость до 3 мм Глубина не более 2 мм или выпуклая до 2 мм Отклонение поверхности от вертикали 15 мм на всю высоту помещения 1 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения 1 мм на 1 м высоты, но не более 6 мм на всю высоту помещения Потребность в машинах, механизмах, инструменте и приспособлениях для монтажа перегородок из пазогребневых плит определяется с учетом объема выполняемых работ, назначения и технических характеристик по таблице. стол 2 Заявление о потребности в машинах, механизмах, инструментах и ​​приспособлениях Имя Тип, марка, ГОСТ Технические характеристики Назначение Прерыватель шнура Устройство «Метростат» Контроль кладки Контроль кладки Резиновый молоток Монтаж плиты в проектное положение Для хранения раствора Шпатель (разные) Нанесение клеевого раствора, выравнивание поверхности перегородки Ручной шлифовальный станок Плоское шлифование Монтаж плит Черновой строгальный станок Кормоуборочный комбайн Стробоскоп Электродрель Приставка электродрели для сверления больших отверстий Ножницы по металлу Управление установкой возложено на опытных инженеров и техников, которые несут ответственность за безопасную организацию производства.монтажные работы. Краны, подъемные механизмы и приспособления, используемые при монтажных работах, должны соответствовать установленным требованиям правил проверки Госгортехнадзора. Перед началом монтажных работ и периодически во время работы все используемые такелажно-монтажные устройства (стропы, траверсы и т. Д.) Необходимо осматривать и осматривать в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов. Рабочие должны быть не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение технике безопасности и имеющие соответствующие сертификаты для выполнения монтажных работ. Монтажники, сварщики и другие рабочие, участвующие в установке основных конструкций дома, должны быть обеспечены проверенными ремнями безопасности. На участке (выемке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение иных работ и обнаружение посторонних лиц. Во время перерывов в работе нельзя оставлять поднятые элементы конструкции в подвешенном состоянии. Разгрузка деталей при разгрузке или погрузке допускается только после проверки их устойчивости. На потолках, строительных лесах и строительных лесах разрешается только монтаж, монтаж и установка. Работы по изготовлению недостающих деталей на строительных лесах и подмостях не допускаются. Перед выполнением монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, контролирующим установку, и машинистом (сопровождающим). Все сигналы подает только один человек (бригадир монтажной бригады, бригадир, такелажник-стропальщик), за исключением сигнала «Стоп», который может подать любой рабочий, заметивший явную опасность. Монтаж конструкций каждого последующего яруса (секции) здания или сооружения должен производиться только после надежного крепления всех элементов предыдущего яруса (секции) согласно проекту. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными распорками и надежно прикреплены к конструкции или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается, если лестницы оборудованы площадками для отдыха не менее чем через каждые 10 м высоты. Состав звена для устройства перегородок из пазогребневых плит приведен в таблице Каменщик . Затраты на рабочую силу и машинное время на перегородки рассчитываются согласно «Единым нормам и ценам на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие с 1987 года; сборник Е1 «Внутристроительный транспорт», сборник Е3 «Каменные работы» и представлены в таблице. Для расчета трудозатрат и машинного времени приняты гипсовые пазогребневые плиты размером 667 × 500 × 100. Расчет предусматривает подачу двух третей блоков и решение стреловым краном от перекрытия до рабочего места … Подача материалов подъемником на перекрытия данной картой не учитывается. Таблица 4 Расчет трудозатрат и машинного времени на установку перегородок Обоснование (ENiR и другие нормы) Наименование технологических процессов Объем работ Курс Затраты на оплату труда рабочих, человеко-часов рабочих, человеко-часов водитель, чел-ч.(машинная работа, машино-час) Транспортировка слябов ручными тележками Транспортировка раствора ручными тележками Перевозка плит Транспортировка раствора на эшафоте Устройство перегородки Продолжительность работ по устройству перегородок стеновых блоков из газобетона определяется графиком работ по таблице. Основные технико-экономические показатели Объем работ: Перегородки из газобетонных блоков 100 м 2 Затраты на оплату труда на весь объем работ, человеко-час 59,72 Производство на одного рабочего в смену, м 2 12 Таблица 5 График производства работ по устройству перегородок Подготовлено специалистами НПО О «Строительных технологиях»

Посмотреть	Метод приготовления	Положительные качества
Гипсокартон	Изготовлен из гипса с пластифицирующими добавками.Гипсоблоки для перегородок делятся на влагостойкие (зеленые) и те, у которых влагопроницаемость высокая.	Допущен к установке в детских комнатах. Еще один плюс гипсовых блоков — простота обработки. Гипсоблоки распиливают под любым углом — из гипсовых элементов можно создавать конструкции различной формы и конфигурации.
Силикатные блоки	Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка с помощью автоклава.	Обладают значительными звукоизоляционными качествами.Они устойчивы, по сравнению с гипсом, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.

Перегородки GWP могут быть сплошными и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг против 28 у монолитных), но не выдерживают вывешивания массивных предметов домашнего обихода.

Преимущества перегородок PGP

Общие преимущества перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит:

Использование пустотных плит снижает нагрузку на опорную конструкцию.

Главный плюс таких строительных элементов: установка пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ … Стены штукатурить не обязательно, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.

Установка перегородок из PGP

Устройство элементов перегородок из гипса или силиката в квартире начинается после возведения несущих частей, но до укладки чернового пола и начала малярно-штукатурных работ.

Монтаж перегородки из стандартных пазогребневых плит занимает всего два-три дня. Это связано с удобной пазогребневой системой и отсутствием необходимости в дополнительном армировании.

При стыковке исключены отклонения по плоскостям, что дает возможность собрать ровную стену в короткие сроки без погрешности даже на миллиметр.

Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные стробоскопы.Полые провода и трубы можно прокладывать во внутренней полости. Если возведение перегородок из ГВП не предполагает разрезания, применяется метод двойных стен. Но они «съедают» вдвое больше места.

Материалы и инструмент

Для сборки перегородки из пазогребневых плит вам понадобится следующий набор инструментов:

• рулетка;
Электродрель
• ;
• молоток;
• строительный уровень;
• шпатель;
• пила ручная;
• линейка, карандаш;
Отвертка
• ;
• миксер для смешивания клея.

Из материалов потребуются сами блоки, пробковый или войлочный герметик, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Также нам понадобится крепеж: шурупы, дюбель-гвозди, крепежные скобы — прямые подвесы или уголки.

Подготовительные работы

Возведение перегородки из пазогребневых блоков требует некоторой подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие горизонтальных уровней пола и потолка, а также убедиться, что шпунтовые плиты плотно прилегают к ним: зашлифовать выдающиеся неровности, залить трещины и углубления раствором цемента и песка.

Блоки вносятся в помещение не позднее, чем за 24 часа до монтажа, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.

Для возведения стены используется акриловый клей на гипсовой основе.

Но он очень дорогой, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в соотношении 1: 3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, легко наносимая шпателем.Кладить кладку легче, так как время схватывания больше, чем у гипсового клея.

Перед возведением межкомнатных перегородок все участки соприкасающихся с ними поверхностей загрунтовываются и размечаются по заранее созданному чертежу.

Колодки пазогребневые

Собрать перегородку из пазогребневых плит своими руками несложно. Главное — не нарушить технологию при строительстве переборки из ГВП.

Инструкция по монтажу пазогребневых перегородок — пошаговая инструкция:

Если конструкция фальш стены требует проема для двери, необходимо закрепить блоки, расположенные сверху. При установке одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м их можно закрепить на дверной коробке или непостоянной деревянной перемычке.

При ширине более 0,8 м или необходимости укладки в несколько рядов потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.

Устанавливается на клей в специально сделанных прорезях глубиной около 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливаются верхние ряды плит.

После окончания работ пазогребневые перегородки необходимо загрунтовать. Особенно, если использовались пазогребневые гипсокартоны. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и предотвращает появление дефектов поверхности.

Для отделки подходят любые обои и покраска.Кухня и ванная лучше отделаны плиткой или пластиковыми панелями … Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.

Межкомнатные стеновые перегородки в большинстве случаев не являются несущими конструкциями в доме. Они должны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна легко выдерживать внутриэтажные коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о шпунтованных гипсовых (гипсовых) плитах (ПГП).Этот материал используется для создания межкомнатных и межкомнатных перегородок. При грамотном подходе к возведению перегородки из пазогребневого гипсокартона (ГВП) будут выполнены перечисленные выше требования. Но необходимо сделать акцент на правильной установке пазогребневых пластин!

Если пренебречь технологией строительства, то установка пазогребневых перегородок закончится тем, что вместо сплошного монолита у застройщика будет шаткая и неровная стена, готовая рухнуть в любой момент.

Крученков Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Дома у меня в ванной перегородка из пазогребневой плиты. Видимо, когда в нем проделали дырку под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если потрясти эту конструкцию рукой за ребро, можно услышать, как блоки сталкиваются друг с другом.

На FORUMHOUSE есть масса подобных примеров. И если изначально перегородка была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, только полностью разрушив конструкцию.

Но не пугайтесь, ведь технология возведения стеновых перегородок из GWP довольно проста. А если отнестись к нему с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень положительным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я работал на стройке. Реконструированы постройки старого фонда. Итак, все перегородки изготовлены из гипсовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. Как перегородка — самое то.Легко и быстро устанавливается. Стены ровные. После заливки они готовы даже под покраску, хоть под обои. Крепеж в пластине держится хорошо. Шумоизоляция тоже в норме. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минеральную вату и отделать вагонкой или панелями.

Немного о практичности GWP

Производители гипсокартона гарантируют, что этот материал обеспечивает надежную фиксацию стандартных элементов. современный интерьер … Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов.Навесные шкафы, техника, натяжной потолок — все это легко монтируется на шпунтованную гипсовую перегородку. Функциональность перегородки из ПГП можно расширить за счет установки металлопластиковых водопроводных труб (диаметром не более 16 мм) и элементов электропроводки.

Грачев68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в паз-гребенку можно поставить дверцы без лишних деталей, без проблем уложить электрика, а полки и телевизоры повесить надежнее.

Плиты язычные — что это

Стандартные ПГП бывают двух типов: полные и полые.Конструкция из массивных плит более прочная, но этот материал намного тяжелее своего пустотелого аналога. По этой причине это не рекомендуется.
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянных бревен.

Полые ПГП

обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 дБ) без перегрузки конструкции пола. Некоторые считают, что внутри пустотелых плит могут интенсивно жить и размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения такое мнение пока не нашло.

Обычные (сплошные и пустотные) шпунтовые плиты используются для перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется установить в помещении с повышенным уровнем влажности, то следует отдавать предпочтение влагостойким плитам, которые имеют своеобразный зеленоватый оттенок. Имейте в виду, что эти GWP немного тяжелее, чем обычные полнотелые предметы.

Подготовительные работы

Перечень инструмента для работы с пазогребневыми пластинами:

• Маркировочный шнур:
• Ножовка по металлу с широким полотном и большим зубом;
• Рулетка;
• Шпатель;
• Дрель с насадкой для перемешивания смесей;
• Ковш;
• Строительный уровень и отвес;
• Молоток резиновый;
• Квадрат;
• Отвертка.

В соответствии с рекомендациями производителей длина перегородки GWP не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении заданных размеров.

Основание стены из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем есть перепады более 3 мм, то перед началом монтажных работ его необходимо выровнять; создать выравнивающий слой.Для этого подойдет раствор на основе песка и цемента (марка раствора — не ниже М50).

Выравнивание стены GWP.

Раствор наносится на чистый влажный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать своего рода опалубку и четко залить ее раствором по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание необходимо покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрывают грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание необходимо укрепить прочной ровной балкой.

Кирилл 147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым шпунтованным панелям требуется ровное основание — стяжка или отдельная немнущаяся планка под перегородку.

Когда база готова, можно разметить места перегородок и дверных проемов. Делается это при помощи шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ГВП можно проводить при температуре от -10 до + 30 ° С.Строительный материал обязательно заранее занесите в комнату. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и обезопасит перегородку от деформации (при изменении температуры плиты могут немного изменить свой объем).

Установка эластичного уплотнения

Чтобы перепады температур и деформации несущих элементов здания не привели со временем к разрушению перегородки, конструкцию ГВП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой.Демпферная лента для ГВП защищает стену от механических повреждений и повышает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента — это специальная пробковая подложка (шириной не менее 75 мм), которую мы приклеим к основанию и стенам в соответствии с нанесенной разметкой. Пластины и лента крепятся одним монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбели, подвески и др.), Следует выбирать с учетом рекомендаций производителя GWP.При отрицательных температурах монтаж ГВП выполняется с помощью морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей наносится шпателем тонким слоем на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение часа. По истечении этого срока можно приступать к строительству перегородки.

Установка GWP

Прокладка демпфера под пазогребневыми пластинами покрыта слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ГВП.Плита может располагаться канавкой вверх или канавкой вниз — это не обязательно. Но если паз находится внизу, то гребень отпиливать не нужно, чтобы плита стала ровной. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (при необходимости из-за экономии материала).

При укладке первого ряда вертикальный паз шпунтовой плиты и основание пола покрывают клеем. Особое внимание следует уделить выдержке вертикального и горизонтального уровней.Высаживать плиты следует молотком.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. Установив на место следующую пластину, шпателем удалите излишки клея на ее стыках.

Заливные элементы для заполнения зазоров между массивными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ГВП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это обязательное условие обеспечения прочности конструкции.

На пересечении двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах плиты укладывают таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, мешающие правильной перевязке, следует отрезать ножовкой.

После того, как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли клеить пазогребневые перегородки серпянкой.Да, внутренние уголки проклеены серпантином и замазаны шпаклевкой.

Крепление перегородки к стене

Прочность примыкания пазогребневой перегородки к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: монтажных уголков, фурнитуры или подвесов. Удобнее использовать монтажные кронштейны или вешалки. Ведь к плите они крепятся обычными саморезами, а к стенам — дюбелями. К боковым стенкам прикрепляют плиты 1-го, 3-го и 5-го рядов.Можно и чаще, но креплений должно быть несколько (минимум три). Для каждой второй плиты создается прочный базовый упор.

При установке прямые подвесы можно установить прямо в паз плиты, предварительно нарезав их до необходимых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения необходим технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и покрыть пенополиуританом. После высыхания излишки пены нужно срезать, а шов зашпаклевать.Между верхним рядом и внахлест устанавливаются дополнительные крепежи с такой же периодичностью, как и ниже.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно производить кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом из деревянного бруса монтируется вспомогательная конструкция, которую снимают после того, как уложены плиты верхнего ряда и схватится монтажный клей.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку.Концы перемычки должны выступать на 50 см с каждой стороны проема. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ГВП

Межкомнатные перегородки из ППГ, в отличие от межкомнатных перегородок, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор 4 см. Сначала возводится одна перегородка, потом вторая.Для усиления звукоизоляции пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минеральной ватой и т. Д.

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ППГ допускает установку скрытой проводки. Гипсокартон достаточно прочен для выполнения вертикальных канавок и достаточно толст, чтобы в нем можно было разместить распределительные коробки. Технологические полости внутри полого ГВП можно использовать как горизонтальные канавки.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель пройдет через него без затруднений.Главное, во время монтажных работ не забивать клеем боковое отверстие плиты.

Для удобства прохождения провода по горизонтальным каналам в боковой поверхности перегородки могут быть выполнены глухие монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикальной резки гипсовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Как установить стеновые панели с шипом и пазом | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 декабря 2020 г.

Если вам нравится внешний вид деревянных полов, попробуйте их и на стенах.Забудьте о панелях, которые представляют собой не более чем дешевую непрочную имитацию. Стеновые доски с пазом и пазом сразу же привлекают внимание и никогда не устаревают. Если ваши стены в плохом состоянии, доски быстро скрывают улики. Покройте только нижнюю часть стены или, возможно, акцентную стену — даже гардеробную — шпунтом. Благодаря разнообразию доступных пород дерева и многочисленным вариантам отделки вы найдете то, что идеально соответствует вашим вкусам и потребностям.

1. Измерьте

2. Измерьте каждую стену, на которой вы планируете установить панели, сообщает The Woodworkers Shoppe.Отметьте высоту, если вагонка не доходит до потолка, и длину, если в какой-то точке стены вы планируете перейти на другой материал. Найдите высоту и длину места установки. Умножьте их вместе, чтобы найти необходимую площадь в квадратных футах. Используйте эти размеры для покупки досок с пазом и пазом по вашему выбору.

3. Очистите территорию

4. Отодвиньте мебель от стен и удалите предметы, которые будут мешать вам во время работы, например картины, украшения, шторы и ближайшую мебель.Отключите все, что подключено к стене, и переместите предметы в другое место. Освободите дополнительное место и сложите доски с пазом и пазами на полу совершенно ровно, чтобы древесина могла адаптироваться к температуре и влажности внутри вашего дома.

5. Подготовьте стену

6. Подденьте любую отделку стены, например плинтусы, а также окна и двери. Используйте острие молотка или монтировку, чтобы осторожно освободить его от стены. Отключите электричество в комнате с помощью выключателя, затем снимите выключатель света и крышки электрических розеток, используя отвертку, чтобы ослабить винты.Сохраните эти элементы, чтобы использовать их позже.

7. Найдите и пометьте стойки

8. Найдите и отметьте каждое место стойки в стене под текущим настенным покрытием. Используйте поисковик, чтобы определить точное положение каждого из них, или используйте старомодный метод: постучите по стене, чтобы различить, где она звучит твердо и не отскакивает, в отличие от областей, которые кажутся пустыми и кажутся пустыми. В начале стены, в конце стены, по обе стороны двери или окна, рядом с выключателями света и электрическими розетками — все это типичные места расположения стоек.Большинство шпилек находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов. Нарисуйте мелом линии на каждой стойке вдоль стены или используйте прямой край, чтобы нарисовать линии.

9. Установите планки обрешетки

10. Установите планки обрешетки, идущие горизонтально по стене, если вы хотите, чтобы доски с пазом и пазом двигались вверх и вниз, а не вбок. Измерьте и отметьте каждые 16 дюймов по вертикали на первой, последней и паре шпилек в центре. Нарисуйте линии мелом на стене или используйте линейку, чтобы нарисовать линии.Отрежьте полоски досок одну за другой — или даже по две — по длине стены. Нанесите строительный клей на обратную сторону каждой полосы обшивки, прижмите их к стене прямо над направляющей и закрепите гвоздем 6d в каждой шпильке, пересекаемой полосой обшивки.

11. Создайте план

12. Спланируйте каждый ряд пазов и пазов перед установкой. Выберите доску (и), которую вы хотите использовать для ряда. При необходимости отрежьте по размеру ряда и убедитесь, что каждая доска оканчивается посередине гвоздика или планки обрешетки.Сделайте каждый ряд на 1/4 дюйма короче там, где доски соприкасаются с прилегающей поверхностью. Например, ряд вертикальных панелей полной высоты должен быть на 1/2 дюйма меньше высоты от пола до потолка, а вертикальные панели неполной высоты должны быть на 1/4 дюйма короче, чем необходимо. Отметьте доски для резки и заклейте направляющую для резки малярной лентой. Готовую сторону прорезать ножовкой или заднюю сторону бензопилой.

13. Определите, с чего вам нужно начать

14. Поместите первую доску первого ряда.Начните с дальней стены для вертикальных досок и с пола для горизонтальных досок. Вставьте прокладку 1/2 дюйма между доской и начальным краем. Нанесите полоску строительного клея на тыльную сторону каждой доски с пазами и пазами. Поверните доску так, чтобы шпунт был обращен к остальной стене, а паз — напротив начального края. Прижмите доску на место и проверьте, нет ли отвеса — прямо вверх и вниз — или уровня.

15. Используйте финишные гвозди 6d

16. Забейте финишные гвозди 6d через начальный край первого ряда, по одному каждые 16 дюймов друг от друга или везде, где присутствует обшивка.Секретно забейте гвоздем другую сторону доски: забейте гвоздь сквозь язычок под углом, вбивая шляпку гвоздя немного ниже поверхности доски с помощью пробойника.

17. Подвесьте доски

18. Подвесьте каждую доску первого и каждого последующего ряда, всегда проверяя перед прикреплением доску правильной длины или высоты. Соедините края вместе в одном ряду и продвигайте канавку следующей доски по предыдущему гребню для каждого следующего ряда. Прибивайте только язычковую сторону для каждого ряда после первого.Вставляйте 1/4-дюймовые распорки вдоль каждого соседнего края во время работы.

19. Переустановите облицовку

20. Удалите все распорки, когда стена будет закончена. Установите на место обшивку стены и при необходимости добавьте дополнительную обшивку, например, в углах, чтобы закрыть зазоры. Замените мебель, украшения и розетки или световые лицевые панели, чтобы закончить.

Наконечник

В большинстве случаев доски с гребнем и пазами легче обработать перед установкой, чем после.В качестве альтернативы можно приобрести готовые доски, не нуждающиеся в дополнительной обработке.

Протрите мелом электрические розетки или коробки выключателей и прижмите доску сверху, точно в нужном положении, чтобы создать шаблон выреза.

Используйте распорки, чтобы прикрепить коробки выключателей и розетки к новой поверхности стены. Проконсультируйтесь со специалистом для получения дополнительной информации.

пошаговые инструкции и советы экспертов

Язычковые блоки — строительный материал, который используется для устройства межкомнатных перегородок.Их производят из гипса при низкотемпературной обработке натурального гипса, поэтому второе их название — гипсовые плиты. Этот строительный материал отличается высокой точностью размеров.

Типы пазогребневых блоков

Различают гипсокартон обыкновенный и влагостойкий. Паз для гипсокартона может быть трапециевидным или прямоугольным. Гипсокартон бывает цельный и пустотелый. Для возведения стен в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом (квартиры, гостиницы, офисы, школы, производственные здания) используются обычные гипсокартонные плиты, а для помещений с повышенной влажностью — гипсокартон влагостойкий.В состав влагостойких гипсовых пластиков входят гидрофобные добавки.

Гипсокартон — очень экономичный строительный материал. А благодаря высокому качеству лицевой поверхности нет необходимости тратить большие деньги на отделочные работы. Стену из гипсокартона можно оклеить обоями, покрасить или выложить керамической плиткой.

Установка штукатурки очень проста и удобна. А благодаря невысокой цене использование гипсокартона дает значительное преимущество перед возведением внутренних стен из кирпича в квартирах или на дачных участках.Еще одно преимущество гипсокартона — их огнестойкость.

Как установить пазогребневые блоки

Для возведения одного квадратного метра перегородки потребуется 5,5 гипсовых блоков и около 1,5 кг клея. Для усиления звукоизоляции в месте примыкания перегородки к стене применяется пробковая прокладка. Если не выдвигаются жесткие требования к звукоизоляции, то блоки к ограждающим конструкциям можно монтировать прямо на клеевой раствор.

Сначала поверхность, на которой будет возводиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Его строят перед установкой чистого пола. Затем производится разметка — с помощью шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены с помощью отвеса. В том случае, если пол неровный, необходимо нанести выравнивающий слой. Укладку можно делать не раньше, чем через сутки.

Перед началом монтажа нужно приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсовой штукатурки (обычно он вполне доступен).Для этого высыпаем сухую смесь в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешайте и оставьте на 2-3 минуты. Необходимо учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки всего 1,5 кг.

Совет суперинтенданта : При смешивании клея используйте только чистую емкость и чистую холодную воду.

Для более эффективного прилегания блоков в кладке их необходимо укладывать пазом вверх.Для этого с пазогребневых блоков нижнего ряда кладки снимается гребень. Кладка первого ряда делается ровной и тщательно разравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по бороздкам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также необходимо заполнить клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсовые блоки в кладке расшивают резиновым молотком.Укладка производится в шахматном порядке — не менее трети длины. Элементы отделки легко получаются с помощью ручной тарелки. Элементы последнего ряда кладки распиливают под углом, чтобы между перегородкой и потолком не было пустот.

Совет суперинтенданта : Если на пазогребневых блоках есть выбоины, их необходимо заполнить шпаклевкой.

Если в перегородке необходимо сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, а над которым идет только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не нужно.В этом случае достаточно будет установить и оставить в проеме опору до высыхания клея.

Если ширина проема превышает 800 мм, то над проемом необходимо установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно усилить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить армирующей лентой.

Монтаж гипсокартона может провести не только профессионал, но и начинающий строитель.При этом за смену опытный рабочий может сделать 20 м2 стены.

Совет суперинтенданта : При прикреплении к стене пазогребневых блоков предметов, которые оказывают легкую нагрузку (зеркала или книжные полки), можно использовать расклинивающие устойчивые к коррозии дюбели. При установке подвесных шкафов или сантехники используйте антикоррозийные болты, проходящие сквозь стену.

Гипсокартон — доступный и выгодный строительный материал для внутренних стен. Для возведения стены из гипсокартона не требуются специальные знания, достаточно посмотреть подробное видео по кладке гипсовых блоков.

Видео

Установка пазогребневых плит для устройства перегородок имеет свои преимущества. Этот материал имеет удобную конфигурацию, относительно небольшой вес, что значительно упрощает монтажные работы. Также пластины оснащены специальным замком, который обеспечивает их надежное крепление.

Важно! Устройство межкомнатных перегородок с помощью шпунтовых плит происходит очень быстро (практически в считанные часы).Чтобы добиться такой скорости монтажа, нужно иметь большой опыт и в совершенстве владеть технологией.

Стоимость строительства стен из пазогребневых плит в компании «Сан Саныч»

Если вы ищете мастеров по монтажу стен из пазогребневых блоков, обратите внимание на нашу компанию. Мы давно работаем в Москве и получили много положительных отзывов. Произошло это благодаря ответственному подходу к выполнению всех операций.Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям заказчика и выполняем их с учетом требований нормативных документов. Поставкой стройматериалов непосредственно на объект занимаются только проверенные фирмы, которые обеспечивают лучшее качество по невысокой цене. Стоимость монтажных работ вас обязательно приятно удивит. Цены в основном зависят от количества используемой рабочей силы и материалов.

Подготовительный этап

Подготовка помещения к установке пазогребневых блоков осуществляется следующим образом:

• пол и стены в местах стыка будущих перегородок должны быть идеально ровными.В противном случае желаемое качество не может быть достигнуто;
• Все имеющиеся неровности устраняются заливкой стяжки, шлифовкой. Также в обязательном порядке заделывают трещины на основании;
• поверхность стен, потолка и пола загрунтована;
Наносится разметка
• , отражающая расположение будущей стены.

Блоки для штабелирования

Перед установкой первого ряда плит, предназначенных для этого, отрезаются ножки. Это обеспечит их плотное прилегание к полу.Для фиксации пазогребневых пластин используется специальный клей. Наносится на все их концы, чтобы надежно скрепить между собой. Также для этого используется специальный фиксатор, подразумевающий наличие бороздок на поверхности блоков. После установки первого ряда его крепят к стене и полу с помощью дюбелей. Далее установка продолжается по той же схеме.

Пазогребневая плита представляет собой гипсовый прямоугольник с бороздками и гребнями по периметру.Преимущество перегородки GWP по сравнению с перегородкой из кирпича — скорость монтажа, не требующая навыков каменщика. Вертикальная поверхность стены благодаря пазам / гребням будет практически идеальной, исключая последующую штукатурку. Также нет необходимости замешивать большой объем кладочного раствора. Одного мешка штукатурной смеси Knauf хватит на среднюю перегородку в 20 квадратов. Итак, приступим.

План первого ряда межкомнатной перегородки из ПГП

Самое трудоемкое дело — это разбивка размеров будущей перегородки, разметка проемов и скрупулезное выравнивание первого ряда с учетом горизонтали и вертикали.

Сначала подготавливаем все пластины для первого ряда. Раскладываем блоки на сухой по всей длине стены, проверяем размеры, проводим маркером единую общую линию у основания плит по длине, используем лазерный уровень.

Плита кладется гребнем вверх, соответственно паз в нижней части плиты прорезается киркой до основания, затем шлифуется рубанком для устойчивости.

Часть плит, отмеченная пунктирной линией, удалена.

Кладка перегородка

Если поверхность пола неровная или стяжка пола отсутствует, целесообразнее выровнять первый ряд, положив блоки на цементно-песчаный раствор, так как гипсовая смесь быстро схватывается. Гипсовую смесь (клей) лучше замешивать в небольших количествах, максимум 5-10 плит.

Консистенция клея, как густая сметана, наносится шпателем тонким слоем (не более 5 мм) по вертикальному и горизонтальному краям тарелки быстрым движением, вытирая клей на себя плоскостью шпателя.Закройте швы, осторожно постучав по пластине резиновым молотком. Выдавленным клеем заделываем швы и заделываем мелкие сколы и трещинки.

Если начинать укладку перегородки целой плитой, то следующая половина пойдет на заделку швов.

Обязательно закрепите через ряд саморезами к наружной стене и соедините перегородку из пазогребневых пластин оцинкованными крепежными уголками.

Уголок ставят для жесткости по краю плиты, углубляясь в паз при помощи стамески или ножовки.Закрепляем уголок следующим рядом.
Не забывайте контролировать вертикальность и горизонт каждой плиты с помощью уровня, при необходимости корректировать плиту или высадку с помощью бруска и резинового молотка.

Гипсокартон ковкий и распиливается обычной ножовкой, когда нужны половинки, четвертинки, детали для дверных проемов, углов или маяков.

Работы ножовкой будет достаточно, поэтому, чтобы не утруждать себя бесконечным пилением, советую сделать 1.Отрежьте 5-2 см с двух сторон. Положите плиту с надрезом на край стопки плит или козу, и, приподняв, удерживая, отпустите без усилия. При необходимости излом зашкуривают рубанком.

По мере возведения перегородки перекрываем дверной проем вместо перемычки бруском, толщина которого близка к ширине плиты. Крепим блок к ПГП наискосок саморезами.

Устройство дверного проема

В зависимости от размера двери и раскладывания углов не всегда получается сделать проем из GWP.Иногда необходимо использовать другие материалы, чтобы откорректировать размер дверного проема без ущерба для площади помещения.

В данном случае использовался кирпич, установленный «на попе» на цементном растворе. Концы каждого кирпича соединяются большим гвоздем, забитым в плиту и закрепленным следующим кирпичом. Дополнительную жесткость конструкции придаст последующая шпаклевка перегородки стеклопластиковой сеткой.

Над перемычкой, для облегчения конструкции, пойдет отделка гипсокартоном.

Чтобы облегчить процесс обустройства проема и если дверь можно расположить произвольно, то строим сплошную стену, а потом через день-два вырезаем проем сабельным лобзиком, уделяя особое внимание швам перевязки.

Завершаем строительство перегородки из шпунтовых плит с последним рядом под перекрытием. Пилили блоки последнего ряда по длине на 1-1,5 см меньше необходимой высоты для вспенивания пенополиуританом.

Заключение

В интернете мнения разделились по разделам от GWP.На мой взгляд, выгода для заказчика очевидна. При соблюдении точности разбивки первого ряда, наличия собственного желания, терпения и партнера перегородку из пазогребневых плит можно возвести быстро без особых усилий своими руками.

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома приходится устанавливать новые перегородки. Подобрать для них материал не так-то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на пол, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность.А еще желательно, чтобы установка была простой и быстрой, а цена была невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это пазогребневые пластины. В этой статье мы поговорим о пазе под шпунт.

Что это за материал и его виды

Шпунтовые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — это крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на концах которой формируются гребень (шпилька) и паз.Отсюда и название — плиты пазогребневые. Их:

Пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки добавляют в раствор для улучшения свойств. У гипса GWP есть еще одно название — гипсокартон. Оно и понятно: гипсовый раствор разливается по формам. Вот «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

В зависимости от области применения плиты пазогребневые могут быть рассчитаны на нормальные условия эксплуатации (нормальные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие).Влагостойкий для лучшей идентификации с зеленоватым оттенком.

Гипсовые и силикатные шпунтовые плиты бывают сплошными и пустотелыми. Полные, более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на пол. Выбор между полнотелым и пустотелым должен быть сделан на основании нескольких факторов:

• Характеристики звукоизоляции … Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет производиться отдельным слоем (лучший вариант) или если это не так важно.
• Нагрузки на перегородку … Если нужно повесить на стены полки, мебель, закрепить тяжелые предметы, лучше использовать монолит.
… Менее тяжелые (пустотелые) блоки лучше ставить на деревянные полы или старые деревянные полы.

Учитывая несколько факторов, звукоизоляция — это последнее, что нужно учитывать. Повысить шумозащиту можно с помощью специальной технологии крепления (на виброизолирующие прокладки), а также путем нанесения дополнительного слоя из звукоизолирующих материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, то отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большого количества гидрофобных добавок практически не впитывают влагу. Из-за большого количества этих добавок они более дорогие, так как эти добавки дорогие. В то же время они увеличивают прочность (М50 по сравнению с М35).

Кстати, вы можете проверить «не выходя из кассы», действительно ли у вас влагостойкие GWP или просто стандартные зеленого цвета.Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты быстро впитают его, а на водоотталкивающих плитах долго простояют в луже.

Если сравнивать гипсовые и силикатные перегородки, сразу бросается в глаза повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть по прочности силикатные плиты сопоставимы с бетоном не худшего сорта. Если вы собираетесь повесить на перегородку что-то очень тяжелое, лучше использовать силикатный.Также производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Дело в том, что в стандартном исполнении у них не такая уж и высокая впитывающая способность. Он не такой низкий, как у влагостойких блоков, но этот материал без проблем можно использовать в любом влажном помещении (13% против 26-32%). Недостатки этого материала — больший вес (при равных габаритах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикат или гипс?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных блоков, последние при равных параметрах хуже проводят звуки (40-43 дБ для гипсовых блоков и 48-52 дБ для силикатных). Поэтому мы выбираем силикат для лучшей звукоизоляции.

Но силикатные блоки того же размера имеют больший вес и большую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко- и теплоизоляцию можно улучшить с помощью дополнительных слоев специальных материалов, но снизить вес перегородки нет возможности.И если его масса критична для перекрытия, ничего хорошего ожидать не приходится.

Как строить из шпунтовых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и устойчивой, необходимо выполнение определенных условий:

В целом необходимо строго соблюдать все рекомендации, строго соблюдать технологию. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, но возводятся в разы быстрее.

Разметка

Кладка стены из шпунта начинается с разметки. Если у вас есть лазерный самолетостроитель, все просто: вы разворачиваете самолет, рисуете линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Требуется отвес. Тот, который не поместится в смартфоне, не является измерительным инструментом. Лучше купить в строительном магазине или сделать из шпагата и центрированного груза.

Рисуем первую линию на потолке, отвесом переносим ее на пол.Соединив точки на полу и потолке, мы получим линии на стенах. В результате образовалась закрытая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на котором будем размещать блоки. Он должен быть идеально выровнен, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должен наклоняться вперед или назад, если смотреть сверху.

Если в перегородке есть дверные или оконные проемы, их также необходимо обозначить. С дверными проемами все просто — размечаем их на полу.С окнами сложнее — нужны маячки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже было сказано, основание должно быть идеально ровным, без наклона в какую-либо сторону. При наличии отклонений залить на бетонный пол выравнивающую стяжку (не ниже М150). Для этого вам придется собрать опалубку, в которую заливается раствор. Минимальная толщина слоя 3 см. Для получения гарантированно качественного результата используйте самовыравнивающийся состав.Только учтите, что не слишком большие ошибки «выравниваются сами собой». Еще необходимо распределить состав вручную. Просто подметайте шпателем, ускоряя раствор по всей длине, и мелкие неровности выравниваются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон накрыть полиэтиленом, оставить на неделю. Это если температура в помещении не опустится ниже + 20 °, за это время наберет 50% прочности.Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличится. При температуре 17 ° C и чуть ниже уже понадобилось 2 недели … Ровное основание покрываем контактом бетона — это улучшит сцепление основания с клеем, на который мы будем укладывать GWP.

При укладке пазогребневых блоков на деревянный пол перегородка должна проходить над балкой — на этот раз. Во-вторых, выравниваем основание сухим брусом. Его необходимо закрепить так, чтобы он также был выровнен по горизонтали во всех направлениях.Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если стык есть, соединяем его пополам, дополнительно промазывая стык столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Главный недостаток пазовых перегородок из гипса — не слишком высокая звукоизоляция. С силикатными блоками ситуация лучше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки проложить виброизолирующую ленту. Ни для кого не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и прилегающие стены, а упругие подушки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумного войлока или пробки плотностью 250-300 кг / м³. Ширина полосы немного меньше ширины блоков. Его кладут на ровное основание на то же связующее, которым вы будете заделывать стыки между плитами. Раствор наносится на контактно обработанную поверхность бетона (после высыхания) слоем 2-3 мм. Уложите ленту, раскатывая ее валиком, выталкивая пузырьки воздуха. Выступающий раствор удаляется шпателем.Таким образом, лента приклеивается к полу, стенам, потолку. Проверьте ровность пузырьковым уровнем.

Подготовка плит к установке

При использовании силикатных пазогребневых плит подготовка не требуется — их верхняя и нижняя поверхности не имеют паза / гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с пазом для гипса для начала нужно определиться, будете ли вы размещать блоки шипом или пазом вверх. Работать удобнее, когда паз направлен вверх, но и обратное положение тоже не является ошибкой.

Если вы решили укладывать ГВП с бороздкой, на всех блоках первого ряда необходимо срезать шип. Удобнее всего это делать ножовкой. Результирующий срез получается неровным. Выравниваем его рубанком.

Примечание! Плиту необходимо разрезать полностью ровно. Это зависит от того, насколько прочно устоит стенка из пазогребневых плит. При этом нарезанные пазогребневые пластины должны быть одинаковой высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что исправить даже небольшие отклонения практически невозможно.Поэтому выравниваем внимательно и внимательно. После выравнивания пыль сметают щеткой и можно возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит проста и очень похожа на кирпичную. Есть только несколько функций. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней приложить шип, ее срезают пилой, поверхность выравнивают рубанком, удаляют пыль. Далее порядок действий следующий:

Таким образом строится весь ряд.Последнюю плиту обычно нужно обрезать. Это может быть начало дверного проема или последняя плита в ряду. Его длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшейся щели — щели для шва. Не увеличивайте зазор — стабильность уменьшится. Для большей уверенности стык можно армировать металлическим уголком. По два-три уголка в каждом ряду. Достаточно.

Второй и последующие

Плиты пазогребневые укладываются с интервалом швов — как кирпич.Сдвиг второго ряда может составлять половину или треть длины. Оптимальный вариант — половинка. Отрезаем половину всей пластины, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Далее кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половины и так далее.

После укладки каждого блока проверьте, правильно ли он установлен. При таких размерах блоков ошибка накапливается очень быстро. Поэтому каждый доставленный блок сначала проверяется уровнем по вертикали / горизонтали.а затем, поставив планку горизонтально, захватывая соседние блоки и рисуя сверху вниз, смотрим, чтобы не было зазоров. Также проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Вертикальное и горизонтальное регулирование — одна из основных задач

Впрыск

Если возведенная стена из пазогребневых блоков имеет внешний угол, начинаем кладку с него. Чтобы облегчить работу, создайте угловую опору. Это может быть уголок с довольно широкими полками или две доски, соединенные на 90 ° С.Ставим конструкцию на место, проверяем правильность монтажа, временно крепим к потолку и полу.

У одной из плит отрезаем боковой шип, упираемся его краем в установленный упор, выравниваем, задавая направление молотком. У второй пластины также отрезаем боковой шип, на этот край наносим клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной пластины, вбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда необходимо в уже установленной пластине сделать прорезь под нижний шип следующего блока.Берем ножовку по металлу, делаем пропилы. Затем с помощью нарезчика стен (инструмент для работы с пенобетоном, но он также пригодится для прокладки проводки в GWP) или любого прочного инструмента удалите излишки, выровняйте паз, сделав его такого же размера и формы, как паз. Убираем пыль щеткой или строительным пылесосом.

Второй ряд кладем начиная с другой стороны — так, чтобы шов находился с другой стороны угла. Нанесите раствор на конец нижнего блока.Берем половину блока, срезаем боковой шип, устанавливаем его нижним в подготовленный паз (крайний правый рисунок на рисунке ниже). Он также должен упираться в установленный угол. Установленные пазогребневые пластины тщательно выравниваем, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Филиал

Также необходимо рассматривать ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут надежнее, если они будут выполнены с перевязкой (средняя схема на рисунке).На всех трех установленных плитах срезан боковой шип. Стыки промазаны клеем, три блока прижимаются друг к другу с помощью молотка. В этом случае также необходимо контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол составлял 90 °.

Второй ряд строим так, чтобы середина блока находилась над стыком. Для его установки также потребуется проделать паз в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из паза — без перевязки. Для этого просто выложите стену (которая в букве Т является верхней перекладиной). К готовой стене встык прикрепите вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Для повышения надежности соединения в месте стыка устанавливаются перфорированные уголки, армированные металлом.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть выполнен с армирующей балкой или без нее.Без армирующей балки это можно сделать, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если пол из ГВП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но длина всей части блока справа и слева от проема не менее 445 мм.

Во время установки, до схватывания клея, перемычка над дверью укрепляется упором (доской, опирающейся на столб, опирающийся на пол) или конструкцией, собранной из досок, как показано на правой схеме.В этом случае сначала соберите из досок П-образную перемычку, закрепите ее саморезами к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Примените блок, отметьте, как его вырезать. Получается два L-образных блока одинакового или почти одинакового размера. Применив раствор в нужных местах, они устанавливаются.

При использовании шпунтовых плит длиной 667 мм необходимо установить арматурную балку под проем более 660 мм. Для изготовления балок можно использовать металлический уголок, швеллер, арматуру, металлические полосы значительной толщины.Возможно использование сухих деревянных балок толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна выступать за дверной проем на 400-450 мм.

Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) — строительный материал, специально разработанный для внутренних перегородок квартиры и дома. Сложно представить, что все межкомнатные перегородки в квартире будут без дверей. В этой статье мы увидим, как правильно сделать дверной проем в разделе PGP.

Здравствуйте! В прошлой статье я описал, как монтируются перегородки из пазогребневых плит GWP.В этой статье мы увидим, как правильно сделать дверной проем в разделе PGP.

Перегородка GWP

• Напомню, что гипсовые пазогребневые плиты производят компании Knauf и Volma. Это самые популярные производители таких тарелок.
• Плиты PGP отличаются простотой монтажа, простотой раскроя и стандартизацией размеров.
• Плиты выпускаются двух размеров (длина (L) × ширина (B)): 667 × 500 мм, толщиной 80 или 100 мм и 900 × 300 мм, толщиной 80 мм.
• Напомню также, что плиты GWP укладываются канавкой вверх или вниз, с упругими или жесткими упорами и со смещенными рядами. Гипсовый клей используется для установки GWP; скобы крепления используются для усиления конструкций.

Обо всем этом читайте в статьях:

Кроме воспоминаний, такая схема установки перегородки из гипсокартона ПГП. Вы можете скачать инструкцию по ссылке в конце статьи. .

Схема установки PGP раздела

Дверной проем в перегородке PGP — общие правила

Технологически возможны два варианта устройства дверного проема во внутренней перегородке ПГП:

1. Вариант 1. Вы знаете конструктивное расположение двери и собираете перегородку ГВП с учетом этого расположения двери. ; 1. Вариант 2. Если дверной проем имеет высоту четверти высоты перегородки (или меньше), а площадь двери составляет не более 10% площади перегородки, то дверной проем под дверь можно врезать в готовую сплошную перегородку.

Т.к. Вариант №2 в квартире практически невозможен, то далее рассмотрим только Вариант №1: устройство дверного проема при установке перегородки из плит ГВП.

Принцип установки плит в проем

Для начала обратим внимание на установку верхних плит над дверным проемом. Устанавливаются они следующим образом.

1. При ширине двери не более 900 мм при достижении верхнего уровня проема устанавливается несущая конструкция из досок.Планки 1 опорная планка 2. Важно, чтобы после завершения установки и высыхания клея все поддерживающие стыки были удалены.

Временная опорная конструкция проема перегородки PGP

1. Если ширина двери или только дверного проема больше 900 мм, обычно 1300-1500 м, на верхнем уровне проема устанавливается постоянный опорный элемент. Элемент опирается на перегородку и будет постоянно поддерживать верхние пластины перегородки. Опорный элемент — швеллер (40 × 95 × 40 × 2.0), уголки, реже арматура. Этот опорный элемент не удаляется после установки перегородки.

Три варианта устройства дверного проема в гипсокартонной перегородке

Три рассматриваемых варианта устройства дверного проема примерно одинаковы и отличаются только расположением проема относительно ограждающих конструкций.

Схема 1. Проем расположен близко к краю перегородки.

Схема 2.Проем получился таким образом, что часть плит, контактирующая с дверью, оказалась узкой (C 2).

Схема 3. Широкий дверной проем. В широком дверном проеме PGP верх проема армируется швеллером или уголками.

Крепление дверной коробки к перегородке ПГП

Крепление дверной коробки к готовой перегородке осуществляется саморезами SDT 5–5,5 × 137. Между коробкой и концом перегородки устанавливается слой звукоизоляционного материала (обязательно).

Общие инструкции по установке бортовой доски и доски с V-образными пазами

На главную> Продукция> Доска для бортовой доски и доска с V-образными пазами> Информация — бортовая доска и доска с V-образными пазами> Информация — картон из дерева и ПВХ и доска с V-образными пазами> Установка

Введение | Списки продуктов | Калькуляторы | Фотографии использования | Предыдущая страница

Общие соображения
Оставьте 1/4 дюйма на каждом конце участка для расширения. Стыковые соединения должны попадать на балку, стойку или другую поверхность для крепления гвоздями, и каждый конец доски должен быть закреплен.При установке бортовых досок из ПВХ используйте клей для ПВХ там, где стыкуются концы досок.

Области с высокой влажностью
В областях с высокой влажностью, но там, где прямой контакт с водой маловероятен, вы можете использовать деревянные доски, если все поверхности, включая края и обратную сторону, хорошо окрашены. В случае появления пятен следует обработать переднюю и оба края прозрачным верхним защитным покрытием. Его необходимо будет регулярно обновлять. Для еще лучшей защиты от повышенной влажности можно рассмотреть кедр или кипарис.

Для участков с частым прямым контактом с водой , например, внутри ванны или душевой кабины, мы рекомендуем только ПВХ. Этот материал MIRACLE никогда не гниет, не расслаивается, не раскалывается, не перекручивается или не деформируется. Он невосприимчив к влаге, соли и насекомым. Он также подходит для контакта с землей или каменной кладкой и имеет 25-летнюю гарантию производителя.

Чтобы поверхность была действительно водонепроницаемой, даже при использовании плит ПВХ, вам необходимо гидроизолировать шов между каждой доской, пропустив непрерывную тонкую полоску водонепроницаемого герметика в каждую канавку непосредственно перед установкой.

Соединения с шипами и пазами
Наша картонная доска из дерева и ПВХ и доска с V-образными пазами имеют прецизионную канавку на одном крае и шпунт на другом. При установке паз следующей доски вставляется поверх шпунта ранее установленной доски. Это создает невидимое соединение между каждой доской. Почему шпунт и паз? Соединяя все доски таким образом, одна или несколько отдельных досок почти невозможно деформироваться, скручиваться или скручиваться не на своем месте!

Предварительная отделка
Мы очень предпочитаем предварительную отделку перед установкой, и наилучшие результаты отделки будут получены при полной отделке каждой доски, включая края и концы, перед установкой.В противном случае, если доски слегка усадятся, в области шпунта и паза будет видна необработанная древесина. Следует проявлять осторожность, чтобы не оставлять наросты на участках гребня и канавки, которые могут помешать установке.

Скрытое забивание гвоздями
Шпунтовые и пазовые соединения допускают скрытое забивание гвоздями. Это достигается путем прибивания гвоздями под углом примерно 45 градусов к основанию шпунта (перпендикулярно языку для крепления гвоздей на досках из бисера из ПВХ). Затем канавка следующей доски покрывает шляпку гвоздя.Убедитесь, что шпунт не забит гвоздем, так как паз следующей доски должен быть вставлен поверх ранее забитого шпунта.

Пистолет для гвоздя
Если возможно, используйте пистолет для гвоздя, чтобы выстрелить маленькими стержнями под углом примерно 45 градусов через основание язычка.

Молоток
При забивании молотком также можно использовать гвозди под углом примерно 45 градусов через основание шпунта. Вы можете предварительно просверлить каждый гвоздь. Используйте финишный гвоздь за 8 пенсов.Установите шляпки гвоздей с помощью инструмента для набора гвоздей.

Расстояние между гвоздями
Гвоздями примерно через каждые 24 дюйма по длине каждой доски. При установке плит ПВХ AZEK® на потолок мы рекомендуем использовать плиты толщиной 5/8 дюйма, поскольку ПВХ несколько более податлив, чем дерево для данного толщина. Возможно, со временем более тонкие доски немного прогнутся. Кроме того, по той же причине важно, чтобы потолочные панели из ПВХ были прибиты гвоздями через каждые 16 дюймов или меньше , за исключением , что доски из бисера из ПВХ могут быть прибиты на расстоянии 24 дюйма, при условии, что прилегающее пространство не превышает 130 градусов по Фаренгейту.Если это так, то доски из бисера из ПВХ также должны быть установлены на балках с центром в 16 дюймов. Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться.

Если вы устанавливаете обшивку стен или другие настенные конструкции, где отдельные доски проходят вертикально, вам понадобится что-то твердое каждые 24 часа. «прибить. Это можно сделать несколькими способами:

Существующие деревянные стены — если вы устанавливаете поверх существующих деревянных стен, вы можете прибить их прямо к ним.

Открытые стойки — Если стойки каркаса стены открыты, вы можете установить блоки для гвоздей горизонтально между стойками.Обычно это короткие куски каркасного материала 2х4.

Гвозди горизонтальные — более быстрый метод — это установка досок строительного класса 1×4 горизонтально через каждые 24 дюйма (в том числе на полу и потолке) к поверхности открытых стоек. Еще одним преимуществом этого метода является то, что при необходимости можно использовать прокладки, за этими горизонтальными гвоздями, чтобы выровнять изогнутые шпильки, создавая тем самым плоскую поверхность для установки доски Beadboard или доски с V-образной канавкой.

Однако имейте в виду, что вы добавляете дополнительные 3/4 дюйма толщины стенам если вы устанавливаете горизонтальные гвоздезабиватели.Следует учитывать выступы дверных и оконных косяков, электрические переключатели, розетки, плинтусы и кожух, как описано ниже.

Строительный клей
У нас нет опыта использования этого метода, но иногда строительный клей используется для укладки стеновых панелей без гвоздей непосредственно на гипсокартон (также известный как гипсокартон, стеновая плита, гипсокартон и гипсокартон). Мы не рекомендуем клей для потолочного монтажа, потому что сила тяжести действует против вас.

Внутренние углы
Отрежьте рифленый край стартовой доски и прижмите этот край к углу. Пригвоздите основание языка к первому куску.

Наружные углы (стандартный 90 градусов)
Отрежьте под углом 45 градусов на каждом из двух углов. Поочередно прибивайте к обеим сторонам уголка, чтобы зафиксировать шов на месте. В качестве альтернативы можно использовать наш внешний квадратный угловой бус, устраняющий срезы под углом.

Плинтус, кожух и электрические коробки
Плинтус и кожух
Традиционно плинтус и кожух (дверная и оконная обшивка) устанавливаются поверх плат.Если плинтус и кожух уже установлены, их следует осторожно снять, а затем переустановить на новые доски.

Удлинители косяка
Для этого может потребоваться увеличить глубину косяка дверей и окон. В таком случае шов между старым и новым косяком обычно может быть скрыт за переставленным молдингом дверного упора или за более широким новым дверным упором. Если вам сложно найти достаточно широкий дверной упор на месте, сообщите нам об этом, и мы сможем предоставить это.

Электрические коробки
Кроме того, электрические коробки, в которые устанавливаются выключатели, розетки и потолочные светильники, могут нуждаться в расширении или перемещении вперед в целях безопасности и требований норм.

Wainscoting
Меловая линия
Сделайте ровную меловую линию на стене на той высоте, на которой вы хотите, чтобы верхняя часть вашей обшивки. Измерьте расстояние от одной стороны стены до другой по этой линии и у пола. Если есть разница, вам нужно будет немного «обмануть» каждую отдельную доску, чтобы последняя доска заканчивалась на одном уровне с дальней стенкой, кожухом и т. Д.

Это достигается путем установки либо верхней, либо нижняя часть шипа и паза слегка затянет, чтобы учесть измеренную разницу к тому времени, когда вы дойдете до другого конца.Если эта регулировка выполняется постепенно по всей длине стены, никто, включая вас, не сможет обнаружить это, как только вы дойдете до другого конца стены.

Приклеивание лицевых панелей
Если гвозди будут покрыты плинтусом и молдингом, тогда прибейте гвоздями сверху и снизу каждой обшивки. Если обшивка выше 36 дюймов, лучше также прибить шпунт, как описано выше, на полпути по высоте каждой доски.

Альтернативный метод
В зависимости от ситуации вы можете установить обшивку без чего-нибудь твердого и горизонтального, чтобы прибить верхнюю часть каждой доски.Если вы используете верхний колпачок внахлест (или отделочную доску под нашей крышкой для полки), колпачок (или верхнюю отделочную доску) можно прибить к каждой стойке стены. Это позволит закрепить верхнюю часть досок без необходимости прибивать верхнюю часть самих досок к стене.

Убедитесь, что соединения шпунт и паз плотно затянуты. Этого можно добиться, периодически прибивая колпачок (или верхнюю отделочную доску) к последней установленной вами доске, тем самым плотно фиксируя несколько ранее установленных досок на их вершинах.

Стены с деревянным каркасом обычно имеют нижнюю пластину под стойками у пола, к которой можно прибить нижнюю часть досок. Прибивая нижнюю часть каждой доски к этой пластине, убедитесь, что каждая доска остается вертикальной (идеально вертикальной).

Молдинг Wainscot Cap
Вы захотите закончить верхний край панелей с помощью молдинга Wainscot Cap Molding.

Стены
Приведенные выше инструкции по вагонке в основном применимы к стенам от пола до потолка.

Потолки
Монтаж потолочных панелей проще всего, когда потолочные панели проходят перпендикулярно потолочным балкам, так как это позволяет прибивать гвоздями непосредственно к каждой балке. Крыльцо из досок традиционного потолка проходит с длиной крыльца. Это хорошо работает, потому что балки потолка почти проходят через крыльцо спереди назад.

Однако, поскольку доски крыльца и пола обычно идут спереди назад, некоторые предпочитают, чтобы потолочные панели крыльца также располагались спереди назад, что обычно означает то же направление, что и балки потолка.

Этого можно достичь, установив блокировку между балками или 1×4 гвоздями к нижней части балок. В любом случае, для внутренних помещений, когда крыша находится прямо над потолком, к балкам потолка следует прикрепить пластиковый пароизоляционный слой с изоляцией сверху.

Расстояние между балками
В современном строительстве обычно используются потолочные балки 16 дюймов по центру. Однако в нашем офисном здании у нас есть несколько потолков с 24-дюймовыми балками по центру.Мы установили нашу деревянную облицовочную плиту толщиной 5/8 «непосредственно на эти балки. Хотя мы не знаем, будет ли она соответствовать вашим местным строительным нормам, нам она очень понравилась из-за соединяющегося шпунта и паза.

При установке ПВХ AZEK На потолке рекомендуется использовать доски толщиной 5/8 дюйма, так как ПВХ при данной толщине несколько более податлив, чем дерево. Возможно, со временем более тонкие доски немного прогнутся. Кроме того, по этой же причине важно, чтобы плиты ПВХ прибивали каждые 16 дюймов или меньше.

Внутренние потолки
Для внутренней установки мы также считаем очень важным устанавливать плиты, когда внутренние условия достаточно сухие, и после того, как доскам позволили «выдержать» внутри в течение нескольких недель. В противном случае, если вы устанавливаете доски во влажных условиях, в дальнейшем возможно возникновение чрезмерной усадки.

Всегда рекомендуется оставлять примерно 1/4 дюйма между стенами и потолочными панелями, чтобы учесть их расширение.Эту пустоту можно закрыть любым формованием с плоской подкладкой, в том числе простым четвертькруглым, доступным на месте.

Введение | Списки продуктов | Калькуляторы | Фотографии использования | Предыдущая страница

Украсьте свое место с помощью деревянных изделий из дерева

Один из самых простых способов естественным образом обогреть интерьер кабины — это установить столярку с пазом и пазом. Доступные из различных пород дерева, плиты T&G могут быть установлены на стенах, потолках, в саунах, а также в качестве обшивки или акцента в баре или развлекательной зоне.

Лучшая часть? Так как доски могут быть размещены на существующем гипсокартоне, монтаж после строительства так же прост, как и при новом строительстве. Таким образом, вы избавитесь от некоторых проблем, связанных с переделкой или обходным ремонтом, связанных с типичными проектами реконструкции.

Установить T&G на самом деле не сложнее, чем складывать Lego. Однако несколько хитростей сделают вашу установку еще проще.

Подготовительные работы

Примечание. Для некоторых установок желательно перед установкой окрасить или нанести прозрачный лак.

1 Удалите все молдинги пола, короны и другую отделку.

2 Если поверхность уже закончена и у вас установлена ​​электрическая арматура, снимите заглушки и установите удлинители на ¾ дюйма на коробках, чтобы розетки или светильники находились заподлицо с новой стеной.

3 При необходимости установите гипсокартон. (Даже если вы работаете с новым строительством, в большинстве штатов требуется подкладка из гипсокартона перед установкой T&G на внешних и некоторых внутренних стенах по причинам противопожарной защиты).

4 Отметьте шпильки с помощью прибора для поиска шпилек и уровня 4 или 6 футов.

5 Как только стена будет готова для установки досок, положите пару досок T&G на пол, прижав их к основанию стены. (Это ваши доски с зазорами, и они должны оставаться на месте, пока вы не закончите стену. Доски с зазорами не позволят доскам соскользнуть вниз во время постукивания, необходимого для плотного прилегания досок.)

6 Оставьте первый / нижний ряд поверх досок с зазором, чтобы создать зазор в ¾ дюйма между досками и полом.Этот зазор снижает вероятность гниения или образования пятен от влаги, вызванной полом.

Установка начального запуска

В этой статье мы будем предполагать горизонтальное приложение. Но вы также можете запускать доски вертикально или диагонально, следуя тем же основным принципам. Вертикальное нанесение довольно просто, поскольку обычно устраняет необходимость в стыковых соединениях между досками со скосом. Диагональные трассы могут создать приятный штрих, но установка сложнее, чем вертикальные или горизонтальные приложения.Большинство потолков аналогичны горизонтальным стенам.

1 У большинства досок T&G гладкая сторона и шероховатая, более грубая сторона. Выберите сторону и придерживайтесь ее на протяжении всего проекта.

2 Поместите первую доску поверх досок с прорезями так, чтобы конец с канавками был направлен вниз, а гребень — вверх. (Примечание: не выравнивайте первый ряд, если у вас неровный пол; это сделает плинтус и первый ряд досок T&G непараллельными. При необходимости вы можете отрегулировать верхние ряды, чтобы выровнять их позже.)

3 Теперь, используя гвоздодер с механическим приводом, прибейте нижнюю часть базовой плиты T&G к нижней пластине. (Примечание: вы можете использовать молоток и обрезать гвозди, если хотите, но можете разбить несколько досок — и пальцы — по пути.)

4 Затем поднимитесь на несколько дюймов и прибейте язычок к шпилькам, забивая гвозди под углом 45 градусов. (При использовании основы из гипсокартона вам понадобится 2-дюймовый гвоздь, чтобы достать до шпилек.)

Единственный раз, когда вы прибиваете доску T&G где-нибудь, кроме шпунта, — это нижний, а иногда и верхний ряд; все остальные доски крепятся только шпунтовыми гвоздями.

Как обрабатывать стыки

Если у вас нет стены длиной менее 8–10 футов, вам, вероятно, придется делать стык в каждом ряду. Существует несколько различных способов создания профессионального соединения при соединении досок T&G, но самый простой предполагает использование той же торцовочной пилы, которую вы, вероятно, уже используете.

1 Предполагая, что вы работаете слева направо, поместите доску на торцовочную пилу задней стороной (т. Е. Стороной, которую вы не хотите показывать) вниз.

2 Прорежьте лицо под углом 45 градусов, а затем прибейте его на место так, чтобы заостренный конец находился справа.

3 Прилегающая доска потребует двух надрезов под углом 45 градусов, чтобы стыковаться с открытым углом (см. Фотографии слева).

Результат? Аккуратно скошенный пропил, который не оставляет зазоров, так как древесина дает усадку в процессе естественной сушки.

6 советов по продвижению вверх по стене

После того, как вы установите этот первый ряд и научитесь делать косые пропилы, просто поднимитесь по стене, следуя этим шести советам:

? При установке досок периодически останавливайтесь, чтобы измерить расстояние от верхнего ряда до потолка.

? Если одна сторона ниже другой, вы можете перехитрить ее вверх, не постукивая по гребню и пазу полностью вместе в течение нескольких рядов. (Может потребоваться прибить гвоздь ближе к верхушке языка, чтобы скрыть шляпки гвоздей на этих рядах читеров.)

? Не обязательно ставить каждый сустав на гвоздь; вы можете перемещать суставы между шпильками. То же самое для любых углублений в каркасной стене; вместо того, чтобы заставлять доску соответствовать этим вогнутым точкам, просто пропустите несоосную стойку, чтобы стена получилась ровнее.

? Если у вас возникли проблемы с плотным прилеганием гребня и канавки, используйте короткий кусок ненужной доски T&G поверх верхней доски, а затем постучите по нему молотком. Удар молотком по верхней части устанавливаемой доски обычно приводит к поломке шпунта, что еще больше затрудняет установку на следующий ряд. Резиновые молотки работают не очень хорошо, так как они оставляют следы от резины на досках.

? Держите в уме верхний ряд досок, когда поднимаетесь по стене.Вы хотите, чтобы верхний ряд был доской полной или почти полной ширины.

? Если вы не устанавливаете планку или карниз, чтобы скрыть верх доски, вам нужно будет обрезать язычок с помощью стола или циркулярной пилы.

Возвращение на природу — одно из больших преимуществ владения домиком. Правильно установленная древесина — это естественный элемент, который может значительно улучшить деревенскую атмосферу.

Курт Андерсон установил много T&G за эти годы и впоследствии стал экспертом в сокрытии своих ошибок с помощью комбинации советов из этой статьи… и нескольких стратегически размещенных изображений.

Как сделать профессиональные соединения

Обратите внимание на торцы досок: правильно скошенные стыковые соединения обеспечивают наилучший внешний вид деревянных конструкций с пазом и пазом.

В то время как некоторые люди используют фрезер для выполнения соединения со скосом, гораздо проще сделать его, используя подход «трех пропилов» с помощью сложной торцовочной пилы.

Установите составной скос под углом 45 градусов, затем полностью прорежьте первую доску. Полностью прорежьте и следующую доску, затем поверните ее и «отожмите» переднюю кромку заподлицо с заводской фаской.

Для лучшего внешнего вида расставьте суставы в шахматном порядке и используйте гвозди длиной 2 дюйма или более, чтобы дотянуться сквозь гипсокартон до шпилек.
Выберите правильную древесину

Вообще говоря, с более твердой древесиной труднее работать, но она обеспечивает лучшую устойчивость к ударам в зонах интенсивного использования. Более твердые породы дерева также имеют более выраженный узор из-за своей плотной природы и часто темнее, чем их более мягкие собратья. Следовательно, эта более твердая древесина станет отличным выбором для стен или потолка в помещениях с большим количеством естественного света.

За исключением красного кедра, большинство более мягких пород дерева выглядят светлее и осветляют темную комнату. Кедр — популярный выбор из-за его прекрасного природного аромата и устойчивости к гниению. Однако, если вы не строите сауну или не облицовываете чулан, не ожидайте, что первоначальный запах кедра сохранится надолго. По прошествии нескольких месяцев аромат становится заметным только в условиях повышенной влажности или в тесных, закрытых помещениях.

Отличный способ определить правильный тип и рисунок древесины — это посетить специализированного поставщика пиломатериалов T&G, у которого часто есть дисплеи для потенциальных покупателей.Во многих случаях вы можете получить большую скидку, выбрав обшивку №2. Эти якобы более низкого качества доски обычно имеют больше сучков и цвета, что приводит к более естественному или деревенскому виду, который на самом деле предпочитают многие люди.

_{* для № 1 или выберите оценку. Сорта №2 обычно имеют больше сердцевины и сучков.}

Хотите осветлить интерьер своей каюты? В этом вам помогут теплые тона изделий из дерева с пазом и пазом. Dreamstime.com Деревянные сучки из красной сосны, окружающие эту спальню, создают уютную и теплую атмосферу для сна.Эти доски T&G были получены от The Woodworkers Shoppe (www.woodworkersshoppe.com). The Woodworkers Shoppe левая панель: Заводская фаска (их), правая доска: скошенная кромка (ваша) Чтобы согреть такую ​​темную комнату, выберите более мягкую древесину, например сосну, из-за ее светлого вида. Для участков с сильным ударом (детская игровая комната) попробуйте более твердую древесину, например дуб. Dreamtime.com

Как удалить деревянные панели за 6 простых шагов

Удаление старых деревянных панелей может потребовать больших усилий, особенно если деревянные панели уже повреждены.Поэтому в следующих пошаговых инструкциях мы покажем вам, как можно умело удалить деревянные панели с потолка или стен всего за несколько шагов и на что обязательно следует обратить внимание при снятии.

Одно заранее: удаление деревянных панелей обычно оставляет небольшие следы, будь то остатки клея, дыры от гвоздей или шурупов или небольшие трещины в штукатурке.

Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы удалить деревянную обшивку с минимальным количеством остатков и без длительного повреждения поверхности.Только в этом случае станет возможной быстрая и экономичная постобработка подложки.

Ниже вы найдете краткий обзор инструментов, которые вам понадобятся для безостаточного удаления деревянных панелей со стен или потолка. При необходимости вы также можете взять их напрокат в хозяйственном магазине или в пункте проката инструментов.

Инструменты для удаления деревянных панелей

Если вам нужна помощь с утилизацией старых деревянных панелей или у вас есть вопросы о правильной утилизации, мы, конечно же, в вашем распоряжении.

Удалить старую деревянную обшивку очень легко с помощью нескольких инструментов:

Инструменты для удаления деревянных панелей
1. Лом: Вы можете использовать этот инструмент для получения очень хороших использовать.
2. Отвертка (желательно с колпачком) и молоток: таким образом можно легко ослабить опорные молдинги потолка, чтобы можно было без особых усилий снять панели с деревянного потолка.
3. Шпатель: Шпатель полезен в местах, где долото слишком массивно, а отвертка слишком мала. В случае клееных потолков шпатель также поможет удалить остатки клея.
4. Аккумуляторные отвертки: Большинство подструктур крепятся винтами, поэтому откручивание 50 или более винтов вручную займет слишком много времени.
5. Лестница: Убедитесь, что лестница имеет твердую поверхность, так как вам придется работать с большим усилием в зависимости от потолка.

Как удалить деревянную обшивку шаг за шагом

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

• Лопатка / лом
• Шпатель / долото
• Отвертка
• Плоскогубцы 906 планки для стен

  Перед тем, как приступить к снятию реальных деревянных панелей, необходимо сначала удалить все покрытия плинтусов и настенные планки. Лучше всего это работает с монтировкой или ломом. Для этого вставьте инструмент под соответствующую панель или полосу и осторожно приподнимите.Теперь штангу можно легко освободить от крепления.

  Шаг 2: Определите тип крепления деревянных панелей

  После того, как первая планка или крышка была снята, вы теперь можете увидеть, как отдельные панели прикреплены к опорной конструкции. Большинство стеновых или деревянных потолочных панелей прибивают, прикручивают или приклеивают.

  Если не видно головок гвоздей или винтов, скорее всего, это клееная деревянная обшивка.

  Вот простая пошаговая инструкция, как удалить гвозди с дерева без особых усилий!

  Шаг 3: Снимите деревянную обшивку

  Прибитые панели обычно можно относительно легко и без особых усилий открутить с помощью лома, а затем ослабить.Привинченные пластины также обычно можно быстро и легко удалить с помощью электрической отвертки.

  Клееные плиты, напротив, обычно являются серьезным препятствием. Потому что, когда деревянные панели вырываются, старая цементная штукатурка часто прилипает к дереву.

  Для отделения склеенных панелей от основания желательно использовать шпатель или долото. Для этого переместите инструмент под панель, приподнимите и снимите.

  В зависимости от того, насколько прочно обшивка приклеена, ее удаление может оказаться сложной задачей.Если деревянную облицовку можно ослабить только с большим усилием или при длительном повреждении стены, мы рекомендуем вам проконсультироваться с обученными профессионалами. Даже при встроенном потолочном освещении в случае сомнений следует поручить демонтажу деревянных потолочных панелей специалисту.

  Если вы хотите узнать, как лучше удалить клей с дерева, ознакомьтесь с этим простым руководством!

  Шаг 4: Снимите опорную конструкцию со стены

  После того, как деревянные панели на стене и потолке были ослаблены, пора снять опорную конструкцию.Подконструкция деревянной панели обычно прикручивается непосредственно к стене.

  Чтобы не увеличивать без надобности отверстия в стене или потолке, всегда следует откручивать винты, а не вытаскивать их и не ломать. Дюбели также следует снимать как можно осторожнее.

  Только после того, как вся опорная конструкция будет ослаблена, можно устранить застрявшие дюбели. Для этого вкрутите шуруп наполовину в дюбель, а затем осторожно вытащите оба из стены.

  Будьте осторожны в старых зданиях: Если штукатурка на стенах рассыпается, каркас следует оставить на месте.Вместо этого вы можете покрыть их гипсокартоном или так называемыми контр обрешетками. Или, может быть, вы остановите свой выбор на новой деревянной облицовке с прочной гидроизоляцией.

  Вот полное руководство о том, как легко удалить деревянные дюбели и предотвратить их поломку!

  Шаг 5: Восстановите поврежденные стены или потолки

  Перед тем, как нанести новые обои или краску на уже оголенные стены, вы должны сначала тщательно их подготовить. Для этого очистите поверхность щеткой и удалите все незакрепленные детали штукатурки.

  Возникшие зазоры и просверленные отверстия можно заделать строительным раствором или шпаклевкой. Здесь вы можете найти наше практическое руководство о том, как закрыть или отремонтировать старые просверленные отверстия.

  После этого можно использовать лейкопластырь и отделочный шпатель, чтобы восстановить гладкую поверхность. После нанесения соответствующей грунтовки вы можете снова оформить стены в соответствии со своими идеями.

  Шаг 6: Утилизируйте старые деревянные панели

  И последнее, но не менее важное: старые панели и древесные отходы все еще необходимо утилизировать должным образом.В то время как необработанную древесину можно выбрасывать в объемные отходы, древесину с остатками клея и т.п. необходимо утилизировать отдельно.

  Но будьте осторожны! Не всегда удаление старых панелей происходит без проблем. Эти трудности могут возникнуть на работе:

  Сложность	Решение
  Встроенное потолочное освещение	Разборка специалистом
  Старые изоляционные материалы под панелями	В случае сомнений обращайтесь в специалист по исследованию токсинов
  Винты не видны, но панели не приклеены	Освободить панели от зажимов профильной доски
  Крошащаяся стена или потолок за панелями	Накрыть гипсокартоном, отремонтировать стены

  Как удалить деревянные панели со стен

  Удаление деревянных панелей со стены — простая процедура, если у вас есть подходящие инструменты и инструкции. две причины, по которым необходимо удалить стеновые панели.После того, как вы удалите настенное покрытие, вы сможете изменить внешний вид комнаты практически на все, что захотите.

  Шаги, которые необходимо выполнить для удаления деревянных панелей со стен:

  Шаг 1. Ослабьте опорную пластину и молдинг с помощью отвертки. После того, как они были ослаблены, осторожно снимите опорную пластину и молдинг короны. Старайтесь не бить и не взлетать, потому что это, скорее всего, понадобится вам в будущем.

  Шаг2. Удалите все винты или гвозди из панелей с помощью монтировки. Внимательно следите за тем, чтобы устранить все препятствия, которые могут помешать движению. При необходимости вы также можете использовать отвертку или пинцет.

  Шаг 3. Приложите долото к деревянной обшивке и начните раскол. Начните сверху и действуйте осторожно. Ваше время на этом этапе будет варьироваться в зависимости от количества панелей, которые у вас есть.

  Шаг 4. Используйте шпатель, чтобы удалить остатки клея.Ваша цель — отделить обшивку от всего клея и гвоздей, которые могут удерживать ее у стены.

  Шаг 5. Возьмите лом и отделите все оставшиеся панели. Теперь все узы должны быть разорваны, и вы можете завершить процесс устранения. Будьте осторожны, так как у стеновых панелей могут быть гвозди или острые края. Теперь вы можете повесить новые панели или выбрать вместо них обои или краску для стен.

  Как удалить деревянную облицовку из гипсокартона

  1. Удалите планки стены

  Сначала удалите концевые планки с помощью лома.Если вы не знаете, как была прикреплена каждая доска облицовки, теперь вы можете заглянуть в щель с помощью фонарика.

  Начиная с края обшивки, снимите обшивку с помощью лома. Теперь вы должны увидеть, как были прикреплены панели. Открутите шурупы или ослабьте гвозди ломом.

  2. Снимите деревянные панели

  У вас проблема, когда панели приклеены к стене. Тогда старая цементная штукатурка, вероятно, распрощается с панелями. Однако, если панели прибиты гвоздями, их можно снять ломом.По возможности всегда работайте вдоль основания, чтобы стена была как можно меньше повреждена.

  Работайте систематически, деревянная панель за деревянной. Используйте основание в качестве ориентира, чтобы определить, где будут следующие винты или гвозди. С клееными панелями нужно быть осторожным, чтобы не слишком сильно повредить стену.

  3. Отвинтите основание

  Подконструкция обычно привинчивается. Вы должны открутить винты, а не сломать их. Затем вы можете немного вкрутить винт в каждый дюбель, а затем вытащить дюбель на этот винт.

  Таким образом, дюбель не продирает даже большие отверстия в стене. Обычно планки каркаса прикручиваются. Осторожно выверните эти винты, чтобы без надобности не вырвать дюбели и не повредить их.

  Хотите легко удалить деревянные дюбели с дерева? Я написал простое пошаговое руководство, чтобы показать вам, как это сделать!

  4. Отремонтируйте гипсокартон

  Несколько небольших отверстий под дюбели можно закрыть небольшим количеством шпаклевки. Однако, если старые деревянные панели нанесли серьезный ущерб, вам придется удалить оставшуюся рыхлую штукатурку, лучше или хуже.

  После того, как вы удалили все панели и планки подрамника, можно переходить к ремонту стены. Можно заполнить шпаклевкой отверстия под дюбели меньшего размера. Однако, если на стене видны серьезные повреждения, сначала необходимо удалить отслоившуюся штукатурку.

  Затем поверхность предварительно обрабатывают клеем или грунтовкой глубокого действия. Затем вы можете отремонтировать поверхность шпателем и цементной штукатуркой. Разгладьте штукатурку губчатой ​​доской.

  Заполнение отверстий под дюбели в древесине может оказаться очень простой задачей, если вы будете следовать этому пошаговому руководству!

  Как удалить деревянную облицовку, не повредив ее

  Что вам потребуется:

  • Зубила
  • Шпатлевка
  • Клейкая штукатурка
  • Губчатая плита
  • Разглаживающий шпатель
  • Грунтовка / грунтовка
  Вот шаги снимите деревянную обшивку, не повредив ее:
  1. Сначала снимите крышки или концевые планки.Используйте лом или долото. Вставьте это под первую панель, поднимите пластину и снимите ее с крепления.
  2. Теперь посмотрите, как деревянная облицовка крепится к опорной конструкции. Его можно приклеить, прикрутить или прибить гвоздями. Гвозди и шурупы можно легко удалить, но клей обычно вызывает проблемы.
  3. Проверьте, можно ли отклеить склеенные панели, не повредив их. Если это невозможно, вам следует обратиться за советом к профессионалу.
  4. Декоративная облицовка обычно работает по системе шпунт-паз.Когда вы сняли первую пластину, вы можете осторожно вытащить и следующую.
  5. При повторном использовании облицовки будьте осторожны, чтобы не повредить и не погнуть кронштейны.
  6. Остается только каркас, соединенный со стеной. Если создается впечатление, что вещество в целом в порядке, можно также убрать эту решетчатую конструкцию. В старых зданиях или с очень рыхлой штукатуркой часто лучше оставить основание на месте.
  7. Теперь вы можете прикрепить к нему гипсокартон с помощью контр реек или выбрать новую деревянную облицовку на свой вкус.
  Выводы

  ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ — ЗАДАЧА, КОТОРАЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ

  Как видно из вышеприведенных пошаговых инструкций, удаление деревянных панелей и облицовки стен и потолков не является Проект DIY, к которому следует относиться слишком легкомысленно. В частности, клееная деревянная обшивка таит в себе риски, поэтому ее всегда следует снимать с осторожностью, чтобы не повредить штукатурку черного пола.

  Сложно ли снять деревянную обшивку?

  Большинство деревянных потолков имеют панели, прикрепленные к основанию. Приложив немного навыков, вы можете удалить всю деревянную обшивку в комнате за один-два часа.

  Нужно ли удалять остатки клея перед повторной штукатуркой?

  Да, потому что они влияют на ответственность. В случае очень прочных стыков с деревянным клееным потолком возникает вопрос, строите ли вы конструкцию под деревянным потолком.

  Древесина сосны язычковая vs.Гипсокартон потолочный

  Потолки обычно состоят из целых листов гипсокартона размером 4 на 8 футов (или более), прикрученных к балкам верхнего этажа. Подвесить потолок из гипсокартона многим домовладельцам непросто. Но настоящая уловка — это отделка гипсокартона для создания плоской бесшовной поверхности. Это не то, что могут сделать многие новички.

  В отличие от этого, панели из соснового дерева с пазом и пазом предлагают заманчивую альтернативу гипсокартону: великолепный потолок из натурального дерева, установка которого намного проще, чем у гипсокартона.Но прежде чем вы поспешите в местный домашний центр или на лесной склад за материалами, рассмотрите некоторые из основных преимуществ и недостатков обоих потолочных материалов.

  Что такое потолок из гипсокартона

  Потолок из гипсокартона состоит из полных или частичных листов гипсокартона 4 на 8 футов толщиной 1/2 дюйма, прикрученных непосредственно к балкам потолка.

  Установка

  Потолок из гипсокартона — это работа как минимум двух человек. Даже с двумя людьми будет полезно иметь подъемник для гипсокартона, инструмент для аренды, который поднимает панели к потолку и удерживает их на месте, пока вы их закрепляете.Лист стандартного 1/2-дюймового гипсокартона размером 4 на 8 футов весит около 52 фунтов, но вес — это всего лишь часть битвы. Листы гипсокартона громоздки, и с ними еще труднее работать на потолке.

  После того, как листы закреплены на месте, работа сделана меньше, чем наполовину. Следующим шагом будет заклеивание и смазывание суставов тесьмой, при этом сила тяжести будет бороться с каждым вашим движением. На все стыки потребуется как минимум три финишных слоя, чтобы они смешались с окружающими поверхностями панелей.

  Чистовая

  Отделка гипсокартоном — это то место, где проявляется профессиональное мастерство, а у любителя больше всего проблем.Проблема усугубляется тем, что потолки хорошо видны — они не могут быть покрыты произведениями искусства или мебелью — и, как правило, на них играет много света, что подчеркивает недостатки.

  Плюсы и минусы

  Плюсы

  • С помощью потолков из гипсокартона можно получить почти ровную гладкую поверхность.
  • Гипсокартон красить легче, чем пазогребневую сосновую доску.
  • Поскольку гипсокартон является традиционным для большинства домов, он не привлечет нежелательного внимания во время продажи дома.

  Минусы

  • Гипсокартон очень сложно для монтажников своими руками управлять накладными листами.
  • Потолки из гипсокартона требуют обратной заделки швов гипсокартона, что также сложно для начинающих мастеров.
  • Порог совершенства для готовых швов высок, поскольку свет улавливает швы гипсокартона под углом, который обнажает все недостатки.

  Что такое потолок из сосны

  Пазогребневой сосновый потолок состоит из длинных сосновых досок, которые вставляются бок о бок (шпунт в паз) поперек потолка.Часто сосновые доски достаточно длинные, чтобы покрыть всю ширину комнаты без использования каких-либо швов.

  Установка

  Монтаж панельного потолка с пазом и шпунтом возможен в рамках одного проекта, но по частям это намного проще с двумя людьми. Основной процесс включает в себя разрезание каждой части, чтобы она хорошо подходила к любым соседним частям, и заканчивалась или ломалась по центру потолочной балки (или стропила крыши на соборном или сводчатом потолке).

  Доски иногда прибивают непосредственно к обрамлению финишными гвоздями.Большинство из них прибивают лицевыми гвоздями через язычки досок, чтобы гвозди были скрыты за бороздками на краях досок следующего ряда. В других случаях на потолок укладывают деревянные шпалы (одна на две доски), затем на шпалы кладут сосновые доски.

  Сложные части обшивки с пазом и пазами — это выпрямление досок (многие из них будут слегка деформированы или несовершенные), плотное прилегание стыков и поддержание рядов прямыми линиями, чтобы они оставались параллельными стенам. по обе стороны от потолка.

  Чистовая

  Если вы отделываете доски морилкой или другим финишным материалом, обычно лучше всего нанести финиш перед установкой. Помимо отделочных работ, установка деревянных панелей — это очень простая работа, особенно по сравнению с гипсокартоном.

  Плюсы и минусы

  Плюсы

  • Поскольку доски легкие и тонкие, их легко поднять на место и удерживать, пока они не будут полностью закреплены.
  • Потолки из сосны с пазами и пазами имеют привлекательный деревенский вид, который подходит для многих домов, дач и коттеджей.
  • Сосновые доски подходят для неидеальных поверхностей.

  Минусы

  • Сосну сложно красить, ее нужно сначала загрунтовать, а потом покрасить как минимум дважды. К тому же вся покраска выполняется над головой.
  • Сосна не такая звукоизоляционная, как гипсокартон.
  • Покрытие потолка сосновыми досками выполняется медленнее, потому что они меньше по размеру.
  .